2Мар

Карандаш для ремонта сколов и царапин автомобиля – Карандаш для удаления царапин с авто: виды и как пользоваться

Карандаш для удаления царапин с автомобиля – цены и отзывы

  1. Содержание статьи:
  2. 🔶 1. Виды царапин на ЛПК автомобиля
  3. 🔶 2. Стандартные средства для удаления царапин, их виды
  4. 🔶 3. Особенности видов карандашей от царапин и их применениеа
  5. 🔶 4. Обзор популярных карандашей и правила применения
  6. 🔶 5. Renumax — современное средство для удаления царапин
  7. 🔶 6. В чем секрет Renumax и способ нанесения средства
  8. 🔶 7. Заключение и отзывы о Французском бренде Renumax

Внешнее состояние автомобиля лучше слов расскажет о владельце. Осмотрев поверхность кузова можно многое узнать про хозяина. Определяет качество экстерьера машины в-первую очередь лакокрасочное покрытие. Его вид расскажет о том, как автовладелец ухаживает за транспортным средством. Но в современных условиях эксплуатации невозможно представить кузов автомобиля без царапин и других дефектов металлических деталей.

Каким бы аккуратным водителем владелец не был, но уберечь ЛКП в идеальном состоянии невозможно без специальных средств (карандашей или лаков). В данной статье сделан обзор и описание средств, в основном карандашей, а для сравнения мы рассмотрим средство для удаления царапин фирмы RENUMAX.

Разный калибр царапин на кузове автомобиля

Причины появление царапин различного размера и глубины:

  1. Мелкие камеи из-под колес;
  2. Острые ветки деревьев, кустов;
  3. Острые металлические предметы;
  4. Птицы, собаки, кошки;
  5. Безалаберный автомойщик и другие внешние факторы.

Дополнительно:

Это далеко не полный список. Добавьте непредсказуемую погоду с осадками, градом и т.д , которые так же оставляют дефекты на кузове автомобиля в виде коррозии, царапин, сколов. Последние делятся виды, в зависимости от глубины и размера.

  1. Легкой — микроцарапины глубина, которых не превышает 20 мкм. В темное время суток их не видно. Зато при ярком освещении, на авто темного цвета, отчетливо видна паутинка из большого числа царапин. В основном они наносятся при мойке машины;
  2. Средней – неглубокие царапины, которые проникают до базового слоя автомобильной эмали. Это те следы, которые остаются после веток, острых металлических предметов;
  3. Тяжелой — глубокие царапины, проникающие в грунт. Они остаются в кузове после ДТП, наезда или въезда в ограждение.

 

Опыт автомобилистов с автопортала DRIVE2:

 

Чем можно удалять царапины ЛКП машины

На рынке автохимии много продукции для локальной обработки повреждений и экстренного восстановления защитного слоя. Она условно делится на основных 3 типа.

Данная классификация является не профессиональной, и больше подойдёт для автолюбителей занимающихся восстановлением ЛИК своими руками.

Восковые карандаши

Одно из самых популярных, разрекламированных средств восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля – это специальные карандаши. Главное достоинство воскового маркера заключается в том, что не требуется никакой специализированной подготовки для нанесения, не нужен подбор краски. После обработки повреждений кузова автомобиля восковым карандашом, даже глубокие царапины заполняются воском, а на поверхности образуется плотная влагостойкая пленка.

Гелевые

Небольшие тюбики, наполненные гелеобразным веществом удобно использовать для маскировки царапин ЛКП кузова. К тому же они предлагаются в широкой цветовой гамме, поэтому владельцу легко подобрать корректор под краску машины. После нанесения геля на поврежденный участок кузова, средство равномерно заполняет трещины и в течении часа застывает под действием солнечного или другого источника УФ излучения.

Комбинированные

Перечисленные выше карандаши маскируют неглубокие царапины, которые углублены максимум до базовой эмали. Если же кузов поврежден до грунта, то рекомендуется ремонтировать локальный участок ЛКП с помощью компактного набора в который входят:

  1. Полимерный корректор, выполняющий функции реставрации покрытия;
  2. Автолак;
  3. Обезжириватель.

Некоторые производители автохимии дополняют наборы салфетками. Но это не важно, потому что при желании такой набор собирается самостоятельно. Это будет стоить дешевле и лак с маскирующим карандашом будут лучше сочетаться с краской кузова автомобиля.

Особенности видов маркеров и их применение

При сходстве маркеров и корректоров при эксплуатации, потребительские качества у них разные. Одни лучше применять по микроцарапинам, другие подходят к неглубоким, а третьи предназначены для ремонтных работ.

Восковые автокарандаши

Самые распространенные и недорогие маркеры изготавливаются на основе воска. Их предназначение – антикоррозионная защита кузова в местах повреждения ЛКП. Привлекательная стоимость, стойкость к влаге, простота в применении сделали восковые стержни популярными среди отечественных автолюбителей.

Гелевые маркеры

Царапины, которые затронули краску сложно вывести замаскировать с помощью лака. Тут на помощь приходят маркеры с полимерным гелем. Он проникает в трещины, внедряется в структуру ЛКП и застывает. Перед нанесением средства на кузов емкость требуется встряхнуть, потому что у полимерного геля плотная консистенция. После обработки поврежденного участка излишки средства нужно быстро удалить с поверхности автомобильного кузова, чтобы они не успели застыть на ЛКП. Полимерный гель застывает под действием солнечного излучения. Поэтому рекомендуется обрабатывать царапины автомобиля с помощью гелевого мелка при ясной солнечной погоде. Выбирая гелевый карандаш не ошибитесь с пигментом, чтобы он подошел под цвет кузова.

Ремонтные или восстанавливающие

Чем глубже проникла царапина в глубь лакокрасочного покрытия автомобиля, тем сложнее подобрать необходимый карандаш. В самых тяжелых случаях помогает с эмалью. Чтобы с ним было удобно работать, он продается не в привычном формате маркера, а как флакон с кисточкой. Вязкость эмали помогает заполнять микротрещины, образованные микроцарапиной. Наносить средство рекомендуется по слоям, пока поврежденное ЛКП не заполнится. Для получения положительного эффекта кузов автомобиля после обработки царапин следует тщательно просушить, отремонтированные участки отполировать. Простые замазки сохнут дольше, чем остальная подобная химия.

Универсальное средство 3 в 1 — RENUMAX

Обзор автомаркеров и правила использования

У покупателей не сложилось четкое мнение, какой карандаш для удаления царапин с лакокрасочной поверхности считать лучшим. Однако, лидеры рейтинга ТОП-5 известны и представлены в нашем обзоре.

Популярные марки карандашных стержней для удаления царапин





Наименование Тип Производитель Свойства

Скретч Фри\Fix it Pro

Гелевый

Китай

Жидкополимерный лак заполняет неглубокие царапины, взаимодействует с заводским лаком автомобиля, быстро сохнет, образует цельное покрытие, предающее кузову машины насыщенный ровный глубокий цвет.

CarPlan T-cut

Гелевый

Великобритания

Маркер на полимерной основе отлично подходит для восстановления ЛКП. Достаточно несколько раз провести по царапине, чтобы получить хороший результат. Карандаши Top Race – подходят для кузова любого цвета. Помимо гелевой основы его состав содержит воск.

Soft99 Kizu Pen

Ремонтный

Япония

Краска-карандаш нового поколения за счет синтетической смолы надежно консервирует царапину, а красители восстанавливают цвет кузова автомобиля

Renumax

Универсальный, комбинированный Франция Спокойно справляется с микроцарапинами затрагивающими основной слой краски и даже грунт. При более глубоких повреждениях ЛКП, доходящих до металла Renamax можно использовать как защитное антикоррозионное покрытие.

Астрохим/Сolor Wax

Восковый

Россия

Быстро, эффективно обрабатывает царапины и сколы ЛКП, гарантируя кузову надежную защиту от влаги.

Результат зависит от соблюдений правил

  1. Как показывает таблица 1, карандаши, маркеры, корректоры есть на все случаи жизни. Но, чтобы получился нужный эффект, требуется сделать правильный выбор и выполнять правила по обработке поврежденного ЛПК на авто.
  2. Автолюбители с опытом, также обращают внимание владельцев машины на то, что в большинстве случаев карандаши предназначены для одноразового использования. Один раз открыл, использовал и выкинул. В состав рабочих средств специально добавляются фиксаторы, отвердители, которые после контакта с воздухом теряют текучесть и эластичность. Многие люди знают, как скоротечен век открытого фломастера. Так и карандаш, выправив царапины и сколы утрачивает полезные свойства.
  3. Следует учитывать краткосрочность эффекта от подобного ремонта. Срок зависит от погоды и условий эксплуатации машины. По отзывам, обработки царапины карандашом хватает на пару месяцев или 3-4 мойки. Через такой промежуток времени требуется определиться – делать кузовной ремонт, покупать новый маркер или найти другой вариант решения проблемы.

Большинство за Renumax

 

Опыт автомобилистов с автопортала DRIVE2:

 

Помимо обращения к маляру, возможно избавиться от микроцарапин и восстановить ЛКП авто с помощью полиролей. Но профессиональные услуги по полированию кузова, конечно же стоят дешевле покраски, но ненамного. Самостоятельно полировать кузов не рекомендуется, если не знаешь и не умеешь это делать, то лучше не берись. Иначе, точно придется ехать на СТО красить машину полностью.

Видео-обзор Renumax:

Реальный тест средства:

Ссылка на официальный партнёрский сайт представителя компании в России

 

 

С какими царапинами справится средство Renumax

Лучше обратить внимание на современное средство Ренамакс, которое спокойно справляется с микроцарапинами затрагивающими основной слой краски и даже грунт. При более глубоких повреждениях ЛКП, доходящих до металла Renamax можно использовать как защитное антикоррозионное покрытие.

Плюсы и минусы от использования Renumax

Для удобства восприятия информации, положительные и отрицательные качества современного инновационного продукта Реномакс представлены в таблице. Предлагаем рассмотреть его минус и плюсы на фоне потребительских свойств.

Основные характеристики Renumax





Наименование Описание
+
Состав Не содержит ядовитых добавок. Доступен для использования всем группам населения При попадании на кожу полимеры могут вызывать аллергическую реакцию
Стоимость Оптимальное соотношение цены к качественным показателям. С учетом минимального расхода средства. Его хватит на долгие годы эксплуатации Не продается в емкостях менее 40 мл, по более низкой
Требования к условиям применения Любое удобное сухое, проветриваемое место Невозможно обрабатывать ЛКП при дождливой погоде
Цикличность обработки Выдерживает сотни моек Требуется повторная обработка

Хорошая цена, удобная методика работы, высокая эффективность сделали Ренамакс средством №1 в борьбе с царапинами на кузовах автомобилей.

Секреты Renumax

Чтобы быть впереди всех требуется решать старые проблемы по-новому. Вместо того, чтобы закрашивать повреждения, разработчики Ренамакса предложили склеивать образовавшиеся трещины. Всем известно, что самый крепкий и надежный клей делают на основании полимеров. Этот процесс основан на теории сварки, только там предметы варятся под действием высоких температур, а Renumax стягивает «две половинки» дефекта полимерами, предварительно размягчив края ЛПК.

Другая продукция французского бренда

Помимо представленного средства, торговая марка Renumax выпускает и другую автохимию для обработки кузова. Лаки, воски, специальные защитные составы. В России данная продукция распространяется в небольших количествах, поэтому найти её будет непросто. Заказывать так же лучше на официальном сайте Российских дилеров. Ссылку предоставили ниже.

Продукция Renumax

Заключение и отзывы

Выбирайте средство от царапин на все случаи жизни, и оно вас не подведет. Используйте возможность получить товары по лучшим ценам с гарантированным качеством у официальных представителей производителя. Только так вы обезопасите себя от многочисленных подделок заполонивших рынок автохимии. Поэтому покупайте Renumax на официальном сайте у честного продавца.

Так же оригинальный компонент Renamax можно заказать прямо из дома, на официальном сайте интернет магазина. Отметим, что в разничной продаже продавцы делают наценку, при заказе через интернет магазин данной наценки как правило нет.

 

 

Автор материала:

 

Лучшее на сайте:

zamena-podshipnikov.ru

Карандаши и маркеры для удаления царапин или сколов с автомобиля

Эксплуатация транспортного средства подразумевает появление на кузове автомобиля небольших дефектов. Эти повреждения портят внешний вид авто, а также являются причиной появления коррозии. Для устранения дефектов, используют карандаш для удаления царапин с автомобиля.

Виды повреждений

Повреждения лакокрасочного покрытия, появившиеся на кузове автомобиля, имеют несколько степеней тяжести:

  1. Мелкие царапины, проникающие в лаковое покрытие. Появляются на капоте, крыльях и дверях. Повреждается только автомобильный лак, устранение такого рода дефектов не займет много времени и сил.
  2. Большие царапины и сколы, достающие до грунтового слоя. Более серьезные дефекты, однако, устраняются обычными средствами для удаления царапин.
  3. Глубокие повреждения, достающие до металла. Требуют вложения сил и времени для устранения. При появлении коррозии на металле, сначала понадобится избавиться от нее, и только потом можно приступать к восстановлению лакокрасочного покрытия машины.

В зависимости от степени повреждения покраски автомобиля, выбирают различные средства для устранения дефектов. Небольшие дефекты удаляют с помощью специального автокарандаша и замазки.

Карандаш на основе геля

Карандаш для царапин, имеющий в своей основе полимерный гель, предназначен для закрашивания небольших царапин и сколов на поверхности автомобиля. Вещество имеет несколько цветов, что делает приспособление для восстановления ЛКП универсальным в использовании. Перед применением, автокарандаш нужно тщательно встряхнуть, после, нанести на повреждение, и дать средству высохнуть.

Применение

Приспособление применяется для удаления царапин и маскировки неглубоких сколов. Гель, заполняет поврежденные участки. После нанесения на поверхность, с помощью салфетки удаляют лишнее средство, дают веществу высохнуть. Чтобы замазать царапину карандашом, потребуется 5-10 минут. Это делает ремонт быстрым и эффективным.

Работы по восстановлению ЛКП с помощью полимерного гелевого автокарандаша, проводят в хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении.

Плюсы и минусы

Восстановление ЛКП машины с помощью полимерного гелевого карандаша имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относят:

  1. Вещество полностью заполняет повреждение, предотвращает появление коррозии и закрашивает дефект.
  2. Процесс восстановления не отнимет много сил и времени.
  3. Емкости одного карандаша хватит на несколько использований.
  4. Состав устойчив к нескольким полноценным мойкам транспортного средства, и негативному воздействию факторов окружающей среды.

К недостаткам приспособления можно отнести токсичность состава и плохую эффективность в борьбе с глубокими повреждениями лакокрасочного покрытия автомобиля. Также, после устранения дефектов, на поверхности транспортного средства останутся едва заметные следы.

Восковой карандаш

Использование восковых карандашей для удаления царапин на автомобиле, позволяет самостоятельно закрасить дефекты и придать обработанной поверхности характерный блеск. После полного высыхания состава, на поверхности практически не останется видимых следов.

Использование такого средства целесообразно при устранении повреждений, затронувших грунтовый слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Карандаш используют для устранения царапин, ну а для борьбы со сколами, используют корректор.

Маркер

В некоторых случаях, подкрашивание царапин осуществляется специальным восковым маркером. Фломастер, благодаря специальному стержню, эффективно и практически бесследно устраняет дефекты. При работе, на приспособление слегка надавливают. Это нужно для того, чтобы необходимое количество вещества попало в царапину или мелкий скол. После завершения процедуры, с места обработки при помощи салфетки, нужно удалить излишки вещества и дать ему высохнуть. В продаже можно отыскать бесцветный, черный и разноцветные маркеры для удаления царапин.

Корректор

Эта разновидность восстанавливающих приспособлений несколько отличается от маркеров и карандашей. Она представляет собой небольшой флакончик с кисточкой в комплекте. Средство используют для замазывания небольших сколов.

Используя штриха с кисточкой, нужно максимально точно подобрать цвет состава, так как во время восстановления ЛКП, трудно не подкрасить не поврежденный участок кузова.

Как правильно пользоваться восковым карандашом

Ремонт сколов и царапин на иномарке или отечественном автомобиле, имеет ряд нюансов:

  • Перед устранением царапин и сколов, необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочую поверхность. В качестве обезжиривателя нельзя использовать бензин или растворитель. После высыхания, приступают к нанесению средства.
  • Во время обработки нужно делать перерыв. Он необходим для высыхания вещества, и визуальной оценки промежуточных итогов работы.
  • Крупные сколы закрашиваются несколько раз.

Предъявляются определенные требования и к условиям, в которых будет проводиться ремонт: восстановление проводится в помещении, имеющем температуру воздуха от 10 градусов по Цельсию, оно должно хорошо проветриваться, не быть запыленным и влажным.

Если не соблюдать рекомендации по восстановлению ЛКП автомобиля с помощью воскового карандаша, результат проведенных работ будет неудовлетворительным.

Меры предосторожности

При эксплуатации отремонтированного автомобиля, следует быть осторожным. Машину используют только после полного высыхания восстанавливающего вещества и регулярно осматривают на наличие новых повреждений ЛКП. При их появлении, дефекты устраняют восковым карандашом. При появлении следов коррозии, устраняют очаги ее распространения, и после удаления ржавчины, приступают к восстановлению лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства.

Небольшие сколы, и микротрещины – причина появления и распространения коррозии. Она портит внешний вид автомобиля, и разрушает кузов. Чтобы избежать дорогостоящего корпусного ремонта, с небольшими дефектами следует бороться оперативно.

infokuzov.ru

Fix It Pro и другие маркеры

Существует мнение, что удалить даже глубокие царапины с кузова вашего авто можно с помощью самых простых и дешевых инструментов. В продаже в автомобильных магазинах есть различные восковые товары, которые обещают фактически профессиональное удаление проблем на кузове. Такой карандаш для удаления царапин с автомобиля можно купить за очень малые деньги. Вовсе не обязательно покупать дорогие краски, грунтовки, выполнять локальную покраску. Но многие владельцы автомобилей не уверены в том, что такой метод реально работает. Сегодня мы постараемся разобраться в особенностях данной технологии.

Есть просто варианты, удаляющие небольшие сколы. Но многие производители предлагают даже красящие маркеры, которые помогут восстановить цвет на поврежденных местах. Если верить отзывам, то вам и вовсе не понадобится подкраска кузова, что благотворно повлияет на сохранение заводского покрытия. Ведь иначе автомобиль придется красить, пусть даже локально или точечно. Это значит, что ваше авто не будет ржаветь, сможет сохранить первозданную целостность кузова. Давайте рассмотрим, возможно ли удаление любых царапин с помощью простого воскового приспособления.

Какие средства предлагают для борьбы с царапинами на автомобиле?

Приобрести эффективный карандаш для подкраски сколов, на первый взгляд, очень просто. Но магазины с товарами для автомобилей предлагают очень обширный ассортимент и огромный ассортимент по цене. Владелец авто может растеряться, и выбрать что-то качественное будет непросто. Исходя из отзывов, стоит воспользоваться такими критериями при выборе маркера:

  1. Цена. Не стоит покупать самые дешевые предложения без гарантии качества и неизвестного производства.
  2. Предназначение. Есть карандаши для царапин, можно найти отдельно средства для больших сколов.
  3. Эффективность. Можно почитать отзывы в интернете о том, как проходит удаление повреждений в реальности.
  4. Цвет. Если вам нужно немного возобновить краску, лучше купить цветной вариант и покрасить повреждение.
  5. Способ применения. Обратите внимание на инструкцию по удалению дефектов на кузове авто.

Карандаш от царапин для современного автомобиля не будет идеальным выходом из ситуации. И это точно не должен быть дешевый вариант маркера. Эффективность этих средств в рекламе сильно преувеличена. У вас вряд ли получится восстановить краску так, чтобы вовсе не было видно повреждений. Но есть определенные плюсы применения таких продуктов, как Fix It Pro, к примеру, а также всех карандашей этого уровня.

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

Определенный шум в рядах владельцев авто подняло появление весьма интересного продукта для борьбы с царапинами. Это карандаш Fix It Pro, которому сегодня мы уделим определенное внимание. Это один из немногих продуктов в этой сфере, который реально работает. Следует почитать про Fix It Pro отзывы и посмотреть реальные результаты работы с инструментом. Отмечают такие особенности:

  • происходит удаление открытой зоны металла с помощью воскового состава, герметизация повреждения;
  • краска автомобиля не повреждается далее, отсутствуют риски дальнейших сколов в месте повреждения;
  • восстановление цвета, что позволит практически полностью устранить визуальные проблемы;
  • удаление полностью мелких царапин, которые не достали до металла и не изменили внешность авто;
  • применение карандаша без опаски повреждения открытых металлических мест на кузове.

Но помимо Fix It Pro есть и другие прекрасные варианты маркеров, которые могут помочь вам в некоторых ситуациях. Конечно, от подкраски все равно полностью избавиться не получится. Отзывы говорят, что даже самые эффективные инструменты помогают только для временного устранения проблем. Вам потребуется нормальная краска и локальная работа для восстановления кузова.

Когда реально полезны карандаши для кузова авто?

Удаление любых дефектов на кузове вашего автомобиля – это реально большая проблема. Обратившись в камеру профессиональной покраски, вы увидите, что цена работ очень высока. Глубокие царапины без восстановления за несколько месяцев могут привести к началу процесса коррозии. Так что лучше всего использовать временный ремонт восковыми маркерами и подобными иными решениями. Для владельцев авто это будет удачным вариантом в следующих ситуациях:

  • карандаш для авто использован сразу после появления скола или другого типа повреждения;
  • удаление дефекта проведено до того, как на металле начался процесс коррозийного воздействия;
  • необходимо временно устранить визуальные и функциональные проблемы кузова;
  • нет возможности использования краски и выполнения профессионального ремонта автомобиля;
  • куплен действительно качественный реставрационный карандаш с хорошими характеристиками.

Но учтите, что никакой Фикс Ит Про не избавит вас от необходимости нормальной подкраски машины. Авто нуждается в качественном ремонте кузовных повреждений, иначе можно достаточно быстро растерять качество и защиту кузова, что приведет к распространению ржавчины. Использовать карандаш для удаления царапин на авто можно только для временного решения проблемы и в случае отсутствия других вариантов исправления.

Подводим итоги

Применение эффективных методов защиты кузовных деталей автомобиля необходимо. Это поможет вам сохранить металлические части авто, предотвратить ржавчину и удержать привлекательную внешность вашего транспорта. Удачное удаление проблем с покрасочным слоем возможно только в случае профессионального ремонта и нормальной покраски, пусть даже и точечной.

Вы можете применить карандаши для устранения проблемы, но это только временный вариант. Даже довольно дорогой вариант Fix It Pro поможет устранить царапины только на время. Это быстрое решение возникшей проблемы, которое предотвращает коррозию. Отзывы о различных маркерах говорят о том, что оптимальным решением станет все же профессиональный покрасочный ремонт вашего транспорта.

avtopokras.com

Карандаш для удаления царапин: отзыв специалиста

Любой автовладелец сталкивается с проблемой удаления царапин и сколов на лакокрасочном покрытии своего авто. Естественным желанием является достичь решения вопроса с наименьшими затратами времени и средств. Карандаш для удаления царапин кажется идеальным инструментом для этого. Но поможет ли он справится с повреждениями?

Чем покрыт автомобиль

Для того чтобы решить для себя вопрос, поможет ли карандаш для удаления царапин справится с поставленной задачей, нужно разобраться, что такое лакокрасочное покрытие автомобиля и из чего оно состоит. Для защиты металлических деталей автомобильного кузова от воздействий внешней среды и предотвращения коррозии их покрывают многослойным защитным покрытием:

  • 1-й слой — фосфатная защитная пленка;
  • 2-й слой — грунт;
  • 3-й слой — базовая эмаль;
  • 4-й слой — прозрачный лак.

Первый слой предназначен для защиты металлической детали от коррозии. Второй слой накрывает фосфатную пленку, защищая ее и подготавливая поверхность к нанесению краски. Базовая эмаль создает прочную защиту от проникновения агрессивных веществ к поверхности металла и вдобавок позволяет разнообразить внешний вид автомобиля. Наносимый последним прозрачный лак дает дополнительную защиту от воздействия извне и придает блеск покрытию.

Какие бывают повреждения

Учитывая многослойность лакокрасочного покрытия автомобиля царапины можно разделить по глубине нанесения:

  1. царапина на лаке — самое неглубокое и легкоустранимое повреждение;
  2. царапина, проникающая до слоя грунта;
  3. царапина, проникающая до металла или пластика;

Еще одна часто встречающаяся неприятность — сколы краски. Возникают они от ударов летящих мелких камешков. Последствия контакта камешка и ЛКП автомобиля — отслоение краски до грунтовки или до поверхности детали.

Глубокие повреждения, при которых обнажается слой грунта или металлическая поверхность требуют немедленного устранения. Если с ремонтом затянуть, то возникает очаг коррозии, который, разрастаясь, потребует больших затрат на устранение. Неглубокие царапины на лаке или детали из пластика менее опасны для автомобиля. С их устранением можно немного подождать.

Традиционные способы ремонта ЛКП

Традиционный способ борьбы с повреждениями лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля — ремонтная окраска детали имеющей дефекты. Способ трудоемкий, требующий квалифицированного мастера, специального помещения, инструмента, материалов. В результате:

  • дорого;
  • долго.

Особенно раздражает такой ремонт, если повреждения на кузове авто совсем невелики. Перекрашивать деталь целиком из-за небольшой царапины экономически невыгодно. Частичная окраска детали из металла или пластика хоть и дешевле, но также требует времени и квалификации.

Альтернативное решение — красящие карандаши

Полимерный тип

Попытки упростить ремонт мелких повреждений ЛКП на металле или пластике деталей авто привели пытливые умы к изобретению красящих карандашей. Внутри такого «малярного инструмента» находится краска. Способов нанесения три:

  • по принципу маркера — по специальному стержню с капиллярами красящее вещество стекает на поверхность при нажатии;
  • по принципу мелка для рисования — карандаш изготовлен из полимерного материала, наносится нажатием;
  • по принципу лака для ногтей — в колпачке такого «карандаша» есть кисточка, которую и используют для нанесения.

Первый вид карандашей для ремонта царапин на авто активно рекламируют в СМИ. Казалось бы прекрасная альтернатива обычной окраске или полировке. К тому же ими удобно пользоваться: снял колпачок, надавил и ведешь по царапине. Можно использовать для ремонта как металлических деталей, так и пластика. Но итог оказывается не таким радужным, как представлялся изначально: видимый результат достигается только на очень неглубоких повреждениях, причем полностью замаскировать царапину не удастся — ее все равно будет возможно рассмотреть. Смысла пользоваться такими карандашами нет. Подобные дефекты ЛКП легко устраняют с помощью полироли. Для ремонта глубоких царапин и сколов краски непригоден вообще.

Второй вид способен показать большую эффективность. Полимерными карандашами также удобно пользоваться. Доступен выбор цвета, правда подбор весьма условен. Может ретушировать царапины на металлических деталях и на пластике. Конечно, вблизи результат его работы легко заметить, но с расстояния в несколько метров это уже нелегко. Устойчив к мойке. Пригоден для ремонта глубоких повреждений — до грунта.

Третий вид — «карандаш» с жидкой краской и кисточкой для ремонта металла или пластика. Можно подбирать цвет с помощью специальной таблицы. Однако, не следует ждать идеального совпадения оттенков. Такой инструмент удаления царапин с поверхности авто может использоваться для ремонта глубоких царапин на пластике и на металлических деталях. При нанесении в два слоя является грунтом сам для себя. Самый устойчивый и долгоживущий из всех, особенно если накрыть отремонтированную с его помощью поверхность авто полиролью.

Итоги

Из трех рассмотренных типов карандашей для устранения царапин на авто имеет смысл применять только два — полимерный и с жидкой краской. Работающий по принципу маркера карандаш использовать не имеет смысла — обещанного в рекламе визуального эффекта он все равно не даст.

Единственным надежным и долговременным средством устранения царапин и сколов является традиционная окраска. Но как временное решение для защиты поверхностей авто от воздействия агрессивной среды, карандаши вполне подойдут.

autolirika.ru

Восковой карандаш для удаления царапин на авто 

К сожалению, сколы и небольшие царапины будут появляться на кузове и других частях вашего автомобиля, как бы вы ни пытались этого избежать. Все повреждения бывают 3 типов, исходя из их глубины:

  • проникающие только в лакокрасочный слой;
  • попадающие в грунтовой слой;
  • достающие до металла.

Как правило, последний вид царапин является наиболее трудноустранимым: после завершения заделки таких повреждений поверхность должна краситься и полироваться.

Повреждения на кузове автомобиля

Бытует распространенное заблуждение о том, что качественно и надежно устранить царапины и сколы на машине могут только квалифицированные специалисты из автомастерской. Это не так — в большинстве случаев процесс осуществим и в домашних условиях.

Однако для этого вам потребуются необходимые материалы и инструменты, а также навыки работы с ними. Тем не менее, произведя работу на дому, вы сэкономите достаточно большую сумму.

Основная информация о восковом карандаше

Одним из средств удаления царапин и сколов на поверхности кузова автомобиля является восковой автокарандаш. Вот, что следует знать об этом средстве:

  • оно универсально для нанесения лакокрасочного покрытия на поврежденный участок поверхности кузова. Его используют для заделки сколов и царапин любого типа и размера;
  • идеально подходит для закрашивания царапин, проникающих в лакокрасочный и грунтовой слой кузова машины. В его состав входят необходимые полимеры, которые способствуют созданию прочного защитного слоя, защищающего поверхность от дальнейших повреждений и препятствующего всем попыткам ржавчины распространиться на данном участке;

Карандаш для сколов и царапин

  • оно долговечно. Способно выдержать с десяток тщательных моек. При этом покрытие не будет терять своих ценных качеств;
  • очень просто в употреблении. Внешне напоминает обычные детские мелки, которыми мы все рисовали когда-то. По консистенции он, кстати, тоже примерно такой же. Им очень удобно пользоваться даже неопытному человеку, который производит процесс заделки, покраски и полировки в первый раз;
  • безопасен для всех видов грунтовки и лакокрасочного покрытия, которые могут быть использованы для обработки деталей автомобиля.

Разновидности восковых карандашей для авто

Всего выделяется 2 основных вида восковых карандашей — они различаются по способу хранения и нанесения:

  • Маркер. Карандаши такого вида напоминают самый обычный фломастер, которым в буквальном смысле закрашивается образовавшаяся трещина на кузове. При этом следует немного надавливать на корпус маркера для того, чтобы он выделял достаточное количество жидкости. По консистенции его содержимое не отличается от самого обычного лакокрасочного покрытия, а потому усилия должны быть соответствующими.

Маркер для устранения царапин на автомобиле

  • Корректор. Используется немного по-другому. По форме и принципу эксплуатации он очень похож на классический офисный корректор. Корректирующий восковой карандаш также состоит из кисточки и флакончика. Использовать его не менее удобно, чем маркер. Однако необходимо учитывать несколько важных нюансов. Например, при подборе подходящего карандаша следует быть на 100% уверенным, что он имеет цвет, идентичный вашему авто. Все дело в том, что абсолютно точно орудовать кисточкой получается далеко не всегда. А потому при закрашивании вы можете захватить также и внушительный участок неповрежденного покрытия. Если цвет будет подобран идеально, вам не нужно будет об этом волноваться — лакокрасочное покрытие авто просто сольется с жидкостью из карандаша. Однако если вы выберете неправильный цвет, царапина может стать еще заметнее — ее будет выдавать выделяющееся пятно другого оттенка. Во избежание подобного рода инцидентов можно приобрести бесцветный корректирующий восковой карандаш от царапин для авто. Краска в нем не имеет никакого цвета, а потому последствий от некачественного ремонта не будет никаких. Однако использовать бесцветный карандаш имеет смысл лишь в тех ситуациях, когда царапина проникает только в лакокрасочный слой: если повреждена грунтовка, он становится совершенно бесполезным.

Корректор для ремонта царапин

Как правильно работать с восковым маркером

Как закрасить правильно царапину на машине? Процесс ремонта кузова автомобиля при помощи воскового маркера против царапин предельно прост. Но чтобы достичь успеха, необходимо тщательно и скрупулезно выполнить каждый пункт нижеприведенного алгоритма устранения царапин:

  • Подготовить помещение. Во-первых, температура не должна быть менее 10 градусов по Цельсию — в противном случае краска может плохо схватиться. Во-вторых, помещение должно хорошо вентилироваться. Такая мера обусловлена тем, что восковые карандаши могут выделять токсичные пары при эксплуатации. В-третьих, в помещении должно быть хорошее освещение.
  • Подготовить автомобиль. Поверхность поврежденного участка должна быть тщательным образом обезжирена и высушена. Если же на царапине уже успела появиться ржавчина, все ее следы также должны быть тщательным образом удалены.

