24Фев

Схема инжекторного двигателя – Инжекторный двигатель: устройство, принцип работы, конструкция

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

  • 1 – реле зажигания
  • 2 – аккумуляторная батарея
  • 3 – выключатель зажигания
  • 4 – нейтрализатор
  • 5 – датчик концентрации кислорода
  • 6 – форсунка
  • 7 – топливная рампа
  • 8 – регулятор давления топлива
  • 9 – регулятор холостого хода
  • 10 – воздушный фильтр
  • 11 – колодка диагностики
  • 12 – датчик массового расхода воздуха
  • 13 – тахометр
  • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
  • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
  • 16 – дроссельный узел
  • 17 – блок управления иммобилайзером
  • 18 – модуль зажигания
  • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
  • 20 – контроллер
  • 21 – свеча зажигания
  • 22 – датчик детонации
  • 23 – топливный фильтр
  • 24 – реле включения вентилятора
  • 25 – электровентилятор системы охлаждения
  • 26 – реле включения электробензонасоса
  • 27 – топливный бак
  • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
  • 29 – сепаратор паров бензина
  • 30 – гравитационный клапан
  • 31 – предохранительный клапан
  • 32 – датчик скорости
  • 33 – датчик положения коленчатого вала
  • 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Модель двигателя
Рабочий объем Количество клапанов Мощность л.с.(кВт) Крутящий момент Нм
ВАЗ 2111 1499 см3 8 76 (56) 115.7
ВАЗ 2112 1499 см3 16 93.5 (69) 128
ВАЗ 21114 1596 см3 8 82 (60) 125
ВАЗ 21124 1596 см3 16 89 (65.5) 131

Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

myautoblog.net

Что такое инжектор, зачем он нужен и как устроен?

Первые инжекторы появились в автомобильной индустрии в далеком 1951 году, благодаря компании Bosch, а затем и Mercedes. Тем не менее, широкое распространение инжекторы получили несколько десятков лет спустя, вытеснив карбюраторы. Многие автомобилисты (особенно начинающие) задавались вопросом, что такое инжектор и зачем он нужен. В данной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства и назначение.

Инжектор: что это, как работает, для чего нужен?

Инжектор (форсунок) – часть системы подачи топлива, если говорить грубо. Основной принцип работы заключается в принудительной подаче топлива (жидкого или газообразного) в цилиндр.

 

Существует два вида в зависимости от места установки и основного принципа работы:

  • Моновпрыск (центральный впрыск) – состоит из одной форсунки, которая подает топливо во все цилиндры.
  • Распределённый впрыск – состоит из множества форсунок, каждая из которых подает топливо только в один из цилиндров. Распределенный впрыск может быть:
  1. Одновременным, при этом происходит синхронная подача топлива во все цилиндры.
  2. Прямым, то есть непосредственно в камеру. Для двигателей с таким типом подачи особо важным является качество применяемого топлива.
  3. Попарно-параллельным, при котором одна из форсунок открывается перед началом подачи топлива, а вторая после.
  4. Фазированным – каждая форсунка открывается непосредственно перед началом впрыска топлива.

Преимущества и недостатки инжектора

Множество автолюбителей задумывается, особенно при выборе автомобиля, в чем заключаются преимущества инжектора:

Первое – подача топлива в камеру сгорания, где происходит смешивание с воздухом, происходит с помощью форсунки. Это позволяет дозировать порцию бензина на одно впрыскивание. За счет этого у транспортного средства значительно увеличивается мощность (на 7–10%), а главное снижается расход топлива.

Система впрыска очень чувствительна к изменениям нагрузки, и поэтому быстро реагирует на ее изменения количеством подачи бензина. Немаловажным преимуществом является то, что в холодное время года транспортное средство практически не нужно «прогревать». Также инжектор незначительно повышает экологичность выхлопных газов.

Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, автоматизированость инжекторной системы не всегда является преимуществом. При внезапном выходе из строя, привести систему в работу самостоятельно без помощи специалиста невозможно.

Кроме того, инжектор очень требователен к выбору топлива, особенно если вы хотите, чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше. При поломках большинство деталей являются неремонтопригодными и требуют полной замены.

В случае ДТП риск воспламенения более высок, из-за подачи топлива под определённым давлением (в случае повреждения контроллера впрыска).

Внутреннее устройство инжектора и принцип его работы

Чтобы разобраться в принципе работы инжекторного двигателя, сперва нужно понять его строение.

  1. ЭБУ (электронный блок питания) – управляет работой всей системы инжекторного двигателя на основании полученных данных (из внешней среды и непосредственно от параметров работы двигателя). Содержит систему диагностики неисправности инжектора, передавая сигнал датчику «Check engine» на панели приборов.
  2. Регулятор давления. В норме давление в форсунках должно быть постоянным, этот регулятор отвечает за постоянство этой величины.
  3. Форсунки – непосредственно подают топливо в цилиндры (электромагнитные, электрогидравлические и пьезоэлектрические).
  4. Бензонасос – под давлением подает топливо в форсунки, что снижает риск образования воздушных пробок.
  5. Датчики – необходимы для слаженной работы всей системы. В инжекторе установлено несколько видов:
  • Датчик детонации – расположен в самих цилиндрах, при детонации по нему проходят вибрации. В виде свободного тока передает информацию на ЭБУ.
  • ДПДЗ – реагирует увеличением датчика или его падением, при смене поворотного угла заслонки дросселя.
  • Датчик фаз сообщается с блоком управления и с цилиндром. Благодаря этому, блок управления подает необходимое напряжение в цилиндр при зажигании, и совершает управление тактами.
  • Датчик массового расхода воздуха состоит из двух платиновых нитей (первая свободно обдувается потоками воздуха, а вторая герметично изолирована). Блок управления подсчитывает температуру и массу воздуха, за счет разницы температуры и сопротивления на двух нитях.
  • ДПКВ (положения коленчатого вала), или датчик Холла, позволяет определять положение коленчатого вала. Основной принцип работы в том, что зубчатое колесо, расположенное на валу двигателя, вращается вокруг магнита. При искажении магнитного поля датчик создает импульсы внутри катушки и передает их в блок управления. В соответствии с полученными импульсами ЭБУ определяет положение коленвала.

 

Все форсунки соединены в единую систему, которая называется топливной рампой. С помощью бензонасоса за счет излишнего давления внутри системы топливо подается в систему. После чего открывается клапан, и топливо из форсунки поступает в цилиндр (чем дольше открыт клапан, тем больше топлива подается и, соответственно, обороты будут выше). Количество поступающего топлива непосредственно зависит от количества воздуха, поступающего в цилиндр.

Благодаря ресурсам интернет-сети можно наглядно увидеть принцип работы инжекторного двигателя:

Режимы работы

Инжекторный двигатель способен работать в 2 режимах.

  1. Холодного пуска. Во время запуска топливо оседает на стенках впускных труб и значительно меньше испаряется. Вследствие этого, топливная смесь незначительно утрачивает свои способности. Для устранения негативного эффекта необходима дополнительная подача топлива при запуске, до достижения топливом необходимой температуры, благодаря чему достигаются нужные обороты холостого хода.
  2. Частичной или полной нагрузки. Максимальной мощности двигатель достигает в момент полного открытия дроссельной заслонки. При повышении оборотов (при быстром открытии заслонки) способность топлива к испарению снижается. Во избежание этого и достижения нужных оборотов происходит дополнительная подача топлива.

Частые поломки и ремонт инжектора

Первой из возможных поломок могут быть проблемы с подачей топлива в инжектор. Первым делом нужно проверить датчик уровня бензина, если датчик исправен – значит проблема в бензонасосе. При засорении входного отверстия подачи топлива его необходимо просто прочистить. В случае если чистка не увенчалась успехом – поломан бензонасос, и его необходимо заменить.

Для замены лучше обратиться на СТО, так как при неправильной установке бензонасоса вместе с топливом он начнет всасывать воздух.

Увеличение расхода топлива чаще всего происходит при засорении форсунок. При этом они не смогут подавать необходимый объем топлива, и система начнет это компенсировать увеличением частоты или объема впрыска топлива. Кроме того, длительность разгона транспортного средства увеличится, а мощность значительно снизится.

Временное исчезновение холостого хода в основном происходит при нарушении герметичности внутри системы, вследствие чего в нее поступает воздух.

Двигатель начинает троить при остановке работы одного из цилиндров. С данной проблемой можно столкнуться при полном засорении форсунки, когда она не способна подавать топливо в цилиндр. Чаще всего это происходит при использовании некачественного топлива.

При поломке датчика фаз, форсунки начинают работать асинхронно, при этом топливо в цилиндры поступает абсолютно бесконтрольно. Будут наблюдаться перебои в работе двигателя и значительная утрата мощности.

Поломка датчика положения дроссельной заслонки проявляется в изменении оборотов при фиксированной педали газа, или в снижении оборотов при выжатой педали. При этом в двигатель поступает чрезмерно большое количество топлива.

Для того, чтобы избежать значительных поломок следует выбирать качественное топливо (во избежание чрезмерного загрязнения) и следить за исправностью работы инжектора.

Индикатор «Check engine» не всегда будет загораться, свидетельствуя о поломках, или вовсе может давать ложные показания. Поэтому нельзя всегда полагаться на датчик, а если вы заметили «странное поведение» транспортного средства – лучше сразу обратиться на СТО.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Принцип работы инжекторного двигателя

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) основан на сгорании небольшого количества топлива в ограниченном объеме. При этом высвобождающаяся энергия преобразуется за счет движения поршней в механическую энергию. Дозированное количество топлива обеспечивается карбюратором или специальным устройством – инжектором. Двигатели с такими устройствами называются инжекторными. Рабочий принцип инжекторного двигателя прост – подача в нужный момент времени нужного количества топлива в нужное место.

Как работает ДВС

Чтобы ясно понимать различие между двумя типами силовых устройств, необходимо предварительно коснуться того, как вообще работает ДВС. Существует несколько отличающихся типов, из которых самыми распространенными будут:

  1. бензиновые;
  2. дизельные;
  3. газодизельные;
  4. газовые;
  5. роторные.

Принцип работы мотора лучше всего можно понять на примере бензинового двигателя. Самый популярный из них – четырехтактный. Это означает, что весь цикл преобразования энергии, образующейся при сгорании топлива, в механическую осуществляется за четыре такта.
Устройство двигателя таково, что последовательность выполнения тактов следующая:

  • впуск – заполнение цилиндров топливом:
  • сжатие – подготовка топлива к сгоранию;
  • рабочий ход – преобразование энергии сгорания в механическую;
  • выпуск – удаление продуктов сгорания топлива.

Для обеспечения работы двигателя у каждого из них своя задача. Во время первого такта поршень опускается из верхнего положения до крайнего нижнего, открывается клапан (впускной) и цилиндр начинает заполняться топливно-воздушной смесью. Во втором такте клапана закрыты, а движение поршня происходит от нижнего положения к верхнему, смесь в цилиндре сжимается. Когда он доходит до верхнего положения, на свече проскакивает искра и поджигается смесь.

При ее сгорании образуется повышенное давление, которое заставляет двигаться поршень от верхнего положения к нижнему. После его достижения под действием инерции вращения коленвала поршень начинает двигаться опять вверх, при этом срабатывает выпускной клапан, продукты сгорания топлива выводятся наружу из цилиндра. Когда поршень дойдет до верхнего положения, закрывается выпускной, но зато открывается впускной клапан и весь цикл работы повторяется.

Все описанное выше можно увидеть на видео

О карбюраторе, его достоинствах и недостатках

Здесь необходимо сделать небольшое дополнение. Раз мы рассматриваем бензиновый мотор, то в нем подача бензина в цилиндры двигателя возможна различными способами. Исторически первой была разработана подача и дозировка бензина при помощи карбюратора. Это специальное устройство, которое обеспечивает необходимое количество топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах.


Топливно-воздушной называется смесь воздуха и паров бензина. Она приготавливается в карбюраторе, специальном устройстве, для их смешивания в нужной пропорции, зависящей от режима работы двигателя. Будучи достаточно простым по своему устройству, карбюратор длительное время успешно работал с бензиновым мотором.
Однако по мере развития автомобиля выявились недостатки, с которыми в сложившихся к тому времени условиях уже было трудно мириться разработчикам двигателя. В первую очередь это касалось:

  • топливной экономичности. Карбюратор не обеспечивал экономного расходования бензина при внезапном изменении режима движения машины;
  • экологической безопасности. Содержание в отработанных газах токсичных веществ было достаточно высоким;
  • недостаточной мощности двигателя из-за несоответствия ТВС режиму движения автомобиля и его текущему состоянию.

Чтобы избавиться от отмеченных недостатков был реализован иной принцип подачи топлива в мотор – с помощью инжектора.

Про инжекторные моторы

У них есть еще одно название – впрысковые двигатели что, в общем-то, никоим образом не изменяет сути происходящих явлений. По выполняемой работе впрыск напоминает принцип, реализуемый в работе дизеля. В двигатель в нужный момент через форсунки инжектора впрыскивается строго дозированное количество топлива, и оно поджигается искрой со свечи, хотя при работе дизеля свеча не используется.


Весь цикл четырехтактного ДВС, рассмотренный ранее, остается неизменным. Основное отличие в том, что карбюратор готовит ТВС за пределами двигателя, и она потом поступает в цилиндры, а у инжекторного двигателя последних моделей бензин впрыскивается непосредственно в цилиндр.

Как это происходит, можно в деталях увидеть на видео


Подобное устройство мотора позволяет решить те проблемы, которые возникают при работе карбюратора. Использование инжектора обеспечивает по сравнению с карбюраторным вариантом следующие преимущества мотору:

  • повышение мощности на 7-10%;
  • улучшение показателей топливной экономичности;
  • снижение уровня токсичных веществ в составе выхлопных газов;
  • обеспечение оптимального количества топлива, зависящее от режима движения автомашины.

Это только основные достоинства, которые позволяет получить инжекторный двигатель. Однако у каждого достоинства есть и свои недостатки. Если карбюраторный мотор чисто механический и его можно отремонтировать практически в любых условиях, то для управления инжекторным требуется сложная электроника и целая система датчиков, из-за чего работы (регламентные и ремонтные) необходимо проводить в условиях сервисного центра.

Устройство впрыска

Если посмотреть, как выглядит устройство ДВС с впрыском вместо карбюратора, то можно выделить:

  • контроллер впрыска – электронное устройство, содержащее программу для работы всех составных узлов системы;
  • форсунки. Их может быть как несколько, так и одна, в зависимости от используемой системы впрыска;
  • датчик расхода воздуха, определяющий наполнение цилиндров в зависимости от такта. Сначала определяется общее потребление, а потом программно пересчитывается необходимое количество для каждого цилиндра;
  • датчик дроссельной заслонки (ее положения), устанавливающий текущее состояние движения и нагрузку на двигатель;
  • датчик температуры, контролирующий степень нагрева охлаждающей жидкости, по его данным корректируется работа двигателя и при необходимости начинается работа вентилятора обдува;
  • датчик фактического нахождения коленчатого вала обеспечивающий синхронизацию работы всех составных узлов системы;
  • датчик кислорода, определяющий его содержание в выхлопных газах;
  • датчик детонации контролирующий возникновение последней, для ее устранения по его сигналам меняется значение опережения зажигания.


Вот примерно так выглядит в общих чертах система, обеспечивающая впрыск топлива, принцип работы должен быть вполне понятен из ее состава и назначения отдельных элементов.

Виды впрысковых систем

Несмотря на достаточно простое описание работы инжекторного мотора, приведенное ранее, существует несколько разновидностей, осуществляющий подобный принцип работы.

Одноточечный впрыск

Это самый простой вариант реализации принципа впрыска. Он практически совместим с любым карбюраторным двигателем, разница заключается в применении впрыска вместо карбюратора. Если карбюратор во впускной коллектор подает ТВС, то при одноточечном впрыске во впускной коллектор впрыскивается через форсунку бензин.

Как и в случае с карбюраторным мотором, при такте впуск двигатель всасывает готовую топливно-воздушную смесь, и его работа практически не отличается от работы обычного двигателя. Преимуществом такого мотора будет лучшая экономичность.

Многоточечный впрыск

Представляет дальнейший этап совершенствования инжекторных моторов. Топливо по сигналам от контроллера подается к каждому цилиндру, но тоже во впускной коллектор, т.е. ТВС готовится вне цилиндра и уже в готовом виде поступает в цилиндр.
В таком варианте реализации принципа инжекторного двигателя возможно обеспечить многие из преимуществ, присущие впрысковому двигателю и отмеченные ранее.

Непосредственный впрыск

Является следующим этапом развития инжекторных двигателей. Впрыск топлива выполняется прямо в камеру сгорания, чем обеспечивается наилучшая эффективность работы ДВС. Итогом такого подхода является получение максимальной мощности, минимального расхода топлива и наилучших показателей экологической безопасности.

Инжекторный ДВС является следующим этапом в развитии бензинового мотора, значительно улучшающий его показатели. В моторах, использующих систему впрыска топлива, возрастает мощность, а также экономическая эффективность их работы, они отличаются значительно меньшим отрицательным влиянием на окружающую среду.

znanieavto.ru

Устройство системы питания инжекторного двигателя

Система подачи топлива инжекторного двигателя получила распространение в современных автомобилях и имеет ряд преимуществ перед топливной системой карбюраторного двигателя. В этой статье мы рассмотрим устройство инжектора и узнаем, как работает система подачи топлива инжекторного двигателя и электронная система питания.

Устройство инжектора

Основная задача системы питания инжекторного двигателя заключается в обеспечении подачи оптимального количества бензина в двигатель при разных режимах работы. Подача бензина в двигатель осуществляется с помощью форсунок, которые установлены во впускном трубопроводе.

Устройство системы питания инжектора:

1. Электробензонасос – устанавливается в модуле, который располагается в топливном баке. Модуль также включает в себя такие дополнительные элементы, как топливный фильтр, датчик уровня бензина и завихритель.

Электробензонасос предназначен для нагнетания бензина из топливного бака в подающий топливопровод. Управление электробензонасосом осуществляется с помощью контроллера через реле.

2. Топливный фильтр – предназначен для очистки топлива от грязи и примесей, которые могут привести к неравномерной работе двигателя, неустойчивой работе инжектора, загрязнению форсунок. В инжекторных системах к качеству топлива предъявляются высокие требования.

3. Топливопроводы – служат для подачи топлива от бензонасоса к рампе и обратно от рампы в топливный бак. Соответственно существует прямой и обратный топливопроводы.

4. Рампа форсунок с топливными форсунками – конструкция рампы обеспечивает равномерное распределение топлива по форсункам. На топливной рампе располагаются форсунки, регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе инжектора.

5. Регулятор давления топлива – предназначен для поддержания оптимального перепада давления, который способствует тому, что количество впрыскивания топлива зависит только от длительности впрыска. Излишки топлива регулятор подает обратно в бак.

Как работает система питания инжекторного двигателя?

Для стабильной работы двигателя необходимо обеспечить сбалансированное поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в впускном трубопроводе, благодаря смешиванию бензина с воздухом. Контроллер с помощью управляющего импульса открывает клапан форсунки и путем изменения длительности импульса регулирует состав топливовоздушной смеси.
Регулятор давления топлива поддерживает перепад давления топлива постоянным, соответственно количество топлива, что подается пропорционально времени, при котором форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Если длительность импульса увеличивается – смесь обогащается, если уменьшается – смесь обедняется.

www.autoezda.com

Инжектор: описание,виды,устройство,неисправности,плюсы и минусы,фото. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Инжекторный двигатель (двигатель с инжектором, англ. electronic fuel injection engine) — современный тип ДВС, оснащенный инжекторной системой топливного впрыска, которая пришла на смену моторам с карбюратором. Сегодня новые бензиновые автомобили оснащаются исключительно инжектором, так как данное решение способно обеспечить силовой установке необходимое соответствие строгим нормам касательно экономичности и токсичности отработавших газов.

Карбюратор проигрывает инжектору по общим показателям эффективности, так как инжекторные двигатели стабильнее работают, автомобиль получает улучшенную динамику разгона. Инжекторный агрегат потребляет меньше топлива, содержание вредных веществ в выхлопе снижается, так как топливо сгорает более полноценно. Управление системой полностью автоматизировано (в отличие от карбюратора), то есть не требует ручной подстройки во время эксплуатации. Что касается дизельных двигателей, система впрыска дизтоплива на таких моторах имеет ряд конструктивных отличий, хотя общий принцип работы инжектора на дизеле остается похожим на бензиновые аналоги. 

Как работает инжектор

Инжекторная система включает в себя несколько дополнительных элементов, среди которых датчики, контроллер, бензонасос, регулятор давления. На контроллер поступает информация от многочисленных датчиков, которые сообщают электронике о расходе воздуха, оборотах коленвала, температуре охлаждающей жидкости, напряжении в сети авто, положении дроссельной заслонки и много других важных данных. На основе полученной информации контроллер (или ЭБУ – электронный блок управления) производит дозирование подачи топлива и управляет другими системами, приборами авто, обеспечивая наиболее оптимальный режим работы двигателя.

Схему работы инжектора можно рассмотреть и по-другому: электрический насос качает топливо, регулятор давления обеспечивает разницу давления в форсунках и впускным коллектором, а контроллер, получая информацию от датчиков, управляет системами двигателя, в т.ч. подачей топлива, распределением зажигания.

Плюсы и минусы инжектора

Одно из основных достоинств – более низкий по сравнению с карбюраторным двигателем расход топлива, обусловленный точечным впрыском. Также точное дозирование обеспечивает практически полное сгорание топлива в цилиндрах, что уменьшает токсичность выхлопных газов. В результате работы инжектора мотор работает в наиболее оптимальном режиме, что увеличивает его мощность (примерно на 5-10%) и продлевает срок службы.

К другим плюсам относится облегченный запуск в зимнее время (подогрев не требуется) и быстрое реагирование на изменение нагрузки, что улучшает динамические свойства авто. Но не обошлось и без минусов: инжектор обходится дороже карбюраторной системы, а его ремонт достаточно сложен и дорог. Если обслуживание карбюратора нередко сводится к промывке, продувке, то для одной только качественной диагностики инжектора требуется специальное оборудование, которое, учитывая российскую специфику, имеется далеко не в каждом автосервисе.

Схема работы инжектора

Если не влазить в дебри «электронного мозга» нашего автомобиля, то схема работы инжектора выглядит следующим образом. На многочисленные датчики поступает информация о: вращении коленвала, о расходе воздуха, о том, какая температура охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скоростном режиме, о напряжении бортовой сети авто и так далее.

Контроллер, получая данную информацию о параметрах автомобиля, производит управление системами и приборами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, регулятором холостого хода, системой диагностики и так далее. Изменение рабочих параметров инжекторной системы впрыска меняется систематически, исходя из полученных данных.

Устройство простейшего инжектора

Инжектор включает в себя такие исполнительные элементы, как:

  • бензонасос (электрический),
  • ЭБУ (контроллер),
  • регулятор давления,
  • датчики,
  • форсунка (инжектор).

Соответственно, схема инжектора: электробензонасос подает топливо, регулятор давления поддерживает разницу давления в инжекторах (форсунках) и воздухом впускного коллектора. Контроллер, обрабатывает информацию от датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленвала, и управляет системами зажигания, подачи топлива и так далее.

Всем хороша инжекторная система впрыска топлива, но и она не обошлась без своих особенностей. Приверженцы карбюраторов, называют их недостатками. Особенностями инжектора смело можно назвать: достаточно высокая стоимость узлов инжектора, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость специального оборудования для диагностики, и высокая стоимость ремонтных работ.

Теперь, перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор к наглядному пособию. Вы увидите на  видео, принцип работы инжектора, и вам сразу же станет понятно всё, о чем написано выше.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Активно устанавливаться такая система питания на автомобилях стала со средины 80-х годов, когда начали вводиться нормы экологичности выбросов. Сама идея инжекторной системы питания появилась значительно раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача крылась не в экологичном выхлопе, а повышении мощности.

Первые инжеторные системы применялись в боевой авиации. На то время, это была полностью механическая конструкция, которая вполне неплохо выполняла свои функции. С появлением реактивных двигателей, инжекторы практически перестали использоваться в военной авиатехнике. На автомобилях же механический инжектор особо распространения не получил, поскольку он не мог полноценно выполнять возложенные функции. Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются значительно чаще, чем у самолета, и механическая система не успевала своевременно подстраиваться под работу мотора. В этом плане карбюратор выигрывал.

Но активное развитие электроники дало «вторую жизнь» инжекторной системе. И немаловажную роль в этом сыграла борьба за уменьшение выброса вредных веществ. В поисках замены карбюратору, который уже не соответствовал нормативам экологичности, конструкторы вернулись к инжекторной системе, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

ВИДЫ ИНЖЕКТОРОВ

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электрические элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

 

Всего существует три типа инжекторных систем, различающихся по типу подачи топлива:

  1. Центральная;
  2. Распределенная;
  3. Непосредственная.
  1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

2. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У этого инжектора топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

3. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ

Система непосредственного впрыска на данный момент – самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она очень сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

ЭЛЕКТРОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Основным элементом электронной части системы является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

  1. Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
  2. Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
  4. Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
  5. Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
  6. Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
  7. Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
  8. Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

Теперь коротко от том, как все работает. Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от все датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых 

данных с занесенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного 

Инжектор представляет собой принципиально другой способ подачи топлива в камеру сгорания по сравнению с карбюратором. Другими словами, в инжекторном моторе наибольшие конструктивные изменения коснулись системы питания и топливоподачи.  В карбюраторном двигателе бензин смешивается с определенной частью воздуха во внешнем устройстве (карбюраторе). После образовавшаяся топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндры двигателя. Инжекторный двигатель имеет специальные инжекторные форсунки, которые дозировано впрыскивают горючее под давлением, после чего происходит смешение порции топлива с воздухом. Если сравнивать эффективность подачи горючего инжектором и карбюратором, мотор с инжектором оказывается до 15% мощнее. Также отмечается существенная экономия топлива на разных режимах работы двигателя.

Частые неисправности инжектора

Так как инжектор является сложной многокомпонентной системой, со временем отдельные элементы могут выходить из строя. Главной задачей инжектора является максимально возможная эффективность сгорания топлива, которая достигается благодаря поддержанию строго определенного состава рабочей смеси топлива и воздуха. В результате любой сбой в работе электронных датчиков приводит к дисбалансу в работе всей инжекторной системы, могут плавать обороты на холостом ходу или в движении, двигатель может троить или не заводиться, отмечается изменение цвета выхлопа и т.д.

В отдельных случаях ЭБУ может перевести мотор в аварийный режим. Силовой агрегат в такой ситуации не набирает обороты, на приборной панели горит «check» и т.п. Еще одной причиной неисправностей инжектора является загрязнение фильтрующих элементов в системе топливоподачи или самих инжекторных форсунок в результате использования бензина низкого качества. Для поддержания работоспособности топливный фильтр нужно своевременно менять. Не меньше внимания, особенно на автомобилях с пробегом более 50-70 тыс. км, заслуживает сетка-фильтр бензонасоса. Указанную сеточку бензонасоса рекомендуется менять или чистить.

Также желательно один раз в несколько лет мыть топливный бак параллельно замене или очистке указанной сетки-фильтра грубой очистки топливного насоса.  Отметим, что важно определять и устранять неисправность инжектора своевременно, так как сбои в его работе могут существенно ухудшить общее состояние ДВС и привести к другим поломкам. Что касается засорения топливных форсунок, в этом случае двигатель хуже заводится, теряет мощность и начинает расходовать больше топлива. Нарушение формы факела распыла топлива (особенно в моторах с прямым впрыском) приводит к локальным перегревам, детонации двигателя, прогарам клапанов и т.д.

Также форсунки могут «лить» топливо, то есть не закрываться после прекращения импульса от ЭБУ. В этом случае избытки топлива попадают в камеру сгорания, затем могут проникать в выпускную систему и в систему смазки двигателя через неплотности в местах установки поршневых колец. В таких ситуациях сильно страдает весь двигатель, так как бензин разжижает масло и смазка нагруженных деталей ухудшается. Наличие топлива в выхлопной системе выводит из строя каталитический нейтрализатор (катализатор), который очищает отработавшие газы от вредных соединений.

Для предотвращения неисправностей инжектора форсунки необходимо периодически очищать. Дело в том, что наличие фракций и примесей в бензине постепенно загрязняет инжекторы, что и снижает их производительность, а также нарушает качество распыла топлива. Почистить форсунки можно двумя способами: со снятием или прямо на машине. Процедура очистки инжекторных форсунок на автомобиле предполагает то, что через инжекторы пропускается специальная промывочная жидкость для чистки инжектора.

Способ заключается в том, что от топливной рампы отсоединяется топливная магистраль, после чего вместо бензонасоса в систему начинает качать промывочную жидкость специальный компрессор вместо бензонасоса. Еще одним вариантом чистки инжектора является очистка со снятием форсунок в ультразвуковой ванне или на специальном промывочном стенде. Что касается ультразвука, форсунки помещаются в специальный аппарат или ванну, где волновые колебания «разбивают» отложения. Промывка форсунок со снятием на стенде представляет собой процедуру, когда имитируется работа форсунок в двигателе, при этом вместо бензина через них пропускается промывочная жидкость. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Схема инжекторной 2107 — Лада 2107, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Сам в свое время столкнулся с тем, что не мог найти схему на авто с мозгами Bosch (а именно их большинство у нас на Украине). Может, кому пригодится схемка. Брал на чиптюнере, а раскрашивал чисто для себя, вручную, так что эксклюзив))).

Схема ЭСУД

Перечень элементов схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 LADA 21053, 2107, 21074

1) контроллер;
2) электровентилятор системы охлаждения;
3) колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика;
4) колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика;
5) указатель уровня топлива;
6) колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
7) датчик кислорода;
8) колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
9) электробензонасос;
10) датчик скорости;
11) регулятор холостого хода;
12) датчик положения дроссельной заслонки;
13) датчик температуры охлаждающей жидкости;
14) датчик массового расхода воздуха;
15) колодка диагностики;
16) датчик положения коленчатого вала;
17) электромагнитный клапан продувки адсорбера;
18) катушка зажигания;
19) свечи зажигания;
20) форсунки;
21) колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
22) реле электровентилятора;
23) предохранитель цепи питания контроллера;
24) реле зажигания;
25) предохранитель реле зажигания;
26) предохранитель цепи питания электробензонасоса;
27) реле электробензонасоса;
28) колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
29) колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
30) колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
31) выключатель зажигания;
32) комбинация приборов;
33) табло антитоксичной системы двигателя.

A – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
В – точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2, В – точки заземления жгута системы зажигания.

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

Жгут системы зажигания – 21043-3724026-10
Жгут панели приборов – 21073-3724030-20

Также на всякий случай приложу назначение выводов самого блока ЭСУД:

1 Не используется.

2 Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2 и 3 цилиндров. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы «15» выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети — от нескольких до десятков миллисекунд.

3 Масса цепи зажигания. Используется для соединения o массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.

4 Не используется.

5 Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы «15» выключателя зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети — от нескольких до десятков миллисекунд.

6 Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма «30») главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень — низкий, не более 1 ,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.

7 Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода (клемма «30») главного реле. Сигн

www.drive2.ru

Инжекторный двигатель: устройство и принцип работы

Инжекторный двигатель представляет собой сложное устройство, обеспечивающее максимальную производительность автомобиля. В отличие от карбюраторных моделей, инжектор более экономичен и прост в обслуживании. Такие двигатели снабжены системой впрыскивания топлива, благодаря чему повышается мощность авто, а расходы топлива, наоборот, снижаются. Принцип работы инжекторного двигателя рассмотрен в нашей статье.

Принцип работы инжектора

Использование устройств с подобным алгоритмом действия поначалу коснулся авиастроительного производства. Ужесточение экологических норм привело к тому, что многие производители автомобилей отказались от применения карбюраторных двигателей, дальнейшее усовершенствование которых не приводило к желаемому результату.

Управление системой впрыскивания топлива проводится автоматизированной системой или бортовым компьютером. Проводится проверка состояния воздушно-топливной смеси и при ее соответствии происходит последовательный впуск топлива непосредственно во впускной клапан. Так обеспечивается более точный расход, а также быстрое сгорание топлива.

Устройство инжекторного двигателя можно охарактеризовать выполнением следующей последовательности:

  1. Нажатие на педаль газа открывает дроссельную заслонку. Это обеспечивает поступление воздуха в двигатель.
  2. Компьютер анализирует объем поступающего воздуха (в зависимости от усилия нажатия педали), после чего дает команду для подачи оптимального объема топлива.
  3. Специальный датчик контролирует количество поступающего в двигатель кислорода и его соответствие объему топлива.
  4. Топливный нанос перекачивает необходимый объем, после чего происходит его впрыск под давлением. В результате образуется мелкодисперсный туман, который быстро сгорает, приводя в движение механизмы вращения движущихся частей мотора.

Даже упрощенная схема показывает, насколько сложным является процесс движения автомобиля. Работа двигателя инжектора представляет собой замкнутую систему, в которой значение имеет каждая деталь. При выходе из строя любой составляющей, сигнал об этом поступает на электронную систему, после чего компьютер сам принимает решение о возможность дальнейшего движения. Это одновременно является достоинством и недостатком такого механизма, ведь при измененных условиях труда раскачать «вручную» систему не получиться, придется обращаться за квалифицированной помощью.

В чём особенности устройства?

Как показывает приведенная информация, главным отличием от более старых карбюраторных моделей является автоматическая подача топлива. Это ключевой момент, определяющий преимущества использования инжекторного устройства. Кроме того, существует еще несколько пунктов, которые выгодно отличают разницу между инжектором и карбюратором.

Ключевые отличия:

  • За счет того, что в карбюраторном двигателе создается определенный уровень давления, позволяющий засасывать воздушно-топливную смесь, а в инжекторе она подается автоматически, экономится мощность отдачи. Это позволяет в целом увеличить производительность авто на 10%. Показатель небольшой, но при длительной эксплуатации это существенная экономия топлива.
  • Быстрое реагирование на изменение условий движения. В инжекторе практически моментально происходит увеличение или уменьшение подачи топлива. Это позволяет маневрировать на дороге гораздо быстрей.
  • Система впрыскивания топлива обеспечивают легкий запуск двигателя.
  • Инжекторное устройство менее чувствительно к измененным погодным условиям. Расход топлива будет экономиться за счет того, что не требуется длительный прогрев двигателя.
  • Также такие устройства соответствуют более строгим современным экологическим стандартам. Уровень вредных выбросов, как правило, ниже на 50-70%, что в современном мире просто необходимо.

Среди главных недостатков — полная зависимость системы от исправности всех элементов. Инжектор снабжен несколькими датчиками, которые анализируют параметры топлива и условия эксплуатации. При выходе электроники из строя может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Также при эксплуатации авто с инжекторным двигателем необходимо тщательней следить за состоянием используемого топлива. Форсунки, обеспечивающие подачу и распыление воздушно-топливной смеси, часто забиваются при использовании некачественного бензина. Вместе с тем, этот критерий очень сложно контролировать, особенно при длительной поездке, когда приходится заправляться на непроверенных точках. К недостаткам также можно отнести дорогостоящий ремонт в случае поломок. Самостоятельная починка электронной части на практике оказывается неудачным решением и может привести к необходимости восстановления системы, а это стоит немало.

ЭБУ

Главным центром управления инжектора является ЭБУ — электронный блок управления. В его задачи входит непосредственный контроль над работой всех систем, расходом и подачей топлива, а также сигнализирование о возможных неполадках в работе автомобиля. Отчеты о возможных сбоях в системе и алгоритм правильной работы храниться в специальных ячейках памяти,

В зависимости от модели, обычно есть три типа памяти устройства:

  1. ППЗУ требует однократного программирования, после чего сохраняются все алгоритмы действия для управления системой. Чип хранится на плате блока, при необходимости подлежит замене. Информация не подлежит удалению при сбоях сети, корректированию не поддается.
  2. ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. Относится к временному хранилищу файлов. Также служит местом для расчета и анализа полученной информации. Располагается ОЗУ на печатной плате блока, при сбоях в сети информация стирается.
  3. ЭПЗУ представляет собой электрически программируемое запоминающее устройство. В основном используется для хранения информации для противоугонной системы (коды и пароли владельца). При нарушении ввода данных, двигатель не заведется. Такое хранилище не зависит от данных сети, информация сохраниться при любых ситуациях.

Форсунки

Заслонка, позволяющая контролировать впрыск топлива в систему, называется форсункой. Используется два типа системы подачи топлива. Моновпрыск сейчас практически не используется. При таком расположении форсунки топливо подается вне зависимости от открытия впускного клапана двигателя. К тому же, такое управление мало контролируется электроникой. Второй вид — распределительный впрыск представлен более совершенной системой. Благодаря нескольким форсункам, расположенным непосредственно вблизи каждого цилиндра, происходит направленный доступ горючего. Такая система четко регламентирует подачу топлива, а также увеличивает производительность двигателя. Тип управления инжектором также определяется ЭБУ и может быть точечным и последовательным.

Каталитический нейтрализатор

Этот элемент системы инжекторного двигателя предназначен для контроля выхлопов авто. Для его работы необходим датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд). При превышении допустимых значений проводится корректировка впрыска топлива, а также проводится процесс рециркуляции отработанных газов. Кроме того, в системе предусмотрены специальные катализаторы, уменьшающие содержание вредных примесей после сжигания топлива.

Датчики

Сложная система электронного управления подразумевает проверку и регулировку нескольких датчиков. При выходе из строя хотя бы одного элемента, ЭБУ выдает ошибку.

Основные датчики инжекторного двигателя:

  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Обеспечивает информацию о массе воздуха, поступающего в двигатель.
  • Лямбда-зонд (датчик кислорода). Определяет содержание кислорода в воздушно-топливной смеси. При помощи такой информации ЭБУ может выявить изменения топливной смеси и откорректировать ее значения.
  • Датчик дроссельной заслонки. Контролирует положение дроссельной заслонки, согласно которому блок управления может реагировать, увеличивая или сокращая подачу топлива по мере необходимости.
  • Датчик напряжения. Контролирует напряжение бортовой сети машины. Показания датчика при необходимости заставляют блок управления увеличить число оборотов холостого хода, если напряжение понижено (чаще всего при высоких электрических нагрузках).
  • Датчик контроля температуры охлаждающей жидкости. Дает сигнал о прогреве двигателя, после чего ЭБУ запускает работу других систем.
  • Датчик абсолютного давления. Следит за показателем давления во впускном коллекторе. От количества воздуха, которое поступает в двигатель, меняется потребление топливной смеси. Также этот показатель используется при определении производительности авто.
  • Датчик вращения коленвала. Скорость вращения коленчатого вала – один из определяющих факторов, которые влияют на расчет необходимой длительности импульса.

Преимущества инжектора уже оценили многие автолюбители. Снижается расход топлива, повышается производительность автомобиля, а также облегчается процесс его управления. Работа инжекторного двигателя обеспечивается непосредственным впрыском топлива в систему, на основании проанализированных данных о параметрах топливной смеси и режиме эксплуатации двигателя. Как работает инжекторный двигатель, его преимущества и недостатки по сравнению с карбюраторным устройством рассмотрены в нашей статье.

jrepair.ru

11Фев

Двигатели скайактив мнения экспертов – Двигатели Скайактив: ресурс, особенности, проблемы

Двигатели Скайактив: ресурс, особенности, проблемы

Японская компания Mazda на фоне конкурентов всегда отличалась стремлением к внедрению в массовое производство обособленных решений. Достаточно вспомнить роторные ДВС на моделях серии RX, которые даже с учетом определенных недостатков все равно завоевали массу поклонников по всему миру.

Результатом стало появление агрегатов Mazda Skyactiv. При этом удалось не только вписать эти моторы в современные экологические нормы, но также значительно повысить мощность и экономичность двигателей нового поколения. Далее мы поговорим об особенностях конструкции указанных силовых агрегатов, а также постараемся ответить на вопрос, какой ресурс двигателя и надежность Skyactiv.

Читайте в этой статье

Двигатели Skyactiv: особенности конструкции и принцип работы

Итак, моторы Скайактив впервые появились под капотом популярного кроссовера Mazda СХ‑5. Бензиновая версия получила рабочий объем 2.0 литра, дизель Skyactiv с турбонаддувом имеет объем 2.2 литра.

Примечательно то, что степень сжатия как в бензиновой, так и в дизельной версии находится на одинаковой отметке 14. Если просто, для бензинового мотора это очень высокий показатель (обычной нормой является 10-12), тогда как для дизеля достаточно низкий. При этом инженеры Мазда в обоих случаях успешно решили целый ряд сложностей и проблем.

  • Начнем с бензинового Скайактив. Как известно, чем больше степень сжатия, тем выше будет температура и давление в цилиндре ближе к окончанию такта сжатия. Результат-смесь лучше сгорает, двигатель становится более мощным, повышается его КПД.

Но не все так просто. Увеличение степени сжатия также приводит к тому, что бензиновый мотор в этом случае получает склонность к возникновению детонации. Если говорить о спортивных авто, детонации можно избежать посредством использования высокооктанового бензина, однако для массовых ДВС это решение никак не подходит.

По этой причине бензиновый Skyactiv-G получил целый ряд серьезных доработок, что позволило данному мотору с высокой степенью сжатия нормально работать на простом 95‑ом бензине, при этом оставаться мощным, экологичным и экономичным.

  1. Проблему детонации позволил решить комплексный подход. Прежде всего, была изменена форма поршня, который теперь не плоский, а больше похож на трапецию. Также в середине появилось углубление, чтобы возле свечи смесь воспламенялась равномерно, тем самым уменьшая риски детонационного сгорания.
  2. Также в конструкции этого мотора применены особые ионные датчики на каждом отдельном цилиндре. Такие датчики высокочувствительны и встроены в катушки зажигания. В основу работы датчика положена фиксация колебаний ионного тока в зазоре свечи зажигания после воспламенения топливно-воздушной рабочей смеси. После сгорания заряда образуются ионы, что позволяет образовавшейся среде проводить ток. Датчик формирует электроимпульсы, посылает их на электроды свечи и далее производит замеры. Если просто, как только возникает риск детонации, датчики немедленно это фиксируют, после чего ЭБУ немедленно корректирует зажигание и другие параметры работы систем двигателя.
  3. Изменения коснулись и системы питания. Моторы Skyactiv имеют прямой (непосредственный) впрыск, ТНВД приводится от выпускного распределительного вала. При этом каждая форсунка получила вместо привычной одной целых 6 точек впрыска. Такое решение позволило не только улучшить распыл горючего и добиться полноценного сгорания топливного заряда, но и дополнительно охладить камеру сгорания  впрыснутым бензином. Также давление в системе было повышено до 200 бар, что обеспечило улучшенное смесеобразование.
  4. Еще следует отметить доработки выпускной системы. Система выпуска имеет «спортивный» коллектор 4-2-1. Такая схема позволяет снизить сопротивление во время выпуска отработавших газов. При этом следует отметить, что если в рамках тюнинга такой коллектор не предполагает наличия каталитического нейтрализатора, для серийного автомобиля инженеры Мазда использовали трубы увеличенной длины, расположив катализатор за ними.
  5. Дополнительным новшеством для моторов Скайактив стали особые электронные фазовращатели. Раньше компания использовала гидравлический фазовращатель, теперь в ДВС стала использоваться электронная муфта. Решение позволило гибко регулировать газораспределение и открывать клапана в строго заданный момент.
  6. Также выделяется возможность двигателя Skyactiv работать как по циклу Аткинсона, так и по циклу Отто. Что касается циклов Аткинсона и Отто, данная схема позволяет заметно понизить насосные потери, которые выражаются в сопротивлении поршня при сжатии смеси топлива и воздуха. По циклу Отто открытие клапанов на впуске и выпуске происходит по строгой последовательности. На моторе Скайактив этот режим задействован на средних и максимальных оборотах, то есть когда двигатель работает под нагрузкой.

    По циклу Аткинсона мотор начинает работать  на низких оборотах или в режиме ХХ, то есть когда не нужен высокий крутящий момент. Во время работы по такому циклу впускные клапана закрываются позже, то есть уже тогда, когда начинается такт сжатия, что позволяет часть воздуха сбросить  назад во впуск.

    В результате поршень часть пути проходит, не встречая сопротивления, так как не нужно сжимать смесь. Получается, снижена степень сжатия мотора и двигатель не тратит энергию, работая максимально экономично.

  7. Система смазки в двигателе Скайактив получила масляный насос, который способен изменять давление в 2 диапазонах с учетом режимов работы силовой установки. Такое устройство позволяет снизить механические потери на трение и гидравлические потери.
  8. Нужно добавить, что конструкторы стремились облегчить двигатель, для чего был изготовлен особый алюминиевый блок цилиндров, который не является цельным, а выполнен в виде двух составных частей. Также значительно облегчили и детали ЦПГ и КШМ. Общая масса двигателя по сравнению с предыдущими аналогами, которые использовались в качестве основы для Скайактив, уменьшилась на 10%, потери на трение снизились практически на треть. Прибавка в моментной характеристике составила около 15%, при этом значительно упала токсичность выхлопа.

Дизельный мотор Skyactiv-D: конструктивные особенности

За основу инженеры Мазда взяли  хорошо зарекомендовавший себя турбодизельный агрегат MZR-CD. При этом понижение степени сжатия позволило заметно понизить температуру в цилиндре, а также показатель давления. В результате мотор стал отличаться более высоким КПД, однако возникли проблемы со смесеобразованием и воспламенением смеси «на холодную».

Для решения задачи были установлены специальные керамические свечи накала. Благодаря такому решению температура в камере сгорания за пару секунд повышается до 1 тыс. градусов, что значительно облегчает холодный пуск дизельного двигателя. Также дизель Скайактив получил систему изменения фаз газораспределения, что является довольно редким решением для агрегатов данного типа.

Еще инженеры доработали систему питания, оснастив топливную систему дизелного мотора особым блоком клапанов. Этот блок позволяет постоянно поддерживать высокое давление посредством управления подачей дизтоплива в ТНВД, также через него проходят топливные магистрали, по которым излишки топлива поступают обратно в бак.

Что касается наддува, двигатель имеет две турбины (большую и малую), которые размещены в едином корпусе. Установка турбин реализована последовательно, что позволяет получить быстрый отклик и уверенный подхват на низких оборотах благодаря малой турбине, после чего на средних и высоких оборотах подключается большой турбокомпрессор.

Еще отметим, что уменьшение степени сжатия дизельного мотора также снизила ударные нагрузки на ДВС, параллельно были уменьшены и насосные потери. Снижение нагрузок позволило облегчить дизель. В результате (аналогично бензиновой версии) блок цилиндров стал алюминиевым. Выпускной коллектор интегрирован прямо в ГБЦ, что также облегчило конструкцию, а еще позволило быстрее прогреть каталитический нейтрализатор.

Ресурс моторов Mazda Skyactiv и проблемы

Инженеры компании Мазда создали экономичные и одновременно производительные силовые агрегаты, при этом моторы соответствуют стандарту ЕВРО-6. Также особенностью бензиновой версии Скайактив можно считать то, что двигатель остался атмосферным.

На практике это означает, что в рамках эксплуатации не должно возникнуть типичных проблем, которые обычно свойственны бензиновым моторам с наддувом. Однако для достижения таких выдающихся показателей атмосферный двигатель от Мазда все равно получился сложным по конструкции.

Высокая степень сжатия означает, что значительно возрастают нагрузки на все детали, которые при этом были еще и облегчены для снижения веса. Если просто, облегченный тонкостенный алюминиевый блок сам по себе уже нельзя назвать самым надежным, а благодаря высокой степени сжатия металл фактически нагружен максимально.

Что касается дизельной версии, понижение степени сжатия до 14, напротив, указывает на снижение нагрузок на дизельный мотор. В этом случае двигатель  также стал сложнее, однако вполне можно рассчитывать на достаточно большой ресурс основных элементов ЦПГ и КШМ.

Вернемся к статистике и практической эксплуатации. Бензиновые моторы Skyactiv появились на территории СНГ около 5 лет назад. Если рассматривать двигатели Скайактив, проблемы с ними возникают, при этом  пока учет неполадок по этим ДВС не выявил массовых и глобальных поломок.

Другими словами, если рассматривать двигатели Mazda Skyactiv, неисправности таких агрегатов, которые зафиксированы, представляют собой следующие:

  • встречались случаи, когда необходимо было менять масляный насос, который давал сбой и не выходил на максимум производительности, в результате чего начинала давать сбои гидравлическая муфта для изменения фаз, установленная на на выпускном распределительном вале.
  • также была отмечена ситуация, когда двигатель Скайактив после запуска с первого раза через небольшой промежуток времени глох. Для нормальной работы агрегат приходилось перезапускать 2-3 раза, после чего мотор работал стабильно. Вероятно, проблема была не «механической», а связана с прошивкой ЭБУ, так как европейские версии с этим двигателем работали без подобных сбоев.
  • еще следует отметить, что на некоторых двигателях Скайактив встречается выработка кулачков впускного распределительного вала, в результате чего двигатель работает более шумно.

Как видно, на данном этапе еще можно говорить, что моторы Skyactiv вполне надежны. При этом все же не стоит забывать, что большинство из этих ДВС еще не прошли условной отметки в 100 тыс. км. Также важно учитывать, что такие агрегаты являются высокотехнологичными.

Хотя сам производитель озвучивает цифру ресурса около 300 тыс. км., при этом такой расчет предполагает идеальные условия эксплуатации, качественное топливо и моторное масло. Это значит, что до 100-150 тыс. км. проблем с двигателем может и не возникать, однако далее сложный агрегат вполне может оказаться крайне дорогим в ремонте или даже неремонтопригодным. Также отмечено, что ближе к 100 тыс. выходят из строя катушки и ионные датчики. На экземплярах, где использовалось топливо не самого лучшего качества, внимания может потребовать ТНВД, а также сами форсунки.

Советы и рекомендации

Важно понимать, что бензиновый двигатель SKYACTIV-G имеет высокую степень сжатия. Это значит, что такой мотор склонен к детонации и крайне требователен к качеству топлива. В данный силовой агрегат лучше заливать бензин с октановым числом АИ-95 только в крайних случаях.

  • Чтобы мотор работал нормально и сохранялся его ресурс, топливо должно быть не ниже АИ-98. Многие владельцы Скайактив в СНГ утверждают, что агрегат лучше всего работает на 100 бензине. Вполне очевидно, что попытки экономить на горючем, заливая в такой мотор 92-й бензин или случайные заправки некачественным топливом на непроверенных АЗС приведут к значительному сокращению ресурса агрегата и к его скорым поломкам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие особенности имеет новый двигатель Поло Седан. Из этой статьи вы узнаете о доработках и конструктивных изменениях нового двигателя Polo Sedan, а также как это повлияло на расход, экономичность и надежность силового агрегата.

  • Также очень важно следить за состоянием, уровнем и качеством моторного масла. Опять-таки, высокая степень сжатия означает увеличение нагрузок на детали, рост температуры и т.д.
  • Свечи зажигания должны быть качественными и меняться своевременно. Дело в том, что наличие ионных датчиков в катушках зажигания означает, что датчики выполняют замеры по электродам свечей. Если свечи будут загрязнены или с ними возникнут другие характерные проблемы, тогда значительно возрастает риск возникновения разрушительной детонации двигателя.

