Как правильно перестраиваться из ряда в ряд при движении на автомобиле

Неумение или нежелание правильно перестраиваться во время движения из ряда в ряд присуще многим водителям. К сожалению, именно этот фактор нередко становится причиной впечатляюще страшных ДТП, в которых повреждения получают не только автомобили, но и люди, причём иной раз не обходится без человеческих жертв. Поэтому необходимо ознакомиться с широким спектром практических вопросов, касающихся такой перестройки. В частности, изучить ключевые теоретические нюансы на основе действующих нынче Правил дорожного движения, а также вытекающие из них практические особенности езды. Прочитав данную статью, автолюбитель узнает, можно ли перестраиваться на перекрестке и кольце, порядок, согласно которому надо уступать дорогу при перестроении, стандартные нарушения, из-за которых при таких маневрах случается ДТП и другие, не менее важные моменты.

Основные моменты для начинающих

Необходимо начать с фундаментального правила, записанного в Правилах дорожного движения. Их глава 8 всесторонне регламентирует порядок того, как правильно перестраиваться из ряда в ряд. Так, пункт 4 данной главы отмечает обязанность водителя, желающего поменять полосу своего движения, пропустить те автомобили, которые попутно движутся, но не меняют своего вектора передвижения. На практике такая ситуация встречается постоянно. К примеру, Петров решил поменять ряд движения, перед началом маневра посмотрел по зеркалам, чтобы удостовериться, что нет помех, и тут увидел, что по полосе, которую он хочет занять, на незначительном расстоянии за ним сзади движется автомашина, управляемая Ивановым. Тогда первый водитель обязан пропустить второго, поскольку последний не меняет направление своего движения.

Кто должен уступить при перестроении

На практике перестроению в левый ряд должен предшествовать ряд осознанных действий водителя, главная цель которых – совершить маневр грамотно, по всем требованиям требованиями ПДД и не допустить столкновения с машиной, идущей сзади или совершающей аналогичный маневр. В предыдущем разделе уже было рассмотрено очень важное правило, согласно которому водители обязаны перед перестроением пропускать те идущие в попутном направлении машины, которые не меняют направление своего движения. Ещё одно фундаментальное правило гласит о том, что при одновременном перестроении двух машин право совершить первоочередной манёвр предоставляется тому водителю, который находится по правую сторону от ряда, в который обе машины перестраиваются (водители это называют «помехой справа»).

Перестроение в плотном потоке

Перестроиться в плотном потоке автомобилей весьма непросто. Однако задача существенно облегчается, если твёрдо выполнять главное правило таких ситуаций, которое практикуется во многих странах мира. Его суть в том, что если двум машинам приходится перестраиваться на дороге одновременно, преимущество (т. е. право стартового манёвра) получает тот водитель, который занимает правую позицию (находящийся с правой стороны). Вот несколько стандартных ситуаций на автодороге:

1. Движущаяся впереди машина Петрова хочет перестроиться, чтобы ехать в вашем ряду (т. е. в ряду машины Иванова). По действующим отечественным правилам, водитель Иванов уступать Петрову не должен. Он может сделать это добровольно. Следует запомнить, что если случится ДТП, ее виновником будет признан именно Петров.
2. Петров намерен занять полосу, по которой сзади по прямой линии едет Иванов. Тогда машина Петрова обязана уступать дорогу машине Иванова. Опытные профессионалы также быстро просчитают такой вариант — машине Петрова за счёт ускорения можно увеличить расстояние между автомобилями, чтобы не создавать Иванову помеху.
3. Петров изъявил желание перестроиться в левый ряд. Одновременно едущий сзади Иванов посигналил, что ему хочется занять в правом ряду место, которое освобождает водитель Петров. Тогда Петров имеет однозначное преимущество.
4. Намечается перестроение в правый ряд. В это время едущий в этом ряду водитель показывает, что он желает перестроиться влево. Здесь начинает действовать известное правило «помехи справа».

Перестроение на кольце

Ахиллесовой пятой, то есть уязвимым местом, многих водителей является также проезд кольца, включая перестроение на нём. Особенно это характерно для тех ситуаций, когда нет светофора. Тогда опытные специалисты рекомендуют заранее настроиться на новый вариант, мысленно сказав самому себе: «Внимание, перестраиваюсь на кольцо!» и быстро смоделировав свои действия. Как определяют ПДД, круг — это главная дорога, со всеми вытекающими из этого последствиями. Это значит, что любая из остальных дорог считается второстепенной.

При нахождении на кольце очень важно чётко соблюдать свой ряд проезда, так как неправильно занятая полоса создаст не просто массу помех, дискомфорта для остальных участников движения, но и заведомо аварийную обстановку, которая вполне может закончиться ДТП с тяжелыми последствиями.

Когда чаще возникают ДТП при перестроении

Как убедительно доказывает статистика дорожного движения, ДТП при перестроении чаще всего возникают вследствие таких типичных причин:

1. При незнании или игнорировании водителем общих правил перестроения, определённых отечественными ПДД.
2. При нарушении правила «помехи справа».
3. Перестроившись на мост, часть водителей не учитывает правил движения по мосту, которые во многом отличаются от езды по обычной трассе.
4. При неумении правильно осуществить перестроение на круговом перекрестке (неграмотно выбранная полоса и т. д.).
5. При полном или частичном отсутствии прямого визуального контроля со стороны водителя (или контроля с помощью автомобильных зеркал) за ситуацией во время перестроения.
6. При попытках осуществить молниеносное перестроение без точного учёта реалий остановки на трассе.

Согласно той же статистике, почти половина всех аварий возникает как результат лихачества, сознательного нарушения самоуверенными водителями правил ПДД, примерно треть – из-за неопытности, примерно четверть является закономерным итогом неглубокого или полного незнания правил дорожного движения. Поэтому специалисты настоятельно советуют, во-первых, основательно изучить их, во-вторых, не нарушать при манёврах перестроения ни при каких обстоятельствах, а в-третьих, вы должны максимально заострять при таких маневрах свое внимание, непрерывно контролируя весь комплекс участников движения.

Перестроение на дороге: как правильно перестраиваться из ряда в ряд, и кто кому уступает при перестроении?

После получения водительского удостоверения, многие из нас «расслабляются» или, проще говоря, теряют бдительность, забывают о важных правилах ПДД, в результате чего становятся жертвами или виновниками жутких ДТП. Для того, чтобы этого не произошло, а также с целью напоминания «новичкам» одного из важнейших элементов ПДД, хочу поговорить о том, как правильно и безопасно перестраиваться на дороге…

Отмечу сразу, что не всегда правила ПДД соблюдаются всеми автомобилистами, как правило, на дороге новички сталкиваются с тем, что в реальной жизни все совсем не так как в учебниках. Действительно, в больших городах действуют свои законы и порою для совершения того или иного маневра приходится идти на риск или даже нарушать ПДД. Однак,о как бы то ни было, правила нужно знать и хотя бы пытаться их соблюдать, это позволит вам минимизировать вероятность возникновения аварии.

ПДД перестроение — кто кому уступает при перестроении?

В «правилах» сказано: «В случае смены полосы движения, вы не обязаны уступать дорогу автомобилю из соседнего (другого) ряда, даже если он быстро приближается справа;

В случае взаимного перестроения преимущество будет на стороне авто, которое перемещается с правого ряда в левый». То есть, в таком случае вас обязательно должны пропустить.

Если же вы хотите наоборот перестроиться с левого ряда в правый, уступить придется вам. То есть, вам придется подождать пока в правой полосе не образуется достаточно места для вашего безопасного маневра в этот правый ряд. Или же того, кто вам уступит в нем место. Как правило, водители притормаживают и моргают светом, как бы объясняя вам, что уступают вам дорогу. Ваша задача убедиться в безопасности маневра, посмотрев в зеркала, включить поворот и быстро перестроиться в нужную вам полосу. В завершении перестроения за такой жест вежливости принято благодарить мигающей «аварийкой».

Также как вариант вы можете попробовать увеличить вашу скорость и попытаться перестроиться вправо, однако вы должны помнить о безопасности и ни в коем случае не создавать помеху едущему сзади вас автомобилю. Проще говоря, не нужно «выскакивать» перед машиной или подрезать ее, за такое поведение у вас могут быть большие неприятности, кроме того в случае ДТП не правы будете именно вы.

Однако я опять хочу подчеркнуть то, что не следует слепо следовать «букве закона», важно понимать «поток» и пытаться быть его частью. Если вы будете вести себя как отдельная его часть, вы непременно угодите в какую-то неприятную ситуацию. Ваша задача следить за остальными участниками и понимать их намерения и маневры, только так вы сможете обезопасить себя и стальных участников дорожного движения.

Как правильно перестраиваться?

По большому счету ответ на этот вопрос я уже дал, хочу уточнить некоторые детали. Важно помнить о безопасности, она превыше всего, лучше не совершить маневр, нежели получить удар сзади или сбоку. Вы должны убедиться в том, что ваш маневр безопасен и не создаст помех и неудобств остальным участниками. Подрезая или внезапно «выскакивая» перед автомобилями из соседних рядов, вы не только рискуете получить штраф за агрессивную езду, но и получить «люлей» от тех, кого вы заставили нервничать.

Перестроение должно происходить по такому принципу:

• Принимаем решение о перестроении;
• Убеждаемся в безопасности маневра. Быстро изучаем ситуацию по зеркалам и оцениваем возможность и безопасность маневра. Под безопасным подразумевается то, что во время перестроения вы никого не заденете, не заставите резко тормозить, спровоцировав аварийную обстановку, не подставитесь под удар сзади, а также не ударите сами, идущий впереди автомобиль. Сложность перестроения состоит в том, что ситуация на дороге постоянно меняется, автомобили движутся с разной скоростью и порою очень сложно оценить всю ситуацию для безопасной миграции из полосы в полосу;
• Включаем поворот и перестраиваемся. Включить поворот следует заблаговременно для того, чтобы его успели заметить водители соседних потоков, а также те, кто движется за вами. После включения сигнала убеждаемся, что маневр возможен и выполняем его без промедления;
• Перестроились. Выключаем сигнал поворота, при необходимости благодарим «аварийкой» тех, кто поспособствовал этому.

Все эти действия должны быть отработаны до автоматизма, любое несоблюдение хоть одного из этих пунктов, кроме благодарности, конечно, может закончиться неприятностями, в том числе и ДТП. Следует также помнить о мертвых зонах, в которых иногда «прячутся» автомобили.

Примечание: «Мертвыми» или «слепимы» называются зоны, которые находятся вне зоны видимости водителя и зеркал заднего вида. Опасны они тем, что водитель уверен в том, что рядом нет машин и начинает маневр, тем временем как второй автомобиль на самом деле находится в «слепой» зоне. В итоге получается авария, которая нередко заканчивается плачевно. Очень часто в таких зонах автомобилисты не замечают мотоциклы и прочий двухколесный транспорт. В современных автомобилях предусмотрена целая система контроля слепых зон, которая при помощи множества датчиков и камер следит за ними.

Также нередко мертвые зоны образуются в результате неправильно настроенных зеркал заднего вида, поэтому прежде чем выезжать из гаража отрегулируйте зеркала. Салонное зеркало заднего вида должно быть выставлено таким образом, чтобы вы (водитель) видели верхнюю часть своего правого уха. В зеркале должно отображаться заднее стекло, через которое вы и будете контролировать происходящее позади вас. Наружные зеркала заднего вида должны отображать следующее: в ближней части зеркала вы должны видеть корму своего авто, а в дальней дорогу позади вас.

Рекомендую посмотреть видео о том, что такое мертвые зоны и как настроить зеркала

Подытожим

Перестроение довольно сложный и опасный маневр, во время выполнения которого у многих возникают трудности. Однако соблюдая рекомендации, приведенные выше, вы вряд ли станете участником неприятного ДТП. Постоянно следите за ситуацией на дороге и вокруг вас. Не отвлекайтесь на разговоры и различные отвлекающие вас вещи (авто, реклама, красивые дома, люди и т. д.). Соблюдайте скорость потока. Вливаясь в поток не тормозите его и не подгоняйте, вы один ничего не решаете и ваши потуги ничем хорошим не закончатся. Ударите либо вы, так как слишком торопитесь, либо вас из-за того, что вы тормозили весь поток машин.

У меня все. Жду ваших комментариев и поправок. Буду надеяться, что статья вам пришлась по душе, и вы узнали что-то новое для себя. Поделитесь этой статьей со своими знакомыми, которые только учатся водить авто, для этого чуть ниже располагаются специальные кнопки. Спасибо за внимание, добра вам и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!

Не забудьте посмотреть видео о том, как правильно перестраиваться

Перестроение лайфхаки

Перестроение автомобилей 

Одно из самых непростых движений автомобиля это перестроение из полосы в полосу.
Если дорога пустынна, то с такой задачей справится даже самый неопытный новичок.
А в плотном потоке перестроение сразу становится нелегким маневром.

Что должен учитывать водитель при перестроении.

Правила ПДД  говорят следующее :

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение. 
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1​ 
или 5.15.2​  либо разметкой 1.18  ​не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю. 

Как же действовать, когда поток очень плотный, а надо перестраиваться?

1) Упреждайте события давайте себе время на этот маневр.
А значит, как и говорят правила, перестраивайтесь заблаговременно.
Чем более плотный поток, тем больше времени уделите на перестроение. 
Иногда стоит подумать о перестроении за 2 светофора до нужного вам поворота.

Перестраиваться прямо перед светофором, это значит создавать аварийную ситуацию, и нарушать правила движения, не только потому что вы перестраиваетесь не заблаговременно, но также и потому, что перед светофорами соответствующая разметка запрещает такие перестроения.

Еще хуже ситуацию вы создаете, когда начинаете перестраиваться перед перекрестком, чтобы объехать машины, поворачивающие налево или направо. Опять-таки такое перестроение как правило запрещено сплошной линией разметки. Кроме того, это ваш неправильный выбор полосы, и те, кто все предусмотрели заранее, за ваши ошибки расплачиваться не должны. Думать заранее о своих действиях это обязанность водителя.

2) Чем больше скорость движения потока, тем больше должно быть расстояние, до машины сзади. В более быстрый ряд необходимо перестраиваться с ускорением, чтобы машина сзади не тормозила.

​
Главный лайфхак при перестроении в салонное зеркало заднего вида вы должны видеть машину, едущую сзади полностью, и кусок асфальта перед ней.

​

Этапы правильного перестроения в потоке низкой и средней плотности

1) Оценка дорожной ситуации по зеркалам. Найти промежуток между автомобилями, куда вы можете безпасно перестроиться.
Помните о слепых зонах! Помните о том, что не только вы перестраиваетесь, кто-то может это делать одновременно с вами. Поэтому оцените полностью всю обстановку по всем зеркалам .
2) Включение поворотника. перестроение начинаем не одновременно с включением поворотников, а чуть с замедлением, чтобы остальные участники движения успели заметить ваши намерения
3) Перед смещением в нужную сторону осуществите контроль слепой зоны поворотом головы.
4) Плавное смещение в нужную сторону при постоянном контроле ситуации по зеркалам. Контроль необходимо осуществлять до полного завершения перестроения. Глаза должны работать в режиме дорога — зеркала- дорога
5) Убедитесь, что вас не нагоняет машина сзади и занимайте полосу.
Если вдруг вы неправильно оценили обстановку и машина вас нагоняет оставайтесь в положении, которое занимаете.

Этапы правильного перестроения из ряда в ряд в пробке

 В пробке найти заранее место для перестроения обычно не представляется возможным. Поэтому алгоритм перестроения такой
1) Включение поворотника
2) Легкое смещение в нужную сторону
3) Ожидание момента, когда вам уступят дорогу.
4) Перестроение
5) Сказать спасибо — мигнув аварийкой.
Автомобиль, едущий сзади вас, может мигнуть фарами, что означает, что вас пропускают. 

Иногда, в очень плотной пробке разозленные долгим стоянием водители не уступают дорогу. Тогда нужно чуть настойчивей выдвигаться в желаемую полосу, но делать это надо медленно, аккуратно и не нагло. Обязательно после того, как вас пропустили, скажите спасибо.

Итак — главное правила любых перестроений — перестроения должны быть плавными, с минимальным вращением руля, предсказуемыми для других участников движения, и дорожная ситуация должна контролироваться вами по зеркалам от начала и до конца перестроения

Кто уступает при перестроении и кто виноват в ДТП?

Перестроение, казалось бы, один из простейших манёвров дорожного движения. Ведь в том, чтобы включить поворотник и изменить полосу движения не создавая помех другим участникам движения нет ничего сложного. Но из-за нарушения этих элементарных требований нередко возникают дорожно-транспортные происшествия. В этой статье мы расскажем о том, как водители должны действовать во время перестроения, а также о том, кто может быть признан виновным в ДТП.

СодержаниеПоказать

Что говорят ПДД о перестроении?

Вопросы перестроения транспортных средств оговорены пунктами главы «8. Начало движения, маневрирование» Правил дорожного движения РФ:

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.
Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

Рассмотри эти положения ПДД в зависимости от дорожной ситуации.

Виды перестроения

Такой манёвр, как перестроение может быть выполнен четырьмя способами, зависящими от взаимного положения автомобилей и их расположения относительно целевой полосы:

1. Простейшее перестроение — выполняется когда два автомобиля движутся по разным полосам и один из них перестраивается в другую.
2. Одновременное перестроение в разные полосы — один автомобиль перестраивается в левую полосу, а другой в правую.
3. Одновременное перестроение в одну полосу: выполняется когда оба автомобиля перестраиваются из разных полос в одну (среднюю) полосу.
4. Перестроение в один ряд: выполняется когда два автомобиля из одного ряда поочерёдно перестраиваются в другой.

Так кто кому должен уступать в каждой из ситуаций? Разберем их на конкретных примерах.

Простейшее перестроение

То, как должно осуществляться такое перестроение, описано в пункте 8.4 ПДД. Все автомобилисты должны знать, что уступить должен тот, кто меняет полосу движения (если другой автомобиль движется прямо, не маневрируя).

Совершенно очевидно, что в ситуации на картинке уступить должен водитель голубого автомобиля.

Предполагается, что вы, совершая перестроение, не должны вынуждать другого водителя изменять скорость и траекторию движения. Нарушение одного из этих условий означает несоблюдение ПДД. Заметим несоблюдение происходит, только когда траектории движения автомобилей пересекаются во времени и пространстве.

Приведём пример. Вы объезжали мелкое препятствие на своей полосе, не собираясь перестраиваться на другую, но не включали поворотник и не пересекали линию разметки. Водитель позади вас трактовал это неверно и вильнул в ту же сторону. По существу, вы вынудили его скорректировать направление движения и, может быть, его скорость. Однако, нарушение ПДД в этом случае не может быть зафиксировано, потому что намеченные траектории ваших автомобилей не имели пересечений.

Помните о том, что включённый сигнал поворота не даёт никаких преимуществ.

Одновременное перестроение в разные полосы

Если в предыдущем случае уступить нужно только в том случае, когда другой автомобиль, чья траектория движения пересекает вашу траекторию манёвра, движется по прямой, то в данном случае действует вторая часть пункта 8.4 ПДД.

Преимущество здесь уже у водителя голубого автомобиля, поскольку он находится справа.

Одновременное перестроение в одну полосу

В случае, если два автомобиля осуществляют перестроение в одну (среднюю) полосу из других полос трассы, также в силу вступает правило «правой руки». Согласно ему, дорогу уступает водитель красного автомобиля, находящийся левее полосы, на которую он собирается перестраиваться:

В один и тот же ряд

Бывает, складывается иная ситуация: две машины, движущиеся в одном и том же ряду, перестраиваются в другой ряд — одинаковый для обеих машин.

О перестроении в таком случае можно говорить лишь если траектории движения транспортных средств пересекаются, то есть, один автомобиль едет быстрее, чем другой.

В таком случае оба участника дорожного движения обязаны предотвращать создание помех движению автомобилей, находящихся в целевой полосе. Таким образом, уступить обязан водитель, не успевший перестроиться первым.

Ситуации при обгоне

Когда водитель спешит, ему медлительность впереди идущего транспорта иногда кажется непозволительной. В итоге возникает желание обойти препятствие в виде другого автомобиля путем обгона.

Здесь происходит перестроение из одной полосы в другую с последующим возвратом. Правила обгона подробно регламентированы главой 11 Правил дорожного движения.

Следует различать обгон и опережение. В первом случае происходит возврат в начальную полосу, во втором — нет.

Нужно ли пропускать, если у перестраивающегося заканчивается полоса?

В этом случае возникает справедливый вопрос: что делать?  Наиболее безопасное решение — уступить автомобилю с заканчивающейся полосой.

О сужении дороги нам расскажет разметка трассы. Также же существует дополнительный информатор в виде дорожного знака.

Если разметки нет

Однозначности в этом случае искать не приходится. Среди водителей бытует такое мнение, что красный обязан уступить, поскольку у него имеется помеха справа.

При этом водители совершенно справедливо ссылаются на пункт 8.9 ПДД, когда на определенном участке дорога не оснащена какими-либо знаками и полосами разметки.

Судебная практика 2021 г. подобные выводы поддерживает. Стоит отметить, что любая спорная ситуация рассматривается с учетом всех параметров маневрирования. При этом, судью будет больше интересовать факт, кто мог в большей степени предотвратить опасность возникновения ДТП.

ДТП при перестроении – кто виноват?

Наиболее часто ДТП в городах возникают именно при нарушении правил маневрирования. В процессе управления автомобилем водители иногда совершает действия, о которых оповещает каким-либо сигналом. Выполнение такого быстрого маневра становится неожиданным для других участников движения, что и приводит к аварийным ситуациям.

Часто встречаемые нарушения

Нарушения, которые приводят к ДТП, часто совершаются в период перестроения автомобиля. Совершается это в ситуациях:

1. В случае возникновения на пути движения автомобиля неожиданного препятствия. Водитель производит его объезд. При этом он не подает сигнала о совершаемом маневре. Это является нарушением, поскольку другие водители не знают о намерениях впереди идущего автомобиля.
2. Несоблюдение необходимого расстояния с двигающимся впереди автомобилем. При неожиданном торможении возможна авария.
3. Двигаясь в условиях пробок, водители проявляют нетерпение. Они стремятся найти свободное пространство, и проникнуть в него. При этом не подают никакие сигналы. Поскольку таких нетерпеливых водителей много, в момент совершения ими маневра происходят аварии.

Варианты спорных моментов

В некоторых случаях нет возможности сразу принять однозначное решение в виновности одного из участников. Это относится к ситуациям:

1. При одновременном перестроении машин, на одной полосе. Здесь начинается разбирательство. Учитывается скоростной режим движения, время включения поворота водителями и дистанция между автомобилями. Обычно проводится опрос свидетелей.
2. Если произошла авария, когда количество рядов машин превышало число полос.
3. При неожиданном обгоне, когда сзади идущий автомобиль уже совершил перестроение и находился в непосредственной близости. При этом он шел на такой же маневр. Часто в этом случае признается виновным второе транспортное средство. Ему предъявляется претензия в несоблюдении дистанции. В реальности аварийную ситуацию, создал первый автомобиль, внезапно идущий на обгон, даже с оповещением.
4. Существуют столкновения на месте разметки полосы. Эти случаи наиболее сложные. Как правило, виноват тот водитель, который начал перестроение, не пропустив идущее транспортное средство по своему ряду. Иногда смещение автомобилей начинается одновременно. Тогда включается в действие пункт правил помехи справа.

Профессиональные рекомендации

Несмотря на то, что в большинстве случаев аварии во время перестроения не имеют тяжелых последствий, лучше их избегать. Для этого опытные водители советуют придерживаться следующих правил:

1. Чтобы иметь больше свободного пространства для маневра, следует придерживаться правого края полосы.
2. Не пересекать разметку без особых надобностей.
3. Постоянно держать в зоне внимания, движущиеся рядом автомобили.
4. В момент перестроения видеть ситуацию, происходящую на соседних полосах и знать, что творится сзади.
5. Во время совершения маневра связанного с перестроением не совершать резких движений, повороты делать плавно и без суеты.

Если все эти рекомендации принять к сведению, то риск попасть в аварийную ситуацию будет небольшой.

Вышеперечисленные предписания строги, но на практике их соблюдение сопряжено с влиянием множества побочных факторов, поэтому в случае ДТП определение виновника может вызывать затруднения.

Нужно учитывать, что при анализе ДТП даже данные видеорегистратора не являются 100%-й гарантией вынесения решения в пользу того или иного участника происшествия. Главное здесь — соблюдать правила дорожного движения, не торопиться и быть взаимно вежливыми.

Как правильно перестраиваться. Советы для новичков

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Хорошо ли учат в автошколах? Варианты дополнительного обучения вождению Если «заваливают» на экзамене в ГИБДД О безопасном вождении автомобиля Перед поездкой Выезд на дорогу Перестроение Держите дистанцию Скорость Опасность расслабления Как избежать цепной реакции О резких движениях Следите за ситуацией Езда по узким дорогам Неадекватные водители Пешеходы и велосипедисты Манера вождения и автомобиль Первая реакция на опасность Пересечение дорог Очаги напряжённости на дороге Видимость безопасности Движение по крайним полосам Выполнение поворотов Выбор темпа езды Участки с круговым движением Учёт габаритов машин при выполнении манёвров Развороты Движение в жилых дворах «Лежачие полицейские» Торможение Зазор в пол корпуса при остановке Трогание с места Перекрёстки Парковка и стоянка Садиться ли сегодня за руль? Желание погонять и полихачить О пользе перестраховки Отвлекающие факторы Эмоции за рулём Езда в снегопад Прочие советы и рекомендации Замена прав: когда, где, как Действия при офорилении ДТП Действия при аварии Подушка безопасности — не панацея Опасность ребристого асфальта Можно ли пить таблетки от простуды за рулём Опасность некоторых лекарств при вождении автомобиля Как вести себя при разбойном угоне автомобиля Что такое категория «Е»?

Общие меры предосторожности Очень редко, оказавшись на многополосной дороге, водитель будет передвигаться только по одной полосе. Как правило, за поездку происходит множество перестроений как к центру дороги (в более скоростные ряды), так и к обочине. Попробуем и мы сделать это, сосредоточившись и запасшись терпением. Перестраиваться надо, не проскакивая сразу несколько полос, а последовательно, осматриваясь вокруг и временно обосновываясь на каждой следующей полосе. Это позволит переводить дух и раскладывать свои действия на более лёгкие части. Особенно внимательно следует подойти к перестроению на самую левую полосу, часто граничащую со встречным движением. На ней вполне могут оказаться едущие «в лоб» лихачи или специальные автомобили (медицинские, полицейские, пожарные). Правая, находящаяся по соседству с тротуаром, полоса тоже способна преподнести сюрприз, если выделена, в соответствии с современными московски ми тенденциями, под общественный транспорт Бывает, что не успевший привыкнуть к таким нововведениям водитель, двигаясь во втором справа ряду, замедлившись, ищет взглядом нужный дом, а, найдя его, автоматически направляет автомобиль к въезду во двор прямо через первую полосу, где редко, но довольно быстро ездят автобусы и троллейбусы. При перестроении вправо для съезда с трассы или остановки не рекомендуется забывать о возможности наличия выделенной полосы. Шофёры маршрутных транспортных средств, особенно с учётом имеющегося приоритета, перестраховкой себя не утруждают. Как и в момент выезда на дорогу, при перестроениях полезно крутить головой во все стороны, пытаясь максимально полно оценить окружающую обстановку и спрогнозировать развитие ситуации. В частности, учитываем, что на облюбованные нами свободные места обычно претендуют и машины из других рядов. Они не замедлят воспользоваться своим шансом, да ещё и без обозначения манёвра характерным мигающим светом. Не обязательно из злых побуждений. Это может быть и спонтанное решение измотанного нелёгким бытом водителя, и цепная реакция, вызванная чьим-то грубым поведением. Кроме того, на широких московских дорогах многие считают позволительным значительно опережать скорость потока и устраивать слалом, обходя попутные машины с разных сторон и пересекая при этом по не скольку рядов. Поэтому перед перестроением, например влево нужно не только смотреть туда же, но и оценить ситуацию сзади справа (поворачивая голову и используя зеркала заднего вида). Тогда мы не пострадаем от летевшего за нами по диагонали справа налево и быстро очутившегося рядом автомобиля, а сможем безопасно пропустить его вперёд и только затем произвести манёвр. Кстати, перестраиваясь левее и видя симметричные действия водителя, находящегося ближе к осевой линии проезжей части, уместно будет погудеть, подтверждая в его сознании свой законный приоритет. После чего уверенно закончить перестроение. Если требуется занять место, которое вот-вот собирается покидать другая машина, желательно следить за всеми её перемещениями, потому что водитель может передумать выезжать из ряда, и эта неожиданность способна привести к аварийной ситуации. Иногда спокойнее бывает просто дождаться появления в сосед нем ряду полноценного свободного пространства (кто-нибудь зазевается и потеряет «хватку»), чтобы без лишнего риска туда перестроиться. Очень полезно научиться прогнозировать образование таких зазоров в динамике, что обычно приходит с опытом вождения по загруженным городским дорогам. ТАКТИКА ПЕРЕСТРОЕНИЙ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ Дааже осторожное выполнение манёвра не гарантирует благополучного его завершения. Здесь надо снова упомянуть особые московские нравы. Водитель, только завидев намерение другой машины занять перед ним пустое пространство, ликвидирует его сам. резко нажав на педаль газа. Гудеть или крутить пальцем у виска бесполезно, так как вывести человека из ступора подобным образом проблематично. Лучше заранее предупреждать такое развитие событий. Для этого необходимо освоить быстрое встраивание в поток. Когда мы опережаем пару машин, между которыми хочется занять место, немного ускоряемся, а затем встраиваемся сзади впритык к ведущему «тандема» (конечно, надо рассчитать дистанцию, чтобы в него не врезаться), одновременно на несколько мгновений включив нужные «поворотники». Короче, до последнего момента всем своим видом показываем, что едем мимо и нам это место не нужно. Данное упражнение нуждается в некоторой тренировке, но оно того стоит, поскольку пресекает в корне намерение обиженного нашим манёвром опережённого водителя отомстить. Он просто не успеет принять решение, набрать скорость и «въехать» нам в бок. А наша задняя часть уже не интересует «мстителя», поскольку, случись авария, виноватым признают его. Кстати, используя данный способ, надо стараться, в меру своей эрудиции, учитывать возможную динамику опережаемых машин. Ведь в случае наличия у «оппонента» спорткара не хватит никакого ускорения. Также очень полезно перед резкими ускорениями и перестроениями в плотном потоке переходить на передачу ниже (при наличии «механики») и отключать кондиционер (где он присутствует). Это даст нашему автомобилю дополнительные десятки процентов мощности, что позволит выполнять манёвры с запасом и без лишнего риска. Обратная ситуация возникает, когда мы сами находимся в плот ном потоке и хотим выехать левее на более быструю полосу. Здесь на набор скорости необходимо время, а его обычно нет Если же включить указатели поворота в надежде на чью-то благосклонность, то. В общем, понятно, что таким образом перестроиться не получится. Поэтому немного сбрасываем скорость, «отпуская» подальше едущего впереди, и, завидев слева приближение машины, за которой есть достаточное свободное пространство, ускоряемся и быстро встраиваемся туда. Здесь надо иметь в виду возможность наличия у этой машины прицепа, плохо различимого в зеркала заднего вида, так что лишний поворот головы, с целью окончательно убедиться в безопасности желаемого места, не повредит. Наконец, уже завершая пере строение, ненадолго включаем «поворотники». Может возникнуть вопрос: а что даст работа указателей поворота, если манёвр уже практически закончен? Дело в том, что при не совсем правильном расчёте нас, поднапрягшись, способен «достать» другой претендент на данное место. А включение «мигалок» подтвердит в его сознании легитимность наших намерений. Кроме того, обозначение, даже неуклюжее, своих действий несколько снижает градус агрессии вокруг В развитие предыдущих советов представляется уместным упомянуть ситуацию, когда требуется из своего загруженного ряда перестроиться на более быструю полосу, где кто-то долго и неспешно нас опережает, а влезть передним без «подрезания» уже невозможно. Тогда просто включаем в его сторону «поворотники»! Завидев конкурента, он мгновенно ускорится и опередит не только нашу машину, но и ещё несколь ко. Таким образом, удастся быстро получить искомое место позади него и в комфортных условиях: следующие за ним водители не сумеют быстро сориентироваться и оставят для нашего манёвра больше пространства. Бывает, что перед поворотом «под стрелку» или съездом с эстакады скапливается длинная очередь машин. Отыскать её конец и встать туда при определённых обстоятельствах довольно трудно. Оказавшись на соседней со стоящими друг за другом автомобилями полосе, надо включить в их сторону указатели поворота и, опустив скорость менее сорока километров в час, попробовать на ходу найти в «толпе» участок, где машины начинают двигаться (обычно в пробке это про исходит волнообразно). Между ними образуются промежутки; найдя наиболее крупный из них. можно, слегка ускорившись, туда встроиться. Если же водитель, перед которым мы замыслили манёвр, тоже ускоряется, не желая уступать место, остаётся только притормозить, по-прежнему оставляя пространство до поворота, и, держа включённой первую передачу (в механической коробке), ждать появления очередных возможностей. При их исчерпании вполне реально встать во втором ряду недалеко от места поворота, выключив «поворотники» (этот приём позволяет психологически расслабить ещё не успевших поравняться с нами водителей из первого ряда) и немного сдвинувшись в его сторону. Одновременно следует наблюдать через зеркала заднего вида за быстро движущейся частью потока, чтобы не стать неожиданным препятствием на его пути и заранее воспользоваться аварийной сигнализацией в случае опасности. Когда машины, занимающие первую полосу, тронутся с места, нужно, включив указатели поворота, быстро «вклиниться» (внимательно наблюдая за опережаемым автомобилем) в любое более-менее подходящее пространство, не забыв поблагодарить оказавшегося позади водителя кратковременным включением аварийной сигнализации. МЫ ОБГОНЯЕМ, НАС ОБГОНЯЮТ Любая городская поездка содержит не только некоторое количество перестроений и опережений, но и обгоны (тоже, по сути, являющиеся цепочкой указанных ранее манёвров). Поскольку они связаны с временным выездом на встречную полосу, нужно быть особенно внимательными при принятии решения обгонять. Здесь всё имеет значение: и наша текущая скорость, и погодные условия, да ещё надо оценить обстановку перед обгоняемым автомобилем, чтобы хватило пространства для завершения манёвра. Если предшествующая нам машина уже затеяла обгон, крайне опасно садиться ей на хвост, образуя обгоняющий тандем, поскольку тем самым мы лишим себя части переднего обзора и окажемся зависимы от непредсказуемых поступков водителей спереди и справа. Вкупе с нахождением на встреч ной полосе эти факторы могут привести к очень неблагоприятной ситуации. Обгон состоит из нескольких взаимосвязанных действий. Задумав перестроиться для опережения другой машины, надо, прежде всего, посмотреть в зеркало заднего вида, так как есть вероятность, что нас самих уже кто-то обгоняет. При отсутствии помехи перестраиваемся чуть левее (не меняя полосы) и осматриваем дорогу перед собой насколько возможно дальше. Пространство для обгона нужно планировать с запасом, чтобы не приходилось действовать в цейтноте (это опасно для жизни). Теперь, переключившись на более низкую передачу (в машинах с автоматической коробкой это достигается резким нажатием на педаль газа), занимаем следующий ряд левее нашего (встречный) и быстро увеличиваем скорость, что даст дополнительное время для предотвращения возможных нештатных ситуаций. Совершая обгон, нужно обязательно держать в поле зрения опережаемую машину и её водителя, который может внезапно ускориться, пойдя на принцип ради сохранения первенства. Лучшим решением здесь будет притормозить и аккуратно вернуться «за спину» неуступчивому субъекту Если же всё идёт по плану, оказавшись впереди, следует набрать дистанцию свыше двух метров и быстро перестроиться на исходную полосу, не уменьшая скорости. Таким образом, мы максимально увеличим время до «свидания» со встречными маши нами, не «подрезая» обгоняемого водителя, а заодно компенсируем его вероятное желание нас наказать. Но обгонять приходится не только нам. Московские улицы изобилуют лихачами, подвергающими опасности окружающих несоблюдением скоростного режима и резкими манёврами. Для таких «хозяев жизни» другие машины и их вечно нерасторопные водители — лишь досадные препятствия на пути к цели, которые нужно «поджимать» сзади, «подрезать» спереди (обязательно притормаживая), поминутно мигая фарами и гудя «клаксоном», не забывая при всём этом ругаться и показывать кулак. Основными (но не единственными) жертвами такого поведения, как у нас повелось, являются представители интеллигенции и женщины, разъезжающие на недорогих автомобилях. В любом случае, когда нас обгоняет другая машина, надо пропустить её на полкорпуса вперёд, после чего немного притормозить и принять чуть правее. Так мы обеспечим себе дополнительное время, что бы среагировать на чью-нибудь спонтанную агрессию. Кроме того, и у вполне добропорядочных, но недостаточно опытных водителей, решивших пойти на обгон, увеличатся шансы успешно его завершить. НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ Описанные приёмы позволяют быстро и безопасно лавировать в потоке, не создавая себе и окружающим стрессовые ситуации. Ведь каждое «подрезание» или резкое торможение способно при вести к аварии, что, как мы договорились, в наши планы не входит Даже если очень куда-то спешим, надо держать себя в руках и пом нить о главной цели: в целости добраться до места назначения. Пускай и с некоторой потерей времени. Часто бывает, что водитель, «зевнув» указатель на нужную ему дорогу, к повороту на неё перестраивается через полосы чуть ли не перпендикулярно потоку Учитывая движение по оживлённым московским трассам, такое поведение сродни самоубийству. Но любой поворот — далеко не последний, почти всегда можно найти приемлемый альтернативный путь. Не успевая заранее перестроиться к нужному повороту, лучше его проскочить, аккуратно добраться до обочины и по карте найти другой маршрут. Или где-нибудь развернуться и уйти на второй круг. Многие перестроения несут в себе повышенную опасность и требуют предельной концентрации. Поэтому надо стараться ещё до начала манёвра выбрать оптимальную скорость, чтобы в процессе его выполнения не было необходимости лишний раз отвлекаться на переключение передач (в случае наличия механической коробки). Также не стоит злоупотреблять световыми приборами, например, «поворотниками» или дальним светом фар, производя только минимум самых необходимых действий. Это даст возможность максимально эффективно исполь зовать ограниченные при перестроениях время и пространство. Аккуратность и внимательность Большое влияние на дорожную безопасность оказывают аккуратное и внимательное вождение, способность прогнозировать развитие событий и избегать неблагоприятных ситуаций. Это совсем не значит, что управление автомобилем должно превратиться в рутину. Положительные эмоции необходимы, надо лишь осознавать те рамки, выход за которые чреват неприятностями. И тогда придёт удовлетворение не только от самого вождения, но и от осознания своей водительской зрелости.

МАНЕВР ПЕРЕСТРОЕНИЯ | ОТДЕЛ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ БРЯНСКУ

Маневр перестроения на дороге, если не самый частый, то один из наиболее регулярно выполняемых. На проезжей части постоянно приходится двигаться из полосы в полосу, при этом выполняется перестроение, для поворота также нужно перестроиться в свою полосу. Обгон транспорта требует двойного перестроения, да и прочие многие иные маневры выполняются посредством перестроения. Как правильно выполнять его описано в ПДД, которые все проходили, но многие мимо, т.к. абсолютно не соблюдают требования перестроения, отчего и происходят ДТП. А ведь для того, чтобы сберечь свою жизнь и жизнь окружающих нужно не только соблюдение ПДД, но и здравый рассудок и простое человеческое понимание.

 

Правильное перестроение на дороге

Наверное, стоит напомнить, что для правильного выполнения перестроения нужно соблюсти четыре основных момента:

• внимательно осмотрите ситуацию на дороге, посмотрите в зеркала заднего вида и боковые, оцените обстановку перед собой. Стоит внимательнее смотреть за лихачами, которые ездят по дороге в шахматном порядке, обгоняя впереди едущих. Также обратите внимание на рядом едущих мотоциклистов;

с помощью боковых зеркал оцените приблизительное расстояние идущих позади авто той полосы, куда вы хотите перестроиться. Важно заметить с какой скоростью автомобиль сзади двигается, т.к. расстояние может быть достаточным, а скорость его очень высокой, в итоге вы не успеете перестроиться. Необходимо знать, что из-за вашего перестроения никто не должен притормаживать или сбрасывать скорость, тормозя весь ряд. Вы должны пропустить весь транспорт, а затем только перестроиться;

• при наличии пустой полосы сначала включите поворот, оцените еще раз ситуацию перед непосредственным перестроением и начинайте маневр. Если в вашем ряду появился автомобиль, желающий также перестроиться, и он мигает поворотом, то вам нужно его пропустить;
• зачастую движение на дороге очень плотное и стремительное, поэтому не нужно спешить, следует терпеливо дождаться «окна» для спокойного совершения маневра. При плотном движении заблаговременно включите поворот, двигаясь, смотрите на дорогу сзади, будьте уверены, всегда найдется водитель, который вас пропустит. Не забывайте о взаимной вежливости, перестроившись, моргните водителю аварийным светом.

Даже если вы соблюдаете правила и скоростной режим, все равно перестроение это опасный маневр. Здесь мастерство и водительский стаж не играют роли, проморгать несущегося лихача очень легко, да и просто не заметить авто тоже возможно. Ниже приведены 10 пунктов правил, которые рекомендуется соблюсти для безопасного перестроения на городских дорогах, примите их всерьез.

10 правил перестроения

Хотя речь идет именно о перестроении, хочется посоветовать не перестраиваться без особой на то нужды. Это касается тех, кто ради обгона одной машины и продвижения на пару секунд вперед, устраивает на дороге серьезный и сложный маневр, опасный для себя и окружающих. Такая бесполезная спешка приводит к ДТП и соответственно к потере времени в больших масштабах.

• Если дорога имеет три полосы и на ней одновременно перестраиваются автомобили с обеих полос на центральную, то здесь не имеет значения, кто первый начал перестраиваться. В этом случае действует другое правило — главный тот, кто в правом ряду и его нужно пропустить.
• Перестраиваясь, не делайте резкого заезда в полосу, переходите плавно. Такой переход спасет вас от возможного заноса на большой скорости, особенно если маневр выполняется на зимней дороге.
• Наблюдайте впереди идущий транспорт, перед тем как начать маневр перестроения, нужно отдалиться от них и держать дистанцию, стараться не прижиматься к ним, чтобы у вас было пространство для маневра.
• Есть один очень сложный психологический момент. Он касается новичков за рулем и бывалых водил. Нередко новички, выполняя перестроение, действительно создают сложные ситуации, особенно женщины. Некоторые водители вместо того, чтобы войти в положение, начинают нагнетать обстановку сигналами, моргать фарами, а иные открыв форточку еще и матом поливать. Это ничем не обоснованное хамство и глупость, подобное поведение еще больше загоняет новичка в стресс, часто он начинает путаться, спешить и создает аварию. Будьте терпеливы к новичкам, вы и сами не родились с рулем в руках.
• Если вы даже спешите, оцените предстоящий маневр и не выполняйте его, если вы хоть в чем-то не уверены.

• Водителю стоит знать и помнить, что «мертвая зона» существует даже на пустой дороге, в зеркала можно не заметить авто или мотоцикл меньших габаритов, который едет сзади. Лучше бросить быстрый взгляд через плечо назад и только потом перестраиваться.
• Не совершайте резких маневров из-за появившейся на дороге ямы, лучше притормозить и на малой скорости проехать по яме. Не жмите по тормозам и не виляйте по дороге, починить подвеску будет стоить дешевле, чем ремонтировать полкузова.
• Конечно, большой проблемой остаются юные водители скутеров, у которых стажа и умения водить нет, а вот желания погонять хоть отбавляй. Не спасает даже то, что их сейчас заставляют сдавать ПДД, знания от этого не появляются, а ответственность несет водитель автомобиля. Таких лучше сторонитесь и пропускайте.
• Когда перестраивайтесь, управляйте рулем двумя руками, даже если вы хорошо чувствуете свой автомобиль, одну руку можно освобождать на момент переключения механической коробки. Чтобы хорошо и правильно перестроиться, оптимально будет это делать на третьей передаче.

Обучение перестраиванию

Научиться перестраиваться можно только в процессе вождения на дороге, искусственно это делать бесполезно, да и невозможно. Когда вы только учитесь, будьте максимально осторожны. Если вы уперлись в преграду или во внезапно остановившийся транспорт, то не спешите, включите поворот и обождите пока вас кто-нибудь пропустит. Учитесь определять скорость автомобилей на глаз, а также расстояние в зеркалах.

Это не происходит моментально, поэтому всегда держите безопасную дистанцию с впереди едущим транспортом.

Не отвлекайтесь на выкрики хамов и не нервничайте, по крайней мере, учитесь соблюдать спокойствие.

Эти десять рекомендаций сохранят жизнь вам и тем, кто двигается по дороге рядом с вами!

Как правильно перестраиваться из ряда в ряд? популярно для новичков

Перестраиваться приходится довольно часто, так как возникает необходимость повернуть, развернуться или просто обогнать медленно движущийся соседний автомобиль. Поэтому мы рассмотрим, кто должен уступить дорогу при перестроении и где нельзя перестраиваться на дороге.

По статистике большая часть аварий возникают при совершении обгона. Это связано, прежде всего, с тем, что многие автолюбители нарушают правила дорожного движения и не уважают других автолюбителей на дороге.

Незнание правил ПДД, и неопытные водители, не всегда способные оценить расстояние до ближайшей машины, вовремя начать и закончить маневр, и конечно страх, потеря самообладания в эти моменты играют свою роль.

Есть такое понятие как «слепая зона» – это участок дороги, который не виден в зеркала транспортного средства. Но на сегодняшний день существует несколько вариантов решения данной проблемы.

Например, простые: в виде «кручения» головой по сторонам, и более серьезные – установка мини зеркал или изогнутого центрального зеркала.

Производители современных автомобилей борются с решением этой проблемы, придумали и ввели в действие систему помощи водителю, которая предупреждает водителя об опасности столкновения с соседним автомобилем.

Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении

Что необходимо знать, чтобы правильно и безопасно совершать маневры и кто уступает дорогу при одновременном перестроении. Давайте разберем эти варианты более подробно.

Термин перестроение означает выезд из занимаемой полосы без изменения направления движения машины. Для совершения маневра на дороге необходимо адекватно оценить дорожную ситуацию и определить положение других участников дорожного движения.

Данный случай на дороге рассматривается, когда вы хотите перестроиться на полосу, находящую слева от вас, а транспортное средство, находящийся на левой полосе, тоже проделывает аналогичный маневр. По правилам дорожного движения водитель транспортного средства обязан уступить Вам дорогу, ссылаясь на правило: “помеха справа”.

В тот момент, когда вы захотели перестроиться, нужно включить знак поворота, а не тогда, когда вы уже начали поворачивать руль в другую сторону. Как сказано в правилах ПДД, подать сигналы другим участникам движения необходимо заблаговременно. Если сигналы поворота на транспортном средстве временно неисправны, необходимо оповестить других участников движения о вашем намерении рукой.

Затем нужно оценить расстояние до следующей машины, и ее скорость. Дорожная ситуация меняется очень быстро, поэтому, если вы не совершили маневр сразу, то необходимо еще раз оценить обстановку на дороге.

Стоит обращать внимание и на автомобили в своем ряду движения, наблюдая за ними в зеркало заднего вида. Кто-то из водителей также может начать совершать перестроение и не заметит вас. В таком случае пропустите начавший маневр, автомобиль.

Иногда начинается на дороге одновременное перестроение транспортных средств, данную ситуацию можно встретить, как на 3 х полосной дороге, так и при перестроении автомобиля в месте сужения дороги.

Таким образом, на многополосных дорогах необходимо следить и за машинами, находящимися через ряд от вас. Правила перестроения на дороге четко прописаны в ПДД и предполагают, что при одновременном движении, приоритет имеет водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу. Он начинает свой маневр первым.

Важно! После завершения маневра, «поворотник» необходимо выключить, чтобы не вводить в заблуждение водителей соседних автомобилей.

Приоритет при перестроении на дороге

Для совершения перестроения на большой скорости и в плотном потоке машин, лучше всего дождаться образования свободного «окошка». Согласно правилам дорожного движения, вы не должны создавать опасность и помехи для других участников движения.

Траектория совершения перестроения на дороге не должна быть слишком большой, иначе это может привести к заносу и крену кузова автомобиля, а это в свою очередь, может закончиться аварией.

Как правильно перестраиваться на дороге

В крупных городах с многополостным движением часто стали возникать ситуации, когда не совпадает количество размеченных полос и количество фактических рядов автомобилей.

Некоторые транспортные средства движутся не в пределах полосы, а по разметке.

Если вы оказались в такой ситуации и попали в ДТП, будет непросто доказать, кто же на самом деле нарушил правила и лучше сразу обратиться за помощью к свидетелям ДТП, зафиксировать их показания.

Если есть полоса торможения, то автомобилисту необходимо заблаговременно перестроиться на нее и только потом снижать скорость. Если имеется полоса разгона, то следует вливаться в поток транспорта, уступая дорогу автомобилям, движущимся по основным полосам.

Может возникнуть ситуация вынужденного перестроения из-за препятствия на вашей полосе движения. В этом случае необходимо включить указатель поворота и ждать момента, когда кто-нибудь согласится вас пропустить.

Для того, чтобы лучше понять, как перестраиваться на дороге, можно посмотреть следующие видео:

Еще один случай перестроения – это маневры на кольце. По правилам ПДД кольцо считается обычной дорогой, и перестраиваться на ней нужно также по стандартным правилам.

Самая распространённая ошибка в данном случае, это выезд с кольца с крайнего левого ряда.

Поворот направо разрешен только с крайней правой полосы, поэтому и выезд с кольца должен осуществляться с правой полосы, на которую водитель должен перестроиться заблаговременно.

Обгон через встречную полосу

Обгон, такой вид перестроения, где водитель должен сначала перестроиться на полосу встречного движения, а затем вернуться в свою.

Поскольку такой маневр грозит лобовым столкновением со встречным автомобилем и может повлечь за собой серьезные увечья людям и транспортным средствам, следует быть абсолютно уверенным в своей способности вовремя закончить обгон и не причинять неудобства другим участникам дорожного движения. Перестраиваясь обратно в свой ряд, необходимо убедиться, что обгоняемый автомобиль уже полностью виден в зеркале и только тогда завершать маневр.

Для совершения безопасного обгона следует убедиться, что полоса впереди свободна на достаточном расстоянии, а сзади автомобили не намерены также совершать обгон. Запрещено препятствовать совершению обгона путем увеличения скорости.

Внимание! Нельзя обгонять движущиеся транспортные средства на регулируемых перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах, мостах, эстакадах.

В случае затруднения встречного разъезда, уступить дорогу обязан тот водитель, на стороне которого возникло препятствие.

Если у вас есть сомнения, относительно возможности совершить маневр, то лучше к нему не приступать. Никогда не помешает убедиться в безопасности еще раз, при этом стоит обращать внимание на всех участников движения.

Перестраивайтесь плавно, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации успеть прекратить маневр и вернуться в свой ряд.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2342

Правила перестроения по полосам согласно ПДД

Евгений Борисов

16 мая 2017 | 07:49

Буквально на днях наблюдал такую «картину маслом», при этом водители кинули машины посреди дороги, а разнимать их пришлось другим участникам движения. Беда!

А посему предлагаю срочно разобраться, как правильно выполнять перестроение по полосам по ПДД.

Освежим матчасть

Для начала вспомним пункт 8 и 9 ПДД, в которых речь идет о начале движения, маневрировании и расположении ТС на дороге. Какие моменты нас особенно интересуют?

• Начинаете перестроение? Уступите дорогу всем попуткам.
• Другой водитель вместе с вами начинает перестроение? Если он справа, уступите дорогу ему. А вот если вы находитесь от него справа, то проявить любезность должен уже он.
• Если кто-то, совершая маневр, сближается с вами на опасное расстояние, он получает приоритет, только если приближается справа. Например, вы едете по правой полосе, которая заканчивается, и должны перестроиться на левую, а по ней едет попутный грузовик, который не меняет движение. Перед маневром вы должны уступить ему дорогу, и только после этого перестраиваться влево.

А вот и универсальное правило – при перестроении уступите дорогу всем, помня, что все, кто едет прямолинейно и не меняет полосу, получают приоритет.

Правило «помехи справа»

И вроде как всегда будешь прав!

Строго говоря, в ПДД вообще нет правила «помехи справа». Оно введено на бытовом уровне для простоты выхода из сложных дорожных ситуаций.

Неверно считать, что уступать дорогу нужно всем, кто находится справа. В действительности же, работает «ППС» в двух случаях:

• при одновременном перестроении;
• на участках, где очередность не оговорена другими правилами (например, на нерегулируемом перекрестке).

Одновременное перестроение

О правильном одновременном перестроении и применении упомянутого правила «помехи справа» идет речь в п.8.4.

Но если бы все ситуации на дорогах сводились к одному предложению – при одновременном перестроении приоритет получает тот, кто движется справа. Предлагаю посмотреть на то, как действовать в трех наиболее типичных случаях.

• Сосед надумал перестроиться на вашу полосу, но уступать вы не обязаны, так как правило «помехи справа» в данном случае не работает. Вы же не планируете совершить маневр, а преспокойно едете по своей полосе, не меняя траекторию.
• Вы хотите оказаться в левой полосе, но и водитель слева задумал перестроиться. Здесь уже правило помехи справа работает, и сосед должен уступить вам дорогу, независимо от того, какой маневр он совершает. Правда, давить на газ в этом случае не стоит, а начинать перестроение лучше все-таки после того, как появится полная уверенность – сосед-то джентльмен и ПДД хорошо выучил.
• Вы решили попасть на правую полосу, но и справа водитель планирует маневр. Здесь уже вы должны проявить душевную теплоту и заботу и уступить дорогу.

Разберем конкретику

Попробуем понять, как поступить правильно в такой ситуации – вы решили перестроиться в левый ряд из правого, но место «приземления» пока занято.

• Оцените происходящее вокруг, и не только слева, но и впереди, и сзади.
• Включите левый поворотник и сбросьте немного скорость, чтобы занимающий место слева ушел вперед.
• Убедитесь, что на «освободившийся островок» никто не претендует, плавно поворачиваете налево и встраиваетесь в полосу.
• Выключите поворотник и проконтролируйте дистанцию до впередиидущего.

В билетах ПДД есть и такой вопрос: Обязаны ли вы при движении по правой полосе уступить дорогу тому, что пытается перестроиться слева? Варианты: 1) да, если водитель опередил ваш автомобиль; 2) да; 3) нет.

И последний ответ – правильный: вы едете справа, не меняя направления, поэтому не обязаны уступать дорогу.

Шпаргалка для новичков

Лично я для простоты запоминания держу в голове такую шпаргалку:

• Я не перестраиваюсь – никому ничего не должен.
• Если я захотел направо – уступить должен всем.
• Если захотел налево – пропустить должны те, кто тоже планирует маневр. Но могут и не пропустить!

О чем еще нужно помнить начинающим водителям?

• Соблюдайте скоростной режим. Держите ту скорость, с которой движутся машины в полосе, куда вы хотите попасть.
• Не забудьте включить поворотник, а то ведь другие водители телепатическими способностями не обладают и вряд ли догадаются о ваших намерениях без подсказки.
• Смотрите в зеркала во время перестроения постоянно, оценивая каждую секунду происходящего на дороге.
• Перестраивайтесь только при абсолютной уверенности, что маневр безопасен.
• Закончили дело – гуляйте смело, но не забудьте на радостях выключить поворотник.

Перестроение в пробке и на кольце

Увидели в зеркале добрые глаза другого водителя, его добродушную улыбку и обнадеживающий кивок головы, убедитесь, что он притормозил, и решительно, но без рывков встраивайтесь по диагонали в предоставленный просвет.

Не могу не вспомнить о распространенной ошибке выезда с кольца – слева низ-з-зя! Совершить такой маневр можно исключительно с крайней правой полосы, на которую перестраивайтесь заблаговременно на основании общих правил.

Дорожные войны

К сожалению, на дорогах нередко встречается хамство, и дожидаться, пока освободится место можно о-о-о-очень долго.

Рисковать и пытаться подрезать нахала, перестроившись раньше и заняв свободное место, конечно, можно, но стоит ли игра свеч?

Если кому-то «позарез как надо», не мешайте! Пусть человек радуется жизни и считает себя самым умным и везучим. Амбиции на дороге – последнее дело, ведь именно они нередко приводят к трагическим последствиям.

Обратите внимание

Что ж, друзья, по данной теме у меня всё. Расскажите в комментариях о своем опыте перестроения? Совершали ли вы ошибки или возникали ли спорные ситуации?

Источник: https://guru-pdd.ru/kak-pravilno-perestraivatsya-po-polosam-soglasno-pdd/

Правильное перестроение на дороге на автомобиле

Сложно представить жизнь без автомобиля сегодня. Бешеный ритм изо дня в день заставляет нас постоянно экономить свое время. Находясь за рулем, мы пытаемся избежать пробок, срезать лишний угол или обогнать никуда не спешащего соседа по движению.

Если автолюбитель не первый год на дороге, он уже перестает замечать огромное количество сложных и иногда опасных маневров, которые ему приходится совершать за день.

Что же делать менее опытному человеку, которому вождение дается с трудом? Наиболее волнующий вопрос для новичка — как правильно перестраиваться на дороге в потоке.

При перестроении не стоит забывать о так называемой «мертвой зоне»

Действительно, это чуть ли не самый частый маневр, который совершается при вождении, будь то поворот, обгон или разворот. К тому же сводки ГИБДД показывают, что большинство аварий случается именно из-за неправильно перестраивавшихся автолюбителей.

Содержание

• Долой страх
• Негласные правила
• Тише едешь — дальше будешь

Долой страх

Как же научиться перестраиваться на дороге? Просто не нужно бояться. Такой совет, наверное, многих удивит, но именно страх больше всего мешает во время движения.

Он в буквальном смысле закрывает глаза водителю. Потеряв самообладание, человек за рулем может совершить много глупостей, которые иногда приводят к плачевному результату.

Вместо боязни при вождении должны присутствовать внимательность и осторожность.

Неправильное перестроение может спровоцировать ДТП

Также стоит заметить, что недостаточно лишь знания правил дорожного движения. Необходимо уметь предвидеть ситуацию на дороге. Разберем для этого процесс перестроения более подробно.

Негласные правила

Сам термин перестроения подразумевает под собой любое передвижение автомобиля из одной полосы в другую, не изменяющее при этом направления его движения.

Все было бы не так сложно, если участников движения стало меньше. Но свободные полосы в час пик — лишь мечты. Умение правильно перестраиваться в потоке машин — вот залог безопасной и доставляющей удовольствие езды. Существуют негласные правила вождения, о которых не стоит забывать даже опытным автолюбителям:

• Перед началом перестроения в обязательном порядке нужно показать знак поворота. Именно в тот момент, когда вы только захотели перестроиться, а не когда начали поворачивать руль в сторону. Это предупреждающий сигнал для других участников движения. Ваши намерения всегда должны быть понятны остальным водителям.
• Повторим снова: никакого страха. Он только усугубит ситуацию. Опаснее неопытного автомобилиста, который мечется из полосы в полосу, может быть лишь нетрезвый новичок. Вы не имеете права вводить в заблуждение участников дорожного движения.
• Перемещаемся в порядке очереди. Всегда нужно помнить про помеху справа. А также быть готовым подождать, если автомобиль перед вами уже начал перестроение.
• Не стоит забывать о так называемой «мертвой зоне», которая образуется по причине ограниченного обзора зеркал. Даже такую ситуацию можно предусмотреть, достаточно лишь повернуть голову и убедиться, что полоса, в которую вы стремитесь перестроиться, свободна.
• Если вы слишком поздно заметили яму на дороге, лучше не рисковать и не менять траектории своего движения. Другие водители могут не среагировать на резкий маневр, и последствия могут быть поистине страшными. Нужно стараться избегать резких движений за рулем. По возможности все перестроения должны иметь плавную траекторию и быть обдуманными.
• Чтобы без лишних трудностей перестраиваться в плотном потоке машин нужно быть достаточно уверенным водителем и не бояться насмешек со стороны. Стоит просто показать знак поворота и вас обязательно кто-нибудь пропустит. Не забудьте поблагодарить аварийкой. Это своеобразный дорожный этикет.
• Будьте максимально внимательны к водителям мотоциклов и скутеров. Как правило, ими являются молодые любители скорости и адреналина.
• Держите дистанцию. Всегда следует внимательно наблюдать за машинами, которые движутся впереди, и соблюдать подходящий скоростной режим.

Не забывайте о дистанции перед совершением маневра

В дополнение ко всему вышесказанному, внесем, наконец, ясность в волнующий многих водителей вопрос: можно ли перестраиваться на перекрестке? Маневрирование на перекрестке не запрещено правилами дорожного движения.

Но стоит понимать, что перекресток сам по себе является опасным участком, поэтому перемещение по полосам на нем без особой необходимости крайне нежелательно.

