Покраска дисков и суппортов – Порошковая покраска суппортов

Как покрасить суппорты: пошаговая инструкция

08.12.2015


Содержание:

  1. Зачем красить суппорты
  2. Какие материалы понадобятся для покраски суппортов
  3. Как правильно покрасить суппорты: подробная инструкция
  4. Креативные идеи покраски суппортов


У стильного автомобиля с литыми дисками сегодня, как правило, окрашены суппорты. Придание ярких оттенков данным элементам тормозной системы – определенная дань моде. Однако покраска суппортов служит для еще одной важной цели. В этом материале мы решили разобраться, зачем окрашивать данные детали, а также как покрасить суппорты самостоятельно и сделать это правильно. А наша подборка фото поможет вам определиться, в какой цвет покрасить суппорты.

Зачем красить суппорты



Существуют две основные причины покраски суппортов.


1. Краска защищает деталь.


Дело в том, что поверхность неокрашенных суппортов имеет пористую структуру, поэтому она легко покрывается дорожной грязью и тормозной пылью, частицами битума и дорожных реагентов. В результате на детали образуется плотная темная корка загрязнений, которая снижает теплопроводность и способствует нагреванию суппортов. Кроме того, на необработанной металлической поверхности быстро возникает коррозия. Покраска специальными составами защищает деталь от ржавчины, также окрашенные суппорты становятся более гладкими, вследствие чего меньше загрязняются и нагреваются. Поэтому знать, как покрасить суппорты, надо для того, чтобы защитить их.


2. Покраска как элемент имиджа вашего автомобиля.


Мода красить суппорты пришла к нам из мира спортивных автомобилей. Как правило, через легкосплавные диски хорошо видны данные детали тормозной системы. Поэтому их стали красить в яркие оттенки. Для одних окрашенные суппорты могут стать элементом статусности автомобиля, для других окраска – это еще одна возможность быть на шаг ближе к притягательному миру гоночных машин.


Поскольку покраска имеет не только декоративные, но и защитные функции, давайте узнаем, как покрасить суппорты своими руками.

Как покрасить суппорты правильно?


Суппорты можно легко покрасить самостоятельно. Надо лишь знать, какие материалы использовать, и соблюдать технологию.


Итак, прежде чем приступить к работе, подготовьте все необходимое.


Нам понадобятся следующие материалы:

  • Гаечный ключ и домкрат, чтобы снять колесо.
  • Металлическая щетка и шлифовальная шкурка.
  • Маскировочная бумага, пленка и малярный скотч.
  • Обезжириватель.
  • Эмаль для суппортов Motip.



Для качественной покраски данных деталей нам понадобится достаточно много времени. Если вы новичок и красите в первый раз, оставьте свободным целый день. В случае если вы уже занимались подобными работами и приблизительно знаете, как покрасить суппорты, планируйте уложиться за полдня.

Как покрасить суппорты: технология работы


1. Для того чтобы максимально аккуратно покрасить суппорты, нужно открыть к ним доступ, сняв колеса. Удобно будет снять вначале два колеса на одной стороне автомобиля, а затем провести работы на другой. Используйте гаечный ключ и домкрат, а также специальные подставки, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. После снятия колес доступ к суппортам открыт и можно начинать их обработку.



2. Первым делом суппорт нужно тщательно очистить от слоя грязи и химических реагентов, а также следов коррозии с помощью металлической щетки. Можно воспользоваться дрелью со специальными насадками. Затем зачистить поверхность с помощью шкурки. Отдельное внимание надо уделить труднодоступным местам. Ведь качественная очистка имеет решающее значение в деле того, как покрасить суппорты и сохранить полученный результат на долгое время.


3. Теперь нужно укрыть область вокруг суппортов, на которую не должна попасть краска. Для этого используем маскировочную бумагу или обычную пленку, скрепляем все малярным скотчем. Особо защищаем поверхность ротора и тормозные колодки – их красить запрещено!



