Как отремонтировать машину – : , ,

Как отремонтировать машину и сберечь нервы :: Авто

Вряд ли столь принципиально, где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент, и исполнитель

О том, где и как лучше ремонтировать свой автомобиль написаны, пожалуй, целые тома. Советов и рекомендаций «эксперты», «теоретики», «бывалые», «обжегшиеся» и прочий знающий люд дает превеликое множество. Однако, собрав воедино все отзывы и рекомендации, прийти к единому выводу относительно того, как качественно и без чрезмерных материальных и моральных затрат решить технические проблемы своего «железного коня», практически невозможно. Можно лишь отметить, что значительная часть советчиков настаивает на том, что ремонтировать автомобиль необходимо непременно на СТО (станции технического обслуживания) официального дилера фирмы-производителя данного авто.

Довод, на первый взгляд, железный – кто лучше дилера может знать все тонкости и особенности устройства той или иной марки автомобиля, а также все ее «детские», «взрослые» и «старческие» болезни. В рамки данной догмы хорошо укладывается и то досадное обстоятельство, что стоимость технического обслуживания на дилерской СТО может существенно отличаться от того, что с вас взяли где-либо еще. Но если вы хоть немного любите свою «железную лошадку», станете ли вы мелочиться, доверяя ее здоровье гаражному «дяде Васе». Вряд ли. Скорее вы решите перейти на трехразовое питание (понедельник, среда, пятница), но отдадите свою захворавшую ненаглядную исключительно в заботливые руки мастеров дилерской СТО.

Примерно так еще совсем недавно рассуждал один из моих друзей, ставший, по случаю, счастливым обладателем слегка подержанной Mitsubishi Carisma. Будучи человеком исключительно правильным, в деле покупки автомобиля он также хотел пойти «правильным путем», для чего и обратился к официальному дилеру интересующего его автопроизводителя. Здесь начинающему автолюбителю доходчиво объяснили, во что эта самая «правильность» ему обойдется и то, что цифра, значащаяся в прайс-листе автосалона практически ничего не означает. Для того же, чтобы стать счастливым обладателем автомобиля, оборудованного автомагнитолой, сигнализацией и другими необходимыми приспособлениями, ему потребуется доплатить весьма приличную, но главное – не совсем соответствующую реальной стоимости предоставляемого оборудования и услуг, сумму.

Главная же незадача состояла в том, что автомобиля с желаемым объемом двигателя и приглянувшегося цвета, по словам представителей салона, ждать придется минимум месяц и то — если поставка не будет задержана. Гарантировать же точную дату встречи нового автомобиля со своим владельцем в салоне просто отказались. Нельзя сказать, что это обстоятельство окончательно подорвало веру моего друга в «правильные» методы покупки автомобилей. Досадное открытие, сделанное им в салоне официального дилера, решено было списать на роковое стечение обстоятельств и завышенные требования клиента к машине (хотя ни пятилитрового двигателя, ни золотисто-розового цвета кузова мы от продавца не требовали).

Однако, машину нужно было покупать и наши взгляды оказались обращенными в бескрайние просторы Интернета. Ждать чуда долго не пришлось: автомобиль с небольшим пробегом и полностью соответствующий требованиям моего друга был найден на второй день поисков, куплен, и поставлен на учет в ГАИ. Друга немного смущало то обстоятельство, что машина не будет иметь гарантии официального дилера, однако это полностью искупалось вполне приемлемой ценой, отличным состоянием и хорошей комплектацией автомобиля. Мне же оставалось только порадоваться за него и пожелать ровных дорог и безаварийной езды.

На протяжении последующих трех месяцев друг и его семья не уставали наслаждаться приобретением – Carisma действительно оказалась хороша, сочетая в себе разумную мощь и достаточно высокий (для машин такого класса) комфорт. Неприятность случилась чуть позже, когда, выехав из гаража, мой товарищ почувствовал, что машина перестала «тянуть», стала терять мощность и двигаться рывками. Сомнений не было — машинку необходимо «лечить», и как можно скорее. Здесь мой друг неожиданно вновь вспомнил о своей «правильности» и напрочь отказался ехать в ближайший знакомый мне более или менее приличный автосервис.

«Только на СТО официального дилера!» – сказал он, как отрезал. Учитывая, что к этому времени ехать нормально Carisma уже практически не могла, тащить ее до ближайшего «Рольфа» (официальный дилер Mitsubishi) пришлось на буксире через пол-Москвы. Однако, по приезде на место нас ждало разочарование – сервисмены отказались даже посмотреть машину, сославшись на занятость и длинную очередь из таких же несчастных, как и мы. С большим трудом нам удалось договориться о том, что в ожидании своей очереди, машина будет находиться на территории СТО и нам не придется тащить ее обратно. Заняться ей мастера смогли лишь по прошествии нескольких дней. Когда же друг позвонил на СТО и поинтересовался у местных мастеров, что же случилось с его авто, те поспешили ответить, что никаких неисправностей диагностика не показала, так что можно приезжать и забирать его.

Изрядно удивившись мы прибыли на СТО, где нам предложили заплатить немалую сумму за компьютерную диагностику двигателя и считывание кодов неисправностей. На удивление, машина действительно завелась и без прежних симптомов смогла выехать за ворота дилерской станции и проехать пару кварталов. Потом …все началось снова. С горем пополам нам удалось вернуться на СТО и доложить о проблемах мастеру. Последний недовольно посмотрел на нас, напомнил, что машина куплена вообще-то не в их фирме и не находится на гарантии, намекнув тем самым, что возиться с ней ему не очень-то и хотелось бы. После долгих и изнурительных переговоров, он все-таки согласился снова взять несчастную «железную лошадь», но, естественно, в порядке общей очереди. Друг был вынужден согласиться, хотя и вера его в сервис от официального дилера, на мой взгляд, несколько пошатнулась.

Когда же он позвонил на СТО поинтересоваться судьбой своего авто, тот же мастер без особой уверенности в голосе предложил ему заменить свечи, высоковольтные провода и какие-то датчики. «Меняйте!» — с чувством обреченности ответил владелец авто.

Пожалеть о своем ответе ему пришлось уже на следующий день, по приезде на СТО. Произведенные работы и стоимость запчастей вылились в круглую сумму — не одну сотню у.е. Полное же разочарование наступило тогда, когда, как и в прошлый раз, через несколько кварталов двигатель Каризмы начал терять мощность, вплоть до полной остановки.

О том, что было дальше, догадаться нетрудно – буксир, дилерская СТО, хмурый и недовольный мастер и полное отсутствие какой-либо конкретики. Возможно, это бензонасос и его придется менять, неуверенно проговорил мастер, при этом, осторожно назвав сумму, в которую обойдется эта операция. На мое замечание на тему, а нельзя ли это установить точно, например, путем замера давления в топливной системе, мастер что-то недовольно пробурчал. Это, возможно, означало: мы – СТО официального дилера, а вы — кто такой, чтоб нас учить?! Тут-то и произошло неожиданное – мой друг, обычно спокойный как удав, буквально взорвался. «Спасибо, – кинул он мастеру сквозь зубы, — мы уезжаем». «Как вам будет угодно», — с плохо скрываемым ехидством ответил тот.

Замечу, что в процессе нашего последнего (надеюсь, действительно последнего) визита на СТО дилера, нам довелось переговорить с собратьями по несчастью так же, как и мы ждущими «у моря погоды» в очереди на ремонт. Если раньше наши злоключения в какой-то степени могли быть отнесены на счет того, что Carisma приобреталась не у дилера и не стояла на гарантийном обслуживании, то после разговора с другими посетителями СТО эти предположения были развеяны. Не менее «добрыми» словами о работе сервисменов и менеджеров салона отзывались и те, чьи автомобили были приобретены по всем правилам — через дилеров — и находились на гарантии.

Бегство из «Рольфа» было стремительным. Друг находился в полном смятении и от его былой «правильности» не просматривалось и следа. Прочтя его мысли, я потащил замученную сервисменами Каризму на самый обыкновенный сервис, где обслуживал и ремонтировал свой автомобиль и работой которого всегда оставался доволен.

Думаю, что читатель уже догадывается каким оказался хэппи-энд этой истории. И правильно догадывается. Подождав в очереди два часа (не дня!) мы рассказали мастеру о своих злоключениях, не слишком надеясь на счастливый исход. Каковым же было наше удивление, когда внимательно выслушав наш рассказ, он попросил механика сделать именно то, о чем я тщетно пытался сказать официальному сервисмену, а именно – замерить давление топлива в системе. Дальше все пошло как по-маслу: четкий диагноз, поход в магазин за какой-то пустяковой деталью (по-моему, какой-то фильтр), короткий ремонт, оплата и (о, чудо!) машина поехала.

С той поры друг ездит на своей Каризме уже довольно долго и очень доволен машиной. Нельзя сказать, что за это время ему не приходилось обращаться за помощью к мастерам — техника есть техника и от сбоев и поломок она не застрахована. Но я точно уверен, что к официальному дилеру он не обратится больше никогда. Я понимаю какую бурю возмущений могут вызвать эти слова у представителей официальных дилеров всех марок автомобилей. Но факт остается фактом.

На мой же взгляд правы и не правы в этой истории все ее участники. Просто в погоне за прибылями и «крутым» имиджем дилерам вряд ли стоит пренебрегать простым человеческим отношением к клиенту, кем бы он ни был и на какой бы машине он ни приехал. Что же касается автовладельцев, то вряд ли стоит так уж принципиально относиться к вопросу: где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент и исполнитель.

utro.ru

Ремонт пластика автомобиля своими руками, ремонт царапин

В этой статье научимся выполнять ремонт пластика автомобиля своими руками, рассмотрим технологию проведения ремонта методом склеивания. Ведь такой способ, доступен многим автолюбителям.

В автомобиле присутствуют не только те детали, которые предназначены для приведения авто в движение, но и те, что придают автомобилю более презентабельный внешний вид. К таким деталям относится, например, пластиковый спойлер. Особого функционального предназначения он не несет, но придает авто лучший внешний вид.

Но, как правило, такие детали, а в особенности бампер, подвержены механическим воздействиям, которые оставляют на пластиковых деталях трещины, сколы из-за чего автомобиль приобретает несколько потрепанный внешний вид.

Ремонт пластика автомобиля своими руками

Менять довольно дорогостоящие наружные пластиковые детали авто после каждой царапины будет накладно, поэтому рассмотрим, как можно самостоятельно и главное дешево отремонтировать подобные повреждения.

Существует несколько способов того, как можно отремонтировать пластиковую деталь автомобиля.

Например, можно используя строительный фен просто запаять образовавшиеся трещины, но во-первых, подобный ремонт требует специального оборудования, а во-вторых, если вы не являетесь специалистом в подробных делах, то у вас вряд ли получиться отремонтировать тот же бампер качественно и тем более не получиться придать пластиковой детали авто прежний привлекательный внешний вид.

Поэтому рассмотрим другой более простой способ.

Ремонт пластиковых деталей авто методом склеивания

1. Для того, чтобы заклеить трещину, например на бампере или спойлере нам понадобиться стеклоткань, шпаклевка для пластика, шкурка и эпоксидный клей с затвердителем. Стеклоткань с эпоксидкой вы сможете приобрести в одном комплекте на любом авто рынке, где для этих целей продаются специальные наборы.

Когда все, что необходимо для проведения ремонта окажется у вас под рукой, то можно приступать к снятию с автомобиля поврежденной детали.

2. После проведения демонтажных работ, отрежьте кусок необходимого размера стеклоткани и пропитайте его эпоксидной смолой, которую предварительно необходимо перемешать с затвердителем. Затем ткань наклейте на поверхность ремонтируемого участка детали — желательно это делать с изнанки, который до этого нужно зачистить мелкой шкуркой.

Здесь есть небольшая особенность. Не старайтесь заклеить стеклотканью сразу весь участок, от этого вы не получите необходимой прочности детали. Необходимо наклеить несколько кусков стеклоткани таким образом, чтобы края стеклоткани перекрывали на пару сантиметров друг друга.

После высыхания стеклоткани, ее края необходимо зачистить и таким образом вы получите монолитную поверхность, которую можно будет зашпаклевать.

3. Также и с наружной стороны наносят шпатлевку, если есть в этом необходимость. Тут надо учитывать, что она застывает быстро, в пределах 15-20 минут и выждав после этого ещё полчаса, можно смело браться за шлифовку. Если для вас трудоемкость шлифовки плёвое дело, то можете добавить в грунтовку лак-присадку. Он усиливает поверхность к несильным ударам и делает её эластичной.