Что в итоге

Если учесть, что на территорию РФ и СНГ дизели поставляются совсем недавно, особой статистики по ним еще нет. Если же затронуть бензиновые версии Skyactiv, прежде всего, это двигатель с прямым впрыском топлива и высокой степенью сжатия.

Следует понимать, что в устройстве топливной системы присутствует топливный насос высокого давления, а также сложные по конструкции форсунки. В результате бензиновый мотор похож на дизельный со всеми вытекающими последствиями, а также сильно склонен к детонации. Бензин для такого ДВС должен быть высокооктановым, качественным, без примесей и воды.

Получается, хотя мотор остался атмосферным и лишен ряда проблем, которые свойственны агрегатам с наддувом, все равно технологически такой двигатель очень сложный. Не трудно догадаться, что фактически серьезные поломки сделают такой мотор неремонтопригодным, так как мало кто в СНГ будет пытаться отремонтировать агрегат.

В этом случае проще обойтись узловой заменой, то есть поменять БЦ, коленчатый и распределительные валы, элементы ЦПГ и другие детали. При этом сумма таких замен будет весьма внушительной.

Напоследок отметим, что если планируется приобретение подержанного автомобиля Мазда с двигателем Скайактив, тогда рассматривать можно варианты, которые прошли не более 100-120 тыс. км. При этом очень важно, чтобы владелец заливал только качественный бензин и масло, следил за состоянием системы питания и т.д. Если этого не делать, двигатель может оказаться «убитым» даже на малых пробегах, так как детонация, которая вполне может возникнуть, значительно сокращает ресурс ДВС.

Если же пробег больше 200 тыс. км., автомобиль с мотором Skyactiv лучше не приобретать, так как на нашем топливе его ресурс уже может подходить к концу. При этом силовой агрегат сложный, так что неизбежны сложности и проблемы с его ремонтом. В худшем случае потребуется прибегнуть к «свапу» двигателя, учитывая, что контрактные Скайактив стоят достаточно дорого.

Читайте также

krutimotor.ru

Двигатель СкайАктив: принцип работы, особенности устройства моторов Skyactiv. Какой ресурс, и есть ли отзывы владельцев Mazda о проблемах

Маркетологи компании Mazda в свое время преподносили двигатель Скайактив сродни технологическому прорыву. За годы установки агрегатов на CX-5, Mazda 3, 6, CX-3, CX-9 покупатели убедились, что технология Skyactiv не уменьшает ресурс двигателя и не приносит каких-либо серьезных проблем. Но можно ли считать принцип работы чем-то новым в мире двигателестроения? Рассмотрим основные особенности устройства и работы моторов на основе цикла Аткинсона-Миллера.

Цикл Аткинсона-Миллера в моторах Skyactiv-G

Цикл Миллера наиболее близок идейно к термодинамическим процессам, на которых построен принцип работы бензиновых двигателей серии Скайактив. Задумывая создать симбиоз преимуществ цикла Аткинсона с обычным поршневым механизмом двигателя Отто, Ральф Миллер предложил увеличить геометрическую степень сжатия за счет уменьшения фазы впуска. Для этого, по задумке инженера, нужно было либо закрывать впускной клапан задолго до подхода поршня к НМТ на такте впуска, либо открывать позже начала такта.

Особенность работы моторов Skyactiv заключается в позднем закрытии впускных клапанов. Это значит, что когда поршень уже движется к ВМТ на такте сжатия, впускные клапаны еще находятся в открытом состоянии, поэтому часть поступившего в цилиндры заряда выталкивается обратно во впускной коллектор. Ограничивая фазу впуска, мы получаем возможность снизить давление в цилиндре на подходе поршня к ВМТ, увеличив при этом геометрическую степень сжатия двигателя.

Трюк со степенью сжатия

Заявленная степень сжатия моторов Mazda серии Skyactiv – 14:1, что довольно много, если учитывать среднестатистические характеристики ДВС цикла Отто (9-12:1, в зависимости от степени форсировки). Но в рекламных брошюрах часто не вдаются в подробности и не указывают, что речь идет о геометрической степени сжатия. Соотношение 14:1 показывает, во сколько раз объем надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в НМТ больше объема камеры сгорания. Но для работы двигателя гораздо важнее фактор фактической степени сжатия. Он показывает кратность превосходства объема надпоршневого пространства после закрытия впускных клапанов к объему камеры сгорания.

За счет того, что впускные клапаны моторов Скайактив закрываются с большим запозданием и часть ТПВС выталкивается обратно во впуск, фактическая степень сжатия приближается к 11-12:1. Эти показатели хоть и довольно высокие для бензиновых моторов, но не являются чем-то сверхординарным в современном мире двигателестроения.

Особенности устройства

  • В режимах работы по циклу Аткинсона-Миллера во впускном коллекторе создается избыточное давление, позволяющее уменьшить насосные потери. Поэтому для нормальной работы усилителя тормозов необходим вакуумный насос.
  • Регулировка момента закрытия и высоты подъема впускных клапанов осуществляется электронной муфтой. Управляет электродвигателем привода с планетарной передачей ЭБУ двигателя. За управление фазами выпускного распредвала отвечает гидравлическая муфта, принцип работы и устройство которой рассмотрены в статье «Системы изменения фаз газораспределения».
  • Для точности тепловых зазоров в приводе ГРМ используются гидрокомпенсаторы, что нехарактерно для японской школы двигателестроения.
  • Для снижения потерь на трения вместо кулачковых толкателей устанавливаются рокеры с игольчатыми подшипниками.
  • Двухрежимный масляный насос позволяет снизить гидравлические потери.
  • Для снижения массы блок двигателя состоит из двух частей и изготовлен из алюминия.
  • За счет снижения веса поршней, шатунов, коленчатого вала, уменьшения размеров подшипников скольжения, шеек коленчатого вала, конструкторам удалось значительно снизить механические потери. Скорее всего, именно с этим фактором стоит связывать отсутствие запредельного ресурса и появление первых проблем с моторами Skyactiv. Но винить инженеров Mazda было бы некорректно, так как подобные решения – это общемировая тенденция в борьбе за чистоту выхлопа, повышение мощности и снижение расхода топлива.

Борьба с детонацией

Для предотвращения разрушительных последствий детонации принимается целый комплекс мер, среди которых:

  • непосредственный впрыск топлива в цилиндры и деление фазы впрыска на несколько стадий. Модернизированная топливная система двигателей Skyactiv-G позволила поднять давление впрыска до 200 бар. Высокоточные форсунки впрыскивают бензин в жидкой фазе, что позволяет охладить камеру сгорания;
  • выпускной коллектор 4-2-1 с удлиненными раннерами. Такое устройство позволяет уменьшить нагрев камеры сгорания, а также улучшить наполняемость за счет инертности потоков отработавших газов. Японцы в этом смысле действуют против общепринятой тенденции – установки катколлекторов, что предполагает короткие раннеры для эффективной работы каталитического нейтрализатора. Аналогичная ситуация и с турбированными моторами, где короткие выпускные магистрали позволяют эффективней раскручивать турбину;
  • поршни с вытеснителем и расположенной по центру выемкой;
  • ионные датчики в катушках зажигания. Для поддержания высокого КПД и работы на грани детонирования топлива обычного датчика детонации недостаточно. Отслеживание колебаний ионного тока в зазоре между электродами свечи зажигания после воспламенения ТПВС позволяет раньше выявлять признаки детонации.

Преимущества

  • Снижение расхода топлива на 15%.
  • Уменьшение количества вредных выбросов на 15%.

Главное преимущество использования модифицированного цикла Аткинсона-Миллера – более эффективное преобразование энергии расширяющихся газов в цилиндре. За счет большей геометрической степени сжатия на такте рабочего хода поршень под действием выхлопных газов преодолевает большее расстояние, что и повышает тепловую эффективность мотора. Проблема ДВС цикла Отто в том, что увеличивая рабочий ход, мы увеличиваем и ход поршня на такте сжатия, что неминуемо приводит к чрезмерному повышению давления и возникновению детонации. Фактическая степень сжатия такого двигателя ограничивается детонационной стойкостью топлива.

В моторе Skyactiv-G эта проблема решается поздним закрытием выпускных клапанов. В итоге при одинаковой степени сжатия ТПВС мы имеем большую степень расширения (газы дольше толкают поршень к НМТ). Именно таким образом достигается повышение КПД.

Недостатки

Побочный эффект такого принципа работы – потеря пиковой выходной мощности. Двигатель Skyactiv-G крайне экономичен, но из-за ухудшения наполняемости цилиндров в режиме средних и низки оборотов моторы имеют меньшую удельную мощность. Именно поэтому атмосферные двигатели Mazda при схожих мощностных характеристиках с турбированными ДВС цикла Отто имеют больший объем, что сказывается на размерах и массе блока цилиндров, ЦПГ, шатунов, коленчатого вала. Установка механического нагнетателя – один из способов решения данной проблемы.

Стоит отметить, что по циклу Аткинсона-Миллера мотор Skyactiv-G работает только в режимах низких, средних оборотов и малой нагрузке. В остальном диапазоне его принцип работы не отличается от привычных ДВС цикла Отто.

Дизельные двигатели Mazda

Для современных ДВС цикла Дизеля характерна степень сжатия порядка 16-18:1. В силовых агрегатах Skyactiv-D конструкторы пошли путем уменьшения соотношения к 14:1. Снижение давление в цилиндре в конце такта сжатия позволило раньше впрыскивать топливо, что способствует лучшему перемешиванию дизеля с разогретым от сжатия воздухом. За счет раннего впрыска повышается степень расширения газов, что позволяет эффективней преобразовывать тепловую энергию в механическую.

Для улучшенного холодного запуска разжатые дизельные двигатели оборудуются усовершенствованными свечами накаливания. В режиме прогрева система гибкого управления выпускными клапанами позволяет подмешивать на такте впуска некоторое количество выхлопных газов.

Для повышения мощности и крутящего момента моторы Skyactiv-D, построенные на базе турбодизеля MZR-CD, оборудуются двойным турбонаддувом. Маленькая и большая турбины дают прибавку в тяге как на низких, так и на высоких оборотах. Увеличить мощность и снизить расход топливо удалось еще и за счет уменьшения механических и гидравлических потерь. Снижение степени сжатия заметно уменьшает нагрузку на детали двигателя. Благодаря эффективному сгоранию топливной смеси инженеры Мазда не спешат устанавливать каталитические нейтрализаторы, систему AdBlue.

Поделиться «Двигатель СкайАктив: принцип работы, особенности устройства моторов Skyactiv. Какой ресурс, и есть ли отзывы владельцев Mazda о проблемах»

mttunost.ru

Двигатели Мазда Скайактив 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 особенности и недостатки

21.03.2018


Современные автопроизводители вынуждены работать в жестких условиях конкуренции, постоянно ужесточающихся экологических норм, дорожающего топлива и повышающихся требований клиентов. Чтобы соответствовать всему этому автогигантам и компаниям поменьше приходится совершенствовать свои технологии или создавать новые, которые помогают им представлять своим клиентам лучшие характеристики автомобилей, за которые их и выбирают. Однако, большую часть успеха сейчас делает маркетинг, который иногда своим инструментом выбирает преувеличение положительных качеств, и умалчивание о недостатках, поэтому, для правильного выбора в пользу определенного бренда, иногда, нужно больше информации, чем есть в рекламных буклетах и роликах, посвященных новому автомобилю.

Не так давно на рынок вышли двигатели Скайактив Мазда, которые сделали немало шумихи, в том числе и маркетинговой, и повысили интерес к новым автомобилям Мазды не только у приверженцев марки, которых немало, но и у тех, кто еще не определился с выбором. Всем захотелось узнать что это за технология и с чем ее едят, какие имеются достоинства и недостатки, и что, собственно, скрывается за красивым названием.

Mazda CX-3 с мотором SkyAktiv — она существует!

Некоторые ошибочно связывают данную технологию только с моторами Мазда, говоря в ее контексте прежде всего о них, на самом же деле японцы пошли дальше и в рамках этой концепции пересмотрели автомобиль как единое целое, в котором эффективность каждого узла влияет на общую, и все вместе создает те качества, которые будут представлены покупателю.

Вернуться к оглавлению

SkyActiv G

SkyActiv G — семейство бензиновых моторов Mazda, которые пришли на замену агрегатам Z и L-серий. На серийные автомобили устанавливаются с 2012-го года. В России этими новинками могут похвастаться Мазда 3, 6, CX-5, а так же новый большой кроссовер CX-9. Всего семейство насчитывает четыре модификации, отличающиеся по объему.

Одним из основных направлений повышения эффективности моторов линейки стало увеличение степени сжатия. Этот показатель для ДВС ключевой. От него зависит КПД, мощность, крутящий момент, топливная экономичность — все то за что борются мотористы в течение всего времени существования этого типа силовых агрегатов. Степень сжатия — это отношение объема камеры сгорания при положении поршня в нижней крайней точке к объему камеры при его положении в верхней точке. От нее зависит так же компрессия — максимальное давление рабочей смеси в цилиндре перед воспламенением, чем оно больше тем больше сила, которая после зажигания толкает поршень вниз, тем больше отдача мощности.

В двигателях Скайактив удалось довести степень сжатия до 14:1. Для сравнения, в предыдущем моторе MZR 2.0, который устанавливался на Мазда 3 и 6, этот показатель был на уровне 10:1. В моторах Kia/Hyundai с прямым впрыском 1.6 — 11, и около этой цифры он находится на всех современных бензиновых легковых авто. Так почему же его не увеличивают, раз это дает существенный прирост производительности? Дело в том что в этом случае повышается возможность детонации, и, обычно, чтобы ее избежать применяют бензин с более высоким октановым числом. Но в случае с серийными моторами Мазды, ясно что такое решение не подходит, машины должны нормально переваривать обычный 95-й бензин, и к тому же не во всех регионах, куда поставляются машины, он высшего качества.

Для борьбы с детонацией двигатель Скайактив оснащается ионными датчиками, которые определяют вероятность ее возможности по ионному следу после срабатывания свечи зажигания, подавая напряжение на ее электроды и замеряя ток между ними. Используется ТНВД по принципу дизеля, который создает давление в камере выше чем у турбированных моторов. Для лучшего распыления топлива в цилиндре применяются новые высокоэффективные форсунки с шестью отверстиями.

Особый интерес вызывают поршни — они, помимо цековок под клапана, имеют выемку в центре и выпуклую форму днища которые способствуют более равномерному сосредоточению рабочей смеси вокруг свечи во время возникновения искры и дальше распространению воспламенения по всей камере сгорания, а так же делают процесс сгорания более длительным.

Система изменения фаз представлена двумя муфтами на обоих валах. На выпускном она гидравлическая, на впускном — с приводом от электродвигателя. Они позволяют эффективно управлять крутящим моментом в широком диапазоне оборотов.

Существенно снизилась масса мотора — на 10% и потери на трение — на 30 %. На 15%, по словам Мазды вырос крутящий момент, снизились расход топлива и выброс CO2.

Для увеличения эффективности выхлопной системы применили знакомый любителям тюнинга паук 4-2-1, который в силу своего строения уменьшает сопротивление удалению отработанных газов и снижает противодавление, которое душит мотор.

Как мы видим, двигатель Скайактив, по сути, тюнингованная версия обычного атмосферника Мазды, глубоко доработанного для раскрытия резервов, которые позволили увеличить его производительность.

Бензиновые моторы этой технологии имеют четыре варианта рабочего объема:

  • 1.3 — типичный представитель концепции «даунсайзинга», устанавливается на Mazda 2, в России не продается;
  • 1.5 (P5-VPS) используется на Mazda 2, 3, родстере MX так популярном в США;
  • Скайактив 2.0 (PE-VPS) — мотор для широкого спектра моделей — 2, 3, 6-series, MX-5, CX-3, CX-5;
  • 2.5 (PY-VPS) — в своей турбированной версии устанавливается на недавно появившиеся в продаже кроссоверы CX-9. Так же есть «тройки», «шестерки», CX-5 с этим движком.

Вернуться к оглавлению

SkyActiv D

Дизельные моторы Мазды плохо знакомы российским автомобилистам. Они еще не «раскушали» их и поэтому эта компания не поставляет их на наш рынок. Не знают с какой стороны к ним подступиться и многие сервисмены, кроме, конечно, «официалов», которые за свои эксклюзивные знания требуют немалые деньги. Но эра гаражных ремонтов неумолимо кончается, и это в большой степени относится к двигателям Скайактив, не только дизельным, но и бензиновым, по этому выбор второго по причине того что он проще и дешевле в обслуживании становится неоправданным.

На данный момент в мировой практике автомобилестроения основные работы над развитием ДВС серийных автомобилей идут по нескольким приоритетным направлениям. Достигнув достаточного уровня мощности и приемлемого крутящего момента, компании бросают силы на то что создает конкурентное преимущество для современного авто. Сегодня это снижение расхода топлива и уменьшение объема вредных выбросов. Жесткие рамки по этим параметрам просто не пустят на многие рынки автомобиль, который им не соответствует. Некоторые производители идут по пути «даунсайзинга», оборудуя свои низкообъемные моторы турбонагнетателями. Другие, проводят глубокий тюнинг и пересматривают уже имеющиеся технологии, выискивая точки для улучшения указанных характеристик.

Дизельные моторы Скайактив успешно решают проблему соответствия экологическому стандарту ЕВРО-6, показывая при этом хорошую динамику и топливную эффективность. Особенностью при этом является низкая степень сжатия и отсутствие дорогих систем нейтрализации вредных выбросов.

Снижение степени сжатия до 14:1, что прежде было очень маленькой величиной, позволило достичь снижения давления в камере сгорания и лучшего перемешивания топлива с воздухом. Это обеспечило более точный момент его воспламенения, равномерное и более эффективное сгорание. В результате этого и общего снижения потерь на трение, по словам Мазды, дизельный Скайактив 2.0 потребляет на 20% меньше солярки чем его предшественник 2.2-литровый MZR CD, показывая при этом похожие показатели по мощности и моменту.

Такая экономия являлась бы отличным результатом доработки мотора, даже если учесть уменьшенный рабочий объем и должна быть встречена на ура поклонниками марки, особенно, в странах Европы, где дизельные моторы, часто, более распространены, чем бензиновые. Однако, следует помнить что эти цифры получаются в тепличных условиях и часто округляются, поэтому столь впечатляющей экономии на практике редко получается достичь.

Запуск дизеля с такой низкой степенью сжатия вызвал бы затруднения при низких температурах, стабильность работы в мороз тоже вызывает вопросы. Для решения этой проблемы инженеры использовали керамические свечи накаливания и уже известную знатокам современных ДВС систему рециркуляции отработанных газов.

Тотальному снижению веса подверглись многие части мотора от блока цилиндров и ШПГ до навесного, изменилась форма поршней, которые получили большее пространство камеры сгорания и более узкий поршневой палец.

В целом дизельные моторы Мазды стали более технологичны и современны и, безусловно, способны составить конкуренцию аналогам от мировых лидеров в лице VAG-ов, корейцев и других.

Вернуться к оглавлению

SkyActiv R и X

Конечно Мазда, известная своими нетривиальными решениями в области двигателестроения не остановилась даже на глубокой модернизации существующих технологий. В 2015 году был представлен Скайактив R — новый мотор в семействе роторных агрегатов. Его установили на Mazda RX-Vision concept. В серию его еще не запустили.

Дальнейшая погоня за топливной эффективностью привела к разработке бензиновых двигателей с зажиганием от сжатия как в дизельных. Первые коммерческие экземпляры получили название SkyActiv X. Эта перспективная технология призвана снизить потребление топлива на 20-30% по сравнению с существующим SkyActiv G. Но полностью от свечей зажигания отказаться пока не удалось, они все равно пока будут присутствовать в новых моторах. Их работа по-прежнему необходима на высоких оборотах и под нагрузкой, при этом на легких режимах работы и нахолостом ходу зажигание будет от сжатия. Помимо экономии бензина технология обещает прирост крутящего момента, более быструю реакцию на нажатие газа и меньше вредных выбросов.

Продажи автомобилей с моторами Скайактив Х планируется начать в 2019 году. Первой серийной машиной которая сможет похвастаться новинкой, скорее всего, будет Мазда 3.

Вернуться к оглавлению

Ресурс, надежность, ремонтопригодность двигателей Скайактив

Большой интерес, особенно у тех кто планирует покупку автомобиля, вызывает надежность двигателей Мазда Скайактив. Традиционно к силовым агрегатам этой марки не было вопросов по поводу низкой надежности — многие экземпляры легко наматывали и продолжают это делать не одну сотню тысяч километров. Случаи серьезных поломок редки и многие из них являются последствиями неправильного обслуживания, затягивания с заменой масла, плохого бензина и так далее. Выборку можно назвать репрезентативной из-за большого количества автомобилей проданных за более чем десяток лет. Но это касается обычных атмосферников, которые, если смотреть с высоты новой технологии, почти не изменялись многие годы. В новых же Скайактивах облегчено все что можно, включая и без того легкий алюминиевый блок, применены новые материалы, и работа при высокой степени сжатия происходит на грани детонации — явления которое крайне негативно сказывается на состоянии мотора. В этом плане, конечно, инженеры Мазды снова на высоте — серьезных проблем не наблюдается, технология обкатана и не страдает детскими болезнями. Среди известных поломок — катушки зажигания и свечи. Разговоры о том что моторы ломаются через 30 тысяч километров пробега, чаще всего, не имеют под собой никаких оснований и реальных примеров.

Следующее, что интересует, это ресурс двигателя Скайактив, а так же его долговечность. Обычно эта тема затрагивается в надежде на то, что уж хоть Мазда, настоящий японский производитель, сделала наконец-то ресурсный мотор, который прослужит больше десятка лет и переживет ну хотя бы три сотни тысяч километров. В реальных условиях. Ведь никто не сомневается что могут. Если не вдаваться в рассуждения по поводу долговечности современных авто, нужно вспомнить одну вещь. Что же такое технология Скайактив, если смотреть на нее в общем? Увеличение степени сжатия, облегченная поршневая, снижение потерь на трение, паук 4-2-1. Что это? Тюнинг? Правильно! Глубокая доработка, пересмотр работы мотора по многим направлениям, но все-таки тюнинг, который в общем случае, помимо положительных сторон, обычно дает усложнение конструкции, снижение ресурса, требовательность к обслуживанию, расходникам и качеству топлива. Но в случае с Мазда, это, видимо, кардинально не повлияло на ресурс моторов. Конечно, они еще недостаточно побегали, но явных недостатков и слабых мест пока не выявлено. В целом технология оказалась удачной. Единичные случаи выхода из строя катушек зажигания, ТНВД и засорения форсунок не в счет — по ним не составить полной картины. Конечно эра милионников давно прошла, но по отзывам, коих уже не мало, владельцы машин с пробегом 100-150 тысяч километров не ощутили никаких проблем ни с моторами, ни с системой охлаждения, ни с топливной аппаратурой. По всей видимости, цифра 200 тысяч не будет пределом для этих агрегатов.

Ремонтопригодность двигателей Мазда Скайактив — то на что обычно обращают внимание те кто их критикует. И если, по надежности и ресурсу веских аргументов против них крайне мало, то здесь не все так радостно. Обычно, не рекомендуют покупать эти машины на вторичном рынке и с пробегами более сотни тысяч километров. Объясняется это тем что после этой цифры часто проявляются проблемы, требующие дорогостоящего ремонта. Доля правды в этом есть, но убить Скайактив к такой отметке можно только явно плохим обслуживанием и стилем езды. В противном случае он должен жить гораздо дольше. В вопросе ремонтопригодности этих двигателей на первый план выходить не сама возможность ремонта, а его стоимость и целесообразность. Из-за усложнения конструкции и применения новых технологий и деталей цена ремонта возросла. В двигателях применили такие дорогостоящие вещи как ТНВД, новые форсунки, облегченная поршневая, катушки с датчиками детонации, в дизелях — двойной турбонаддув. Выросли требования к персонала, который будет проводить ремонт. В принципе, при наличии определенной (немаленькой) суммы денег, сделать Скайактив можно, в крайнем случае купить контракт. Если ее нет, возможно, лучше обратить внимание на что-то другое. Естественно движки не капиталятся, облегченный алюминиевый блок, как принято говорить, одноразовый и ремкомплекты поршневой отсутствуют. Придумать что-то с ремонтом неоригинальными запчастями тоже вряд ли получится из-за высокого уровня технологичности мотора.

Вернуться к оглавлению

Итог

Как мы видим, Мазда снова показала себя с лучшей стороны. Новые моторы оказались вполне удачными и современными. Показывая хорошие характеристики по мощности, крутящему моменту, отзывчивости к педали газа, они стали в целом, экономичнее и соответствуют современным требованиям по экологии. Технология Скайактив — перспективная и, скорее всего, получит развитие в новых моделях автомобилей Мазда. В противовес этому достаточно высокая цена покупки и обслуживания, но это вписывается в современную тенденцию автомобилестроения. Если вы еще не определились с выбором автомобиля вспомните все аргументы за и против. А тем кто уже является владельцем такого авто можно порекомендовать чаще менять масло, пользоваться качественными расходниками и услугами проверенных СТО, заправляться на нормальных заправках и долгая и беспроблемная эксплуатация, приносящая только положительные эмоции, будет, практически, гарантирована.

jencar.ru

Следующие моторы Skyactiv используют новые принципы — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход

Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе

Найти

ДРАЙВ

  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти

  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan

www.drive.ru

Всю правду о моторе SkyActiv для Mazda CX-5 рассказал автомеханик

Мотор с инновационными технологиями для японского кроссовера долго прослужит при должном уходе.

На одном форуме, который посвящен автомобильной тематике, обнародовали интересное видео, на котором показан процесс разборки двигателя SkyActiv, который обычно размещается под капотом кроссовера Mazda CX-5. Всю правду об этом агрегате честно рассказал автомеханик.

Механик при помощи инструментов снял верхнюю крышку агрегата и отметил вполне приличное состояние двигателя, несмотря на то, что Mazda CX-5 наездил уже 100 000 км. Интересно, что на моторе не было обнаружено никаких следов большого расхода масла, а сам агрегат оснастили двумя фазовращателями – один расположен на выпускном валу, второй находится на впускном валу. Кроме того, двигатель SkyActiv для Mazda CX-5 обладает обычным вакуумным насосом и механизмом непосредственного впрыска горючего. Форсунки на донном двигателе подают топливо непосредственно в цилиндр, из-за чего клапана засоряются, так как не омываются топливом.

«Дно мирового автомобилестроения»: Блогер рассказал, почему «крестьянский» KIA Rio пользуется бешеным спросом в России

Он считает, что в России автомобили встречают по одёжке: иномарка – значит круто, и неважно, какое там качество.

Блогер отметил, что на SkyActive появилось технологическое отверстие, но не от масляного «голодания», которого не было. Вероятнее всего, причиной образования этого отверстия послужили неполадки поршневой группы из гидроудара или заправки некачественным топливом. После окончательного разбора мотора, механик выяснил, что поршневая группа пострадала из-за гидроудара, так как на стенках цилиндра нет никаких следов серьезного перегрева. Остальные узлы двигателя SkyActiv для Mazda CX-5 в хорошем состоянии.

Подводя итог, механик отметил, что SkyActiv для Mazda CX-5 является вполне надежным и технологичным двигателем, но очень требовательным к качеству топлива. При должном уходе и внимательном обращении мотор сможет прослужить и больше 100 000 км. «Очень надежный двигатель», — закончил свой обзор механик.

Дмитрий Павличко

Поделиться:

www.vladtime.ru

Двигатель SkyActiv-G 2.0 л | Отзывы, ресурс, расход, масло

Характеристики двигателя Мазда Скайактив 2.0

Производство Hiroshima Plant
Марка двигателя SkyActiv-G
Годы выпуска 2011-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 91.2
Диаметр цилиндра, мм 83.5
Степень сжатия 13(14)
Объем двигателя, куб.см 1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин 165/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 208/4000
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4
Вес двигателя, кг н.д.
Расход  топлива, л/100 км
 — город
 — трасса
 — смешан.
8.1
4.8
6.0
Расход масла, гр./1000 км  до 800
Масло в двигатель Мазда CX-5 SkyActiv 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе, л 4.2
При замене лить, л ~4.0
Замена масла проводится (тяжелые условия), км  15000
(7500)
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя Скайактив 2.0, тыс. км
 — по данным завода
 — на практике
н.д.
н.д.
Тюнинг, л.с.
 — потенциал
 — без потери ресурса
н.д.
  ~165
Двигатель устанавливался Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-5

Неисправности и ремонт двигателя Мазда Скайактив 2.0

Двигатель Mazda SkyActiv 2.0 относится к первой серии Скайактив, появившиеся в 2011 году. Мотор 2.0 л заменил фордовский Дюратек 2.0, ставившийся на Мазду под именем MZR LF. Скайактив 2.0 имеет неплохие мощностные показатели — 165 л.с., на некоторых рынках задушен до 150 л.с., по причине оптимизации налоговых платежей, вместе с мощностью, двигатель стал на порядок экономичней.

Мотор оснащен всеми современными системами, тут и непосредственный впрыск топлива и система изменения фаз газораспределения на двух валах «Dual S-VT», гидрокомпенсаторы, чтоб не регулировать зазоры клапанов, естественно, чтоб движок работал на такой высокой степени сжатия (14) применена облегченная ШПГ с поршнями имеющими формы для улучшения процесса сгорания, на выпуске стоит паук 4-2-1 с катализатором, длина паука расчитана так, чтоб обеспечивалась продувка цилиндров и весь этот набор дает возможность двигателю Скайактив 2.0 работать на СЖ 14 на 95-м бензине и не детонировать. 

По отзывам владельцев Скайактивы немного шумят на холостых, присутствуют вибрации, но с прогревом все пропадает.

Каких либо других нареканий не обнаружено, все достаточно надежно, тем не менее WikiMotors постоянно следит за семейством SkyActiv и в случае появления новых сведений, вы узнаете о них первыми.
В общем и целом, Скайэктив 2.0 л на Мазда 3 ведет себя очень шустро и выглядит куда более привлекательной покупкой нежели Sky 1.5. Если же мотор выбирается для более крупных автомобилей, вроде Мазда СХ-5 или Мазда 6, то здесь приятней будет 2.5 литровый предствитель серии SkyActiv.

Тюнинг двигателя Мазда 3/6/CX-5 Скайактив 2.0 л.

Чип-тюнинг SkyActiv 2.0

Всем известно, что европейский мотор SkyActiv 2.0 выдает 165 л.с., в некоторых странах мощность снижена до 150 л.с., но судя по проведенным замерам, мощность снижена только на бумаге. Поэтому вам нужно убрать катализатор, сделать чип-тюнинг и получите 170 л.с. без снижения ресурса. Поставить турбину на Скайактив не получится, по причине очень высокой СЖ и необходимости замены поршневой на кованую, с последующим превращением мотора из скайактива в обычный 2 литровый. Любые методы наддува на скайактиве приведут к тяжелым последствиям для движка.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Фирма Mazda подтвердила экономичность мотора Skyactiv-X — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход

Все новинки автосалона в Лос-Анджелесе

Найти

ДРАЙВ

  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти

  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lada
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • УАЗ

  • Kunst!
  • Тесты шин
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Наши дороги
  • Гостиная
  • Автоспорт
  • Авторские колонки

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan

www.drive.ru

28Янв

Блок увеличения мощности двигателя – Центр улучшения транспорта «Комета» › Блог › Что же лучше, чип-тюнинг или блок увеличения мощности?

napic › Blog › пара слов о блоках повышения мощности и о прошивках для дизельного двигателя common rail

Напишу буквально пару слов об этом и озвучу наверное достаточно очевидные вещи, но как говориться, повторение — мать учения и об этом нужно постоянно помнить и не забывать.

Это не займет у Вас много времени, картинки также будут 🙂 Итак, поехали!

Есть два вида повышения мощности двигателя:

1. Блоки повышения мощности, которые ставятся обманкой на датчик давления топлива. Слово «обманкой» — ключевое. Это самый настоящий обман автомобильного компьютера. Блоки дешевы, легко ставятся и реально работают, то есть реально обманывают.
Штатный БК (бортовой компьютер) при этом, показывает значительное снижение расхода топлива, пропорциональное самому обману.

Мое отношение к этим блокам — конечно же отрицательное. Но я также спокойно отношусь и к тем, кто их применяет, так как это относительно простое и очень дешевое решение повышения мощности двигателя.
На безрыбье и рак рыба. Это все что можно сказать об этих блоках.

2. Прошивка самого двигателя. Это есть самое что ни на есть толковое решение, при условии, что человек, который пользуется этим инструментом минимум мало того, что толковый, но еще и, крайне желательно, опытный.
Прошивкой двигателя можно запросто как сделать двигателю очень больно, так и наоборот, сильно продлить его молодость и долголетие.

Как же тогда понять, что в итоге прошивка сделала с двигателем, не разбираясь во всех этих тонкостях?! — да очень просто!
Для этого, нужно просто сравнить показания штатного БК и реального расхода топлива.

Если Вы увидите обман компьютера, наподобие того, что выдавали блоки повышения мощности, то есть показания по БК значительно меньше реальных, то знайте, что человек, который прошил Ваш автомобиль, просто обманул систему управления двигателем и повесил Вам виртуальный блок повышения мощности на топливную рейку.
В данном случае, обычно, просто увеличивают время открытия форсунок. Это очень просто сделать технически, но и также, очень глупо. Очень глупо забивать гвозди кувалдой. Результат конечно же будет, но несоразмерный. Более того, это никак не продлевает жизнь двигателю.
Также это не доставляет никакого эстетического наслаждения.

Мое отношение к такому тюнингу — крайне отрицательное. Это и дорого по деньгам (по сравнению с коробочками и затраченными усилиями) и крайне не толково, не доходя уже до обсуждения опыта самого настройщика.

Можно ли сделать нормальную прошивку? — в теории и на практике очень даже можно!
И я сам себе это доказал. Это и есть мое хобби.
Я специально прошил свою машину и выехал на дорогу для проверки.
Если бы штатный БК показал расхождения с фактическим расходом топлива, то я бы в одночасье бросил это свое хобби. Это был момент истинны, стою ли я чего.

Результат лично мне доставил истинное наслаждение.
Не важны сами цифры расхода — они у всех разные, как не бывает одинаковых водителей и одинакового настроения при езде. Не смотрите на сам расход, он уже сейчас гораздо меньше, чем на фото. 🙂
Важно лишь то, что компьютер всё подсчитал правильно. А это значит, что прошивка честная и без обмана.
Я не могу пока сказать что она сильно толковая, но она уже лучше других, хотя бы тем, что честнее.
И усилий чтобы обеспечить такую честность, было потрачено очень и очень, и очень, поверьте, много!

Zoom

Пробег

Zoom

Расход по БК

Zoom

фактический расход топлива

4918/606 = 8,115 литра на 100 км.

Надеюсь что Вам было интересно прочитать про мои «потуги» и мои выводы.
Возможно это заставит Вас взглянуть немного под другим углом на тему повышения мощности дизельных двигателей. То есть, моим опытом, расширит Ваш кругозор.
Спасибо!

PS. Естественно я заправлялся под срез горловины, на одной и той же колонке, поэтому погрешность измерений крайне маленькая.

www.drive2.com

Блоки увеличения мощности — DRIVE2

Добрый день, жители драйв2
Последние года 4 я занимаюсь диагностикой и ремонтом электрооборудования автомобилей, а точнее двигателей. Работаю автодиагностом. В основном специализируюсь на тойотах и мерседесах. Иногда клиенты приезжают и просят поставить им тюнинг боксы. Раньше я был ярым противником внесения изменений в штатные системы, теперь мое мнение несколько изменилось. Чтобы отвечать на вопросы клиентов я заняся целью исследовать тюнинг боксы и чип тюнинг и решил поделится результатом. Часть блоков я взял у друзей, часть у клиентов, а один купил сам, чтобы потом поставить клиенту. Все блоки я тестировал на 4хканальном осциллографе .и ШИМгенераторе.
Первые боксы, с которыми я столкнулся были боксы РейсЧип, поэтому сначала расскажу про них. Начнем с корпуса: корпус негремитичный, туда попадает влага и реагенты, особенно зимой, сами знаете какие у нас дороги и чем их поливают. Я считаю это однозначным минусом.
Обычно там идет подключение по одному каналу на дизель, на бензин 1 или 2. Подключается он к топливной рампе. На первых машинах был дым из-за не сгоревшего топлива, я думал, что со временем независимо от модели рейсчипа дымность не пропадает.
На большом количестве крузаков через полгода-год возникают ошибки двигателя, еще летят форсунки. Если чо знаю где купить восстановление в канаде.
Дальше я ставил Спидбастер. У спидбастера обычно 3 или 4 канала подключения, кроме стандратных к датчику наддува и датчику топливной рампы, к датчику температуры и датчику оборотов коленвала. Дыма не было, эффект есть, корпус герметичный. В целом мне они очень нравятся, но дороговаты
Мсчип подключается по одному каналу, немного поддымливает при сильном разгоне. Ставлю их больше года, пока проблем, связанных со снижением моторесурса не было, как будет дальше не знаю. Корпус не герметичный.
Где-то в начале года привезли модули Рамбах. Корпуса герметичны, в отличии от всех остальных модулей эти не имеют настроек, их представитель в Москве говорил, что в этих боксах адаптивная электроника.
Сравнивал я 4 модуля: рейсчип ультимейт, спидбастер тюнинг бокс, мс чип и рамбах пауэрбокс на примере 200 Крузака и Прадо.
Меня совершено не интересовала внутренняя начинка коробочек, а интересовал только вход и выход сигнала. То есть я смотрел на входящий сигнал из датчика и выходящий из блока.Я их даже не разбирал, хотя рейчип и мсчип можно разобрать.
Все сигналы оказались аналоговыми
Первый блок рейсчип ультимейт. Сигнал был шумным и не очень стабильным. Где-то на 2 вольтах значок резко ступенькой уходит вниз чуть меньше, чем на полвольта и на 3,8 возвращается в штатный режим. Сигнал искажается прямолинейно. Мне кажется, что вероятно, проблемы с форсунками вызваны этой ступенькой. Так как она дает гидроудар в топливно-распределительной рампе. Так же был не приятно удивлен, узнав, что графики работы на лендкрузер 200 4,5 литра, на прадо 3 литра и на мерседес совпадают.
Мсчип.
www.ms-chip.com/
Подключение по одному каналу, качество сигнала хорошее без шумов и без ступеньки. Плавно увеличивается где-то с 1,7 вольта до 4,5, а потом уходит обратно. На машину оказать негативного влияния, по моему мнению, просто не может.
Рамбах пауэр бокс.
rambach.ru/toyota/land-cr…-200/d-4d-30-173-powerbox
Подключение идет по двум каналам, первый работает примерно также как Мсчип, вторая кривая тоже без ступеньки, с очень хитрой диаграммой, принцип ее работы я не понял. Сигнал хороший без шума.
Последним идет модуль спидбастер.

www.drive2.ru

Модуль повышения мощности дизельных двигателей. — DRIVE2

Всем привет. Знаю, что пишу редко и фото еще не выставлял, но решил на своей странице описать как можно больше информации о модификации наших машин.

Если Вы являетесь владельцем автомобиля с дизельным двигателем и задумываетесь о способе увеличения мощности и динамики автомобиля, то, думаю, данная статья будет Вам интересна. В ней подробно описывается один из способов увеличения мощности двигателя с помощью специальных устройств — блоков увеличения мощности.На сегодняшний день есть несколько простых способов увеличения мощности дизельного двигателя − это чип-тюнинг (перепрошивка блока ЭБУ) и установка специального блока увеличения мощности параллельно блоку ЭБУ.Чип-тюнинг в данной статье не рассматривается, так как по поводу данного метода проводились независимые исследования. Было доказано, что данный способ увеличения мощности существенно снижает срок службы дизельного двигателя и негативно влияет на стабильность работы всей системы в целом. Если провести сравнение с организмом человека, то чип-тюнинг − это как прием анаболических стероидов, которые дают отменный результат, но при этом непрогнозируемый исход для организма: может повезти и всё будет нормально, а может и не повезти − последствия будут плачевными. То же и с чип-тюнингом: результат будет, но какой ценой?! В связи с этим мы опишем единственно безопасный на сегодняшний день способ увеличения мощности − с помощью специальных модулей/блоков.В процессе написания и анализа российского рынка блоков увеличения мощности дизельных двигателей была отмечена слабая техническая и информационная поддержка от фирм, занимающихся продажей данных устройств. Дело в том, что огромное количество сайтов унифицировано «дергает» описание работы устройств друг у друга, пытаясь внести новое свойство своему продукту лишь только на словах. Главное, никого не смущает гибкая конвертабельность таких устройств между применением в обычном атмосферном дизельном двигателе с рядным ТНВД с системами common rail. Также эти интернет-магазины не открывают истинных принципов работы своих модулей. Так вот, наших читателей мы не считаем людьми, готовыми купить любой продукт с минимальным набором таких свойств, как, например «Сделано в Германии», «Одобрено Евросоюзом», «Проверено нашими специалистами», «Продукт месяца» или «Только у нас».Мы попробуем рассказать о разновидностях таких блоков и приоткрыть завесу тайн, которая над этим всем стоит. После прочтения данной статьи для полного понимания принципов работы всех блоков увеличения мощности, мы рекомендуем ознакомиться со статьей, которая описывает принцип работы современного дизельного двигателя с аккумуляторной топливной системой common rail — «Кратко о COMMON RAIL». РАЗНОВИДНОСТЬ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ На сегодняшний день нет возможности перепрограммировать рабочую вычислительную матрицу в ЭБУ дизельного двигателя, так как ЭБУ дизельного двигателя самостоятельно рассчитывает значения режимов, постоянно собирая и анализируя информацию с внешних датчиков. Есть определенные условия, при которых происходит вмешательство непосредственно в сам ЦП ЭБУ, для изменения величины стехиометрической величины, но такое вмешательство чревато серьезными последствиями. Такой вид увеличения мощности − удел недобросовестных сервисных центров и отчаявшихся автолюбителей. Ест

www.drive2.ru

Блоки увеличения мощности автомобиля: реально работающие устройства или обман

Представители классического чип-тюнинга (OBD tuning) нередко высказываются против тюнинг-боксов, говоря следующее: «Практически каждый производитель боксов утверждает, что в основе — сложные немецкие технологии. Печальный факт: ничего технически сложного в боксах нет. Все тюнинг-боксы подключаются между ЭБУ и датчиками. За счет изменения данных датчиков повышается мощность и крутящий момент. Инноваций здесь ноль. Ни один тюнинг-бокс даже не поддерживает обратную связь. Сигналы ЭБУ о состоянии машины не передаются в бокс, и он не адаптируется под состояние машины. Получаем обычную обманку». Звучит очень убедительно и категорично, но давай разберемся. Тут есть три главных момента: «технология», «обманка» и «обратная связь».

Технология

Если говорить о технологии самого «железа», то действительно, уникального почти ничего нет. Задача данного устройства — изменять полученный сигнал от одного или нескольких датчиков и передавать в ЭБУ двигателя. Реализовать схемотехнику данного устройства может каждый маломальский понимающий в электронике специалист. Но главное скрыто в программе. В любом современном электронном устройстве первостепенной является программа, ведь вся технологичность заключается в алгоритме, по которому идет корректировка сигнала. Настройка любого двигателя у автопроизводителя занимает очень много времени, и главным при этом выступает создание «топливных карт», другими словами — подбор параметров, по которым должен работать двигатель, ведомый блоком управления. В штатном блоке управления (ЭБУ) основную роль и ценность также имеет программное обеспечение, поэтому конкуренция производителей тюнинг-боксов заключается в создании наиболее оптимального софта, который позволяет лидерам рынка быть далеко впереди, значительно опережая OBD-тюнеров.

Обманка

Любой чип-тюнинг является обманкой. Суть чип-тюнинга заключается в изменении топливных карт — параметров, по которым работает двигатель, — для того чтобы «обмануть» штатную систему, заставить её работать по-другому. OBD-тюнинг (перепрошивка ЭБУ) вносит изменения в параметры, которые хранятся в памяти ЭБУ. Тюнинг-боксы тоже обманывают систему всё с той же целью, но только снаружи. О плюсах и минусах разных подходов можно узнать в этой статье.

Обратная связь

Несмотря на подключение тюнинг-бокса, двигателем продолжает управлять штатный ЭБУ. И он имеет всю необходимую информацию и обратную связь со всеми системами двигателя, для того чтобы правильно им управлять. Важно понять, что сам ЭБУ постоянно отслеживает режимы работы двигателя и вносит корректировки. И это очень важно, потому как именно производитель двигателей заложил в него правильные алгоритмы реакций. Тюнинг-бокс же получает обратную связь лишь по тем параметрам, которые он корректирует, так как в режиме реального времени видит сигналы с датчика. И вся ценность софта заключается в оптимальном изменении корректировки исходного сигнала.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что при выборе вида чип-тюнинга необходимо обращать внимание на плюсы и минусы того или иного способа и не обращать внимание на понятия «обманка» и «не обманка».

Раньше чип-тюнинг был сложной процедурой, с которой мог справиться далеко не каждый автомеханик. В наше время чип-тюнинг может провести даже человек, который никогда до этого не занимался тюнингом автомобиля. Примером устройств для чип-тюнинга являются модули от GAN Tuning Buro. Если кратко, то это компактное устройство с высокотехнологичной начинкой, которое подключается к двигателю автомобиля и, регулируя работу стандартных чипов, обеспечивает большую мощность и меньший расход топлива. Для автомобилей с атмосферным двигателем используется тюнинг-модуль GAN GA/GA+, который подключается к диагностическому разъёму OBD2. Если у твоей машины турбированный двигатель, то для снижения расхода топлива и повышения мощности используется тюнинг-модуль GAN GT/GTL. Он подключается между штатным блоком управления двигателем (ЭБУ) и датчиками.

Компания GAN Tuning Buro предлагает ряд уникальных условий, которых нет у других производителей:

1. Тест-драйв 50 дней. Если что-то не устроит, тебе вернут деньги.
2. Дополнительная гарантия на двигатель до 2-х лет. Если из-за тюнинг-модуля двигатель выйдет из строя, то GAN Tuning Buro выплатит тебе компенсацию от 3 до 5 тыс. евро. Это касается всех моделей, за исключением GAN GA.

3. Выбор режимов работы через мобильное приложение.
4. Ты можешь перепрограммировать тюнинг-модуль от двух до пяти раз в зависимости от модели. Это необходимо в том случае, если ты сменишь машину. Таким образом, тебе не придётся покупать новый тюнинг-модуль.

Также отдельно отметим, что тюнинг-модули GAN подходят для гарантийных автомобилей. Если тебе нужно приехать на ТО к дилеру, то достаточно просто снять модуль.

Рассчитать прирост мощности для своего автомобиля →

brodude.ru

Блок увеличения мощности: чип-бокс дизельного ДВС

Каждый владелец автомобиля с дизельным или бензиновым двигателем интересуется вопросом увеличения мощности автомобиля, что проявляется в улучшении динамических характеристик. В данной статье мы рассмотрим несколько наиболее грамотных способов увеличения мощности дизельного двигателя, а также ответим на вопрос, почему эти способы лучше чип-тюнинга ЭБУ. Речь идет о специальном устройстве, которое представляет собой отдельный блок-модуль увеличения мощности ДВС независимо от типа мотора. Такое устройство называется чип-бокс.

Изменение импульсов управления форсунками

Данный тип блоков увеличения мощности дизельного двигателя наиболее распространен. В основе его работы лежит реализация изменения момента времени (как задержки, так и опережения) управляющего электрического импульса, который подается на иглу форсунки для открытия.

Такой тюнинг-бокс напрямую вмешивается в работу исполнительного каскада топливной системы дизельного ДВС. Подобное вмешательство щадящим для мотора назвать нельзя. Установка модуля происходит в разрыв проводки для управления топливным инжектором. Блок осуществляет задержку управляющего сигнала, что и приводит к изменению угла впрыска.

Горючее экономится благодаря тому, что кратковременный импульс для предварительного открытия форсунки и после открытия инжектора попросту блокируется блоком. Время указанного импульса мало и составляет буквально миллисекунды. Сами чип-боксы подобного типа не имеют собственных высоковольтных каскадов для того, чтобы посылать импульсы. Получается, они могут передать только основной импульс, а не кратковременный.

К основным преимуществам таких блоков относятся:

  • Ощутимая экономия горючего;
  • Относительная простота изготовления и универсальность применения позволяет модулям этого типа оставаться наиболее популярным предложением по сравнению с модулями других типов;
  • Возможность установки блоков на любой дизельный агрегат, который оснащен электронной системой впрыска топлива;

Минусами данных блоков считаются:

  • Установка модуля данного типа требует определенных временных затрат;
  • Завышенная стоимость с учетом базовой цены применяемых для таких чип-боксов компонентов;
  • Отмечены случаи быстрого выхода из строя сажевого фильтра. Это связано с тем, что импульс сгорания топлива по оптимальному алгоритму отсутствует;
  • Экономия топлива приводит к исключению в процессе работы ДВС цикловых подач горючего, что выливается в сокращение ресурса дизельного мотора.
  • Дополнительно возрастает токсичность выхлопа. В случае поломки гарантийный сервис может отказать в ремонте после анализа составления стехиометрической смеси и оценки актуального состояния системы выхлопа;

Замещение режимов работы ТНВД

Данный модуль увеличения мощности дизеля подходит для дизельных систем высокого давления переходного типа. Речь идет о моторах с топливным насосом высокого давления BOSCH VP-44, которые ставились до 2008 г. Особенностью таких агрегатов является то, что конструктивно отсутствует рампа высокого давления.

Давление аккумулируется непосредственно в ТНВД. Принцип работы  указанной системы не позволяет осуществить на топливной форсунке больше двух впрысков за один такт работы ДВС. Для подобных систем применяются инжекторные форсунки электрогидравлического типа. Чип-бокс устанавливается в разрыв шины данных топливного насоса и штатного ЭБУ.

Модуль увеличения мощности занижает показания датчика давления топлива. Это заставляет систему поднять давление в корпусе ТНВД. Управление давлением реализовано посредством электромагнитного клапана. Данный клапан при наличии чип-бокса вынужден работать за пределами штатных режимов. Результатом становится снижение ресурса дорогостоящего топливного насоса высокого давления.

Преимуществами блоков данного типа считаются:

  • Мощность дизельного двигателя увеличивается без снижения ресурса БЦ;
  • Количество токсичных веществ в выхлопе не увеличивается;
  • Гарантийный сервис не сможет отследить установку такого чип-бокса для дизеля;
  • Доступная цена модуля, быстрота установки и снижение расхода топлива;

В списке недостатков этих блоков от

autoexpert.today

опасный и бессмысленный чип-тюнинг атмосферных моторов — DRIVE2

Полный размер

Очень многие автолюбители слышали о чудесном способе повышения мощности мотора. Всего-то нужно поменять управляющую программу – и тут же машина обретет много мощности и станет «пулять», как спортивное авто.
Лучше всего перспективность подобного подхода демонстрируют, как ни странно, сами автопроизводители. Вот два почти одинаковых Polo Sedan, но у одного мотор мощностью 85 л. с., а у другого – 110, а отличие только в прошивке электронного блока управления двигателем. А турбонаддувный мотор 1,8 есть и 152 л. с., и 180 л. с! При этом по «железу» снова никаких отличий, только по «софту». Значит, чип-тюнинг работает, дает результаты… И вот уже владелец машины решает, что получить 30 сил сверх отведенного заводом не так уж сложно, нужно только поставить новую прошивку.