4. Затем поверхность суппорта надо обезжирить. Помните: все этапы очистки от грязи и жира нужно провести максимально тщательно. Ведь от этого будет зависеть качество и долговечность покраски.


5. Теперь узнаем, как покрасить суппорты. Для этого берем баллон Эмали для суппортов Motip и тщательно встряхиваем его. Начинаем наносить слои краски, немного просушивая каждый из них в течение нескольких минут. Всего надо нанести 4 слоя, при этом первые два сделать легкими, а третий и четвертый – плотными. Старайтесь не переусердствовать, иначе появятся подтеки. Краска быстро сохнет – уже спустя 20 минут после нанесения всех слоев можно снимать защитную бумагу и надевать колесо.



6. Таким же образом обрабатываем остальные суппорты и любуемся полученным результатом!


Эмаль для суппортов Motip сделает поверхность деталей устойчивой к воздействию агрессивных веществ и мелких повреждений. Кроме того, краска обладает термостойкостью до 120°С и продержится на суппортах долгое время. Кстати, предварительное грунтование перед нанесением краски Motip не требуется!


Интересные идеи, как покрасить суппорты


На самом деле оттенок суппортов остается на усмотрении вашей фантазии. Однако, определяясь с тем, в какой цвет покрасить суппорты, учитывайте некоторые моменты:


— Яркими акцентами станут красный, синий и желтый цвета. Вы можете сделать суппорты красными – в цвет деталей тормозной системы спорткаров Ferrari. Синий цвет будет отлично смотреться на фоне белого кузова и креативно – на фоне красного! Желтые суппорты великолепно дополнят зеленый, коричневый или голубой автомобиль.


— Спокойными классическими вариантами станут белые, серебристые или черные цвета, которые будут отлично смотреться в сочетании с другими деталями кузова. Вы можете выбрать краску в соответствии с цветом кузова, а можете покрасить суппорты в контрастные оттенки.


— Оригинально выглядят суппорты розового или салатового цвета. Кстати, последним оттенком окрашены данные детали в новом Seat Tango!





















Надеемся, что наша подборка фото покрашенных суппортов поможет вам сделать выбор! 


Порекомендовать друзьям

rusautolack.ru

Покраска дисков и суппортов

В специализированном сервисе, который находится в городе Санкт-Петербург, можно произвести покраску дисков и суппортов на выгодных условиях. Наш сервис оснащен специализированным оборудованием, и мы сотрудничаем с проверенными производителями продукции и материалов, что обеспечивает качественное выполнение всех мероприятий. Обратившись для покраски дисков или суппортов в нашу студию, вы будете уверенны в том, что доверили свой автомобиль профессионалам.

Мы осуществляем следующие услуги по изменению цвета:

  • Окрашивание литых и штампованных дисков в различные цветовые гаммы;
  • Металлических компонентов декора для авто: дверные ручки, силовые бампера, фаркопы и т.д.

Тормозные суппорта, диски, барабаны.

Палитры цветов для покраски

Сейчас множество компаний занимаются покрасочными работами при помощи порошковой краски. Такой способ дает возможность достигнуть высоких результатов, как во внешнем облике, так и в непревзойденной стойкости покрытия. Мы предлагаем вам богатый ассортимент цветовых решений, что обеспечивает выполнение желаний каждого заказчика в отношении нового стиля.

Покрасить колесные диски в СПБ

Изготовители дисков для колес используют порошковый краситель. Поэтому мы восстановим изначальное покрытие с завода с продолжительными эстетическими и эксплуатационными качествами. Вариант цвета вы сможете выбрать самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений и пожеланий.

Колеса в обязательном порядке поддаются пескоструйной обработке, затем обрабатываются при помощи противокоррозийного грунта, после чего подвергаются базовой подготовке для придания необходимого цвета покрываются порошком, запекаются в специальной высокотемпературной печи и уже в самом конце их покрывают бесцветным лаком для защищенности от влияния внешних факторов. Лишь соответствие полностью всей технологии дает возможность нам предоставлять гарантии на наши услуги.