Покраска отремонтированной пластиковой детали

Следует сказать пару слов о покраске отремонтированной детали. Тут можно обратиться к специалистам – но, это деньги. Цена зависит от марки автомобиля.

Если ремонт детали был незначительным, то вернуть покрытию окраску близкую по цвету, можно с помощью полироля цветовосстанавливающего.

Если остались мелкие трещинки, то купите комплект полиролей с тонирующим карандашом. Его цветовой спектр обширен и можно подобрать под любой автомобиль. Само место повреждения следует протереть карандашом и вязкая масса заполнит царапины, а после нужно нанести полироль-восстановитель.

Вся работа отнимет у вас примерно сутки, при этом большая часть времени отводится на то, чтобы высох клей и шпаклевка.

Но зато в результате пластиковая деталь станет как новая и к тому же приобретет большую прочность, по крайней мере, в месте ремонта деталь точно больше не треснет, так как стеклоткань обеспечит довольно высокую прочность поверхности, на которую она была нанесена.

Видео: ремонт пластиковых деталей автомобиля.

Надеюсь, что теперь вы с легкостью сделаете ремонт поврежденного пластика автомобиля своими руками. Конечно, вначале необходимо потренироваться на каком-нибудь кусочке. Удачи!

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Как отремонтировать машину в 2 раза дешевле (личный опыт автора) / Как сэкономить

В последнее время в интернете все чаще встречается реклама сайта uremont.com для подбора оптимального автосервиса, в которой перечисляется ряд преимуществ: скидок, особых условий, эксклюзивных удобств. Один из читателей Novate решил на себе проверить, все ли на практике происходит так, как расписано в рекламе.

Итак, имеем Хонда Цивик 5д, давно уже пора поменять все тормозные колодки (и машина, и ситуация — достаточно распространенные). Далее рассказ о работе с uremont.com от первого лица.

Первый день

12:28 — Отправление заявки на uremont.com

12:31 — Запись на ремонт с аналогичной проблемой к своему дилеру (Хонда Отрадное).

12:36 — От uremont пришла первая СМСка с предложением по ремонту (проверяем ответ автосервиса в личном кабинете).

13:06 — Заявки в личном кабинете uremont.com уже не помещаются в экран (их около 10), официальный дилер так и не перезванивает.

13:18 — Надоело ждать ответ дилера, позвонил им сам. Был озвучен ценник Хонды-Отрадное: работа по замене колодок на одной оси 1400 руб (то есть по моему заказу 2800), сами колодки — 6230 передние (комплект), 4420 — задние. У одного из автосервисов Uremont’а работа + колодки Brembo на все колеса — 4860р (более чем в 2 раза дешевле).

На 13:50 было получено уже достаточное количество откликов от автосервисов uremont’а, чтобы сделать окончательный выбор. (Один из критериев выбора — территориальный, мне удобнее восток Москвы.)


Были отобраны автосервисы, приславшие цену с колодками (колодки заранее не приобретались, а к Brembo претензий нет). Заодно, раз уж тестируем сервис, так тестируем по-полной.

Пока велась переписка, перезвонили из сервиса, чтобы уточнить данные по заявке и по времени. Цена была озвучена такая же, как на сайте. (Примечательно, что говорили без акцента.)

Далее был распечатан наряд-заказ. Пусть только попробуют теперь ценник задрать — «все запротоколировано». Договорились заехать к ним завтра.

Второй день

На всякий случай был сделан звонок заранее за час — можно подъезжать. Вопреки ожиданиям, вполне «модный» офис.

Подогнал машину, отдал ключи мастеру, поинтересовался, можно ли посмотреть за процессом. Я, конечно, не супер профи, но каких-то косяков и халтуры по ходу работ я лично не увидел.

Волнующий момент — оплата работы. И тут вроде все, как договаривались. Сел в машину, на пустой дороге 2-3 раза проверил тормоза — не свистят, схватывают как надо. Понятно, что время покажет, но пока никакого подвоха. Из минусов могу придумать только то, что обещанных скидок я так и не увидел, хотя с другой стороны, при такой цене, какие могут быть еще скидки?

Одним словом, у чему придраться найти не получилось. Понятно, что сервисы могут быть разные, и в этот раз возможно просто повезло (привет всем, кто сейчас начнет подкалывать, что я в этом сервисе работаю и его хитро так пропиарил), но на uremont.com есть отзывы и фотографии, в чате с сервисом можно уточнить любую интересующую информацию. То есть, если не совсем уж наплевать на свою машину, всегда можно подобрать себе что-то приличное. Вердикт — подводных камней не замечено, можно попробовать повторить мой опыт.

kaksekonomit.com

❶ Как ремонтировать машину 🚩 как чинить авто 🚩 Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

Даже если вы никогда не держали в руках отвертку, несложный ремонт своей машины вы способны делать самостоятельно. Научившись ремонтировать автомобиль своими руками, вы будете чувствовать себя увереннее в дальней дороге, заслужите уважение своей семьи и сократите свои расходы на работников автосервиса. А в том случае, если какие-то виды ремонта вам будут не под силу, вы сможете проконтролировать, что мастер в автосервисе сделал работу правильно и по справедливой цене.

Статьи по теме:

Инструкция

Приобрести руководство по устройству и эксплуатации своего автомобиля.

Купить инструменты и материалы, необходимые для ремонта. Обязательно нужно иметь наборы гаечных ключей различного типа (накидные, рожковые и торцовые), несколько отверток (крестовых и плоских), набор запасных предохранителей, изоленту, молоток и пассатижи.

Работать в хорошо вентилируемых условиях, чтобы избежать вдыхания угарного газа или токсичных паров химикатов и бензина. Поставить машину на ручной тормоз, заглушить двигатель, включить низшую передачу.

Снять кольца, бусы, кулоны и другие украшения. Подвязать длинные волосы.

Удостовериться, что детали, с которыми вы работаете, холодные, и вы не обожжетесь.

Использовать защитные средства: головной убор, перчатки, респиратор и очки, если необходимо.

Если вам предстоит ремонт машины на эстакаде или осмотровой канаве, попросить кого-нибудь проследить, чтобы колеса машины попали куда нужно.

Поднимая автомобиль домкратом, подложить под противоположные колеса упоры.

Держать под руками огнетушитель.

Видео по теме

Обратите внимание

При осмотре машины можно применять переносной светильник напряжением не выше 36 В, если вы работаете в осмотровой канаве – 12 В.

Полезный совет

Если гайка не отворачивается, смочите ее керосином или жидкостью WD40, а затем отверните ключом.

Совет полезен?

Распечатать

Как ремонтировать машину

Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Как отремонтировать автомобиль

В наше время невозможно обойтись без автомобиля. Особенно важна транспортная составляющая в бизнесе, так как она играет важную роль в развитии и процветании любого дела.

Естественно, что любая техника рано или поздно может сломаться. Поэтому она требует ухода и своевременного обслуживания, а ремонт коммерческого транспорта должен производиться немедленно и качественно.

Кому поручить ремонт

Специализированных компаний и станций техобслуживания сейчас существует множество.

Опытные специалисты способны провести необходимые восстановительные работы над разными транспортными средствами, какой бы грузоподъемности и модели они не были:

  • мини-грузовики;
  • грузовые и пассажирские минивэны;
  • авто на базе мини-пикапов, так называемые «каблучки»;
  • металлические и тентованные фургоны;
  • грузовички малотоннажные различных видов;
  • открытые или тентованные пикапы.

Мастера имеют определенные знания и навыки, позволяющие им сделать ремонт в кратчайшие сроки. Их опыт – гарантия предоставления услуг высочайшего качества, а исполнение надежно и вряд ли будет заслуживать нарекания клиента.

Коммерческий транспорт должен быть исправлен вовремя, так как от него зависит заработок бизнесмена. В это время хозяин несет финансовые и временные расходы, чаще всего незапланированные. Поэтому он крайне заинтересован в сжатых сроках ремонта.

В надежной автомастерской специалисты быстро проведут диагностику, определят проблему, а это во многом влияет на время ремонта. Цена на услугу варьируется в зависимости от марки транспортного средства, сложности поломки и ряда других факторов.

Ремонтные работы

В этот процесс входит слесарный и кузовной ремонт. Первый состоит из следующих работ:

  • контрольно-диагностических;
  • разборка-сборка;
  • регулировка;
  • покраска.

Что касается кузовного ремонта, то в этом случае производится:

  • жестяные и сварочные работы;
  • исправление перекоса;
  • арматурные работы;
  • исправление деталей из пластмассы;
  • замена стекол.

По окончании ремонта, какой сложности он бы ни был, станция техобслуживания дает гарантии на определенный срок, предусмотренный соответствующими законами.

Выбирая подходящую мастерскую, владелец коммерческого транспорта должен быть привередлив и тщателен, ведь от того, насколько надежной она будет, зависит благополучие его бизнеса. Есть смысл ознакомиться с отзывами, спросить коллег, партнеров и знакомых.

Ремонт коммерческого транспорта в видео:

yakauto.ru

Где ремонтировать автомобиль ?

Все существующие станции и места ремонта автомобиля можно, условно, разделить на три группы: дилерские СТО, сторонний автосервис и “гаражные” мастерские. Что такое дилерский авторизованный сервис – понятно. Но как разделить небольшие профессиональные СТО и “гаражные” мастерские? Будем считать профессиональным сервисом тот, где обязательно имеются участок мойки, гидравлический подъемник, покрасочный бокс и стенд развала-схождения.

В самом деле – это уж самый минимум, без которого станцию можно объективно причислять к “гаражным”. Но нужно учесть, что здесь мы не рассматриваем специализированные станции (такие, как, например, “Ремонт КП”, “Ремонт двигателя” и пр.), а только те, которые делают все виды ремонта автомобилей.

Так где лучше производить ремонт отечественного автомобиля – на дилерской СТО, стороннем автосервисе или в “гаражных” мастерских?

Дилерские СТО.

Цены, конечно, на дилерских сервисах самые высокие среди всех остальных, но на практике все не так однозначно.
Сроки – обычно все дилерские сервисы довольно плотно заняты ремонтом по гарантии: такова особенность отечественных автомобилей. За получением гарантийного ремонта нужно встать в очередь, и здесь сроки могут быть, скажем мягко, довольно большими. Но если вы приехали ремонтировать автомобиль за деньги, да и еще размер ремонта приличный, то на станции найдут способ принять вас побыстрее. Официально дилеры такой подход отрицают, утверждая, что у них все равны. Однако, как показывает реальная практика – всегда можно договориться.
Качество ремонта и диагностики на дилерских СТО, безусловно, на высоте. В вопросах диагностики дилерским станциям равных практически нет – они располагают полным комплектом стендов, и это оборудование высокого класса. То же и с качеством самих работ: их делают сегодня не хуже, чем на станциях для иномарок.
Зато, в отличие от “иномарочных”, дилеры отечественных автомобилей могут позволить привезти для ремонта свои запчасти(!), если автомобиль не на гарантии. Хотя смотрят на это, что называется, косо и всячески отговаривают, критикуют привезенные детали и предупреждают, что за их качество ответственности не несут – что логично. Кроме российских запчастей, почти на всех станциях дилеры предлагают и более качественные (но и более дорогие) детали европейского производства.
По удобству пользования, дилерские СТО – одни из самых лучших. Фирменный автоцентр легко найти в Интернете или справочнике, легко дозвониться, вопрос записи можно решить по телефону. Обстановка фирменная: холл, рецепшн, телевизор, цветочки… персонал вежливый. Но связь с сервис-менеджером – только через диспетчера, в ремзону клиентов не пускают. Впрочем, данный стандарт применяют во всех, и в “иномарочных”, автоцентрах – иначе в рем.зоне от клиентов (каждый из которых лучше мастера знает, как надо автомобиль ремонтировать) будет просто негде развернуться.