Проблема в том, что как не все йогурты одинаково полезны, так и чип-тюнинг бывает и вовсе даже вредным. Заводские прошивки не только крайне консервативны и соответствуют строгим экологическим нормам и оптимизированы по расходу топлива, но и очень тщательно обкатаны во всех возможных режимах. Чего нельзя сказать о программах ECU от сторонних поставщиков, даже весьма недешевых, не говоря уже о совсем кустарных.

Что приобретают и что могут потерять владельцы машин в результате изменений? Тюнинг турбированных и атмосферных моторов стоит рассмотреть отдельно, потому что подход и требования к таким прошивкам очень уж отличаются. И начнем с наиболее распространенных, простых, надежных и не особенно мощных атмо-моторов малого и среднего объема. С которыми чаще всего и ощущается недостаток мощности.
«Атмосферный» тюнинг

Казалось бы, вот у уже упомянутого VW Polo заводской «тюнинг» дает 20-25 сил, что составляет солидную прибавку для его мотора. Но не обманывайтесь, подобный результат лишь следствие того, что более слабая прошивка на самом деле просто специально урезана по мощности от оптимального.

Тюнинг 110-сильной версии двигателя тоже может прибавить лошадиных сил, но, во-первых, совсем немного, а во-вторых, даже это дополнение почти не ощути

www.drive2.ru

Чип-тюнинг или «коробочка увеличения мощности»?

На рынке программного увеличения мощности двигателей автомобилей на сегодняшний день предлагают несколько решений. Их можно разделить на три основные категории:

1.Полноценный чип-тюнинг, который подразумевает изменение программы управления двигателем

2.«Коробочки» на электронную педаль акселератора, которая за водителя «давит газ»

3.«Коробочки под капот», использующие внутренние ресурсы заводской программы

Отдельно стоит рассматривать только варианты 1 и 3, так как вариант 2 никакого отношения к увеличению мощности не имеет. Принцип работы этого решения основан на том, что эта «коробочка» за водителя давит «педаль газа». То есть уменьшает рабочий ход педали. В этом случае в цилиндры, соответственно, подаётся много топливной смеси и создаётся иллюзия, что машина прибавила в мощности. На самом деле, кроме повышенного расхода в этом варианте клиент ничего не получает. На фото — установленная коробочка на автомобиле Kia Ceed 1.6 130 л.с. 2013, демонтаж которой по просьбе клиента выполнили наши специалисты после проведения чип-тюнинга

Электронные блоки управления двигателями (ЭБУ) имеют в себе программы управления, согласно которым двигателю даются определенные команды, например, какое количество топлива подавать в цилиндры, какой угол опережения зажигания выставить (для бензиновых моторов), какое количество воздуха подавать (для турбированных двигателей) и т.п. Задав эти параметры, ЭБУ получает от определенных датчиков данные для проверки достижения заданных параметров. В случае отклонения от нормы, ЭБУ корректирует по существующей программе задаваемые параметры для достижения изначальных показателей. Как пример можно привести работу датчика детонации. Если машина рассчитана на работу с 95-м октановым числом, то ЭБУ будет задавать соответствующие углы зажигания. Стоит залить в бак 92-й бензин, как начнётся характерный звон. Датчик детонации будет корректировать углы зажигания и через определенный пробег  двигатель перестанет «звенеть».

Так же в программах ЭБУ заданы так называемые лимитеры. Данные лимитеры задают границы, в которых могут изменяться определенные параметры. В рамках этих границ завод производитель гарантирует стабильную работу двигателя автомобиля без риска выхода его из строя. В случае выхода данных из разрешенного лимитерами диапазона, включается специальное управляющее действие. В качестве примера можно привести работу датчика давления наддува. Если турбина не нагнетает заданное ЭБУ значение, то он, как было сказано ранее, будет стараться корректировать значение для достижения первоначальных параметров. Но, в случае достижения диапазонов, заданных лимитером, будет выполнен определенный набор действий (для разных марок авто, двигателей, ЭБУ и т.п. набор действий может отличаться): включаться «check engine», записываться в память ЭБУ код ошибки, включаться ограничитель оборотов, отключаться турбина и т.п.

Работа «коробочек под капот» основана как раз на принципе изменения показаний датчиков, отвечающих за приготовление топливной смеси. То есть можно занизить, например, показания датчика, который контролирует давление топлива в рампе, и тем самым спровоцировать его повышение ЭБУ. 

Ахиллесовой пятой «коробочек под капот» являются как раз эти самые лимитеры. 

С одной стороны всё хорошо – ЭБУ льёт больше топлива (как было описано в примере выше с давлением топлива), мощность повышается, клиент доволен. Однако, если производители «коробочки» перестарались отклонениями и подошли вплотную к лимитерам, то при определенных условиях можно вылезти за диапазоны, установленные этими лимитерами. Нетрудно представить себе ситуацию, когда вам может потребоваться максимальная мощность, чтобы уйти от какой-то опасности, а на вашем автомобиле сработал защитный механизм двигателя — включился «аварийный режим» — и авто стал «овощем», потеряв половину своей мощности.

Как пример одной из таких установок и проблем с «аварийным режимом двигателя» можно привести одного из наших клиентов на автомобиле Mercedes ML320 CDI 224лс 2009гв.

При полном нажатии педали «газа» в режиме «Kick down» двигатель выдавал ошибку по недодуву турбины (см. фото ниже) и сваливался в аварийный режим

Так как лимитеры сильно ограничивают возможность вносить изменения в широких диапазонах, то и большого прироста по мощности «коробочками под капот» не получить. Более того, невозможно производить точные настройки в определенных режимах, чтобы прибавлять именно «там, где надо», добавляя плавности в работу двигателю и убирая характерные провалы.

Так же к недостаткам «коробочек под капот» можно отнести и то, что нельзя производить дополнительно какие-либо работы, например: настройку электронной педали акселератора, чтобы убрать её задумчивость

В первом же варианте, при полноценном чип-тюнинге, когда изменяется сама программа управления двигателем, все эти недостатки возможно избежать. 

Рассмотрим кратко вариант номер 1 — полноценный чип-тюнинг двигателя. Работая непосредственно с программой управления двигателем возможно двигать лимитеры для корректной работы в предельных значениях. Причем эти лимитеры двигаются зачастую не для получения заоблачных пиковых значений мощностей и крутящего момента, а для выравнивания характеристик двигателей во всех режимах его работы.

Однако, важно понимать, какие параметры и насколько можно «двигать» для конкретной марки автомобиля и определенного двигателя. Для грамотной работы важны не только оборудование, программы для корректировки «прошивок» и знание законов физики, но и большой опыт работы с конкретной маркой и моделью автомобиля. 

При работе с прошивкой можно разрешить вопросы программного удаления сажевых фильтров (DPF), катализаторов, решение проблем с клапанами ЕГР (EGR), вихревыми заслонками и т.п. можно решать параллельно с тюнингом

Наша компания подтверждает, что оба решения (1 и 3) приводят к повышению мощности автомобиля «Коробочка» хороша в тех случаях, когда невозможен полноценный чип-тюнинг (например, дизельные Toyota). Выбор остаётся за Вами: чип-тюнинг или «коробочка под капот». Однако, следует учитывать все вышеперечисленные нюансы. При возможности смены программы мы рекомендуем именно этот способ!

Вот ветка в нашей группе в социальной сети «Вконтакте», в которой размешено видео и ссылки на описание работы «коробочек»: «Чудо коробочки увеличения мощности»

А еще, рекомендуем посмотреть наше видео, в котором мы подробно рассказали, что такое коробочка увеличения мощности:

swtuning.ru

10Янв

Параметры масла для двигателя – Расшифровка моторного масла (полезная информация) — DRIVE2

Моторные масла — Википедия

Минеральное моторное масло.
Залив автомасла из герметичной тары в картер двигателя

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). Большинство всесезонных масел получают путём загущения маловязкой основы макрополимерными присадками.

Самое первое в мире моторное масло было запатентовано в 1873 году американским доктором Джоном Эллисом. В 1866 году Эллис изучал свойства сырой нефти в медицинских целях, но обнаружил, что сырая нефть обладает хорошими смазочными свойствами. Эллис залил экспериментальную жидкость в заклинившие клапаны большого V-образного парового двигателя. В результате клапаны освободились и стали двигаться свободнее, а Джон Эллис зарегистрировал бренд Valvoline (от Valve — «клапан» и Oil — «масло», то есть «клапанное масло») — первый в мире бренд моторного масла.

Для смазывания цилиндров паровых машин использовались сначала животные жиры, а затем — специальные высоковязкие остаточные нефтяные масла (цилиндровые масла: цилиндровое 24 — вискозин, цилиндровое 52 — вапор, и другие) с добавкой животных жиров, обладающие достаточно высокой температурной стабильностью и водоотталкивающими свойствами. По сравнению с современными моторными маслами цилиндровые масла отличались очень высокой вязкостью (даже по сравнению с современными высоковязкими моторными маслами), вследствие чего для смазывания двигателей внутреннего сгорания оказались неприменимы.

В первых двигателях внутреннего сгорания для смазывания использовались самые различные материалы, от минеральных масел до растительных. Касторовое, или рициновое, масло в этой роли дожило до Первой мировой войны, в годы которой оно широко использовалось для смазки радиальных авиамоторов, а в СССР могло применяться и в конце 1920-х годов из-за дефицита нефтепродуктов; оно обеспечивало хорошую смазку благодаря высокой вязкости, но быстро засоряло двигатель нагарами и смолистыми отложениями, ввиду чего требовалась его очень частая — каждые 500…600 км — разборка для очистки. Со временем, однако, доминирующее положение окончательно заняло минеральное (нефтяное) масло, получаемое из нефти путём дистилляции по топливно-масляному варианту (масляный дистиллят нефти, получаемый вакуумной перегонкой мазута или смеси гудрона с мазутом).

Вплоть до 1930-х — 40-х годов все моторные масла представляли собой чистое минеральное масло без каких либо добавок (автол), аналогичное обычному машинному маслу, используемому для смазки станков. Качество масла определялось степенью его очистки — хорошо очищенные масла имели золотисто-медовый или янтарный оттенок и высокую прозрачность, они содержали меньше вредных для двигателя примесей и оставляли в нём меньше отложений. Изначально для очистки смазочных масел использовался известный ещё с середины XIX века кислотный метод, в ходе которого масло обрабатывалось концентрированной серной кислотой, расщеплявшей содержащиеся в нём непредельные углеводороды и азотистые основания, а затем остатки кислоты нейтрализовались щёлочью. При кислотно-контактной очистке масло после обработки кислотой подвергалось дополнительной обработке белой глиной, адсорбирующей высокомолекулярные асфальто-смолистые соединения, что давало более качественный продукт. С 1920-х — 30-х годов постепенно начинает получать распространения очистка масел селективными растворителями (фенольная, фурфурольная), которая позволяла получать масла ещё более высокого качества, в первую очередь — обладающие более высокой стабильностью.

Тем не менее, даже наиболее качественные масла тех лет при работе в мало-мальски форсированных моторах ввиду своей низкой термоокислительной стабильности очень быстро окислялись, особенно при работе в зоне поршневых колец, что вызывало накопление в двигателе высокотемпературных (лаки, нагары) и низкотемпературных (шламы) отложений, закоксовывание (пригорание) поршневых колец, а также коррозию постелей коренных подшипников коленчатого вала из-за накопления в масле образующихся при его окислении органических кислот. Накопление отложений, в свою очередь, приводило к снижению компрессии, ухудшению теплоотвода, повышению износа и целому ряду других негативных явлений. Само масло быстро старело из-за накопления в нём загрязнений и продуктов окисления и износа, причём загрязнения в его составе быстро слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, резко затрудняющие фильтрацию. Поэтому интервалы между заменой масла в двигателе были очень малы — менее 1000 км пробега, а в авиации — несколько десятков часов. Систему смазки двигателей приходилось периодически промывать маловязким (веретённым) маслом, а сам двигатель — регулярно разбирать для удаления отложений в камере сгорания, на поршнях и в масляном картере. Особенно большие проблемы возникали при эксплуатации дизельных двигателей, в которых из-за более жёсткого теплового режима особо остро стояла проблема закоксовывания поршневых колец и потери компрессии, что в случае дизеля, в котором воспламенение рабочей смеси происходит за счёт её сжатия, приводило сначала к резкому ухудшению пусковых свойств, а затем и полной потере работоспособности. Конструктивные меры, вроде использования принудительного масляного охлаждения днищ поршней специальными форсунками, помогали мало.

Основной мерой борьбы с закоксовыванием колец и образованием отложений стало легирование масел присадками — введение в базовое масло специальных химических соединений для улучшения его свойств в периоды эксплуатации и хранения. Первые масла с присадками появились в начале — середине 1930-х годов и предназначались именно для дизельных моторов. Считается, что первую коммерческую присадку к моторному маслу выпустила в 1935 году компания Chevron под брендом Oronite, это была детергентная, или моющая, присадка на основе фосфонатов, препятствующая появлению отложений на поршневых кольцах дизельных двигателей, работающих в тяжёлых условиях (моющими свойствами моторного масла называется его способность сохранять чистоту поршня и поршневых колец, а не отмывать уже существующие отложения).

Впоследствии появились и другие типы присадок к смазочным маслам: противоокислительные, предотвращающие окисление масла; противоизносные и противозадирные, уменьшающие износ деталей двигателя, работающих без смазки под давлением, в условиях граничного трения, вроде кулачков распределительного вала и толкателей клапанов; противокоррозионные (ингибиторы), замедляющие коррозию вкладышей подшипников скольжения; противопенные, предотвращающие повышенное вспенивание масел, вызванное введением в него присадок; и другие.

Важнейшее значение имело также появление диспергирующих присадок (диспергентов), предотвращающих выпадение содержащихся в масле загрязнений в осадок и образование в нём крупных смолистых частиц, способных закупорить масляную магистраль или поры фильтрующего элемента, что позволило применить в системе смазки двигателя полнопоточный масляный фильтр, через который при каждом обороте проходило 100 % масла, содержащегося в системе. Это существенно улучшило его очистку и предотвратило накопление загрязнений в системе смазки, бывшее неизбежным при использовании неполнопоточных фильтров, с которыми до 90 % масла возвращалось в систему без очистки. В результате интервал между заменами масла в двигателе удалось увеличить в несколько раз — с 1…2 до 6…10 тыс. км пробега (при нормальных и лёгких условиях эксплуатации).

Присадки-депрессоры позволили создать зимние масла, сохраняющие текучесть при низких температурах, а полимерные модификаторы вязкости (VII) сделали возможными всесезонные моторные масла, сохраняющие свои свойства в широком диапазоне температур и сочетающие низкую температуру застывания с высокой высокотемпературной вязкостью.

Широкое распространение масел с присадками на Западе произошло после Второй мировой войны, что было связано в частности с широким распространением новых, более форсированных и быстроходных двигателей, рассчитанных на ставшие доступными в те же годы высокооктановые бензины и требовавших более совершенных смазочных материалов. Лучшие моторные масла конца сороковых годов (категории Heavy Duty, для тяжёлых условий работы в двигателе) содержали противоизносную, противоокислительную, моющую и диспергирующую присадки. Большинство двигателей, спроектированных в Западной Европе и Америке после середины пятидесятых годов, уже не могли работать на чистых минеральных маслах без присадок, или допускали работу на них лишь при очень благоприятных условиях эксплуатации.

В СССР выпуск масел с присадками (с буквой «п» в обозначении — например, АСп−5 с присадкой ЦИАТИМ-331, а также ряд специальных масел) был налажен в начале пятидесятых годов по ГОСТ 5303-50 «Масла автомобильные с присадкой. Технические условия». Широкое распространение они получили несколько позже, после появления массовых моторов, рассчитанных на современные смазочные материалы. Например, если для двигателей «Победы», «Волги» ГАЗ-21 и «Москвича-407» основным смазочным материалом всё ещё было простое машинное масло (масла с присадками указывались лишь как возможные аналоги), то для «Москвича-408» с более форсированным мотором производителем уже настоятельно рекомендовалось использование масла М8Б / АС-8 с присадкой, а машинного масла — только в крайнем случае, с предупреждением о возможности повышенного нагарообразования и закоксовывания поршневых колец при работе на нём.

Со временем вместо присадок, выполняющих какую либо одну функцию, стали появляться присадки комплексные, или многофункциональные, по своему функционалу заменяющие сразу несколько обычных. Многофункциональные присадки могут представлять собой как смесь присадок, так и сложные органические соединения, способные выполнять сразу несколько функций за счёт наличия в их составе полярных функциональных групп, серы, фосфора, металлов. Например, разработанная в СССР присадка ВНИИ НП-360 (продукт взаимодействия алкилфенолята бария и диалкилфенилдитиофосфата цинка в соотношении 2,5:1,0) обладала одновременно антикоррозионными, антиокислительными, противоизносными, моющими (детергентными) и диспергирующими (разделяющими) свойствами; присадка ДФ-11 обладала противоизносным, моющим, противоокислительным и противокоррозийным действием; и так далее. В настоящее время практически все присадки к моторным маслам являются комплексными.

Наряду с положительным эффектом, появление масел с присадками поначалу принесло и немало проблем. Так, первые масла с присадками, в особенности — с моющими на основе фосфонатов, имели высокую зольность — до 3…4 %. В двигателях тех лет, ввиду особенностей конструкции и технологии производства допускавших большой расход масла «на угар», использование масел с присадками в некоторых случаях приводило к повышенному нагарообразованию из-за выгорания последних, в свою очередь ведущему к повышению износа цилиндро-поршневой группы, нарушению температурного режима камеры сгорания — вплоть до оплавления или прогорания поршней, и (в бензиновых двигателях) возникновению калильного зажигания. Из-за этого многие владельцы автомобилей в те годы даже избегали масел с присадками, предпочитая хорошо очищенные «обычные» масла (советское СУ / И-50, американское Regular / ML и аналогичные), почти не оставлявшие нагара. По той же самой причине очень долгое время избегали применения масел с присадками в авиации (там проблема окисления масла решалась его очень частой, после каждого вылета, заменой) и для двухтактных двигателей, в которых смазочное масло полностью сгорает вместе с топливом, ввиду чего должно обладать особой чистотой (отдельные производители двухтактных моторов до сих пор запрещают использование в них масел с присадками).

Некоторые присадки также оказывались коррозионно-активными по отношению к определённым материалам, использовавшимся в двигателях того времени — например, к некоторым сортам баббита (антифрикционного сплава на основе свинца), которым в те годы заливали постели подшипников коленчатого вала. Так, нафтенаты и стеараты металлов, являющиеся эффективными детергентами (моющими присадками), также обладали способностью повышать окисление масла и коррозионной активностью. В частности, присадка ЦИАТИМ-330 (НАКС) на основе нафтенатов кобальта, обладавшая высокими для своего времени моющими и антикоррозийными свойствами и использовавшаяся в ряде специальных масел для легковых автомобилей ЗИС, оказалась агрессивной по отношению к сплаву, использовавшемуся в подшипниках двигателей автомобилей «Москвич», в результате чего её использование в их двигателях было запрещено. Зачастую в составе комплексной присадки одни компоненты были необходимы для нейтрализации вреда от других.

Тем не менее, в целом применение присадок сыграло определённо положительную роль, позволив совершить резкий скачок в моторостроении за счёт внедрения в массовую эксплуатацию более эффективных и обладающих более высокими характеристиками форсированных двигателей, высокоборотных дизелей, и т. д., а также — резко упростить их обслуживание.

Так, при испытании моющей способности масла по способу ПЗВ (см. ниже) масла без присадок обычно дают лакообразование, оцениваемое в 5..6 и более баллов, что соответствует очень сильному покрытию поршня лаковыми отложениями, а хорошо очищенные масла — 3,5…4 балла. С моющей присадкой даже масла сравнительно низкого качества дают лакообразование не более 2…2,5 баллов, а хорошо очищенные (например, авиационное МК-22 с присадкам НАКС или Santilube-110) — 0,5…1 балл и менее, то есть, поршень остаётся практически чистым. При моторных испытаниях на двигателе ГАЗ-51 (тихоходном и малосклонном к образованию отложений), масло АС-9,5 (средневязкое селективной очистки без присадок) давало лакообразование в 3 балла, то же масло с добавлением моющей присадки — 2…2,5 балла, а с многофункциональной присадкой — не более 1 балла, при этом полностью сохранялась подвижность маслосъёмных колец.

В большинстве случаев на рынок поставляются не одиночные присадки, а готовые композиции, или пакеты, присадок (additive packages), состав которых гарантирует отсутствие антагонистического эффекта между отдельными составляющими пакета. Содержание присадок в товарном масле обычно составляет до 25 %. На маслосмесительные заводы присадки поставляются в виде раствора в минеральном масле с содержанием активного вещества порядка 50 % (в синтетических маслах большая часть присадок не растворяется, или растворяется плохо).

Как правило, примерно половину пакета присадок составляет диспергирующая присадка (диспергент), которая диспергирует содержащиеся в масле загрязнения, то есть, поддерживает их в дисперсном состоянии мелкой взвеси, не давая выпасть в осадок или слипнуться в крупные частицы, способные забить масляный фильтр. Это делает систему «масло — грязь» очень удобной для очистки, позволяя осуществлять её постоянную 100%-ю фильтрацию. Из второй половины примерно две трети составляет моющая присадка (детергент, ПАВ), предотвращающая появление отложений на деталях двигателя, и, в какой-то степени, удаляющая уже имеющиеся (но не твёрдые лаковые отложения и нагары). Эти присадки при работе масла в двигателе расходуются быстрее всего. Оставшиеся проценты делят между собой противоизносные, противоокислительные, притивопенные и прочие присадки.

К настоящему времени рынок присадок к моторным маслам практически полностью поделен между крупными транснациональными корпорациями — так, примерно 40 % моторных масел в мире готовятся на пакетах присадок компании Lubrizol, и ещё примерно столько же — компании Infineum. На остальных игроков (Chevron Oronite, ТСМ Afton Chemical, British Petroleum, ВНИИ НП, НПП «КВАЛИТЕТ» и другие) приходится менее 20 % рынка. Это привело к высокой степени стандартизации в данной области — по сути большинство современных моторных масел в рамках одной категории отличаются лишь использованным при их приготовлении базовым маслом и местом изготовления, в то время как пакеты присадок используются весьма схожие по составу или даже полностью идентичные. Только очень небольшое число компаний по всему миру предлагает действительно уникальные и инновационные продукты в данной области.

Первые применимые на практике синтетические моторные масла были созданы в Германии в годы Второй мировой войны для авиации и военной техники, это были масла на основе высокомолекулярных углеводородов — полиалкиленгликолей (PAG), получаемых в результате процесса Фишера — Тропша. Параллельно велись разработки синтетических масел на основе сложных эфиров для использования в реактивных авиационных двигателях. Примерно в те же годы синтетические моторные масла на основе PAG стали использоваться армией США для техники, работающей в арктических условиях.

В 1946 году National Carbide Company были представлены первые коммерческие синтетические моторные масла на основе PAG.

В 1966 году французская фирма Motul представила моторное масло Century 2100, содержащее синтетическое компоненты («полусинтетическое»), а в 1971 — полностью синтетическое моторное масло Century 300V.

В 1972 году Американский институт нефти (API) впервые официально одобрил синтетическое масло марки Amsoil, созданное на основе сложных эфиров (диэстеров). Однако масштабы его выпуска оставались очень скромными.

Интерес к синтетическим смазочным материалом резко подстегнул нефтяной кризис начала семидесятых годов. В 1974 году нефтяной гигант Mobil вывел на рынок синтетическое масло стандарта SAE 5W-20 на базе полиальфаолефинов (ПАО), созданное на основе опыта компании в области масел для реактивной авиации и получившее название Mobil 1. Тем не менее, из-за высокой цены и других проблем синтетические масла не получили широкого распространения вплоть до следующего десятилетия.

Так, самые первые моторные масла на основе ПАО при контакте с некоторыми типами эластомеров, используемых при производстве сальников, вызвали потерю ими эластичности и уменьшение в объёме, тем самым провоцируя течь масла из двигателя. Впоследствии производители учли этот недостаток и стали добавлять к базовому маслу на основе ПАО небольшое количество сложных эфиров либо алкилированных нафталинов, которые вызывали обратный эффект — «набухание» полимерных уплотнений, тем самым восстанавливая их качества и герметичность; учли проблему совместимости и производители самих сальников, массово внедрив использование фторкаучука. Не всегда удачным оказывался и подбор производителями синтетических масел используемых в них пакетов присадок.

Параллельно улучшается и технология подготовки традиционных минеральных моторных масел, в частности, получает распространение гидроочистка базовых масел, снижающая содержание в них сернистых соединений и прочих посторонних примесей, за счёт чего повышается химическая стойкость и снижается коррозионная активность.

В 1980 году Mobil представила синтетические масла Mobil 1 нового поколения стандартов SAE 5W-30 и 15W-50.

В начале девяностых годов синтетические моторные масла начинают появляться в линейках продукции компаний Chevron, Valvoline, Castrol, Texaco, Pennzoil и других. При производстве минеральных масел получает массовое распространение двухступенчатый гидрокрекинг.

К середине девяностых годов все ведущие производители смазочных материалов стали предлагать в своём ассортименте полностью синтетические моторные масла, и этот сегмент рынка продолжает активно расти вплоть до настоящего времени. Тем не менее, до сих пор большая часть моторных масел, используемых в мире, имеет минеральное происхождение, включая так называемые гидрообработанные и гидрокрекинговые масла высокой степени очистки.

Моторное масло — важный элемент конструкции двигателя. Оно может длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя, только при точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. Взаимное соответствие конструкции двигателя, условий его эксплуатации и свойств масла — одно из важнейших условий достижения высокой надежности двигателей. Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из которых перечислены ниже:

  • высокие моющие, диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя за счёт предотвращения осаждения на них загрязнений, находящихся в составе масла;
  • высокие термическая и термоокислительная стабильности позволяют использовать масла для охлаждения поршней, повышать предельный нагрев масла в картере, увеличивать срок замены;
  • достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной плёнки, нужной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига, способностью химически модифицировать поверхность металла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окислении масла и из продуктов сгорания топлива,
  • отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя как в процессе работы, так и при длительных перерывах;
  • стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям с минимальным ухудшением свойств;
  • пологость вязкостно-температурной характеристики, обеспечение холодного пуска, прокачиваемости при холодном пуске и надежного смазывания в экстремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды;
  • совместимость с материалами уплотнений, совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов;
  • малая вспениваемость при высокой и низкой температурах;
  • малая летучесть, низкий расход на угар (экологичность).

К некоторым маслам предъявляют особые, дополнительные требования. Так, масла, загущённые макрополимерными присадками, должны обладать требуемой стойкостью к механической термической деструкции; для судовых дизельных масел особенно важна влагостойкость присадок и малая эмульгируемость с водой; для энергосберегающих — антифрикционность, благоприятные реологические свойства.

Для двухтактных бензиновых двигателей применяются специально предназначенные для них масла.

  • Вязкость — одно из важнейших свойств масла, определяющее его применимость в двигателях различных типов. Различают динамическую, кинематическую и техническую вязкость. Динамическая вязкость обусловлена внутренним трением между движущимися слоями масла и измеряется в пуазах (П). Кинематическая вязкость — определяется как отношение динамической вязкости к плотности при той же температуре и измеряется в сантистоксах (сСт). Техническая, или условная вязкость определяется как отношение времени истечения из вискозиметра 200 мл масла, взятого в секундах, ко времени истечения из того же вискозиметра при тех же условиях 200 мл воды. В настоящее время для оценки этого свойства масла как правило используется индекс вязкости, характеризующий пологость кривой зависимости кинематической вязкости масла от температуры.
  • Коксуемость — определяет склонность масла к образованию нагаров и смол. Низкую коксуемость имеют хорошо очищенные масла. В ходе эксплуатации автомобиля коксуемость масла, залитого в его двигатель, повышается из-за процессов окисления и смолообразования. Склонность масла к образованию нагара характеризует его коксовое число, определяемое по результатам испарения 10 г масла в безвоздушной среде. Для маловязких масел коксуемость обычно составляет не более 0,1 — 0,15 %, для масел с большой вязкостью — до 0,7 %.
  • Зольность — характеризует наличие в масле оставшихся после его очистки или содержащихся в составе присадок минеральных веществ, которые при сгорании масла образуют золу. Масло с высокой зольностью имеет высокую склонность к нагарообразованию. Как правило, высокую зольность имеют либо плохо очищенные масла, либо масла с устаревшими пакетами присадок (например — моющими присадками класса сульфонатов, образующими при сгорании очень твёрдую и абразивную сульфатную золу). Зольность моторного масла выше 1 % считается высокой, старые масла с присадками могли иметь зольность до 3…4 %.
  • Содержание механических примесей, увеличивающих износ двигателя и способных засорять масляные каналы и фильтры. Наличие в масле механических примесей как правило является следствием низкой культуры производства и хранения масла. В ходе эксплуатации автомобиля оно повышается из-за накопления продуктов износа (в первую очередь вкладышей коленчатого вала).
  • Содержание воды — вода является вредной примесью, способствующей образованию эмульсии (пены), что ухудшает смазывание двигателя из-за забивания каналов, а также способствует шламообразованию.
  • Щелочное число — характеризует содержание в масле водорастворимых кислот и щелочей, что определяет его корродирующее действие на металлы и моющую способность. Выражается через количество гидроксида калия (KOH) на грамм масла (мгКОН/г). В ходе эксплуатации автомобиля содержание кислот в масле повышается, а его щелочное число падает, что связано с повышением его коррозионной активности и ухудшением моющих свойств.
  • Моющие свойства масла — его способность препятствовать появлению тёмных лаковых отложений на юбке и боковой поверхности поршня. Определяются качеством очистки базового масла, его щелочным числом, а также содержанием и уровнем качества моющих, диспергирующих и иных присадок, удерживающих загрязнения в составе масла и препятствующих их осаждению на поверхности деталей.
  • Температура вспышки — характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, что определяет его склонность к сгоранию и нагарообразованию при соприкосновении с раскалёнными деталями двигателя. Хорошие масла характеризуются высокой температурой вспышки. В ходе эксплуатации падает из-за разжижения масла.[1]
  • Температура застывания — определяет момент потери маслом подвижности, то есть, способности вести себя как жидкость. Пуск двигателя возможен лишь при температуре большей температуры застывания масла.
  • Цвет масла и его прозрачность — отчасти характеризуют качество масла. Раньше, когда в ходу были исключительно минеральные масла без присадок, качество масел в рамках одного и того же сорта определяли по его цвету: хорошо очищенные масла имели золотисто-медовый или янтарный цвет и высокую прозрачность, плохо очищенные — тёмный коричневый, вплоть до почти чёрного. В настоящее время данный признак не является определяющим при определении качества моторного масла, поскольку современные масла могут иметь широкий спектр цветов, в зависимости от типа базового масла и состава пакета присадок. В ходе эксплуатации масла оно темнеет, что является следствием окисления базового масла и накопления в нём загрязнений.

Оценка свойств масел[править | править код]

Свойства масел оцениваются путём специальных лабораторных испытаний.

Так, оценка моющих свойств масла (его способности препятствовать появлению тёмных лаковых отложений на юбке и боковой поверхности поршня) по принятому в ГОСТ способу Папок, Зарубина и Виппера (ПЗВ) производится на специальном одноцилиндровом 4-тактном двигателе с диаметром поршня 52 мм, который прокручивается от электродвигателя со скоростью 2500 об/мин. При этом поддерживаются определённые значения температуры головки и середины цилиндра, а также самого масла. Ёмкость масляного картера такого двигателя — 250 мл. Испытание по способу ПЗВ проводится в течение 2 часов, по его итогам производится оценка количества лаковых отложений на поршне в баллах в соответствии с эталонной шкалой, состоящей из эталонов с различной степенью покрытия лаковыми отложениями. 0 баллов соответствуют совершенно чистому поршню, 6 баллов — имеющему максимальное покрытие лаковыми отложениями. Точность методики — порядка 0,5 балла. Дальнейшее уточнение результатов осуществляется моторным методом.

За рубежом Макки и Фритцем была разработана методика лабораторной оценки моющих свойств моторных масел. В этой методике оценивалось лакообразование на нагретой медной пластинке, на которую непрерывно в течение 6 часов подавалось масло, циркулирующее за счёт плунжерного насоса.

О коррозионной активности масла судят по его химическому анализу, выявляющему содержание щелочей, кислот, солей металлов и иных веществ, катализирующих коррозионные процессы. Также используется тест со свинцовой пластинкой, подвергающейся воздействию масла, нагретого до температуры в 140 °C в атмосферном воздухе. Коррозионная активность масла определяется в г/м².

Условия работы моторного масла в различных зонах двигателя резко различаются по температуре и прочим параметрам. Обычно выделяют три характерные зоны работы моторного масла: камера сгорания цилиндра, сопряжение «цилиндр-поршень» и картер.

Прочный серый нагар на выпускном клапане. Двигатель М-21, 1961 г/в.

В камере сгорания, куда масло попадает через неплотности поршневых колец и уплотнений впускных клапанов, температура достигает 2000 °C и выше, при этом масло подвергается активному окислению и частично сгорает, образуя золу и кокс, а частично — смешивается со смолистыми осадками топлива, в результате образуя твёрдые коксообразные отложения — нагар — на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах, выступающих в камеру сгорания частях свечей зажигания и верхних поршневых кольцах.

Нагарообразование идёт более интенсивно в двигателях с низкой температурой в камере сгорания, что определяется как конструктивными параметрами, так и условиями эксплуатации — при работе двигателя только в режимах частичных нагрузок, длительных прогревах, частых запусках и остановках, отклонении состава топливной смеси в сторону обогащения и переохлаждении двигателя нагарообразование резко увеличивается. В двигателях, работающих с частыми запусками и остановками, образуется специфическая форма нагара, имеющая тёмный цвет, зернистую структуру и высокую твёрдость. В таком нагаре содержится большое количество металлических частиц и пыли, а также кокса.

При высокой температуре в камере сгорания, в особенности при работе двигателя в режиме, близком к полной мощности, происходит самоочищение от нагара за счёт сгорания последнего. В двигателях, продолжительно работающих при высоких оборотах и под большой нагрузкой, нагар рыхлый порошкообразный, серого цвета, толщина его слоя не превышает 1 мм.

При наличии нагара в камере сгорания бензиновый двигатель становится чувствительным к октановому числу топлива, что требует использования бензина с более высоким октановым числом, чем предписано инструкцией. Нагар на электродах свечей нарушает работу системы зажигания, а его твёрдые частицы, попадающие в масло, в особенности — обладающая высокими абразивными качествами сульфатная зола, образующаяся при сгорании

ru.wikipedia.org

Что означает 5W30, 5W40, 10W30 или вязкость масла ?

Основным параметром при выборе моторного масла является степень его вязкости. Многие автолюбители слышали этот термин, встречали его на этикетках канистр с маслом, но вот что означают изображенные там цифры и буквы, а также зачем нужно применять эту технологическую жидкость с определенной степенью вязкости на определенном моторе, знают не все. Сегодня мы раскроем секреты вязкости моторных масел.

Прежде всего, определим значимость степени вязкости масла для двигателя. В двигателе множество деталей, которые во время работы соприкасаются друг с другом. В «сухом» двигателе работа таких деталей продлится недолго, так как из-за взаимного трения они истачиваются и относительно быстро выходят из строя. Поэтому в двигатель заливают моторное масло – техническую жидкость, которая покрывает все трущиеся детали масляной пленкой и предохраняет их от трения и износа. У каждого масла есть своя степень вязкости – то есть, состояние, в котором масло остается достаточно жидким для выполнения своего главной функции (смазки рабочих частей двигателя). Как известно, в отличие от охлаждающей жидкости, температура которой во время езды всегда стабильна и находится на уровне 85-90 градусов, моторное масло более подвержено воздействию внешних и внутренних температур, колебания которых весьма существенны (при некоторых условиях эксплуатации масло в двигателе разогревается до 150 градусов).

Расшифровка вязкости

Чтобы избежать закипания масла, вследствие которого может быть нанесен ущерб двигателю машины, специалисты по изготовлению этой технической жидкости определяют его вязкость – то есть способность оставаться в рабочем состоянии при воздействии критических температур. Впервые степени вязкости масла были определены специалистами Американской ассоциации автомобильных инженеров (SAE). Именно эта аббревиатура встречается на упаковках масла. Следом за ней идут цифры, разделенные латинской буквой W (она означает приспособленность моторного масла к работе при низкой температуре) – например, 10W-40.

Вязкость моторного масла

В этом ряду цифр 10W обозначает низкотемпературную вязкость – порог температуры, при которой двигатель автомобиля, заправленный этим маслом, может завестись «на холодную», а масляный насос прокачает техническую жидкость без угрозы сухого трения деталей мотора. В указанном примере минимальной температурой является «-30» (от цифры, стоящей перед буквой W отнимаем 40), в то время как, отняв от цифры 10 цифру 35, получаем «-25» — это так называемая критическая температура, при которой стартер сможет провернуть мотор и завестись. При этой температуре масло становится густым, но его вязкости все еще хватает, чтобы смазать трущиеся части двигателя. Таким образом, чем больше цифра перед буквой W, тем при меньшей минусовой температуре масло сможет пройти через насос и оказать «поддержку» стартеру. Если же перед буквой W стоит 0, то это означает, что масло прокачается насосом при температуре «-40», а стартер прокрутит двигатель при минимально возможной температуре «-35» — естественно, учитывая жизнеспособность аккумуляторной батареи и исправность стартера.

Всесезонные моторные масла

Цифра «40», стоящая после буквы W в приведенном нами примере, обозначает высокотемпературную вязкость – параметр, определяющий минимальную и максимальную вязкость масла при его рабочих температурах (от 100 до 150 градусов). Считается, что чем число после буквы W больше, тем вязкость моторного масла выше при указанных рабочих температурах. Точной информацией о том, с какой высокотемпературной вязкостью масло необходимо для определенного двигателя, располагает исключительно производитель автомобиля. Так что рекомендуем соблюдать требования автопроизводителя к моторным маслам, которые обычно указываются в руководстве по эксплуатации.

Определяется степень вязкости масла по принятой международной номенклатуре SAE J300, в которой масла по степени вязкости делятся на три типа: зимние, летние и всесезонные. К зимним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W. К летним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60. Наконец, к самым распространенным в настоящее время маслам по степени вязкости относятся всесезонные — SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40. Они – наиболее практичные из всех, так как их температурные параметры оптимально сбалансированы для применения при различных критических температурах.

Чтобы подобрать масло с оптимальной для вашего двигателя степенью вязкости, нужно руководствоваться двумя правилами.

1. Выбор степени вязкости масла по климатическим условиям. Не секрет, что масло с одной и той же степенью вязкости (например, SAE 0W-40) будет вести себя по-разному, когда автомобиль эксплуатируется в регионе страны с жарким или, напротив, холодным климатом. Поэтому при подборе масла нужно помнить, что чем выше температура воздуха в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль, тем больше должен быть класс вязкости моторного масла, который можно определить по цифре, стоящей перед буквой W. Вот как выглядят температурные режимы, при которых рекомендуется использовать масло с той или иной степенью вязкости:

SAE 0W-30 — от -30° до +20°C;

SAE 0W-40 — от -30° до +35°C;

SAE 5W-30 — от -25° до +20°C;

SAE 5W-40 — от -25° до +35°C;

SAE 10W-30 — от -20° до +30°C;

SAE 10W-40 — от -20° до +35°C;

SAE 15W-40 — от -15° до +45°C;

SAE 20W-40 — от -10° до +45°C.

2. Выбор степени вязкости масла по сроку эксплуатации двигателя. Чем старше автомобиль, тем более изнашиваются в нем трущиеся пары – детали, которые в процессе работы силового агрегата соприкасаются друг с другом, и зазоры между ними увеличиваются. Соответственно, чтобы эти детали и в дальнейшем могли выполнять свои функции, необходимо, чтобы масляная пленка на их поверхностях была более вязкой. То есть, для двигателей, выработавших половину своего ресурса, необходимо покупать масла с большей степенью вязкости, а для новых – с меньшей.

Читайте: Как поменять масло в двигателе своими руками

avtoexperts.ru

Отличия моторных масел по вязкости, полная информация

Большинство автолюбителей знает, что при выборе смазочных материалов наиболее важным параметром является вязкость масла.

Однако, не все понимают значение цифр, которые имеются на канистрах с моторной смазкой.

Благодаря используемой смазке все детали покрываются защитной пленкой, предохраняющей их от преждевременного износа.

Моторная смазка подвергается воздействию довольно высокой температуре как внутри самого двигателя, так и извне. Порой температура масла достигает довольно высокой отметки, поэтому, чтобы избежать его перегрева, была определена его вязкость. Благодаря ей жидкость может оставаться в рабочем состоянии при определенных температурных режимах и продолжать осуществлять защиту двигателя.

Вязкость как один из важнейших параметров моторного масла

Всю необходимую информацию производители указывают на этикетке моторной жидкости, поэтому необходимо уметь ее читать и анализировать.

Кроме всего прочего, следует различать саму вязкость, которая бывает как кинематической, так и динамической. Типы вязкости имеют определенные различия. Они заключаются в плотности, отличающихся методах измерения и предназначены для определения показателей различных классов смазки.

Кинематическая вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.

По полученным результатам осуществляются расчеты индекса вязкости, поэтому, если вы хотите приобрести действительно хорошее масло — выбирайте, чтобы индекс превышал значение 200. Чаще всего наиболее подходящий индекс имеют всесезонные смазки.

Что касается динамической вязкости — то она отображает силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.

Ниже приведена таблица вязкости моторного масла для работы двигателя в холодных условиях.

Спецификация Вязкость проворачивания при минимальных температурах Максимальная вязкость проворачивания при минимальных температурах Минимальная кинематическая вязкость при t 100˚С (в сантистоксах)
SAE 0W 6200 при t -35˚С 60000 при t-40˚C 3.8
SAE 5W 6600 при t-30˚C 60000 при t-35˚C 3.8
SAE 10W 7000 при t-25˚C 60000 при t-30˚C 4.1
SAE 15W 7000 при t-20˚C 60000 при t-25˚C 5.6
SAE 20W 9500 при t-10˚C 60000 при t-20˚C 5.6

Основные параметры вязкости

Одним из основных параметров являются низкотемпературные показатели.

К данным показателям относятся следующие:

  • проворачиваемость;
  • прокачиваемость.

Первый определяет диапазон текучести при низких температурах и указывает на то, какой должна быть максимально допустимая динамическая вязкость. Последняя позволяет коленчатому валу вращаться с такой скоростью, которая обеспечивает хороший запуск двигателя.

Прокачиваемость всегда имеет значение, которое на 5˚С ниже необходимой. Это нужно для того, чтобы масляный насос не начал закачивать воздух вследствие чрезмерного загустевания смазочной жидкости. Параметры прокачиваемости не должны превышать значения в 60000 мПа*с.

Если вы хотите разобраться в том, как определить вязкость моторного масла — следует познакомиться с таким понятием, как спецификация SAE. Это принятый в большинстве стран стандарт, определяющий необходимый уровень вязкости смазки при том или ином температурном режиме.

На приведенном ниже рисунке показано, какая классификация соответствует определенной температуре воздуха.

Международный стандарт вязкости масел

О важности такого свойства, как вязкость масла, стало известно еще с тех времен, как был выпущен первый автомобиль. С тех самых времен инженеры пытались произвести классификацию смазочных материалов. Основываясь на определенных качествах, все имевшиеся масла были разделены на следующие типы:

  • маловязкие смазки;
  • средневязкие;
  • тяжелые.

После того, как были изобретены подходящие для определения вязкости приборы — американским обществом автомобильных инженеров (SAE) была разработана наиболее точная классификация — SAE J300.

Данная классификация моторных масел в процессе своего развития претерпевала определенные изменения и сегодня представляет 11 классов вязкости.

Их полный список выглядит следующим образом:

  1. SAE 0W;
  2. SAE 5W;
  3. SAE 10W;
  4. SAE 15W;
  5. SAE 20W;
  6. SAE 25W;
  7. SAE 20;
  8. SAE 30;
  9. SAE 40;
  10. SAE 50;
  11. SAE 60.

В связи с этим классы вязкости моторных масел стали в спецификации SAE по степени вязкости, которая определяется условиями, близкими к реально существующим. Вследствие этого и произошло разделение масел на летние и зимние виды.

Летние смазки не имеют буквенного обозначения и обладают более высокой вязкостью, вследствие чего обеспечивают качественную смазку всех деталей двигателя при высокой температуре окружающей среды.

Однако, при низких температурах такие масла становятся чересчур плотными и создают серьезную проблему при запуске холодного двигателя.

Зимнее масло является менее вязким, благодаря чему проблем при холодном пуске двигателя не возникает. Зато в жаркое время года оно становится слишком текучим, поэтому не в состоянии обеспечить детали силового агрегата должной защитой.

Благодаря изобретению всевозможных присадок, появилась новая категория масел, объединивших в себе хорошее соотношение зимних и летних характеристик. Такие смазывающие материалы получили название всесезонных. Благодаря возможности осуществлять качественную защиту двигателя в любое время года — эти смазки завоевали довольно большую популярность среди автолюбителей.

Виды масел в зависимости от температурного режима

Вязкость определяется по международному стандарту SAE J300 и подразделяет все смазочные материалы на три основных вида — летние, зимние и всесезонные.

К летним относятся масла, имеющие следующий показатель SAE:

Зимние смазки имеют свои преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • невысокая вязкость, благодаря которой запуск холодного двигателя при минусовой температуре происходит лучше, чем с применением всесезонных жидкостей;
  • высокая стойкость к деструкции.
  • К ним относятся следующие виды:
  • SAE 0W;
  • SAE 5W;
  • SAE 10W;
  • SAE 15W;
  • SAE 20W.

Самыми распространенными являются всесезонные жидкости. Они также имеет свои достоинства, а наиболее главным следует считать его использование в любое время года. Благодаря имеющимся в составе полимерным присадкам, оно способно изменять степень вязкости относительно окружающей температуры. Кроме того, оно имеет хорошие энергосберегающие свойства, благодаря которым силовой агрегат работает в жаркую погоду более экономичней, чем при использовании летнего типа масел.

Всесезонные:

  • SAE 0W-30;
  • SAE 0W-40;
  • SAE 5W-30;
  • SAE 5W-40;
  • SAE 10W-30;
  • SAE 10W-40;
  • SAE 15W-40;
  • SAE 20W-40.

Благодаря прекрасно сбалансированным показателям, всесезонки показывают хорошие результаты в работе с критическими температурами.

Для того, чтобы подобрать для двигателя своего автомобиля наиболее подходящее по вязкости масло — следует опираться на два основных показателя:

  • в каких климатических условиях эксплуатируется автомобиль;
  • сколько лет эксплуатируется двигатель.

Опираясь на первый показатель, для регионов с высокой температурой воздуха следует выбирать жидкости с более высоким показателем вязкости. Данный параметр представлен цифрой, находящейся перед буквой «W».

Так, к примеру, при эксплуатации транспортного средства при температуре воздуха от -10 и до +45 следует выбирать SAE 20W-40.

Второй параметр: в этом случае следует выбирать смазку согласно выработанному ресурсу двигателя. Так для нового двигателя следует подбирать меньшую вязкость, а для мотора постарше — более вязкое масло. Это необходимо для того, чтобы более выработанные детали, имеющие между собой значительно увеличенные зазоры, могли более или менее нормально функционировать.

Помните, что любая смазка содержит показатели вязкости как при низких, так и при высоких температурах, поэтому при выборе это следует обязательно учитывать. Чем выше первая цифра (стоящая перед буквой W), тем рабочий диапазон на низких температурах будет меньше. Чтобы произвести расчеты — необходимо от цифры 40 отнять первый показатель смазки.

К примеру, жидкость со значением 5W20 имеет температурный диапазон -35˚ С и -30˚ С.

Второе число, расположенное после буквы «W», дает понятие высокотемпературной вязкости. Если не вдаваться в технические тонкости — то можно сказать так — чем больше второе значение — тем выше будет вязкость масла при высоких температурах.

Диапазоны рабочих температур для разных масел по SAE

Основываясь на спецификацию SAE, все смазывающие жидкости можно расшифровать по температурному режиму и определить для себя диапазон их использования.

По классу вязкости и температурному режиму жидкости имеют следующий диапазон:

  • 5 W-30 — предназначена для работы при температуре от -25˚ С и до +20˚ С;
  • 5 W-40 — предназначена для работы от -25˚ С и до +35˚ С;
  • 10 W-30 — предназначена для работы от -20˚ С и до +30˚ С;
  • 10 W-40 — предназначена для работы от -20˚ С и до +35˚ С;
  • 15 W-30 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +35˚ С;
  • 15 W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +45˚ С;
  • 20 W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С и до +45˚ С;
  • 20 W-50 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С до +45˚ С и более.

Однако, в подборе наиболее подходящего масла для своего транспортного средства, в первую очередь необходимо руководствоваться информацией, которую предоставляет завод изготовитель.

Выбор моторного масла по его вязкости

Подбор необходимого масла строго индивидуален и направлен на определенный двигатель. Поэтому в первую очередь следует ориентироваться на те указания и рекомендации, которые сделал производитель в технической документации к тому или иному автомобилю.

Помните, что только оригинальное масло либо его качественный аналог способны обеспечить двигатель хорошей работой и максимальным износом деталей.

В том случае, если данного рода документация отсутствует — ориентироваться следует на указанные допуски масла в отношении определенных двигателей, которые, чаще всего, имеются на этикетке производителя.

Видео по теме:

oilspec.ru

Моторные масла – их марки, характеристики, рейтинг производителей

Надёжная и долговечная работа двигателя автомобиля связана, прежде всего, с тем, какое моторное масло используется при его эксплуатации. Выбор масел огромен и не всегда автовладельцы правильно ориентируются в этом многообразии. Иногда качественным и дорогим, но не соответствующим типу двигателя продуктом можно серьёзно навредить мотору.

Разобраться в многочисленных стандартах, видах и характеристиках моторных масел действительно не просто. К тому же на рынке этот продукт представлен множеством производителей, каждый из которых борется за своего клиента. И простая формула «цена – качество» справедлива только для определённых видов и характеристик масел с оговоркой, что их производитель имеет на рынке устойчивую репутацию.

  • Какие бывают виды автомобильных моторных масел?
  • ГОСТ, SAE, API, ILSAC, ACEA – что это такое?
  • Как расшифровать маркировку на моторном масле?
  • Какие популярные марки и производители масел лучше?
  • Как правильно подобрать моторное масло для автомобиля?

Подробно остановиться на этих вопросах необходимо для того, чтобы помочь автолюбителям сделать правильный выбор этого важнейшего расходного материала для обслуживания своего автомобиля.

Виды моторных масел: классификация, назначение, расшифровка маркировки


Масло для смазывания деталей двигателей было запатентовано в Америке еще в 19 веке: хорошие смазывающие свойства сырой нефти выявились случайно при попадании на заклинившие клапана парового двигателя. С той поры ведёт свою историю первый в мире бренд моторного масла – Valvoline (дословно – масло для клапанов).

