Причины коррозии автомобиля

Кор­ро­зия — это физи­ко-хими­че­ский про­цесс, в кото­ром на металл дей­ству­ет вода и кис­ло­род.  Резуль­та­том кор­ро­зии явля­ет­ся пере­ход метал­ла в хими­че­ски ста­биль­ные окси­ды и соли. Ржав­чи­на явля­ет­ся про­дук­том, кото­рый полу­ча­ет­ся в резуль­та­те кор­ро­зии. Прак­ти­че­ски все метал­ли­че­ские эле­мен­ты авто­мо­би­ля име­ют тен­ден­цию к появ­ле­нию кор­ро­зии. Быст­рее все­го она появ­ля­ет­ся в местах повре­жде­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия (ско­лы от кам­ней, глу­бо­кие цара­пи­ны до метал­ла и др.). У гряз­но­го авто­мо­би­ля повы­ша­ет­ся риск воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Грязь с вла­гой обра­зу­ют элек­тро­лит. Как извест­но, при нали­чии элек­тро­ли­тов кор­ро­зия про­те­ка­ет быст­рее. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для осенне-зим­не­го сезо­на исполь­зо­ва­ния транс­порт­но­го средства.

Кор­ро­зия может появ­лять­ся на отдель­ных местах кузо­ва в виде пятен (мест­ная кор­ро­зия). При­ме­ром может являть­ся кон­такт­ная кор­ро­зия, кото­рая воз­ни­ка­ет в местах соеди­не­ния дета­лей (точеч­ная свар­ка, бол­ты и клёп­ки). Высо­ко­му рис­ку воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии под­вер­га­ют­ся щели и зазо­ры кузо­ва маши­ны, в кото­рых скап­ли­ва­ет­ся и оста­ёт­ся влага.

Влаж­ность воз­ду­ха, а так­же его загряз­не­ние выхлоп­ны­ми и про­мыш­лен­ны­ми газа­ми, хими­че­ски­ми про­дук­та­ми и пылью, ока­зы­ва­ют вли­я­ние на ско­рость атмо­сфер­ной кор­ро­зии. Таким обра­зом, кор­ро­зия в про­мыш­лен­ных рай­о­нах, с высо­ким уров­нем загряз­не­ния воз­ду­ха может раз­ви­вать­ся быстрее.

Кро­ме ухуд­ше­ния деко­ра­тив­ных свойств лако­кра­соч­но­го покры­тия, кор­ро­зия ослаб­ля­ет металл. Он теря­ет свою проч­ность, а при кор­ро­зии сило­вых эле­мен­тов ухуд­шать­ся без­опас­ность кузова.

Лакокрасочное покрытие

Основ­ным защит­ным барье­ром метал­ла от вла­ги и кис­ло­ро­да явля­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие. Оно име­ет необ­хо­ди­мые анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, такие как водо­от­тал­ки­ва­ние, низ­кую газо- и паро­про­ни­ца­е­мость. Зна­че­ние име­ют адге­зия, тол­щи­на и целост­ность покры­тия. При нане­се­нии и отвер­де­ва­нии крас­ки могут воз­ни­кать дефек­ты. В даль­ней­шем они ухуд­шат защит­ные свой­ства покры­тия, повы­сит­ся про­ни­ца­е­мость. Сама струк­ту­ра плён­ки ЛКП может иметь поры. Это обу­слов­ле­но стро­е­ни­ем, хими­че­ским соста­вом моле­кул и плот­но­стью их рас­по­ло­же­ния. Вооб­ще, любое лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет поры. Их раз­мер чрез­вы­чай­но мал. Так­же, при­чи­ной пори­сто­сти ЛКП может стать испа­ря­ю­щий­ся рас­тво­ри­тель при отвер­жде­нии, а так­же раз­ру­ше­ние струк­ту­ры плён­ки крас­ки в резуль­та­те ста­ре­ния. Важ­ным пара­мет­ром явля­ет­ся тол­щи­на ЛКП. Покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну. Если этот пара­метр будет умень­шен, то покры­тие будет иметь поры, и уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. При нане­се­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия, что­бы соблю­сти нуж­ную тол­щи­ну, пра­виль­нее нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв, вме­сто одно­го тол­сто­го. Нуж­но так­же пом­нить, что уве­ли­че­ние тол­щи­ны плён­ки выше опти­маль­ных пара­мет­ров, при­ве­дёт к ухуд­ше­нию адге­зи­он­ных и защит­ных свойств. Как толь­ко нару­шит­ся адге­зия (при­ли­па­ние), сра­зу воз­ни­ка­ет опас­ность воз­ник­но­ве­ния коррозии.

 Почему ржавеет окрашенная поверхность?

Как было ска­за­но выше, лако­кра­соч­ные покры­тия нель­зя назвать абсо­лют­но непро­ни­ца­е­мы­ми. Они име­ют низ­кую про­ни­ца­е­мость вла­ги и кис­ло­ро­да, но всё же име­ют. Слиш­ком дол­гое нахож­де­ние во влаж­ной сре­де неми­ну­е­мо запу­стит про­цесс коррозии.

Важ­ным фак­то­ром воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии явля­ет­ся воз­дей­ствие агрес­сив­ной окру­жа­ю­щей сре­ды. Пере­па­ды тем­пе­ра­тур, повы­шен­ная влаж­ность и загряз­нён­ный воз­дух, сол­неч­ная ради­а­ция, всё это дей­ству­ет на крас­ку и соста­ри­ва­ет её. Кро­ме того, во вре­мя дви­же­ния на ско­ро­сти на кузов с доро­ги летят мел­кие и круп­ные твёр­дые части­цы, кото­рые посте­пен­но повре­жда­ют краску.

На появ­ле­ние и раз­ви­тие кор­ро­зии ока­зы­ва­ет вли­я­ние то, где хра­нит­ся транс­порт­ное сред­ство. Авто­мо­биль дол­жен хра­нить­ся в сухом про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии. Но, к при­ме­ру, если выби­рать меж­ду хра­не­ни­ем на откры­том воз­ду­хе и непро­вет­ри­ва­е­мым сырым гара­жом, то луч­ше выбрать пер­вый вариант.

Песчано-солевая смесь на дорогах

В рай­о­нах, где низ­кие тем­пе­ра­ту­ры зимой посы­па­ют скольз­кие доро­ги соста­ва­ми, содер­жа­щи­ми соль. Это смесь тех­ни­че­ской соли и пес­ка, кото­рая пред­на­зна­че­на для предот­вра­ще­ния голо­лё­да и дей­ствия на уже зале­де­не­лые доро­ги. Песок помо­га­ет не раз­ле­тать­ся и не рас­пол­зать­ся соли, а так­же умень­ша­ет сколь­же­ние на дороге.

В резуль­та­те дей­ствия этой сме­си полу­ча­ет­ся «каша» из соли и тало­го сне­га. Всё это агрес­сив­но дей­ству­ет на защит­ное покры­тие кузо­ва, а осо­бен­но на места, име­ю­щие мик­ро­по­вре­жде­ния это­го покры­тия. В рай­о­нах, где доро­ги посы­па­ют пес­ча­но-соле­вой сме­сью, отдель­ные части авто­мо­би­ля, без свое­вре­мен­но­го ухо­да и обра­бот­ки, ржа­ве­ют доста­точ­но быстро.

Преобразователи ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­те­ли ржав­чи­ны необ­хо­ди­мы для борь­бы с кор­ро­зи­ей. Они содер­жат в сво­ём соста­ве орто­фос­фор­ную кис­ло­ту и дру­гие добав­ки, кото­рые дей­ству­ют на ржав­чи­ну, при­оста­нав­ли­ва­ют её рас­про­стра­не­ние и обра­зу­ют из неё защит­ный слой. По сути ржав­чи­на ста­но­вит­ся инерт­ным соеди­не­ни­ем, никак не дей­ству­ю­щим на металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля очень важ­но убрать рых­лую ржав­чи­ну. Долж­но остать­ся толь­ко мини­маль­ное коли­че­ство ржав­чи­ны, кото­рую невоз­мож­но убрать инструментами.

Суще­ству­ют, так­же, грун­ты-пре­об­ра­зо­ва­те­ли. Они пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну и под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность к нане­се­нию сле­ду­ю­ще­го слоя необ­хо­ди­мо­го покрытия.

Как предотвратить коррозию?

Луч­ше предот­вра­щать появ­ле­ние кор­ро­зии, так как бороть­ся с ней доста­точ­но слож­но. В боль­шин­стве слу­ча­ев при­хо­дит­ся выре­зать про­ржа­вев­шие места и вва­ри­вать ремонт­ные встав­ки, либо менять всю панель цели­ком. О спо­со­бах устра­не­ния ржав­чи­ны може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”.

Регу­ляр­ный уход за лако­кра­соч­ным покры­ти­ем авто­мо­би­ля и свое­вре­мен­ное вос­ста­нов­ле­ние анти­гра­вий­ных и анти­кор­ро­зи­он­ных покры­тий помо­жет про­длить срок служ­бы кузо­ва и предот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние коррозии.