Главными преимуществом сертифицированных СТО является ежегодное обучение и сертификация всех специалистов, наличие специального инструмента для ремонта и склада оригинальных запчастей. Это, в не малой степени, позволяет обеспечить качественный профессиональный ремонт. На сертифицированных СТО оформят гарантию на работы и запчасти не на словах, а документально.
Что касается ремонта автомобиля на гарантийном обслуживании, то тут и речи не может быть о ремонте в стороннем сервисе и “гаражах” – если, конечно же, владелец хочет сохранить гарантию на автомобиль. Никто не сможет лучше позаботиться о гарантийном автомобиле, как сама организация, его продавшая и производившая ТО.
В случае же спорных ситуаций закон будет, скорее всего, на стороне потребителя. И, наконец, цены на работы в сертифицированных СТО строго нормированы, а не берутся из головы, благодаря чему ремонт, как правило, оказывается дешевле.

Сторонние СТО.

Сторонний (т. е. не дилерский) профессиональный автосервис – пожалуй, самый любопытный предмет нашего разговора. Интересен уже вопрос с ценами. Для недилерских СТО высокого класса, которые ориентируются на иномарки, недорогой ремонт отечественных ВАЗ’ов или ГАЗ’ов, зачастую, не особо интересен. Владельцу либо отказывают, либо называют цену, схожую c ремонтом “иномарки”, которая оказывается близкой к дилерской, а порой даже выше ее. Впрочем, качество ремонта тоже не хуже дилерского.
Неотъемлемая черта всех сторонних СТО – возможность использовать запчасти, привезенные с собой. Притом на недилерских СТО, специализирующихся на ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, либо тех, где доля российских автомобилей велика, как правило, всегда предлагают варианты по запчастям от разных производителей: подороже и подешевле.
По срокам сторонние СТО успешно конкурируют с дилерскими, и номинально они ремонтируют и обслуживают быстрее. Однако на практике сплошь и рядом случается так, что станция оказывается сильно загружена, и надо ждать. В то время как у дилера автомобиль возьмут хоть сию минуту.
Впрочем, отыскать другую СТО тоже несложно – в любом справочнике и в Интернете можно найти с десяток телефонов. Удобство пользования, особенно у крупных сервисов, не хуже, чем у дилеров: холл, рецепшн, телевизор… На многих СТО можно напрямую связываться с сервис-менеджером. Иногда пускают в ремзону.

Если у автомобиля уже закончился гарантийный срок, то у владельца появляется самый широкий выбор мест для ремонта. И вполне логичное стремление здесь – обслуживать и ремонтировать автомобиль с меньшими затратами, но, вместе с тем, получить сервис на “гаражного”, а профессионального качества.
Решением этого вопроса являются профессиональные недилерские СТО. Такие автосервисы располагают всем необходимым оборудованием и могут выполнить любые виды ремонта. При этом автовладелец получает ремонт того же качества, что и в дилерских автосервисах, но по более доступной, чем у дилеров, цене.
Кроме того, в большинстве случаев, автомобиль в сторонних СТО отремонтируют быстрее. И еще: не такой уж большой секрет, что ряд недилерских сервисов по договоренности делает ремонт (в основном кузовной) для автомобилей, поступивших от дилеров, которые принимали их у клиентов на своих станциях.

“Гаражные” мастерские.
Цены, в “гаражах”, объективно – самые низкие. Собственно, это и есть главное конкурентное преимущество “гаражных” мастерских и механиков-частников. Что до качества, то здесь хуже всего обстоят дела с диагностикой и кузовным ремонтом – сказывается полупрофессиональное и кустарное оборудование, либо его полное отсутствие. Но, с другой стороны, простые операции по обслуживанию – такие, как смена масла, тормозных колодок, свечей, фильтров и т. д., а также работы уровня “снял-поставил” (вроде замены генератора, вентилятора печки или стартера) в “гаражах” сделают ничуть не хуже, чем в том же дилерском центре.
Сроки – самые расплывчатые. Иногда работу могут сделать весьма оперативно, но иногда автомобиль может “зависнуть” у мастеров очень надолго. Тут, с одной стороны, сказывается отсутствие оборудования, отчего многие операции усложняются, с другой – настроение самих “гаражных” мастеров.
Из удобств пользования можно назвать только возможность всегда позвонить механику, ремонтирующему автомобиль, и лично присутствовать при ремонте. Запчасти для ремонта практически на 100% придется покупать самому – для одного это плюс, для другого минус. Само собой, никаких холлов и рецепшнов, доброжелательных девушек и телевизора. Разве что старый злой вахтер при въезде на гаражную стоянку. Никаких телефонов в справочнике и веб-сайтов. О “гаражниках” узнают либо по знакомству, либо в сообщениях на Интернет-форумах, либо случайно, заметив на заборе фанерку с надписью “Ремонт ВАЗ, ГАЗ” и стрелкой, указывающей на ржавые ворота.

Итоги:

Где ремонтировать отечественный автомобиль? Однозначного ответа тут нет: в каждой из рассмотренных групп станций есть свои плюсы и минусы. Но некоторые общие выводы сделать можно.

Если речь идет о простом ТО (смена масла, фильтра, свечей, колодок, ремня и т. д.) или небольшом ремонте “сняли-поставили”, то, пожалуй, самый оптимальный вариант – руководствоваться ценой, сроками и территориальным расположением станции. Где нашлось наилучшее их сочетание – туда и ехать.

В принципе, тем же методом можно действовать и в случае среднего и крупного ремонта: с той лишь оговоркой, что здесь надо обращать внимание на оборудование станции, от чего будет прямо зависеть качество ремонта. Например, если нужны кузовные работы и покраска, то станции без специальных окрасочных боксов (которые, тем не менее, за такой ремонт часто берутся) рассматривать не стоит.
То же и с ремонтом подвески – не стоит ехать туда, где нет стенда установки развала-схождения. Но, в то же время, такую работу, как капремонт двигателя или “переборка” коробки передач, вполне можно доверить и иному мастеру из гаража – если это опытный и честный механик, то он сделает работу не хуже, чем на фирменной станции (порой даже много лучше), а возьмет за нее ощутимо меньше.

Вообще, при ремонте отечественных автомобилей человеческий фактор имеет большое значение. Чего греха таить, спустя рукава могут сделать ремонт на станции любого класса. Впрочем, и механики, которые умеют – а главное, хотят – работать ответственно, тоже встречаются.


auto.ironhorse.ru

Как отремонтировать машину и сберечь нервы — Советы бывалых

18 июля 2006


О том, где и как лучше ремонтировать свой автомобиль написаны, пожалуй, целые тома. Советов и рекомендаций «эксперты», «теоретики», «бывалые», «обжегшиеся» и прочий знающий люд дает превеликое множество. Однако, собрав воедино все отзывы и рекомендации, прийти к единому выводу относительно того, как качественно и без чрезмерных материальных и моральных затрат решить технические проблемы своего «железного коня», практически невозможно. Можно лишь отметить, что значительная часть советчиков настаивает на том, что ремонтировать автомобиль необходимо непременно на СТО (станции технического обслуживания) официального дилера фирмы-производителя данного авто.

Довод, на первый взгляд, железный – кто лучше дилера может знать все тонкости и особенности устройства той или иной марки автомобиля, а также все ее «детские», «взрослые» и «старческие» болезни. В рамки данной догмы хорошо укладывается и то досадное обстоятельство, что стоимость технического обслуживания на дилерской СТО может существенно отличаться от того, что с вас взяли где-либо еще. Но если вы хоть немного любите свою «железную лошадку», станете ли вы мелочиться, доверяя ее здоровье гаражному «дяде Васе». Вряд ли. Скорее вы решите перейти на трехразовое питание (понедельник, среда, пятница), но отдадите свою захворавшую ненаглядную исключительно в заботливые руки мастеров дилерской СТО.

Примерно так еще совсем недавно рассуждал один из моих друзей, ставший, по случаю, счастливым обладателем слегка подержанной Mitsubishi Carisma. Будучи человеком исключительно правильным, в деле покупки автомобиля он также хотел пойти «правильным путем», для чего и обратился к официальному дилеру интересующего его автопроизводителя. Здесь начинающему автолюбителю доходчиво объяснили, во что эта самая «правильность» ему обойдется и то, что цифра, значащаяся в прайс-листе автосалона практически ничего не означает. Для того же, чтобы стать счастливым обладателем автомобиля, оборудованного автомагнитолой, сигнализацией и другими необходимыми приспособлениями, ему потребуется доплатить весьма приличную, но главное – не совсем соответствующую реальной стоимости предоставляемого оборудования и услуг, сумму.

Главная же незадача состояла в том, что автомобиля с желаемым объемом двигателя и приглянувшегося цвета, по словам представителей салона, ждать придется минимум месяц и то – если поставка не будет задержана. Гарантировать же точную дату встречи нового автомобиля со своим владельцем в салоне просто отказались. Нельзя сказать, что это обстоятельство окончательно подорвало веру моего друга в «правильные» методы покупки автомобилей. Досадное открытие, сделанное им в салоне официального дилера, решено было списать на роковое стечение обстоятельств и завышенные требования клиента к машине (хотя ни пятилитрового двигателя, ни золотисто-розового цвета кузова мы от продавца не требовали).

Однако, машину нужно было покупать и наши взгляды оказались обращенными в бескрайние просторы Интернета. Ждать чуда долго не пришлось: автомобиль с небольшим пробегом и полностью соответствующий требованиям моего друга был найден на второй день поисков, куплен, и поставлен на учет в ГАИ. Друга немного смущало то обстоятельство, что машина не будет иметь гарантии официального дилера, однако это полностью искупалось вполне приемлемой ценой, отличным состоянием и хорошей комплектацией автомобиля. Мне же оставалось только порадоваться за него и пожелать ровных дорог и безаварийной езды.

На протяжении последующих трех месяцев друг и его семья не уставали наслаждаться приобретением – Carisma действительно оказалась хороша, сочетая в себе разумную мощь и достаточно высокий (для машин такого класса) комфорт. Неприятность случилась чуть позже, когда, выехав из гаража, мой товарищ почувствовал, что машина перестала «тянуть», стала терять мощность и двигаться рывками. Сомнений не было – машинку необходимо «лечить», и как можно скорее. Здесь мой друг неожиданно вновь вспомнил о своей «правильности» и напрочь отказался ехать в ближайший знакомый мне более или менее приличный автосервис.

«Только на СТО официального дилера!» – сказал он, как отрезал. Учитывая, что к этому времени ехать нормально Carisma уже практически не могла, тащить ее до ближайшего «Рольфа» (официальный дилер Mitsubishi) пришлось на буксире через пол-Москвы. Однако, по приезде на место нас ждало разочарование – сервисмены отказались даже посмотреть машину, сославшись на занятость и длинную очередь из таких же несчастных, как и мы. С большим трудом нам удалось договориться о том, что в ожидании своей очереди, машина будет находиться на территории СТО и нам не придется тащить ее обратно. Заняться ей мастера смогли лишь по прошествии нескольких дней. Когда же друг позвонил на СТО и поинтересовался у местных мастеров, что же случилось с его авто, те поспешили ответить, что никаких неисправностей диагностика не показала, так что можно приезжать и забирать его.

Изрядно удивившись мы прибыли на СТО, где нам предложили заплатить немалую сумму за компьютерную диагностику двигателя и считывание кодов неисправностей. На удивление, машина действительно завелась и без прежних симптомов смогла выехать за ворота дилерской станции и проехать пару кварталов. Потом …все началось снова. С горем пополам нам удалось вернуться на СТО и доложить о проблемах мастеру. Последний недовольно посмотрел на нас, напомнил, что машина куплена вообще-то не в их фирме и не находится на гарантии, намекнув тем самым, что возиться с ней ему не очень-то и хотелось бы. После долгих и изнурительных переговоров, он все-таки согласился снова взять несчастную «железную лошадь», но, естественно, в порядке общей очереди. Друг был вынужден согласиться, хотя и вера его в сервис от официального дилера, на мой взгляд, несколько пошатнулась.

Когда же он позвонил на СТО поинтересоваться судьбой своего авто, тот же мастер без особой уверенности в голосе предложил ему заменить свечи, высоковольтные провода и какие-то датчики. «Меняйте!» – с чувством обреченности ответил владелец авто.


Пожалеть о своем ответе ему пришлось уже на следующий день, по приезде на СТО. Произведенные работы и стоимость запчастей вылились в круглую сумму – не одну сотню у.е. Полное же разочарование наступило тогда, когда, как и в прошлый раз, через несколько кварталов двигатель Каризмы начал терять мощность, вплоть до полной остановки.