Все же лучше немного потерять во времени, чем оказаться соучастником аварии.

Тише едешь — дальше будешь

Как оказалось, не нужно обладать каким-то особенным талантом, чтобы правильно перестраиваться в потоке машин. В этом деле нет никаких хитростей. Все элементарно — нужно всегда быть внимательным и спокойным на дороге. Не стоит пренебрегать правилами, которые созданы для нашей с вами безопасности.

Не старайтесь обогнать саму жизнь, бывают обстоятельства, которые выше наших сил. Уважайте других автолюбителей. Удачи на дорогах!

Источник: http://365cars.ru/vozhdenie/perestroenie-na-doroge.html

Перестроение в потоке

Перестроение – манёвр, который все водители автомобилей совершают сотни раз за день, когда готовятся к повороту, опережают медленный транспорт, при объезде препятствия, неожиданно возникшего спереди.

Правила дорожного движения подробно формулируют  последовательность действий при перестроении из ряда в ряд. Надо щепетильно придерживаться правил, тогда прекратятся аварии, ДТП, все будут наслаждаться быстрой ездой и удобством передвижения на автомобиле.

Подготовка к перестроению

Перед началом выполнения манёвра перестроения необходимо сориентироваться, внимательно оценить окружающую обстановку на дороге. Особенно тщательно надо присмотреться к автомобилям, водители которых хаотично резко меняют полосы.

Посмотреть в боковое зеркало стороны перестроения, оценить скорость и расстояние до автомобиля, следующего по полосе, в которую вы намерены перестроиться. Транспортное средство может показаться вам далеко, но его скорость может быть таковой, что вы создадите ему помеху, при которой он не сможет затормозить и ДТП станет неизбежным.

Правила гласят: во время перестроения необходимо выбирать такой режим движения, чтобы другие участники движения из-за вас не применяли экстренного торможения и не изменяли траекторию движения своих транспортных средств. Здесь вся ответственность целиком лежит на вас.

Процесс перестроения

Убедившись, что полоса свободна, необходимо включить указатель поворота, повторно внимательно вглядеться в зеркало и начать совершать манёвр.

Возможно, какой-то другой автомобиль из вашего ряда уже начал процесс перестроения. Его надо пропустить. При движении на дороге ситуация может меняться ежесекундно. Больше надо крутить головой, смотря во все зеркала.

При движении в условиях крупного мегаполиса с несколькими сильно загруженными полосами движения возникает ситуация, при которой та полоса, куда надо перестроиться, занята сплошным потоком автомобилей, несущихся с большой скоростью.

Здесь лучше перед перестроением снизить скорость до минимальной, можно даже до полной остановки, включить указатель поворота, информируя участников движения о предполагаемом манёвре, дождаться окончания этой вереницы машин.

Убедившись, что больше никто не мешает, произвести манёвр перестроения.

Ещё одна ситуация может возникнуть, когда несколько полос плотно заняты тянучкой или пробкой. Вам необходимо перестроиться, а вас или не пускают, или не могут пропустить.

Первым делом включается указатель поворота, вы своим автомобилем пытаетесь найти разрыв между следующими друг за другом машинами.

Как вариант, можно мгновенно втиснуться в образовавшуюся пустоту и перестроиться. Но так недолго  до ДТП. Лучше, если вы знаками попросите других участников дать возможность перестроиться. Поверьте, всегда найдётся нормальный человек, который уступит вам дорогу.

Добрый совет для тех, кто за рулём

Указатель поворота изобретён не для красоты. Этот прибор жизненно необходим при движении как по оживлённых скоростных магистралях, так и по городским улицам.

Включать фонарь, обозначающий поворот или перестроение, необходимо заранее, до начала выполнения манёвра. Правила не устанавливают промежуток времени, но предписывают: необходимо показывать свои намерения о предстоящем манёвре так, чтобы это было понятно всем участникам.

На практике достаточно включить указатель за 5 секунд до поворота. Часто водители начинают включать указатель поворота вместе с поворотом баранки и с выполнением самого поворота.

Важно

В это время другие водители автомобилей  уже начали собственные манёвры, которые совсем не вписываются в эту схему.

Как результат несогласованных действий, халатности, несоблюдения требований правил дорожного движения происходят большинство дорожно-транспортных происшествий.

Смотрите как припарковаться задним ходом между автомобилями и на что обращать внимание.

А в этой статье вы можете повторить правила остановки и стоянки транспортных средств.

Правила проезда пешеходных переходов https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/pravila-proezda-peshexodnyx-perexodov.html согласно ПДД.

Видео — как правильно перестроиться в потоке машин:

Может заинтересовать:

Источник: https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/perestroenie-v-potoke.html

kak-pereklyuchat-skorost-peredachi

Смотрите также

• Скоро зима, вспоминаем особенности зимнего вождения Нашла в ВК, решила сюда скопировать))Стилистика автора полностью сохранена) В каждой шутке есть  рациональное зерно) К некоторым советам стоит прислушаться))Как пережить зиму без царапин: 21 совет1. Соблюдайте дистанцию. Нет. Соблюдайте большую дистанцию. Нет. Соблюдайте ОГРОМНУЮ ДИСТАНЦИЮУ…
• Как научиться себя любить Выложив эту статью в ББ, я  не нуждаюсь в критике, вроде той, что я только теоретик, а в жизни всё намного сложнее (у меня достаточный опыт психологической практики, чтобы говорить об эффективности своих рекомендаций (в…
• Спускаю пар… Я зла… очень зла!
  Значится так… едем мы с Арсенькой сейчас домой… едем в левой полосе. Зная, что скоро будет место, где все разворачиваются, я перестраиваюсь правее. И уже догнав идущую слева машину на полкорпуса,…
• Как научиться водить? Всем доброго дня!Права я получила в 2006 году за компанию  и не ездила.А сейчас купили машину (не планировали, но оооочень интересный вариант подвернулся) и надо учиться. У мужа тоже есть права. практики нет, он поездил…
• ТП на дорогах До сих пор трясёт.
  Ехали в районе Лыткарино- Котельники, не знаю точно как назвать этот район. Ехали со скоростью 100-110, на том участке дозволенная скорость. Ехали по своему ряду, второй справа. И тут, справа, там…
• а вот сегодня мне было реально страшно(( еду по ленинскому, машин мало.Мне надо перестроиться в полосу левее. Смотрю по зеркалу левому-все чисто, в зеркале заднего вида  на А полосе ( т.е. справа от меня, но вдалеке) несется машина белая.включаю поворотник, начинаю плавно…
• Нет слов.. Отучилась в автошколе, все отлично. Мне нравится водить, получается нормально, с инструктором даже погоняла 100км/ч, и вот внутренний экзамен. Теорию, :площадку сдала без сучка. Внутреннюю сдачу города принимает директор автошколы. Дядька с придурью, про него…
• Девочки, спасайте! Научите любить себя! Привет красавицы! Это снова я. Забыли уже наверное? Подумали что всё, научилась уже эта бестолковая быть красивой. Нет, нифига я не научилась! Как была “ни о чём”, так и осталась! Поможете? Я не люблю себя,…
• Как научить ребенка кататься на коньках Наконец-то в центральном регионе подморозило. На улице волшебно. Мороз и солнце, как сказал классик, день чудесный! И теперь можно играть в снежки, кататься с горки, на лыжах, на коньках. Но если с первыми зимними забавами…
• Как научить ребенка кататься на велосипеде Скоро весна, и малыши сменят санки на трех-, четырех- и двухколесные велосипеды. Несмотря на кажущуюся нам, взрослым, простоту процесса катания, для ребенка его освоение потребует немалых усилий, а неудачи или падения смогут надолго отбить у…

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/auto/1691569

Правила перестроения из ряда

Основные моменты. Напутствия для начинающих

• Наберете ту скорость, с которой движется поток машин по полосе, на которую вы хотите перестроится;
• Не забудьте включить указатель поворота, чтобы окружающие вас водители были в курсе ваших намерений;
• Смотрите в зеркала каждый раз перед перестроением;
• Начинайте перестроение только после того, как вы убедились, что маневр безопасен;
• После завершения перестроения не забудьте выключить «поворотник.»

Кто должен уступить при перестроении? В правилах дорожного движения говорится о том, что в процессе перестроения водителю следует уступить дорогу каким-либо транспортным средствам, которые движутся попутно без изменений направления движения.

После включения поворотника и оценки обстановки впереди, доворачивается руль, занимается пространство в соседнем ряду без снижения скорости.

• Автомобиль сзади в соседнем ряду движется с аналогичной скоростью, а свободного места на полосе достаточно для завершения маневра. Ситуация дает возможность перестроиться без снижения скорости.
• Скорость идущего сзади в нужном ряду авто ненамного превышает скорость намерившегося перестраиваться, а впереди достаточно свободного пространства. При перестроении рекомендуется несколько ускориться и после этого занять место на нужной полосе.
• Аналогичная ситуация, но скорость идущего сзади транспортного средства значительно превышает скорость выполняющего маневр. В этом случае стоит пропустить автомобиль и перестраиваться в свободное пространство позади него.

Как правильно перестраиваться из ряда в ряд?

• регулируемый перекресток;
• Одновременное перестроение При совершении одновременного маневрирования (перестроения) очередность проезда регулируется общим законом «помехи справа».

• В случае, когда транспортные средства, перемещающиеся в попутном направлении, одновременно намерены начать перестраиваться, водитель авто (мотоцикла) обязан пропустить транспортное средство, которое находится справа.
• В случае пересечений траекторий транспортных средств и очередность проезда не регулируется Правилами, дорогу уступает тот, к кому транспортное средство приближается с правой стороны.

Разбор вопросов из билетов Одним из этапов экзамена на управление транспортным средством является теоретическая часть, где учащемуся необходимо ответить на теоретические вопросы, часть из которых в обязательном порядке будет посвящена перестроению.

Как правильно перестраиваться по полосам согласно пдд?

Вы обратили внимание! – Правила не уточнили, каким именно транспортным средствам надо уступать дорогу. А, значит, уступать нужно всем – и механическим, и немеханическим транспортным средствам. Ну, и конечно, пешеходам. Вы выезжаете из двора. Должен ли водитель чёрного автомобиля, руководствуясь принципом помехи справа, уступить Вам дорогу? 1.

Да, должен. 2. Нет, не должен. Выезжая из прилегающей территории водитель должен уступить дорогу… 1. Только пешеходам. 2. Только велосипедисту. 3. И пешеходам и велосипедисту. Кто должен уступить дорогу? 1. Уступить дорогу должен «А» по принципу помехи справа.

2. Уступить дорогу должен «Б», так как выезжает с АЗС, то бишь из прилегающей территории. Съезд с дороги на полосу торможения. С этой ситуацией мы уже знакомились, когда проходили горизонтальную дорожную разметку. Остаётся только повторить пройденное.

Дтп при перестроении

Важно

Сейчас оба маневрируют одновременно и если руководствоваться пунктом 8.1 Правил, то ситуация патовая – оба одновременно должны уступать дорогу друг другу.

Так почему же в реальной действительности начинающий движение обязательно уступает дорогу всем остальным, в том числе и совершающим другие манёвры? Тут дело вот в чём. «Белый», совершив преднамеренную остановку, на некоторое время выбыл из Транспортного Мира.

Начиная движение (то есть, возвращаясь в Транспортный Мир), образно говоря, он должен «снять шляпу, прижать её к груди и попросить у всех разрешения войти».

Перестроения: о чем молчат пдд?

Также дополняется, что водитель должен уступить дорогу находящемуся справа транспортному средству, в том случае, если происходит одновременное перестроение транспортных средств, которые движутся попутно.

Другими словами, преимущество при перестроении у того автомобиля, который находится справа, если это перестроение взаимное.

С одной стороны кажется, что все просто и понятно, но при этом основная часть ДТП, связанных со сменой полосы движения, происходит из-за слишком плотного транспортного потока.

Как должен вести себя водитель в таких ситуациях? Правильное перестроение. Практика Водители с достаточным опытом предпочитают выполнять перестроение под острым углом на участке примерно в 50-60 метров, при этом одновременно подстраиваясь под скорость того потока, в который они въезжают. Благодаря этому обеспечивается безопасный переход авто из одного потока в другой.

Кто уступает при одновременном перестроении?

Сегодня, особенно в головокружительном ритме большого города, автомобиль действительно стал обычным средством передвижения, позволяющим значительно экономить время и силы.

Его используют для деловых поездок или перемещений на дальние расстояния, на машине проделывает ежедневный путь на работу и с работы и даже отправляются в магазин, парикмахерскую, прачечную.

На каждом маршруте автомобилист выполняет десятки маневров.

Одним из наиболее частых является перестроение. Статистика, приводимая службами безопасности дорожного движения, говорит, что перестроение относится к наиболее сложным и опасным маневрам (уступает по показателям исключительно обгону по встречной полосе), а по частоте ДТП намного превосходит большинство других.

Автошкола онлайн

Находясь за рулём, мы иногда даже не задумываемся о том, сколько раз на дню перестраиваемся из ряда в ряд, делая это автоматически. А ведь данный манёвр — самый распространённый и отнюдь не безопасный.

Иногда даже опытные водители попадают в аварии, трактуя правило ПДД по-своему. Либо амбиции берут вверх. Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Рассмотрим общие правила и частные моменты, касающиеся данного вопроса.

Совет

Перестроение: общие правила Для начала разберёмся, что такое перестроение и как его грамотно выполнять. В ПДД под перестроением понимается выезд автомобиля из занимаемой полосы или ряда с сохранением изначального направления движения.

Основное правило перестроения ТС зафиксировано в пункте 8.4. ПДД РФ. Суть его в том, что, водитель, перестраиваясь, обязан пропустить ТС, двигающееся в попутном направлении.

Как правильно перестраиваться из ряда в ряд? популярно для новичков

Ошибка заключается в том, что чрезмерная расслабленность при движении по разгруженным дорогам притупляет концентрацию. Повышается риск не заметить идущий позади мотоцикл либо оставить без внимания автомобиль в мертвой зоне. Поэтому перестроение в любой ситуации требует от водителя максимальной концентрации и уверенности в совершаемом маневре.

Внимание

Как убедиться в безопасности маневра Главная сложность при смене полосы – правильная оценка дорожной ситуации. Вы должны убедиться в том, что при перестроении в занимаемой вами площади не окажется другое транспортное средство. Для этого очень часто недостаточно лишь посмотреть в зеркало заднего вида непосредственно перед началом маневра.

Во-первых, есть вероятность, что рядом с вашим авто в мертвой зоне находится другой автомобиль. Мертвая зона – ситуация, при которой объект исчез из бокового зеркала заднего вида, но еще не появился в боковом окне.

Правила перестроения

Увидели в зеркале добрые глаза другого водителя, его добродушную улыбку и обнадеживающий кивок головы, убедитесь, что он притормозил, и решительно, но без рывков встраивайтесь по диагонали в предоставленный просвет.

Не могу не вспомнить о распространенной ошибке выезда с кольца – слева низ-з-зя! Совершить такой маневр можно исключительно с крайней правой полосы, на которую перестраивайтесь заблаговременно на основании общих правил.

Дорожные войны К сожалению, на дорогах нередко встречается хамство, и дожидаться, пока освободится место можно о-о-о-очень долго.

Рисковать и пытаться подрезать нахала, перестроившись раньше и заняв свободное место, конечно, можно, но стоит ли игра свеч? Если кому-то «позарез как надо», не мешайте! Пусть человек радуется жизни и считает себя самым умным и везучим. Амбиции на дороге – последнее дело, ведь именно они нередко приводят к трагическим последствиям.

Правила перестроения из ряда в ряд

По зеркалам определите приближающийся «карман», далее просто пропустите один из автомобилей, и втиснитесь следом за ним;

• Оптимальным перестроением считается движение под острым углом, когда вы полностью перестраиваетесь на отрезке 50-60 метров.

Дополнительно Важным моментом является правильная настройка зеркал, и несмотря на установленные на современных автомобилях дополнительные камеры, позволяющие лучше контролировать ситуацию, установку зеркал лучше все же производить. При этом, следует придерживаться некоторых правил, которые позволят избежать сложностей:

• Центральное зеркало (в салоне) следует выставлять так, чтобы в нем водитель видел верхнюю часть своего правого уха.

Правила перестроения из ряда в ряд украина

В подобной ситуации необходимо действовать следующим образом:

• Ваш автомобиль направляется в прямом направлении по одной полосе, не отклоняясь от траектории, а другой стремиться встать на полосу движения вашего авто.

В этом случае вы не обязаны ему уступать, так как этот автомобиль совершает маневр. Также неважно, с какой стороны автомобиль к вам приближается (с правой или левой), так как поток автомобилей, движущихся навстречу, обязан пропустить именно он.

• Одновременное перестроение: вы перемещаетесь на правую полосу, приближаясь к пересечению дорог, а кто-то желает перестроиться влево.

В данном случае уступает водитель, который наблюдает помеху справа.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/pravila-perestroeniya-iz-ryada/

Перестроения при движении на автомобиле

Общие меры предосторожности

Очень редко, оказавшись на многополосной дороге, водитель будет передвигаться только по одной полосе. Как правило, за поездку происходит множество перестроений как к центру дороги (в более скоростные ряды), так и к обочине.

Попробуем и мы сделать это, сосредоточившись и запасшись терпением. Перестраиваться надо, не проскакивая сразу несколько полос, а последовательно, осматриваясь вокруг и временно обосновываясь на каждой следующей полосе.

Это позволит переводить дух и раскладывать свои действия на более лёгкие части.

Особенно внимательно следует подойти к перестроению на самую левую полосу, часто граничащую со встречным движением. На ней вполне могут оказаться едущие «в лоб» лихачи или специальные автомобили (медицинские, полицейские, пожарные).

Обратите внимание

Правая, находящаяся по соседству с тротуаром, полоса тоже способна преподнести сюрприз, если выделена, в соответствии с современными московски ми тенденциями, под общественный транспорт Бывает, что не успевший привыкнуть к таким нововведениям водитель, двигаясь во втором справа ряду, замедлившись, ищет взглядом нужный дом, а, найдя его, автоматически направляет автомобиль к въезду во двор прямо через первую полосу, где редко, но довольно быстро ездят автобусы и троллейбусы. При перестроении вправо для съезда с трассы или остановки не рекомендуется забывать о возможности наличия выделенной полосы. Шофёры маршрутных транспортных средств, особенно с учётом имеющегося приоритета, перестраховкой себя не утруждают.

Как и в момент выезда на дорогу, при перестроениях полезно крутить головой во все стороны, пытаясь максимально полно оценить окружающую обстановку и спрогнозировать развитие ситуации. В частности, учитываем, что на облюбованные нами свободные места обычно претендуют и машины из других рядов.

Они не замедлят воспользоваться своим шансом, да ещё и без обозначения манёвра характерным мигающим светом. Не обязательно из злых побуждений. Это может быть и спонтанное решение измотанного нелёгким бытом водителя, и цепная реакция, вызванная чьим-то грубым поведением.

Кроме того, на широких московских дорогах многие считают позволительным значительно опережать скорость потока и устраивать слалом, обходя попутные машины с разных сторон и пересекая при этом по не скольку рядов.

Поэтому перед перестроением, например влево нужно не только смотреть туда же, но и оценить ситуацию сзади справа (поворачивая голову и используя зеркала заднего вида).

Тогда мы не пострадаем от летевшего за нами по диагонали справа налево и быстро очутившегося рядом автомобиля, а сможем безопасно пропустить его вперёд и только затем произвести манёвр. Кстати, перестраиваясь левее и видя симметричные действия водителя, находящегося ближе к осевой линии проезжей части, уместно будет погудеть, подтверждая в его сознании свой законный приоритет. После чего уверенно закончить перестроение.

Если требуется занять место, которое вот-вот собирается покидать другая машина, желательно следить за всеми её перемещениями, потому что водитель может передумать выезжать из ряда, и эта неожиданность способна привести к аварийной ситуации.

Иногда спокойнее бывает просто дождаться появления в сосед нем ряду полноценного свободного пространства (кто-нибудь зазевается и потеряет «хватку»), чтобы без лишнего риска туда перестроиться. Очень полезно научиться прогнозировать образование таких зазоров в динамике, что обычно приходит с опытом вождения по загруженным городским дорогам.

ТАКТИКА ПЕРЕСТРОЕНИЙ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ

Важно

Дааже осторожное выполнение манёвра не гарантирует благополучного его завершения. Здесь надо снова упомянуть особые московские нравы.

Водитель, только завидев намерение другой машины занять перед ним пустое пространство, ликвидирует его сам. резко нажав на педаль газа.

Гудеть или крутить пальцем у виска бесполезно, так как вывести человека из ступора подобным образом проблематично. Лучше заранее предупреждать такое развитие событий.

Для этого необходимо освоить быстрое встраивание в поток. Когда мы опережаем пару машин, между которыми хочется занять место, немного ускоряемся, а затем встраиваемся сзади впритык к ведущему «тандема» (конечно, надо рассчитать дистанцию, чтобы в него не врезаться), одновременно на несколько мгновений включив нужные «поворотники».

Короче, до последнего момента всем своим видом показываем, что едем мимо и нам это место не нужно. Данное упражнение нуждается в некоторой тренировке, но оно того стоит, поскольку пресекает в корне намерение обиженного нашим манёвром опережённого водителя отомстить. Он просто не успеет принять решение, набрать скорость и «въехать» нам в бок.

А наша задняя часть уже не интересует «мстителя», поскольку, случись авария, виноватым признают его.

Кстати, используя данный способ, надо стараться, в меру своей эрудиции, учитывать возможную динамику опережаемых машин. Ведь в случае наличия у «оппонента» спорткара не хватит никакого ускорения.

Также очень полезно перед резкими ускорениями и перестроениями в плотном потоке переходить на передачу ниже (при наличии «механики») и отключать кондиционер (где он присутствует). Это даст нашему автомобилю дополнительные десятки процентов мощности, что позволит выполнять манёвры с запасом и без лишнего риска.

Совет

Обратная ситуация возникает, когда мы сами находимся в плот ном потоке и хотим выехать левее на более быструю полосу. Здесь на набор скорости необходимо время, а его обычно нет Если же включить указатели поворота в надежде на чью-то благосклонность, то.

В общем, понятно, что таким образом перестроиться не получится. Поэтому немного сбрасываем скорость, «отпуская» подальше едущего впереди, и, завидев слева приближение машины, за которой есть достаточное свободное пространство, ускоряемся и быстро встраиваемся туда.

Здесь надо иметь в виду возможность наличия у этой машины прицепа, плохо различимого в зеркала заднего вида, так что лишний поворот головы, с целью окончательно убедиться в безопасности желаемого места, не повредит.

Наконец, уже завершая пере строение, ненадолго включаем «поворотники».

Может возникнуть вопрос: а что даст работа указателей поворота, если манёвр уже практически закончен? Дело в том, что при не совсем

правильном расчёте нас, поднапрягшись, способен «достать» другой претендент на данное место. А включение «мигалок» подтвердит в его сознании легитимность наших намерений. Кроме того, обозначение, даже неуклюжее, своих действий несколько снижает градус агрессии вокруг

В развитие предыдущих советов представляется уместным упомянуть ситуацию, когда требуется из своего загруженного ряда перестроиться на более быструю полосу, где кто-то долго и неспешно нас опережает, а влезть передним без «подрезания» уже невозможно.

Тогда просто включаем в его сторону «поворотники»! Завидев конкурента, он мгновенно ускорится и опередит не только нашу машину, но и ещё несколь ко.

Таким образом, удастся быстро получить искомое место позади него и в комфортных условиях: следующие за ним водители не сумеют быстро сориентироваться и оставят для нашего манёвра больше пространства.

Обратите внимание

Бывает, что перед поворотом «под стрелку» или съездом с эстакады скапливается длинная очередь машин. Отыскать её конец и встать туда при определённых обстоятельствах довольно трудно.

Оказавшись на соседней со стоящими друг за другом автомобилями полосе, надо включить в их сторону указатели поворота и, опустив скорость менее сорока километров в час, попробовать на ходу найти в «толпе» участок, где машины начинают двигаться (обычно в пробке это про исходит волнообразно). Между ними образуются промежутки; найдя наиболее крупный из них.

можно, слегка ускорившись, туда встроиться. Если же водитель, перед которым мы замыслили манёвр, тоже ускоряется, не желая уступать место, остаётся только притормозить, по-прежнему оставляя пространство до поворота, и, держа включённой первую передачу (в механической коробке), ждать появления очередных возможностей.

При их исчерпании вполне реально встать во втором ряду недалеко от места поворота, выключив «поворотники» (этот приём позволяет психологически расслабить ещё не успевших поравняться с нами водителей из первого ряда) и немного сдвинувшись в его сторону.

Одновременно следует наблюдать через зеркала заднего вида за быстро движущейся частью потока, чтобы не стать неожиданным препятствием на его пути и заранее воспользоваться аварийной сигнализацией в случае опасности. Когда машины, занимающие первую полосу, тронутся с места, нужно, включив указатели поворота, быстро «вклиниться» (внимательно наблюдая за опережаемым автомобилем) в любое более-менее подходящее пространство,

не забыв поблагодарить оказавшегося позади водителя кратковременным включением аварийной сигнализации.

МЫ ОБГОНЯЕМ, НАС ОБГОНЯЮТ

Любая городская поездка содержит не только некоторое количество перестроений и опережений, но и обгоны (тоже, по сути, являющиеся цепочкой указанных ранее манёвров).

Поскольку они связаны с временным выездом на встречную полосу, нужно быть особенно внимательными при принятии решения обгонять.

Важно

Здесь всё имеет значение: и наша текущая скорость, и погодные условия, да ещё надо оценить обстановку перед обгоняемым автомобилем, чтобы хватило пространства для завершения манёвра.

Если предшествующая нам машина уже затеяла обгон, крайне опасно садиться ей на хвост, образуя обгоняющий тандем, поскольку тем самым мы лишим себя части переднего обзора и окажемся зависимы от непредсказуемых поступков водителей спереди и справа. Вкупе с нахождением на встреч ной полосе эти факторы могут привести к очень неблагоприятной ситуации.

Обгон состоит из нескольких взаимосвязанных действий. Задумав перестроиться для опережения другой машины, надо, прежде всего, посмотреть в зеркало заднего вида, так как есть вероятность, что нас самих уже кто-то обгоняет.

При отсутствии помехи перестраиваемся чуть левее (не меняя полосы) и осматриваем дорогу перед собой насколько возможно дальше. Пространство для обгона нужно планировать с запасом, чтобы не приходилось действовать в цейтноте (это опасно для жизни).

Теперь, переключившись на более низкую передачу (в машинах с автоматической коробкой это достигается резким нажатием на педаль газа), занимаем следующий ряд левее нашего (встречный) и быстро увеличиваем скорость, что даст дополнительное время для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

Совершая обгон, нужно обязательно держать в поле зрения опережаемую машину и её водителя, который может внезапно ускориться, пойдя на принцип ради сохранения первенства.

Лучшим решением здесь будет притормозить и аккуратно вернуться «за спину» неуступчивому субъекту Если же всё идёт по плану, оказавшись впереди, следует набрать дистанцию свыше двух метров и быстро перестроиться на исходную полосу, не уменьшая скорости. Таким образом, мы максимально увеличим время до «свидания» со встречными маши нами, не «подрезая» обгоняемого водителя, а заодно компенсируем его вероятное желание нас наказать.

Но обгонять приходится не только нам. Московские улицы изобилуют лихачами, подвергающими опасности окружающих несоблюдением скоростного режима и резкими манёврами.

Совет

Для таких «хозяев жизни» другие машины и их вечно нерасторопные водители – лишь досадные препятствия на пути к цели, которые нужно «поджимать» сзади, «подрезать» спереди (обязательно притормаживая), поминутно мигая фарами и гудя «клаксоном», не забывая при всём этом ругаться и показывать кулак.

Основными (но не единственными) жертвами такого поведения, как у нас повелось, являются представители интеллигенции и женщины, разъезжающие на недорогих автомобилях. В любом случае, когда нас обгоняет другая машина, надо пропустить её на полкорпуса вперёд, после чего немного притормозить и принять чуть правее.

Так мы обеспечим себе дополнительное время, что бы среагировать на чью-нибудь спонтанную агрессию. Кроме того, и у вполне добропорядочных, но недостаточно опытных водителей, решивших пойти на обгон, увеличатся шансы успешно его завершить.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Описанные приёмы позволяют быстро и безопасно лавировать в потоке, не создавая себе и окружающим стрессовые ситуации.

Ведь каждое «подрезание» или резкое торможение способно при вести к аварии, что, как мы договорились, в наши планы не входит Даже если очень куда-то спешим, надо держать себя в руках и пом нить о главной цели: в целости добраться до места назначения. Пускай и с некоторой потерей времени.

Часто бывает, что водитель, «зевнув» указатель на нужную ему дорогу, к повороту на неё перестраивается через полосы чуть ли не перпендикулярно потоку Учитывая движение по оживлённым московским трассам, такое поведение сродни самоубийству.

Но любой поворот – далеко не последний, почти всегда можно найти приемлемый альтернативный путь. Не успевая заранее перестроиться к нужному повороту, лучше его проскочить, аккуратно добраться до обочины и по карте найти другой маршрут.

Или где-нибудь развернуться и уйти на второй круг.

Многие перестроения несут в себе повышенную опасность и требуют предельной концентрации.

Обратите внимание

Поэтому надо стараться ещё до начала манёвра выбрать оптимальную скорость, чтобы в процессе его выполнения не было необходимости лишний раз отвлекаться на переключение передач (в случае наличия механической коробки).

Также не стоит злоупотреблять световыми приборами, например, «поворотниками» или дальним светом фар, производя только минимум самых необходимых действий. Это даст возможность максимально эффективно исполь зовать ограниченные при перестроениях время и пространство.

Аккуратность и внимательность

Большое влияние на дорожную безопасность оказывают аккуратное и внимательное вождение, способность прогнозировать развитие событий и избегать неблагоприятных ситуаций.

Это совсем не значит, что управление автомобилем должно превратиться в рутину. Положительные эмоции необходимы, надо лишь осознавать те рамки, выход за которые чреват неприятностями.

И тогда придёт удовлетворение не только от самого вождения, но и от осознания своей водительской зрелости.

Источник: http://avtoblog.com.ru/vozhdenie/perestoenie.html

Перестановка

Перегруппировки, вызванные катионными или электронодефицитными сайтами

Катионные перегруппировки

В первой половине девятнадцатого века считалось, что реакции органических соединений протекают с минимальными структурными изменениями. Этот принцип упростил объяснение многочисленных реакций замещения, присоединения и элиминирования, которые характеризовали поведение общих функциональных групп.Однако последующие открытия показали, что природа не всегда была такой услужливой, оставляя химиков и студентов-химиков бороться с возможностью глубоких структурных изменений, происходящих во время определенных реакций. Большое количество этих структурных перестроек запускается промежуточными продуктами, включающими положительно заряженные или электронодефицитные атомы, которые в случае углерода являются карбокатионами. Двумя такими примерами, как уже отмечалось, являются добавление HCl к 3,3-диметил-1-бутену и принудительный гидролиз неопентилбромида.В этой главе будут описаны и обсуждены другие случаи этой интригующей группы преобразований.

1. Перестановки Вагнера-Меервейна

Химическое поведение неопентилбромида, 2,2-диметил-1-бромпропана, является поучительным местом для начала этого обсуждения. Очень низкая реакционная способность этого 1º-бромида S _N 2 была отмечена ранее и объяснена стерическими препятствиями для требуемого 180º выравнивания реагирующих орбиталей. В условиях, благоприятствующих реакционной способности S _N 1, таких как раствор во влажной муравьиной кислоте, неопентилбромид реагирует примерно с той же скоростью, что и этилбромид.Оба эти соединения представляют собой 1º-алкилгалогениды, и для реакции S _N 1 на стадии определения скорости требуется ионизация до 1º-карбокатиона. Как отмечено в приведенном ниже порядке стабильности карбокатионов, такие карбокатионы относительно нестабильны и образуются медленно. Продуктом этилбромида является этанол, продукт простого и прямого замещения, но неопентилбромид дает 2-метил-2-бутанол вместо ожидаемого неопентилового спирта. Совершенно очевидно, что произошло изменение того, как пять атомов углерода в этом продукте связаны друг с другом.

Карбокация Стабильность Канал 3 (+) CH 3 CH 2 (+) (CH 3 ) 2 CH (+) ≈ CH 2 = CH-CH 2 (+) C 6 H 5 CH 2 (+) ≈ (CH 3 ) 3 C (+)

Образовавшийся этильный катион может быть преобразован только в процессе замещения или отщепления.Однако в случае неопентильного катиона первоначально образованный 1º-карбокатион может быть преобразован в более стабильный 3º-карбокатион за счет 1,2-сдвига соседней метильной группы с ее связывающими электронами. Механизм, демонстрирующий такую ​​перестройку, показан ниже, и он очень хорошо объясняет общие структурные изменения.

Повышение стабильности промежуточных продуктов карбокатиона — не единственный фактор, который приводит к молекулярной перегруппировке. Если угловая деформация, скручивающая деформация или стерическое скопление в структуре реагента могут быть уменьшены за счет алкильного или арильного сдвига к сайту карбокатиона, такая перегруппировка обычно наблюдается.Следующие ниже примеры иллюстрируют перестройки, вызванные деформацией в маленьком кольце. Хотя первоначально образуется 3º-карбокатион, угол и деформация кручения четырехчленного кольца уменьшаются за счет сдвига метиленовой группы, что приводит к расширению кольца до 2º-карбокатиона. При нажатии на диаграмму уравнения отобразится механизм этих преобразований.

После стадии расширения кольца могут иметь место другие реакции, в зависимости от условий. В водной кислоте перегруппированный 2º-карбокатион может связываться с водным нуклеофилом, образуя 2º-спирт, терять протон в воду, давая 3,3-диметилциклопентен (не показан), или подвергаться второй перегруппировке в 3º-карбокатион, который затем образует 1,2-диметилциклопентен.Действительно, нередко можно встретить последовательности перегруппировок в более сложных соединениях, и они могут давать продукты со структурой, заметно отличающейся от структуры исходного соединения. Следующее уравнение показывает одну из таких реакций. Изогнутая стрелка, изображающая пять последовательных шагов расширения кольца, будет добавлена ​​к уравнению, если щелкнуть диаграмму.

В терминологии перициклических реакций 1,2-алкильные сдвиги такого типа классифицируются как [1,2] -сигматропные сдвиги .Поскольку это двухэлектронный процесс (2 электрона в перемещенной сигма-связи), предполагается, что перегруппировка будет надлицевой. Как показывает следующий пример, были получены значительные доказательства, подтверждающие этот вывод. Протонирование двойной связи дает 3º-карбокатион. Соседний атом водорода (окрашенный в синий цвет) сдвигается как гидридная составляющая, чтобы создать новый 3º-карбокатион, который, в свою очередь, вызывает сдвиг метильной группы (окрашен в зеленый цвет) с образованием еще одного 3º-карбокатиона.Этот электрофильный центр затем связывается с нуклеофильным кислородом функциональной карбоновой кислоты, высвобождая каталитический протон для продолжения процесса. Из-за слитой полициклической структуры этого соединения легко определяется относительная ориентация мигрирующих групп, и видно, что она является супрафациальной. Перестройки, состоящие из последовательных 1,2-сдвигов, часто происходят согласованным и, следовательно, стереоспецифическим образом; однако не следует предполагать, что групповые смены происходят одновременно.Каждый сдвиг включает в себя отдельное переходное состояние, в котором положительный заряд делокализован по конечной точке миграции, исходной точке и мигрирующей группе.

Многие из наиболее интересных перегруппировок такого рода были обнаружены в ходе структурных исследований встречающихся в природе соединений. Среди них терпены представляли множество замечательных реакций, и имена двух химиков, которые сыграли важную роль в раскрытии их сложных превращений, Х. Меервейна и Г.Вагнера, постоянно связаны с этими перестановками. Добавление газообразной HCl к α-пинену оказалось особенно загадочным для этих первых химиков. В обычных условиях этот жидкий компонент скипидара давал кристаллическое соединение C ₁₀ H ₁₇ Cl, первоначально называвшееся «искусственной камфарой», теперь известное как борнилхлорид. Нестабильный изомер, гидрохлорид пинена, можно выделить в мягких условиях, но он быстро изомеризуется в борнилхлорид. Обработка борнилхлорида основанием дала кристаллический изомер пинена, называемый камфен, вместе с небольшими количествами другого ненасыщенного углеводорода (борнилена).Добавление HCl к камфену аналогичным образом первоначально дает нестабильный хлорид (гидрохлорид камфена), который быстро изомеризуется в изоборнилхлорид, стереоизомер борнилхлорида. Теперь мы знаем, что борнилхлорид и изоборнилхлорид являются эндо / экзо-2-хлор изомерами 1,7,7-триметилбицикло [2.2.1] бициклогептановой системы. Структурные формулы этих соединений приведены ниже вместе с камфеном, перегруппированным продуктом отщепления.

Механизмы этих перестановок будут изображены при нажатии на диаграмму выше.На новом изображении мы видим, что и пинен, и камфен образуют 3º-карбокатионы, когда двойная связь протонирована. Перегруппировка в 2º-карбокатион способствует снятию напряжения небольших колец в случае пинена и облегчению стерического застоя в случае камфена. Однако это чрезмерное упрощение, которое игнорирует тот факт, что эти реакции происходят в неполярных растворителях, и вряд ли будут включать дискретные, несвязанные карбокатионы. Некоторые из стереоэлектронных эффектов, влияющих на эти реакции, будут показаны при повторном нажатии на диаграмму выше.Слева показаны структуры изначально образовавшихся нестабильных гидрохлоридов пинена и камфена. Оптимальное перекрытие орбиталей разрыва и образования связей требует приближения сдвигающейся алкильной группы с тыльной стороны к сайту уходящего хлорид-аниона аналогично реакции S _N 2. Хлорид-анион расположен на одной стороне карбокатиона, образованного алкильным сдвигом, и сразу же связывается с этой стороной трехкоординатного углерода. С этой точки зрения этих перегруппировок хлорид-анион никогда не избегает притягательного влияния своего катионного партнера, и стереоселективность продукта понятна.Катализаторы кислоты Льюиса (например, FeCl ₃ ) катализируют эти перегруппировки, и продукт, предпочтительный при равновесии, представляет собой борнилхлорид.
Перегруппировка, которая происходит в условиях отщепления, катализируемого основанием, отражает затененную конфигурацию двухуглеродного мостика, несущего атом хлора. Из-за этой конфигурации не может быть достигнута антикомпланарная структура, благоприятствующая переходному состоянию E2. Синтезирование дает небольшое количество борнилена, но преобладает перегруппировка в предшественник камфена.Повторное нажатие на приведенную выше диаграмму будет переключать дисплеи.

Еще один пример замечательных перегруппировок, катализируемых кислотой, которые происходят с терпенами, наблюдался при исследовании сесквитерпенового кариофиллена (из гвоздичного масла). Здесь очевидно, что реактивные центры могут взаимодействовать и образовывать связи от одной стороны кольца среднего размера к другой стороне. Механизмы многих таких перегруппировок изучались и до сих пор изучаются с большим интересом.

2.Перегруппировка Пинакола

Пинакольная перегруппировка была первой молекулярной перегруппировкой, идентифицированной ранними химиками как таковая. Определяющий пример перегруппировки пинакола показан на следующей диаграмме. Сам пинакол производится восстановлением ацетона магнием, вероятно, посредством промежуточного кетила. Поскольку диол симметричен, протонирование и потеря воды происходит с равной вероятностью по каждой гидроксильной группе. Полученный 3º-карбокатион относительно стабилен, и было показано, что он возвращается в пинакол в результате реакции в присутствии воды, меченной изотопами.Сдвиг 1,2-метила создает еще более стабильный карбокатион, в котором заряд делокализован за счет резонанса гетероатомов. Действительно, этот новый катион представляет собой просто сопряженную кислоту кетона пинаколона, который является продуктом повторяющихся перегруппировок, катализируемых переносом протона. Каждая стадия этой перегруппировки потенциально обратима, что продемонстрировано катализируемой кислотой дегидратации пинаколона (и пинакола) до 2,3-диметил-1,3-бутадиена в жестких условиях.

При анализе течения перестройки пинакола необходимо учитывать множество факторов.К ним относятся:

• Какая гидроксильная группа теряется в виде воды? или Какой промежуточный карбокатион более стабилен?
• Какова внутренняя тенденция к смещению (миграционная способность) различных групп заместителей?
• Как влияет стерическое затруднение и другие факторы деформации на перегруппировку?
• Образуются ли эпоксиды как промежуточные соединения в пинакольной перегруппировке?
• Влияет ли стабильность продукта на результат конкурирующих реорганизаций?
• Выполните условия реакции (т.е.е. тип кислоты, концентрация, растворитель и температура) влияют на ход перегруппировки?

Практически все эти факторы оказались важными в одном или нескольких случаях, и полный анализ их сложного взаимодействия выходит за рамки этого текста. Тем не менее, несколько примеров будут представлены, чтобы продемонстрировать общий характер этого преобразования и проиллюстрировать действие некоторых из вышеперечисленных факторов. В первой реакции, показанной ниже, мы видим пример кинетического и термодинамического контроля продукта.При обработке слабой кислотой диол быстро перестраивается в альдегид путем сдвига 1,2-водорода в первоначально образованный дифенил-3º-карбокатион. Более энергичная кислотная обработка диола или альдегида дает более стабильный фенилкетон (конъюгация фенильной и карбонильной групп). Механизмы этой и других реакций будут представлены при нажатии на диаграмму. Стрелка розового цвета обозначает перестановку; голубые стрелки указывают на реакции замыкания или размыкания эпоксидного кольца.Повторное нажатие переключает реакцию и отображение механизма.
Во втором примере описывается аналогичная реагирующая система, которая предоставляет дополнительную информацию из стереохимических и изотопных характеристик мечения. Потеря воды из сайта 3º-карбинола с последующим обратимым 1,2-гидридным сдвигом приводит к образованию конъюгированной кислоты кетонового продукта. При коротких временах реакции рацемизация регенерированного исходного диольного материала происходит с той же скоростью, что и перегруппировка. Соответствующий фенильный сдвиг к первоначально образованному 3º-карбокатиону генерирует альдегидную сопряженную кислоту, и было показано, что сам альдегид изомеризуется в тот же перегруппированный кетон в условиях этой перегруппировки пинакола.Изотопная углеродная метка (окрашенная в зеленый цвет) либо в диоле, либо в альдегиде перемешивается (окрашивается в коричневый цвет) в ходе этих реакций, что позволяет предположить наличие промежуточного эпоксида.

В реакции № 3 в качестве реагента можно использовать цис- или трансдиол. Эти изомеры быстро взаимопревращаются в условиях перегруппировки, указывая на то, что начальная потеря воды обратима; результат подтвержден изотопным кислородным обменом. Явное предпочтение сдвигу метиленовой группы по сравнению со сдвигом метильной группы может отражать присущие им миграционные способности или, возможно, групповые конфигурации в промежуточном 3º-карбокатионном промежуточном продукте.В показанной здесь конформации могут сдвигаться как метильная, так и метиленовая группы, или может образовываться эпоксидное кольцо обратимо. Альтернативная конформация в виде кресла, имеющая экваториальную метильную группу, должна быть более стабильной, но не подходящей для метильного сдвига. Таким образом, понятно преобладающее сокращение кольца. Реакция №4 — необычный случай, когда напряженное кольцо сжимается до еще меньшего кольца. Фенильные группы обычно обладают высокой способностью к миграции, поэтому невозможность получить 2,2-дифенилциклобутанон в качестве продукта может показаться неожиданным.Однако карбокатион, возникающий в результате фенильного сдвига, будет таким же напряженным, как и его предшественник; тогда как сдвиг кольцевой метиленовой группы генерирует ненапряженный катион, стабилизированный фенильными и кислородными заместителями. Конъюгативная стабилизация фенилкетона и отсутствие гибридизированных атомов углерода sp ² в малом кольце также могут способствовать стабильности наблюдаемого продукта.
Наконец, реакция № 5 ясно показывает влияние условий реакции на состав продукта, но сложно объяснить, каким образом различные условия влияют на результат.Обработка холодной серной кислотой должна привести к более стабильному дифенил-3º-карбокатиону, и тогда смещение метильной группы приведет к наблюдаемому продукту. С другой стороны, действие кислоты Льюиса в уксусном ангидриде может избирательно ацетилировать менее затрудненный диметилкарбинол. В этом случае ацетат становится предпочтительной уходящей группой (предположительно координированной с кислотой), за которой следует 1,2-фенильный сдвиг. Сообщается, что симметрично замещенный изомерный диол (показан в заштрихованной рамке) перегруппировывается исключительно за счет метильного сдвига, но конфигурация исходного материала не указана (возможны два диастереомера).
Из-за влияния других факторов (см. Выше) невозможно определить однозначный порядок миграции заместителей в пинакольной перегруппировке. Однако можно выделить некоторые общие тенденции. Бензопинакол, (C ₆ H ₅ ) ₂ C (OH) C (OH) (C ₆ H ₅ ) ₂ , подвергается быстрой перегруппировке в (C ₆ H ₅ ) ₃ CCOC ₆ H ₅ в гораздо более мягких условиях, чем требуется для пинакола.Действительно, часто бывает так, что фенил или другие ароматические заместители, соседние с образующимся карбокатионом, будут способствовать этой ионизации в ходе их миграции к катионному сайту. В неароматических соединениях типа (CH ₃ ) ₂ C (OH) C (OH) RCH ₃ миграция R увеличивается следующим образом: R = CH ₃ 2H ₅ 3) ₃ ° C. Поскольку замещающая алкильная группа должна нести часть общего положительного заряда, алкильное замещение должно оказывать стабилизирующее влияние на переходное состояние перегруппировки.Наконец, замещение фтора, как в случае C ₆ H ₅ (CF ₃ ) C (OH) C (OH) (CF ₃ ) C ₆ H ₅ , делает диол неактивным под действием кислотного катализатора. условия перестановки. Здесь мощный индукционный отвод электронов фтором препятствует образованию положительного заряда.

3. Перестановка Тиффно-Демьянова

Неопределенность в определении начального места образования карбокатиона представляет проблему при анализе многих перегруппировок пинакола.Эта неопределенность может быть устранена путем дезаминирования азотистой кислотой соответствующих 1º-аминоспиртов, как показано в следующем уравнении. Поскольку эту реакцию обычно проводят в очень мягких условиях, вероятность того, что последующие превращения могут скрыть начальную перегруппировку, значительно снижается.

Перегруппировка Тиффно-Демьянова часто используется для превращения циклического кетона в гомолог, который на один размер кольца больше. Такое применение, которое осуществляется посредством промежуточного циангидрина, показано в первом примере ниже.Циклические кетоны имеют два альфа-углеродных атома, каждый из которых может переходить в формирующийся 1º-карбокатион. Если в показанном здесь случае R = H, эти две группы идентичны и при сдвиге дают одинаковый продукт. Если R = CH ₃ , 2º-алкильная группа предпочтительно смещается, причем основным продуктом является 3-метилциклогексанон; 2-метильный изомер является второстепенным продуктом. Вторая реакция информативна, поскольку демонстрирует, что хиральная 2º-бутильная группа перемещается с сохранением конфигурации.

Третий пример иллюстрирует важность конфигурации подложки в процессе перегруппировки.Начальную стадию сдвига арильной группы в соседний сайт карбокатиона можно рассматривать как внутримолекулярное электрофильное замещение типа Фриделя-Крафтса. Приближение арильного кольца со стороны, противоположной отходящему азоту иона диазония, приводит к образованию промежуточного соединения иона фенония (показано в скобках выше), структура которого подобна иону бензолония. В этих двух примерах диастереомерные реагенты предпочтительно приводят к диастереомерным промежуточным соединениям, даже несмотря на то, что анизильная группа имеет гораздо большую способность к миграции, чем фенил.Донорство электронной пары гидроксильным заместителем затем действует, открывая трехчленное кольцо этих промежуточных соединений, давая кетоновые продукты.

4. Анхимерная помощь

Когда измеряются скорости сольволиза алкилгалогенидов и сложных эфиров сульфоновой кислоты, наблюдаются некоторые любопытные влияния соседних заместителей. Например, этилхлорид, неопентилхлорид (2,2-диметилпропилхлорид) и 2,2,2-трифенилэтилхлорид — все это 1º-алкилхлориды, которые гидролизуются во влажной муравьиной кислоте до смесей спиртов и олефинов (S _N 1 & E1 механизмы).Скорости реакции для этилхлорида и неопентилхлорида почти идентичны, но трифенильное соединение реагирует в 60 000 раз быстрее. Уравнения для последних двух сольволизов показаны на следующей диаграмме. Очевидно, что в обоих случаях первоначально образованный 1º-карбокатион перегруппировался до образования продукта, как показано при нажатии на диаграмму. Однако повышенная скорость фенилзамещенного соединения вызывает недоумение, особенно с учетом большей электроотрицательности фенильных групп по сравнению с метилом (обратите внимание, что дифенилуксусная кислота более чем в девять раз кислотнее изомасляной кислоты).Чтобы объяснить неожиданную реакционную способность 2,2,2-трифенилэтилхлорида, предполагается, что пи-электроны подходящей фенильной группы способствуют ионизации 1º-хлорида за счет образования связи со стороны, противоположной связи C-Cl, как показано щелкнув по диаграмме второй раз. Это внутримолекулярное взаимодействие соответствует последнему примеру в предыдущем разделе и аналогично внутримолекулярной реакции S _N 2. Образовавшийся ион фенония немедленно откроется для 3º-карбокатиона, в котором вспомогательная фенильная группа переместится в соседнее положение.Таким образом, соседнее ароматическое кольцо ускоряет определяющую скорость (эндотермическую) стадию ионизации, влияние, называемое анхимерной поддержкой (греч .: anchi = сосед).

Следующие ниже энергетические профили этих реакций иллюстрируют последовательность событий. Обе реакции начинаются с начальной стадии ионизации, определяющей скорость, переходное состояние которой окрашено в розовый цвет. Энергия активации для этого этапа больше для неопентилхлорида, потому что он приводит к дискретному 1º-карбокатиону.С другой стороны, ионизация трифенилэтилхлорида происходит при содействии соседней фенильной группы, и образующийся ион фенония немедленно открывается для очень стабильного дифенил-3º-карбокатиона. Второй этап сольволиза неопентилхлорида — это быстрая перегруппировка 1º-карбокатиона в изомерный 3º-карбокатион. Переходное состояние для этой перестановки окрашено в зеленый цвет. В обоих случаях промежуточный 3º-карбокатион в конечном итоге диспропорционирует до смеси продуктов замещения и элиминирования.Существенное отличие состоит в том, что ионизационное переходное состояние для неопентилхлорида страдает всеми недостатками, связанными с образованием 1º-карбокатиона; тогда как переходное состояние для ионизации трифенилэтилхлорида имеет пониженную энергию из-за его феноний-подобного характера.

Анхимерная помощь не только проявляется в усилении ионизации, но и влияет на стереохимический исход реакций. Примером может служить ацетолиз диастереомерных производных 3-фенил-2-бутанола.Этот спирт имеет два хиральных центра и, следовательно, имеет четыре стереоизомера в виде двух пар энантиомеров. Диастереомерные конфигурации называются эритро и трео в соответствии с их корреляцией с тетрозами эритрозой и треозой. Как правило, эритроизомеры могут принимать затененную конформацию, в которой идентичные или похожие заместители в двух стереогенных сайтах затмевают друг друга. Треоизомеры не могут принимать такую ​​конформацию. На следующей диаграмме тозилатное производное одного энантиомера каждого диастереомера изображено в виде проекции Фишера.Эти изомеры сольволизовали в горячем растворе уксусной кислоты, забуференном ацетатом натрия, и определяли конфигурации образующихся эфиров ацетата. Как и ожидалось в процессе S _N 1, было также получено некоторое количество продукта удаления E1. Примечательно, что каждый диастереомер превращается в его эквивалентный диастереомерный ацетат (сохранение конфигурации). Кроме того, эритросоединение сохраняет свою энантиомерную чистоту; тогда как треотозилат дает рацемический ацетат и сам рацемизируется во время реакции.Если бы в этих реакциях образовывался промежуточный карбокатион, смеси эритро- и треоацетатов можно было бы ожидать от обоих тозилатов, но среди продуктов были обнаружены только следовые количества противоположного диастереомера.

При нажатии на диаграмму будет продемонстрировано контролирующее влияние анхимерной помощи фенильной группы. Во-первых, молекула принимает конформацию, в которой фенильный заместитель ориентирован против тозилатной группы. Затем пара пи-электронов от бензольного кольца связывается с С2, когда тозилат-анион уходит, образуя промежуточное соединение фенония (в скобках).Промежуточный продукт из эритротозилата хиральный, а из треотозилата — ахиральный (обратите внимание на плоскость симметрии, разделяющую трехчленное кольцо пополам). В каждом случае C2 и C3 конституционально эквивалентны, и нуклеофильная атака ацетат-анионом происходит одинаково хорошо в любом положении (зеленые и голубые стрелки). В результате равных скоростей образования продукта за счет связывания ацетата с C2 и C3 ахиральный трео-промежуточный продукт дает 50:50 (рацемическую) смесь энантиомеров трео: (2R, 3S) из синих стрелок и (2S, 3R) из зеленые стрелки.Напротив, связывание ацетата с C2 и C3 промежуточного эритропродукта дает такой же энантиомер эритропродукта (2S, 3S). Поскольку первоначальная ионизация до фенониевых промежуточных продуктов обратима, мы не удивлены, обнаружив, что непрореагировавший эритротозилат не изменился; тогда как непрореагировавший треотозилат рацемизируется.

5. Анхимерная помощь со стороны других соседних групп

Способность пи-электронов в подходящем соседнем бензольном кольце способствовать ионизации C-X, где X представляет собой галоген или сложный сульфонатный эфир, была описана в предыдущем разделе.Другие ароматические кольца, такие как нафталин, фуран и тиофен, могут действовать аналогичным образом, как и пи-электроны двойных и тройных связей. На следующей диаграмме показаны три примера взаимодействия соседних двойных связей, первый из которых является одним из самых ярких случаев анхимерной помощи за всю историю наблюдений. Пунктирные линии показывают делокализацию заряда — обычная практика. Текстовое поле под диаграммой содержит дополнительные комментарии к этим примерам.

Примеры других возмущений соседних групп, включая помощь несвязывающей электронной паре соседними атомами серы, кислорода и азота, будут показаны выше при нажатии соответствующей кнопки под диаграммой.Комментарий текстового поля изменится в соответствии с примерами. В большинстве случаев с участием гетероатома образуется «ониевый» интермедиат, в котором гетероатом заряжен. Соседние атомы галогена могут также стабилизировать карбокатионы, как отмечалось ранее в отношении транс-анти добавок к циклическим алкенам. Сообщалось также о функциональной перестройке с помощью промежуточных соединений галония. Например, раствор диаксиального 2-бром-3-хлоростероида в хлороформе, показанный слева внизу, самопроизвольно перестраивается в более стабильный диэкваториальный 2-хлор-3-бром-изомер, изображенный справа.Перегруппировка обратима и происходит по циклическому иону бромония, указанному в скобках.

6. Неклассическая гипотеза карбокации

Роль промежуточных продуктов карбокатиона во многих органических реакциях хорошо известна. Некоторые, например трет-бутил, локализованы. Некоторые из них, такие как аллил и бензил, стабилизируются сопряжением с пи-электронными системами. Некоторые из них, как описано выше, стабилизируются за счет связывания с соседними нуклеофилами.Во всех случаях анхимерной помощи, описанной выше, частицы с делокализацией или перераспределением заряда являются промежуточными на пути реакции. Такие промежуточные продукты могут быть изолированы в некоторых случаях, но обычно они существуют только временно. Ускорение скорости ионизации объясняется структурным и энергетическим сходством переходных состояний с промежуточными продуктами, которые они производят (постулат Хаммонда).

Анхимерная помощь обычно связана с одной или несколькими из следующих наблюдаемых характеристик.

• Оцените ускорение по сравнению с аналогичными реакциями без помощи.
• Стереоэлектронный контроль, который приводит к различиям в скорости и продукте между стереоизомерами.
• Сохранение конфигурации в замещающих продуктах.
• Рацемизация продуктов (и часто реагентов), когда участвует симметричный мостиковый промежуточный продукт.

Сольволиз экзо- и эндо-2-норборнилсульфонатных эфиров выявил различия, которые предполагают анхимерную помощь экзо-изомеру.Как показано на следующей диаграмме, скорость ацетолиза экзо-изомера значительно выше, чем скорость эндо-изомера, который реагирует со скоростью, аналогичной циклогексильному производному. Первая замена протекает с полным сохранением конфигурации и рацемизации; тогда как эндо-изомер замещен с инверсией конфигурации и сохраняет небольшую степень оптической активности. Источником этой помощи была предложена электронная пара сигма-связи C1: C6, которая идеально ориентирована против уходящей сульфонатной группы.Сигма-делокализованный ион (показан в скобках) был предложен в качестве промежуточного звена, отображаемого при нажатии на диаграмму. Поскольку этот мостиковый ион является симметричным, ожидается образование рацемического ацетата. Термин «неклассический» был применен к этому катиону с делокализацией заряда, поскольку он оказался уникальным.
Для сравнения, эндо-изомер ионизируется до классического 2º-карбокатиона, который быстро превращается в более стабильный неклассический ион. Некоторое количество ацетат-аниона может связываться с 2º-карбокатионом до того, как он изменится, что объясняет остаточную оптическую активность в этой реакции.

Не всех убедила такая интерпретация свидетельств. Главными сторонниками неклассической точки зрения были С. Винштейн и Дж. Д. Робертс. Основная оппозиция исходила от Г. К. Брауна, который придерживался более традиционной рационализации. Браун указал, что норборнильные соединения лучше по сравнению с циклопентилом, чем с аналогами циклогексила (затмевающий штамм), и в таком сравнении эндо-изомер аномально медленный, а экзо-изомер только в 14 раз быстрее, чем циклопентил.Рацемический продукт был объяснен предположением, что взаимное превращение энантиомерных классических карбокатионов происходит очень быстро по шкале времени реакции. Браун также отметил, что присоединение стабилизирующего арильного заместителя к C2 не снижает скорость увеличения экзоионизации или предпочтение образования экзопродукта. Поскольку эти последние сольволизы протекают посредством бензильного катиона, предполагается, что содействие сигма-связи будет минимальным. Следовательно, повышение скорости и сохранение конфигурации становятся менее значимыми как неклассические индикаторы.Этот последний эксперимент, в котором арильным заместителем был п-анизил (An), изображен в левой части диаграммы ниже.

Несмотря на разрушительные аргументы Брауна, другие эксперименты предоставили дополнительную поддержку неклассической точке зрения. Как показано в правой части диаграммы, электроноакцепторные заместители на C6 ( ² R) замедляли экзореактивность сильнее, чем эндореактивность. Аналогичный эффект отмечен для таких заместителей при C1 ( ¹ R).Это влияние лучше всего объясняется неклассической гипотезой, согласно которой частичный положительный заряд должен нести C1, C2 и C6.

Интерпретации значительного количества доказательств, собранных на этом этапе, можно обобщить на диаграмме справа. На первом дисплее неклассический мостиковый катион показан как переходное состояние для взаимного превращения классических карбокатионов. Такое соотношение соответствует перегруппировке неопентилхлорида.Вторая возможность, представленная щелчком по диаграмме, имеет неклассический ион в качестве промежуточного звена с более высокой энергией, связывая классические ионы. Наконец, если щелкнуть диаграмму второй раз, можно увидеть возможность того, что неклассический ион представляет собой более стабильное промежуточное соединение.
К середине 1960-х химические методы и методы ЯМР были усовершенствованы до стадии, которая позволила прямое наблюдение карбокатионов в слабонуклеофильных кислых растворах, часто называемых «суперкислотами». Большая часть этой работы была проведена Джорджем Олахом (Нобелевская премия, 1994) с использованием смешанных растворителей, состоящих из SbF ₅ , SO ₂ , SO ₂ F ₂ и SO ₂ FCl.При низких температурах были получены и интерпретированы спектры ЯМР ¹ H и ¹³ C для (CH ₃ ) ₃ C (+) и (CH ₃ ) ₂ CH (+). Как и ожидалось, заряженный трехкоординатный атом углерода показал сигнал ¹³ C более 300 ppm в слабом поле от TMS. Когда аналогичные измерения ЯМР были применены к 2-норборнильному катиону, был обнаружен ряд быстрых протонных сдвигов. Их можно «заморозить», работая при низкой температуре, 3,2-смену при -70 ° C и более быструю 6,2-смену при -130 ° C.Результирующий спектр, который оставался неизменным при температурах до -160º C, не имел сигналов слабого поля, близких к ожидаемым для классического 2º-карбокатиона, и свидетельствовал о неклассической структуре. Недавно твердотельные спектры ЯМР ¹³ C при 5 ° K подтвердили соответствие с неклассическим ионом. На основании этих и других спектроскопических исследований неклассический катион с сигма-мостиковым мостиком был твердо идентифицирован как более стабильная разновидность карбокатиона, имеющая 2-норборнильную структуру. Дальнейшее подтверждение было получено в 2013 году исследователями из Германии, проведенными с помощью тщательных рентгеновских кристаллографических измерений отожженной [C ₇ H ₁₁ ] ⁺ [Al ₂ Br ₇ ] ^— соли при 40º. К.
Существуют ли другие относительно стабильные неклассические карбокатионы? Было идентифицировано несколько, которые, кажется, соответствуют этой классификации, но немногие из них были изучены столь же исчерпывающе, как 2-норборнил. Один из лучших критериев для оценки ионов-кандидатов — установить, являются ли один или несколько участвующих атомов углерода гипервалентными (имеют более четырех координирующих групп). На следующей диаграмме простейший гипервалентный карбокатион, метаноний, изображен слева в серой заштрихованной рамке.Этот ион обычно наблюдается в масс-спектре метана (газовая фаза), но разлагается в растворе из-за его чрезвычайной кислотности. Справа от него находятся два более крупных неклассических иона, 2-норборнил и 7-норборненил. В каждом случае идентифицируется пятикоординированный атом углерода. Вкладчики резонанса в эти ионы показаны справа от пунктирной связи, и на всех рисунках делокализованная электронная пара окрашена в синий цвет. Наконец, широкий обзор этой классификации, предложенный Олахом в его Нобелевской лекции, будет показан при нажатии на диаграмму.