Какие методы нанесения краски бывают

Мы производим окраску при помощи порошка и акрила, а также жидкой резиной. Любой метод несет в себе свои плюсы и минусы. Если вы планируете полностью красить всю деталь, то для этого подойдет порошковый способ. Акрил применим в ситуации, когда требуется косметическое или частичное вмешательство.

В нашей компании можно изменить цвет необходимых деталей по предпочтенному вами варианту с полным соответствием всех технологий и нюансов.

Порошковая покраска отличается долговечностью и прочностью, в сравнении с другими вариантами. Это заключается в том, что материал накладывается на поверхность детали, а потом закрепляется на нем под воздействием высокой температуры. Минус такого способа в том, что данным методом можно покрасить лишь всю деталь целиком, а при перекраске его очень сложно снять.

Рассчитать стоимость порошковой окраски

Акриловая покраска более разнообразна по цветовой гамме. Она способна придать значительную яркость оттенку, что позволит гармонично сочетаться колесам с цветовым решением кузова вашего авто. К минусам такой методики относится тот фактор, что акрил не так устойчив к плохим погодным условиям (приблизительно в 10 раз, если сравнивать с порошковым типом) и в скором времени теряет свои эксплуатационные свойства. Поэтому для надежности покрашенные акрилом детали дополнительно покрываются специальным лаком.

Жидкая резина оберегает детали от сколов и царапин. Такое покрытие наносится без снятия предыдущего материала, однако оно менее долговечно. За счет подобного способа вы сможете выделиться из толпы, также он легко снимается, что позволяет менять стиль машины по желанию.

Как осуществляется процедура окрашивания

Окрашивание литых дисков производится в нескольких этапов:

  • Первоначально обрабатывается поверхность с применением пескоструйной машинки для снятия прошлого покрытия, коррозии и создания ровного слоя;
  • Далее поверхность обезжиривается, что дает возможность нанести покрасочный материал однородным слоем;
  • В дальнейшем компонент фосфатируется, что подразумевает под собой распыление антикоррозийного покрытия. Это действие предназначено для увеличения устойчивости детали в период использования;
  • Затем наносится порошок и производится термическая обработка. Для обеспечения защиты поверх распыляют глянцевый, либо матовый лак, исходя от требуемого результата.

В нашей студии стайлинга, который располагается в городе Санкт-Петербург, все мероприятия, связанные с изменением цвета литья или штампов, производятся с применением современного специализированного оборудования, с полным выполнением технологических норм. Мы даем гарантию на выполненные действия.

Преимущества обращения в нашу студию

  • Мы обладаем большим практическим опытом в сфере покрасочных работ;
  • Мы предоставляем гарантию на свои услуги;
  • Вы можете самостоятельно выбрать цвет, оттенок, либо сделать индивидуальный заказ на необходимый эффект;
  • Цена в нашей студии ниже, по сравнению с другими организациями в СПБ, при этом мы соблюдаем все технологии и гарантируем качество выполненной работы;

Покраска суппортов в СПб

Также в нашем сервисе вы можете произвести покраску тормозного суппорта или барабана вашего транспортного средства. Некоторые мастера ошибаются, заявляя, что подобные мероприятия для этих компонентов несет в себе свойства, обеспечивающие защиту от ржавчины. На самом деле данная методика несет в себе по большей части эстетический смысл. Эта процедура отличается от обычного нанесения покрасочного слоя на элементы авто. Для нее применимы специальные термостойкие или высокотемпературные краски, потому что эти компоненты должны терпеть повышенную температуру, образованную в результате торможения.

В нашем сервисе существует 2 варианта окраски:

  • Окраска снятого суппорта или барабана;
  • Мы производим снятие узла сами и окрашиваем его.