О том, что было дальше, догадаться нетрудно – буксир, дилерская СТО, хмурый и недовольный мастер и полное отсутствие какой-либо конкретики. Возможно, это бензонасос и его придется менять, неуверенно проговорил мастер, при этом, осторожно назвав сумму, в которую обойдется эта операция. На мое замечание на тему, а нельзя ли это установить точно, например, путем замера давления в топливной системе, мастер что-то недовольно пробурчал. Это, возможно, означало: мы – СТО официального дилера, а вы – кто такой, чтоб нас учить?! Тут-то и произошло неожиданное – мой друг, обычно спокойный как удав, буквально взорвался. «Спасибо, – кинул он мастеру сквозь зубы, – мы уезжаем». «Как вам будет угодно», – с плохо скрываемым ехидством ответил тот.

Замечу, что в процессе нашего последнего (надеюсь, действительно последнего) визита на СТО дилера, нам довелось переговорить с собратьями по несчастью так же, как и мы ждущими «у моря погоды» в очереди на ремонт. Если раньше наши злоключения в какой-то степени могли быть отнесены на счет того, что Carisma приобреталась не у дилера и не стояла на гарантийном обслуживании, то после разговора с другими посетителями СТО эти предположения были развеяны. Не менее «добрыми» словами о работе сервисменов и менеджеров салона отзывались и те, чьи автомобили были приобретены по всем правилам – через дилеров – и находились на гарантии.

Бегство из «Рольфа» было стремительным. Друг находился в полном смятении и от его былой «правильности» не просматривалось и следа. Прочтя его мысли, я потащил замученную сервисменами Каризму на самый обыкновенный сервис, где обслуживал и ремонтировал свой автомобиль и работой которого всегда оставался доволен.

Думаю, что читатель уже догадывается каким оказался хэппи-энд этой истории. И правильно догадывается. Подождав в очереди два часа (не дня!) мы рассказали мастеру о своих злоключениях, не слишком надеясь на счастливый исход. Каковым же было наше удивление, когда внимательно выслушав наш рассказ, он попросил механика сделать именно то, о чем я тщетно пытался сказать официальному сервисмену, а именно – замерить давление топлива в системе. Дальше все пошло как по-маслу: четкий диагноз, поход в магазин за какой-то пустяковой деталью (по-моему, какой-то фильтр), короткий ремонт, оплата и (о, чудо!) машина поехала.

С той поры друг ездит на своей Каризме уже довольно долго и очень доволен машиной. Нельзя сказать, что за это время ему не приходилось обращаться за помощью к мастерам – техника есть техника и от сбоев и поломок она не застрахована. Но я точно уверен, что к официальному дилеру он не обратится больше никогда. Я понимаю какую бурю возмущений могут вызвать эти слова у представителей официальных дилеров всех марок автомобилей. Но факт остается фактом.

На мой же взгляд правы и не правы в этой истории все ее участники. Просто в погоне за прибылями и «крутым» имиджем дилерам вряд ли стоит пренебрегать простым человеческим отношением к клиенту, кем бы он ни был и на какой бы машине он ни приехал. Что же касается автовладельцев, то вряд ли стоит так уж принципиально относиться к вопросу: где ремонтировать свою машину – на фирменной СТО или просто у хорошего мастера. Главное, чтобы результатом оставались довольны все – и клиент и исполнитель.

Автор: Василий РЫБКИН
Источник: http://www.utro.ru/


/>



www.oavto.ru

Как отремонтировать машину – несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.

Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

carakoom.com

Как ремонтировать автомобиль

Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.

Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.


РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:

1. Ремонт ходовой части автомобиля

Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.

1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).


В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html
В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо.
Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html

2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.

3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 

4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.

Общие данные о

ремонте автомобиля:

2. Ремонт двигателя автомобиля

Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.

2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.

2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .

2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 

2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного. 

2.4 Обработка деталей под ремонтный размер

2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками

2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками

2.7 Восстановление посадочных отверстий

2.8 Восстановление пластическим деформированием

2.9 Восстановление сваркой

2.10 Электромеханическая обработка

2.11 Восстановление формы детали

2.12 Термическая правка

2.13 Как правильно собрать двигатель

2.14 Приборный метод диагностики двигателя

2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля

2.16 Дефекты деталей

2.17 Балансировка вращающихся деталей

3. Ремонт кузова автомобиля

Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.

3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.

3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.

3.3 Восстановление формы

3.4 Рихтовка как рихтовка

3.5 Как правильно рихтовать

3.6 Как устранить выпуклость электронагревом

3.7 Технология сварки автомобиля

3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.

3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

4. Ремонт трансмиссии автомобиля

Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.

4.1 Как правильно собрать коробку передач

4.2 Сборка заднего моста

4.3 Установка карданной передачи

4.4 Сборка зубчатых передач

4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях

4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля

4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат

www.autoezda.com

Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль?

С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?

У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!

 

Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.

 

Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.

 

Для начала вам потребуется:

 

Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.

 

Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?

 

И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это.

 

Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)

 

Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.

 

И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.

 

Замена свечей зажигания

 

Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.

 

Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:

Ключ- трещотку с храповым механизмом

Удлинитель

Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)

 

1.Выверните свечи.

Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.

 

2.Не перепутайте провода

Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.

 

3.Установка новой свечи

Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей.

 

Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.

 

При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.

 

 

Смена воздушного фильтра

 

Замена воздушного фильтра- одна из самых простых работ в списке. Его легко, быстро и дешево заменить практически на любом автомобиле, отчасти потому, что фильтры приходится менять часто, при каждом техническом обслуживании, раз в 10- 15 тыс. км на легковых автомобилях, доступ к нему был сделан самый удобный.

 

На большинстве машин, чтобы получить доступ к воздушному фильтру, вообще не потребуется никаких инструментов. Просто отстегните несколько защелок, снимите верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), и вот вы получили к нему доступ.

 

Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле

 

На некоторых современных автомобилях коробка фильтра на винтах, а не на защелках. Так что берите отвертку, выкручивайте винты, и вы сможете легко провести процедуру замены.

 

Перепутать расположение фильтрующего элемента в коробе физически очень сложно. Но на всякий случай прочитайте мануал к своему автомобилю, по поводу того как фильтр должен правильно стоять. После ознакомления- действуйте.

 

Замена масла в двигателе

 

Когда вы представляете, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из пунктов технического обслуживания, и он также является одним из наиболее важных.

 

Замена масла происходит при ТО раз в 12 месяцев или при достижении определенного пробега, рекомендованного в руководстве по эксплуатации (10- 15 тыс. км), в зависимости от того, что наступит раньше.

 

Предпочтительнее заменять масло в двигателе на «яме» или в гараже, оборудованном подъемником. *

 

*Соблюдайте меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручник!

 

Для замены вам понадобится:

 

Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля

Ключ- трещотка

Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей)

Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть объемнее, чем вместимость вашего двигателя)

И конечно же, для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.

 

Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?

 

Перед заменой масла стоит немного прокатиться на автомобиле. Тем самым вся взвесь инородных частиц окажется в масляном объеме, и при его сливе мотор лучше очистится.

 

1.Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.

 

2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку, предварительно поставив подготовленную ёмкость. *

 

*Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла на вас. После работы двигателя оно горячее, не обожгитесь. Используйте плотные резиновые перчатки при откручивании пробки.

 

3. Слив масла — процесс небыстрый, поэтому пока оно стекает из двигателя, у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не потребуется никакого инструмента. Находим фильтр, и откручиваем его вручную. Бывают случаи, когда он не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в магазине съемником.

 

На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр как на ладони.

 

Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его. Внимательно прочитайте инструкцию на фильтре по его установке.

 

4.Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно тянуть ее не стоит, есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора, немного подтянули.

 

Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Закрываем крышку, запускаем двигатель.

 

Обязательно! После первой поездки проверьте уровень масла. Идеально смотреть его на горячем двигателе через 10 минут после остановки мотора.

 

Заменяем лампу накаливания

 

Сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Эта шутка имеет немалую долю правды. Простейшая работа может обернуться серьезной головной болью. На некоторых автомобилях чтобы поменять одну лампочку, в буквальном смысле нужно разобрать половину передней части автомобиля.

 

В остальных случаях замена лампочки дело не хлопотное:

 

 

ВАЖНО! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого снимаем перегоревшую лампочку, несем ее в магазин и по ней приобретаем новую.

 

Меняем тормозные колодки

 

Замена тормозных колодок на автомобиле несколько более рискованное мероприятие, чем замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз заменять колодки со знающим человеком, который в случае чего может исправить ошибку.

 

Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео, объясняющих принципы замены колодок различных суппортов:

 

 

 

Спасибо за внимание!

www.1gai.ru

советы мастеров, пошаговая инструкция с фото и видео

Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.

Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.

Принцип работы стиральной машины

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

  • После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
  • Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
  • После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
  • Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
  • Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
  • Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
  • По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
  • Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
  • С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
  • Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.

Смотрите также – Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Стиральная машинка не включается

Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.

Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.

Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.

Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.

И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.

Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.

Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Тут причин также может быть несколько:

  • Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
  • Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
  • Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
  • Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
  • Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
  • Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Не набирает воду или она набирается медленно

Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:

  • закрыт вентиль подачи;
  • забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
  • закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
  • впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
  • вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.

Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.

Останавливается просто посреди процесса стирки

Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:

  1. Засор в системе. Принудительно слейте воду и прочистите впускной и выпускной шланги и все возможные фильтры.
  2. Прекратилась подача электричества. Проверьте пробки и автоматы на щитке, понюхайте розетку, проверьте, есть ли свет в другой части дома, прозвоните все контакты.
  3. Неправильный выбор режима. Возможно, в выбранной вами программе имеется пауза и нужно просто подождать.
  4. Сломан насос, вода не откачивается в нужный момент и процесс стирки нарушается.
  5. Упало давление воды в системе. Проверьте с каким напором течет вода из любого крана в вашем доме. Если напор слабый, поставьте стирку на паузу, дождитесь возобновления хорошей подачи и продолжите.
  6. Сломалось термореле или ТЭН, вода не нагревается до нужной температуры, происходит сбой программы.
  7. Травит выпускной шланг, вода постоянно уходит в слив. Одновременно с этим система докачивает воду в барабан до нужного уровня, процессор все время «думает», что вода еще не набралась. Чтобы устранить неисправность нужно проверить надежность соединения выпускного шланга и стояка слива.
  8. Перегорел таймер управления. Машинка «не понимает» когда нужно завершать один процесс и начинать другой и поэтому останавливается совсем. Это довольно сложный прибор. Выполнить его ремонт своими руками не выйдет, проще купить и установить новый.
  9. Сгорел электродвигатель. Эту поломку также очень трудно починить самостоятельно, придется звать мастера.

Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье

Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.

Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.

Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.

Не крутится барабан

Чтобы найти причину почему в стиральной машине не крутится барабан нужно:

  • Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
  • Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
  • Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
  • Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.

Заклинило люк стиральной машины

Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.

  1. Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
  2. В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
  3. Переключатель блокировки сломан и требует замены.

Шум и дребезжание во время работы

Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)

Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.

Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.

Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.

Из машинки течет вода

Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.

Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.

Не греется вода

Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)

Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.

Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.

Вода совсем не сливается

Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.

Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.

Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.

Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.

Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует

Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.

Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.

Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками

Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.

Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.

Как не допустить поломки

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

  • внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
  • не перегружайте машину;
  • используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
  • раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
  • тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
  • регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
  • установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
  • после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
  • приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

Смотрите также:

tehrevizor.ru

25 примеров гениального ремонта автомобиля своими руками

Проблемы с автомобилем? Не торопитесь ехать к профессионалам. Взгляните, как эти «умельцы» справились с поломками при помощи подручных материалов.

1. Гениальная замена стекла: настоящий стеклопакет и пена

Источник:

2. Благодаря такому воздушному фильтру вас не будет покидать ощущение, что вы в кинотеатре

Источник:

3. Нет колеса? Нет проблем!

Источник:

4. Стекло и клейкая лента — и все готово!