Итак, мож­но дать сле­ду­ю­щие реко­мен­да­ции и советы:

• Мой­те маши­ну каж­дые две неде­ли или 1 раз в неде­лю, осо­бен­но в сезон голо­лё­да, когда сля­коть и соль на дорогах.
• Не забы­вай­те мыть места под маши­ной и колёс­ные арки хотя бы 1 раз в неделю.
• Ста­рай­тесь быст­ро устра­нять повре­жде­ния крас­ки. Если появи­лись при­зна­ки кор­ро­зии, то сра­зу устра­няй­те их. Если скол успеть покрыть ремонт­ной крас­кой до появ­ле­ния кор­ро­зии, то это предот­вра­тит её появ­ле­ние. Если в ско­ле ржав­чи­на нача­ла появ­лять­ся, то нуж­но счи­стить её наждач­ной бума­гой (мож­но исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва P220 или мель­че), обез­жи­рить и покрыть (зама­зать кисточ­кой) ремонт­ной крас­кой цве­та кузова.
• Нано­си­те вос­ко­вый защит­ный слой. Пра­виль­ное нане­се­ние вос­ка повы­сит кор­ро­зи­он­ную стой­кость кузо­ва, а так­же даст защи­ту от повре­жде­ний. Вос­ки или спе­ци­аль­ные син­те­ти­че­ские защит­ные гер­ме­ти­ки запол­нят поры и тре­щин­ки лако­кра­соч­но­го покры­тия, обра­зуя плёнку.
• Дни­ще и арки нуж­но по мере необ­хо­ди­мо­сти покры­вать антикором.
• Боль­шин­ство мою­щих средств смы­ва­ют защит­ный воск с кузо­ва. Нуж­но не забы­вать пери­о­ди­че­ски вос­ста­нав­ли­вать защит­ное покры­тие кузова.
• Если авто­мо­биль перед мой­кой весь в соли, добавь­те в воду соду, что­бы ней­тра­ли­зо­вать соль.

При­ме­ча­ние: Нуж­но пом­нить, что любые защит­ные покры­тия нуж­но нано­сить на тща­тель­но очи­щен­ную, обез­жи­рен­ную и высу­шен­ную поверх­ность. Защит­ные покры­тия, нане­сён­ные не по пра­ви­лам, могут навре­дить лако­кра­соч­но­му покры­тию и толь­ко уско­рить воз­ник­но­ве­ние коррозии.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Повреждение кузова коррозией и методы ее устранения

Кузов — это основная часть автомобиля, которая имеет две главные функции. Во-первых, он защищает пассажиров и водителя, во-вторых, к нему крепятся основные узлы автомобиля. При поражении коррозией днища и основных элементов кузова возникает опасность возникновения аварийных ситуаций. Прежде всего, коррозии подвержены сварные швы, места стыков, капот, фланцы дверей, крышка багажников, места крепления ручек и замков.

 Виды коррозии:
 • косметическая;
 • проникающая;
 • структурная.
 

Косметическая коррозия

Когда поврежден верхний слой покраски или защитного слоя, специалисты говорят о косметической коррозии. Как правило, современные автомобили выпускаются с оцинкованным кузовом (детали опускают в горячий цинк, который, остыв, формирует защитный слой, предотвращающий появление ржавчины). К сожалению, это не гарантирует защиту во время эксплуатации. Микротрещины, царапины, потертости, которые могут быть и не заметны при покупке, через пару месяцев превращаются в настоящую проблему.

 До того как косметическая коррозия перерастет в проникающую, надо оперативно провести мероприятия по ее устранению:
 • при помощи корщетки очистить пораженное место;
 • потом покрыть его специальным антикоррозийным составом;
 • промыть водой;
 • прогрунтовать;
 • при помощи наждачной бумаги зачистить грунтовку, зашпатлевать;
 • отшлифовать губками и специальными составами;
 • обезжирить;
 • покрасить. Подбор краски лучше осуществлять при помощи компьютерной программы, которая поможет определить подходящий цвет.

Проникающая коррозия

Проникающую коррозию еще иногда называют сквозной. Появляется она в труднодоступных местах и на поверхностях, где скапливается влага и грязь. Она так же малозаметна, как и косметическая. Когда же коррозия становится видна, уже поздно предпринимать какие-либо меры.

 Что нужно сделать в этом случае:

1. Очистить место поражения при помощи корщетки. После, используя свет, размещенный за пораженной поверхностью, найти просвечивающие места. Эти прорехи и есть места, поражения коррозией.

2. Используя наждачную бумагу, надфиль или другие абразивные приспособления для удаления ржавчины, удалить ее с поврежденного участка. Не забудьте убрать гнилой металл. Кисточкой нанесите преобразователь ржавчины — это поможет увидеть пораженный металл, который почернеет.

3. Удалить прореху при помощи оловянного сплава и паяльника. Проверьте, чтобы ржавчина была удалена полностью, так как припой не будет держаться. Припой применяют при поражении не больше 3 мм. Если размер прорехи большой, то для восстановления надо использовать металлическую сетку или припаять кусок металла. Работу проводить надо на хорошо проветриваемом месте. Если металл толстый, нужно использовать фен для дополнительного прогрева, так как паяльник не будет справляться. После окончания работы, поверхность надо снова проверить. В случае необходимости повторите процесс заново. Завершив работы, место очищают от кислоты и остатков преобразователя.

4. Нанести кислотный, эпоксидный или акриловый грунт.

5. После высыхания отшлифовать.

6. Вновь нанести грунт.

7. Нанести герметик или мастику в случаях повреждения днища или арок.

8. При работе с повреждениями надо защитить обратную сторону ремонтируемого места, чтобы проделанная работа принесла результат.

Структурная коррозия

При нарушении ржавчиной силовых несущих элементов говорят о структурной коррозии. Чаще всего она появляется на днище. При ее появлении кузов теряет свою жесткость и прочность, что снижает уровень безопасности. Во избежание появления коррозии или ее влияния на основные элементы, производители делают основные узлы из более толстого металла. Благодаря этому автомобиль не меняет своих эксплуатационных характеристик, хотя внешний вид и теряет презентабельность.

Защита кузова от коррозии

Проведение работ требует большого вложения денег, знаний и навыков. Чтобы предотвратить появление коррозии, владельцам автомобиля надо применять превентивные меры сразу же после покупки автомобиля, даже если он новый. Разные производители используют различные металлы. Некоторые дешевые модели начинают ржаветь даже при сухом климате и щадящем использовании.

При покраске автомобиля владельцы считают: чем больше слоев краски нанести, тем лучше. Наверное, не стоит объяснять, что такое мнение ошибочно. Если на ржавчину нанести краску, то коррозия продолжит поражать кузов.

Днище, пороги, своды колес, резьбовые соединения, внутренние поверхности дверей покрывают антикоррозийным покрытием, присадками и другим похожими составами, которые, образуя защитную пленку, предотвращают появление и распространение ржавчины.

Радиаторы, баки для топлива, крышки воздушного фильтра и другие мелкие детали необходимо покрыть автоэмалью, лучше аэрозольной. Аэрозольная алюминиевая краска замечательно подойдет для защиты дисков и внешней поверхности двигателя.

При износе антикоррозийного покрытия днища, нанесенного производителем, владельцам автомобиля надо заняться защитой дополнительно.

Таким образом, для предотвращения появления коррозии нужно регулярно проводить внешний осмотр автомобиля. При ее возникновении лучше сразу принять меры. Использовать надо проверенные средства и профессиональный инструмент, чтобы не ухудшить состояние кузова.

Коррозия автомобиля и ее виды

Коррозия — это разрушение металла под воздействием окружающей среды. Но ошибочно полагать, что коррозия — просто ржавчина. Металл разрушается при химическом и электрохимическом взаимодействии с окружающей средой. В данной теме мы будем рассматривать только атмосферную коррозию, характерную для кузова автомобиля. Тем более что эта тема очень важна, т.к. качественный кузовной ремонт невозможен при наличии коррозии.

Атмосферная коррозия

Сухая атмосферная коррозия:
Нахождение металла (железо или сталь) в сухой атмосфере, приводит к его потускнению, но не вызывает разрушения. Поэтому антикоррозийная обработка автомобиля заключается в том, чтобы не допустить попадания влаги на металл.

Влажная атмосферная коррозия:
Как только влажность воздуха доходит до критической отметки, то начинается влажная атмосферная коррозия. Металл начинает вступать в реакцию с влагой и зарождается очаг ржавчины. Допустим, поставив холодный автомобиль в теплый гараж — причина повышенной коррозии. Так как на деталях образуется конденсат и если гараж имеет плохую вентиляцию, то влажность воздуха возрастает, создавая идеальные условия для коррозии.
В современном городе, даже дождевая вода имеет загрязнения. Воздух загрязнен выхлопами и газами (диоксид серы, аммиак, хлор, оксид азота), все это значительно увеличивает скорость коррозии. Грязь, прилипшая к днищу автомобиля, остается влажной даже в сухую погоду, и процесс коррозии продолжается непрерывно. Поэтому чистый автомобиль подвергается разрушительному действию коррозии несколько меньше. Но в тоже время многие автомобилисты зимой не торопятся мыть автомобиль. Это происходит и из-за замерзания замков после мойки и из-за дорожных реагентов, которыми посыпаются дороги. В итоге даже в морозную погоду на зимней дороге каша и все попытки держать автомобиль в чистом состоянии сводятся практически к нулю. Но все же мы рекомендуем мыть автомобиль регулярно, тогда, возможно, покраска автомобиля Вас не будет интересовать многие годы.

Коррозионные повреждения подразделяются на

Коррозионные пятна:
Небольшая глубина поражения. Развивается скорее в сторону, захватывая все новые области.

Точечная коррозия:
Небольшие точки, которые развиваются скорее в глубину. При таком виде коррозии со временем появляются сквозные дыры в металле.

Сквозная коррозия:
Следующая стадия точечной коррозии, когда металл уже поражен насквозь.

Подпленочная коррозия:
Под пленкой покрытия образуется очаг ржавчины. В большинстве случаев поднимает краску, но может и оставаться незаметной. Развивается как в ширину, так и в глубину. Вполне может перерасти в сквозную коррозию.