 

Результат удаления царапины с помощью воскового маркера

 

  • Теперь можно приступать к работе. Лакокрасочное покрытие необходимо наносить постепенно и равномерно. По возможности старайтесь, чтобы краска не попала на неповрежденные участки поверхности. Если царапина на авто глубокая, лучше пройтись по ней карандашом несколько раз — это даст возможность полностью сравнять её с поверхностью авто.
  • После того как царапина была полностью закрашена, можно убрать остатки краски с поверхности авто при помощи салфетки. Это лучше делать тогда, когда покрытие еще не высохло.
  • Не забудьте закрыть колпачок маркера — его содержимое имеет весьма неприятное свойство очень быстро высыхать при контакте с воздухом. Если на кончике карандаша после покраски осталась засохшее лакокрасочное покрытие, его можно срезать ножом.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

правила применения, плюсы и минусы

Карандаш для удаления царапин с автомобиля может стать незаменимым помощником. Он пригодится в тот момент, когда автомобилю надо быстро придать презентабельный внешний вид. Каждому автомобилисту знакома ситуация, при которой приходится ездить с досадной царапиной на борту, а гнать машину в ремонт нет времени. Производители предлагают разные виды маскировочных средств, имеющих свои достоинства и недостатки.

Что такое карандаш для подкраски авто

Карандаш для подкраски авто представляет собой устройство для маскировки повреждений на поверхности автомобиля.

Производители предлагают следующие модификации продуктов:

  • корректор, с регуляцией подачи краски или лака;
  • маркер;
  • с кисточкой 12ml.

Когда его можно использовать

Данный карандаш поможет замаскировать неглубокие царапины и сколы. Он применяется для быстрого придания автомобилю аккуратного вида.

Гель предназначен для экстренного устранения сколов, после удара мелких камушков. Он равномерно заполняет ямку от скола.

Краску наносят на небольшие царапины, которые становятся незаметными. Жидкая краска подходит не только для металла, но и для маскировки легких повреждений пластика транспортного средства.

Может ли карандаш заменить ремонт кузова на СТО

Несмотря на все уверения рекламщиков, полноценный ремонт кузова на СТО карандаш заменить не может.

Все дело в том, что покрытие автомобильного кузова имеет несколько слоев:

  1. Фосфатная защитная пленка. Предохраняет металл от коррозии.
  2. Грунт. Накрывает фосфатную пленку и подготавливает ее для нанесения краски.
  3. Базовая эмаль. Является защитой от агрессивных веществ, служит в декоративных целях для разнообразия внешнего вида автомобиля.
  4. Прозрачный лак. У него две функции — придание блеска покрытию и дополнительная защита от воздействия.

Повреждения, затронувшие грунт и металлическую поверхность, требуют немедленного профессионального устранения. Ни краска, ни гель не могут защитить металлический корпус от коррозии и последующего разрушения.

Для маскировки неглубоких сколов и повреждений на лаке или пластике краска вполне подойдет. Эти косметические дефекты могут и подождать.

Позднее все же потребуется посетить автомастерскую, чтобы произвести качественное устранение царапин.

Как устроен

Карандаш представляет собой тюбик с краской внутри.

Различают несколько видов карандашей, в зависимости от способа нанесения:

  1. По принципу лака для ногтей. Эта модель выпускается с кисточкой, которой наносят краску.
  2. По принципу мелка для рисования. В полимерной емкости содержится краска, которая наносится на поверхность посредством нажатия.
  3. Маркер. Внутри тюбика располагается стержень с капиллярами. Краска при нажатии стекает по поверхности стержня.

Виды

В продажу поступают различные виды продукции для мелкого ремонта транспорта, как небольшие баночки или тюбики, так и целые наборы в пластиковой упаковке. Но разобраться в них очень просто.

По типу наполнителей карандаши бывают:

  • полноценные подкрашивающие наборы;
  • восковые средства;
  • гели.

Гелевый

Молекулярная структура гелевых карандашей схожа со структурой автомобильного лака. Такие карандаши выпускаются в тюбиках и представляют собой жидкие средства с вязкой консистенцией. Застывает долго.

Обычно он бесцветен и хорошо повторяет цвет кузовного покрытия. Благодаря этому свойству практически незаметен.

Гель предназначен для маскировки царапин верхнего лакового слоя, которые не достают до краски. По факту, это простое подкрашивание дефектов.

Восковой

В своем составе восковой карандаш для авто имеет смесь натуральных и синтетических восков, где в качестве связующего компонента содержится индустриальное масло. В восковых вариантах покрытия имеются ингибиторы коррозии и красящий пигмент. Подходит для временной заделки очень мелких царапин.

Популярные бренды

На российские рынки свои изделия поставляют американские и китайские производители.

Самые распространенные торговые марки:

  1. Fix it Pro. В их ассортименте в основном быстросохнущие лаки.
  2. Runway. Поставляет универсальные маркеры. Они служат не только для маркировки, но и для защиты от коррозии, смазки механизмов.
  3. Du-Pont. Поставляются с восстанавливающим краску маркером. В комплекте есть акриловый наполнитель с растворителем.
  4. Newton. Выпускает маркеры широкой цветовой гаммы.

Кроме того, краски поставляют официальные автомобильные дилеры под своими брендами. Автомобилисты именуют их «оригинальными».

Как пользоваться карандашом

Прежде чем закрашивать даже небольшие царапины, поврежденное место необходимо тщательно зачистить. Это общее требование.

Ржавчину надо полностью удалить. Заливать в царапины преобразователь ржавчины категорически запрещено. Это грозит пятном под эмалью.

Гель

При работе с гелем температура в помещении должна быть в районе от +10 до +15 градусов Цельсия (комнатной). Необходимо приглушить свет, так как под его воздействием гели быстро засыхают.

Алгоритм действий:

  1. Прежде чем приступать к ремонту гелевым карандашом, нужно хорошенько взболтать флакон.
  2. Несколько раз нажать на флакон, это делается для того, чтобы заполнить аппликатор.
  3. Заполнить сколы с небольшим излишком.
  4. Остатки красящего вещества удалить салфеткой.
  5. Если повреждение глубокое, то потребуется несколько заполнений. При этом следует дождаться высыхания предыдущего слоя. Неглубокая царапина сохнет до двух суток.

Воск

Работать лучше в теплом помещении. Перед нанесением воска иногда его надо подогреть. Для этого используется горелка или тепловой пистолет.

Основные этапы:

  1. Сначала очищенная поверхность замазывается движениями поперек, а потом вдоль царапины.
  2. После нанесения воска при помощи салфетки удаляются излишки.
  3. Сам воск внутри повреждения утрамбовывается до нужного уровня.
  4. После чего поверхность полируется. Для этого используется специальный абразив или войлочный аппликатор, которые обычно дополнительно вкладываются в комплект инструментов.

Плюсы и минусы применения

Несомненным плюсом таких маркеров является то, что можно быстро закрасить царапину или скол и ездить на аккуратной чистой машине. Данная маскировка здорово экономит время автовладельца. И это дешевле, чем основательный ремонт в автомастерской.

Но у маркеров, активно рекламируемых в различных «магазинах на диване», есть один большой недостаток: они абсолютно не стойкие, и глубокие повреждения ими не замаскировать. Проще и дешевле будет воспользоваться автомобильной полиролью.

Полимерные мелки показывают большую устойчивость в пользовании. Даже можно подобрать подходящий цвет, но не факт, что удастся найти соответствующий.

Они подходят для пластика и металлических деталей. Им можно скрыть более глубокие повреждения и он устойчив к мытью.

Самым устойчивым являются покрытия, содержащиеся в тюбиках с кисточкой. При нанесении в два слоя, они являются грунтовкой сами для себя. Имеется специальная таблица для подбора цвета. После ремонта рекомендуется нанести полироль.

Однако, че рез определенное время лучше отогнать машину на СТО. Временное покрытие не способно защитить металл от агрессивных факторов внешней среды.

Видео об использовании карандаша

В этом видео представлена информация о том, можно ли устранить мелкие повреждения на машине при помощи рекламируемых средств.

bibiauto.club

Карандаш REMARK поможет вам самостоятельно устранить царапины и сколы краски на автомобиле

Как убрать сколы на машине?

Практика показывает, что после полугода использования автомобиля, на нём непременно появляются сколы. REMARK — это ответ на вопрос, как убрать сколы!

Скол — мелкое повреждение на автомобиле, образующееся в результате попадания камней. Скол, как правило, повреждает лакокрасочное покрытие до грунта,
а в худшем случае — до металла или пластика. И если повреждения пластикового бампера влекут за собой лишь ухудшение внешнего вида,
то повреждения капота до металла приводят к неизбежной коррозии.

Инструкция, как убрать сколы на капоте и бампере:

  1. Приобрести набор REMARK 🙂
  2. Избавится от ржавчины наждачной бумагой (если таковая успела появится)
  3. Обезжирить поверхность салфетками (в наборе)
  4. «Поставить точку» маркером с краской на сколе
  5. После высыхания краски (20-30 мин) нанести на окрашенное место скола лак. С помощью лака можно выровнять поверхность — устранить саму глубину скола.
  6. По истечении 3-х недель полировать скол (если будет необходимость)

Локальная покраска автомобиля — это REMARKPEN.COM

Благодаря набору REMARK стала возможна локальная покраска своими руками.
Для этого Вам необходимо точно указать код или полное название краски и иметь час свободного времени
для самого устранения царапин и сколов (с полным восстановлением лакокрасочного покрытия).

Можно ли удалить глубокие царапины с авто?

С глубокими царапинами и сколами на авто нужно бороться в первую очередь!
Ведь если вовремя их не пресечь, может начаться коррозия.
Для удаления глубоких царапин на авто необходимо иметь в наличии 2 компонента: краску и лак.
Наш набор REMARK имеет оба этих важнейших компонента,
благодаря которым Вы сможете быстро и качественно устранить глубокие царапины на авто.

P.S. Не пытайтесь устранить такие повреждения «волшебными» веществами, типа FixIt Pro.
Если краска снята — ее нужно восстановить и закрепить лаком.

Нужен ли полироль от царапин?

На сегодняшний момент на рынке существует большое количество полиролей от царапин для авто.
Все их можно разделить на 2 группы:

  1. Наполняющие (восковые) полироли
  2. Абразивные полироли

Восковые полироли — это отличное средство для маскировки царапин.
Сама царапина наполняется цветным или прозрачным составам, благодаря чему повреждение становится незаметным.
Со сколами такими автомобильными полиролями бороться бессмысленно.
Основным недостатком таких автомобильных полиролей является недолговечность такого покрытия (1-2 месяца).

Абразивные полироли предназначены для полировки мелких лаковых царапин на автомобиле.
Они сродни мелкозернистой наждачной бумаге: их принцип действия заключается в снятии лакового покрытия
на глубину царапины. Их недостатком является невозможность удаления глубоких царапин,
а также уменьшение слоя лакового покрытия после каждой полировки.

В целом, полировка царапин на автомобиле — это всего лишь легкая косметика,
которая ни коим образом не поможет Вам в случае глубокого повреждения ЛКП, будь то скол или царапина.

Ремонт царапин на автомобиле — обзор средств.

На сегодняшний день существует 6 основных видов ремонта царапин на авто. Каждый из них имеет как плюсы, так и минусы:


  1. Локальный ремонт царапин на кузове автомобиля на станциях техобслуживания



    Плюсы Минусы

    • Отличное качество
    • Ремонт происходит «под ключ»

    • Трата большого количества времени на поиски СТО с оптимальными соотношениями цена/качество
    • Огромная цена за ремонт царапин
    • Цена берется за деталь. То есть если у Вас одна царапина на двери, а вторая на бампере, то Вам придется платить вдвое больше
    • Разовая услуга

  2. Ремонт царапин на авто путём «маскировки» последних восковой полиролью.



    Плюсы Минусы

    • Цена восковой полироли
    • Простота в использовании
    • Многоразовое использование

    • Очень ограниченная цветовая гамма
    • Недолговечность покрытия (1-2 месяца)
    • Не дает защиты от коррозии

  3. Полировка царапин абразивными полиролями



    Плюсы Минусы

    • Царапины исчезают бесследно
    • Простота в использовании
    • Многоразовое использование

    • Способен удалить лишь очень неглубокие, поверхностные повреждения лака

  4. Третий способ ремонта царапин на автомобиле — покраска аэрозольными баллонами



    Плюсы Минусы

    • Хорошая укрывистость
    • Хорошая цена

    • Очень маленькая цветовая гамма
    • Сложности в подготовке перед окраской
    • Требует квалификации для нанесения ровного слоя
    • При малейшей ошибке может оставить потеки и пузырьки

  5. Карандаши для удаления царапин



    Плюсы Минусы

    • Цена
    • Качество
    • Простота применения

    • Маленькая база цветов
    • Веерный подбор цвета, на приблизительное соответствие
    • Веерный подбор цвета, на приблизительное соответствие
    • Большую часть времени забирает поиск необходимого цвета

  6. Ремонт царапин на автомобиле с помощью реставрационного набора REMARK



    Плюсы Минусы

    • Цена
    • Огромная цветовая база (50000 цветов)
    • Простота и скорость применения
    • Включает в себя все сопутствующие ремонту царапины расходники
    • Многоразовое использование
    • Акриловая краска и лак

    • Не аэрозольное нанесение

Инструкция по удалению царапин на автомобиле


  1. Определить глубину удаляемых царапин и разбить их на 2 группы:

    1. Лаковые повреждения — царапины не глубокие, поврежден только лак.
    2. Глубокие царапины — повреждения добравшиеся до грунта, металла или пластика.


    В определении глубины Вам поможет вода: лаковые повреждения на влажной поверхности исчезают.
    Соответственно, если царапины на влажной поверхности не исчезли — это глубокие царапины.


  2. Подготавливаем поверхность автомобиля к удалению царапин:

    • Аккуратно удаляем наждачной бумагой ржавчину.
      Не допускайте контакта наждачной бумаги с целым ЛКП: повредить, и матировать ею лак можно даже одним движением!
    • Удаляем заусеницы (появляются при глубоких царапинах на бамперах)
    • Обезжириваем поверхность салфетками с антисиликоном

  3. Подготавливаем краску к нанесению:

    • Тщательно встряхиваем маркер с краской
    • Нажать и удерживать наконечник в течении 20 секунд
    • Сделать пробную выкраску на тест карте для проверки цвета

  4. Приступаем к самому удалению царапин на машине: наносим краску на повреждение.
    Очень важным моментом при удалении царапин является точность нанесения краски.
    Ее нужно наносить в само повреждение и стараться не допускать ее попадания на целое ЛКП,
    чтобы избежать наслоения краски. Излишки краски и потеки стоит немедленно удалить салфетками.
  5. Дать время краске просохнуть (30-60 минут).
  6. Ключевым моментом в качественном удалении царапин является обеспечение долгосрочности
    отремонтированного участка. Для этого, в обязательном порядке, необходимо нанести поверх краски акриловый лак.
    Он станет основным «щитом» для краски против внешних факторов воздействия.

Реставрационный карандаш

Реставрационный карандаш — отменное средство для удаления мелких сколов и царапин,
получившее признание на рынках Европы и СНГ за превосходное качество, удобное применение и хорошую ценовую политику.

Но автопром не стоит на месте, и за 15 лет выпуска Реставрационного Карандаша на автомобильном рынке произошел ряд очевидных изменений:

  1. Производители автомобилей начали использовать более насыщенные и изощренные цвета.
    Так за 4 года появилось более 25 000 новых цветов и оттенков.
  2. Количество иномарок на просторах СНГ резко возросло.
    Так, например, на территории России и Украины на 2004 год количество иномарок занимало 25 процентов рынка.
    На период 2009 года — 41 процент. А на 2013 год уже более 50%.
    И, соответственно, каждый производитель имеет свою невообразимо длинную линейку цветов.
  3. Повышение цен на СТО и сервисных центров для автомобилей.

Оценив все эти факторы и внимательно изучив рынок, компания НЬЮТОН решила выпустить абсолютно новый продукт:
«Набор для устранения царапин REMARK».

Принципиально новый, как продукт, так и сервис, позволил еще более качественно удалять как поверхностные,
так и глубокие сколы и царапины на автомобиле(машине).
При этом появилась возможность делать заказ «не выходя из дома», через интернет сайт.

Основное преимущество реставрационного карандаша REMARK это 100% попадание в цвет на любом автомобиле.
Это достигается благодаря индивидуальному изготовлению краски, исключительно,
по заводскому цветовому коду производителя. Так же набор сразу решает проблемы с расходными материалами,
необходимыми для удаления царапин с авто:

  1. Наждачная бумага
  2. Салфетки для обезжиривания поверхности
  3. Резиновые перчатки
  4. Бесцветный автомобильный лак для поверхностных царапин (восстановления лакового слоя),
    закрепления краски и устранения глубины повреждения.
  5. Дополнительные стержни для многократного использования набора
  6. Тест-карта
  7. Инструкция

Что такое REMARK?

REMARK — это специальный набор с карандашом для удаления царапин.
При его создании мы провели огромное количество опытов и опросов,
в результате чего выявили все недостатки современных карандашей для удаления царапин с автомобиля:

  1. Цветовая гамма, представленная производителями реставрационных карандашей для авто,
    охватывает только самые популярные цвета, что составляет всего 2% от существующих цветов.
  2. При использовании карандашей от царапин с кисточкой на машине, слой получается неравномерный.
  3. Чтобы купить карандаш для удаления царапин, Вам нужно найти время на его поиски и покупку.
  4. Слишком часто средства от царапин на автомобиле имеют или временный эффект (восковые полироли),
    или вовсе не оправдывают потраченных денег и сил (FixIt Pro).
  5. При покупке карандаша для удаления царапин на авто, большое количество средств уходит на расходные материалы:
    наждачная бумага, антисиликон, микрофибры и др.

Учитывая все эти пункты мы сделали:

  • Карандаш от царапин на автомобиле с волокнистым стержнем, что обеспечило равномерное нанесение и недопущение потеков.
  • Представили всю существующую базу цветов автомобилей.
  • Изготавливаем краску и лак из качественных акриловых материалов, которые не смываются со временем и легко поддаются полировке.
  • Обеспечили набор всеми необходимыми для устранения царапин расходниками.
  • Продаем наборы через интернет-магазин, что обеспечивает низкую стоимость продукта и экономит ваше время.

Карандаш для удаления царапин с автомобиля

Набор REMARK принципиально качественнее обычного карандаша для удаления царапин с автомобиля,
т.к. краска изготавливается по цветовому коду, а не подбирается визуальным путем на приблизительное соответствие,
что да`т гораздо лучшее попадание в цвет. В добавок, в каждый набор входит маркер с лаком,
который необходим для удаления легких царапин, а также является надёжным защитником краски.

remarkpen.com

17Фев

Ремонт пластиковых изделий – Как самому починить пластик — несколько способов — журнал За рулем

Ремонт пластика (возможные варианты) — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!
Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его «Дедовский это «пайка пластика паяльником и сеткой«

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«

Полный размер

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».

Полный размер

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

Полный размер

4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«

Полный размер

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы «3M«

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду высокой стоимости применение не вижу целесообразным на данном этапе

Какие бы технологии Вы не применяли главное помнить, что если сломалась деталь изготовленная в условиях завода (производства), то ремонтная деталь крепче не станет, схожие удары судьбы держать будет но большего ожидать не стоит!

С надеждой на обратную связь от людей применяющих технологии по ремонту пластика!

www.drive2.ru

Как отремонтировать практически любое изделие из пластика — ОчУмелые ручки

Большинство пластиковых изделий очень легко ремонтируются, но требуется терпение, аккуратность и знание технологии процесса. Основная проблема – ограниченное время фиксации пластмассовых элементов, поэтому кроме теоретических знаний, нужна определенная сноровка.

Необходимый инструмент

Для ремонта пластмассовых изделий не требуется много инструмента:
1. Тепловой пистолет – основной рабочий инструмент, при помощи которого производится размягчение пластмасс. Фен или другое тепловое оборудование не подойдет, так как у них недостаточная мощность и температура теплового потока.
2. Строительный нож для резки пластмасс и подравнивания краев.
3. Стальной шпатель. Используется для придавливания пластика и приглаживания краев.
4. Плоская отвертка используется для тех же целей, что и шпатель. Отвертка позволяет прижать небольшие области по мере необходимости.

Важно! Не нужно использовать паяльник или любой другой горячий предмет для нагревания пластмассы.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, нужно очистить изделие, которое подлежит ремонту. Бензобак я снял и промыл большим количеством проточной воды внутри и снаружи. Также я использовал моющее средство для посуды, ветошь и жесткую щетку для удаления всех загрязнений. Внутри полоскал до тех пор, пока не исчез запах бензина.

Для окончательной очистки и обезжиривания рабочей поверхности я использовал изопропиловый спирт. Особенно удачным оказался тот факт, что бутылка из-под спирта оказалась из такой же пластмассы, что и мой бензобак. Поэтому, чтобы использовать бутылку для изготовления латок, пришлось остатки спирта перелить в другую емкость.

 

Подготовка заплаток для проведения ремонта

В моем случае ремонт осложнялось тем фактором, что повреждение было на углу, поэтому заплатка должна огибать дырку с двух сторон. Для этого из бутылки я вырезал угловой элемент с таким расчетом, чтобы был хороший напуск со всех сторон отверстия.

Также нужно удалить все пластмассовые заусенцы и другие шероховатости вокруг поврежденного участка, чтобы заплата прилегала как можно плотнее.

 

Наложение заплатки из пластмассы

Самый ответственный момент – равномерный и правильный нагрев рабочей области и заплаты. Цель – размягчить пластик и сделать его достаточно мягким и эластичным, но сохранить форму и не дать растечься. Здесь важно соблюдать следующие правила:

 

  • Удерживать пистолет на расстоянии от разогреваемой детали.
  • Водить тепловой струей по поверхности детали, чтобы она равномерно прогревалась по всей площади.
  • Пластик не должен плавиться и течь, а тем более, дымить или гореть.

Размягчив часть заплаты так, что пластик стал выглядеть мокрым, я приложил ее на участок ремонта и стал прогревать ее дальше, одновременно разглаживая и прижимая шпателем приложенную к бензобаку часть. По мере прогревания и размягчения пластмассовой заплаты, прижимал ее шпателем, чтобы она плотно прилипла к поверхности бака.
Совет! При приглаживании заплаты важно не переусердствовать с усилием, так как можно продавить размягченный пластик и сделать еще хуже, чем было.

Когда заплата полностью приклеена, деталям нужно дать самостоятельно остыть, не прикладывая для этого дополнительных усилий (не опускать в воду).

Проверка

После остывания я набрал в бак воды, чтобы проверить отсутствие протечки – все было нормально, даже если надавливать в области заплатки.

 

Напоследок хочу привести несколько простых правил для проведения успешного ремонта пластиковых изделий:

  • Для такой «пайки» пластмассы нельзя использовать горячие инструменты (паяльник и так далее), так как это приведет к расплавлению пластмассы и нарушению эластичности материала.
  • Рабочая поверхность и заплатка должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными.
  • Ремонтируемое изделие и заплата должны быть изготовлены из одного вида пластика. Это обеспечит максимальную эффективность ремонта, так как различные пластмассы имеют свой температурный предел размягчения и текучести.
  • Нагревать нужно постепенно, чтобы материал не плавился. Если вы видите дым – значит, вы делаете что-то неправильно!

Обратите внимание! Будьте готовы, что с первого раза может не получиться и придется накладывать еще одну заплату большего размера, чтобы она перекрывала предыдущую. Это может понадобиться также в том случае, если выбранный для заплаты пластик слишком тонкий.

delomastera.info

Ремонт автомобильного пластика своими руками

При­вет­ствую Вас на сай­те kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся ремонт авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Раз­бе­рём­ся, какие виды пла­сти­ков при­ме­ня­ют­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­би­ля и какие спо­со­бы ремон­та мож­но при­ме­нить для их вос­ста­нов­ле­ния.

В совре­мен­ном авто­мо­би­ле пла­стик при­ме­ня­ет­ся доста­точ­но широ­ко. Чаще все­го это бам­пе­ра, тюнин­го­вые обве­сы, фальшь-ради­а­тор­ные решёт­ки. Так­же пла­стик на неко­то­рых авто­мо­би­лях при­ме­ня­ют и при изго­тов­ле­нии неко­то­рых пане­лей кузо­ва, а быва­ет и внеш­ней части кузо­ва цели­ком. И, конеч­но же, пла­стик при­ме­ня­ют в изго­тов­ле­нии эле­мен­тов сало­на транс­порт­но­го сред­ства.

Суще­ству­ет более 50 видов пла­сти­ка, кото­рые исполь­зу­ют в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Каж­дый вид име­ет свои харак­те­ри­сти­ки и осо­бен­но­сти в ремон­те. Подроб­нее о видах авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “Виды авто­мо­биль­ных пла­сти­ков”.

Бам­пе­ра чаще дру­гих пане­лей кузо­ва полу­ча­ют повре­жде­ния. Изна­чаль­но их функ­ция и сво­дит­ся к вос­при­я­тию и гаше­нию уда­ра. Сей­час сам пла­сти­ко­вый бам­пер боль­ше выпол­ня­ет деко­ра­тив­ную роль.

Пласт­мас­со­вые дета­ли, в част­но­сти, бам­пе­ра мож­но вос­ста­но­вить прак­ти­че­ски из любо­го повре­ждён­но­го состо­я­ния. Сто­ит лишь учи­ты­вать рен­та­бель­ность ремон­та. Бам­пе­ра полу­ча­ют такие повре­жде­ния, как дефор­ма­ции, тре­щи­ны, раз­ры­вы, пол­ный отрыв сег­мен­та. Давай­те рас­смот­рим мето­ды, кото­рые исполь­зу­ют для вос­ста­нов­ле­ния.

При­ме­ня­ют нагрев, сва­ри­ва­ние, скле­и­ва­ние, арми­ро­ва­ние сет­кой, при­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб для проч­но­сти соеди­не­ния.

Нагрев при­ме­ня­ют для вос­ста­нов­ле­ния фор­мы дефор­ми­ро­ван­ной части бам­пе­ра, выправ­ле­ния вмя­тин. При нагре­ве пла­стик ста­но­вит­ся более подат­ли­вым и при лёг­ком воз­дей­ствии при­ни­ма­ет пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Ремонт автомобильного пластика свариванием

Сва­ри­ва­ние пла­сти­ка про­ис­хо­дит с помо­щью спе­ци­аль­но­го фена с насад­кой и пла­сти­ко­вых прут­ков. Фен дол­жен иметь регу­ли­ров­ку тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го горя­че­го воз­ду­ха. Прут­ки – это, по сути, при­пой для сва­ри­ва­ния пла­сти­ка. Они долж­ны быть того же соста­ва, что и ремон­ти­ру­е­мый пла­стик. Сва­ри­ва­ют меж­ду собой части от рас­ко­лов­шей­ся дета­ли, зава­ри­ва­ют тре­щи­ны. Если всю про­це­ду­ру делать по тех­но­ло­гии, то шов полу­ча­ет­ся очень проч­ным и эла­стич­ным. Подроб­но о тех­но­ло­гии сва­ри­ва­ния мож­но про­чи­тать здесь.

Сто­ит ого­во­рить­ся, что каче­ствен­ная свар­ка воз­мож­на толь­ко пла­сти­ков, явля­ю­щих­ся тер­мо­пла­ста­ми. Это пла­сти­ки, кото­рые прак­ти­че­ски не меня­ют сво­их свойств при нагре­ве и после­ду­ю­щем охла­жде­нии. То есть при нагре­ве ста­но­вят­ся мяг­ки­ми, подат­ли­вы­ми, а при охла­жде­нии твер­де­ют. Рас­про­стра­нён­ные виды тер­мо­пла­сти­ков име­ют сле­ду­ю­щие назва­ния и обо­зна­че­ния:

  • поли­про­пи­лен (PP, PP/EPDM, TEO)
  • поли­эти­лен (PE, РЕ, PE-LD, PE-LLD)
  • сопо­ли­мер акри­ло­нит­ри­ла, бута­ди­е­на и сти­ро­ла (ABS, ASA, АВС)
  • поли­бу­ти­лен­те­реф­та­лат (PBT, PBTP)

Тип пла­сти­ка ука­зы­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны бам­пе­ра.

Ремон­ти­ру­е­мая деталь долж­на быть чистой, что­бы не было при­ме­сей, пре­пят­ству­ю­щих сва­ри­ва­нию частей дета­ли.

Если деталь соби­ра­ет­ся и сва­ри­ва­ет­ся из несколь­ких частей, то нуж­но зафик­си­ро­вать сва­ри­ва­е­мые сег­мен­ты. Это мож­но сде­лать при помо­щи струб­цин, при­хва­тить в несколь­ких местах паяль­ни­ком, исполь­зо­вать лип­кую лен­ту.

Крас­ку вокруг буду­ще­го шва нуж­но счи­стить. Если сва­ри­ва­ет­ся тре­щи­на, то её нуж­но засвер­лить на кон­цах тонень­ким свер­лом. Это оста­но­вит даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние тре­щи­ны. Шов нуж­но рас­шить бук­вой V. Если тол­щи­на пла­сти­ка 5 мм и боль­ше, то нуж­но сде­лать канав­ку под пру­ток для свар­ки и с лице­вой и с тыль­ной сто­ро­ны. Если же тол­щи­на пла­сти­ка менее 5 мм, то нуж­но рас­ши­вать и сва­ри­вать с лице­вой сто­ро­ны дета­ли.

Канав­ку под пру­ток мож­но делать гра­ве­ром (бор­ма­шин­кой) со спе­ци­аль­ной насад­кой, так­же дела­ют и паяль­ни­ком. В слу­чае с паяль­ни­ком нуж­но не пере­жечь пла­стик ина­че он теря­ет свои свой­ства.

Кон­чик прут­ка зата­чи­ва­ет­ся для удоб­ства началь­но­го рас­по­ло­же­ния в канав­ке, и под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти шва начи­на­е­те его поме­щать в канав­ку шва, при этом воз­дей­ствуя горя­чим воз­ду­хом фена с насад­кой. Воз­дух дол­жен в основ­ном попа­дать на пру­ток. При надав­ли­ва­нии на пру­ток и воз­дей­ствии горя­че­го воз­ду­ха он нач­нёт ложить­ся в канав­ку, фор­ми­руя шов. Далее, шов с лице­вой сто­ро­ны шли­фу­ет­ся наждач­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом (p80, p100), так, что­бы шов был на одном уровне со всей поверх­но­стью. Если пла­стик про­ва­ри­ва­ет­ся с обе­их сто­рон, то на тыль­ной сто­роне шов мож­но не шли­фо­вать, так соеди­не­ние будет более проч­ным.

Ремонт автомобильного пластика склеиванием

Скле­и­ва­ние явля­ет­ся рас­про­стра­нён­ным мето­дом ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Если исполь­зо­вать заре­ко­мен­до­ван­ные мар­ки кле­ев и пра­виль­но при­ме­нять тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния, то соеди­не­ние полу­ча­ет­ся очень надёж­ным. Кро­ме того, скле­и­вать мож­но дета­ли, кото­рые пло­хо сва­ри­ва­ют­ся или не под­да­ют­ся сва­ри­ва­нию вооб­ще.

Клеи для ремон­та пласт­мас­со­вых авто­мо­биль­ных дета­лей — это по боль­шей части высо­ко­мо­ле­ку­ляр­ные соеди­не­ния, кото­рые после затвер­де­ва­ния пре­вра­ща­ют­ся в поли­мер­ный мате­ри­ал. Что­бы добить­ся каче­ствен­но­го соеди­не­ния, нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ные соста­вы. Таким обра­зом, мож­но и скле­ить раз­рыв и запол­нить кле­я­щим соста­вом неров­но­сти шва.

Для при­ме­ра мож­но при­ве­сти заре­ко­мен­до­вав­шую себя тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния фир­мы 3M, а так­же дру­гую попу­ляр­ную тех­но­ло­гию фирм HOSCH, POWERPLAST и их ана­ло­гов.

 3M FPRM

FPRM — Flexible Parts Repair Material, пере­во­дит­ся как ремонт­ный мате­ри­ал для эла­стич­ных дета­лей. Это ремонт­ный клей-шпат­лёв­ка, кото­рый пред­став­ля­ет собой двух­ком­по­нент­ную смесь. Кро­ме скле­и­ва­ния им мож­но запол­нять повре­жде­ния как обыч­ной шпат­лёв­кой, после чего шли­фо­вать. В ком­плект вхо­дит два тюби­ка, либо двой­ной кар­тридж, при сме­ши­ва­нии ком­по­нен­тов кото­рых полу­ча­ет­ся тот самый клей-шпат­лёв­ка.

Перед при­ме­не­ни­ем нуж­но тща­тель­но отмыть все загряз­не­ния, раз­де­лать тре­щи­ны и скле­и­ва­е­мые края под V‑образную фор­му. С лице­вой сто­ро­ны накла­ды­ва­ет­ся спе­ци­аль­ная алю­ми­ни­е­вая лен­та 3М, кото­рая пред­ва­ри­тель­но зафик­си­ру­ет скле­и­ва­е­мое место и не даст клею вытечь с обрат­ной сто­ро­ны. Перед скле­и­ва­ни­ем пла­сти­ков с обо­зна­че­ни­ем РР, РР/ЕРDМ, ТРО на ремонт­ное место рас­пы­ля­ет­ся акти­ва­тор адге­зии.  Для упроч­не­ния шва с тыль­ной сто­ро­ны допол­ни­тель­но при­кле­и­ва­ет­ся стек­ло­кан­ва 3М, име­ю­щая кле­е­вой слой. Те же про­це­ду­ры нуж­но про­де­лать и с лице­вой сто­ро­ны скле­и­ва­е­мой дета­ли.