Для увеличения срока службы окраски суппорта или барабаны перед покраской обязательно подлежат пескоструйной обработке.

Сначала суппорт или барабан подготавливается, очищается от коррозии, обезжиривается и окрашивается. Можно произвести окраску специальной акриловой высокотемпературной краской или порошковой краской.

Краска на элемент наносится в несколько слоев. Самым лучшим материалом считается порошок, который используется нашими мастерами. Многие сервисы в СПБ осуществляют окраску суппортов аналогичным методом.

В нашем автоцентре вы также можете покрасить тормозной барабан с использованием нескольких цветов. Данная методика поможет вам придать вашему автомобилю неповторимость и шик, который будет привлекать внимание окружающих.

Если вы хотите выделяться из потока машин и создать свой личный уникальный стиль, обращайтесь в нашу компанию. Мы поможем реализовать ваши желания и подарить вашему автомобилю новый облик.

При покрасочных работах с автомобильными дисками следует обращаться лишь к профессионалам, так как неопытная работа, либо попытки покрасить своими руками могут привести к отрицательному результату, что повлечет за собой дополнительные денежные траты и повысит стоимость ремонта.

wrap-it.ru

Как правильно покрасить суппорта своими руками: советы и рекомендации

Сейчас огромное количество людей обрабатывают суппорты своих автомобилей специальной краской для суппортов. Это делается для придания машине большей привлекательности и защиты деталей от коррозии и перегрева. Конечно, можно отвезти автомобиль в мастерскую и доверить обработку профессионалам, но многие водители проводят покраску тормозных дисков суппорта своими руками. Так можно не только сэкономить деньги, но и быть полностью уверенным в отличном результате работы.

Покраска суппортов

Покупка необходимых материалов

Прежде всего, решите, какой краской вы будете обрабатывать тормозные диски. Сейчас производители предлагают два основных вида материала:

После того как вы определились с типом краски, купите все материалы, которые вам понадобятся для работы:

  1. Малярный скотч. Он нужен для защиты тех деталей, на которые не должна попадать краска. Кстати, некоторые водители используют для этих целей старые газеты.
  2. Уайт-спирит. Это вещество необходимо для обезжиривания. Помните, что это огнеопасный материал, поэтому работать с ним нужно крайне аккуратно.
  3. Растворитель. Он нужен для того, чтобы смыть краску.
  4. Наждачную бумагу и нетканую ветошь.
  5. Насадку из проволоки.
  6. Дрель (шуруповёрт).
  7. Инструмент для окрашивания (кисть, тампон либо краскопульт).
  8. Комплект гаечных ключей. Набор может понадобиться, если вы собираетесь проводить ремонтные либо профилактические работы с тормозными дисками своими руками.

Как покрасить суппорты

После того как вы купили термостойкую краску для суппортов и подготовили все необходимые материалы и инструменты, приступайте к работе. Помните, что покраска суппортов — это довольно ответственное занятие, поэтому отнеситесь к нему серьёзно. Выделим следующие этапы:

  • Подготовку. Выберите помещение, в котором вы будете проводить работы своими руками. Это должна быть светлая и хорошо проветриваемая комната. Конечно, краска не отличается высоким уровнем токсичности, но если вы будете обрабатывать диски в закрытом помещении, то можете почувствовать себя нехорошо. Лучше всего, если покраска суппортов будет проводиться в комнате с температурой воздуха от 20 до 25 градусов выше нуля.

Помните, что покраска тормозных суппортов не должна осуществляться без правильной подготовки деталей.