Состав современных моторных масел формируется по принципу добавления в их основу (иногда ее называют базовым маслом) определённого набора присадок. Основа может быть получена:

  1. В процессе переработки нефти (из масляных фракций) и тогда масла носят название минеральных.
  2. Из искусственно синтезированных органических соединений – в этом случае масла называют синтетическими.
  3. Смеси минеральной и синтетической основ – полусинтетические масла.

Решение, казалось бы, простой задачи (смазывания трущихся в процессе эксплуатации деталей) существенно осложняется факторами, влияющими на этот процесс:

  • высокие температуры и сложные переходные термические процессы;
  • процессы износа трущихся деталей и попадание продуктов износа в смазку;
  • попадание в смазку продукто

unit-car.com

их марки и характеристики, от чего зависит цена

Моторное масло – это важный расходный материал. Он предназначен для снижения силы трения трущихся частей двигателя, отвода лишнего тепла. Важно следить за уровнем данного ГСМ и доливать его по мере необходимости. Без смазки мотор очень быстро разрушится.

Моторное масло делается из нефти. В него добавляются разнообразные вещества (присадки), которые улучшают те или иные характеристики.

Продукция каждого известного бренда уникальна с этой точки зрения – корпорации самостоятельно разрабатывают различные добавки. С их помощью они добиваются экономии топлива, снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, повышения характеристик силового агрегата, продления срока его службы.

Основная классификация моторных масел

В зависимости от состава все масла разделяют на 3 большие группы:

  • Синтетические – получены в результате синтеза различных веществ и нефти. Это самый современный тип продукции. «Синтетика» лучше сохраняет свои свойства при изменении условий – динамики нагрузки, температуры окружающей среды, пр. Поэтому она так популярна сегодня. Но цена данных масел, как правило, самая высокая.
  • Полусинтетические – на 30–50% состоят из синтетической основы, на 50–70% из минеральной (очищенной и обработанной нефти). Их рекомендуют заливать в современные двигатели с большим пробегом.
  • Минеральные – это ГСМ, полученные путем обработки нефти, не имеющие добавок. Их качество зависит как раз от технологии и качества обработки. Данный вид смазки используется для старых моторов, машин с большим пробегом. Они не стабильны в плане вязкости – изменения температуры очень влияют на показатель. Цена данных продуктов самая низкая, так как их проще производить. Они подходят в том случае, если не планируется использовать транспортное средство в жестких условиях.

Сегодня существует много производителей моторных масел, предлагающих различную продукцию. Причем реальная польза, которую может принести вещество, не всегда скрывается за громкими рекламными слоганами. При подборе в первую очередь нужно обращать внимание на официальные спецификации.

Характеристики моторных масел

Сами по себе характеристики – достаточно абстрактные понятия. Типы присадок, уровень вязкости, степень защиты ничего не скажут автолюбителю. Поэтому существуют особые стандарты. Их разрабатывают европейские и американские институты.

На основании обширных исследований организации дают рекомендации по поводу соответствия характеристик ГСМ тем или иным условиям применения. Их классификацией пользуются все именитые производители и делают соответствующие маркировки на этикетках. Этим параметрам можно верить – они отображают реальную информацию, а не являются плодом труда маркетологов.

Кроме типа масла, в зависимости от его состава (синтетическое, полусинтетическое, минеральное), также существуют 4 других важных параметра: допуски производителей, нормы SAE, API, ACEA

Society of Automotive Engineers (SAE)

SAE (Society of Automotive Engineers – «Сообщество автомобильных инженеров»). Организация существует более 100 лет. Сегодня она активно занимается разработкой стандартов нефтепродуктов. Маркировка по SAE расскажет о вязкости масла и изменении этого показателя при изменении температуры. По сути она определяет температурный диапазон применения вещества.

На диаграмме ниже – та же информация, что в таблице, но она визуализирует применимость масла в разные времена года:

Степень вязкости (число после дефиса) подбирается в зависимости от характеристик мотора. Во внимание принимается его срок службы, габариты. К примеру, если машина прошла более половины планового ресурса, лучше покупать более вязкий ГСМ. В небольших моторах все детали находятся в более тесных связях, поэтому слишком вязкое масло может просто не попасть во все зазоры. Конечно, определить «на глаз», какой в машине двигатель, и подобрать соответствующий материал практически невозможно, поэтому существуют допуски производителей.

Допуски производителей

Допуски производителей обозначаются названием марки и числовым кодом, например, Porshe C30, MB-APPROVAL 229.5, WV 504.00, FORD WSS M2C. Каждому коду соответствуют определенные модели производителя. Допуск производителя означает, что он провел собственные испытания вещества и пришел к выводу, что оно подходит к выпускаемым им автомобилям. Каждый мотор индивидуален, и то, что идеально для одного, может принести вред другому.

American Petroleum Institutе (API)

Спецификация API (American Petroleum Institutе – «Американский институт нефти»). Организация создала классификацию моторных масел в зависимости от их применимости к бензиновым и дизельным моторам различных годов выпуска.

Первая буква маркировки означает тип двигателя, к которому применимо масло – S (бензиновые) и C (дизельные). Вторая буква говорит о качестве вещества – институт исследует ГСМ по разным параметрам: защитные свойства, качество очистки компонентов, однородность, степень окисления материалов, количество создаваемых отложений. Чем дальше буква в алфавите, тем более высоким требованиям соответствует продукт и тем выше его цена. Самые качественные по данному стандарту масла – SM и CF. Также существуют универсальные ГСМ, подходящие для дизельных и бензиновых двигателей – они маркируются через черточку, например SH/CB.

Ассоциация европейских производителей автомобилей

Ассоциация европейских производителей автомобилей (фр. Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, ACEA) – это сообщество объединяет 15 самых крупных автоконцернов Европы. Среди них BMW Group, Fiat S.p.A., General Motors Europe, Hyundai Motor Europe GmbH, Jaguar Land Rover и др. Стандарт ACEA предлагает классификацию моторных масел, схожую с API, но разделение происходит по эксплуатационным показателям двигателя. Маркировка состоит из одной или нескольких букв и числа. Литера означает принадлежность масла к той или иной категории двигателей:

  • A/B – для бензиновых и дизельных моторов
  • С – для моторов, совместимых с каталитической системой нейтрализации выхлопных газов;
  • E – для дизельных силовых агрегатов, предназначенных для тяжелых режимов работы. Как правило, это строительная и транспортировочная техника.

Где произведено масло?

Многие считают страну производства очень важным параметром и доверяют только определенным регионам. Если говорить об именитых брендах, то не важно, в какой стране расположен завод, выпустивший конкретную бутылку ГСМ, – у них есть жесткие внутренние стандарты, вся работа автоматизирована, и степень влияния человеческого фактора на конечное качество можно приравнять к 0. Все же если вас волнует страна производства, а она не названа на этикетке, можно определить регион по первому числу штрих-кода.

Бренды и их преимущества

Моторные масла, их марки и характеристики различаются у разных производителей. Одни фирмы охватывают весь рынок и способны предложить ГСМ для любой машины, другие имеют более узкий ассортимент. На современном рынке – сотни компаний, выпускающих смазку для моторов.

Вот самые популярные бренды смазок среди российских автолюбителей:

  • Zic (Южная Корея) – создает синтетические и полусинтетические масла для разных моторов. Продукция отличается термоокислительной стабильностью, низким уровнем образования золы, устойчивостью к разным температурам. Продукцию бренда выбирают в качестве основной многие автопроизводители, в частности BMW, Renault и Volvo.
  • Xado (Голландия) – предлагает синтетические, полусинтетические, минеральные масла по различным ценам (производитель охватывает все стоимостные сегменты). В продукции задействована уникальная технология Atomic Oil, защищающая двигатель от преждевременного износа.
  • «ГазПромНефть» – синтетические, полусинтетические и минеральные масла обеспечивают высокую защиту силового агрегата от различных влияний. В ассортименте есть смазки для моторов, работающих в тяжелых условиях.
  • Petro Canada предоставляет продукты для дизельных, газовых, бензиновых, двухтактных (мотоциклетных) ДВС. Товар представлен в 3 ценовых категориях, отличается экономичностью расхода, низкой токсичностью.
  • G-Energy (Италия) – синтетические и полусинтетические масла, обладающие оптимальной стоимостью.
  • Liqui Moly (Германия) – лидер мирового рынка. Компания изначально специализировалась на создании моторных масел, использует присадки собственного производства. На каждом заводе введены уникальные технологии смешивания и контроля качества.
  • «Лукойл» – продукция отечественной компании соответствует всем международным требованиям. Она хорошо защищает двигатель, обладает оптимальной стоимостью.
  • Shell – британо-голландский концерн на сегодня является лидером в сфере нефтедобычи. Их моторные масла отличаются высоким качеством и надежностью, охватывают все типы техники. Составы для бензиновых ДВС от «Шелл» – единственные, которые признает Ferrari. Компания является официальным спонсором этого автопроизводителя на гонках «Формула-1».

  • Castrol (Великобритания) – надежная защита двигателей различных типов. Масла признаны в десятках стран мира. Продукция бренда – не самая дешевая на рынке, но она стоит своих денег и окупается в виде экономии на ремонте двигателя.
  • Mobil – одна из самых известных марок в мире. Компания самостоятельно разрабатывает присадки и ежегодно выпускает новые продукты, отличающиеся высоким качеством и надежностью.

Что выбрать?

Каждый бренд предлагает продукцию с уникальными свойствами и гарантирует, что его масло защитит двигатель лучше, чем любое другое, а его цена полностью соответствует качеству. Тем не менее не стоит верить рекламным слоганам – следует доверять фактам. Например, признание того или иного масла крупными автопроизводителями – это весомый аргумент, а утверждение, что ГСМ «сохраняет двигатель лучше, чем остальные вещества», сложно проверить. В любом случае изначально нужно руководствоваться соответствиями тем или иным типам двигателей, спецификациями и характеристиками, а потом уже смотреть на обещания производителя.

Многих интересует вопрос подбора масла к определенной марке и модели. Сегодня существуют базы данных, в которых разная нефтяная продукция связана с конкретными авто. На основе таких данных создаются калькуляторы, позволяющие в течение нескольких минут узнать, какое масло подойдет для того или иного ТС.

Похожие публикации

motoroilclub.ru

Моторные масла и их характеристики: обзор

Современный ритм жизни требует скорости. Наши автомобили работают в темпе, который все повышается. Для достижения максимальной эффективности работы двигателей, производители постоянно совершенствуют их конструкции. Соответственно, увеличивается нагрузка и трение металлических деталей, что приводит к быстрому износу и частым поломкам, не говоря уже о снижении КПД двигателей. Для избежания или снижения уровня негативных последствий при работе используется моторное масло. Бывалые водители отлично разбираются в том, какое топливо подходит их автомобилю, а вот новичкам бывает трудно разобраться в его огромном ассортименте, представленном на современном автомобильном рынке. В сегодняшней статье мы постараемся им помочь. Рассмотрим моторные масла, их марки и характеристики более детально. Также в нашей сегодняшней статье вы узнаете:

  • официальные требования, предъявляемые к топливу;
  • классификация топлива по нормам вязкости (SAE), стандарту ACEA в зависимости от области применения;
  • свойства;
  • рекомендации по замене топлива в двигателе;
  • многое другое.

Официальные требования

При взаимодействии с поверхностью деталей, которые смазываются или охлаждаются, моторное масло подвергается химическому, термическому и механическому влиянию. Чем точнее топливо будет соответствовать требованиям производителя мотора, в которых учитываются все вышеперечисленные факторы, тем лучше и точнее будут выполняться его функции.

Свойства топлива должны точно соответствовать строению механизма или узла, для которого оно применяется. Изучая моторные масла, их марки и характеристики, важно обратить внимание на ряд выдвигаемых официальных требований:

  • Отсутствие разрушающего действия на детали автодвигателя как при работе, так и при долгосрочных остановках.
  • Совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработанных выхлопных газов с материалами уплотнений.
  • Малая вспениваемость при граничных температурах.
  • Экологичность и невысокая летучесть.
  • Обеспечение качественного покрытия в чрезвычайных условиях при граничных нагрузках и температурах.
  • Пологость вязкостных и температурных особенностей.
  • Высокая степень солюбилизации необходима топливу для поддержания чистоты двигателя и во избежание оседания на детали продуктов отработки топлива.
  • Сверхвысокие термоокислительная и термическая устойчивости требуются для увеличения граничного нагрева масла, использования его при охлаждении деталей двигателя.
  • Удовлетворительные противоизносные качества необходимы для стабильности масляной пленки, нейтрализации кислот из продуктов сгорания топлива и при окислении масла, образования нужной вязкости при повышенных температурах.

Моторные масла по вязкости (SAE)

Основным показателем качества машинного масла является вязкость (текучесть). При достаточно низких температурах вязкость повышается и, наоборот, чем температура выше, тем текучесть топлива больше, то есть ниже вязкость. Главной задачей автомобильного топлива считается способность оставаться в жидком состоянии при низких температурах для обеспечения хорошей смазываемости всех деталей и легкого запуска двигателя даже в холодную погоду. С целью правильного выбора машинного топлива с необходимой вязкостью следует учитывать такие факторы:

  • температурный режим,
  • конструкция,
  • износ механизма.

Чем выше вязкость масла, тем лучше его распределение по поверхности трения. Самой распространенной классификацией вязкости масла считают SAE (Society of Automotive Engineers). Из маркировки можно определить как вязкость, так и сезонность топлива:

  1. Цифрами без литературного индекса принято обозначать летнее масло. Цифры указывают вязкость для высоких температур – SAE 30, 40. Но это неоднозначный сборный параметр, который указывает на граничные вязкости при рабочих температурах 120-150 градусов. Для того, чтобы подобрать масло, которое подойдет именно вашему двигателю, надо обратиться к советам производителя.
  2. Для обозначения зимнего масла в его маркировке присутствует буква W (SAE 0W, 15W и т.д.). Если от цифры, которая указана в маркировки отнять 40, узнаем при какой температуре зимой возможно будет запустить двигатель. Маркировка SAE 10W указывает, что двигатель можно при температуре -30 градусов по Цельсию.
  3. Самым универсальным и энергосберегающим видом моторных масел считают всесезонные. Обозначаются они двойной маркировкой SAE 5W30. С целью достижения зимних и летних вязкостно-температурных свойств топлива при их производстве добавляют специальные загустители – присадки, позволяющие топливу приспосабливать вязкость к температурному режиму работы двигателя и окружающей среды, увеличивая качество смазки деталей мотора.

Моторные масла по стандарту АСЕА

Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L’Automobile) представляет euro-классификацию масел. Условно их можно  разбить на 3 категории и на 12 классов.

Категория Характеристика Маркировка
А масла для легковых авто, работающих на бензине А1-98, А2-96 и А3-98
В масла для легковых авто, работающих на бензине В1-98, В2-98, В3-98 и В4-98
Е топливо только для грузовиков, подлежащее тщательной проверке Е1-96, Е2-96, Е3-96, Е4-99 и Е5-99

На маркировке категории Е указан год, в котором последний раз утверждался класс масла.

Сейчас отменили класс Е1-96, но если автопроизводитель дает допуск, то нефтепродукт этой маркировки следует применять.

Группы моторных масел и области их применения

Российские производители выпускают машинные масла согласно ГОСТ 17479.1-85, по которому разделяют их на группы по типу двигателей (бензиновый или дизельный) и области их применения. Рассмотрим ниже таблицу соответствия.

Группа Область применения
А дизельные и бензиновые не усиленные двигатели
Б1 бензиновые, мало усиленные двигатели
Б2 дизельные, мало усиленные двигатели
В1 средне усиленные двигатели, работающие на бензине
В2 средне усиленные двигатели, работающие на дизеле
Г1 бензиновые, высоко усиленные двигатели с тяжелыми условиями работы
Г2 высоко усиленные дизельные двигатели без наддува и с умеренным наддувом
Д1 высоко усиленные бензиновым двигатели с условиями работы более тяжелыми, чем для группы Г
Д2 дизельные двигатели с наддувом, работающие на бензине
Е1 бензиновые, высоко усиленные двигатели с условиями работы более тяжелыми, чем для группы Д
Е2 высоко усиленные дизельные двигатели с условиями работы более тяжелыми, чем для группы Д

Свойства

Рассмотрим основные свойства моторных масел:

  • Вязкость – как говорилось выше – главное свойство масла, которое является показателем качества топлива.
  • Коксуемость – указывает на подверженность топлива возникновению нагаров и смол.
  • Зольность – наличие добавок в топливе, которые после его сгорания образуют золу. Чем выше зольность, тем больше будет нагара.
  • Содержание механических примесей – они закупоривают масляные магистрали и фильтры, от чего возрастает интенсивность износа деталей двигателя.
  • Содержание воды в составе топлива, влияющей на характеристики и цену.
  • Щелочное число – указывает на процентное содержание в нем щелочей и кислот.
  • Моющие свойства.
  • Температура застывания, при которой масло утрачивает жидкостную подвижность.
  • Прозрачность и цвет.

Риски при просрочке сроков замены масла

Часто автомобилисты задаются вопросом: «А что случится, если я вовремя не поменяю масло?». Попробуем разобраться с этим вопросом. Все автопроизводители солидарны в вопросе сроков замены масла, если не хотите столкнуться с плачевными результатами промедления. Если в топливе содержится большое количество продуктов износа, то оно лишается своих характеристик и начинает забивать фильтр. Основа масла при разложении образует твердый осадок. При длительном использовании моторного масла начинают образовываться смолы, которые «склеивают» элементы узлов двигателя и забивают масляные каналы, выходит из строя маслоприемник. Весь двигатель может выйти из строя, поскольку изнашиваются его узлы и элементы из-за нехватки качественной смазки.

Чем отличается синтетика от полусинтетики?

После химической переработки продуктов перегонки нефти получается синтетическое моторное масло. Его определяют низкая вязкость и большие сроки использования, что создает условия для лучшей защиты двигателя при граничных температурах. Минусом такого топлива можно назвать его стоимость. К тому же оно не очень подходит моторам со сроком службы более 15 лет, ведь они расходуют намного больше топлива, чем более современные.

Если смешать 50-70% минерального и 30-50% синтетического моторных масел, получается смесь, которую называют полусинтетическим маслом. Оно стоит дешевле синтетического, а в эксплуатации показало большую эффективность, чем минеральное.

Как часто надо проверять уровень масла?

Если вы часто пользуетесь автомобилем, то каждые 2 недели надо проверить уровень масла. Если же ваш автомобиль долго не эксплуатировался, то перед работой уровень топлива в бензобаке надо непременно проверить, поскольку его утечка и испарение происходит все время. Низкий уровень масла приводит к износу поршневых колец. Во избежание проблем с каталитическими нейтрализаторами настоятельно советуем не допускать переизбытка топлива, которое вместе со сгоревшим при работе мотора попадает в выхлопные газы.

ТОП 3 лучших производителей моторных масел

Представляем вашему вниманию ТОП 3 лучших мировых производителей моторных масел:

  1. Mobil (CША). Самая признанная в мире компания с филиалами по всей Европе. Помимо производства топливных нефтепродуктов, компания ведет огромную научную работу направленную на улучшение их состава, уменьшения негативного влияния на экологию результатов использования ГСМ в мире.
  2. Castrol (Великобритания). Поскольку продукция компании отличается высочайшим качеством, то и стоимость ее, соответственно, не маленькая, что и привело к увеличению объема подделок именно этого брэнда. Но оригинальная продукция имеет огромную известность во всем мире.
  3. Shell (Британия, Голландия). Компания стала популярна, благодаря выпуску синтетических и полусинтетических машинных масел.

Моторные масла

Подробнее про некоторые масла

Давайте подробнее рассмотрим некоторые моторные масла, их марки и характеристики.

  • Одним из самых популярных на рынке является машинное масло корейского производителя зик 5w40. Маркировка 5w40 указывает на всесезонность использования. Его отличие состоит в превосходных характеристиках:
  • Высокий индекс вязкости;
  • Возможность завести мотор при минусовой температуре и подсевшем аккумуляторе.
  • Преданность автомобилистов справедливо завоевали масла кастрол магнатек 5w40, 5w30. Запатентованная технология «умные молекулы» гарантирует динамичную защиту двигателя, создавая надежный масляной покров на всех деталях и узлах мотора.
  • Популярными на рынке стали разработанные инженерами Renault моторные масла эльф 5w30, 5w40, отличающиеся невысокой стоимостью и уменьшенной степенью выхлопов.
  • Машинные масла ниссан 5w40 отличается антиокислительными качествами, что способствует повышенной износостойкости деталей.

  • Моторное масло форд формула f 5w30 предназначено для двигателей разных типов: бензиновых, дизельных, с турбиной или без. Отличает его повышенный до 10% расход топлива.
  • Топливо мотюль 5w30 создано для современных двигателей. Уменьшает содержание пагубных для экологии материалов в отработанных газах.
  • Топливо известной компании Джи Єм ойл Дексос gm 5w30 dexos2 имеет в составе минимальное количество фосфора и серы, поэтому фильтры в моторах работают намного дольше, а сам мотор меньше засоряется.
  • Нефтеродукция одного из лидеров рынка компании Shell шелл хеликс 5w40 благодаря спецтехнологии Shell PurePlus и присадкам Active Cleansing Technology выгодно отличается от других масел своего типа тем, что оберегает чистоту поршневой группы.
  • Машинное масло лукойл полусинтетика 5w40 относится к высшему классу, поскольку обладает повышенной устойчивостью к высоко-сернистому бензину.
  • Финское масло мобил 5w40 представляет собой синтетическое топливо, обеспечивает длительный срок службы двигателей в автомобилях различных типов и годов выпуска, повышая уровень амортизационной стойкости при работе в широком диапазоне температур.

obzorko.com

Характеристики, классификация и выбор моторных масел

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель? Ответ на этот вопрос прост – то, которое рекомендовал производитель. Возможно, оно не будет для мотора самым лучшим, зато обеспечит нужные межсервисные интервалы и паспортный ресурс двигателя, а исходя из этих требований и составляется список рекомендованных масел.
Но, если желаете сменить марку масла, стоит знать, на что обращать внимание при выборе – иначе желание «сделать как лучше» может превратиться в «вышло как всегда».

Классификация масел по их основе

Содержание статьи

В основе смазки лежит базовое масло – оно определяет свойства итогового продукта, в незначительной мере эти свойства корректируются пакетом присадок.

Минеральные масла

Старейший класс, база в этом случае — продукт перегонки нефти. Это далеко не лучший выбор – свойства минеральной базы нестабильны и сильно зависят от исходного сырья, такая смазка склонна к быстрой потере вязкости, легко окисляется, образует много отложений в двигателе. Важно то, что минеральные базы быстрее всего густеют на морозе – зимой это создает понятные трудности. Эти недостатки частично исправляются присадками, но срок службы в любом случае будет мал. Для старых моторов такой выбор выгоден в первую очередь по финансовым соображениям – минеральные масла имеют наименьшую себестоимость производства.

Синтетические  масла

Исходя из названия, основаны на базе, созданной специально – в ней можно заранее заложить нужные свойства, придать маслу лучшие защитные свойства и увеличить ресурс. Однако на практике синтетические масла используют гидрокрекинговую (HC) основу – она изготавливается из той же нефти, но по более совершенному технологическому процессу. Полиальфаолефиновая (PAO) синтетика дороже, хотя свойства в итоге лучше.

Что же тогда полусинтетика?

В обычном понимании это смазка на основе минеральной базы, куда для улучшения характеристик введена синтетическая часть (обычно гидрокрекинговая). Но некоторые производители называют полусинтетикой и смазку на чистой гидрокрекинговой основе. В любом случае такое масло станет компромиссом между минеральным и чистой синтетикой, и это неплохой вариант для старых моторов – можно увеличить интервалы замены (что окупит большую цену за литр), в двигателе будет меньше отложений. Правда, в сильно загрязненном моторе улучшенные моющие свойства полусинтетики могут и навредить: «подняв» старую грязь из масляных каналов, новая смазка увлечет ее дальше – во вкладыши коленвала и постели распредвалов.

Обеспечит ли синтетика наилучший ресурс мотора?

Отнюдь – при соблюдении требуемых интервалов замены в двигателе  хорошо работает любое соответствующее ему по свойствам масло. Если производитель не предъявляет конкретного требования к типу смазки, то выбирать Вам – использовать масло дешевле, но менять чаще и иметь больше проблем с зимним запуском, или заливать более дорогое масло, но реже.

Вязкостные характеристики масла

Видео: КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ

Вязкость масла должна находиться в пределах, определяемых конструкцией мотора – нагруженные узлы смазываются маслонасосом под давлением, менее нагруженные – разбрызгиванием от коленчатого вала и распредвалов. Следовательно, масло должно обеспечивать необходимое давление в системе смазки (чем масло гуще, тем тяжелее оно продавливается сквозь зазор в смазываемой точке, и тем большее создается давление при той же производительности насоса) и в достаточной степени разноситься в виде микрокапель, образующих так называемый масляный туман в картере.

Для современных двигателей соблюдение требований к вязкости важно еще и потому, что для снижения механических потерь в них используются поршневые кольца с малой упругостью: более вязкое масло, оставляя слишком прочную пленку на стенках цилиндров, хуже снимается маслосъемными кольцами, и это приведет к росту расхода.

Так как вязкость изменяется в зависимости от температуры, указать ее соответствие нужным требованиям удобнее в двух контрольных точках. Именно так работает общепринятая классификация по SAE: по этому стандарту вязкость масла измеряется при температурах -30 и 100 градусов (зимний запуск и рабочая температура). Возможные измеренные значения разбиты на несколько диапазонов, которым даются соответствующие обозначения:

  1. Зимняя вязкость обозначается числом от 20 до 0 с приставкой W (winter). Наиболее густым при -30 будет масло 20W, самым жидким – 0W.
  2. Высокотемпературная вязкость обозначается числом в диапазоне от 20 до 60, наиболее густым будет масло 60.

Маркировка при этом включает как два обозначения (масло в этом случае называется всесезонным), так и только одно (сезонное смазка). Например, масло SAE 10W-40 – всесезонное, SAE 10W – зимнее, SAE 50 – летнее. К зимним классам вязкости относятся: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W; К летним классам вязкости относятся: SAE 20, 30, 40, 50, 60.

В эксплуатации, естественно, удобнее всесезонные масла. При этом у покупаемого масла высокотемпературная вязкость должна соответствовать требованиям производителя, низкотемпературную же можно брать ниже, что облегчит запуск мотора зимой. Например, если производитель указывает в требованиях вязкость SAE 10W-40, то можно использовать и 5W-40. Покупка 15W-40 приведет к ухудшению холодного пуска зимой, на масле 10W-30 из-за его меньшей вязкости при рабочей температуре снизится давление (что на изношенном моторе может привести к его критическому падению). Применять смазку с большей высокотемпературной вязкостью оправданно только на изношенных моторах, чтобы снизить шумность и поднять давление смазки, падающее из-за роста зазоров вкладышами и коленвалом.

Группа качества

Состав масла сложен: это не только база, но и пакет присадок, защищающих мотор от износа, стабилизирующих его вязкость и так далее. Для современных моторов с катализаторами и сажевыми фильтрами важен угар масла, объем образующейся при этом золы. Для обозначения «качества» смазки, то есть характерного перечня свойств, используются несколько методов.


Самый распространенный – это стандарт Американского института нефти (API). В нем масла делятся на группы для бензиновых (приставка S) и дизельных (С) моторов, следующая буква указывает на редакцию стандарта – чем она дальше по алфавиту, тем стандарт современнее. Масло API SL соответствует более жестким требованиям, чем масло API SJ. Большинство современных масел – универсальные и применяются в двигателях любого типа: их маркировка двойная, наподобие API SL/CF.

Стоит ли выбирать более «современное» масло? Ответ нет: ужесточения стандартов в следуют за требованиями экологов, а непосредственно защитные свойства в них могут даже снижаться – мотору, рассчитанному на масло API SJ, от современного SM/SN не станет лучше, а сниженная зольность и меньшее содержание фосфора двигателю без катализатора безразличны.

Также применяется классификация ACEA, на которую обращайте внимание при выборе смазки для современных моторов: если производитель требует применять масла с классификацией ACEA C3-04, то аналоги выбирайте с тем же соответствием, так как этот стандарт определяет специфические требования для форсированных моторов, оснащенных современными катализаторами и сажевыми фильтрами.

Специфические требования автопроизводителей

Но даже групп по API и ACEA мало, чтобы описать все свойства, которые должны быть у смазки для конкретного мотора. В этом случае автозавод выпускает свои технические ноты с перечнем специфических характеристик – соответствие им дает так называемый допуск производителя.

Чем новее мотор, тем это важнее: старому низкофорсированному двигателю с чугунными гильзами и карбюратором подойдет гораздо больше масел, чем высокооборотному мотору с никасилевым блоком, трехкомпонентным катализатором и повышенной рабочей температурой. Поэтому стоит ознакомиться с требованиями, в сервисной книжке: если у Volkswagen указано, что  у масла допуск VW 504.00, то искать аналоги нужно с тем же допуском, так как он обозначает набор специфических требований только для ряда моторов VW, соответствующих эконормам Euro 4.

Выбирать смазку с более «свежим» допуском также не всегда можно – здесь стоит знакомиться со спецификой именно своего производителя. Если взять тот же Volkswagen, то масла, имеющие соответствие VW 502.00, нельзя применять в дизельных моторах, VW 503.00 неприменимы в моторах, где не указано требование именно этого или более нового соответствия, так как они имеют сниженную высокотемпературную вязкость

avtomotoprof.ru

10Дек

Как правильно мыть двигатель – Как правильно помыть двигатель самому — DRIVE2

Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео

Пословица «Чистота — залог здоровья!» относится не только к человеку, но и к автомобилю. При частой эксплуатации грязь и пыль с дорожного полотна оседают на корпус и портят внешний вид. Кроме того, соль, которой посыпают дороги в зимнее время, активизирует процесс электрохимической коррозии. В дождливую погоду она прилипает на узлы, расположенные под днищем (КПП, кардан, глушитель, ходовая часть, подвеска и т.д.), и разрушает поверхностный слой металла. Но сегодня мы не будем затрагивать эту тему, поскольку есть вопрос поважнее — грязный двигатель. Владельцы часто моют свой автомобиль, однако, забывают про моторный отсек. А ведь после года эксплуатации там собирается большое количество масляного налёта, который ни к чему хорошему не приведёт.

Грязный двигатель автомобиля

Слой липкой субстанции плотно прикипает к картеру с корпусом и отодрать его сможет не каждый, тем более, если он столетней давности. Несмотря на это, автомобилисты всё равно придумывают разные способы, которые мы рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

Зачем мыть двигатель автомобиля

Есть множество мнений по этому поводу. Часть автовладельцев говорит, что мотор вообще мыть не надо, а кто-то сдувает с него каждую пылинку. И всё-таки, нужно ли мыть двигатель? Да. Прежде всего это пригодится хотя бы с эстетической точки зрения, не говоря уже про другие негативные последствия грязного двигателя:

  • Перегрев. Основная проблема, которая со временем настигает почти каждый автомобиль. Вообще в ДВС используется жидкостная система охлаждения, но, невзирая на это, значительная часть тепла отводится за счёт обдува мотора, то есть, при помощи воздуха. Когда масло с грязью налипает на стенки картера и ГБЦ, процесс теплоотдачи сильно снижается. Следовательно, больше нагружается основная система, а мотор испытывает небольшой перегрев. Возможно он незначительный, но при длительной эксплуатации двигателя в таких условиях повышается его износ.

    Грязь повышает износ двигателя,в некоторых случаях может вызывать перегрев или закипание двигателя

  • Трудность в обслуживании. Весомый аргумент чистому мотору. Даже новая машина нуждается в мелком ремонте (замена свечей зажигания, фильтрующих элементов, масла, антифриза и т.д.). То есть, лезть под капот в любом случае придётся, а, значит, доведётся пачкать руки о загрязнённый двигатель. Когда он вымыт, работа проходит быстрее и приятнее.

    Под грязным капотом элементарно неприятно производить замену или ремонт деталей

  • Пожароопасность. Во время езды температура в моторном отсеке достигает предельных значений. Под её действием частицы масла и топлива со стенок двигателя начинают испаряться и заполнять всё пространство под капотом. В теории эти пары могут воспламениться. Представим ситуацию, что из-под выпускного коллектора просекают раскалённые выхлопные газы с искрами, которые и являются источником подпала. Такое случается довольно редко, тем не менее, на практике уже случалось.

    Грязь в двигателе в редких случаях может спровоцировать пожароопасную ситуацию

Согласитесь, эти факторы заставляют задуматься о чистоте моторного отсека. То есть, мыть его не только можно, но и нужно. Это избавит вас от лишних проблем и, возможно, сэкономит деньги. Кроме того, всегда легко будет подлезть к труднодоступным местам, не вымазав руки. А если будет течь масло или антифриз, то на чистом корпусе это отчётливо проявится — достаточно хотя бы раз в год мыть мотор.

Подготовка двигателя к мойке

Делать это лучше всего при какой-нибудь поломке. Тогда мотор демонтируется с автомобиля, снимается всё навесное оборудование и пациент готов к процедуре. Однако, загрязняется он намного чаще, нежели ломается, поэтому делать всё придётся на месте. Вот в этом и вся проблема. Кроме неуязвимого к воде металлического блока, под капотом располагаются различные датчики и электронные системы, которых в современном автомобиле больше, чем болтов. Если на них попадёт хоть капля влаги, машину можно гнать в автосервис, поскольку обязательно что-то не будет работать. Дабы такого не случилось, нужно соблюдать некоторые рекомендации и быть по максимуму аккуратным в этом деле.

  1. По логике вещей нужно сначала защитить электронную часть, с чем поможет обычный широкий скотч. Отсоединяем и снимаем аккумулятор, после чего заматываем клеммы. Внимательно осмотрите все датчики и соединения проводов, которые расположены снаружи, и постарайтесь как можно лучше их изолировать. Обеспечить гарантированную защиту не получится, но подстраховаться не помешает. Особенно обращайте внимание на зажигание и генератор, чтобы не залить их водой.

    Изоляция деталей от воды

  2. После электронной части можно разобраться с защитой моторного отсека, которая внизу крепится болтами к корпусу автомобиля. Сняв её, вы получите доступ к передней части двигателя.

    Снятие защиты моторного отсека

  3. Следующим шагом станет защита контактов и разъёмов. Сделать это можно при помощи специальных составов, продающихся в аэрозольных баллончиках. Они имеют водоотталкивающее свойство, которое и сохранит соединения из цветных металлов от коррозии.

    Специальное средство для защиты электроконтаков

  4. Осталась самая объёмная часть работы — демонтаж навесного оборудования. Здесь чем больше получится снять, тем удобнее будет мыть. В идеале должен остаться только один блок с головкой. Тогда удастся подлезть практически во все места и сделать мотор максимально чистым. В этом моменте главное не выкручивать свечи, поскольку вода не должна попасть внутрь цилиндра.

    С автомобиля рекомендуется снять всё навесное оборудование

При снятии оборудования внимательно следите за тем, как оно стояло. Класть всё демонтированное лучше в одно место, чтобы не потерять. Ответственной частью также является отсоединение проводки. Здесь тоже нужно следить за тем, как подключались все фишки, поскольку в дальнейшем на поиски нужного разъёма уйдёт много времени.

Чем помыть двигатель автомобиля

После подготовки можно приступать к мытью. Но для этого нужно ещё выбрать правильное средство. Оно не должно навредить материалу, из которого сделан блок и другие части, а также без проблем удалить весь масляный налёт. Такие вещества продаются в любом автомобильном магазине и стоят не очень дорого, то есть, проблем с выбором и покупкой не возникнет.

Средств для очистки двигателя много и они разнообразны

Поэтому проще сказать, чем нельзя мыть мотор, какие средства могут навредить ему, а какие нет. Чтобы узнать это, нужно также учитывать из какого материала он сделан. Чаще всего блок двигателя изготавливают из чугуна или сплава алюминия, следовательно, его нельзя подвергать воздействию кислоты, которая в большом количестве содержится в различных средствах. Также нужно внимательно относиться и к пластмассовым деталям, дабы не испортить их.

Для мойки мотора НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ следующие вещества, так как они малоэффективны или опасны:

  • Средство для мытья посуды. Самый плохой и безнадёжный вариант, поскольку справиться с машинным маслом ему не под силу.
  • Бензин, керосин, ДТ и прочие горючие вещества. Многие используют их для мойки из-за того что они являются мощными растворителями. Попадая в масло, оно приобретает консистенцию воды, значит, удалить его с поверхности двигателя не составит труда. Однако, все они легко воспламеняются, что и ставит крест на эффективности. Если после процедуры под капотом осталась хоть капля такого вещества, то пожар обеспечен. К тому же растворители негативно влияют на пластмассовые изделия.
  • Вода. Бессмысленная трата времени, которая не даст вообще никакого результата.

Моющее средство для двигателя должно хорошо растворять масло и не содержать кислоту в своём составе, а также быть безопасным и не воспламеняться. Такие свойства имеют практически все специализированные жидкости, которые продаются в магазине запчастей. То есть, чтобы быстро и без проблем помыть мотор, средство лучше всего купить.

Как помыть двигатель автомобиля

Итак, вы подготовили мотор, держите в руках моющее средство и не знаете, что делать? Дальше осталась заключительная и самая сложная часть — собственно сам процесс мойки. От того насколько действующим окажется средство будет зависеть скорость и продолжительность. Соответственно, если масляный налёт растворится сразу, то останется только соскрести его и затем уже начисто довести водой, а, если нет, то придётся долго и нудно мучиться.

Однако, нужно ещё правильно помыть, чтобы двигатель после этого завёлся. Необходимо соблюдать некоторые рекомендации и делать всё по порядку.

  1. Самый простой способ мойки — установка высокого давления. Ею чаще всего пользуются на СТО. Тем не менее, настоятельно не рекомендуется мыть двигатель таким способом! Во-первых, картер и вообще вся поверхность мотора имеет множество различных неровностей и углублений, которые называются рёбра жёсткости. Если в них попадёт моющее средство и вода, то дождаться высыхания потом будет очень трудно. Во-вторых, защитить электрическую часть скотчем уже не получится, поскольку струя воды под высоким давлением проберётся в любое место. Особенно нежелательна вода для зажигания и генератора, чего исключить практически не получится. Также под капотом есть куча мелких предохранителей и датчиков, которые тоже боятся влаги. В-третьих, неаккуратными движениями можно повредить соты радиатора охлаждения или нарушить соединения в проводке. То есть, мыть двигатель таким способом — не лучшая идея.

    Мойку высокого давления для двигателя часто используют СТО, так как это быстро и просто. Но этот способ не рекомендуется использовать. В частности потому что вызывает попадание влаги в некоторые детали авто, в которых её не должно быть

  2. Остаётся один выход — работать вручную. Это далеко не самый быстрый и лёгкий способ, но он является самым надёжным и безопасным для мотора. Все инструменты, которые вам понадобятся, это набор разных щёток, резиновые перчатки и вода. Для начала следует изучить инструкцию моющего средства. Оно может быть готово к использованию либо требовать разбавки. В любом случае на упаковке всё будет расписано, а для особо одарённых нарисовано. Наносить его тоже нужно по-особому, чтобы равномерно промочить всю поверхность. Если с магазина посудина идёт с ручным распылителем, то думать ничего не надо. А в других случаях это приспособление придётся купить отдельно, перелить моющее средство в обыкновенную бутылку и продолжать работу.

    Ручная мойка — наиболее надёжный и безопасный способ для двигателя

  3. Итак, самая ответственная часть — нанесение. Распылять средство нужно по всей поверхности двигателя вручную и стараться как можно меньше попадать даже на хорошо защищённую электрическую часть. Если вы всё сделали правильно, то должна появиться пена (у большинства средств, но не всегда). После этого масляный налёт должен раствориться, то есть, следует подождать. Время действия обычно указывается на этикетке.

    Мойка двигателя своими руками

  4. Далее наденем перчатки и возьмём в руки щётку. Обратите внимание, что её волоски не должны быть железными, иначе останутся царапины на пластиковых деталях. Кроме того, многие блоки покрывают краской, следовательно, содрать её такой щёткой не составит проблем. То есть, она должна быть исключительно пластиковой.
  5. После того, как вы добрались до каждой ямки и вытерли оттуда всю грязь, можно смыть всё водой. Для этого подойдёт обычный шланг, натянутый на кран. Однако не на полную мощность! Открутив его, вы добьётесь тонкой струйки, что, собственно говоря, нам и нужно. Аккуратно направляя её на двигатель, всё будет стекать и останется чистая поверхность.

    Промывка двигателя водой после нанесения средства и его очистки

  6. Высохнуть мотор может сам. Для этого понадобится 24 часа. Однако, есть способ эффективнее — сжатый воздух. Продувая все щели и углубления, вы уберёте из них всю воду, только не у всех есть компрессор, поэтому для них остаётся актуальным первый вариант.

    Можно протереть видимые детали от влаги обычной тряпочкой

После ручной мойки можно быть уверенным, что двигатель без проблем заведётся и будет чётко работать, в то время как аппарат высокого давления такого гарантировать не может.

Как помыть двигатель автомобиля — видео

Если вам нужны видеоинструкции, то ниже вы можете найти пару отличных роликов по данной теме:

Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео

5 (100%) 2 проголосовало


avtoskill.ru

Мойка двигателя автомобиля своими руками

В этой статье мы расскажем, как своими руками максимально профессионально и безопасно помыть двигатель и все подкапотное пространство. Судя по количеству видео и статей, эта тема очень актуальна. И у нас есть интересные советы, которые вы, скорее всего, не слышали.

Зачем мыть двигатель автомобиля?

Поговорим именно про самостоятельно выполненную процедуру мойки, так как мы с вами знаем, что, практически на каждой автомойке, висит предупреждение «администрация не несет ответственность за исправность двигателя после мойки». На самом деле, еще как несет, но это уже юридический вопрос. Мы же ответим на вопрос «нужно и можно ли мыть двигатель автомобиля» и дадим советы, как самостоятельно правильно мыть двигатель.

Начнем с того, что мойка ДВС обязательна, и вот вам 5 причин:

  1. Чтобы избежать утечек тока. Через загрязненные контакты происходят утечки и, как следствие, быстрая разрядка аккумулятора.
  2. Чтобы двигатель не перегревался. Грязь на блоке цилиндров заставляет двигатель хуже охлаждаться. Разница температуры работы прогретого двигателя на холостых оборотах может доходить до нескольких десятков градусов.
  3. Заметить утечки масла и антифриза на чистом двигателе проще. Если блок цилиндров и клапанная крышка покрыты слоем пыли, трудно различить возраст и характер пятен.
  4. Чистый моторный отсек повышает стоимость автомобиля и помогает быстрее продать его.
  5. Ну и финальный пятый пункт – эстетика. Это личное дело каждого, но нам приятно, когда под капотом чисто.

Как правильно мыть двигатель

Первым делом, советуем вам оценить количество вашего свободного времени. Ведь сам процесс мойки занимает 10-15 минут, а вот процедуры до и после – дольше, но их нужно выполнить обязательно. Всего понадобится примерно 2 — 2,5 часа.

Мы воспользуемся двумя средствами для мойки двигателя: Пенный очиститель и Очиститель масляных пятен. Из их названий понятно, что средства разные, как они работают расскажем позже. Сначала подготовим двигатель. Для этого необходимо:

  • выбрать средства для мойки двигателя,
  • прогреть двигатель до 70-80°C,
  • закрыть воздуховод и аккумулятор полиэтиленом,

Во многих видео и статьях мы нашли рекомендацию, наносить моющее средство при температуре двигателя 40°C. В случае с нашим первым средством, Пенным очистителем, обязательно необходима рабочая температура 70-80°C, только так средство будет работать.

Чтобы показать вам, как меняется температура поверхности двигателя, когда мотор прогрелся, замеряем температуру блока – 89°C. Запомним ее и сравним с рабочей температурой двигателя после мойки.

Теперь закрываем воздуховод и аккумулятор полиэтиленом. Кто-то снимает аккумулятор, но для большинства автомобилей это неудобно, возникнет проблема с сигнализацией, собьется бортовой компьютер, настройки мультимедиа и т.д.

Будьте аккуратны с выбором средства для мойки. Обычные моющие средства могут вызвать потемнение алюминиевых деталей из-за своей щелочной основы. Пенный очиститель LAVR безопасен для пластика, краски, резины и металла. Второе средство – Очиститель от масляных пятен хорошо выполняет узкую функцию, но ему напротив нужна холодная температура двигателя. Все логично – сначала удаляем грязь и пыль, затем – масляные пятна.

Равномерно наносим средство Пенный очиститель и ждем 3-5 минут, чтобы оно подействовало. Теперь важно правильно смыть пену. Одна из самых больших ошибок – применять высокое давление. Мы сами убедились в этом, когда пытались ускорить эксперимент. Давления струи меньше одной атмосферы хватило, чтобы залить свечные колодцы и заставить двигатель «троить». А струя в 2-3 атмосферы может оборвать проводку и повредить резиновые шланги. В общем, 100% — смывайте водой из бутылки, опрыскивателя или шланга.

А теперь сравните ДО и ПОСЛЕ.

Разница очевидна, металл стал светлым, пластик и резина чистыми. Но пара масляных пятен у нас осталась. Для их удаления воспользуемся специальным средством.

  • Переводим распылитель в положение «струя», чтобы метко нанести на масляные пятна.
  • Снова ждем 3-5 минут. Этого достаточно, чтобы очиститель подействовал, растворил как свежие, так и старые, похожие на кокс, отложения
  • Смываем остатки средства.

После мойки двигателя автомобиля

Осталось высушить подкапотное пространство после мойки. Сначала нужно снять полиэтилен. Затем было бы идеально продуть все контакты сжатым воздухом. Но в обычных условиях запустите двигатель, капот должен быть открыт, и оставьте машину поработать под открытым небом примерно 30 минут.

После того, как двигатель высох, измерим его температуру снова. Напомним, грязный мотор прогревался до 89°C. После мойки рабочая температура – 79°C.

Когда все готово остается еще один вопрос эстетики: пластик и резиновые детали после мойки выглядят серыми и неприглядным. Если готовите автомобиль к продаже, или сами с удовольствием наблюдаете идеальную чистоту под капотом, воспользуйтесь нашим советом. Возьмите Чернитель шин и бамперов. Нанести его на мягкую ткань и протрите все резиновые и пластиковые детали.

Посмотрите, мы обработали половину, чтобы показать разницу с необработанной частью подкапотного пространства. Согласитесь, выглядит гораздо красивее и дороже.

Видео мойки двигателя автомобиля

Если статья была вам полезна, поделитесь ей со своими друзьями. Задавайте свои вопросы и предлагайте интересные темы для видео, статей и тестов в наших группах в социальных сетях.

lavr.ru

Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками

Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.

Зачем нужно мыть двигатель автомобиля

Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.

Зачем нужно мыть двигатель машины:

  • Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
  • Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
  • Машину с чистым двигателем легче продать.
  • Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
  • Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.

Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.

Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:

  • Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
  • Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
  • Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.

Выбираем моющие средства

Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:

  • Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
  • Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.

Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.

Способы мойки мотора

Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:

  • Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
  • Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
  • Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
  • Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.

Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.

Порядок мойки двигателя

Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:

  • Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
  • Разборка защиты ДВС.
  • Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
  • Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.

Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.

Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:

  • Наносим вещество равномерно на ДВС.
  • Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
  • При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.

Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:

  • Остужаем ДВС до 50 град.
  • Производим механическую очистку обрабатываемой поверхности.
  • Наносим химию.
  • Ждём 10-15 мин.
  • Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.

Полезные рекомендации

  • Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
  • Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
  • По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
  • При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
  • Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.

Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.

remontautomobilya.ru

Как правильно мыть двигатель автомобиля

Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.

Проблемы загрязнённого двигателя

Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.

Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:

  1. Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
  2. Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
  3. Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
  4. Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.

К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.

Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.

Зачем мыть двигатель и моторный отсек

Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.

Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.

Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.

Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.

Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.

Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:

  1. Чистый мотор не склонен к перегреву.
  2. Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
  3. В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
  4. Снижается риск возникновения пожара.

Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.

Подготовка двигателя к мойке

Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.

Что нужно сделать:

  • демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
  • отсоединить минусовую клемму аккумулятора;
  • снять защиту моторного отсека;
  • обработать близлежащие детали влагоотталкивающей аэрозолью;
  • накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.

На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Существует два типа моющих средств:

  • специализированные;
  • универсальные.

Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.

Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.

Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.

Restone Heavy Duty

Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.

Restone Heavy Duty

STP

Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.

Liqui Moly

Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.

Liqui Moly

Лавр

Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.

Лавр

Как правильно мыть мотор

Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.

Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.

Правила мытья двигателя:

  1. Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
  2. Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
  3. Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
  4. Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
  5. По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.

Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.

Сушка двигателя после мойки

После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.

Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.

drivertip.ru

Правильная мойка двигателя по технологии Koch Chemie — Community «Мойдодыр» on DRIVE2

Здравствуйте!

Сегодня я хочу поделится с вами опытом мойки подкапотного пространства.
Итак, вокруг мойки двигателя ходит множество баек и мифов. Многие, даже опытные водители, боятся мыть подкапотное пространство и ездят с грязным двигателем, что, в принципе, весьма обоснованно, ведь на 99% моек двигатель мыть не умеют и делают это неправильно, предварительно предупреждая, что «гарантый нэ даю». Вот вам мой совет — бегите от таких моек подальше!

Давайте для начала разберемся, а зачем вообще нужно мыть двигатель? Дело в том, что слой грязи на двигателе ухудшает теплоотдачу, что повышает риск перегрева, особенно в летний период при стоянии в пробке. Различные масляные подтеки повышают риск пожара, ведь масло не только замечательно горит, но и не менее замечательно проводит электричество, что может привести к короткому замыканию. Так же загрязнения электрических контактов способствует утечке тока, что приводит к проблемам в работе мотора. Ну и в конце концов внешний вид — чистое подкапотное пространство не только позволяет удобнее следить за целостностью сальников, прокладок, патрубков и т.д., но и банально приносит эстетическое удовольствие владельцу. =))

Теперь рассмотрим, а как же правильно нужно мыть двигатель:
Первое и самое главное в данном вопросе правило — воде под напором нечего делать в подкапотном пространстве! Если на защиту от дождя, брызг и просто стекающей воды там еще всё рассчитано, то напор из АВД эти уплотнители могут и не выдержать, как итог: окисления, замыкания и возможность в принципе залить какой-нибудь дорогущий электронный блок, что может привести к «помыл двигатель, не завелась».
Второе — нельзя поливать двигатель обычной щелочной бесконтактной химией. Она разрушает резинки, уплотнители и пластик, а так же окисляет открытые металлы, за что двигатель вам тоже спасибо не скажет.
Третье — после помывки двигателя нужно его сушить, причем не просто продул компрессором — поехал если завелся, а продувать всё специальным аппаратом, который гонит теплый воздух на бешеной скорости, после чего дать машине постоять хотя бы 12 часов, чтобы остатки воды высохли естественным путем.