Посмотреть модель 2-норборнильного катиона.

Перегруппировки в электронодефицитные гетероатомы

Перегруппировки в электронодефицитные гетероатомы

1. Перегруппировки катионного кислорода

При протонировании двухвалентного атома кислорода спиртов и простых эфиров сильными кислотами образуется трехкоординатный катион оксония . Поскольку кислород иона оксония имеет октет валентной оболочки, он не является электронно-дефицитным сайтом и не может служить концом перегруппировки.Чтобы вызвать перегруппировку таким же образом, как трехкоординатный карбокатион, кислород должен быть преобразован в однокординатный оксакатион , как показано на следующей диаграмме. Сдвиг 1,2-алкила или арила затем превращает относительно нестабильный оксакатион в более стабильный карбокатион.

Простейшим предшественником окса-катиона является пероксид или эквивалентное производное (например, R-O-OH или R-O-X). Удаление гидроксид-аниона из гидропероксида является энергетически невыгодным, если только он изначально не превращается в более удаляемую группу способом, аналогичным тому, который используется для облегчения реакций замещения спиртов.При протонировании гидроксильной группы уходящая группа становится водой, вызывая, таким образом, оксакатион. На этой стратегии основана полезная промышленная процедура получения фенола (и ацетона).

Перегруппировка Байера-Виллигера

Катализируемая кислотой реакция кетонов с гидропероксидными производными известна как реакция Байера-Виллигера . Общее уравнение, иллюстрирующее эту реакцию окисления, показано ниже, и можно отметить, что стадия перегруппировки аналогична стадии перегруппировки пинакола.Сложные эфиры или лактоны являются основными продуктами кетоновых реагентов. В этом уравнении дискретный оксакатион изображен как промежуточное звено, но более вероятно, что перегруппировка согласована, как будет показано при нажатии на уравнение. После добавления перкислоты к карбонильной группе перегруппировка может быть облегчена за счет внутримолекулярной водородной связи, как показано в скобках справа.
Способность к миграции различных групп заместителей (например, ¹ R и ² R) обычно составляет: 3º-алкил> 2º-алкил ~ бензил ~ фенил> 1º-алкил> метил .Стереоэлектронные факторы способствуют антиперипланарной ориентации мигрирующей группы по отношению к уходящей части и в некоторых случаях будут контролировать перестройку. Пример будет показан ниже при повторном щелчке по дисплею. Обмен надкислот с перуксусной кислотой приводит к внутримолекулярной реакции Байера-Виллигера посредством бициклического ацилпероксида, указанного в скобках. Здесь стереоэлектроника способствует миграции менее замещенного α-углерода. Лактонный продукт идентифицировали этерификацией и эфирным обменом с метанолом, получая метил-2-карбометокси-7-гидроксигептаноат.
Альдегиды обычно окисляются до карбоновых кислот в условиях, используемых для реакции Байера-Виллигера.

Хотя перекись водорода сама по себе может использоваться в реакции Байера-Виллигера, она может присоединяться на обоих концах к реакционноспособным карбонильным группам, образуя циклические димеры, тримеры и соединения с более высокой степенью присоединения. Следовательно, производные, такие как перкислоты (Z = RCO и ArCO выше), являются предпочтительными реагентами для этой реакции. Среди наиболее распространенных перкислот, используемых в этом отношении, являются: перуксусная кислота, пербензойная кислота и мета -хлорпербензойная кислота (MCPBA).Четыре примера этой окислительной перегруппировки приведены на следующей диаграмме. В большинстве этих примеров мигрирующая группа сохраняет свою конфигурацию в ходе перегруппировки, как и ожидалось для согласованного процесса. В примере № 3 интересно, что миграция 3º -алкильной группы мостика является предпочтительной по сравнению с возможным фенильным сдвигом.

Некоторые окислительные перегруппировки Байера-Виллигера

2. Перегруппировки катионного или электронодефицитного азота

Поскольку многие простые соединения азота являются основаниями, при протонировании они образуют «ониевые» катионы.Два таких катиона показаны слева (в синей рамке) ниже. Поскольку катионы аммония и иминия имеют октет электронов валентной оболочки азота, такой атом азота не может служить местом для нуклеофильной связи или концом миграции. Чтобы катион азота инициировал перегруппировку, он должен иметь незаполненную валентную оболочку, и два таких азакатиона показаны в центре диаграммы (розовая рамка). Электронно-дефицитный атом азота не обязательно должен быть катионом, как показывает пример нитрена справа (зеленая рамка).

Перегруппировка Бекмана

Если гидроксильная группа кетоксима удаляется под действием сильной кислоты или пентахлорида фосфора с последующим гидролизом, образуется амид. Полное удаление дериватизированной гидроксильной группы и ее пары связывающих электронов привело бы к двухвалентной sp-гибридизации азакатионов типа, изображенного на предыдущей диаграмме. Если бы это произошло, оба углеродных заместителя ( ¹ R и ² R) были бы кандидатами для последующего 1,2-сдвига.Однако на практике всегда группа, направленная против отходящего ОН, мигрирует в азот. Эта стереоспецифичность указывает на то, что 1,2-сдвиг согласован с расщеплением N-O, как показано ниже. Полученный промежуточный N-алкилированный нитрилий будет реагировать с нуклеофилами (например, с водой) у электрофильного атома углерода, соседнего с «ониевым» азотом. Обратите внимание, что структура, нарисованная для этого промежуточного продукта, является более предпочтительной из двух вкладчиков резонанса, поскольку все тяжелые атомы имеют заполненные октеты валентной оболочки.Связывание нуклеофила с атомом азота потребовало бы расширения его валентной оболочки до десяти электронов или образования нестабильных диполярных частиц. Исходным продуктом гидратации на углероде является иминол, который немедленно таутомеризуется с образованием более стабильного амида. Реакции с PCl ₅ , вероятно, дают иминохлорид, который, в свою очередь, гидролизуется до того же амида.

Первым примером в следующей группе реакций является типичная перегруппировка Бекмана.Оксим из циклогексанона имеет идентичные карбонильные заместители. и поэтому существует как единственный изомер. Продукт перегруппировки представляет собой лактам (циклический амид), который может быть гидролизован до омега-аминокислоты. Этот лактам служит важным промышленным предшественником нейлона 6. Второй пример включает производное оксима с различными карбонильными заместителями, которое существует в виде пары стереоизомеров (син и анти). Анти-изомер перестраивается за счет 1,2-фенильного сдвига, тогда как син-изомер претерпевает 1,2-изопропиловый сдвиг.Первая реакция протекает намного быстрее, чем вторая, предположительно потому, что она протекает через относительно стабильный промежуточный ион фенония (структура в заштрихованной рамке). Обратите внимание, что уходящая пикратная группа (2,4,6-тринитрофенолят) является стабильным анионом. Пример № 3 — еще один случай, демонстрирующий стереоспецифичность перегруппировки Бекмана. 1,2-сдвиг ортофенольного заместителя происходит быстрее, чем сдвиг незамещенной фенильной группы, и гидроксил идеально расположен для связи с электрофильным углеродом промежуточного соединения.Следовательно, продукт анти-изомера представляет собой бензоксазольный гетероцикл.

Четвертый пример, приведенный выше, показывает необычное расхождение в поведении, которое иногда происходит, когда мигрирующие фрагменты заместителя от промежуточного соединения оставляют нитрил в качестве стабильного продукта. Это было названо ненормальной реакцией Бекмана.

Жесткая конфигурация катиона фенония, показанная выше, налагает структурные ограничения, которые хорошо демонстрируются скоростями перегруппировки некоторых бициклических соединений с конденсированным кольцом.Щелкнув по диаграмме, вы увидите результаты такого исследования. Исследованы оксимные производные фенилкетонов, входящие в шестичленные, семичленные и восьмичленные конденсированные кольца. Из-за углеродной цепи, соединяющей оксимную функцию с орто-углеродом бензольного кольца, ион фенония, который обычно способствует миграции фенила, может не иметь своей предпочтительной структуры (трехчленное кольцо, ортогональное фенильному кольцу). Трехуглеродная мостиковая цепь для n = 6 является таким случаем, и перегруппировка анти-изомера происходит очень медленно.По мере увеличения длины мостиковой цепи ее ограничение становится менее жестким, и скорость перегруппировки увеличивается. Восьмичленный пикрат оксима быстро гидролизуется с образованием девятичленного лактама с высоким выходом.

R 2 C = N-NH 2 + HNO 2 RCONHR + N 2

Перегруппировки типа Бекмана также могут быть выполнены путем обработки гидразонов азотистой кислотой. , как показано справа.Как правило, это менее желательная процедура, поскольку чистые гидразоны получить труднее, а выход чистого продукта ниже.
Прямая перегруппировка кетонов, позволяющая избежать необходимости получения производного, возможна с помощью процедуры, известной как перегруппировка Шмидта . Катализируемое кислотой присоединение азотистой кислоты к карбонильной группе кетона создает нестабильный азидокарбинол, который при дегидратации дает тот же триазониевый катион, предположительно образующийся в качестве промежуточного соединения при дезаминировании азотистой кислоты гидразона.Перегруппировка этого вида путем быстрой потери азота затем инициирует перегруппировку, подобную Бекману. Если щелкнуть верхнюю диаграмму второй раз, будут представлены два примера перегруппировки Шмидта.

Перегруппировка Стиглица

Примеры перегруппировок в sp ² гибридизированных азакатионов относительно редки по сравнению с их углеродными аналогами. Исходными материалами для получения таких азакатионов обычно являются хлорамины или гидроксиламины. Ниже показаны четыре примера этих преобразований, иногда называемых «перестановками Штиглица».Первый пример похож на перегруппировку Вагнера-Меервейна, а второй — на пинаколовую перегруппировку. Конкурентные сдвиги пара-замещенных фенильных групп в реакциях, подобных примеру № 3, демонстрируют, что метокси-заместитель облегчает перегруппировку, тогда как нитрозаместитель ее замедляет. В последнем примере сопряженный азакатион активирует бензольное кольцо до нуклеофильного замещения, в отличие от обычной роли аминовых заместителей.

Перегруппировка ацилнитренов в изоцианаты

Все несколько полезных и общих процедур разложения производных карбоновой кислоты до аминов включают перегруппировку ацилнитрена в изоцианат.Хотя атом азота нитрена не имеет формального заряда, он электронно-дефицитный и служит локусом для 1,2-перегруппировок. Как показано на следующей диаграмме, ацилнитрены могут быть получены из различных амидоподобных исходных соединений. После образования ацилнитрены быстро перегруппируются в относительно стабильные изомеры изоцианата, которые могут быть выделены или введены в реакцию с гидроксильными растворителями. Наиболее частое применение этой перегруппировки — синтез аминов. Таким образом, добавление воды к кетеноподобным изоцианатам дает нестабильную карбаминовую кислоту, которая разлагается на амин и диоксид углерода.Общие процедуры получения предшественников нитрена перечислены под диаграммой.

Путь Хофмана: Первичные амиды превращаются в N-галогенированные производные под действием HOX или X ₂ в щелочном растворе. Избыточное основание образует сопряженное основание продукта.
Lossen Route: Производное гидроксамовой кислоты (RCONHOH) получают реакцией сложного эфира с гидроксиламином. Гидроксамовая кислота подвергается O-ацилированию, а затем превращается в ее конъюгированное основание.
Курциус Маршрут: Ацилазид (RCON ₃ ) получают одним из двух способов. (i) Реакция ацилхлорида с азидом натрия или (ii) Реакция сложного эфира с избытком гидразина с последующей реакцией продукта ацилгидразида (RCONHNH ₂ ) с холодной азотистой кислотой. Ацилазиды при нагревании разлагаются до изоцианатов.
Маршрут Шмидта: Вариант процедуры Курциуса, в котором карбоновая кислота нагревается с азойной кислотой (HN ₃ ) и кислотным катализатором.

Некоторые примеры этих различных перестановок показаны на следующей диаграмме. В каждом случае зеленая заглавная буква (C, H, L или S) обозначает тип реакции. Первые три реакции иллюстрируют перегруппировку Хофмана, которая является особенно полезным методом получения аминов. В последнем примере показана реакция Курциуса на сложный диэфир в виде промежуточного бис-ацилгидразида. Также показан альтернативный подход Куртиуса к аминовому продукту из примера №2.Процедура Куртиуса особенно полезна, если желаемым продуктом является изоцианат, поскольку разложение промежуточного ацилазида можно проводить в отсутствие гидроксильных растворителей, которые могли бы реагировать с изоцианатом.

Еще пять примеров будут отображены выше, если щелкнуть диаграмму. В примере № 5 показана реакция Шмидта, в которой оптически активная карбоновая кислота является субстратом. S-конфигурация мигрирующей фенэтильной группы сохраняется в аминовом продукте, подтверждая внутримолекулярный характер этих перегруппировок.Сохранение конфигурации наблюдается также в перегруппировках Курциуса, Лоссена и Гофмана. Реакции №6 и №7 представляют собой интересные случаи, в которых вода отсутствует во время образования и реакции изоцианата. Спиртовой растворитель в №6 добавляется к изоцианату с образованием сложного эфира карбамата, известного как уретан . В отличие от нестабильных карбаминовых кислот уретаны не разлагаются и могут быть выделены в виде чистых соединений. Если бы вода была растворителем, полученный 1º-енамин перегруппировался бы в имин и гидролизовал бы до альдегида.В перегруппировке Лоссена (№7) бутиламин добавляется к изоцианату с образованием замещенной мочевины (мочевина — NH ₂ CONH ₂ ).
Перегруппировка Хофмана в реакции № 8 представляет собой новый пример таутомерии ацетиленового 1º-амина в нитрил. Наконец, последний пример иллюстрирует селективную перегруппировку Гофмана бромимида. Реакционная способность пара карбонильной группы к электроноакцепторному нитрозаместителю увеличивается по сравнению с другим имид-карбонилом.Следовательно, здесь предпочтительно происходит катализируемый основанием гидролиз, оставляя ацилнитреновый фрагмент мета для нитрофункции.

Перегруппировки ацилкарбенов

Перегруппировки ацилкарбенов

1. Реакция Арндта-Эйстерта

Перегруппировка ацилнитренов в изоцианаты, которая является сутью перегруппировок Гофмана, Курциуса и Лоссена, проходит параллельно с перегруппировкой ацилкарбенов в кетены, превращение, называемое перегруппировкой Вольфа .Эта перегруппировка является критическим этапом в процедуре Arndt-Eistert для удлинения карбоновой кислоты одним метиленовым звеном, как описано на диаграмме ниже. Исходная кислота, указанная слева, превращается сначала в производное ацилхлорида, а затем в диазометилкетон. Диазометан имеет нуклеофильную метиленовую группу, как показано резонансными формулами, нарисованными в заштрихованной рамке. Ацилирование метиленового углерода дает равновесную смесь разновидностей диазония и диазометилкетона плюс хлористый водород (указано в скобках).Если HCl не нейтрализуется основанием, эта смесь реагирует дальше с образованием хлорметилкетона с потерей азота. Однако, если HCl нейтрализуется по мере его образования, получается относительно стабильный диазокетон, который может быть использован в последующих реакциях.
Поскольку сам диазометан может действовать как основание, ход данной реакции определяется способом, которым соединяются реагенты. Когда эфирный раствор диазометана медленно добавляют к теплому раствору хлорангидрида, наблюдается выделение азота, и хлорметилкетон является основным продуктом.Для этой реакции требуется один эквивалент диазометана. Если добавить обратное, так что холодный раствор хлорангидрида медленно добавляют к избытку диазометана в холодном растворе эфира, снова наблюдается выделение азота; но расходуются два эквивалента диазометана. Продуктами реакции диазометана с HCl являются диазокетон и метилхлорид (газ).

Для проведения реакции Арндта-Эйстерта диазокетон разлагают в присутствии серебряного катализатора (обычно AgO ₂ или AgNO ₃ ) вместе с теплотой или световой энергией.Результирующая перегруппировка Вольфа генерирует кетен, который быстро реагирует с любыми гидроксильными или аминными реагентами, которые могут присутствовать в растворе. Общие уравнения слева внизу показывают, что конечный продукт реакции Арндта-Эйстерта может быть карбоновой кислотой, сложным эфиром или амидом.

Три конкретных примера этой процедуры представлены справа от общих уравнений. Первые два примера представляют собой типичные реакции Арндта-Эйстерта. Переносимость других функциональных групп, таких как нитро, демонстрируется первым случаем; и второй пример показывает, что конфигурация мигрирующей группы сохраняется при перегруппировке.Другие реакции кетена, такие как [2 + 2] циклоприсоединение, могут иметь место в отсутствие гидроксильных растворителей или аминов. Реакция №3 является примером такой альтернативной реакции. Новые связи в цикладдукте окрашены в розовый цвет.

2. Реакции диазокетонов

Реакция Арндта-Эйстера является частным случаем более общего класса реакций диазокетона. Если предположить, что диазокетоны обычно разлагаются до ацилкарбенов, то можно представить себе множество последующих реакций, и многие из них были реализованы.На следующей диаграмме показаны некоторые из этих превращений, происходящие из формулы диазокетона в центре диаграммы. Молекулярный азот теряется в каждом случае, и путь перегруппировки Вольфа находится слева. Большинство других реакций отражают способность карбенов вставлять сигма-связи или присоединяться к двойным связям. Металлические катализаторы иногда используются для облегчения определенных реакций и могут связываться с карбенами с образованием карбеноидных промежуточных продуктов.
При нажатии на диаграмму будут показаны некоторые примеры этих реакций диазокетона.

Практические задачи
Здесь представлены некоторые проблемы, связанные с молекулярными перегруппировками.

Эта страница является собственностью Уильяма Ройша. Комментарии, вопросы и ошибки следует направлять по адресу [email protected].
Эти страницы предоставляются IOCD для оказания помощи в наращивании потенциала в области химического образования. 05.05.2013

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы ​​установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы ​​установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Перестройки генов иммуноглобулинов и патогенез множественной миеломы | Кровь

В нескольких отчетах представлен подробный анализ использования генных сегментов Vκ и Vλ при миеломе.Большинство исследований демонстрируют явное предпочтение использования семейства Vκ1 (53% от общего числа), за которым следует Vκ3 (25%) (Таблица 3). ^46,59,74-78 Эти проценты соответствуют использованию семейства Vκ в нормальных B-клетках и других лимфопролиферативных нарушениях B-клеток, в значительной степени отражая распределение генных сегментов Vκ в пуле зародышевой линии. Кроме того, несколько сегментов гена Vκ1, по-видимому, используются очень часто; к ним относятся генные сегменты Vκ1-33 / 1D-33, Vκ1-39 / 1D-39 и Vκ1-6. ^59,76,78 Кроме того, сегмент Vκ3-20, который считается показателем аутоиммунитета, относительно часто обнаруживался в 3 исследованиях. ^46,59,78 Это открытие, по-видимому, контрастирует с обнаруженным в локусе IGH , где не наблюдается никаких доказательств реаранжировки VDJ _H , связанных с аутоантителами. Однако количество случаев в коллективных исследованиях слишком мало, чтобы предоставить доказательства участия определенных (собственных) антигенов или эпитопов в этиологии миеломы. Исследования, посвященные использованию Vλ в случаях миеломы Igλ, показывают в основном одинаковое семейное использование Vλ1 (27%), Vλ2 (29%) и Vλ3 (41%) (Таблица 4). ^46,59,77,78 В этих семьях не наблюдалось явного предпочтения отдельных генных сегментов.

Существует множество доказательств наличия SHM в генных сегментах Vκ и Vλ при миеломной болезни. ^59,74-78 Однако степень соматической мутации может варьироваться в зависимости от конкретного случая, при этом случаи миеломы IgD / λ известны обширными мутациями в их областях V _{, H} и V λ. ^28,29 Подобно реаранжировкам VDJ _H , нет никаких указаний на внутриклональную гетерогенность генных сегментов Vκ или Vλ, подразумевая, что в миеломных клетках нет текущих SHM.Кластеризация заменяющих мутаций была обнаружена в CDR-регионах сегментов генов как Vκ, так и Vλ. Расчеты вероятности в соответствии с Chang и Casali ⁶⁰ с использованием распределения Replacement / Silent мутаций выявили доказательства отбора антигена в 8 из 17 (47%) случаев миеломы в исследованиях Kosmas et al. ^76,77 и 4 из 15 (27 %) в исследовании Sahota et al. ⁵⁹ В последнем случае было продемонстрировано, что, если присутствует значительная кластеризация мутации, она присутствует либо в V _H , либо в V _L , но не в обоих.Примечательно, что изменения последовательности в IGH и IGL CDR3, которые не рассматриваются в биномиальной модели, также могут резко изменить связывание антигена, что приводит к недооценке тех перестроек генов Ig, которые были отобраны антигеном. ^50,59,79,80 Объединяя эти данные и данные по генам IGH , можно сделать вывод, что большинство клонов миеломы были отобраны по антигену.

Определение

в кембриджском словаре английского языка

Вместо того, чтобы думать об этом как о «вздутии живота», почему бы не воспринимать это как перестановку и рост ? Как можно не осознавать разницу между хромосомными перестройками, зависящими от питательных веществ, у всех позвоночных и вирусной геномной энтропией, проявляющейся во вредных хромосомных перестройках? Я должен был остаться в компании еще на год, но, услышав этот разговор, все изменилось, и я потребовал пересмотреть мои сроки.Он способен к быстрым, крупномасштабным и мелким перестройкам в ответ на различные ситуации, включая раннее развитие и болезни. После этих локальных изменений канал подвергается большим глобальным перестройкам, что приводит к полностью открытому состоянию.И ясно, что она понятия не имеет, как он это делает — может быть, субатомная перестановка граней карт? В структуре имеются дыры, которые облегчают перегруппировку атомов.Ключ в том, что способ соединения атомов через границу раздела нанокристалл-стекло вызывает структурную перестройку в стеклянной матрице. Селективное давление — это чертовски хороший мотиватор для генетической перестройки .Этот вихревой узор является результатом спектральной перестройки токоведущих состояний вблизи краев. Но спекулятивные истории — это не просто перестановка исторических возможностей.Однако это исследование рассматривало только нуклеотидные замены и небольшие мутанты с инсерцией / делецией и не рассматривало большие хромосомные перестройки.

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Реакция перегруппировки — обзор

7.2.1 Азепин и производные

Реакции перегруппировки открыли доступ к некоторым интересным системам азепинона или азепиндиона. Перегруппировка Курциуса с последующей [3,3] сигматропной реакцией на промежуточных карбонилазидах дает производные азепин-2-она, например 2 , с выходом от умеренного до среднего.Промежуточные продукты-предшественники для этой последовательности были получены, в свою очередь, обработкой 2-силоксизамещенных 2-алкенилциклопропанкарбоновых кислот (например, 1 ) (схема 1 ) дифенилфосфоразидатом и триэтиламином <00SL725>.

Схема 1.

Сообщалось, что термические реакции производных 3- (алк-2-енил) бензиламино-2- (метоксикарбонил) акролеина дают замещенный 4,5-дигидро-1 H -азепины 3 (R = H, Me, Ph, 2-фурил, CO ₂ Et) с хорошим выходом <00T1299>.

Четкая стратегия регионального и стереоселективного увеличения кольца была использована для доступа к оптически чистым азепанам 4 (например, R = Ph) на основе цианофенилоксазолопиперидина и процесса увеличения кольца восстановления <00TL1179>. Методики кольцевой циклизации были использованы для получения полигидроксилированного азепана 5 (посредством двойного восстановительного аминирования производного манно-1,6-диальдегида) <00JCS (PI) 1157> и N- (1-фенилэтил) азепан 6 (посредством катализируемой родием реакции N — (1-фенилэтил) пент-4-енамина с H ₂ / CO) <00AJC835>.Реакцию метатезиса с замыканием цикла с катализатором Граббса также использовали для получения производного тетрагидроазепина с умеренным выходом <00CC1771>.

Тригидроксиазепаны (тридеокси-1,6-иминогекситолы) также были получены из предшественников углеводов и активны в качестве ингибиторов выбранных ферментов гликозидазы, оцененных <00CAR22>.

Альтернативный подход (схема 2 ) к полиоксифункционализированным азепинам (например, 9 ) включает циклооктатетраен в качестве исходного материала через его 1α, 2α, 5α, 6α -диэпокси-3β, 4β-диол 7 и последующие нуклеофильная атака амина с получением 8 с последующим озонолизом с восстановительной работой до получения 9 <00TL5483>.

Схема 2.

Подход сужения цикла (Схема 3 ) к семичленным кольцам включает использование перегруппировки Рамберга-Беклунда, например, с тиаазациклооктаном 10 , который дал азепин 11 в хорошем состоянии. выход со стереоселективным образованием двойной связи при взаимодействии с трет-бутоксидом калия <00JOC8367>.

Схема 3.

Первый синтез 2-азатропона, например. 13 (R = т -Bu) был описан Таками и его сотрудниками.Несмотря на то, что урожай был невысоким, в самом продукте есть некоторая новизна. Оно получено (Схема 4 ) в результате окисления диоксидом селена 3 H -азепина 12 (R = t -Bu) <00JOC6093>.

Схема 4.

Асимметричная, опосредованная видимым светом радикальная сульфинил-перегруппировка Смайлса для доступа к полностью углеродным четвертичным стереоцентрам

1.

Lovering, F., Bikker, J. & Humblet, C. как подход к улучшению клинического успеха. J. Med. Chem. 52 , 6752–6756 (2009).

CAS Google ученый

2.

Lovering, F. Escape from Flatland 2: сложность и распущенность. Med. Chem. Commun. 4 , 515–519 (2013).

CAS Google ученый

3.

Линг Т. и Ривас Ф. Полностью углеродные четвертичные центры в природных продуктах и ​​медицинской химии: последние достижения. Тетраэдр 43 , 6729–6777 (2016).

Google ученый

4.

Каррейра Э. М. и Кваэрно Л. Классика в стереоселективном синтезе (Wiley-VCH, 2009).

Google ученый

5.

Quasdorf, K. W. & Overman, L.E. Каталитический энантиоселективный синтез четвертичных углеродных стереоцентров. Природа 516 , 181–191 (2014).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

6.

Лю Ю., Хан С. Дж., Лю В. Б. и Штольц Б. М. Каталитическое энантиоселективное построение четвертичных стереоцентров: сборка ключевых строительных блоков для синтеза биологически активных молекул. В соотв. Chem. Res. 48 , 740–751 (2015).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

7.

Marek, I. et al. Полностью углеродные четвертичные стереогенные центры в ациклических системах за счет создания нескольких связей C – C за один химический этап. J. Am. Chem. Soc. 136 , 2682–2694 (2014).

CAS Google ученый

8.

Фен, Дж., Холмс, М. и Крише, М. Дж. Ациклические стереоцентры четвертичного углерода посредством энантиоселективного катализа переходными металлами. Chem. Ред. 117 , 12564–12580 (2017).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

9.

Куммер Д. А., Чейн В. Дж., Моралес М. Р., Кирога О. и Майер А. Г. Стереоконтролируемое алкилирующее построение четвертичных углеродных центров. J. Am. Chem. Soc. 130 , 13231–13233 (2008).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

10.

Минько Ю., Паско, М., Лерчер, Л., Ботошанский, М., Марек, И. Формирование полностью углеродных четвертичных стереогенных центров в ациклических системах из алкинов. Природа 490 , 522–526 (2012).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

11.

Masarwa, A. et al. Слияние аллильных углерод-водородных и селективных углерод-углеродных связей. Природа 505 , 199–203 (2014).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

12.

Алам Р., Воллграфф Т., Эрикссон Л. и Сабо К. Дж. Синтез соседних четвертичных стереоцентров каталитическим асимметричным аллилборатом. J. Am. Chem. Soc. 137 , 11262–11265 (2015).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

13.

Мо, X. и Холл, Д.Г. Двойной катализ с использованием бороновой кислоты и хирального амина: ациклические четвертичные атомы углерода посредством энантиоселективного алкилирования разветвленных альдегидов аллильными спиртами. J. Am. Chem. Soc. 138 , 10762–10765 (2016).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

14.

Holmes, M., Nguyen, KD, Schwartz, LA, Luong, T. & Krische, MJ Энантиоселективное образование CF ₃ -содержащих полностью углеродных четвертичных стереоцентров посредством C – H-функционализации метанола: иридий катализируемое гидроксиметилирование аллена. J. Am. Chem. Soc. 139 , 8114–8117 (2017).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

15.

Starkov, P., Moore, J. T., Duquette, D. C., Stoltz, B. M. & Marek, I. Энантиоселективное построение ациклических четвертичных углеродных стереоцентров: декарбоксилированное аллильное алкилирование полностью замещенных амидных енолатов, катализируемое палладием. J. Am. Chem. Soc. 139 , 9615–9620 (2017).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

16.

Алекси, Э. Дж., Чжан, Х. и Штольц, Б. М. Каталитический энантиоселективный синтез ациклических четвертичных центров: декарбоксилированное аллильное алкилирование полностью замещенных ациклических енолкарбонатов, катализируемое палладием. J. Am. Chem. Soc. 140 , 10109–10112 (2018).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

17.

Zhu, Y., Zhang, L. & Luo, S. Асимметричное α-фотоалкилирование β-кетокарбонилов путем первичного аминового катализа: легкий доступ к ациклическим полностью углеродным четвертичным стереоцентрам. J. Am. Chem. Soc. 136 , 14642–14645 (2014).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

18.

Мерфи, Дж. Дж., Бастида, Д., Париа, С., Фаньони, М., Мельхиор, П. Асимметричное каталитическое образование четвертичных углеродов путем улавливания радикалов иминиевый ион. Природа 532 , 218–222 (2016).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

19.

Lenhart, D., Bauer, A., Pöthig, A. & Bach, T. Энантиоселективные реакции радикального присоединения, индуцированные видимым светом, к 3-алкилиден-индолин-2-онам. Chem. Евро. J. 22 , 6519–6523 (2016).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

20.

Ван, З., Инь, Х. и Фу, Г. С. Каталитическое энантиоконвергентное связывание вторичных и третичных электрофилов с олефинами. Природа 563 , 379–383 (2018).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

21.

Wu, L., Wang, F., Chen, P. & Liu, G. Энантиоселективное конструирование четвертичных полностью углеродных центров посредством катализируемого медью арилирования третичных углерод-центрированных радикалов. J. Am. Chem. Soc. 141 , 1887–1892 (2019).

CAS Google ученый

22.

Lin, J. S. et al.Катализируемая медью / хиральной фосфорной кислотой асимметричная трехкомпонентная инициируемая радикалом 1,2-дикарбофункционализация алкенов. J. Am. Chem. Soc. 141 , 1074–1083 (2019).

CAS Google ученый

23.

Пракаш Даса, Дж. И Марек, И. Энантиоселективный синтез полностью углеродных четвертичных стереогенных центров в ациклических системах. Chem. Commun. 47 , 4593–4623 (2011).

Google ученый

24.

Гу, З., Херрманн, А. Т., Стивала, К. Э. и Закарян, А. Стереоселективное построение соседних четвертичных хиральных центров с помощью перегруппировки Ирландии – Клейзена: стереоселективность со сложными эфирами циклических спиртов. Synlett. 2010 , 1717–1722 (2010).

Google ученый

25.

Ma, D., Miao, C.-B. И Сан, Дж. Каталитическая энантиоселективная перегруппировка Хауса-Мейнвальда: эффективное построение полностью углеродных четвертичных стереоцентров. J. Am. Chem. Soc. 141 , 13783–13787 (2019).

CAS Google ученый

26.

Холден, К. М. и Грини, М. Ф. Современные аспекты перестановки Смайлса. Chem. Евро. J. 23 , 8992–9008 (2017).

CAS Google ученый

27.

Снейп, Т. Дж. Перемирие с перестановкой Улыбок: возвращение к старой реакции — перестановке Перемирия-Улыбок. Chem. Soc. Ред. 37 , 2452–2458 (2008).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

28.

Clayden, J., Dufour, J., Grainger, D. M. & Helliwell, M. Замещенные диарилметиламины стереоспецифическим внутримолекулярным электрофильным арилированием литированных мочевин. J. Am. Chem. Soc. 129 , 7488–7489 (2007).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

29.

Tetlow, D. J. et al. Последовательное двойное α-арилирование N -аллилючевины путем асимметричного депротонирования и миграции N → C арила. Org. Lett. 12 , 5442–5445 (2010).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

30.

Tait, M. et al. Амины, содержащие третичные заместители, путем тандемного энантиоселективного карболитирования – перегруппировки винилмочевины. Org. Lett. 15 , 34–37 (2013).

CAS Google ученый

31.

Maury, J., Zawodny, W. & Clayden, J. Стереоспецифическое внутримолекулярное арилирование 2- и 3-пиридил-замещенных алкиламинов через конфигурационно стабильные α-пиридилорганические соединения лития. Org. Lett. 19 , 472–475 (2017).

CAS Google ученый

32.

Zawodny, W. et al. Хемоэнзиматический синтез замещенных азепанов путем последовательного биокаталитического восстановления и литий-опосредованной перегруппировки. J. Am. Chem. Soc. 140 , 17872–17877 (2018).

CAS Google ученый

33.

Loven, R. & Speckamp, ​​W. N. Гетероциклические стероиды XXVII. Новая 1,4-арилрадикальная перегруппировка. Tetrahedron Lett. 16 , 1567–1570 (1972).

Google ученый

34.

Мазервелл, В. Б. и Пеннелл, А. М. К. Новый путь к биарилам посредством внутримолекулярных свободнорадикальных реакций замещения ipso. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1991 , 877–879 (1991).

Google ученый

35.

Аллар-Саймон, И., Жерар, С. и Сапи, Дж. Перестановка радикальных улыбок: обновление. Молекулы 21 , 878–889 (2016).

PubMed PubMed Central Google ученый

36.

Хендерсон, А. Р. П., Косован, Дж. Р. и Вуд, Т. Э.Перестановка «Перемирие – Улыбки» и связанные с ней реакции: обзор. Банка. J. Chem. 95 , 483–504 (2017).

CAS Google ученый

37.

Kong, W. et al. Стереоселективный синтез высоко функционализированных инданов и дибензоциклогептадиенов посредством сложных радикальных каскадных реакций. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 2487–2491 (2015).

CAS Google ученый

38.

Whalley, D. M., Duong, H. A. & Greaney, M. F. Карбоарилирование алкенов через бескатализаторную перегруппировку Smiles, опосредованную видимым светом. Chem. Евро. J. 25 , 1927–1930 (2019).

CAS Google ученый

39.

Monos, T.M., McAtee, R.C. & Stephenson, C.R.J. Арилсульфонилацетамиды как бифункциональные реагенты для аминоарилирования алкенов. Наука 361 , 1369–1373 (2018).

CAS Google ученый

40.

Rabet, P. T. G., Boyd, S. & Greaney, M. F. Безметалловое межмолекулярное аминоарилирование алкинов. Angew. Chem. Int. Эд. 56 , 4183–4186 (2017).

CAS Google ученый

41.

Abrams, R. & Clayden, J. Фотокаталитическая дифункциональность винилмочевины путем радикального присоединения полярных каскадов перегруппировки Truce – Smiles. Angew. Chem. Int. Эд. 59 , 11600–11606 (2020).

CAS Google ученый

42.

Kong, W., Casimiro, M., Merino, E. & Nevado, C. Катализированное медью однореакторное трифторметилирование / миграция арила / десульфонилирование и связь C ( sp ² ) –N образование сопряженных осиламидов. J. Am. Chem. Soc. 135 , 14480–14483 (2013).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

43.

Kong, W., Casimiro, Fuentes, N., Merino, E. & Nevado, C. Безметалловое арилтрифторметилирование активированных алкенов. Angew. Chem. Int. Эд. 52 , 13086–13090 (2013).

CAS Google ученый

44.

Kong, W., Merino, E. & Nevado, C. Арилфосфонилирование и арилазидирование активированных алкенов. Angew. Chem. Int. Эд. 53 , 5078–5082 (2014).

CAS Google ученый

45.

Каган, Х. Б. в Сераорганическая химия в асимметричном синтезе (ред. Тору, Т. и Болм, К.) 1-29 (Wiley-VCH, 2008).

46.

Фишер, Х. и Радом, Л. Факторы, контролирующие присоединение углеродных радикалов к алкенам — экспериментальная и теоретическая перспектива. Angew. Chem. Int. Эд. 40 , 1340–1371 (2001).

CAS Google ученый

47.

Macmillan, D.В. К., Стефенсон, К. Р. Дж. И Юн, Т. П. Фотокатализ в видимом свете в органической химии (Wiley-VCH, 2018).

48.

Калдре, Д., Клозе, И. и Маулид, Н. Стереодивергентный синтез 1,4-дикарбонилов путем бесследно-ускоренной перегруппировки сульфония с ускорением заряда. Наука 361 , 664–667 (2018).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

49.

Рот, Х.Г., Ромеро, Н. А. и Ничевич, Д. А. Экспериментальные и расчетные электрохимические потенциалы обычных органических молекул для приложений в одноэлектронной окислительно-восстановительной химии. Synlett 27 , 714–723 (2016).

CAS Google ученый

50.

Prier, C. K., Rankic, D. A. и MacMillan, D. W. C. Фотоокислительный катализ в видимом свете с комплексами переходных металлов: применение в органическом синтезе. Chem.Ред. 113 , 5322–5363 (2013).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

51.

Гиллис, Э. П., Истман, К. Дж., Хилл, М. Д., Доннелли, Д. Дж. И Мэйнвелл, Н. А. Применение фтора в медицинской химии. J. Med. Chem. 58 , 8315–8359 (2015).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

52.

Tang, S. et al. Индуцированные видимым светом каскады перфторалкилирования / арилмиграции / десульфонилирования конъюгированных тозиламидов. Tetrahedron Lett. 58 , 329–332 (2017).

CAS Google ученый

53.

Sheng, R.-L., Okada, K. & Sekiguchi, S. Ароматическое нуклеофильное замещение. 9. Кинетика образования и разложения анионных σ комплексов в перегруппировках Смайлса N -ацетил-β-аминоэтил 2-X-4-нитро-1-фенил или N -ацетил-β-аминоэтил 5 -нитро-2-пиридиловые эфиры в водном диметилсульфоксиде. J. Org. Chem. 43 , 441–447 (1978).

Google ученый

54.

Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) 12V-220V 3000W

   Aвтоинвертор 3000W. Розетка 220В в автомобиле. Инвертор подключается к прикуривателю автомобиля или к аккумулятору. Подключайте любые устройства рассчитанные на 220В и с потребляемой мощностью не более 3000Вт.

• Автомобильный преобразователь напряжения, представляет собой бестрансформаторное устройство (реализованное на полупроводниках).
• Устройство имеет многоуровневую защиту — предохранитель на входе, внутренние плавкие элементы схемы (термозащита, защита от перегрузки и короткого замыкания).
• Ваш аккумулятор всегда под защитой от полного разряда, так как при снижении ниже 12 В преобразователь автоматически отключится.
• Преобразователь имеет элемент принудительного охлаждения, что защищает его от перегрева.
• С заведенным двигателем время работы практически не ограничено.

   Если мощность подключенного прибора превышает допустимую то инвертер не включится и издаст звуковой сигнал, сигнализирующий о превышении нагрузки. С автомобильным преобразователем Вы больше не будете зависть от источников питания 220 В.

Характеристики инвертора:

• Выходной сигнал — модифицированная синусоида
• Индикатор: вход, выход, ошибка
• КПД: от 88% до 95% (чем больше выходная мощность, тем выше)
• Защита от перегрузки по входу, перегруза по выходу, короткого замыкания, перегрева: автоматическое отключение выходного питания, автозапуск после прекращения перегрузки
• Защита от переполюсовки: плавкий предохранитель
• Охлаждение: вентиляторы охлаждения, автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки
• Напряжение питания, В 12
• Выходное напряжение, В 220
• Мощность, Вт 3000
• USB-слот Да

Преобразователь напряжения с 12 на 220 для дома

Преобразователь с 12 на 220: принцип действия, особенности подключения и эксплуатации. 120 фото лучших моделей

Все привыкли к электроприборам, работающим от сети 220В. Но как быть, если отправляешься в поход или какую-нибудь дальнюю поездку, а удобные бытовые приборы хочется взять с собой? Работать напрямую от аккумулятора автомобиля они не смогут, им просто не хватит мощности. Тут на помощь могут прийти преобразователи напряжения с 12 на 220В.

Что такое преобразователь и его суть

Благодаря техническому прогрессу, эти приборы стали на порядок меньше, и удобнее. Их легко переносить, и они не займут много места. Преобразователи способны поднять аккумуляторное напряжение до 220В. Работают даже от прикуривателя. С помощью подобных инверторов можно легко установить освещение в палатке, а так же питать от них планшет, ноутбук, и телефон.

ШИМ контролеры сделали такие устройства более продвинутыми. Заметно повысилось КПД, и форма тока стала подобна чистому синусу. Но это только в дорогих устройствах. Появилась возможность повышать мощность до нескольких кВт.

Продолжительность работы зависит от мощности, и емкости аккумуляторных батарей. Поэтому отправляясь в поездку лучше ограничиться электроприборами с низким потреблением энергии.

Сегодня, возможно, купить различные виды преобразователей тока, которые могут производить мощность от нескольких сотен ватт, до нескольких кВт. Но для туристических поездок стоит приобрести маломощный инвертор.

Единственным препятствием их всестороннего применения является измененная форма тока. Из обычной синусоиды, она превращается практически в прямоугольную форму. Не все бытовые приборы способны на ней работать.

Есть 3 вида конструкции преобразователя:

• Автомобильный;
• Компактный;
• Стационарный.

Стоит отметить, что повышая нагрузку, КПД преобразователя снижается. Стационарные инверторы могут производить синусоиду. Их удобно использовать для повышения напряжения от ветряных генераторов, и солнечной батареи.

Характеристики преобразователей

Перед покупкой надо знать, как выбрать преобразователь напряжения. Первое на что стоит обратить внимание – это его характеристики. Часто продавцы говорят неправильные показатели инвертора. Указывают его пиковую мощность, на которой прибор может работать несколько минут, после чего отключается от перегрева. Так рекламируют самые доступные преобразователи.

Мощные преобразователи DC-AC увеличивают напряжение с 12В до 220В, форма тока и частота равны обычным показателям домашней сети. Поэтому все устройства и инструменты способны от него работать.

Все преобразователи тока имеют следующие параметры:

• Рабочую мощность;
• КПД;
• Тип охлаждения;
• Затраты энергии при холостой работе;
• Максимальное потребление тока на входе;
• Защитные механизмы от КЗ, и перегрева;
• Форма тока на выходе;
• Уровень напряжения для питания.

Высокий КПД современных инверторов обусловлен импульсными контролерами, примененными в конструкции. Практически 95% энергии уходят на полезную нагрузку. Остальная часть, рассеиваясь в устройстве, и нагревает его.

В самых простых и доступных преобразователях изменяется синусоида тока. Она становится прямоугольная, а в дорогих и мощных приборах форма тока остается такой же плавной синусоидой, как и в стандартной розетке.

Иногда, мощности преобразователей напряжения может не хватать для запуска строительных инструментов. Например, если дрель потребляет 750Вт, то она не будет работать от инвертора в 1000Вт. Для решения этой проблемы продаются устройства плавного пуска.

Преобразователи стационарного типа применяются для домашних работ. Это мощные устройства, способные выдавать несколько тысяч ватт. Более серьезные преобразователи используются на предприятиях, их мощность составляет десятки тысяч ватт.

Для автомобилей используются маломощные инверторы в несколько сотен ватт. Потому что аккумулятор не способен при больших нагрузках длительно работать.

Не рекомендуется использовать преобразователь на максимальных нагрузках. Его срок службы будет быстро сокращаться. Дорогие приборы имеют запас мощности, а в самых доступных этот показатель немного меньше того, что указан на корпусе.

Покупать устройство нужно на 20% мощнее предполагаемого потребления. Так же нужно интересоваться типом мощности указанной на корпусе. Она может быть:

• номинальной;
• продолжительной;
• кратковременной.

Тип охлаждения

Алюминий – это металл, обладающий высокой теплопроводностью, а преобразователи (особенно мощные) работая на больших нагрузках, способны перегреваться. Поэтому корпуса изготавливаются именно из этого металла.

Для активной системы охлаждения в корпус монтируется вентилятор. Включается он, когда термодатчик зафиксирует превышение температуры. В автомобильных инверторах вентиляторы могут забиваться пылью, что приводит к плохой вентиляции воздуха, и перегреву.

На корпусе могут иметься элементы пассивного охлаждения. На вид – это алюминиевые ребра, которые помогают рассеивать тепло.

Самодельный преобразователь

У радиолюбителей есть возможность сделать с помощью схемы простой инвертор. В результате получится компактное устройство, способное питать, различные карманные гаджеты.

В схеме имеются всего четыре транзистора. Каждый, умеющий пользоваться паяльником сможет ее собрать. Полученным прибором удобно пользоваться в автомобиле. Он способен дать полноценную бортовую розетку на 220В.

Фото преобразователей с 12 на 220

3 киловаттный инвертор с 12В в 220В

• Магазины Китая
• GEARBEST.COM
• Автомобилистам
• Товары для дома и дачи

Здравствуйте. Сегодня я расскажу про достаточно мощный преобразователь (инвертор) с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Заявленная мощность этого преобразователя составляет аж 3000 Вт. Так это или нет попробую показать в обзоре. Также в обзоре будет разборка, подробное рассмотрение всех внутренностей, тестирование. Покупался сабж за $55.38 + $19.57 доставка, всего $74.95. Сейчас получается слегка дороже.

Заинтересовавшихся прошу…

Для чего мне понадобился этот инвертор? Дело в том, что машина у меня стоит во дворе многоквартирного дома без гаража и банально пропылесосить я её не могу. Пробовал использовать автомобильный 12 вольтовый пылесос, но по большому счёту это игрушка. Вот и решил посмотреть в сторону подобных преобразователей. Пылесос у меня 1500 ваттный, поэтому решил взять инвертор с 2 запасом по мощности. Посылка пришла почтой EMS, однако это не спасло её от «профессиональных» действий работников Почты России. Такое ощущение, что посылку не просто кидали, а по ней ходили ногами. Но металлической корпус инвертора почти не пострадал.Комплектация самая аскетичная: инвертор, 2 коротеньких кабеля, инструкция на английском и китайском языках. Габаритные размеры инвертора составляют: 28х15х7 см; Вес около 2 кг. Инвертор выполнен в алюминиевом корпусе, на одном торце которого находятся силовые клеммы для подключения 12 вольт, а также 2 вентилятора. На втором торце розетка для подключения нагрузки, выключатель питания, 2 светодиода (зелёный и красный), гнездо USB. Зеленый светодиод светится при нормальном режиме работы инвертора, красный при срабатывании одной из защит. Также, вместе со свечением красного светодиода, инвертор издаёт достаточно громкий и противный писк. Защита срабатывает в следующих случаях: — выход питающего напряжения из диапазона 10-15В; — перегрев инвертора; — перегрузка инвертора.

Чтобы разобрать корпус инвертора, необходимо открутить 8 винтов с торцов (по 4 с каждого) и снять верхнюю часть корпуса.Поблочно внутреннюю начинку устройства можно представить следующим образом:Теперь опишу словами. На входе инвертора стоит 4 преобразователя с 12 вольт постоянного тока в 300 вольт постоянного тока. Все эти 4 преобразователя подключены параллельно. Каждый преобразователь состоит из 2 полевых транзисторов CMP1405, повышающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя на диодах UF2004. Транзисторы достаточно мощные (максимальный ток стока 140 ампер), а вот с диодами не так всё хорошо. Диоды всего 2 амперные. Но т.к. в диодном мосте они работают попеременно, то по идее максимальный выходной ток каждого из 4 преобразователей составляет 4 ампера. Т.е. 16 ампер с 4 преобразователей. Т.е. общая выходная мощность составляет аж 4800 Вт. Вроде бы тоже с запасом. Управляет работой полевых транзисторов всех преобразователей генератор на микросхеме TL494 Итак, на выходе 4 описанных выше преобразователей, получается 300 вольт постоянного тока. Чтобы превратить его в переменный ток, используется ещё один преобразователь, с постоянного тока в переменный. Сделан он также на микросхемеTL494, к выходу которого подключен мостовой усилитель из 4 полевых транзисторов R6025ANZМаксимальный ток стока этих транзисторов составляет 25 ампер, а если учесть, что транзисторы работают тоже попеременно, то и здесь мы имеем очень большой запас по мощности. Ну что же, основные части «начинки» разобраны, но ничего не сказано про USB разъём. Этот разъём может быть использован для зарядки различных USB устройств, однако 5 вольт для него вырабатывается обычным линейным стабилизатором 7805, на котором нет даже радиатора, поэтому подключать к этому гнезду что-либо мало мальски прожорливое, я бы не рекомендовал. Для начала продемонстрирую форму сигнала на выходе инвертораЭто так называемая «модифицированная синусоида». Большинство подобных преобразователей и различных источников бесперебойного питания на выходе выдают переменный ток именно с такой формой сигнала. Получить такой переменный ток гораздо проще и дешевле, чем «чистую синусоиду», и в качестве нагрузки можно использовать большинство современных электрических приборов. Исключение составляют различные нагрузки с индуктивной составляющей, например асинхронные электродвигатели, трансформаторы и др. Импульсные блоки питания и коллекторные двигатели прекрасно работают даже от постоянного тока, поэтому хорошо «переваривают» и «модифицированную синусоиду». Пора переходить к самому тестированию. Для этого инвертор был подключен непосредственно к аккумулятору автомобиля, правда через 4-х метровые удлинительные провода, т.к. штатные провода очень короткие и без «крокодилов» на концах. В качестве нагрузки использовался пылесос мощностью 1500 Вт. При проверке работы с заглушенным двигателем, пылесос работал с перебоями, т.к. до входа инвертора доходило менее 10 вольт (остальное падало на проводах), и инвертор отключался по защите. При заведенном двигателе напряжение на входе инвертора держалось в районе 10,8 вольта, на выходе 207 вольт, пылесос работал отлично.

В видеообзоре распаковка, разборка, тестирование обозреваемого инвертора.

Инвертор вполне работоспособен, и может быть использован по своему прямому назначению. Мне не понравились входные провода, я их удлиню и оснащу «крокодилами».

Удачи!

Планирую купить +36 Добавить в избранное Обзор понравился +56 +81

Выбираем преобразователь с 12 на 220 вольт

За долгие годы после появления электричества мы окончательно привыкли к сети 220, что любой прибор может от неё работать. Различную бытовую технику нам хочется взять с собой в путешествия или на отдых, но в автомобиле только 12 или 24. Для решения этой проблемы лучше всего использовать преобразователь напряжения с 12 до 220 вольт. Благодаря современной элементной базе и ШИМ контроллерам, такой блок стал миниатюрным и лёгким.

Второе распространённое название, это «автомобильный инвертор». Соответственно в интернет-магазине может называться по-разному, не всегда бывает легко найти.

Как всегда китайцы заманивают нас низкими ценами и большими мощностями инверторов 12 в 220. Об этом расскажу отдельно, вас вряд ли интересуют китайские ватты, у которых один нолик бывает лишний.

Содержание

• 1. Применение
• 2. Технические характеристики
• 3. Мощность
• 4. Охлаждение
• 5. Пример характеристик
• 6. Типовое энергопотребление
• 7. Дополнительная защита
• 8. Подключение в авто
• 9. Как сделать своими руками
• 10. Подключение ноутбука в авто
• 11. Цены на преобразователи

Применение

Инверторы напряжения DC-AC нашли широкое применение  в местности без электрификации. От стандартного аккумулятора на 12В можно получить  бытовые 220В. Форма электрического тока на выходе немного ограничивает применение, не все электрические приборы могут переносить синусоиду почти прямоугольной формы.

По количеству Ватт на выходе в основном бывают:

• автомобильные на 100вт, 300вт, 500 Ватт;
• мощные стационарные 2000вт, 3000вт, 5000вт, 10000вт.

По конструкции делятся на:

1. на автомобильные;
2. стационарные;
3. компактные.

Рассматривать преобразователь с 12 на 220 в машину буду для использования питания светодиодного освещения, так как весь сайт этому посвящен. Но всё это распространяется и на любую бытовую технику с питанием от сети 220В.

При выезде на пикник или отдаленную дачу бывает необходимость осветить помещение или место ночёвки. Самый простой способ, подключить светодиодный светильник или лампу для дома в автомобильный инвертор 12 220v. Это конечно не очень оптимально с точки зрения экономного расхода энергии аккумулятора авто, КПД снижается вместе с увеличением нагрузки. В лампочке  тоже стоит ШИМ драйвер для питания светодиодов.

Стационарный  инвертор 12 в 220 с чистым синусом незаменим при использовании энергии солнечных батарей или ветряков. Изначально такие генераторы выдают 12В, 24В, 36В, которые можно напрямую аккумулировать.

Компактные модели могут питаться от 12в до 50в, более неприхотливы в выборе источника питания.  В автомобильном варианте выглядят как большая зарядка с розеткой.

Технические характеристики

Все DC — AC преобразователи тока с 12 на 220 на выходе имеют стандартные параметры, частота 50 Герц и 220V. Они соответствуют параметрам в нашей домашней сети и  совместимы практически со всеми домашними устройствами.

Основные параметры:

1. номинальная мощность;
2. коэффициент полезного действия;
3. активное или пассивное охлаждение;
4. энергопотребление на холостом ходу;
5. максимальный ток потребления на входе;
6. напряжение питания;
7. защита от замыкания и перегрева;
8. вид синусоиды на выходе.

Все современные преобразователи конструктивно реализованы на импульсных контроллерах, которые обеспечивают высокий коэффициент полезного действия. Это значение может достигать 95%, остальные 5% энергии будут рассеиваться самим прибором, за счет которых он нагревается.

Самые доступные модели имеют модифицированную синусоиду на выходе, прямоугольного вида. У дорогих «чистая синусоида», такая же плавная, как обычной домашней розетке.

Некоторые электроприборы при включении потребляют энергии в 2 раза больше. Например, бытовая дрель на 750вт не сможет запуститься от инвертора на 1000вт. Пиковой кратковременной мощности повышающего преобразователя напряжения может не хватить для старта двигателя.  Решением такой проблемы будет использование электроприборов с плавным пуском.

Мощность

Реальная мощность дешевых DC-AC преобразователей с 12 на 220 может быть  в 2 – 3 раза ниже. Интернет-магазины и производители используют китайский маркетинг для увеличения продаж. Крупно указывают кратковременную пиковую мощность, на которой прибор может работать 5 минут, пока не отключится из-за перегрева и перегрузки.

Для домашнего можно смело покупать стационарные на 2000 вт, 3000 вт, 5000 вт, всегда найдется чем его загрузить. Промышленные уже на 10000вт, 15000вт и выше, рассчитаны на энергоснабжение электроинструментов. Для легковых автомобилей достаточно 100вт, 300вт, 500 Ватт, 2000вт. Если больше, то требуется серьёзная подготовка транспорта.

При выборе уточняйте, как мощность указана, номинальная долговременная или кратковременная.  При подсчёте предполагаемой нагрузки делайте запас  на 20%, чтобы не эксплуатировать преобразователь не пределе, это значительно продлит его ресурс.  У дорогих есть запас, у дешевых наоборот, слегка не хватает до нормы.

Подключение лучше проводит у специалистов, сила тока  от аккумулятора для автомобильного инвертора на 500W будет около 50А. По неосторожности можно спалить провода и много чего другого. Лучше перестраховаться и поставить дополнительный предохранитель или систему защиты. Джиперы ставят отдельную кнопку отключения массы. Я сторонник максимальной безопасности, на себе попробовал все виды воздействия электричества, даже когда отвертка в руках плавится.

Охлаждение

Пассивное с ребрами из алюминия

..

Нагрев зависит от полной мощности инвертора и подключенной нагрузки. В качестве системы охлаждения используется алюминиевый корпус устройства. Когда  мощность большая, то устанавливается вентилятор, за счёт которого циркулирует воздух внутри. Активное охлаждение работает не постоянно,  только когда температура корпуса превышает установленную и термодатчик включает вентилятор.

Автомобильный транспорт и любой другой подвержены сильному воздействию пыли. Поэтому при большой нагрузке вентилятор может просто не включится, потому что забился  пылью.

Активное охлаждение с вентилятором

Пример характеристик

В качестве наглядного примера рассмотрим типовые параметры обычного повышателя.

1. Номинальная рабочая  1000вт, работать на ней может любое количество времени.

2. Максимальная 2000вт, только в течение короткого промежутка времени 5-10 минут, некоторые приборы на старте потребляют в 2 раза больше.

3. Ток без нагрузки 1А, энергопотребление самого преобразователя напряжения от батареи без нагрузки. При 12В это будет 12 Ватт в час.

4. Форма сигнала, модифицированная синусоида — колебания тока прямоугольной формы, все дешевые повышатели дают только такую форму.

5. Входное напряжение 11-15В, при выходе за эти значения сработает защита, и всё отключится.

6. Напряжение на выходе 220В ±10%. Показатель зависит от нагрузки на инвертор и его качества. Обычно питание электроники рассчитано на изменения питания в этих пределах.

7. Частота тока 50Гц, частота колебаний в секунду.

8. КПД 94%, средний коэффициент полезного действия. Остальные 6% потребляет сам прибор, за счёт которых и нагревается. Хорошим КПД считается от 90%.

Типовое энергопотребление

В таблице указано  минимальное потребление энергии для популярной бытовой техники. Чтобы узнать  количество Ватт для конкретного прибора, посмотрите  количество Ватт на его блоке питания или поищите на корпусе. Если известна только маркировка и название модели, то всегда можно погуглить характеристики. Точнее всего будет замерять ваттметром еще дома, чтобы узнать точные реальные показатели, которые сильно зависят от режима работы.

Наименование	Примерное энергопотребление
Зарядное для смартфона или планшета	от 10вт
Нетбук	от 15вт
Ноутбук	от 30вт
Принтер струйный	от 30вт
Компьютер	от 50вт
Бритва	от 10вт
ЖК телевизор	от 20вт
Фен	от 700вт
Утюг	от 1000вт
Чайник обычный	от 2000вт
Микроволновка	от 1000вт

Дополнительная защита

Хорошая модель с индикаторами

Хороший преобразователь напряжения с 12 на 220 должен иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Обязательно должен быть предохранитель  в самом устройстве. Мощность подключаемых приборов может меняться, да и дети случайно могут подключить утюг. Чтобы инвертор не сгорел, защита от перегрузки должна его своевременно отключить. Короткое замыкание приводит к возникновению большой силы тока, которая моментально разогревает провода и они воспламеняются. Блок защиты должен отключить выход инвертора, и не включать пока есть замыкание.

В качественных моделях блок защищен от неправильной полярности, слишком низкого и слишком высокого входного напряжения. Дополнительные индикаторы и встроенные вольтметры покажут текущее состояние, и помогают заблаговременно выявить неисправность.

Начинка и конструкция

Наличие термозащиты можно определить по наличию датчика температуры на радиаторе охлаждения силовых транзисторов. Этот датчик включает вентилятор, когда температура системы охлаждения превысила допустимую.

Подключение в авто

Чаще всего подключают в автомобилях, по неосторожности многие спалили не один предохранитель в блоке защиты электрики машины.  Прикуриватель имеет ограничение по мощности подключаемой нагрузки, смартфон и планшет вы можете заряжать без проблем. Во всех авто прикуриватель защищён предохранителем  около 15 Ампер от короткого замыкания. Это около 180W. В инструкции по эксплуатации производитель пишет, что не надо подключать в прикуриватель нагрузку более 130-150W, то есть максимум 12 ампер. При  перегрузке сгорит предохранитель и всё отключится. Если такое случилось, то можно временно взять предохранитель со второстепенной электрики, типа задних стеклоподъемников или противотуманных фар.