Чистка и полировка поверхности суппортов

Прежде всего, уничтожьте ржавчину и отполируйте поверхность дисков. Дело в том, что такие детали изначально не отличаются ровной и гладкой поверхностью. Кроме этого, даже после недолгой эксплуатации диски становятся ещё более шероховатыми. Для подготовки дисков к обработке специалисты используют дрель с проволочной насадкой и наждачную бумагу разного уровня зернистости. Помните, что орудовать дрелью нужно крайне аккуратно: если вы повредите резиновые уплотнители деталей, то весь суппорт придётся менять. После этого протрите и обезжирьте тормозные диски, используя уайт-спирит и нетканую ветошь. Специалисты советуют применять именно такой материал, потому что он не оставляет ворсинок на поверхности дисков. Затем закройте малярным скотчем все элементы автомобиля, на которые не должна попасть краска.

Оклейка малярным скотчем при покраске

Учтите, что если вы покрываете тормозные диски материалом из баллончика, то защитить нужно всё в радиусе 30—50 сантиметров. Помните, что если вы пренебрежёте каким-либо правилом, покраска суппортов не принесёт ожидаемых результатов: детали не будут гладкими, а вещество быстро начнёт отслаиваться.

Рекомендации по покраске суппортов

Вне зависимости от того, какой метод обработки вы выбрали, наносите краску в два слоя. При этом между первым и вторым слоями должен быть перерыв в 20—30 минут (за это время вещество достаточно хорошо высыхает). Кроме этого, исключите возможность появления линий и полос, нанося второй слой перпендикулярными движениями (относительно первого слоя).

Авто с покрашенными суппортами

Покрасить суппорт своими руками может каждый водитель. Приложив немного усилий, вы защитите детали от появления коррозии и перегрева, а также придадите автомобилю привлекательный вид.

[democracy]

[democracy]

Автор: Лагода Владислав Федорович

Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…

okuzove.ru

Покраска суппортов и тормозных барабанов своими руками. Как это сделать правильно?

Как известно «встречают по одежке». Многие автовладельцы видят цель своего существования в постоянном тюнинге и дополнении автомобиля, создании уникального образа. Сегодня мы поговорим, о тех случаях рука мастера добирается до еще одного элемента в машинах, и осуществляется покраска тормозных суппортов.

Фото как выглядит покраска тормозных суппортов

Как покрасить тормозные суппорта?

Мы уже писали ранее, о многочисленных способах покраски собственного транспортного средства (заинтересовавших советуем ознакомится со статьями о покраске дисков обычными методами и с помощью жидкой резины). В этот раз мы попытаемся ответить на такой вопрос как «покраска тормозных суппортов». Как её лучше проводить, можно ли это проделать не пользуясь дорогостоящими услугами сервисных центров и самое главное, что понадобиться для успешной покраски суппортов. Но, обо всем по порядку.

C причинами вроде бы разобрались, но что делать с безопасностью? Ведь не зря же считается, что автомобильные суппорты являются чуть ли не важнейшей составляющей безопасной езды, так как вместе с колодками и цилиндрами отвечают за торможение всего автомобиля. Для полноты картины следует сказать, что окрашивание этой части авто является безопасным, и не нарушает принцип действия тормозной системы. Однако при работе во время покраски нужно быть предельно осторожным, так как при ошибочных действиях может последовать существенный урон не только тормозной системе, но и других очень важных составляющих.

Покрашенный диск и тормозной суппорт

Подготовка к покраске. Необходимые составляющие.

Итак, вы решили покрасить тормозные суппорты в домашних условиях. Этот процесс сам по себе является не столько сложным, как кропотливым. Очень важно обращать внимание на малейшие детали во время процесса покраски. В противном случае, краска может подвергаться многочисленным коррозиям, такая краска быстро отвалиться, и смысла в проделанной работе останется разве что на будущий опыт.

Что же понадобиться перед покраской? Для начала не будет лишним обзавестись домкратом и необходимыми ключами для демонтажа суппорта. Следующим шагом необходимо подготовить краску, или другие виды окрашивания, которые вы выбрали за основу. Обзаведитесь электродрелью, с набором насадок для шлифовки. Также для работы понадобиться скотч (желательно малярный) и White Spirit (или другой, схожий по принципу очиститель). Не забудьте и о собственной защите в виде маски и перчаток.