Клей лег­ко нано­сит­ся и не сте­ка­ет с вер­ти­каль­ных поверх­но­стей. При­мер­но через 20 минут про­ис­хо­дит скле­и­ва­ние, а так­же готов­ность к обра­бот­ке неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Скле­ен­ное место полу­ча­ет­ся проч­ным и эла­стич­ным.

Кле­е­вые набо­ры HOSCH, POWERPLAST, RapidFix …

Это двух­ком­по­нент­ные клеи для про­фес­си­о­наль­но­го исполь­зо­ва­ния. Состав­ля­ю­щи­ми клея явля­ют­ся два ком­по­нен­та, кото­рые допол­ня­ют друг дру­га – поро­шок (мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят) и жид­кий ком­по­нент.

Порош­ко­вый ком­по­нент

Мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят — это напол­ни­тель, дела­ю­щий кле­е­вое соеди­не­ние более проч­ным. Так­же, бла­го­да­ря мел­ко­дис­перс­но­му порош­ку мож­но сфор­ми­ро­вать недо­ста­ю­щий эле­мент. Поро­шок состо­ит из окси­дов крем­ния, каль­ция, алю­ми­ния и желе­за, а кро­ме это­го в состав вхо­дят ката­ли­за­то­ры, кото­рые уве­ли­чи­ва­ют ско­рость засты­ва­ния кле­е­во­го соста­ва и уве­ли­чи­ва­ют адге­зию.

Жид­кий ком­по­нент

Жид­кий ком­по­нент, кото­рый вхо­дит в состав клея, явля­ет­ся высо­ко­кон­цен­три­ро­ван­ным циан­кри­лат­ным эфи­ром, кото­рый име­ет отлич­ное каче­ство скле­и­ва­ния. Про­из­во­ди­те­ли сокра­ти­ли вре­мя схва­ты­ва­ния и уве­ли­чи­ли силу скле­и­ва­ния за счет добав­ле­ния уси­ли­ва­ю­щих аген­тов (осо­бых при­са­док).

Кле­е­вой набор Powerplast

При­ме­не­ние

Кле­е­вые соста­вы дан­но­го типа име­ют широ­кую область при­ме­не­ния. Мож­но при­ме­нять жид­кий ком­по­нент клея отдель­но от порош­ка, но при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, чаще все­го при­ме­ня­ют оба ком­по­нен­та.

Скле­и­ва­е­мые поверх­но­сти долж­ны быть чисты­ми и обез­жи­рен­ны­ми. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния круп­ных повре­жде­ний, таких как глу­бо­кие выбо­и­ны, тре­щи­ны или отсут­ствие фраг­мен­тов дета­ли, при­ме­ня­ет­ся порош­ко­вый ком­по­нент клея, кото­рым запол­ня­ет­ся углуб­ле­ние. Нуж­но учи­ты­вать, что поро­шок не дол­жен воз­вы­шать­ся боль­ше, чем на 2–3 мм над ремон­ти­ру­е­мой поверх­но­стью. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния боль­шо­го про­стран­ства, луч­ше это делать в несколь­ко эта­пов, фор­ми­руя слой за сло­ем.

После запол­не­ния углуб­ле­ния порош­ком, его необ­хо­ди­мо рав­но­мер­но про­пи­тать жид­ким ком­по­нен­том.

При попа­да­нии жид­ко­го ком­по­нен­та соста­ва в поро­шок, мгно­вен­но созда­ет­ся экзо­тер­ми­че­ская реак­ция, и состав начи­на­ет засты­вать. Уже через десять минут мож­но начи­нать шли­фо­вать и шпа­кле­вать скле­ен­ную поверх­ность.

Нуж­но учи­ты­вать, что при рабо­те с дан­ны­ми кле­е­вы­ми набо­ра­ми нуж­но учи­ты­вать их ток­сич­ность и рабо­тать в хоро­шо про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии и исполь­зо­вать сред­ства защи­ты тела.

При пра­виль­ном при­ме­не­нии полу­ча­ет­ся проч­ный и эла­стич­ный кле­е­вой шов.

Из недо­стат­ков этих кле­е­вых набо­ров сто­ит отме­тить неудоб­ство при­ме­не­ния на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях, так как порош­ко­вый ком­по­нент ссы­па­ет­ся до сме­ши­ва­ния с жид­ким ком­по­нен­том.

Армирование сеткой, применение специальных скоб для прочности соединения

Арми­ро­ва­ние сет­кой

Суще­ству­ет такой метод ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, с помо­щью впа­и­ва­ния сталь­ной сет­ки в место тре­щи­ны или изло­ма. Место ремон­та нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить. Нуж­но счи­стить лако­кра­соч­ное покры­тие бам­пе­ра, а так­же немно­го сам пла­стик, сде­лав неболь­шое углуб­ле­ние, засвер­лить тре­щи­ну на кра­ях, что­бы она даль­ше не рас­про­стра­ня­лась, всё обез­жи­рить. Далее выре­за­е­те сет­ку по месту ремон­та. Раз­мер сет­ки дол­жен с запа­сом захо­дить даль­ше кра­ёв тре­щи­ны или изло­ма в пре­де­лах сан­ти­мет­ра. Далее впа­и­ва­е­те сет­ку.

набор для ремон­та пла­сти­ка steinel с при­ме­не­ни­ем арми­ру­ю­щей сет­ки

Сет­ка долж­на быть из нержа­ве­ю­щей ста­ли, что­бы попа­да­ние вла­ги не вызы­ва­ло кор­ро­зии. Так­же жела­тель­но, что­бы сет­ка не была слиш­ком тол­стой, так как она долж­на лег­ко разо­гре­вать­ся и впа­и­вать­ся. Для впа­и­ва­ния исполь­зу­ют про­мыш­лен­ный фен со спе­ци­аль­ной насад­кой-утюж­ком или паяль­ник со спе­ци­аль­но рас­плю­щен­ным нако­неч­ни­ком. Важ­но, что­бы сет­ка пол­но­стью покры­лась пласт­мас­сой. После это­го свер­ху мож­но ещё напла­вить пла­стик и раз­гла­дить, что­бы ремонт­ная зона была на одном уровне со всей поверх­но­стью. Свер­ху наплав­лять пла­стик и раз­гла­жи­вать жела­тель­но с помо­щью про­мыш­лен­но­го фена с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха с наде­той на него спе­ци­аль­ной насад­кой. Мож­но исполь­зо­вать и паяль­ник, но важ­но не пере­жечь пла­стик, что­бы он не поте­рял свои свой­ства.

Масте­ра кузов­но­го ремон­та часто при­ме­ня­ют такую тех­но­ло­гию. Но есть и её про­тив­ни­ки. Они счи­та­ют, что такой ремонт не доста­точ­но надё­жен и, что ремон­ти­ро­вать повтор­но бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии слож­нее, чем, к при­ме­ру, отре­мон­ти­ро­ван­ный мето­дом сва­ри­ва­ния. Насчёт надёж­но­сти тако­го соеди­не­ния мож­но ска­зать то, что дан­ный метод име­ет место быть в арсе­на­ле извест­ной фир­мы STEINEL (про­из­во­ди­тель тер­мо­ин­стру­мен­тов). STEINEL про­из­во­дит и про­да­ёт набо­ры для ремон­та бам­пе­ров, в состав кото­рых вхо­дит сталь­ная сет­ка, прут­ки из пла­сти­ка и фен со спе­ци­аль­ны­ми насад­ка­ми. Перед тем, как внед­рять дан­ную тех­но­ло­гию, этот метод про­шёл испы­та­ния. Таким обра­зом, если всё делать пра­виль­но и соблю­дать все реко­мен­да­ции, то дан­ный спо­соб ремон­та име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Но сто­ит согла­сить­ся, что если вдруг при­дёт­ся ремон­ти­ро­вать бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии повтор­но, то при необ­хо­ди­мо­сти при­дёт­ся выплав­лять и вытас­ки­вать сет­ку, чего не ска­жешь о бам­пе­рах, отре­мон­ти­ро­ван­ных сва­ри­ва­ни­ем.

При­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка

Дан­ный метод ремон­та тре­щин и раз­ры­вов авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­но­го аппа­ра­та назы­ва­е­мо­го HotStapler (пере­во­дит­ся как горя­чий степ­плер). Про­из­во­дит­ся раз­ны­ми извест­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. Это устрой­ство исполь­зу­ет­ся вме­сте со спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми раз­ной фор­мы. Устрой­ство состо­ит из гене­ра­то­ра тока, на кото­ром нахо­дят­ся регу­ля­тор режи­мов и инди­ка­то­ров тем­пе­ра­ту­ры, и руко­ят­ки в кото­рую встав­ля­ют­ся ско­бы для даль­ней­ше­го нагре­ва и при­ме­не­ния.

HotStapler

Регу­ля­тор тем­пе­ра­ту­ры име­ет три режи­ма, выстав­ля­е­мые в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны пла­сти­ка.  Ско­бы идут в ком­плек­те и по необ­хо­ди­мо­сти доку­па­ют­ся. Они быва­ют раз­ных форм, что­бы удоб­но было при­ме­нять в раз­ных изги­бах авто­мо­биль­ных дета­лей.

Ско­бы для HotStappler’а

Ско­бы сде­ла­ны из нержа­ве­ю­щей ста­ли. Ими мож­но ремон­ти­ро­вать креп­ле­ния фар, бам­пе­ра, решёт­ки, то есть все тер­мо­пла­стич­ные пла­сти­ки.

При ремон­те ско­бу впа­и­ва­ют в пла­стик и немно­го пово­ра­чи­ва­ют, после охла­жде­ния тор­ча­щие уси­ки обре­за­ют. Ско­бы мож­но исполь­зо­вать в каче­стве при­хва­ток, для при­да­ния фор­мы бам­пе­ру, раз­ле­тев­ше­му­ся на несколь­ко сег­мен­тов. Глав­ная функ­ция скоб дер­жать шов, а остав­ши­е­ся части тре­щи­ны и неров­но­сти нуж­но раз­гла­жи­вать с помо­щью фена со спе­ци­аль­ной насад­кой или паяль­ни­ком.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт пластика на примере бензобака


У моей газонокосилки возникла серьезная проблема – образовалась дыра в бензобаке. Узнав цену нового бака (около 200 баксов), я решил отремонтировать старый, тем более что я уже несколько лет занимаюсь ремонтом пластиковых деталей медицинских приборов и у меня это неплохо получается.
На самом деле, большинство пластиковых изделий очень легко ремонтируются, но требуется терпение, аккуратность и знание технологии процесса. Основная проблема – ограниченное время фиксации пластмассовых элементов, поэтому кроме теоретических знаний, нужна определенная сноровка.
Подумав, что мой опыт может быть полезен другим мастерам-любителям, я решил поделиться этим способом, который может пригодиться для ремонта различных пластиковых деталей и изделий.

Необходимый инструмент

Для ремонта пластмассовых изделий не требуется много инструмента:
1. Тепловой пистолет – основной рабочий инструмент, при помощи которого производится размягчение пластмасс. Фен или другое тепловое оборудование не подойдет, так как у них недостаточная мощность и температура теплового потока.
2. Строительный нож для резки пластмасс и подравнивания краев.
3. Стальной шпатель. Используется для придавливания пластика и приглаживания краев.
4. Плоская отвертка используется для тех же целей, что и шпатель. Отвертка позволяет прижать небольшие области по мере необходимости.

Важно! Не нужно использовать паяльник или любой другой горячий предмет для нагревания пластмассы.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, нужно очистить изделие, которое подлежит ремонту. Бензобак я снял и промыл большим количеством проточной воды внутри и снаружи. Также я использовал моющее средство для посуды, ветошь и жесткую щетку для удаления всех загрязнений. Внутри полоскал до тех пор, пока не исчез запах бензина.

Для окончательной очистки и обезжиривания рабочей поверхности я использовал изопропиловый спирт. Особенно удачным оказался тот факт, что бутылка из-под спирта оказалась из такой же пластмассы, что и мой бензобак. Поэтому, чтобы использовать бутылку для изготовления латок, пришлось остатки спирта перелить в другую емкость.

Подготовка заплаток для проведения ремонта

В моем случае ремонт осложнялось тем фактором, что повреждение было на углу, поэтому заплатка должна огибать дырку с двух сторон. Для этого из бутылки я вырезал угловой элемент с таким расчетом, чтобы был хороший напуск со всех сторон отверстия.

Также нужно удалить все пластмассовые заусенцы и другие шероховатости вокруг поврежденного участка, чтобы заплата прилегала как можно плотнее.

Наложение заплатки из пластмассы

Самый ответственный момент – равномерный и правильный нагрев рабочей области и заплаты. Цель – размягчить пластик и сделать его достаточно мягким и эластичным, но сохранить форму и не дать растечься. Здесь важно соблюдать следующие правила:

  • Удерживать пистолет на расстоянии от разогреваемой детали.
  • Водить тепловой струей по поверхности детали, чтобы она равномерно прогревалась по всей площади.
  • Пластик не должен плавиться и течь, а тем более, дымить или гореть.

Размягчив часть заплаты так, что пластик стал выглядеть мокрым, я приложил ее на участок ремонта и стал прогревать ее дальше, одновременно разглаживая и прижимая шпателем приложенную к бензобаку часть. По мере прогревания и размягчения пластмассовой заплаты, прижимал ее шпателем, чтобы она плотно прилипла к поверхности бака.
Совет! При приглаживании заплаты важно не переусердствовать с усилием, так как можно продавить размягченный пластик и сделать еще хуже, чем было.

Когда заплата полностью приклеена, деталям нужно дать самостоятельно остыть, не прикладывая для этого дополнительных усилий (не опускать в воду).

Проверка

После остывания я набрал в бак воды, чтобы проверить отсутствие протечки – все было нормально, даже если надавливать в области заплатки.


Напоследок хочу привести несколько простых правил для проведения успешного ремонта пластиковых изделий:

  • Для такой «пайки» пластмассы нельзя использовать горячие инструменты (паяльник и так далее), так как это приведет к расплавлению пластмассы и нарушению эластичности материала.
  • Рабочая поверхность и заплатка должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными.
  • Ремонтируемое изделие и заплата должны быть изготовлены из одного вида пластика. Это обеспечит максимальную эффективность ремонта, так как различные пластмассы имеют свой температурный предел размягчения и текучести.
  • Нагревать нужно постепенно, чтобы материал не плавился. Если вы видите дым – значит, вы делаете что-то неправильно!

Обратите внимание! Будьте готовы, что с первого раза может не получиться и придется накладывать еще одну заплату большего размера, чтобы она перекрывала предыдущую. Это может понадобиться также в том случае, если выбранный для заплаты пластик слишком тонкий.
Original article in English

sdelaysam-svoimirukami.ru

Ремонт пластика, пайка пластмассы, ремонт пластиковых деталей

Ремонт пластика профессионально в Москве, срок ремонта от 15 минут.

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтируем пластики практически любых марок, пластиковые изделия разной формы и конфигурации.

Поломка пластиковых изделий является достаточно распространенной проблемой в наши дни. Многие пластиковые изделия в процессе эксплуатации трескаются, ломаются и приходят в негодность. В восстановлении сломавшихся деталей поможет сварка пластика, или как еще называют этот процесс — пайка пластика.

 

 

 

 

 

 

 

Пайка пластмассы — процесс требующий тщательной подготовки, опыта специалиста и правильной оценки ремонтопригодности изделия. Если не соблюдать всех особенностей технологии, то шов получится ломким и не выдержит даже незначительных нагрузок.

 

 

 

 

 

 

 

Как отремонтировать пластиковую деталь? Для сварки есть несколько методов. Один из них — прутковая сварка горячим воздухом. Для каждого ремонтируемого изделия подбирается определенная температура сварки, иначе поверхности просто не схватятся друг с другом. Правильно подобранная температура еще не главное в ремонте, нужно тщательно подготовить поверхности, особым образом разделать кромки и очистить поверхность.

 

 

 

 

 

 

 

Отремонтировать трещину в пластике можно несколькими способами. Для определения технологии сваривания пластика, нужно знать характер повреждения и материал пластика. Пайка трещины в пластике может занять от 1 до нескольких часов. Процесс сварки пластикового изделия должен проходить в точном соответствии температурных и других факторов, самому отремонтировать пластик довольно проблематично, есть вероятность перегреть пластиковую деталь и сделать ее неремонтопригодной.

 

 

 

 

 

 

Другим методом ремонта является экструзионный способ. Это наиболее эффективная методика, позволяющая изделиям в дальнейшем работать герметично и под нагрузками. Не все изделия можно отремонтировать с помощью экструзионной сварки, иногда толщина материала или его свойства позволяют осуществить ремонт только с помощью пруткового способа. Для начала работ необходимо определить материал из которого сделана деталь, затем выбрать метод производства работ и приступить к восстановлению сломанного изделия. Каждый полимер (а их разновидностей большое множество) имеет свою температуру плавления, соответственно для ремонта нужно подбирать температурный режим индивидуально под каждое изделие.

Если встал вопрос как заделать трещину в пластике? — обращайтесь, будем рады помочь осуществить ремонт.

Восстановление пластиковых деталей осуществляется только профессиональными специалистами, что гарантирует полное соблюдение технологии. В работе мы используем сертифицированный материал для восстановления пластиковых изделий и деталей.

xn—-8sbarrmegjjngvjf.xn--p1ai

Ремонт пластика (возможные варианты) — DRIVE2

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!

Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его «Дедовский это «пайка пластика паяльником и сеткой«

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«

Zoom

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».

Zoom

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

Zoom

4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«

Zoom

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы «3M«

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду выс

www.drive2.com

Ремонт пластика

Пластмасса – материал универсальный, однако обращаться с ним необходимо аккуратно и внимательно, ведь его прочность тесно граничит с хрупкостью.

Наша мастерская предлагает полный спектр услуг по реставрации и ремонту пластика любых размеров и форм.


В работе задействовано только профессиональное оборудование,
которое позволяет производить починку качественно и быстро в максимально сжатые сроки.

Мы используем особую технологию, которая позволяет качественно реставрировать поверхность. Таким образом, изделие получает первозданный привлекательный внешний вид.

Особенности ремонта пластика

Ремонт пластика в Москве должен проводиться квалифицированными специалистами,
которые владеют всеми нюансами и навыками в соответствующей сфере.

При этом важно учитывать детали при ремонте. Например, полипропилен или полиэтилен – наиболее частые разновидности пластика, имеют ограниченный спектр температур, при котором они функционируют. Он варьируется от -15 до +120 градусов Цельсия.


Именно поэтому нельзя в работе задействовать холодную сварку или другие клеящиеся вещества.

Мы работаем с технологией сварки горячим воздухом, которая качественно позволяет восстановить поврежденный элемент.

Важно также учитывать прочие особенности работы детали, например, возникает ли при ее эксплуатации давление. Ведь при больших нагрузках паяный шов может не выдержать и вновь прийти в негодность.

Ремонт пластмассы может производиться полимерами нескольких цветов, в том числе синего, белого, зеленого, серого и черного.
Отремонтированная деталь становится герметичной.

Что мы предлагаем?

Сотрудничая с нами, вы получаете первоклассное обслуживание по доступной цене. Причины тому две: во-первых, в нашем распоряжении находится мощная материально-техническая база,
которая позволяет самостоятельно устанавливать ценовую политику нашей работы.

Во-вторых, наши специалисты имеют значительный стаж работы – от 5 лет, что позволяет им оперативно устранять даже самые сложные поломки.

Мы работаем 24 часа, поэтому взяться за ремонт можем в течение целых суток.

Если у вас имеются вопросы, наши консультанты с радостью ответят на них.

Мы также предоставим вам онлайн консультацию на интересующую вас тему совершенно бесплатно. Чтобы связаться с нами, позвоните по указанному на сайте номеру.

Перед оформлением заявки рекомендуется детально изучить список предоставляемых услуг и просмотреть наглядные фото наших работ.

Ремонт пластика имеет свой прайс-лист, цены в котором зависят от степени поломки изделия. Мы также предоставляем гарантию на предоставляемые услуги.

Пайка пластика – услуга, опыт предоставления которой в нашей мастерской колоссальный.

Звоните нам, и мы, несомненно, сможем вас приятно удивить!

www.svarplastik.ru

26Окт

Ремонт зимних шин установка шипов – Восстановление шипов на зимней резине своими руками: пошаговая инструкция

Восстановление шипов на зимней резине: ремкомплект, спобобы


Диагностика и ремонт2 октября 2016


Шипованная резина по праву считается лучшим выбором автовладельца, если требуется гарантировать безопасность движения зимой в условиях снега или льда на дорожном покрытии. Однако в ходе эксплуатации стальные элементы, особенно при движении машины по асфальту, испытывают большие нагрузки и со временем выпадают. Требуется проводить восстановление шипов на зимней резине.

Проблемы шипованных покрышек

Практически все производители шипованной резины заявляют, что нормальной ситуацией может считаться, когда за сезон эксплуатации покрышка теряет до 10% шипов. На практике эта цифра выше. Накладываются действия следующих факторов:

  • интенсивная эксплуатация покрышки при высокой скорости, агрессивных маневрах;
  • частое движение по асфальту;
  • некачественная установка шипов.

Настоящая брендовая покрышка гарантирует качество. Но неприятная правда состоит в том, что на рынке стран СНГ присутствует множество шин, шипы на которых установлены кустарными мастерскими. Продается не фабричная, а доработанная, более дешевая шина.

Для того чтобы не потребовалось делать восстановление шипов на зимней покрышке еще до конца первого сезона, проверяйте при покупке маркировку резины и ее соответствие фирменному каталогу.

Что нужно знать, прежде чем приступать к восстановлению покрышки?

Ремонтные комплекты для установки шипов можно приобрести в автомагазинах или заказать через интернет. Здесь может быть несколько вариантов:

  1. Лучше всего приобретать ремкомплект, рекомендуемый производителем шины.
  2. Для тех, кто ездит спокойно, в городских условиях, не предъявляет повышенных требований в виде сплошного толстого льда под колесами — подойдут однофланцевые шипы.
  3. В условиях экстремального вождения (лед, высокая скорость, интенсивные маневры, торможения) потребуются шипы с несколькими фланцами.

Перед покупкой ремкомплекта замеряется высота протектора, она не должна быть меньше 7 мм. Это минимальная величина, при которой производится восстановление шипов на зимней резине. Соответственно высоте протектора, выбирается тот или иной ремкомплект, шипы в нем должны быть подходящей длины.

Установка шипов на покрышки с отверстиями

Если шина уже имеет отверстия в резине, установка шипов на зимнюю покрышку делается в места, предусмотренные производителем. Ремкомплекты содержат элементы, диаметр которых несколько больше «штатных», поэтому они в чаще всего садятся в существующие отверстия достаточно плотно.

Зачастую резина вокруг вывалившихся шипов сильно разбита. В этом случае можно прихватить новую деталь на хороший клей, чтобы гарантировать плотную посадку. Некоторые покрышки со штатными отверстиями имеют достаточно свободной площади на протекторе, чтобы установить шип в новое место. Если есть шанс сделать так, то лучше им воспользоваться.

Как производится перешиповка?

Если шипы из ремкомплекта не устанавливаются в готовые отверстия, надо провести предварительные работы. В идеале покрышку нужно заморозить. После этого проделываются отверстия сверлом, четко перпендикулярно поверхности протектора. На практике можно пробуравить отверстия без заморозки или же сделать их шилом. Однако такие операции требуют большей аккуратности и усилий.

Общая схема работ, по которой производится установка новых шипов на зимней резине, выглядит следующим образом:

  1. Покрышка в месте установки шипов скрупулезно очищается.
  2. Точки монтажа помечаются мелом.
  3. Резина тщательно смачивается мыльной пеной.
  4. Устанавливаются шипы.

Последняя стадия работ может быть выполнена двумя способами, при этом общий принцип монтажа не меняется.

Использование пневмопистолета

Специализированный пневмопистолет можно попросить у знакомых, взять напрокат, в том числе в автомастерских. Покупать подобное устройство ради одной процедуры восстановления покрышки не стоит. Работать таким инструментом просто:

  • колесо накачивается;
  • в специальное гнездо на пистолете устанавливается шип;
  • рабочий конец инструмента прижимается к отверстию;
  • после нажатия курка тонкие стержни головки пистолета выдвигаются, расширяя отверстие в резине, ударом пневмопривода шип устанавливается на место.

Главное соблюдать требование четкого вертикального направления захода шипа в резину. Если пистолет не был выровнен перпендикулярно поверхности протектора, установленный шип лучше извлечь и проделать процедуру заново.

Монтаж шипов вручную

Установка шипов на зимнюю резину может быть проведена и вручную. Для этого понадобится:

  • оправка, в которую будет помещен шип до установки. Подойдет тонкостенная трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем тело шипа;
  • опора для покрышки. Идеально подойдет зажатый в тисках кусок дерева с округлой верхней частью;
  • молоток и терпение.

Установка проста. Шип помещается в оправку, устанавливается на место посадки, забивается молотком. При этом покрышка надевается на опору, которая служит ограничителем забоя шипа.

Оправка нужна, чтобы было удобнее забивать шипы, не ударять по пальцам, в частности. Идеально заколачивать шип одним ударом, контролируя вертикальность его захода в резину. При должной сноровке работа не представляет сложности.

Проводя перешиповку вручную, можно смачивать место посадки шипа небольшим количеством машинного масла для более легкого вхождения детали в резину.

Меры предосторожности

Первое, что стоит помнить — до полного высыхания мыльного раствора нельзя ездить на покрышке. На процесс впитывания уйдет несколько дней. После установки шины, для нормализации положения новых шипов, лучше всего проехать порядка 300–350 км, двигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Таким образом, гарантируется, что шипы не выпадут в первые же дни эксплуатации.

autochainik.ru

Ремонт шипованной резины, дошиповка шин своими руками

Дошиповка зимних автошин может быть выполнена двумя основными способами:

  1. Автоматическим.
  2. Ручным.

 Важно! Ремонт шипованной резины дошиповкой своими руками потребует некоторых знаний и навыков. За услугой специалистов можно обратиться в ближайший шиномонтаж.

Автоматическая перешиповка

Такой способ предусматривает применение специального пневматического пистолета, позволяющего быстро и качественно зашиповать автошину. В этом случае вставка шипов в протектор производится под давлением сжатого воздуха. Шипы автоматически устанавливаются на нужную глубину и надежно фиксируются в гнездах.

Однако пневматический пистолет применяется преимущественно шиномонтажными мастерскими, так как стоит достаточно дорого. Использовать такой инструмент в домашних условиях проблематично также из-за требующегося подключения к компрессору.

Ручная перешиповка

Выполняется при помощи небольшого набора обычного инструмента. Для этого понадобятся:

  • молоток или пассатижи;
  • отвертка подходящего диаметра;
  • теплый мыльный раствор.

 

Для установки отсутствующих шипов шина предварительно промывается водой. Наружная поверхность протектора смачивается мыльным раствором. Затем с помощью отвертки расширяются посадочные гнезда, а при помощи молотка или пассатижей шипы загоняются на нужную глубину.

Самостоятельная перешиповка автошин позволяет сократить расходы по сравнению с обращением в шиномонтаж. Но в то же время такой способ достаточно трудоемок и не гарантирует получение качественного результата.

В заключение отметим, что эффективность восстановленных путем перешиповки зимних протекторов снижается примерно на 15-20% по сравнению с новыми шинами. Но при этом затраты на ремонт таких автошин будут гораздо ниже, чем приобретение нового шипованного комплекта.
Качественно отремонтированные шипованные протекторы позволяют использование в течение еще нескольких сезонов без заметного ухудшения эксплуатационных характеристик.

ka4nikoleso.info

Ремонтные шипы. Восстановление шипованной резины. — DRIVE2

Вот примеры работ, выполненные мной.
Если хотите такие же, звоните +7-987-137-08-78.
А теперь подробнее о технологии.
«РЕСТАДИНГ» — вторая жизнь шипованных шин
Устоявшеесямнение среди автомобилистов: заменить шипы в шинах нельзя. До недавнего времени это утверждение было справедливым. Действительно, ставить типовые шипы в старые отверстия бесполезно. Отверстия под шипы изношены, поэтому упругости резины недостаточно для удержания шипа. Если же еще и высота протектора меньше 8,5 мм, то типового шипа такого размера просто не найти. Минимальный размер высоты корпуса шипа 8,8 мм, если он будет торчать из протектора, то под действием касательной к поверхности протектора силы он сразу вылетит.
Есть умельцы, умудряющиеся просверлить новое отверстие и поставить шипы диаметром 6,5 мм с высотой корпуса 7 мм. Но не в каждой шине это возможно, да и качественно выполнить эту ювелирную операцию могут единицы специалистов.
Преждевременная потеря работоспособности шипов при достаточно большой высоте протектора — процесс естественный. Обусловлен он самой конструкцией шипа. Как известно, шипы изнашиваются вместе с резиной протектора, причем интен¬сивность износа должна быть одинаковой. В противном случае либо шипы «утопятся» и перестанут цепляться за лед, либо они «вырастут» над протектором и их вырвет при торможении или разгоне. Высота протектора зимних легковых шин в среднем составляет 10 мм (см. рис. 1).

Полный размер

Допустимая остаточная высота протектора для зимних шин — 4 мм. То есть ресурс по износу протектора — 6 мм. Работоспособность шипа обеспечивается твердосплавной вставкой. Ее длина в среднем 5,5 мм (бывает короче). Из них 1,2 мм должны выступать из корпуса шипа, чтобы обеспечить требуемое сцепление. Примерно 1,3 мм должны быть внутри корпуса, чтобы вставка держалась. На естественный износ остается 3 мм против 6 мм у шины. Вывод очевиден — шипы надо менять при остаточной высоте протектора 7 мм (см. рис. 2). Если этого не делать, вы будете менять зимние шины в два раза чаще необходимого.
Два года назад компанией «Теком» была разработана и запатентована технология рестадинга, позволяющая устанав-ливать новые шипы взамен выпавших либо полностью менять шипы в легковых шинах. Специальные шипы, применяемые для рестадинга, по габаритам больше типовых, но при этом легче, так как частично изготовлены из пластика. Пластик износостойкий. В отличие от стали и алюминия, пластик не подвержен коррозии и не разлагается под влиянием агрессивной дорожной среды. Поэтому шипы такой конструкции более надежны. Корпус шипа короткий (6,8 и 7,8 мм), но его фланец увеличен в диаметре до 12 мм (см. рис. 3). Рабочий элемент шипа — твердосплавная вставка. По размерам она такая же, как у типового шипа, а сле¬довательно, имеет такой же ресурс работы. Этого ресурса хватит до полного износа шины. Проце

www.drive2.ru

32. О дошиповке зимней резины — DRIVE2

Пост информационный, чтобы не возникало желания поддаться на сладкую рекламу.

При частичной потере шипов на резине возникает резонный вопрос:
Как продлить жизнь дорогостоящим зимним покрышкам?
Существует ли какая-то технология по замене выпавших шипов?

Ссылка на ремонтные шипы и оборудование для ошиповки:
oshipovka.ru/about/
shop.glavship.ru/

Суть в следующем — в старые гнезда устанавливаются ремонтные шипы меньшей высоты и большего диаметра. Ремонтные шипы существуют разных типоразмеров, различающиеся по высоте и по диаметру. Шип должен выступать из резины на 1,0-1,2мм. Как это выглядит можно посмотреть в автомагазине на новых покрышках.

Стоимость дошиповки — от 15руб за шип. Для этой операции используется специальное оборудование. Рациональность такого мероприятия также зависит от степени изношенности протектора. Понятно, что если протектор изношен — то он и грести толком по снегу не будет. Особенно это актуально на извилистой дороге весной по снежной каше.

Выдержки из общения по теме:

>> 1. В природе существует несколько размеров по диаметру и по высоте шипа. Шинки особо не утруждают себя наличием полного ассортимента. Для более-менее грамотной ошиповки надо иметь весь арсенал — ведь середину протектора обычно быстрее на зимней резине выедает при активном пилотировании или при езде в пробукс по «малым сугробам».

>> 2. Если шип будет торчать сильно — его вырвет

>> 3. По опыту могу сказать: новая резина через 2-3 сезона (20-30ткм) начинает активно терять шипы из-за износа протектора. Резины меньше — шип больше выступает, его укладывает набок и только потом вырывает. Дошиповка — мероприятие затратное и малопродуктивное… так… дырки залатать, чтобы по весне гвоздей и камушков острых в слабые места протектора не нахапать. Потом на ремонтных шипах вываливается наружная пластиковая обойма-рубашка, но на это особого внимания обращать не стоит. Ну а самое главное — дошипованная резина все равно так «остро» не держит как новая. Увы и ах… Я сам на дошипованной (остаток протектора 7-8мм) первый месяц октябрь-ноябрь покатаю пока снег плотно не ляжет — а потом сдам ее занедорого и новую шипованную возьму…

Полный размер

Родные шипы потеряны на 100%. Второй шип слева — потеря пластиковой рубашки, ничего с ним делать не надо — пускай дальше работает

>> 4. Я тебе и так скажу что будет через 10ткм зимы после 30-50% дошиповки:
— все остальные родные шипы выпадут, а ремонтные все на месте останутся. Зимняя эксплуатация автомобиля — вообще мероприятие затратное, по сравнению с летней. Где-то раза в 2 расходы выше + риски всякие возрастают.