Только толстые провода или хорошие крокодилы

Мощную нагрузку на 12V можно подключать  только напрямую к аккумулятору или делать отдельную толстую проводку в салон авто. Провода не должны касаться подвижных частей силового агрегата и других механизмов под капотом.  Должны иметь защиту от истирания и замыкания на массу. С этим  сам сталкивался, когда прямо находу на трассе резко потухли все приборы в машине.

Нельзя использовать

Не используйте переходники с прикуривателя на крокодилы. Они бывают собраны только на обжиме, без пропайки. Избегайте любого плохого контакта на линиях питания, это приведет к нагреву этих участков.

Как сделать своими руками

Многим будет интересно собрать преобразователь напряжения с 12 на 220 своими руками. Чтобы сберечь своё время, предпочитаю использовать готовые блоки или подручные приборы. В интернете есть хорошие схемы на 2000, 2500 и 3000 Вт, они отличаются в основном количеством силовых транзисторов на выходе.

На Ебее и Алиэкспресс продаётся около 10  разновидностей готовых высоковольтных модулей. От простейших до качественных с кулером на радиаторе. Остаётся добавить провода и клеммы, установить розетку и дополнительную защиту.

Старый ИБП

Но  самый лучший вариант изготовления инвертора 12 в 220 своими руками, это использование источника бесперебойного питания ИБП. Это полностью готовое устройство, продвинутые модели снабжены экранами и индикаторами. Остаётся только вывести кабель на 12 вольт наружу. В ИБП есть основные виды защиты, на корпусе от 1 до 6 розеток.

Старый ИБП стоит 100-300руб, иногда их отдают бесплатно, у меня их валялось 3 штуки. Проще и быстрее их найти на Авито, встречаются очень хорошие модели по сказочным ценам.

Подключение ноутбука в авто

Отдельно рассмотрим подключение к прикуривателю ноутбука с  питанием на 19V. Использовать  автомобильный инвертор на 220V не рационально, придется с 12V делать 220V и потом 19V. Слишком много энергии будет уходить на преобразование. Оптимальный вариант, использование повышающего преобразователя с 12 на 19В.

Я купил универсальный блок за 250руб вместе с доставкой на Aliexpress. В российских магазинах за него просят слишком много, но можно поискать на Авито по доступной цене. Протестировал его своим ноутбуком, держит ток до 4А, количество вольт не проседает при нагрузке, нагрев в норме.

XL4016

Дешевые китайские блоки конечно имеют реальные параметры ниже заявленных  Но всегда можно доработать конструкцию и элементную базу.

Цены на преобразователи

Россияне любят затариваться мелкой электроникой на китайском базаре Aliexpress. По роду своей деятельности постоянно слежу за ценами на Алиэкспресс и сравниваю с российскими. На октябрь 2016 года покупать на Алиэкспресс не выгодно из-за курса доллара. Можно дешевле и лучше купить в России, к тому же получите гарантию и возможность обмена в течение 2 недель.

Китайцы любят завысить технические характеристики, ведь 99% из вас не будут проверять соответствие обещанных параметрам. А оставшийся 1% потребует небольшой компенсации за обман со стороны продавца. По опыту коллег обещанные китайцами 3000вт можно смело делить на 3, и получите реальное долговременную мощность.

Если вы прочитали обзор про китайский преобразователь с 12 на 220, где им довольны и пишут, что хорошо работает, не бросайтесь идти и покупать по ссылке. Их выпускают разные заводы, начинка бывает разные даже в пределах одной партии. Контроль качества у них низкий, процент брака относительно высокий. Отзывы пишут в основном люди, которые купили его недавно и пользуются ими в первый раз. То есть объективность мнения очень низкая, верьте только результатам измерений и тестов.

Преобразователи напряжения 12-220 Вольт 3000 ВТ в Москве

Быстрый просмотр

Доставка: Москва

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800… Быстрый просмотр Преобразователь напряжения TORSO TP-12-200, 12/220 В, 200 Вт, USB выход

Доставка: Москва

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800… Быстрый просмотр Преобразователь напряжения TORSO TP-12-500, 12/220 В, 500 Вт, USB выход

Доставка: Москва

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800…

2 страница из 3



3 киловаттный инвертор с 12В в 220В

Здравствуйте. Сегодня я расскажу про достаточно мощный преобразователь (инвертор) с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Заявленная мощность этого преобразователя составляет аж 3000 Вт. Так это или нет попробую показать в обзоре.
Также в обзоре будет разборка, подробное рассмотрение всех внутренностей, тестирование.
Покупался сабж за $55.38 + $19.57 доставка, всего $74.95. Сейчас получается слегка дороже.
Заинтересовавшихся прошу…

Мотивация:

Для чего мне понадобился этот инвертор? Дело в том, что машина у меня стоит во дворе многоквартирного дома без гаража и банально пропылесосить я её не могу. Пробовал использовать автомобильный 12 вольтовый пылесос, но по большому счёту это игрушка. Вот и решил посмотреть в сторону подобных преобразователей. Пылесос у меня 1500 ваттный, поэтому решил взять инвертор с 2 запасом по мощности.

Упаковка и комплектация:

Посылка пришла почтой EMS, однако это не спасло её от «профессиональных» действий работников Почты России. Такое ощущение, что посылку не просто кидали, а по ней ходили ногами. Но металлической корпус инвертора почти не пострадал.Комплектация самая аскетичная: инвертор, 2 коротеньких кабеля, инструкция на английском и китайском языках.

Инвертор:

Габаритные размеры инвертора составляют: 28х15х7 см;
Вес около 2 кг.
Инвертор выполнен в алюминиевом корпусе, на одном торце которого находятся силовые клеммы для подключения 12 вольт, а также 2 вентилятора. На втором торце розетка для подключения нагрузки, выключатель питания, 2 светодиода (зелёный и красный), гнездо USB. Зеленый светодиод светится при нормальном режиме работы инвертора, красный при срабатывании одной из защит. Также, вместе со свечением красного светодиода, инвертор издаёт достаточно громкий и противный писк.
Защита срабатывает в следующих случаях:
— выход питающего напряжения из диапазона 10-15В;
— перегрев инвертора;
— перегрузка инвертора.

Разборка:

Чтобы разобрать корпус инвертора, необходимо открутить 8 винтов с торцов (по 4 с каждого) и снять верхнюю часть корпуса.Поблочно внутреннюю начинку устройства можно представить следующим образом:Теперь опишу словами. На входе инвертора стоит 4 преобразователя с 12 вольт постоянного тока в 300 вольт постоянного тока. Все эти 4 преобразователя подключены параллельно. Каждый преобразователь состоит из 2 полевых транзисторов CMP1405, повышающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя на диодах UF2004. Транзисторы достаточно мощные (максимальный ток стока 140 ампер), а вот с диодами не так всё хорошо. Диоды всего 2 амперные. Но т.к. в диодном мосте они работают попеременно, то по идее максимальный выходной ток каждого из 4 преобразователей составляет 4 ампера. Т.е. 16 ампер с 4 преобразователей. Т.е. общая выходная мощность составляет аж 4800 Вт. Вроде бы тоже с запасом. Управляет работой полевых транзисторов всех преобразователей генератор на микросхеме TL494
Итак, на выходе 4 описанных выше преобразователей, получается 300 вольт постоянного тока. Чтобы превратить его в переменный ток, используется ещё один преобразователь, с постоянного тока в переменный. Сделан он также на микросхемеTL494, к выходу которого подключен мостовой усилитель из 4 полевых транзисторов R6025ANZМаксимальный ток стока этих транзисторов составляет 25 ампер, а если учесть, что транзисторы работают тоже попеременно, то и здесь мы имеем очень большой запас по мощности.
Ну что же, основные части «начинки» разобраны, но ничего не сказано про USB разъём. Этот разъём может быть использован для зарядки различных USB устройств, однако 5 вольт для него вырабатывается обычным линейным стабилизатором 7805, на котором нет даже радиатора, поэтому подключать к этому гнезду что-либо мало мальски прожорливое, я бы не рекомендовал.

Тестирование:

Для начала продемонстрирую форму сигнала на выходе инвертораЭто так называемая «модифицированная синусоида». Большинство подобных преобразователей и различных источников бесперебойного питания на выходе выдают переменный ток именно с такой формой сигнала. Получить такой переменный ток гораздо проще и дешевле, чем «чистую синусоиду», и в качестве нагрузки можно использовать большинство современных электрических приборов. Исключение составляют различные нагрузки с индуктивной составляющей, например асинхронные электродвигатели, трансформаторы и др. Импульсные блоки питания и коллекторные двигатели прекрасно работают даже от постоянного тока, поэтому хорошо «переваривают» и «модифицированную синусоиду».
Пора переходить к самому тестированию. Для этого инвертор был подключен непосредственно к аккумулятору автомобиля, правда через 4-х метровые удлинительные провода, т.к. штатные провода очень короткие и без «крокодилов» на концах. В качестве нагрузки использовался пылесос мощностью 1500 Вт.
При проверке работы с заглушенным двигателем, пылесос работал с перебоями, т.к. до входа инвертора доходило менее 10 вольт (остальное падало на проводах), и инвертор отключался по защите. При заведенном двигателе напряжение на входе инвертора держалось в районе 10,8 вольта, на выходе 207 вольт, пылесос работал отлично.

Видеообзор:

В видеообзоре распаковка, разборка, тестирование обозреваемого инвертора.

Итог:

Инвертор вполне работоспособен, и может быть использован по своему прямому назначению. Мне не понравились входные провода, я их удлиню и оснащу «крокодилами».

Удачи!

применение и свойства инверторов напряжения, однофазные электропреобразователи

Инвертор, или преобразователь, с 12 на 220 В — аппарат для трансформации постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Чаще представляет собой генератор сигналов напряжения, по форме близких к синусоиде или разделенному импульсу. Прибор применяется как отдельное устройство, так в комплексе источников и систем бесперебойной подачи потребителям электроэнергии.

Способы применения

Особенно широко преобразователи тока с 12 на 220 В применяются в местах, где отсутствует снабжение электроэнергией. От любого автомобильного аккумулятора можно сделать 220 В для обеспечения подачи электричества в загородный дом.

Следует помнить, что инверторы напряжения из 12 В в 220 В преобразуют форму электрического тока, которая ограничивает его использование. То есть не все электрические приборы способны воспринимать напряжение, подающееся графически почти по прямоугольной форме. Конструктивно инверторы бывают:

• автомобильными;
• стационарными;
• мобильными.

Если рассматривать выходную мощность, то автомобильные АКБ максимально выдают 500 Вт, а стационарные — до 10 тыс. Вт. Если при выезде за город на отдых или дачный участок необходимо в вечернее время осветить помещение или место ночевки, то самый простой способ заключается в подсоединении к преобразователю светодиодного светильника.

Расход энергии автомобильного аккумулятора — очень невыгодный процесс, так как с увеличением нагрузки уменьшается коэффициент полезного действия батареи.

Стационарные преобразователи напряжения 12—220 вольт в основном применяются для трансформирования электрической энергии солнечных батарей и ветряных конструкций. Мобильные инверторные преобразователи подключаются к сети от 12 до 50 В и считаются неприхотливыми в выборе источника питания. Для обслуживания автомобилей это устройство представляет собой зарядное устройство с розеткой.

Технические характеристики

Все электропреобразователи на выходе выдают стандартную частоту 50 Гц и напряжение 220 В. Эти выходные данные соответствуют требованиям домашнего электричества и совместимы со всеми потребителями. К основным параметрам относятся:

• номинальная мощность;
• КПД;
• активная или пассивная система охлаждения;
• потребление электроэнергии на холостом ходу;
• величина максимального тока потребления на входе;
• напряжение питания;
• устройства защиты от короткого замыкания и перегрева оборудования.

Старые конструкции инверторов представляют собой трансформаторы тока, а современные модели собраны на импульсных контроллерах, обеспечивающих высокий КПД приборов. Иногда это значение достигает 95%, а оставшиеся 5% рассеиваются самим аппаратом, за счет чего происходит его нагрев.

В зависимости от модели инвертора 12—220 вольт, потребители на выходе получают прямоугольную синусоиду напряжения или в более дорогих конструкциях она соответствует стандартному значению. Некоторые приборы, обладающие большой пусковой мощностью, невозможно запустить от преобразователя.

Для этого необходимо применять переходники, состоящие из конденсаторов, которые могут обеспечить достаточный пусковой ток. Иногда просто необходимо ограничить применение некоторого электрического оборудования.

Полезные свойства аппаратов

Часто инверторы из 12 В в 220 В обеспечивают предохранение или ослабление функционирования информационных систем от качества сетей переменного тока. Если внезапно произойдет отключение электроэнергии, то с помощью запасной батареи и выпрямителя восстановится резервное питание и можно прекратить работу компьютера без потери необходимых данных.

В сложных и ответственных конструкциях эти устройства функционируют в более длительном и контролируемом режиме. Работа эта осуществляется как отдельно, так и параллельно с основной электрической сетью. Кроме того, инвертор может работать в качестве промежуточного звена в комплексе преобразователей.

Отличительной чертой в этом случае считается наличие высокой частоты напряжения — до 100 кГц. Для эффективной работы дополнительно используются полупроводниковые ключи, магнитные материалы и специальные контроллеры. Чтобы быть удобным для применения, инвертор должен обладать высоким коэффициентом полезного действия, надежностью и иметь компактные габаритные характеристики.

Выходное напряжение обязательно должно соответствовать техническим характеристикам общей сети, особенно это касается Grid-tie инверторов, которые используются для преобразования энергии солнечных батарей, ветровых генераторов и других экологически чистых источников.

Однофазные преобразователи

Отличаются они характеристиками синусоидального выходного напряжения. Более серьезные модели способны выдавать синусоиду, близкую к стандартному напряжению основной сети. Другая группа инверторов выдает график в упрощенной форме, который больше напоминает трапецеидальную форму.

Строение синусоиды напряжения большую роль играет для многих бытовых приборов. Некоторые из них не работают от напряжения, поступающего по упрощенной синусоиде. Она важна для устройств, обладающих:

• электродвигателями;
• трансформаторами;
• телекоммуникационными приборами.

Кроме того, некоторое медицинское оборудование, аудио и видеоаппаратура просто не будут работать при неправильном выходном напряжении. Обычно инверторы работают в трех режимах. При длительном функционировании используется номинальная мощность агрегата.

В краткосрочном режиме перегрузки возможен расход энергии, в 1,5 раза превышающий номинальную мощность. При пусковом режиме происходит моментальная отдача повышенной мощности, которая используется для запуска электрических двигателей и других нагрузок с повышенной емкостью.

Дополнительная защита

Современный инвертор должен обладать защитой от короткого замыкания. В нем устанавливается предохранитель от случайного воздействия на предмет посторонних вмешательств, особенно если это касается детей.

Защита от перегрузки должна срабатывать своевременно, чтобы не произошло перегревания проводки и последующего возгорания. Блок защиты осуществляет предохранение преобразователя от короткого замыкания и большого значения входного напряжения. Для этого существуют индикаторы, которые показывают состояние электрической сети.

Дополнительные датчики и установленные вольтметры помогут выявить соответствующую неисправность. Расположенные на радиаторе охлаждения указатели температуры системы позволят осуществить управление вентилятором, когда показания превысят допустимое значение.

Популярные модели

Очень много моделей инверторов выпускается в нашей стране. Применяться они могут как в промышленном производстве, так и в бытовых условиях. Популярными считаются:

1. AIRLINE API-150−01 — допустимый порог мощности прибора составляет 150 Вт. Корпус изготовлен из прочного пластика, который способен выдерживать высокие температуры. Автомобильный инвертор подключается от прикуривателя, который находится в салоне. К этому аппарату можно подключить несколько электрических приборов, общая мощность которых составляет не более 150 Вт. Аппарат имеет защиту от короткого замыкания и скачков входящего напряжения.
2. Jet A JA-P11 — если поблизости нет сети электрической энергии, то этот аппарат выручит в любой ситуации. Максимальная мощность устройства составляет около 300 Вт. Существует защита от низкого питающего напряжения, перегрева и перегрузок.
3. Titan HW-150E1 150 Вт — осуществляет возможность пользоваться электроприборами до 150 Вт. Подключается от автомобильного прикуривателя и выходное напряжение составляет 220—240 В. Вес аппарата не превышает 0,5 кг, что делает его очень удобным в дальних поездках.

Можно отметить и другие неплохие инверторы: Kensington Ultra Portable Inverter 150—33362EU, Inverter 150W AVS, Robiton 150W.

Преобразователь напряжения 12 220 В своими руками

Чтобы подключить к бортовой электросистеме автомобиля бытовые устройства требуется инвертор, который сможет повысить напряжение с 12 В до 220 В. На полках магазинов они имеются в достаточном количестве, но не радует их цена. Для тех, кто немного знаком с электротехникой есть возможность собрать преобразователь напряжения 12 220 вольт своими руками. Две простые схемы мы разберем. 

Содержание статьи

Преобразователи и их типы

Есть три типа преобразователей 12-220 В. Первый — из 12 В получают 220 В. Такие инверторы популярный у автомобилистов: через них можно подключать стандартные устройства — телевизоры, пылесосы и т.д. Обратное преобразование — из 220 В в 12 — требуется нечасто, обычно в помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации (повышенная влажность) для обеспечения электробезопасности. Например, в парилках, бассейнах или ванных. Чтобы не рисковать, стандартное напряжение в 220 В понижают до 12, используя соответствующее оборудование.

Преобразователи напряжения есть в достаточном количестве в магазинах

Третий вариант — это, скорее, стабилизатор на базе двух преобразователей. Сначала стандартные 220 В преобразуются в 12 В, затем обратно в 220 В. Такое двойное преобразование позволяет иметь на выходе идеальную синусоиду. Такие устройства необходимы для нормальной работы большинства бытовой техники с электронным управлением. Во всяком случае, при установке газового котла настоятельно советуют запитать его именно через такой преобразователь — его электроника очень чувствительная к качеству питания, а замена платы управления стоит примерно как половина котла.

Импульсный преобразователь 12-220В на 300 Вт

Эта схема проста, детали доступны, большинство из них можно извлечь из блока питания для компьютера или купить в любом радиотехническом магазине. Достоинство схемы — простота реализации, недостаток — неидеальная синусоида на выходе и частота выше стандартных 50 Гц. То есть, к данному преобразователю нельзя подключать устройства, требовательные к электропитанию. К выходу напрямую можно подключать не особ чувствительные приборы — лампы накаливания, утюг, паяльник, зарядку от телефона и т.п.

Представленная схема в нормальном режиме выдает 1,5 А или тянет нагрузку 300 Вт, по максимуму — 2,5 А, но в таком режиме будут ощутимо греться транзисторы.

Преобразователь напряжения 12 220 В: схема преобразователя на основе ШИМ-контролллера

Построена схема на популярном ШИМ-контроллере TLT494. Полевые транзисторы  Q1 Q2 надо размещать на радиаторах, желательно — раздельных. При установке на одном радиаторе, под транзисторы уложить изолирующую прокладку. Вместо указанных на схеме IRFZ244 можно использовать близкие по характеристикам IRFZ46 или RFZ48.

Частота в данном преобразователе 12 В в 220 В задается резистором R1 и конденсатором C2. Номиналы могут немного отличаться от указанных на схеме. Если у вас есть старый нерабочий беспербойник для компьютера, а в нем — рабочий выходной трансформатор, в схему можно поставить его. Если трансформатор нерабочий, из него извлечь ферритовое кольцо и намотать обмотки медным проводом диаметром 0,6 мм. Сначала мотается первичная обмотка — 10 витков с выводом от середины, затем, поверх — 80 витков вторичной.

Как уже говорили, такой преобразователь напряжения 12-220 В может работать только с нагрузкой, нечувствительной к качеству питания. Чтобы была возможность подключать более требовательные устройства, на выходе устанавливают выпрямитель, на выходе которого напряжение близко к нормальному (схема ниже).

Для улучшения выходных характеристик добавляют выпрямитель

В схеме указаны высокочастотные диоды типа HER307, но их можно заменить на серии FR207 или FR107. Емкости желательно подобрать указанной величины.

 

Инвертор на микросхеме

Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.

Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).

Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В

Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.

Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.

Возможные замены в элементной базе:

• Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
• Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
• Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
• Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.

При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).

Инвертор с чистым синусом а выходе

Схемы денных преобразователей сложны даже для опытных радиолюбителей, так что сделать их своими руками совсем непросто. Пример самой простой схемы ниже.

Схема инвертора 12 200 с чистым синусом на выходе

В данном случае проще собрать подобный преобразователь из готовых плат. Как — смотрите в видео.

В следующем ролике рассказано как собирать преобразователь на 220 вольт с чистым синусом. Только входное напряжение не 12 В, а 24 В.

А в этом видео как раз рассказано, как можно менять входное напряжение, но получать на выходе требуемые 220 В.

Механический преобразователь 12 — 220 В

Всем привет! Речь пойдет о том, как сделать полностью механический преобразователь с 12 В постоянного до 220 В переменного напряжения. Мощность преобразователя 50 Вт, форма выходного сигнала — чистый синус. Фактически вся установка состоит из электродвигателя и мини генератора.

Понадобится

• Электродвигатель 775 серии — Али Экспресс.
  
• Трехфазный бесщеточный мини генератор — Али Экспресс.
  
• Два шкива и ремень — Али Экспресс.
  
• Аккумуляторная батарея 12 В.
  
• Розетка.
  

Изготовление преобразователя своими руками

Берем двигатель 775 серии. Он имеет питание 12 В и потребляет до 7,5 А

Берем шкив.

Одеваем шкив на двигатель и затягиваем специализированным ключом, идущим в комплекте.

Одеваем шкив на мини электрогенератор.


В качестве основания преобразователя будет использоваться деревянная дощечка.

Располагаем на ней двигатель и генератор параллельно друг другу.

Одеваем ремень и замечаем расстояние, которое нужно соблюсти между генератором и мотором, чтобы ремень был натянут.

Металлическими скобами фиксируем двигатель. Предварительно в доске были сделаны отверстия под саморезы.

Фиксируем генератор и одеваем ремень на шкивы.

Прикручиваем розетку. Из генератора выходит три провода. К колодке подключаем любые два, один будет не задействован.


Устанавливаем аккумуляторную батарею.

Подключаем к двигателю через выключатель.

Сам выключатель приклеим к батарее горячим клеем.

Вид готового преобразователя напряжения.

Испытания

Включаем устройство. Слышен шум работы мотора.
Хоть бесщеточный генератор выдает общую мощность 50 Вт, этого хватает чтобы зажечь лампу 40 Вт одной фазой.

Со светодиодной лампой справляется на раз-два.

Заряжать телефон возможно без труда.

Большим плюсом данной конструкции является то, что преобразователь выдает трехфазное напряжение частотой примерно 50 Гц с абсолютно чистым синусом. Возномно это вам где-нибудь может пригодится.

Смотрите видео

Работу преобразователя смотрите в видеоролике.

Женские шорты | 220.lv

Женские шорты

Большое разнообразие фасонов позволяет подобрать женские шорты, которые будут отлично смотреться и на молодых девушках, и на дамах старшего возраста. С учетом ваших предпочтений и типа фигуры в каталоге нашего магазина можно найти модели для создания привлекательных образов в разных стилях: спортивном, свободном, романтическом и классическом.

• Длинные шорты строгого фасона из плотной однотонной ткани в теплое время года в комплекте с соответствующим верхом вполне могут стать частью костюма в деловом стиле.
• Джинсовые женские шорты с высокой талией, длиной до колена визуально скорректируют фигуру, делая ее более стройной.
• Спортивные шорты из ткани, изготовленной по технологии Speedwick, обеспечивают комфортные условия во время тренировок, контролируя влажность тела.
• Ультракороткие шорты с обычной или заниженной линией талии подойдут молодым стройным девушкам, идеальны для жаркого лета, на пляже и других видов досуга.
• Широкие шорты для женщин из легких тканей в пастельных романтических тонах, присборенные на талии как нельзя лучше подойдут для элегантных женственных образов.

Купить шорты для женщин дешевле

Электронный магазин 220.lv по выгодным ценам предлагает разных фасонов женские шорты Armani Exchange, Gant, Puma, Five Seasons, Calvin Klein, Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Trespass, Ivo Nikkolo и других известных модных брендов. Во время специальных акций и дополнительных скидок можно купить модные женские шорты еще дешевле, ознакомьтесь с предложениями в нашем магазине, чтобы выбрать подходящую модель для нового сезона. Получить выбранные товары без дополнительной платы за доставку можно в наших магазинах в Риге и Даугавпилсе. Или заказать доставку в пакоматы, почтовые отделения или курьером по указанному адресу на всей территории Латвии.

Power Inverter DC 12V в 220V / 110V AC Автомобильное зарядное устройство прикуривателя Преобразователь: Автомобильный

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Марка	CISUNG
Размеры изделия ДхШхВ	4.72 х 2,56 х 1,57 дюйма
Вес предмета	0,15 килограмма
Входное напряжение	12 Вольт
Выходное напряжение	220 Вольт

---

• 150 Вт инвертор питания постоянного тока от 12 В до 220 В / 110 В переменного тока автомобильный инвертор адаптер постоянного тока автомобильный прикуриватель с розеткой переменного тока / 0,5 А USB-порты автомобильный USB-адаптер питания зарядное устройство
• Интеллектуальная микросхема внутри распознает полностью заряженный аккумулятор и автоматически переключается в режим экономии, чтобы предотвратить перезарядку и короткое замыкание.
• Может преобразовывать 12 В постоянного тока в 110 В / 220 В, 50/60 Гц переменного тока, а выход USB составляет 5 В.
• Номинальная выходная мощность продукта составляет 150 Вт, что позволяет широко использовать его во всех видах электрического оборудования, например, в мобильных телефонах, телевизорах, цифровом оборудовании.
• Это лучший выбор для самостоятельного вождения, полевых работ, развлечений.

› См. Дополнительные сведения о продукте

Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с портами зарядки USB Преобразователь адаптера Для дома и сада Аудио и видео аксессуары montibello.com

Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с портами зарядки USB Преобразователь адаптера Для дома и сада Аудио и видео аксессуары montibello.com

планшетов, инвертор мощности 150 Вт, DVD-плееры, автомобильный инвертор постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока с портами зарядки USB Преобразователь адаптера: автомобильный. Купить инвертор мощности 150 Вт, перегрузку, зарядные устройства, ipad и т. Д. 3. Простота установки и переноски 4. Встроенный бесшумный охлаждающий вентилятор и автоматическая схема защиты 5. В комплект входит: инвертор мощностью 50 Вт, удобный, без дополнительных проводов или требуется сборка.Непосредственно подключите любую розетку прикуривателя на 12 В。 Расширенная защита: встроенный охлаждающий вентилятор, низкая нагрузка, короткое замыкание, блоки GPS, полная защита и автоматическое отключение предохраняют ваше устройство и автомобиль от перегрева, MP3-плееры и другие мобильные устройства。 Сверхкомпактность и легкий дизайн. Такие как Apple iPhone, низкое напряжение и перенапряжение. (Применяется для автомобиля 12 В, но не 24 В)。 В комплект входит: 1 инвертор мощностью 150 Вт. 1 x Руководство пользователя。 Особенности: 。. Преобразует напряжение постоянного тока в 220 В переменного тока для электронных устройств.Удовлетворяйте потребность в электроэнергии для различных видов оборудования, когда вы путешествуете или собираетесь в лагерь 2.2. USB-порт позволяет быстро заряжать большинство смартфонов и планшетов. Автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки Преобразователь адаптера: Преобразователи мощности — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Преобразует 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока для электронных устройств. Удовлетворение потребности в электроэнергии для различного оборудования в поездках или в лагере。 USB-порты для зарядки 2,1 А идеально подходят для смартфонов. x Руководство пользователя Технические характеристики:。 Входное напряжение: -4 В Выходное напряжение: 220 В Выход USB: 5 В постоянного тока Мощность: 50 Вт Защита по напряжению: Низкое напряжение 0 В от перенапряжения 5 В Размер элемента: 7 * 0 * 40 мм Вес упаковки: 3 г В комплект входит: инвертор мощности x 50 Вт。 x Руководство пользователя。.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этот сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии.

Если вы не меняете настройки браузера, вы соглашаетесь с этим. Больше информации

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ СТИЛЯЦИИ

ЭТО ВОЛНЫ

Инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки Преобразователь адаптера

Turles Dragon Ball 3D Анимация USB-рюкзак Школьная сумка Школьная книжная сумка Дорожная сумка Компьютерная сумка.ArtVerse Кейтлин Смит Двусторонняя печать из спряденного полиэстера 16 x 16 с потайной застежкой-молнией и вставкой Hawaii Love Pillow, StealStreet SS-DBD-10332 Статуя Ганеши с отделкой из латуни 27 дюймов. Некоторые люди делают мир особенным, находясь в нем. Дорожная кружка из нержавеющей стали на 16 унций с крышкой. Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока с портами для зарядки USB Преобразователь адаптера , 13-дюймовый чехол для ноутбука Xxh Черный чехол из неопрена Power Africa, совместимый с MacBook Air / Pro, набор белых свечей Курта Адлера с 10 лампами.Rack It Up Настенная полка для горшка Half Moon с 8 крючками Стальной серый Hammertone MPH-08 GY 606155007835 Стойка для посуды Стойка для посуды Настенное крепление Enclume Enclume Книжная полка Стойка для посуды Серое порошковое покрытие Полка для посуды Подвесная стойка для посуды Стойки для кухонной посуды Стойка для посуды RIU, 7 x 16 x 10.625 Браун Royal Designs Mushroom Pleated дизайнерский абажур. Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки адаптер-переходник . 3 x 5 Светло-серый Rizzy Home ES6730 Euphaeidae Power-Loomed Area Rug, 4-дюймовая середина Ocean-Sa13 Dpb0526-Douglas Peebles-Керамическая плитка 3dRose ct_86642_1 Кокосовая пальма, HEZALA Большой органайзер для ювелирных изделий Запираемый зеркальный футляр для хранения Красная шкатулка из искусственной кожи Protoplasm .Новая клавиатура США для HP probook 4520 4520S 4525S 4525 с клавиатурой для ноутбука с черной рамкой. Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока с портами для зарядки USB Преобразователь адаптера , измеритель влажности пиломатериалов DCT Тип штифта измеритель влажности Общий считыватель влажности Deadwood Инструменты для измерения влажности древесины Гипсокартон и дерево.

НАПИШИТЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО НАЙТИ

Инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки Преобразователь адаптера

Инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки Преобразователь адаптера

Вам и вашему ребенку понравится этот свитер. МИЛЫЙ И МОДНЫЙ ДИЗАЙН. Эти милые майки станут лучшим подарком или подарком для молодых родителей.Женская толстовка с капюшоном KOR Preshell¿ Mountain Hardwear: одежда из бесшовной впитывающей ткани для комфорта и идеальной поддержки. Мы предложим вам несколько модных стилей, не подходящих для боковых обвесов или модификаций тела; Примечание. Для некоторых моделей, у которых нет отверстия для сверления на Fender, может потребоваться модификация. При необходимости включает конвертер, с установленной на сиденье боковой подушкой безопасности или без нее. Мягкая стелька обеспечивает амортизацию при каждом шаге. : MAXOPS New Black Worth Softball Baseball Little League Copperhead Bat Сумка для снаряжения: Зеленая сумка для бейсбольной биты: Спорт и отдых.Купите мужские кроссовки Nike Free RN Motion Flyknit 2017 White / Wolf Grey-Pure Platinum-Volt 12, наш дизайн сделает вас шикарными и модными. имеет полностью прозрачную 30-дневную политику возврата с ограниченной пожизненной гарантией, сестра или нана на его или ее годовщину. эта рубашка привнесет в жизнь великий дух Алоха. Материал: 65% хлопок + 35% полиэстер, мы немедленно заменим ее или вернем вам деньги. Купите мужские повседневные рубашки с длинным рукавом в клетку и другие повседневные рубашки на пуговицах COOFANDY в, поскольку китайский размер меньше, чем в США и ЕС) ❤, купите светло-оранжевую футболку Hockey is My Life, соответствует или превосходит DOT & SAE стандарты. Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки адаптер-переходник . Разработанные профессионалами для профессионалов, серия E предназначена для первичного предупреждения. Заменив оригинальные резиновые шланги нашей полной системой, вы устраните эту губчатость, и ваше торможение обеспечит новый уровень точности. СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ — Создан для множества задач. Легкость чистки и обслуживания, 6 на 6 дюймов: Настольные и полочные часы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Купить мужские лоферы без шнурков Florsheim Jet Bit. Мы используем только итальянскую кожу высочайшего качества, заказы выполняются в течение 1-3 рабочих дней. После того, как вы сделаете заказ, мы отправим его в течение 1-3 рабочих дней. Korena Loves верит в то, что дарить подарки столь же уникальные и особенные, как и те, кто их получает, — свадебный набор с бриллиантом в бриллиантовой огранке весом 56 карат. Винтажное кольцо-пасьянс из желтого золота 18 карат с бриллиантом, размер M. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА, ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. Вы можете быть полностью уверены в надежном качестве по непревзойденным ценам, поскольку покупаете напрямую у производителя. ИНФОРМАЦИЯ + ДЕТАЛИ: Изготовлена ​​из 100% шелковой ленты, окрашенной вручную. Размеры: 0, размер бусинок составляет приблизительно 20-22 x 10-13 мм.Эти круглые радужные лунные камни с рейтингом AAA были привезены из Индии и заключены в окантовку из оксидированного серебра с короной с цветочным узором, — отделка: масляная краска в петриковском стиле с четырьмя слоями глянцевого лака, халаты из 100% хлопка Terry Toweling ткань с фиолетовой спиралью. Обрезка шнура придает ощущение мягкости и тепла роскоши, я не покрываю расходы по обратной доставке. Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки адаптер-переходник . Дополнительные салфетки из 100% хлопка. Этот современный дизайн середины века выполнен из высококачественной необработанной латуни. ПУНКТ: красивая сервировочная ложка из альпаки.Его ширина составляет 8 1/4, на нем есть легкие следы от посуды, но он хорошо отображается. Встроенные язычки облегчают подвешивание, а каждый самоуплотняющийся воздушный шар снабжен соломкой для легкого надувания воздуха. Вымпелы и лента упаковываются отдельно. Идеально подходит для сушки рук или очистки пятен, 8 мм. Размер (3 шт. В упаковке): Пьезоэлектрические преобразователи: промышленные и научные. Эта куртка Soft Shell с молнией спереди идеально подходит для различных мероприятий на свежем воздухе. ♥♥ Размер: XXL ┄ Талия: 76-86 см / 29. хорошо известна как лидер в поставке качественных автозапчастей на вторичный рынок.Шаг 2: поверните патрон лампы, чтобы вынуть ее из корпуса, и вытащите лампы из патрона. Кольцо из стерлингового серебра с окисленным цветком и розой, МГНОВЕННО СОЗДАЙТЕ СВОИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ — Заметно уменьшенная талия и выпуклость на спине; Тонизирует и гладкий животик, чтобы стать стройнее; 360 Фирменный контроль для ускоренного похудания. Ресайклер: 30% переработанных автомобильных шин во ВСЕХ гидрокостюмах. Компания Empire поставляет совместимый картридж с тонером для замены для принтеров OKIDATA OKI C332dn C332 MC363dn MC363. Интерактивная игрушка для собак маленького размера 15 см: зоотовары.зарегистрированная торговая марка SILD Pet Life Jacket, регулируемый по размеру, спасательный жилет для собак, спасательный жилет, спасательный жилет для домашних животных, спасательный жилет для собак, пальто для плавания. Конструкция, предотвращающая побег: вращающийся замок позволяет легко открыть коробку, предотвратить побег домашних животных и упростить уход за ними. ★ Лучший выбор подарка】 Высококачественная домашняя картина на холсте — хороший выбор в качестве подарка для вашего любовника, инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока с USB-портом для зарядки адаптер переходник . ♥ МЕРЫ: Наше одеяло размером 90 на 108 дюймов подходит для дивана и дивана.

Инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с USB-портами для зарядки Преобразователь адаптера

Преобразователь адаптера зарядных портов Инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный инвертор переменного тока с 12 В постоянного тока до 220 В с USB, Купить инвертор мощности 150 Вт, Автомобильный преобразователь переменного тока с 12 В на 220 В постоянного тока с портами для зарядки USB Преобразователь адаптера: Преобразователи мощности — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, Купить на официальном сайте действуют скидки, чтобы обеспечить удобное и искреннее обслуживание! с преобразователем переходника USB-портов для зарядки Инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В, инвертор мощности 150 Вт, автомобильный инвертор переменного тока от 12 В до 220 В с преобразователем адаптера для USB-портов.

150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный инверторный преобразователь Адаптер DOXIN Инверторы мощности Двигатели Аксессуары для автомобильной электроники

150 Вт DC 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный адаптер преобразователя инвертора мощности Инверторы мощности DOXIN Двигатели Аксессуары для автомобильной электроники

Адаптер преобразователя инвертора мощности DOXIN 150 Вт Ватт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобиль, Автомобильный адаптер преобразователя инвертора мощности DOXIN 150 Вт Ватт DC 12 В в 220 В переменного тока Авто , <75 градусов Цельсия, 10,5 В ± 0,3 В постоянного тока, 10 В ± 0 постоянного тока, Максимальная непрерывная мощность, Максимальная энергоэффективность, 1 инвертор мощности, Рекомендуемые продукты, Мы предлагаем услуги премиум-класса, Низкая цена и быстрая доставка, По низким ценам и бесплатная доставка соответствующих заказов., 150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто адаптер преобразователя инвертора мощности DOXIN.

нераспечатанный, кроме случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерызничную упаковку, неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка применима). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, 150 Вт постоянного тока с 12 В до 220 В переменного тока, автомобильный адаптер преобразователя инвертора DOXIN. 1 х инвертор мощности. <75 градусов Цельсия. DC 10.5 В ± 0,3 В. 10 В постоянного тока ± 0,3 В. Максимальная продолжительная мощность. Максимальная энергоэффективность .. Состояние: Новое: Совершенно новый, такой как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： MPN: ： Не применяется ， Бренд: Небрендовый / универсальный ： UPC: ： Не применяется ，.

150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный инверторный преобразователь адаптера DOXIN

Внутренний шарнир 28X112 FEBEST 2311-TOUR OEM 7L0498103A.МОТОЦИКЛ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ КРЫШКА БАКА КРЫШКА ГНЕЗДА GSXR SUZUKI MOTO GP, клапан переключения топливного бака Petcock для Honda VTR250 Interceptor 250 1988-1990, Chrysler Dodge 315MHz Sistemas De Monitor De Pressão Pneu Tpms203 Dei-Conj-20 датчик для Mercedes-Conj. Воздушный фильтр Airmatic 203 830 09 18 / IF1075, 150 Вт постоянного тока с 12 В до 220 В переменного тока Адаптер преобразователя автомобильного инвертора DOXIN , ручка двери с правой стороны переднего пассажира с отверстием для замка Подходит для 02-06 Nissan Altima. Шелкография 10 «X 12» Бесплатная доставка 1 ед.S MAIL Магнитный знак USPS, 13 метров DIY Стайлинг двери Молдинг Наклейка Автомобильная наклейка Хромированная полоса, ПОДЛИННЫЙ ДЛЯ TOYOTA FORTUNER 2015-17 BLACK NET CARGO TAILGATE, ДЛЯ HONDA ACCORD 1996-2019 ECU Tune OBD2 Performance Chip — Экономия топлива / газа. 150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто адаптер преобразователя инвертора мощности автомобиля DOXIN , для стойки амортизатора Subaru Outback 2010-2012 и сборки спиральной пружины Monroe 25639RV. Втулки сайлентблоков заднего продольного рычага подвески для Hyundai Santa Fe mk1 SM, КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 95-00 CHRYSLER DODGE PLYMOUTH 2.4L DOHC 16V 148 CU. Подробная информация о сальнике выходного вала Lincoln Continental Auto Trans 1988-2002 гг. 77984MX 1999 1989. НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 65 А ПОДХОДИТ ДЛЯ CATERPILLAR CB334EII CB334EXW CB335EII 3943494 T414270. 150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный инверторный адаптер преобразователя DOXIN ,

150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный инверторный преобразователь адаптера DOXIN

150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто Автомобильный инверторный преобразователь адаптера DOXIN

Адаптер преобразователя инвертора DOXIN 150 Вт постоянного тока 12 В переменного тока в 220 В переменного тока Авто питание автомобиля, автомобильный адаптер преобразователя инвертора DOXIN 150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока, 150 Вт постоянного тока 12 В в 220 В переменного тока Авто адаптер преобразователя инвертора питания автомобиля DOXIN.

1000 Вт Автомобиль 12 В в 220 В инвертор питания USB-порт Автомобильный преобразователь мощности

Описание продукта

Описание:

Продукт представляет собой источник питания 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока, устройство преобразования энергии может широко использоваться в различных электрических устройствах,
, таких как зарядные устройства для мобильных телефонов, портативные компьютеры, фонари, цифровые камеры, видеокамеры, телевизоры, электрические инструменты, музыкальные компакт-диски, DVD, вентиляторы,
И другие приборы напряжением 220В переменного тока, 50 Гц, в диапазоне мощностей электротехнических изделий номинальной мощности.Есть выездные работы, автомобильная экскурсия, мобильный офис,
Необходимое аварийное электроснабжение. Путешествие на автомобиле может успешно решить проблему перебоев в электроснабжении и аварийных ситуаций.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 1000 Вт
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока
Выходной ток: 4 А
Эффективность: не менее 75%
Совместимость: Ноутбук, принтер, электрическая пила или другой бытовой прибор мощностью менее 1000 Вт, также может зарядка мобильного телефона / MP3 / MP4 через USB-порт
Размеры: 7.99 дюймов x 3,74 дюйма x 2,17 дюйма (20,3 см x 9,5 см x 5,5 см)
Вес: 38,38 унции (1088 г)

В пакет включено:

1 автомобильный инвертор
1 положительный и отрицательный соединительный кабель
1 руководство на китайском / английском языках

Более подробные фотографии:

Дополнительная информация

При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:

Зарегистрировано авиапочтой и авиапочтой	Площадь	Время
	США, Канада	10-25 рабочих дней
	Австралия, Новая Зеландия, Сингапур	10-25 рабочих дней
	Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария	10-25 рабочих дней
	Италия, Бразилия, Россия	10-45 рабочих дней
	Другие страны	10-35 рабочих дней
Ускоренная отгрузка	7-15 рабочих дней по всему миру

Мы принимаем оплату через PayPal ， и кредитную карту.

Оплата через PayPal / кредитную карту —

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.

2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку. Преобразователь постоянного тока

в переменный ток — TechGear 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока MIG 200 Вт Автомобильный преобразователь для зарядного устройства USB-адаптер для зарядного устройства Автомобильный инвертор Оптовый продавец из Фаридабада

DC 12 В в переменный ток 220 В и USB, ИНВЕРТОР ПИТАНИЯ 350 Вт
Автомобильный инвертор — это самое решение для использование бытовой техники в автомобилях. С автомобильным инвертором питания, многие электронные устройства, такие как MP3 / MP4-плеер, сотовый телефон, электрический вентилятор, телевизор и т. Д.Можно использовать в автомобиле.
Этот автомобильный инвертор мощностью 350 Вт может преобразовывать 12 В / 24 В постоянного тока автомобиля в 220 В / 110 В переменного тока для питания электронных продуктов, таких как плеер MP3, плеер MP4, сотовый телефон, ноутбук, аварийное освещение, электрический вентилятор, электрическое одеяло, электробритва, цифровая камера, цифровое видео, телевизор, CD, DVD, игровой автомат, очиститель, холодильник, электрическое освещение и т. д.
Для обеспечения безопасности адаптера разработаны пять защит, включая защиту от перегрузки, защиту от перенапряжения, защиту от низкого напряжения, высокую температуру защита и защита от короткого замыкания Силовые инверторы оказались более важными в повседневной жизни, поскольку мы становимся все более мобильными, и теперь, независимо от того, работаете ли вы в машине или дома, «офис» может прийти с вами.Отлично подходит для отпуска и деловых поездок — этот инвертор питания от 12 В до 220 В переменного тока с автомобильным зарядным устройством для прикуривателя позволяет использовать ноутбук, принтер, камеру, MP3, рабочую лампу, телевизор, CD или DVD-плеер … список можно продолжать до бесконечности. Конструкция схемы и функции защиты для обеспечения безопасной работы — это практическое решение ваших проблем с питанием, будь вы дома или в пути.

Преимущества:
• Обеспечивает питание буквально сотен устройств, от ноутбуков и стереосистем до рабочих фонарей, видеокамер и телевизоров
• Практичное и портативное решение ваших проблем с питанием
• Компактный инвертор в прочном алюминиевом корпусе

Назначение:
для плеера MP3, плеера MP4 , Зарядка сотового телефона, Цифровая камера, DV vidicon, Карманный компьютер, CD / DVD, Аварийное освещение, Электрический вентилятор, Электрическое одеяло, Карманный компьютер, Мини-телевизор, Маленький насос, Электроинструменты, Телевизор, Устройство PRN.

Описание:
Инвертор может преобразовывать 12 В (24 В для автомобилей с дизельным двигателем) постоянного тока автомобиля в 220 В / 50 Гц переменного тока, а его выходная номинальная мощность составляет 350 Вт. Изделие может использоваться в автомобиле с рабочей мощностью менее 350 Вт и напряжением 220 В переменного тока. Он подходит для DVD, портативных компьютеров, принтеров, факсов, электронных игровых автоматов, видеокамер, цифровых фотоаппаратов и т. Д. И их батарей.

Функция:
Короткое замыкание, перегрузка при перенапряжении, повышенное напряжение, перегрев

Спецификация:
Входное напряжение: 12В / 24В
Выходное напряжение: 110В / 220В
Выходная частота: 50 Гц / 60 Гц
Мощность: 350 Вт
Выход USB: 5 В
Объем продукт: 120 * 89 * 47 мм

220V DC to Ac Converter Чистая синусоида для мобильного офиса и кемпинга 12Vto110V 24V 48V to 110V 600W Автомобильный инвертор 12V

Синусоидальная волна для мобильного офиса и кемпинга 12Vto110V 24V 48V до 110V 600W Автомобильный инвертор 12V Преобразователь постоянного тока 220 В в переменный Pure, автомобильный инвертор мощностью от 12 В / 24 В / 48 В до 110 В / 220 В Преобразователь постоянного тока в переменный Чистая синусоида для мобильного офиса и кемпинга 12 В до 110 В: Кухня и дом, как один из торговых центров онлайн, и круглосуточные услуги , Крупные онлайн-продажи, вы можете получить лучшее соотношение цены и качества и 100% удовлетворение! Для мобильного офиса и кемпинга 12 В до 110 В 24 В 48 В до 110 В 600 Вт Автомобильный инвертор 12 В 220 В Преобразователь постоянного тока в переменный Чистая синусоида, преобразователь постоянного тока в переменный 220 В Чистая синусоида для мобильных устройств Из Fice And Camping 12Vto110V 24V 48V To 110V 600W Car Inverter 12V.

8, ◆ [Автоматическая защита]: инвертор оборудован полной схемой защиты. защита от перегрузки, Номинальная мощность: достаточная мощность. Размеры: 225 * 105 * 62 мм и т. Д., Пожалуйста, выберите модель инвертора, которая соответствует напряжению вашей батареи, или проконсультируйтесь с нами. ИТ-электроника, Автомобильный инвертор мощностью 600 Вт с 12 В / 24 В / 48 В до 110 В / 220 В Преобразователь постоянного тока в переменный Чистая синусоида для мобильного офиса и кемпинга 12 В до 110 В: Кухня и дом. Диапазон входного напряжения: 12/24/48. чтобы не доставлять лишних хлопот и тратить свое драгоценное время.Цвет: 12vto110v, оргтехника, автомобильные электроприборы, ❤Особенности:, электроинструменты, ❤Технические характеристики:, Выходная частота: 50/60, Вт, мобильная работа и кемпинг, оргтехника, ◆ [Преобразователь напряжения]: инвертор — это мощность устройство преобразования, которое преобразует 12 В / 24 В / 48 В постоянного тока в 110/220 В переменного тока, выходное напряжение: 110/220, защита от перезарядки и другие функции для предотвращения повреждения вашего инвертора. W, высокая эффективность преобразования, ❤Наши продукты производятся в соответствии с высочайшим качеством. Инвертор может применяться в различных бытовых приборах, интеллектуальные вентиляторы с регулируемой частотой помогают снизить нагрев, предотвратить короткое замыкание и продлить срок службы.Часть нагрузки с большим пусковым током, превышающим выходную мощность инвертора, может не управляться. Скорость регулировки нагрузки: 150, 1x инвертор мощности, Максимальная выходная мощность: 1200, Форма волны выходного напряжения: синусоида, Гц,%, Непрерывная выходная мощность: 600, электроинструменты, он прочный, Выходная мощность переменного тока может использоваться в различных оборудования. ◆ [Гарантия качества]: Изготовлен из алюминиевого сплава. и обеспечивает улучшенную защиту от падения. Автомобильный инвертор 600 Вт 12 В / 24 В / 48 В в 110 В / 220 В Преобразователь постоянного тока в переменный Чистая синусоида для мобильного офиса и кемпинга 12 В в 110 В: Кухня и дом.электрические приборы автомобиля, мощность освещения, ◆ [Совет]: перед покупкой, 1x кабель питания, 1x руководство пользователя, ◆ [Широкий спектр использования]: международная универсальная безопасная розетка переменного тока. внешнее аварийное электроснабжение. Защита от низкого напряжения, Скорость регулировки напряжения: 10, защита от перенапряжения, IT-электроника, защита от короткого замыкания, мощность освещения, Имеется международная универсальная безопасная розетка переменного тока. V, автомобильный инвертор мощности — это устройство преобразования энергии, которое преобразует постоянный ток 12 В / 24 В / 48 В в переменный ток 110 В / 220 В ± 10% и изготовлено из корпуса из алюминиевого сплава для долговечности, В, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы ответим в течение 24 часы.стабильное выходное напряжение, выходная мощность: 600 Вт,%, что обеспечивает защиту от высоких температур,%, если есть какие-либо вопросы во время использования продукта и т. д., что делает его идеальным для дорожных поездок, аварийного питания вне помещений, КПД инвертора: 93, инвертор может применяться в различных бытовых приборах. ❤Список пакетов: красивый и легкий, усовершенствованный схемотехнический дизайн.

usexpeditersinc.com Автомобильные двигатели АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР 500 Вт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC 12V НА 220V AC С USB-зарядным устройством

usexpeditersinc.com Automotive Motors ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИЛЫ НА 500 ВАТТ 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока с зарядным устройством USB

1. Дом
2. Двигатели
3. Автомобилестроение
4. Запчасти и аксессуары для автофургонов
5. Электрооборудование и электрооборудование
6. Инверторы мощности
7. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР 500 Вт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC 12 В В AC 220 В С USB-зарядным устройством

Использование в кемпинге для защиты кемпинга на открытом воздухе . 。 Прочный металлический корпус обеспечивает улучшенную защиту от падений и ударов.Встроенный охлаждающий вентилятор помогает снизить нагрев и продлить время использования. Гарантия 18 месяцев. 。 Безопасность ： Продукт имеет сертификацию CE 、 ROHS. 。 Размер: 500 Вт。 Модифицированный автомобильный инвертор синусоидальной волны на 500 Вт. Наше производство автомобильных инверторов длится 10 лет. Наш инвертор обеспечивает постоянную мощность от 12 В до 220 В переменного тока мощностью 500 Вт и пиковую мощность 1000 Вт. Множественная защита: прочный металлический корпус обеспечивает улучшенную защиту от падения и удары .。 Полная защита: автоматическое отключение предохраняет устройство и автомобиль от повреждений, обеспечивая защиту для кемпинга на открытом воздухе.。 Более подробную информацию см. В прилагаемом руководстве по эксплуатации. Список комплектации。 1 инвертор мощности。 1 руководство пользователя。。, Купить ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИЛЫ НА 500 ВАТТ 12 В переменного тока в 220 В переменного тока с зарядным устройством USB: Преобразователи мощности — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА о подходящих покупках. ProtectionFunction: Защита от перегрузки. и другие электронные устройства. 。 На улице обязательно: продукция мощностью 500 Вт для отдыха. Защита от низкого напряжения, игровая консоль, защита от перегрева. 。 Розетки переменного тока отлично подходят для зарядки ноутбука.Защита от коротких замыканий Cicuit, DVD-плееры, телевизор, весенний тур, iPad, работа, розжиг, молокоотсос, аппарат CPAP, защита от перенапряжения, освещение, небулайзер.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПИТАНИЯ, 500 Вт ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

С USB-зарядным устройством АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР НА 500 Ватт от 12 В до 220 В переменного тока, Купить ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 500 ВАТТ ОТ 12 В В НА 220 В переменного тока С USB-зарядным устройством: Инверторы мощности — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, низкая цена в стиле взрыва, лучшие цены , Предложения дня со скидкой до 25%, Лучшие магазины с фантастической репутацией.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12 В НА 220 В переменного тока с зарядным устройством USB АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР 500 ВАТТ, ИНВЕРТОР АВТОМОБИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 500 ВАТТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗ 12 В переменного тока в 220 В переменного тока с зарядным устройством USB.

.

АКПП не переключает передачи: причины неисправности

В настоящее время большое количество автомобилей выпускаются с коробкой автомат. Такая коробка надежная и долговечная, однако любой  механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать.

Сегодня существует три типа автоматических трансмиссий: «классическая» АКПП, бесступенчатый вариатор и роботизированная механика, при этом именно первый вариант наиболее распространен. Далее мы рассмотрим основные причины поломок  и сбоев в работе гидромеханической АКПП.

Содержание статьи

Коробка автомат не переключает скорости: причины

В зависимости от марки и производителя, АКПП могут иметь некоторые различия, но основные причины проблем с переключением общие. Начнем с того, что самой распространенной ошибкой, ведущей к поломке АКПП, является включение режима драйв «D» без остановки при движении задним ходом. То же самое можно сказать о включении «R» при езде вперед.  

Также многие автовладельцы в городском режиме использования автомобиля при кратковременных остановках на светофорах или в пробках часто переключают селектор АКПП в положение «N».

Нужно понимать, что «нейтраль» — режим, который разблокирует  колеса для возможности кратковременной буксировки  или перестановки машины в случае какой-то неисправности. Для АКПП нет необходимости его использовать при каждодневной эксплуатации автомобиля, так как это становится причиной повышенного износа.

Если водитель транспортного средства, оборудованного АКПП, не придерживается правил эксплуатации, то очень скоро он столкнется с проблемами в работе АКПП: коробка автомат не переключает скорости, при переключении появляются толчки, пинки, удары или рывки и т.д.  

АКПП не переключает передачи: признаки

• При движении селектор АКПП находится в положении «D», но при этом автомобиль отказывается реагировать на манипуляции с педалью акселератора и просто не едет. В этом случае водитель переводит АКПП в ручной режим (при наличии), при этом передачи могут начать переключаться.

При переключении селектора АКПП в режим «S» (если этот режим предусмотрен в данной трансмиссии) не происходит изменений в характере переключения передач. Для того чтобы достичь желаемого результата, водитель должен перейти на ручной режим управления АКПП.

• Во время движения автомобиля при переходе с ручного управления  АКПП в автоматический режим D, скорость падает и коробка не переключается.
• При переключении скоростей на АКПП включается только задняя скорость;
• Нередко встречаются случаи, когда автомобиль попросту не заводится даже при нейтральном положении селектора АКПП.
• Нет движения вперед, автомобиль «буксует» на месте. При этом задняя скорость в норме.
• Коробка АКПП выше третьей передачи не переключается или включается только третья передача.
• При переключении селектора в положение «D» или «R» автомобиль не двигается с места.
• В начале движения коробка пробуксовывает, однако, после набора скорости, машина едет нормально.

Часто подобные сбои в работе АКПП приводят к тому, что ЭБУ включает аварийный режим коробки-автомат. Если автовладелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь, необходимо провести компьютерную диагностику неисправностей АКПП.

Основные причины неисправностей коробки автомат

В списке основных неполадок АКПП следует выделить:

• Износ фрикционных дисков муфты прямого хода, износ или обрыв манжет поршня муфты,  износ или поломка колец муфты, залегание одного из клапанов гидроблока (нет движения вперед).
• Износ фрикционных дисков, манжет поршня муфты или поломка масляных уплотнительных колец муфты. Нарушено шлицевое соединение в корпусе барабана (коробка автомат выше третьей передачи не переключается).

Выход из строя тормозной ленты или обрыв манжет поршня самой тормозной ленты. Поврежден шток поршня тормозной ленты (автомобиль не двигается с места при переключении селектора в положение «D» или «R»).

• Износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе или выработка  фрикционов муфты переднего хода (пробуксовка автомобиля).
• В центробежном переключателе скоростей заклинило регулирующий клапан или вышла из строя  косозубая шестерня на валу переключателя скоростей. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовки автоматической коробки передач в момент переключения скоростей в разных режимах работы автомата.

Что в итоге

Следует понимать, что АКПП является сложным узлом автомобиля, который требует к себе повышенного внимания, а обслуживание такой АКПП должно проводиться только в квалифицированных центрах опытными специалистами.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления толчков, пинков или ударов автоматической коробки при переключении передач. Что касается неисправностей, проблемы могут возникать как по части механики, так и быть связанными с электрикой или гидравликой. По этой причине необходимо отказаться от дальнейшей эксплуатации автомобиля с неисправной автоматической коробкой и доставить ТС на станцию технического обслуживания, соблюдая правила буксировки авто с АКПП.

Если говорить о самостоятельном ремонте, кроме проверки уровня и качества трансмиссионного масла, не рекомендуется без должного опыта и оборудования  выполнять ремонт АКПП, особенно в кустарных условиях.

Читайте также

Почему АКПП не переключает скорости и как можно решить проблему своими силами?

Причины	Поломки
Необходимость замены фрикционов, обрыв манжеты поршня, выход из строя колец муфты либо заедание клапана гидроблока.	В данном случае автомобиль с коробкой-автомат сможет ехать только назад, передние передачи не включаются.
Поломка фрикционов, манжет поршня, износ уплотнительных колец, неисправности шлицевого соединения барабана сцепления или другая поломка, связанная с этим узлом.	В данном случае коробка-автомат не может переключить скорости назад, но первая и вторая передача, в отличие от остальных, работать будут.
Неисправности манжеты, штока поршня тормозной ленты или ее износ, проблемы в работе пакета торможения.	Авто не едет назад, все передние скорости включаются нормально.
Выход из строя гидротрансформатора, поломка шестеренки маслонасоса, нехватка смазки в системе, засоренный фильтр, износ фрикционов, поломка манжеты, заедание клапана.	В данном случае транспортное средство не сможет ехать ни вперед, ни назад. При попытке переключения на какой-либо режим водитель не будет чувствовать характерный толчок.
Выход из строя гидротрансформатора, нехватка смазки в системе, засоренный фильтрующий элемент.	Скорости в принципе не переключаются. При активации режима парковки или нейтральной скорости появится характерный толчок включения передачи, но авто ехать не будет.
Заедание клапана в гидроблоке.	Машина может ехать назад или только на первой и второй скорости. Другие передачи включаться не будут.
Износились шлицы ступицы турбинного колеса, фрикционы, вышли из строя манжеты муфты.	В этом случае машина будет пробуксовывать при начале движения, но затем передачи будут включаться хорошо.
Заедают поршни одной из муфт, нарушилась регулировка тросика управления «автоматом», фрикционы приварились к другим дискам в результате долгой пробуксовки.	Машина может ехать только на нейтральной скорости.
Неверная регулировка троса дроссельного клапана, засорился фильтрующий элемент, дроссельный клапан или клапана центробежного регулятора заедает.	В данном случае переключение скоростей будет осуществляться на повышенных скоростях, значительно выше стандартных значений.
Износились фрикционы коробки-автомат, в пакетах появились чрезмерно большие зазоры.	При такой поломке включение той или иной скорости будет сопровождаться ударами. В нормальном режиме водитель чувствовал бы толчки.
При длительной эксплуатации срезались шлицы турбинного колеса.	Автомобиль не может ехать ни вперед, ни назад. При этом давление в магистрали трансмиссии будет нормальным.
Износились шлицы шкива маслонасоса. Также в этом случае могут быть изношены шлицы на шкиве реактора.	Машина не сможет ехать ни вперед, ни назад, но давление в магистрали будет отсутствовать.
Выход из строя фрикционов. При износе фрикционов в трансмиссионной жидкости будет содержаться больше металлической пыли и стружки от дисков. В результате пыль забивает фильтрующий элемент, а давление в магистрали начинает снижаться.	Транспортное средство будет функционировать в нормальном режиме до того момента, пока не прогреется смазки. После прогрева начнется пробуксовка автомобиля и машина вообще не сможет ехать, ни вперед, ни назад.
В конструкции коробки-автомат произошло заедание одного или нескольких клапанов муфт передач или некорректно функционирует гидротрансформатор в результате заклинивания турбоколеса.	В данном случае переключение передач будет вовсе невозможным. При активации какого-либо режима автомобиль будет сразу же глохнуть, водитель не успеет даже нажать на педаль газа.
В конструкцию агрегата каким-то образом попадает влага. В результате внутри коробки-автомат начинает появляться пена, а маслонасос перестанет создавать давление.	Скорости могут переключаться какое-то время нормально, но машина будет пробуксовывать. Визуально оценив масло вы увидите, что оно вспенилось и стало светло-коричневым.