Отдельного внимания следует уделить выбору краски под будущий тюнинг, так как не все из представленных в магазинах подойдут. При покупке порошковой краски, или же жидкой краски необходимо учитывать температуру нагревания цилиндра и суппорта. Температура плавления краски должна быть как можно выше, потому старайтесь брать краску с наибольшими значениями. В идеале оно должно быть более 600 градусов за Цельсием.

Схема демонтажа суппорта

Демонтаж суппорта

Обзаведясь предварительно ключами и домкратом необходимо извлечь суппорты из автомобиля. Прежде всего нужно демонтировать колесо, и избавить оное от грязи, жира, пыли и прочих инородных масс и тел. Будьте осторожны с удалением закиси, так как в случае игнорирования этого фактора, ваша краска проживет недолго.

Будьте предельно аккуратны во время отделения самого суппорта от автомобиля, так как в случае небрежности можно порвать соединяющий их шланг. Не забудьте почистить пыльник, при этом не переборщив с оттягиванием поршней (не допускайте вытекания тормозной жидкости).

Окрашивание переднего суппорта жидкой краской

Окрашивание суппортов жидкой краской

Достаточно популярный метод окрашивания, который подходит для домашних условий. Осуществлять такой метод покраски можно с помощью:

  • кисточки – учитывайте возможность появление разводов и подтёков
  • баллончика – практично и удобно, но желательно ознакомится с принципом работы баллончика на тестовой арматуре и т.д.
  • краскопульта – профессиональное оборудование, предназначенное для подобных операций.

При выборе помещения учитывайте токсичность применимой краски. Место работы должно хорошо освещаться, чтобы видеть уровень окрашиваемости объекта, а также быть хорошо вентилируемым. Кроме того, красить лучше всего при температуре 18-25 градусов за Цельсием. В этом случае краска лучше застывает, и будет держаться дольше обычного.

Окрашивание суппорта жидкой краской с помощью кисти

В зависимости от выбранного метода окрашивания, вам нужно аккуратно подходить к процессу. Покраска должна проводиться в два или более слоев. Первый, предварительный будет давать представление о будущих недочетах, местах возможных стеканий. После 20-30 минут паузы между этапами следует повторно нанести новый слой краски, учитывая недочеты первого раза. Наносить краску лучше всего плавно, под углом в 90 градусов к первому слою. Таким образом мы убираем возможные разводы.

Окрашивание суппортов порошковой краской

Несмотря на особую популярность такого метода, советовать его к выбору мы бы не стали. Всё дело в ранее оговоренных особенностях температурного воздействия на краску от перегретых тормозных суппортов. Порошковые краски, как правило, имеют небольшую температуру плавление, а те, которые соответствуют требованиям идут по завышенной цене.

В виду таких рассуждений, покраска суппортов порошковой краской, и жидкой краской подобного состава и таких же физических особенностей, но по ниже цене, выглядит как неразумная трата средств. Кроме того, порошковую краску необходимо наносить минимум в 4 слоя, интервал между которыми равен 15-20 минутам.

Видео как быстро покрасить тормозные суппорта не разбирая тормозной системы

automotolife.com

Покраска дисков и тормозных суппортов

Грамотная покраска дисков и тормозных суппортов. Произведем покраску дисков и тормозных суппортов на легковом автомобиле. Для этого нужно заранее запастись необходимыми материалами, такими как: грунтовка, лак и краска.

Перед тем, как приступить к покраске машины, нужно провести подготовительные работы. Сначала займемся колесными дисками. Если на поверхности имеются масляные пятно, то их тоже необходимо удалить с помощью растворителя. После промывки колесного диска нужно обработать его шкуркой с зернистостью 800.