Все эти правила учтены в технологии мойки двигателя от Koch Chemie, о которой я сейчас расскажу вам на примере своего авто. Кстати, для всех ценителей ВАГа в описании технологии есть забавная пометка: «При отсутствии возможности применения пара на автомобилях производства Volkswagen AG (AUDI, Porsche, Volkswagen и т.д.) рекомендуется предварительный демонтаж индивидуальных катушек зажигания.» =))

Вот так выглядел подопытный перед началом процедур, бывает и хуже, но всё же не айс…

Общий вид (как вы заметили, на всякий случай заранее сбросили клеммы и сняли катушки зажигания)

Шумка

1) Начинать нужно с шумоизоляции, ведь именно с нее летит пыль на двигатель, но сильно поливать её водой не стоит, так как от намокания она может провиснуть или даже отвалится. Лучший способ её отчистить — использовать Торнадор, этакий чудо-прибор для пневмо-химчистки, который после себя оставляет очищенную повер

www.drive2.com

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.

Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора под давлением и необходимой подготовке агрегата к данному способу очистки ДВС от грязи.

Читайте в этой статье

Мойка двигателя своими руками

В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.

Отметим, что в домашних условиях для мойки мотора вполне подойдет кухонное средство для мытья посуды. Такие средства хорошо удаляют жир, а также не содержат агрессивных компонентов, которые способны причинить вред пластиковым, резиновым и другим элементам в подкапотном пространстве.

Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов. 

Как правильно мыть мотор

  1. Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
  2. Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
  3. Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой.

    Всегда помните, попадание воды через воздуховод может привести к серьезной поломке ДВС! Также в обязательном порядке закрывается катушка зажигания, АКБ и другие доступные контакты, клеммы и элементы электрической цепи. В труднодоступных местах для защиты от попадания влаги следует использовать фольгу.

  4. Затем можно приступить к подготовке моющего раствора для двигателя. Для этого на 1 л. теплой воды добавляется около 20-50 мл. моющего средства. Что касается автошампуней, которые используют для мытья кузова, их применение не рекомендовано по причине возможного наличия агрессивных реагентов.
  5. Приступать к мойке двигателя необходимо с легкого смачивания поверхностей водой. Воду можно разбрызгать кисточкой. После этого губка смачивается в моющем растворе, после чего следует начинать протирку загрязненных поверхностей. В тех местах, куда трудно добраться, следует использовать щетку или кисточку. Детали, покрытые раствором, оставляют на 5 минут.
  6. Если на моторе имеются масляные пятна или потеки, тогда подобные загрязнения можно удалить при помощи зубной щетки. Стоит добавить, что данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей. Еще одним способом для удаления жирных пятен является раствор керосина и воды. Такое решение не желательно использовать для пластика и окрашенных поверхностей. Наносится керосин с водой при помощи мягкой тряпки, после чего поверхность оттирается и сразу промывается небольшим количеством воды.
  7. Завершающим этапом становится ополаскивание двигателя после мойки. Во время данного процесса следует соблюдать осторожность. Сведение к минимуму общего количества воды, попадающей в места расположения электрических контактов и электрооборудования (даже при учете того, что элементы закрыты пакетами и фольгой), снизит риск нежелательного проникновения влаги. Старайтесь не смывать моющий состав обильной струей из шланга или использовать оборудование, которое подает воду под давлением.
  8. По окончании следует убедиться в отсутствии необходимости повторной очистки ДВС и отдельных участков в подкапотном пространстве. При необходимости комплексную или частичную мойку следует повторить.

Сушка двигателя после мойки

Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.

Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.

Читайте также

krutimotor.ru

мыть или не мыть двигатель автомобиля

 Автовладельцы делятся на два типа: те кто моет двигатель, и те кто не думает об этом. Но бывают случаи, когда приходится задуматься о необходимости очистки моторного отсека от масла и грязи. Поэтому, в данной статье разберемся в том, нужно ли мыть мотор и как правильно его помыть при необходимости. А также. Рассмотрим как мыть двигатель автомобиля, а также все плюсы и минусы этого.

   • Грязь, а особенно масляные загрязнения могут повлиять на работоспособность электроники и проводки. Из-за большого скопления грязи пропитанной автомобильным маслом, может возникнуть замыкание или перегрев проводки, что приведет к возгоранию (крайне редкий случай). Но при чистом моторном отсеке — можно совсем избежать этого.

   • При очень серьезной степени загрязнения ухудшается теплообмен мотора с окружающей средой, что повышает рабочую температуру, и двигатель начинает работать с повышенной нагрузкой, при этом происходит ускоренный износ механизмов.

   • Масляные загрязнения под капотом — это легковоспламеняющийся материал, который не способствует безопасности при эксплуатации автомобиля.

   • При продаже автомобиля, вымытый моторный отсек, добавляет шансы на удачную сделку. Товарный вид автомобиля играет важную роль при продаже.

   • Осложнен визуальный осмотр двигателя при первичной диагностике. Когда мотор сильно загрязнен, можно не заметить новые масляные потеки из-за прокладки или сальников. Это приведет к серьезным последствиям при дальнейшей эксплуатации. 

 

 Минусы мойки моторного отсека:


   • Нужно осторожно использовать аэрозоли для очистки масляных загрязнений на двигателе, так как они легковоспламеняющиеся, и при неаккуратном обращении, можно наделать беды.

   • Особенно автомобили иностранного производства, могут плохо перенести последствия мокрой мойки двигателя. Вода попадает в электрооборудование и микросхемы сложной электроники. Данный факт может привести к серьезным поломкам, даже при тщательной защите ответственных мест.

   • Необходимо выбирать профессиональную автомобильную мойку, на которой работает компетентный персонал. Имеющий знание и опыт в мойке подкапотного пространства.

   • При мойке двигателя в домашних условиях, появляется повышенный шанс некачественной просушки, что может привести к многочисленным замыканиям в электропроводке автомобиля.

 Отметим, что большинство автопроизводителей не разрешают мыть двигатель автомобиля, и рекомендуют это делать только в исключительных случаях. Поэтому все возможные последствия и риски, автовладелец принимает на себя. И решение о необходимости мойки автомобиля, также принимает только автовладелец.

 Ниже предлагается видеоролик на тему: «Нужно или нет, мыть автомобиль» 

 


Как помыть двигатель



 Здесь, мы постараемся, описать подробную схему мойки подкапотного пространства, так как не каждый автовладелец знаком со всеми нюансами и с процедурой в общем. Также, обсудим некоторые способы и химические вещества помогающие привести в порядок двигатель автомобиля. Сам процесс нельзя назвать легким, а некоторые условия необходимо исполнять в точности по инструкции. 

    

   • Перед процедурой мойки двигателя, его необходимо прогреть не менее чем на 40 градусов по Цельсию, а весь процесс проводится на заглушенной машине.

   • блоки сигнализации и воздухозаборники необходимо закрыть от попадания воды.

   • Также, закрывается все электрооборудование и аккумулятор от возможного попадания влаги.

   • Для проведения очистки необходимо использовать специализированные средства, для избежания негативного влияния на резиновые элементы.

   • Средство для очистки сложных загрязнений и масляных пятен наносится на весь мотор, и оставляется на некоторое время для взаимодействия с загрязнением. После, подкапотное пространство тщательно вымывают чистой водой. При необходимости, можно повторить процедуры.

   • После, убираются все защитные покрытия с электрооборудования и воздухозаборников.

   • Моторный отсек тщательно высушивается при помощи струи воздуха под давлением, можно воспользоваться компрессором.

   • Только после тщательной просушки, можно завести автомобиль, и проверить работоспособность.

   • и конечным этапом убираются все подтеки воды.

 В процессе мойки двигателя, нужно уделять особое внимание блоку цилиндров мотора и поддону картера. Также стоит хорошо очистить от грязи высоковольтные провода, для избежания пробоя на массу электрической искры. Стоит отметить, что самый лучший результат получиться при мойке автомобиля на эстакаде, когда существует удобный способ добраться к днищу автомобиля.

 Химические средства для очистки двигателя


 Самый важный момент в мойке двигателя — это применение специализированных средств для этого. Помните, применение порошков или других бытовых средств недопустимо, так как они могут негативно влиять на резиновые детали автомобиля в особенно важных местах. 

    

 Также, не стоит пользоваться «дедовскими» методами с применением дизельного топлива или бензина. Мало того, что неприятный запах в салоне сохраниться долгое время, а первый час после очистки с работающего мотора будет идти белый дым. Так еще и пары бензина могут воспламениться от любой искры. Такие методы крайне небезопасны, и не стоит лишний раз рисковать собой и своим автомобилем.

 Стоит уточнить, что применяемое оборудование для мойки двигателя не должно иметь сильное давление воды. Это может привести к некоторым неисправностям и попаданию влаги в ненужные места. Для сушки двигателя лучше всего применять компрессор с ресивером или баллон со сжатым воздухом. При сушке двигателя, необходимо уделить особое внимание электрическим соединениям и другим контактам, для избежания возможного замыкания электрооборудования.

 Мойка двигателя на специальном сервисе


 Данную услугу могут предлагать некоторые станции технического обслуживания или автомойки. При нежелании или невозможности самостоятельной мойки подкапотного пространства, можно обратиться к специалистам в данной сфере. Но не стоит обращаться к первым попавшимся, лучше потрудиться и найти проверенных мастеров, после которых не возникнут неполадки в работе автомобиля.

 Перед самой мойкой, разузнайте у мастеров, как именно они собираются мыть двигатель, и особое внимание уделите вопросу использование аппаратов высокого давления воды. Применение таких агрегатов может привести к серьезным последствиям. Струя воды под высоким давлением может стереть некоторые надписи на деталях автомобиля или повредить утеплитель капота. Также, вода легче попадает в труднодоступные места, и может вызвать нежелательные последствия в реле или блоке управления. 

    

 Поэтому, можно дать точный ответ, что применение высокого давления воды при мойке двигателя — категорически нежелательно, это может привести к серьезным проблемам в дальнейшем.

 Также. Существует много мнений, на тему необходимости мойки двигателя, находящегося на гарантийном обслуживании. При возникновении неполадки, может возникнуть ситуация, что автомобиль не примут по гарантии и Вам самостоятельно придется оплачивать ремонт. Но если возникла такая необходимость, то воспользуйтесь фирменным СТО, которое предоставит документы на проведенную процедуру. А также, обязательно наблюдайте за процессом мойки, это увеличит качество и аккуратность работы.

 Особенности мойки дизельного двигателя


 Мойка дизельного двигателя еще проще чем бензинового. В данном вопросе он значительно надежнее и его сложно повредить при мойке. Самая большая неприятность с ним может случиться только при использовании большого давления воды. В таком случае могут слететь некоторые шланги, в том числе и топливные. Это может привести к завоздушиванию системы или попаданию воды в нее. 

    

 Защита электрооборудования аналогична всем остальным автомобилям. А при качественной сушке подкапотного пространства с помощью сжатого воздуха — беспокоиться не о чем.

 Вывод


 Как уже упоминалось выше, автопроизводители не рекомендуют проводить мойку моторного отсека, из-за возможного попадания влаги в электронные системы автомобиля, что приведет к сложному и дорогому ремонту. Но если возникла такая необходимость, или проводится предпродажная подготовка, то стоит подойти к этому ответственно, и соблюдать всю технологию чистки моторного отсека автомобиля.

 В том случае, если Вы прибегаете к услугам посторонних мастеров, то необходимо тщательно выбирать станцию технического обслуживания или автомойку, на которой работает квалифицированный персонал, и предоставляющая чеки об оплате. 




 Основное — это ответственно отнестись к данной процедуре. Ведь при некачественном выполнении, в будущем могут проявиться серьезные последствия, если не проявятся моментально.

carsweek.ru

23Окт

Как правильно мыть двигатель – Как правильно мыть двигатель и надо ли это делать — DRIVE2

Как правильно мыть двигатель и надо ли это делать — DRIVE2

Вопрос необходимости очистки двигателя интересует всех (если не каждого), у кого есть авто. В этой статье мы попробуем разобраться, как это правильно делать, и главное, есть ли в принципе необходимость в этой процедуре

В теории

Если следовать логике, любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача

— возможна потеря мощности

— возможно увеличение расхода топлива

— утечка тока

— неустойчивая работа

— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Важно отметить, что вышеуказанные пункты относятся разве что к очень запачканным двигателям. Если под капотом нет кусков грязи и рек потекших жидкостей – никаких проблем возникнуть не должно. Ведь современные двигатели хорошо защищены и охлаждаются за счет теплообмена радиатора. По крайней мере, так считает Антон Ротов, специалист по ремонту двигателей СТО «Вездеход». По его мнению, мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля, если его возраст не превышает 5-7 лет или он не эксплуатировался на бездорожье. Если двигатель ни разу не мыли (или очень редко), скорее всего, толстый слой пыли/грязи смутит потенциального покупателя.

Значит ли это, что грязный двигатель является показателем нечистоплотности автовладельца и халатного отношения к своему «железному коню»? В определенной степени доля правды в этом есть, но есть и обратная сторона медали.

Обратная сторона медали

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли. Мойка на специализированной мойке? Некоторые считают подобную процедуру едва ли не криминалом.

Причины:

Чистый радиатор важнее чистого мотора
— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать

— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Последняя причина еще более прозаична. Мол, зачем мыть мотор, если он защищен от попадания различной грязи.

Кто прав?

Как и в случае с мойкой кузова автомобиля, опрошенные АвтоПорталом эксперты разделились на два лагеря. Подобно автовладельцам, одни заявили, что мыть двигатель вовсе необязательно.

Так, в представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

«Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — рассказали нам в столичном сервисном центре Nissan.

Другие же, наоборот, выдвинули гипотезу, что игнорирование этой процедуры чревато последствиями.

«Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом», — считает специалист по ремонту двигателей СТО «115».

Независимо от того, хотите вы мыть двигатель на специализированной мойке или самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила:

— нельзя мыть мотор на холодную или, наоборот, при рабочей температуре. Оптимальная температура – 30-40С

— вода должна быть приблизительно такой же температуры, как и сам двигатель (допустимо +10С)

— воздухозаборник должен быть прикрыт от попадания воды (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— если есть сигнализация, ее нужно тоже «укрыть» во избежание попадания воды

— нужно защитить проводку, электрооборудование и аккумулятор (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— опасно очищать двигатель с помощью масел и/или бензина и керосина (существует вероятность возгорания)

— есть мнение, что можно использовать средство для мытья посуды и стиральный порошок. Не стоит экспериментировать, поскольку их состав еще та загадка – неизвестно, как то или иное вещество повлияет на детали двигателя

— заводские наклейки на агрегате желательно заклеить скотчем или надежно прикрыть иным способом. С 90-процентной вероятностью они отклеятся, особенно, при мойке под высоким давлением

— если после мойки двигателя все же возникли проблемы в его работе, пишите жалобу на администрацию автомойки и с этим заявлением, если не поможет,

www.drive2.ru

Как правильно мыть двигатель — DRIVE2

Любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача
— возможна потеря мощности
— возможно увеличение расхода топлива
— утечка тока
— неустойчивая работа
— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли.

Причины:

— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать
— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Эксперты разделились на два лагеря. Подобно автовладельцам, одни заявили, что мыть двигатель вовсе необязательно.

В представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

— Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — рассказали в сервисном центре Nissan.

— Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом», — считает специалист по ремонту двигателей.

— Иногда двигатель мыть нужно. Это как генеральная уборка в квартире. Двигатель ведь тоже загрязняется, на его составляющие, как подвижные, так и неподвижные попадает грязь (абразив, техжидкости), которая оказывает негативное влияние. Это и коррозия из-за гигроскопичности накопившейся грязи, и возможность засорения контактов в плохо защищенных разъемах проводки, и возможность попадания мелкодисперсных частиц грязи в емкости с техжидкостями, при их открывании. К тому же, грязный двигатель сложнее обслуживать и можно элементарно запачкаться при заполнении бочка омывателя. Вот банальные причины зачем его мыть. Но делать это часто не следует, особенно при эксплуатации в городских условиях, считает начальник департамента сервиса Корпорации УкрАВТО.

Двигатели современных автомобилей мыть безопаснее – степень защиты у них от воды выше, изоляция лучше. Двигатели более старых автомобилей, особенно карбюраторные, мыть опаснее – могут не завестись. Причина банальна – попадание воды на контакты системы зажигания, реже – в карбюратор и корпус воздушного фильтра.

Самое главное правило – тщательное высушивание подкапотного пространства. крайне нежелательна и мойка силового агрегата на «горячую». Лучше, чтобы перед ополаскиванием двигатель немного остыл – хотя бы до 40-45С. Но лучше до комнатной температуры.

Независимо от того, хотите вы мыть двигатель на специализированной мойке или самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила:

— нельзя мыть мотор на холодную или, наоборот, при рабочей температуре. Оптимальная температура – 30-40С

— вода должна быть приблизительно такой же температуры, как и сам двигатель (допустимо +10С)

— воздухозаборник должен быть прикрыт от попадания воды (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— если есть сигнализация, ее нужно тоже «укрыть» во избежание попадания воды

— нужно защитить проводку, электрооборудование и аккумулятор (например, с помощью кулька, закрепленного скотчем)

— опасно очищать двигатель с помощью масел и/

www.drive2.ru

Как правильно мыть двигатель и надо ли это делать. — DRIVE2

Вопрос необходимости очистки двигателя интересует всех (если не каждого), у кого есть авто. В этой статье мы попробуем разобраться, как это правильно делать, и главное, есть ли в принципе необходимость в этой процедуре

В теории

Если следовать логике, любой механизм нуждается в очистке от загрязнений. Двигатель машины – не исключение. Есть мнение, что у загрязненного двигателя…

— худшая теплоотдача

— возможна потеря мощности

— возможно увеличение расхода топлива

— утечка тока

— неустойчивая работа

— сложнее найти неполадки (утечка масла и других жидкостей может быть незаметной)

Мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля

Важно отметить, что вышеуказанные пункты относятся разве что к очень запачканным двигателям. Если под капотом нет кусков грязи и рек потекших жидкостей – никаких проблем возникнуть не должно. Ведь современные двигатели хорошо защищены и охлаждаются за счет теплообмена радиатора. Мыть двигатель имеет смысл разве что перед продажей автомобиля, если его возраст не превышает 5-7 лет или он не эксплуатировался на бездорожье. Если двигатель ни разу не мыли (или очень редко), скорее всего, толстый слой пыли/грязи смутит потенциального покупателя.

Значит ли это, что грязный двигатель является показателем нечистоплотности автовладельца и халатного отношения к своему «железному коню»? В определенной степени доля правды в этом есть, но есть и обратная сторона медали.

Обратная сторона медали

Среди автовладельцев есть ярые противники мойки двигателя. По их мнению, ополаскивание «сердца» машины может привести к нежелательным последствиям, которые будут куда хуже «слегка» ухудшенной теплоотдачи и толстого слоя пыли. Мойка на специализированной мойке? Некоторые считают подобную процедуру едва ли не криминалом.

Причины:

Чистый радиатор важнее чистого мотора
— мойщики сами толком не знают, как это правильно делать

— если бы все было легко и просто, администрация не писала бы, что не несет ответственности за работоспособность автомобиля после мойки двигателя

Последняя причина еще более прозаична. Мол, зачем мыть мотор, если он защищен от попадания различной грязи.

Кто прав?

Так, в представительстве KIA порекомендовали больше обращать внимание на чистоту радиатора, очищая его от пуха и грязи. Что касается мойки двигателя, в представительстве южнокорейской марки настоятельно порекомендовали делать это на специализированных СТО, где используются специальные очищающие средства. Делать это вручную специалисты не советуют хотя бы потому, что самостоятельно не удастся отмыть действительно въевшуюся грязь или потеки масла.

Некоторые специалисты считают необходимым регулярно ополаскивать мотор
«Мойка двигателя – сугубо личное дело. Если хозяин машины не обслуживает автомобиль самостоятельно, а возраст самой машины невелик, вовсе не нужно регулярно ополаскивать двигатель. В данном случае риск не оправдан – у автовладельца больше шансов увеличить расходы на ремонт, нежели улучшить или сохранить эксплуатационные характеристики своей машины. Ничего критичного произойти не может. Даже, если не мыть двигатель на протяжении 5-7 лет», — говорят представители сервисного центра Nissan.

Другие же, наоборот, выдвинули гипотезу, что игнорирование этой процедуры чревато последствиями.

«Двигатель автомобиля не зря называют «сердцем» автомобиля. Если человек будет жить в грязи и пыли, злоупотреблять алкоголем и вообще вести нездоровый образ жизни, работа его сердца ухудшится. То же касается авто. Если не ухаживать за мотором, рано или поздно, он даст сбой. В частности, могут произойти сбои в работе электроники, может снизиться вязкость масла, возникает риск пожара из-за потеков масла… да и вряд ли кому-то приятно проверять уровень масла, пачкаясь от каждой детали двигателя. Я считаю, что мыть двигатель нужно. Тем более в нашей стране, где дороги никто не очищает от пыли и грязи. Лишним это не будет, но мыть мотор нужно с умом»

Грязный двигатель сложнее обслуживать — можно запачкаться при заполнении бочка омывателя
«Иногда двигатель мыть нужно. Это как генеральная уборка в квартире. Двигатель ведь тоже загрязняется, на его составляющие, как подвижные, так и неподвижные попадает грязь (абразив, техжидкости), которая оказывает негативное влияние. Это и коррозия из-за гигроскопичности накопившейся грязи, и возможность засорения контактов в плохо защищенных разъемах проводки, и возможность попадания мелкодисперсных частиц грязи в емкости с техжидкостями, при их открывании. К тому же, грязный двигатель сложнее обслуживать и можно элементарно запачкаться при заполнении бочка омывателя. Вот банальные причины зачем его мыть. Но делать это часто не следует, особенно при эксплуатации в городских условиях».

Двигатели современных автомобилей мыть безопаснее – степень защиты у них от воды выше, изоляция лучше. Двигатели более старых автомобилей, особенно карбюраторные, мыть опаснее – могут не завестись. Причина банальна – попадание воды на контакты системы зажигания, реже – в карбюратор и корпус воздушного фильтра. Такие двигатели умельцы рекомендуют мыть в не заглушенном состоянии. К слову, некоторые автолюбители расск

www.drive2.ru

Мойка двигателя, как правильно самому мыть двигатель. — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Уважаемые подписчики и гости, доброго времени суток .

Сегодня на повестке дня

1) Рассказ как я помыл в среду вечером не очень удачно двигатель .

2) Инструкция как правильно его мыть

Споров по поводу данной процедуры много и они наверное никогда не прекратятся . Кто то считает эту процедуру не нужной, кто то наоборот . Тут как говорится дело каждого !

Скажу так это уже третья мойка двигателя на этой машине, в этот раз не очень удачная. Но обо всем по порядку .

В среду после работы, заехал на мойку и договорился, что помою двигатель сам , именно сам держу керхер и лью куда хочу)
Уж если и накосячу то только я )))), цена чисто символическая .

Помыл, сполоснул, в этот раз использовал специальную пену для мойки двигателя- на мойке — какую не знаю , покурил и так как не было возможности поставить машинку на солнце .завел мин через 20 после мойки – все штатные узлы и агрегаты заработали без проблем, а вот «ангельские глазки» в одной фаре перестали светить. (причина попала вода в контакты- слабое место АГ — об этом в следующей записи )

Вывод – двигатель мыть можно и да же нужно (ведь дико приятно открыть капот а там чистота, плюс подкапотка у мазды очень красивая ) но если что то установлено не штатно – именно в этих узлах есть только риск .

И соответственно, так как каждая запись должна нести какую то пользу для всех пользователей делюсь инструкцией .

Как правильно мыть двигатель (правила которые нужно соблюдать и не будет проблем)


Обращаю внимание, что ничего и нигде не закрывал — просто вытащил ключи из зажигания

1) Лучше мыть двигатель самому, своими руками, так как только хозяин авто знает где и какие агрегаты расположены и куда лить смело а куда аккуратнее

2) Приехав на мойку – даем двигателю остыть (физику помнят все, и прекрасно понимают что происходит с металлом если он раскаленный а на него льем холодную воду.

3) Аккуратно начинаем споласкивать подкапотку водой, так же штатная шумка капота очень нежная с ней будьте ласковее )

4) Лучше использовать специальную химию для мытья двигателя а не пену для кузова

5) Ждем и тщательно смываем моющее средство —опять же льем именно туда куда можно — не надо напором к примеру лить на жгуты, фишки, коробку с предами и т д ! Все и так отмоется !

6) Протираем все что видим под капотом (в идеале если есть такая возможность дать авто постоять на солнце с открытым капотом что бы все просохло

7) Момент истины заводим (лучше при первом запуске избегать включение лишних приборов, ксенона, кондея и т д )

8) ВАЖНО – завелась машинка – ни в коем случае не газуем и не даем высоких оборотов, дайте ей постоять поработать на холостых мин 20

9) После уже включаем и проверяем работоспособность всех узлов, так же слушаем и смотрим подкапотку, что бы нигде ничего не пробивало !

Всем удачи на дорогах !

по традиции фото.

Вот в такую погоду решил двиг помыть

Капли — это дождик идет )

Совсем не нр

www.drive2.ru

Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

www.zr.ru

Требуется ли мыть двигатель автомобиля? — DRIVE2

Наверное, нет такого автовладельца, который бы не задумывался о том, нужно ли ему мыть двигатель автомобиль или это необязательная процедура. Попытаемся разобраться поподробнее о том, нужно ли нам самостоятельно мыть мотор машины или это способно привести к различного рода проблемам и поломкам автомобиля.


Что говорит автопроизводитель?
Мойка двигателя — это необязательная процедура, поэтому в регламенте обслуживания силовых агрегатов ни один известный сегодня автопроизводитель не требует обязательно выполнять такую работу. Наличие загрязнений на внешних поверхностях силового агрегата не имеет какого-либо принципиального значения, и не влияет на его работу. Однако специалисты всё же рекомендуют выполнять такую мойку двигателя, но не чаще одного раза в год.

Может ли мотор перегреться из-за грязи?
Бытует распространенное заблуждение, что слой грязи на двигателе, закоптившееся масло и другие загрязнения могут привести к перегреву силового агрегата. Подобное в большей степени относится к загрязнению радиатора, который следует мыть каждый год. А вот наличие или отсутствие грязи на двигателе никак не скажется на его рабочей температуре.


Влияет ли грязь на работу электроники?
Современные автомобили оснащаются различными электрическими системами и датчиками. В том числе такие электронные блоки и силовые кабеля располагаются в двигателе, а машина ежесекундно обменивается данными, что позволяет обеспечить полную работоспособность мотора. По заверениям многих автомобилистов, наличие загрязнений на двигателе может привести к утечкам тока и неполадкам в работе электроники.
Однако в действительности грязь не проводит ток. В то же время окислы, которые могут образовываться в результате длительного воздействия масла и других загрязнений на металл, влияют на работу электрооборудования. Такие окислившиеся контакты чаще всего встречаются именно на грязных двигателях, которые их автовладельцы редко когда очищают от масла и прочих загрязнений.

Будет ли грязный двигатель причиной возгорания?
В гаражах можно услышать множество баек о том, как грязные двигатели спровоцировали возгорание автомобиля. Необходимо понимать, что даже масляные подтёки, смешанные с грязью и копотью, не смогут как-либо повлиять на пожарную безопасность автомобиля. Исключение составляет лишь тополиный пух и осенняя листва, которые скапливаются под капотом. Такая органика может самовоспламенится или загореться от нагретых частей двигателя внутреннего сгорания.

Как правильно мыть двигатель?
И всё же почему специалисты рекомендует мыть двигатель. Дело в том, что на чистом моторе проще заметить подтекающие технические жидкости, а это позволит заблаговременно исправить имеющуюся поломку и предотвратить серьезные проблемы с двигателем. Такой чистый двигатель будет приятно обслуживать, исключается вероятность попадания грязи внутрь силового агрегата.
На сегодняшний день существует два способа мытья двигателя. Первый – это использование специальной химии и небольшого напора воды. При втором способе используется струя горячего пара, которая генерируется специальным оборудованием. Следует сказать, что это два эффективных способа мойки двигателя, однако их следует использовать грамотно. Так, например, перед проведением такой процедуры обязательно отключают генератор и защищают от воды воздухосборник, распределитель зажигания, генераторы, блоки предохранителей и блок управления работой двигателя. После выполнения мойки следует обязательно продуть все полости и труднодоступные места сжатым воздухом. Двигатели можно запускать через 10-15 минут после завершения мойки.

www.drive2.ru

Нужно ли мыть двигатель? — DRIVE2

Нужно ли мыть двигатель

Источник: vk.com

Нужны ли мотору «водные процедуры» и как их надо проводить?

Перед большинством автолюбителей, которые заботятся о состоянии своих автомобилей, рано или поздно встает вопрос: «Нужно ли мыть двигатель своей машины?». Если да, то как это правильно делать? Не навредит ли подобная процедура рабочим характеристикам агрегата? И вообще, так ли необходима двигателю мойка?

Причины, по которым нужно мыть двигатель.

Загрязнение двигателя происходит по нескольким причинам. Прежде всего, потому что антифриз и другие жидкости при испарении частично оседают на поверхность мотора и смешиваются с пылью. Также загрязнение происходит в случае подтекания масла. Чем больше срок эксплуатации авто, тем сильнее загрязняется мотор.

Образование «грязи» на стенках двигателя неизбежно даже при использовании качественного масла с пакетом моющих присадок. В случае сильного загрязнения могут возникнуть серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта.

Во-первых, грязный двигатель быстрее перегревается, потому что любые загрязнения ведут к ухудшению теплоотдачи. Во-вторых, из-за повышенной температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что, в свою очередь, увеличивает износ деталей двигателя. Другими словами, грязный двигатель быстрее выходит из строя. В-третьих, если прокладки дают течь (например, из-под блока цилиндров), то под капотом образуются масляные пятна. Скопившиеся пятна, да еще в разогретом виде, легко могут воспламениться. В-четвертых, из-за замасливания, может выйти из строя электропроводка. В-пятых, в грязном двигателе тяжелее диагностировать неисправность.

Ну и, наконец, причина, которая не влияет на работоспособность двигателя, а является чисто эстетической: желательно помыть двигатель, если планируется продажа машины, потому как грязный двигатель способен произвести неприятное впечатление.

Отрицательные последствия мойки.

Так как в современных иномарках «начинка» моторного отсека электронная, то существует вероятность повредить ее или вывести из строя.

Если для мойки используются легковоспламеняющиеся жидкости (растворители или специальные средства для промывки двигателя), увеличивается вероятность возгорания, причем иногда прямо в процессе мойки. Также вероятность возгорания велика в случае использования для просушки электронагревательных приборов (вентилятора, фена и т.д.). Недостаточная просушка не менее опасна, так как всем известно, чем может грозить мокрая проводка. Если завести двигатель до полного удаления моющего средства или воды, возрастает риск короткого замыкания электрических устройств.

Кроме того, нужно помнить, что дизельные двигатели способны работать даже после полного погружения мотора в воду, а вот бензиновые более «капризны»: они негативно реагируют на попадание влаги.

Некоторые производители (Peugeot, Toyota и др.) в эксплуатационной характеристике автомобиля указывают, что мыть двигатель запрещено. Это связано с высокой чувствительностью к влаге некоторых разновидностей моторов. Например, двигатель Toyota JZ (особенно, в версии DIS-3) или мотор Peugeot 307. Имеется в виду, что мойка под большим напором воды таким двигателям противопоказана. Но русский человек любит экспериментировать, поэтому на автомобильных форумах можно встретить много рассказов о том, как, невзирая на запрет производителя, некоторые наиболее отчаянные все-таки рискуют двигатель мыть.

Чем лучше мыть двигатель.

Разумеется, обычные моющие средства для мойки двигателя не годятся. Чтобы не нанести вред мотору, необходимо использовать специальные жидкости. Можно выделить два основных типа средств для мойки двигателя: универсальные и специализированные.

Универсальные – это жидкие моющие средства (шампуни). Они пригодны для удаления разных загрязнений как с поверхности мотора, так и с поверхности кузова.

Специализированные средства предназначены для какого-то одного типа загрязнений (пыли, масла и т.д) и для определенной части автомобиля (в частности, двигателя).

Как отмечалось выше, из-за вероятности пожара нежелательно использовать для процедуры растворители или солярку.

Можно ли мыть двигатель самостоятельно.

Теоретически это возможно. Однако нужно помнить о вероятных последствиях и соблюдать некоторые рекомендации.

Мыть следует только прогретый и сухой мотор. Все электрические контакты необходимо защитить плотным полиэтиленом и обмотать дополнительно скотчем. Затем нужно нанести моющее средство, подождать 10 минут, после чего смыть пену.

Отдельное внимание нужно уделить сотам радиатора, в которых скапливается много листьев, пыли и т.д. В труднодоступных и загрязненных местах нужно пройти щеткой или кистью, смоченной в моющем растворе. Всю пену обязательно нужно смыть водой.

После этого необходимо просушить двигатель: для этого можно использовать компрессор или обычный пылесос в режиме выдувания.

Особенно тщательно надо высушить все места соединений электрики и обдуть контакты. Можно также выкрутить катушки и свечи и высушить их отдельно. После просушки все электрические контакты рекомендуется обработать антикоррозийным аэрозолем. По окончании всей процедуры мотору необходимо просохнуть в течение 2-3 часов.

Мойка двигателя паром.

Существует также альтернатива традиционному способу мойки двигателя – мойка паром. При такой мойке используют под высоким давлением (8 атмосф

www.drive2.ru

24Сен

Что означает оппозитный двигатель – Оппозитный двигатель — Википедия

Оппозитный двигатель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 марта 2016;
проверки требуют 23 правки.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 марта 2016;
проверки требуют 23 правки.

Двигатель UL260i

Оппозитный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов, а противостоящие поршни двигаются зеркально по отношению друг к другу (одновременно достигают верхней мёртвой точки). Следует отличать от V-образного двигателя с развалом цилиндров 180 градусов, в котором поршни двигаются синхронно (когда один поршень находится в верхней мёртвой точке, противостоящий ему находится в нижней).

Оппозитный двигатель лучше,чем рядный с горизонтальным размещением цилиндров и имеет более низкий центр тяжести, нежели двигатель, в котором цилиндры расположены вертикально или под углом; кроме того, оппозитное движение поршней позволяет им взаимно нейтрализовывать вибрации.

Различие между оппозитным (вверху) и V-образным с углом развала цилиндров 180 градусов (внизу) двигателями
Схема работы двигателя

Наиболее широкое распространение оппозитный двигатель получил в модели Volkswagen Käfer, выпущенной за годы производства (с 1938 по 2003 год) в количестве 21 529 464 штук.

Компания Porsche с самого основания использует 4-цилиндровые двигатели, производные от Kafer (также разработки Порше), а затем (с 1963г.) 6-цилиндровые в большинстве своих спортивных и гоночных моделей, таких как Porsche 911, Porsche Boxster и другие.

Оппозитный двигатель является также отличительной чертой автомобилей марки Subaru, который устанавливается практически во все модели Subaru c 1963 года. Большинство двигателей этой фирмы имеют оппозитную компоновку, которая обеспечивает очень высокую прочность и жёсткость блока цилиндров.

Также устанавливался на румынские автомобили Oltcit Club (является точной копией Citroen Axel), с 1987 по 1993 годы.
В производстве мотоциклов оппозитные двигатели нашли широкое применение в моделях фирмы BMW и Honda, а также в советских тяжёлых мотоциклах «Урал» и «Днепр».

Оппозитный двигатель устанавливался на некоторых моделях марки Alfa Romeo.

Гоночные машины Феррари (312В и 312Т) имели оппозитные 12-цилиндровые двигатели с 1970 по 1981 год, дорожные (модели 365GTB4/BB и производные) — с 1973 по 1996 годы.

ru.wikipedia.org

Плюсы и минусы оппозитного двигателя

Двигатели внутреннего сгорания отличаются друг от друга не только по виду потребляемого топлива, но также и по конструктивным особенностям. Например, велико разнообразие по расположению цилиндров. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. В данном случае будут рассмотрены плюсы и минусы оппозитного двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое атмосферный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и главных отличиях атмосферных ДВС от аналогов с турбонаддувом.

Читайте в этой статье

В чем особенности оппозитного двигателя

В поршневых двигателях внутреннего сгорания (а бывают еще и роторные) размещение цилиндров может быть разным по отношению друг к другу: под острым углом, в один ряд, звездообразно и так далее. В случае с оппозитным ДВС цилиндры находятся в одной плоскости и размещены один напротив другого под углом 180 градусов. В отличие от многих рядных моторов, оппозитный агрегат зачастую имеет два распределительных вала, а также вертикальное распределение газораспределительного механизма. Существует несколько типов оппозитных двигателей. Среди них наиболее известны:

  • Boxer («Боксер»). Отличается тем, что поршни, расположенные друг перед другом, движутся подобно боксерам на ринге. То есть, когда один из них находится в крайней верхней точке, второй занимает крайнее нижнее положение. Они все время в равной степени удалены один от другого;
  • ОРОС — Opposed Piston Opposed Cylinder. Принцип работы в данном случае заключается в том, что поршни попарно находятся в одном цилиндре (верхний и нижний поршень). Они движутся навстречу друг другу, вращая коленвал.
  • 5 ТДФ. Это двухтактный танковый двигатель советского производства, которым применялся на танках Т-64 и Т-72. Интересная особенность данного агрегата состоит в его многотопливности. Основное горючее для него – солярка. Однако при помощи специального переключателя на топливном насосе высокого давления, можно было запустить режим работы на бензине или на смеси бензина с керосином и соляркой, а также двигатель мог работать на реактивном топливе. Правда, требовалось еще и подкорректировать угол зажигания (тайминг впрыска).

Разработкой силовых агрегатов активно занималась многие компании. Например, Volkswagen уделял внимание данному типу агрегатов с середины 30-х годов прошлого столетия. Это были не просто эксперименты, а стремление разработать собственный оппозитный мотор, снизить уровень вибраций, которые возникают во время работы традиционного V-образного или рядного двигателя и т.д. Кстати, свою разработку инженеры Volkswagen применили и в легендарном автомобиле Volkswagen Beetle. А с 60-х годов оппозитные двигатели стали активно использоваться японской компанией Subaru, которая занималась разработками параллельно с немцами.

Преимущества оппозитного ДВС

По большому счету, работа оппозитного двигателя не отличается от принципа действия агрегатов других конструкций. Однако подобное расположение цилиндров имеет свои определенные преимущества, а также и недостатки.

  • Самым заметным преимуществом рассматриваемых силовых установок считается почти полное отсутствие вибрации во время работы. Такой эффект достигается за счет расположения поршней, которые уравновешивают друг друга. Это не только добавляет комфорта, но и существенно увеличивает срок эксплуатации. Отсюда происходит второй «плюс»;
  • Впечатляющий ресурс оппозитного двигателя. Имеются данные о том, что довольно часто пробег до первого капитального ремонта составлял минимум от 500 тысяч километров. Разумеется, манера вождения вносит свои существенные коррективы. И, тем не менее, межремонтный срок довольно большой. Впрочем, сплошь и рядом можно встретить утверждения специалистов и автолюбителей, что 800-900 тысяч до первого капитального ремонта – это не более чем красивая сказка;
  • Моторы рассматриваемой в данной статье конструкции обеспечивают автомобилям низкий центр тяжести. Особенно это качество ценится в мощных спортивных машинах. Ведь, проходя виражи на больших скоростях, очень важно сохранить устойчивость;
  • Также нельзя не упомянуть об экономии места под капотом. Хотя многим этот пункт покажется спорным, ведь выигрывая по высоте, нужно при этом делать капот шире или длиннее.

Вот, пожалуй, и все существенные преимущества оппозитников. Теперь нужно рассмотреть и недостатки, которых, к сожалению, несколько больше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции различных нагнетателей, а также о преимуществах и недостатках  подобных способов повышения мощности мотора без увеличения физического рабочего объема двигателя.

Недостатки оппозитного мотора

Прежде всего, стоит указать высокую стоимость обслуживания и практически полную невозможность выполнить ремонт в домашних условиях. Даже простая замена свечей зажигания требует наличия специального оборудования. При этом в сторонних автосервисах сложно найти специалиста достаточно высокой квалификации для ремонта оппозитного двигателя. Кстати, здесь будет также уместным выделить огромное количество модификаций агрегатов даже в пределах одной марки. Этим «грешит», например, бренд Субару, который сегодня является основным производителем моторов данного типа. Само собой, такая позиция усложняет ремонт, так как возможность взаимозаменить детали сводится к минимуму.

Стоимость нового автомобиля с оппозитным двигателем может оказаться заметно выше стоимости машины такой же комплектации, но с более традиционным типом ДВС. А все дело в затратах на производство самого оппозитника. Определенную роль играет и дороговизна запчастей, которая напрямую связана с указанными выше причинами.

Добавим еще пару слов о специальном оборудовании. Например, автовладельцы со стажем и опытом знают, что шейки коленвала время от времени приходится шлифовать. Операция эта проводится на станке и не очень дорого стоит применительно к обычному ДВС. Но только если речь не идет об оппозитниках. Например, на субаровских авто шейки очень узкие и шлифовать их нужно на специальных станках.

Также отметим, что  в оппозитных моторах быстрее засоряется картер двигателя по сравнению с V-образными или рядными конструкциями. Оппозитному двигателю присущ большой расход моторного масла, что обуславливается конструкцией силовой установки данного типа. А в случае, когда установлена турбина, масла расходуется еще больше.

Что в итоге

При желании можно найти еще минусы оппозитного двигателя и продолжить приведенный выше список, особенно если рассматривать конкретный мотор на той или иной модели авто.

Однако в общем такая конструкция силовой установки все равно неплохо прижилась на гражданских авто, машинах спортивного типа и в авиации. Напоследок добавим, что «субаровские» моторы повсеместно и широко используются. Это является наглядным примером определенного успеха оппозитного двигателя на фоне других конкурентов, которые также не лишены определенных недостатков.

Читайте также

krutimotor.ru

плюсы и минусы оппозитного двигателя — DRIVE2

Как в свое время V-образный мотор «эволюционировал» от рядного, так и оппозитная силовая установка стала своеобразным технологическим усовершенствованием V-образного двигателя внутреннего сгорания.

В середине 1930-х годов инженеры марки Volkswagen проводили собственные разработки силовых установок, модернизируя как рядные, так и V-образные моторы. В результате одной из таких операций инженеры «разложили» цилиндры V-образного двигателя под углом 180 градусов, получив первый в мире оппозитный двигатель. Особенность конструкции такого мотора заключается в том, что его цилиндры и поршни располагаются оппозитно (с английского «opposite» — противоположный), то есть друг напротив друга в горизонтальной плоскости.

Оппозитный двигатель:

При этом, у такого двигателя в конструкции применены по два распределительных вала с каждой стороны. Еще одной особенностью конструкции такого мотора является вертикальное размещение газораспределительных механизмов. Сконструировав подобный двигатель, инженерам Volkswagen удалось решить несколько проблем, присущих V-образным моторам, главная из которых – несбалансированность, порождающая вибрации, которые от силовой установки передаются на кузов и делают езду на автомобиле некомфортной. Эти моторы с 1938 года устанавливались на культовую модель городского хэтчбека Volkswagen Beetle. А с середины 1960-х годов ставку на оппозитные моторы сделала японская компания Subaru.

Преимущества:

Оппозитный двигатель ввиду горизонтального расположения цилиндров получил сбалансированную работу за счет того, что работающие друг от друга поршни являются своеобразным противовесом и создают такой необходимый для корректной работы мотора баланс. По оценкам специалистов, лучше оппозитного двигателя уравновешен только рядный шестицилиндровый мотор.

Еще одно преимущество, которое дает оппозитное расположение цилиндров – низкий центр тяжести, что особо ценится для спортивных машин, которым важна такая характеристика, как устойчивость п

www.drive2.ru

Что такое оппозитный двигатель — плюсы и минусы — В Мире Моторов

Оппозитным называется двигатель, цилиндры которого расположены в горизонтальном порядке относительно друг друга. Подобная схема строения имеет название: V-образный двигатель с углом развала цилиндров 180 градусов. С английского языка слово «opposite» переводится — «расположенный напротив». Рассмотрим оппозитный двигатель — плюсы и минусы.

Особенности оппозитного мотора

Несмотря на сходство с V-образным мотором, оппозитник не имеет с ним ничего общего. Отличие состоит в том, что в оппозитнике два соседних поршня расположены в одной плоскости относительно друг друга. В V-образном движке поршни при движении в определенные моменты занимают положение верхней и нижней «мертвой точки». В оппозитнике они одновременно достигают либо верхней «мертвой точки», либо нижней. Такое усовершенствование V-образного мотора получилось в результате расположения цилиндров под развернутым углом.

Другим новшеством стало расположение газораспределительных механизмов в вертикальной плоскости. Все это освободило конструкцию силовых агрегатов от несбалансированности и повышенных вибраций, а движение на авто сделало максимально комфортным. Теперь вибрации от двигателя не передаются кузову и не сотрясают машину.

Оппозитные моторы всегда имеют четное число цилиндров. Наибольшее распространение получили четырех- и шестицилиндровые двигатели.

Преимущества оппозитного двигателя.

Особенности конструкции силового агрегата типа «боксер» обладают значительными преимуществами перед другими видами моторов:

• центр тяжести смещен вниз;
• экономичный расход топлива;
• низкий уровень вибраций;
• увеличенный ресурс мотора;
• пассивная безопасность при лобовом столкновении.

Смещенный вниз центр тяжести позволяет добиться лучшей устойчивости авто и оптимальной управляемости при активных маневрах и крутых поворотах. Во время резких поворотов значительно уменьшается крен. Расположение движка на одной оси с трансмиссией обеспечивает лучшую передачу мощности. Отсутствие уравновешивающих валов экономит расход топлива.

Двигатель работает в плавном режиме. Низкий уровень вибрации мотора достигается, благодаря согласованному вращению соседних поршней. Расположение коленвала на трех подшипниках, вместо пяти обычных,- еще одно преимущество оппозитного двигателя. Это значительно уменьшает массу движка и его длину.

 

Расположение поршней в горизонтальной плоскости придает системе большую жесткость, что значительно уменьшает механические потери при работе силового агрегата.

Пассивная безопасность обеспечивается тем, что при столкновении мотор легко уходит вниз под машину. В результате происходит снижение интенсивности направленного на пассажирский салон удара.

Увеличенный диаметр цилиндров обеспечивает мотору высокие обороты, что дает возможность создавать на этой базе модели спортивного типа.

Еще одной особенностью является характерный звук при работе оппозитного силового агрегата: он приятнее для слуха.

Недостатки оппозитного двигателя.

Преимущества оппозитного двигателя налицо. Недостатками являются:

• трудоемкий ремонт;
• повышенный расход моторного масла.

Чтобы провести ремонт двигателя, его полностью снимают. Однако не в этом проблема. Детали для замены стоят очень дорого, а сбор движка доставляет немалые головные боли. Если при ремонте рядного мотора водитель может самостоятельно заменить свечи, то в оппозитнике это невозможно. Любой ремонт необходимо проводить на специальном оборудовании, которое имеется только на СТО.

История возникновения оппозитника

Изначально данный вид силового агрегата применялся в военной промышленности, в частности, на отечественных танках. В дальнейшем на подобных движках ездили Икарусы и мотоцикл Днепр МТ. В данное время установкой оппозитника на свои изделия занимаются две фирмы — Porsche и Subaru.

Первые разработки появились в тридцатых годах прошлого столетия, когда инженеры концерна Volkswagen начали усовершенствовать V-образный и рядный движок. В шестидесятых годах идею перехватила японская фирма Субару. В 2008 году Subaru выпускает первый оппозитник, работающий на дизеле. Отличительные особенности — четырехцилиндровый движок с вместительностью 2 литра. Показатель мощности — 150 л/с.

Видео принцип работы опозитного двигателя Subaru

Несмотря на дороговизну запчастей и обслуживание в СТО, удовольствие от езды на авто, оснащенных «боксером», не сравнить ни с чем. Высокая устойчивость, легкая управляемость, отзывчивость авто на все действия водителя говорят сами за себя.

avto-ka.ru

Оппозитный двигатель — DRIVE2

Что мы знаем об оппозитном двигателе? То, что поршни в нем двигаются горизонтально. Что данный двигатель является лицом автомобилей Subaru. Пожалуй, все. Давайте узнаем немного больше.

Оппозитный двигатель является одной из компоновочных схем двигателя внутреннего сгорания, в которой поршни находятся под углом 180° и двигаются в горизонтальной плоскости друг к другу и друг от друга. При этом два соседних поршня всегда находятся в одинаковом положении, например в верхней мертвой точке.

Движение поршней в двигателе напоминает поединок боксеров, поэтому другое название оппозитного двигателя — боксер (boxer). Особенностью конструкции оппозитного двигателя является установка каждого поршня с шатуном на отдельной шатунной шейке коленчатого вала. Оппозитный двигатель всегда имеет четное количество цилиндров (2, 4, 6, 8, 10, 12). Самые распространенные в настоящее время четырех- и шестицилиндровые «оппозитники».

Оппозитный двигатель не нужно путать с V-образным двигателем и углом развала цилиндров 180°. При внешнем сходстве в таком двигателе соседние поршни с шатунами располагаются на одной шатунной шейке. Поэтому, когда один поршень достигает верхней мертвой точки, другой находится в нижней мертвой точке.
Неоспоримыми преимуществами оппозитного двигателя являются низкий центр тяжести, минимальные вибрации при работе и высокий уровень безопасности при лобовом столкновении.

Смещенный вниз центр тяжести оппозитного двигателя позволяет добиться лучшей устойчивости и управляемости автомобиля. Низко расположенный двигатель находится на одной оси с трансмиссией, чем достигается более эффективная передача мощности.

Оппозитный двигатель практически полностью лишен вибраций (имеет место только момент от сил инерции второго порядка, стремящийся развернуть двигатель вокруг вертикальной оси). Взаимно согласованное движение соседних поршней обеспечивает плавную работу двигателя. Баланс масс в оппозитном двигателе позволяет произвести установку коленчатого вала на трех коренных подшипниках (вместо обычных пяти), что значительно сокращает длину двигателя и его вес.

Оппозитный двигатель в большей степени отвечает требованиям пассивной безопасности. При лобовом столкновении мотор уходит вниз под автомобиль и, тем самым, сохраняет жизнь пассажиров в салоне. Не менее важным для водителей достоинством оппозитного двигателя является характерный звук его работы, отличающийся от других ДВС.

К сожалению, оппозитный двигатель не лишен и недостатков. Самым серьезным, на наш взгляд, является высокая трудоемкость ремонтных работ, связанная с особенностью конструкции двигателя. Так, для выполнения отдельных ремонтов требуется снятие двигателя с автомобиля. В некоторых источниках отмечается, что горизонтальное движение поршня приводит к неравномерному износу гильзы цилиндра и, как следствие, повышенному расходу масла. Ввиду определенных габаритных размеров оппозитный двигатель устанавливается на авто

www.drive2.ru

Что такое оппозитный двигатель, его преимущества и недостатки

При выборе нового или подержанного автомобиля покупатели особое внимание обращают на установленный в транспортном средстве двигатель. Причём их интересует не только мощность и крутящий момент, но и сам тип конструкции.

Среди всех доступных и использующихся на современных авто двигателей порой наибольшее количество вопросов вызывают именно оппозитные силовые установки.

Многие слышали об оппозитных двигателях, но не все точно понимают, что это такое, какими сильными и слабыми сторонами обладают такие моторы и где они используются.

Особенности оппозитных двигателей

Прежде чем говорить о принципе работы оппозитного двигателя, нужно узнать, что же значит этот самый оппозитный двигатель и какими особенностями он характеризуется.