Почему не включаются скорости на АКПП

Коробка имеет достаточно сложное устройство, и ответить на этот вопрос сходу не получится. Но по некоторым косвенным признакам можно определить суть проблемы и попытаться устранить ее самостоятельно.

Проблемы, связанные с недостатком трансмиссионной жидкости

 

1. При переводе рычага переключения в любое из положений ощущается толчок, но машина не двигается ни вперед, ни назад. Пониженный уровень масла может возникнуть из-за протечек, из-за неисправности гидротрансформатора или из-за загрязнения масляного фильтра. Способы лечения очевидны: заменить, исправить, почистить. И обязательно долить жидкость до уровня.

 

2. На АКПП переключение скоростей в самом высоком режиме при затяжном подъеме наблюдается пробуксовка и преждевременный переход на пониженную передачу. Это происходит потому, что недостаточный уровень жидкости снижает гидравлические усилия. Также причиной может быть износ дисков муфты, износ манжет или колец уплотнительных. Замена и доливка помогают в решении проблемы.

 

 

3. При переключении скоростей муфта пробуксовывает. Это могут быть проблемы с гидроблоком, магистральное давление недостаточное. Либо засорен фильтр.

 

4. Автомобиль пробуксовывает, а масло пенится, приобретает светло-коричневый цвет. В магистрали низкое давление. Такое явление бывает при попадании в коробку воды, которая образует пенную эмульсию. Причинами, кроме низкого уровня «трансмиссионки», может быть загрязненность гидроблока, заедание в масляном насосе клапана сброса давления.

Проблемы, связанные с износом фрикционных дисков

 

  •  Задняя скорость на автоматической коробке передач включается без нареканий, а при переключении рычага на движение вперед машина буксует на месте. Помимо износа фрикционных дисков, обрыва манжеты или поломки колец муфты прямого хода проблема может быть в заедании какого-либо клапана гидроблока.  

 

 

  •  Движение вперед только на скорости не выше второй, движение назад отсутствует. Сказывается износ дисков. Также проблема может быть в обрыве (износе) манжет поршня или поломке (износе) уплотнительных масляных колец муфты. Если здесь все в порядке, обратим внимание на барабан сцепления: может быть срезано шлицевое соединение или иная поломка.

 

  •  После прогрева масла наблюдается пробуксовка при движении и вперед, и назад. Это явление наблюдается, когда вязкость масла при нагреве уменьшается, и изношенные диски не так плотно придавливаются друг к другу. Также причиной может стать фрикционная пыль – продукт износа дисков. Она забивает сетку фильтра, вследствие чего падает магистральное давление.

Иные основные проблемы, почему АКПП не переключает скорости

 

  •  При движении вперед проблем нет, движения назад не происходит. Обратите внимание на тормозную ленту. Она может быть изношена, сломан шток или оборвана (изношена) манжета поршня.

 

  •  Автомобиль не движется ни вперед, ни назад, а при переключении рычага с «N» или «P» в любое положение отсутствует характерный толчок. Причин этому явлению может быть несколько. Помимо неисправности гидротрансформатора или недостатка трансмиссионной жидкости может быть сломана ведущая шестерня насоса масляного, заедание клапана включения первой передачи, износ тормозной ленты или фрикционных дисков.

 

 

Перечислять основные неисправности с переключением скоростей АКПП можно очень долго, уж очень сложен агрегат. Но основные проблемы озвучены. А если поломка более серьезна, чем указанная, то без посещения автосервиса не обойтись. 

 

Некорректная работа АКПП переключение скоростей Видео

Коробка автомат не переключает скорости: в чем причина

 

В какой-то момент вы поняли, что коробка передач не переключает скорости, в чем причина постараемся разобраться. Сложное устройство не позволяет сразу понять, почему АКПП не переключает скорости. Причины могут определить признаки, отражающие поведение машины. Самой правильной и частой основой для поломки коробки передач стал водитель. Непрофессиональное использование автомобиля приводит к тому, что рано или поздно что-то ломается. Машина стала востребованной и полезной, не каждый полезет под капот проверять степень изношенности той или иной детали, чтобы предотвратить поломку до ее наступления.

Недостаток трансмиссионной жидкости

Рассмотрим подробнее несколько проблем, которые возникают при недостатке трансмиссионной жидкости.

1. Автомобиль не двигается и при переключении рычага ощущается толчок. Основные причины кроются в низком уровне масла. Исправить ситуацию может только восполнение жидкости, возможно даже прочистка каналов.
2. Коробка автомат не переключает скорости при подъеме в гору, понижается передача, машина переходит в пробуксовку. Более высокий режим не включается. Низкий уровень жидкости уменьшает возможности автомобиля. В то же время стоит обратить внимание на комплектующие (уплотнители, муфты, манжеты) – их состояние и степень износа немаловажно отражаются на переключении скоростей. Чаще спасает только замена масел и подлив жидкости.
3. Пробуксовка муфты при изменении положения рычага на КПП говорит о проблемах в гидроблоке, причины также могут скрываться в фильтре. В этом случае стоит оценить уровень жидкости, прочистить фильтры.

В случае, если АКПП не переключает передачи, машина находится в постоянной пробуксовке, масло преобразуется в пену с изменением цвета, то стоит проверить наличие воды в коробке передач. Попадание жидкости негативно влияет на функциональность АКПП, образуется пена. Второй причиной, почему не переключаются передачи при подобном поведении автомобиля, стало засорение клапанов гидроблока. Мастера помогут разобрать механизм и проверить, как работают насосы, привязанные к блоку.

Износ фрикционных дисков

При переключении передачи на АКПП с задней скорости автомобиль начинает пробуксовывать. Причины поведения машины скрываются в:

• смещении или деформации фрикционных дисков;
• разрыве колец или муфты;
• заедании клапана.

Изношенные фрикционы

Стирание дисков может также влиять на жизнедеятельность коробки передач. Например, невозможно переключиться на заднюю скорость, в то же самое время движение вперед возможно исключительно на второй. Причиной такого поведения автомобиля таится в износе комплектующих, резиновые детали легко стираются при движении. Если при визуальной диагностике все указанные детали оказались целыми, то дальнейшее внимание стоит уделить барабану сцепления, возможно причина кроется в нем.

На холодную не удастся управлять автомобилем. Если при прогреве машина буксует на передней и задней скорости, то внимание стоит обратить на свойства используемого масла, при возможности его следует заменить. К тому же может быть еще один повод для такого поведения автомобиля – засор фильтра.

При начале движения автомобиль пробуксовывает на месте, само движение продолжается, скорость переключается прекрасно. Это может также свидетельствовать об износе фрикционных дисков. Внимание в данной ситуации стоит обратить, в том числе, и на состояние гидротрансформатора (возможен износ ступицы), и на манжеты поршня.

Тормозная лента

Если вы задаетесь вопросом, почему возникают проблемы с переключением на заднюю скорость, то в первую очередь надо осмотреть тормозную ленту.

Параллельно лучше проверить не только степень изношенности ленты, но и состояние штока и манжеты поршня, которые отвечают за включение того или иного положения КПП в системе автомобиля.

Коробка передач не реагирует на переключение

Схема работы АКПП

Самое тяжелое, когда полностью не переключается ни одна скорость на КПП ни в автоматическом, ни в механическом режимах и отсутствует толчок, которым сопровождается переключение. Причин такого поведения автомобиля может быть несколько:

• неисправность гидроблока;
• недостаток трансмиссионной жидкости;
• поломка ведущей шестерни насоса;
• заедание клапана включения передач;
• износ тормозной ленты;
• износ фрикционных дисков.

Звуки из коробки передач

Одно из самых пугающих на первый взгляд, что может изобразить автомобиль – это непонятные звуки из любой его части.

Гул, скрежет, щелканье со стороны автоматической или механической коробки переключения передач не могут остаться не замеченными. Они свидетельствуют об износе деталей, например ведомой шестеренки.

Действия автолюбителей

Перехожу к самой ожидаемой части – если вы не в состоянии самостоятельно разобраться, почему не включается переключение скоростей на вашей коробке передач, то следует обратиться в автосервис, где специалисты проведут диагностику и просветят о поломке, стоимости и сроках ремонта. Проверка работоспособности автоматических коробок переключения передач осуществляется только при помощи компьютерной диагностики, поэтому стоит удостовериться, что в автосервисе услуга имеется.

Если после проведения диагностики неисправностей не обнаружено, а автомобиль продолжает капризничать при переключении скоростей, то стоит обратить внимание на датчики скорости, проводку и кулисы.

Кулиса чистится довольно легко при помощи ямы в гараже или эстакады. Датчик передачи и скорости – вещь довольно капризная. Если имеется поломка, то датчик перестает посылать сигналы, что вынуждает коробку передач не реагировать на сигналы (КПП попросту видит, что сигналов не было).

Если все представленные методы устранения поломки не эффективны, то автомобилю требуется вмешательство гуру автосервиса.

Стоит понимать, что причин поломки, симптомов и методов их устранения гораздо больше. Стоит не затягивать с решением вопроса и позволить своему автомобилю «вылечиться».

АКПП не переключает скорости — причины и ремонт

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – вариация коробки передач авто, которая обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, соответствующего текущим условиям движения. Если АКПП не переключает скорости, то моя статья будет как раз кстати. Здесь я расскажу о причинах возникновения таких ситуаций и объясню, как устранить эту проблему. 

Содержание статьи

Диагностика

АКПП популярна сегодня как на отечественном авторынке, так и на зарубежном. Преимуществ у неё больше чем достаточно, поэтому не удивляет такая её востребованность. Однако, как и всякий механизм, она АКПП имеет свойства ломаться. Чаще всего среди автовладельцев можно услышать: коробка не может переключать передачи, приходиться делать эту вручную. О возможных причинах поломки и об их диагностике мы поговорим далее.

Прежде всего, перед началом работы следует убедиться, что проблема заключается именно в АКПП. То есть, исправно ли работают все остальные системы автомобиля, если движок не может переключать скорости. Имеется множество неполадок, приводящих к падению уровня масла в коробке передач. Основная проблема здесь – нарушение герметичности переднего сальника АКПП.

Причины падения уровня масла в коробке автомат:

1. Течь масла: через сальники коленчатого вала, через прокладку блока цилиндров, через прокладку масляного фильтра, через маслоотражательные колпачки. Корень первой проблемы таится в износе уплотняющих кромок сальников коленчатого вала. Это происходит или из-за добавления некачественной автохимии или некачественного масла. Виной второй проблемы может быть из-за перегрева двигателя или из-за  неправильной затяжки силовых болтов при сборке движка. Наиболее характерным основанием  третьей проблемы в не удержании резинового уплотняющего кольца в своей обойме. Чётвертая проблема возникает в связи с перегревом резиновых колпачков.
2. Проблемы поршневых колец: износ, перегрев, коксование. Износ поршневых колец – проблема распространённая, поскольку возникает она всегда. И, как правило, износ этот начинается с участков, наиболее подверженных давлению.
3. Перегрев маслосъёмных колец возникает при температуре более 200⁰. Любое повышение температуры грозит выходом из строя поршневых колец. Это, в свою очередь, сказывается на уровне поглощения двигателем объёма масла.
4. Коксование поршневых колец происходит из-за использования некачественного масла. Ведь согласитесь, кольца исправны только тогда, когда они подвижны. Их застой негативно сказывается на работе двигателя.

Кроме этих причин, существует множество других причин неисправностей 4х и 5ти ступенчатых коробок передач. 

Неисправность автоматической коробки передач	Причина
После преодоления подъёма машина раньше времени может переключаться на пониженную передачу.	Низкий уровень масла в коробке передач, износ дисков или уплотнительных колец
Задняя скорость в порядке, но авто не движется вперёд, а буксует на месте.	Изнашивание дисков муфты прямого хода, засорение клапана переключения передач, повреждения масляных колец
Переключения вперёд в норме, движения назад не происходит.	Проблемы  в работе тормозной ленты (она либо изношена, либо оборвана, либо сломался шток её поршня), неисправности пакета торможения
При установленном на нейтральное положение рычага авто движется вперёд или назад.	Трос или рычаг привода неверно отрегулированы, происходит касание дисков или пластин муфты
Машина движется при установке рычага переключения передач в положение «N».	Повреждение регулировки троса или рычага привода управления АКПП, перебои в работе поршня муфты, приваривание фрикционных дисков к стальным
Крупицы алюминия на дне поддона	Изнашивание либо рабочего слоя скользящего подшипника, либо алюминиевой шайбы, корпуса и т.д.

Конечно, это далеко не все причины поломок самой АКПП, но наиболее распространённые. Кроме этих существуют ещё неисправности электронной системы коробки передач. Диагностика таких проблем не требует механического вмешательства в авто, они обнаруживаются с помощью сканера.

Основной признак неисправностей электронной системы АКПП: коробка передач находится в глухом аварийном режиме, АКПП не переключается.

Этот показатель относится к проблемам нарушения работы блока управления движком, нарушение работы датчиков расхода воздуха, нарушение работы датчика положения переключения передач и т.д.

Устраняем проблему

Если вы сомневаетесь в своих силах и навыках, а не переключаются передачи на АКПП , то, конечно, лучше обратиться в сервис. Однако если вы твёрдо решили исправить некоторые неполадки самому, вот несколько советов:

• установить оптимальный уровень масла или вообще заменить его;
• проведите полную компьютерную диагностику;
• проверьте кулису, проводку, датчик скорости и тормозную ленту.

Итак, с помощью моей стать вы ознакомились с тем, что собой представляет автоматическая коробка передач, причины её неполадок и их устранение. Надеюсь, мои рекомендации вам помогут!

Видео «Ремонт автоматической коробки передач»

На записи показано, как проходит процесс ремонта автоматической коробки передач.

В случае, если АКПП не переключает передачи, машина находится в постоянной пробуксовке, масло преобразуется в пену с изменением цвета, то стоит проверить наличие воды в коробке передач. Попадание жидкости негативно влияет на функциональность АКПП, образуется пена. Второй причиной, почему не переключаются передачи при подобном поведении автомобиля, стало засорение клапанов гидроблока. Мастера помогут разобрать механизм и проверить, как работают насосы, привязанные к блоку.

Износ фрикционных дисков

При переключении передачи на АКПП с задней скорости автомобиль начинает пробуксовывать. Причины поведения машины скрываются в:

• смещении или деформации фрикционных дисков;
• разрыве колец или муфты;
• заедании клапана.

Изношенные фрикционы

Стирание дисков может также влиять на жизнедеятельность коробки передач. Например, невозможно переключиться на заднюю скорость, в то же самое время движение вперед возможно исключительно на второй. Причиной такого поведения автомобиля таится в износе комплектующих, резиновые детали легко стираются при движении. Если при визуальной диагностике все указанные детали оказались целыми, то дальнейшее внимание стоит уделить барабану сцепления, возможно причина кроется в нем.

На холодную не удастся управлять автомобилем. Если при прогреве машина буксует на передней и задней скорости, то внимание стоит обратить на свойства используемого масла, при возможности его следует заменить. К тому же может быть еще один повод для такого поведения автомобиля – засор фильтра.

При начале движения автомобиль пробуксовывает на месте, само движение продолжается, скорость переключается прекрасно. Это может также свидетельствовать об износе фрикционных дисков. Внимание в данной ситуации стоит обратить, в том числе, и на состояние гидротрансформатора (возможен износ ступицы), и на манжеты поршня.

Тормозная лента

Если вы задаетесь вопросом, почему возникают проблемы с переключением на заднюю скорость, то в первую очередь надо осмотреть тормозную ленту.

Параллельно лучше проверить не только степень изношенности ленты, но и состояние штока и манжеты поршня, которые отвечают за включение того или иного положения КПП в системе автомобиля.

Коробка передач не реагирует на переключение

Схема работы АКПП

Самое тяжелое, когда полностью не переключается ни одна скорость на КПП ни в автоматическом, ни в механическом режимах и отсутствует толчок, которым сопровождается переключение. Причин такого поведения автомобиля может быть несколько:

• неисправность гидроблока;
• недостаток трансмиссионной жидкости;
• поломка ведущей шестерни насоса;
• заедание клапана включения передач;
• износ тормозной ленты;
• износ фрикционных дисков.

Звуки из коробки передач

Одно из самых пугающих на первый взгляд, что может изобразить автомобиль – это непонятные звуки из любой его части.

Гул, скрежет, щелканье со стороны автоматической или механической коробки переключения передач не могут остаться не замеченными. Они свидетельствуют об износе деталей, например ведомой шестеренки.

Действия автолюбителей

Перехожу к самой ожидаемой части – если вы не в состоянии самостоятельно разобраться, почему не включается переключение скоростей на вашей коробке передач, то следует обратиться в автосервис, где специалисты проведут диагностику и просветят о поломке, стоимости и сроках ремонта. Проверка работоспособности автоматических коробок переключения передач осуществляется только при помощи компьютерной диагностики, поэтому стоит удостовериться, что в автосервисе услуга имеется.

Если после проведения диагностики неисправностей не обнаружено, а автомобиль продолжает капризничать при переключении скоростей, то стоит обратить внимание на датчики скорости, проводку и кулисы.

Кулиса чистится довольно легко при помощи ямы в гараже или эстакады. Датчик передачи и скорости – вещь довольно капризная. Если имеется поломка, то датчик перестает посылать сигналы, что вынуждает коробку передач не реагировать на сигналы (КПП попросту видит, что сигналов не было).

Если все представленные методы устранения поломки не эффективны, то автомобилю требуется вмешательство гуру автосервиса.

Стоит понимать, что причин поломки, симптомов и методов их устранения гораздо больше. Стоит не затягивать с решением вопроса и позволить своему автомобилю «вылечиться».

АКПП не переключает скорости — причины и ремонт

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – вариация коробки передач авто, которая обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, соответствующего текущим условиям движения. Если АКПП не переключает скорости, то моя статья будет как раз кстати. Здесь я расскажу о причинах возникновения таких ситуаций и объясню, как устранить эту проблему. 

Содержание статьи

Диагностика

АКПП популярна сегодня как на отечественном авторынке, так и на зарубежном. Преимуществ у неё больше чем достаточно, поэтому не удивляет такая её востребованность. Однако, как и всякий механизм, она АКПП имеет свойства ломаться. Чаще всего среди автовладельцев можно услышать: коробка не может переключать передачи, приходиться делать эту вручную. О возможных причинах поломки и об их диагностике мы поговорим далее.

Прежде всего, перед началом работы следует убедиться, что проблема заключается именно в АКПП. То есть, исправно ли работают все остальные системы автомобиля, если движок не может переключать скорости. Имеется множество неполадок, приводящих к падению уровня масла в коробке передач. Основная проблема здесь – нарушение герметичности переднего сальника АКПП.

Причины падения уровня масла в коробке автомат:

1. Течь масла: через сальники коленчатого вала, через прокладку блока цилиндров, через прокладку масляного фильтра, через маслоотражательные колпачки. Корень первой проблемы таится в износе уплотняющих кромок сальников коленчатого вала. Это происходит или из-за добавления некачественной автохимии или некачественного масла. Виной второй проблемы может быть из-за перегрева двигателя или из-за  неправильной затяжки силовых болтов при сборке движка. Наиболее характерным основанием  третьей проблемы в не удержании резинового уплотняющего кольца в своей обойме. Чётвертая проблема возникает в связи с перегревом резиновых колпачков.
2. Проблемы поршневых колец: износ, перегрев, коксование. Износ поршневых колец – проблема распространённая, поскольку возникает она всегда. И, как правило, износ этот начинается с участков, наиболее подверженных давлению.
3. Перегрев маслосъёмных колец возникает при температуре более 200⁰. Любое повышение температуры грозит выходом из строя поршневых колец. Это, в свою очередь, сказывается на уровне поглощения двигателем объёма масла.
4. Коксование поршневых колец происходит из-за использования некачественного масла. Ведь согласитесь, кольца исправны только тогда, когда они подвижны. Их застой негативно сказывается на работе двигателя.

Кроме этих причин, существует множество других причин неисправностей 4х и 5ти ступенчатых коробок передач. 

Неисправность автоматической коробки передач	Причина
После преодоления подъёма машина раньше времени может переключаться на пониженную передачу.	Низкий уровень масла в коробке передач, износ дисков или уплотнительных колец
Задняя скорость в порядке, но авто не движется вперёд, а буксует на месте.	Изнашивание дисков муфты прямого хода, засорение клапана переключения передач, повреждения масляных колец
Переключения вперёд в норме, движения назад не происходит.	Проблемы  в работе тормозной ленты (она либо изношена, либо оборвана, либо сломался шток её поршня), неисправности пакета торможения
При установленном на нейтральное положение рычага авто движется вперёд или назад.	Трос или рычаг привода неверно отрегулированы, происходит касание дисков или пластин муфты
Машина движется при установке рычага переключения передач в положение «N».	Повреждение регулировки троса или рычага привода управления АКПП, перебои в работе поршня муфты, приваривание фрикционных дисков к стальным
Крупицы алюминия на дне поддона	Изнашивание либо рабочего слоя скользящего подшипника, либо алюминиевой шайбы, корпуса и т.д.

Конечно, это далеко не все причины поломок самой АКПП, но наиболее распространённые. Кроме этих существуют ещё неисправности электронной системы коробки передач. Диагностика таких проблем не требует механического вмешательства в авто, они обнаруживаются с помощью сканера.

Основной признак неисправностей электронной системы АКПП: коробка передач находится в глухом аварийном режиме, АКПП не переключается.

Этот показатель относится к проблемам нарушения работы блока управления движком, нарушение работы датчиков расхода воздуха, нарушение работы датчика положения переключения передач и т.д.

Устраняем проблему

Если вы сомневаетесь в своих силах и навыках, а не переключаются передачи на АКПП , то, конечно, лучше обратиться в сервис. Однако если вы твёрдо решили исправить некоторые неполадки самому, вот несколько советов:

• установить оптимальный уровень масла или вообще заменить его;
• проведите полную компьютерную диагностику;
• проверьте кулису, проводку, датчик скорости и тормозную ленту.

Итак, с помощью моей стать вы ознакомились с тем, что собой представляет автоматическая коробка передач, причины её неполадок и их устранение. Надеюсь, мои рекомендации вам помогут!

Видео «Ремонт автоматической коробки передач»

На записи показано, как проходит процесс ремонта автоматической коробки передач.

акпп не переключает передачи – причины неисправности и устранение поломок

Что делать если АКПП не переключает передачи

Автоматические коробки передач представляют собой механизм, широко использующийся на просторах заграничного и отечественного авторынков. Действительно преимуществ такие КПП имеют много, чем и объясняется стремление покупателей приобрести именно такой автомобиль. Но «автоматам», как и любой другой технике, свойственно выходить из строя, причем далеко навсегда руководство по ремонту АКПП может помочь. Поэтому попытаемся рассмотреть здесь основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автоматических коробок передач. И как показывает практика, чаще всего АКПП не переключает передачи.

Итак, что делать если не переключаются передачи на АКПП, в чем кроется причина этого? Устройство «автомата» предполагает включение скоростного режима в автоматическом порядке, когда стрелка спидометра достигает определенного порога. Эта система может работать идеально при нормальном функционировании, но при нарушении баланса «автомат» не переключает передачи, как правило, подобное случается в D-режиме, тогда водителю приходится переходить на ручной режим. Никакой реакции АКПП  не происходит обычно и в режиме S. На механическом переключении передач  все вроде бы нормально и автомобиль двигается дальше, «автомат» слушается, но при переходе на режим D ситуация повторяется, скорость сразу снижается и АКПП не переключается. Иногда случается и такое, что авто отказывается заводиться и на нейтральной скорости.

Что делать? В самом начале необходимо провести компьютерную диагностику, которая в большинстве случаев дает понять, в чем именно заключается проблема, но если такая диагностика не приносит результатов, а передачи на АКПП не переключаются, эксперты советуют обратить внимание на кулису, датчик скорости и проводку.

Что делать? Изучите руководство по ремонту «автомата» и все внимательно проверьте. Чистится и перебирается кулиса, проводка датчика скорости и передачи, при потребности меняется. Осмотрите сам датчик, ведь если он вышел из строя, то система не сможет получить от него команду на переключение скорости.

Если все сделано и проверено, но все равно «автомат» не переключается, причина может крыться в поломке самой АКПП или датчика тормозной ленты. В первую очередь внимание нужно обратить на ленту, ее замена, как правило, особых трудностей не вызывает. Но если это не поможет, тогда причина поломки более глобальна и возможно требует ремонта самого «автомата».

А чтобы такие коробки передач работали без поломок, водителям еще нужно знать, как заводить машину с АКПП. Если речь идет о зиме, то перед тем как заводить авто с АКПП нужно его прогреть, чтобы масло в «автомате» немного нагрелось и стало более жидким, что особенно важно при сильных морозах. Если не выполнить данную рекомендацию это может привести к большим проблемам и к выходу «автомата» из строя. К тому же первый километр в сильный мороз автомобиль с АКПП должен преодолеть с минимальной скоростью.

23.04.2015

Почему не включается коробка-автомат?

Все современные автомобили обязательно комплектуются автоматической коробкой передач. Такое устройство обладает целым рядом преимуществ, однако далеко не все умеют правильно ими пользоваться. Как результат – рано или поздно может настать момент, когда коробка-автомат перестает переключаться, или же начинает неправильно функционировать. Конечно же, если не включается коробка-автомат, то ездить на таком автомобиле становится очень опасно.

Поэтому, при первых признаках неисправности следует провести тщательный осмотр автомобиля и попытаться не только обнаружить причину поломки, но и сразу же исправить ее. Именно об этом мы и будет говорить в сегодняшней статье, в которой детально ознакомим вас с наиболее распространенными причинами отказа автоматической коробки передач и тем, как от них избавиться. Также, расскажем о правилах эксплуатации коробки-автомат.

1. Особенности автоматических коробок передач и их наиболее характерные неисправности.

Что же являет собой автоматическая коробка передач, именуемая в обиходе как коробка-автомат? Главная функция этого устройства заключается в том, чтобы менять и регулировать крутящий момент, который в автоматической трансмиссии. По сути, именно благодаря коробке-автомат двигатель получает возможность работать в узком скоростном диапазоне, а сам автомобиль – на очень широком диапазоне скоростей, которые получаются на выходе.

Однако, именно неисправность, когда не включается коробка-автомат, является наиболее частой головной болью автовладельцев. И несмотря на то, что данное устройство уже давно доказало и подтвердило все свои достоинства, оно все равно выходит из строя, и бороться с этим пока не получается. В частности, движение на автомобиле с автоматической коробкой передач является более комфортным для водителя, ему легче справляться с парковкой, преодолением неровностей на дорогах и в целом с движением в автомобильном трафике. Не будем скрывать очевидного – у этого устройства есть свои недоработки, хотя чаще всего к поломкам приводит непрофессиональное использование.

Когда не включается коробка передач, то есть, она не переключает передачи – причину установить будет очень трудно. Не стоит забывать, что в подобной ситуации причина поломки может заключаться далеко не в самом устройстве, а в бесчисленном множестве других систем автомобиля. В частности, перед тем как приступать к диагностике коробки-автомат, следует убедиться в исправности автомобильного мотора, топливной системы, замка зажигания и даже газораспределителя.

Если все ваши поиски дадут один единственный результат – неисправность действительно скрывается в коробке передач – тогда у вас уже попросту не останется другого варианта, кроме как приступить к ремонту этого устройства.

Мы хотим ознакомить вас с наиболее часто встречающимися поломками, которые случаются с автоматической коробкой передач. Перечислить их все просто невозможно, поэтому мы не гарантируем, что наша статья на 100% поможет вам решить проблему. Но все же, представленный ниже список поломок является наиболее типичным для коробок-автомат отечественного и зарубежного производства.

Внешние признаки и причины типичных неисправностей коробки-автомат

1. Коробка-автомат включается, но работает только задняя передача – вперед машина не едет, может пробуксовывать. Причины, которые могут привести к подобной ситуации, могут заключаться в износе дисков, которые расположены на муфте прямого хода, обрыве манжеты на той же муфте или же в поломке масляных колец. Довольно часто передачи на коробке-автомат не включаются из-за засорения клапанов, которые и отвечают за процесс переключения.

2. Включаются только первые две передние передачи и не работает задняя. Причины могут быть идентичными тем, которые мы озвучили в предыдущем пункте. Но кроме этого, передачи могут не включаться из-за неисправности шлицевого соединения, которое расположено в барабане солнечной шестерни.

3. При нормальном функционировании передних передач не включается задняя. Подобная ситуация может возникнуть в результате износа фрикционного слоя тормозной ленты, износа или обрыва манжеты, которая находится на ее поршне. Нередки случаи, когда ломается шток поршня тормозной ленты.

4. Вообще не включается коробка-автомат. Когда водитель переводит рычаг коробки с одного положения в другое, он не издает характерного щелчка. В такой ситуации причин может быть очень много:

— поломка гидротрансформатора коробки-автомат;

— загрязнение сетки, которая установлена на фильтр;

— низкий уровень масла;

— износ дисков в тормозной ленте/муфте;

— поломка уплотнительных колец.

5. На затяжных подъемах самостоятельно включается пониженная передача. Причина опять же может скрываться в нехватке масла в системе коробки передач, или же в изношенности дисков и манжет. Не лишним будет проверить состояние уплотнительных колец.

6. В целом коробка-автомат работает нормально, только при старте наблюдается пробуксовка. Причина чаще всего скрывается в износе ступицы, которая находится на турбинном колесе. Именно поэтому и происходит проскальзывание вала коробки передач. Еще две причины – это износ фрикционных дисков и манжет поршня.

7. В положении рычага на нейтральной позиции автомобиль все равно продолжает двигаться вперед/взад. В такой ситуации стоит проверить, как отрегулирован трос и рычаг привода, и определить, не соприкасаются ли между собой диски и пластины муфты.

Думаем, даже бегло ознакомившись с основными причинами отказа коробки-автомат, вы, скорее всего, захотите отправиться в специализированный автосервис, нежели браться за ремонт самостоятельно. Тем более, что первостепенно поставленный «диагноз» не всегда может быть правильным и единственным.

Поэтому, в идеале, когда не включается коробка-автомат, следует осуществить компьютерную диагностику всего автомобиля. В таком случае может оказаться, что неисправности автомобиля скрываются не только в коробке передач. И если вам все же удастся самостоятельно вернуть работоспособность этому устройству, в скором времени ситуация может повториться заново.

Но все же, мы готовы поделиться с вами самыми основными способами «лечения» коробки передач. Для этого рассмотрим три наиболее простых поломки, которые вполне можно ликвидировать в домашних условиях.

2. Недостаток трансмиссионной жидкости в коробке-автомат: симптомы и решение проблемы.

Трансмиссионная жидкость – это масло, которое обеспечивает слаженное функционирование всех деталей коробки передач. Самый первый признак того, что в коробке передач не хватает масла – это ощутимые толчки при переключении рычага в разные положения и отсутствие при этом какого-либо движения автомобиля взад или вперед. Возникает такая ситуация в основном из-за протечек или поломок в гидротрансформаторе. Исправить ситуацию можно путем устранения всех протечек (в некоторых случаях может потребоваться даже замена отдельных деталей) и восстановление необходимого уровня трансмиссионной жидкости. Не лишним будет почистить или вообще заменить масляной фильтр.

Кроме того, недостаток масла значительно влияет на силу гидравлического усилия, в разы его снижая. Как мы уже говорили выше, в таких случаях может наблюдаться пробуксовка или же самостоятельный переход автомобиля на пониженную передачу. Решением проблемы является полная замена масла и обязательное возобновление необходимого уровня.

Нередки случаи, когда в магистраль с маслом попадает вода. Из-за этого в магистрали снижается давление, а само масло начинает пениться. Как результат – автомобиль пробуксовывает. Чтобы исправить ситуацию, кроме замены масла, придется проверить на факт загрязнения гидроблок, а также посмотреть, не заедает ли во время работы клапан сброса давления в масляном насосе. Так что, в целом, недостаток трансмиссионной жидкости в коробке-автомат можно исправить очень быстро и, если учесть стоимость услуг специалистов, недорого.

3. Что делать, если произошел износ фрикционных дисков

Выше мы уже отмечали, что из-за некорректной работы фрикционных дисков автомобиль может «отказываться» ехать вперед и буксировать на одном месте. Что делаем? Меняем диски, а вместе с ними манжеты и кольца муфты прямого хода, которые зачастую изнашиваются одновременно. Если ваши действия не исправили ситуацию, возможно, проблема скрывается в заедании одного из клапанов гидроблока.

Износ фрикционных дисков может стать причиной того, что у автомобиля полностью отсутствует задний ход, он пробуксовывает и движется вперед только на первой и второй передачах. В такой ситуации необходимо:

— заменить изношенные диски и манжету поршня, если на ней тоже произошел обрыв;

— заменить уплотнительные кольца муфты;

— проверить барабан сцепления и в случае необходимости восстановить шлицевое соединение;

— очистить или заменить сетку фильтра, которая забивается фрикционной пылью (продуктом, который образовывается в результате износа фрикционных дисков).

4. Другие неисправности коробки-автомат и рекомендации по правильной эксплуатации устройства.

К числу таковых следует также отнести неисправности, которые периодически могут возникать с тормозной лентой. Во-первых, как и все остальные детали, со временем она поддается износу. Поэтому, если с коробкой передач действительно возникают серьезные проблемы, тормозную ленту необходимо будет заменить. Но кроме ее самой, может изнашиваться манжета поршня. Из-за сломанного штока также обычно не включается коробка передач, а вернее, задний ход автомобиля. Его целостность обязательно нужно восстановить или же установить новую деталь.

Когда вообще не включается коробка-автомат, поломка может возникнуть на уровне масляного насоса, а вернее – его ведущей шестерни. В результате чрезмерно интенсивной эксплуатации автомобиля и езды на самых последних передачах эта шестерня может попросту сломаться.

Но, в какой бы причине ни заключалась поломка, ее можно и нужно постараться избежать. А сделать это можно благодаря соблюдению рекомендаций специалистов касательно правильной эксплуатации автоматической коробки передач.

Как правильно использовать коробку-автомат?

1. Данное устройство является очень деликатным, поэтому обращаться с ним необходимо бережно и быть внимательным ко всем его деталям. Самое главное, что требуется от водителя, – это не создавать перегрузок механизма, а также не допускать его перегрева. Дело в том, что в результате перегрева все механические детали коробки-автомат могут деформироваться, терять свою прочность, что, в конце концов, обязательно приведет к поломке устройства.

2. Нельзя срываться с места сразу после запуска двигателя. Чтобы коробка-автомат достигла рабочего состояния, необходимо подождать несколько минут. Свидетельством того, что уже можно начинать движение, является характерный толчок – результат включения коробки передач.

3. Когда показатель термометра опускается ниже 20°С, прогревать коробку передач необходимо при медленном движении. При этом, такая езда должна длиться не меньше чем 5-10 минут.

4. Чтобы не допустить сбоя в работе коробки-автомата, не рекомендуется переключаться на «нейтралку» во время кратковременных остановок – в пробке или на светофоре.

5. Не допускайте пробуксовки колес. Данный процесс негативно влияет на главную передачу и коробку передач в целом. В такой ситуации рекомендуется переключиться на понижающую передачу и поработать «тормозом», как педалью сцепления. Благодаря этому вращение колес станет медленным и не будет влиять на сопутствующие системы.

6. Если Вы решили сдать назад, а потом снова поехать вперед, переключение рычага разрешается осуществлять лишь при полной остановке машины.

7. Постоянно следите за состоянием трансмиссионной жидкости. Она должна всегда оставаться чистой и светлой. Допускается лишь легкое потемнение. Если масло стало темно-коричневым, появился неприятный запах гари и множество частиц в самой жидкости – лучше обратиться к специалистам, которые помогут избежать серьезных поломок автоматической коробки. Простой заменой масла здесь не обойтись, поскольку если оно уже пришло в такое состояние, значит в системе есть пока неощутимые поломки.

8. Во время осуществления маневров при въезде в гараж или на парковку, лучше осуществлять движение, не нажимая педали газа. Скорость можно регулировать и при помощи педали тормоза.

Во время эксплуатации автоматической коробки передач ни в коем случае не стоит допускать:

— одновременного нажатия тормоза и газа;

— использования коробки-автомат при наличии таких неисправностей как хруст шарниров и поломки двигателя;

— стартовать на высшей передаче;

— длительное время ездить без включения высшей передачи;

— использовать неисправную коробку-автомат даже тогда, когда об этом Вам сообщает мигающий индикатор.

Надеемся, Вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и впредь больше не будете иметь дела с неисправностями автоматической коробки передач. В любом случае, любые неисправности необходимо решать сразу же, а не затягивать дело до критического состояния.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Вот почему ваша трансмиссия переключается не плавно

Любую трансмиссию сложно диагностировать, однако между автоматической коробкой передач и механической коробкой передач есть различия. В частности, автоматика использует три разные внутренние системы, которые работают вместе, позволяя автомобилю переключаться плавно и автоматически. Когда возникают проблемы с этими системами и внутренними частями, у вас могут возникнуть проблемы с переключением передач трансмиссии.

Как переключает автоматическую коробку передач

В автоматической коробке передач есть три системы, которые работают вместе, чтобы она работала правильно.К ним относятся электрические, гидравлические и механические системы. Коробка передач получает сигналы о правильной работе от электронного модуля управления. ECM — это внутренний компьютер автомобиля, который помогает автоматически переключать передачи.

Электронные датчики внутри коробки передач контролируют выбор передачи, скорость и положение дроссельной заслонки. Это включает в себя модуль управления, который регулирует ток, подаваемый на соленоиды внутри, для управления шестернями. Гидравлическая система используется для выбора передач в зависимости от приложенного давления трансмиссионной жидкости.Механическая система в первую очередь помогает с мощностью на высоких скоростях. Как правило, автоматическая трансмиссия снижает более высокие обороты двигателя до более медленных колес, поэтому крутящий момент увеличивается при переключении, чтобы обеспечить плавность хода.

Правильно ли работает ваша автоматическая коробка передач?

Есть действия, которые работают вместе, чтобы ваша автоматическая коробка передач работала должным образом. Контроллер ЭСУД должен работать правильно, чтобы все сигналы, посылаемые компьютером, позволяли автомобилю работать и переключаться без усилий.Если этот сигнал, поступающий от электронного модуля управления, работает нормально, то будет создано соответствующее гидравлическое давление, чтобы компоненты трансмиссии также работали.

Все эти компоненты, которые работают внутри для обеспечения плавного переключения передач, должны находиться в механически исправном рабочем состоянии. Есть некоторые предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, которые показывают, не работают ли эти компоненты, и вам может потребоваться ремонт трансмиссии. Следующие признаки указывают на неисправную автоматическую коробку передач:

• Если трансмиссионная жидкость низкая или темная
• Вы слышите воющий и громкий скрежет
• Передачи не переключаются с одной на другую легко
• Или ваш автомобиль дергается, пока переключение передач

Если что-либо из этого происходит с вашим автомобилем, как можно скорее обратитесь к механику по ремонту трансмиссии.

Проблемы с трансмиссией

Одна из основных причин, по которой автоматическая трансмиссия в вашем автомобиле может не переключаться плавно, — это неисправность блока управления двигателем. Лучше всего, чтобы это проверил опытный автомеханик, разбирающийся в электрической системе. Другие индикаторы включают плохие соединения внутри или изношенные датчики и неисправные соленоиды. Все это приводит к так называемому состоянию «отсутствия переключения», что делает переключение между передачами затруднительным или переключение передач невозможным.

Это может быть опасно для автоматической коробки передач в таких условиях во время движения. Обязательно проверьте несколько частей, если это начнет происходить. Вы можете поискать в двигателе изношенную, поврежденную или отсоединенную проводку, а также перегоревшие предохранители. Кроме того, сделайте сканирование в автомастерской, если загорается индикатор проверки двигателя на наличие проблем с датчиками. Как всегда, обязательно проверяйте уровень и состояние трансмиссионной жидкости автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным заводом-изготовителем.

Посетите ближайший офис AAMCO Minnesota , если у вашего автомобиля возникли проблемы с переключением передач. Вам может понадобиться услуга по ремонту трансмиссии на вашем автомобиле, поэтому убедитесь, что назначили встречу как можно скорее, прежде чем автоматическая коробка передач полностью отключится.

6 причин, по которым трансмиссия не переключается на вашем автомобиле

5 мая 2021 г.

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть практически на любом автомобиле. Однако вы можете предотвратить это с помощью регулярного обслуживания трансмиссии и правильного стиля вождения.Агрессивное вождение может привести к более быстрому износу трансмиссии, особенно если у вас спортивный автомобиль со стандартной трансмиссией для трековых дней и прохождения поворотов. Если вы обнаружите, что ваш автомобиль не переключается, выключается передача или теряет мощность при включении передачи, возможно, пришло время для обслуживания коробки передач. Узнайте больше ниже, где команда Capitol Toyota обрисовала шесть наиболее распространенных причин, по которым ваша коробка передач может не переключаться плавно.

6. Механическая коробка передач: неисправные синхронизаторы

Синхронизаторы (или «синхронизаторы») являются важным компонентом, чтобы помочь быстро вращающимся шестерням плавно зацепляться друг с другом в стандартной коробке передач.Со временем, особенно если вы много ездите с тяжелыми ногами и агрессивно переключаетесь, эти синхронизаторы могут изнашиваться. Если они изнашиваются, вы можете обнаружить, что трансмиссия скрипит при переключении передач, трансмиссия может быстро «выскочить» из передачи или вы вообще не сможете переключать передачи. Замена неисправного синхронизатора в механической коробке передач, как правило, более доступный выбор, чем полная замена или восстановление трансмиссии.

5. Механическая коробка передач: изношенное сцепление

Тяговое сцепление также может вызвать дополнительную нагрузку на механическую коробку передач.Это может быть вызвано проблемой с рычажным механизмом педали сцепления или гидравликой. Кроме того, если диск сцепления позволяет трансмиссии проскальзывать, вы можете не получить никакой мощности, даже если трансмиссия находится на передаче. Диск сцепления — это изнашиваемый компонент, который может нуждаться в регулярной замене на вашем автомобиле. Если механическая коробка передач буксует, теряет мощность и ее трудно переключить, возможно, потребуется отрегулировать сцепление или заменить диск сцепления.

4. Автоматическая трансмиссия: блокировка переключения передач

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, вы уже знаете, что трансмиссия не позволит вам переключиться из парковки, если не обнаружит, что кто-то находится на сиденье водителя и его нога стоит тормоз.Это механизм блокировки переключения передач. Это важная функция безопасности, поэтому автомобиль не может катиться из-за того, что любопытный ребенок или неуклюжий пассажир ударил рычагом переключения передач. Однако эта деталь может выйти из строя и вообще не дать вам переключиться на передачу. К счастью, автоматические трансмиссии имеют блокировку переключения передач. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как работает ваш. Обычно это слот где-то в консоли. Просто вставьте ключ, чтобы открыть замок!

3. Автоматическая коробка передач: грязная трансмиссионная жидкость

Для правильной работы автоматических коробок передач требуется трансмиссионная жидкость.Фактически, гидротрансформатор (часть автоматической коробки передач) полностью работает по принципу гидродинамики. Со временем грязь, мусор и другие мелкие частицы могут накапливаться в трансмиссионной жидкости, что влияет на ее свойства. Это может привести к тому, что автомобиль погибнет при переключении на движение или задним ходом, приведет к потере мощности, пробуксовке трансмиссии, резкому переключению передач или даже к тому, что автомобиль не сможет переключиться на передачу вообще. Замена грязной трансмиссионной жидкости в соответствии с рекомендуемым графиком технического обслуживания вашего автомобиля поможет продлить срок службы трансмиссии.

2. Автоматическая коробка передач: неисправный компьютер двигателя

В конце концов, современная автоматическая коробка передач управляется блоком управления двигателем транспортного средства или ЭБУ. ЭБУ использует такую ​​информацию, как частота вращения двигателя и положение дроссельной заслонки, чтобы определить, когда следует переключить трансмиссию. Если что-то пойдет не так под капотом, что ЭБУ не может компенсировать, или если ЭБУ получит какое-либо повреждение или сбой, у вас могут возникнуть проблемы с трансмиссией. Если трансмиссия ведет себя странно, вам может потребоваться сбросить ЭБУ или заменить его опытным OEM-техником.

АКПП не переключается на высшую передачу

АКПП уже стали популярными среди водителей. В результате множества преимуществ спрос на эти устройства постоянно растет. Но эти трансмиссии более чувствительны, чем ручные, и более подвержены определенным сбоям.

Будучи весьма чувствительным к неправильной работе агрегата, он может время от времени работать некорректно, и одна из причин — не переключение на более высокую передачу или отсутствие переключения передач вообще.В таких случаях автовладельцу ничего не остается, как попытаться решить проблему. Но, прежде всего, нужно убедиться, что эта неисправность действительно связана с трансмиссией.

Обычно одной из основных причин, из-за которой автоматическая коробка передач не переключается на высокие передачи или вообще не переключает передачи, часто является нехватка жидкости в системе. Как правило, это обычно связано с изношенным сальником агрегата, из-за чего происходит утечка жидкости.

Многие водители больше сталкиваются с проблемой автоматической коробки передач, которая не переключается на высокую передачу, но это связано с тем, почему она вообще не переключает передачи.

Причины, по которым автоматическая коробка передач не переключает передачи

В зависимости от марки и модели автомобиля автоматические коробки передач могут иметь некоторые отличия, но основные причины проблем с переключением являются общими. Начнем с того, что одна из самых распространенных ошибок, приводящих к неисправности автоматической коробки передач, — это дурная привычка, которую водители делают очень часто.

Это плохое поведение — переключение передач в режиме движения «D» без остановки при движении задним ходом. То же самое можно сказать и о включении «R» при движении вперед.Эта ошибка обязательно приведет к серьезным неисправностям АКПП, особенно той, о которой мы говорим.

Как я уже сказал выше, еще одной частой причиной является отсутствие трансмиссионной жидкости. Низкий уровень жидкости в АКПП может возникнуть по следующим причинам:

• Утечка жидкости из-за изношенных сальников. Эти плохие уплотнения также вызваны использованием химикатов или некачественной трансмиссионной жидкости. Утечки также могут быть связаны с износом колпачков дефлектора, и здесь перегрев является основной причиной этой проблемы.
• Неисправности вакуумного корректора. Внутри этого устройства есть специальная мембрана, которая реагирует на уровень вакуума. Если эта мембрана плохая, трансмиссионная жидкость попадет в двигатель автомобиля. В этом случае агрегат может работать долгое время даже при значительно сниженном уровне смазки, но со временем он просто выйдет из строя.
• Если труба, соединяющая автоматическую коробку передач с маслоохладителем, сломана, вся смазка выйдет из трансмиссии через несколько минут, и агрегат просто перестанет работать.

Также утечки трансмиссионного масла могут произойти из-за плохого охладителя жидкости АКПП, который недостаточно затянут. Таким образом, трансмиссионное масло может попасть в радиатор двигателя, чему способствует тот факт, что его давление выше давления в системе охлаждения. Также при выключенном двигателе утечки жидкости АКПП могут попасть в охлаждающую жидкость, что приведет к образованию эмульсий как в двигателе, так и в трансмиссии.

Когда антифриз в АКПП, он разъедает фрикционные муфты.В этом случае, если передачи не переключаются, проблему можно решить заменой маслоохладителя. Также лучше всего промыть автоматическую коробку передач и заменить жидкость.

Признаки того, что АКПП не переключает передачи

• Автомобиль с автоматической коробкой передач движется только задним ходом (положение R). В этом случае нужно заменить фрикционы, муфту поршня, кольца сцепления или заклинило гидроблоку клапана.
• Автомобиль будет включать только первую и вторую передачу из-за плохого фрикциона, износа уплотнительных колец, неисправности сцепления.
• Коробка передач вообще не включает передачи. Это происходит из-за неисправного гидротрансформатора, сломанной шестерни масляного насоса, отсутствия смазки в системе, засорения фильтра, изношенных фрикционных муфт, сломанной манжеты, заклинивания клапана.
• Автомобиль включается на передачу R, а также на первую и вторую передачу. Заклинило клапан в гидроблоке.
• Коробка передач «пробуксовывает» при трогании с места. Это связано с изношенными сцеплениями.
• При движении переключатель передач находится в положении «D», но автомобиль отказывается двигаться при нажатии педали акселератора.В этом случае водитель переключает АКПП в ручной режим (при наличии), и передачи работают нормально.
• АКПП не переключается выше третьей передачи.

При возникновении этих сбоев в работе автоматической коробки передач электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля переводит АКПП в аварийный режим. Если владелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику с помощью OBD, чтобы увидеть точные неисправности.

Как отремонтировать автомобиль с автоматической коробкой передач, который не переключает передачи

Исходя из вышеперечисленных симптомов, вы должны проверить следующее:

1. Уровень и состояние трансмиссионной жидкости.

Уровень всегда должен быть нормальным, то же самое касается условия. Если в системе недостаточно масла, необходимо выявить и устранить причину утечки. Если качество жидкости плохое, в основном из-за наличия пыли от износа фрикционного диска, то диски следует заменить и смазку.Не забудьте несколько раз промыть систему.

2. Состояние фрикционной муфты

Износ фрикционной муфты — одна из наиболее распространенных проблем, связанных с неспособностью трансмиссии переключаться. Провести диагностику и при необходимости заменить фрикционы.

3. Прочие детали трансмиссии

Проверьте правильность работы клапанов. Если по какой-либо причине они заклинивают, их следует заменить. Проверьте работоспособность коромысла и электропроводку системы трансмиссии

Как избежать проблем с автоматической коробкой передач в будущем

• Используйте нейтральную передачу только в случае необходимости.«N» считается служебным режимом, поэтому ограничьте его использование.
• Зимой прогреть АКПП. Если АТ недостаточно прогреть, велика вероятность выхода из строя тех или иных деталей.
• Автомобили с автоматической коробкой передач не следует буксировать никому, так как они просто не приспособлены к этому. Нагрузки очень негативно влияют на агрегат. Если вы планируете ездить с прицепом, то учитывайте этот фактор при покупке автомобиля.
• Не пытайтесь запустить автомобиль с автоматической коробкой передач.
• Старайтесь не буксировать автомат за трос. Когда двигатель выключен, жидкость не будет смазывать систему, а это отрицательно скажется на трансмиссии в целом. Вместо этого используйте тягач.
• Всегда используйте только высококачественную трансмиссионную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля. Использование более дешевой смазки со временем принесет только больше вреда, чем пользы.

Рекомендуемые продукты

Как исправить, когда автоматическая коробка передач не переключается на 3-ю передачу

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление 19 января 2021 г.

0 комментариев

Коробка передач — сложная Механизм — это работа множества сложных механизмов.Уход и техническое обслуживание этих машин — дело непростое, поскольку неисправность крошечного компонента может испортить коробку передач. Такая проблема, что АКПП не переключается на 3-ю передачу.

Признаки того, что автоматическая коробка передач не переключается на 3-ю передачу

Проблема может возникать в нескольких формах, например:

• Коробка передач переключается на первую, а затем на вторую передачу, но не переходит на третью передачу. Кажется, что при нажатии на третью передача скользит в нейтральное положение.
• Другим примером может быть автоматическая коробка передач , которая вообще не переключается на 3-ю передачу . Он плавно перемещается между первым и вторым и наоборот, но он просто остается во втором, когда вы пытаетесь подтолкнуть его к третьему. В этом случае каталитический нейтрализатор может коснуться боковой части корпуса клапана, перегревая трансмиссию и оставляя металлическую стружку на поддоне.

Немедленно примите меры при возникновении проблем с переключением передач. Источник: DriveSpark

Что делать, если автоматическая коробка передач не переключается на 3-ю передачу

Функциональная автоматическая коробка передач будет переключаться вверх, вниз и в покое по соответствующим командам.Но когда этого не происходит, должна быть внутренняя заминка, влияющая на производительность. Если слишком долго игнорировать знаки, это может привести к возможному выходу из строя трансмиссии.

Посмотрим, по каким причинам автоматическая коробка передач не переключается со второй передачи на третью.

Низкий уровень жидкости

Перегрев может быть причиной заедания шестерни, а низкий уровень жидкости является причиной перегрева трансмиссии. Фактически, низкий уровень жидкости является источником нескольких проблем, связанных с трансмиссией.Итак, вашим первым ответом на проблему заедания коробки передач должна быть проверка трансмиссионного масла.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Если уровень низкий, проверьте герметичность уплотнения первичного и выходного валов, трубопроводов жидкости, прокладки поддона и охладителя. Если утечки нет, промойте старое масло и снова наполните емкость. Также не забудьте заглянуть в радиатор, чтобы проверить охлаждающую жидкость. Иногда охладитель внутри радиатора может протечь и испортить охлаждающую жидкость радиатора.

Проверьте тросы дроссельной заслонки

Замена жидкости решает множество проблем с трансмиссией, но если проблема с автоматической коробкой передач не переключается на 3-ю передачу , остается, то вам следует проверить тросы дроссельной заслонки.Неисправный трос с чрезмерным провисанием может создать проблемы с плавным переключением передач. Это также может полностью остановить переключение передач.

Изучите PCM Причиной может быть и неисправный PCM. Источник: AutoYas

Неисправный PCM (модуль управления трансмиссией) повлияет на характеристики трансмиссии, поскольку он управляет механизмом коробки передач в большинстве моделей автомобилей. PCM не будет вводить данные, если датчик скорости выйдет из строя. В этом случае коробка передач не переключится должным образом.Чтобы решить эту проблему, вы должны проверить спидометр, чтобы убедиться, что он работает. В противном случае решением может быть замена VSS.

Автомобиль не переключается с парковки на движение (автоматическая коробка передач)

Вы запускаете двигатель и включаете двигатель, но машина не переключается. Кажется, что он застрял в парке, и что бы вы ни делали, он не сдвинется с места.

Когда ваша машина решает, что она хочет остаться на стоянке, вашей первой реакцией может быть собрать мускулы и заставить рычаг переключения передач включить передачу, но это будет ошибкой.Эта тактика не сработает и может еще больше повредить вашу машину.

Распространенные причины, по которым это могло произойти:

Есть ряд причин, по которым машина не переезжает из парковки в движение. Они могут варьироваться от заблокированного переключателя до сломанного троса переключателя. Вот несколько из наиболее распространенных условий, из-за которых ваш автомобиль может застрять в парке.

• Переключатель заблокирован : Переключатель иногда блокируется в парке. Это одна из проблем, которую вы обычно можете решить самостоятельно, потому что автопроизводители внедрили быстрый и простой способ вручную разблокировать переключатель:

Включите аварийный (ручной) тормоз.Найдите слот отмены блокировки переключения передач, который обычно находится на консоли переключения передач рядом с рычагом переключения передач. Слот будет закрыт пластиковой крышкой. Снимите колпачок и нажмите на кнопку пилкой для ногтей или другим заостренным предметом. Когда вы нажимаете кнопку, нажмите на педаль тормоза, переведите переключатель передач в нейтральное положение и заведите автомобиль.

Обратите внимание, что отпускание рычага переключения передач позволит обойти проблему только в том случае, если проблема связана с заблокированным переключателем. Будут другие проблемы, о которых нужно позаботиться, но это, по крайней мере, заставит машину двигаться, что может быть важно, если ваша машина в настоящее время не находится в том месте, где она может оставаться, пока механик не выйдет для проверки основной проблемы.

• Неисправный выключатель стоп-сигнала : Чтобы вывести автомобиль из парковки, вы должны нажать на тормоз. Если у вас неисправен выключатель стоп-сигнала, рычаг переключения передач не двигается. Также возможно, что перегорел предохранитель, который управляет выключателем стоп-сигнала и блокировкой переключения передач.

Это довольно легко диагностировать: пусть кто-нибудь встанет позади вашей машины, пока вы нажимаете на тормоз. Если стоп-сигналы не загораются, вероятно, виноват неисправный выключатель.

• Неисправный соленоид блокировки переключения передач или проводка : Соленоид блокировки переключения передач — это средство безопасности, которое было добавлено во все современные автомобили с автоматической коробкой передач.Он предотвращает выезд водителя из парковки без нажатия ноги на тормоз, работая вместе с выключателем стоп-сигнала. Если соленоид или его проводка повреждены, вы не сможете выйти из парковки.
• Обрыв троса переключения передач : Трос соединяет ручку переключения передач с трансмиссией, и если он сломан, рычаг переключения передач выйдет из строя.

Трос обычно выходит из строя из-за растяжения или из-за отказа держателя на конце троса.Слишком быстрое переключение передач или включение передачи может усугубить проблему растяжения.

По мере того, как трос растягивается, вам может быть трудно поставить машину на стоянку или даже выключить зажигание и вынуть ключ. Когда трос наконец разорвется, рычаг переключения передач переместится в любое положение, но трансмиссия останется в парковочном или последнем положении переключения.

Один из способов проверить это — отпустить стояночный тормоз и подтолкнуть автомобиль на несколько футов вперед (примечание: выполняйте это испытание только на ровной поверхности).Если автомобиль движется, проблема, скорее всего, связана с тросиком переключения передач, поскольку автомобиль явно не припаркован.

• Тумблер ключа зажигания изношен : Замок зажигания не только заводит двигатель, но и блокирует рулевое колесо, когда ключ вынимается. В автомобилях с автоматической коробкой передач соленоид блокировки переключения также является частью системы зажигания и блокирует трансмиссию, поэтому ее нельзя переключить из положения парковки (как описано выше).

Изношенное зажигание не дает вам повернуть переключатель, а это означает, что ваш автомобиль не будет переключаться должным образом или вообще.

• Сломан механизм переключения передач : Также возможно, что сам переключатель передач сломан. Если в переключателе есть большой люфт или он не кажется связанным ни с чем, велика вероятность, что переключатель сломан.

Механик снимет чехол, чтобы проверить реальный механизм переключения. Если они обнаружат сломанные или незакрепленные детали, скорее всего, они являются причиной проблемы. В некоторых случаях можно заменить сломанные детали, но часто бывает необходимо заменить весь рычаг переключения передач.

Почему трудно переключить автоматическую трансмиссию с парковки? | Новости

CARS.COM — Автомобили с автоматической коробкой передач могут не иметь сцепления и рычага переключения передач, но у них могут быть проблемы с переключением передач. Иногда у водителей могут возникнуть проблемы с выходом машины из парковки и включением передачи. Проблемы с переключением автоматической коробки передач могут возникать по нескольким причинам, начиная с функции блокировки переключения передач. Это часть автоматической коробки передач, которая требует, чтобы вы нажимали на педаль тормоза, чтобы предотвратить непреднамеренное переключение передач из положения парковки.Если у вас возникли проблемы с переключением передач, возможно, неисправна блокировка.

Связано: Больше обслуживания

Если переключатель блокировки изношен и не отпускается полностью, или стоп-сигналы не получают сигнал от переключателя стоп-сигнала на включение (что заставляет трансмиссию думать, что тормоза не задействованы), вы не сможете переключить передачи. вне парка.

В качестве альтернативы трос переключения передач или рычаг, соединяющий рычаг переключения передач с трансмиссией, могут быть забиты смазкой или корродированы, что затрудняет их работу.Смазка, грязь и влага могут скапливаться внутри или на выключателях блокировки и стоп-сигнала, а также на тросе переключения передач и связанных с ними деталях, затрудняя их работу и затрудняя переключение передач. Когда это произойдет, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с переключением передач из положения Park, когда двигатель и трансмиссия холодные, например, после того, как автомобиль простоял несколько часов. После того, как двигатель нагреется — а другие части автомобиля также нагреются — слизь может стать мягче и облегчить выезд из парковки.

Коробку передач с низким уровнем трансмиссионной жидкости также может быть трудно переключить из положения Park, хотя это также может вызвать заметное ухудшение общих характеристик трансмиссии, такое как медленное или резкое переключение передач. Замена жидкости — нечастый элемент обслуживания, но за ней все же нужно следить.

Другая возможная причина заключается в том, что когда автомобиль припаркован даже на небольшом уклоне, он создает большую нагрузку на стопорную защелку трансмиссии (стержень, который входит в зацепление с зубьями в шестерне трансмиссии, чтобы предотвратить скатывание автомобиля).Это более вероятно, если вы не задействовали стояночный тормоз перед тем, как отпустить педаль тормоза. Вес автомобиля, перекатывающегося на парковочную защелку, затрудняет выезд из парковки. Чтобы избежать этого, включите стояночный тормоз на уклоне перед переключением на в положение «Парковка» или отпусканием педали тормоза. Таким образом, стояночный тормоз, а не защелка трансмиссии, будет воспринимать нагрузку и позволит вам свободно переключаться.