Косметическая коррозия:
Образуется на местах соприкосновения кузова с накладными деталями (решетки радиатора, молдинги, фонари и т.д.). На начальном этапе не является губительной, но вполне может перерасти в подпленочную коррозию.
Самое главное условие, когда производится антикоррозийная обработка автомобиля для борьбы с коррозией — это полное ее удаление. Если ржавчина будет удалена или обработана не полностью, то процесс разрушения кузова будет продолжаться. Существуют разные способы удаления коррозии. Рассмотрим самые основные — механический и химический.

Механический — является, на сегодняшний день, самым эффективным. Рассмотрим самые распространенные способы механической обработки:

Пескоструйная обработка:
Суть в обработки с том, что частицы песка под давлением вылетают из сопла аппарата и выбивают ржавчину с поверхности металла. Этот способ является самым предпочтительным, но чаще всего, используется только в промышленности. Плюс этой обработки в том, что частицы песка очищают поверхность металла полностью, справляясь даже с порами. При этом в отличие от шлифовального метода, толщина металла не изменяется. Поэтому пескоструйная обработка является самой предпочтительной.

Шлифование вручную:
Места, пораженные ржавчиной, очищают наждачной бумагой крупной и средней зернистости. Сложнодоступные места обрабатывают скотчбрайтами, так как они не ломаются при изгибе и не создают глубоких царапин. Крупным абразивом нужно пользоваться с осторожностью, так как толщина пораженного ржавчиной металла могла существенно уменьшиться.

Шлифование машинкой:
Достаточно популярный способ. Из плюсов можно отметить скорость работы. Зато из минусов выделим то, что толщина металла при этом способе обработки существенно уменьшается. Из преимуществ отметим то, что у людей, которые выполняют кузовной ремонт, обычно есть в налии шлифовальные машинки.

Химическая обработка — Заключается в уничтожении ржавчины химическим путем. Обычно используется кислота или составы на ее основе. Применяется в местах, где нет возможности удалить ржавчину физически. Наносятся кисточкой или из аэрозоли. На сегодняшний день рынок преобразователей ржавчины достаточно велик. Рассмотрим основные категории:

Смываемые:
Преобразователи, которые после применения необходимо смывать водой. Из плюсов отметим, что подобные растворы достаточно неплохо справляются со своей задачей и растворяют ржавчину вплоть до чистого металла. Из недостатков заметим, что после использования их необходимо смывать водой, которая и является основным источником коррозии. Поэтому после промывки водой, поверхность необходимо как можно быстрее высушить и защитить антикоррозионными средствами. Если надолго оставить обработанный металл незащищенным, то дальнейший кузовной ремонт может принять очень затяжной характер.

Несмываемые:
Составы, которые вступают в реакцию с ржавчиной и преобразуют ее в покрытие, пригодное для покраски. Обычно они называются грунт — преобразователи. Хотя получившееся покрытие обычно сложно назвать полноценным грунтом. Все же нанесенное покрытие на чистый металл, обычно по качеству значительно выше, чем покрытие, нанесенное на преобразованную ржавчину. Но не нужно забывать, что прогресс не стоит на месте и с каждым днем преобразователи выполняют свою работу все лучше и лучше.

Заделка сквозных дыр:
Достаточно часто при сквозной коррозии появляются сквозные дыры. В таком случае необходимо зачистить поверхность до металла (который еще не поражен). Если дыры не очень большие, то можно применить шпатлевку со стекловолокном. Эта шпатлевка является самой прочной из существующих и специально предназначена для заделки крупных вмятин или сквозных дыр.

Также существуют ремонтные наборы со стеклотканью и эпоксидной смолой. Они хорошо подходят для заделки сквозных отверстий в металле. Перед их использованием поверхность необходимо очистить от ржавчины и грязи. Затем из стеклоткани нужно вырезать куски соответствующие размеру отверстия. С внутренней стороны отверстия необходимо подложить что-то в виде положки (временно). Затем на отверстие накладывается стеклоткань и заливается эпоксидной смолой. После высыхание поверхность готова для дальнейшей обработки. Для улучшения эффекта, ту же операцию необходимо сделать с внутренней стороны отверстия (где была временная подложка).

5 причин, почему современные автомобили не ржавеют :: Autonews

Влажность, дорожные реагенты, колебания температуры и щебень негативно влияют на кузов автомобиля — лакокрасочное покрытие разрушается, в местах повреждений появляется ржавчина. За несколько лет поврежденный участок превращается в огромное ржавое пятно, из-за которого приходится ремонтировать всю деталь.

Если старые автомобили были плохо защищены от коррозии, то кузова современных машин еще на заводе покрываются несколькими слоями специальных материалов, что позволяет им не ржаветь по десять лет. Но защитное покрытие не единственный способ предотвратить повреждения. Чтобы узнать все о том, как сейчас готовят и обрабатывают кузова, мы съездили на завод Volkswagen в Вольфсбурге.

Подбор материалов

В компании называют пять основных методов борьбы с возникновением ржавчины: уплотнители в швах кузова, хорошая герметизация полостей, отточенная лакокрасочная технология, оцинковка и антикоррозионное покрытие с так называемым «запечатыванием». Но защита от коррозии продумывается еще на этапе создания деталей кузова в каждом новом проекте будущего автомобиля.

Важная часть антикоррозийной философии — качественная сталь. Характеристики материала, из которого делают основу кузова, влияют на то, как долго этот кузов останется целым после многолетнего воздействия разрушающих факторов. Качество стали за последние десятилетия только выросло — она стала плотнее и прочнее, что позволяет производству наносить больше защитных материалов, а готовому кузову оставаться более стойким к коррозии.

Особые формы кузова

Один из главных секретов, благодаря которым автопроизводителям удается вести борьбу с ржавчиной, — это специальные формы деталей кузова. Особенное внимание инженеры Volkswagen уделяют дверным панелям.

«Двери автомобиля, как правило, подвергаются воздействию влаги и поэтому называются влажными зонами. Дождевая вода стекает в дверь из окна, но не задерживается там, а выходит через специальные сливные отверстия. В нижней полости двери, где внутренняя и внешняя части сходятся, инженеры предусмотрели тройную защиту. Сама полость заполнена промышленным клеем, как и все тонкие шовные уплотнения, а на внутренние части двери наносится покрытие из воска», — рассказали Autonews.ru на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Особую форму деталей немцы используют и в подшивке двери, а также в передних стойках и соединениях крыла. Конструкция такова, что любая разбрызгиваемая вода, которая может попасть в автомобиль во время движения, быстро стекает и высыхает. Но дополнительно между внешними кузовными панелями и передними стойками, а также на многие другие детали все равно наносится защитный воск.

Многослойное покрытие кузова

Первая установка по производству промышленного клея-воска на заводе Volkswagen была введена в эксплуатацию еще в 1978 году. Сейчас наряду с воском кузов также подвергается обработке химическими антикоррозийными составами и проходит динамические тесты методом искусственного состаривания.

Сегодня металлический кузов автомобиля защищается от коррозии шестью слоями. С 1991 года компания начала делать оцинковку — это и есть первый защитный слой. Далее кузов подвергается фосфатированию методом погружения в ванну с химическим раствором, после чего на поверхности остается слой покрытия толщиной всего 2 микрометра. Толщина человеческого волоса, для сравнения, составляет 70 микрометров.

Следом идет катодное покрытие, которое называют основной защитой от коррозии. Его тоже наносят методом полного и равномерного погружения кузова в специальные резервуары и высушивают при температуре 180 градусов. В результате на поверхность ложится еще один слой толщиной 22 микрометра. Потом кузов покрывают еще тремя слоями — наполнитель, основной цвет и лак. Так на поверхности образуется многоуровневый защитный слой общей толщиной всего в 1,5 человеческих волоса.

Ускоренные ресурсные тесты

Как нам рассказали в Volkswagen, уже в первые месяцы разработки автомобиля проводятся сложные компьютерные симуляции попадания на кузов грязи, мелких камней и обломков с дороги. К серьезным улучшениям часто приводят даже минимальные корректировки контуров кузова и защитных элементов вроде брызговиков.

В процессе выпуска автомобиля на специальных полигонах проводятся динамические испытания на стойкость к коррозии. Машины ездят по песку, обливаются соляным и грязевым растворами, подвергаются воздействию влаги и разным температурным испытаниям. «Программа тестирования длится шесть месяцев и имитирует 12 лет владения автомобилем», — объяснили инженеры компании. Но даже это не может гарантировать полной победы над коррозией.

Ржавчина — естественный процесс

Навсегда избавиться от коррозии невозможно, потому что образование ржавчины на железных элементах под воздействием воды и воздуха — абсолютно естественный процесс. Кузов автомобиля по-прежнему изготавливается из листовой стали, а дорожная поверхность не может быть абсолютно ровной и чистой. Камни неизбежно повреждают краску во время движения, создавая тем самым точки атаки для дорожной соли и воды. Ситуацию усугубляют особые факторы в виде пыли и перепадов температуры. Единственное, что можно сделать, — продлить время жизни кузова.

Фото: STAR-MEDIA / Global Look Press

«Мы стремимся к тому, чтобы автомобиль был защищен от коррозии настолько долго, чтобы владелец не смог ее увидеть», — говорят в Volkswagen. Сейчас динамические тесты подразумевают 12-летний цикл владения автомобилем, но технологии не стоят на месте, и, возможно, еще через десять лет немцы найдут лекарство, которое победит ржавчину навсегда.