Источник:

5. Вместо покрышки подойдет садовый шланг

Источник:

6. Клейкая лента просто незаменима для ремонта

Источник:

7. Клейкую ленту можно использовать даже вместо покраски

Источник:

8. Любую металлическую заплатку можно поставить вместо двери

Источник:

9. Шнур с крючком для банджи-джампинга тоже пригодится

Источник:

10. Не тратьте зря деньги на новый дворник, если есть ненужная перчатка

Источник:

11. Фару можно просто распечатать на принтере

Источник:

12. Если все же беспокоитесь за безопасность, то просто привяжите несколько фонариков

Источник:

13. Ремонт в стиле стимпанк

Источник:

14. Такой стул, конечно, менее безопасен, да какая вообще разница

Источник:

15. Любой дверной замок подойдет

Источник:

16. Замок с дополнительной защитой

Источник:

17. Никогда не выкидывайте ремни

Источник:

18. Диск не только станет крышкой бензобака, но и добавит автомобилю блестящий акцент

Источник:

19. Дверям есть тоже альтернативное применение

Источник:

20. Зеркало ванной комнаты тоже подойдет для машины

Источник:

21. Издали вообще незаметно ничего

Источник:

22. Стяжки могут скрепить что угодно

Источник:

23. Любой мусор может пригодиться

fishki.net

Ремонт автомобилей своими руками: виды самостоятельного ремонта авто

1985 Просмотров

Бывает такое, что автомобиль ломается. Чаще всего это происходит на поддержанных автомобилях. На таких машинах водители производят ремонт своими руками. Итак, машина – это достаточно сложный механизм, который может сломаться в самый неподходящий момент. В данной статье мы постараемся обобщить виды неисправностей, которые можно устранить своими силами.

Двигатель

На самом деле это самая распространенная поломка в устройстве автомобиля. К сожалению, с такой поломкой автомобиль не сможет передвигаться, поэтому необходимо ремонтировать двигатель внутреннего сгорания. Перед тем, как начинать ремонт авто своими руками нужно произвести диагностику.

Первым делом нужно просто визуально осмотреть мотор и все навесное оборудование. Если причина того, почему машина не заводится, понятна, то следует оценить свои силы и подумать сможете ли Вы произвести самостоятельный ремонт машин. Если же поломка непонятна после визуального осмотра, то следует гнать машину на компьютерную диагностику.

Следует отметить, что от вида мотора напрямую зависят поломки. Например, если двигатель карбюраторный, то проблема может быть как в самом карбюраторе, так и в других элементах системы. Если же двигатель инжекторный, то проблема может быть в электронном блоке управления двигателя или же в датчиках, которые дают неправильные данные ЭБУ. В результате этого не работает система зажигания, которая не может воспламенить топливо по каким-то определенным причинам. Кроме этого, проблема может таиться не только в виде подачи топлива. Поломка может заключаться в самом двигателе. Конкретно в негодность могут прийти даже свечи, без искры двигатель внутреннего сгорания, который работает на бензине, не сможет завестись.

Если причина непонятна с первого взгляда, то лучше всего будет отогнать автомобиль на диагностику, где компьютер покажет все неисправности и их виды.

Трансмиссия

В народе имеется простое название, коробка переключения передач. Бывает нескольких видов, но чаще всего на поддержанных автомобилях встречается механическая коробка переключения передач. Реже уже встречается автоматическая коробка переключения передач. Для того, чтобы ремонтировать механическую коробку переключения передач, не требуется особых знаний в этой области. Для того, чтобы производить такой ремонт автомобиля своими руками, потребуется всего лишь прочитать инструкцию или посмотреть видео, на котором будет подробно описан процесс разборки и сборки корпуса КПП, на что нужно обратить внимание при проверке всех шестеренок, которые находятся внутри корпуса КПП.

К сожалению, со сломанной трансмиссией автомобиль тоже, скорее всего, не сможет передвигаться, но бывает такое, что на машине не включаются конкретные скорости. В этом случае первым делом нужно посмотреть кулису переключения передач и попробовать настроить ее. Ведь нередко бывают такое, что водители, не зная, начинают разбирать коробку, и после этого проблема остается.

На самом деле на компьютерной диагностике все неисправности автомобиля проявятся. Даже те детали, которые только начинают приходить в негодность, покажет диагностика.

В этот момент лучше не откладывать замену такой детали на то время, когда она сломается. Произойти это может в любой момент и привести к непоправимым последствиям.

Ходовая часть

Нередко в негодность приходит и ходовая часть автомобиля. Ремонтировать ее нужно сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что именно ходовая часть отвечает за жизнь людей, которые находятся в машине. Ремонт машин по ходовой части сегодня производят даже в самых обычных гаражах. Но лучше всего делать все самостоятельно, потому что в гаражах могут поставить некачественные детали за цену новых и качественных. На самом деле нет ничего трудного в ремонте ходовой части автомобиля.

Ремонтировать чаще всего приходится наконечники, шаровые и другие элементы подвески. Нередко в негодность приходят различные сальники и пыльники. Их нужно немедленно заменять, дело в том, что они нужны, чтобы защитить важнейшие механизмы от различных повреждений и попадания грязи. Многие водители во время прихода в негодность сальника или пыльника не обращают внимания, и вскоре меняют всю деталь из-за того, что она пришла в негодность.

Резюме

Как известно, автомобиль является сложнейшим механизмом, в котором каждая деталь отвечает строго за свою задачу, и если она приходит в негодность, то нарушается работа всей системы. В статье представлены самые важные узлы автомобиля, которые при поломке необходимо срочно ремонтировать, иначе машина может либо вовсе не передвигаться, либо передвигаться, но с большим трудом.

Конечно же, есть и другие немаловажные системы, которые важны для того, чтобы машина правильно работала. К таким системам относится тормозная система, сцепление и многие другие. Есть еще второстепенные системы и устройства, которые больше отвечают за комфорт во время передвижения, к таким относятся: кондиционер, электрические стеклоподъемники и другие подобные устройства. Несомненно, каждое устройство нужно ремонтировать во время поломки, иначе автомобиль в скором времени вообще сломается и не сможет передвигаться.

portalmashin.ru

Ремонт автомобиля своими руками

Редкий водитель откажется от возможности выполнить ремонт автомобиля своими руками. Для многих выходные под железным другом в гараже и окружении товарищей превращаются в традиции. Промасленная ветошь, чёрные руки, капли масла и запах бензина всё это несомненно будоражит кровь заядлого автомобилиста.

Он способен жертвовать личным отдыхом в выходные дни, терпеть упрёки жены и тратить последние деньги на запасные части. Культ самостоятельного ремонта автомобиля своими силами без посторонней помощи каждый год собирает в свои ряды новых сторонников среди молодых автолюбителей.

Стоит только лишь им приобрести машину как появляться тяга крутить, винтить, закручивать, смазывать и выполнять ещё большое количество операций связанных с ремонтом транспортного средства.

Почему машины ремонтируют самостоятельно?

В далёкие советские времена когда наличие автомобиля было уделом немногих счастливчиков выстрадавших транспортное средство в буквальном смысле появились первые зачатки самостоятельного ремонта.

Большая часть водителей просто не представляла как можно поступать иначе. Самые сложные ремонты, касающиеся двигателя или коробки передач выполнялись группой «специалистов» гаражной специализации под рюмочку водочки.

Конструктивно предшественники современных автомобилей с технической точки зрения были очень простыми как одноклеточные микроорганизмы. Многие вопросы ремонта ходовой части машины решались при помощи использования молотка и кувалды.

Не нужно забывать, что сервис по ремонту автомобилей начал зарождаться только в девяностых годах и длительное время находился в зачаточном состоянии. Его активное развитие произошло после того как на рынок хлынул поток подержанных автомобилей. Для местных кудесников гаечного ключа их ремонт был просто не по зубам.

Преимущества самостоятельного ремонта автомобиля

Несомненно самостоятельный ремонт транспортного средства для водителя имеет ряд своих преимуществ. Именно они дают возможность пополнять ряды заядлых любителей самостоятельного ремонта.

Выделяют следующие преимущества самостоятельного ремонта машины:

  1. Экономия денежных средств;
  2. Подбор качественных запасных частей;
  3. Углубление технических знаний;
  4. Ремонт автомобиля по этапам;
  5. Возможность использования машины при выполнении ремонтных работ;
  6. Воспитание бережного отношения к эксплуатации транспортного средства.

Недостатки самостоятельного ремонта автомобиля

Конечно, наряду с поклонниками ремонта автомобиля своими руками существуют противники, отзывающиеся крайне отрицательно о подобном способе времяпровождения. Они считают, что заниматься ремонтом транспортного средства должны, конечно же, настоящие специалисты обладающие опытом и использующие оборудование.

Выделяют следующие недостатки самостоятельного ремонта автомобиля:

  1. Низкое качество ремонта;
  2. Неправильный выбор запасных частей;
  3. Приобретение дешёвых запасных частей;
  4. Затраты времени;
  5. Недостаток знаний.

Заключение

Выбор между самостоятельным ремонтом или обращением к специалистам зависит только от водителя. Каждый должен обязательно соизмерять свои силы и возможности. В ином случае если нет уверенности лучше всего обратиться к профессионалам.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

www.avtogide.ru

Ремонт переднего крыла – Ремонт переднего крыла Тойоты

Ремонт переднего крыла Тойоты

Это неболь­шой фото­от­чёт с пояс­не­ни­я­ми ремон­та кры­ла Toyota Ist. Что­бы ремонт был каче­ствен­ным, нуж­но после­до­ва­тель­но выпол­нить все эта­пы: рих­тов­ку, вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей шпа­клёв­кой, грун­то­ва­ние, под­го­тов­ку грун­та и остат­ков ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия к покрас­ке, мас­ки­ров­ку перед покрас­кой и саму покрас­ку.

Как вид­но на фото­гра­фии ниже, вла­де­лец дол­гое вре­мя ездил с повре­ждён­ным кры­лом и место с повре­ждён­ной крас­кой заржа­ве­ло. При ава­рии было повре­жде­но реб­ро жёст­ко­сти кры­ла (кант арки), а так­же металл сме­стил­ся и обра­зо­вал воз­вы­шен­ность.

Рих­тов­ка долж­на начи­нать­ся с поста­нов­ки на место рёбер жёст­ко­сти и попут­ном выправ­ле­нии вто­ро­сте­пен­ных повре­жде­ний. В дан­ном слу­чае нуж­но надав­ли­вать в дефор­ми­ро­ван­ную часть реб­ра и одно­вре­мен­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­ность, обра­зо­вав­шу­ю­ся при столк­но­ве­нии. Для выдав­ли­ва­ния реб­ра луч­ше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кузов­ной рычаг, упе­рев его через дере­вян­ный бру­сок в коле­со, но мож­но при­ме­нить и любой дру­гой инстру­мент, спо­соб­ный выпол­нить подоб­ное дей­ствие. При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­ных инстру­мен­тов уда­ёт­ся избе­жать допол­ни­тель­ных дефор­ма­ций во вре­мя пер­во­на­чаль­ной рих­тов­ки.

Доступ к обрат­ной сто­роне перед­не­го кры­ла не огра­ни­чен, поэто­му не состав­ля­ет тру­да выпра­вить остав­ши­е­ся види­мые углуб­ле­ния и про­сту­чать воз­вы­шен­но­сти, допол­ни­тель­но исполь­зуя кон­тро­по­ру (под­держ­ку). Далее счи­ща­ем ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие и ржав­чи­ну.

Как вид­но на фото­гра­фии, ржав­чи­на была поверх­ност­ной и лег­ко счи­сти­лась. Что­бы луч­ше уви­деть остав­ши­е­ся неров­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать кры­ло кузов­ным напиль­ни­ком или брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

Воз­вы­шен­но­сти теперь вид­ны в виде бле­стя­щих зон, а углуб­ле­ния оста­лись не тро­ну­ты при шли­фо­ва­нии и выгля­дят более тём­ны­ми. Окон­ча­тель­ную, чисто­вую рих­тов­ку мож­но делать при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки нуж­ной фор­мы. Так­же мож­но при­ме­нять спот­тер. Им удоб­но выправ­лять мел­кие ямки и делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла. После завер­ше­ния рих­тов­ки, ремонт­ную зону нуж­но тща­тель­но отшли­фо­вать. На несколь­ко сан­ти­мет­ров вокруг “голо­го” метал­ла нуж­но обра­бо­тать ста­рую крас­ку шли­фо­валь­ной бума­гой P120, что­бы шпа­клёв­ку слу­чай­но не нане­сти на гля­нец, про­дуть и обез­жи­рить.

Теперь мож­но нано­сить шпа­клёв­ку и вырав­ни­вать её шли­фо­ва­ни­ем шли­фо­валь­ной бума­гой с брус­ком.

Перед грун­то­ва­ни­ем луч­ше обра­бо­тать ремонт­ную зону шли­фо­валь­но бума­гой P180-P220, что­бы грунт лег­ко запол­нил рис­ки от шли­фо­ва­ния и в даль­ней­шем не про­изо­шла усад­ка.