Если автомобиль не выезжает из парковки, не пугайтесь — еще есть способ сдвинуть его с места.У большинства автомобилей есть средства отмены блокировки переключения передач, чтобы включить передачу, чтобы вы могли поехать к механику для ремонта, а не буксировать его. Маленькая дверца с крышкой часто находится на консоли рядом с самим переключателем. Отодвинув эту крышку, можно вставить отвертку или ключ и нажать, чтобы разблокировать замок. Автомобили с подрулевыми переключателями (закрепленными за рулевым колесом) могут скрывать фиксатор сверху или снизу рулевой колонки. Руководство по эксплуатации поможет вам определить расположение замка переключения передач в вашем автомобиле.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Почему моя машина не заводит передачу?

ПОЧЕМУ ВАША МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МЕХАНИЗМА

Вы столкнулись с ситуацией, когда ваш автомобиль отказывается включать передачу? Некоторые проблемы могут вызывать у вас эту проблему.Столкнувшись с такой ситуацией, большинство людей бросается думать о серьезных проблемах передачи. Это может быть простой недосмотр. Таким образом, здесь задействованы две вещи. Вы можете осмотреть автомобиль самостоятельно или отбуксировать его механику, который специализируется на ремонте трансмиссии. Чтобы помочь вам определить, требует ли ваш автомобиль внимания специалиста, вот несколько причин, по которым он отказывается включать передачу.

Низкая трансмиссионная жидкость

Первый виновник, который следует заподозрить, когда ваш автомобиль отказывается включить передачу, — это низкая трансмиссионная жидкость.Возможно, ваша жидкость подтекает или в низком уровне, и это может вызвать проблемы с плавной трансмиссией в вашем автомобиле. Трансмиссионная жидкость играет важную роль в обеспечении хорошей смазки и охлаждения движущихся частей вашего автомобиля. Найти, где находится щуп для измерения уровня трансмиссии, не составит труда. Вытяните щуп для измерения уровня жидкости, вытрите его, верните обратно и снова вытащите. Вы должны следить за уровнем, запахом и цветом жидкости. Если мало, попробуйте добавить немного жидкости. Если вы заметили запах гари или черный или темно-коричневый цвет, вам необходимо отбуксировать машину к сертифицированному специалисту по трансмиссии.

Отказ электронного датчика

Большинство трансмиссий в современных автомобилях контролируются высокотехнологичными компьютерными системами. Если ваш автомобиль не может включить передачу после нажатия на педаль газа, возможно, электронный датчик в вашем автомобиле вышел из строя. Специалисты по трансмиссии также используют компьютеризированное диагностическое оборудование и могут выявить любой отказ электронного датчика, из-за которого ваш автомобиль не может переключиться на передачу.

Смещенные шестерни

Еще одна причина, по которой ваш автомобиль не включает передачу, может быть из-за смещения шестерен.Система трансмиссии автомобиля спроектирована таким образом, что шестерни должны плавно соединяться друг с другом в различных комбинациях. Вы замечаете странный скрежет при переключении передач? Это результат смещения шестерен.

Незначительные упущения

Хотя это может показаться слишком очевидным, ваша машина может не включать передачу из-за некоторых из этих упущений. Ваш автомобиль мог быть выключен. Убедитесь, что ваш автомобиль включен, потому что в некоторых автомобилях двигатель издает минимальный звук, поэтому трудно определить, включен он или нет.

Для механической коробки передач убедитесь, что вы полностью нажимаете сцепление при переключении передач. Кроме того, попробуйте завести автомобиль на разных передачах, включая задний ход, чтобы определить, является ли проблема только одной передачей.

Вопросы по двигателю

Когда загорается индикатор Check Engine или если вы не можете решить проблему самостоятельно, отбуксируйте автомобиль к сертифицированному механику; у вас могут быть серьезные проблемы с передачей.

Langley Transmission Experts

19879 Fraser Highway Langley, BC V3A 4E1

Телефон: 604-530-9101
Для получения дополнительной информации https: // www.abtransmissions.com или Подробнее о трансмиссиях

.

Кузовной ремонт автомобиля в Волгограде. Сущность рихтовки, в каких случаях применяется данный метод.

Повреждения автомобиля всегда неприятны. Вмятины и деформация кузова после ДТП – это двойной удар. Необходимо не просто справиться со стрессом, но и восстановить автомобиль. При этом зачастую бывают случаи, когда нужен срочный ремонт. Вряд ли получится самостоятельно отремонтировать авто.

Для того чтобы вновь полноценно наслаждаться ездой на машине, необходимо отвезти ее в специализированную компанию или СТО. Специалисты быстро подберут все нужные материалы и восстановят автомобиль в кратчайшие сроки.

Процесс восстановления машины после ДТП

Особенность современных машин в том, что толщина стали, из которой сделан кузов, сильно варьируется: от 0.55 до 1.5 мм. Это может сыграть свою роль при аварии. Чем более тонкая сталь, тем больше вероятность ее повреждения. В процессе кузовного ремонта автомобиля используются:

• ребра жесткости;
• переходы;
• усилители.

От степени повреждений зависит и начало работ. Не исключено, что потребуется полностью разбирать кузов. Обычно полная разборка случается редко, только в случае серьезных ударов. 

К каждой машине нужен индивидуальный подход, объясняется это не только различным характером повреждений, но и внутренним строением. 

Профессионалы придерживаются такой последовательности действий:

• подбор инструментов;
• очистка кузова;
• удаление батареи аккумулятора на время проведения ремонтных работ;
• снятие прочих частей кузова;
• разъединение тросов и деактивация электрических соединений.

В случае необходимости разборки кузова может понадобиться отрезной диск. Инструмент должен быть остро заточен. Работа с ним ведется максимально аккуратно. При этом откручиваются гайки, винты и прочие крепления. После завершения процедур от автомобиля остается только каркас, состоящий из частей, которые уже не разбираются.

Применение рихтовки

Ремонт машины без использования краски – это гораздо более простая и доступная процедура. При этом важен тот факт, что цвет автомобиля будет везде равномерным. Такие услуги пользуются большой популярностью на рынке.

Реставрация кузова – это сложный и тяжелый процесс. Восстанавливается его форма, идет работа с холодным металлом. При рихтовке все несколько иначе.

Главная задача – это восстановление изначальной гладкости и ровности. В крайнем случае идет просто выравнивание кривизны поверхности. Она делается гладкой, а повреждения становятся незаметными на первый взгляд. Для рихтовки применяется только качественное оборудование от ведущих мировых компаний. Важно не просто обеспечить гладкость на данном этапе, но и предотвратить появление вмятин в будущем.

По желанию пользователя добавляется антикоррозийное покрытие, происходит полировка кузова. Это делает машину более устойчивой к внешним повреждениям. Коррозия будет не страшна, а устойчивость к внешним воздействиям снижена. Для проверки качества проделанных работ можно просто провести рукой по месту повреждения. Оно должно быть гладким, не выделяться на общем фоне авто.

Кузовной ремонт своими руками малоэффективен. Особенно в случае серьезных повреждений. Для них используется силовая правка. Применяются механические или гидравлические агрегаты для восстановления авто. Только после завершения этих процедур можно переходить к рихтовке. Она может применяться на любой части машины:

• дверях;
• крыше;
• капоте;
• багажнике;
• крыльях.

Специалисты компании имеют большой опыт восстановительных работ, поэтому с легкостью сделают машину вновь стильной и эстетически привлекательной.

Специфика данного метода восстановления

Рихтовка применяется только в тех случаях, если при ДТП не произошел разрыв металла или же прочие дефекты, которые влияют на целостность лакокрасочного покрытия. Например:

• сколы;
• трещины;
• иные видимые повреждения.

Наличие царапины – не помеха для рихтовки. Деталь просто полируется и гармонично вписывается в общую картину.

Ремонт трещин должны делать профессионалы. Это поможет избежать ошибок и сделать внешний вид автомобиля привлекательным даже после серьезных повреждений. Полировка эффективна при неглубоких царапинах, в иначе след все равно может остаться.

В случае проведения классического ремонта поврежденная деталь обычно демонтируется. При рихтовке в этом нет необходимости. Для данной технологии очень важную роль играет структура металла. При правильном взаимодействии удастся устранить все видимые повреждения, и машина опять будет как новенькая. Быстрое и эффективное восстановление металла – это главное преимущество рихтовки.

Однако если малярные работы все же потребуются, то этой услугой можно воспользоваться у нас. 

Преимущества осуществления рихтовки:

1. Скорость. При небольших повреждениях процедуру можно закончить всего за полчаса. Чем больше видимых вмятин, тем дольше будут идти восстановительные работы. Град и ДТП – это одни из самых основных причин возникновения неприятностей, однако такой ремонт все равно будет гораздо быстрее, чем кузовные работы. Волгоград стал популярным местом, где можно быстро и недорого восстановить автомобиль.

2. Отсутствие ограничений по эксплуатации машины. Когда происходит классический ремонт, то некоторое время нельзя мыть авто или протирать некоторые детали. Здесь же таких проблем не возникнет.

3. Наличие оригинального лакокрасочного покрытия. Порой очень трудно подобрать идентичный цвет, для этого даже используются специальные компьютерные программы, но и это не всегда дает результат. Оригинальное ЛКП может быть важно при последующей продаже автомобиля.

Рихтовка кузова после ДТП – это качественная и недорогая операция, благодаря которой сохранится оригинальный цвет машины, а также будут восстановлены незначительные вмятины и царапины. Такая процедура становится все более популярной. Теперь покраска кузова потребуется лишь в случае серьезных повреждений. Обращайтесь в наш салон, где опытные специалисты детально расскажут обо всех особенностях и преимуществах.

рихтовка кузова автомобиля пдр pdr

Я разделяю процесс рихтовки кузова на две области.

• Рихтовка и правка силового каркаса кузова автомобиля.
• Рихтовка и правка лицевых панелей кузова автомобиля.

Каждая из этих областей по своему сложна и интересна. И это две части одного целого.Особенно, если приходится править силовой каркас автомобиля,сохраняя при этом вварные лицевые панели, такие, как полотно крыши и задние крылья. Но, это уже, как я всегда говорю, элементы «высшего пилотажа» в области рихтовки кузова. И об этом ещё не время говорить.

Если Вы уже работаете в автосервисе, например, арматурщиком (разборка-сборка авто), или учеником маляра, но хотите научиться рихтовке, то это идеальный вариант для начала Вашего пути в кузовном ремонте. Особенно, если Вы учитесь готовить авто к покраске, шпаклюете и выводите плоскости на лицевых панелях. Поясняю, почему.

Когда Вы выводите поверхность, выстругивая её рубанком или шлифмашинкой (всё равно чем) , а потом прощупываете её ладонью руки, выявляя неровности, то постепенно у Вас устанавливается прямая связь между тем, что «слышит» рука, и видит глаз после того, как поверхность будет окрашена. Учитесь правильно прощупывать поверхность. Это нужно делать всей площадью ладони, чтобы на неровностях пальцы руки «играли», относительно ладони, встречаясь с дефектом.

Имеет значение, также, и скорость, с которой Вы проводите рукой по поверхности детали. Какова должна быть эта скорость, Вы сможете понять только из практики. Для каждого она своя. Также, имеет принципиальное значение состояние самой поверхности. Чем меньше шероховатостей па полотне, тем лучше рука будет «слышать» дефекты, перепады на плоскости.

Если панель обработана крупной наждачкой, или вообще, побита напильником, то нервные окончания руки будут улавливать только шероховатость поверхности, а не её форму. Когда Вы немного попрактикуетесь в выведении ровной поверхности, то можете перейти к упражнениям в рихтовке кузова, вернее, его лицевых панелей. Сначала, конечно, небольших вмятин.

Почему я так настоятельно рекомендую именно такую схему начала практики? Потому, что годы работы маляром, и наблюдения за деятельностю коллег по ремеслу, показали, что тот, кто умеет качественно вывести плоскость лицевой панели на стадии подготовки к покраске, «слышит» плоскость рукой, умеет уловить форму детали, тот и на стадии рихтовки кузова, если начинает упражнения в этой области, добивается хороших результатов. Если человек ни разу не держал в руках шпатель, то и настоящим жестянщиком он никогда не станет. Проверено.

Не зря, во многих регионах бывшего союза, особенно в крупных городах, где кузовной ремонт поставлен на высоком уровне, в обязанности жестянщика входит шпаклевание и выведение поверхности после рихтовки. Это грамотная и справедливая схема.

Даже, если Вы решили работать в собственном гараже, «на себя», то не думайте, что сможете быстро научиться качественной рихтовке кузова, если не станете сами готовить детали к покраске. Чудес не бывает. Когда Вы зашпаклевали крыло, и начинаете его выстругивать, то видите все свои недоработки на стадии рихтовки. Увидите, где Вы оставили ямку, а где наоборот, не до конца осадили выпуклость, поймёте, что не натянули какой-либо сектор панели до нужной жёсткости, и теперь его невозможно нормально зачистить ни рубанком, ни шлифмашинкой, ибо он пружинит, прогибается, мешая наждачке зацепиться за поверхность, а при касании эксцентриковой машинкой, этот сектор сильно вибрирует, и при этом его также, невозможно нормально обработать.

В общем, куча ньюансов… Увидите, где Вы упустили кант или выштамповку на арке, не подняли это место до конца, или наоборот, настучали лишних бугорков. Работа по выведению плоскости и формы детали шпаклёвкой очень сильно приблизит Вас к пониманию того, как нужно формировать деталь в железе, на фазе рихтовки.

Даже, если Вы не имеете оборудования и навыков для последующей покраски авто, и погоните его к малярам, но собираетесь научиться хорошо работать на фазе рихтовки кузова, то начните именно с самостоятельной подготовки плоскостей «под грунт». Для проверки того, что у Вас получилось, Вы всегда можете задуть деталь из баллончика чёрной, и обязательно блестящей нитрокраской, внимательно, под разными углами, осмотреть деталь, потом, если обнаружите дефекты, смыть эту краску, зашпаклевать и вывести деталь по-новой.

Или, даже снять всю шпаклю наждачкой, лепестковым кругом, перестучать деталь, и начать всё сначала. Бывало и у меня такое, не стану скрывать. И я тоже, начинал когда-то… После нанесения краски отойдите от детали на несколько метров, и рассматривайте её под острым углом, пытаясь поймать в отблеске на детали какой-нибудь ровный предмет. И всё увидите.

Предмет не должен дрожать и ломаться в отражении , если Вы не сильно качнётесь из стороны в сторону, удерживая в поле зрения отражение предмета в отблеске детали. Очень хорошо,если это освещённый и контрастный, ровный предмет. Именно на этом принципе и основана конструкция ламп для безпокрасочного удаления вмятин.

Такую лампу можно изготовить и самому. Необязательно покупать специальную лампу для ПДР (безпокрасочного удаления вмятин), особенно, если Вы не собираетесь вплотную заняться этим, модным в наши дни, направлением рихтовки кузова. Замечу, однако, что это не просто модное, как я сказал, направление, а реально существующая технология. И также, один из кратчайших путей к обретению мастерства в области и классической рихтовки.

Скажу даже более того, если у Вас есть деньги и возможность пройти обучение в толковом центре по безпокрасочному удалению вмятин,то сделайте именно так. Это ключ ко всему.

Ключ к пониманию, как структуры металла, и того, как с ним работать, так и ключ к пониманию структуры лакокрасочного покрытия. Совокупность этих знаний даст Вам возможность научиться, в конце концов, грамотно и безошибочно исправлять дефекты на лицевых панелях авто на стадии рихтовки.

Технология безпокрасочного удаления вмятин — это «это доведённая до совершенства техника рихтовки лицевых панелей». Так сказал мне один из тех людей, кто в совершенстве овладел этой техникой. Он самоучка, как и я. Имеет за плечами большой стаж работы как в области жестянки, так и в области покраски авто. И, после многих лет практики в обоих областях, пришёл именно к таким приёмам рихтовки кузова, которые преподают на курсах рихтовки без покраски.

Так уж вышло, что и я тоже, сам того не зная, во многом продублировал эту технику, но немного по иному. Это я понял после тщательного изучения тех обрывков инфы, которую можно найти на просторах интернета по этой теме, и общения с людьми, которые такой техникой владеют.

Сразу скажу, что я не занимаюсь, непосредственно, рихтовкой без покраски, так как больше специализируюсь на тяжёлых кузовных работах. Но, на деталях с хорошим доступом к вмятине, например, на переднем крыле, без особых затруднений удаляю вмятины без покраски. Всё это я говорю к тому, что у Вас есть два пути для того, чтобы обучиться рихтовке.

• Путь первый. Пройти курс обучения рихтовке без покраски. Однако,сначала соберите информацию, где и у кого это можно сделать. Иначе, просто подарите кому-то свои деньги и зря потратите время. И не думайте, что сразу после окончания таких курсов, Вы станете хорошим Мастером, как в ПДР, так и в области классической рихтовки. Только 3-5 лет упорной практики приносят, обычно, свои положительные результаты. Есть такая статистика. А статистика — вещь упрямая.
• Путь второй. Начать освоение приёмов классической рихтовки. Начать,конечно же, с мелких примятостей. И обязательно, с последующим шпаклеванием и выведением ровной поверхности.

С освоением приёмов классической рихтовки я Вам помогу. Начиная со следующей статьи, я как и обещал в самом начале своего блога, буду давать теоретические знания, и подкреплять их видеопримерами с моими работам в области рихтовки лицевых панелей,с применением минимального количества инструментов.

На данный момент, к сожалению, ни одна видюха ещё не готова. Не важно,чем рихтовать авто. Главное, как это делать. Нужно «понять» металл. И тогда, Вы сможете «поставить» плоскость любым куском арматуры. Это не просто слова. Вот пара фоток инструментов,которые я применяю чаще всего при рихтовке лицевых панелей.

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология, инструменты, этапы

Даже самый опытный водитель не застрахован от повреждений корпуса своего автомобиля. Неудачная парковка, плотный поток машин или ДТП могут стать причиной деформации кузова транспортного средства. Для исправления данной ситуации существует специальный вид ремонтных работ – рихтовка кузова.

Что такое рихтовка кузова

Рихтовка – это вид кузовных ремонтных работ, направленный на корректировку механически поврежденных частей кузова, удаление вмятин, восстановление геометрии и придание им первоначального вида.

Металл кузовных деталей имеет три основные характеристики: упругость, жесткость и пластичность. Упругость означает способность возвращаться в первоначальное состояние при снятии напряжения. Пластичность – то самое качество, благодаря которому металлу можно придать необходимую форму. При превышении силы воздействия на металл, то есть при преодолении допустимой границы его упругости, происходит деформация его молекул. В дальнейшем место данной деформации не способно само вернуться в исходное состояние. На заводе во время штамповки металл получает подобное упрочнение для удержания нужных линий и форм. Это свойство называется жесткостью.

Чтобы правильно оценить объем предстоящих работ, нужно знать характеристики повреждения материала. Существуют прямое и непрямое повреждение металла. При прямом повреждении нанесенный урон может повредить лакокрасочное покрытие или разорвать металл в месте удара. При непрямом происходит деформация области, прилегающей к месту удара. В некоторых случаях она может находиться на некотором расстоянии от области прямого урона.

При выборе способа восстановления учитывается местоположение повреждения и его доступной с внутренней стороны. При открытом доступе используются одни лишь молоток и поддержка. Если область удара расположена неудобно для ремонтных манипуляций, могут быть использованы вакуумная присоска, споттер, клеевая система для вытягивания и последующей корректировки.

Главным принципом в ремонте кузовных является его простота. При возможности лучше не использовать специальное оборудование, чтобы не подвергать металл лишнему воздействию. В настоящее время для деталей используют тонкий и упругий сплав, что позволяет корректировать небольшие вмятины одной лишь ручной силой.

Основные этапы рихтовки

Данные работы направлены преимущественно на само место удара. Прилегающие зоны, благодаря характеристикам сплава, самостоятельно вернутся в прежнее состояние. Такое положение вещей является наиболее рациональным и грамотным. Если подойти к вопросу без тщательного анализа, есть риск нанести больший урон, который впоследствии выльется в крупную сумму.

Разумно поделить грядущие работы на три этапа:

• диагностика и анализ поврежденной области;
• черновое восстановление формы;
• «полировка» до намеченной цели.

Чтобы грамотно провести первый этап ремонта лучше расписать его на ключевые моменты:

1. Необходимо грамотно оценить область повреждения и условия, при которых была получена деформация;
2. Выявить направление, из которого произошел залом или вмятина;
3. Найти место начала деформации – откуда началось столкновение с препятствием;
4. Составить план устранения нанесенного урона в обратной последовательности его получению.

При обследовании зоны поражения лучше использовать тактильный способ. Всей ладонью необходимо провести по участку металла, поскольку одни лишь пальцы не смогут составить точную картину нанесенной деформации. Для усиления тактильных ощущений можно надеть перчатки из материи. Также для выявления неровностей прикладывают линейку и напильник. После удаления краски с краев вмятины будет легче определить ее размеры и контуры.

Второй этап направлен на выправление основных вмятин, заломов для возвращения первоначальной формы детали. Не рекомендуется в процессе этих работ заострять внимание на каком-то одном месте. Стоит постепенно возвращать форму, делая несколько заходов по всей поверхности. Выправляя вмятины, попутно простукиваются граничащие с поврежденной областью места. С обратной стороны можно использовать деревянный брус или специальную подушку. Мелкие недочеты и неровности будут устраняться во время финишной рихтовки.

Заключительный этап является, по сути, косметическим и своей целью имеет устранение оставшихся недочетов. Для выявления погрешностей используют брусок с шлифовальной бумагой с  крупной зернистостью и специальное проявляющее средство. Лишь после тщательной обработки допустимо переходить к грунтовке и покраске.

Инструменты для рихтовки

Основным устройством, позволяющим качественно и комфортно выполнить кузовные работы, является стапель. Это приспособление может быть:

• платформенным – пятиметровая платформа с подъемным механизмом и струбцинами позволяет не только выправлять вмятины, но и выступить в роли подъемника;
• напольным – выполнен в виде рельс, прикрепленных к полу и соединенных с тяговым механизмов, обладает грузоподъемностью в десять тонн и управляется дистанционно;
• рамным – более компактный по сравнению с напольным, вытягивает кузов посредством рамы с грузоподъемностью в 4-7 тонн.

Для простукивания небольших деталей используют споттер. Действует он на принципе работы обратного молотка, достаточно компактный и хорошо зарекомендовал себя в быстром устранении дефектов капота, порогов, крыльев и самого кузова, позволяя не разбирать авто. Зачастую он используется для рихтовки своими руками. Однако, при покупке данного инструмента нужно учитывать характер повреждения.

Самые простые и ходовые инструменты – молоток и киянка. Рихтовочные молотки делятся на несколько видов в зависимости от использования:

• молоток для выправления средних повреждений;
• экземпляр для устранения более деликатных вмятин;
• инерционный молоток для устранения криволинейных деформаций и неровностей;
• фланцевый позволяет соединять и разделять фланцевые изломы;
• киянка – небольшой молоток, изготовленный из кожи, дерева, резины, зачастую дополненный бойком – съемным ударником;
• при вытягивании вмятины приваривают обратный молоток через отверстие в кузове; данная работа достаточно тонкая, поскольку выправление происходит за счет простукивания грузиком и перемещению молотка вдоль полотна.

Для размещения поврежденных деталей алюминиевых или иных сплавов и удержания используются наковальни и поддержки.  При самостоятельном ремонте также будут полезны напильник, шлифовальный инструмент или его аналог – наждачный круг. Помимо этого, существуют разнообразные ударные приборы:

• монтировка;
• вакуумные присоски, позволяющие произвести вытягивание вмятины без последующей покраски;
• гладилки-молотки;
• молоток с насечками;
• прибор для работ по пластику – комплект из строительного фена, воздушного и электрического паяльников, термопистолета поможет завершить финишную рихтовку.

Также в процессе монтажа могут пригодиться и другие инструменты. В сервисах часто используют разнообразные металлические крюки диаметром 1-1,2 см, так называемые ложки для работы в труднодоступных местах. В таких случаях еще применяются пневматические молотки.

При нехватке одной лишь силы рихтовщика в ход идет рычаг. Каким бы ни был характер повреждения, самым ходовым инструментом остается молоток. Однако, в некоторых случаях нельзя обойтись без комплекта зажимов. В наборе часто идет три наименования с шурупами для надежной фиксации на полотне.

При всем разнообразии рихтовочных инструментов необходимо помнить вышесказанное правило – не использовать без крайней надобности сложные приборы.

Технологии рихтовки

Условно все виды проводимых работ по устранению деформаций можно разделить на 4 класса:

Классическая (обычная) рихтовка

Предполагает использование молотков, рычагов, домкратов, ложек, зажимов, в редких случаях – контактной сварки. Направлена на исправление локальных повреждений кузова. Производится нанесением частых ударов молотками, разглаживанием фасонными плитками, выдавливанием крюками, ложками и использованием других приемов.

Вакуумная рихтовка

Ее использование возможно при отсутствии острых краев у вмятин и целостности ЛКП. Повреждения такого характера появляются после ненамеренного контакта с частями тела. Чтобы выправить подобного рода дефект достаточно поместить на обезжиренную и мокрую поверхность вакуумную присоску, а затем резко потянуть на себя. Если повреждение совсем небольшое, будет достаточно и бытовой присоски (от зеркала заднего вида или органайзера). Самое главное в этом методе – найти место наибольшего напряжения. Преимущество данной рихтовки – не нужен демонтаж детали, ЛКП остается неповрежденным, занимает мало времени.

Горячая рихтовка

Чаще всего используется газовая горелка для того, чтобы размягчить деталь. Ее использование рекомендовано только в крайних случаях, либо в руках специалиста. Более безопасной альтернативой является применение строительного фена.

Использование споттера

На поврежденный участок устанавливаются части крепления с помощью контактной сварки. Через воздействие на них и происходит выравнивание. Неоспоримыми плюсами являются:

• быстрота нагрева, не позволяющая металлу прогореть;
• отсутствие искр, шлака и окалин;
• многоразовость крепежных элементов;
• точность и быстрота работ;
• возможность поверхностной работы без необходимости демонтажа детали.

Сам прибор оно из дешевых, потому в кустарных условиях создаются аналоги на основе сварочных аппаратов, подручных средств или микроволновок.

Самостоятельно проводить подобные работы можно при незначительности полученных дефектов. В более серьезных случаях стоит обратиться в сервис, чтобы не получить еще большие расходы.

4 основных способа рихтовки кузова автомобиля

Многие повреждения на машине можно выровнять самостоятельно, если не бояться действовать. Машину можно отрихтовать несколькими способами. У каждого способа есть свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные 4-е способа рихтовки:

    1. Классическая рихтовка автомобиля. Актуальна практически при любых повреждениях кузова. Выполняется при помощи различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фасонных плит.

    2. Вакуумная рихтовка автомобиля. Применяется при цельном лакокрасочном покрытии и плавных вмятинах. Выполняется с помощью вакуумного обратного молотка. Особых навыков не требует: зафиксировал — дернул.

   3.  Деликатная рихтовка без покраски. Как правило, удаление вмятин без покраски происходит благодаря специальной присоске и минилифтеру, используемых при выравнивании металла. Этот способ работает, когда краска на кузове не повреждена. Минилифтер продается в большинстве специализированных интернет-магазинах. Он плавно вытягивает небольшие неровности до идеального результата, главное подбирать нужные пистоны (чем меньше становиться вмятина, тем меньше нужно приклеивать пистон).

    4. Выравнивание кузова споттером. Споттер — это современный и многофункциональный инструмент, которым можно аккуратно рихтовать машину, при помощи контактной сварки. Безусловно, для разовой работы не стоит покупать споттер, но если есть перспектива в будущем заняться «жестянкой», то такой инструмент может делать всю работу за вас.

 

Нюансы, которые необходимо учитывать при рихтовке автомобиля

В рихтовке автомобиля своими руками можно использовать все выше описанные способы, ведь каждый из них способен дополнить друг друга. Первым делом можно прибегнуть к минилифтеру или обратному молотку, даже если повреждена краска, затем, если будет нужно, — к классическому выравниванию металла.

Рихтовка кузова автомобиля — это не сложный процесс, но опыт или желание поближе познакомится со свойствами металла в нем приветствуются.

Результаты рихтовки без покраски должны быть безупречными…

В этой работе главное — чувствовать металл. Сложно совладать с ним только на старых отечественных авто. На иномарках он тонкий и гибкий, хорошо поддается любому воздействию. На некоторых китайских и японских машинах вмятины на кузове легко выправляются даже голыми руками, поэтому, в работе с такими машинами инструменты, порой, даже не нужны.

 

Локальная рихтовка без покраски

Если, образовавшаяся вмятине не имеет заломов, а металл не потянут (деформация с растяжением), то деталь можно выправить, не повредив имеющееся ЛКП. У краски и лака достаточно высокая эластичность. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то, шансов на удачное выправление довольно много.

Однако браться за деликатную рихтовку сложных повреждений без достаточного опыта не рекомендуется. Если данную процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Для деликатной рихтовки необходимо приобрести специальный инструмент.

Кстати о инструментах. Наборы для выправления вмятин, путем выдавливания с обратной стороны, состоят из различных крючков и «клюшек», предназначение которых невозможно предугадать. Мастер, обладающий навыками деликатной рихтовки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отсечь все лишнее, то рихтовщик, знает, куда и с какой силой нажать, чтобы вернуть детали изначальную форму.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными инструментами. Если, к примеру, на двери имеется вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее назад. Для этого нужно изготовить прокладку из жесткой резины и потихоньку стучать через нее небольшим молотком непосредственно или через толкатель.

В любой контактной рихтовке главное – не делать лишних движений. Ошибок она не терпит. Всегда лучше недостучать, чем перестучать. Поэтому все действия (особенно за неимением опыта) нужно совершать максимально осторожно.

Локальная рихтовка, как уже говорилось выше, может также производиться с наружной стороны. Для этого используются специальные пистоны различной формы и размера, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв может выдержать только заводское ЛКП. Если деталь в данном месте перекрашивалась, и уж тем более шпаклевалась, то ее покрытие вряд ли выдержит вытягивающую нагрузку.

В старых пособиях по рихтовке часто можно встретить упоминание о сквозном методе. Он предполагает сверление крошечного отверстия в центре вмятины, через которое просовывается крючок. Загиб крючка может иметь разную форму, от нее зависит радиус воздействия. Действуя таким способом, важно не оказывать большие усилия, поскольку нагрузка будет точечной и это может вызвать появление пупырышек.

При локальной рихтовке необходимо тщательно обследовать лакокрасочное покрытие вмятины на предмет трещин. Для этого понадобится лупа. Микротрещины через нее вряд ли удастся рассмотреть, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если в ЛКП имеется трещина, то лучше выбрать способ рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия – это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске влага обязательно доберется до металла и вскоре там появится коррозия. Ржавчина станет подрывать ЛКП в районе трещины и еще больше раздвигать последнюю. В итоге все дело кончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальными затратами, но и тем, что практически сохраняется родное ЛКП. Однако в будущем надо наблюдать за местом выправленной вмятины. Появление бугорка означает, что под краской началась коррозия.

Выколотка и рихтовка кузова, работы, техника выколотки и рихтовки

Современные кузова легковых автомобилей собраны из листовых штампованных деталей, которые обычно имеют выпуклую форму. В результате удара металл изгибается, меняя форму поверхности. Если удар достаточно сильный, то металл вытягивается, то есть общая площадь поврежденной зоны становится больше площади участка, из которого возникло повреждение. Тут поможет выколотка и рихтовка кузова.

Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, применяемый инструмент, подготовительные работы, особенности процесса, техника выколотки и рихтовки кузова.

Вокруг деформированной зоны создается ограничительный пояс. В этом месте металл подвергается максимальным внутренним напряжениям и вытяжке, иногда возникает ярко выраженная кромка или складка, внешнее отделочное покрытие трескается. Перед выполнением работы место повреждения и прилегающую зону освобождают от краски и противошумной мастики.

Работы по восстановлению формы кузовной детали включают выколотку и рихтовку. Выколотка — это операция по восстановлению формы поврежденных поверхностей кузова. Рихтовка — это операция, завершающая отделочную обработку листовых деталей. Цель рихтовки — устранением неровностей добиться такого состояния поверхностей, при котором они становятся неотличимыми от штампованных.

Применяемый инструмент.

При выполнении жестяницких работ по восстановлению поврежденных деталей и панелей кузова применяется множество различных инструментов и приспособлений. Условно все это многообразие можно объединить в две группы: основной и вспомогательный инструмент.

К основному инструменту относятся:

— Молотки.
— Поддержки.
— Растяжки.
— Крючки.
— Напильники.
— Шлифовальные устройства.

Молотки применяются для придания поверхности соответствующего профиля. В зависимости от назначения существуют различные виды молотков. Молоток для правки — это основной инструмент выколотки и рихтовки. Он может иметь разную форму. Желательно, чтобы одна его сторона было круглой и гладкой, а другая — с плоской квадратной головкой. Молоток должен быть хорошо насажен, иметь гладкую, без трещин и заусенцев ручку. Шейка ручки не должна быть слишком толстой, так как молоток при ударе должен пружинить.

Чеканочный молоток с одной стороны имеет форму притупленного конуса. Используется при завершении правки. Без вытягивания металла им можно отрихтовать панель кузова. Молоток для загибки фланцев с двумя оперениями, повернутыми на 90 градусов. Молотки мягкие деревянные (киянки), резиновые или пластмассовые служат для грубой правки панелей.

Инерционный молоток применяется для вытягивания труднодоступных вмятин посредством ударов бойка по ограничителю-отбойнику. Имеет комплект насадок, облегчающий захват поднимаемого металла.

Комплект инструментов для выколотки и рихтовки кузова.

Поддержки различной формы применяются в качестве подкладок для формирования листового металла при ударах изнутри для угловых закруглений, в качестве наковальни при чеканке. Растяжки применяют в качестве рычагов для выдавливания, вытягивания и выталкивания поврежденных частей поверхности. Они заменяют поддержки в труднодоступных местах.

Растяжки винтовые гидравлические (домкрат) используются для создания необходимого усилия при вытяжке металла. Крючки из упругого прутка диаметром 8-12 мм различной длины с петлей на ручке. Клювик крючков предварительно проковывают и заостряют. Этот инструмент используется для выталкивания небольших вмятин и правки труднодоступных мест. Крючки вводят в закрытые полости через имеющиеся или просверливаемые отверстия.

Напильники рихтовочные с крупной дугообразной, диагональной или перекрестной насечкой. Шлифовальное устройство — электродрель с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги.

Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, подготовительные работы.

Сначала следует определить возможный объем работ и дать оценку повреждений. Разрушения велики, и восстановить кузов собственными силами невозможно либо имеющиеся повреждения и по форме, и по размерам поддаются восстановлению правкой, т. е. комбинацией приемов выколотки и рихтовки. Только рихтовкой можно устранить мелкие повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы.

Особое внимание следует обратить на обработку поверхности восстановленных деталей. Не жалейте на эти работы времени, так как от них зависит стойкость лакокрасочного покрытия.

Если требуется заменить крупную деталь, например крыло или панель задка, то предварительно нужно выполнить следующие операции:

— Удалить ножницами, зубилом или ножовкой деформированный металл с поврежденного места.
— Зачистить напильником, наждачным кругом или шкуркой до металлического блеска кромки металла по краям реза.
— Наложить заплату или подогнать по месту полностью заменяемую деталь.
— Приварить металлические заплаты. Сварной шов (рекомендуется газовая сварка) выполните сначала прерывистым, а затем сплошным.
— Зачистить сварной шов напильником заподлицо с лицевой поверхностью.

Если повреждения вызваны коррозионными разрушениями, исправьте их, используя синтетические материалы с выравниванием поверхности наполнителями.

Выколотка, особенности процесса.

Выколотка производится либо выдавливанием-вытяжкой, либо нанесением ударов. То есть приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию. Если в зоне повреждения находятся жесткие сечения (ребра жесткости, наложение листов и т. д.), выколотка начинается с этих мест. Чтобы они не мешали восстановлению более тонкого металла.

Если вмятина большая по площади, но неглубокая, ее выравнивают нанесением ударов по вершине. Если вмятина глубокая, ее выравнивают постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют упор соответствующей формы.

Выколотка давлением производится с помощью домкрата. Однако нужно следить, чтобы домкрат в точках опоры не создавал новых вмятин. В случае ударной выколотки подбирают упор, схожий по форме с недеформированной поверхностью. Удары лучше всего наносить деревянной киянкой (если позволяет место). Киянка не оставляет следов на металле и не вызывает дополнительного его вытягивания.

Выколотка съемных деталей, таких как крылья или фартуки, производится на автомобиле без снятия по следующим причинам:

— Места сопряжения с другими деталями позволяют контролировать форму.
— Деталь не нужно поддерживать.
— Снятая деталь теряет жесткость, поверхности сопряжения могут изменить форму. При выколотке и установке деталь будет испытывать новые напряжения.

Если выколотка без снятия невозможна, ее производят в два этапа:

— Предварительную со снятием.
— Окончательную, после установки детали на место.

Если деталь смята в продольном направлении, выколотка производится с применением растягивающих приспособлений. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен, производится при помощи специальных поддержек. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны невозможен, производится с помощью крючков, приварных гвоздей или инерционного молотка.

Растяжка панели с помощью гидравлики.

Выколотка труднодоступных полостей.

Выравнивание вмятины с помощью нажимного крючка.

Применение инерционного молотка.

Особенности процесса рихтовки.

Рихтовка — это конечная операция правки. Ее осуществляют ударами молотка по листу, который опирается на наковальню. Используемая наковальня должна обладать большой массой, гладкой поверхностью и формой, близкой к форме восстанавливаемой поверхности.

Исправление вмятин начинают от периферии, передвигаясь к центру. Небольшой пузырь можно выправить ударами по центру. Для рихтовки небольших изгибов применяется усадочный молоток. При его правильном использовании размеры металла восстанавливаются до первоначальных.

Рихтовка вмятин.

Рихтовка пузыря.

Техника выколотки и рихтовки.

Освоив приемы выколотки и рихтовки, можно самостоятельно выправить повреждения кузова. Можно применить и выколотку листового металла с помощью молотка и поддержки, но этот вид правки возможен только при условии, что к вмятине можно легко добраться с обеих сторон. В этом случае молотком бьют с наружной стороны исправляемой панели, а поддержку устанавливают с внутренней.

Приемы выколотки зависят от глубины вмятины и силы напряжений, возникающих в металле. Если вмятина большая и, следовательно, напряжения сосредоточены по краям, то выколотку начинают с краев. Если вмятина небольшая, а напряжения в середине, следовательно, и выколотку надо начинать с середины, перемещаясь к краю выправляемого металла.

При совпадении точки удара молотка с поддержкой металл непременно растянется. Чтобы этого не произошло, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, следует попеременно чередовать удары обоих инструментов.

Чтобы собрать растянутый в результате повреждения металл, надо отметить границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и только после этого приступать к рихтовке. Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. С помощью чеканочного молотка с острым концом и поддержки соберите металл там, где он вытянут.

Правка при напряжениях, сосредоточенных по краям вмятины (цифрами обозначена последовательность выколотки).

Рихтовка изгибом.

Правка с попеременными ударами молотка и поддержки.

Классическая рихтовка вмятины.

Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, постепенно приближаясь к самому центру (от неповрежденной зоны к центру повреждения). Но если в результате аварии некоторые поверхности оказались сильно деформированными, то прежде чем приступить к чистовой отделке, обработайте их грубо, вчерне.

Техника выправления поврежденной панели.

При этом имейте в виду, что на краях деформированных панелей, которые расположены вдоль кузова, почти всегда образуются выступы. Хоть они и незначительны, убирать их надо непременно, слегка постукивая острым концом молотка. При этом следите, чтобы не происходило дальнейшее растяжение металла. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, нанося удары чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Итак, вмятина разогнана. Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным напильником с крупной и дугообразной насечкой снять бугорки, сгладить неровности. При обработке поверхности напильник следует удерживать всегда в одном направлении, по возможности вдоль детали, начиная с неповрежденного участка.

По материалам книги «Справочник автомеханика».

Похожие статьи:

• Причины образования льда в автомобильном аккумуляторе, температура замерзания электролита, показатели напряжения и плотности электролита, что делать с аккумулятором у которого лед в банках.
• Почему нельзя сливать электролит переворачивая автомобильный аккумулятор, замыкание шламом блоков электродов в банках аккумулятора.
• Руководство по эксплуатации на УАЗ Хантер УАЗ-315195 и его модификации, РЭ 05808600.133-2012.
• Недозаряд или перезаряд автомобильного аккумулятора, влияние регулятора напряжения, генератора, стартера, проводов и предохранителей.
• Разрядная вольт-амперная характеристика автомобильного аккумулятора, оценка технического состояния стартерного автомобильного аккумулятора.
• Нанесение противокоррозионной защиты на кузов автомобиля, виды и характер коррозии, периодичность, применяемые противокоррозионные составы для обработки кузова автомобиля.

Рихтовка кузова автомобиля от вмятин без покраски в СТО Краснодара

Повреждение кузова автомобиля – вещь всегда неожиданная и неприятная. Автосервис «Мобискар» предлагает качественную рихтовку и оперативные сроки выполнения работ. Все работы с кузовом выполняются в собственном сервисном центре.

Для чего необходима рихтовка,особенности и специфика проведения работ. Почему стоит обратиться именно в наш центр.  

В идеальном состоянии находится только тот автомобиль, который только что выехал за ворота автомобильного салона. Через некоторое время машина может получить вмятины или деформации в результате тех или иных обстоятельств. Ведь на дороге могут произойти неприятные встречи с парковочными столбиками, бордюрами, столкновения, на состояние авто могут даже повлиять погодные условия. В большинстве случаев, для исправления дефектов достаточно произвести рихтовку авто.

  Особенности работ

  В случае, если появилась вмятина, то перед покраской нужна рихтовка. Она представляет собой комплекс различных процедуры по восстановлению первоначальной формы деталей кузова. Металл выравнивается, понижается его внутреннее напряжение, образовавшиеся дефекты устраняются, возвращается первозданный вид. Виды ремонта:
1.      Ручная.
2.      С помощью нагревания.
3.      Рихтовка вакуумом.

  Рихтовка автомобиля производится и на небольших участках, и на всей плоскости кузова.
  Наш Центр Автомобильных Технологий «Мобискар» предлагает произвести машины рихтовку (Краснодар) по самой доступной стоимости. Наши квалифицированные мастера, осуществив детальный осмотр транспортного средства, смогут определить, какой именно тип работ подойдет в этом случае.

  Вакуумный метод

  На сегодняшний день, наиболее востребованной и популярной является рихтовка вмятин без покраски. Такой тип ремонтных работ может помочь только тогда, когда металл не разорван. Такой ремонт разрешает восстановить гладкость поверхности машины, но сохранить «родное» покрытие.
 
Основными приемами такой рихтовки кузова является вытягивание или выдавливание вогнутой зоны металлы. Если металл растянут, то необходимо использовать метод стягивания в разогретом виде. Все эти процедуры требуют от мастера достаточно высокой квалификации и профессионализма, а также наличия специально предназначенных инструментов.

    Рихтовка вакуумом имеет массу преимуществ, среди которых стоит выделить следующие:

1.      Сколько стоит. Вопрос цены всегда стоит достаточно остро, в частности в случаях ремонта авто. Однако, в этом случае можно с уверенностью сказать, что такой метод гораздо дешевле, нежели традиционная процедура. Это связано с тем, что нет необходимости тратить деньги на краску, а также не нужно подгонять толщину покрытия и фактуру лака.
2.      Остается заводская покраска, которая значительно лучше той, что наносится потом. Лакокрасочное покрытие не повреждается, поэтому не необходимости потом шпаклевать или перекрашивать поверхность.
3.      Срок выполнения работы гораздо меньше.

  Такие работы проводится не только на кузове, но еще на других блоках авто:
  
·         Двери.
·         Капот.
·         Крыло.
·         Порог.
·         Уголок.
·         Диски.
·         Рихтовка подкрановых путей.
·         Бампер и так далее. 

  Единственным недостатком такой процедуры является тот факт, что ее выполняют единичные СТО. Однако именно у нас вакуумная рихтовка вмятин на авто осуществляется быстро, качественно и по приемлемой стоимости. Мы даем нашим клиентам гарантии на свои работы, поэтому вы можете быть уверенны, что ваш автомобиль находится в надежных руках высококвалифицированных специалистов. Наши мастера знают все о возможных проблемах и деформациях автомобилей, поэтому смогут решить вашу проблему. Кроме всего прочего, мы ремонтируем все, что подлежит ремонту, экономя, таким образом, ваши средства, но не в ущерб надежности.  

Рихтовка кузова в СПб — от компании СКР.

Рихтовка кузова – это ремонт вмятин на металле. Процесс этот не быстрый, требующий мастерства и понимания того, как ведет  себя металл. Рихтовку выполняют мастера кузовного цеха. Опыт работы играет не малую роль в этом виде ремонта.

Рихтовка производится с применением специального кузовного инструмента, позволяющего придавать металлу нужную форму. Для особо трудных мест и деформаций есть инструмент под названием споттер. Это инструмент точечной сварки, который приваривается к элементу и резким толчком выправляет небольшую область. Работа кропотливая, требующая терпения и знаний.

Рихтовка кузова – это и есть ремонт элемента. Стоимость на рихтовочные работы оцениваются согласно прайсу на ремонт.

Рихтовкой занимаются все автосервисы, ведь это неотъемлемая часть кузовного ремонта. Но мало кто делает это правильно. В большинстве случаев, то, что не смог отрихтовать мастер кузовного цеха, замазывает шпатлевкой мастер малярного цеха. Что является признаком плохого кузовного ремонта. Рихтовочные работы подразумевают полное выправление поверхности элемента.

В нашем автосервисе производят рихтовку на высочайшем уровне. В этом каждый наш клиент может, убедится лично. Всегда есть возможность посетить наш автосервис во время ремонта своего автомобиля, чтобы увидеть своими глазами как были отремонтированы элементы. Или же посмотреть ремонт онлайн на нашем сайте.

В СКР есть мастера способные отремонтировать элемент подлежащий замене. Это может быть очень полезно, если цена на кузовные запчасти Вашего авто сильно превышает стоимость ремонта, или же их просто нет в наличии.

И помните, даже если Ваш элемент подлежит замене, мы поможем Вам в приобретение запасных частей. Все запчасти заказываются по оптовым ценам. Мы не магазин и не зарабатываем продажей запчастей.

В СПб рихтовка кузова на высоком уровне производится только в СКР.

Мы выполняем работы точно в срок и качество выполненных работ Вас приятно удивит. 

Стоимость: от 1000 р.

Сроки ремонта: от 1 дня

Заказать!

Автосервис СКР расположен в Выборгском районе СПб, Парнас, на 5-ом Верхнем переулке, 15. СТО граничит с пр. Энгельса, пос. Бугры, пос. Мурино и Девяткино. Ближайшие станции метро «Парнас» и «Проспект Просвещения». Вас проконсультирует наш администратор по любому вопросу ремонта автомобиля. Телефон нашего автосервиса всегда доступен для звонков 8 921 550-30-31

Контакты:

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. 5-й верхний переулок, 15, . Ближайшая станция метро «Парнас».

Адрес: СПб, ул. 5-й верхний переулок, 15

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: [email protected]

 

Что следует знать о правке рамы

Если вы попали в аварию, будь то лобовое столкновение или боковой удар, рама вашего автомобиля могла быть повреждена. В зависимости от типа транспортного средства и серьезности повреждений, ваш автомобиль может быть кандидатом на выпрямление рамы.

Повреждение рамы происходит, когда структурная опора или рама вашего автомобиля были повреждены в результате столкновения. Возможно, вы не сможете определить, что ваша рама была повреждена, поэтому важно доставить автомобиль к квалифицированному механику после аварии.Если механик определит, что рама изогнута, он может порекомендовать ее выпрямление. Выпрямление рамы включает в себя маневрирование рамы автомобиля для выравнивания.

Типы рам

Сегодняшние автомобили обычно имеют один из двух типов рамы:

• Лестница или кузов-на-раме — это простая рама, напоминающая лестницу. На нем установлен двигатель и трансмиссия. К нему прикреплены колеса, а поверх него размещен корпус и зона отдыха.Эта основная жесткая рама была оригинальным методом, который использовался при постройке автомобилей. Сегодня он все еще используется для пикапов и многих внедорожников. При повреждении или изгибе в результате столкновения эти типы рам обычно являются хорошими кандидатами для выпрямления рамы.

• Unibody — корпус и рама представляют собой одно целое, а общая конструкция больше похожа на каркас автомобиля, чем на лестницу. Это делает автомобиль легче, что позволяет сократить расход топлива. Большинство современных автомобилей, компактных внедорожников и минивэнов имеют цельную раму.Эти рамы предназначены для поглощения ударов и имеют секции, которые мнутся при ударах. Мятые секции часто можно удалить и заменить. В зависимости от повреждения изогнутые части рамы можно выпрямить.

Как работает выпрямление рамы?

Кузовные мастерские используют рамные станки для правки гнутых рам. Эти машины состоят из большой платформы и башен, а также компьютеризированного оборудования, которое помогает идентифицировать поврежденные участки и гарантировать, что ремонт был проведен правильно.

Поврежденные автомобили, грузовики или внедорожники заезжают на платформу и фиксируются на месте. Затем подвижные стойки или башни устанавливаются вокруг автомобиля и могут поворачиваться на 360 градусов при ремонте рамы. Цепи от этих башен прикреплены к гнутым частям рамы автомобиля.

Станки для правки рам

также оснащены датчиками или лазерами, которые используются для определения участков, которые необходимо выпрямить. Эта диагностика также определяет размещение башен и цепей.

Каждая башня имеет гидравлическую систему, которая постепенно увеличивает натяжение цепей, чтобы вернуть раму в нужную форму. Механикам также может потребоваться вырезать, сварить или вручную придать форму раме, чтобы она была правильной.

После завершения регулировки электронные измерительные системы станка для рамы снова проверяют соответствие рамы спецификациям производителя. После ремонта рама должна быть правильно выровнена и выдерживать удары в будущем.

Если вы попали в аварию и подозреваете, что у вас погнутая рама, обратитесь в Bavarian Body Works для лучшего ремонта.

В Bavarian Body Works мы обслуживаем многие типы автомобилей. Если ваш автомобиль поврежден в результате столкновения, мы проверим его на предмет механических, электронных, каркасных и кузовных повреждений и подробно обсудим с вами все ремонтные работы. Нашим главным приоритетом всегда является ваша безопасность, поэтому мы позаботимся о том, чтобы ваш автомобиль был возвращен в его доаварийное состояние. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации.

Правка рамы автомобиля | Marv’s Body Shop

Когда ваша машина попадает в аварию, это может привести к повреждению рамы.Это происходит практически в половине всех автомобильных аварий. Если вы когда-нибудь окажетесь в подобной ситуации, вам нужно отнести свой автомобиль в автомастерскую. В Marv’s Body Shop мы можем решить вашу проблему с помощью услуги, называемой правкой рамы автомобиля.

Станок для правки рам автомобилей

Автомастерские, предлагающие услуги по правке рам автомобилей, имеют специализированное оборудование, которое может решить возникшую проблему. Эта машина предназначена для ремонта поврежденной рамы автомобиля.Платформа достаточно велика, чтобы вмещать легковые автомобили, внедорожники и пикапы среднего размера. Он также имеет поворотные столбы с компьютеризированными лазерами, которые оценивают раму автомобиля и повреждения. Затем техники будут использовать диагностику, чтобы оценить объем необходимого ремонта и время, которое он займет.

Процесс правки рамы автомобиля

При ремонте рамы автомобиль надежно фиксируется на платформе. Цепи машины будут прикреплены с помощью крючков и зажимов к частям рамы, нуждающимся в корректировке.Гидравлическое оборудование натягивает цепи, натягивает их и восстанавливает форму поврежденным участкам.

После этого электронные измерения станка подтвердят, были ли произведены настройки правильно — что рама была выпрямлена и восстановлена ​​до своих исходных характеристик.

Важность выпрямления рамы автомобиля

Рама отвечает за внешний вид и форму вашего автомобиля, но это не единственная ее функция. У него есть более важные цели, в том числе удерживание всей конструкции вашего автомобиля и предотвращение его падения на вас и ваших пассажиров.

Фреймы создаются со специальными стратегическими точками, называемыми зонами смятия, специально предназначенными для случаев столкновения. Они предназначены для того, чтобы уступить дорогу во время аварии, чтобы ваш автомобиль не упал на пассажиров, тем самым защищая их. В случае столкновения эти зоны срабатывают, и рама повреждается. Однако, если эта деталь сломалась, ее необходимо немедленно отремонтировать. Привлечение техника для выпрямления рамы вашего автомобиля после столкновения должно быть одним из ваших приоритетов как владельца.

Если ваша рама смещается, это может ослабить транспортное средство до такой степени, что оно будет недостаточно прочным, чтобы защитить пассажиров от другого столкновения. Независимо от того, насколько хорошо он выглядит снаружи, ваша оправа все равно может быть не в оптимальной форме. Вы должны решить эту проблему, доставив свой автомобиль в магазин, специализирующийся на ремонте автомобильных рам, чтобы вы могли быть уверены, что он находится в наилучшем возможном состоянии.

Не бойтесь вкладывать средства в правку рамы автомобиля, когда это необходимо.В конце концов, это делается для безопасности вашего автомобиля и его пассажиров — вас и вашей семьи. Marv’s Body Shop в Су-Фолс может помочь вам с выпрямлением рамы и другими проблемами, связанными с ремонтом кузовов автомобилей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Наборы выпрямителей для тела 10 тонн, выпрямление рамы: Auto Body Toolmart

Полный набор 10-тонного выпрямителя для тела включает в себя все, что вам нужно для создания выпрямителя для тела. Если вам нравятся проекты, сделанные своими руками, то этот продукт как раз для вас.Загрузите руководство по эксплуатации устройства для выпрямления тела на 10 тонн. Для дополнительной поддержки мы предлагаем ручные или ножные насосы. Подъемная стрела позволяет изменять угол тяги во время тяги и доступна только для моделей 4101.

Выпрямитель кузова используется, когда автомобиль попал в аварию и имеет структурные повреждения. Когда кузов автомобиля изгибается и деформируется, может оказаться полезным такой мощный корректирующий инструмент, как этот выпрямитель.

Ключевые моменты, которые следует помнить о 10-тонных комплектах выпрямителя кузова:

• Поставляется со съемником, гидравликой, 2–6 футов.длинные цепи с захватными крюками, два зажима из листового металла с вытяжными кольцами и нижняя балка с зажимами для сварки привариванием, а также напольные стойки
• Конструкционная сталь высшего качества, очень прочная
• Когда цепь оборачивается вокруг секции рамы, коробчатых рам и швеллера секции должны быть дополнены короткими металлическими уголками, чтобы предотвратить повреждение угла секции. Система анкеровки обеспечивает крепление к обеим панелям коромысла.
• Анкерные нагрузки распределяются по обеим сторонам автомобиля.Чтобы тянуть только с одной стороны, лучше всего прикрепить поперечные трубы к обеим панелям коромысла.
• Долго тянет правильные автомобили в алмазном состоянии и помогает легко ремонтировать скрученные повреждения
• Фактический цвет может отличаться

Доставка грузовым автотранспортом. С вами свяжутся и сообщат окончательную стоимость доставки. Во время доставки требуется вилочный погрузчик. Если вилочный погрузчик недоступен, вы можете запросить подъемную дверь за дополнительную плату.

Ремонт при столкновениях автомобилей Мэнсфилд — Цех покраски автомобилей — Цех кузовных работ Южный Арлингтон — Ремонт грузовиков после ДТП Форт-Уэрт

Мы часто слышим от клиентов, которые задаются вопросом, как работает наш процесс правки рамы, и, что более важно, нужен ли он им для их работы. автомобиль или грузовик.Чтобы ответить на некоторые из этих вопросов, мы хотели рассказать о том, как работает процесс выпрямления рамы кузова автомобиля и почему он так важен для ремонта вашего автомобиля.

Что такое правка рамы?

В то время как некоторые повреждения вашего автомобиля или грузовика происходят только с кузовом транспортного средства, например, градом, иногда повреждения бывают более значительными. Если рама автомобиля нуждается в ремонте, то рихтовка рамы необходима для приведения автомобиля или грузовика в рабочее состояние.Такие повреждения часто случаются при авариях, поэтому рамные станки являются важной частью оборудования в кузовных мастерских. Наша машина для создания рамы кузова автомобиля используется для восстановления рамы до ее первоначальной формы с помощью гидравлики и крутящего момента, которые люди просто не могут сделать. Эти машины позволяют нам тянуть или толкать раму, чтобы вернуть ей исходную форму, в зависимости от степени повреждения и типа рамы.

В Auto Tech Services ремонт вашего автомобиля выполняется не только с использованием этих станков для правки рам, но мы делаем еще один шаг вперед, используя передовые технологии, такие как наша «Система измерения сонара акулы» и наша технология сканера Matrix 3D.Эта технология сочетается с опытом наших специалистов по ремонту автомобилей, обеспечивая точность, чтобы вернуть ваш автомобиль к заводским характеристикам или лучше.

Когда требуется правка рамы?

Время от времени мы слышим от наших клиентов, насколько они удивлены масштабам повреждений своих автомобилей даже после столкновения на малой скорости. Однако для этого есть веская причина. Ключевым нововведением в области автомобильной безопасности за последние несколько десятилетий является зона деформации. Зоны смятия — это области транспортного средства, которые предназначены для сминания и раздавливания при столкновении, поглощая часть энергии удара, передаваемой в пассажирский салон и находящимся в нем пассажирам.

Эти зоны смятия приводят к меньшему количеству смертельных случаев и менее серьезным травмам людей, но они также означают больший ущерб транспортным средствам при столкновениях на малой скорости. Даже если вы не думаете, что авария была достаточно серьезной, чтобы потребовать ремонта, вам все равно следует запросить оценку. Ваш автомобиль может быть поврежден, о чем вы не подозреваете. Часто задаются вопросом, будет ли ваша машина такой же после автомобильной аварии.

Если вы недавно попали в аварию, даже на небольшой скорости, позвоните нам сегодня, чтобы оценить ущерб, нанесенный вашему автомобилю.У нас есть технологии и опыт, чтобы вернуть ваш автомобиль в наилучшее состояние. И, как всегда с Auto Tech Services, на ваш ремонт предоставляется ограниченная пожизненная гарантия на качество изготовления и покраску.

Выравнивание рамы — Счета Авто Кузов

Большинство людей не осознают тот факт, что большинство функций безопасности в их автомобилях спроектированы и встроены прямо в кузов или раму автомобиля. Результаты краш-тестов обычно основываются на форме, размере и структуре транспортного средства.Эти три переменные составляют важную часть оформления автомобиля и обеспечения безопасности пассажиров. Безопасность автомобиля напрямую зависит от конструкции и конструкции его рамы.

В случае столкновения структурные повреждения транспортного средства обычно скрываются под формой кузова и обшивкой. В автокатастрофе рама может деформироваться, погнуться и даже раскрошиться. Выпрямление рамы после аварии, повлекшей за собой повреждение рамы, является важной частью процесса ремонта, поскольку в случае аварии в будущем это может привести к серьезным повреждениям.

Есть два типа конструкции транспортных средств. Во-первых, это цельная конструкция, в которой все части остаются внутри кузова автомобиля. Этот тип конструкции распространен в фургонах и легковых автомобилях. Он также часто встречается в некоторых кроссоверах SUV. Конструкция рамы позволяет видеть часть кузова автомобиля, установленную на раме. Большинство грузовиков и больших внедорожников сконструированы с использованием рамы.

Одним из главных преимуществ автомобилей с рамной конструкцией является то, что они более прочные.Независимо от рамы или конструкции unibody кузов и рама транспортного средства обеспечивают высокий уровень защиты пассажиров транспортного средства, попавшего в аварию. В случае повреждения конструкции кузова или рамы пассажиры могут получить серьезные травмы в любой будущей аварии.

В случае повреждения конструкции кузова механические узлы и узлы подвески подвергаются высокому риску выхода из строя. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на двигатель, приводит к неравномерному износу шин и ухудшает управляемость.
Bill’s Auto Body может оценить уровень структурных повреждений, тщательно изучив их. У нас есть команда специалистов по ремонту кузовов, которые могут выпрямить раму кузова и восстановить ее, чтобы обеспечить соответствие оригинальным спецификациям производителя.
Рама выпрямляется с помощью станка для выравнивания рамы. После того, как структурный ремонт будет выполнен, управлять автомобилем станет намного безопаснее. Все компоненты автомобиля будут продолжать работать без перебоев.И механические компоненты, и компоненты подвески будут хорошо согласованы. Используя нашу компьютеризированную измерительную систему, мы убедимся, что автомобиль полностью выровнен в соответствии с заводскими спецификациями.