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Ремонт коррозии кузова авто — причины и устранение

Главная » Кузов » Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

просмотров 4 304

 

Коррозия на кузове — это главный враг любого автомобиля. Появляется вследствие пренебрежения, неправильно выполненного ремонта или ненадлежащего изготовления на заводе. С мелкими очагами коррозии, которые появляются на кузове, можно справиться. Достаточно немного желания и несколько недорогих препаратов.

 

Коррозия на кузове является чем-то вроде инфекционного заболевания. Если его не лечить, приводит к разрушению автомобиля. Когда будут атакованы лонжероны, стаканы амортизаторов и крепления элементов подвески, ремонт не имеет смысла. Автомобиль проиграл и пригоден только на металлолом. Современные автомобили, за исключением некоторых внедорожников и пикапов, имеют само несущие кузова. Несущие элементы не обеспечивают нужной защиты от коррозии. Это означает, что даже безобидный случай может привести к трагедии. Коррозия очень опасна для крепления элементов подвески. Поэтому с коррозией нужно бороться, и можно это делать самостоятельно.

Где чаще всего возникают очаги коррозии?

Есть много типичных элементов кузова, которые подвергаются воздействию коррозии. Это, прежде всего, пороги, колесные арки, нижняя часть дверей, капот и крышка багажника. Ржавчина появляется под защитными боковыми планками. Коррозия поверхности даже самого хорошего автомобиля выглядит ужасно. Она легко распространяется, ибо имеет много союзников.

Это вода, дорожная соль, пыль и грязь. Если водитель забывает мыть и натирать воском кузов, то появление ржавчины обеспечено. Стоит помнить о том, что любой скол на лаке — это потенциальное место атаки коррозии. Поэтому обязательно нужно как можно быстрее закрасить это место, используя лаки для ямочного ремонта. Ремонт кузова не относится к дешевым. Нужно еще прибавить стоимость покраски детали. Самостоятельный ремонт будет гораздо дешевле.

Что нужно для удаления очагов коррозии с кузова?

На первом этапе борьбы с коррозией на кузове необходимо полагаться на механическое удаление ее налетов. Для этого потребуется наждачная бумага, малой и средней толщины. Если налеты небольшие, достаточно применить жидкий очиститель коррозии. Для его применения вам понадобится небольшая кисточка, перчатки для защиты рук, а также пленка и скотч, которые защитят лак вокруг места ремонта кузова. Для заполнения пустот используется упаковка автомобильной шпаклевки, и для ее приложений, набор маленьких шпатулок из пластика. Для реализации последнего этапа борьбы с коррозией на кузове нужен будет ремкомплект для лакокрасочного покрытия.

Он состоит из препарата для удаления жира или масла, грунтовки, правильного лака и акрилового бесцветного лака. Как подобрать правильный цвет лака, чтобы ремонтируемое место не отличалось от остального автомобиля? Это очень просто. При заказе достаточно указать код цвета. Как его найти? В каждом автомобиле находится табличка, на которой этот код сохраняется.

К сожалению, каждый производитель помещает ее в разных местах. Табличка может располагаться в моторном отсеке, на внутренней стороне двери водителя, и даже в багажнике. В случае некоторых марок есть специальные сайты для энтузиастов и пользователей. Они содержат профессиональные каталоги запчастей для автомобилей вашего производителя. Просто введите туда номер транспортного средства, чтобы получить код цвета.

Как удалить ржавые налеты коррозии с кузова?

Большие налеты коррозии, а также так называемые пузыри нужно отшлифовать механическим способом. Лучше всего наждачной бумагой. При больших повреждениях кузова могут пригодиться небольшие проволочные щетки. Небольшие налеты можно смазать растворителем для удаления коррозии. Лента и пленка пригодятся для того, чтобы защитить здоровый лак вокруг места ремонта кузова от возможных механических повреждений. Механическая очистка должна проводиться тщательно, до здорового металла.

Если в кузове появятся дыры, их нужно заполнить. Для этой цели служат комплекты, состоящие из маты, смолы и отвердителя. Куски маты можно резать с помощью ножниц. После размещения их в отверстие, нужно подготовить смолу. Небольшое количество следует смешать с отвердителем в нужных пропорциях (указанных на упаковке), а затем нанести на коврик. Все очень быстро сохнет. Это тип защиты, который не только заполняет, но и укрепляет всю ремонтируемую конструкцию кузова.

Очищенную пластину нужно тщательно вымыть, чтобы удалить с нее все загрязнения. Остается последний этап, то есть покраска кузова. Перед тем, как приступить к ней, нужно правильно защитить автомобиль. Снова пригодятся материалы для маскировки, лучше пленка и скотч, которые будут служить для защиты отремонтированных мест. Автомобиль должен находиться в месте, которое защищено от пыли, песка, воды и ветра. Лучше всего в чистом гараже.

Как защитить и покрасить место, очищенное от коррозии?

Первая вещь — это обезжиривание очищенного металла. Препарат наносится на пластину с помощью кисточки или специального аппликатора. Второй, чрезвычайно важный этап, это защита металла от ржавчины. Для этого необходимо покрыть его грунтом в спрее. После высыхания грунта наступает время на восполнение. Для этого используется автомобильная шпаклевка.

Ее наносят слоями с максимальной толщиной в два миллиметра. Когда один слой высохнет, можно нанести следующий. Когда полость уже заполнена, необходимо выровнять поверхность. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. Шпаклевка должна быть столь же гладкой, как поверхность зеркала. Теперь можно приступать к покраске.

Для начала — возьмите лак. Его накладывают тонкими слоями. Если эффект не устраивает, нужно подождать несколько минут, пока высохнет. Только после этого можно нанести еще один слой. После высыхания лака остается только положить слой бесцветного акрилового лака. Его задачей является защита основополагающего лака от повреждений механического характера.

Простой ремонт и большой эффект.

Ремонт коррозии кузова не сложный для выполнения. Мало стоят и сами материалы.

Автомобиль будет выглядеть гораздо лучше, когда из его кузова исчезнут неприятные, налеты коррозии. Внешний вид автомобиля говорит о его владельце. Авто может иметь довольно много лет, но, несмотря на это, может дольше выглядеть привлекательно.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как убрать коррозию на авто

Коррозия может поражать любые металлические детали автомобиля, при чем, даже не глядя на их возраст. Большие количества влажных осадков, неблагоприятные погодные условия – и вот, эмаль начинает отслаиваться, и ее место смело занимает коррозия. Также, причина может скрываться за неправильной технологией нанесения на поверхность автомобиля лакокрасочного покрытия. Поэтому, рано или поздно любого водителя начинает занимать вопрос, как убрать коррозию на авто?

Конечно же, проще и эффективнее будет обратиться к специалистам в автосервис. Они не только очистят все участки, где ржавчина на авто успела распространиться, но и восстановят поврежденную эмаль. Однако, за такие услуги придется отстегнуть немалые суммы денег, что даже не всегда оправдано. По этой причине, сегодняшняя наша статья будет посвящена тому, как побороть коррозию на авто собственными силами, а также вопросу о том, что делать в случае отслоения эмали.

1. Что такое коррозия и какая она бывает: разбираемся в причинах порчи металлических поверхностей и деталей

Причиной появления коррозии, под которой следует понимать процесс разрушения структуры металла, являются всевозможные внешние факторы, которые воздействуют на металл. Следует сразу обратить Ваше внимание на то, что ржавчина и коррозия – это не совсем одно и то же, хотя многие и думают иначе. Ржавчина – это скорее разновидность и продукт коррозии, потому что по своей сути – это оксид железа, который и образуется в результате разрушения металла.

Что же касается причин появления и первого и второго, то они не ограничиваются воздействием влаги и нестабильных естественных температур. В очень большом количестве случаев подобное состояние металла возникает под воздействием химических или электрохимических факторов. Довольно логичным является и то, что больше всего страдает от коррозии кузов автомобиля, а в особенности – его дно. Поэтому его чаще всего приходится подкрашивать и обновлять.

Сама по себе коррозия может быть сухой и влажной. То есть, первая может возникнуть и без воздействия влаги. Стальные и железные детали просто тускнеют. Если такое пораженное место еще и случайно полить водой – начнет развиваться второй вид коррозии, который будет поражать поверхность автомобиля еще интенсивнее и быстрее. Поэтому, бороться со ржавчиной нужно оперативно. Рассмотрим несколько ситуаций, в которых неправильные действия водителей и приводят к появлению подобных повреждений:

1. Холодный автомобиль прямо с улицы загоняется в обогреваемый гараж. Если в гараже нет нормальной системы вентиляции, на поверхности автомобиля начинает образовываться конденсат, что, в свою очередь, приводит к повышению влажности воздуха. Все это и является причиной появления идеальных условий для появления очага поражений.

2. Коррозия возникает и в том случае, когда в зимнее время водитель не очищает днище автомобиля от налипшего слоя снега. Понятно, что при регулярной езде это придется делать каждый день. Однако, факт остается фактом, — подобные действия реально помогают уберечь авто от коррозии.

3. В летнее время также необходимо регулярно мыть автомобиль, чтобы грязь не вызвала разрушительных процессов. После дождя также очень важно дать автомобилю возможность полноценно просохнуть, а не запирать его в жаркую погоду в душный гараж.

Виды наиболее распространенных коррозийных повреждений

В зависимости от того, где и как развивается очаг поражения автомобильного металла коррозией, ее принято подразделять на несколько видов:

• Косметическая. Наиболее часто возникает в тех местах, где с поверхностью кузова контактируют накладные детали, изготовленные из других материалов. К примеру, такие участки поражения могут образовываться под фонарями, радиаторными решетками и молдингами. Если развитие такой коррозии заметить и устранить сразу – то никакой опасности и дальнейшего развития она не получит. Однако, если этот процесс запустить, то начнется развитие следующего вида коррозии.