>> 5. БУ зимнюю резину без шипов обычно ставили для бесснежных покатушек по лесным сырым дорожкам, когда нужен «зубастый» протектор. Но это не Тиидовская среда обитания, а старо-ВАЗовская… 🙂

>> 6. Там еще такой хитрый момент есть: твердость сердечника.
Слишком твердый — будет хрупкий, шипы будут обламываться.
Мягкий — будет снашиваться быстро и торец будет как шарик — без острых граней активно вгрызаться в лед не будет. На ремонтных шипах, которые мне ставили, твердосплавная вставка ближе ко второму варианту исполнения. При попытке порезаться о такой БУ шип — 100% неудача, в отличии от «правильных» шипов Континенталя или Нокиан… 🙂

>> 7. Если шип в гнезде болтается, выступает на 2мм или проворачивается в гнезде ногтями за прямоугольную вставку (шипы Контика или Нокиан) — то его вырвет при первой же возможности. Поэтому если заморачиваться на дошиповку — то такие шипы надо менять.

Ошибки пользователя при дошиповке:
1. Снятые покрышки отдал в дошиповку, а после монтажа вылезла ранее не замеченная грыжа. Деньги на ветер, а проблемная покрышка пойдет только на запаску.
2. Отдал в дошиповку, а у шинки в наличии шипы только малой или только большой высоты. В первом случае тупо дырки зачопили, во втором случае шипы повырывает.

Полный размер

При дошиповке был использован шип слишком малой высоты.

3. Покрышка недорогая, а шипов нет. Стоимость дошиповки слишком высока, т.е. нерациональна. В данной случае рациональнее приобрести новую покрышку(и).
4. Дошиповка старой покрышки (смотри месяц и год выпуска на боковине)

Совет: Если есть такая возможность — контролировать процесс, а не полагаться на добросовестность работника шиномонтажа.

Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.

www.drive2.ru

21Авг

Ремонт вмятины заднего крыла – Ремонт вмятины на крыле без покраски! (почти онлайн) — DRIVE2

Удаление вмятин на заднем крыле без покраски

Современные технологии автомобильного ремонта, а также материалы применяемые при построении авто позволяют использовать альтернативные методы кузовного и локального кузовного ремонта. К таким методам относится беспокрасочный ремонт. Использование альтернативного метода ремонта деформаций на автомобиле стало возможен благодаря использованию в автопромышленности современных полимеров которые отличаются большей гибкостью, и более жесткого, но в тоже время более тонкого металла.

Вмятина на заднем крыле довольно распространённое явление и убрать такие вмятины в большинстве случаев не составит особого труда, но если повреждение пришлось на так называемое ребро жёсткости, или если это задние арки которые усилены с внутренней стороны вторым металлом, то убрать вмятину будет гораздо сложнее и дороже. Однако окончательное решение принимает мастер после тщательного визуального осмотра повреждения. На ремонтные работы по технологии PDR затрачивается минимальное количество времени, сами работы не затрагивают лакокрасочный слой.

Технология ПДР предусматривает использование специального инструмента, а сам процесс ремонта деформаций это сложная кропотливая работа, результат которой зависит исключительно от мастерства и профессионализма мастера.

Заднее крыло считается несъемной деталью, а потому применяется немного несхожая технология ремонта, требующая от мастера большого практического опыта и виртуозного мастерства. Для удаления деформаций на заднем крыле применяются такие методы выравнивания отметины с внешней стороны как вакуумная вытяжка, использование специальной клеевой техники, споттера, минилифтера или обратного молотка.

•  После ремонта на поврежденной детали не остается следов повреждения, при этом сохраняется заводское лакокрасочное покрытие

Удаление без покраски позволяет сэкономить средства, ввиду отсутствия затрат на расходные материалы и малярно-кузовные работы стоимость работ на 40-50%

•  Беспокрасочное удаление на крыле — это экономия времени ремонт таких повреждений порой занимает от 30 минут до 1,5 часов.

•  Крыло автомобиля при ремонте не демонтируется, доступ к вмятине осуществляется через подкрылок либо фару.

Квалифицированный персонал автотехцентра Pro-Bleskиспользует только современные технологии и оборудование, многолетний опыт наших мастеров позволяет справляться даже с самыми сложными вмятинами на заднем крыле!

 

Примеры наших работ по беспокрасочному удалению на заднем крыле


 

Мы также предлагаем услуги по удалению деформаций:

на капоте
на двери
на крыше
на крышке багажника

pro-blesk.pro

Восстановление заднего крыла Тойоты

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт вмятин заднего крыла автомобиля

Ремонт заднего крыла автомобиля, авто: уберем вмятину без покраски

Наша компания предлагает осуществить ремонт заднего крыла в Москве по адекватной стоимости. Повреждения этой части автомобиля являются самыми частыми. Затягивать с восстановлением не стоит, так как в случае нарушения целостности лакокрасочного покрытия в местах сколов будет образовываться ржавчина. Это приводит к дальнейшей порче кузова, что автоматически увеличивает стоимость ремонта.

Самым правильным решением будет обращение в автосервис или СТО. Мы предлагаем воспользоваться услугами нашей компании, так как мы профессионально выполняем кузовной ремонт. Опытные специалисты используют продвинутое оборудование. Мы способны устранить как небольшие сколы и царапины, так и убрать большие вмятины, полученные в результате серьёзного столкновения.

Вам придётся пригнать машину к нам, так как специалисту необходимо оценить ущерб. Что касается переднего крыла, то его можно снять и производить ремонт. Следует удалить остатки ЛКП и обезжирить участок. И только после этого начинается ремонт с применением специальных инструментов и оборудования.

Что конкретно используется для восстановления формы крыла машины?

Некоторые вмятины уберём без покраски, однако в некоторых случаях нужно произвести восстановление покрытия, чтобы избежать появления ржавчины. Для рихтовки используются следующие виды инструментов:

Специалист устанавливает домкрат под автомобиль и снимает колесо. После этого прикладывается опора с внешней стороны крыла и при помощи аккуратных постукиваний начинается выравнивание поверхности. Со стороны кажется, что этот процесс очень простой. Однако для его выполнения нужна предельная точность и много опыта. Если приложить много усилий, то крыло может выгнуться в обратную сторону.

Профессионалы не рекомендуют заниматься рихтовкой своими руками, так как можно сделать только хуже. Также в гараже у автолюбителя нет необходимого оборудования, которое существенно ускоряет и упрощает процесс выравнивания поверхности. Сама услуга стоит дёшево – проще заплатить, чем тратить своё собственное время.

Достоинства сотрудничества с нашей компанией

Почему стоит обратиться именно в нашу компанию, и сколько стоят наши услуги? Цены на наш сервис вас приятно удивят – нашей основной целью не является завышение стоимости. Задача организации, заключается в исправлении недостатков быстро и качественно. Мы вытянем вмятину и сделаем это недорого.

Достоинства работы с нами:

Если вы хотите недорого починить вашу машину, то вы пришли в правильное место. Мы вытянем вмятину без проблем, и вы получите гарантированный результат. Если вам интересно, сколько стоит такая работа, звоните прямо сейчас.

Почему мы?

Опытные мастера
У нас работают только лучшие мастера.
Сделаем быстро и качественно!

Безупречное качество ремонта
Мы одни из лучших в своем деле.
Качество работ проверенное годами!

Программа лояльности
Мы любим и ценим наших клиентов.
Постоянным клиентам скидки!

Мы работаем со всеми популярными
марками автомобилей

www.flopflip.ru

Ремонт вмятин заднего крыла в Москве — удаление вмятин заднего крыла


Задние крылья авто жестко приварены к кузову и являются его несущим элементом. По этой
причине восстановление детали традиционным методом часто становится практически невозможным.
Кажется, что проще провести демонтаж и замену крыла, чем восстанавливать его геометрию путем
рихтовки, шпатлевки и окрашивания. На самом деле и это не всегда так. При замене заднего крыла
неизбежно происходит разгерметизация ряда силовых коробов.


Что же делать?


Провести ремонт вмятины заднего крыла без его снятия! Это возможно благодаря специальной
методике. Современная технология PDR не просто упрощает ремонт заднего крыла, но и позволяет
устранять вмятины с сохранением лакокрасочного слоя достаточно быстро и по относительно невысокой
цене.


Какие повреждения можно удалить?


Ремонт позволяет удалять практически все типы повреждений. Основным условием выполнения
работ является целостность лакокрасочного слоя. Если на поверхности крыла имеются сколы и трещины
(незначительные), они удаляются путем проведения полировки.


Ремонт крыла позволяет избавиться от повреждений, полученных от:


  • града;

  • камней;

  • ударов другими автомобилями и др.


Основные преимущества современной технологии


Экономия времени. Ремонт крыла (заднего) может быть выполнен всего за несколько часов. Это
обусловлено тем, что специалистам не нужно заниматься поиском и подбором подходящей краски,
использовать шпатлевки и иные материалы.


Сохранение лакокрасочного покрытия на заднем крыле. Заводской слой не затрагивается. Вы
можете смело утверждать, что ваш автомобиль «некрашеный». Очень часто следов от вмятин на бампере
после восстановления с применением технологии PDR не находят даже специалисты.


Доступность услуги. За ремонт вы точно не переплатите.


Почему не стоит заниматься ремонтом самостоятельно?


Процесс восстановления является достаточно сложным. Далеко не каждый автомобилист
располагает условиями для его проведения.


Удаление повреждений должно проводиться:


  • с применением специального инструмента;

  • в хорошо освещенном помещении.


Важным является и уровень профессионализма мастера. Новичок может просто испортить
автомобиль, повредив его.


От чего зависит стоимость проведения работ?


Стоимость удаления повреждения зависит от:


  • особенностей дефекта;

  • характеристик металла и иных факторов.


Нами расходы всегда определяются индивидуально. Обратившись в нашу компанию, вы можете
сэкономить. Мы регулярно проводим различные акции и предоставляем скидки на осуществление
ремонта.


Преимущества обращения в Shift Age


Любая вмятина удаляется нами с использованием отработанной до мелочей технологии. Наши
мастера точно знают, как восстановить поверхность и обойтись без дорогостоящей покраски и снятия
элемента.


Работа с каждым авто выполняется на индивидуальной основе. Сначала специалистами проводится
оценка автомобилей, поступающих к нам. Это позволяет согласовать все особенности удаления
повреждений и стоимость работ.


Мастера используют только современный инструмент. На автомобиле точно не появится новых
повреждений.


Мы предоставляем полный комплекс услуг. Специалисты выполнят не только удаление
повреждений с задней поверхности, но и полировку авто, другие работы, позволяющие не просто
устранить дефекты, а еще и защитить машину от их появления в дальнейшем даже при самой активной
эксплуатации.


Мы предлагаем возможности для оценки авто до ремонта в удаленном режиме. Просто отправьте
нам фото имеющегося повреждения. Заднее крыло будет осмотрено специалистами удаленно.


Если у вас возникли вопросы, касающиеся ремонта, обращайтесь к менеджерам по телефону,
указанному на сайте. Наши специалисты расскажут о том, как проводятся все работы!

shiftage.ru

Кузовной ремонт в Балашихе — 34 мастера, 70 отзывов на PROFI.RU

Напишу честно как есть, постараюсь не преувеличивать и не преуменьшать.
Купив двухэтажную дачу в Балашихе, мы захотели сделать из нее дом для постоянного проживания.
Я нашел на сайте портфолио Игоря и посмотрев его недорогие расценки на все виды работ сравнил их с расценками других мастеров на… Читать дальше

сайте (оказалось дешевле) обратился к нему предварительно договорившись о встрече еще с тремя бригадами мастеров. Созвонились, встретились оценили виды работ и договорились о цене и о материалах.
После нашей встречи я обращался еще в три места, с третьего мне просто прислали ценник в виде смс после осмотра дома, не написав даже за что и про что в два раза выше чем у Игоря. Так вот цена за работу у него почти в два раза чем у других ниже была на разные виды работ. Выбор для нас был очевиден тем более его бригада русская, а я русским белорусам и украинцам больше доверяю чем другим по своему личному 20летнему опыту работы в строительстве.
Я инженер технического надзора за строительством вот уже как 12 лет, строил разные объекты жилого и промышленного назначения до этого работал прорабом и мастером.
Игорь и его бригада выполнили следующие виды работ:
1. Утеплили стены, кровлю, и пол в доме.
2. Смонтировали сайдинг на фасад дома.
3. Демонтировали старую и смонтировали новую кровлю дома утеплив.
4. Смонтировали и запустили отопление и горячее водоснабжение дома установив турбированый двухконтурный газовый котел и 10 радиаторов.
5. Смонтировали водопровод от скважины и завели его в дом выполнив разводку горячей и холодной воды по дому.
6. Проложили под домом канализацию и утеплили ее на улице от промерзания с помощью утеплителя и сайдинга под цвет дома.
7. Сделали то что я попросил по дому, ну там двери потолок и тд. и тп. Бесплатно причем.

С первых дней работы сразу увидел, что ребята работают, добросовестно не халтуря, а главное, как я люблю «качественно» что редко встречается в наше время.
Стал им сразу доверять дом, но все равно почти каждый вечер приезжал и смотрел.
Хотя ребята мне на Вайбер сбрасывали мне фото работ каждый вечер, но привычка.
Как оказалось, у них хорошие связи на рынке стройматериалов, и мы все закупили дешевле, а главное качественнее чем в Леруа и Петровиче.
В итоге: все сделано лучше даже, чем я хотел, по тому что Игорь мне многое посоветовал сделать по-другому и дешевле (отвечаю не ожидал).
Пишу я этот отзыв по тому что считаю, что такие добросовестные, честные и трудолюбивые люди должны работать и зарабатывать.
Они пашут с самого утра и до самой ночи каждый день даже ни раз не видел, чтобы они просто сидели и по-человечески отдыхали между работой или на обед.
Видит Бог я не наврал и не приукрасил ни слова в том, что написал.
Таких людей как они я редко встречал. Желаю добра и доброй работы Игорю, и ребятам в его бригаде! Спасибо!

profi.ru

14Июл

Смола для ремонта бамперов – Ремонт бампера.Работа со стеклотканью. — Mazda 323, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

ремонт бампера полиэфирной смолой

ремонт бампера полиэфирной смолой

     Ремонт бампера живицей и стекловолокном

 Данный вид ремонта пластика больше подходит для изделий сделанных из стекловолокна, плюс какой-нибудь наполнитель (та же смола или резина), маркировка на них будет >UP< или >PUR< и т.д.. Если маркировки нет, то можно дотронутся нагретым паяльником.Если это резина, то будет сильный запах паленой резины, если полиэфирная смола, то ничего не будет т.к. затвердевшая смола не будет плавится. Со стекловолокна обычно сделаны тюнингованые бампера (спойлера, обвесы, пороги и т.д.), кстати заводской тюнинг обычно сделан просто из резины, бампера ( спойлера , защиты и т. д) у грузовых автомобилей и микроавтобусов и  еще различные части кузова, у так называемых, пластмассовых автомобилей.
 Таким способом можно делать и обычные пластмассовые бампера. Главное что нужно помнить, что полиэфирная смола — это не клей и на гладкой поверхности держится довольно плохо. Поэтому поверхность, которая будет обрабатываться, должна быть шершавой и иметь какие-нибудь зазубрины, сделанные, например, паяльником. Еще поверхность должна быть хорошо обезжирена. Если при ремонте нужна особая надежность, я сверлю с обеих сторон трещин сквозные отверстия, затем снаружи наношу слои стекловолокна, пропитывая их смолой. После того как подсохнет, изнутри эти отверстия заливаю смолой и наношу слои стекловолокна. Получается довольно-таки надежно.
Итак для ремонта понадобится:
  — полиэфирная смола (по другому живица)
  — отвердитель 
  — стекловолокно (стеклоткань)
  — малярная кисть
  — растворитель для нитроэмалей (646 или 647)

 Итак по порядку. В смолу добавляем небольшое количество отвердителя, при этом она должна стать розовой или сине-зеленой, в зависимости от производителя, и перемешиваем до полного растворения. Нужно помнить, что после добавления отвердителя смола начинает твердеть довольно быстро (при +30, 5 мин ),поэтому не стоит разводить сразу большое количество. С отвердителем желательно не переборщить, т.к. затвердевшая смола будет более хрупкой. Кистью наносим слой подготовленной смолы на поверхность которую будем ремонтировать, сверху слой стекловолокна и так хотя бы три раза с обеих сторон трещин. Для удобства я режу стекловолокно на небольшие кусочки. Когда вы нанесли нужное количество слоев кисть сразу нужно промыть растворителем (затвердевшая смола уже не растворяется). После полного высыхания (примерно сутки) наружную сторону можно зачищать и красить.
   Ниже будет видео ремонта бампера с небольшого грузовика. Сделан он из стекловолокна, так что это единственный способ ремонта бамперов такого вида. Чтобы видео не было слишком длинным я снял ремонт одной трещины, но я думаю смысл будет понятен.

              

 

&lt;div&gt;&lt;img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /&gt;&lt;/div&gt;

remont-bampera.com

Cмола для ремонта бамперов

Многие автовладельцы в процессе эксплуатации своего автомобиля повреждали свой бампер. Именно об этом мы и поговорим в этом посте, приведем примеры наборов для ремонта бампера, как переднего, так и заднего – ввиду того, что они оба изготовлены из пластика то особой разницы в процессе их восстановлении нет, а также покажем интересное видео по этой теме. Рассмотрим разные клеи и смолы для ремонта бамперов. Будет интересно и много полезного по этой теме, так что читайте и впитывайте знания.

Сначала рассмотрим простой ремонт, если у вас образовалась на бампере небольшая трещина. Как правило, её можно устранить своими силами. Для этого вам потребуется набор для ремонта бамперов, который состоит из таких компонентов:

  1. Рулон стеклоткани (обычно не более двух метров)
  2. Эпоксидная смола
  3. Затвердитель

Такой ремонт обычно называют проклейкой бампера, так как, по сути, все эти материалы взаимодействуют между собой в конечном итоге представляют что-то похожее на специализированный клей для ремонта бампера вашего автомобиля.

Ремонт пластикового бампера своими руками

Итак, приобретя такой набор приступаем к следующей последовательности действия:

  • Хорошенько зашкуриваем мелкой наждачной бумагой место трещины на всю её длину
  • Обезжириваем место обработки – спирт или бензин, или специальный обезжириватель
  • Вырезаем необходимый нам кусок стекловолокна
  • Пропитаем стекловолокно эпоксидной смолой
  • Теперь приклеиваете эту пропитанную стеклоткань непосредственно к зашкуренному и обезжиренному месту трещины по всей длине её на бампере. Стеклоткань должна выходить за пределы трещины в среднем по 3-5см с каждой стороны, чтоб хорошо приклеится и распределять напряжение возникаемое в месте раскола, не давая ему тем самым разрастись ещё больше
  • Когда все это застынет, хорошенько зашкурить и обработать до такой степени чтоб поверхность была однородна по внешнему виду и ощущению с остальной поверхностью бампера
  • После этого обработать шпаклевкой и опять затереть до стадии готовности к точечной покраске в месте скола

Заметка – проклеивать стеклотканью с эпоксидной желательно с двух сторон для большей надежности и прочности конструкции.

Вообще ремонт пластмассовых бамперов в домашних условиях — это больше творческий процесс, чем профессиональное решение, но, тем не менее, зачастую такие процедуры с бампером не уступают по надежности и долговечности и профессиональному ремонту – если конечно вы все сделали правильно и передерживались всех советов и инструкций ремкомплектов которые вы использовали.

В этом методе смола для ремонта бамперов – это смесь эпоксидки со стекловолокном хороша тем, что и можно бампер вообще не снимать, и нанести ремонтный состав только лишь на одну сторону.  Но при больших сколах и трещинах все же лучше использовать метод, который мы опишем ниже.

Сетка для ремонта бампера

В этом методе мы будем использовать металлическую сетку для ремонта бампера и металлический подвес для крепления направляющих вот как он выглядит

Что нам понадобится:

  1. Дрель
  2. Сверла
  3. Саморезы диаметр 4мм, длинной до 15мм (но лучше использовать болты с конусной шляпкой под отвертку с гайкой)
  4. Подвесы
  5. Паяльник
  6. Строительный фен
  7. Молоток
  8. Ножницы по металлу

Приступаем

Я обычно ставлю такие подвесы по краям трещины, а в средину закатываю специальную сетку для ремонта бампера. Грею бампер с внутренней стороны строительным феном и плавно вкатываю сетку прям в пластик, бывает, что грею и сетку, и бампер одновременно, то есть направляю струю горячего воздуха из фена через сетку на бампер – так и сетка прогрета и пластик.

Но тут нужно быть очень осторожным, чтоб не перегреть пластик бампера, который в итоге может сильно повести или он может стать впалый или выпуклый, а устранять потом всё это очень и очень проблематично. Тут лучше сначала потренироваться на старых ненужных кусках, а когда набьёте руку уже можно приступать к реальному ремонту.

Потом ложу сетка и вкатываю специальным устройством – металлическая ручка с колесиком на конце или простым штырем.

Так же дополнительно поверх такой сетки утопленной полностью или частично в пластик можно наложить и так называемый клей для ремонта бампера из первого описанного метода в этой статье. Получается, что в таком ремонте мы использовали сразу три системы укрепления – клей, сетку и подвес с болтами, что в итоге, если все сделано аккуратно и с умом даст просто отличную надежность. Не забудьте так же прочитать про надежный и быстрый ремонт шины в дороге даже не снимая колесо, выручит вас не раз уж поверьте.

Ремонт бамперов любой сложности

Если у вас есть ещё и специальный паяльник по пластику, а к нему и специальные пластиковые-клеевые стержни (к каждому бамперу они подбираются отдельно в зависимости от состава пластика бампера, для лучшей абсорбции и взаимодействия составляющих, так как неправильно подобранный пластико-клеевой стрежень может попросту не вступать в реакции объединения и слияния с пластиком, из которого изготовлен бампер автомобиля)

А имея такое оборудование для ремонта бамперов, плюс методы, которые мы описали выше можно смело производить ремонт бамперов любой сложности. Конечно, если на бампере вообще отсутствует кусок пластика где-то центре – то тут от мастера потребуются все навыки, плюс пластиковое ремонтное полотно очень близкое по химическому составу материала самого бампера. Ну а потом паять, крепить и выводить за под лицо шпаклевкой и краской.

Ремонт царапин на бампере

Так же упомянем и о простых царапинах, которые могут возникнуть случайным образом на бампере вашего автомобиля. Обычно неглубокие царапины устраняются методом различных полировок, степень полировок зависит от глубины самой царапины. В идеале после такой полировки место обрабатывается специальным защитным лаком или специальной защитной пастой мест полирования.

Конечно если у вас царапина на бампере глубиной до железа или пластика – то тут уж без точечной покраски будет обойтись крайне сложно, а во многих случаях придется наносить и тонкий слой шпаклевочной пасты.

Ремонт переднего бампера своими руками

Тут мы рассмотрели ремонты своими силами, а вот интересно сколько стоит ремонт бампера в профессиональной мастерской в вашем городе, если кто сталкивался с подобной услугой опишите цены на проводимый ремонт, думаю многим автовладельца будет сей факт интересен.

Ремонт крепления бампера

Да забыл упомянуть если при возникновении трещин на бампере вам «посчастливилось» повредить и само крепления бампера – то тут либо обращаться в сервис, либо придется что-то так сказать колхозить самому, обычно вырезают из листа железа или прочного пластика похожую часть детали и затем правдами и неправдами пытаются её прикрепить либо к кузову автомобиля либо к самому бамперу – в зависимости де вы оторвали крепления бампера – на самом авто или на самом бампере.

Тем не менее при установке такого самодельного крепления можно в полную меру использовать все методы ремонта бампера, которые мы тут описали – то есть использую их закрепить вашу самодельную деталь.

Вывод

В принципе все, тут мы описали, рассмотрели, что локальный ремонт бампера в домашних условиях и своими руками полностью возможен, для этого лишь требуются инструменты, материалы и прямые руки и нет в этом ничего невозможного. Так что как говорится, дерзайте, но осторожно – в самом худшем варианте вам придется купить новый бампер к вашему железному коню, если вы уж совсем там перестараетесь.

В довершение ко всему сказанному, посмотрите отличнейшее видео ремонт бампера из пластика своими руками для более полного понимания процесса восстановления и устранения сколов и трещин

santavod.ru

Правильный ремонт бамперов. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Доброго времени суток всем ))

Заранее извиняюсь, что не выложил статью как обещал в течении недели. Внезапно обрушившиеся майские праздники вкупе с садово-огородными делами внесли коррективы. Так что исправляюсь и выкладываю статью, специально сделанную для данного сообщества.

Начало тут.

Как и обещал, выкладываю отчет о правильном ремонте бамперов.

Для начала немного теории.

Какое «состояние», назовем его так, материала является самым прочным? правильно-однородное. Именно поэтому для металла, например, сварка ВСЕГДА предпочтительнее и прочнее, нежели любая попытка склеить его. Естественно, если возникает гипотетическая неотвратимая необходимость скрепить например сталь с чугуном, то о сварке речи идти не может. НО! И клей тут тоже не поможет. Только механические методы, вроде болтов, заклепок и иже с ними. А мы ведем речь о изделии «под покраску», которое должно быть ровным как яичко, а значит оно должно быть ровным и однородным. А значит и мы будем заниматься Сваркой! )) Только не металла, а пластика. Но об этом еще чуть погодя.

А пока что рассмотрим популярные методы ремонта и почему они в корне неправильные.

1. Паяльник. По популярности на первом месте среди всех «умных» советов в этих ваших Энтернетах ))

Направление верное, но увы нам не подходящее. Для понимания сравню этот процесс со сваркой металла опять.

Представьте, что вы пытаетесь сварить металл толщиной положим в 1 сантиметр электродом 2 мм и током в 60А. Как думаете, что из этого выйдет? Правильно. Ничего хорошего. А все потому, что для качественной проварки шва металл нужно прогреть до нужной температуры. А тонким электродом и малым током (читай паяльником) качественно прогреть свариваемые поверхности не получится. Используя паяльник невозможно прогреть пластик на нужную глубину и температуру, как ни старайся, а потому однородно-монолитного материала, соединяющего основные куски материала мы не получим.

2. Сетка. (Скобки, проволока и прочий металлический хлам)

Эти вещи вообще не то что не нужны, а даже категорически не нужны! И все по тем же причинам. Вплавив в пластик сетку, вы не получаете однородного материала в итоге. А все потому, что у пластика и металла вообще нет никакой адгезии к друг другу. Ну то есть абсолютно. И в конечном итоге все место начинает расшатываться и сильно терять в и без того невеликой прочности соединения. Плюс к тому в появляющиеся микротрещины в месте пайки начинает попадать вода, окислять металл… А если в этом месте еще и шпакля будет… Ну короче дальнейшее развитие событий всем понятно. ))

3. Смола. Ремонтные наборы Новол и иже с ними.

Вы таки будете смеяться, но смола нам не подходит тоже )) Вот как ни крути )) И все по тем же (не надоело еще? )) ) причинам. Нет адгезии и нет однородности конечного изделия. Смола подходит только для ремонта бамперов из стеклопластика. Ни полиэфирная, ни тем более эпоксидная смола не подходит еще и потому, что уж сильно разные по жесткости получаются, в конечном итоге, материал заплатки и самого бампера. Добавим к этому отсутствие адгезии и получим заплатку, которая в -20 отлетит от бампера целехонькая и вся сразу от несильного тычка. А если учесть, что еще и с лицевой стороны ее использовать не получится, то на выходе получаем АБСОЛЮТНО бесполезный продукт.

Это основные три заблуждения, которые используют люди в своих колхозных ремонтах. Не все конечно это, далеко не все. Скажу сразу, на утверждения типа тех, что мелькали в каментах к прошлой теме, типа «я так стопицоттыщ бамперов корешам сделал» я отвечать не буду. Пожалуйста, делайте хоть двеститристатыщ. Хоть лейкопластырем заделывайте. Я делаю так и только так. И ВСЕ мои приятели-знакомые, кто занимается не залипухами а нормальным, Качественным ремонтом автопластика, делают только так. А я учился у них и склонен доверять именно их мнению, люблю учиться у профессионалов своего дела.

Ну и еще один момент, который нельзя не упомянуть сразу. Красить бампер придется в любом случае! Если вы лелеете себя надеждой, что свежий слом зал

www.drive2.ru

Сообщества › Стеклопластик › Блог › Ремонт бампера методом «композитной заклепки» (Nissan SX180).

На этом примере продемонстрирую методику «композитной заклепки». Пациентом выступает передний бампер Nissan SX180.

Кроме ремонта предстояло восстановить крепление указателей поворота. Дело в том, что японец их срезал под установку интеркулера.

Повреждения.

Преступим.
Разбираю бампер и снимаю «губу». Пластик -РР- (полипропилен). Адгезия к полиэфира к нему почти нулевая. Поэтому полиэфирную смолу не применяю! Работы провожу эпоксидной смолой!

Сначала расшиваю трещину и останавливаю ее, просверлив отверстие вконце трещины. Вокруг трещины насверливаю отверстий и сверлом большего диаметра с внешней стороны засверливаю «под потай».

Поверхностьи на которые буду укладывать смолу и стеклоткань зашкуриваю зерном Р36 и дополнительно наношу насечку шилом. Сжатым воздухом убираю пыль. Обесжириваю. Поскольку пластик -РР- необходимо обеспечить хорошую адгезию, для этого использую Полиэфиновый активатор адгезии.

Готовлю смолу. В процессе замешивания добавляю черный колер и аэросил. Аэросил ввожу до получения густой каши. Шпателем наношу смесь на трещины снаружи и изнутри. После использую смолу без (тиксотропирования) загустения. Укладываю ткань на ремонтируемые поверхности и пропитываю гелем. Для удобства на внешние стороны ремонтируемых поверхностей можно приклеить пленку и аккуратно разгладитьпод ней смолу. Чтобы минимизировать подтеки использую «жертвенную ткань», укладываю ее после всех слоев на ремонтируемую зону.

Ту же методику использую и в восстановлении креплений указателей поворота. После отверждения обрезаю все лищнее и зашкуриваю ремонтированные зоны. Работа выполнена!

www.drive2.ru

Ремонт бампера. Мой первый раз. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

На заднем бампере были 2 трещинки еще с зимы. Во дворе во время снегопада ночью столбик перебегал дорогу, когда я сдавал задом, вот и не заметил его… Сегодня решил запаять трещинки.

Для начала снял бампер… Так как гаража у меня нет, понес его домой. На кухне разложил все необходимое, а это: два паяльника (30 и 75 Вт), скобы для строительного степлера, суперклей с содой, эпоксидка и стекломат…

Начал с запайки трещин. Вот процесс. Скоб в итоге вплавлено штук 30, их не видно, они внутри пластика)))


Дальше все сверху залил суперклеем и засыпал содой, повторил 2 раза))) говорят что прочно получается…

Пока все это дело сохло, я мешал эпоксидку с отвердителем и резал стекломат. Все замазал и заклеил поверх… Надеюсь будет прочно! =)

Осталось подготовить к покраске снаружи, то есть немного зашпатлевать и зашкурить, а пока пускай сохнет эпоксидка. Бампер прикрутил на машину, пусть сохнет там, дома ему больше делать нечего! Жена поставила ультиматум, либо уходит он, либо я… Пришлось его выгонять! =)

Спасибо всем за внимание. Буду рад советам и поправкам, но надеюсь больше мне этот опыт не пригодится…



4 года

Метки: бампер, ремонт, сварка, пайка, авто, клей, эпоксидка

www.drive2.ru

Ремонт бамперов, пластиковых деталей. Часть 1. — DRIVE2

Всем Привет!

Недавно в одном из сообществ Драйва я наткнулся на спор о методах ремонта пластиковых деталей автомобиля. Лично моё мнение, что единственного правильного метода не существует. В различных ситуациях, надо использовать различные методы ремонта. Говорить о том, что вот так правильно, а вот так не правильно — глупо. Я ремонтировал бампера и с различными сетками, шнурками, стекловолокном и просто паяльником…

Есть ведь пластики, которые вообще не плавятся от нагрева в силу своих химических свойств, их вообще пайкой не залатаешь.

Но самый любимый мой способ — это просто паяльник без всего. При условии, что трещина не большая, а толщина материала позволяет нормально «прожечь» пластик в месте ремонта, можно отремонтировать пластиковую деталь вообще без шпаклевки или с минимальным использованием таковой.

И так, сегодня мы поговорим именно о таком способе.

К сожалению, в качестве примера у меня представлен не бампер, а фальш-решетка радиатора.

Для начала рассмотрим повреждения.

Несколько незначительных трещин в местах, которые не несут никакой нагрузки, соответственно и прочности особой не требуется. Но метод который мы будем использовать при ремонте, является пожалуй одним из самых прочных. Так как пластик останется однородным, а шпаклевки при ремонте будет минимум.