Всё кры­ло грун­то­вать не обя­за­тель­но. Нуж­но загрун­то­вать толь­ко ремонт­ную зону с неболь­шим запа­сом, под­го­тов­лен­ным шли­фо­ва­ни­ем. Кра­сить луч­ше с пере­хо­дом по базе, а лаком покрыть всю деталь.

Поде­лить­ся “Ремонт перед­не­го кры­ла Той­о­ты”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

  1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
  2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
  3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
  4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Как выполнить ремонт передних и задних крыльев авто

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Крыло до и после ремонта

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

  • Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов

  • Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
  • Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
  • Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
  • А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Предварительная рихтовка

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Рихтовка крыла

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Растягивание крыла

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Вытяжка крыла

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Вытягивание крыла своими руками

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

  1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
  2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
  3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится  рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

Шпатлевание поверхности

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

  • Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
  • Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
  • Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
  • И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Ремонт крыла автомобиля в Москве

Как правило ремонт переднего крыла автомобиля не составляет большого труда. Практически на всех автомобилях передние крылья съемные, закрепленные не точечной сваркой, а специальными болтами. Эта технологическая особенность, позволяет владельцу автомобиля выбрать: ремонтировать переднее крыло или заменить. Согласитесь со мною, иметь три варианта решения одной и той же задачи, всегда выгодно и удобно.
Решение очевидно: ремонт крыла, либо замена на новое крыло или б/у.

С ремонтом переднего крыла на Вашем автомобиле, все до предела просто. Приехав в «Профессионал», мы одновременно выполним две очень важные операции: за то время пока мастер кузовного участка, рассчитает стоимость восстановительного ремонта переднего крыла автомобиля, специалист из отдела запчастей, проведет анализ стоимости новой и б/у детали. Затем имея перед собой три варианта ремонта, мы вместе с Вами примем самое правильное решение, которое имеет силу в данный момент времени:
В том случае, если ремонт окажется дешевле чем его замена, мы предложим Вам отремонтировать крыло с пожизненной гарантией.
 Однако, если замена детали окажется целесообразнее ремонта, мы посоветуем заменить крыло.
Разовравшись с ремонтом переднего крыла, мы предлагаем обсудить все тонкости ремонта заднего крыла автомобиля.

РЕМОНТ КРЫЛА. Автомобиль Мерседес был приговорен к замене крыла и бампера. Вы можете представить сколько стоит такой ремонт ? Правильно, очень дорого. Автосервис «Профессионал» выполнил ремонт крыла и заднего бампера, сэкономив владельцу приличную сумму денег. Не верьте мастерам, которые хотят разрезать Ваш автомобиль, ради личной наживы. Ремонт крыла и бампера сделан с пожизненной гарантией.

Ремонт заднего крыла автомобиля  или боковины, как иногда называют задние крылья на автомобилях класса купе, значительно сложнее и проблематичнее. Дело в том, что все задние крылья не только жестко приварены к кузову, но и являются ее несущей частью.
Менять поврежденное заднее крыло с одной стороны очень дорого, из за высокой стоимости боковины, больших трудозатрат на подготовку к замене и саму замену детали. Но это еще пол беды. При замене задних крыльев, на любых автомобилях, всегда происходит разгермитизация основных силовых коробов. Любое заднее крыло с помощью точечной сварки соединяются с коробом порога, который при замене крыла приходится разрезать. Понятное дело, что есть огромное количество герметиков, антикорозийных покрытий и других средств защиты сварных соединений. Но многолентняя практика показывает, что если существует хотя бы 1% уберечь деталь от замены, этим шансом стоит воспользоваться. 
Именно на ремонте дорогостоящих задних крыльев с пожизненной гарантией, специализируется автосервис «Профессионал». Ремонтируя заднее крыло на автомобиле, мы не только сэкономим Вам значительную сумму денег, но и убережем автомобиль от преждевременного старения.
Восстановление или ремонт заднего крыла автомобиля невозможно выполнить качественно, если не подходить к данному процессу с повышенной ответственностью. Однако одной ответственности недостаточно.

Автомобиль марки БМВ Х6 получил сильный удар в крыло и заднее колесо. Официальный дилер настаивал заменить заднее крыло, диск и большую часть задней подвески. Смета на ремонт получилась внушительной. Х6 перевезли к нам и отремонтировали за 7 дней. Мастера автосервиса выполнили ремонт крыла, двери, восстановили и окрасили диск, заменили детали подвески и сделали сход развал. Ремонт в автосервисе «Профессионал» оказался на 60% дешевле чем у дилера. Если Вы не хотите переплачивать — ремонтируйте автомобиль с нами.

Ремонт боковины авто, методом чеканки. Какой же наркотик, для современного жестянщика — шпатлёвка. Стоит дёшево и трудится не нужно. Мы не разрешаем наносить и грамм шпатлёвки, пока кузовщик не отчеканит в металле, повреждённую плоскость кузовной детали. Смотрите фото наших работ.

Мы настоятельно рекомендуем,  лично проверять качество ремонта крыла автомобиля, начиная с работ еще до нанесения шпаклевки. Постараюсь объяснить: при восстановлении заднего крыла автомобиля появляется огромное искушение смошенничать и вместо того, чтобы  добросовестно восстановить геометрию детали в металле, хочется  завалить вмятину толстым слоем шпаклевки. Вмятина исчезла, деталь окрасили, деньги взяли, а что под краской 2 кг дешевой шпаклевки, ни кто не узнает. И ничего страшного, что она отвалится вместе с краской через 3 месяца. Есть хорошее оправдание: гарантия закончилась, а далее либо скандалы, либо повторный ремонт, опять за Ваши деньги.

Мы рекомендуем, чтобы во время ремонта заднего крыла на автомобиле, Вас пригласили на сервис и показали полностью восстановленную геометрию поврежденного крыла еще в металле. То есть еще до нанесения шпаклевки. Тогда у мастера ни останется ни единого шанса смошенничать и обмануть Вас. Поврежденное крыло должно выглядеть абсолютно целым, отчеканенным и выровненным без грамма шпаклевки. И только убедившись лично , что форма заднего крыла восстановлена полностью, Вы можете разрешить мастеру приступить к следующему этапу ремонта крыла автомобиля, нанесению шпаклевочных материалов. 
Здесь думаю Вы возмутитесь и скажете: мы не имеем столько времени и желания, чтобы так часто приезжать в автосервис и проверять. 
Поймите меня правильно, я раскрываю Вам многие профессиональные тонкости кузовного ремонта с единственной целью, чтобы Вас не обманули.
Возможно Вы решите выполнить ремонт крыла не у нас, но Вы будете подготовлены и ваши вложения в ремонт автомобиля, на 100% приведут к качественному результату.
Разрешите открыть Вам маленький секрет ? Если Вам не удобно лично проверить промежуточное качество ремонта крыла автомобиля, просто попросите прислать Вам на почту фотографию восстановленного крыла, на стадии еще до применения шпаклевочных материалов. Эта фотография, не позволит ни кому схалтурить. Таким способом, Вы сможете удаленно управлять качеством ремонта крыла, Вашего автомобиля.

Прошу прощения, что я Вас утомил своими рассуждениями, на тему как сэкономив Ваши деньги, предоставить гарантированное качество ремонта.
Подводя итог, хочу пригласить Вас на ремонт к нам, в компанию «Профессионал», а если по каким либо причинам Вы не сможете приехать к нам, мы всегда поможем Вам по телефону.
С уважением, основатель компании «Профессионал» Никитин Андрей Владимирович


Ремонт рёбер жесткости. Спотером и терпением мастера, восстановлено ребро жесткости, на крыле БМВ.

Чеканка переднего крыла. К сожалению, давно забытая технология. Шпатлёвки, как рак вытесняет настоящих чеканщиков, но не все потеряно. Нам удалось сохранить старинную технологию и если Вы хотите по-настоящему восстановить автомобиль, то чеканка, единственное, надежное средство. Вот малый результат восстановления сильно повреждённого крыла.

Ремонт заднего крыла, без шпатлевки

Ремонт сложного заднего крыла

Ремонт ребра жесткости на крыле авто

www.77professional.ru

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ Описание
Использование магнита Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

  1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
  2. Резиновый и безинерционный молоток.
  3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
  4. Ударное полотно для вытягивания металла.
  5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
  6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
  7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
  8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

  1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
  2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
  4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

  • прочная и износостойкая;
  • отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
  • такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
  • имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

  • плотная джинсовая ткань, синтепон;
  • ножницы, бумага, сантиметр;
  • маркер, нитки;
  • швейная машинка;
  • 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

krasymavto.ru

Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

 

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Инструменты необходимые для антикоррозийной обработки крыла автомобиля

 

Вам будет интересно, чем пользоваться, выполняя такую работу. Лучший совет, это использовать в работе все инструмента понемногу, не стоит рассчитывать только на какой-то один из них. Также понадобятся пневмомашинки различной величины или электрические машинки, которые также великолепно подойдут для такой работы.

У каждой насадки есть свои плюсы и минусы. Например, мы попробовали обработать место возникновения коррозии довольно мягкой насадкой. После обработки оно выглядит так. На первый взгляд может показаться, что поверхность готова к нанесению грунта. На самом деле в нижней части картинки у нас можно увидеть металл, но в верхней части еще осталось много коррозии. Слой ржавчины нужно полностью удалить. В этом случае использовать нужно более жесткий инструмент и всегда необходимо удалять ржавчину до блеска металла.

 

Мы прошлись другой насадкой. Довели место, где раньше была коррозии, до того состояния, когда уже видно сам металл. Как мы уже говорили, также можно использовать электрическую машинку, но с толстым, жестким диском. Есть мягкие, «лепестковые» диски, но они не устраняют, а только полируют поверхность. После использования жесткого диска еще понадобится пройтись шкурками и машинками.

Подойдет наждачная бумага Р100, которой следует пройтись в основном, как в нашем случае, по кантику, не заходя слишком высоко на лицевую часть. Очень важно не пропускать мелочей, потому что потом с такого небольшого, не устраненного дефекта, снова может проявиться такая неприятность, как коррозия. Проще говоря, зачищать все нужно очень аккуратно и тщательно. Переход с металла, который мы зачищали, на старое лаковое покрытие должен быть чистым, без всяких «рыжыков».

Заключительный этап антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Далее понадобится взять шкурку Р240 и по верхнему краю, который остался от шкурки Р100, хорошо пройтись и зачистить поверхность. После этого поверхность должна блистеть, то есть мы должны видеть металл перед тем, как начать наносить защитные средства. То есть после того, как будет устранена коррозия в месте ее изначального проявления; с нижней внешней стороны и на самой лицевой стороне, понадобится пройтись шкуркой Р240 и тогда можно переходить к обработке.

 

Для сравнения можно увидеть, с какого изначального состояния нам пришлось зачищать коррозию, чтобы проявился чистый металл. И только потом мелкие дефекты, которые нам не удалось устранить нашими щетками и машинками, мы обрабатываем деактиватором ржавчины. Обязательно нужно зачищать щели и кантики, чтобы убрать полностью всю коррозию, которая здесь была раньше. В следующем материале Вы узнаете, как выводить кантики и подготовить деталь к шпатлеванию.

 

vsepoedem.com

Восстановление заднего крыла Тойоты

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

Поде­лить­ся “Вос­ста­нов­ле­ние зад­не­го кры­ла Той­о­ты”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт алюминиевых капотов – Ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота − особое направление работ, выполнение которых стоит доверить специалистам сети кузовных автостанций «Профессионал». С нашей помощью ваша машина снова будет выглядеть, как новая. Ремонт алюминиевого капота в Москве любого уровня сложности мы осуществим быстро и недорого.

Внимание!!! Наши мастера ориентированы на восстановление деталей. Конечно, было бы проще продавать каждому клиенту новую деталь, а потом ещё и устанавливать её. Но зачем? Мы дадим вам возможность сэкономить, но при этом выполним все работы качественно.

Нужно узнать, сколько будет стоить ремонт вмятин на алюминиевом капоте или других повреждений? Просто пришлите нам на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. снимки авто так, чтобы было понятно, насколько серьёзны дефекты. Уже через полчаса вы получите в ответ примерную смету.