• Подпленочная. Она образуется не на поверхности деталей, а под их покрытием и развивается в виде небольших очагов ржавчины. Основной недостаток данного вида – она не всегда явно проявляется. Только в редких случаях ее появление сопровождается появлением пузырей краски. Еще один недостаток – она не просто разрастается по всей площади детали, но и въедается глубоко в металл. Запущенные случаи подпленочной коррозии перерастают в сквозные.

• Сквозная. Это самая последняя стадия развития коррозия, которая является причиной образования в металлической детали сквозных отверстий. Опережает ее только точечная коррозия.

• Точечная. Образовывает очень маленькие точки, которые разрастаются в глубину и активно расширяются.

• Пятновидная. Развитие такой коррозии обычно проходит только в ширину. Охватывает только небольшие участки.

Участки и детали, которые больше всего подвержены поражению коррозии

Если к автомобилю относится халатно и невнимательно, то очаги заражения могут появиться где угодно. Однако, не зависимо от стараний автовладельца, коррозия чаще всего проявляется на крыльях, днище и порогах автомобиля. Далее по частоте поражений идет рама и двери, а также колесные арки, которые зачастую просто утопают в слое грязи.

Внутренней и наружной поверхностях капота и багажника коррозия появляется не так часто. Однако, если автомобиль эксплуатировать чересчур интенсивно и на ночь всегда оставлять под открытым небом – со временем эти участки также ослабляются, изнашиваются и поражаются очагами ржавчины. Ну и как мы уже упоминали, наименее защищенными являются участки металлических деталей автомобиля, которые непосредственно соприкасаются с накладными элементами. Подобного рода поражения грозят также участкам пола, которые находятся под сидением и под ногами водителя. Они реже всего очищаются и проветриваются.

Все названные участки очень важно регулярно осматривать. В том случае, если Вы заметите даже совсем незначительные проявления коррозии, их немедленно нужно устранять. Помните, что даже сухая коррозия со временем может перерасти в сквозную.

2. Приступаем к устранению коррозийных очагов: какой инструментарий понадобиться?

Понятно, что для работы с поверхностью металла и устранения из нее коррозии, Вам понадобятся некоторые специальные инструменты и расходные материалы. Если они найдутся в Вашем гараже – отлично, если нет – придется докупать. Вполне оправданным будет приобретение профессиональной автомобильной химии, шлифовальной машины (пусть даже и самых маленьких размеров и самой доступной в ценовом отношении модели). Подобные приспособления еще не раз пригодятся Вас, если Вы, конечно, не собираетесь продавать свое авто.

Также желательно приобрести пескоструйный аппарат. Правда, он довольно дорогой и позволить себе такую покупку смогут не все. Если же Вы не готовы тратить деньги, но готовы тратить собственные силы и время – тогда вместо шлифовальной машинки Вам придется довольствоваться металлическими щетками, а также абразивными шкурками. Что же касается необходимых для работы химических средств, то Вам понадобятся:

— обезжириватель;

— преобразователь ржавчины;

— шпаклевка;

— антикоррозийный грунт.

Не забудьте также и о мерах предосторожности, заранее приобретя несколько пар перчаток. Они понадобятся и во время работы с металлом, и при работе с химикатами.

3. Существующие методы устранения ржавчины и ее следов

Как Вы уже поняли, для того, чтобы коррозию устранить, для начала ее необходимо хотя бы обнаружить. А скрываться она может в довольно непростых для осмотра местах. Поэтому, вымойте и высушите свой автомобиль, а уже после этого внимательно осмотрите его и его состояние. И вот только после того, как Вы найдете абсолютно все очаги коррозии, можно приступать к разговору о выборе метода ее устранения. Ведь от того, насколько запущенной она является, напрямую зависит эффективность каждого способа обработки:

1. Пескоструйная обработка пораженной поверхности. Очень эффективно очищает, поскольку позволяет захватывать даже наиболее мелкие поры, при этом не нарушая целостности неповрежденных слоев металла. Если используется аппарат с наличием обратной циркуляции, то после такой чистки даже не придется собирать песок. Однако, если такого аппарата нет – то метод это Вам не подойдет. Также, аппарат сложно использовать в труднодоступных местах.

2. Шлифование поверхностей при помощи специального аппарата. Обработка проходит очень быстро. Метал под коррозий зачищается до блеска. Однако здесь есть один большой недостаток: вращающийся диск вместе с ржавчиной убирает определенный слой непораженного металла, который и так «истощился» под воздействием коррозии.

3. Ручная шлифовка. Цели и суть метода здесь остаются теми же, что и в описанном выше. Разница заключается только в том, что здесь все придется делать своими руками, используя металлическую щетку и наждачную бумагу (желательно с разной зернистостью). Кроме этого целесообразно применять и абразивные ручные диски, а также скотчбрайты. Как говориться, дешево и сердито, поскольку вручную можно намного эффективнее очистить труднодоступные места. Но вот времени у Вас на это уйдет уйма, да и металл повредится также, как и при обычном шлифовании.

Все вышеперечисленные методы являются механическими, однако их также не всегда можно применять. В отдельных случаях лучше воспользоваться химией. Пораженные места аэрозолями, а с помощью тампонов на них наносятся специальные преобразователи ржавчины. При необходимости эти средства сразу же после обработки смываются водой, а очищенные от ржавчины места обсушиваются и обрабатываются при помощи антикоррозийных средств. Также довольно эффективно, однако без защиты металл оставлять не рекомендуется.

Важно отметить, что существуют несмываемые антикоррозийные средства (грунт-преобразователи). Однако, их недостаток заключается в том, что после нанесения такой жидкости нельзя наносить краску. Вернее, она попросту не будет на том месте держаться, поскольку вступая в реакцию с ржавчиной такой преобразователь образует особенную структуру, которая ложиться на металл как грунт. Поэтому, несмываемые средства лучше использовать в местах, не заметных для человеческого глаза и которым не нужна дополнительная покраска.

4. Этапы очистки металлических деталей автомобиля от коррозии

Ну что же, разобравшись со всеми возможными вариантами коррозии и способами ее устранения, можно смело приступать к работе. Очень важно выполнять все поэтапно, чтобы поверхности успевали просыхать и застывать перед началом следующих работ: определитесь с наиболее подходящим Вам методом работы и начинайте первичную очистку металла от ржавчины. После проведенной работы поверхность должна остаться идеально чистой, ровной и гладкой. Если обрабатываться отдельно пятно, то вокруг него необходимо дополнительно очистить еще несколько сантиметров пространства. Данный этап наиболее трудоемкий и ответственный, поскольку от качества выполненной работы зависит дальнейшая устойчивость металла к коррозии.

После зачистки металл необходимо тщательно обезжирить специальным средством. Уже после этого на обработанное место можно нанести преобразователь ржавчины. Обязательно работайте в резиновых перчатках, поскольку данное средство содержит в своем составе кислоту. После того, как пройдет реакция, преобразователь смывается, а на металл наносится грунтовка. Однако, если коррозия въелась очень глубоко и после ее удаления на металле остались вмятины, их сначала необходимо заделать шпаклевкой, а потом уже грунтовать.

Однако, избавиться от коррозии не всегда можно простым шлифованием, поскольку иногда она приводит к появлению сквозных отверстий. В этом случае придется еще и заделывать дыры. Если это маленькие точечки – их можно заделать простой стекловолоконной шпаклевкой. Если отверстия более обширные, их заделать получится только стеклотканью и эпоксидной смолой. Перед проведением данных процедур также необходимо зачистить все поверхности до идеальной чистоты, гладкости и блеска. На отверстие необходимо наложить вырезанный из стеклоткани фрагмент, который полностью соответствует ее форме. Параллельно с внутренней стороны прикрепите временную подложку (чтобы она не допускала деформирования стекловолокна). Поверху стеклоткани необходимо нанести эпоксидную смолу, после застывания которой еще один фрагмент стеклоткани необходимо нанести с обратной стороны металлической детали.

В завершение на поверхность восстановленного участка необходимо нанести прочное лакокрасочное покрытие, которое будет в дальнейшем уберегать металл от подобных поражений. Желательно, чтобы оно не только подходило всему цвету кузова, но и действительно могло осуществлять защитную функцию.

Полезные советы и рекомендации по устранению коррозии с поверхности автомобиля

Несомненно, что устранять коррозию в домашних условиях очень сложно. Более того, увлекшись работой можно нанести повреждения на соседние участки, а также очень сильно растратиться на все это в финансовом отношении. Поэтому мы хотим поделиться с Вами некоторыми секретами и хитростями, которые помогут Вам в подобной работе:

1. Для того, чтобы ручная шлифовка была более эффективной, шкурку необходимо смачивать в уайт-спирит. А чтобы не повредить соседние участки, ограничивайте рабочее пространство при помощи скотча или же вложите абразивную бумагу в картон, предварительно вырезав его в форме кольца.

2. Фабричный преобразователь ржавчины можно и не покупать, поскольку его можно сделать и самостоятельно. Для этого, на 2 литра воды используйте немного лимонной кислоты (можно заменить щавелевой кислотой) и всего 15 грамм пищевой соды. Эта жидкость наносится на поверхность, пораженную ржавчиной, после чего смывается большим количеством обычной воды.

3. Хороший обезжиривающий результат может показать и обычное средство для мытья посуды, которое также обойдется Вам в разы дешевле.