Шаг 1.
Удаляем лакокрасочное покрытие в местах ремонта (далее во всех отчетах буду использовать буквенное сокращение — ЛКП)

Это делается для того, чтобы во время пайки кусочки ЛКП не перемешивались с пластиком. Таким образом мы сохраним однородность пластика, что благотворно скажется при последующей эксплуатации.

Шаг 2
Запаиваем трещины с двух сторон, обычным бытовым паяльником. Паяльник должен быть достаточно мощным, чтоб быстро расплавить пластик. В данном случае использовался паяльник мощностью в 100Вт и шириной жала в 8мм. Этим же паяльником разглаживаем шов удаляя лишние выступы.

www.drive2.ru

Ремонт бампера — DRIVE2

Доброго времени суток всем ))

Для начала немного теории.

Какое «состояние», назовем его так, материала является самым прочным? правильно-однородное. Именно поэтому для металла, например, сварка ВСЕГДА предпочтительнее и прочнее, нежели любая попытка склеить его. Естественно, если возникает гипотетическая неотвратимая необходимость скрепить например сталь с чугуном, то о сварке речи идти не может. НО! И клей тут тоже не поможет. Только механические методы, вроде болтов, заклепок и иже с ними. А мы ведем речь о изделии «под покраску», которое должно быть ровным как яичко, а значит оно должно быть ровным и однородным. А значит и мы будем заниматься Сваркой! )) Только не металла, а пластика. Но об этом еще чуть погодя.

А пока что рассмотрим популярные методы ремонта и почему они в корне неправильные.

1. Паяльник. По популярности на первом месте среди всех «умных» советов ))

Направление верное, но увы нам не подходящее. Для понимания сравню этот процесс со сваркой металла опять.

Представьте, что вы пытаетесь сварить металл толщиной положим в 1 сантиметр электродом 2 мм и током в 60А. Как думаете, что из этого выйдет? Правильно. Ничего хорошего. А все потому, что для качественной проварки шва металл нужно прогреть до нужной температуры. А тонким электродом и малым током (читай паяльником) качественно прогреть свариваемые поверхности не получится. Используя паяльник невозможно прогреть пластик на нужную глубину и температуру, как ни старайся, а потому однородно-монолитного материала, соединяющего основные куски материала мы не получим.

2. Сетка. (Скобки, проволока и прочий металлический хлам)

Эти вещи вообще не то что не нужны, а даже категорически не нужны! И все по тем же причинам. Вплавив в пластик сетку, вы не получаете однородного материала в итоге. А все потому, что у пластика и металла вообще нет никакой адгезии к друг другу. Ну то есть абсолютно. И в конечном итоге все место начинает расшатываться и сильно терять в и без того невеликой прочности соединения. Плюс к тому в появляющиеся микротрещины в месте пайки начинает попадать вода, окислять металл… А если в этом месте еще и шпакля будет… Ну короче дальнейшее развитие событий всем понятно. ))

3. Смола. Ремонтные наборы Новол и иже с ними.

Вы таки будете смеяться, но смола нам не подходит тоже )) Вот как ни крути )) И все по тем же (не надоело еще? )) ) причинам. Нет адгезии и нет однородности конечного изделия. Смола подходит только для ремонта бамперов из стеклопластика. Ни полиэфирная, ни тем более эпоксидная смола не подходит еще и потому, что уж сильно разные по жесткости получаются, в конечном итоге, материал заплатки и самого бампера. Добавим к этому отсутствие адгезии и получим заплатку, которая в -20 отлетит от бампера целехонькая и вся сразу от несильного тычка. А если учесть, что еще и с лицевой стороны ее использовать не получится, то на выходе получаем АБСОЛЮТНО бесполезный продукт.

Это основные три заблуждения, которые используют люди в своих ремонтах. Не все конечно это, далеко не все.

Ну и еще один момент, который нельзя не

www.drive2.ru

6Май

Как отремонтировать машину – несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.

Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

carakoom.com

Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.

Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.


РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:

1. Ремонт ходовой части автомобиля

Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.

1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).


В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html
В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html

2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.

3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 

4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.

Общие данные о

ремонте автомобиля:

2. Ремонт двигателя автомобиля

Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.

2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.

2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .

2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 

2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного. 

2.4 Обработка деталей под ремонтный размер

2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками

2.7 Восстановление посадочных отверстий

2.8 Восстановление пластическим деформированием

2.9 Восстановление сваркой

2.10 Электромеханическая обработка

2.11 Восстановление формы детали

2.12 Термическая правка

2.13 Как правильно собрать двигатель

2.14 Приборный метод диагностики двигателя

2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля

2.16 Дефекты деталей

2.17 Балансировка вращающихся деталей

3. Ремонт кузова автомобиля

Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.

3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.

3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.

3.3 Восстановление формы

3.4 Рихтовка как рихтовка

3.5 Как правильно рихтовать

3.6 Как устранить выпуклость электронагревом

3.7 Технология сварки автомобиля

3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.

3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

4. Ремонт трансмиссии автомобиля

Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.

4.1 Как правильно собрать коробку передач

4.2 Сборка заднего моста

4.3 Установка карданной передачи

4.4 Сборка зубчатых передач

4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях

4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля

4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат

www.autoezda.com

Простые правила ремонта авто своими руками — DRIVE2

Простые правила авторемонта:

Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и примени

www.drive2.ru

Как отремонтировать машину своими руками

Раздел о ремонте автомобиля предназначен, прежде всего, для владельцев автомобилей, которые предпочитают проводить качественный ремонт любого типа автомобиля собственноручно. Мы подготовили для Вас много полезных статей и материалов на тему самостоятельного ремонта автомобиля. показать весь текст

Наверняка каждый автолюбитель сталкивается в своей жизни с ситуациями, когда приходится осуществлять ремонтные работы автомобиля собственноручно, не обращаясь за дорогостоящими услугами в различные СТО или мастерские. И первое, что необходимо – это получить полную и достоверную информацию о том, как правильно произвести ремонт любого автомобиля самостоятельно, если Вы не обладаете нужными знаниями в полной мере?

Данный раздел поможет Вам сориентироваться во всем, что касается ремонта автомобиля, а также получить исчерпывающие ответы на вопросы, интересующие любого автомобилиста – Как проводить ремонт? Какие материалы и инструменты для этого необходимы? Как выбрать место для осуществления работ по ремонту автомобиля?

Весь материал представлен подробными пошаговыми инструкциями, которые научат Вас, как правильно устранить царапины на автокузове, трещины или вмятины на лобовом стекле, отремонтировать генератор, заменить колесо, масло в двигателе или тормозные колодки, сделать качественную покраску, отполировать отдельные части кузова и т.д.

Вы узнаете, как проводить не только мелкий ремонт, но и устранять более сложные повреждения своего автомобиля.

В данном разделе представлены материалы по 4 основным направлениям ремонтных работ:

  • Ремонт двигателя. Как устранить наиболее распространенные поломки и повреждения двигателя, а также как провести качественную профилактику деталей двигателя. Какие инструменты необходимы для проведения ремонта двигателя;
  • Ремонт автомобильного кузова. С чего начать и как провести качественные ремонтные и профилактические работы по кузову автомобиля самостоятельно;
  • Ремонт ходовой автомобиля. Пошаговые инструкции проведения своевременного ремонта ходовой для того, чтобы получить высокий результат. На что стоит обращать внимание при ремонте механизмов и деталей ходовой;
  • Ремонт трансмиссии. О чем следует знать, прежде чем приступить к ремонту механизмов трансмиссии автомобиля. Какие знания и навыки необходимо иметь для выполнения работ высокого качества.

Будем рады, если наш раздел поможет Вам решить важные задачи при проведении ремонта автомобиля своими силами.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Выправление вмятин без покраски – простая работа, которую может выполнить даже не подготовленный автолюбитель. Суть работы проста – воспользуйтесь феном для нагрева вмятины, а затем охладите ее. Какие инструменты понадобятся для ремонта вмятин без покраски своими руками и как правильно осуществить ремонт, читайте далее.

Выправление вмятин без покраски

Бывает, что даже самые аккуратные водители попадают в непредвиденные аварии. Зацепили вы столб при выезде со стоянки или кто-то на парковке задел дверью ваш автомобиль, данное стечение обстоятельств не меняет факта, что на кузове машины появилась вмятина. Часто такое мелкое повреждение не стоит того, чтобы оплачивать Автокаско и тем более тратить деньги на услуги профессионального механика. Данный дефект можно запросто отремонтировать без привлечения автосервиса, воспользовавшись простым набором для удаления вмятин без покраски, который можно подготовить из инструментов, которые есть практически у каждого в доме.

Вам понадобиться фен и несколько дополнительных приспособлений, которые сэкономят значительную сумму, когда займетесь локальным ремонтом вмятин самостоятельно. Технология ремонта довольно проста: фен нагревает металл и при определенной степени нагрева он становится пластичный. Данный факт означает, что можно придать нужную форму металлическим деталям кузова. Такой способ подходит также и для ремонта вмятин на некоторых пластиковых деталях авто, например бампере.

Ремонт автокондиционера в зависимости от причины поломки может стать довольно дорогим удовольствием, требующим наличия специального оборудования. Причины же неисправности кондиционера могут быть разные. До того как обратится на СТО можно попробовать самостоятельно выявить неполадку и тем самым сэкономить на стоимости ремонта, а мелкие поломки исправить, не прибегая к дорогостоящим услугам специалиста.

Иногда случается так, что в один прекрасный момент кондиционер вашего автомобиля не включается, особенно в жаркий день, когда он просто необходим. К счастью есть несколько простых рекомендаций, которые помогут провести диагностику автокондиционера. Данные рекомендации помогут не только выявить причину поломки, но и получить представление об устройстве автокондиционера. В результате можно не только точно и быстро определить неисправность, но и в некоторых случаях произвести ремонт кондиционера своими руками.

Совет 1: Перед началом диагностики убедитесь, что двигатель автомобиля запущен, включен стояночный тормоз, а коробка передач переключена в нейтральное положение. Это позволит избежать несчастных случаев.

Рано или поздно каждый автомобиль подлежит тщательному осмотру, при котором можно выяснить, что некоторые элементы двигателя, например рулевая рейка, требуют ремонта. Как же не допустить непоправимых последствий и починить поломки вовремя? В этой статье мы подробно расскажем о причинах, признаках и способах ремонта механизма рулевой рейки.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

  1. Вождение по неровным дорогам, что приводит к «расшатыванию» деталей или скорому их износу.
  2. Перепады в скорости езды.
  3. Частый заезд на возвышение (бордюр, например).

В процессе эксплуатации личного транспорта рано или поздно возникает необходимость в покраске автомобиля и как следствие, вопрос «Как покрасить машину своими руками?» Конечно, вы можете обратиться на специализированное СТО, которое сделает эту же работу за большие деньги и под маркой «профессионально». Но как показывает практика, не все автомаляры чисты на руку и добросовестны. Если вы решились навести марафет и покрасить машину своими руками в домашних условиях, тогда мы готовы подсказать вам, как сделать это правильно.

Покраска автомобиля своими руками

С чего начать и чем работать?

Для начала нужно определиться с объемом работы. Покраска автомобиля может быть полной, локальной или точечной. Не нужно бояться полной покраски авто, потому что покрасить весь кузов зачастую легче, чем вывести отдельную деталь так, чтобы она не отличалась от заводской покраски. На следующем этапе нужно проверить наличие у вас всех необходимых для этой процедуры инструментов и расходных материалов. К ним относятся:

  • Место проведения покраски. Рекомендуется использовать для этих целей специально подготовленный гараж с температурой в нем не менее 20 °С. Потолок и стены помещения должны быть заранее покрашены и подготовлены таким образом, чтобы с них на авто не падала пыль или штукатурка. Лучше периметр гаража занавесить полиэтиленом. Свободное место вокруг автомобиля по периметру должно составлять не менее 2 м;
  • Прожектор или другое осветительное оборудование большой мощности. Вам очень понадобится хороший свет, чтобы избежать подтеков и полос на окрашиваемых плоскостях. Также прожектор большой мощности может быть использован и как дополнительный обогреватель;
  • Для зачистки поверхности от старого покрытия, следов коррозии и шпатлевки можно использовать болгарку со специальной насадкой. Но есть в ее использовании один минус: она может при зачистке цеплять сам металл, что негативно отразится на качестве кузовных деталей. Поэтому продвинутые автомаляры используют электродрель со специальной виниловой насадкой;
  • В процедуре снятия молдингов, шильдиков и наклеек, а также других элементов декора вам поможет строительный фен;
  • Для зачистки шпатлевки и грунтовки лучше всего использовать орбитальную шлифовальную машину со специальной насадкой;
  • Малярная маска поможет вам сохранить драгоценное здоровье и не надышаться краской во время работы;
  • Малярный пистолет или краскопульт – основной инструмент при нанесении лакокрасочного покрытия на автомобиль;
  • Компрессор в дополнение к краскопульту с фильтром для влаги и масла.

Перетяжка сидений автомобиля – отличный способ вернуть салону эстетичный внешний вид, ведь старые, потёртые чехлы в машине могут испортить весь дизайн. Особенно в этом нуждается салон светлых оттенков, обивка которого утратила свою яркость, покрылась пятнами и не подлежит чистке. Благо, сейчас существует множество материалов и инструментов, которые позволяют выполнить перетяжку самостоятельно. Это – не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд, нужно лишь обладать основными техническими навыками и необходимым инструментарием.

Перетяжка сидений автомобиля своими руками: с чего начать?

Каждый заядлый автомобилист согласится с тем, что перетяжка салона – важный элемент, без которого не обойдётся тюнинг любого автомобиля. Но, увы, данное удовольствие не каждому по карману. Для того, чтобы значительно сэкономить на услугах автосалонов, написано это руководство. Итак, перед началом работы, нужно определиться с материалом, которые применяются чаще всего:

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Первый ремонт порога автомобиля производят зачастую, когда возраст авто превышает 7-10 лет. Необходимость ремонта может быть связана не только с наличием выраженных повреждений и вмятин, но и с коррозией металла, которой разные по классу машины поддаются по-разному.

Нередко работы по выправке порогов связаны со сварочными работами, но если износ не слишком сильный или у вас есть возможность провести ряд ремонтных работ самостоятельно, нет нужды платить квалифицированным мастерам на дорогих станциях ТО.

Ремонт порогов автомобиля

Зачем и как самому заменить пороги у автомобиля?

Пороги авто подвергаются не меньшим нагрузкам и изнашиванию, чем любые другие подвижные и часто используемые элементы транспорта. Специфика их заключается в том, что они часто гнутся под весом людей, наступающих на них, царапаются каблуками или обувью, поддаются воздействию ржавчины из-за влажного асфальта. Также в зимнее время дороги посыпают технической солью или другими строительными материалами, что не может не сказаться на состоянии дна и боковых порогов авто.

Чтобы самостоятельно провести ремонт порогов своими руками, не нужно быть автослесарем с соответственной квалификацией. Для начала нужно определить характер деформации, составить список необходимых инструментов, деталей и расходных материалов и тщательно следовать изложенным инструкциям.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Уроки самостоятельного ремонта ходовой части.

Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.

За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .

Для чего нужна подвеска:

Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.

В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.

Основная функция амортизаторов – это обеспечение нахождения колеса в надежном контакте с дорожным покрытием.Пружины подвески и рессоры только держат вес машины, а остальная нагрузка идет на амортизаторы.Ниже попробуем выяснить, как сделать ремонт стойки амортизатора своими руками.

Представленные видео материалы:

  • Замена задних амортизаторов.
  • Замена задних стоек .
  • Замена задних стоек стабилизатора.
  • Замена пыльника Шруса.
  • Замена рулевых тяг и наконечников.
  • Замена сайлентблоков рычага подвески.
  • Замена стоек переднего стабилизатора.
  • Замена шаровой опоры.
  • Как самому заменить переднюю стойку.

Замена задних амортизаторов.

Задний амортизатор снять довольно просто,для этого нужно знать точность в последовательности ремонтных действий.Но самое важное это понять принцип действия подвески.

Как сберечь амортизаторные стойки:

1. Если дорога плохая никогда не ездите на большой скорости.

2. Не используйте проставки для увеличения клиренса.Они поднимают подвеску автомобиля,а шток стойки будет работать в не своей рабочей зоне.А это гарантированно выведет заблаговременно из строя амортизаторную стойку.

3. На автомобиле который простоял всю ночь в зимнее время, не ездите по ледяным кочкам на непрогретом автомобиле.Густое масло способно легко сломать тонкие дисковые клапаны.

Напоследок дельный совет:

1. Если вы разобрали подвеску,то осмотрите все элементы: тяги, амортизаторные стойки, резиновые элементы подвески,тормозные шланги.

2. Не доверяйте домкратам.Должны быть хорошие упоры.

3. Резьбу смазывайте специальной смазкой.

4. Выбирайте стойки под свой стиль вождения.

Замена задних амортизаторных стоек.

Замена задних стоек стабилизатора.

Как самостоятельно заменить ШРУС.

Даже самое незначительное попадание грязи в шарнир бесповоротно портит его. Для этого и нужен чехол, который выполняет функцию защиты. Обычно такой чехол состоит из резины и называется пыльником. Такой чехол защитит ШРУС от возможных повреждений.

Как выяснить может ли защитный чехол хорошо выполнять свою работу?Как собственноручно заменить ШРУС?

Дабы понять что ШРУС и чехлы в рабочем состоянии,нужно встать на яму или же на возвышение вывернуть колёса.Если так получилось что рядом с гофрированной резинкой нет следов смазки а сама она цела,то повода для беспокойства нет.

Если же имеются нарушения,то нужно приобрести новый чехол. Иначе на ШРУС будет попадать слишком много грязи,что будет способствовать поломке.

Если работа ШРУСа нарушена,то на резком повороте послышится сильный треск.

Если же ШРУС не получится вовремя заменить,то он способен разрушится прямо на ходу что конечно крайне нежелательно.Поэтому если ШРУС пришел в неисправность,то не следует ездить с ним большое количество времени.

Проверка состояния ШРУСа:

Чтобы осуществить проверку ШРУСа, нужно выворачивать колёса влево потихоньку ехать.Если раздаётся хруст, то это говорит о неисправности правого колеса. Таким же образом можно проверить левое, только выворачивать придется правое колесо.

Как заменять внешний ШРУС и резиновый чехол?

Для осуществления задуманного, нужна будет эстакада либо обычная яма. Затем потребуются следующие инструменты.

  • Набор головок размером 17мм и 30мм либо.
  • Накидные ключи.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Домкрат (это если выбрали простое углубление в земле).
  • Пассатижи.
  • Слесарные тиски.

Также пригодится смазка вида ШРУС-4, хомуты и очень важна в этом деле гайка ступицы со стопором. Но не стоит волноваться, обычно эти вещи продаются в наборе со ШРУСом.

Совет:
Отечественные пыльники часто бывают закрепленными благодаря ленточным хомутам,которые обязательно нужно заменить на винтовые.Их ещё их называют червячными. Они отлично держат чехол не пропуская грязь,а так же их легко устанавливать.

Чтобы добиться удачной установке ШРУСа нужно строго следовать советам приведенным ниже:

1) Машина устанавливается на подъемник или поднимается домкратами.Желательно провести слитие масла,можно полтора-два литра,сливать же до конца нет нужды.Некоторые владельцы автомобилей пренебрегают этим и производят замену ШРУСа прямо так.

2) Колесо надо откручивать со съемной стороны привода.

3) Надо взять в руки плоскую отвертку, а потом аккуратно снять защитный колпачок.После используется зубрило,для удаления юбки с гайки ступицы.

4) Второй человек нажимает на тормоз, а другой откручивает гайку ступицы. Сделать это можно накидным ключом либо пневматическим гайковертом. Надо отметить, что последний прибор позволяет не фиксировать колесо, так как он выполняет работу с вибрацией.

5) От поворотного кулаку надо от вертеть пару болтов крепления шаровой опоры. Делать это нужно накидными ключами.

6) Чтобы совладать с противодействием стопорного кольца, возможно применение ломика или, например, монтажки. Зацепив монтажку за корпус шарнира, нужно, уперевшись в пробку на коробке передач, работать монтажкой, переводя силы вбок движения.

7) Если рычаг располагается снизу, надо отвести кулак со стойкой наружу, вытащить шлицевой конец с внешним ШРУСом из КПП и ступицы ( сначала вынуть внутренний ШРУС). Так вышло, что недостаточно сил? Тогда выколотка может решить эту проблему. Для этого ее необходимо взять молоток и снаружи стукнуть им по шлицевому концу.

Демонтаж привода с машины подошёл к концу. Достаём слесарные тиски и зажимаем привод:

1) Берём плоскую отвертку, а затем убираем с защитного чехла все хомуты.

2) Сдвинув защитный резиновый чехол, упираемся выколоткой с наконечником, состоящим из мягкого металла во внутреннюю обойму шарнира.А потом ударяем молотком несколько раз,чтобы сбить с вала привода обойму ШРУСа.

3) Плоской отверткой необходимо убрать пыльник с вала.Помыть детали ШРУСа в солярке, чтобы отпечатков смазки не осталось. Надо осмотреть детали на предмет износа, если какие-либо детали не внушают доверие то лучше их заменить на новые.

4) Используя плоскую отвертку, устанавливаем новый пыльник на вал.

5) Устанавливаем внутренней обоймой ШРУС до упора в стопорное кольцо.

6) Прикладываем силу к шлицевой части шарнира выколоткой, чтобы справиться с сопротивлением кольца на стягивание.

7) Забиваем смазкой внутреннею часть шарнира и пыльника.Устанавливаем пыльник на корпус,фиксируя его надёжно с обеих сторон хомутами.

Устанавливаем привод. Делать это нужно в обратном порядке.

Поставьте новую гайку ступицы. Усилие при затягивании нужно более 23-25 кгс/cм², а это очень большая величина. «Удлинители» облегчают эту задачу.

Надо очистить каждую часть шарнира,потом забить новой смазкой.Установить свежий пыльник,а потом закрепить детали в нужном порядке. Если у вас есть подозрение, что вы не справитесь то обратитесь в авто сервис.

Замена рулевых тяг и наконечников.

Ознакомимся:

Замена рулевых тяг неизбежна так как они отвечают за безопасность.

Во всех автомобилях есть рулевые тяги, и каждой машине их определённое количество 4 или 6 штук.

Если бы их не было то мы не смогли бы передавать под углам усилие нужное. Рулевая тяга передает поступательные усилия под разными углами. Что и хорошо для современных автомобилях.

Давайте поговорим для начало о качестве запчасти. Существуют множество компаний которые продают автозапчасти для иномарок. Если рассматривать просто рулевую тягу то мы сможем обойти столько фирм, которые делают запчасти. Каждая фирма прославилась своим качеством как например каяба,все знаю что у них хорошего качества стойки.Ну также есть подделки которые зачастую выдают за данный бренд.

Устройство(что в него входит):

1. Вкладыши.
2. Шаровый палец.
3. Корпус.
4. Крышка.
5. Пыльник.
6. Гайка.

Почему нужно их менять? Если вовремя не менять и не проверять на СТО.При выходе их из строя,управление автомобиля будет опасно.Поэтому их нужно проверять каждые 10 тыс. км, а полная замена возможна и после 50 тыс.км. Также хорошо сказываются удары колес об препятствие, в таких случаях пыльник рвётся и внутренняя смазка вытекает.Потом в место порыва попадает влага или песок,которые портят поверхность шарового пальца.

Способ проверки рабочего состояния рулевой тяги:

— при разгоне появляется люфт.

— при езде по не ровной дороге ощущается биение.

— при торможении имеется люфт.

Можно легко самим в гараже проверить, это просто под домкратить автомобиль, снять колесо. Повернуть руль таким образом чтоб было легко проверять.

После не разбирая пробовать шевелить рулевую рейку. Если ходит легко и есть стуки, но это означает что нужно менять рулевой наконечник.

После того как мы разобрались в нём.Нам необходима купить запасть в магазине автомобильных запчастей.

Демонтаж рулевой тяги:

1. Установить противо откатки, приподнять переднею часть автомобиля, снять колесо.

2. Открутите гайку крепления шаровой наконечника.

3. После открутите стопорную гайку.

4. Если есть АБС необходима его убрать в сторону так как возможно было легко снять тягу и не мешались провода.

5. Используйте обязательно специальный съёмник.

6.При вкручивании установите метку или просчитайте сколько оборотов вы сделали, это послужит для точной обратной установки.

Установка новой рулевой тяги:

1. В крутите тягу настолько же оборотов, сколько было при откручивании.

2. В крутите контргайку и затените.

3. Установите шаровую, насадите гайку.

4. На шарике имеется отверстие под шестигранный ключ, установите туда.

5. После вам будет необходима динамометрический ключ чтобы затянуть гайку на 45 Нм.

6. Заново подцепите АБС.

7. Установите колесо.

8. После необходима будет отрегулировать угол сход развала.

При замене помните рулевые тяги меняются в паре(левый и правый). Будьте внимательны при покупки, самый лучший способ это заказать в магазине оригинальных авто запчастей.Это будет стоить чуть дороже но качественно.
Также при замене рулевых тяг будет лучше сразу произвести диагностику на стенде развала схождения .

Замена сайлентблоков рычага подвески.

Замена стоек переднего стабилизатора.

Замена шаровой опоры.

Как самому заменить переднюю стойку.

Передняя стойка подвески:

Амортизаторные стойки машины быстро изнашиваются, а состояние наших дорог способствует ускорению «процесса».Раньше восстанавливали амортизаторы так: меняли сальник штока, клапана, а также заливали новую амортизаторную жидкость.Теперь осталось их только заменить.Произвести замену стоек можно самостоятельно.

Если управлять машиной становится трудно, то это первый сигнал износа стоек. Когда колесо прыгает на дороге, то оно не имеет надежного контакта с дорогой. В этом случае на штоке амортизаторной стойки можно заметить следы подтеков масла. Итог всего этого – негерметичность.

Работу амортизаторных стоек можно проконтролировать на стенде. При движении машины с нерабочей амортизаторной стойкой, колесо будет подпрыгивать. Чтобы узнать, рабочая ли стойка, нужно переместить шток в оба конца до упора. Шток стойки должен двигаться плавно и без заеданий. Сопротивление отдачи должно быть больше сопротивления сжатия.

Как поменять стойки?

Стойки необходимо менять сразу с обеих сторон, в противном случае управляемости не будет. Для того чтобы поменять амортизаторы, вам понадобится специальный ключ. Для автомобилей с передними ведущими колесами вам пригодятся стяжки и пружины. Снятие амортизатора на машинах с задними ведущими колесами проще, чем на машинах с передним приводом. Для этого отворачиваем от нижнего рычага подвески 2 болта. Придерживая специальным ключом за лыску штока, отворачиваем гайку, крепящую шток сверху. Теперь амортизатор можно снять.

Стягиваем пружину подвески стяжками:

Снимаем стойку подвески с автомобиля,имеющего передние ведущие колеса и которая объединена в один узел с пружиной. Если меняете амортизаторную стойку, то вам необходимо снимать пружину подвески.

Для этой цели применяются стяжки,стяжка состоит из стержня с резьбой на концах, посередине имеются грани под ключ, на резьбовых концах имеются крючки. На витки пружины надеваем крючки и крутим стержень ключом. Необходимо иметь как минимум 2 стяжки. Стяжки должны быть напротив одна другой. Это нужно для равномерного сжатия пружины. Переставляем пружину на рабочую стойку и собираем.

Откручивание специальной гайки патрона стойки:

Используя газовый или специальный ключ,для снятия катриджа стойки.

Применяем специальный ключ, который имеет 2 выступа. Гайка-пробка идет вместе с патроном, ее можно отвернуть газовым ключом. Если вы перебираете стойку впервые, то ее внутренности – это клапаны, расположенные на штоке и масло. Шток снимаем, а масло выливаем. В корпус амортизаторной стойки наливаем масло и вставляем шток с новым патроном(катридж). Притягиваем все это гайкой. На место устанавливаем пружину подвески и верхний подшипник. На штоке заворачиваем гайку и устанавливаем амортизаторную стойку на машину. В конце устанавливаем углы развала колёс .

Замена переднего подшипника ступицы.

Замена заднего подшипника на полном приводе.

kalina-2.ru

Что можно ремонтировать в машине самостоятельно. И что не стоит

Категория: Секреты автомобилей.

Итак, вы решили заняться обслуживанием и ремонтом машины без обращения на СТО. Обустроили гараж, прикупили инструменты — всё, как в этом материале по подготовке к самостоятельному обслуживанию авто.

Что дальше? Предстоит определиться, что вы сможете и будете делать сами, а где понадобится квалифицированная помощь.

Плановое самостоятельное обслуживание

В этот перечень входит регулярная проверка основных узлов и технических жидкостей, а также замена мелких «расходников». Всё это можно делать даже без обустроенного гаража и с минимумом инструментов.

 Проверять и исправлять / заменять/ доливать раз в 2-4 недели: 

  • фары на исправность
  • уровень и состояние технических жидкостей: антифриза, моторного масла, стеклоомывающей жидкости, тормозной жидкости
  • давление воздуха в шинах
  • состояние и степень натяжения приводных ремней в моторном отсеке
  • отсутствие потёков жидкостей на днище и в моторном отсеке — как найти утечку, мы писали в статье о самых важных жидкостях в автомобиле.

 Самостоятельно менять «расходники» по пробегу или сезону: 

  • щётки стеклоочистителя
  • салонный фильтр
  • воздушный фильтр
  • свечи зажигания
  • моторное масло и фильтры
  • тормозные колодки
  • аккумулятор

Рекомендуемые производителем сроки замены моторного масла, воздушного и топливного фильтра, тормозных колодок и дисков и других элементов, а также подходящие параметры бензина и моторного масла найдёте в руководстве пользователя для марки и модели вашего автомобиля. Не поленитесь изучить мануал в качестве первоисточника достоверной информации, поискать руководство в сети или на форумах поклонников марки, расспросить автомеханика, который специализируется на обслуживании вашей модели авто.

Располагая информацией, которую предлагает производитель, вы сможете скорректировать сроки замены «расходников».

Не секрет, что автоконцерны завышают интервалы замены, да и указанные пробеги рассчитаны на то, что машина будет эксплуатироваться в идеальных условиях: с европейскими дорогами, оригинальными запчастями, регулярным квалифицированным обслуживанием. Что далеко от реальной жизни и годится только для новых, с конвейера, авто.

Чтобы помочь вам сориентироваться в сроках замены «расходников», мы составили примерный чек-лист с интервалами обслуживания авто.

 Регулярно ухаживать за кузовом и салоном: 

  • чистить стёкла изнутри и снаружи
  • мыть кузов, колёсные арки, а по возможности — и днище авто
  • делать влажную уборку в салоне, обрабатывать пластик полиролью или воском
  • обрабатывать антикором днище, арки колёс
  • осматривать кузов на повреждения ЛКП
  • бороться с очагами коррозии. Техника описана в этой инструкции по обработке кузова от ржавчины 

 Диагностировать на подъемнике: 

  • состояние днища — оставшийся антикор, повреждения, ржавчину
  • состояние деталей ходовой: сайлент-блоков, кожухов деталей, рулевых тяг, рулевой рейки, шаровых шарниров, ШРУСов, карданных соединений, подшипников, амортизаторов
  • степень износа тормозных колодок и дисков, тормозных шлангов

Профессиональное обслуживание и ремонт

 Плановое ежегодное обслуживание на сервисах и СТО: 

  • смена шин по сезону
  • развал-схождение
  • ремонт подвески
  • диагностика неисправностей, ремонт

 Квалифицированный ремонт 

Понять, что в машине что-то не в порядке, если вы её самостоятельно обслуживаете, несложно. Достаточно быть наблюдательным владельцем.

О проблеме скажут потёки жидкостей, изменение привычного вида подкапотного пространства, заедание или отказ механизмов, посторонние шумы, появление странных запахов.

Но что делать после того, как проблема обнаружена? Часть владельцев сразу бросаются на поиск информации в сети и на форумах, по принципу «сам себе ремонтник». А потом увлечённо зависают в гараже, чтобы не переплачивать за ремонт.

Но даже если вы уверены в своих силах, прекрасно разбираетесь в устройстве авто, собрали все инструкции и необходимый инструмент и рвётесь в бой, не спешите.

Бывает такое, что при самостоятельном ремонте вы не только не исправите проблему, но и серьёзно навредите машине или себе.

Однозначно стоит доверить профессионалам:

  •  кузовные работы, покраску и ремонт ЛКП 

Исправление ошибок с покраской окажется дороже, чем просто ремонт, а в подборе цвета эмали ошибаются даже профи. Неудачная самостоятельная полировка тоже влетит в копеечку. О выправлении погнутых элементов и говорить не стоит.

  •  замену лобового стекла 

Да, в сети полно инструкций как вклеить его самостоятельно. Но это тот случай, когда знаний о процессе и даже наличия инструмента недостаточно. Замена стекла — сложный процесс, который требует отработанной технологии, его не стоит доверять гаражным умельцам.

Потому что дело не только и не столько в обзорности, как в безопасности. Лобовое стекло — важный опорный элемент кузова. Плохо установленное стекло вскоре скрипеть, потечёт и после первого же ДТП, вероятно, разобьётся.  