Оппозитными моторами или оппозитниками называют разновидность силовых установок, которые во многом похожи на классические или традиционные ДВС. Но, в отличие от других используемых на авто ДВС, у оппозитного варианта расположение цилиндров не совсем стандартное. Здесь они стоят горизонтально.

Отличительной особенностью таких автомобильных моторов является нестандартный угол развала рабочих цилиндров. Он составляет 180 градусов. При этом поршни осуществляют своё движение в горизонтальной плоскости, располагаясь при этом зеркально относительно друг друга. То есть своей верхней мёртвой точки эти поршни достигают в один момент, одновременно. Именно этот нюанс считают главной отличительной особенностью оппозитников в сравнении с более традиционными или классическими V-образными ДВС, где поршни двигаются синхронно. Когда один из них достигает своей верхней мёртвой точки, другой при этом достигает нижней.

Такое расположение позволило получить низкий центр тяжести, уменьшить высоту самого мотора. То есть оппозитный двигатель можно уверенно назвать плоским, что позволяет ему занимать значительно меньше места в автомобильном подкапотном пространстве.

Также к отличительным моментам можно отнести использование сразу пары газораспределительных механизмов, хотя коленвал зачастую всё равно один.

Среди автомобилистов стало популярным название боксёр. Это название для оппозитника объясняется тем, что поршни осуществляют движение как бы друг в друга, то есть навстречу. При этом пара рабочих поршней располагаются в одном положении.

Впервые об оппозитных моторах стало известно ещё в 1938 году. Свои усилия к разработке нового типа ДВС приложили инженеры из немецкой компании Volkswagen. На тот момент они представили оппозитный мотор с 4 цилиндрами и рабочим объёмом 2,0 литра. Максимальная мощность такой установки достигла внушительных на тот момент 150 лошадиных сил.

Постепенно оппозитные ДВС начали активно распространяться. В результате их устанавливали на:

  • легковые автомобили;
  • спортивные модели;
  • мотоциклы;
  • автобусы;
  • военную технику и пр.

В настоящее время оппозитные установки не пользуются огромной популярностью. И на то есть свои объективные причины.

Конструкция и принцип работы

Изучая устройство оппозитного автомобильного двигателя, стоит заметить, что он отличается от других ДВС именно своей структурой. Здесь пара поршней осуществляет своё движение в горизонтальной плоскости. То есть происходит это не снизу-вверх, а слева-направо.

Оппозитники всегда имеют парное количество цилиндров, и их число варьируется в пределах от 2 до 12. Самые распространённые моторы оснащаются 4 и 6 рабочими цилиндрами. Если речь идёт о спортивных автомобилях, то для них предусматривается по 8 или 12 цилиндров.

Если говорить о том, как работает оппозитный двигатель, то здесь специалисты не видят существенной разницы в сравнении с традиционными моторами внутреннего сгорания. Только у работающих 6-цилиндровых версий есть ряд отличительных особенностей в плане осуществляемой работы.

Большую роль здесь играет горизонтальное размещение рабочих цилиндров. За счёт этого существенно снижается вибрация и обеспечивается плавный ход. Это обусловлено тем, что при перемещении установленных поршней в противоположном направлении относительно друг друга она взаимно нейтрализуют вибрации. Тем самым обеспечивается плавный рост мощности, отсутствуют сильные рывки. Плюс этот фактор положительно сказывается на скорости износа мотора.

Оппозитники также отлично влияют на устойчивость и качество управляемости авто, поскольку используемое горизонтальное размещение цилиндров позволяет устанавливать моторы ближе к автомобильному шасси. Это способствует низкому центру тяжести.

Разновидности

Во многом принцип работы и некоторые конструктивные особенности зависят от конкретного типа оппозитного силового агрегата.

Выделяют несколько основных категорий горизонтально-оппозитных двигателей:

  • боксёры;
  • ОРОС;
  • танковые моторы.

Боксёры получили самое широкое распространение в оснащении легковых гражданских автомобилей. Основным пользователем таких моторов выступает японская автокомпания Subaru.

В таком оппозитнике поршни располагаются на определённом расстоянии относительно друг друга и стоят напротив. Если первый поршень фиксируется на определённом отрезке от оси мотора, то и второй будет занимать такое же аналогичное положение. При этом в моторе каждый поршень помещается в свой отдельный цилиндр. Визуализировав работу такого мотора, можно представить себе поединок между двумя боксёрами. Отсюда и соответствующее название.

Что касается других двигателей типа ОРОС, то здесь принцип конструкции и порядок работы, которую осуществляют поршни, несколько иной. Это двухтактные силовые агрегаты. Один цилиндр имеет сразу 2 поршня, закреплённые на одном коленвале. При этом первый отвечает за впуск рабочей топливовоздушной смеси, а второй при этом своевременно выводит образовавшиеся продукты сгорания.

Особенностью двигателей ОРОС является факт отсутствия головки, которая обычно устанавливается на блок цилиндров. Плюс подобного агрегата в работе поршней только на один коленчатый вал. Оппозитник небольшой по своим размерам, требует меньше места и обладает небольшой массой. Это позволило применять мотор в разных сферах и на различных транспортных средствах.

ОРОС может работать на двух видах топлива, то есть на дизельном горючем и на бензине. К его преимуществам также стоит отнести:

  • поршни при выполнении своей работы проходят несколько меньшую дистанцию, что существенно снижает силу трения и минимизирует износ;
  • повышенная эффективность, которая обусловлена отсутствием вредных воздействий отработанных газов на камеру сгорания. Они осуществляют давление на рабочие поршни;
  • если сравнивать с классическими двигателями, масса ОРОС будет на 30-50% меньше;
  • в оппозитном моторе такого типа используется меньшее количество элементов. Если сравнивать с рядными и V-образными, разница составит 40-50% в среднем;
  • такие силовые агрегаты достаточно экономичные;
  • В конструкции не используется система привода клапанов;
  • для размещения установки в подкапотном автомобильном пространстве требуется меньше места.

Но не всё так радужно, как сначала может показаться. Этот тип двигателей находится на стадии разработки и постепенного усовершенствования. О каких-то реальных и глобальных успехах говорить рано, поскольку существует ряд скрытых и непредвиденных проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Теперь что касается третьего типа оппозитных моторов, который называют танковым двигателем. Это силовая установка с маркировкой 5ТДФ. Мотор был создан специально для танков серии Т-64 и Т-72.

Танковый двигатель 5ТДФ

У танкового оппозитника внушительный ресурс, поскольку он был изначально рассчитан на установку в крупной военной технике. Поршни делят один цилиндр и движутся в одинаковом направлении, хотя у каждого из них предусмотрен собственный отдельный коленвал.

Место для возгорания топливовоздушной смеси образуется путём создания минимального промежутка или зазора между двумя установленными рабочими поршнями. Как и в случае с ОРОС, здесь в цилиндры поступает воздух, а отработанные газы выходят за счёт работы системы турбонаддува.

За счёт встречного хода рабочих поршней инженерам удалось создать компактный по своим размерам, но внушительный по своей мощности силовой агрегат. Максимальное количество оборотов для танкового оппозитника достигает 2 тысяч. Мощность агрегата составляет 700 лошадиных сил. Рабочий объём мотора может быть 6 и 13 литров.

Танковый оппозитник может функционировать на бензине и на дизельном топливе. Это отечественная разработка, которая в своё время сумела произвести впечатление. Но в настоящее время ТДФ уже не выпускается.

Преимущества и недостатки

Чтобы в полной мере раскрыть особенности этого мотора, нужно посмотреть на его сильные и слабые стороны.

Начнём с наиболее актуальных преимуществ оппозитных двигателей. К его достоинствам можно отнести следующие моменты:

  • чем действительно оппозитный двигатель хорош, так это наилучшей вариацией расположения. Мотор всегда располагается низко, что намного лучше классических ДВС. Это позволяет понизить центр тяжести. Тем самым улучшается устойчивость и управляемость;
  • также оппозитник лучший среди конкурентов за счёт нахождения фактически на одном уровне с трансмиссией. Такая особенность даёт возможность минимизировать потери при передаче крутящего момента;
  • весомым аргументом в пользу оппозитного двигателя является минимальный уровень вибраций даже тогда, когда автомобиль движется на максимальных скоростях. Такое преимущество объясняется расположением цилиндро-поршневой группы. Тем самым инженеры создали идеальный баланс и смогли гарантировать эффективное гашение всех потенциально возникающих вибраций. От этого двигатель работает плавно, рывки отсутствуют;
  • конструктивные особенности и баланс дали возможность использовать для коленчатого вала не 5, а только 3 подшипники. За счёт этого он стал короче и легче;
  • среди всех своих конкурентов оппозитник выступает неоспоримым лидером в плане обеспечения пассивной безопасности. Даже при условии сильного лобового столкновения мотор не проникнет внутрь салона. При ударах он просто падает, не нанося урон водителю или пассажирам. Подобная особенность сумела спасти не одну тысячу жизней;
  • если правильно обслуживать оппозитный мотор, вне зависимости от типа используемого топлива, оппозитник сможет похвастаться огромным ресурсом. При грамотном отношении такой двигатель служит порядка 1 миллиона километров. Чтобы добиться такого результата, нужно просто вовремя менять масло и прочие расходники, а также не подвергать агрегат чрезмерным экстремальным нагрузкам.

Хотя перечень преимуществ оказался внушительным, оппозитный двигатель также имеет свои существенные недостатки. И эти минусы во многом способны перекрыть все имеющиеся плюсы.

  1. Дорогостоящее самообслуживание. Автовладелец машины с оппозитным мотором сможет выполнять только ряд простейших процедур в процессе обслуживания. Большую часть работ придётся осуществлять с привлечением специалистов. А это дополнительные затраты на содержание транспортного средства.
  2. Дорогой и сложный ремонт. Сложность ремонта провоцирует рост стоимости услуг. Сами запчасти для оппозитники достаточно дорогие. Плюс приходится искать грамотных специалистов. Профессионалов в сфере оппозитных моторов крайне мало. А те, кто работает с такими силовыми установками, просят довольно много денег за свои услуги.
  3. Сложная конструкция. Чтобы выполнить определённые работы и поменять какие-то расходники, порой приходится частично разбирать двигатель. Это проблематично и для неопытного автомобилиста недоступно.
  4. Условная компактность. Хотя такие моторы удалось сделать небольшими и разместить низко, всё равно под капотом им требуется довольно много места.
  5. Активное потребление масла. В оппозитниках крайне важно следить не только за состоянием, но и за количеством масла. Мотор отличается хорошим аппетитом в отношении смазочного материала. Если начнётся голодание, это приведёт к крайне негативным, серьёзным и дорогостоящим последствиям.
  6. Съёмные гильзы цилиндров. Факт их съёмности является положительным моментом. Но для замены гильз приходится проводить ряд сложных мероприятий по частичной разборке мотора. Если этого не сделать, вскоре мотор начнёт ещё активнее потреблять масло, что приведёт в итоге к быстрому выходу из строя всего оппозитного двигателя.
  7. Острый дефицит квалифицированных мастеров. Для России и стран СНГ это одна из главных проблем. Многие бы с удовольствием приобрели себе автомобиль с оппозитным мотором. Но большое количество вопросов вызывает факт отсутствия хороших мастеров. Есть те, кто берётся за обслуживание оппозитников, но качество их работы оставляет желать лучшего. Квалифицированные мастера обходятся дорого, и работают они далеко не в каждом городе.

Оппозитные моторы можно назвать ДВС с прекрасными возможностями и светлыми перспективами. Ещё есть куда стремиться. Потому автопроизводители, кто реально заинтересован в оппозитных моторах, постоянно стараются придумывать что-то новое, внедрять свежие идеи и бороться против объективных недостатков.

Область применения

Учитывая всю рассмотренную информацию, наличие весомых преимуществ и объективных недостатков, возникает закономерный вопрос относительно того, на каких машинах можно встретить оппозитный двигатель.

Следует справедливо заметить, что автомобили не так часто оснащаются оппозитными моторами, как традиционными рядными или V-образными силовыми установками.

Но существует одна автомобильная компания, которая более пятидесяти лет успешно и активно устанавливает на свои модели такие виды двигателей. Причём во многом именно благодаря этому производителю происходит развитие сегмента оппозитных моторов. Это компания Subaru, которая базируется в Японии, но её машины успешно реализуются по всему миру.

Но есть ещё несколько автомобилей и транспортных средств, которые оснащаются такими силовыми установками. Речь идёт о следующих ТС:

  • некоторые модели автоконцерна Volkswagen;
  • несколько автомобилей от бренда Porsche;
  • мотоциклы советского образца Урал;
  • мотоциклы Днепр;
  • автобусы Икарус, пришедшие из Венгрии.

О каком-то глобальном распространении такого типа двигателя говорить не приходится. Хотя объёмы продаж тех же автомобилей Subaru с оппозитными силовыми установками внушительный.

За последнее время оппозитные моторы снова обратили на себя внимание со стороны инженеров и разработчиков. Регулярно проводятся исследования, всевозможные испытания. Специалисты стремятся усовершенствовать и модернизировать такие двигатели. Причём непосредственное отношение к доработке моторов типа ОРОС имеет группа американских специалистов, работу которых финансирует Билл Гейтс.

Что из этого всего получится, говорить сложно. Но факт заинтересованности в оппозитниках намекает нам на то, что в скором времени удастся решить проблему очевидных недостатков. В таком случае у рядных и V-образных ДВС появится реальный и серьёзный конкурент. Если оппозитник избавиться от недостатков и сохранит свои ключевые преимущества, это позволит сделать огромный шаг вперёд.

Но пока всё на уровне частичных слухов, догадок и домыслов. Действительно ли в ближайшее время удастся существенно изменить оппозитные моторы, вопрос сложный.

Как не допустить дорогостоящий ремонт

Учитывая все имеющиеся недостатки, можно сделать вывод, что оппозитные моторы дорогие и сложные в ремонте. Основные затраты связаны именно с покупкой запчастей и оплатой услуг мастеров по ремонту. Если же двигатель поддерживать в хорошем рабочем состоянии, тратить на него огромные деньги не придётся.

В этом и заключается основная миссия автовладельца, который хочет приобрести машину с оппозитником, но боится потенциальных затрат на его обслуживание. Есть несколько правил, соблюдение которых позволит получить максимум преимуществ и столкнуться с минимальным проявлением недостатков оппозитного типа двигателя.

  1. Периодичность прохождения технического обслуживания. Строго следуйте регламенту, проводите ТО согласно рекомендациям производителя. В условиях наших дорог и климата его можно немного сократить. Если машина эксплуатируется в тяжёлых условиях, от заявленной периодичности обслуживания следует отнять минимум 15%.
  2. Квалифицированные мастера. Хотя опытных специалистов по оппозитным двигателям не так много, найти их вполне реально. Если доверять двигатель квалифицированным мастерам, это значительно повысит ваши шансы на длительную безотказную работу оппозитной силовой установки.
  3. Тщательный подход к выбору моторного масла. Поскольку оппозитники очень требовательные в отношении моторных масел, здесь нужно строго следовать рекомендациям автопроизводителя. Выбирайте масла, которые советует использовать завод. Соответствующая информация указана в руководстве по эксплуатации. Если купить именно такую марку невозможно, тогда ориентируйтесь на известных производителей с хорошей репутацией. Покупайте смазочный материал для оппозитного мотора только в проверенных магазинах, где есть все гарантии и сертификаты качества. Это позволит избежать приобретения подделки.
  4. Заправляйтесь на хороших АЗС. Этот совет актуален для всех типов двигателя, а не только для оппозитных. Хорошее топливо обеспечивает эффективную работу мотора, увеличивает его ресурс, уменьшает риски загрязнения. Даже если вы будете платить за топливо больше, чем на дешёвых автозаправках, всё равно удастся сэкономить. Это проявится в виде безотказности и отсутствия необходимости ремонтировать двигатель из-за негативного влияния низкокачественного горючего.
  5. Система охлаждения. Хотя оппозитные моторы оснащаются достаточно эффективной системой охлаждения, даже она не справится с чрезмерными перегрузками двигателя. Не стоит перегружать оппозитник. А для самой системы выбирайте только качественные расходники.
  6. Мойка двигателя. Её нужно проводить периодически, а не на постоянной основе, как многие могли подумать. Но даже редкая очистка двигателя позволит нормализовать теплоотдачу и предотвратить перегрев. Отсюда и длительный срок службы мотора, сохранение его моторесурса и отсутствие проблем.

Не стоит верить устоявшему стереотипу, что якобы эксплуатация машины с оппозитным двигателем обходится значительно дороже, чем содержание авто с традиционным ДВС рядного или V-образного типа.

Это наглядно видно на примере автомобилей Subaru. Их запчасти сравнительно недорогие, расходники также не обходятся в огромные суммы денег. Содержать такую машину может человек даже с небольшим уровнем дохода. Всё напрямую зависит от качества обслуживания и правильного ухода. Если грамотно содержать машину, вовремя проводить плановые работы, а также не провоцировать экстремальные перегрузки, двигатель не потребует много денег.

Оппозитные моторы вызывают повышенный интерес, учитывая их сильные качества. В некоторой степени смущают их недостатки. Но они достаточно условные. Любой двигатель может привести к огромным финансовым затратам. Это уже вопрос непосредственно к владельцу и его отношению к своему автомобилю.

drivertip.ru

принцип работы, плюсы и минусы

Оппозитный двигатель — это не просто техника, которая опередила свое время, а на самом деле решение многих задач, которые не способны решить многие современные традиционные двигатели.

Что такое оппозитный двигатель? Видео

Оппозитный двигатель представлен особым типом силовой установки, которая напоминает сама по себе традиционный двигатель, однако цилиндры при этом расположены – горизонтально. В простонародье данный мотор получил название «боксер». Это обусловлено движением поршней друг от друга, либо же друг другу, навстречу. Однако, при этом два поршня находятся в одинаковом положении.

Оппозитный двигатель. Фото

Первым образцом является двигатель от компании Volkswagen в 1938 году. В то время агрегат состоял из 4-цилиндрового «оппозитника» объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил. После этого мотор приобрел популярность и начал широко использоваться.

Оппозитный двигатель Субару

На сегодняшний день оппозитные двигатели производят и устанавливают компании Subaru и Porsche. До недавнего времени такую участь также разделяли и Toyota, Honda, Ferrari, и само собой, родоначальник оппозитных моторов – Volkswagen. Подобные установки можно заметить не только в мотоциклах, автобусах фирмы Икарус, но и в некоторых танках.

Видео про оппозитный двигатель Субару:

 

Принцип работы оппозитного двигателя. Видео

Чтобы сформировать окончательную картину о том, что же из себя представляет оппозитный двигатель, следует разобраться в его строении. Повторим то же, что было сказано ранее – это ДВС, которому свойственна одна особенность – движение пары поршней производится в горизонтальной плоскости. Вторая же пара по соседству находится также в горизонтальном положении.

Общая сумма таких цилиндров может достигать 12, начинается, конечно же, отсчет с 2. Количество обязательно будет кратно двум. Наиболее популярными образцами являются 4 и 6 цилиндров. Опытные механики и профессионалы отметили, что схема работы 2-х и 4-х цилиндрового оппозитника не слишком то и отличается от традиционного двигателя. Особенности начинают проявляться начиная с шести цилиндров.

Видео принципа работы оппозитного двигателя  Субару:

 

Разновидность оппозитных двигателей

Не будет новостью, что сам принцип работы зависит от особенности вида агрегата. Это относится и к оппозитным двигателям.

Они делятся на:

  1. Оппозитные боксер, которые часто применяются в автомобилях марки Subaru. Что касается принципа их работы, то следует сказать, что поршни при этом располагаются за заранее определенной дистанции друг от друга, на одинаковом расстоянии от оси двигателя. Но при этом каждый поршень расположен отдельно друг от друга в цилиндрах. Данный принцип работы схож с поединков в боксе, откуда, собственно, и название;

    Оппозитный двигатель — боксер. Фото

  2. ОРОС кардинально отличается от боксера, как строением, так и последовательностью работы поршней. Данные агрегаты относятся к двухтактным. Один из цилиндров расположен сразу за двумя поршнями, которые прикреплены к единому коленчатому валу. Один из них ответственный за впуск смеси, второй – за своевременность выхода продуктов сгорания. В данной конструкции отсутствует головка, которая в большинстве случаев имеется на блоке цилиндра. К преимуществам ОРОС двигателей относится то, что поршни «работают на один коленчатый вал». Именно это позволяет создавать эти двигатели небольших размеров и массой. Из этого вытекает более широкая сфера их применения. Также этот двигатель одинаково работает что на дизельном топливе, что на бензиновом. При всем при этом поршни проходят гораздо меньше расстояние, в связи с чем сила трения в разы меньше, что продлевает жизнь двигателя. А еще, учитывая то, что он обладает меньшим размером и массой, следовательно, для его изготовления требуется в раза два меньше деталей. Это позволяет сэкономить средства. Общим недостатком ОРОС двигателей является то, что они не так давно были разработаны и по сей день совершенствуются. Из-за этого не стоит исключать непредвиденные проблемы в процессе его эксплуатации;

    ОРОС двигатель оппозитный. Фото

  3. Танковые двигатели. Оппозитный двигатель рассчитан также и на работу военной техники, имеющую крупные габариты. Поршни при этом делят один цилиндр и двигаются в одном и том же направлении, однако каждый имеет свой коленчатый вал. Камера сгорания создается в тот момент минимального расстояния между поршнями. Сходством с ОРОС является то, что в сами цилиндры входит воздух, а излишние газы с помощью турбонаддува удаляются. Данная силовая установка обладает мощностью в 700 лошадиных сил, предельное количество оборотов – 2000. Объем при этом равен шести, либо тринадцати литрам.

    Танковый оппозитный двигатель. Фото

Плюсы оппозитных двигателей

Вне зависимости от вида мотора, оппозитные двигатели имеют общие достоинства, среди которых можно выделить:

Минусы оппозитных двигателей

Разумеется, в мире нет ничего идеального, что можно сказать и о оппозитных двигателях. К недостаткам относятся:

  • Весьма большая сумма на обслуживание, которое требует вмешательство профессионалов;
  • Большая стоимость запчастей;
  • Сложность всей конструкции в целом;
  • Более высокая затрата масла при работе.

Но даже учитывая вышеперечисленные минусы, многим производителям это не мешает устанавливать оппозитные двигатели на свои автомобили. Перед этим происходит взвешивание всех плюсов и минусов.

Главный из плюсов является больше возможностей и шире перспективы. Ведь, по сути, все недостатки упираются в денежные средства. Однако, большая часть людей осознает тот факт, что за хорошее качество требуется отдавать больше денег. К тому же, использование оппозитных двигателей является следующей ступенью в технологическом развитии.

 

Различия между оппозитным и рядным четырехцилиндровым двигателем

Сейчас мы будем говорить об общих чертах и отличительных особенностях рядных и оппозитных четырёхцилиндровых двигателях Boxer Four и Straight Four. А так же об их плюсах и минусах. Ниже короткое видео где подробно все описано.

Различия между оппозитным и рядным четырехцилиндровым двигателем. Видео

  1. Обе конструкции работают по принципу четырёхтактного цикла — пуск, сжатие, рабочий ход и выпуск.
  2. В обеих конструкциях рабочий ход происходит каждые 180 градусов поворота количества валов, но у них немного разный порядок зажигания.
  3. На каждом двигателе мы видим мы видим цилиндры под номерами 1, 2, 3, 4. Для оппозитных порядок зажигания 1, 3, 2, 4., а для рядной 1, 3, 4, 2. Так что порядок работы двух последних цилиндров поменян. Эта разница влияет на то как двигатель сбалансирован. У оппозитного двигателя пары цилиндров, наружу и во внутрь, двигаются вместе. Это значит, что сила инерции первого порядка, которая возникает, когда поршень достигает верхне или нижней мёртвой точки взаимокомпенсируются. С рядным четырёхтактном двигателем та же история — силы инерции первого порядка взаимокомпенсируют друг друга, что касается силы инерции второго порядка — здесь двигатели начинают отличаться. Силы инерции второго порядка создаются за счёт того, что поршень движется быстрее верхней части цилиндра, чем в нижней. Когда поршень достигает максимальной или минимальной мёртвой точки, силы инерции второго порядка направлены вверх или вниз от поршня. У оппозитного двигателя, поскольку поршни расположены напротив друг друга, эти силы инерции сбалансированы, что обеспечивает ровную работу двигателя. В рядный четырёхцилиндровой установке все силы направлены в одном направлении, из-за чего двигатель начинает вибрировать, если не использовать балансировочные валы.

Но всё-таки оппозитный двигатель не идеален, из-за того что поршни находятся не на одной линии друг с другом создаётся крутящий момент, который способствует вращению двигателя по вертикальной оси.

КСТАТИ ГОВОРЯ! Если добавить по два цилиндра к любой из конструкций, будь это оппозитная или рядная шестёрка, все силы инерции крутящего момента будут скомпенсированы.

Вы наверное подумали, что оппозитная шестёрка будет иметь вибрации из-за группы 3-х поршней, но каждая группа из трёх поршней балансирует вибрацию другой группы. Если сравнить размеры двигателей Subaru EJ20 2.0L Boxer-4 и Toyota 22R-E 2.0L Inline-4, то они практически одинаковые, с такой конфигурацией двигатели обычно не выполняют объёма более трёх литров, но раньше их выпускали гораздо большего объёма.

Самая большая современная рядная четвёрка — это бензиновый двигатель от автомобиля Toyota Tacoma, объёмом 2,7 литров.

Но это не значит, что рядная четвёрка не имеет своих преимуществ:

  1. Как правило, она более компактная, имеет только одну крышку цилиндров и не такая широкая. Что оставляет больше места для подвески и позволяет уменьшить радиус поворота, так как шины автомобиля имеют больше места для поворота.
  2. Что касается газораспределительного механизма, эта конкретная рядная четвёрка имеет один распредвал с верхним расположением, но чаще в современных автомобилях встречается два распредвала.
  3. Большим преимуществом рядной четвёрки является, то что она имеет только одну головку цилиндра, один впускной и один выпускной распредвал, меньше движущихся частей, меньше веса, а так же намного проще добраться до колодки цилиндра для обслуживания, будь это регулировка клапанов, или замена свеч с рядной конфигурацией — это сделать намного проще.

Наконец мы добрались до темы звучания двигателей. Многие люди утверждают, что оппозитные двигатели звучат лучше, но на самом деле это не преимущество. Этот звук связан с тем, что выхлопные патрубки имеют разную длину.

И так как Субару отказались от данной конструкции выхлопа, новые оппозитные четвёрки будут звучать так же как и остальные четырёхцилиндровые двигатели. Конечно можно создать выхлопную систему с патрубками, которые имеют разную длину, для получения уникального звука выхлопа. Но это может ухудшить продувку цилиндра из-за неравных пульсаций, да и особого смысла в этом нет. Однако, что касается оппозитного двигателя, установка патрубков с разной длинной кажется привлекательной.

Сложности ремонта и обслуживания оппозитных двигателей

Как было сказано ранее, если требуется провести какие-либо манипуляции на двигателе, без помощи специалиста не обойтись. В оппозиционном двигателей без последствий получится собственноручно произвести лишь  замену масла.

Одним из факторов, который имеет значительное влияние на срок службы – это вовремя и систематично проведенная раскоксовка. При этой процедуре производится очистка камеры сгорания, клапанов и поршней от скопившегося нагара. Лучше всего данную процедуру проводить осенью, либо в начале весны. Именно в этот период будет разумным и проверка масла с его сменной.

vaznetaz.ru

13Авг

Определение крутящего момента электродвигателя – типы, устройство, принцип работы, параметры, производители

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля: определение, формула


Автоликбез29 сентября 2019


Среди всех важных параметров двигателя авто наиболее показательным является мощность. Автолюбители часто оперируют «лошадиными силами» и забывают про еще один важный параметр, характеризующий машину – крутящий момент двигателя. Хотя данный показатель считается менее значимым, он определяет, насколько резким будет старт и дальнейшее ускорение авто.

Понятие крутящего момента двигателя

КМ можно представить как показатель силы вращения коленвала. Перед тем, как в нем разобраться, начнем с мощности и количества оборотов, а также разберем, почему все эти параметры взаимосвязаны. Первая характеристика подразумевает работу, которая производится за временную единицу. Под работой подразумевается преобразование энергии сгорания топлива в кинетическую. Вторая характеристика говорит о количестве оборотов вала в минуту. Ну, а крутящий момент можно назвать производной от этих характеристик величиной.

Учитывая принятую систему измерения силы в ньютонах (Н), а длины в метрах (м), крутящий момент измеряется в «Нм», поскольку речь о силе, прикладываемой к поршню и длине плеча коленчатого вала. Чем больше эта величина, тем выше динамика авто, соответственно, тем быстрее оно развивает заявленное количество «лошадок».

От чего зависит величина крутящего момента двигателя?

  • радиус кривошипа коленвала;
  • давление, создаваемое в цилиндре;
  • поршневая площадь;
  • объем.

По большей части, величина будет зависеть от объема ДВС: с его увеличением будет расти сила, которая воздействует на поршень. Конечно, немаловажную роль играет и радиус кривошипа, но учитывая конструктивные особенности современных двигателей, варьирование этой величины возможно только в небольших пределах. Также стоит сказать о зависимости от давления: чем оно больше, тем больше прикладываемая сила.

Формула расчета крутящего момента

Сначала посмотрим на формулу расчета мощности:

Р(мощность, кВт) = М(крутящий момент, Нм) х n (число оборотов в минуту) / 9550.

Расчет КМ выглядит следующим образом:

М(крутящий момент, Нм) = Р(мощность, кВт) x 9550 / n (число оборотов в минуту).

Дабы рассчитать нужные величины и не запутаться, достаточно воспользоваться конвертером, который доступен на многих автолюбительских сайтах.

Как измеряется крутящий момент?

Для этого достаточно взглянуть на техническую документацию своего авто. Но реальные измерения также доступны: необходимо использовать специальные датчики. Они позволят провести статические и динамические измерения.

Измерение заключается в создании ситуации, где двигатель набирает максимальные обороты, затем тормозится: в процессе создается график, демонстрирующий максимальный момент мотора в момент нажатия на тормоз. Сначала показатель будет небольшим, затем будет наблюдаться рост, достижение пика и падение.

СТО должны оснащаться профессиональными тензометрами: все измерения обрабатывает специальное ПО, а результаты отображаются в виде графиков. Основная сложность в измерении КМ – достичь высокой точности показаний. Устаревшие контактные, светотехнические или индукционные тензометры не обеспечивали должной эффективности, поэтому в настоящий момент используются измерители в виде компактного передатчика, закрепляемого на вал: он передает данные на прибор-приемник, предоставляющий данные, не нуждающиеся в обработке.

Мощность или крутящий момент – что важнее?

Для решения этой дилеммы необходимо понять несколько фактов:

  • мощность имеет линейную зависимость от частоты оборотов коленвала: быстрее вращение – больше показатель;
  • мощность – производная КМ;
  • до определенного значения рост КМ зависим от числа оборотов: быстрее вращение – выше КМ. Но преодолев пиковое значение, он снижается.

Отсюда можно прийти к выводу, что крутящий момент – приоритетный параметр, характеризующий возможности мотора. В то же время, нельзя пренебрегать мощностью: это значит, что производители автомобилей должны настроить работу агрегата таким образом, чтобы соблюдался баланс этих величин.

Как можно увеличить крутящий момент двигателя?

  1. Смена коленчатого вала. К недостатка метода можно отнести тот факт, что это редкая для многих марок авто деталь: часто ее делают на заказ. Кроме того, это снизит долговечность двигателя.
  2. Расточка цилиндров. Более популярный метод, основанный на увеличении объема цилиндра. Метод доступен в большинстве автосервисных мастерских.
  3. Настройка карбюратора. Зачастую используется в дополнение к расточке.
  4. Увеличение турбонаддува. Доступно в моделях с турбированным двигателем. Тем не менее, снимая ограничения в блоке, который отвечает за управление компрессором – достаточно опасный способ, снижающий запас нагрузок в моторе. Тем, кто на него решается, также приходится прибегать к увеличению камеры сгорания, улучшению охлаждения, регулировке впускного клапана и смене распредвала, коленвала и поршней.
  5. Изменение газодинамики. Еще один метод, который по плечу только профессионалам. К тому же, убирая ограничения можно столкнуться не только с выросшей динамикой, а и с ухудшением сцепления.
  6. Использование масляного фильтра. Простой способ, снижающий засорение двигателя и продлевающий срок эксплуатации его запчастей.

Как видно, мотор – это сложный агрегат. Он уже рассчитан с использованием сложных инженерных формул и технологий, а значит, увеличение характеристики крутящего момента нежелательно. Если желание все же есть, стоит обратить внимание на два первых пункта. Можно, конечно, попытаться устранить заводские дефекты: убрать в камерах сгорания непродуваемые зоны и убрать в стыках заостренные углы, а также, неровности на клапанах. Но придется доверить эти операции специалистам своего дела.

Отдельно стоит сказать о так называемых усилителях КМ: их принцип основан на отборе мощности уменьшением оборотов, что не лучшим способом сказывается на долговечности конструкции. Подобные решения не увеличивают КМ, а позволяют его плавно менять на постоянных оборотах.

Какому двигателю отдать предпочтение?

В настоящий момент к привычным ДВС на дизельном топливе или бензине добавились еще и электродвигатели. Во всех этих конструкциях крутящий момент двигателя может кардинально отличаться.

Бензиновый двигатель

Действие основано на впрыске и формировании воздушно-топливной смеси с последующим возгоранием от искры свечей зажигания. Процесс происходит при температуре в 500 градусов, а коэффициент сжатия находится в районе 10 единиц.

Дизельный двигатель

Здесь коэффициент сжатия достигает уже 25 единиц, а температура составляет 900 градусов. При таких условиях смесь воспламеняется без необходимости в использовании свечей.

Электродвигатель

Пожалуй, самый простой и прогрессивный вариант, который лучше вообще исключить из списка. Дело в том, что трехфазный асинхронный двигатель работает по другому принципу, кардинально отличающемуся от традиционных ДВС. Здесь пикового КМ в 600 Нм можно достичь на любой скорости. Если же говорить о «лошадях», у Теслы их количество составит 416.

Но пока электрокары не получили повсеместного распространения. И если этот вариант по каким-либо причинам недоступен, рассмотрим особенности бензиновых и дизельных агрегатов. При одинаковых объемах первый способен давать высокую скорость, второй – быстрый разгон.

В заключение

Как уже отмечалось, КМ требует внимания непосредственно при выборе авто. Зная ключевые особенности двигателей, теперь не составит труда определиться с выбором. Что до увеличения значений крутящего момента в имеющейся машине, не стоит забывать о балансе, заложенном производителем, и уж тем более нежелательно прибегать к кардинальным мерам. Увеличение динамики можно рекомендовать только в силовых агрегатах, причем КМ должен располагаться в диапазоне, где он может достигать пиковых значений. Как бы там ни было, планомерное распространение электрокаров вскоре может избавить от мук выбора. А пока, лучше быть осведомленным в технических деталях машины, как минимум, это позволит не теряться среди вопросов коллег-автолюбителей.

autochainik.ru

FAQ по электродвигателям | Техпривод


Какие электродвигатели применяются чаще всего?
Какие способы управления электродвигателями используются?
Как прозвонить электродвигатель и определить его сопротивление?
Как определить мощность электродвигателя?
Как увеличить или уменьшить обороты электродвигателя?
Как рассчитать ток и мощность электродвигателя?
Как увеличить мощность электродвигателя?
Каковы потери мощности при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети?
Какие исполнения двигателей бывают?
Зачем электродвигателю тормоз?
Как двигатель обозначается на электрических схемах?
Почему греется электродвигатель?
Типичные неисправности электродвигателей
Задать свой вопрос


1. Какие электродвигатели применяются чаще всего?


Наиболее распространены асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Они имеют сравнительно простую конструкцию и относительно недороги.


Для работы асинхронного двигателя требуется трехфазное напряжение, создающее на обмотках статора вращающееся магнитное поле. Это поле приводит в движение ротор двигателя, который передает крутящий момент на нагрузку, например, на пропеллер вентилятора или редуктор конвейера. Изменяя конфигурацию обмоток статора, можно менять основные характеристики привода – частоту оборотов и мощность на валу. В случае работы асинхронного электродвигателя в однофазной сети применяют фазосдвигающие и пусковые конденсаторы.


Также в настоящее время находят применение двигатели постоянного тока. Данные приводы имеют щетки, подверженные износу и искрению. Кроме того, необходима обмотка подмагничивания (возбуждения), на которую подается постоянное напряжение. Несмотря на эти недостатки, электродвигатели постоянного тока используются там, где необходимо быстрое изменение скорости вращения и контроль момента, а также при мощностях более 100 кВт.


В быту также применяют коллекторные (щеточные) электродвигатели переменного тока, которые имеют низкую надежность по сравнению с асинхронными.


2. Какие способы управления электродвигателями используются на практике?


Управление электродвигателем подразумевает возможность изменения его скорости и мощности. Так, если на асинхронный двигатель подать напряжение заданной величины и частоты, он будет вращаться с номинальной скоростью и сможет обеспечить мощность на валу не более номинала. Если же нужно понизить или повысить скорость электродвигателя, используют преобразователи частоты. ПЧ может обеспечить нужный режим разгона и торможения, а также позволит оперативно управлять частотой работы.


Для обеспечения требуемого разгона и торможения без изменения рабочей частоты применяют устройство плавного пуска (УПП). Если нужно управлять только разгоном двигателя, используют схему включения «звезда-треугольник».


Для запуска двигателей без ПЧ и УПП широко применяются контакторы, которые позволяют дистанционно управлять пуском, остановом и реверсом.


3. Как прозвонить электродвигатель и определить его сопротивление?


Асинхронный электродвигатель, как правило, имеет три обмотки. У каждой обмотки есть по два вывода, которые должны быть обозначены в клеммной коробке двигателя. Если выводы обмоток известны, то можно легко прозвонить каждую из них и сравнить величину сопротивления с остальными обмотками. Если величины сопротивлений отличаются не более, чем на 1%, то скорее всего, обмотки исправны.


Сопротивление обмоток электродвигателя измеряется с помощью омметра, как и сопротивление обмоток трансформатора. Чем больше мощность двигателя, тем меньше сопротивление его обмоток, и наоборот.


4. Как определить мощность электродвигателя?


Проще всего определить номинальную мощность электродвигателя по шильдику. На нем указана механическая мощность (мощность на валу), значение которой всегда меньше потребляемой мощности за счет потерь на трение и нагрев. Однако, если шильдик на корпусе двигателя отсутствует, можно очень приблизительно оценить характеристики привода по его габаритам. При одинаковой мощности двигатель с бо́льшим диаметром вала будет иметь более высокую мощность на валу и меньшую частоту оборотов.


Также мощность можно определить по нагрузке и по настройкам защитных устройств, через которые питается двигатель (мотор-автомат, тепловое реле).


Еще один способ – включаем двигатель на номинальную мощность, обеспечив нужную нагрузку на валу. После этого измеряем токоизмерительными клещами ток, который должен быть одинаков по всем обмоткам. Для приблизительной оценки мощности асинхронного двигателя, подключенного по схеме «звезда», нужно разделить номинальный измеренный ток на 2.


5. Как увеличить или уменьшить обороты электродвигателя?


Управление скоростью вращения двигателя необходимо в трех режимах работы – при разгоне, торможении, и в рабочем режиме.


Наиболее универсальный способ управления оборотами — использование частотного преобразователя. Настройками ПЧ можно добиться любой частоты вращения в пределах технической возможности. При этом можно управлять и другими параметрами электродвигателя, а также следить за его состоянием во время работы. Частоту можно менять и плавно, и ступенчато.


Управление оборотами двигателя в режиме разгона и торможения возможно при использовании УПП. Это устройство позволяет значительно снизить пусковой ток за счет плавного разгона с медленным увеличением оборотов.


6. Как рассчитать ток и мощность электродвигателя?


Бывает так, что известен ток асинхронного двигателя (по измерениям в номинальном режиме или по шильдику), но неизвестна его мощность. Как в таком случае рассчитать мощность? Обычно используют следующую формулу:


Р = I (1,73·U·cosφ·η)


где:

Р – номинальная полезная мощность на валу двигателя в Вт (указывается на шильдике),

I – ток двигателя, А,

U – напряжение питания обмоток (380 В при подключении в «звезду», 220 В при подключении в «треугольник»),

cosφ, η – коэффициенты мощности и полезного действия для учета потерь (обычно 0,7…0,8).


Для расчета тока по известной мощности пользуются обратной формулой:


I = P/(1,73·U·cosφ·η)


Для двигателей мощностью 1,5 кВт и более, обмотки которых подключены в «звезду» (это подключение используется чаще всего), существует простое эмпирическое правило – чтобы приблизительно оценить ток двигателя, нужно умножить его мощность на 2.


7. Как увеличить мощность электродвигателя?


Номинальная мощность на валу, которая указывается на шильдике двигателя, обычно ограничивается допустимым током, а значит – нагревом корпуса привода. Поэтому при увеличении мощности необходимо предпринять дополнительные меры по охлаждению электродвигателя, установив отдельный вентилятор.


При использовании преобразователя частоты для повышения мощности можно изменить несущую частоту ШИМ, однако следует избегать перегрева ПЧ. Мощность также можно увеличить с помощью редуктора или ременной передачи, пожертвовав количеством оборотов, если это допустимо.


Если приведенные советы неприменимы – придётся менять двигатель на более мощный.


8. Каковы потери мощности при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети (380 на 220)?


При таком подключении используются пусковой и рабочий фазосдвигающие конденсаторы. Номинальную мощность на валу в данном случае получить не удастся, и потери мощности составят 20-30% от номинала. Это происходит из-за невозможности обеспечить отсутствие перекоса по фазам при изменении нагрузки.


9. Какие исполнения двигателей бывают?


В зависимости от исполнения электродвигатели классифицируются по способу монтажа, классу защиты, климатическому исполнению. Существует два основных способа монтажа асинхронных электродвигателей – на лапах и через фланец. Оба варианта исполнения в различных комбинациях показаны в таблице ниже.


Виды климатического исполнения предполагают использование двигателя в определенных климатических зонах: умеренный климат (У), холодный климат (ХЛ), умеренно-холодный климат (УХЛ), тропический климат (Т), общеклиматическое исполнение (О), общеклиматическое морское исполнение (ОМ), всеклиматическое исполнение (В). Также различают категории размещения (на открытом воздухе, под навесом или в помещении и т.д.).


Класс защиты обозначает характер защиты двигателя от попадания пыли и влаги. Наиболее часто встречаются приводы с классами IP55 и IP55.


10. Зачем электродвигателю тормоз?


В некоторых устройствах (лифтах, электроталях, лебедках) при остановке двигателя необходимо зафиксировать его вал в неподвижном состоянии. Для этого применяют электромагнитный механический тормоз, который входит в конструкцию двигателя и располагается в его задней части. Управление тормозом осуществляется с помощью частотного преобразователя или схемы на контакторах.


11. Как двигатель обозначается на электрических схемах?


Электродвигатель обозначается на схемах с помощью буквы «М», вписанной в круг. Также на схемах могут быть указаны порядковый номер двигателя, количество фаз (1 или 3), род тока (переменный или постоянный), способ включения обмоток ( «звезда» или «треугольник»), мощность. Примеры обозначений показаны ниже.


12. Почему греется электродвигатель?


Двигатель может нагреваться по одной из следующих причин:

  • износ подшипников и повышенное механическое трение
  • увеличение нагрузки на валу
  • перекос напряжения питания
  • пропадание фазы
  • замыкание в обмотке
  • проблема с обдувом (охлаждением)


Нагрев двигателя резко снижает его ресурс и КПД, а также может приводить к поломке привода.


13. Типичные неисправности электродвигателей


Выделяют два вида неисправностей электродвигателей: электрические и механические.


К электрическим относятся неисправности, связанные с обмоткой:

  • межвитковое замыкание
  • замыкание обмотки на корпус
  • обрыв обмотки


Для устранения этих неисправностей требуется перемотка двигателя.


Механические неисправности:

  • износ и трение в подшипниках
  • проворачивание ротора на валу
  • повреждение корпуса двигателя
  • проворачивание или повреждение крыльчатки обдува


Замена подшипников должна производиться регулярно с учетом их износа и срока службы. Крыльчатка также меняется в случае повреждения. Остальные неисправности устранению практически не подлежат, и единственный выход — замена двигателя.


Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не нашли в данной статье, напишите нам. Будем рады помочь!


Другие полезные материалы:
Выбор электродвигателя
Использование тормозных резисторов с преобразователями частоты

tehprivod.su

Крутящий момент электродвигателя

В соответствии с данными паспорта можно определить вращающий момент на валу электродвигателя и максимальное усилие, которое развивается на шкиве. Крутящий момент электродвигателя определяется с помощью нескольких параметров: величины магнитного потока, углового сдвига ЭДС и тока в роторе. Причем каждая величина зависит от момента скольжения и частоты с проводимым напряжением.  

Крутящий момент вращения электродвигателя

  • Непосредственно крутящий момент вращения электродвигателя можно определить по отношению электромагнитной мощности к угловой скорости ротора. Величина момента вращения прямо пропорциональна квадрату напряжения и при этом обратно пропорциональна квадрату частоты. 
  • Начальным значением крутящего момента электродвигателя считается тот момент, когда электродвигатель остается неподвижным. Минимальное значение – от развития скорости неподвижного момента до номинальной. При проведении расчетов максимальное значение крутящего момента определяется при самой высокой скорости, развиваемой валом электродвигателя. 
  • Для конкретных расчетов используются соответствующие формулы. Но при покупке электродвигателя расчеты производить нет необходимости, так как они уже произведены заводом-изготовителем и все параметры указаны в техническом паспорте к электродвигателю.

Определение направления вращения вала электродвигателя

Любой асинхронный электрический двигатель может вращаться по часовой стрелке и против нее. Данные параметры зависят от направления магнитного поля, создаваемого вокруг статора.

Если направление вращения вала электродвигателя не указано и опытное наблюдение невозможно, следует внимательно изучить маркировку на корпусе и схемы соединений, поставляемые производителем.  

Следует отметить, монтаж любого электродвигателя должны проводить специалисты с соответствующим опытом и знаниями. Только тогда производитель гарантирует длительную и безопасную работы электромотора.

Направление вращения электродвигателя вы сможете узнать во время проведения монтажа или при периодическом техническом обслуживании, которое рекомендуется проводить систематически.

Покупая электродвигатель, продавец-консультант компании «РДЭ» даст подробную информацию по поводу всех интересующих Вас вопросов и поможет подобрать тот электродвигатель, который будет полностью соответствовать всем заявленным требованиям.

 

Просмотров: 3043

Дата: Воскресенье, 15 Декабрь 2013

www.rosdiler-electro.ru

Вращающий момент электродвигателя — Знаешь как

В двигателях постоянного тока вращающий момент определяется выражением М ≡ ФIя, т.е. он пропорционален потоку и току якоря. В асинхронном двигателе момент создается вращающимся потоком Ф и током ротора I2. Он может быть выражен

М ≡ ФI2 cos Ψ2.

Следовательно, момент пропорционален потоку и активной слагающей тока ротора I2 cos Ψ2, так как только активная слагающая тока определяет мощность, а значит и момент.

На рис. 10-20 представлена схема включения короткозамкнутого двигателя. Если пустить двигатель, включив рубильник 1, то в первый момент пуска, когда п2 = 0, a = 1, наведенная в роторе э. д. с. Е2 и пусковой ток I2п максимальны. Однако, пусковой момент Мп не будет максимальным, а в 2—2,5 раза меньше максимального. Векторная диаграмма для цепи ротора (рис. 10-21), построенная подобно изображенной на рис. 9-9, показывает причину этого.

Рис 10-20. Схема включения короткозамкнутого асинхронного двигателя.

Обычно в роторе х2 во много раз больше r2 и угол Ψ2, на который ток I2п отстает от э. д. с. Е2 велик. Поэтому активная слагающая тока I2п cos Ψ2, а значит и пусковой момент Мп малы. В современных асинхронных двигателях Мп/Мп = 1 — 1,5, хотя I2пIн≈ 4,5—6,5.

Это же явление по другому объясняется на рис. 10-19 и 10-22.

Рис. 10-21. Векторная диаграмма в цепи ротора. 

При описании принципа работы двигателя (рис. 10-19) было предположено, что ток I2 совпадает по фазе с э. д. с. Е2, т. е. что он активный (Ψ2 = 0). На рис. 10-22 представлен момент пуска, когда направление э. д. с. в проводах ротора соответствует обозначенному на рис. 10-19, а ток показан отстающим от э. д. с. на угол Ψ2. Тогда шесть проводов ротора (три под полюсом и три под полюсом S) создают усилия, действующие в направлении вращения потока, а два провода вызывают противодействующие усилия. В результате этого вращающий момент будет тем меньше, чем больше сдвиг фаз между током Iи э. д. с. E2.

Рис. 10-22. Ток в роторе двигателя в момент пуска.

По мере увеличения скорости вращения ротора реактивное сопротивление обмотки ротора x2s = x2уменьшается, а вместе с этим уменьшается угол Ψ2, так как сопротивление r2 ≈ const. Наступает такое положение (рис 10-21), когда при некотором скольжении sм ≈ 0,1—0,15 реактивное сопротивление x2становится равным активному r2, угол Ψ — 45° и э. д. с. E2s уравновешивает два равных падения напряжения I2r2 и I2x2s это время активная слагающая тока I2 cos Ψ2 и вращающий момент Мм становятся максимальными, несмотря на некоторое уменьшение тока I2.

Обычно Мм/Мм = 1,8—2,5 и называется способностью к перегрузкe.

При дальнейшем разгоне ротора x2s становится значительно меньшим, чем r2, им можно пренебречь и считать ток ротора активным (I2 ≈ I2 cos Ψ2). Так как E2s = E2тоже продолжает уменьшаться, то вместе с током I2 уменьшается и вращающий момент.

Максимальная скоростьn вращения будет при холостом ходе двигателя и тогда n2  n, a s ≈ 0. Зависимость вращающего момента от скольжения М = f (s) представлена на рис. 10-23.

Рис. 10-23. Зависимость вращающего момента двигателя от скольжения.

Нормальная работа двигателя возможна только на участке кривой при скольжениях от нуля до sм, так как в этом случае при увеличении тормозного момента и значит s вращающий момент возрастает. На участке от s = sм до s = 1 работа двигателя неустойчива. Номинальный момент Мн соответствует обычно номинальному скольжению sн = 1—6%.

Поток Ф пропорционален напряжению U1, подводимому к трансформатору. Сказанное остается в силе и для асинхронного двигателя. Так как М ≡ ФI2 cos Ψ2, то можно написать, что

I2 cos Ψ2 ≡ E2s  Ф  U1

Отсюда можно сделать очень важный для асинхронных двигателей вывод

M ≡ U1U1 ≡U21

т. е. вращающий момент пропорционален квадрату подведенного к статору напряжения. Таким образом, падение напряжения в сети, например до 0,9 U, вызовет уменьшение момента до 0,9 • 0,9 Мн 0,81 Мни нагруженный двигатель может остановиться. Указанным обстоятельством и объясняется, частично, нормирование падения напряжения в распределительных сетях, питающих асинхронные двигатели.