4. Даже если Вам удалось полностью избавиться от коррозии на авто, это еще не значит, что она не появится впредь. Но, чтобы подобного не случилось, необходимо накладывать на очищенный металл качественную краску. По этой причине, лучше посоветоваться со специалистами. В общем мы можем сказать только то, что логичнее будет использовать для закрашивания небольших участков ремонтную краску. Ведь покрыть небольшой фрагмент обычным аэрозолем, при этом не оставляя следов, у Вас вряд ли получится. Придется использовать специально изготовленный трафарет.

5. Если Вам необходимо закрасить очень маленькие очищенные от коррозии участки, можно приобрести специальные быстросохнущие карандаши, которыми очень удобно пользоваться. Нанесенная ими краска не будет подтекать и нарушать границы зачищенного участка, тем самым не выделяясь из общего вида детали.

5. Как реагировать на отслаивании эмали?

Одну их причин, которая приводит к отслоению эмали, мы уже называли, и ею является коррозия. Однако, отслаиваться она может не только из-за очагов ржавчины. Причиной тому могут быть сильные деформации металлических деталей, на которые она нанесена, и же ослабленное сцепление. Понятно, что вернуть эмаль на прежнее место не получится, поэтому ее придется полностью удалить путем шлифования и перекрашивания полностью всего кузова, или же реставрации отдельной детали. То есть, с отслоившейся краской мы поступаем точно так же, как и с коррозией.

Шлифовка кузова производится с помощью все тех же шкурок для шлифования. Специалисты рекомендуют использовать для начальных этапов работ крупнозернистые шкурки, поскольку они будут более эффективно снимать слой краски. А вот уже после этого необходимо будет еще раз пройтись по всей поверхности кузова, чтобы устранить и загладить оставшиеся от предыдущего шлифования полосы, используя уже мелкозернистую шкурку.

По завершению работ поверхность металла должна оставаться гладкой и без наличия очень крупных полос. Проведите по поверхности рукой – Вы не должны ощущать границы между лакокрасочными покрытиями автомобиля. Только после этого всю очищенную поверхность необходимо обезжирить, покрыть пастой на основе воска и отполировать.

Ну что же, теперь Ваш обновленный автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Думаем, что если Вам пришлось выполнять все вышеописанные работы вручную, то теперь Вы будете более внимательно относиться к состоянию своего железного коня и вовремя устранять очаги коррозии. Помните, что самое главное для металла – это чистота и сухость, обеспечить которую ему можете только Вы. Надеемся, что такая проблема, как коррозия на авто Вам не встретится никогда.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Коррозия кузова автомобиля

Коррозия – как же режет слух это слово большинству автомобилистов. Увы, но коррозии подвержены все автомобили, в том числе и новые. Сложнее всего бороться с коррозией тогда, когда ее распространение становится масштабным в пределах кузова автомобиля. С коррозией история, как со многими болезнями – процесс ее развития необходимо предупреждать, применяя различные профилактические меры. Намного проще предупредить процесс развития коррозии, нежели безуспешно бороться с ней на этапе ее распространения по всему кузову. Самые необходимые и самые распространенные профилактические меры предупреждения коррозии – мыть и полировать автомобиль как можно чаще, что позволит заблаговременно заметить ее появление и раньше, чем она начнет свое негативное воздействие на кузов.

Как только Вы заметили появление коррозии, то сразу приступайте к борьбе с ней. Тщательно вымойте автомобиль, потрите участок коррозии специальной металлической щеткой, а сразу за этим мелкой наждачной бумагой. После этого надо обезжирить очищенное место, и обязательно нанести на это место специальную мастику или пасту.

Особенно подвержены воздействию коррозии труднодоступные места, такое например, как днище автомобиля. На днище чаще всего попадает песок, грязь, камни и вода, что делает его самым незащищенным от воздействия коррозии и самым хрупким. Но защитить днище можно, обработав его специальным антикоррозийным средством, нанести которое можно даже в самые труднодоступные места, используя для этого такие инструменты как пульверизатор или ручной насос. Сначала необходимо полностью отмыть днище сильной струей воды и сразу же высушить воздухом и только после этого можно приступать к его обработке. Рекомендуется также снять колеса, а такие элементы, как барабаны и тормозные диски, завернуть в полиэтилен.

Лучше и легче всего предотвратить развитие коррозии, нежели бороться с ней!

Может ли алюминий Ford ржаветь? — грунтовка NH Oil

Может быть, это просто из-за нашего бизнеса, но мы постоянно слышим это: «Просто сделайте автомобиль из алюминия, и тогда вам не придется беспокоиться о ржавчине». Наш ответ всегда один: «Хотим, но так не получается. Алюминиевые автомобили тоже подвержены коррозии ». Групповой иск против Ford показывает, насколько реальна коррозия алюминия в автомобиле. В статье на сайте FordProblems.com объясняются обстоятельства иска:

Групповой иск, поданный в Окружной суд США в Нью-Джерси, утверждает, что компания Ford использовала алюминиевые кожухи, но не смогла должным образом изолировать их от «старых соединительных и поддерживающих деталей на основе железа», несмотря на то, что он знал, что «вызовет гальваническую связь. »И исправление. ^[1]

Далее говорится, что автопроизводитель продолжал скрывать эту неизбежную проблему от покупателей, резко снижая долгосрочную стоимость своих автомобилей.

Ford не только отрицает это утверждение, но и заявляет, что иск настолько необоснован, что его следует отклонить. Осенью прошлого года судья Кевин Макналти удовлетворил просьбу Форда лишь частично, отклонив одно из трех пунктов обвинения и разрешив рассмотрение дела. ^[1] Форд может отрицать сокрытие проблемы до тех пор, пока коровы не вернутся домой, но действия говорят громче, чем слова.В 2004 году производитель разослал дилерам бюллетень технического обслуживания (TSB) о пузырях и пузырях под краской на алюминиевых панелях кузова из-за «загрязнения алюминиевой панели железом». TSB продолжает: «Испытания показали, что коррозия алюминия была вызвана частицами железа, попавшими в алюминиевую часть корпуса до того, как она была окрашена в ».

Коррозия металла — это химическая реакция между металлом, кислородом воздуха и катализатором.Некоторые катализаторы работают лучше, чем другие, а некоторые металлы корродируют быстрее, чем другие. Железо, основной ингредиент стали, корродирует быстрее алюминия. Прикосновение к некоторым металлам вместе может ускорить процесс, и в этом суть судебного процесса. Но алюминий может подвергнуться коррозии и без помощи железа; это займет немного больше времени. Основным фактором коррозии современных автомобилей является дорожная соль. Десятилетия назад дорожные бригады разбрасывали смесь песка и каменной соли, чтобы не допустить скольжения водителей и свести к минимуму аварии.Каменная соль — это нерафинированная поваренная соль или хлорид натрия. Теперь песок исключен из большинства противогололедных смесей, потому что он забивает ливневые стоки.

Алюминий ржавеет

Каменная соль теперь заменена или смешана с хлоридом магния и другими солями, а также добавлены связующие вещества, чтобы смеси не смывались с проезжей части. Помимо более высоких концентраций соли, новые смеси намного эффективнее катализируют коррозию. Это означает еще более быструю коррозию стали, алюминия и других материалов.Технически это правда: алюминий не может ржаветь — по крайней мере, если вы используете самое узкое определение ржавчины. Хотя в общем употреблении и даже в некоторых словарях термин «ржавчина» используется для обозначения коррозии металлов любого типа, его самое строгое определение зарезервировано только для коррозии железа. Так что, если ваша цель — выиграть семантическую игру, вам может пригодиться небольшая пустяк: «Алюминий не ржавеет». Но если ваша цель — уберечь машину от разъедания дорожной соли, вам лучше получить антикоррозийную защиту, даже если она сделана из алюминия.Если вы пытаетесь купить автомобиль, устойчивый к коррозии, возьмите номер и ждите в очереди. Мы все хотели бы иметь один из них, но они еще не нашли способ их сделать. Здесь, в Нью-Гэмпшире, антикоррозийную защиту можно приобрести по номеру The Rust Stop Pro .

Почему два разнородных металла вызывают коррозию?

Контакт двух разнородных металлов часто происходит в различных ситуациях повседневной жизни. Алюминиевая головка на чугунном блоке, оцинкованная цинком на стальной балке, припой на медной трубе и стальные крепежи в листе Aluzinc — это лишь некоторые распространенные примеры различных металлов, соединенных в постоянном контакте.

Коррозия разнородных металлов — это электрохимический процесс, который разрушает металл, уменьшая его прочность и толщину. Этот тип коррозии металла тесно связан с такими явлениями, как растрескивание краски. Когда два разнородных металла вступают в контакт в коррозионной среде, один металл подвергается гальванической коррозии, а другой сохраняет гальваническую защиту.

Коррозия разнородных металлов также может быть известна как гальваническая коррозия или биметаллическая коррозия.

Часто это не вызывает никаких проблем, однако бывают случаи, когда контакт между разнородными металлами может быть вредным и приводить к такому типу коррозии, который известен как биметаллическая коррозия (также известная как гальваническая коррозия). Этот тип коррозии возникает при соблюдении определенных критериев и идеальных условиях окружающей среды. Хотя биметаллическая коррозия может иметь множество неблагоприятных воздействий на металлы, есть случаи, когда этот электрохимический процесс может быть полезным и положительно использоваться в ряде приложений.(Чтобы узнать больше об этих электрохимических процессах, прочтите Коррозионная электрохимия: 6 электрохимических реакций, участвующих в коррозии.)