  •  ремонт электрики 

Если вы не профессиональный автоэлектрик, даже не думайте браться за электрооборудование. Устроить пожар в собственном авто — такая себе перспектива.

  •  перепрошивку ЭБУ, чип-тюнинг 

Слишком сложная система, которая не простит ошибок. Некорректно откалиброванные «мозги» легко вызовут поломку двигателя, а эксперименты с повышением мощности обойдутся сокращением ресурса мотора — в лучшем случае.

Если хочется «прокачать» ЭБУ или, скажем, заглушить клапан EGR — только к профессионалам.

  •  ремонт кондиционера 

Почистить и зарядить кондиционер не так просто, как кажется. Может вытечь хладагент. А ещё часто замена одной детали тянет за собой замену другой, вроде комбо конденсатор + испаритель + компрессор.

Не зная всех тонкостей, легко провести бесполезный ремонт.

  •  замену подушек безопасности 

Бывает так, что аирбеки выстреливают даже при пустяковом ДТП. Кузов вы отремонтировали, дальше дело за заменой подушки.

Допустим, вы даже вынули старые аирбеки. Но дальше дело лучше доверить профи: установка подушек безопасности требует чёткого алгоритма, включая переподключение датчиков и стирание ошибок из памяти ЭБУ. При некорректной установке вы рискуете остаться вообще без таковой защиты.

  •  ремонт топливной системы 

Топливная система устроена ювелирно и требует к себе профессионального подхода. Попытка снять форсунки, чтобы промыть их, часто оканчивается поломкой дорогостоящих деталей. Про замену бензонасоса, диагностику ТНВД и прочие сложные в ремонте вещи и говорить не стоит.

Ограничьтесь заменой топливного фильтра, если он расположен отдельным узлом и меняется блоком. Остальное стоит доверить профи.

  •  ремонт тормозной системы 

Речь не идёт о замене тормозных колодок, хотя и их стоит менять при наличии опыта либо под руководством опытного мастера.

Есть вещи и другого плана: замена истёршихся шлангов, тормозной жидкости с прокачиванием её по системе, проточка и замена тормозных дисков. И баловаться с самостоятельным ремонтом тут не стоит: если что-то пойдёт не так, вы останетесь без тормозов. Буквально.

  •  восстановление коробки передач 

Даже просто демонтировать коробку правильно — титанический труд. Агрегат, независимо от своего устройства — МКП, АКП, вариатор, «робот» — дорогой и сложный узел.

Попытки самостоятельно перебрать коробку редко оканчиваются успешно. И найти мастера, который специализируется именно на ремонте КП и выполнит всё в лучшем виде, совсем не просто.

  •  ремонт двигателя 

Если вы не квалифицированный мастер, лезть дальше замены свечей зажигания и воздушного фильтра не стоит.

Даже банальное попадание пыли, сора или пуха внутрь мотора грозит серьёзными неприятностями. А «поколупать» двигатель, не навредив ему и не будучи при этом специалистом — вообще из области фантастики.

Итого

Часть работ по устранению неисправностей можно выполнить в гараже и при наличии инструментов, в основном это касается ремонта деталей ходовой части и выхлопной системы, устранения очагов коррозии, сколов и царапин на кузове. Помимо нормального вида и состояния машины, это поможет вовремя выявить основные неисправности. 

Сложный ремонт дорогих узлов (двигателя, коробки), вмешательства, которые требуют высокой квалификации в отдельной области (электрики и электроники, ремонт топливной системы, кузовные и покрасочные работы, ремонт и замена автостёкол), ремонт систем безопасности (тормозной, рулевого управления и т.п.) лучше доверить профессионалам.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Обслуживание, Ремонт

retailmotors.by

Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль?

С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?

У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!

 

Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.

 

Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.

 

Для начала вам потребуется:

 

Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.

 

Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?

 

И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это.

 

Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)

 

Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.

 

И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.

 

Замена свечей зажигания

 

Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.

 

Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:

Ключ- трещотку с храповым механизмом

Удлинитель

Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)

 

1.Выверните свечи.

Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.

 

2.Не перепутайте провода

Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.

 

3.Установка новой свечи

Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей.

 

Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.

 

При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.

 

 

Смена воздушного фильтра

 

Замена воздушного фильтра- одна из самых простых работ в списке. Его легко, быстро и дешево заменить практически на любом автомобиле, отчасти потому, что фильтры приходится менять часто, при каждом техническом обслуживании, раз в 10- 15 тыс. км на легковых автомобилях, доступ к нему был сделан самый удобный.

 

На большинстве машин, чтобы получить доступ к воздушному фильтру, вообще не потребуется никаких инструментов. Просто отстегните несколько защелок, снимите верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), и вот вы получили к нему доступ.

 

Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле

 

На некоторых современных автомобилях коробка фильтра на винтах, а не на защелках. Так что берите отвертку, выкручивайте винты, и вы сможете легко провести процедуру замены.

 

Перепутать расположение фильтрующего элемента в коробе физически очень сложно. Но на всякий случай прочитайте мануал к своему автомобилю, по поводу того как фильтр должен правильно стоять. После ознакомления- действуйте.

 

Замена масла в двигателе

 

Когда вы представляете, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из пунктов технического обслуживания, и он также является одним из наиболее важных.

 

Замена масла происходит при ТО раз в 12 месяцев или при достижении определенного пробега, рекомендованного в руководстве по эксплуатации (10- 15 тыс. км), в зависимости от того, что наступит раньше.

 

Предпочтительнее заменять масло в двигателе на «яме» или в гараже, оборудованном подъемником. *

 

*Соблюдайте меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручник!

 

Для замены вам понадобится:

 

Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля

Ключ- трещотка

Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей)

Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть объемнее, чем вместимость вашего двигателя)

И конечно же, для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.

 

Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?

 

Перед заменой масла стоит немного прокатиться на автомобиле. Тем самым вся взвесь инородных частиц окажется в масляном объеме, и при его сливе мотор лучше очистится.

 

1.Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.

 

2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку, предварительно поставив подготовленную ёмкость. *

 

*Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла на вас. После работы двигателя оно горячее, не обожгитесь. Используйте плотные резиновые перчатки при откручивании пробки.

 

3. Слив масла — процесс небыстрый, поэтому пока оно стекает из двигателя, у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не потребуется никакого инструмента. Находим фильтр, и откручиваем его вручную. Бывают случаи, когда он не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в магазине съемником.

 

На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр как на ладони.

 

Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его. Внимательно прочитайте инструкцию на фильтре по его установке.

 

4.Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно тянуть ее не стоит, есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора, немного подтянули.

 

Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Закрываем крышку, запускаем двигатель.

 

Обязательно! После первой поездки проверьте уровень масла. Идеально смотреть его на горячем двигателе через 10 минут после остановки мотора.

 

Заменяем лампу накаливания

 

Сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Эта шутка имеет немалую долю правды. Простейшая работа может обернуться серьезной головной болью. На некоторых автомобилях чтобы поменять одну лампочку, в буквальном смысле нужно разобрать половину передней части автомобиля.

 

В остальных случаях замена лампочки дело не хлопотное:

 

 

ВАЖНО! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого снимаем перегоревшую лампочку, несем ее в магазин и по ней приобретаем новую.

 

Меняем тормозные колодки

 

Замена тормозных колодок на автомобиле несколько более рискованное мероприятие, чем замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз заменять колодки со знающим человеком, который в случае чего может исправить ошибку.

 

Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео, объясняющих принципы замены колодок различных суппортов:

 

 

 

Спасибо за внимание!

www.1gai.ru

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.

Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.

Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.

Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.

Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.

Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.

Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.

Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.

Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

  1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
  2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
  3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
  4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Ремонт кузова без покраски

  • Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
  • Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
  • К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

В каких случаях проводится ремонт?

Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:

— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;

— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;

— Низкое качество дорожного покрытия;

— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;

— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;

— Природные факторы — например, град.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

  • при серьезных повреждениях во время ДТП;
  • при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

  • Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
  • Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
  • Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
  • Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
  • Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
  • Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
  • Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
  • Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
  • Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
  • Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

  • разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
  • расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
  • шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

26Фев

Как отремонтировать машину – : , ,

Как отремонтировать машину и сберечь нервы :: Авто

Вряд ли столь принципиально, где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент, и исполнитель

О том, где и как лучше ремонтировать свой автомобиль написаны, пожалуй, целые тома. Советов и рекомендаций «эксперты», «теоретики», «бывалые», «обжегшиеся» и прочий знающий люд дает превеликое множество. Однако, собрав воедино все отзывы и рекомендации, прийти к единому выводу относительно того, как качественно и без чрезмерных материальных и моральных затрат решить технические проблемы своего «железного коня», практически невозможно. Можно лишь отметить, что значительная часть советчиков настаивает на том, что ремонтировать автомобиль необходимо непременно на СТО (станции технического обслуживания) официального дилера фирмы-производителя данного авто.

Довод, на первый взгляд, железный – кто лучше дилера может знать все тонкости и особенности устройства той или иной марки автомобиля, а также все ее «детские», «взрослые» и «старческие» болезни. В рамки данной догмы хорошо укладывается и то досадное обстоятельство, что стоимость технического обслуживания на дилерской СТО может существенно отличаться от того, что с вас взяли где-либо еще. Но если вы хоть немного любите свою «железную лошадку», станете ли вы мелочиться, доверяя ее здоровье гаражному «дяде Васе». Вряд ли. Скорее вы решите перейти на трехразовое питание (понедельник, среда, пятница), но отдадите свою захворавшую ненаглядную исключительно в заботливые руки мастеров дилерской СТО.

Примерно так еще совсем недавно рассуждал один из моих друзей, ставший, по случаю, счастливым обладателем слегка подержанной Mitsubishi Carisma. Будучи человеком исключительно правильным, в деле покупки автомобиля он также хотел пойти «правильным путем», для чего и обратился к официальному дилеру интересующего его автопроизводителя. Здесь начинающему автолюбителю доходчиво объяснили, во что эта самая «правильность» ему обойдется и то, что цифра, значащаяся в прайс-листе автосалона практически ничего не означает. Для того же, чтобы стать счастливым обладателем автомобиля, оборудованного автомагнитолой, сигнализацией и другими необходимыми приспособлениями, ему потребуется доплатить весьма приличную, но главное – не совсем соответствующую реальной стоимости предоставляемого оборудования и услуг, сумму.

Главная же незадача состояла в том, что автомобиля с желаемым объемом двигателя и приглянувшегося цвета, по словам представителей салона, ждать придется минимум месяц и то — если поставка не будет задержана. Гарантировать же точную дату встречи нового автомобиля со своим владельцем в салоне просто отказались. Нельзя сказать, что это обстоятельство окончательно подорвало веру моего друга в «правильные» методы покупки автомобилей. Досадное открытие, сделанное им в салоне официального дилера, решено было списать на роковое стечение обстоятельств и завышенные требования клиента к машине (хотя ни пятилитрового двигателя, ни золотисто-розового цвета кузова мы от продавца не требовали).

Однако, машину нужно было покупать и наши взгляды оказались обращенными в бескрайние просторы Интернета. Ждать чуда долго не пришлось: автомобиль с небольшим пробегом и полностью соответствующий требованиям моего друга был найден на второй день поисков, куплен, и поставлен на учет в ГАИ. Друга немного смущало то обстоятельство, что машина не будет иметь гарантии официального дилера, однако это полностью искупалось вполне приемлемой ценой, отличным состоянием и хорошей комплектацией автомобиля. Мне же оставалось только порадоваться за него и пожелать ровных дорог и безаварийной езды.

На протяжении последующих трех месяцев друг и его семья не уставали наслаждаться приобретением – Carisma действительно оказалась хороша, сочетая в себе разумную мощь и достаточно высокий (для машин такого класса) комфорт. Неприятность случилась чуть позже, когда, выехав из гаража, мой товарищ почувствовал, что машина перестала «тянуть», стала терять мощность и двигаться рывками. Сомнений не было — машинку необходимо «лечить», и как можно скорее. Здесь мой друг неожиданно вновь вспомнил о своей «правильности» и напрочь отказался ехать в ближайший знакомый мне более или менее приличный автосервис.

«Только на СТО официального дилера!» – сказал он, как отрезал. Учитывая, что к этому времени ехать нормально Carisma уже практически не могла, тащить ее до ближайшего «Рольфа» (официальный дилер Mitsubishi) пришлось на буксире через пол-Москвы. Однако, по приезде на место нас ждало разочарование – сервисмены отказались даже посмотреть машину, сославшись на занятость и длинную очередь из таких же несчастных, как и мы. С большим трудом нам удалось договориться о том, что в ожидании своей очереди, машина будет находиться на территории СТО и нам не придется тащить ее обратно. Заняться ей мастера смогли лишь по прошествии нескольких дней. Когда же друг позвонил на СТО и поинтересовался у местных мастеров, что же случилось с его авто, те поспешили ответить, что никаких неисправностей диагностика не показала, так что можно приезжать и забирать его.

Изрядно удивившись мы прибыли на СТО, где нам предложили заплатить немалую сумму за компьютерную диагностику двигателя и считывание кодов неисправностей. На удивление, машина действительно завелась и без прежних симптомов смогла выехать за ворота дилерской станции и проехать пару кварталов. Потом …все началось снова. С горем пополам нам удалось вернуться на СТО и доложить о проблемах мастеру. Последний недовольно посмотрел на нас, напомнил, что машина куплена вообще-то не в их фирме и не находится на гарантии, намекнув тем самым, что возиться с ней ему не очень-то и хотелось бы. После долгих и изнурительных переговоров, он все-таки согласился снова взять несчастную «железную лошадь», но, естественно, в порядке общей очереди. Друг был вынужден согласиться, хотя и вера его в сервис от официального дилера, на мой взгляд, несколько пошатнулась.

Когда же он позвонил на СТО поинтересоваться судьбой своего авто, тот же мастер без особой уверенности в голосе предложил ему заменить свечи, высоковольтные провода и какие-то датчики. «Меняйте!» — с чувством обреченности ответил владелец авто.

Пожалеть о своем ответе ему пришлось уже на следующий день, по приезде на СТО. Произведенные работы и стоимость запчастей вылились в круглую сумму — не одну сотню у.е. Полное же разочарование наступило тогда, когда, как и в прошлый раз, через несколько кварталов двигатель Каризмы начал терять мощность, вплоть до полной остановки.

О том, что было дальше, догадаться нетрудно – буксир, дилерская СТО, хмурый и недовольный мастер и полное отсутствие какой-либо конкретики. Возможно, это бензонасос и его придется менять, неуверенно проговорил мастер, при этом, осторожно назвав сумму, в которую обойдется эта операция. На мое замечание на тему, а нельзя ли это установить точно, например, путем замера давления в топливной системе, мастер что-то недовольно пробурчал. Это, возможно, означало: мы – СТО официального дилера, а вы — кто такой, чтоб нас учить?! Тут-то и произошло неожиданное – мой друг, обычно спокойный как удав, буквально взорвался. «Спасибо, – кинул он мастеру сквозь зубы, — мы уезжаем». «Как вам будет угодно», — с плохо скрываемым ехидством ответил тот.

Замечу, что в процессе нашего последнего (надеюсь, действительно последнего) визита на СТО дилера, нам довелось переговорить с собратьями по несчастью так же, как и мы ждущими «у моря погоды» в очереди на ремонт. Если раньше наши злоключения в какой-то степени могли быть отнесены на счет того, что Carisma приобреталась не у дилера и не стояла на гарантийном обслуживании, то после разговора с другими посетителями СТО эти предположения были развеяны. Не менее «добрыми» словами о работе сервисменов и менеджеров салона отзывались и те, чьи автомобили были приобретены по всем правилам — через дилеров — и находились на гарантии.

Бегство из «Рольфа» было стремительным. Друг находился в полном смятении и от его былой «правильности» не просматривалось и следа. Прочтя его мысли, я потащил замученную сервисменами Каризму на самый обыкновенный сервис, где обслуживал и ремонтировал свой автомобиль и работой которого всегда оставался доволен.

Думаю, что читатель уже догадывается каким оказался хэппи-энд этой истории. И правильно догадывается. Подождав в очереди два часа (не дня!) мы рассказали мастеру о своих злоключениях, не слишком надеясь на счастливый исход. Каковым же было наше удивление, когда внимательно выслушав наш рассказ, он попросил механика сделать именно то, о чем я тщетно пытался сказать официальному сервисмену, а именно – замерить давление топлива в системе. Дальше все пошло как по-маслу: четкий диагноз, поход в магазин за какой-то пустяковой деталью (по-моему, какой-то фильтр), короткий ремонт, оплата и (о, чудо!) машина поехала.

С той поры друг ездит на своей Каризме уже довольно долго и очень доволен машиной. Нельзя сказать, что за это время ему не приходилось обращаться за помощью к мастерам — техника есть техника и от сбоев и поломок она не застрахована. Но я точно уверен, что к официальному дилеру он не обратится больше никогда. Я понимаю какую бурю возмущений могут вызвать эти слова у представителей официальных дилеров всех марок автомобилей. Но факт остается фактом.

На мой же взгляд правы и не правы в этой истории все ее участники. Просто в погоне за прибылями и «крутым» имиджем дилерам вряд ли стоит пренебрегать простым человеческим отношением к клиенту, кем бы он ни был и на какой бы машине он ни приехал. Что же касается автовладельцев, то вряд ли стоит так уж принципиально относиться к вопросу: где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент и исполнитель.

utro.ru

Ремонт пластика автомобиля своими руками, ремонт царапин

В этой статье научимся выполнять ремонт пластика автомобиля своими руками, рассмотрим технологию проведения ремонта методом склеивания. Ведь такой способ, доступен многим автолюбителям.

В автомобиле присутствуют не только те детали, которые предназначены для приведения авто в движение, но и те, что придают автомобилю более презентабельный внешний вид. К таким деталям относится, например, пластиковый спойлер. Особого функционального предназначения он не несет, но придает авто лучший внешний вид.

Но, как правило, такие детали, а в особенности бампер, подвержены механическим воздействиям, которые оставляют на пластиковых деталях трещины, сколы из-за чего автомобиль приобретает несколько потрепанный внешний вид.

Ремонт пластика автомобиля своими руками

Менять довольно дорогостоящие наружные пластиковые детали авто после каждой царапины будет накладно, поэтому рассмотрим, как можно самостоятельно и главное дешево отремонтировать подобные повреждения.

Существует несколько способов того, как можно отремонтировать пластиковую деталь автомобиля.

Например, можно используя строительный фен просто запаять образовавшиеся трещины, но во-первых, подобный ремонт требует специального оборудования, а во-вторых, если вы не являетесь специалистом в подробных делах, то у вас вряд ли получиться отремонтировать тот же бампер качественно и тем более не получиться придать пластиковой детали авто прежний привлекательный внешний вид.

Поэтому рассмотрим другой более простой способ.

Ремонт пластиковых деталей авто методом склеивания

1. Для того, чтобы заклеить трещину, например на бампере или спойлере нам понадобиться стеклоткань, шпаклевка для пластика, шкурка и эпоксидный клей с затвердителем. Стеклоткань с эпоксидкой вы сможете приобрести в одном комплекте на любом авто рынке, где для этих целей продаются специальные наборы.

Когда все, что необходимо для проведения ремонта окажется у вас под рукой, то можно приступать к снятию с автомобиля поврежденной детали.

2. После проведения демонтажных работ, отрежьте кусок необходимого размера стеклоткани и пропитайте его эпоксидной смолой, которую предварительно необходимо перемешать с затвердителем. Затем ткань наклейте на поверхность ремонтируемого участка детали — желательно это делать с изнанки, который до этого нужно зачистить мелкой шкуркой.

Здесь есть небольшая особенность. Не старайтесь заклеить стеклотканью сразу весь участок, от этого вы не получите необходимой прочности детали. Необходимо наклеить несколько кусков стеклоткани таким образом, чтобы края стеклоткани перекрывали на пару сантиметров друг друга.

После высыхания стеклоткани, ее края необходимо зачистить и таким образом вы получите монолитную поверхность, которую можно будет зашпаклевать.

3. Также и с наружной стороны наносят шпатлевку, если есть в этом необходимость. Тут надо учитывать, что она застывает быстро, в пределах 15-20 минут и выждав после этого ещё полчаса, можно смело браться за шлифовку. Если для вас трудоемкость шлифовки плёвое дело, то можете добавить в грунтовку лак-присадку. Он усиливает поверхность к несильным ударам и делает её эластичной.

Покраска отремонтированной пластиковой детали

Следует сказать пару слов о покраске отремонтированной детали. Тут можно обратиться к специалистам – но, это деньги. Цена зависит от марки автомобиля.

Если ремонт детали был незначительным, то вернуть покрытию окраску близкую по цвету, можно с помощью полироля цветовосстанавливающего.

Если остались мелкие трещинки, то купите комплект полиролей с тонирующим карандашом. Его цветовой спектр обширен и можно подобрать под любой автомобиль. Само место повреждения следует протереть карандашом и вязкая масса заполнит царапины, а после нужно нанести полироль-восстановитель.

Вся работа отнимет у вас примерно сутки, при этом большая часть времени отводится на то, чтобы высох клей и шпаклевка.

Но зато в результате пластиковая деталь станет как новая и к тому же приобретет большую прочность, по крайней мере, в месте ремонта деталь точно больше не треснет, так как стеклоткань обеспечит довольно высокую прочность поверхности, на которую она была нанесена.

Видео: ремонт пластиковых деталей автомобиля.

Надеюсь, что теперь вы с легкостью сделаете ремонт поврежденного пластика автомобиля своими руками. Конечно, вначале необходимо потренироваться на каком-нибудь кусочке. Удачи!

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Как отремонтировать машину в 2 раза дешевле (личный опыт автора) / Как сэкономить

В последнее время в интернете все чаще встречается реклама сайта uremont.com для подбора оптимального автосервиса, в которой перечисляется ряд преимуществ: скидок, особых условий, эксклюзивных удобств. Один из читателей Novate решил на себе проверить, все ли на практике происходит так, как расписано в рекламе.

Итак, имеем Хонда Цивик 5д, давно уже пора поменять все тормозные колодки (и машина, и ситуация — достаточно распространенные). Далее рассказ о работе с uremont.com от первого лица.

Первый день

12:28 — Отправление заявки на uremont.com

12:31 — Запись на ремонт с аналогичной проблемой к своему дилеру (Хонда Отрадное).

12:36 — От uremont пришла первая СМСка с предложением по ремонту (проверяем ответ автосервиса в личном кабинете).

13:06 — Заявки в личном кабинете uremont.com уже не помещаются в экран (их около 10), официальный дилер так и не перезванивает.

13:18 — Надоело ждать ответ дилера, позвонил им сам. Был озвучен ценник Хонды-Отрадное: работа по замене колодок на одной оси 1400 руб (то есть по моему заказу 2800), сами колодки — 6230 передние (комплект), 4420 — задние. У одного из автосервисов Uremont’а работа + колодки Brembo на все колеса — 4860р (более чем в 2 раза дешевле).

На 13:50 было получено уже достаточное количество откликов от автосервисов uremont’а, чтобы сделать окончательный выбор. (Один из критериев выбора — территориальный, мне удобнее восток Москвы.)


Были отобраны автосервисы, приславшие цену с колодками (колодки заранее не приобретались, а к Brembo претензий нет). Заодно, раз уж тестируем сервис, так тестируем по-полной.

Пока велась переписка, перезвонили из сервиса, чтобы уточнить данные по заявке и по времени. Цена была озвучена такая же, как на сайте. (Примечательно, что говорили без акцента.)

Далее был распечатан наряд-заказ. Пусть только попробуют теперь ценник задрать — «все запротоколировано». Договорились заехать к ним завтра.

Второй день

На всякий случай был сделан звонок заранее за час — можно подъезжать. Вопреки ожиданиям, вполне «модный» офис.

Подогнал машину, отдал ключи мастеру, поинтересовался, можно ли посмотреть за процессом. Я, конечно, не супер профи, но каких-то косяков и халтуры по ходу работ я лично не увидел.

Волнующий момент — оплата работы. И тут вроде все, как договаривались. Сел в машину, на пустой дороге 2-3 раза проверил тормоза — не свистят, схватывают как надо. Понятно, что время покажет, но пока никакого подвоха. Из минусов могу придумать только то, что обещанных скидок я так и не увидел, хотя с другой стороны, при такой цене, какие могут быть еще скидки?

Одним словом, у чему придраться найти не получилось. Понятно, что сервисы могут быть разные, и в этот раз возможно просто повезло (привет всем, кто сейчас начнет подкалывать, что я в этом сервисе работаю и его хитро так пропиарил), но на uremont.com есть отзывы и фотографии, в чате с сервисом можно уточнить любую интересующую информацию. То есть, если не совсем уж наплевать на свою машину, всегда можно подобрать себе что-то приличное. Вердикт — подводных камней не замечено, можно попробовать повторить мой опыт.

kaksekonomit.com

❶ Как ремонтировать машину 🚩 как чинить авто 🚩 Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

Даже если вы никогда не держали в руках отвертку, несложный ремонт своей машины вы способны делать самостоятельно. Научившись ремонтировать автомобиль своими руками, вы будете чувствовать себя увереннее в дальней дороге, заслужите уважение своей семьи и сократите свои расходы на работников автосервиса. А в том случае, если какие-то виды ремонта вам будут не под силу, вы сможете проконтролировать, что мастер в автосервисе сделал работу правильно и по справедливой цене.

Статьи по теме:

Инструкция

Приобрести руководство по устройству и эксплуатации своего автомобиля.

Купить инструменты и материалы, необходимые для ремонта. Обязательно нужно иметь наборы гаечных ключей различного типа (накидные, рожковые и торцовые), несколько отверток (крестовых и плоских), набор запасных предохранителей, изоленту, молоток и пассатижи.

Работать в хорошо вентилируемых условиях, чтобы избежать вдыхания угарного газа или токсичных паров химикатов и бензина. Поставить машину на ручной тормоз, заглушить двигатель, включить низшую передачу.

Снять кольца, бусы, кулоны и другие украшения. Подвязать длинные волосы.

Удостовериться, что детали, с которыми вы работаете, холодные, и вы не обожжетесь.

Использовать защитные средства: головной убор, перчатки, респиратор и очки, если необходимо.

Если вам предстоит ремонт машины на эстакаде или осмотровой канаве, попросить кого-нибудь проследить, чтобы колеса машины попали куда нужно.

Поднимая автомобиль домкратом, подложить под противоположные колеса упоры.

Держать под руками огнетушитель.

Видео по теме

Обратите внимание

При осмотре машины можно применять переносной светильник напряжением не выше 36 В, если вы работаете в осмотровой канаве – 12 В.

Полезный совет

Если гайка не отворачивается, смочите ее керосином или жидкостью WD40, а затем отверните ключом.

Совет полезен?

Распечатать

Как ремонтировать машину

Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Как отремонтировать автомобиль

В наше время невозможно обойтись без автомобиля. Особенно важна транспортная составляющая в бизнесе, так как она играет важную роль в развитии и процветании любого дела.

Естественно, что любая техника рано или поздно может сломаться. Поэтому она требует ухода и своевременного обслуживания, а ремонт коммерческого транспорта должен производиться немедленно и качественно.

Кому поручить ремонт

Специализированных компаний и станций техобслуживания сейчас существует множество.

Опытные специалисты способны провести необходимые восстановительные работы над разными транспортными средствами, какой бы грузоподъемности и модели они не были:

  • мини-грузовики;
  • грузовые и пассажирские минивэны;
  • авто на базе мини-пикапов, так называемые «каблучки»;
  • металлические и тентованные фургоны;
  • грузовички малотоннажные различных видов;
  • открытые или тентованные пикапы.

Мастера имеют определенные знания и навыки, позволяющие им сделать ремонт в кратчайшие сроки. Их опыт – гарантия предоставления услуг высочайшего качества, а исполнение надежно и вряд ли будет заслуживать нарекания клиента.

Коммерческий транспорт должен быть исправлен вовремя, так как от него зависит заработок бизнесмена. В это время хозяин несет финансовые и временные расходы, чаще всего незапланированные. Поэтому он крайне заинтересован в сжатых сроках ремонта.

В надежной автомастерской специалисты быстро проведут диагностику, определят проблему, а это во многом влияет на время ремонта. Цена на услугу варьируется в зависимости от марки транспортного средства, сложности поломки и ряда других факторов.

Ремонтные работы

В этот процесс входит слесарный и кузовной ремонт. Первый состоит из следующих работ:

  • контрольно-диагностических;
  • разборка-сборка;
  • регулировка;
  • покраска.

Что касается кузовного ремонта, то в этом случае производится:

  • жестяные и сварочные работы;
  • исправление перекоса;
  • арматурные работы;
  • исправление деталей из пластмассы;
  • замена стекол.

По окончании ремонта, какой сложности он бы ни был, станция техобслуживания дает гарантии на определенный срок, предусмотренный соответствующими законами.

Выбирая подходящую мастерскую, владелец коммерческого транспорта должен быть привередлив и тщателен, ведь от того, насколько надежной она будет, зависит благополучие его бизнеса. Есть смысл ознакомиться с отзывами, спросить коллег, партнеров и знакомых.

Ремонт коммерческого транспорта в видео:

yakauto.ru

Где ремонтировать автомобиль ?

Все существующие станции и места ремонта автомобиля можно, условно, разделить на три группы: дилерские СТО, сторонний автосервис и “гаражные” мастерские. Что такое дилерский авторизованный сервис – понятно. Но как разделить небольшие профессиональные СТО и “гаражные” мастерские? Будем считать профессиональным сервисом тот, где обязательно имеются участок мойки, гидравлический подъемник, покрасочный бокс и стенд развала-схождения.

В самом деле – это уж самый минимум, без которого станцию можно объективно причислять к “гаражным”. Но нужно учесть, что здесь мы не рассматриваем специализированные станции (такие, как, например, “Ремонт КП”, “Ремонт двигателя” и пр.), а только те, которые делают все виды ремонта автомобилей.

Так где лучше производить ремонт отечественного автомобиля – на дилерской СТО, стороннем автосервисе или в “гаражных” мастерских?

Дилерские СТО.

Цены, конечно, на дилерских сервисах самые высокие среди всех остальных, но на практике все не так однозначно.
Сроки – обычно все дилерские сервисы довольно плотно заняты ремонтом по гарантии: такова особенность отечественных автомобилей. За получением гарантийного ремонта нужно встать в очередь, и здесь сроки могут быть, скажем мягко, довольно большими. Но если вы приехали ремонтировать автомобиль за деньги, да и еще размер ремонта приличный, то на станции найдут способ принять вас побыстрее. Официально дилеры такой подход отрицают, утверждая, что у них все равны. Однако, как показывает реальная практика – всегда можно договориться.
Качество ремонта и диагностики на дилерских СТО, безусловно, на высоте. В вопросах диагностики дилерским станциям равных практически нет – они располагают полным комплектом стендов, и это оборудование высокого класса. То же и с качеством самих работ: их делают сегодня не хуже, чем на станциях для иномарок.
Зато, в отличие от “иномарочных”, дилеры отечественных автомобилей могут позволить привезти для ремонта свои запчасти(!), если автомобиль не на гарантии. Хотя смотрят на это, что называется, косо и всячески отговаривают, критикуют привезенные детали и предупреждают, что за их качество ответственности не несут – что логично. Кроме российских запчастей, почти на всех станциях дилеры предлагают и более качественные (но и более дорогие) детали европейского производства.
По удобству пользования, дилерские СТО – одни из самых лучших. Фирменный автоцентр легко найти в Интернете или справочнике, легко дозвониться, вопрос записи можно решить по телефону. Обстановка фирменная: холл, рецепшн, телевизор, цветочки… персонал вежливый. Но связь с сервис-менеджером – только через диспетчера, в ремзону клиентов не пускают. Впрочем, данный стандарт применяют во всех, и в “иномарочных”, автоцентрах – иначе в рем.зоне от клиентов (каждый из которых лучше мастера знает, как надо автомобиль ремонтировать) будет просто негде развернуться.

Главными преимуществом сертифицированных СТО является ежегодное обучение и сертификация всех специалистов, наличие специального инструмента для ремонта и склада оригинальных запчастей. Это, в не малой степени, позволяет обеспечить качественный профессиональный ремонт. На сертифицированных СТО оформят гарантию на работы и запчасти не на словах, а документально.
Что касается ремонта автомобиля на гарантийном обслуживании, то тут и речи не может быть о ремонте в стороннем сервисе и “гаражах” – если, конечно же, владелец хочет сохранить гарантию на автомобиль. Никто не сможет лучше позаботиться о гарантийном автомобиле, как сама организация, его продавшая и производившая ТО.
В случае же спорных ситуаций закон будет, скорее всего, на стороне потребителя. И, наконец, цены на работы в сертифицированных СТО строго нормированы, а не берутся из головы, благодаря чему ремонт, как правило, оказывается дешевле.

Сторонние СТО.