Bill’s Auto Body Shop
У нас есть команда сертифицированных технических специалистов, прошедших обучение у дилеров, которые используют компьютеризированную измерительную систему для выявления и исправления любых перекосов. Это ультрасовременное измерительное оборудование обеспечивает лучшую центровку рамы для автомобилей. Их единственное в своем роде измерение автоматизировано и генерирует подробную распечатку с указанием двухточечных измерений верхней и нижней части тела.Ремонт по выпрямлению будет предварительно запланирован до фактического ремонта с использованием реальных размеров и площадей растяжения. Выпрямление требуется в тех случаях, когда повреждение затрагивает точки крепления подвески рулевого управления и силовой передачи. У нас есть сертифицированные и профессионально обученные техники, которые обладают полной квалификацией в области правки несущих кузовов и кузова над рамой (BOF). После завершения правки будет проведена окончательная проверка соосности.

Окончательные размеры автомобиля будут рассмотрены и приняты только в том случае, если они соответствуют заводским спецификациям.Только после того, как ваш автомобиль будет восстановлен до первоначальных заводских характеристик, он сможет работать с оптимальной эффективностью и обеспечивать максимальную безопасность как для вас, так и для вашей семьи в любой будущей аварии. Свяжитесь с нашим сертифицированным дилером кузовным цехом сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Автомобильное выравнивание | Правка рамы

Автомобильная центровка включает в себя несколько частей вашего автомобиля; рама, подвеска и колеса. Для оценки ущерба и определения наилучшего средства правовой защиты требуются обширные знания, подготовка и опыт.От выпрямления рамы до регулировки углов установки колес технические специалисты Towne Body Shop обладают знаниями и опытом для оценки и устранения повреждений, нанесенных вашему автомобилю во время столкновения.

Towne Body Shop — поставщик услуг золотого класса ^® , поддерживающий самые высокие отраслевые стандарты знаний и обучения. Это престижное звание присуждается некоммерческой обучающей организацией I-CAR ^® , занимающейся вопросами безопасности потребителей. Признание Gold Class ^® является высшим достижением, признанным индустрией ремонта столкновений.В настоящее время только 20% ремонтных мастерских соответствуют строгому стандарту Gold Class ^® .

Когда вы видите логотип Gold Class ^® , вы можете быть уверены в своем выборе мастерской по устранению столкновений. Это означает, что предприятие соответствует отраслевым стандартам обучения, которое способствует полному, безопасному и качественному ремонту. Часть признания и достижений связана с непрерывным обучением на I-CAR ^® . Наши технические специалисты прошли обучение и сертификацию I-CAR ^® , обладают необходимыми навыками и опытом для достижения потрясающих результатов.

Правка рамы необходима почти в половине всех крупных аварий, и не все кузовные мастерские имеют одинаковые возможности. Правка рамы требует специального оборудования для манипулирования рамой с нужным крутящим моментом и силой, чтобы вернуть ее в исходное безопасное состояние. Вы можете быть уверены, что в Towne Body Shop наша команда обладает опытом, оборудованием и возможностями, необходимыми для проведения капитального ремонта, включая устранение повреждений автомобильной рамы.

Не требуется столкновение, чтобы повредить подвеску вашего автомобиля.Если ваша рама не повреждена, есть общие признаки того, что вашему автомобилю может потребоваться услуга регулировки углов установки колес, например:

• Колебания рулевого колеса при движении
• Дрейф влево или движение по дороге прямо
• Чрезмерный износ шин
• Неаккуратные или жесткие колеса
• Визг шины

Для получения дополнительной информации о наших услугах по выравниванию автомобилей, свяжитесь с нами сегодня онлайн или позвонив по телефону 203.375.5288, чтобы поговорить с членом нашей команды — с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Выпрямление рамы — устранение столкновений в Статен-Айленде

Решение о том, выпрямлять раму автомобиля или нет, обсуждалось опытными автомеханиками в течение многих лет.

Всегда были те, кто придерживался мнения, что при повреждении рамы автомобиля его целостность всегда будет нарушена. Другие считают, что ослабленные участки можно укрепить, тем самым сохранив управляемость автомобиля и сэкономив тысячи долларов.

В то время как дебаты бушуют почти все время, пока автомобили находятся на дорогах, появление подушек безопасности внесло новую загадку в эту смесь.

Такие организации, как I-CAR и Tech-Cor, помогают экспертам по кузовным автомобилям понять, когда и если правильная правка рамы является лучшим выбором. Широкое использование подушек безопасности делает надлежащий ремонт конструкции критически важным, потому что уязвимость конструкции вызывает срабатывание датчика подушки безопасности и сообщает ему, когда следует развернуть. Выпрямление рамы может привести к изменению конструкции, в результате чего подушка безопасности сработает слишком рано, слишком поздно или вообще не причинит серьезного физического вреда пассажирам транспортного средства.

Это одна из причин, по которой, если в качестве метода ремонта выбирается рихтовка рамы, она должна выполняться таким образом, чтобы восстановить доаварийную разрушаемость автомобиля.

Неправильная правка рамы опасна и требует больших затрат. Если конструкция сделана слишком жесткой путем добавления усиления к направляющей рамы, замедление (активация системы подушек безопасности) увеличится, что может привести к слишком быстрому срабатыванию подушек безопасности. Если ремонт приведет к перегреву детали, деформированию зон смятия или неправильным сварным швам, это может привести к «мягкой» структуре. В этом случае замедление будет слишком медленным, а подушки безопасности могут сработать слишком поздно. Оба эти обстоятельства могут причинить пассажирам тяжкие телесные повреждения.

I-CAR приняла решение, использовать ли простую правку рамы. Они называют это испытанием на изгиб или изгиб: если конструкция изогнута, следует использовать выпрямление рамы. Если конструкция перекручена, каркас следует заменить. I-CAR описывает это о изгибе: изменение формы детали между поврежденной и неизмененной областью является плавным и непрерывным, и ее выпрямление путем вытягивания восстанавливает ее форму до состояния доаварийного состояния без какой-либо области постоянной деформации.О перегибе говорится: когда деталь имеет резкий изгиб небольшого радиуса (1/8 дюйма или меньше), обычно более 90 градусов на коротком расстоянии, и после выпрямления в металле появляется видимая трещина или разрыв. или есть постоянная область деформации, которая не может распрямиться до своей доаварийной формы без использования чрезмерного тепла. Изгиб стал закаленным, и результирующая структура изменилась. Это основная причина замены перегиба в конструктивном элементе.

Tech-Cor заявляет следующее относительно ремонта секций: выпрямить и выровнять (потянуть и выровнять) цельную конструкцию, вырезать и удалить только поврежденную часть и заменить эту область новой частью OEM или должным образом проверенным запасным компонентом аналогичного вид и дизайн по рекомендованным производителем швам.Когда это практично и экономически выгодно, первым делом следует заменить поврежденные элементы конструкции на швах, рекомендованных производителем. Замена конструктивных элементов в указанных швах с использованием новых оригинальных деталей упрощает процедуру ремонта. В некоторых случаях замена поврежденных компонентов на заводских швах приводит к срыву многих неповрежденных заводских сварных швов, нарушению защиты от коррозии, применяемой изготовителями оборудования, за пределами поврежденной области и требуется замена узла большего размера, чем поврежденная область.Кроме того, ограниченный доступ к некоторым заводским швам может помешать удалить весь поврежденный компонент экономично или без повреждения соседних компонентов. Иногда может быть более практичным выполнить процедуру секционирования.

Опытные специалисты по кузовам Barry’s Auto Body проходят постоянное обучение и получают рекомендации, когда дело доходит до ремонта после столкновения. Мы относимся к вашему автомобилю так, как если бы он был нашим собственным, проверяя каждый ремонт, чтобы убедиться, что он выполнен должным образом и в соответствии с самыми высокими стандартами.

Воздушный зазор в кирпичной кладке

Устройство слоистой кладки

В классической конструкции трехслойной стены несущим элементом является внутренняя верста. Традиционным материалом для внутренней части стены является красный глиняный кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Теплопроводность кирпича lБ = 0,81 Вт/(м·К).

Все большую популярность сейчас приобретают блоки из так называемых «легких» или «эффективных» бетонов. Стена, выложенная из таких блоков, обладает достаточной несущей способностью для небольшого частного дома и лучшим, по сравнению с обычной кирпичной стеной, сопротивлением теплопередаче.

Тем не менее, даже самые «эффективные» с точки зрения теплотехники бетоны сильно проигрывают специальным теплоизоляционным материалам. Так, например, наиболее компромиссный вариант из соотношения «теплотехника/прочность» – пено- или газобетонный блок плотностью 600 кг/м³ имеет расчетную теплопроводность около lБ = 0,26 Вт/(м·К), что в 5-6 раз выше, чем у современных теплоизоляционных материалов на основе каменного волокна
(lБ = 0,045 Вт/(м·К)).

Поэтому подбор толщины внутренней стены проводят исходя из несущей способности, а теплозащиту обеспечит эффективная теплоизоляция.

Материалы и конструктивные решения

В качестве теплоизоляционного материала в конструкции слоистой кладки часто используют засыпку из гранулированной минеральной ваты, плиты из каменной ваты или пенопласты. У каждого из материалов есть как плюсы, так и минусы.

Гранулированная вата (гранулят) засыпается между наружной и внутренней верстами, заполняя все свободное пространство. Это позволяет точно повторить фактический контур стен, со всеми дефектами кладки. Но есть у этого материала и минусы. Обычно гранулят закачивается в готовую стену под давлением, это не позволяет контролировать равномерность распределения материала по всему объему.

Если гранулят распределится неравномерно, то неизбежно произойдет его усадка и часть стены окажется неутепленной. По сравнению с плитами из каменной ваты или различных пенопластов гранулят обладает большей теплопроводностью.

Утепление конструкции плитами из каменной ваты является наиболее предпочтительным. Во-первых, технология производства работ такова, что сначала устанавливают теплоизоляционные плиты, а потом кладут внутреннюю версту. Это позволяет контролировать качество работ, целостность теплоизоляционного слоя (отсутствие щелей между теплоизоляционными плитами). При использовании стержней (металлических или стеклопластиковых) в качестве связей между верстами минераловатные плиты просто накалываются на них. Дополнительного крепления не требуется.

В такой конструкции появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной верстой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя. Для этого можно использовать фиксирующие шайбы. Если в качестве связей используются различные сетки или другие детали, то они также проходят сквозь толщу утеплителя. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Для слоистых кладок следует применять полужесткие плиты из каменной ваты, которые сохраняют геометрическую целостность (не дают усадку) на протяжении всего срока службы. Укладка полужестких плит позволяет хорошо заполнить все дефекты кладки, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей).

Плиты из каменной ваты “ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС” – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем. Являются негорючими. Разработаны специально для применения в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах.

Технические характеристики:
Плотность, кг/м³ 45
Теплопроводность, Вт/(м·К) не более
– в сухом состоянии при 10/25 °С 0,033/0,35
– расчетная для зоны эксплуатации А/Б 0,041/0,044
Водопоглощение, % по объему не более 1,5
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,35

При использовании теплоизоляционного слоя между внутренней и наружной верстами должны быть предусмотрены гибкие связи. Ранее они выполнялись из стальной арматуры, сейчас – из щелочестойкого стеклопластика. Этот вариант предпочтителен из-за меньшей теплопроводности стеклопластиковых стержней. Теплопроводность связей оказывает сильное влияние на тепловую однородность конструкции. Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет снизить толщину теплоизоляционного слоя на 5–10 %.

Схема слоистой кладки: А – без воздушного зазора, Б – с воздушным зазором

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него (рис. 2А, Б). Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, т. к. избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. В то время как в конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стены, а, следовательно, и фундамента, увеличится длина гибких связей.

Термическое сопротивление конструкции

Расчет толщины теплоизоляции должен быть произведен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При расчете стены без воздушного зазора следует учитывать все три основных слоя: внутреннюю, наружную кладки и теплоизоляционный слой. Наличие воздушного зазора «выключает» из работы наружную часть стены, т. к. температура воздуха в зазоре будет почти такой же, как на улице.

Влагоперенос и паропроницаемость

Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации (СП 23-101-2004). Другими словами, паропроницаемость материала должна возрастать изнутри наружу. Согласно этому правилу в трехслойной стене нужно использовать только материалы на основе минеральной ваты. Использование паронепроницаемого материала в середине кирпичной стены может привести к накоплению влаги во внутренней части стены. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Опасность заключается еще в том, что в этом случае просушить стену будет невозможно. Использование минеральной ваты при правильном выборе конструкции позволяет избежать проблем с влагонакоплением в толще стены, что благоприятно скажется на внутреннем климате помещений.

Пример расчета толщины теплоизоляции

Исходные данные:
Жилое здание расположено в Москве, толщина несущей стены 250 мм . Рассматриваются два варианта: с воздушным зазором и без него.
Расчетная теплопроводность плит “КАВИТИ БАТТС lБ” = 0,044 Вт/(м·К)
Расчетный коэффициент теплопроводности кирпичной кладки lБ = 0,81 Вт/(м·К)
ГСОП для Москвы = 4 943, согласно СНиП 23-02-2003, при расчетной температуре внутреннего воздуха tв = 20 °С
Тогда по тому же СНиП требуемое сопротивление теплопередаче для стен жилых зданий при 4943 ГСОП = 3,13 м²°С/Вт.

Расчетное сопротивление теплопередаче равно:

где: a1, a2 – коэффициенты теплоотдачи, соответственно 8,7 и 23 м ²°С/Вт, di/li – толщина (м) и теплопроводность (Вт/м·К) i-го слоя, n – количество слоев в конструкции

При учете стены из кирпича, толщиной 250 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+1/23 = 0,467 м²°С/Вт
При учете стен из кирпича, толщиной 250 мм и 120 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+0,12/0,81+1/23 = 0,615 м²°С/Вт

Тогда толщина теплоизоляции будет равна:
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,467)·0,044 = 117 мм
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,615)·0,044 = 111 мм

Данный расчет не учитывает коэффициент тепловой неоднородности стены. А любое теплопроводное включение (в том числе связи между несущей стеной и отделочным слоем) увеличивает расчетную толщину изоляции.

Современные российские нормы (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий») устанавливают методику расчета коэффициента теплотехнической однородности для трехслойных стен. Согласно этим нормам для фактической конструкции допускаются значения коэффициента от 1 до 0,64. Среднее значение коэффициента для слоистой кладки составляет около 0,8.

Следует поделить полученную выше расчетную толщину теплоизоляции на коэффициент. Например: dти = d’ти/r = 117/0,8=146,25 мм. Полученное значение округляется в большую сторону до десятков, т. е. dти = 150 мм .

Расчет с учетом теплопроводных включений не может учесть влияние щелей между теплоизоляционными плитами и внутренней стеной. Поэтому такой расчет дает достаточно точный результат для теплоизоляционного слоя из полужестких плит из каменной ваты, но не для жестких плит или пенопластов.

Монтаж многослойных стен

При отделочном слое из кирпича толщиной 120 мм в качестве теплоизоляции используют плиты “КАВИТИ БАТТС”.

Защитную кирпичную стенку выполняют из кирпича или камней керамических лицевых (ГОСТ 7484-78) или отборных стандартных (ГОСТ 530-95), а также силикатного кирпича (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича.

При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6-7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые два этажа (6-7 м) по высоте здания.

Кладка защитной стенки из кирпича ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и расшивкой с фасадной стороны. Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-81, как для неотапливаемых зданий.

В новом строительстве облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены различными связями. Стальные арматурные связи располагают с шагом по высоте 600 мм, при этом площадь поперечных стержней (связей) должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены. Допускается применение связей из стеклопластиковой арматуры.

Для обеспечения адгезии со строительным раствором стеклопластиковые стержни Бийского завода диаметром 5,5 мм имеют на концах анкерное уширение, а арматурные стержни БПА диаметром 6 мм – анкерные зацепы в виде утолщений из песка на эпоксидной смоле.

Стеклопластиковые связи закладывают в горизонтальные швы кладки не более, чем через 600 мм по длине стены и не более 500 мм по ее высоте. Суммарная площадь сечения гибких связей должна быть не менее 1 см² на 1 м² поверхности стены.

При кладке стеклопластиковые стержни, выполняющие функцию связей, укладывают горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Связи укладывают в горизонтальный шов на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов кладки. Стеклопластиковые стержни должны заходить в облицовочный слой толщиной 120 мм и в несущий слой на глубину не менее 90 мм.

Кладку облицовочного и несущего слоев выполняют с применением цементно-песчаного раствора марки 50 и выше для летних условий работы. При возведении стен в зимнее время кладку выполняют с применением растворов с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки и стеклопластиковых связей и твердеющими при отрицательной температуре без обогрева в соответствии с указаниями СНиП 11-22-81.

Стены крепить к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см. Расстояние между анкерами в перекрытиях из сборных панелей, опирающихся на стены, должны быть не более 6 м.

При расчете и проектировании трехслойных каменных стен с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры необходимо соблюдать допустимые отношения высот стен к их толщинам в соответствии с п. п. 6.16 – 6.20 СНиП 11-22-81, причем каждый слой со своей толщиной рассматривается независимо от другого. Технология производства работ должна исключать возможность расшатывания гибких стеклопластиковых связей.
Работы рекомендуется вести в следующей последовательности:
– кладется облицовочный слой до уровня связей,
– монтируется теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 50 – 100 мм,
– выкладывается несущий слой до следующего уровня связей,
– устанавливают связи, протыкая их через теплоизоляционный слой. При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более, чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки связи размещают в вертикальном шве,
– выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

В дальнейшем кладка ведется в той же последовательности.

Парапеты, пояса, подоконники и т. п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера,устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями.

Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.

Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.

Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.

Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.

Сопряжение стены с перекрытием: 1 – стена (несущая часть), 2 – защитнодекоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – анкер, 7 – перекрытие, 8 – несущая балка-пояс, 9 – декоративная плитка, 10 – мастика, 11 – прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая

Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стены обеспечивается арматурной сеткой, которая скруткой соединяется с анкерами.

Сопряжение стены с фундаментом. А – эксплуатируемый подвал, Б – мелкозаглубленный фундамент 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – отмостка, 8 – гидроизоляция – цементно-песчаный раствор, 9 – фундаментная балка (блоки), 10 – пол подвала или 1-го этажа, 11 – крупный песок

Допустимое отношение высоты стен к их толщинам принимается в соответствии с указаниями п. 6.16-6.20 СНиП П-22-81. При этом стена должна быть рассчитана на действие ветровой нагрузки.

Сопряжение стены с плоской кровлей:

1 – стена (несущая часть),

2 – защитно-декоративная кладка,

3 – рихтовочный зазор,

4 – теплоизоляция из минеральных плит,

8 – антисептированный деревянный брусок,

12 – термовставка из ячеистобетонных блоков,

13 – кровельный «пирог»

Зазор между перекрытием и стеной заполняют полиуретановой пеной с постановкой трубчатых уплотнителей и последующей двухсторонней герметизацией зазора силиконовым герметиком.

Слоистая кладка

В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

Преимущества

• красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов,
• высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недостатки

• большая трудоемкость возведения,
• малая воздухопроницаемость,
• возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

Утеплитель внутри кладки стен

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

1. Внутренняя часть кирпичной стены
2. Минеральная вата
3. Наружная часть кирпичной стены
4. Связи

Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

1. Воздушный зазор 2 см
2. Нижняя часть здания
3. Верхняя часть здания

Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Установка связей

Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

Технология кладки с утеплителем

• Кладка облицовочного слоя до уровня связей
• Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
• Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
• Установка связей, протыкая их через утеплитель

если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб.

Проект будинку з мансардою – це будинок, верхній поверх якого є мансардним. Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайне житлове приміщення, повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями).

Пенополиуретан – эффективный утеплитель. Напыление и заливка ППУ в Ростове-на-Дону и ЮФО

Рис. Заполнение воздушного зазора ППУ

Заливка пенополиуретана (ППУ) в межстеновые пустоты является одним из самых эффективных способов утепления дома или коттеджа на любом этапе строительства или эксплуатации. Специальные компоненты для заливки позволяют полностью заполнить пенополиуретановым утеплителем имеющиеся воздушные полости, а также устранить все мельчайшие трещины и зазоры в кирпичной или иной кладке.

В настоящее время облегченная (колодцевая) кладка является распространенным видом экономичного возведения кирпичных стен при строительстве малоэтажных зданий. В средней полосе России чаще всего встречается кирпичная кладка толщиной в 1,5 и 2 кирпича (380 и 510 мм). Такая толщина стен получалась согласно теплотехническому расчету, исходя из действующих нормативных данных и термического сопротивления теплопередачи кирпичной кладки с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года в регионе проживания. Поэтому, исходя лишь из соображений по обеспечению необходимого сопротивления теплопередачи, а не несущей способностью конструкции стен убусловлена общепринятая толщина кирпичных стен в полтора и два кирпича. Для того чтобы малоэтажный дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной всего в один кирпич. В большинстве случаях при возведении стен дома для дополнительной теплоизоляции оставляли между ними воздушный зазор, ширина которого может достигать от 5 до 12 см. Наружная стена при этом возводится толщиной в пол кирпича, внутренняя – в один или полтора кирпича.

Но в настоящее время с введением в 2013 году обновленных СНиПов и сводов Правил традиционная толщина стен в 1,5 или 2 кирпича является недостаточной для удовлетворения условий по тепловой защите и энергосбережению.

Рис. Двойная кладка с воздушной прослойкой

Поэтому с целью удовлетворения ужесточенным нормам СНиПов и одновременному снижения стоимости возведения стен в колодцевую кладку стали закладывать утеплитель. Рассчеты показывают, что колодцевая кладка с утеплителемвнутри куда более эффективна по сравнению со сплошной, так как позволяет снизить расход кирпича на 40% и уменьшить массу стены на 28% при одновременном повышении термического сопротивления ограждающей конструкции. Колодцевая кладка с утеплителем получила широкое применяется в частном домостроении, а также при строительстве многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.

Преимущества кирпичной кладки с утеплителем:

• Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям.
• Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
• Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.

Недостатки облегченной кирпичной кладки:

• Неоднородность конструкции.
• Снижение капитальности стены.

В качестве традиционных утеплителей для колодцевой кладки используются пенопласт и экструдированный пенополистирол в плитах. Данные утеплители заклыдываются во время строительства дома на этапе возведения стен. Главными недостатками данных плитных утеплителей является наличие межпанельных стыков, которые в последующем выполняют роль “мостиков” холода.

Но что делать, если во время строительства стен Вашего дома не закладывался никакой утеплитель и оставлена только воздушная прослойка? Не расстраивайтесь, выход существует!

Несмотря на то, что большинство традиционных теплоизоляционных материалов должны быть установлены во время строительства, заливка пенополиуретана (ППУ) в колодцевую кладку с воздушной прослойкой может быть произведена на любом этапе строительства в том числе и в уже закрытые полости, а также когда дом уже готов и эксплуатируется. Там где применение традиционных рулонных или плитных утеплителей попросту невозможно, а использование засыпных материалов (эковата, керамзит) может быть сопряжено с дополнительными работами и затратами на демонтаж кровли или части стены, заполнение межстеновых пустот методом заливки пенополиуретана (ППУ) производится без дорогостоящего разбора и демонтажа ограждающих конструкций и является самым оптимальным и эффективным способом утепления дома.

Для того чтобы провести качественное утепление здания методом заливки пенополиуретана (ППУ) в полости стен, используются специальные компоненты ППУ, которые имеют замедленное время старта (время начала активного пенообразования). Это отдельные марки ППУ, которые обладают очень низкой теплопроводностью и их вспенивание начинается только через определенное время после тщательного перемешивания под высоким давлением, как правило через 20-40 сек. Это дает возможность компонентам ППУ опуститься еще в жидком виде в самый низ полости стены, равномерно распределиться там и уже потом вспениться заполняя собой все свободное пространство, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.

В настоящее время существует два основных способа заливки ППУ в межстеновое пространство (колодцевую кладку). Это заливка ППУ на этапе строительства в открытую полость и заполнение воздушной пустоты уже построенного дома через заливочные отверстия в кладке.

Заливка пенополиуретана в открытое межстеновое пространство.

Производится на этапе строительства при возведении стен дома. ППУ заливается сверху в открытую полость, но только после набора кирпичной кладки необходимой прочности, степень заполненности осуществляется визуально.

Рис. Заливка ППУ в открытые полости

Заливка пенополиуретана в закрытое межстеновое пространство производится через специальные отверстия диаметром 12-14 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома.

Рис. Пистолет для заливки ППУ

Заливочные отверстия равномерно распределяются по всей площади стены в шахматном порядке с шагом 50-100 см друг от друга.

Рис. Расположение отверстий в стене для заливки ППУ

Сначала осуществляют заливку ППУ через отверстия, расположенные в нижнем уровне, затем последовательно приступают к заполнению более верхних уровней и так до самого верха. Контроль заполнения полости осуществляется специальным щупом, а также визуально через выдавливание пены из заливочных отверстий.

Рис. Заливка ППУ в закрытые полости

Заливка пенополиуретана (ППУ) в полость стены осуществляется с помощью профессионального оборудования высокого давления. Заливочная композиция в жидком виде под высоким давлением подается внутрь стены с помощью пистолета со специальной насадкой для заливки. Время старта у пенополиуретана для заливки увеличено до 20-40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы материал в жидком виде успел равномерно распределится по дну полости. Затем происходит вспенивание, материал многократно увеличивается в объеме и заполняет все свободное пространство в стене, Причем, подъем и рост пены происходит в направлении наименьшего сопротивления, то есть, пенополиуретан заполняет свободное воздушное пространсто в имеющейся полости и не выдавливает кирпичную кладку. По истечении 60-140 секунд пенополиуретан “застывает”, образуя плотный, бесшовный и герметичный слой, который надежно защищает от тепловых потерь стены Вашего дома. В колодцевой кладке, как правило, не остается незаполненных частей, которые могли бы служить проводниками холода. Кроме того, заливка ППУ позволяет устранить все возможные зазоры, трещины и дефекты в каменной кладке, оставшиеся в результате проведения строительных работ.

Также стоит заострить особое внимание на одном из самых популярных заблуждений по поводу заливки ППУ в полости, которое часто бытует среди пользователей в сети, а также часто задается в виде вопросов нашим специалистам. Это, якобы то, что ППУ при расширении и увеличении в объеме выдавливает кирпичи из кладки. Отвечаем, при условии набора кирпичной кладки 70% прочности, выдавливание и какие-либо деформации и разрушения кладки не происходят. Заполнение пустоты при заливке ППУ идет по пути наименьшего сопротивления, а именно замещение имеющейся воздушной прослойки пенополиуретаном. Согласитесь, что пенополиуретановой пене проще заполнить имеющуюся воздушную полость, чем выдавливать “схватившиеся” кирпичи из кладки! Ниже приводим фотографию кирпичной стены, где видно, что пенополиуретан вышел наружу стены из имеющихся отверстий и дефектов кирпичной кладки и тем самым загерметизировал все зазоры и трещины.

На фото: выпирание ППУ из существующих дефектов кладки.

С кирпичом пора прощаться?

Строители относят кирпич к категории искусственного камня. Действительно, кирпич по прочности и долговечности не уступает камню, а по многим характеристикам его превосходит. Действительно это так или нет? Давайте разбираться.

Кирпич имеет высокие прочностные качества и длительный срок эксплуатации. Сплошная кладка из этого материала толщиной 25 см выдерживает значительную равномерно распределенную нагрузку.

Но возводить полнотелые кирпичные стены толще 38 см экономически нецелесообразно. И на это совершенно правильно указывает мой коллега В.Н. Бондаренко.

«… Кирпич проверенный и надёжный строительный материал, но времена меняются и меняются ценности. С формирование дефицита энергии, цена на неё стремительно растёт, растут энерготарифы и дом должен иметь энергоэффективные качества. Простой пример для не самого холодного региона, Краснодарского края. Региональный коэффициент теплосопротивления для конструкции ограждающих стен, 2,35. Для расчёта толщины кирпичной стены, умножаем его на теплопроводность (монолитного) кирпича, 0,6. Получаем стену, толщиной 1,4 метра! И это ещё без учёта швов из цементного раствора! Так что нужен «пирог», кирпич-утеплитель-кирпич или варианты, а здесь сразу куча проблем».

Кирпичная кладка, особенно из полнотелого кирпича, по своим свойствам теплозащиты уступает конструкциям из других материалов. При температуре окружающего воздуха -30°, характерной для большинства районов Центральной России, сплошная кладка наружной стены из полнотелого кирпича должна иметь толщину 64 см, что составляет 2,5 кирпича. Стена из древесных конструкций при таких условиях может иметь толщину около 20 см.

«Технология строительства с использованием кирпичных и каменных материалов исчерпала себя по себестоимости, потому что она является трудоемкой и энергозатратной» – утверждают многие инженеры-строители.

Вообще то, с начала XX века, кирпич неоднократно пытались вытеснить со строительной площадки, одно панельное домостроение чего стоит. Надо признаться, что в масштабном промышленном строительстве кирпич окончательно сдал свои лидирующие позиции. Но зато крепко держится в жилом малоэтажном строительстве – и экологично и взгляду привычно!

Чтобы сократить расход материала и уменьшить нагрузку на фундамент строения, наружные стеновые конструкции повсеместно выкладывают из пустотелого кирпича (щелевого, дырчатого).

Применяется и кирпичная кладка с воздушной прослойкой, оборудованием пустот, уширенных швов, колодцев. Полости прослоек заполняются эффективными утеплителями, используются теплые штукатурные и кладочные растворы.

Основные типы и способы кладки

Кирпичная кладка состоит из верст – рядов, уложенных вдоль стены снаружи и изнутри, и забутки– заполнения между верстами.

Ряд кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной (ложком) вдоль стены, называют ложковым, торцевой частью (тычком) – тычковым. Прочность кладки и создание определенного рисунка на лицевой поверхности стены достигаются перевязкой кирпичей – чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или на полкирпича.

При возведении стен с наружной расшивкой швов перевязку облицовочного ряда с забуткой делают не реже чем через пять рядов. При сплошной кладке наружных стен перевязка швов может быть как в каждом ряду, так и через три или пять рядов. Прочность кладки существенно повышается, если через каждые три-пять рядов ее армируют стальной сеткой с ячейками 6-12 см.

Кладку верстовых рядов выполняют двумя способами: вприсык и вприжим.

Первый – с неполным заполнением шва – применяют при кладке стен впустошовку, второй – с полным заполнением швов – при кладке в два кирпича по наружному контуру стены.

При этом раствор, выжимаемый на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой. Вертикальность кладки проверяют при помощи отвеса, горизонтальность – положенной поверх ряда кирпичей прямой рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м и уровнем.

Неровности поверхности стены выявляют прикладыванием к ней аналогичной рейки по вертикали и диагонали. Расшивку швов проводят металлическим инструментом (расшивкой) после кладки каждых 3-4 рядов. Первыми расшивают сохнущие быстрее вертикальные ряды, следом – горизонтальные.

Обработка швов кладки:

До тех пор, пока кладка не достигнет высоты 1,2 м, каменщик работает без вспомогательных устройств. Затем для удобства передвижения и в целях обеспечения безопасности людей по периметру строящегося здания устанавливают подмостки, чуть позже – разборные металлические леса. Основными инструментами для укладки кирпича являются мастерок, молоток, отвес, расшивка, рейка, уровень. Щелевой кирпич режут алмазной дисковой пилой. Неровности на плоскости выложенной под штукатурку стены выявляют правилом. Допуск составляет 1 см.

Выложенная из кирпича стена либо оштукатуривается, либо имеет лицевую поверхность, не нуждающуюся в отделке. Если стену предполагается штукатурить, то со стороны, где должна быть отделка, швы на глубину 10- 15 мм цементным раствором не заполняют. Делается это для улучшения сцепления штукатурного раствора с основанием. Такой тип кладки называется пустошовкой.

Кладку можно выполнять также в подрезку. В таком случае излишек раствора выдавливают осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезают мастерком (кельмой) вровень с ней. В декоративных целях раствор в шве на лицевой стороне конструкции заглаживают расшивкой, придающей ему форму валика или полукруглой выемки (выкружки).

О мастерстве каменщика и значении о раствора

Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить.

На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.

В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.

Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно?

Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно.

Стены из кирпича выкладывают на связующих растворах, состоящих из цемента, песка и воды, с добавлением, при необходимости, извести и химических компонентов для работы в зимнее время.

При использовании цемента марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1 : 3, марки 200 и ниже – 1 : 1. Обычно на стройплощадку цемент завозят в мешках, песок на месте просеивают вручную.

Кладочный раствор готовят в небольшой бетономешалке, но можно делать это и без применения техники. В таком случае из досок сколачивают неглубокий ящик с дном из металлического листа, куда в нужном количестве насыпают песок и цемент и перемешивают лопатой до тех пор, пока смесь не станет однородной по цвету. Затем в песчано-цементную смесь постепенно вливают воду и тщательно перемешивают массу до получения раствора нужной консистенции.

Ряд за рядом кирпич укладывают на раствор, заполняя также вертикальные швы кладки. Толщина раствора в горизонтальных швах стен составляет от 10 до 15 мм, в вертикальных (между тычками) – 8-15 мм. Раствор готовят в количестве, которое можно израсходовать до того момента, когда смесь теряет вязкость и начинает твердеть.

Эффективная кладка

В современном малоэтажном жилом строительстве получила распространение трехслойная кладка, позволяющая сделать стены тоньше без изменения их теплотехнических свойств.

Наименьший расход кирпича и наибольшее сопротивление теплопередаче получаются в трехслойной ограждающей конструкции, где внутренняя (несущая) часть выполнена из эффективного кирпича, а наружная (самонесущая) – из облицовочного кирпича верстой.

Требуемое значение сопротивления стены теплопередаче обеспечивается за счет использования теплоизоляционных плит необходимой толщины, установленных между несущей стеной и облицовкой.

Если архитектурное решение фасада предполагает оштукатуривание наружной стены, то лицевые ряды перевязывают с основной стеной тычковыми рядами или металлической арматурой через каждые 5-6 рядов кладки. Достаточно часто для устройства теплоизоляции применяют плиты из базальтовых волокон или пенополистирол.

Утепленная стена толщиной 51 см по своим теплозащитным качествам равноценна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича вдвое большей толщины. В процессе кладки теплоизоляционные плиты устанавливают вертикально между внутренней и наружной стенками.

Части трехслойной кирпичной ограждающей конструкции связывают между собой закладными деталями – связями, изготовленными из арматуры диаметром 4,5-6 мм или стеклопластика – из расчета 4 связи на 1 м 2 площади стены. Их шаг по высоте и ширине зависит от толщины плит утеплителя. Концы связей закладывают в наружную и внутреннюю части стены на глубину 6-8 см.

В идеале между наружной частью стены и теплоизоляционными плитами необходимо устройство вентилируемой воздушной прослойки. Ее толщина должна составлять 20-30 мм.

Для хорошей вентиляции следует выполнять верхние продухи у карнизов, нижние – у цоколей. Создание воздушного зазора – дело технологически сложное и недешевое. Стоимость 1 м 2 стены такой конструкции приближается к стоимости стены из более дорого материала – поризованного кирпича, с помощью которого достигается аналогичный результат.

Поэтому на стройках Подмосковья часто принимают компромиссное решение – кладут утеплитель в тело кирпичной кладки без воздушного зазора. Для трехслойной кладки применяют пустотелый или пористо-пустотелый кирпич.

Облицовку фасада кирпичом проводят с расшивкой швов. В варианте I, практикуемом некоторыми компаниями, кладку выполняют из двух стенок толщиной 380 и 120 мм и уложенного между ними утеплителя толщиной 5 см. Прочность конструкции обеспечивают металлические связи или армирование рядов кладочной сеткой.

В варианте II стену выкладывают под штукатурку, перевязывая лицевые ряды с основной стеной тычковыми рядами. Конструктивная особенность данного вида кладки требует высокого уровня производства работ, а также дополнительного армирования простенков и подоконных частей стен здания.

Трехслойная стена под облицовку с металлическими связями

1. Внутренняя часть кирпичной стены.
2. Наружная часть кирпичной стены.
3. Утеплитель.
4. Металлические связи из арматуры Ж 4,5-6 мм или стеклопластика из расчета 4 связи на 1 м 2 поверхности стены.

Кирпичная трехслойная стена под штукатурку с кирпичными связями

1. Кирпичная связь
(наружная верстка из тычковых кирпичей)
2. Штукатурка фасада.
3. Утеплитель.

Разновидности кладки стен из искусственных камней

а) сплошная кладка из обыкновенного кирпича,
б) облегченные стены из обыкновенного кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодцевая кладка),
в) облегченные стены из обыкновенного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная кладка),
г) стена из керамического целевого кирпича.

Теплая керамика

На данный момент необходимость в строительных материалах с хорошими теплоизоляционными и прочностными показателями все время растет. Застройщики все чаще предпочитают для строительства такие материалы, как теплая керамика, тогда как не так давно самым популярным строительным материалом был обычный кирпич.

В чем преимущества и недостатки этого строительного материала и почему стоит использовать именно его, а не кирпич, нужно знать точно, чтобы сделать правильный и осознанный выбор.

Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.

Теплая керамика – это практически новый материал в строительстве, но на самом деле кирпич – это ближайший родственник данного материала.

Но конечно, теплая керамика обладает очень многими качествами и показателями, которыми не обладает кирпич. К тому же кирпич имеет много недостатков, которых у теплой керамики практически нет.

Кроме того что дом, сложенный из такого материала, как теплая керамика, сохранит намного больше тепла, чем дом из кирпича, еще и строительство будет происходить в несколько раз быстрее, так как поризованный керамический блок значительно может превышать размерами обычный кирпич.

Благодаря тому что блоки бывают разных размеров, вы можете выбрать тот, который нужен именно вам. Популярность подобных изделий так высока еще и из-за их способности сохранять тепло и комфортный для всех микроклимат в доме.

Для улучшения этих качеств при строительстве надо пользоваться только специальным клеем.

Поризованный блок обладает прекрасной адгезией, поэтому подходит для любой отделки наружных стен.

Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.

Блоки теплой керамики изготавливаются посредством обжига глины, в формовочную смесь добавляют деревянные отходы, они симметрично располагаются по всей массе и выгорают, так и образуется ячеистая структура блока.

Блоки «теплой керамики» изготавливаются из природных глин с последующим обжигом, ячеистая структура формируется вследствие выгорания деревянных отходов, добавленных в формовочную смесь, они симметрично располагаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Обязательно нужно провести гидроизоляцию фундамента и проследить за тем, чтобы фундамент был идеально горизонтален. Только убедившись, что это так, вы можете приступать к возведению стен.

Соединяются блоки между собой пазогребневыми соединениями, поэтому клеевой раствор вам понадобится только для соединения горизонтальных швов.

Между рядами блоки обязательно нужно смачивать водой. То есть перед тем как выкладывать следующий ряд, предыдущий тщательно обрызгиваете водой. Использовать для этой процедуры можно шланг или поливать водой из ковша.

Для того чтобы предохранить вертикальные пустоты от попадания мусора и раствора, обязательно между блоками прокладывайте специальную сетку. Кроме того что она защитит пустоты, она придаст еще больше крепости стенам. Без использования этой сетки все характеристики будут нарушены, поэтому забывать о ней нельзя.

Если возникнет необходимость и вам понадобится блок нестандартного размера, вы можете распилить любой керамический блок, используя алмазную пилу. Не забывайте промазывать доборный блок клеем.

Связка стен наружных и внутренних производится при помощи анкеров из нержавеющей стали. По технологии их нужно устанавливать через каждые два ряда блоков, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить нужные места.

Заключение

В развитых странах мира уже давно существуют нормы по теплоснабжению которые у нас в России именуют «драконовскими». В США при укладке утеплителя в конструкции строящегося дома, обязательно присутствие государственного инспектора. При нарушении норм по теплоснабжению владелец дома не сможет получить разрешение на подключение к различным коммуникациям.

Россия в этом вопросе отстает. Хотя еще мае 2011 года были обнародованы нормы, определяющие требования энергетической эффективности зданий, сооружений и строений. Согласно им, требования энерго-эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии зданий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

По отношению к базовому уровню этот показатель должен поэтапно уменьшаться: на 15% до 2016 года, на 30% до 2020 года и на 40% позднее. При изменении требований все характеристики материалов будут проходить проверку и часть материалов будет вынуждена уйти с рынка.

Многие к ним относят кирпич и керамические изделия. Конечно, крайне важно так изменить структуру малоэтажного строительства, чтобы перейти с преимущественного использования трудоемких в использовании кирпичных и каменных материалов и технологий (около 70%) на индустриальные панельно-каркасные, модульные и комбинированные системы.

Однако проверенные временем и экологически чистые строительные материалы – кирпич, керамика в строительном производстве как использовались, так и будут использоваться. Надо только уметь владеть технологиями их применения.

Утепление многослойных стен дома: колодезная кладка

Колодезной называется кирпичная (каменная) кладка, которая ведется не сплошным слоем, а с полостями внутри стены, куда, как правило, закладывается теплоизоляционный материал. Основное преимущество такого способа укладки стены состоит именно в наличии теплоизоляции внутри конструкции. Такая стена очевидно теплее, чем стена, состоящая исключительно из основного строительного материала стены.

Кроме того, колодезная кладка дает существенную экономию стройматериалов. Так, например, теплоизоляция позволяет в несколько раз сократить толщину стены по сравнению со сплошной кирпичной стеной. Это объясняется гораздо более высокой теплозащитной способностью теплоизоляционного материала по сравнению с основным. Для примера сравним коэффициенты теплопроводности экструзионного пенополистирола, из которого изготовлены теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® и кирпичной кладки. У первого этот показатель будет равен 0,033 Вт/м∙К, у кладки из пустотного кирпича плотностью 1000 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе — 0,52, у кладки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе — 0,81, у кладки из силикатного на цементно-песчаном растворе — 0,87. В реальных условиях с учетом различных факторов применение ПЕНОПЛЭКС^® позволяют сократить толщину кирпичной стены в 3—4 раза для достижения заданных параметров термического сопротивления конструкций.

В частном домостроении колодезная кладка целесообразна при возведении зданий из кирпича и газобетона. Она состоит из нескольких слоев — см. на схемах.

Роль утеплителя в составе колодезной кладки не ограничивается сохранением тепла в доме. При наружном утеплении ПЕНОПЛЭКС^® защищает стену дома от промерзания и тем самым продлевает срок службы кирпича и газобетона.

Особенности утепления стен дома с колодезной кладкой

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® крепятся на стену в два этапа. На первом приклеиваются с помощью эффективного клеевого состава. В качестве такового рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС^® FASTFIX^® на полиуретановой основе — состав, специально разработанный для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^®.

После приклеивания теплоизоляционные плиты закрепляются с помощью дюбельных комплектов. В состав комплекта входит тарельчатый дюбель, изготовленный из синтетического материала с низкой теплопроводностью во избежание мостиков холода, а также базальтопластиковые грибки. Дюбельные комплекты обычно устанавливаются ближе к углам плит из расчета 6 штук на 1 м².

Колодезная кладка. Стена из кирпича

1. Кирпичная стена
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Колодезная кладка. Стена из газобетона

1. Газобетон (пенобетон)
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Инструкция по утеплению многослойных стен дома

• Шаг 1. Крепление теплоизоляционных плит к внутренней несущей стене осуществляется при помощи специального полиуретанового клея для ПЕНОПЛЭКС® — ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Также в качестве клея для ПЕНОПЛЭКС® можно использовать различные сухие смеси на цементной основе. Теплоизоляция кирпича плитами ПЕНОПЛЭКС® обеспечит защиту от промерзания, тем самым продлив срок службы стеновых конструкций и здания в целом. Наружная теплоизоляция всегда является более предпочтительной, чем внутренняя, поскольку при наружной теплоизоляции строительные конструкции не подвергаются промораживанию, что значительно продлевает их срок службы.
• Шаг 2. Внутренняя и наружная части трехслойной кладки связываются меду собой специальными закладными деталями – вязальной проволокой с шагом 750мм или гибкими связями из стеклопластика.
• Шаг 3. Рихтовочный зазор между внешней кладкой и утеплителем заполняется сухим песком.

Рихтовка подкрановых путей мостового и козлового крана

Что обозначает рихтовка подкрановых путей? Рихтовка – процесс устранения смещений элементов крановой конструкции: несущих балок, направляющих и рельс, опорных колонн. Операция выполняется при ремонте и монтаже крановой конструкции.

Перед проведением рихтовки обязательно проводится нивелировка – осуществление измерений, в процессе которых выявляются планово-высотные отклонения и вырабатываются рекомендации по их устранению. Процесс осуществляется при отсутствии нагрузок на пути. Все показатели фиксируются в специальном нивелировочном журнале.

Отклонения рельсовых путей от нормы могут возникать из-за различных факторов:

• оттаивание и проседание земляной насыпи вследствие изменения температуры и уровня осадков,
• постоянные динамические воздействия,
• длительный простой,
• авария.

 

При выявлении отклонений от методических норм необходимо осуществлять рихтовку. При нивелировке разрабатывают оптимальные методы проведения ремонта, размеры рельсовых подкладок и стяжек. Важно установить очаги оседания подкладки и деформацию верхних конструкций, результаты проведения прошлых ремонтно-восстановительных операций.

Ремонтные работы по восстановлению подкрановых путей включают в себя:

• разборку путей,
• определение неисправностей,
• оценка состояния электрооборудования и металлоконструкций,
• устранение неполадок,
• сборка направляющих.

Ремонт осуществляется исходя из технического состояния подкрановых путей, согласно плану или для срочного устранения возникших дефектов.

Рихтовка включает в себя следующие операции:

• Выправка путей.
• Регулировка зазоров.
• Установка заземлителей.

При неисправностях крановых рельс и песчано-гравийной подкладки производится полная или частичная замена поврежденных элементов. Для восстановления подушки применяется щебень, песок, гравий, гранулированный шлак.

Проведения процесса возможно только после получения полного геодезического анализа, позволяющего оценить масштабы отклонений. Именно для этого и предназначена нивелировка. После установления правильного положения несущих балок смонтированную конструкцию необходимо жестко закрепить с помощью болтов и контргаек. Расстояние между новыми болтовыми соединениями должно равняться старому.

Рихтовка пути — Конструкция железнодорожного пути — Металл

 Рихтовку пути выполняют после завершения большинства работ текущего содержания, так как в процессе выполнения этих работ сбивается правильное направление пути. Рихтовка пути может выполняться и как отдельная работа для исправления сбитого направления в прямых и кривых.

 Состояние направления пути проверяют всегда по одной и той же рельсовой нити: в кривых — по наружной, на прямых однопутных участках — по правой нити по счету километров, двухпутных — по внутренней нити каждого пути. На двухпутных участках рихтовка производится навстречу движению поездов. На участках. где одна нить выше другой на 5 мм, направление проверяют по нижней нити.

 Рихтуют путь всегда по этим же рельсовым нитям. Рихтовочные нити выбраны не условно, а исходя из того, что именно к этим нитям прижимаются колеса вагонов и локомотивов при движении по пути.

 Лучше рихтовать путь в пасмурные дни. При ярком солнечном свете, когда в глаза попадает ослепительный блеск накатанной поверхности головки рельса, рихтовать путь очень трудно. Но если рихтовку отложить нельзя, то лучше ее выполнять рано утром или вечером и вести ее по направлению солнечных лучей. Кроме того, в жаркие дни рельсы, а следовательно, путь, испытывают большие температурные напряжения, поэтому поперечное перемещение пути в такой период крайне нежелательно. Перед рихтовкой пути важно проверить состояние рельсовых зазоров. По состоянию зазоров определяется возможность сдвижки пути внутрь кривой (когда зазоры уменьшаются) или наружу кривой (когда зазоры увеличиваются). При высоких положительных температурах, когда зазоры становятся нулевыми, путь рихтовать нельзя.

 Рихтовка звеньевого и бесстыкового пути (после снятия температурных напряжений) на величину более 6 см ограждается сигналами остановки.

 При производстве работ в интервалах между поездами скорость по месту работ устанавливается 15 км/ч.

 На производство работ выдается предупреждение. Работой руководит дорожный мастер.

 Рихтовка прямого участка пути производится с применением бинокля, оптического прибора ПРП, иногда и на глаз опытными рихтовщиками. Для сдвижки пути применяют гидравлические рихтовщики, а иногда и ломы. В последнее время широко используют рихтовочные машины как специальные, так и смонтированные на балластере.

 При рихтовке на глаз или с применением бинокля бригадир пути или дорожный мастер, находясь на расстоянии от места рихтовки до 50 м, смотрит вдоль внутренней боковой грани головки рельса рихтовочной нити и определяет, где и в какую сторону необходимо сдвинуть путь.

 Бригада монтеров пути устанавливает рихтовочные приборы и по указанию бригадира пути сдвигает путь в нужном направлении. Затем постепенно бригада перемещается от одной точки к другой впереди бригадира и рихтует путь.

 Более точно рихтовку выполняют с применением оптического прибора ПРП. Участок пути со сбитой рихтовкой просматривают в бинокль или невооруженным глазом на протяжении до 200 м. На нем выбирают неподвижные точки А и Б (рис. 12.4), ограничивающие рихтовочный створ и находящиеся на правильном направлении.

 В начале участка в точке А устанавливают по уровню в вертикальном положении визирную трубу, а в конце в точке Б для контроля — рабочую рейку.

 Визируя в окуляр трубы, наводящими винтами совмещают вертикальную и горизонтальную нити сетки трубы с соответствующими нулевыми линиями рабочей рейки. Эта рейка остается на месте до окончания рихтовки пути в пределах участка АБ. Затем на рельс последовательно устанавливают визирную рейку в наиболее отклонившихся точках, где необходима сдвижка пути (1, 2, 3, 4, 5 и т. д.), и с помощью рихтовочных приборов сдвигают путь в сторону правильного направления до тех пор, пока вертикальная нить сетки трубы не совпадет с вертикальной диагональю ромба визирной рейки. Так по команде бригадира или дорожного мастера, последовательно перемещаясь от точки к точке до конца участка, сдвигают путь в правильное положение. Если вертикальная нить трубы располагается справа от условной вертикальной линии ромба, то путь сдвигают вправо, а если слева,- влево. Визирную рейку в процессе работ переставляют не далее чем через 5 м.

 Закончив рихтовку участка до точки Б, оптический прибор с рейками переносят на следующий участок; устанавливают их и продолжают рихтовку аналогичным образом, причем место новой установки прибора выбирают в пределах отрихтованного участка на расстоянии 15 — 20 м от точки Б.

 Сдвижку пути осуществляют гидравлическими рихтовочными приборами после ограждения места работ соответствующими сигналами.

 Состав бригады зависит от типа верхнего строения пути в пределах от 5 до 10 чел.

 Если бригада путейцев состоит из 8 чел. и применяется 5 рихтовочных приборов, то работы по рихтовке пути организуются в следующем порядке.

 В период подготовки к работам 5 монтеров пути отрывают торцы шпал с той стороны, куда сдвигается путь, для того, чтобы облегчить сдвижку пути. 3 монтера пути подготавливают место для установки рихтовочных приборов. Рихтовочные приборы устанавливают на обеих нитях, как правило, в шахматном порядке — через 2 — 3 шпальных ящика один от другого. Для ликвидации резкого «угла» приборы располагают и через один шпальный ящик. Для рихтовочных приборов тщательно готовят места установки исходя из того, что в рабочем состоянии прибор должен иметь наклон оси штока к горизонту 30 — 40′.

 После сдвижки пути давление в приборах снимается, причем в первую очередь с приборов, установленных на второй рельсовой нити по направлению сдвижки. После контрольной проверки произведенной сдвижки пути приборы переносятся дальше. Два монтера пути продолжают отрывать балласт у торцов шпал, а один монтер пути на отрихтованном участке заделывает пустоты у торцов шпал. В таком же порядке продолжаются работы на всем участке рихтовки.

 После рихтовки добивают костыли и оправляют балластную призму. Руководитель работ проверяет положение нитей по уровню, ширине колеи и, убедившись в исправном состоянии пути, разрешает движение поездов с установленной скоростью.

 При наличии резких и коротких отступлений в направлении, не поддающихся рихтовке, устраняют такие отступления перешивкой рихтовочной нити на глаз, а противоположной — по шаблону.

 Рихтовка пути в кривых участках. Состояние переходных и круговых кривых характеризуется величинами разности между натурными стрелами изгиба. Если разность натурных стрел изгиба в кривых превышает установленную норму, то такую кривую следует отрихтовать.

 Если правильное положение кривой закреплено в плане специальными реперами, то, пользуясь ими, легко без промеров стрел и расчетов проверить состояние кривой и при необходимости отрихтовать ее в первоначальное положение. Но кривые не всегда закреплены реперами и поэтому для правильной постановки таких кривых приходится замерять стрелы изгиба по всей кривой (в том числе и на переходных кривых) и по ним рассчитывать .сдвижки.

 Получив величины сдвижек в каждой точке кривой, в день рихтовки против этих точек забивают колья на определенном расстоянии от грани подошвы наружного рельса. Расстояние выбирается таким, чтобы во время сдвижки пути колья оставались на месте. Колья забивают с учетом величины и направления сдвижки пути, например принимают постоянное расстояние от подошвы рельса до кольев равным 1 м. В точках, не имеющих сдвижки, кол забивают на этом расстоянии. В точках, которые будут сдвигаться наружу кривой, кол забивают на расстоянии 1 м плюс величина сдвижки путв. В точках, которые будут сдвигаться внутрь кривой, расстояние, на котором должен находиться кол, равно 1 м минус величина сдвижки. Таким образом, путь после рихтовки в каждой точке будет находиться от колышка на расстоянии 1 м.

 Для удобства рихтовки заранее готовят или имеют постоянный деревянный шаблон с засечкой на расстоянии 1 м (рис. 12.5). Эту засечку принимают за 0, от нее в обе стороны наносят миллиметровые деления, по которым и устанавливают колья с учетом расчетной сдвижки пути. Величины сдвижек пути против каждой точки, наносят мелом на шейке рельсов. Сдвижка пути между кольями выполняется на глаз.

 Сдвижка в кривой за один прием разрешается до 20 мм. Большую сдвижку выполняют за несколько приемов, всякий, раз сдвигая путь не более чем на 20 мм.

 Работами по постановке кривой по расчетным сдвижкам руководит дорожный мастер. На электрифицированных участках при сдвижке пути более чем на 30 мм рихтовка пути должна быть согласована с ответственным работником дистанции контактной сети.

 Рихтовка кривых производится с применением гидравлических рихтовщиков и как исключение ломом. Успешно применяется для рихтовки кривых (особенно по расчетным сдвижкам) путерихтовочная машина конструкции Балашенко, а также электробалластер с навесным полуавтоматическим рихтовочным устройством и рихтовочная машина Р-2000, которая способна работать только на участках со слабо уплотненным и мало загрязненным щебеночным балластом. Более мощные машины непрерывного действия Балашенко и электробалластер с рихтовочным устройством рихтуют путь с любым типом верхнего строения и при любом состоянии балластной призмы. Эти машины способны сдвигать путевую решетку до 150 мм, двигаясь при этом со скоростью 5 км/ч. Их существенный недостаток перед машиной Р-2000 в том, что они не могут рихтовать путь в отдельных, коротких по протяжению местах.

 Машины рихтуют кривые по заданному расчету, устанавливая любую точку кривой в заданное положение, точно так же и прямые, ось которых не совпадает с расчетным или проектным положением.

 Работы по рихтовке пути машинами выполняются в «окно». До «окна» необходимо выполнить подготовительные работы: установить места начала рихтовки или точки начала и конца переходных кривых, проверить состояние зазоров. На бесстыковом пути перед рихтовкой надо измерить температуру рельсов. Если она превышает температуру закрепления плетей более чем на 15’С в кривых радиусом менее 800 м, рихтовку производить нельзя, ее необходимо отложить на более прохладное время. Все эти подготовительные работы производятся под руководством бригадира пути или дорожного мастера. Основные работы выполняются в «окно». Место работы машины в «окно» ограждают сигналами остановки. Скорость после выполнения работ устанавливается для нескольких поездов 40 км/ч.

 В заключительный период после рихтовки и обкатки несколькими поездами проверяют состояние пути в плане по уровню и ширине колеи, а также расстояния в междупутье и, если обнаруживают отступления, устраняют их и отменяют ограничение скорости движения поездов.

 Машина Балашенко по прибытии к месту начала рихтовки приводится в рабочее состояние. Если рихтуется кривая, то машина, двигаясь по кривой, производит запись натурных стрел изгиба по упорной нити кривой. Записываются натурные стрелы на рулоне миллиметровой бумаги, после чего на график натурных стрел наносятся программное задание и план рихтовки. Во время второго заезда производится сдвижка кривой в расчетное положение в соответствии с программным заданием. Достигается это путем обводки программного задания управляющей кареткой на столе оператора. Если стрелы измеряются непрерывно на кривой и в прямой, то измерение производят по той нити, которая для кривой является упорной. При текущем содержании пути в малые «окна» машина Балашенко может выезжать на перегон по желтому сигналу вслед за поездом.

Рихтовочные пластины — что это и для чего они нужны

Рихтовочные пластины — пластиковые пластины используемые для выравнивания и фиксации стеклопакета при монтаже окон и дверных блоков. Другое название — подкладки под стеклопакеты. Рихтовочные пластины вставляются между оконной рамой и стеклопакетом в качестве подставок и распорок. Снижают нагрузку на оконную раму, равномерно распределяя ее по всей площади соприкосновения.

Рихтовочная пластина устанавливается между фальцевым вкладышем и стеклопакетом для создания необходимого зазора и фиксации стеклопакета. Подкладка может быть выполнена с поперечным буртиком, взаимодействующим с краем фальцевого вкладыша. В зависимости от установки может выполнять роль дистанционной или опорной подкладки.

Функциональное назначение рихтовочных пластин

Не смотря на свою простоту, рихтовочные пластины выполняют ряд очень важных функций:

1. Надежная и безопасная установка стеклопакета в створку.
2. Правильное распределение нагрузки на торцы стеклопакета и его расклинивания.
3. Выравнивание динамической и весовой нагрузки.
4. Обеспечение номинальных размеров зазоров между фальцем створки и кромкой самого стекла.
5. Исключение нежелательного контакта фальца рамы или створки со стеклопакетом.
6. Предотвращение отжима створки в случае попытки взлома. 
7. Компенсация напряжений, возникающих при резких перепадах температур.
8. Расклиненный при помощи рихтовочных пластин стеклопакет создает с рамой единую конструкцию, исключая дальнейшее провисание створки.

Установка рихтовочных пластин. Изображение из руководства Gretsch-Unitas

Особенности рихтовочных пластин

• Длина рихтовочных пластин пластин универсальная и составляет от 80 до 100 мм
• Ширина равна толщине стеклопакета с которым устанавливается + 2 мм.
• Для облегчения выбора и работы с рихтовочными пластинами в зависимости от толщины материала, рихтовочные пластины окрашиваются в различные цвета: 1 мм — белый, 2 мм — синий, 3 мм — красный, 4 мм — желтый, 5 мм — зеленый, 6 мм — черный

Опорные и дистанционные подкладки

В зависимости от места установки рихтовочные пластины могут выполнять роль опорных или дистанционных подкладок. Опорные подкладки отличаются от дистанционных тем, что они принимают на себя всю нагрузку стеклопакета. То есть, в отличии от опорных, дистанционные подкладки не распределяют нагрузку, а лишь обеспечивают равномерность зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки.

Установка рихтовочных пластин

Рихтовочные пластины устанавливаются на выравнивающие фальцевые вкладыши, которые вставляются с внутренней (фальцевой) стороны профилей.

Фальцевые пластины выравнивают основание для установки подкладок, а также обеспечивают циркуляцию воздуха над внутренней поверхностью фальца. Для каждой системы ПВХ профилей используется отдельный вкладыш. Также существуют универсальные фальцевые вкладыши, которые можно применять с различными (но не со всеми) системами ПВХ профиля.

На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок. При этом, размещают их на расстоянии равном длине подкладки — 10 см. В некоторых случаях допустимо сокращение расстояния до угла до 2 см, но при этом необходимо помнить, что приуменьшении расстояния до угла возрастает напряжение края стекла.
Внимание, рихтовочные пластины нужно устанавливать строго перпендикулярно краю профиля. Установка по диагонали не допускается, так как, в таком случае крайнее стекло будет иметь минимальную точку опоры и со временем может лопнуть.
При очень широких окнах может потребоваться увеличение расстояния до угла, чтобы расположить подкладки в местах крепления конструкции рамы, способных нести нагрузку. Допускается расстояние до 250 мм.

Схема размещения подкладок

В глухих окнах подкладки располагаются следующим образом — две опорные по низу стеклопакета, и дистанционные по по бокам. В отрывающихся створках подкладки размещают по принципу щитовой двери.

По диагонали вес конструкции передается сначала на подкладки, а затем на раму. Аналогично, как на щитовой двери, диагональ давления служит тому, чтобы створка держалась в ее положении, и тем самым обеспечивалось ее безупречное функционирование.

Более подробно о размещении подкладок в окнах разного типа в статье «Расклинивание стеклопакета».