Для предотвращения гальванической коррозии могут быть приняты следующие меры:

• Изолируйте два металла электрически.
• Держите металлы вдали от ионных соединений, таких как основания, кислоты и соли.
• Используйте защитные слои, например пластик, лак и краску.
• Выберите металлы с одинаковыми электронными потенциалами.
• Использовать системы гальваники и катодной защиты.
• NHOU® Oil Undercoating не пропускает ток и действует как изолятор.

NH Oil Undercoating разработан для создания барьера, который нельзя сломать, сколоть или потрескать. Сохраняя текучесть, наша защита от ржавчины на нефтяной основе восстанавливается после любых потертостей, обеспечивая длительную защиту даже в экстремальных условиях!

NH Oil Undercoating® Защита от ржавчины Убедитесь в этом сами!

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

На

больше алюминия, чем коррозионная стойкость

Когда речь заходит об изделиях из алюминия, первое, что может прийти в голову, — это коррозионностойкие свойства металла.Хотя верно, что алюминий является отличным выбором для автомобилей, которые сталкиваются со снегом, льдом, солью и дорожным мусором, есть много причин, чтобы выбрать алюминиевые кузова грузовиков, которые не учитывают погодные условия.

Коррозионная стойкость

Как упоминалось ранее, коррозионная стойкость — одно из самых популярных свойств алюминия. Это одна из главных причин для покупки алюминиевого корпуса. В то время как сталь требует надлежащего покрытия и краски для защиты, алюминий, естественно, устойчив к коррозии.

Полезная нагрузка

Алюминиевый корпус может быть на 50 процентов легче аналогичного стального корпуса.Как вы думаете, куда уходит весь этот вес? Вернемся к вам в виде полезной нагрузки. Когда вам нужна максимальная полезная нагрузка, алюминий может стать отличным вариантом.

Износ

Чем тяжелее кузов, тем тяжелее должно работать ваше шасси. Чем больше вес и больше износа вы размещаете на шасси в виде кузова грузовика, тем быстрее изнашивается двигатель, система подвески, шины и тормоза. Затраты на техническое обслуживание могут начать расти и уменьшать вашу прибыльность.

Экономия топлива

Если вы посмотрите на автомобильную промышленность, производители постоянно пытаются снизить вес транспортных средств с помощью различных методов в интересах экономии топлива.За счет экономии дополнительного веса за счет алюминиевого корпуса вы увеличиваете объем топливного бака и пропускаете больше насосов между заправками.

Гибкость шасси

Часто рабочие грузовики могут быть превышены по спецификации, чтобы обеспечить лучшую полезную нагрузку и возможности на рабочей площадке. Однако более легкий кузов открывает путь к более легкому шасси и потенциальной экономии затрат на приобретение вашего следующего рабочего грузовика.

Выбор за вами. У каждого из стальных и алюминиевых кузовов есть свои преимущества, но оба они являются надежным вариантом для вашего следующего грузового автомобиля.

---

Выберите алюминиевый кузов грузовика, который подходит именно вам

Проблемы с ремонтом алюминия после коррозии в Университетском городке: зачем относиться к этому серьезно

Использование алюминия в автомобилестроении сильно увеличилось за последние несколько лет. С выпуском Ford F-150 2015 года, модели, изготовленной в основном из алюминия, ремонтные мастерские по всей стране начали обучение навыкам ремонта, связанного с этим типом материала. Коррозия алюминия может вызвать серьезные проблемы у водителей и ремонтных мастерских.

Не многие верят, что алюминий может ржаветь, но весь алюминий отличается, и со временем он может коррозировать. Когда алюминиевая коррозия поражает автомобиль, хотя она в основном носит косметический характер, она может повлиять на последствия аварии и последующего ремонта. Кроме того, существуют различные типы коррозии алюминия, которые влияют на автомобильный мир.

Наиболее распространенная автомобильная коррозия алюминия и ее предотвращение

Коррозия алюминия легко заметна, и клиенты склонны замечать, когда их автомобиль не выглядит так хорошо, как должен.Со временем, чем дольше коррозия остается незамеченной или не устраненной, она еще больше повреждает автомобиль. Вот наиболее распространенные типы коррозии алюминия, на которые следует обратить внимание:

Нитевидная коррозия

Ваша окраска никогда не будет выглядеть хуже, чем против нитевидной коррозии. Хотя обычно это не считается структурной проблемой, нитевидная коррозия начинается под лакокрасочным покрытием. Обычно он начинает формироваться после того, как небольшая царапина или скол повреждают краску, оставляя отверстие. Нитевидная коррозия алюминия распространяется, вызывая эффект пузырей в местах общего пользования, таких как капот автомобиля.Иногда это будет выглядеть как белый порошок, прилипший к краске.

Большинство производителей предлагают правильно отполировать поверхность автомобиля, отполировав и очистив металл. Все дефекты и шероховатые поверхности необходимо удалить или сгладить. Также важно правильно покрасить и запечатать машину. Правильная система окраски, используемая для обработки вашего автомобиля, предотвратит появление нитевидной коррозии на сплавах в будущем.

Щелевая коррозия

Парковка на улице очень распространена в Юниверсити-Сити, а при парковке на улице появляются коррозионные жидкости, вызывающие щелевую коррозию.Эти абразивные жидкости могут поступать из соляных транспортных средств, содержимое которых смешивается с дождем или другими жидкостями, создавая смесь, вредную для вашего автомобиля. Эти жидкости попадают в зазор (или щель) между двумя соединяемыми поверхностями. Более высокие температуры могут ускорить коррозию алюминия и появиться в виде небольших ямок или рисунков травления.

Это может вызвать несколько более серьезные структурные проблемы, поскольку эти коррозионные жидкости начинают свои процессы в стыках, под уплотнительными деталями и швах автомобиля.Лучший способ предотвратить это — использовать герметики, грунтовки и покрытия.

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает, когда алюминий контактирует с другим металлом, а также с агрессивными жидкостями и электрическими токами. Например, алюминий, сталь и вода несовместимы. Этот тип коррозии алюминия протекает довольно медленно и требует значительного воздействия, прежде чем водители и техники смогут увидеть его последствия.

Клеи, грунтовки и лакокрасочные покрытия — отличный способ предохранить электролиты и разнородные металлы от гальванической коррозии.

Исправление

Исправление повреждений, нанесенных автомобилю в результате столкновения или иным образом, требует определенного уровня исследования. Как мы упоминали ранее, не весь алюминий одинаков, и для устранения коррозии и боли требуется специальное оборудование. Для устранения коррозии алюминия необходимы специальные инструменты из-за того, как разные материалы реагируют друг на друга. Это верно для всех типов коррозии, а не только для гальванической.

Понимание разницы между уходом за автомобилями, сделанными из стали, и автомобилями, сделанными из алюминия, имеет решающее значение для успеха ремонта.Многие модели напомнили о неспособности разных магазинов понять, как правильно ухаживать за каждой. В Paul Bros. мы предлагаем ремонт краски и удаление ржавчины, чтобы избавиться от коррозии алюминия, от которой страдает ваш автомобиль. Пораженные участки будут протравлены, чтобы устранить коррозию, прежде чем их промыть и загрунтовать для ремонта краски. Процесс довольно прост, и мы можем вернуть вас в путь в кратчайшие сроки.

Как вы думаете, в вашей машине есть коррозия алюминия? Или у вас просто есть еще вопросы по процессу? Протяни руку.Paul Bros. хочет получить известие от вас.

Коррозия алюминия, ремонт кузовов автомобилей, ремонт автомобилей в университетском городе, ремонт после столкновений, ремонт краски

КОРРОЗИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАЛИ И ВЛИЯНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСИНГОВЫХ СОЛЕЙ

КОРРОЗИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАЛИ БЫЛА ИЗМЕРЕНА В ВОСЕМЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗОНАХ КАНАДЫ. ЭТИ ЗОНА ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ХОЛОДНОГО, СУХОГО ДО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА И ОТ НИЗКОЙ ДО ВЫСОКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ. АТМОСФЕРНАЯ КОРРОЗИЯ БЫЛА ИЗМЕРЕНА С ПОМОЩЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАНДАРТНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАЛИ В КАЖДОЙ ВЫБРАННОЙ ОБЛАСТИ.КОРРОЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ ОБРАБОТКОЙ СОЛИ, БЫЛА ИЗМЕРЕНА ПРИ УСТАНОВКЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЗ ОДНОЙ СТАЛИ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, РАБОТАЮЩИХ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ, И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМУЛЯТОРОВ ДВИЖЕНИЯ В ОДНОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ МЕСТЕ. СИМУЛЯТОРЫ ДВИЖЕНИЯ СОЗДАНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В СОВЕРШЕННО ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ. КРИВЫЕ КУМУЛЯТИВНОЙ КОРРОЗИИ ПОЛУЧАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУПОНОВ ДЛЯ Несоленых, соленых и соленых с ингибиторными условиями. ЭТО ПРОИЗВОДИТ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРРОЗИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРИРОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ, УВЕЛИЧЕНИЕМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛИ И ВЛИЯНИЯ ТРЕХ РАЗНЫХ ИНГИБИТОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ, ВЫЗВАННОЙ СОЛИ.ТАКЖЕ ОПИСАН ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ИНГИБИТОРА, ПРОВЕДЕННЫЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КОМНАТЫ И ПРИ 32 F. / АВТОР /

• URL записи:
• Дополнительные примечания:
  • Документ подготовлен Комитетом по борьбе со снегом и льдом и представлен на 47-м ежегодном собрании. Распространение, размещение или копирование этого PDF-файла строго запрещено без письменного разрешения Транспортного исследовательского совета Национальной академии наук.Если не указано иное, все материалы в этом PDF-файле защищены авторским правом Национальной академии наук. Копирайт © Национальная академия наук. Все права защищены.
• Авторов:
• Дата публикации: 1968