Сторонний (т. е. не дилерский) профессиональный автосервис – пожалуй, самый любопытный предмет нашего разговора. Интересен уже вопрос с ценами. Для недилерских СТО высокого класса, которые ориентируются на иномарки, недорогой ремонт отечественных ВАЗ’ов или ГАЗ’ов, зачастую, не особо интересен. Владельцу либо отказывают, либо называют цену, схожую c ремонтом “иномарки”, которая оказывается близкой к дилерской, а порой даже выше ее. Впрочем, качество ремонта тоже не хуже дилерского.
Неотъемлемая черта всех сторонних СТО – возможность использовать запчасти, привезенные с собой. Притом на недилерских СТО, специализирующихся на ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, либо тех, где доля российских автомобилей велика, как правило, всегда предлагают варианты по запчастям от разных производителей: подороже и подешевле.
По срокам сторонние СТО успешно конкурируют с дилерскими, и номинально они ремонтируют и обслуживают быстрее. Однако на практике сплошь и рядом случается так, что станция оказывается сильно загружена, и надо ждать. В то время как у дилера автомобиль возьмут хоть сию минуту.
Впрочем, отыскать другую СТО тоже несложно – в любом справочнике и в Интернете можно найти с десяток телефонов. Удобство пользования, особенно у крупных сервисов, не хуже, чем у дилеров: холл, рецепшн, телевизор… На многих СТО можно напрямую связываться с сервис-менеджером. Иногда пускают в ремзону.

Если у автомобиля уже закончился гарантийный срок, то у владельца появляется самый широкий выбор мест для ремонта. И вполне логичное стремление здесь – обслуживать и ремонтировать автомобиль с меньшими затратами, но, вместе с тем, получить сервис на “гаражного”, а профессионального качества.
Решением этого вопроса являются профессиональные недилерские СТО. Такие автосервисы располагают всем необходимым оборудованием и могут выполнить любые виды ремонта. При этом автовладелец получает ремонт того же качества, что и в дилерских автосервисах, но по более доступной, чем у дилеров, цене.
Кроме того, в большинстве случаев, автомобиль в сторонних СТО отремонтируют быстрее. И еще: не такой уж большой секрет, что ряд недилерских сервисов по договоренности делает ремонт (в основном кузовной) для автомобилей, поступивших от дилеров, которые принимали их у клиентов на своих станциях.

“Гаражные” мастерские.
Цены, в “гаражах”, объективно – самые низкие. Собственно, это и есть главное конкурентное преимущество “гаражных” мастерских и механиков-частников. Что до качества, то здесь хуже всего обстоят дела с диагностикой и кузовным ремонтом – сказывается полупрофессиональное и кустарное оборудование, либо его полное отсутствие. Но, с другой стороны, простые операции по обслуживанию – такие, как смена масла, тормозных колодок, свечей, фильтров и т. д., а также работы уровня “снял-поставил” (вроде замены генератора, вентилятора печки или стартера) в “гаражах” сделают ничуть не хуже, чем в том же дилерском центре.
Сроки – самые расплывчатые. Иногда работу могут сделать весьма оперативно, но иногда автомобиль может “зависнуть” у мастеров очень надолго. Тут, с одной стороны, сказывается отсутствие оборудования, отчего многие операции усложняются, с другой – настроение самих “гаражных” мастеров.
Из удобств пользования можно назвать только возможность всегда позвонить механику, ремонтирующему автомобиль, и лично присутствовать при ремонте. Запчасти для ремонта практически на 100% придется покупать самому – для одного это плюс, для другого минус. Само собой, никаких холлов и рецепшнов, доброжелательных девушек и телевизора. Разве что старый злой вахтер при въезде на гаражную стоянку. Никаких телефонов в справочнике и веб-сайтов. О “гаражниках” узнают либо по знакомству, либо в сообщениях на Интернет-форумах, либо случайно, заметив на заборе фанерку с надписью “Ремонт ВАЗ, ГАЗ” и стрелкой, указывающей на ржавые ворота.

Итоги:

Где ремонтировать отечественный автомобиль? Однозначного ответа тут нет: в каждой из рассмотренных групп станций есть свои плюсы и минусы. Но некоторые общие выводы сделать можно.

Если речь идет о простом ТО (смена масла, фильтра, свечей, колодок, ремня и т. д.) или небольшом ремонте “сняли-поставили”, то, пожалуй, самый оптимальный вариант – руководствоваться ценой, сроками и территориальным расположением станции. Где нашлось наилучшее их сочетание – туда и ехать.

В принципе, тем же методом можно действовать и в случае среднего и крупного ремонта: с той лишь оговоркой, что здесь надо обращать внимание на оборудование станции, от чего будет прямо зависеть качество ремонта. Например, если нужны кузовные работы и покраска, то станции без специальных окрасочных боксов (которые, тем не менее, за такой ремонт часто берутся) рассматривать не стоит.
То же и с ремонтом подвески – не стоит ехать туда, где нет стенда установки развала-схождения. Но, в то же время, такую работу, как капремонт двигателя или “переборка” коробки передач, вполне можно доверить и иному мастеру из гаража – если это опытный и честный механик, то он сделает работу не хуже, чем на фирменной станции (порой даже много лучше), а возьмет за нее ощутимо меньше.

Вообще, при ремонте отечественных автомобилей человеческий фактор имеет большое значение. Чего греха таить, спустя рукава могут сделать ремонт на станции любого класса. Впрочем, и механики, которые умеют – а главное, хотят – работать ответственно, тоже встречаются.


auto.ironhorse.ru

Как отремонтировать машину и сберечь нервы — Советы бывалых

18 июля 2006


О том, где и как лучше ремонтировать свой автомобиль написаны, пожалуй, целые тома. Советов и рекомендаций «эксперты», «теоретики», «бывалые», «обжегшиеся» и прочий знающий люд дает превеликое множество. Однако, собрав воедино все отзывы и рекомендации, прийти к единому выводу относительно того, как качественно и без чрезмерных материальных и моральных затрат решить технические проблемы своего «железного коня», практически невозможно. Можно лишь отметить, что значительная часть советчиков настаивает на том, что ремонтировать автомобиль необходимо непременно на СТО (станции технического обслуживания) официального дилера фирмы-производителя данного авто.

Довод, на первый взгляд, железный – кто лучше дилера может знать все тонкости и особенности устройства той или иной марки автомобиля, а также все ее «детские», «взрослые» и «старческие» болезни. В рамки данной догмы хорошо укладывается и то досадное обстоятельство, что стоимость технического обслуживания на дилерской СТО может существенно отличаться от того, что с вас взяли где-либо еще. Но если вы хоть немного любите свою «железную лошадку», станете ли вы мелочиться, доверяя ее здоровье гаражному «дяде Васе». Вряд ли. Скорее вы решите перейти на трехразовое питание (понедельник, среда, пятница), но отдадите свою захворавшую ненаглядную исключительно в заботливые руки мастеров дилерской СТО.

Примерно так еще совсем недавно рассуждал один из моих друзей, ставший, по случаю, счастливым обладателем слегка подержанной Mitsubishi Carisma. Будучи человеком исключительно правильным, в деле покупки автомобиля он также хотел пойти «правильным путем», для чего и обратился к официальному дилеру интересующего его автопроизводителя. Здесь начинающему автолюбителю доходчиво объяснили, во что эта самая «правильность» ему обойдется и то, что цифра, значащаяся в прайс-листе автосалона практически ничего не означает. Для того же, чтобы стать счастливым обладателем автомобиля, оборудованного автомагнитолой, сигнализацией и другими необходимыми приспособлениями, ему потребуется доплатить весьма приличную, но главное – не совсем соответствующую реальной стоимости предоставляемого оборудования и услуг, сумму.

Главная же незадача состояла в том, что автомобиля с желаемым объемом двигателя и приглянувшегося цвета, по словам представителей салона, ждать придется минимум месяц и то – если поставка не будет задержана. Гарантировать же точную дату встречи нового автомобиля со своим владельцем в салоне просто отказались. Нельзя сказать, что это обстоятельство окончательно подорвало веру моего друга в «правильные» методы покупки автомобилей. Досадное открытие, сделанное им в салоне официального дилера, решено было списать на роковое стечение обстоятельств и завышенные требования клиента к машине (хотя ни пятилитрового двигателя, ни золотисто-розового цвета кузова мы от продавца не требовали).

Однако, машину нужно было покупать и наши взгляды оказались обращенными в бескрайние просторы Интернета. Ждать чуда долго не пришлось: автомобиль с небольшим пробегом и полностью соответствующий требованиям моего друга был найден на второй день поисков, куплен, и поставлен на учет в ГАИ. Друга немного смущало то обстоятельство, что машина не будет иметь гарантии официального дилера, однако это полностью искупалось вполне приемлемой ценой, отличным состоянием и хорошей комплектацией автомобиля. Мне же оставалось только порадоваться за него и пожелать ровных дорог и безаварийной езды.

На протяжении последующих трех месяцев друг и его семья не уставали наслаждаться приобретением – Carisma действительно оказалась хороша, сочетая в себе разумную мощь и достаточно высокий (для машин такого класса) комфорт. Неприятность случилась чуть позже, когда, выехав из гаража, мой товарищ почувствовал, что машина перестала «тянуть», стала терять мощность и двигаться рывками. Сомнений не было – машинку необходимо «лечить», и как можно скорее. Здесь мой друг неожиданно вновь вспомнил о своей «правильности» и напрочь отказался ехать в ближайший знакомый мне более или менее приличный автосервис.

«Только на СТО официального дилера!» – сказал он, как отрезал. Учитывая, что к этому времени ехать нормально Carisma уже практически не могла, тащить ее до ближайшего «Рольфа» (официальный дилер Mitsubishi) пришлось на буксире через пол-Москвы. Однако, по приезде на место нас ждало разочарование – сервисмены отказались даже посмотреть машину, сославшись на занятость и длинную очередь из таких же несчастных, как и мы. С большим трудом нам удалось договориться о том, что в ожидании своей очереди, машина будет находиться на территории СТО и нам не придется тащить ее обратно. Заняться ей мастера смогли лишь по прошествии нескольких дней. Когда же друг позвонил на СТО и поинтересовался у местных мастеров, что же случилось с его авто, те поспешили ответить, что никаких неисправностей диагностика не показала, так что можно приезжать и забирать его.

Изрядно удивившись мы прибыли на СТО, где нам предложили заплатить немалую сумму за компьютерную диагностику двигателя и считывание кодов неисправностей. На удивление, машина действительно завелась и без прежних симптомов смогла выехать за ворота дилерской станции и проехать пару кварталов. Потом …все началось снова. С горем пополам нам удалось вернуться на СТО и доложить о проблемах мастеру. Последний недовольно посмотрел на нас, напомнил, что машина куплена вообще-то не в их фирме и не находится на гарантии, намекнув тем самым, что возиться с ней ему не очень-то и хотелось бы. После долгих и изнурительных переговоров, он все-таки согласился снова взять несчастную «железную лошадь», но, естественно, в порядке общей очереди. Друг был вынужден согласиться, хотя и вера его в сервис от официального дилера, на мой взгляд, несколько пошатнулась.

Когда же он позвонил на СТО поинтересоваться судьбой своего авто, тот же мастер без особой уверенности в голосе предложил ему заменить свечи, высоковольтные провода и какие-то датчики. «Меняйте!» – с чувством обреченности ответил владелец авто.


Пожалеть о своем ответе ему пришлось уже на следующий день, по приезде на СТО. Произведенные работы и стоимость запчастей вылились в круглую сумму – не одну сотню у.е. Полное же разочарование наступило тогда, когда, как и в прошлый раз, через несколько кварталов двигатель Каризмы начал терять мощность, вплоть до полной остановки.

О том, что было дальше, догадаться нетрудно – буксир, дилерская СТО, хмурый и недовольный мастер и полное отсутствие какой-либо конкретики. Возможно, это бензонасос и его придется менять, неуверенно проговорил мастер, при этом, осторожно назвав сумму, в которую обойдется эта операция. На мое замечание на тему, а нельзя ли это установить точно, например, путем замера давления в топливной системе, мастер что-то недовольно пробурчал. Это, возможно, означало: мы – СТО официального дилера, а вы – кто такой, чтоб нас учить?! Тут-то и произошло неожиданное – мой друг, обычно спокойный как удав, буквально взорвался. «Спасибо, – кинул он мастеру сквозь зубы, – мы уезжаем». «Как вам будет угодно», – с плохо скрываемым ехидством ответил тот.

Замечу, что в процессе нашего последнего (надеюсь, действительно последнего) визита на СТО дилера, нам довелось переговорить с собратьями по несчастью так же, как и мы ждущими «у моря погоды» в очереди на ремонт. Если раньше наши злоключения в какой-то степени могли быть отнесены на счет того, что Carisma приобреталась не у дилера и не стояла на гарантийном обслуживании, то после разговора с другими посетителями СТО эти предположения были развеяны. Не менее «добрыми» словами о работе сервисменов и менеджеров салона отзывались и те, чьи автомобили были приобретены по всем правилам – через дилеров – и находились на гарантии.

Бегство из «Рольфа» было стремительным. Друг находился в полном смятении и от его былой «правильности» не просматривалось и следа. Прочтя его мысли, я потащил замученную сервисменами Каризму на самый обыкновенный сервис, где обслуживал и ремонтировал свой автомобиль и работой которого всегда оставался доволен.

Думаю, что читатель уже догадывается каким оказался хэппи-энд этой истории. И правильно догадывается. Подождав в очереди два часа (не дня!) мы рассказали мастеру о своих злоключениях, не слишком надеясь на счастливый исход. Каковым же было наше удивление, когда внимательно выслушав наш рассказ, он попросил механика сделать именно то, о чем я тщетно пытался сказать официальному сервисмену, а именно – замерить давление топлива в системе. Дальше все пошло как по-маслу: четкий диагноз, поход в магазин за какой-то пустяковой деталью (по-моему, какой-то фильтр), короткий ремонт, оплата и (о, чудо!) машина поехала.

С той поры друг ездит на своей Каризме уже довольно долго и очень доволен машиной. Нельзя сказать, что за это время ему не приходилось обращаться за помощью к мастерам – техника есть техника и от сбоев и поломок она не застрахована. Но я точно уверен, что к официальному дилеру он не обратится больше никогда. Я понимаю какую бурю возмущений могут вызвать эти слова у представителей официальных дилеров всех марок автомобилей. Но факт остается фактом.

На мой же взгляд правы и не правы в этой истории все ее участники. Просто в погоне за прибылями и «крутым» имиджем дилерам вряд ли стоит пренебрегать простым человеческим отношением к клиенту, кем бы он ни был и на какой бы машине он ни приехал. Что же касается автовладельцев, то вряд ли стоит так уж принципиально относиться к вопросу: где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент и исполнитель.

Автор: Василий РЫБКИН
Источник: http://www.utro.ru/


/>



www.oavto.ru

14Фев

Ремонт переднего крыла – Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ремонт передних крыльев. Избавление от ржавчины. Покраска

Ремонт крыла автомобиля в Москве

Как правило ремонт переднего крыла автомобиля не составляет большого труда. Практически на всех автомобилях передние крылья съемные, закрепленные не точечной сваркой, а специальными болтами. Эта технологическая особенность, позволяет владельцу автомобиля выбрать: ремонтировать переднее крыло или заменить. Согласитесь со мною, иметь три варианта решения одной и той же задачи, всегда выгодно и удобно.
Решение очевидно: ремонт крыла, либо замена на новое крыло или б/у.

С ремонтом переднего крыла на Вашем автомобиле, все до предела просто. Приехав в «Профессионал», мы одновременно выполним две очень важные операции: за то время пока мастер кузовного участка, рассчитает стоимость восстановительного ремонта переднего крыла автомобиля, специалист из отдела запчастей, проведет анализ стоимости новой и б/у детали. Затем имея перед собой три варианта ремонта, мы вместе с Вами примем самое правильное решение, которое имеет силу в данный момент времени:
В том случае, если ремонт окажется дешевле чем его замена, мы предложим Вам отремонтировать крыло с пожизненной гарантией.
 Однако, если замена детали окажется целесообразнее ремонта, мы посоветуем заменить крыло.
Разовравшись с ремонтом переднего крыла, мы предлагаем обсудить все тонкости ремонта заднего крыла автомобиля.

РЕМОНТ КРЫЛА. Автомобиль Мерседес был приговорен к замене крыла и бампера. Вы можете представить сколько стоит такой ремонт ? Правильно, очень дорого. Автосервис «Профессионал» выполнил ремонт крыла и заднего бампера, сэкономив владельцу приличную сумму денег. Не верьте мастерам, которые хотят разрезать Ваш автомобиль, ради личной наживы. Ремонт крыла и бампера сделан с пожизненной гарантией.

Ремонт заднего крыла автомобиля  или боковины, как иногда называют задние крылья на автомобилях класса купе, значительно сложнее и проблематичнее. Дело в том, что все задние крылья не только жестко приварены к кузову, но и являются ее несущей частью.
Менять поврежденное заднее крыло с одной стороны очень дорого, из за высокой стоимости боковины, больших трудозатрат на подготовку к замене и саму замену детали. Но это еще пол беды. При замене задних крыльев, на любых автомобилях, всегда происходит разгермитизация основных силовых коробов. Любое заднее крыло с помощью точечной сварки соединяются с коробом порога, который при замене крыла приходится разрезать. Понятное дело, что есть огромное количество герметиков, антикорозийных покрытий и других средств защиты сварных соединений. Но многолентняя практика показывает, что если существует хотя бы 1% уберечь деталь от замены, этим шансом стоит воспользоваться. 
Именно на ремонте дорогостоящих задних крыльев с пожизненной гарантией, специализируется автосервис «Профессионал». Ремонтируя заднее крыло на автомобиле, мы не только сэкономим Вам значительную сумму денег, но и убережем автомобиль от преждевременного старения.
Восстановление или ремонт заднего крыла автомобиля невозможно выполнить качественно, если не подходить к данному процессу с повышенной ответственностью. Однако одной ответственности недостаточно.

Автомобиль марки БМВ Х6 получил сильный удар в крыло и заднее колесо. Официальный дилер настаивал заменить заднее крыло, диск и большую часть задней подвески. Смета на ремонт получилась внушительной. Х6 перевезли к нам и отремонтировали за 7 дней. Мастера автосервиса выполнили ремонт крыла, двери, восстановили и окрасили диск, заменили детали подвески и сделали сход развал. Ремонт в автосервисе «Профессионал» оказался на 60% дешевле чем у дилера. Если Вы не хотите переплачивать — ремонтируйте автомобиль с нами.

Ремонт боковины авто, методом чеканки. Какой же наркотик, для современного жестянщика — шпатлёвка. Стоит дёшево и трудится не нужно. Мы не разрешаем наносить и грамм шпатлёвки, пока кузовщик не отчеканит в металле, повреждённую плоскость кузовной детали. Смотрите фото наших работ.

Мы настоятельно рекомендуем,  лично проверять качество ремонта крыла автомобиля, начиная с работ еще до нанесения шпаклевки. Постараюсь объяснить: при восстановлении заднего крыла автомобиля появляется огромное искушение смошенничать и вместо того, чтобы  добросовестно восстановить геометрию детали в металле, хочется  завалить вмятину толстым слоем шпаклевки. Вмятина исчезла, деталь окрасили, деньги взяли, а что под краской 2 кг дешевой шпаклевки, ни кто не узнает. И ничего страшного, что она отвалится вместе с краской через 3 месяца. Есть хорошее оправдание: гарантия закончилась, а далее либо скандалы, либо повторный ремонт, опять за Ваши деньги.

Мы рекомендуем, чтобы во время ремонта заднего крыла на автомобиле, Вас пригласили на сервис и показали полностью восстановленную геометрию поврежденного крыла еще в металле. То есть еще до нанесения шпаклевки. Тогда у мастера ни останется ни единого шанса смошенничать и обмануть Вас. Поврежденное крыло должно выглядеть абсолютно целым, отчеканенным и выровненным без грамма шпаклевки. И только убедившись лично , что форма заднего крыла восстановлена полностью, Вы можете разрешить мастеру приступить к следующему этапу ремонта крыла автомобиля, нанесению шпаклевочных материалов. 
Здесь думаю Вы возмутитесь и скажете: мы не имеем столько времени и желания, чтобы так часто приезжать в автосервис и проверять. 
Поймите меня правильно, я раскрываю Вам многие профессиональные тонкости кузовного ремонта с единственной целью, чтобы Вас не обманули.
Возможно Вы решите выполнить ремонт крыла не у нас, но Вы будете подготовлены и ваши вложения в ремонт автомобиля, на 100% приведут к качественному результату.
Разрешите открыть Вам маленький секрет ? Если Вам не удобно лично проверить промежуточное качество ремонта крыла автомобиля, просто попросите прислать Вам на почту фотографию восстановленного крыла, на стадии еще до применения шпаклевочных материалов. Эта фотография, не позволит ни кому схалтурить. Таким способом, Вы сможете удаленно управлять качеством ремонта крыла, Вашего автомобиля.

Прошу прощения, что я Вас утомил своими рассуждениями, на тему как сэкономив Ваши деньги, предоставить гарантированное качество ремонта.
Подводя итог, хочу пригласить Вас на ремонт к нам, в компанию «Профессионал», а если по каким либо причинам Вы не сможете приехать к нам, мы всегда поможем Вам по телефону.
С уважением, основатель компании «Профессионал» Никитин Андрей Владимирович


Ремонт рёбер жесткости. Спотером и терпением мастера, восстановлено ребро жесткости, на крыле БМВ.

Чеканка переднего крыла. К сожалению, давно забытая технология. Шпатлёвки, как рак вытесняет настоящих чеканщиков, но не все потеряно. Нам удалось сохранить старинную технологию и если Вы хотите по-настоящему восстановить автомобиль, то чеканка, единственное, надежное средство. Вот малый результат восстановления сильно повреждённого крыла.

Ремонт заднего крыла, без шпатлевки

Ремонт сложного заднего крыла

Ремонт ребра жесткости на крыле авто

www.77professional.ru

Ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

  1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
  2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
  3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
  4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Ремонт переднего крыла Тойоты

Это неболь­шой фото­от­чёт с пояс­не­ни­я­ми ремон­та кры­ла Toyota Ist. Что­бы ремонт был каче­ствен­ным, нуж­но после­до­ва­тель­но выпол­нить все эта­пы: рих­тов­ку, вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей шпа­клёв­кой, грун­то­ва­ние, под­го­тов­ку грун­та и остат­ков ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия к покрас­ке, мас­ки­ров­ку перед покрас­кой и саму покрас­ку.

Как вид­но на фото­гра­фии ниже, вла­де­лец дол­гое вре­мя ездил с повре­ждён­ным кры­лом и место с повре­ждён­ной крас­кой заржа­ве­ло. При ава­рии было повре­жде­но реб­ро жёст­ко­сти кры­ла (кант арки), а так­же металл сме­стил­ся и обра­зо­вал воз­вы­шен­ность.

Рих­тов­ка долж­на начи­нать­ся с поста­нов­ки на место рёбер жёст­ко­сти и попут­ном выправ­ле­нии вто­ро­сте­пен­ных повре­жде­ний. В дан­ном слу­чае нуж­но надав­ли­вать в дефор­ми­ро­ван­ную часть реб­ра и одно­вре­мен­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­ность, обра­зо­вав­шу­ю­ся при столк­но­ве­нии. Для выдав­ли­ва­ния реб­ра луч­ше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кузов­ной рычаг, упе­рев его через дере­вян­ный бру­сок в коле­со, но мож­но при­ме­нить и любой дру­гой инстру­мент, спо­соб­ный выпол­нить подоб­ное дей­ствие. При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­ных инстру­мен­тов уда­ёт­ся избе­жать допол­ни­тель­ных дефор­ма­ций во вре­мя пер­во­на­чаль­ной рих­тов­ки.

Доступ к обрат­ной сто­роне перед­не­го кры­ла не огра­ни­чен, поэто­му не состав­ля­ет тру­да выпра­вить остав­ши­е­ся види­мые углуб­ле­ния и про­сту­чать воз­вы­шен­но­сти, допол­ни­тель­но исполь­зуя кон­тро­по­ру (под­держ­ку). Далее счи­ща­ем ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие и ржав­чи­ну.

Как вид­но на фото­гра­фии, ржав­чи­на была поверх­ност­ной и лег­ко счи­сти­лась. Что­бы луч­ше уви­деть остав­ши­е­ся неров­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать кры­ло кузов­ным напиль­ни­ком или брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

Воз­вы­шен­но­сти теперь вид­ны в виде бле­стя­щих зон, а углуб­ле­ния оста­лись не тро­ну­ты при шли­фо­ва­нии и выгля­дят более тём­ны­ми. Окон­ча­тель­ную, чисто­вую рих­тов­ку мож­но делать при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки нуж­ной фор­мы. Так­же мож­но при­ме­нять спот­тер. Им удоб­но выправ­лять мел­кие ямки и делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла. После завер­ше­ния рих­тов­ки, ремонт­ную зону нуж­но тща­тель­но отшли­фо­вать. На несколь­ко сан­ти­мет­ров вокруг “голо­го” метал­ла нуж­но обра­бо­тать ста­рую крас­ку шли­фо­валь­ной бума­гой P120, что­бы шпа­клёв­ку слу­чай­но не нане­сти на гля­нец, про­дуть и обез­жи­рить.

Теперь мож­но нано­сить шпа­клёв­ку и вырав­ни­вать её шли­фо­ва­ни­ем шли­фо­валь­ной бума­гой с брус­ком.

Перед грун­то­ва­ни­ем луч­ше обра­бо­тать ремонт­ную зону шли­фо­валь­но бума­гой P180-P220, что­бы грунт лег­ко запол­нил рис­ки от шли­фо­ва­ния и в даль­ней­шем не про­изо­шла усад­ка.

Всё кры­ло грун­то­вать не обя­за­тель­но. Нуж­но загрун­то­вать толь­ко ремонт­ную зону с неболь­шим запа­сом, под­го­тов­лен­ным шли­фо­ва­ни­ем. Кра­сить луч­ше с пере­хо­дом по базе, а лаком покрыть всю деталь.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Кузовной ремонт переднего крыла в Санкт-Петербурге: цены

Ремонт переднего крыла – важная процедура, которую иногда проводят большинство автомобилистов. В случае качественного выполнения профессионалами автомобиль будет эффективно отремонтирован, на нем не останется следов поломки.

Где заказать ремонт переднего крыла, если все исполнители говорят, что нужно менять?

Наша компания предоставляет данную услугу, ремонт переднего крыла, гарантируя высококачественное и быстрое выполнение. В нашей компании работают только профессионалы своего дела, используются качественные материалы от проверенных производителей, благодаря чему Вы можете не сомневаться в превосходном финальном результате работы.

Сколько потребуется времени, чтобы отремонтировать переднее крыло?

Как правило, время, необходимое для ремонта авто, минимально составляет 45 минут и увеличивается в зависимости от серьезности поломки:

  • вы приезжаете в наш автосервис;
  • оставляете машину;
  • отдыхаете, ожидая окончания ремонта;
  • забираете отремонтированный автомобиль

Ремонт переднего крыла в нашей компании выполняется быстро и с максимально возможной эффективностью.

Какова стоимость ремонта или замены переднего крыла под ключ?

Стоимость данной процедуры у нас небольшая, потому как мы ставим интересы своих клиентов на первое место и стремимся создать наиболее комфортные условия взаимного сотрудничества.

Какие преимущества получаете вы, обращаясь к нам:

  • 1) Наши автосервисы находятся в шаговой доступности от метро, мы постоянно развиваемся и открываем новые.
  • 2) Мы даем документальную гарантию на свою работу 1 год.
  • 3) Беремся делать даже самые сложные искажения металла.
  • 4) Исправляем некачественную работу других автосервисов.
  • 5) Даем 100 % гарантию попадания в цвет, если вы красите ваш авто у нас.
  • 6) Все наши сервисы, оборудованы комнатами ожидания, покрасочными камерами, стапелями, споттерами, никаких самодельных камер у нас нет, не было и никогда не будет.
  • 7) Наш персонал – это русские ребята, которых мы набираем с выставок по аэрографии, а также людей с огромным опытом.
  • 8) Мы не полируем грязь, мы придаем блеск автомобилю и свежесть.
  • 9) Мы пользуемся только качественными материалами, поэтому у нас нет клиентов, которые недовольны нашей работой.
  • 10) У нас есть аппаратура, которая измеряет степень деформации металла, геометрии, тем самым снижается риски некачественно работы.

kuzovnoy-remont78.ru

Ремонт заднего крыла в «неудобном» месте. — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане!
Хочу поделиться методом ремонта задних крыльев в передней нижней части. Кому-то это как 2х2, и дальше смотреть будет не интересно, но сюда заходит много начинающих, неопытных или желающих отремонтировать своё авто своими руками. У них кроме молотка и сварочника у соседа есть только зуд в одном месте и этот сайт, где можно что-то у кого-то спросить и при этом получить подробный ответ. О такой штуке, как «споттер», они только что-то слышали. Но их дед им рассказывал, что раньше «Жигули» чинили и без мудрёных приспособ, и при этом они после ремонта ещё и ездили. Значит, и они смогут!
Ну так вот, имеем вот такое повреждение:

Полный размер

Про дверь говорить не будем. Её просто меняем.

Полный размер

А вот с крылом всё гораздо сложнее.

Как я уже написАл — споттера нетути. Да и особо споттером здесь и не подёргаешь — складки на рёбрах — это не вмятины на плоскости. Но у нас же есть молоток, и нож какой-никакой можно на наждаке наточить! Ну, значит — рубим:

Полный размер

Такой вырезанный кусок арки может разгладить любой пионер на коленке. Усилитель, который мешает творческой работе с молотком тоже отрезаем. Через такую дыру приварить его потом обратно на место — вообще не проблема!

Полный размер

Ну, у меня то есть не только молоток.

Тут уже доступ к телу открыт полностью, и простор для полёта фантазии вариантов методов выправления огромен: от лома и кувалды до пневмоподушки.

Полный размер

Не забыть вернуть усилитель машине. Зачем-то ведь его конструкторы придумали, ну и пусть будет.

Полный размер

Защита от коррозии — на совести мастера, делать её, или просто сказать клиенту, что сделал.

Полный размер

И вварить соседской сваркой все недостающие куски на место.

www.drive2.ru

Как выполнить ремонт передних и задних крыльев авто

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Крыло до и после ремонта

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

  • Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов

  • Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
  • Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
  • Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
  • А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Предварительная рихтовка

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Рихтовка крыла

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Растягивание крыла

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Вытяжка крыла

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Вытягивание крыла своими руками

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

  1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
  2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
  3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится  рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

Шпатлевание поверхности

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

  • Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
  • Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
  • Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
  • И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Кузовной ремонт переднего крыла автомобиля в СПБ

Переднее крыло довольно часто принимает на себя удар при столкновениях. Причина кроется в его расположении: боковой и передний удар одинаково сильно повреждают деталь, выступающую спереди и сбоку одновременно. В связи с этим, ремонт вмятины переднего крыла – одна из самых распространенных услуг в сфере рихтовки металлических запчастей кузова. Автомобиль имеет много слабых мест, и крылья, несмотря на их прочность и относительно небольшую площадь, относятся к одним из самых незащищенных элементов машины.

Помимо ДТП, все детали кузова имеют высокие шансы получить вмятины под воздействием множества других факторов внешней среды. Это может быть неопытный сосед по парковке, задевающий ваш автомобиль при выезде, крупный град, плоды грецкого ореха, компания хулиганов. Нередки и случаи, когда крыло повреждается от удара о высокий бордюр. Во всех этих случаях вам необходим компетентный мастер, который быстро и качественно произведет ремонт вмятины переднего крыла. Помимо эстетической составляющей, после приобретения дефекта могут возникнуть проблемы при езде, ведь именно под крылом находится переднее колесо и все его механические узлы.

И хоть ремонт переднего крыла – не самая сложная и трудоемкая задача, выправление вмятин, рихтовка и покраска могут занять несколько дней и обойтись в кругленькую сумму. Но не спешите расстраиваться – в Петербургском СТО КУЗОВЩИК вы гарантировано получите оперативную и квалифицированную помощь максимально недорого! Конечно, стоимость ремонта заднего крыла напрямую зависит от площади и характера повреждения, но все равно эта услуга намного дешевле, чем, например, восстановление капота, замена двери или ремонт мотора. Наша компания не так давно существует на рынке СПб, но мы уже завоевали популярность не только среди жителей культурной столицы, но и на территории всей Ленинградской области.

Особенности процесса

Многие автолюбители удивляются, когда узнают сроки выполнения и стоимость восстановления металлических запчастей. На самом деле, тут все вполне закономерно. Ведь работа заключается не только в непосредственном выпрямлении вмятин. Крылу также необходима рихтовка (с использованием высокотехнологичных устройств контактной сварки, дорогой автомобильной шпатлевки и расходных материалов), покраска (которая также требует дорогостоящей эмали и высокого уровня навыков), полировка и некоторые другие опциональные виды работ.

Становясь нашим клиентом, вы можете быть уверены, что ремонт вмятины переднего крыла будет произведен на высочайшем уровне и недорого! Наша команда состоит из первоклассных специалистов из разных сфер автомобильного ремонта бамперов. В сочетании с высокотехнологичным оборудованием и качественными импортными материалами, это и создает безупречную репутацию СТО КУЗОВЩИК!