Ориентировочные цены на ремонт алюминиевых капотов

Ориентировочные цены на ремонт алюминиевых капотов:

  • Ремонт капота без окраски от 2.780 руб
  • Локальный ремонт капота из алюминия от 2.990 руб + частичная окраска от 4.890 руб
  • Ремонт алюминиевого капота от 3.740 + окраска от 5.870 руб
  • Восстановление алюминиевого капота от 5.910 руб
  • Удаление сколов на капоте от 1.780 руб

Специфика ремонта алюминиевых капотов

Сейчас всё больше производителей иномарок отказываются от использования стальных деталей при сборке кузовов ТС. При этом нужно понимать, что алюминий уступает стали по техническим характеристикам, поэтому повреждается даже при не очень сильных ударах. Падение ветки на капот, удар сбоку или спереди, столкновение с высоким парапетом − всё это приведёт к появлению вмятин или заломов.

Особенность алюминия − отсутствие эффекта памяти, повреждённые детали в отличие от стали не стремятся вернуться к первоначальной форме. В силу этого есть ряд особенностей ремонта, среди которых:

  • нагрев поверхности − при повышении температуры удалить вмятину гораздо проще, однако нужно помнить, что разогрев до плавления и остывание занимают мало времени;
  • использование специальных инструментов − для работы по алюминию набор должен состоять из молотков, контропор, кузовных гладилок и других рихтовочных приспособлений;
  • применение особой сварки − алюминий легко прожечь, поэтому нужно использовать аргонно-дуговую сварку TIG.

Мы знаем специфику работы с алюминиевым кузовом, исправим любые повреждения, приезжайте!

Локальный ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота, без шпатлевки

Наращивание отсутствующей части, алюминиевого капота

Реставрация алюминиевого капота

Восстановление алюминиевого капота

Локальный ремонт алюминиевого капота

www.77professional.ru

как выпрямить вмятины без покраски

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

Виды повреждений и неисправностей

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

  1. Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
  2. Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
  3. Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
  4. Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

  • Демонтаж объекта работ.
  • Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
  • Рихтовка капота
  • Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
  • Установка детали на место.

Инструмент рихтовщика

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

  • Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
  • Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
  • Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
  • Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
  • Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

  1. Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
    К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

    Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

  2. Нужно демонтировать кузовной элемент с автомобиля.
    Снятие детали позволяет более качественно выполнить работы по восстановлению кузовного элемента.
  3. Выполнить ряд подготовительных работ.
    Снаружи и изнутри деталь тщательно моют, обезжиривают. С тыльной части демонтируют антикоррозийное и шумоизоляционное покрытия.
  4. Выправить вмятины на капоте.
    Чтобы устранить дефект, нужно вытянуть вмятину, немножко пристукнуть резиновым молотком. Также для ремонта используются ложка или присоска.
  5. При небольших повреждениях, вмятину вправляют руками.
    Для облегчения процесса, повреждение слегка нагревают с помощью строительного фена.
  6. В случае если не удалось обойтись без повреждений лакокрасочного покрытия необходимо зашпаклевать и закрасить области, пострадавшие во время проведения ремонта.

Как рихтовать или выправить капот

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать о том, как самому выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы, потребуется осуществить следующие действия:

  • Внимательно осмотреть поврежденную область, определить степень тяжести и характер повреждения.
  • Если повреждение представляет собой вмятину с загибами металла и глубокими впадинами, используют рихтовочный молоток и наковальню.
  • Глубокие дефекты выправляют посредством растяжения металла, и последующего удаления лишних частей.
  • Если капот сильно поврежден, тогда удаляют пришедший в негодность кусок металла, и на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов шлифуют, замазывают неровности шпаклевкой, грунтую и красят.
  • В некоторых случаях, нет возможности снять поврежденный кузовной элемент. В этом случае, используют специальную ложку, которой вправляют вмятину.

Рихтовочные правки рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:

  1. Изначально проводят общую рихтовку: выправляют вмятину. После, начинают детально прорабатывать повреждение: выравнивают рабочую поверхность, убирают мелкие дефекты.
  2. Большие вмятины вправляют поступательно от края поврежденной области к ее центру.
  3. Маленький дефект устраняется, наоборот: от центра к краям.
  4. Чтобы добиться стягивания металла, поврежденную область обкладывают мокрой ветошью, а после разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Далее нагретую область резко остужают. Из-за перепада температур и происходит стягивание металла. Мокрая ветошь, нужна для того, чтобы обезопасить неповрежденные участки капота от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет и целые части кузовной детали. Поэтому, не следует медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузовного элемента, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей области. Для этого ее грунтуют и шлифуют. При достижении положительного результата, поверхность красят и наносят антикоррозийное покрытие.

Полезные советы

При выпрямлении кузовного элемента, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Небольшие повреждения стоит устранять руками, без использования рихтовочных инструментов. На капоте авто, используется тонкий металл, после ручной выправки, от повреждения не останется и следа, а автомобилист сэкономит время и деньги (отпадает необходимость в покупке краскопульта, баллончика с краской, кисточек, грунтовки и обезжиривателя). Кроме того, не понадобится использование шлифовальных кругов и напильников.
  • После грунтования и последующей полировки, по рабочей поверхности потребуется провести рукой, этот шаг позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, используют линейку.
  • Необходимо помнить и о том, что чрезмерный нагрев капота, может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не пострадала, нельзя нагревать кузовной элемент до температуры выше 110 градусов по Цельсию.

Что делать если капот сгнил

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные  работы кузова.

Особенности алюминиевых капотов

Ремонт алюминиевых капотов имеет ряд особенностей:

  • Устранение дефектов на кузовных деталях из алюминия, проводят только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае, деталь подвергается электрохимической коррозии.
  • Рихтовку проводят только при наличии небольших повреждений, используют резиновый молоток, и подпирают рабочую область деревянными колодками.
  • Работу нужно выполнять оперативно. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, она после механического воздействия повреждается.

infokuzov.ru

Ремонт алюминиевых кузовов автомобилей, ремонт алюминиевых деталей авто

Филиал №1

Полежаевская

2-й Силикатный пр-д 9, стр. 10

Тел: +7(499) 769-55-88

Филиал №2

Строгино

ул. Маршала Прошлякова,
дом 19 (Въезд с торца здания)

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №3

Выхино

ул. Ферганская, 10

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №4

Ленинский пр-т

ул. Новаторов, дом 10

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №5

г. Балашиха

ул. Носовихинское шоссе,
дом 65A

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №6

м. Текстильщики

Остаповский пр-д 11, стр. 1А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №7

г. Щелково

Фряновское шоссе 72А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №8

м.Кунцевская

Верейская 41,ворота 2,стр. 22А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №9

м.Тушино

Василия Петушкова, 3, к. 3, стр. 2, пав. 306

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №10

м.Нагорная

Электролитный пр-д 12Б
стр. 2А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №11

г.Одинцово

ул. Внуковская
13А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №12

г. Истра

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №13

м.Волгоградский пр-т

Остаповский проезд 10

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №14

м.Первомайская

9-ая Парковая д 62 стр 4А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №15

Ремонт двигателей, АКПП, агрегатов, комп. диагностика

Тел: +7(964) 761-88-88

Мобильный филиал

Диагностика и ремонт на выезде

Тел: +7 (964) 761-88-88

www.77professional.ru

Ремонт алюминиевого капота | 2rea.com

В современном автопроизводстве используется большое количество разнообразных материалов, среди коих особой популярностью пользуется алюминий. Последний примечателен не только лёгкостью, но и достойными прочностными характеристиками, поэтому именно он используется для изготовления основных кузовных элементов автомобиля, в том числе и капота.

По статистике, капот достаточно часто подвергается повреждениям в результате ДТП, поэтому ремонт алюминиевого капота услуга очень популярная и востребованная.

Ремонт алюминиевого капота на нашей онлайн-площадке

Основной недостаток алюминия заключается в его капризности: этот материал требует особого подхода к обработке, из-за чего его восстановление может быть сопряжёно с рядом неожиданных для автовладельца трудностей. Благо, в современных автосервисах ремонт деталей из данного метала может быть произведён по доступным ценам, на высоком уровне качества и в крайне сжатые сроки. Если автовладельца интересует профессиональный ремонт алюминиевого капота, крыла или другого элемента, то все необходимые услуги он сможет заказать прямо на территории нашей онлайн-площадки.

Ремонт алюминиевого капота. Каковы особенности процедуры?

В общих чертах ремонт алюминиевого капота не имеет значительных отличий от восстановления стальных деталей. Ремонтные процедуры делятся на три основных этапа:

  1. подготовительные мероприятия: чистка повреждённого участка от загрязнений и посторонних элементов, удаление старого лакокрасочного слоя и другие операции;
  2. восстановление геометрической формы деформированного элемента;
  3. нанесение нового лакокрасочного покрытия.

Многочисленные нюансы работы с алюминием, однако, кроются в деталях. Так, вмятина на алюминиевом капоте удаляется от центра дефекта с постепенным продвижением к его краям, тогда как для стальных деталях та же процедура будет иметь обратный порядок.

Проводя ремонт алюминиевого капота, специалист обязательно должен убедиться в том, что используемый инструмент ранее не контактировал со стальными комплектующими. В противном случае восстановленный элемент может сильно пострадать от электрохимической коррозии.

Чтобы результатом проведённых работ не стало разрушение защитного слоя алюминиевой детали, механические воздействия в процессе реализации ремонтных мероприятий должны быть минимизированы. Все повреждения восстанавливаемого элемента следует устранять очень оперативно, поскольку на участках разрушения оксидной плёнки быстро возникает коррозия

Ремонт алюминиевого капота допускает рихтовку, пусть в сложных случаях эффективное использование данного метода будет существенно осложнено особенностями алюминия — он практически не тянется. Для устранения серьёзных дефектов, включая сквозные повреждения, специалисты прибегают к аргонной сварке. Последняя позволяет провести все восстановительные мероприятия быстро, качественно и без существенных затрат. Оставшиеся по окончании работ сварные швы заметны не будут, поэтому визуальные характеристики детали не пострадают. 

Профессиональный ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота — операция средней сложности, за которую готовы взяться далеко не все современные автомастерские. Однако большинство затруднений, связанных с реализацией данной процедуры, решаются наличием опытных специалистов и специального оборудования. Если владелец автомобиля желает качественно восстановить деталь из алюминия, будь капот, крыло или иной элемент, то наиболее верным решением станет обращение за помощью к профессионалам.

Квалифицированные специалисты быстро установят эффективную методику устранения обнаруженных дефектов, качественно проведут все необходимые ремонтные мероприятия, проконсультируют по вопросам дальнейшего обслуживания и замены комплектующих. Самодеятельность же в данном случае чревата не только низким качеством ремонта, но и необходимостью полностью заменять деталь на новую.

Потребовался профессиональный ремонт алюминиевого капота? На нашем сайте 2rea.com Вы быстро найдёте подходящий автосервис. Нужно лишь:

  1. подать заявку;
  2. дождаться выгодных предложений от мастеров;
  3. связаться с наилучшим кандидатом для обсуждения дальнейших деталей..

Другие услуги автосервисов:

Заявка в автосервис

Загрузка…

2rea.com

Ремонт алюминиевого капота в кузовном автоцентре в Санкт-Петербурге.




Многие современные автомобили известных брендов имеют кузовные детали из алюминия. Использование данного металла объясняется его стойкостью к коррозии и легкого веса. При этом алюминий имеет и ряд недостатков, среди которых достаточная хрупкость и пластичность – данная деталь может сильно деформироваться при ударах. Помимо этого алюминиевые капоты требуют использования специальных грунтовок – составов для обработки металлов перед покраской.

Этапы ремонта капота

При обращении в наш автоцентр кузовного ремонта, автомобиль проходит несколько стадий, которые позволяют определить целесообразность ремонта:

  • Осмотр детали, которую планируется отремонтировать. Данная процедура позволяет визуально определить наиболее пострадавшие места капота.
  • Дефектовка капота позволяет точно определить и рассчитать необходимые работы по исправлению последствий механических воздействий на деталь. В ходе данной процедуре выносится решение – ремонт или замена капота.
  • Ремонтируемая деталь в обязательном порядке подвергается процедуре выпрямления вмятин.
  • Помимо удаления вмятин, капот, на специальном оборудовании, приводится в соответствие заводским пропорциям, с сохранением аэродинамических свойств.
  • После возвращению детали заводских пропорций, начинается процесс зачистки восстановленных поверхностей для подготовки их к нанесению грунтовки.
  • Нанесение грунтовки предшествует нанесению лакокрасочного покрытия.
  • Покраска и помещение капота в специальную сушильную камеру – финальные стадии ремонта.