В практике потребителя часто интересует механическая характеристика двигателя

п2 = f (М) при U1 = const и f1 = const. Для удобства пользования по осям откладывают (n2/n1)100% и (М/Мн)100%.

Рис. 10-24. Механическая характеристика двигателя.

Эта характеристика получается простым перестроением рис, 10-23 и показана на рис. 10-24, где рабочая часть обозначена сплошной линией. Кривая 1 для двигателей нормального исполнения показывает, что асинхронный двигатель обладает жесткой характеристикой скорости, подобно двигателю постоянного тока параллельного возбуждения. Асинхронный двигатель с фазным ротором для регулирования скорости вращения, например для крановых и подъемных устройств, имеет более мягкую характеристику (кривая 2).

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Трехфазный ток I1протекая в трехфазной обмотке статора, создает н. F1, вращающуюся со скоростью п1= (f1•60)/p (рис. 10-4, 10-5). Трехфазный ток ротора I2 создает в трехфазной обмотке ротора н. с. F2вращающуюся вокруг ротора со скоростью п3 = (f1•60)/p . Сам ротор вращается в сто-

рону н. с. со скоростью n2. Тогда скорость вращения н. с F2 относительно статора равна:

п2 + п3 п2 +(f• 60)/p = n2 + (f1• 60)/p = n2 + n1s = n2 + n1((n1 — n2)/n1) = n1

Таким образом, обе н. с. Fи F2 вращаются с одной скоростью n1, друг относительно друга неподвижны и создают сообща вращающийся магнитный поток Ф. Следовательно, все приведенное на рис. 9-8 и 9-9 справедливо и для асинхронного двигателя.

Следует отметить, что благодаря воздушному зазору между ротором и статором ток холостого хода (рис. 9-7) двигателя очень велик (20—40)% I. Поэтому для улучшения cos φ1 сети двигатель необходимо нагружать полностью.

 

Статья на тему Вращающий момент электродвигателя

znaesh-kak.com

Понятие момента в теории асинхронных двигателей

Понятие момента в теории асинхронных двигателей

В этом разделе мы разместили подборку статей посвященных такому важному в теории асинхронного привода понятию как момент. Здесь читатели найдут материалы раскрывающие значения отдельных терминов так или иначе связанных с понятием момента. Дополнительно мы организовали подборку статей с формулами по которым можно рассчитать конкретные значения моментов или построить их зависимости. Для большей наглядности сдесь же можно найти примеры иллюстирующие использование формул для рассчета того или иного показателя.

Формула для вычисления номинального момента асинхронного двигателя

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

26.10.2012 21:59

Как мы выясняли ранее под номинальным моментом понимают такой момент на валу электродвигателя, величина которого постоянна при постоянной номинальной частоте вращения вала.

Подробнее…

 

Пример расчета пускового момента двигателя

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

25.10.2012 19:16

Ранее мы рассмотрели подробно что представляет собой пусковой момент асинхронного электрического двигателя и по каким формулам можно посчитать значение пускового момента (новая статья). В этой статье мы приведем пример расчета значение пускового момента для линейки асинхронных электродвигателей. Для расчета мы будем использовать данные которые можно получить из паспорта двигателя: номинальный момент и кратность пускового момента по отношению к номинальному. Расчет будет выполнен по формуле:

Мпуск = Мн*Кпуск
где Мпуск — пусковой момент,
Мн — номинальный момент,
Кпуск — кратность пускового момента.
Исходные данные и результаты расчета сведены в виде таблицы. В первом столбце таблицы указаны маркировки двигателей, для которых был выполнен расчет. Второй столбец содержит данные о величине номинального момента. Третий столбец содержит данные о кратности пускового момента. В четвертом столбце приведены результаты расчета пускового момента.
Таблица Результаты расчета пускового момента асинхронных двигателей с использованием паспортных данных

 

Подробнее…

 

Формулы для расчета пускового момента

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

25.10.2012 19:13

Прежде чем изложить и проанализировать формулы для вычисления пускового момента вспомним что это такое. Под пусковым моментом понимают момент на валу двигателя при определенных условиях. Ключевыми условиями являются равенство нулю скорости вращения ротора, установившееся значение тока и номинальное напряжение на обмотках двигателя.

Подробнее…

 

Обзор формул для определения критического момента

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

24.10.2012 21:40

Для начала вспомнить что в теории электродвигателей понимают под критическим моментом. Момент критический — это максимально возможный момент на валу электродвигателя при достижении которого электродвигатель останавливается.
Подробнее про критический момент асинхронного двигателя.
Для определения численного значения критического момента можно использовать формулу:
Мкр = Мн*П

Подробнее…

 

Как увеличить пусковой момент двигателя с фазным ротором

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

17.10.2012 23:14

В некоторых механизмах на начальном этапе запуска привода необходимо обеспечить максимальный пусковой момент. Для решения этой задачи хорошо подходит асинхронный двигатель с фазным ротором. Кратко опишем, что он собой представляет. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет ротор, в пазы которого уложена обмотка. Тип соединения обмотки ротора «звезда». Концы фаз обмотки ротора подключают к специальным контактным кольцам. Кольца вращаются вместе с валом двигателя. В цель обмоток ротора может быть включен реостат для пуска и регулирования. Подключение реостата выполняется с помощью щеточного контакта скользящего по кольцам. Данный реостат является добавочным активным сопротивлением. Это сопротивление одинаково для каждой из фаз обмотки.
Благодаря возможности включения реостата в обмотку ротора в данных двигателях имеется возможность обеспечивать максимальное значение пускового момента уже на этапе запуска двигателя. При этом удается снизить пусковые токи. Эти двигатели используют для приводов механизмов с высокими требованиями к уровню пускового момента (например, пуск под нагрузкой).
Дополнительная информация о пусковом моменте асинхронного двигателя

 

Подходы к измерению крутящего момента

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

16.10.2012 01:29

В ряде задач связанных с применением частотно-регулируемого электропривода возникает задача по измерению крутящего момента на валу электродвигателя. В настоящее время для этой задачи используют специализированные вращающиеся датчики крутящего момента.
Вал, нагруженный аксиальным крутящим моментом, скручивается на угол. Величина угла пропорциональная величине крутящего момента. Для измерения величины угла используют углоизмерительные системы. В 1945 году были впервые предложены вращающие датчики крутящего момента, реализующие на практике такой метод измерения. В них была использована индуктивная измерительная система.

Подробнее…

 

Общие сведения о крутящем моменте

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

16.10.2012 01:23

Важным понятием в области физики твердого тела является понятие крутящего момента. Особое значение имеет это понятия в области электропривода. В этой статье мы разберем базовые понятия, связанные с крутящим моментом.
Для начала заметим, что крутящий момент часто называют так же моментом силы, вращательным моментов, вертящим моментом и вращающим моментом. Все эти термины являются синонимами. Хотя в некоторых практических приложениях их следует различать. Например, в технических задачах под «вращающим моментом» понимают внешнее усилие, прикладываемое к объекту, а под «крутящим моментом» понимают внутренние усилия, которые возникают в объекте под действием приложенных нагрузок. В нашей статье мы будем использовать термин крутящий момент.

Подробнее…

 

В чем разница между моментом нагрузки и моментом сопротивления?

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Момент нагрузки – момент, создаваемый вращающейся механической системой присоединенной к валу асинхронного двигателя. В качестве синонимов в литературе встречается термин момент сопротивления. Момент нагрузки зависит от геометрических и физических параметров тел входящих в кинематическую цепь, присоединенную к валу двигателя. Как правило, при расчете момент сопротивления принято приводить к валу двигателя.

Подробнее…

 

Какой момент называют тормозным моментом асинхронника

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Тормозной момент – момент, развиваемый асинхронной машиной, в режиме торможения. В литературе встречается термин синоним: тормозящий момент. В рамках теории асинхронных электродвигателей рассматривают 3 режима торможения: генераторное, динамическое и торможение противовключением.

Подробнее…

 

Понятие критического момента в теории асинхронных электродвигателей

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Критический момент асинхронного двигателя – наибольшее значение момента развиваемое электродвигателем. Этого значения момент достигает при критическом скольжении. Если момент нагрузки на валу двигателя будет больше критического момента, то двигатель остановится.

Подробнее…

 

Термин номинальный момент в теории асинхронных электрических машин

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Номинальный момент асинхронного двигателя – момент, возникающий на валу двигателя при номинальной мощности и номинальных оборотах. Под номинальными данными понимают данные, которые определяются при работе двигателя в режиме, для которого он был спроектирован и изготовлен.

Подробнее…

 

Что понимают под пусковым моментом асинхронного двигателя?

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Пусковой момент на валу асинхронника – вращающий момент, который развивает на валу электрический асинхронный двигателя при следующих условиях: скорость вращения равна нулю (ротор неподвижен), ток имеет установившееся значение, к обмоткам электродвигателя подведено номинальное по частоте и напряжению питание, соединение обмоток соответствует номинальному режиму работы электродвигателя.

Подробнее…

 

Необходимость определения понятия электромагнитный момент асинхронного двигателя.

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

Электромагнитный момент – момент, возникающий на валу электродвигателя при протекании по его обмоткам электрического тока. В литературе встречаются синонимы этого термина: вращающий момент двигателя или крутящий момент электродвигателя. Так же часто попадаются вариации с более развернутой формулировкой: электромагнитный вращающий момент или электромагнитный крутящий момент.

Это один из ключевых параметров теории, определяющий способность асинхронного двигателя вращать подсоединенную к его валу нагрузку в требуемых статических и динамических режимах. По этой причине при принятии решения об использовании двигателя для решения конкретной задачи важно принимать во внимание характер повидения электромагнитного момента. В самом общем случае электромагнитный момент на валу двигателя определяют по формуле: Мэм = (?Еф х Iф)/?2

Подробнее…

 

Какие моменты бывают у асинхронного электродвигателя?

Асинхронные двигатели — теория —

Понятие момента

В рамках современной теории асинхронных электрических машин применяют ряд терминов связанных с понятием момента. Часть этих терминов относится к моменту создаваемому на валу (на роторе) электродвигателя. Другая группа терминов определяет моменты создаваемые механической нагрузкой подключенной к валу электрического двигателя.

Эти термины определяют как сам момент развиваемый двигателем, так и различный состояния момента на выходном валу двигателя. Под состоянием подразумевается значение момента в кретических точках. Например номинальный момент или пусковой момент.

Подробнее…

 

www.i380.ru

Неразлучная парочка – мощность и крутящий момент — DRIVE2

Как-то давно интересовался разницей мощности и крутящего момента и что важнее для разгона, а что для максимальной скорости и вот снова наткнулся на эту хорошую и подробную(на мой взгляд) статейку из журнала Автоцентр

Что интересует людей, изучающих технические характеристики того или иного автомобиля? В первую очередь мощность, затем расход топлива и максимальная скорость. О крутящем моменте вспоминают редко. А зря.

Тяговые возможности моторов еще с момента рождения самоходных колясок принято оценивать по мощности, которая выражается в лошадиных силах. Из-за отсутствия в те далекие времена методики расчета и определения мощности до 1906/1907 годов эта характеристика двигателя имела не вполне четкое обозначение – она показывала приблизительную мощность – «от» и «до», например, от 15 до 20 л.с.

С 1907 года этот неточный показатель мощности разделили на два значения, например, 6/22 л.с. В первую цифру заложили значение налоговой ставки, а во вторую – мощность. Введенная налоговая лошадиная сила соответствовала определенному значению рабочего объема двигателя: 261,8 куб. см для четырехтактных моторов и 174,5 куб. см – для двухтактных. Появление такого способа установления налоговых ставок было обусловлено зависимостью рабочего объема двигателя от количества вырабатываемой им энергии и потребления топлива. Обозначать мощность в киловаттах (кВт), согласно международной системе измерений СИ, начали значительно позже.

На самом деле «мощность» отражает тяговые возможности двигателя лишь косвенно. С этим согласятся те, кто ездил на автомобилях-одноклассниках с двигателями приблизительно равной мощности и объема. Они наверняка заметили, что одни автомобили достаточно резвы начиная с низких оборотов, другие любят только высокие обороты, а на малых ведут себя достаточно вяло.

Много вопросов возникает у тех, кто после легковушки с 110-120-сильным бензиновым мотором пересел за руль такой же машины, но с дизельным двигателем мощностью всего 70-80 л.с. По динамике разгона, не используя спортивный режим (высокие обороты), на первый взгляд маломощный «дизель» с легкостью обойдет своего бензинового брата. В чем же здесь дело?

Вся эта неразбериха вызвана тем, что в каждом случае такая величина как сила тяги (FT, Н), приложенная к ведущим колесам, будет разной. Объяснение этому легко найти из формулы: FT=Мкр•i•h/r, где Мкр-крутящий момент двигателя, i-передаточное число трансмиссии, h – КПД трансмиссии (при продольном расположении двигателя h=0,88-0,92, при поперечном – h=0,91-0,95), r – радиус качения колеса. Из формулы видно, что чем больше крутящий момент двигателя и передаточное число, и чем меньше потери в трансмиссии (т.е. чем выше ее КПД) и радиус ведущих колес, тем больше сила тяги. Радиус колес, передаточное число и КПД трансмиссии у автомобилей-одноклассников очень схожи, поэтому на силу тяги они влияют не в такой степени как крутящий момент двигателя.

Если в формулу подставить реальные цифры, то сила тяги на каждом ведущем колесе, например, автомобиля Volkswagen Golf IV с 75-сильным мотором, развивающим крутящий момент 128 Н•м, будет равна 441 Н или 45 кГ•с. Правда, эти значения действительны, когда частота вращения коленчатого вала двигателя (3300 об/мин) соответствует максимальному крутящему моменту.

Что такое крутящий момент

Разобраться, что такое крутящий момент, можно на простом примере. Возьмем палку и один ее конец зажмем в тисках. Если над

www.drive2.ru

30Июл

Двигатель масло – ТОП-10 лучших моторных масел — Рейтинг 2018

ТОП-10 лучших моторных масел — Рейтинг 2018

Если мучают сомнения, какое масло необходимо залить в двигатель, то следует обратить внимание на наш рейтинг за 2018 — 2019 год. Данный топ-10 самых лучших моторных масел был составлен по мнению покупателей. Также учитывалось идеальное соотношение цена-качество, которое часто выходит на первый план при покупке.

10ZIC X9 5W-30


Для новейших двигателей с турбонаддувом или без него рекомендуется приобрести масло ZIC X9 5W-30. Здесь значительно уменьшено содержание золы, серы и фосфора. Ресурс мотора будет существенно продлен, а топливо будет расходоваться экономнее. Подходит для абсолютно всех сезонов.

Плюсы:

  • Подходит даже для моторов с турбонаддувом.
  • Делает работу двигателя надежной.
  • Идеально для использования в любое время года.

Минусы:

  • Желательно использовать качественный бензин.

9General Motors Dexos2 Longlife 5W30


Недорогое синтетическое масло General Motors Dexos2 Longlife 5W30 необходимо при постоянной агрессивной езде, а также в период тяжелых эксплуатационных условий. Все критические элементы двигателя быстро смазываются, появляется видимая экономия топлива. Даже при низких температурах мотор будет исправно заводиться с первого раза. Появляется и прочная масляная пленка, защищающая особо изнашиваемые элементы.

Плюсы:

  • Очень тихий моторный отсек.
  • Заставляет авто заводится на морозе.
  • Минимальная цена.

Минусы:

  • Необходимо часто менять масло.

8SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30


Моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30 является полностью синтетическим, а также может активно использоваться для бензиновых и газовых двигателей. Также масло подходит для дизельных моторов без фильтров. Оно великолепно защищает и очищает важнейший компонент авто. На поверхности мотора больше не останется вредных отложений. Более того, существенно уменьшаются трения между деталями, что благоприятно сказывается на экономии топлива.

Плюсы:

  • Применяется в самых разных двигателях.
  • Экономит топливо, снижая его расход.
  • Делает мотор более долговечным.

Минусы:

  • Большое количество подделок.

7TOTAL Quartz INEO ECS 5W30


Масло TOTAL Quartz INEO ECS 5W30 отличается пониженным содержанием серы и фосфора, а также довольно низкой сульфатной зольностью. Благодаря этому выхлопные газы существенно очищаются, а топливо серьезно экономится. Данное масло можно заливать почти в любые двигатели — дизельные и бензиновые.

Плюсы:

  • Мотор начинает работать тише.
  • Продлевается срок службы двигателя.
  • Серьезная экономия топлива.

Минусы:

  • Редко можно найти в продаже.

6Лукойл Genesis Claritech 5W-30


Малозольное моторное масло Лукойл Genesis Claritech 5W-30 подходит не только для большинства авто с дизельными и бензиновыми двигателями, но и может применяться во все сезоны. Такое масло увеличивает долголетие мотора, а также улучшает функционирование системы доочистки выхлопов.

Плюсы:

  • Двигатель легко запускается даже зимой.
  • Практически нет подделок.
  • Минимальный расход масла.

Минусы:

  • Требует довольно частую замену.

5Idemitsu Zepro Touring 5W-30


Масло Idemitsu Zepro Touring 5W-30 создано для абсолютно любых автомобилей, работающих на бензине. Высокая экономичность в плане расхода топлива дополняется потрясающей вязкостью. Это синтетическое масло приспособлено под самые разные температурные условия, благоприятно влияя на мотор. Для его изготовления применяется сложнейшая каталитическая депарафинизация.

Плюсы:

  • Действительно тихая работа мотора.
  • Подходит для суровых зим.
  • Серьезная экономия бензина.

Минусы:

  • Бывает сложно найти в продаже.
  • Подходит только для бензиновых двигателей.

4LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30


Нужна серьезная защита двигателя? Тогда LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 станет хорошим выбором. Данное синтетическое масло снижает топливный расход и защищает от лишнего износа благодаря специальной рецептуре. Детали мотора не повреждаются во время работы, а сам он остается предельно чистым. Особенный упор делается на авто американского и азиатского производства, на которых и производилось активное тестирование.

Плюсы:

  • Великолепная экономия топлива.
  • Двигатель остается всегда чистым.
  • Масло быстро поступает ко всем деталям.

Минусы:

  • Больше подходит для машин азиатских и американских брендов.

3MOBIL 1 ESP Formula 5W-30


Все детали двигателя остаются максимально чистыми благодаря синтетическому моторному маслу MOBIL 1 ESP Formula 5W-30. Оно изготавливается на основе эксклюзивной формулы, в которую входят технологичные компоненты. Разрабатывалось масло для бензиновых и дизельных двигателей. Защищает мотор и экономит топливо.

Плюсы:

  • Делает двигатель чистым и долговечным.
  • Существенно экономит топливо.
  • Позволяет запустить авто в холодную зиму.

Минусы:

  • Довольно дорогое удовольствие.

2Castrol Edge 5W-30


Прочная масляная пленка выделяет Castrol Edge 5W-30 на фоне конкурентов. Масло отлично выдерживает даже чрезвычайное давление. Технология Titanium FST делает мотор гораздо производительнее. Присутствует защита от износа, а также топливная экономия.

Плюсы:

  • Машина разгоняется более динамично и плавно.
  • Двигатель работает эффективно.
  • Хорошая защита мотора.

Минусы:

  • Может измениться звук работы двигателя.

1Motul Specific dexos2 5W30


Синтетическое масло для моторов Motul Specific dexos2 5W30 идеально подходит для четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей. Оно подходит практически для всех моторов. Также его рекомендуется использовать, имея внедорожники или двигатели с разделительным впрыском. Это продвинутое энергосберегающее масло класса API SN/FC обеспечивает высокий уровень в плане экологии, заставляя авто выбрасывать гораздо меньше вредных веществ в воздух.

Плюсы:

  • Высочайшее качество.
  • Подходит для самых разных моторов.
  • Внимательный подход к экологичности.

Минусы:

  • Довольно высокая цена.

10TNK Magnum Super 5W-40


Масло TNK Magnum Super 5W-40 представляется полусинтетическим. Сбалансированный состав качественно оберегает мотор от загрязнений и других проблем. Масло с легкостью «заводит» двигатель в морозы. А использоваться оно может почти со всеми моторами.

Плюсы:

  • Защищает от перегрева и отложений.
  • Стабильность на всем сроке эксплуатации.
  • Двигателю не страшны любые температуры.

Минусы:

  • В некоторых случаях образует черный нагар в моторе.

9Лукойл Люкс синтетическое SN/CF 5W-40


Если есть желание опробовать синтетическое масло премиального класса по доступной цене, то стоит присмотреться к Лукойл Люкс синтетическое SN/CF 5W-40. Оно полностью соответствует новейшим нормам эксплуатации. Масло рекомендуется использовать для легковых авто, а также небольших грузовиков и микроавтобусов. Хорошо защищает современные двигатели даже в условиях интенсивного вождения. При этом уровень шума заметно снижается, а отложения перестают образовываться.

Плюсы:

  • Машина едет тихо и мягко.
  • Практически полностью отсутствуют подделки.
  • Подходит для широкого круга моторов.

Минусы:

  • Не самые качественные канистры.

8G-Energy F Synth 5W-40


Действительно качественное масло G-Energy F Synth 5W-40 улучшит работу мотора не только легкового авто, но и грузовиков, а также микроавтобусов. Такое масло заливается в самые разные моторы (бензин, дизель, турбированные агрегаты). Его расход довольно низкий из-за специальных компонентов. А детали всегда остаются чистыми.

Плюсы:

  • Серьезно продлевает ресурс мотора.
  • Всегда чистые детали.
  • Большие интервалы замены.

Минусы:

  • Со временем может терять свойства.

7ELF Evolution 900 NF 5W-40 4 л


Синтетический смазочный материал ELF Evolution 900 NF 5W-40 создавался для моторов легковых автомобилей. Такое масло можно заливать в любые дизельные и бензиновые агрегаты, за исключением дизельных сажевых фильтров. Выдерживает расширенный интервал замены, а также эффективно очищает все детали. Прекрасный вариант для разнообразных климатических зон.

Плюсы:

  • Не требует частой замены.
  • Подходит для многих моторов.
  • Отлично очищает все элементы.

Минусы:

  • Упаковывается не самым надежным образом.

6TOTAL Quartz 9000 5W40


Качественное моторное масло TOTAL Quartz 9000 5W40 подходит даже для турбированных двигателей. Идеально для агрегатов с прямым впрыском, а также с общей топливной рампой. Благодаря высочайшему показателю вязкости выдерживает самые разные температурные условия. Имеет повышенную защиту от износа и удлиненные интервалы замены. Просто отменно подходит для легковых авто, делая мотор совершенно чистым и аккуратным.

Плюсы:

  • Высочайшая степень защиты.
  • Двигатель остается в полной чистоте.
  • Существенный интервал замены.

Минусы:

  • Могут возникать проблемы с плохим топливом.

5MOBIL Super 3000 X1 5W-40


По-настоящему универсальным можно назвать синтетическое масло MOBIL Super 3000 X1 5W-40. Именно оно делает двигатель более надежным, а его срок службы существенно увеличивается. Подходит как для дизельных, так и бензиновых моторов. Выдерживает широчайший температурный диапазон, что вновь говорит в пользу данного масла. Если часто встречаются сложные условия для вождения, то такое масло станет прекрасным выбором.

Плюсы:

  • Хорошая работа летом и зимой.
  • Авто запускается всегда с первого раза.
  • Мотор функционирует крайне тихо.

Минусы:

  • Встречается огромное количество разнообразных подделок.

4SHELL Helix Ultra 5W-40


Современный двигатель требует заботы? Обратите внимание на это — SHELL Helix Ultra 5W-40. Данное синтетическое масло дает возможность дизельным и бензиновым агрегатам раскрыться по-новому. Двигатель становится в один момент чистым, так как отложения перестают образовываться. Более того, это единственное в своем роде масло, одобренное самой Ferrari. Оно способно выдержать даже длительный интервал замены, делая мотор максимально производительным.

Плюсы:

  • Масло имеет свойство не сгорать.
  • Мотор работает невероятно тихо.
  • Великолепно смазывает все важнейшие детали.

Минусы:

  • Встречаются частые подделки.
  • Цена может показаться высокой.

3Castrol Edge 5W-40


При помощи прочной пленки Castrol Edge 5W-40 качественно защищает двигатель от разных проблем. Здесь используются титановые соединения, которые обладают невероятной стойкостью. Данное масло благоприятно влияет на мотор, раскрывая практически весь потенциал. Никакие отложения больше не испортят двигатель, а его плавная работа будет ощущаться во время нажатия на педаль газа. С таким маслом мотор заживет абсолютно новой жизнью.

Плюсы:

  • Положительно влияет на динамику разгона.
  • Раскрывает потенциал мотора.
  • Надежно защищает от загрязнений.

Минусы:

  • Может изменять звук двигателя в работе.

2LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40


Для легкого хода авто круглый год можно посоветовать масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 с высокой стабильностью. Масло эффективно борется с отложениями, продлевая срок службы мотора. Производитель заявляет, что масло умеет экономить до 4% топлива. При этом заметно продлевается и общий ресурс двигателя.

Плюсы:

  • Ровная и четкая работа мотора.
  • Расходуется почти незаметно.
  • Экономит топливо до 4%.

Минусы:

  • Достаточно солидная стоимость.

1Motul 8100 X-clean 5W40


Масло Motul 8100 X-clean 5W40 для прогрессивных бензиновых и дизельных двигателей имеет стандарты качества Евро-4 и Евро-5. Это масло убережет мотор новенькой машины, оставив его в первозданном виде. При этом будет гарантирована абсолютная чистота не только отдельных элементов, но и всего двигателя. Может застыть только при температуре -39 градусов, что позволяет активно использовать масло даже в холодную зиму.

Плюсы:

  • Идеально для достаточно новых моторов.
  • Эффективно очищает весь двигатель.
  • Действительно бережет топливо.

Минусы:

  • Некоторые турбированные моторы усиленно расходуют масло.

buyer.pro

Какое масло лучше заливать в двигатель? Классификация и рейтинг.

Не даёт покоя вопрос, какое масло лучше заливать в двигатель? Советчиков по этой теме хоть отбавляй. Каждый хвалит полюбившуюся ему марку.

Содержание этой статьи

Вот только реальным пониманием вопроса способны похвастать немногие. Между тем правильный выбор моторного масла влияет на многое. От него зависят:

  • Ресурс силового агрегата. Большинство современных двигателей рассчитано на долгий срок службы, но только при правильном подборе смазочных материалов.
  • Уверенный старт мотора при низких температурах. Чтобы в сильный мороз стартер смог провернуть двигатель и тот набрал необходимые для запуска обороты, лубрикант не должен застывать, превращаясь в некое подобие желе.
  • Низкий расход топлива. Ведь смазка должна хорошо справляться со своей главной задачей – уменьшать трение между сопрягаемыми деталями, обеспечивая их беспрепятственное перемещение.
  • Правильное функционирование многих узлов двигателя, для работы которых необходимо поддерживать стабильное давление в системе смазки.

Опытные автомобилисты знают, насколько важно для эксплуатации автомобиля качество моторного масла.

Чтобы не сожалеть об упущенных возможностях, но и не переплатить лишнего, следует знать, на какие моменты следует обращать внимание при выборе лубриканта. Попробуем разобраться.

По данной теме есть похожая статья — Замена масла в двигателе + промывка.

Следует начать с того, что вопрос «какое масло лучше?» ни в коем случае не относится к стандартам и характеристикам смазки. А ведь именно эти параметры определяют выбор в первую очередь. Каждый уважающий себя производитель техники в технической спецификации указывает вязкость масла и стандарты, которым оно должно соответствовать.

Классификация моторных масел

Существует несколько признанных международных систем классификации:

1. Наиболее известен стандарт, разработанный «Сообществом автомобильных инженеров». По-английски это пишется как Society of Automotive Engineers или сокращённо SAE.

Именно на такую маркировку в первую очередь падает взгляд при взгляде на этикетку канистры. Что скрывается за заветными цифрами? Можно сколь угодно долго рассказывать об используемых единицах измерения вроде стоксов, пуазов и паскалей, пытаясь впечатлить автолюбителей.

Но на самом деле достаточно будет сказать, что первое число характеризует вязкость моторного масла при низких, а второе при высоких температурах.

Чем больше между цифрами разница, тем шире диапазон, в котором смазка сохраняет свои стабильные характеристики. Но такое обозначение не даёт исчерпывающей информации обо всех характеристиках.

2. Американский институт нефти (American Petroleum Institute) предложил свой вариант спецификации. Согласно действующему стандарту API моторные масла делятся на три основных категории:

  1. S (Service) – для бензиновых двигателей.
  2. C (Commercial) – для дизельных силовых агрегатов.
  3. EC (Energy Conserving) – такое обозначение введено для энергосберегающих смазок, применяемых в некоторых моделях современных моторов.

Следующая за начальной буквой маркировка (она может содержать как буквы, так и цифры), определяет конкретные требования, предъявляемые разработчиками двигателей к качеству масла. С течением времени эти требования ужесточаются. На выбор категории влияет многое: степень нагруженности мотора, наличие или отсутствие турбонаддува, катализатора, сажевого фильтра и т. д.

Подобная классификация может выглядеть, например, так: API SF. Если же смазка имеет двойное назначение, то маркировка записывается через косую черту – слэш: API SJ/CF. В обязательном порядке это обозначение должно располагаться на контрэтикетке канистры.

Ведь оно имеет не меньшую важность, чем вязкость, и указывается в технической спецификации техники.

3. В противовес своим заокеанским коллегам Ассоциацией европейских производителей автомобилей (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles) разработала свой стандарт, получивший обозначение ACEA. Он концептуально близок с американской классификацией и также используется изготовителями при маркировке своей продукции.

В этом случае применяемые в дизельных и бензиновых двигателях легковых машин масла обозначаются литерами A/B, смазочные материалы для коммерческого транспорта – C, а для сверхтяжёлых грузовиков – Е.

Сочетающиеся с буквами цифры конкретизируют характеристики мотора, указывая на количество рабочих тактов, степень форсировки и наличие либо отсутствие иных конструктивных особенностей. Ссылки стандарт ACEA также встречаются в технических спецификациях машин.

4. Международный комитет, занимающийся стандартизацией и апробацией моторных масел, ввёл свою классификацию – IL SAC. По сути, это попытка создать единый стандарт, объединив европейскую и американскую классификации.

Насколько она удачна – судить трудно. Изготовители продукции пока предпочитают использовать более традиционные маркировки.

5. Некогда обязательное в России соответствие ГОСТ отошло на второй план, уступив места ТУ (техническим условиям), которые у каждого производителя могут быть свои. Стандартизация по ГОСТ – дело добровольное, а потому судить по ней о реальном качестве моторного масла не стоит. Зарубежные производители и вовсе считают подобную маркировку излишней.

Прежде чем отдать предпочтение продукции той или иной фирмы, ознакомьтесь с информацией, данной в инструкции по эксплуатации автомобиля. Вам обязательно потребуется полная расшифровка маркировки моторных масел.

Заложенная в ней информация гораздо важнее, чем иные тонкости. Лишь на основании имеющихся данных вы сможете сделать правильный выбор.

Чтобы лучше понять, что значат все эти SAE, API, ACEA и IL SAC и какая от них польза, попробуем рассмотреть подробнее некоторые важные характеристики и пояснить, какое они оказывают влияние.

Лучшее моторное масло, видео:

Вязкость при низких температурах

Этот показатель характеризует способность лубриканта сохранять необходимые свойства и не густеть на холоде до консистенции вазелина. От неё зависит, насколько легко стартер будет проворачивать двигатель, сколь успешны окажутся попытки запуска на сильном морозе. Наилучшими в этом смысле являются масла, маркированные по SAE цифрой 0.

Но это обозначение является довольно приблизительным. Каждая уважающая себя фирма указывает в каталогах температуру застывания смазки, которая может быть ниже, чем определено стандартом сообщества автомобильных инженеров.

Вязкость при высоких температурах

Подобная характеристика важна для некоторых моделей двигателей, работающих при высоких нагрузках и в неблагоприятных температурных режимах. Спрос на масла с характеристикой по SAE 50 и выше характерен для регионов с жарким климатом или там, где автомобилям приходится подолгу стоять в пробках либо работать на пределе своих возможностей.

Встречаются моторы, в том числе и с воздушным охлаждением, рабочая температура которых превышает общепринятые 90 – 100 °C. Указанная в стандарте характеристика также является достаточно условной. Более точными являются указываемые производителями данные о температуре воспламенения и каплепадения масла.

Учитывая климат

В технической спецификации автомобиля обязательно приведены рекомендации по выбору диапазона вязкости в зависимости от климатических условий.

Если для вашего региона характерны значительные скачки температур, имеет смысл производить сезонную замену моторного масла, выбирая продукт с оптимальными для условий эксплуатации характеристиками.

Допустимые пределы

Следует понимать, что слишком низкая вязкость часто становится причиной возникновения течей и снижения рабочего давления в системе смазки силового агрегата. При избыточной вязкости возникают дополнительные нагрузки на узлы и агрегаты двигателя, сокращая их ресурс. Во избежание поломок не стоит выходить за пределы, указанные производителем в инструкции по эксплуатации.

Важно, чтобы масло полностью соответствовало требуемым стандартам. Расхождение даже в одну букву или цифру может стать причиной выхода из строя дорогостоящих деталей. Вариантов много:

  • Если на машине установлена нагнетающая турбина, то необходимо использовать смазку, рассчитанную на эксплуатацию в моторах с турбонаддувом. Из-за несоблюдения данного условия резко возрастает расход масла и сокращается ресурс турбонагнетателя.
  • На моделях, оборудованных сажевыми фильтрами, следует применять лубриканты с относительно низким содержанием серы и других примесей. Образующаяся при их сгорании сажа быстро забивает дорогостоящий фильтр и выводит его из строя.
  • В произведённых несколько десятков лет назад малооборотистых силовых агрегатах, даже находящихся в прекрасном состоянии, недопустимо использовать продукт с характеристиками, адаптированными под высокооборотистые современные двигатели. Это приведёт к падению давления в системе смазки, возникновению течей в сальниках и уплотнениях.

И так буквально по каждому пункту. Так что повторимся ещё раз: не поленитесь выполнить полную расшифровку классификации моторного масла.

Синтетика или минералка?

Многие владельцы техники искренне заблуждаются, полагая, что синтетические смазки однозначно лучше полусинтетических и тем более минеральных. А между тем каждый из производителей идёт своим путём, используя различные ноу-хау.

Кто-то уделяет особое внимание очистке базовых нефтепродуктов, на основе которых изготавливается конечный состав. Иные делают упор на изготовление и добавление синтетических присадок, повышающих и стабилизирующих характеристики основы.

Доказательств того, что какой-то из используемых рецептов обладает существенными преимуществами, нет. Более того, разрекламированные некоторыми компаниями технологические решения довольно сомнительны. Они являются своего рода маркетинговым ходом. Что до реальной пользы…

Добавляемый в состав некоторых смазок дисульфид молибдена действительно создаёт прочную защитную плёнку на поверхности деталей и уменьшает трение.

Но при высокой концентрации он становится причиной повышенного содержания сажи в продуктах сгорания. Это неблагоприятно сказывается на ресурсе сажевых фильтров.

Слишком низкое содержание серы, преподносимое в некоторых случаях как особое достижение, ничуть не лучше, как и её слишком высокая концентрация. Да, избыток серы становится причиной раннего воспламенения смазки и способствует появлению сильных загрязнений в выхлопе. Но это же вещество образует на деталях цилиндро-поршневой группы прочную оксидную плёнку, защищающую материалы от разрушения.

Все должно быть в меру. Лучшими эксплуатационными качествами обладают составы со сбалансированными характеристиками. Если продукт соответствует указанному в технической спецификации стандарту, то не имеет значения, синтетика это или минералка.

Замена в срок

Не следует безоговорочно верить утверждениям о том, что те или иные смазки имеют увеличенные межпробеговые интервалы замены. Смазки-то, может, и выдержат, а вот как быть с фильтрующими элементами, отделяющими растворённые в лубриканте загрязнения? Ведь их ресурс тоже ограничен. А раз так, то разумнее придерживаться рекомендаций по замене, которые даны в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Можно ли смешивать моторные масла?

В состав даже минеральных масел добавляются сложные химические присадки, состав которых часто сохраняется втайне.

Даже в различных моделях одного производителя могут быть использованы компоненты, взаимодействие которых до конца не изучено. А потому следует избегать смешения различных сортов смазки.

Результатом таких экспериментов может стать вспенивание лубриканта, изменение его характеристик или выпадение осадка, забивающего не только поры фильтров, но и маслопроводящие каналы. Решиться на рискованный шаг можно только в безвыходной ситуации. Ведь наличие даже некачественной смеси всё же лучше, чем её полное отсутствие.

При переходе с одного сорта масла на другой рекомендуется промывать двигатель специальными составами. Это позволит не только устранить отложившиеся на поверхностях деталей загрязнения, но и избежать неприятных сюрпризов от возникновения спонтанных химических реакций.

Срок годности

Не забывайте и о том, что существует такое понятие, как срок годности моторного масла. Согласно действующим в России стандартам, в зависимости от условий предельные сроки хранения не должны превышать два года для минеральных составов и три года для составов синтетических.

Крупные производители указывают в прилагаемой к продукции документации дату изготовления и предельный срок хранения, опираясь на данные проведённых исследований.

Можно ли смешивать моторные масла? Видео:

Какой выбрать бренд?

Рекламные ролики завораживают потребителя. Яркие этикетки манят, рекомендуя использовать продукцию тех или иных производителей. В качестве неоспоримых преимуществ приводится рейтинг моторных масел. Все перечисленные меры преследуют только одну цель: привлечь внимание потребителей и продать им товар по выгодной цене.

В погоне за прибылью, вольно или невольно, продавцы и изготовители необходимого для автомобилей продукта вводят клиентов в заблуждение. Делая выбор, следует помнить:

1. Громкое имя компании не может служить гарантией качества. Престижные бренды, входящие в состав крупных нефтедобывающих компаний, таких как Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell или BP, или производители, владеющие маслосмесительным заводами и покупающими сырьё на стороне, способны производить одинаково качественный продукт.

Гораздо важнее убедиться, что перед вами не контрафактный товар. А потому, если вас действительно беспокоит ресурс двигателя, не стесняйтесь требовать у продавца сертификаты соответствия.

Их не ленятся оформлять добросовестные поставщики. Документы не должны быть просрочены!

Замена масла в АКПП: полная и частичная. — здесь больше полезной информации.

2. Масла, хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации в высокоскоростных моторах спортивных автомобилей, плохо подходят для двигателей тяжёлых грузовиков.

Вас заинтересует эта статья — Замена масла в двигателе + промывка.

Лубриканты, предназначенные для использования в силовых агрегатах сельскохозяйственной техники, не смогут проявить себя в системах смазки обычных легковых машин.

3. Не следует доверять малознакомым брендам. Шумная рекламная кампания часто преследует одну цель – сорвать куш на продаже товара сомнительного качества и раствориться в неизвестности. Ресурс двигателя поддерживают не красивые рекламные слоганы, а реальные характеристики продукта.

Не поленитесь поискать информацию в интернете. Каждый уважаемый производитель смазочных материалов имеет свой сайт, на котором выложена полная информация о компании и производимых ею товарах.

Итог

Более углублённый разбор темы требует специальных знаний. Недаром учёные мужи проводят научные конференции и защищают диссертации, пытаясь докопаться до истины. Но людей непосвящённых лишняя информация лишь ещё больше запутает. Остаётся надеяться, что предоставленный материал поможет интересующимся вопросом автовладельцам определиться с тем, какое масло лить в двигатель.

autoot.ru

Как выбрать моторное масло для двигателя с большим пробегом

Как выбрать масло для двигателя с большим пробегом? Подобный вопрос давно беспокоит водителей. Не все готовы заменять силовой агрегат при возникновении первых неполадок.

Обычно российские автолюбители предпочитают увеличивать эксплуатационный период старых двигателей посредством использования масляных жидкостей с множеством различных присадок. Ввиду этого знание, какую смазку нужно лить в мотор при большом пробеге, точно лишним не будет.

Задачи смазки, износ мотора

Силовому агрегату автомобиля необходимо высококачественное масло. От него зависят показатели эксплуатации авто (к примеру, затраты топлива, количество пройденных километром между капремонтами). Эффективность уменьшения трения прямо зависит от состояния мотора, вида и качества автомасла, заливаемого в ДВС. Изготовители расходников производят различные типы смазок, предназначающиеся для определенных движков. Автопроизводители прописывают в эксплуатационных руководствах, какими характеристиками должна располагать оптимальная масляная жидкость, какие добавки должны в ней содержаться.

Общеизвестно, что все моторы имеют несколько стадий изнашивания:

  • этап приработки;
  • стандартное состояние;
  • аварийный режим.

Двигатели с большим пробегом близки к аварийному режиму. Износ делается все сильнее, в результате это приведет к неисправностям. Для подобных силовых агрегатов созданы особые присадочные вещества, добавляющиеся в смазку. Они противостоят изнашиванию, формируют толстую смазочную пленочку, которая защищает запчасти и разделяет соприкасающиеся детали.

Нагарные отложения, образующиеся в движке, в итоге приводят к уменьшению подвижности запчастей. Может появиться тромб, окончательно парализующий функционирование ДВС. В лучшем случае затраты горючего возрастут, мощность понизится. В определенных автомаслах имеются добавки, которые предотвращают формирование нагара. Кроме того, они дают возможность устранить существующие образования. Присадочные вещества остаются на деталях. Также применение синтетики дает возможность значительно экономить горючее.

Маркировка автомасел

Трудно установить, какое автомасло станет оптимально смазывать мотор машины, имеющей большой пробег либо сильно изношенные детали. Рекомендуется ознакомиться с эксплуатационным руководством, советами автопроизводителей, маркировками на емкостях с маслом.

Температурный режим работы моторных масел

Обыкновенно на этикетке большими буквами прописываются 2 значимых показателя: индекс загустения, вязкостный индекс. Например,10w30. Сначала идет «10». Число показывает индекс загустения масла. Чем он меньше, тем при более холодных условиях возможно нормально использовать смазку.

Далее следует «30». Это вязкость, приобретаемая маслом тогда, когда движок разогревается до ста градусов. Чем больше параметр, тем гуще нефтепродукт.

Буква «w» указывает на то, что масло возможно эксплуатировать в зимний сезон.

Если ДВС с трудом заводится зимой, желательно использовать расходник с низким индексом загустения (в особенности там, где температура меньше минус двадцати). В местах с очень морозными зимами нужно применять масло, имеющее индекс загустения 5 либо меньше.

Для того чтобы классифицировать автомасла, кроме спецификации SAE, применяется API. Маркируется нефтепродукт парой букв. Чем дальше 2-ая буква расположена в алфавите, тем выше качество автомасла. Для автомобилей с большим пробегом нужно использовать масло, у которого вторая буква в маркировке ­­– «F».

Разделение смазок по происхождению

Сегодня все автомасла по происхождению подразделяются на минералку, синтетику и полусинтетику. Последний вид масел весьма распространен в Российской Федерации.

Эксперты советуют при использовании мотора в точности соблюдать инструкции по применению определенного вида смазки. Иногда высококачественная синтетика может повредить силовой агрегат вместо того, чтобы обеспечить надежность и долговечность его работы.

К примеру, если заменить минералку на синтетику, можно столкнуться с неприятностями. Синтетическая смазка не подходит для двигателей с большим пробегом. Вместо того чтобы уменьшать износ сальников, она попросту пробивает их.

Нужно соблюдать осторожность, если вы решили выбрать для убитого движка полусинтетику. Она лучше минеральной смазки, однако при этом более текуча. Подобное может плохо отразиться на ДВС с большим пробегом. Ввиду этого, если вам нужно подобрать масло для изношенного двигателя, обязательно посоветуйтесь с сотрудником официального дилерского центра.

Если вы проехали на своем авто больше сотни тысяч километров, вам нужно лить в ДВС минералку. В особенности это актуально для российских машин. Помните, что изношенный движок расходует много смазки. Минеральное автомасло стоит недорого, потому является отличным выбором.

Полусинтетика – это сочетание минералки с синтетикой. Для старых российских автомобилей ее применение чревато порчей резиновых частей движка. Обусловлено это тем, что в моторное масло такого типа добавляют много агрессивных присадок.

Рекомендации по использованию масляных жидкостей

Требуется не забывать об особенностях эксплуатации износившихся силовых агрегатов.

  1. Некоторые водители, стремясь сэкономить на смазке, зачастую не помнят о том, что технические требования к автомаслам для износившихся моторов по мере использования авто лишь увеличиваются. Следовательно, растет и цена масла. Ввиду этого не стоит руководствоваться ценой при выборе смазки.
  2. В поездке часто возникает необходимость немедленной доливки автомасла. Поэтому всегда имейте с собой хотя бы один литр хорошего расходника.
  3. Помните, что синтетика представляет собою прекрасное очищающее средство для двигателя, так как в ней есть много специальных присадок. Ввиду этого перед тем, как заменять автомасло, нужно помыть мотор особыми средствами. Иначе синтетика вымоет существующие отложения, в результате этого засорятся маслоканалы, произойдет заклинивание мотора.
  4. Когда вы решите, какое масло лучше, и приобретете его, не спешите лить смазку в ДВС. Сразу заливать можно лишь тогда, когда вы используете ту же марку. Во всех остальных случаях мотор надо хорошо вымыть, масляный фильтр заменить на другой.
  5. Налив в мотор новый расходник, запомните его наименование, главные характеристики, чтобы при следующей замене не мыть двигатель (если марка совпадет).
  6. После того, как вы зальете автомасло, контролируйте работу движка некоторое время. Разумеется, нужно отслеживать уровень масла.

При увеличении пробега автомобильный мотор зачастую теряет собственную мощность, в нем начинают возникать неисправности. Исправлять их можно и нужно. Для этого создано много различных масел с присадками. Для того чтобы улучшить работу двигателя, а не окончательно доломать его, надо четко понимать, какое масло заливать в ДВС. Неверный выбор смазки может очень плохо отразиться на состоянии движка, ведь определенные автомасла содержат в себе разнообразные химические присадки, влияющие на детали.

motoroill.ru

КАК ВЫБРАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО — DRIVE2

Моторное масло для легковых автомобилей служит для смазки механизмов двигателя, уменьшения трения,
удаляет продукты износа, а также позволяет охладить детали двигателя. Надежная и устойчивая работа
двигателя будет обеспечиваться только при условии точного соответствия вязкости, типа и других свойств масла конструкции вашего двигателя. Поэтому стоит обратить особое внимание на то, какое масло заливать в двигатель. В этой статье постараемся подробно рассмотреть характеристики моторных масел, а также их классификацию и ответим на вопрос: «Как выбрать масло для автомобиля?»

Для начала нужно разобраться в том, какие бывают моторные масла. В зависимости от состава моторные масла бывают трех видов.

ВИДЫ МОТОРНОГО МАСЛА

Минеральное масло – продукт переработки сырой нефти, очищенный от вредных примесей. Отличается повышенной вязкостью, хорошо подходит для двигателей, пробег которых составляет более 100 тыс. километров. Минус таких масел состоит в том, что требуется их частая замена, а также они имеют сравнительно низкий температурный диапазон работы. Минеральное масло для двигателя обладает низкой ценой и проще в производстве, чем синтетика или полусинтетика.

Полусинтетическое моторное масло изготавливается из минеральной основы путем добавления синтетических присадок. Минеральная составляющая в таком масле занимает 50-70%, а синтетическая соответственно 30-50%. Полусинтетика по своим свойствам выигрывает у минерального масла, а по цене она лучше, чем «синтетика», благодаря чему является золотой серединой.

Синтетическое масло получают путем переработки продуктов первичной перегонки нефти. При этом появляется возможность получить масло с требуемыми свойствами. Синтетические моторные масла отличаются хорошей текучестью, способны работать в широких температурных диапазонах, а также лучше сохраняют первоначальный состав в процессе эксплуатации, благодаря чему имеют больший срок службы, чем полусинтетика или минеральное масло.

Среди водителей бытует мнение, что синтетическое масло отрицательно воздействует на уплотнения и сальники, чем вызывают их течь. Это очередное заблуждение. Если уплотнения изношены, то протекать через них начнет любое масло, независимо от основы. Правда, синтетика начнет уходить немного раньше, чем полусинтетика или минералка. Это обусловлено ее лучшей текучестью и просачиваемостью.

Классификация масел также связана с температурным режимом эксплуатации, зависящим от вязкости масла. Вязкость моторного масла напрямую влияет на легкость пуска холодного двигателя и надежную защиту при высоких температурах эксплуатации. В зависимости от этого параметра моторные масла подразделяются на три группы.

Летнее масло обладает повышенной вязкостью для обеспечения надежной защиты двигателя во время эксплуатации при высоких температурах. Однако запуск и работа двигателя при температуре ниже 0 градусов с таким маслом не рекомендуется. Здесь могут встречаться масла с разной основой, как минеральные, так и синтетические.

Зимнее масло для двигателя обладает пони

www.drive2.com

«Выборы» моторного масла, или жижа для ДВС — DRIVE2

Покупая тот, или иной автомобиль. у автолюбителя в первую очередь встаёт вопрос о том, КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ.
Мы понимаем, что, кто-то просто не париться, и льёт что друзья, бабушки, мамы и тёти советуют, кто-то просто новые автомобили покупает, и ему просто до БАЛДЫ))
но есть и те, кто думает, и размышляет, и я решил, для себя, на память, что бы не забыть сделать небольшую колоночку + может кому нибудь пригодиться.
Тема выбора масла в ДВС это тоже серьезное дело, подходить к нему нужно с Головой.
КАК ПРИМЕР:
Почитав отзывы о одной марке автомобилей, я увидел, что мнения о жоре масла разделился, и хотя производитель( ОД) пишет, что возможен жор, я склоняюсь больше к тому, что не правильно подобрано масло, ну или у ВАС просто умирает сердце коня)

Правильно подобранное моторное масло продлевает жизнь двигателю, во многом отвечает за мощность и приемистость во время движения, а также влияет на расход топлива. Оно решает одновременно несколько задач: снижает уровень трения, благодаря особым присадкам, выносит из работающего мотора мелкие частицы загрязнений, а также вносит свою лепту в охлаждение.

При всем при том, на масло постоянно воздействует повышенная температура, различные химические элементы, а также разнообразные физические процессы. Потому качество масла и правильность его подбора — одно из главных условий стабильной и продолжительной работы движка.

Виды моторного масла и их особенности
Есть три основных вида масел:

минеральные;
синтетические;
полусинтетические.
Минеральные масла получают путем переработки нефти. Они имеют наиболее низкие цены и, как правило, большие коэффициенты вязкости. Синтетические масла получают из более легких углеводородов, потому они имеют меньшую вязкость. Полусинтетические – смесь первых двух в определенных пропорциях, точный состав которых производители держат в секрете.

Подбор масла по автомобилю: минеральное, синтетическое или полусинтетика?

Для масла главный показатель, определяющий характеристики – индекс вязкости. Он показывает, как при разных температурах ведет себя масло. Так минеральные масла в силу своей большой вязкости, обусловленной молекулярным составом, при низких температурах становятся еще «тяжелее». Старт без разогрева движка с таким маслом проблематичен. Синтетические масла намного меньше зависят от температуры, залив «синтетику», вы без труда начнете путь и без разогрева м

www.drive2.com

Все что нужно знать о моторных маслах

Моторное масло является не чем иным, как смазочным материалом, служащим для того, чтобы уменьшить трение в подвижных частях двигателя внутреннего сгорания. Для долгой безотказной работы двигателя необходимо применять только рекомендованные автопроизводителем моторные масла.