Сразу по приезду в мастерскую, после осмотра, вам будет названа окончательная цена всего перечня услуг, которая не будет меняться, независимо от возникших трудностей. Но вы можете заранее прикинуть примерную стоимость, воспользовавшись бесплатной услугой оценки повреждений по фото. Предварительная цена совпадает в 80% случаев, а иногда даже превышает фактическую.

Ремонт переднего крыла в мастерской КУЗОВЩИК – это:

  • Максимальная надежность;
  • Кратчайшие сроки;
  • Адекватное ценообразование;
  • Бесплатные консультации по любым вопросам;
  • Оповещения клиента о прогрессе проделанной работы;
  • Удобный сервис с простым и точным калькулятором цен.

Спешите оформить заявку на ремонт в СТО КУЗОВЩИК, и ваш автомобиль вернется в строй уже через пару дней!

kuzovnoi-remont-spb.ru

16Янв

Как отремонтировать машину – несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.

Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

carakoom.com

Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.

Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.


РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:

1. Ремонт ходовой части автомобиля

Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.

1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).


В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html
В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html

2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.

3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 

4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.

Общие данные о

ремонте автомобиля:

2. Ремонт двигателя автомобиля

Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.

2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.

2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .

2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 

2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного. 

2.4 Обработка деталей под ремонтный размер

2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками

2.7 Восстановление посадочных отверстий

2.8 Восстановление пластическим деформированием

2.9 Восстановление сваркой

2.10 Электромеханическая обработка

2.11 Восстановление формы детали

2.12 Термическая правка

2.13 Как правильно собрать двигатель

2.14 Приборный метод диагностики двигателя

2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля

2.16 Дефекты деталей

2.17 Балансировка вращающихся деталей

3. Ремонт кузова автомобиля

Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.

3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.

3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.

3.3 Восстановление формы

3.4 Рихтовка как рихтовка

3.5 Как правильно рихтовать

3.6 Как устранить выпуклость электронагревом

3.7 Технология сварки автомобиля

3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.

3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

4. Ремонт трансмиссии автомобиля

Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.

4.1 Как правильно собрать коробку передач

4.2 Сборка заднего моста

4.3 Установка карданной передачи

4.4 Сборка зубчатых передач

4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях

4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля

4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат

www.autoezda.com

Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль?

С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?

У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!

 

Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.

 

Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.

 

Для начала вам потребуется:

 

Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.

 

Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?

 

И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это.

 

Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)

 

Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.

 

И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.

 

Замена свечей зажигания

 

Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.

 

Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:

Ключ- трещотку с храповым механизмом

Удлинитель

Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)

 

1.Выверните свечи.

Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.

 

2.Не перепутайте провода

Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.

 

3.Установка новой свечи

Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей.

 

Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.

 

При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.

 

 

Смена воздушного фильтра

 

Замена воздушного фильтра- одна из самых простых работ в списке. Его легко, быстро и дешево заменить практически на любом автомобиле, отчасти потому, что фильтры приходится менять часто, при каждом техническом обслуживании, раз в 10- 15 тыс. км на легковых автомобилях, доступ к нему был сделан самый удобный.

 

На большинстве машин, чтобы получить доступ к воздушному фильтру, вообще не потребуется никаких инструментов. Просто отстегните несколько защелок, снимите верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), и вот вы получили к нему доступ.

 

Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле

 

На некоторых современных автомобилях коробка фильтра на винтах, а не на защелках. Так что берите отвертку, выкручивайте винты, и вы сможете легко провести процедуру замены.

 

Перепутать расположение фильтрующего элемента в коробе физически очень сложно. Но на всякий случай прочитайте мануал к своему автомобилю, по поводу того как фильтр должен правильно стоять. После ознакомления- действуйте.

 

Замена масла в двигателе

 

Когда вы представляете, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из пунктов технического обслуживания, и он также является одним из наиболее важных.

 

Замена масла происходит при ТО раз в 12 месяцев или при достижении определенного пробега, рекомендованного в руководстве по эксплуатации (10- 15 тыс. км), в зависимости от того, что наступит раньше.

 

Предпочтительнее заменять масло в двигателе на «яме» или в гараже, оборудованном подъемником. *

 

*Соблюдайте меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручник!

 

Для замены вам понадобится:

 

Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля

Ключ- трещотка

Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей)

Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть объемнее, чем вместимость вашего двигателя)

И конечно же, для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.

 

Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?

 

Перед заменой масла стоит немного прокатиться на автомобиле. Тем самым вся взвесь инородных частиц окажется в масляном объеме, и при его сливе мотор лучше очистится.

 

1.Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.

 

2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку, предварительно поставив подготовленную ёмкость. *

 

*Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла на вас. После работы двигателя оно горячее, не обожгитесь. Используйте плотные резиновые перчатки при откручивании пробки.

 

3. Слив масла — процесс небыстрый, поэтому пока оно стекает из двигателя, у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не потребуется никакого инструмента. Находим фильтр, и откручиваем его вручную. Бывают случаи, когда он не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в магазине съемником.

 

На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр как на ладони.

 

Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его. Внимательно прочитайте инструкцию на фильтре по его установке.

 

4.Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно тянуть ее не стоит, есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора, немного подтянули.

 

Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Закрываем крышку, запускаем двигатель.

 

Обязательно! После первой поездки проверьте уровень масла. Идеально смотреть его на горячем двигателе через 10 минут после остановки мотора.

 

Заменяем лампу накаливания

 

Сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Эта шутка имеет немалую долю правды. Простейшая работа может обернуться серьезной головной болью. На некоторых автомобилях чтобы поменять одну лампочку, в буквальном смысле нужно разобрать половину передней части автомобиля.

 

В остальных случаях замена лампочки дело не хлопотное:

 

 

ВАЖНО! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого снимаем перегоревшую лампочку, несем ее в магазин и по ней приобретаем новую.

 

Меняем тормозные колодки

 

Замена тормозных колодок на автомобиле несколько более рискованное мероприятие, чем замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз заменять колодки со знающим человеком, который в случае чего может исправить ошибку.

 

Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео, объясняющих принципы замены колодок различных суппортов:

 

 

 

Спасибо за внимание!

www.1gai.ru

советы мастеров, пошаговая инструкция с фото и видео

Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.

Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.

Принцип работы стиральной машины

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

  • После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
  • Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
  • После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
  • Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
  • Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
  • Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
  • По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
  • Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
  • С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
  • Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.

Смотрите также – Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Стиральная машинка не включается

Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.

Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.

Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.

Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.

И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.

Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.

Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Тут причин также может быть несколько:

  • Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
  • Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
  • Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
  • Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
  • Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
  • Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Не набирает воду или она набирается медленно

Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:

  • закрыт вентиль подачи;
  • забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
  • закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
  • впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
  • вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.

Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.

Останавливается просто посреди процесса стирки

Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:

  1. Засор в системе. Принудительно слейте воду и прочистите впускной и выпускной шланги и все возможные фильтры.
  2. Прекратилась подача электричества. Проверьте пробки и автоматы на щитке, понюхайте розетку, проверьте, есть ли свет в другой части дома, прозвоните все контакты.
  3. Неправильный выбор режима. Возможно, в выбранной вами программе имеется пауза и нужно просто подождать.
  4. Сломан насос, вода не откачивается в нужный момент и процесс стирки нарушается.
  5. Упало давление воды в системе. Проверьте с каким напором течет вода из любого крана в вашем доме. Если напор слабый, поставьте стирку на паузу, дождитесь возобновления хорошей подачи и продолжите.
  6. Сломалось термореле или ТЭН, вода не нагревается до нужной температуры, происходит сбой программы.
  7. Травит выпускной шланг, вода постоянно уходит в слив. Одновременно с этим система докачивает воду в барабан до нужного уровня, процессор все время «думает», что вода еще не набралась. Чтобы устранить неисправность нужно проверить надежность соединения выпускного шланга и стояка слива.
  8. Перегорел таймер управления. Машинка «не понимает» когда нужно завершать один процесс и начинать другой и поэтому останавливается совсем. Это довольно сложный прибор. Выполнить его ремонт своими руками не выйдет, проще купить и установить новый.
  9. Сгорел электродвигатель. Эту поломку также очень трудно починить самостоятельно, придется звать мастера.

Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье

Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.

Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.

Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.

Не крутится барабан

Чтобы найти причину почему в стиральной машине не крутится барабан нужно:

  • Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
  • Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
  • Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
  • Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.

Заклинило люк стиральной машины

Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.

  1. Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
  2. В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
  3. Переключатель блокировки сломан и требует замены.

Шум и дребезжание во время работы

Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)

Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.

Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.

Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.

Из машинки течет вода

Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.

Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.

Не греется вода

Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)

Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.

Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.

Вода совсем не сливается

Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.

Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.

Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.

Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.

Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует

Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.

Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.

Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками

Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.

Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.

Как не допустить поломки

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

  • внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
  • не перегружайте машину;
  • используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
  • раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
  • тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
  • регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
  • установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
  • после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
  • приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

Смотрите также:

tehrevizor.ru

25 примеров гениального ремонта автомобиля своими руками

Проблемы с автомобилем? Не торопитесь ехать к профессионалам. Взгляните, как эти «умельцы» справились с поломками при помощи подручных материалов.

1. Гениальная замена стекла: настоящий стеклопакет и пена

Источник:

2. Благодаря такому воздушному фильтру вас не будет покидать ощущение, что вы в кинотеатре

Источник:

3. Нет колеса? Нет проблем!

Источник:

4. Стекло и клейкая лента — и все готово!

Источник:

5. Вместо покрышки подойдет садовый шланг

Источник:

6. Клейкая лента просто незаменима для ремонта

Источник:

7. Клейкую ленту можно использовать даже вместо покраски

Источник:

8. Любую металлическую заплатку можно поставить вместо двери

Источник:

9. Шнур с крючком для банджи-джампинга тоже пригодится

Источник:

10. Не тратьте зря деньги на новый дворник, если есть ненужная перчатка

Источник:

11. Фару можно просто распечатать на принтере

Источник:

12. Если все же беспокоитесь за безопасность, то просто привяжите несколько фонариков

Источник:

13. Ремонт в стиле стимпанк

Источник:

14. Такой стул, конечно, менее безопасен, да какая вообще разница

Источник:

15. Любой дверной замок подойдет

Источник:

16. Замок с дополнительной защитой

Источник:

17. Никогда не выкидывайте ремни

Источник:

18. Диск не только станет крышкой бензобака, но и добавит автомобилю блестящий акцент

Источник:

19. Дверям есть тоже альтернативное применение

Источник:

20. Зеркало ванной комнаты тоже подойдет для машины

Источник:

21. Издали вообще незаметно ничего

Источник:

22. Стяжки могут скрепить что угодно

Источник:

23. Любой мусор может пригодиться

fishki.net

Ремонт автомобилей своими руками: виды самостоятельного ремонта авто

1985 Просмотров

Бывает такое, что автомобиль ломается. Чаще всего это происходит на поддержанных автомобилях. На таких машинах водители производят ремонт своими руками. Итак, машина – это достаточно сложный механизм, который может сломаться в самый неподходящий момент. В данной статье мы постараемся обобщить виды неисправностей, которые можно устранить своими силами.

Двигатель

На самом деле это самая распространенная поломка в устройстве автомобиля. К сожалению, с такой поломкой автомобиль не сможет передвигаться, поэтому необходимо ремонтировать двигатель внутреннего сгорания. Перед тем, как начинать ремонт авто своими руками нужно произвести диагностику.

Первым делом нужно просто визуально осмотреть мотор и все навесное оборудование. Если причина того, почему машина не заводится, понятна, то следует оценить свои силы и подумать сможете ли Вы произвести самостоятельный ремонт машин. Если же поломка непонятна после визуального осмотра, то следует гнать машину на компьютерную диагностику.

Следует отметить, что от вида мотора напрямую зависят поломки. Например, если двигатель карбюраторный, то проблема может быть как в самом карбюраторе, так и в других элементах системы. Если же двигатель инжекторный, то проблема может быть в электронном блоке управления двигателя или же в датчиках, которые дают неправильные данные ЭБУ. В результате этого не работает система зажигания, которая не может воспламенить топливо по каким-то определенным причинам. Кроме этого, проблема может таиться не только в виде подачи топлива. Поломка может заключаться в самом двигателе. Конкретно в негодность могут прийти даже свечи, без искры двигатель внутреннего сгорания, который работает на бензине, не сможет завестись.

Если причина непонятна с первого взгляда, то лучше всего будет отогнать автомобиль на диагностику, где компьютер покажет все неисправности и их виды.

Трансмиссия

В народе имеется простое название, коробка переключения передач. Бывает нескольких видов, но чаще всего на поддержанных автомобилях встречается механическая коробка переключения передач. Реже уже встречается автоматическая коробка переключения передач. Для того, чтобы ремонтировать механическую коробку переключения передач, не требуется особых знаний в этой области. Для того, чтобы производить такой ремонт автомобиля своими руками, потребуется всего лишь прочитать инструкцию или посмотреть видео, на котором будет подробно описан процесс разборки и сборки корпуса КПП, на что нужно обратить внимание при проверке всех шестеренок, которые находятся внутри корпуса КПП.

К сожалению, со сломанной трансмиссией автомобиль тоже, скорее всего, не сможет передвигаться, но бывает такое, что на машине не включаются конкретные скорости. В этом случае первым делом нужно посмотреть кулису переключения передач и попробовать настроить ее. Ведь нередко бывают такое, что водители, не зная, начинают разбирать коробку, и после этого проблема остается.

На самом деле на компьютерной диагностике все неисправности автомобиля проявятся. Даже те детали, которые только начинают приходить в негодность, покажет диагностика.

В этот момент лучше не откладывать замену такой детали на то время, когда она сломается. Произойти это может в любой момент и привести к непоправимым последствиям.

Ходовая часть

Нередко в негодность приходит и ходовая часть автомобиля. Ремонтировать ее нужно сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что именно ходовая часть отвечает за жизнь людей, которые находятся в машине. Ремонт машин по ходовой части сегодня производят даже в самых обычных гаражах. Но лучше всего делать все самостоятельно, потому что в гаражах могут поставить некачественные детали за цену новых и качественных. На самом деле нет ничего трудного в ремонте ходовой части автомобиля.

Ремонтировать чаще всего приходится наконечники, шаровые и другие элементы подвески. Нередко в негодность приходят различные сальники и пыльники. Их нужно немедленно заменять, дело в том, что они нужны, чтобы защитить важнейшие механизмы от различных повреждений и попадания грязи. Многие водители во время прихода в негодность сальника или пыльника не обращают внимания, и вскоре меняют всю деталь из-за того, что она пришла в негодность.

Резюме

Как известно, автомобиль является сложнейшим механизмом, в котором каждая деталь отвечает строго за свою задачу, и если она приходит в негодность, то нарушается работа всей системы. В статье представлены самые важные узлы автомобиля, которые при поломке необходимо срочно ремонтировать, иначе машина может либо вовсе не передвигаться, либо передвигаться, но с большим трудом.

Конечно же, есть и другие немаловажные системы, которые важны для того, чтобы машина правильно работала. К таким системам относится тормозная система, сцепление и многие другие. Есть еще второстепенные системы и устройства, которые больше отвечают за комфорт во время передвижения, к таким относятся: кондиционер, электрические стеклоподъемники и другие подобные устройства. Несомненно, каждое устройство нужно ремонтировать во время поломки, иначе автомобиль в скором времени вообще сломается и не сможет передвигаться.

portalmashin.ru

Ремонт автомобиля своими руками

Редкий водитель откажется от возможности выполнить ремонт автомобиля своими руками. Для многих выходные под железным другом в гараже и окружении товарищей превращаются в традиции. Промасленная ветошь, чёрные руки, капли масла и запах бензина всё это несомненно будоражит кровь заядлого автомобилиста.

Он способен жертвовать личным отдыхом в выходные дни, терпеть упрёки жены и тратить последние деньги на запасные части. Культ самостоятельного ремонта автомобиля своими силами без посторонней помощи каждый год собирает в свои ряды новых сторонников среди молодых автолюбителей.

Стоит только лишь им приобрести машину как появляться тяга крутить, винтить, закручивать, смазывать и выполнять ещё большое количество операций связанных с ремонтом транспортного средства.

Почему машины ремонтируют самостоятельно?

В далёкие советские времена когда наличие автомобиля было уделом немногих счастливчиков выстрадавших транспортное средство в буквальном смысле появились первые зачатки самостоятельного ремонта.

Большая часть водителей просто не представляла как можно поступать иначе. Самые сложные ремонты, касающиеся двигателя или коробки передач выполнялись группой «специалистов» гаражной специализации под рюмочку водочки.

Конструктивно предшественники современных автомобилей с технической точки зрения были очень простыми как одноклеточные микроорганизмы. Многие вопросы ремонта ходовой части машины решались при помощи использования молотка и кувалды.

Не нужно забывать, что сервис по ремонту автомобилей начал зарождаться только в девяностых годах и длительное время находился в зачаточном состоянии. Его активное развитие произошло после того как на рынок хлынул поток подержанных автомобилей. Для местных кудесников гаечного ключа их ремонт был просто не по зубам.

Преимущества самостоятельного ремонта автомобиля

Несомненно самостоятельный ремонт транспортного средства для водителя имеет ряд своих преимуществ. Именно они дают возможность пополнять ряды заядлых любителей самостоятельного ремонта.

Выделяют следующие преимущества самостоятельного ремонта машины:

  1. Экономия денежных средств;
  2. Подбор качественных запасных частей;
  3. Углубление технических знаний;
  4. Ремонт автомобиля по этапам;
  5. Возможность использования машины при выполнении ремонтных работ;
  6. Воспитание бережного отношения к эксплуатации транспортного средства.

Недостатки самостоятельного ремонта автомобиля

Конечно, наряду с поклонниками ремонта автомобиля своими руками существуют противники, отзывающиеся крайне отрицательно о подобном способе времяпровождения. Они считают, что заниматься ремонтом транспортного средства должны, конечно же, настоящие специалисты обладающие опытом и использующие оборудование.

Выделяют следующие недостатки самостоятельного ремонта автомобиля:

  1. Низкое качество ремонта;
  2. Неправильный выбор запасных частей;
  3. Приобретение дешёвых запасных частей;
  4. Затраты времени;
  5. Недостаток знаний.

Заключение

Выбор между самостоятельным ремонтом или обращением к специалистам зависит только от водителя. Каждый должен обязательно соизмерять свои силы и возможности. В ином случае если нет уверенности лучше всего обратиться к профессионалам.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

www.avtogide.ru

26Окт

Ремонт переднего крыла – Ремонт переднего крыла Тойоты

Ремонт переднего крыла Тойоты

Это неболь­шой фото­от­чёт с пояс­не­ни­я­ми ремон­та кры­ла Toyota Ist. Что­бы ремонт был каче­ствен­ным, нуж­но после­до­ва­тель­но выпол­нить все эта­пы: рих­тов­ку, вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей шпа­клёв­кой, грун­то­ва­ние, под­го­тов­ку грун­та и остат­ков ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия к покрас­ке, мас­ки­ров­ку перед покрас­кой и саму покрас­ку.

Как вид­но на фото­гра­фии ниже, вла­де­лец дол­гое вре­мя ездил с повре­ждён­ным кры­лом и место с повре­ждён­ной крас­кой заржа­ве­ло. При ава­рии было повре­жде­но реб­ро жёст­ко­сти кры­ла (кант арки), а так­же металл сме­стил­ся и обра­зо­вал воз­вы­шен­ность.

Рих­тов­ка долж­на начи­нать­ся с поста­нов­ки на место рёбер жёст­ко­сти и попут­ном выправ­ле­нии вто­ро­сте­пен­ных повре­жде­ний. В дан­ном слу­чае нуж­но надав­ли­вать в дефор­ми­ро­ван­ную часть реб­ра и одно­вре­мен­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­ность, обра­зо­вав­шу­ю­ся при столк­но­ве­нии. Для выдав­ли­ва­ния реб­ра луч­ше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кузов­ной рычаг, упе­рев его через дере­вян­ный бру­сок в коле­со, но мож­но при­ме­нить и любой дру­гой инстру­мент, спо­соб­ный выпол­нить подоб­ное дей­ствие. При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­ных инстру­мен­тов уда­ёт­ся избе­жать допол­ни­тель­ных дефор­ма­ций во вре­мя пер­во­на­чаль­ной рих­тов­ки.

Доступ к обрат­ной сто­роне перед­не­го кры­ла не огра­ни­чен, поэто­му не состав­ля­ет тру­да выпра­вить остав­ши­е­ся види­мые углуб­ле­ния и про­сту­чать воз­вы­шен­но­сти, допол­ни­тель­но исполь­зуя кон­тро­по­ру (под­держ­ку). Далее счи­ща­ем ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие и ржав­чи­ну.

Как вид­но на фото­гра­фии, ржав­чи­на была поверх­ност­ной и лег­ко счи­сти­лась. Что­бы луч­ше уви­деть остав­ши­е­ся неров­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать кры­ло кузов­ным напиль­ни­ком или брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

Воз­вы­шен­но­сти теперь вид­ны в виде бле­стя­щих зон, а углуб­ле­ния оста­лись не тро­ну­ты при шли­фо­ва­нии и выгля­дят более тём­ны­ми. Окон­ча­тель­ную, чисто­вую рих­тов­ку мож­но делать при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки нуж­ной фор­мы. Так­же мож­но при­ме­нять спот­тер. Им удоб­но выправ­лять мел­кие ямки и делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла. После завер­ше­ния рих­тов­ки, ремонт­ную зону нуж­но тща­тель­но отшли­фо­вать. На несколь­ко сан­ти­мет­ров вокруг “голо­го” метал­ла нуж­но обра­бо­тать ста­рую крас­ку шли­фо­валь­ной бума­гой P120, что­бы шпа­клёв­ку слу­чай­но не нане­сти на гля­нец, про­дуть и обез­жи­рить.

Теперь мож­но нано­сить шпа­клёв­ку и вырав­ни­вать её шли­фо­ва­ни­ем шли­фо­валь­ной бума­гой с брус­ком.

Перед грун­то­ва­ни­ем луч­ше обра­бо­тать ремонт­ную зону шли­фо­валь­но бума­гой P180-P220, что­бы грунт лег­ко запол­нил рис­ки от шли­фо­ва­ния и в даль­ней­шем не про­изо­шла усад­ка.

Всё кры­ло грун­то­вать не обя­за­тель­но. Нуж­но загрун­то­вать толь­ко ремонт­ную зону с неболь­шим запа­сом, под­го­тов­лен­ным шли­фо­ва­ни­ем. Кра­сить луч­ше с пере­хо­дом по базе, а лаком покрыть всю деталь.

Поде­лить­ся “Ремонт перед­не­го кры­ла Той­о­ты”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

  1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
  2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
  3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
  4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Как выполнить ремонт передних и задних крыльев авто

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Крыло до и после ремонта

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

  • Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов

  • Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
  • Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
  • Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
  • А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Предварительная рихтовка

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Рихтовка крыла

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Растягивание крыла

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Вытяжка крыла

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Вытягивание крыла своими руками

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

  1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
  2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
  3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится  рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

Шпатлевание поверхности

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

  • Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
  • Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
  • Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
  • И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Ремонт крыла автомобиля в Москве

Как правило ремонт переднего крыла автомобиля не составляет большого труда. Практически на всех автомобилях передние крылья съемные, закрепленные не точечной сваркой, а специальными болтами. Эта технологическая особенность, позволяет владельцу автомобиля выбрать: ремонтировать переднее крыло или заменить. Согласитесь со мною, иметь три варианта решения одной и той же задачи, всегда выгодно и удобно.
Решение очевидно: ремонт крыла, либо замена на новое крыло или б/у.

С ремонтом переднего крыла на Вашем автомобиле, все до предела просто. Приехав в «Профессионал», мы одновременно выполним две очень важные операции: за то время пока мастер кузовного участка, рассчитает стоимость восстановительного ремонта переднего крыла автомобиля, специалист из отдела запчастей, проведет анализ стоимости новой и б/у детали. Затем имея перед собой три варианта ремонта, мы вместе с Вами примем самое правильное решение, которое имеет силу в данный момент времени:
В том случае, если ремонт окажется дешевле чем его замена, мы предложим Вам отремонтировать крыло с пожизненной гарантией.
 Однако, если замена детали окажется целесообразнее ремонта, мы посоветуем заменить крыло.
Разовравшись с ремонтом переднего крыла, мы предлагаем обсудить все тонкости ремонта заднего крыла автомобиля.

РЕМОНТ КРЫЛА. Автомобиль Мерседес был приговорен к замене крыла и бампера. Вы можете представить сколько стоит такой ремонт ? Правильно, очень дорого. Автосервис «Профессионал» выполнил ремонт крыла и заднего бампера, сэкономив владельцу приличную сумму денег. Не верьте мастерам, которые хотят разрезать Ваш автомобиль, ради личной наживы. Ремонт крыла и бампера сделан с пожизненной гарантией.

Ремонт заднего крыла автомобиля  или боковины, как иногда называют задние крылья на автомобилях класса купе, значительно сложнее и проблематичнее. Дело в том, что все задние крылья не только жестко приварены к кузову, но и являются ее несущей частью.
Менять поврежденное заднее крыло с одной стороны очень дорого, из за высокой стоимости боковины, больших трудозатрат на подготовку к замене и саму замену детали. Но это еще пол беды. При замене задних крыльев, на любых автомобилях, всегда происходит разгермитизация основных силовых коробов. Любое заднее крыло с помощью точечной сварки соединяются с коробом порога, который при замене крыла приходится разрезать. Понятное дело, что есть огромное количество герметиков, антикорозийных покрытий и других средств защиты сварных соединений. Но многолентняя практика показывает, что если существует хотя бы 1% уберечь деталь от замены, этим шансом стоит воспользоваться. 
Именно на ремонте дорогостоящих задних крыльев с пожизненной гарантией, специализируется автосервис «Профессионал». Ремонтируя заднее крыло на автомобиле, мы не только сэкономим Вам значительную сумму денег, но и убережем автомобиль от преждевременного старения.
Восстановление или ремонт заднего крыла автомобиля невозможно выполнить качественно, если не подходить к данному процессу с повышенной ответственностью. Однако одной ответственности недостаточно.

Автомобиль марки БМВ Х6 получил сильный удар в крыло и заднее колесо. Официальный дилер настаивал заменить заднее крыло, диск и большую часть задней подвески. Смета на ремонт получилась внушительной. Х6 перевезли к нам и отремонтировали за 7 дней. Мастера автосервиса выполнили ремонт крыла, двери, восстановили и окрасили диск, заменили детали подвески и сделали сход развал. Ремонт в автосервисе «Профессионал» оказался на 60% дешевле чем у дилера. Если Вы не хотите переплачивать — ремонтируйте автомобиль с нами.

Ремонт боковины авто, методом чеканки. Какой же наркотик, для современного жестянщика — шпатлёвка. Стоит дёшево и трудится не нужно. Мы не разрешаем наносить и грамм шпатлёвки, пока кузовщик не отчеканит в металле, повреждённую плоскость кузовной детали. Смотрите фото наших работ.

Мы настоятельно рекомендуем,  лично проверять качество ремонта крыла автомобиля, начиная с работ еще до нанесения шпаклевки. Постараюсь объяснить: при восстановлении заднего крыла автомобиля появляется огромное искушение смошенничать и вместо того, чтобы  добросовестно восстановить геометрию детали в металле, хочется  завалить вмятину толстым слоем шпаклевки. Вмятина исчезла, деталь окрасили, деньги взяли, а что под краской 2 кг дешевой шпаклевки, ни кто не узнает. И ничего страшного, что она отвалится вместе с краской через 3 месяца. Есть хорошее оправдание: гарантия закончилась, а далее либо скандалы, либо повторный ремонт, опять за Ваши деньги.

Мы рекомендуем, чтобы во время ремонта заднего крыла на автомобиле, Вас пригласили на сервис и показали полностью восстановленную геометрию поврежденного крыла еще в металле. То есть еще до нанесения шпаклевки. Тогда у мастера ни останется ни единого шанса смошенничать и обмануть Вас. Поврежденное крыло должно выглядеть абсолютно целым, отчеканенным и выровненным без грамма шпаклевки. И только убедившись лично , что форма заднего крыла восстановлена полностью, Вы можете разрешить мастеру приступить к следующему этапу ремонта крыла автомобиля, нанесению шпаклевочных материалов. 
Здесь думаю Вы возмутитесь и скажете: мы не имеем столько времени и желания, чтобы так часто приезжать в автосервис и проверять. 
Поймите меня правильно, я раскрываю Вам многие профессиональные тонкости кузовного ремонта с единственной целью, чтобы Вас не обманули.
Возможно Вы решите выполнить ремонт крыла не у нас, но Вы будете подготовлены и ваши вложения в ремонт автомобиля, на 100% приведут к качественному результату.
Разрешите открыть Вам маленький секрет ? Если Вам не удобно лично проверить промежуточное качество ремонта крыла автомобиля, просто попросите прислать Вам на почту фотографию восстановленного крыла, на стадии еще до применения шпаклевочных материалов. Эта фотография, не позволит ни кому схалтурить. Таким способом, Вы сможете удаленно управлять качеством ремонта крыла, Вашего автомобиля.

Прошу прощения, что я Вас утомил своими рассуждениями, на тему как сэкономив Ваши деньги, предоставить гарантированное качество ремонта.
Подводя итог, хочу пригласить Вас на ремонт к нам, в компанию «Профессионал», а если по каким либо причинам Вы не сможете приехать к нам, мы всегда поможем Вам по телефону.
С уважением, основатель компании «Профессионал» Никитин Андрей Владимирович


Ремонт рёбер жесткости. Спотером и терпением мастера, восстановлено ребро жесткости, на крыле БМВ.

Чеканка переднего крыла. К сожалению, давно забытая технология. Шпатлёвки, как рак вытесняет настоящих чеканщиков, но не все потеряно. Нам удалось сохранить старинную технологию и если Вы хотите по-настоящему восстановить автомобиль, то чеканка, единственное, надежное средство. Вот малый результат восстановления сильно повреждённого крыла.

Ремонт заднего крыла, без шпатлевки

Ремонт сложного заднего крыла

Ремонт ребра жесткости на крыле авто

www.77professional.ru

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ Описание
Использование магнита Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

  1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
  2. Резиновый и безинерционный молоток.
  3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
  4. Ударное полотно для вытягивания металла.
  5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
  6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
  7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
  8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

  1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
  2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
  4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

  • прочная и износостойкая;
  • отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
  • такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
  • имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

  • плотная джинсовая ткань, синтепон;
  • ножницы, бумага, сантиметр;
  • маркер, нитки;
  • швейная машинка;
  • 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

krasymavto.ru

Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

 

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Инструменты необходимые для антикоррозийной обработки крыла автомобиля

 

Вам будет интересно, чем пользоваться, выполняя такую работу. Лучший совет, это использовать в работе все инструмента понемногу, не стоит рассчитывать только на какой-то один из них. Также понадобятся пневмомашинки различной величины или электрические машинки, которые также великолепно подойдут для такой работы.

У каждой насадки есть свои плюсы и минусы. Например, мы попробовали обработать место возникновения коррозии довольно мягкой насадкой. После обработки оно выглядит так. На первый взгляд может показаться, что поверхность готова к нанесению грунта. На самом деле в нижней части картинки у нас можно увидеть металл, но в верхней части еще осталось много коррозии. Слой ржавчины нужно полностью удалить. В этом случае использовать нужно более жесткий инструмент и всегда необходимо удалять ржавчину до блеска металла.

 

Мы прошлись другой насадкой. Довели место, где раньше была коррозии, до того состояния, когда уже видно сам металл. Как мы уже говорили, также можно использовать электрическую машинку, но с толстым, жестким диском. Есть мягкие, «лепестковые» диски, но они не устраняют, а только полируют поверхность. После использования жесткого диска еще понадобится пройтись шкурками и машинками.

Подойдет наждачная бумага Р100, которой следует пройтись в основном, как в нашем случае, по кантику, не заходя слишком высоко на лицевую часть. Очень важно не пропускать мелочей, потому что потом с такого небольшого, не устраненного дефекта, снова может проявиться такая неприятность, как коррозия. Проще говоря, зачищать все нужно очень аккуратно и тщательно. Переход с металла, который мы зачищали, на старое лаковое покрытие должен быть чистым, без всяких «рыжыков».

Заключительный этап антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Далее понадобится взять шкурку Р240 и по верхнему краю, который остался от шкурки Р100, хорошо пройтись и зачистить поверхность. После этого поверхность должна блистеть, то есть мы должны видеть металл перед тем, как начать наносить защитные средства. То есть после того, как будет устранена коррозия в месте ее изначального проявления; с нижней внешней стороны и на самой лицевой стороне, понадобится пройтись шкуркой Р240 и тогда можно переходить к обработке.

 

Для сравнения можно увидеть, с какого изначального состояния нам пришлось зачищать коррозию, чтобы проявился чистый металл. И только потом мелкие дефекты, которые нам не удалось устранить нашими щетками и машинками, мы обрабатываем деактиватором ржавчины. Обязательно нужно зачищать щели и кантики, чтобы убрать полностью всю коррозию, которая здесь была раньше. В следующем материале Вы узнаете, как выводить кантики и подготовить деталь к шпатлеванию.

 

vsepoedem.com

Восстановление заднего крыла Тойоты

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

Поде­лить­ся “Вос­ста­нов­ле­ние зад­не­го кры­ла Той­о­ты”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info