После того, как лакокрасочное покрытие прошло температурную обработку в сушильной камере, деталь можно монтировать на место.

Когда меняется капот

Замена капота чаще всего производится при сильной деформации детали с образованием сквозных отверстий, а также при сильной коррозии металла.

Меняется капот полностью. Для этого откручиваются крепления, удерживающие его на механизме закрывания, снимаются все навесные элементы: замок, декоративные накладки и т.п. После этого на штатное место устанавливается новый капот, который предварительно был окрашен в основной цвет автомобиля.

Специалисты нашего центра профессионально и недорого производят ремонт капота любой марки автомобиля: Ауди, Бмв, Инфинити, Лексус, Мерседес, Нисан, Пежо, Рейнж ровер, Рено, Тайота и прочих. Уточняйте информацию по стоимости и срокам работ.


kuzovnoy-remont.spb.ru

Ремонт капота без покраски

Ремонт капота без покраски − одно из направлений специализации мастеров сети кузовных автостанций «Профессионал». Небольшие вмятины на поверхности кузова можно выправить, сохранив заводское ЛКП. Приезжайте к нам − и проблема с последствиями ударов по капоту будет решена.

Внимание!!! Мы применяем на практике современные ремонтные технологии, поэтому можем гарантировать: краска и лак не лопнут в процессе приложения усилий. В наличии специальные приспособления и инструменты, позволяющие проводить даже сложные операции быстро и качественно. В частности, при проведении ремонтных операций мы используем минилифтеры, обратные молотки, адаптеры, систему вытягивающих крючков и т. д.

Нужно понимать заранее, сколько стоит ремонт вмятин на капоте без покраски? Сделайте несколько снимков транспортного средства так, чтобы мы смогли оценить степень и характер повреждений. Высылайте фото на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., наши мастера подготовят примерную смету уже через 10-15 минут.

Приблизительные цены на ремонт вмятин без покраски

  • Ремонт металического капота от 1.980 руб
  • Удаление вмятин на капоте без покраски от 1.970 руб
  • Локальный ремонт капота от 2.340 руб + частичная окраска от 4.380
  • Ремонт вмятин на алюминиевом капоте от 2.520 руб
  • Ремонт алюминиевого капота без окраски от 2.470 руб

Особенности проведения ремонта вмятин без покраски

Если повреждения не очень масштабные, от центра удара не пошли трещины, то можно выправить вмятину, сохранив краску. Для этого мы используем специальное приспособление − присоску нужного размера. По сути, с её помощью выполняется вытягивание вмятины.

Вся процедура осуществляется поэтапно и предполагает прохождение таких стадий:

  • снятие напряжения в рабочей зоне;
  • вытягивание вмятины;
  • полировка.

Почему вам стоит приехать именно к нам? Специалисты сети кузовных автостанций «Профессионал» имеют большой опыт в выполнении таких работ. Посмотрите наши фотоотчёты − и вы сможете лично убедиться в том, что мастера добиваются высоких результатов.

Вы уже получили примерную смету? Если наши предложения вас устроили, рекомендуем вам уточнить время визита. Свяжитесь с нашими менеджерами и приезжайте на ремонт.

www.77professional.ru

Ремонт алюминиевого кузова

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва.

Алю­ми­ний не новый металл в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Неко­то­рые авто­мо­би­ли 1930 – х годов уже име­ли части кузо­ва, изго­тов­лен­ные из алю­ми­ния. Исполь­зо­ва­ние алю­ми­ния в авто­мо­би­ле­стро­е­нии сни­жа­ет вес авто­транс­пор­та и при этом это очень проч­ный металл.

Ford F‑150 с алю­ми­ни­е­вым кузо­вом

Алю­ми­ний в соста­ве кон­струк­ции кузо­ва име­ют, напри­мер, такие авто­мо­би­ли, как,  Mercedes-Benz S, CL и SL, BMW 5- и 6‑серий, Chevy Corvette, Jaguar XJ, Range Rover, Porsche Panamera, 991, 981, и 918; Audi TT, A8 и R8; Acura NSX’s, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Lotus и Tesla. Так­же, алю­ми­ни­е­вые эле­мен­ты име­ют неко­то­рые авто­мо­би­ли Honda и Ford (Ford F‑150).

Ремонт кузо­ва, име­ю­ще­го дета­ли из алю­ми­ния нель­зя назвать более слож­ным, чем вос­ста­нов­ле­ние кузо­ва из ста­ли, он про­сто отли­ча­ет­ся. Перед нача­лом ремон­та кузо­ва из алю­ми­ния нуж­но полу­чить опре­де­лён­ные зна­ния и сле­до­вать опре­де­лён­ным пра­ви­лам. При рабо­те с алю­ми­ни­ем мож­но лег­ко допу­стить ошиб­ку. Повре­жде­ния при непра­виль­ном ремон­те будут более зна­чи­тель­ные и труд­но испра­ви­мые, чем при рабо­те со ста­лью. Соблю­дая опре­де­лён­ные пра­ви­ла и обре­тя необ­хо­ди­мые зна­ния, рабо­ту с алю­ми­ни­ем мож­но назвать даже более лёк­гой, чем со ста­лью. Алю­ми­ний более подат­ли­вый металл, чем сталь.

Внеш­ние алю­ми­ни­е­вые пане­ли кузо­ва изго­тав­ли­ва­ют из тер­мо­об­ра­бо­тан­но­го алю­ми­ния. Такой алю­ми­ний варьи­ру­ет­ся по твёр­до­сти от T0 (очень мяг­кий и пла­стич­ный) до T6 (настоль­ко твёр­дый, что при попыт­ке согнуть деталь из тако­го алю­ми­ния, она лома­ет­ся). Боль­шин­ство внеш­них алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва име­ют твёр­дость T4. Они доста­точ­но твёр­дые и устой­чи­вые к появ­ле­нию вмя­тин.

Кузов­ные дета­ли из алю­ми­ния, в отли­чие от сталь­ных, не име­ют «памя­ти». Они, так ска­зать, не стре­мят­ся вер­нуть­ся в свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после повре­жде­ния. Поэто­му нуж­но исполь­зо­вать дру­гие тех­ни­ки для воз­вра­та их в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.

Алю­ми­ний ста­но­вит­ся более жёст­ким и твёр­дым, если его выпра­вить после повре­жде­ния.

Алюминий хорошо выправляется под воздействием тепла

Вмя­ти­ну луч­ше все­гда нагре­вать. Если начать вытя­ги­вать вмя­ти­ну алю­ми­ни­е­вой пане­ли на холод­ную, то панель может порвать­ся.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва долж­на варьи­ро­вать­ся от 200 до 300 гра­ду­сов по Цель­сию. Таким обра­зом, алю­ми­ний теря­ет жёст­кость, при нагре­ве до 300 гра­ду­сов и ста­но­вит­ся мяг­ким. Рас­плав­ля­ет­ся он при тем­пе­ра­ту­ре 640 гра­ду­сов по Цель­сию.

Нуж­но пом­нить, что алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся и осты­ва­ет очень быст­ро, быст­рее ста­ли. Это нуж­но учи­ты­вать в про­цес­се ремон­та. Алю­ми­ний не крас­не­ет перед плав­ле­ни­ем и непод­го­тов­лен­ный мастер может запро­сто про­жечь металл.

При нагре­ве, вмя­ти­на будет терять напря­же­ние и немно­го выпра­вит­ся сама.

Осуществляя ремонт алюминиевого кузова нужно использовать отдельные инструменты

Частич­ки, остав­ши­е­ся на инстру­мен­тах от преды­ду­ще­го ремон­та сталь­но­го кузо­ва, могут стать при­чи­ной галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии алю­ми­ния в даль­ней­шем. Гово­ря об инстру­мен­тах, сто­ит уточ­нить, что для рих­тов­ки алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва нуж­но при­ме­нять рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, пред­на­зна­чен­ные спе­ци­аль­но для рабо­ты с алю­ми­ни­ем. Обыч­но это молот­ки, кон­тро­по­ры, кузов­ные гла­дил­ки, сде­лан­ные из алю­ми­ния, пла­сти­ка, тита­на или нержа­ве­ю­щей ста­ли. Неко­то­рые, спе­ци­аль­но обра­бо­тан­ные инстру­мен­ты из ста­ли, могут при­ме­нять­ся при ремон­те алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва, не вызы­вая галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии. Обыч­но это инстру­мен­ты с отпо­ли­ро­ван­ной поверх­но­стью и нержа­ве­ю­щей ста­лью. К тому же, глад­кая отпо­ли­ро­ван­ная поверх­ность рих­то­воч­но­го инстру­мен­та более акку­рат­но воз­дей­ству­ет на более мяг­кий, чем сталь алю­ми­ний.

Для ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние

Если рядом ремон­ти­ру­ют­ся два авто­мо­би­ля, сде­лан­ные из раз­ных метал­лов, то луч­ше пыле­со­сить мусор от ремон­та, а не сду­вать сжа­тым воз­ду­хом. При сду­ва­нии, части­цы ста­ли могут попасть на алю­ми­ни­е­вые дета­ли. К тому же, это умень­шит пожа­ро­опас­ность. Это свя­за­но с тем, что алю­ми­ни­е­вая пыль  лег­ко воз­го­ра­ет­ся.

Луч­ше обу­стро­ить отдель­ную зону для ремон­та авто­мо­би­лей с алю­ми­ни­е­вым кузо­вом.

Сварка алюминия отличается от сварки стальных деталей

Как было напи­са­но выше, алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся очень быст­ро и нуж­но вни­ма­тель­но сле­дить за про­цес­сом свар­ки, что­бы не про­жечь алю­ми­ни­е­вую деталь кузо­ва насквозь. Для ремон­та алю­ми­ни­е­вых кузо­вов тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное сва­роч­ное обо­ру­до­ва­ние. Для свар­ки тон­ких листов алю­ми­ния при­ме­ня­ют аргон­но-дуго­вую свар­ку TIG.

Итак, систе­ма­ти­зи­руя выше­ска­зан­ное, назо­вём три основ­ных отли­чия алю­ми­ния от ста­ли.

Отличие алюминия от стали при ремонте кузова

  1. Алю­ми­ний не име­ет «памя­ти» в отли­чие от ста­ли. Это зна­чит, что если алю­ми­ни­е­вую панель кузо­ва загнуть или сде­лать на ней вмя­ти­ну, то она не будет стре­мить­ся при­нять пер­во­на­чаль­ную фор­му, как это дела­ет деталь из ста­ли. Этот факт опре­де­ля­ет раз­ни­цу в ремон­те вмя­тин. Нужен дру­гой под­ход к выправ­ле­нию пане­лей и дру­гие инстру­мен­ты.
  2. Алю­ми­ний по-дру­го­му реа­ги­ру­ет на нагрев. Алю­ми­ний быст­рее нагре­ва­ет­ся. Это дела­ет про­цесс сва­ри­ва­ния алю­ми­ни­е­вых дета­лей более слож­ным, чем сталь­ных. Тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный сва­роч­ный аппа­рат и опре­де­лён­ные навы­ки свар­ки алю­ми­ния. Избы­точ­ный нагрев нару­шит целост­ность и проч­ность метал­ла. Это может ска­зать­ся на даль­ней­шей без­опас­но­сти авто­мо­би­ля при ава­рии. На алю­ми­ни­е­вых кузо­вах мно­гих авто­мо­би­лей, мно­гие сило­вые части кузо­ва соеди­не­ны не свар­кой, а спе­ци­аль­ны­ми клёп­ка­ми и кле­я­ми. Это нуж­но учи­ты­вать при про­ве­де­нии ремон­та и при необ­хо­ди­мо­сти заме­ны этих частей, исполь­зо­вать такие же спо­со­бы соеди­не­ния.
  1. Алю­ми­ний и сталь не сов­ме­сти­мы друг с дру­гом. Сталь вызы­ва­ет кор­ро­зию алю­ми­ния. Пло­хо очи­щен­ные инстру­мен­ты, кото­ры­ми поль­зо­ва­лись для ремон­та кузо­ва из ста­ли, могут стать при­чи­ной кор­ро­зии алю­ми­ния. Так­же, необ­хо­ди­мо при­ме­нять спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, пред­на­зна­чен­ные для рабо­ты с алю­ми­ни­ем.

Поде­лить­ся “Ремонт алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info