О допусках моторных масел

Для нормальной работы многих современных двигателей автопроизводители могут предъявлять повышенные требования к качеству используемого моторного масла. Часто они не ждут выхода очередной международной спецификации и заявляют о том, что сами провели испытания, на основе которых определенные моторные масла подошли под их новые более жесткие требования, а определенные — нет. После таких заявлений автопроизводители принимают на себя гарантийные обязательства в части долговечности двигателей только при условии использования указанных ими типов масел.

Производители масел должны подтвердить соответствие определенным требованиям конкретного автопроизводителя, и только после этого могут наносить на бирку своего продукта номер соответствующей спецификации.

Автоконцерны, надо отдать им должное, периодически испытывают различные моторные масла и публикуют списки допущенных к использованию в своих моторах масел.

В общем, допуск — это определенный стандарт моторного масла, в котором соблюдены все требования производителя автомобилей для использования в применяемом им двигателе конкретной модели или линейки автомобилей.

На каждом уважающем себя масле (точнее на этикетке его канистры) всегда будут указаны допуски, по которым масло прошло сертификацию. Если такой информации на канистре нет — поставьте ее обратно на полку в магазине.

Для чего нужны допуски?

Все очень просто — каждый автоконцерн использует свои технологии производства двигателей. Детали двигателя у каждого концерна могут отличаться по химической составляющей материала, из которого они изготовлены. И вот из-за этой химии и начинается вся катавасия с допусками: никто заранее не знает, как поведут себя те или иные присадки конкретного моторного масла, взаимодействуя с деталями конкретного мотора. Вот именно для этого и проводятся испытания, и присваиваются определенные допуски маслам.

И вот именно поэтому не бывает «хуже» или «лучше» масла — что хорошо одному мотору, может совершенно не подойти другому.

Еще важным аспектом является толщина масляной пленки, оставляемая тем или иным маслом на стенках цилиндров. При превышении допустимого для двигателя значения эта пленка будет способствовать перегреву мотора. А чем чреват перегрев, думаю всем известно. Стоит добавить, что допустимая толщина пленки у каждого конкретного мотора каждого автопроизводителя своя, соответственно, не каждое масло подойдет мотору еще и из-за нее. При недостаточной толщине пленки масло будет гореть больше допустимого значения.

Короче, как ни крути — допуски вещь важная.

Но не все автоконцерны имеют свои собственные требования к качеству моторного масла. Чаще всего этим занимаются европейские заводы, но тенденция идет к тому, что скоро допуски будет иметь каждый автопроизводитель. Все дело в конкурентной борьбе, в процессе которой выпускают все новые и новые высокотехнологичные двигатели непохожие на конкурентов, и эти моторы требуют уже определенной качественной смазки.

Каким образом присваиваются допуски?

Получить допуск довольно непросто. Для получения допуска от определенного концерна на свою продукцию производитель масла должен пройти процедуру сертификации конкретного продукта у конкретного производителя автомобилей (естественно, за свой счет). Автопроизводитель в специализированных лабораториях проводит необходимые анализы и испытания. И только после этого на этикетку можно писать определенный, выданный производителем допуск.

А нужно ли это производителю моторного масла?

Ну, как сказать. Легковые машины это высококонкурентный товар, для продажи которого необходимо много рекламы. Для удержания старых и привлечения новых покупателей автоконцерны исхищряются как могут. Частенько начинаешь слышать слоганы: «Только с этим маслом…» и т.д.

Некоторая правда в этом есть. У каждого концерна есть различные двигатели — быстрый, мощный, тяговитый, экономичный и т.д. То же относится и к коробкам передач: робот, вариатор, АКПП и т.д.

На сегодняшний день существует просто огромное количество разнообразных моторных масел от сотен производителей. Конкуренция — не меньше чем среди автомобилей. А значит, наличие на канистре того или иного допуска является весомым аргументом для покупателя масла. И наоборот — отсутствие необходимого допуска на приглянувшемся масле зачастую служит причиной отказа от его покупки.

Масло с каким допуском мне необходимо покупать?

Эту информацию вы можете почерпнуть из сервисной книги или инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Покупая моторное масло, обязательно читайте информацию на этике с обратной стороны канистры. Именно там и нужно искать необходимые вам цифры с допусками. Если необходимого вам допуска на канистре вы не нашли, значит это масло скорее всего двигателю вашего автомобиля не рекомендовано либо не проходило соответствующей сертификации у автопроизводителя.

Ниже будут приведены наиболее распространенные допуски от различных автоконцернов.

Допуски моторных масел для VAG (AUDI, SEAT, SKODA, Volkswagen):

Допуски моторных масел для Daimler Chrysler / Mercedes-Benz:

Допуски моторных масел для BMW:

Допуски моторных масел для GM ( Opel, Chevrolet, Saab):

Допуски моторных масел для Ford:

Допуски моторных масел для Renault:

Допуски моторных масел для FIAT Group:

Допуски моторных масел для PSA Peugeot-Citroen:

При выборе моторного масла следует также учитывать следующие моменты:

  • Список масел, допущенных к применению в том или ином моторе, постоянно меняется, некоторые новые масла получают допуск, старые, наоборот, могут его терять. Этот момент нужно внимательно отслеживать.
  • Цвет масла в канистре ни на что не влияет. Цвет ему придают присадки. Например, масло с молибденом вообще похоже на «отработку».
  • Стоит очень важно относиться к такому понятию как «тяжелые условия эксплуатации». Наверное, мало кто знает, что постоянная езда в городе, да еще и на короткие расстояния, да еще и с пробками расценивается именно как «тяжелые условия». Масло в таком случае рекомендуется менять в 1.5-2 раза чаще, чем при обычных условиях. Чтобы не быть голословным — откройте техкнигу вашего автомобиля и внимательно почитайте главу о периодичности замены масла до конца. Именно до конца. Потому как укороченные интервалы замены масла описаны в конце главы.
  • Если масло почернело после 1-2 тысячи км. пробега, то это не означает, что оно какое-то некачественное. Просто оно хорошо вымыло сажу в вашем моторе.
  • Нежелательно смешивать «минералку» и «синтетику». Все дело в том, что неизвестно как присадки «минералки» растворятся в синтетической среде, и наоборот.
  • Если неизвестно, что за масло использовал предыдущий владелец машины, то стоит перед заменой промыть двигатель промывочным маслом. Если же прошлый владелец — вы, и масло лили только качественное, то промывать двигатель смысла нет.

Помимо допусков существуют еще и различные классификации масел. Остановимся на них чуть подробнее.

Виды масел.

Минеральное моторное масло. Эти масла производятся при помощи рафинирования и дистилляции нефти. В этом масле достаточно большое количество присадок, которые очень быстро теряют свои свойства. Такие масла являются самыми дешевыми, но и менять их необходимо чаще остальных. Такое масло никогда не стоит применять в тяжелых условиях эксплуатации. На старом отечественном автопроме его применение оправдано большим значением вязкости, которое не позволяет появляться течам в старых изношенных уплотнениях.

Синтетическое моторное масло. Создано при помощи синтеза химических соединений определенного типа. По сравнению с «минералкой» масло обладает следующими плюсами:

  • повышенная текучесть, которая способствуют увеличению мощности и снижению расхода топлива,
  • масло легко прокачивается при низких температурах,
  • масло обладает высокой температурой испарения, а значит, не боится перегрева,
  • масло не окисляется и не парафинизируется в процессе эксплуатации,
  • имеет увеличенный срок службы.

Из-за указанных выше достоинств цена на «синтетику» существенно выше цены на «минералку».

В качестве компромисса между двумя описанными типами масел существуют полусинтетические масла, полученные путем смешивания «синтетики» и «минералки». Масло на выходе получается дешевле синтетического, но при этом обладает лучшими свойствами, чем минеральное.

Классификации моторных масел

При покупке моторного масла, помните о допусках производителя, описанных выше. Более дорогое и качественное масло может не походить мотору вашей машины по допускам.

Вязкость по SAE

Вязкость является одной из важных характеристик моторного масла, влияющая на легкость запуска остывшего двигателя в зимний период. SAE — это международный стандарт, который получил повсеместное распространение. Согласно ему, масла делятся на: всесезонные, летние и зимние.

Летние масла обозначаются обычным числом через десяток — 20, 30 и до 60.

Зимние масла имеют в обозначении литеру «W» и диапазон цифр через пятерку: 0W, 5W и т.д.

Всесезонные масла имеют два обозначения (зимнее и летнее): 5W30, 10W40 и т.д. Первая цифра, которая является зимним индексом, показывает, при какой температуре можно использовать масло. Стоит отнять от первого числа 35, и вы получите минимальную зимнюю температуру, при которой масло будет сохранять свои свойства. Например, для 5W40 это будет минус 30 градусов (5 минус 35).

Сезонные моторные масла сейчас практически нереально встретить. Практически все автопроизводители рекомендуют использовать всесезонные моторные масла.

API-классификация

Изначально делит масла на две категории – «C» и «S». Для дизелей используют категорию «C», соответственно, для бензиновых моторов – «S». Для обозначения данной классификации сперва используют одну из этих двух букв, а потом указывается еще одна латинская буква. И вот чем ближе к концу латинского алфавита она расположена, тем более качественным является моторное масло. Например: SH, SL, SM — для бензиновых моторов. Или: CF, CF-2, CH-4, CI-4 для дизелей. Что за цифры 2 и 4? Это указание на двух и четырехтактные моторы. По этой классификации допускается использование масла выше по своим характеристикам, чем требует автопроизводитель. Например, вместо масла SF можно смело заливать SM при соответствии допусков. Если при обозначении допусков по API вы увидели на этикетке что-то типа: SH/CI-4, то это значит, что масло подходит, как для бензиновых, так и для дизельных моторов.

Помимо API на канистре может быть указано обозначение ЕС1 или ЕС2, обозначающие класс энергосберегающих свойств масла. Чем выше, указанное число, тем больше топлива будет экономить применение такого масла.

ACEA

Европейская классификация, делающая упор на противоизносные свойства моторного масла. Обозначается латинской буквой (А- бензин, B и E — дизель) и цифрой. Чем выше цифра, тем лучшими характеристиками обладает масло. После этого через дефис указывают год спецификации. Например: A2-96, A5-2002, B4-98, B5-2002, E4-98 и т.д.

В 2004 году у спецификации появилась литера «C», которая предполагает, что масло может использоваться и в бензиновых и в дизельных моторах.

Так какое же масло лить в мотор моей машины?

Для начала советуем обратиться к техкниге вашего автомобиля. Там будет указана как минимум классификация необходимого масла, а иногда и конкретный допуск. Но помимо этого стоит учитывать и ряд факторов, а именно:

  • тип и возраст двигателя,
  • условия, в которых вы эксплуатируете автомобиль (легкие — преимущественно трасса, тяжелые — преимущественно город или бездорожье и т.д.),
  • пробег двигателя.

Например, вы обладатель старых Жигулей, в которых для всевозможных уплотнений двигателя используется нитрильная резина, которая несовместима с синтетическим маслом. Или вы покупаете сезонное зимнее масло, хотя зимой не эксплуатируете машину. Или в очень «усталый» мотор вы льете дорогущую синтетику, что ему не поможет уже никак, только капремонт. Или у вас мощный современный дорогой автомобиль, а вы купили ему «минералку».

Что значит «условия эксплуатации»?

Масло не должно терять своих вязкостных свойств в определенном температурном диапазоне. Зимние показатели масла рассчитаны на температуру холодного пуска двигателя, а значит, чем меньше этот показатель, тем легче можно прокачать масло по системе при отрицательных температурах. Для сильно отрицательных температур идеально подходят масла с вязкостью 0W. При выборе масла стоит учитывать и где ночует ваш автомобиль зимой. Например, при ночевке в отапливаемом гараже нет смысла покупать масло 0W.

Для летнего параметра масла производители обычно рекомендуют использовать значение 40. Оно оптимально подходит для европейских стран и средней полосы РФ. В таких тяжелых условиях, как, например, тропики или пустыня применяют масла с летним значением 60.

Стоит сказать и о двигателях, работающих на сжиженном газе — это ведь тоже относится к условиям эксплуатации. Газ не содержит в себе жидкой составляющей, и именно поэтому интервал замены масла на таких ДВС увеличивают в 1.5-2 раза. Для таких условий стоит брать масло с летним классом SAE 50. Кроме того, в продаже есть масла, на канистрах которых четко указано, что это масло разработано для агрегатов, работающих на сжиженном газе.

Износ двигателя.

Необходимо понимать, что в разные жизненные циклы мотора следует использовать разное масло. Например, обкатка нового двигателя, которая подразумевает притирку деталей, обычно требует одного вида масла, которое уже залито на заводе. Это масло рекомендуют слить на определенном небольшом километраже, и залить предусмотренное. Обычно для обкатки применяется масло низкого качества, зачастую — минеральное со специальными присадками, которые способствуют дополнительному трению.

После прохождения определенного километража обкатка считается пройденной, заводское масло необходимо слить, а вот заливать уже требуется масло, рекомендованное автопроизводителем. Как правило, это высококачественное моторное масло, способное максимально увеличить ресурс двигателя. Со временем мотор изнашивается, зазоры между его трущимися элементами увеличиваются, и расход маловязкого масла начинает расти. Вот тут уже стоит переходить на более вязкое масло, которое не так будет расходоваться. И так далее — со временем придется поднимать и поднимать вязкость. Именно поэтому и стоит выбирать масло, исходя и из степени износа двигателя.

Интервалы замены масла и масляный аппетит ДВС.

Необходимо периодически контролировать уровень масла и не допускать ухода уровня ниже минимальной отметки. Если уровень постоянно снижается, то масло стоит доливать.

Самый распространенный интервал замены масла — 10 000 км. При агрессивном стиле езды, в дизелях или если вы преимущественно передвигаетесь на короткие расстояния в городе, то замену масла стоит производить чаще. В сильно изношенных агрегатах масло также «стареет» быстрее — в него попадают частицы пыли, сажа, недогоревшее топливо и т.д.

Теперь о маслах «Long Life», интервал замены которых составляет 15-25 тысяч км. Мнение автора этой статьи таково — если вы ездите преимущественно по городу, поездки ваши сопровождаются частым стоянием в пробках, то не стоит пользоваться таким моторным маслом. Если вы передвигаетесь преимущественно по трассам, то можете смело его применять. Движение на большое расстояние с постоянной скоростью является самым щадящим режимом работы для двигателя.

Что делать, если необходима доливка, а нужного масла нет?

Сколько людей, столько мнений. Многие категорически против смешения разных масел. Некоторые считают, что смешивать можно все и со всем. Кто-то считает, что можно смешивать масла, но только от одного производителя, и в соотношении 10% к 90%.

Лично мое мнение, можно смешивать масла с одинаковыми допусками. В случае небольшой доливки можно даже долить масло другого производителя, но такой же вязкости. В критических случаях можно доливать вообще какое угодно моторное масло. Но потом стоит произвести полную замену. Однозначно нельзя мешать синтетику и минералку, но повторюсь — в самом критическом случае, чтобы доехать до точки ремонта можно смешать и их.

Думаю даже, производители делают все возможное для совместимости своих продуктов с продуктами других марок, иначе б на канистрах стояло строгое предупреждение о недопустимости смешивания. Но не стоит принимать мое мнение за истину, я тоже могу заблуждаться, и сам не мешаю масла без крайней на то необходимости.

autoportal.pro

Способно ли моторное масло мыть двигатель?

 

Заблуждения

В интернет сообществе часто встречаешь заблуждения типа «Я лью масло X — оно отлично отмыло мой двигатель! Двигатель блестит!» или «Двигатель слишком грязный каким маслом его помыть?». Мне часто задают вопросы «Посоветуй масло с хорошими моющими свойствами, а то двигатель очень грязный, а промывки использовать не хочу!» Производитель Shell — в рекламе заявляет «масла Shell Helix быстро удаляют отложения из загрязненных двигателей». По телевизору нам показывают кристально чистые поршня, омываемые свежим маслом. Как тут не поверить? У автолюбителя складывается ошибочное представление, что стоит залить какое то определенное масло и оно обязательно, за одну смену — отмоет весь двигатель от отложений. Это не так! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Виды отложений

Существуют три основных вида отложений в двигателе:

нагар — черного цвета, видим часто на поршнях и свечах накаливания

шлам — от коричневого до темного коричневого

 

лак — желтое, красное или темно коричневое прозрачное или полупрозрачное отложение. (как лак на мебели)

Все эти отложения, в той или иной мере, очень трудно отмываются моторным маслом. Практически никак. Для того что бы естественно сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях.

Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель возможно полностью не отмоется моторным маслом.

Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным маслом. Практически не возможно! На нашем ресурсе встречались автолюбители, с красным или золотистым лаком, которые пытались отмыться моторным маслом, потом промывками «пятиминутками», потом промывками длительного действия, которые добавляются в масло и используются на ходу. Разочаровавшись в промывках, мы пытались отчистить лак в ручную, с щетками и техническим сольвентом — все тщетно! Мы пытались отмыть его 646 растворителем! Очень медленно и не эффективно. Разве что замочить в ведре на неделю…

Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены.

Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные замены масла, правильно выбран интервал замены масла, вы льете качественный бензин, не перегреваете мотор итд. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, спасут вас от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания. Получить грязный двигатель очень легко, отмыть его потом — трудно!

В подтверждение моих мыслей, хочу рассказать вам о моем любительском эксперименте — который посвящен моющим свойствам моторного масла. Я являюсь обладателем прекрасного японского автомобиля Toyota Curren с очень неплохим мотором 3s-fe  — но по глупости запущенного состояния.

Вот его состояние до экспериментов:

Красавец правда? И так какие отложения мы тут видим? Высокотемпературный шлам в виде темно коричневой штукатурки  —  колодцы, ванна распредвалов. Лак — на кулачках, шестернях итд.

В то время, я думал что промывки «пятиминутки» это что то страшное — их не в коем случае нельзя использовать! Я обладал мнением, что если я залью качественное масло и буду менять почаще, то это все с легкостью сойдет.

Эксперимент 1 Промывка моторными маслами Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 и Valvoline VR1 Racing 5W-50.

Итак езжу 27 тыс км и делаю 6 смен перед тем как вскрыть крышку

Используемые масла:
1) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 2 тыс км (использовал как промывку)
2) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 5 тыс км
3) Valvoline Maxlife Synthetic 5W30 (США) = 5тыс км
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
5) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
6) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км

Вскрываю клапанную крышку и фотографирую. Вот изменения:

 
  

На словах: На кулачках стало меньше лака. Свечные колодцы начали облазить — особенно 1й колодец. Пару деталей на валу отчистилось. И все это за 27 тысяч км(!) и 6 смен качественного высокощелочного(!) моторного масла!  Представьте сколько нужно ездить что бы отчистить этот двигатель моторным маслом до чиста! Тут и 200 тыс км не поможет.

Хорошо, может масло такое? Тогда возьмем масло другого бренда!

Эксперимент 2. промывка моторным маслом Neste City Pro 5W-40 (ACEA C3)

25 тыс км и 5 смен.

1) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
2) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
3) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
4) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
5) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км




В итоге — практически никаких изменений! Это масло обладает низким щелочным числом, потому что является ACEA C3. В эксперименте 1 было масло с высоким щелочным 10.3 (на тот момент) — и оно отмыло лучше.

Вывод: Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения! Поэтому когда по телевизору маркетологи показывают вам чистые поршня и пропагандируют «Наши масла отмывают двигатель изнутри!» — относитесь к этому с недоверием. Лучшая профилактика здоровья двигателя — это высококачественные масла и  — с самого начала эксплуатации, не затянутые интервалы смены! Как говорится — береги честь смолоду!

p.s. На эти эксперименты я потратил около двух лет — что бы доказать себе то, что моторные масла не моют. В итоге я решил пойти другим путем — промывать двигатель промывками пятиминутками, продолжать эксперименты. И вот что из этого вышло:

Промывки двигателя

Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах — указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!

Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon

Обсуждение на форуме: Масла Neste, Масла Valvoline 

www.oil-club.ru

22Июл

Неисправности турбины дизельного двигателя и их устранение – Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Основные неисправности турбины

Турбина
Как и все остальные агрегаты транспортного средства, турбина не может избежать периодических поломок, которые в результате требуют незамедлительного ремонтного вмешательства. Некоторые из них могут быть совсем незначительными, но другие несут серьезную угрозу, отрицательно сказываясь на работе отдельных устройств автомобиля. В данной статье мы расскажем об основных признаках и причинах таких неполадок, а также выясним, можно ли справиться с ними собственными силами.

1. Признаки неисправностей турбины и их причины

Существует несколько распространенных признаков того, что турбине Вашего автомобиля приходится несладко.

Первый и самый характерный признак имеющихся проблем выражается в выбросе из выхлопной трубы дыма синего цвета (особенно он заметен при сильном разгоне машины, однако, когда двигатель стабильно работает на постоянных оборотах – дым исчезает). Причиной данного явления есть сгорание масла, которое случайно попало в цилиндры мотора вследствие его утечки из турбокомпрессора.

Турбина

Кроме того, из выхлопной трубы также могут появляться и черные выхлопные газы, свидетельствующие о сгорании обогащенной смеси вследствие утечки воздуха либо в нагнетающих магистралях, либо в интеркулере. Еще одной причиной, влияющей на образование черного выхлопа, есть неисправная система управления турбокомпрессора или какой-то его дефект.

Третьим признаком проблем данного узла выступает белый дым, появляющийся из той же выхлопной трубы. Причину его образования чаще всего стоит искать в засорении сливного маслопровода турбины.
Увеличенное потребление масла и следы его подтекания, обнаруженные на турбине и на патрубках воздушного тракта – четвертый признак неисправности турбокомпрессора, который вызван засорением канала подачи воздуха, закоксованием корпуса оси турбины или же засорением сливного маслопровода.

В некоторых ситуациях водитель может заметить, что динамика разгона машины значительно ухудшилась. В этом случае также не лишним будет вспомнить о турбокомпрессоре, ведь любое его повреждение или поломка в системе управления работой данного агрегата ограничивают поступление воздуха в автомобильный двигатель, что и вызывает снижение его возможностей.

Следующий признак, указывающий на неполадки в функционировании турбины – это появление шума при работе мотора, а причина здесь кроется в утечке воздуха между двигателем и выходом компрессора.
Помимо шума (или вместо него) можно услышать и скрежет, сопровождающий работу турбокомпрессора. Определить его источник Вам поможет визуальная диагностика корпуса агрегата, так как именно его трещины, различные деформации, а также касание лопастей о края трещин сигнализируют о необходимости скорой замены турбокомпрессора.

Турбина
Если Вы заметили, что Ваш верный друг начал много «кушать», а токсичность выхлопа почему-то резко увеличилась – это значит, что пора взглянуть на воздушный фильтр и/или на канал подачи воздуха к турбине, ведь засорение этих деталей прямо влияет на появление указанной проблемы.

И наконец, последним из наиболее распространенных признаков неисправности компрессора является утечка масла со стороны компрессора. Причина этого не отличается оригинальностью и основывается на том же закоксовании корпуса оси турбокомпрессора, его повреждении или нарушении исправной работы смазочной системы.

2. Влияние неисправной турбины на работу автомобильного двигателя

Кому-то может показаться, что небольшая турбина не может серьезно повлиять на рабочее состояние автомобильного двигателя, но это далеко не так.

Довольно часто причина неисправности турбины кроется в низком давлении масла или в его плохом качестве. Понижение давления зачастую есть результатом сильно загрязненного или низкокачественного масляного фильтра, либо же следствием применения промывки «пятиминутки».

Учитывая большие обороты турбины и постоянные высокие температуры (а именно такими и есть ее рабочие условия), даже кратковременное падение давления может привести к поломке подшипника оси турбины. Его сильный износ вызывает увеличение радиального зазора, а люфт оси, в свою очередь, способствует разрушению сальников.

Турбина
Сломанные сальники уже не могут обеспечить герметичность, поэтому масло начинает свободно просачиваться в коллектор мотора. В это время давление масла в подшипнике оси турбин существенно снижается, что вызывает еще большее разрушение как самого элемента, так и сальников.

Выхлопные газы, проходя через разрушенные детали, попадают внутрь подшипника, где настолько повышают температуру, что масло буквально воспламеняется, теряя все свои смазывающие свойства. Это приводит к окончательной «гибели» подшипника, а вместе с ним ломаются и лопасти турбин, оставляя свои обломки внутри агрегата.

Смазывание элементов турбокомпрессора напрямую зависит от маслонасоса мотора, поэтому даже несколько минут работы турбины в подобном режиме оставят силовой агрегат без смазочного материала. А что происходит с работающим двигателем без масла, думаю, объяснять не надо.

Чтобы подобное не приключилось и с Вашим автомобилем, всегда помните об основных признаках неисправности турбокомпрессора: падении мощности силового агрегата, запахе перегретого моторного масла, каплях или подтеках масла на выхлопной трубе, падении его уровня, а также об облаках неестественного выхлопа, вырывающихся из выхлопной трубы автомобиля.

Также, неисправная турбина будет отмечаться неравномерной работой мотора на холостом ходу и замасленными свечами. Если вовремя не обратить внимание на эти признаки, то следующим показателем станет характерный скрежет лопастей, трущихся о внутреннюю поверхность турбинного корпуса, что чревато более серьезными проблемами. В любом случае, при появлении малейших проблем лучше всего сразу обратиться за помощью к специалистам ближайшего сервисного центра.

3. Можно ли отремонтировать турбину своими руками?

Турбина
Любые ремонтные работы предусматривают проведение предварительной диагностики вышедшего из строя элемента. Так же и с турбиной, прежде чем браться за ремонт, нужно знать, с чем конкретно Вам приходится иметь дело. В условиях специализированной мастерской все начинается с визуального осмотра и заканчивается проверкой турбины на стенде. Надо сказать, что в случае с турбокомпрессором диагностику проводят не только на начальном этапе, но и как завершение проделанной работы.

После того как будут установлены все проблемные места и вышедшие из строя элементы, специалисты переходят к устранению обнаруженных неисправностей. В условиях гаражного ремонта владельцы автомобилей часто обходятся подручными инструментами или дешевыми аналогами профессионального оборудования, а это не самым лучшим образом может сказаться не некоторых деталях.

Еще одним моментом, на который стоит обратить свое внимание, есть то, что при разрушении подшипников скольжения вполне реально обнаружить и повреждение крыльчатки ротора. Данный элемент изготавливается из специального сплава и в случае поломки не подлежит ремонту, а значит, единственным возможным решением будет замена крыльчатки. Если же Вы решите как-то отремонтировать деталь, то имейте ввиду, что даже самые небольшие изменения в геометрии крыльчатки могут полностью нарушить технические параметры турбокомпрессора.

В ходе проведения диагностического этапа есть возможность определить и критический процент износа остальных элементов устройства, то есть тех, которые хоть еще и функционируют, но находятся на грани своих возможностей.
Одним словом, не стоит недооценивать важность грамотной предварительной диагностики и лучше доверить ее знающим людям.

Что касается проведения ремонтных работ, то выполнение поставленной задачи возможно лишь после полной дефектовки деталей. Однако прежде чем переходить к указанной процедуре, нужно уметь еще грамотно разобрать турбину, ведь при отсутствии соответствующего опыта существует высокая вероятность дополнительного повреждения деталей агрегата, что еще больше усложнит дальнейшую работу.

Турбина
После того, как все детали раскручены, сняты и ровненько лежат в сторонке, можно переходить к полной очистке комплекта. Опять-таки, в условиях сервиса для этой процедуры имеется все самое необходимое оборудование, при помощи которого одни детали пескоструят, а другие лишь помещают в ультразвуковую ванну. Только так компрессор сможет вновь обрести прежний вид, что позволит более конкретно определить поврежденные зоны.

Следующий этап – это дефектовка, которая предусматривает осмотр сломанной детали и проведение замеров узлов с высокой степенью износа.

Профессиональный ремонт турбокомпрессора включает в себя замену упорного подшипника, компрессионных и уплотнительных колец, а также подшипника скольжения и втулки газодинамических колец. Все эти детали меняются в обязательном порядке и входят в так называемый «ремкомплект».

После того как все дефектные детали удалены, а на их место установлены новые, выполняется балансировка. В первую очередь следует выполнить балансировку турбинного вала, затем компрессорного кольца, а за ними и всего вала в сборе. Любой имеющийся дисбаланс должен быть полностью удален. Данный этап считается самым важным во всей процедуре ремонта, так как даже небольшой дисбаланс турбокомпрессора при высоких оборотах мотора может за несколько секунд вызвать неполадки в работе устройства.

Следующий, предпоследний этап нашего ремонта заключается в обратной сборке всех деталей и помещении их в общий корпус, после чего выполняется балансировка картриджа и обратная его установка в «улитки».

Весь процесс ремонтных работ завершается монтажом перепускного клапана на его законное место и общей регулировкой всего устройства.

Если Вы полностью уверены в том, что сможете выполнить все вышеописанные действия в домашних условиях, тогда дерзайте, однако мы бы не советовали этого делать. Наверное, это один из тех случаев, когда не стоит экономить и лучше обратиться за помощью к специалистам.

4. Профилактика неисправностей турбокомпрессора или как не «убить» турбину

На работоспособность автомобильного турбокомпрессора влияет целый ряд факторов, но сейчас мы рассмотрим лишь наиболее распространенные из них.

Турбина
Масло. Как оказывается, это самый доступный и надежный способ «угробить» турбокомпрессор, конечно, при условии, что оно плохое. Плохим называют тот продукт, который утратил высокие диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие свойства. Говоря обычным языком – это может быть масло, которое уже отслужило свое, было не предназначено для данного типа двигателя или имело механические включения (серные или углеродные отложения и прочие элементы, разрушающие детали механизма). Также, самым отрицательным образом может сказаться использование масла, в котором имеются присадки, не подходящие для работы в двигателе с турбонадувом.

Присадки, изначально предназначенные для восстановления уплотнений или поднятия уровня компрессии, способны уничтожить турбину за несколько часов. Так, если добавка для поднятия компрессии попадет между валом и подшипником и начнет активно уменьшать зазор, то это будет происходить до тех пор, пока подшипник не припаяется к валу. Если Вам попалась хорошая присадка, то много времени такое действие не займет. Правда, справедливости ради надо сказать, что применение «плохих» присадок встречается немного реже, нежели использование масла с механическими примесями.

Механические примеси — это нагар со стенок двигателя, который попал в масло. Он состоит из смолистых отложений, частиц металла, появляющихся при износе деталей двигателя и грязи, попадающей в масляную систему в результате неграмотно выполненных ремонтных работ на моторе автомобиля.

В общем, если Вы не хотите проблем с турбокомпрессором, то необходимо четко соблюдать график смены масла и масляного фильтра, использовать только самые высококачественные и проверенные масла и присадки для конкретного типа двигателя. Кроме того, устанавливая турбину, следует применять специальные герметики, а проводя ремонтные работы на моторе – соблюдать меры предосторожности, ограждающие масло и масляные каналы от попадания грязи. Помимо этого, периодически нужно проверять проходимость магистрали подачи масла к турбине, чтобы в случае засорения можно было бы вовремя ликвидировать проблему.

Турбина
Масляный насос – еще один фактор, который влияет на работоспособность турбины. Если указанный элемент не сможет обеспечить необходимое давление, то это приведет к непостоянному протоку масла между валом и подшипниками, а ведь именно он создает надежную масляную пленку, которая снижает трение. Кроме того, хороший ток смазочной жидкости влияет и на охлаждение составляющих элементов турбины. Да-да, масло, обладающее температурой в 85оС, является охладителем! Возможно, в это сложно поверить, но с учетом того, что температура выхлопных газов может достигать 750оС, такое вполне вероятно. В большинстве случаев, турбины изготавливаются из металла, а он хороший проводник тепла.

Несмотря на то, что в конструкции турбокомпрессора уже предусмотрены элементы, призванные защищать корпус подшипников (вместе со всей его начинкой) от влияния высоких температур, на практике их оказывается недостаточно. Поэтому поток масла с температурой ниже самого колеса турбины или его корпуса просто незаменим для поддержания оптимальных условий работы агрегата.

Проще говоря, если Вы хотите, чтобы турбина служила верой и правдой еще очень долгое время, то сделайте все, чтобы не допустить снижения уровня масла до показателя, при котором ротор не сможет работать на «масляном клину», что, соответственно, не позволит обеспечить надежное охлаждение вала ротора и подшипников.

Выхлопная система транспортного средства также способна вывести турбину из строя. Дело в том, что в случае повышения давления выхлопных газов в корпусе турбокомпрессора («улитке»), они будут не только раскручивать вал, но и попытаются затолкать его внутрь корпуса агрегата. Весь этот напор придется принять упорному подшипнику, который будет стараться удержать вал в том положении, которое предусмотрено разработчиками и изготовителями турбокомпрессора. Однако его возможности далеко не безграничны, и со временем деталь настолько изнашивается, что дальнейшая работа турбины уже невозможна.

Турбина
Если не вдаваться в подробности, то процесс выхода агрегата из строя проходит в следующей последовательности: сначала изнашивается внутренняя поверхность упорного подшипника, затем происходит разбалансировка ротора, после чего приходят в негодность подшипники скольжения. На следующем этапе (если вовремя не вмешаться) люфт, увеличившийся в 20 раз, приведет к задеванию корпуса крыльчаткой. Как результат – либо обрыв вала, либо облом лопастей крыльчатки.

Кроме того, слишком высокое давление выхлопных газов отрицательно сказывается на уплотнительных кольцах, преграждающих им путь во внутрь среднего корпуса устройства.
Чтобы избежать столь печальных последствий, не рекомендуется ставить на автомобиль нештатный глушитель, обладающий меньшим проходным сечением, заменять прогоревший участок трубой меньшего диаметра или допускать сильное закоксование катализатора (на тех моделях, где он есть).

Топливная аппаратура, а точнее, неправильная ее регулировка, также нередко вызывает сбои в работе турбокомпрессора. В данном случае, главной причиной этого будет превышение допустимой нормы температуры выхлопных газов в корпусе турбины, вследствие чего втулка, расположенная ближе к колесу турбины, просто заклинит, что нередко вызывает обрыв колеса турбинного вала. Кроме того, может произойти разрушение лопастей турбинного колеса (стальной крыльчатки), а это ведет к нарушению заводской балансировки.

Нарушение балансировки колеса турбины или колеса компрессора – довольно действенная причина поломки турбины. Заводские параметры балансировки являются ключевым моментом в обеспечении длительного срока службы турбокомпрессора, конечно, при условии правильной эксплуатации. Если не нарушать балансировку, то износ комплектующих деталей будет минимален, но опять же, это только при условии своевременной замены масла и фильтров, правильной регулировки топливной системы и отсутствия проблем в системе выхлопа.

Турбина
В некоторых случаях, нарушение балансировки может быть вызвано попаданием в агрегат посторонних предметов. Если говорить о колесе компрессора, то такими элементами чаще всего есть части разрушенного воздушного фильтра, различный мусор, который попал в патрубок подачи воздуха к турбине в ходе замены воздушного фильтра, а также отслоившаяся резина патрубков. Нередко можно встретить и абразивный износ лопастей компрессорного колеса. Это тот случай, когда отдельный участок патрубков, идущих от воздушного фильтра к корпусу компрессора, негерметичен, из-за чего происходит подсос пыльного атмосферного воздуха.

Что касается нарушения балансировки турбинного колеса, то существенную роль в этом процессе играют разрушающиеся элементы головки или поршней. Специалисты отмечают, что нередко при разборке турбины приходится извлекать из нее части направляющих клапанов или их напыление, которое для турбин легковых автомобилей просто губительно.

Разрушенные седла клапанов или осколки от их тарелок, попадающие на лопасти крыльчатки, также вызывают разбалансировку агрегата. Иногда во впускном коллекторе можно найти даже гайки или болты, которые попали туда в результате демонтажа турбины.
Подводя итог всего вышесказанного, нужно отметить, что если Вы хотите продлить «жизнь» турбокомпрессора, следует соблюдать некоторые правила:

1) Используйте только оригинальное масло и качественное топливо;

2) Производите своевременную замену воздушных фильтров;

3) Следите за давлением надува;

4) Спустя каждых 7 000 километров пробега полностью меняйте масло;

5) Автомобиль, оборудованный дизельным двигателем, необходимо обязательно прогревать;

6) После длительного путешествия, прежде чем выключить мотор, нужно дать ему остыть (поработать на холостых оборотах минимум 3 минуты). Это позволит избежать образования углеродного осадка, который отрицательно сказывается на работе подшипников;

7) Также не забывайте о регулярности проведения диагностики и профессионального обслуживания.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

методы диагностики и устранения неисправности

Турбированные двигатели стремительно завоевывают популярность. Если раньше турбонагнетатели устанавливались в тяжеловесные или мощные спортивные автомобили, то теперь турбины можно увидеть на легковых автомобилях, как с бензиновым движком, так и с дизельным.

Турбины дизельного двигателя обычно имеют срок эксплуатации намного меньший, чем у самого движка. Для того чтобы вовремя провести профилактические работы и не столкнуться с необходимостью оплачивать дорогостоящие детали, нужно периодически проверять работу турбины. Это вполне можно сделать самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Причины неисправности

Для того чтобы провести осмотр турбины и выявить неисправность, необходимо понимать, какие именно поломки могут произойти в системе турбонагнетателя.

Обычно самыми проблемными элементами являются сальники и подшипники. От износа этих деталей может появиться люфт, шум, можно столкнуться с клином турбины. Нарушиться работа может из-за неисправности смазочной системы, клапанов вентиляции, или поршневые кольца уже достаточно изношены. В таком случае продукты сгорания дизтоплива попадают в картер и приводят к негативным последствиям.

Если в выхлопе замечен дым, чаще всего сизый, то следует обратить внимание на PCV-клапан. Его неправильная работа повышает давление масла в турбине, из-за этого смазочный материал продавливает сальники. Попав наружу или в нагнетаемый воздух, масло меняет состав смеси, от этого движок значительно теряет мощность и начинает выделять вышеупомянутый дым.

Когда проверять турбину

Если использовать качественное масло и бережно относиться к дизельному агрегату, то турбонагннетатель будет работать исправно примерно 150 тысяч километров. Чтобы обнаружить любую поломку на ее начальной стадии, нужно внимательно следить за турбиной, достаточно проверить работу агрегата во время замены масла.

Таким образом, автовладелец может значительно сэкономить, ремонтируя неисправность на ее начальной стадии, вместо замены дорогостоящей детали.

Первые признаки неисправности

Разумеется, если у автолюбителя нет опыта в работе с автомобилями, не стоит сразу же разбирать агрегат и пытаться выявить неисправность изнутри. Существует несколько признаков, которые свидетельствуют о неправильной работе турбокомпрессора:

  • появление сизого или черного дыма во время выхлопа;
  • очень громкая работа дизельного агрегата при различных нагрузках;
  • двигатель часто перегревается;
  • расход топлива неуклонно растет, как и скорость расхода масла;
  • ухудшение тяги, потеря мощности и динамики.

Каждый из признаков может говорить не только о неисправной турбине, но и о ряде других мелких поломок. Если причина не в турбонагнетателе, то необходимо немедленно обратиться на сервис для дальнейшей диагностики. Чем раньше обнаружить поломку, тем дешевле обойдется ее устранить.

Самостоятельная проверка

Первичную проверку можно провести собственными силами, чтобы не тратиться на компьютерную диагностику, которая часто стоит немалых денег. Для начала, турбокомпрессор нужно тщательно осмотреть.

В первую очередь проверяется уровень и качество моторного масла используемого для дизельного мотора. Затем нужно убедиться, что в компрессор не попал никакой посторонний предмет.

После проведенных процедур необходимо оценить цвет выхлопа. Он также может указать на конкретные проблемы с турбиной. Если цвет выхлопа черный, и при этом замечено падение мощности, то, скорее всего, придется иметь дело с переобогащенносй смесью. Она появляется из-за поломки системы впуска-выпуска воздуха. На впуске в цилиндры попадает недостаточное количество воздуха, а на выпуске могут быть утечки, которые и приводят к потере мощности.

Сизый или даже белый дым из выхлопной трубы говорит о том, что масло попадает в цилиндры, а затем сгорает в рабочей камере. При этом расход масла может вырасти примерно до литра на 1000 километров. Необходимо проверить работу ротора и чистоту фильтров. Ротор должен иметь небольшой люфт и не касаться корпуса, иначе деталь требует немедленного осмотра и ремонта.

Сильно загрязненный фильтр не может пропускать необходимое количество воздуха, за счет этого создается разное давление в корпусе турбонагнетателя и в картридже с подшипниками. Из этого картриджа масло попадает в компрессор. Если дело не в фильтре, то необходимо проверить всю систему подачи масла, шланги и патрубки на наличие загибов, трещин и щелей.

Герметичность соединений патрубков можно проверить при заведенном двигателе. Свист и скрип, а также воздух, прорывающийся сквозь систему, говорит о том, что хомуты нужно подтянуть. Любая неплотность или повреждение ведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Еще одной причиной неисправности турбины становится неправильный слив масла из-за того, что газы попали в картер. Необходимо проверить систему вентиляции, чтобы дизельный мотор не начал сапунить.

Проверка на заведенном двигателе

Самый простой способ, как проверить турбину на дизельном двигателе требует присутствия хотя бы двух человек.

  1. Заведите двигатель.
  2. Найдите патрубок между турбонагнетателем и впускным коллектором.
  3. Передавите его.
  4. Несколько секунд погазуйте.

При правильной работе турбины, почувствуется, что патрубок ощутимо надувается. Если этого не происходит, возможны разнообразные трещины и дефекты коллектора. Следует обратиться за квалифицированной помощью для устранения поломки.

Очень важно понимать, что диагностику можно провести самостоятельно, но ремонт необходимо доверить профессионалам.

Неквалифицированное вмешательство может привести к тому, что маленькая неисправность приведет к поломке всей детали и поставит автовладельца перед необходимостью менять и ремонтировать турбокомпрессор. Необходимо обратиться в проверенный сервис, где специалисты быстро и качественно устранят неисправность и продлят жизнь турбонагнетателю на дизельном двигателе.

avtodvigateli.com

Как проверить турбину на дизельном двигателе

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

  • появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
  • дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
  • повышается температура, мотор склонен перегреваться;
  • возрастает расход горючего и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Читайте в этой статье

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Турбину нужно дополнительно проверять на износ. Для диагностики ротор турбины потребуется провернуть вокруг своей оси. Присутствие небольшого люфта вполне допустимо. В том случае, если ротор касается корпуса, турбине необходим ремонт.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Люфта во время осевого смещения вала турбины не должно быть заметно, так как допустимый люфт составляет 0,05 мм и его не почувствуешь. Смещение вала в радиальном направлении допускает присутствие микролюфта ( допустимое значение около 1мм.), который немного ощущается. Если при оценке состояния турбины замечены сильные отклонения от данных требований и показателей, тогда компрессор можно считать сильно изношенным или неисправным.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

  • пригласите помощника;
  • запустите двигатель;
  • определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
  • пережмите указанный патрубок рукой;
  • помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Читайте также

  • Ресурс турбины дизельного двигателя

    От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

krutimotor.ru

Признаки неисправности турбины дизельного двигателя

Как самому проверить турбину на дизельном моторе

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

  • появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
  • дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
  • повышается температура, мотор склонен перегреваться;
  • возрастает расход горючего и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Турбину нужно дополнительно проверять на износ. Для диагностики ротор турбины потребуется провернуть вокруг своей оси. Присутствие небольшого люфта вполне допустимо. В том случае, если ротор касается корпуса, турбине необходим ремонт.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении замет

autoprivat.ru

Причины поломки турбины

Причины поломки турбины

Подробности

Не бывает так, что турбина поломалась сама по себе. Всегда есть причина, по которой турбокомпрессор вышел из строя. Их может быть несколько. Специалисты в сфере турбонаддува уверенны, что ресурс современной турбины равняется к ресурсу двигателя. К сожалению, на практике мы наблюдаем другую картину. Что-то случилось и турбокомпрессор нужно менять. Как утверждают производители, дефекты в изделиях исключены. И это правда: процесс изготовления турбин постоянно контролируется, да и для производства используют высокотехнологичные и автоматизированные линии.

Так почему же турбины ломаются? Почему недавно установленный турбокомпрессор неожиданно выходит из строя? Как распознать проблему? Далее мы рассмотрим 11 признаков поломок турбин и причины этого.

Причины и признаки неисправностей турбины

  1. Когда автомобиль разгоняется, мотор прогревается и из выхлопной трубы выходит синий дым. Через время он исчезает.
    Почему: Масло, попадая в цилиндр двигателя, сгорает в турбине из-за утечки.
  2. Черный цвет выхлопных газов.
    Почему: Нагнетающие магистрали и/или интеркулер где-то пропускают воздух. Вследствие этого обогащенная смесь сгорает. Очевидно, поломана система управления турбокомпрессора.
  3. У выхлопных газов мутно-белый цвет.
    Почему: Маслопровод турбокомпрессора чем-то загрязнен.
  4. Чрезмерно расходуется масло (на 1 километр уходит 200 — 1000 мл), на целом изделии или на стыках патрубков воздушного тракта можно увидеть жирные подтеки.
    Почему: Загрязнился сливной маслопровод или канал, через который подходит воздух. Возможно, закоксовался корпус оси ТКР.
  5. Автомобиль хуже разгоняется.
    Почему: Через неисправную или поврежденную систему управления ТКР в двигатель поступает недостаточно воздуха.
  6. Мотор во время работы шумит, свистит.
    Почему: Место соединения выхода компрессора и двигателя пропускает воздух.
  7. Во время работы турбины слышен скрежет.
    Почему: Корпус турбины треснул или немного деформировался, лопасти касаются краев трещин. Если это случилось, ТКР скоро сломается.
  8. Работающая турбина шумит больше обычного.
    Почему: Провод, подающий масло, загрязнен, а осевой и радиальный зазоры ротора увеличились. Возможно, они трутся о корпус турбины.
  9. Чрезмерно уходит топливо, а токсичность выхлопа заметно увеличилась.
    Почему: Воздушный фильтр или канал поступления воздуха к турбокомпрессору сильно загрязнились.
  10. На корпусе видно, что со стороны компрессора протекает масло.
    Почему: Корпуса оси турбины закоксовался. Также нарушена работа смазки, поврежден турбокомпрессор.
  11. Когда запускается двигатель, труба выбрасывает под капотом облако черного дыма. Также возникает эффект турбоямы.
    Почему: Утечка газа по причине трещины на байпасном клапане турбины.

Подводя итоги

От поломки турбины никто не застрахован. Но если вы регулярно обслуживаете машину, своевременно меняете масло, ваш турбокомпрессор будет служить еще много лет. И если вы думаете, что автомобиль с пробегом 200-250 т. км при работе одной турбины — это редкость, вы ошибаетесь. Секрет во внимательном отношении к своей машине и соблюдении правил эксплуатации, которые и обеспечивают долголетнюю работу как авто, так и турбины.

Хотите предотвратить поломку турбокомпрессора? Заливайте только качественное масло, не превышайте заданное заводом изготовителем количество, не допускайте засорения турбины, исключите ее перегрев.

Не игнорируйте тот факт, что ремонтировать турбину при любых видах поломки должны специалисты в сервисном центре. Чтобы не повредить механизм, человек должен обладать специальными знаниями, умениями и располагать оборудованием. Тем более, любая работа, связанная с ремонтом агрегата, должна выполнятся в идеально чистых условиях. Если хоть малейшая частица попадет в турбокомпрессор, он может выйти из строя. Поэтому берегите свой автомобиль, а ремонт турбины доверяйте профессионалам!

 

brturbo.ru

Ремонт турбин дизельных двигателей. Причины неисправностей

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

  • Необходимо регулярное обслуживание турбины.
  • Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Признаки неисправностей

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

  1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
  2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
  3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
  4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
  5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
  6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
  7. Появление запаха масла.

Причины появления поломок

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонт турбины

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

  1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
  2. Ось турбины.
  3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Профилактика неисправностей турбины

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

  1. Использовать только качественные масло и горючее.
  2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
  3. Своевременно менять воздушные фильтры.
  4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
  5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
  6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
  7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

avtodvigateli.com

Признаки неисправности турбины дизельного двигателя

Если вы только собираетесь приобрести или уже являетесь владельцем турбированного авто, то вы должны знать все признаки неисправности турбины дизельного двигателя, ведь исправность турбокомпрессора влияет на работу контрактного мотора и его составляющих. Чем раньше вы обнаружите неполадки и примите меры, тем меньше финансовых и временных затрат потребуется на их устранение и восстановление стабильной работы автомобиля.

Если вы обнаружили даже косвенный признак того, что турбина двигателя на дизельном топливе неисправна – как можно скорее посетите автосервис.

На что стоит обратить внимание?

Наиболее явные признаки сбоя в работе турбокомпрессора следующие:

  • Дымит выхлопная труба, приобретает от белого до черного и темно-синего оттенка.
  • Повышается уровень шума при работе мотора, который можно воспринять на слух;
  • Пульсация давления на выходе турбины или так называемый «помпаж», которая проявляет себя четкими громкими хлопками;
  • Падение тяги, ухудшение показателей динамики, требуется больше времени, чтобы набрать обороты. На холостых – движок работает также нестабильно;
  • Резкий запах горелого масла и увеличение его потребления автомобилем;
  • Глухой звук, свист, щелчки или другой звук под капотом авто.

Но при постановке диагноза машине о неисправности турбины не следует опираться только на вышеперечисленные признаки, лучше обследовать автомобиль у профессионалов, которые определят истинную причину появления неполадок.

Что проверить самостоятельно?

До посещения станции технического обслуживания в некоторых случаях можно своими руками провести базовую диагностику автомобиля.

  1. Если вы обнаружили задымление, то вне зависимости от его цвета, нужно проверить воздушный фильтр и соединения патрубков. Если произошло нарушение герметичности, то ее нужно устранить и заменить фильтр;

  2. Насколько изношена турбина можно узнать легкой прокруткой ротора: люфт маленький – все в порядке, а, если во время поворота ротор даже слегка касается корпуса, то турбину вероятнее всего нужно отдать в ремонт;

  3. Исследовать турбонадув. Открыть капот, запустить движок и пережать патрубок, который ведет от турбокомпрессора к впускному коллектору. Другой человек должен газовать несколько секунд и, если патрубок надувается от давления, то все в норме, если он вял – турбина требует ремонта;

  4. Осмотреть саму турбину. На ее поверхности не должно быть масляных или иных следов. Если отсоединить патрубок, который пережимали в предыдущем пункте и появились следы масла –скорее всего, нужна замена турбины.

Как предотвратить поломку турбокомпрессора?

Во избежание непредвиденного ремонта, замены запчастей и автомобиль служил вам как можно долгий срок, отношение к авто должно быть крайне бережным и оказываться ему должное внимание. Используйте масла и топливо высокого качества, откажитесь от «пятиминутных» промывок, которые могут за один раз уничтожить турбину и исключить возможность ее восстановления, используйте турботаймер, масло должно всегда находиться на нужном уровне, прогревайте движок перед началом движения и регулярно проходите технический осмотр автомобиля. Это и другие моменты являются гарантом того, что турбокомпрессор не потребует серьезного ремонта продолжительное время.

newsvo.ru