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 00216681
• Тип записи: Публикация
• Файлы: TRIS, TRB
• Дата создания: 16 сентября 1994 г., 00:00

Коррозия металла в организме человека: предельный сценарий биокоррозии

Титан и его сплавы широко используются в качестве биоматериалов для имплантатов благодаря подходящему сочетанию их механических свойств и биологической совместимости.В настоящее время около 70-80% имплантатов изготовлены из металлических биоматериалов. По сравнению с магниевыми сплавами, нержавеющей сталью и сплавами кобальта титановые сплавы имеют более высокую удельную прочность, высокую коррозионную стойкость и отличную биосовместимость. Благодаря исследованиям, биомедицинские титановые сплавы Ti-Nb постоянно разрабатываются. В сплаве Ti-Nb количество Nb обычно составляет от 16% до 42% (мас.%), Что составляет примерно от 10% до 30% (ат.%). Как сообщается, Mn в качестве микроэлемента для человеческого тела может быть использован в биоматериалах.Таким образом, данное исследование направлено на частичную замену Nb на Mn для снижения затрат без ухудшения механических свойств. Кроме того, должна быть обеспечена хорошая биосовместимость и устойчивость к коррозии. Это первое исследование тройных сплавов Ti-Mn-Nb. В данной работе по однофазному полю β были изготовлены сплавы Ti-xMn-yNb (x = 4, 10, 16; y = 2, 8, 14, ат.%) (Электродуговые). Сплавы Ti-Mn-Nb исследуются с помощью оптической микроскопии (OM), дифракции рентгеновских лучей (XRD), испытания на твердость, просвечивающей электронной микроскопии (TEM) и механических испытаний.По данным скринингового исследования сплава, Ti-10Mn-14Nb (ат.%) (Ti-10Mn-23,7Nb (мас.%)) Является оптимальным сплавом с пределом прочности на разрыв (760 МПа) и относительным удлинением (10,5%). После этого используется литье металла под давлением (MIM) для приготовления сплавов Ti-Mn-Nb. Метод MIM может значительно снизить стоимость обработки. Изготовлены сплавы МИМ Ti-xMn-yNb (x = 3, 4, 6; y = 1, 2, 4, ат.%), Ti-4Mn-14Nb и Ti-10Mn-14Nb. Среди них очень хорошее сочетание механических свойств достигается для Ti-4Mn-2Nb, обработанного методом MIM (ат.%) (Ti-4.5Mn-3,8Nb (мас.%)), А именно: YS 642 МПа, UTS 725 МПа и высокая пластичность с удлинением до разрушения 16%. При дальнейших исследованиях, когда содержание иттрия составляет 0,1% (ат.%), Предел прочности на разрыв Ti-4Mn-2Nb-0,1Y (ат.%) (Ti-4,5Mn-3,8Nb-0,18Y (мас.%) ) увеличивается до 785 МПа при удлинении на 12,9%. Эти механические свойства уже превышают Ti-6Al-4V (ASTM F2885 Grade 5 без уплотнения). При оценке in vitro, по сравнению с чистым титаном MIM, человеческие остеобласты MG63 также прилипали и размножались на поверхности образцов MIM Ti-Mn-Nb.В супернатанте после культивирования клеток сплав Ti-Mn-Nb показывает такие же результаты осмоляльности и pH, что и чистый титан MIM. По результатам анализа ЛДГ и выделения ДНК сплавы MIM Ti-Mn-Nb не являются токсичными для клеток MG63. При исследовании коррозионной стойкости в сбалансированном солевом растворе Хэнкса (HBSS) при 37 ° C, плотности тока коррозии, а также импеданс сплавов MIM Ti-Mn-Nb лучше, чем у MIM чистого титана, и даже лучше, чем сплава МИМ Ti-6Al-4V.

Amazon.com: VHT SP229 Преобразователь ржавчины Can

Я пробовал несколько так называемых преобразователей ржавчины в различных областях применения. Самое сложное — это когда у вас тяжелая сельхозтехника, которая хорошо заржавела. Настоящая проблема заключается в том, что когда вы чистите сталь проволочной щеткой с помощью высокопрочного проволочного колеса из нержавеющей стали с помощью угловой шлифовальной машины, вы не можете добраться до дна ямок ржавчины. Это большая проблема, потому что, если вы не удалите ржавчину из ям, вся работа будет напрасной, потому что через год или два она снова проржавеет.Итак, моей целью было найти способ решить эту проблему.

Начнем с того, что я химик, поэтому понимаю процесс окисления и трудности с его контролем. Проще говоря, вы должны тщательно покрыть всю поверхность металла хорошей стойкой к окислению грунтовкой. Глубоко — это означает, что ржавчины НЕ может быть … даже немного, иначе она просто снова проржавеет. После использования различных средств для удаления ржавчины я обнаружил, что ни один из них не войдет в эти ржавые ямы и полностью не удалит сильную ржавчину — НЕТ.Некоторые работали довольно хорошо на плоском гладком металле, но НИ ОДИН не удалял тяжелую ржавчину со дна этих ржавых ям. Многие из них были 1/16 дюйма глубиной, так что даже проволочное колесо не могло попасть в них. И я не собираюсь шлифовать 1/16 дюйма металла с листовой стали толщиной 1/4 дюйма.

Затем я пошел к преобразователи ржавчины. На рынке есть ряд таких. Один из них, получивший высокую оценку в Интернете, будет работать в одних областях, но не в других. В некоторых случаях он фактически произвел обильное количество оранжевой коррозии, которая сама по себе реплицируя, как только я начал это с этим «высококлассным» преобразователем ржавчины.Меня это не впечатлило. Последнее, что я пробовал, это преобразователь ржавчины VHT. Честно говоря, больших надежд не возлагал. Однако этот материал сделал именно то, что было заявлено. Там, где не было ржавчины, он просто шел как прозрачный грунт … и в этих местах он очень хорошо держался. Там, где была сильная ржавчина … особенно на дне этих ржавых ям … ржавчина превратилась в очень твердый черный материал (я считаю, что это сульфат железа) … в любом случае он « твердый, как гвозди » и на самом деле намного тверже и предотвращает образование ржавчины в будущем.Это потрясающий материал, и я его очень рекомендую.

Заметьте, банка предлагает более одного легкого слоя, чтобы убедиться, что вы все покрыли. Из-за характера проблемы, с которой я имел дело, я сначала наложил толстое покрытие, чтобы убедиться, что тяжелая ржавчина на дне этих ям полностью пропиталась. Затем я шлифовал поверхность, чтобы убедиться, что она гладкая, и наносил еще один легкий слой. Затем, для большей уверенности, я использовал другой праймер, доступный на Amazon, под названием самопротравливающий серый праймер от Rustoleum.Это тоже отличный продукт. Мне очень нравятся его выравнивающие и шлифовальные свойства. С тех пор я узнал, что у VHT также есть самопротравливающаяся грунтовка, так что я скоро попробую. Наконец, я наношу пару слоев аэрозольной краски хорошего качества. Я неоднократно проводил эксперименты со всеми их комбинациями и обнаружил, что преобразователь ржавчины VHT с последующей самопротравливающей грунтовкой обеспечивает отличную защиту от ржавчины и очень хорошее сцепление. Обязательно следуйте инструкциям, потому что с этими реактивными материалами вы должны нанести следующий слой в течение нескольких минут, чтобы слои реагировали друг на друга.Это максимизирует сцепление и предотвращает попадание посторонних материалов (включая влагу), которые в дальнейшем могут вызвать ржавление. По моему опыту, ЭТО лучший продукт на рынке.

Также см. Мой комментарий к обзорам с одной звездой под вопросом о сравнении преобразователей ржавчины Rustoleum и VHT.

PS Никогда не пытайтесь выполнять такую ​​работу туманным утром, когда на поверхностях конденсируется влага … вы зря потратите время!

ОБНОВЛЕНИЕ 9/6/2016: Прошло почти два года с момента моих первых экспериментов, и я получил вопрос от Сары: «Как это работает?»
Очень хороший вопрос, к тому же своевременный… теперь, сначала немного предыстории; У меня есть John Deere 950 с 60-дюймовым тяговым усилием позади косилки. Верх деки косилки, где листья, как правило, скапливаются и удерживают влагу, сильно заржавел. Однако на ней НЕ было изъянов, как на заднем лезвии. Я отшлифовал деку косилки до голый металл, загрунтовал и покрасил грунтовкой и краской John Deere. Эта работа была сделана 2 1/2 года назад, и я НЕ использовал никаких преобразователей ржавчины VHT. [См. первые две фотографии.] Ржавчина прямо через новую грунтовку и краску Эту косилку накрывают в зимние месяцы.
Теперь «заднее лезвие»; Здесь я использовал преобразователь ржавчины VHT. Я решил просто попробовать это на одной стороне верхней части заднего лезвия. Я все еще ничего не сделал с другой стороной. На третьей фотографии показан результат чистки проволочной щеткой, грунтовка VHT, самореактивная грунтовка Rustoleum и последняя зеленая краска John Deere. Почти два года спустя он стал безупречным … без следов ржавчины. И помните, это оборудование находится в стихии круглый год. Четвертая картина — это другая сторона, с которой я ничего не сделал…. так выглядели обе стороны до того, как я начал. Достаточно впечатляющее свидетельство комбинации ингибитора ржавчины VHT и самореактивной грунтовки Rustoleum перед покраской!

.