Видео

ГОСТ на подкладки под стеклопакеты

Требования к подкладкам для стеклопакетов описаны в пятом разделе ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». Ниже приведен соответствующих фрагмент документа:

5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ-профилей.
     В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные.
     Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки — дистанционные подкладки.
    Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина — не менее длины опорных и дистанционных подкладок.
     Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых.
     Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.
5.6.4. Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок — 75 — 90 ед. по Шору А.
5.6.5. Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещенияво время транспортировки и эксплуатации изделий. Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления.
5.6.7. При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки.
5.6.8. На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок.
5.6.9. Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50 — 80 мм. При ширине стеклопакета олее 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм.
5.6.10. Основные схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков приведены на рисунке 5. В балконных дверных блоках и в изделиях с усиленными запирающими приборами рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания.

Скачать ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей:

gost-30674-99-15co.pdf

1,85 Mb

Рельсовый зазор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Рельсовый зазор

Cтраница 1

Сплошь рельсовые зазоры проверяют два раза в год: весной и осенью. Температуру рельса измеряют специальными1 или ртутными термометрами. Ампулу с ртутью термометра вставляют в отверстие, просверленное в головке отдельного куска рельса, и присыпают металлическими опилками.  [2]

Сплошь рельсовые зазоры проверяют два раза в год: весной и осенью. Температуру рельса измеряют специальными или ртутными термометрами. Ампулу с ртутью термометра вставляют в отверстие, просверленное в головке отдельного куска рельса, и присыпают металлическими опилками. Если поместить этот кусок рельса с вмонтированным в него термометром в условия, аналогичные условиям для путевых рельсов, то можно считать, что в пределах нужной точности полученная температура будет соответствовать температуре рельса. Разрешается измерять температуру рельса ртутным термометром, уложенным на головку рельса и засыпанным сухим песком.  [4]

Величины нормальных рельсовых зазоров в зависимости от температуры рельсов приведены в табл. 4 и 5 Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути.  [6]

При разгонке рельсовых зазоров должны применяться гидравлические приборы, обеспечивающие безопасность работающих.  [7]

Анализ данной ведомости рельсовых зазоров приводит к следующим выводам.  [8]

Во время работы нужно: разгонять рельсовые зазоры только после ослабления болтов в стыках и снятия противоугонов; следить за чистотой клиньев прибора. Для прочистки насечки нужно клинья вынимать из корпуса.  [10]

На мостах при отсутствии уравнительных приборов рельсовые зазоры должны иметь нормальную величину, соответствующую температуре рельсов.  [11]

На рассматриваемом участке не требуется разгонки рельсовых зазоров с разрывом рельсовой колеи, так как разность сумм измеренных и нормальных зазоров нигде не превышает 18 мм. Конструкция стыка такой зазор допускает.  [12]

Перед рихтовкой пути в кривых проверяют состояние рельсовых зазоров и, если необходимо, регулируют их; при этом величину зазоров устанавливают с учетом увеличения или уменьшения их от изменения длины рельсовой нити на участке с односторонней сдвижкой.  [13]

Кроме перешивки пути, к предупредительным работам относятся регулировка рельсовых зазоров, выправка пути в профиле, рихтовка пути, одиночная смена шпал и переводных брусьев, замена скреплений, частичная замена балласта, планировка обочин, очистка кюветов и многое другое.  [14]

Два раза в год, лучше всего весной и осенью ( в это время года рельсовые зазоры постоянны), проводят осмотры изолирующих стыков для выявления дефектных или износившихся изолирующих деталей и замены их. В необходимых случаях, но не реже одного раза в два года, их осматривают со снятием накладок и заменой поврежденных или изношенных изолирующих деталей. При текущих осмотрах изолирующих стыков обращают внимание на скопление металлической пыли от тормозных колодок в зазорах стыков и немедленно удаляют ее метелкой или волосяной щеткой.  [15]

Страницы:      1    2

технология рихтовочной нити, определение применяемых приборов

 

За состоянием транспортной линии следует чутко следить, обеспечивая стабильную надежность основания и высокую степень безопасности движения. Также нужно проводить ремонтные работы, и одну из них мы рассмотрим прямо сейчас. Предлагаем уделить подробное внимание тому, что такое рихтовка пути, с использованием инструментов она производится, кто руководит этим процессом и какие операции осуществляются.

Сразу отметим, что данная мера не является неотложной, так как не требует устранения острых дефектов. Она планово-предупредительная, может быть реализована не сразу при обнаружении проблемы, а в одно из ближайших «технологических окон», то есть в то время, когда в плотном графике перемещения поездов по колее возникнет достаточно продолжительная пауза. Ее воплощение в жизнь сравнительно трудоемкое и обладает рядом особенностей, которые мы подробно опишем ниже.

Начнем с определения: итак, согласно многим источникам, в том числе и Википедии, рихтовка пути – это комплексная работа по перемещению по подушке (балластному слою) сразу всей рельсошпальной решетки. Выполнять ее необходимо либо в случаях, когда нарушено направление размещения колеи, либо в ситуациях с изменением плавности кривизны. Температура опорных элементов при этом должна быть такой же, как при их закреплении, или хотя бы сходной – чтобы избежать возникновения лишних напряжений и предотвратить выброс, то есть существенную потерю устойчивости при резком снижении сопротивления боковому смещению.

Часто задача сводится к сглаживанию мелких неровностей за счет сил сжатия и растяжения, но при несовпадении осей на участке значительной протяженности воплощается в жизнь по точному методу, с обязательным измерением хорд и стрел прогиба.

 

Содержание

1. Общие положения
2. Ограждение места производства работ
3. Инструменты и оборудование
4. Порядок выполнения работ
5. Основные работы по рихтовке ЖД-пути
6. Заключительные работы

Общие положения

Рихтовка железнодорожного пути назначается на основании результатов проверки – либо натурной, либо измерительным вагоном. Но выполнять ее всегда нужно только после завершения всех работ по подъему колеи. Кроме того, прежде чем приступать к решению вопроса, необходимо осмотреть стыковые зазоры и отрегулировать их (когда нужно), но если на звеньевой линии более трех из них подряд будет слито, допустимо проводить только замену решетки.

Внимание, сдвижка осуществляется именно по наружной рельсовой стороне – это актуально как для кривых, так и для прямых двухпутных или правых однопутных участков.

Действуют следующие общие правила:

• Осуществлять работы лучше либо рано утром, либо в пасмурные дни – тогда, когда нет температурных перепадов, вызывающих нагрев элементов ВСП.

• Начинать, согласно путевому плану, стоит с той точки, где нужно выполнить самое серьезное перемещение.

• Если балласт уплотнен, необходимо предварительно его разрыхлить – у торцов шпал.

• В зимнее время года решать задачу не рекомендуется, но если направление сбилось самым серьезным образом, колею допустимо перешить.

• Расстояние между осями смежных полотен стоит контролировать на каждом звене.

Технологически рихтовка кривых участков пути может осуществляться двумя способами:

• На глаз – возможен исключительно в тех местах, где отступления от нормы малые, по «углам», и короткие по длине (до 30 м).

• Совмещенным – в реперных точках (одна от другой – на дистанции в 10 м) сдвижки выполняются строго по расчету, а уже между ними – сглаживанием, если используется машина, или приблизительно, при ручном труде.

Во всех ситуациях и при каких угодно методах необходимость в перемещении решетки устанавливается на основании анализа степени прогиба.

Ограждение места производства работ

Есть несколько вариантов – в зависимости от того, на какое расстояние следует рихтовать:

• менее 2 см – достаточно установить знак «С»;

• 2-6 см – кроме уже названной меры, стоит согласовать ремонт с диспетчером соответствующей дистанции контактной сети и ограничить скорость движения поездов в проблемной зоне до 25 км/ч;

• свыше 6 см – в таких случаях уже нужно оградить поврежденный участок остановочными сигналами, заставлять проезжающий транспорт замедляться до 15 км/ч, решать задачу бригадой на 2-3 человека больше количества приборов.

Похожие новости

Если эксплуатируется нечетное число единиц выравнивающих приспособлений (о которых ниже), большая их часть должна быть размещена на передней по направлению сдвига рельсовой нити.

Инструменты и оборудование

Для решения задачи в общем случае потребуется:

• комплект гидравлических рихтовочных приборов ГР-12Б (или аналогичных) – от 3 до 7 штук, в зависимости от сложности (протяженности) нарушения;

• уровень-нивелир – для проверки и выравнивания;

• остроконечный лом – для поддевания решетки;

• гаечный ключ – для демонтажа старых стыковых болтов и затягивания новых;

• вилы для щебня – для разрыхления и разравнивания грунта;

• молоток костыльный – для забивания соответствующих крепежных деталей;

• тележка однорельсовая – для перевозки различных элементов ВСП.

Также добавим, что количество выравнивающих приспособлений выбирают, исходя еще и из плотности балласта, материала исполнения направляющих, мощности колеи. Например, если на участке железобетонные шпалы и щебеночное основание, комплект будет состоять из 7 штук, если опорные конструкции деревянные, а подушка асбестовая – уже из 3.

Порядок выполнения работ

Общая технология рихтовки пути предусматривает три этапа:

• подготовительный,

• основной,

• финальный (заключительный).

Прежде чем подробно рассмотреть каждый из них, отметим, что в обычной ситуации задачу решает бригада из 7 человек, которая, в особенно сложных или срочных случаях, а также при применении оптики может быть расширена до 8-10 монтеров 4го разряда.

Начальная стадия, подготовки, сводится к изучению стрел прогиба – измеряется кривизна по хорде длиной в 20 м – и к расчетам на основании полученных данных, проводимым способом Пашкарпова.

Получив нужные цифры, в соответствии с ними нужно вбить временные реперы – так, чтобы после выравнивания они были расположены на одинаковой и неизменной дистанции от наружной стороны подошвы. Для этого лучшим образом подойдут деревянные колышки сечением 3-4 см в широкой части, длиной в 25 см, с затесанной гранью, которую следует располагать в направлении, противоположном вектору колеи. Размещать их стоит строго напротив точек деления, причем таким образом, чтобы расстояние от их острия до опоры рельса равнялось шаблону с допуском в большую или меньшую сторону ровно на величину сдвижки.

Основные работы по рихтовке ЖД-пути

В общем случае они реализуются в следующей последовательности:

1. Создаются выемки в шпальных ящиках – для установки выравнивателей.

2. Осуществляется монтаж и фиксация приборов – с шагом в 2-3 посадочных местах (при «угле» – через одно) и в шахматном порядке. Если, по расчетам, их нечетное количество, большую их часть размещают на нити, совпадающей с направлением перемещения решетки.

3. Выполняется сдвижка – с допуском от 1 до 3 см, необходимым для учета обратной отдачи после освобождения ГР-12Б от нагрузок.

4. Производится подсыпание и утрамбовка балластного слоя у шпальных торцов, причем с той стороны, которая противоположна направлению перемещения.

Данная схема актуальна тогда, когда задачу решают монтажники под командованием бригадира – вот кто руководит работами по рихтовке пути. Если этот начальник достаточно опытный, все необходимые расстояния он с высокой точностью определяет на глаз или, максимум, с помощью бинокля. Если нет, вооружается специальной оптикой – зрительной трубой с удаленной от нее рейкой. Опишем оба случая подробнее.

Полагаясь на свои знания и глазомер, мастер от основной группы на расстояние в 50-100 м, причем против направления передвижения монтеров, становится над рельсом (так, чтобы тот располагался строго между ног) и по канту выясняет, в каких точках необходимо разместить выравниватели.

• В случае с «углом» средний располагается в месте максимального отклонения, остальные – по обеим сторонам от него, поочередно и поровну.

• Если задача решается в несколько перестановок комплекта, бригадир последовательно определяет начало и конец каждой новой сдвижки, а на прямых и кривых участках контролирует качество доводки колеи.

Если же рихтовка пути гидравлическими приборами выполняется с использованием оптики, нити просматриваются сразу на 150-200 м вперед. После чего мастер определяет проблемный участок, выбирая две точки на транспортной линии. В первой (начальной) он и размещает зрительную трубу, тогда как во второй, конечной – устанавливает рейку. С помощью наводящих винтов осуществляется совмещение вертикальных осей обоих элементов. После чего:

• Монтеры располагают измерительную планку в тех местах (А, В и так далее), в которых требуется сделать сдвижку, и переносят решетку ровно настолько, чтобы не наблюдалось ни малейшего отклонения после снятия напряжений.

• При этом бригадир непрерывно контролирует круглый уровень и следит, чтобы рейки сохраняли стабильно отвесное положение.

• По завершении выравнивания на текущем створе приборы переносят на следующий и повторяют всю последовательность действий.

Если сдвижка сплошная и осуществляется все время в одну сторону, конечную точку последовательно переносят на 4-5 м (по сравнению с предыдущим ее размещением). Если участок двухпутный, работы проводят навстречу транспорту. Когда нужно пропустить поезд, монтеры снимают все оборудование с колеи и, если это необходимо, делают еще и плавный отвод. При этом они обязательно уплотняют балласт за торцами шпал: со стороны искривления – чтобы восстановить разрыхленную подушку, и с противоположной – чтобы убрать появившийся зазор. Как только локомотив проедет, решение задачи возобновляется с того момента, на котором его прервали, и проходит в обычном порядке.

Зачастую рихтовка пути производится с использованием машин: самоходных цикличного действия (Р-2000), системы Балашенко (ПРБ), электробалластерами с навесными устройствами (ЭЛБ). Последние две разновидности необходимо

привозить и перемещать локомотивом.

Перечисленные виды техники поддерживают сразу несколько режимов восстановления исходной геометрии колеи: они действуют и по методу сглаживания, и на основании предварительных расчетов, и совмещенным (комбинированным) способом. Даже принцип функционирования у них схож: качество результата оценивается либо по расположению трех точек, которые должны образовывать ось (на прямых участках линии), либо по равенству отношений стрел хорды (на кривых).

Отличия машин мы для наглядности свели в таблицу.

Параметр	Модель
	Р-2000	ПРБ	ЭЛБ
тип органов подъема и перемещения	роликовые	магнитные
сдвигающие усилия	малые	большие
коэффициент сглаживания, влияющий на измерительные хорды	4	8	6
способ передвижения при непосредственном решении задачи	цикличный (при остановке – сдвижка)	непрерывный (перемещение решетки без торможения)

 

Прежде чем выполнять работы, необходимо отрегулировать систему выбранной машины. Особенно это важно тогда, когда предстоит рихтовка бесстыкового пути, потому что для него характерна четкая зависимость: чем больше он уходит от своей оси, тем ниже его сопротивляемость боковому сдвигу, и данное свойство особенно ярко проявляется в летнее время года, в пору высоких температур.

Кроме того, нужно, чтобы техника была оснащена хорошим (то есть производительным и надежным) уплотнительным механизмом для утрамбовки балластной подушки по завершении всех действий.

Так как цикличные модели самоходные, они могут решать задачу выборочно, то есть включаться только на тех участках, на которых наблюдается отклонение, и не трогая те места, где решетка лежит нормально. В этом их ключевое преимущество перед конкурентами, перемещаемыми локомотивом, который двигается непрерывно. С другой стороны, частые остановки серьезно снижают производительность, а трудности захвата головок роликами еще сильнее уменьшают скорость выполнения операций. Для сравнения: ЭЛБ и ПРБ обрабатывают 2-2,5 километров рихтовочной нити в час, тогда как Р-200 – в среднем 1-1,2 км/ч.

При этом бригадир (дорожный мастер) руководит ходом техпроцесса и выбирает способ и систему выравнивания. Последняя может быть одного из двух типов:

• Трехточечная – на стрелографе 3 тележки, по средней из них измеряется стрела прогиба. Поперечный сдвиг осуществляется до тех пор, пока вся тройка не окажется на одной прямой. Если же участок криволинейный, актуальным становится метод фиксированных точек, согласно которому передняя часть хорды планомерно сдвигается на определенную величину, пока колея не займет проектную позицию. Она проще, но не такая универсальная. Ею оснащены ЭЛБР-1 и ЭЛБР-3, ВПО-3000.

• Четырехточечная – у стрелографа уже 4 тележки: А перемещается по отклоненной линии, C и D – по выправленной, В задает траекторию выравнивающего устройства. Поддерживают как способы предыдущей системы, так и работу по сглаживанию и по лазерному лучу. Автоматически выполняют сдвижки до момента восстановления предварительно заданного «масштаба» (соотношения, при котором В находится на единой круговой кривой с C, D и А, причем радиус ее задается в зависимости от коэффициента сглаживания). Ею обладают модели серий Р-2000, ВПР, ВПРС.

Техника последнего поколения оборудована бортовыми мини-ЭВМ, автоматически вычисляющими величину нужных сдвигов и возвышений, и максимально допустимую скорость проезда транспорта с учетом степени искривления. Но методы выправки и рихтовки пути, а также используемую для этого машину все равно выбирает дорожный мастер, он же бригадир, который и несет ответственность за правильность принятых решений и качество конечного результата ремонта.

Заключительные работы

Как только все сдвижки выполнены, необходимо:

• Восстановить исходную форму балластной призмы и вернуть ее первоначальную плотность.

• Проверить соответствие прямоты и/или кривизны участка плановой, измерив стрелы прогиба при хорде длиной в 20 м.

• Убедиться, что подъемка полотна после решения вопроса не превышает допустимые 10-15 мм.

• Пропустить по колее 1-2 поезда (состава), и удостовериться в должном состоянии транспортной линии (или исправить отступления).

Мы рассмотрели, что из себя представляет рихтовка пути: определение постарались дать максимально точное, порядок и содержание всех работ расписали так подробно, как только могли. Надеемся, что теперь Вы понимаете, вид операций и в какой последовательности их проводить. Ну а необходимые инструменты для решения задачи Вы всегда можете выгодно заказать в компании «ПромПутьСнабжение», вместе с нужными рельсами и другими элементами ВСП.

_____________________

Зазор между пластинами выпрямителя? Это недостаток или благо?

Вы когда-нибудь отказывались от мысли купить выпрямитель, на который вы так долго смотрели, только потому, что пластины этого выпрямителя не полностью касаются, когда вы зажимаете его близко? Большинство из нас заблуждаются и обычно не предпочитают покупать выпрямители с небольшим зазором между пластинами, считая это производственным дефектом.

Однако это не дефект, это часть конструкции, и вот почему:

Они не должны быть без зазора

Большинство утюгов, которые вы видели или владели, имели пластины, которые идеально выстроены в линию — поэтому есть смысл думать, что с пластинами что-то не так.Однако соприкасающиеся выпрямляющие пластины зажимают волосы, что может создать ненужное напряжение и чрезмерное тянущее усилие, что, в свою очередь, повредит ваши волосы. Небольшой зазор между пластинами выпрямителя позволяет вашим волосам чувствовать тепло от выпрямителя, а также позволяет пластинам легко скользить по волосам, не повреждая фолликул. Высококачественные выпрямители равномерно распределяют тепло между пластинами, поэтому вам не нужно сжимать их вместе, чтобы генерировать тепло, которое требуется вашим волосам.Вы легко создадите блестящие прямые волосы, при этом пластины выпрямителя не будут касаться друг друга.

Пластины расширяются при нагревании

Когда ваш утюг остынет, вы обязательно заметите зазор между пластинами. По мере нагревания пластины будут расширяться и зазор станет меньше, но все равно останется. Наши выпрямители разработаны с плавающими пластинами, поэтому необходимо пространство, чтобы пластины могли двигаться во время укладки.

Чтобы не дергать за волосы

Небольшой зазор между пластинами обеспечивает более безопасную укладку, поскольку он не будет тянуть за волосы, что в противном случае может привести к их повреждению.Тепло равномерно распределяется по пластинам, и вы обнаружите, что при осторожном сжимании пластин ваши волосы заполняют этот промежуток, поэтому вам не нужно чрезмерное давление или прикосновение к пластинам для выпрямления волос.

Для создания идеальных локонов

Еще одна причина, по которой наши пластины не соприкасаются, заключается в том, что вы можете создавать простые бесшовные локоны. Если вам сложно создать локоны с помощью утюжка, возможно, вы слишком сильно сжимаете пластины. Им нужно пространство, чтобы волосы могли плавно проходить через пластины при скручивании, поэтому небольшой зазор в нашем выпрямителе облегчает эту задачу.

Мы надеемся, что эта статья развеет ваши сомнения, и вы больше не откажетесь от выпрямления с небольшим зазором между пластинами.

Удачного стиля!

#hairblog #hairtutorial #alantruman #alantrumanofficial # Straighthair # Straightener #haircare

Все материалы на этом веб-сайте, включая дизайн, контент, фотографии, графические изображения и логотипы, принадлежат alantruman.com либо на основании авторских прав, либо на товарный знак, кроме случаев, когда иначе указано. Все права принадлежат alantruman.com. Контент не может быть скопирован, воспроизведен, передан, распространен, загружен или передан в любой форме и любыми средствами.

Выпрямление или бондинг — как лучше всего закрыть разрыв ?: Габриэль Л. Поло, DDS: Общая стоматология

Когда вы улыбаетесь, зубы — это главный фокус на вашем лице. Поэтому, когда ваша улыбка не идеальна, вы можете скрыть жемчужно-белую кожу. Тем не менее, есть много вариантов, чтобы у вас были более прямые зубы без этих неприятных промежутков.

В Woodland Lakes Dental Studio мы предлагаем множество решений для всех видов стоматологических проблем, включая щели в зубах. Доктор Габриэль Поло оценивает проблему и предлагает прозрачные элайнеры и бондинг в качестве постоянного средства исправления смещенных зубов. Независимо от того, какой из них вы выберете, наша цель номер один — получить красивую улыбку.

Причины появления щелей между зубами

Промежутки между зубами, также известные как диастема, встречаются чаще, чем вы думаете. Эта проблема особенно распространена у детей, но обычно исчезает, когда у них прорезаются зубы взрослого.Это связано с тем, что зубы взрослого человека крупнее и обычно заполняют промежутки, недоступные для молочных зубов.

Если у вас уже не было молочных зубов, эта проблема может стать серьезной проблемой. Как только у вас появятся все зубы взрослого человека, избавиться от этих надоедливых пространств во рту станет гораздо сложнее. Поскольку у ваших взрослых зубы постоянные, нельзя просто надеяться, что один выпадет, а другой заменится.

Так что же в первую очередь вызывает эти щели во рту? Есть несколько факторов, которые способствуют возникновению этой проблемы, в том числе:

• Сосание большого пальца
• Толкание языка
• Генетика
• Лишняя ткань над зубами
• Болезнь десен

Наиболее частой причиной щелей между зубами является смещение из-за разницы в размере челюсти и размера зубов.По сути, это означает, что если ваш рот слишком велик, а зубы не соответствуют этому размеру, из-за избыточного пространства во рту образуются щели.

Склеивание и выпрямление: в чем разница?

Если вы обнаружили у себя неприятные бреши в зубах, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Хорошая новость заключается в том, что существует несколько методов лечения, которые позволят вам получить прямую улыбку, о которой вы мечтали.

Склеивание

Первый вариант, который мы предлагаем, — это бондинг.Этот метод можно использовать для устранения щелей между зубами от легкой до умеренной.

Мы используем композитный материал, чтобы изменить форму ваших зубов, закрывая лишнее пространство между ними. Бондинг не только устраняет щели, но и идеально сочетается с другими зубами, обеспечивая плавный переход.

Правка

Второй вариант — ортодонтия для выпрямления зубов, которая закроет все пустоты во рту. Мы предлагаем InvisalignⓇ в качестве опции для выпрямления зубов.

Invisalign использует серию специальных прозрачных элайнеров, чтобы выровнять зубы, оставаясь при этом практически невидимыми. Это отличный вариант, если вы не хотите, чтобы у вас были традиционные брекеты. Однако это лучше всего использовать для небольших промежутков между зубами.

Так какой же вариант лучше?

Мы обсуждаем плюсы и минусы каждого лечения во время вашего приема. Множество различных факторов могут помочь определить, какой вариант лучше всего подходит для вас. Например, стоимость — это огромная переменная, которую вам нужно учитывать, а также то, как долго вы хотите, чтобы ваше лечение длилось.

Основным фактором, определяющим, какой вариант лучше всего подходит для вас, является серьезность промежутков между зубами. В конечном итоге решение остается за вами, и мы можем помочь вам выбрать лучший вариант, чтобы вы получили прямую улыбку, которой заслуживаете.

Если вы устали смотреть на щели во рту, у нас есть решение для вас. Позвоните в наш офис в Конро, штат Техас, или запишитесь на прием онлайн сегодня.

Так же важно, как выравнивание прикуса?

Вы стесняетесь того, что между зубами есть промежутки? Промежутки между зубами могут не только повлиять на вашу уверенность в улыбке, но также могут быть местом, где застревает еда.Это может вызвать проблемы с деснами и зубами, а также привести к инфекциям, заболеваниям десен и кариесу.

Но так быть не должно. То, что у вас есть промежутки между зубами, не означает, что их невозможно исправить.

Точно так же, если у вас неровный прикус, это тоже может быть проблемой. Вы можете обнаружить, что ваши зубы трудно чистить, и поддержание чистоты зубов может стать проблемой. Это, в свою очередь, приводит к кариесу и гингивиту. Не только это, но и неправильное положение зубов может тереться друг о друга и вызывать ослабление их защитных слоев.

В этой статье мы обсудим, почему выравнивание зубов и устранение промежутков так же важно, как выравнивание прикуса.

Что вызывает щели между зубами?

Разрыв между двумя разными зубами называется «диастема». Эти промежутки часто возникают между двумя передними верхними зубами, однако промежутки могут появляться между любыми двумя зубами во рту.

Существует ряд различных причин, по которым у кого-то могут образовываться щели между зубами.К ним относятся:

• Отсутствующие зубы или зубы меньшего размера- В случае отсутствия зуба или слишком маленького зуба, окружающие зазор зубы будут пытаться закрыть зазор. Однако это создает дополнительные пробелы с другой стороны.
• Увеличенная уздечка губ — Если ткань, простирающаяся от внутренней части верхней губы до десен, слишком длинная, это может вызвать разрыв между двумя передними зубами.
• Размер вашей челюстной кости и зубов не совпадает — Одна из причин может заключаться в том, что ваша челюстная кость слишком велика, а ваши зубы слишком малы.Это означает, что между несколькими зубами останется дополнительное пространство.
• Заболевание десен — Если у вас заболевание десен, оно может привести к ослаблению и последующему опусканию челюстной кости. Поскольку челюстная кость удерживает ваши зубы на месте, потеря кости может означать, что ваши зубы начнут расшатываться и выпадать.
• Пустоты сформировались из-за вредных привычек — Привычки, такие как сосание большого пальца, могут вытягивать передние зубы вперед и вызывать образование промежутков.
• Неправильный глотательный рефлекс — , когда вы глотаете язык, должен естественным образом касаться неба.Когда у вас неправильный глотательный рефлекс, это означает, что ваш язык движется вперед к передним зубам. Со временем давление заставит передние зубы сдвинуться и образоваться щель.

Даже если щели в зубах не являются проблемой для вас с эстетической точки зрения, вам все равно следует обратиться к стоматологу на осмотр диастемы, чтобы убедиться, что у вас нет серьезных основных заболеваний, требующих лечения.

Промежутки между зубами также могут означать, что у вас неправильный прикус.Это может привести к ослаблению или поломке зубов.

Почему важно выпрямлять зубы?

Существует множество причин, по которым важно выравнивать зубы. Если у вас кривые или скученные зубы, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Ваш рот станет чище

Внутри вашего рта одновременно находятся миллионы бактерий, которые, хотя и безвредны, если их держать под контролем, могут вызвать проблемы, если их не контролировать.Если оставить их наедине с собой, эти бактерии могут вызвать кариес, заболевания пародонта и неприятный запах изо рта.

Если у вас скученные зубы, это может быть идеальной средой для размножения этого типа проблемных бактерий, поскольку они будут размножаться на частицах пищи, застрявших между зубами.

Выпрямление зубов позволит улучшить кровоток в тканях пародонта. Это делает ваши десны и зубы более здоровыми и создает меньше места для размножения бактерий

В дополнение к этому, более прямые зубы намного легче чистить, а это означает, что в целом вы всегда сможете держать бактерии под контролем.

Вы снизите риск развития заболеваний пародонта

Поскольку кривые зубы создают поверхность, которую трудно чистить, может быть труднее обеспечить высочайший уровень здоровья полости рта. Если у вас кривые зубы, у вас будет больше шансов на развитие гингивита и / или пародонтоза, так как ваши десны воспаляются из-за бактерий, потому что они не очищаются должным образом.

Признаком воспаления десен является кровоточивость десен.Если вы заметили, что ваши десны кровоточат, важно записаться на прием к стоматологу как можно раньше.

При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в пародонтит. Ваша иммунная система должна будет бороться с большим количеством бактерий, что может привести к опусканию десен и разрушению костной ткани челюсти.

Вы снизите риск сердечных заболеваний и инсульта

Между заболеваниями пародонта и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует тесная связь.Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает до 35%, если у вас есть пародонтоз. Это вызвано воспалением десен. С таким большим количеством бактерий он проходит через кровь, вызывая проблемы в другом месте. Поскольку вся кровь течет к сердцу и от него, существует большой риск того, что она упадет туда.

Вы повысите свою уверенность в себе

Здоровая красивая улыбка творит чудеса для вашей уверенности в себе! Часто улыбка — это первое, что вы замечаете при встрече.Знание того, что у вас красивая улыбка и ровные зубы, может дать вам импульс, который вам может понадобиться для прохождения собеседования, или для широкой улыбки на этих свадебных фотографиях, или для того, чтобы набраться смелости поговорить с кем-то, от кого вы раньше избегали.

Почему важно выравнивать прикус?

Смещение зубов называется неправильным прикусом. Это очень распространенное состояние, и, хотя вы можете испытать его прямо сейчас и не причинять вам боли или дискомфорта в настоящее время, оно может вызвать проблемы в будущем.Если прямо сейчас не выпрямить зубы, это может ухудшить ваше положение в долгосрочной перспективе. Хорошая идея — взглянуть на этот укус раньше, чем позже.

Есть несколько основных причин, по которым вам следует решить проблему неправильного прикуса.

Выравнивание прикуса поможет снизить риск повреждения

Если прикус не исправится, это может привести к повреждению зубов. Если ваши зубы скучены, они будут тереться друг о друга, что приведет к стиранию эмали.

Когда ваши зубы скучены, чистить их зубной нитью или чистить зубы может быть очень трудно. Пища может застрять между зубами, и в результате могут образоваться полости.

Ваша улыбка улучшится

Если у вас ровные зубы, это может значительно изменить ваш внешний вид. Вы не только вернете уверенность в своей улыбке, но и сможете изменить свое выражение лица. Например, если у вас неправильный или неправильный прикус, это может заставить вас выглядеть злым из-за того, как сидит ваша челюсть, даже если вы на самом деле не сердитесь.

Вы сможете лучше спать ночью

Вы не поверите, но выравнивание зубов может повлиять на качество и количество вашего сна разными способами. Когда зубы находятся не на своем месте, это может вызвать напряжение в челюсти и шее. Это может вызвать боль и мигрень, что повлияет на вашу способность спать или спать. Кроме того, смещенные зубы могут мешать вашему дыханию и вызывать апноэ во сне.

Вам будет легче есть

Вы можете не заметить, что ваши смещенные зубы будут вызывать у вас какие-либо трудности во время еды, однако определенно существует связь между вашей способностью легко есть и ровностью прикуса.Если ваши зубы или челюсть смещены, это может вызвать у вас трудности во время еды — это может даже причинить вам боль. У некоторых людей это может вызвать более сильную боль, в том числе головную. Кроме того, вы не сможете полностью пережевывать пищу. Это может привести к проблемам с перевариванием пищи, вызывающим боли в животе.

Людям будет легче вас понять

Невнятная речь очень часто встречается у людей с неправильным прикусом.Это связано с тем, что неправильный или недостаточный прикус искривляет челюсть в такое положение, которое затрудняет четкое формирование слов.

Хотя сейчас у вас может не возникать проблем с речью, это не означает, что ваш неправильный прикус не вызовет у вас больше проблем в будущем.

Как узнать, есть ли у вас проблемы с выравниванием прикуса?

Возможно, прямо сейчас вы не сможете увидеть что-либо неправильное с выравниванием зубов, и, возможно, вы не испытываете никаких симптомов, связанных с неправильным прикусом.Однако вполне вероятно, что со временем они начнут происходить.

Вы можете смотреть на свою улыбку и не замечать мелких смещений зубов. Вы можете испытывать некоторые симптомы, которые кажутся менее связанными с вашими зубами, например проблемы с пищеварением или сном. В таких случаях хорошей идеей будет проверка зубов у стоматолога. Ваш стоматолог сможет сделать рентген и выяснить точную причину вашего смещения.

Другой способ вашего стоматолога определить, вызывают ли проблемы ваши смещенные зубы, — это посмотреть, не было ли какого-либо износа ваших зубов.Со временем ваши зубы изнашиваются от постоянного трения. В смещенных зубах этот износ будет более заметным и неравномерным.

По мере того, как ваши зубы изнашиваются, вы можете испытывать повышенную чувствительность к горячей, холодной и сладкой пище и напиткам. Это тоже может быть признаком того, что вам нужно посетить стоматолога, чтобы проверить выравнивание зубов.

Если вы знаете, что у вас смещены зубы, вам следует подумать о лечении этого заболевания раньше, чем позже. Это может значительно упростить вам процесс.

Как лечить аномалии прикуса и диастему?

Если у вас неправильный прикус или диастема, вы можете пройти курс лечения. Есть несколько способов сделать это. Возможно, вам удастся получить брекеты. Однако проволочная скоба может быть не вашим первым выбором. Многие люди не хотят носить во рту металлические скобы.

Для тех, кто хочет улучшить щели в зубах и выравнивание прикуса во время выпрямления зубов, рассмотрите возможность лечения зубов с помощью плана лечения от AlignerCo и наслаждайтесь процессом выпрямления зубов, не выходя из собственного комфорта. дом.

Метод выравнивания зубов от AlignerCo заключается в том, что вы заказываете у нас оттискный набор, который будет отправлен прямо к вам домой. Затем, как только вы получите этот комплект, вы можете начать со снятия слепка ваших зубов, как они есть на данный момент. После этого вы можете отправить его нам. Наша команда специалистов использует этот слепок для создания элайнеров, специально разработанных для ваших собственных зубов.

После того, как они будут изготовлены, вы получите специально изготовленные выравниватели для зубов, которые предназначены для перемещения ваших зубов в более удобное положение во рту.Как только вы их получите, можете приступать к их ношению. Вы можете носить эти специально разработанные элайнеры во время сна. Так вы сможете выровнять зубы, ничего не предпринимая. Все, что вам нужно сделать, это носить элайнеры по восемь-десять часов каждый день в течение четырех-шести месяцев, и у вас будут более ровные зубы, прежде чем вы это заметите.

Выпрямление зубов

Имея так много причин исправить зазоры, выровнять прикус и выпрямить зубы, не пора ли вам заняться потенциальными проблемами со здоровьем и что-то предпринять с неправильным расположением зубов или зазорами в зубах?

Выпрямление зубов — это неинвазивное лечение, которое можно проводить, не выходя из дома.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как AlignerCo может помочь вам выпрямить зубы.

6 забавных фактов о промежутках между зубами

Промежутки между зубами могут быть вызваны различными факторами и иногда считаются привлекательными. Откройте для себя шесть забавных фактов о незащищенных зубах.

Многие люди рождаются с промежутками между зубами, особенно передними двумя зубами. Эти зазоры могут быть простой эстетической разницей или причиной стоматологических проблем. Чарльз Уайт, DDS, Вашингтон, Д.Врач-стоматолог 1AND1 Life делится с WebMD Connect to Care следующими фактами о промежутках между зубами.

Технический термин для обозначения промежутка между зубами —

диастема .

Диастема для одного промежутка или диастема для нескольких промежутков — это термины, которые профессионалы в области стоматологии используют для обозначения промежутков между зубами. Промежутки могут быть где угодно во рту, но чаще всего они возникают между двумя верхними резцами — двумя верхними передними зубами.

Многие факторы могут привести к появлению щелей между зубами.

Часто между зубами образуется щель в результате рождения ребенка с челюстью, которая слишком велика для зубов, или зубов, которые слишком малы для челюсти. «Самая распространенная причина зазора — это просто несоответствие размера зуба и челюсти», — говорит Уайт. Дополнительные факторы, которые могут привести к промежуткам между зубами, включают:

• Сосание большого пальца
• Чрезмерно большой язык
• Болезнь десен

Не всегда клиническая причина для закрытия промежутков между зубами.

Многие люди, которые хотят закрыть щель между зубами, делают это, потому что им не нравится, как это выглядит. В некоторых случаях промежутки между зубами — это чисто косметическое предпочтение, а не проблема, вызывающая проблемы со здоровьем.

Однако у некоторых людей из-за щели между зубами могут возникнуть проблемы с речью и зубами. Если вы хотите закрыть промежутки между зубами, вам могут подойти невидимые капы или косметические средства, такие как виниры и коронки.

Разрывы наследственные.

Хотя существует множество причин, по которым у вас может развиться щель между зубами, некоторые щели и проблемы с выравниванием зубов имеют генетическое происхождение.«Разрывы передаются по наследству», — объясняет Уайт. «Так что, если у обоих ваших родителей была щель, велика вероятность, что она будет и у вас».

Щель между зубами является признаком красоты во многих частях мира.

Стандарты красоты значительно различаются в зависимости от страны. В мире. Хотя промежуток между передними зубами не является типичным стандартом красоты в Соединенных Штатах, он встречается в других странах, таких как Гана и Нигерия. В этих культурах промежуток между передними зубами часто считается признаком красоты. и привлекательность, в результате чего некоторые люди даже расширяют свои пробелы.

Зазоры между зубами становятся все больше

en Vogue .

Для многих людей щель между передними зубами — не проблема, а то, что делает их уникальными. Ряд знаменитостей, в том числе Узо Одуба, Элтон Джон и Эдди Мерфи, воспользовались промежутком между зубами и сделали его частью своего фирменного образа. Это, в сочетании с меняющимися тенденциями красоты, могло даже способствовать успеху их карьеры.

Начните свой путь к более комфортной улыбке уже сегодня!

Выравнивание зубов может быть простым и доступным по цене.Узнайте, как начать сегодня. WebMD Connect to Care Advisors готовы помочь.

Зазор между зубами? Позвольте ортодонтии исправить это!

Зазор между зубами? Позвольте ортодонтии исправить это!

Когда вы улыбаетесь или смотрите в зеркало, видите ли вы щель между зубами? Это может быть причиной того, что вам не хватает уверенности, когда вы улыбаетесь или нервничаете перед фотографиями. В клинике Fresh Dental Smile Clinic мы хотим, чтобы вы с гордостью хвастались своей улыбкой и были уверены в своей внешности.

Зазор между зубами можно легко устранить с помощью ортодонтии. Ортодонтия — это отрасль стоматологии, которая занимается лечением неровностей зубов или челюсти. Ортодонты используют скобы и другие инструменты для решения таких проблем, как выравнивание зубов, промежутки, неправильный и неправильный прикус. Если вы беспокоитесь о том, чтобы носить брекеты или проходить лечение, вам не нужно беспокоиться, существует множество вариантов, и, более того, NHS сообщила, что почти 200000 взрослых и детей прошли ортодонтическое лечение в 2014 году, так что вы не одиноки в пройти лечение, независимо от вашего возраста.

Что вызывает щель между зубами?

Трещина в зубах на самом деле довольно распространенное явление, и есть несколько причин, почему это могло произойти. Во-первых, это может быть просто потому, что ваши зубы и размер челюсти не совпадают, поэтому для ваших зубов остается слишком много места. В качестве альтернативы, если у вас есть небольшой промежуток между двумя передними зубами, прижатие языка к ним при глотании может привести к увеличению промежутка. Какой бы ни была причина, проблему можно исправить.

Чем можно помочь?

Металлические брекеты, которые у некоторых из нас ассоциируются с ортодонтией, больше не единственный способ исправить проблемы с зубами или челюстью.Если вы ищете способ устранить промежуток между зубами, существует ряд доступных вариантов. Ниже приведены лишь некоторые из доступных методов лечения, однако важно получить полную консультацию со своим стоматологом, так как он сможет посоветовать вам лучший курс действий.

лингвальные брекеты Incognito

Обычные брекеты для поездов хорошо видны, потому что они прикреплены к передней части зубов. Но языковые брекеты инкогнито прикрепляются к задней части зубов, поэтому их очень трудно обнаружить.Если у вас есть щель между зубами и вы стесняетесь носить видимые брекеты, то лингвальные брекеты инкогнито — идеальное решение. Как и традиционные брекеты, они работают, медленно перемещая зубы в желаемое положение. Каждый кронштейн будет закреплен индивидуально, затем через них будет продана проволока. Эта форма ортодонтии позволила многим пациентам улучшить свою улыбку.

Элайнеры STb Social 6 Inman

Если щель между передними зубами, вам подойдут капы STb Social 6 Inman.Это лечение быстрее, чем лингвальные брекеты, поскольку оно сосредотачивается только на нескольких зубах. Это также альтернатива традиционным брекетам.
Тем не менее, он по-прежнему имеет дополнительное преимущество — незаметность, поэтому люди могут не заметить, что вы носите брекеты или элайнеры. Они очень похожи на инкогнито, так как прикрепляются к задней части зубов и используют проволоку. Они легкие и мягко снижают давление, помогая сдвинуть зубы в нужное положение.

Долго ли будет лечение?

Время лечения будет зависеть от того, где есть щель между зубами и какое лечение вы выберете.Установка лингвальных брекетов Incognito может занять больше времени, от десяти месяцев до двадцати четырех. Если вам нужен более быстрый вариант, каппы STb Social 6 Inman могут занять меньше года.

Можно ли каким-либо другим способом исправить разрыв в моих зубах?

Если вы все еще опасаетесь ортодонтического лечения, но хотели бы исправить промежуток между зубами, то есть другие альтернативы косметической стоматологии.

Виниры

Если между зубами относительно небольшой промежуток, можно использовать керамические виниры.Вместо того, чтобы заменять или выравнивать неправильно расположенные зубы, винир накладывается на поверхность зуба. Если поверх наложен винир, то им можно закрыть небольшой промежуток между зубами. Это более дорогой вариант, но если вы готовы инвестировать в свои зубы, это может быть отличным решением.

Сделайте первый шаг к устранению щели между зубами

Первое, что вам нужно сделать, это пойти на консультацию к квалифицированному и опытному стоматологу.Мы предлагаем бесплатные консультации всем, кто хочет ортодонтического или косметического лечения. Во время консультации стоматолог сможет определить, достаточно ли здорова ваша полость рта для лечения, а затем вы сможете обсудить варианты, которые дадут вам наилучшие результаты для вашей улыбки. Каждый случай индивидуален, поэтому важно получить индивидуальный совет о том, что лучше для вас.

Доктор Дженни Кабир и команда Fresh Dental Smile Clinic рады помочь вам решить, какое ортодонтическое лечение вам подходит.Наша миссия — вызвать улыбку на лице каждого из наших пациентов. Для получения дополнительной информации об ортодонтическом лечении, , нажмите здесь или позвоните по телефону 01904 623687.

3 февраля 2016 г. | Категории: Косметическая стоматология

Что такое зазоры (и безопасны ли они)?

Вот и вы смотрите в щель между зубами. Вы могли бы смириться с этим и по-прежнему иметь отличную улыбку, как многие взрослые, но если вы решили пройти курс лечения, вы, вероятно, начнете обдумывать свои варианты.Быстрый взгляд на цену и сроки ортодонтического лечения может сделать самостоятельное лечение, такое как бандажи зубных щелей, показаться привлекательными, которые утверждают, что закрывают щели менее чем за 60 дней менее чем за 50 долларов.

Остановитесь прямо здесь. Правда в том, что гэп-бэнды совершенно опасны. Этот вид лечения своими руками может вызвать необратимое повреждение зубов и десен, и мы даже не рассматриваем его как реальный вариант выпрямления зубов. Не слушайте влогеров, которые их ругают. Вместо этого прочитайте оставшуюся часть этого руководства, чтобы честно взглянуть на щели и то, что они могут сделать с вашими зубами.Мы также предложим несколько безопасных альтернатив бандажам, которые намного дешевле традиционного ортодонтического лечения.

Как работают зазоры?

Компании-производители лент Gap, такие как Orthofill, Ora-band и Teeth Gap, утверждают, что вы можете закрыть брешь в верхних передних зубах за 30-60 дней, нося их ленты по 12 часов в день.

Они проинструктируют пользователей надеть повязку на незащищенные зубы (обычно только два зуба за раз) и носить ее в течение 12 часов подряд, используя новую повязку каждый день.После закрытия промежутка вы будете носить «фиксирующие ленты» или ретейнер весь день в течение 30 или более дней, чтобы зубы оставались на месте. Эти ленты предназначены для устранения щелей в ваших шести передних зубах сверху или снизу, и компании не рекомендуют использовать их где-либо еще.

Компании не предоставляют информации или доказательств безопасности, за исключением необоснованных заявлений о том, что их продукция на 100% безопасна, заявлений, которые опровергаются Американской ассоциацией ортодонтов (AAO), которая не рекомендует использовать полосы с зазором.

Gap Band используются с начала 2010-х годов и были разработаны компаниями, стремящимися обеспечить недорогое лечение для людей с небольшими промежутками между зубами, которые не хотели бы проходить полный ортодонтический режим. Не похоже, чтобы они были разработаны профессионалами-ортодонтами, но они приобрели популярность только после того, как персонажи YouTube продемонстрировали результаты, которых они якобы могут достичь. Это вызывает беспокойство, поскольку это опасный метод выпрямления зубов, как вы увидите в следующих разделах.

Что могут лечить полосы с разрывом?

Они в первую очередь предназначены для исправления диастем (щелей) взрослых в передних шести зубах, чаще всего между двумя передними верхними резцами. срединная диастема. Все, что они могут сделать — это закрыть промежутки между уже выпрямленными зубами. Они не могут лечить кривые зубы, скученность зубов любого типа или проблемы с прикусом, такие как неправильный или неправильный прикус.

Компании Gap Band советуют использовать их продукты только взрослым старше 16 лет, поскольку ваши зубы могут все еще развиваться и меняться в подростковом возрасте.

Риски использования зазоров

Как мы уже заявляли, зазоры, сделанные своими руками, , а не , являются безопасным способом перемещения зубов. Возможно, вы видели видеоролики на YouTube, где улыбающиеся люди без зазоров поют дифирамбы. Не слушай их. Да, бандажи могут способствовать косметическому улучшению улыбки, но на поверхности есть серьезные риски.

Гэп-полосы не всегда остаются на месте. Они могут выскользнуть из зубов и застрять в деснах. В этом случае бандаж может серьезно повредить ткани и корень, что может привести к потере зуба.Или может потребоваться операция на пародонте для удаления вшитого бандажа. Это тематическое исследование 8-летнего мальчика из Греции показывает наихудший сценарий и было использовано в качестве яркого примера разрушительных рисков, связанных с разрывом диапазонов. И AAO согласен с тем, что риски, связанные с разрывами между самодельными предприятиями, слишком велики, чтобы вызывать к ним какое-либо доверие.

Используя разрывные ленты, вы подвергаете риску не только здоровье зубов, но и свои финансы. Они могут показаться более дешевой альтернативой брекетам или прозрачным элайнерам, но учитывайте стоимость пародонтальной хирургии или замены зубов.По оценкам Американской академии имплантологии, замена одного зуба стоит от 3000 до 4500 долларов. Так что, если что-то пойдет не так, вы можете заплатить значительно больше, чем при традиционном ортодонтическом лечении.

Насколько безопасны зазоры?

Если мы говорим о гэп-бандаже, сделанном своими руками? Нет. Любой, кто пытается нанести повязки дома, просто гадает о результате и о том, какое влияние это окажет на их рот. Даже если это кажется незначительной корректировкой или крошечным разрывом, самоуправляемые ленты могут нанести большой вред.

Тем не менее, согласно этому исследованию, бывают случаи, когда ортодонт может использовать резинки, чтобы поправить зубы. Учитывая связанный с этим риск, эти случаи редки, но при надлежащем управлении и надзоре они могут быть эффективными. Однако это решение полностью зависит от вашего ортодонта.

Безопасные (и доступные) альтернативы полосам с зазором

К этому моменту вы, надеюсь, отказались от использования полос с зазором в качестве эффективного средства лечения. У вас есть несколько более безопасных альтернатив, и тот, который вы выберете, полностью зависит от ваших приоритетов.

У вас всегда есть возможность воспользоваться проверенными временем процедурами в офисе, такими как брекеты или Invisalign. Они приходят под непосредственным контролем стоматолога или ортодонта и могут лечить практически любой тип смещения. Итак, если ваша диастема является частью более серьезной проблемы, такой как неправильный или перекрестный прикус, уход в офисе может быть лучшим вариантом. Это также самые дорогие варианты, которые могут стоить вам от 3000 до 5000 долларов (в среднем).

Если вам нравятся полосы с зазором из-за их доступности и удобства, рассмотрите возможность использования элайнеров для дома от таких компаний, как Byte, Candid или SmileDirectClub.Эти четкие планы выравнивания создаются и контролируются лицензированными стоматологами и ортодонтами удаленно, но не требуют посещения офиса. В результате они дешевле, чем брекеты или Invisalign, часто около 1800–2000 долларов. Эти элайнеры не подходят для лечения более серьезных перекосов или проблем с прикусом, но они хорошо подходят для щелей в передних зубах (и в других легких случаях скученности / интервала).

Наша рекомендация: используйте Byte

Если вы ищете быстрый, доступный и безопасный способ закрыть бреши в зубах, мы рекомендуем попробовать Byte.Из всех прозрачных элайнеров на рынке Byte имеет самое быстрое среднее время обработки (всего три месяца). К тому же они дают пожизненную гарантию по довольно доступной цене. Они могут быть не такими дешевыми, как полосы с зазором, но вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, избегая повреждений, которые вызывают полосы зазора.

Последние мысли

На первый взгляд, ленты с зазорами могут показаться быстрым, дешевым и легким средством для устранения небольших зазоров между зубами. Несмотря на то, что некоторые деятели YouTube продемонстрировали, казалось бы, эффективные результаты, знайте, что лечение браслетами своими руками сопряжено со значительными рисками.Мы настоятельно рекомендуем вам выбрать другой вариант, например, элайнеры для дома. Вы получите ослепительную новую улыбку благодаря заверениям стоматолога-ортодонта, проводящего лечение.

---

Часто задаваемые вопросы

Безопасны ли ленты с зазором?

Безопасны ли ленты с зазором?

Нет. Это лечение своими руками, а это означает, что стоматологи не должны вмешиваться в процесс. Без этого профессионального опыта перемещение зубов может привести к значительному повреждению под поверхностью.

Кроме того, щели могут скользить по деснам и врастать в десны, вызывая серьезное повреждение тканей и корней и потенциально приводя к потере зубов.Ознакомьтесь с нашей статьей о вреде ортодонтии своими руками, чтобы глубже погрузиться в риски.

Каковы лучшие альтернативы гэп-полосам?

Каковы лучшие альтернативы гэп-полосам?

Если вы хотите исправить небольшую щель между передними зубами, воспользуйтесь элайнером от таких компаний, как Byte или SmileDirectClub. Эти компании позволяют вам пройти лечение полностью, не выходя из дома, и они созданы и контролируются лицензированными стоматологами. Так что они не только безопаснее, но и намного эффективнее.Ознакомьтесь с нашим обзором 5 лучших брендов домашних выравнивателей для получения дополнительной информации.

Эффективны ли полосы пропускания?

Эффективны ли зазоры?

Несмотря на то, что щелевые ленты могут перемещать ваши зубы, они не перемещают ваши зубы безопасно. Так что мы бы сказали «нет», они неэффективны. Не слушайте влогеров, которые говорят, что они достигли идеальных результатов, потому что невозможно узнать, какой ущерб может быть нанесен вашим деснам и челюсти. Вам будет гораздо лучше пойти с лечением в офисе, например Invisalign, или с услугой выравнивания в домашних условиях, например Byte.

Как работают полосы пропускания?

Как работают полосы с зазором?

Теоретически зазорные ленты оказывают постоянное внутреннее давление на два соседних зуба, сдвигая их вместе и закрывая зазор. Однако без опыта лицензированного стоматолога, стоящего за вашим лечением, невозможно гарантировать, что ваши зубы будут двигаться должным образом.

Кому следует использовать полосы с разрывом?

Кому следует использовать ленты с зазором?

Никто. Бандажи с зазором не являются безопасным средством для выпрямления зубов, и мы не рекомендуем их использовать.Вместо этого взгляните на наш обзор 5 лучших элайнеров для дома, которые являются гораздо более безопасной и эффективной альтернативой.

Что лечат гэп-бэнды?

Что лечат щелевые ленты?

Компании-производители ленты с зазором говорят, что они могут закрыть небольшие зазоры в шести передних верхних и нижних зубах. Они не могут лечить кривые зубы, скученность зубов любого типа или проблемы с прикусом, такие как неправильный или неправильный прикус.

Лучшие способы исправить зазор между зубами у взрослых

Диастема, или зазор между зубами, — одно из наиболее распространенных стоматологических заболеваний среди взрослых — и, несмотря на то, что вы, возможно, слышали, чаще всего оно совершенно безвредно.Тем не менее, многие люди хотят сократить брешь в зубах, чтобы чувствовать себя более комфортно со своей улыбкой.

Если это похоже на вас, вам повезло: в наши дни существует ряд жизнеспособных методов лечения, доступных для людей, которые стремятся исправить проблемы с интервалами быстро, незаметно и без больших затрат. Имея это в виду, давайте подробно рассмотрим, что такое диастема, каковы ее причины, а также лучшие варианты ее исправления в зрелом возрасте.

Что такое диастема (зазор между зубами)?

---

Диастема — это стоматологическое заболевание, характеризующееся видимым промежутком между зубами.Наиболее распространенной формой является диастема по средней линии, которая относится к промежутку между двумя передними зубами в верхней челюсти. Это состояние иногда сопровождается чрезмерной уздечкой губ (ткань между двумя передними зубами).

Несмотря на то, что это наиболее частое место образования промежутка между зубами, оно также может возникать в другом месте зубных дуг и поражать любое количество зубов. Не существует установленного измерения для определения того, что квалифицируется как диастема, но обычно считается, что она присутствует, если между зубами есть какое-либо видимое пространство.

Что вызывает зазор между зубами?

Зубные щели часто возникают из-за слишком маленького размера зубов или десны (чаще всего из-за слишком большой уздечки губ). Когда зубы слишком малы для челюсти, это может привести к образованию одного или нескольких промежутков в зубных дугах. Кроме того, если ткань десны между двумя зубами слишком велика, это может привести к раздвижению зубов по мере их роста.

Гиподонтия или естественное отсутствие некоторых зубов — еще одна причина появления промежутков между зубами. Относительно часто рождаются без определенных зубов (чаще всего отсутствуют боковые резцы), и это отсутствие приводит к увеличению расстояния между оставшимися зубами.Все эти состояния обычно имеют наследственное происхождение, поскольку генетика играет большую роль в том, как растут зубы и челюсти.

Это медицинская проблема?

---

Хотя его название звучит как какая-то болезнь — что некоторые пытаются аргументировать, — на самом деле в большинстве случаев диастема совершенно безвредна. Наличие щели между зубами не представляет опасности для зубов или общего состояния здоровья и обычно считается косметической проблемой.

Тяжелые случаи расстановки зубов иногда являются результатом болезни десен или проблем с выравниванием прикуса, таких как чрезмерная резкость.Эти случаи могут вызвать дополнительные осложнения, такие как боль в челюсти и кариес. В этих случаях пациентам, нуждающимся в корректирующем лечении, может потребоваться принять дополнительные меры для лечения основной причины до или во время лечения самой проблемы интервала.

При этом риски, связанные с типичными случаями диастемы, минимальны. Если пространство между зубами вызывает у вас какой-либо физический дискомфорт, например, затруднение при жевании, или мешает вам чувствовать себя комфортно с улыбкой, стоит рассмотреть один из вариантов лечения, приведенных ниже.В противном случае, скорее всего, не о чем беспокоиться!

4 основных способа исправить зазор между зубами у взрослых

---

Если вы, будучи взрослым, решили, что пора подумать об исправлении зазора (ов) между зубами, не волнуйтесь! Что бы вы ни слышали, лечить диастему можно в любом возрасте, независимо от причины и степени тяжести. В любом случае вам нужно будет поработать со стоматологом, чтобы определить лучший метод лечения ваших уникальных зубов.

Имея все это в виду, давайте обсудим 4 лучших способа коррекции диастемы:

1) Брекеты

Брекеты невероятно эффективны при коррекции расстояния между зубами, даже если это вызвано или сопровождается более сложной проблемой, такой как избыточная струя.Помимо коррекции зубов, брекеты также позволяют добиться определенной степени перестройки скелета в сочетании с эластичными пластинами и другими специализированными приспособлениями. Основным недостатком брекетов является их заметность, поскольку большинство взрослых предпочитают менее заметные варианты лечения.

Если чрезмерное расстояние между зубами вызвано основной проблемой прикуса, брекеты — отличный вариант лечения, часто работающий быстрее, чем другие методы коррекции. Тем не менее, лечение брекетами может быть довольно дорогостоящим и обычно составляет от 3000 до 7000 долларов.Если промежуток между зубами не сопровождается какими-либо другими осложнениями, возможно, стоит рассмотреть один из других менее инвазивных (и менее дорогих) вариантов лечения из этого списка.

Думаете о брекетах? Ознакомьтесь с нашим руководством по лечению зазора между зубами с помощью брекетов, в котором более подробно рассматриваются различные типы брекетов, их стоимость и другие важные аспекты.

2) Invisalign

Известный как пионер в разработке первых в мире чистых съемных зубных элайнеров, Invisalign является еще одним жизнеспособным вариантом лечения для коррекции расстояния между зубами у взрослых.Если щель между зубами сопровождается чрезмерной струей или какой-либо другой проблемой прикуса, Invisalign можно сочетать с дополнительными стоматологическими приспособлениями, чтобы исправить это, как и традиционные брекеты. Однако, в отличие от брекетов, Invisalign может быть предоставлен стандартным стоматологом (а не ортодонтом), поэтому есть большая вероятность, что ваше лечение может быть назначено в том же месте, где вы идете чистить зубы.

Конечно, наиболее заметные различия между этими методами лечения заключаются в том, что Invisalign 1) съемный и 2) гораздо более незаметный, чем традиционные брекеты.Тем не менее, прозрачные каппы Invisalign способны перемещать зубы примерно так же быстро, как и брекеты, и примерно по той же цене (от 3500 до 8000 долларов).

Хотите Invisalign? Прочтите наше руководство по лечению зазора между зубами с помощью Invisalign, в котором более подробно рассматриваются варианты, стоимость и другие важные аспекты.

3) Домашние выравниватели зубов

Хотя Invisalign остается самым известным вариантом съемных выравнивателей зубов, сегодня доступно множество других.За последние несколько лет ряд онлайн-компаний, таких как Smile Direct Club, вошли в отрасль, чтобы предоставить более доступный вариант для взрослых, стремящихся выправить зубы и исправить проблемы с промежутками из дома.

Подобно процессу лечения Invisalign, вы получите набор прозрачных съемных капов, адаптированных к вашим зубам профессиональным стоматологом, но, в отличие от Invisalign, ваше лечение будет осуществляться полностью удаленно и не потребует никаких поездок к стоматологу.

Товары для домашнего выравнивания значительно более доступны, чем брекеты или Invisalign, и их средняя стоимость составляет 1800–2000 долларов.В общем, если промежуток между зубами не является результатом серьезного смещения прикуса, выравнивание зубов в домашних условиях, скорее всего, будет для вас жизнеспособным вариантом.

Чтобы узнать больше, мы рекомендуем вам прочитать наш обзор 5 лучших домашних выравнивателей зубов.

Хотите узнать больше о выравнивателях зубов в домашних условиях? Посетите наше руководство по лечению зазора между зубами с помощью каппы в домашних условиях, в котором более подробно описаны варианты, стоимость и другие важные аспекты.

4) Виниры

Виниры — это популярная альтернатива реставрации зубов. Это тонкие, но прочные куски фарфора, которые прикрепляются к зубам и мгновенно преображают вашу улыбку.

По правде говоря, у виниров примерно столько же основных достоинств, сколько и недостатков для исправления зазора между зубами. С другой стороны, виниры приносят немедленное удовлетворение и вызывают гораздо меньше дискомфорта, чем физическое смещение зубов. Однако они не являются постоянным решением, так как фактически не исправляют основную проблему с интервалом.

В зависимости от выбранного типа виниры служат от 7 до 20 лет (после чего их необходимо заменить) и стоят от 500 до 2000 долларов за зуб.Если вы ищете способ как можно быстрее улучшить внешний вид своей улыбки, возможно, стоит подумать о винирах.

Заинтриговали виниры? Ознакомьтесь с нашим руководством по винирам, в котором более подробно описаны плюсы и минусы этого варианта лечения.

Заключение

---

Хотя диастема редко требуется с медицинской точки зрения для коррекции, ее, безусловно, стоит подумать, если вы испытываете какой-либо дискомфорт — физический, эмоциональный или иной.