Далее нужно снова промыть его. Для того, чтобы случайно не закрасить резину можно отделить от нее диск, так процесс покраски значительно упростится, но все это слишком трудоемко.Так что можно просто упаковать шину в полиэтиленовый мешок и заклеить его с помощью скотча. Следующий этап — применение наполнителя.

Именно этим веществом поверхности диска придается ровность, потом шлифуем потертости песком. Затем можно приступить к грунтовке. Зачастую автолюбители упускают этот этап, считая его лишней тратой времени и денег.На самом деле это не так, только с помощью грунтовки мы сможем добиться качественного окрашивания.

Наносим как минимум три слоя, причем делается это не сразу слой за слоем, промежуток между покраской должен составлять не менее 15 минут, именно за это время грунтовка успевает просохнуть. К покраске рекомендуется приступать лишь спустя сутки после грунтовки.В это время автомобиль желательно не эксплуатировать или же ездить на других колесах.

При эксплуатации поверхность может заново повредится, образуется грязь, пыль, так что придется все делать заново. Итак, после того. как колеса высохли и при этом не эксплуатировались, приступаем к последнему этапу нашей работы над дисками — покраске.

После покраски снова оставляем автомобиль в покое снова ровно на сутки. Через 24 часа можно наносить слой лака. В общем, на покраску колесных дисков уходит примерно 3 дня, в этом случае все слои качественно лягут и просохнут, что не даст образоваться грязи и пыли на поверхности лакокрасочного покрытия.

Во время покраски колесных дисков, в том случае, если автомобиль не используется по своему прямому назначению, то есть не передвигается по дорогам, то можно произвести покраску тормозных суппортов. Технология покраски практически аналогична с предыдущей.

Перед покраской поверхность суппорта тщательно пришлифовывается, потом обезжиривается растворителем , после идет покраска.Не будет лишним напомнить о том. что в процессе эксплуатации суппорт может нагреться до очень высокой температуры, примерно 100-120 градусов, ток что при покраске подойдет не каждая краска, придется подбирать особый вариант.

Специальная краска для тормозных суппортов содержит в своей основе керамику.Процесс нанесения краски на поверхность суппорта ничем не отличается от покраски любых других деталей машины, так что на этом зацикливаться не будем.

Просто добейтесь того, чтобы не возникало подтеков и краска легла ровно. Покраска суппортов не несет в себе какой то функциональной роли, это делается исключительно для красоты, если конечно своевременно протирать пыль и грязь.

Смотрим видео о покраске

avto-sovet.ru

Покраска тормозных дисков

Содержание:

  1. Снятие тормозного суппорта
  2. Покраска суппортов
  3. Выбор краски
  4. Нанесение краски

Окрашивание рабочей площади тормозного устройства — процедура бессмысленная. Поэтому под покраской тормозных дисков имеется ввиду работа с суппортами и площадью, в торможении неиспользуемой. Обычно необходимость в этом возникает после покупки литых дисков из-за того, что тормоза под ними лучше видны, чем под «штампами». Проржавевший механизм отравляет своим безобразным видом жизнь счастливым обладателям «литья», но проблема намного шире, чем эстетические несоответствия вкусам водителя. Периодическое обновление ЛКП на суппорте необходимо для защиты элемента от механического воздействия щебня и коррозии.

Отличие от обычной покраски заключается в специфических условиях эксплуатации детали. В процессе торможения рабочая плоскость может нагреваться до 400-600°C. Обычной серебрянкой от таких температур не отмахнешься, а технология подготовки поверхности имеет явные отличия, хотя бы из-за необходимости разобрать механизм для дополнительной и качественной обработки скрытых плоскостей.

Снятие тормозного суппорта

Автомобиль поднимается на домкратах, надежно фиксируется в пространстве. Колеса демонтируются. Дальше все зависит от состояния суппорта: закись, мешающую снятию или движению суппорта по направляющим, можно залить WD-40, простучать молотком. Сам суппорт обычно закреплен на двух болтах и связан с авто резиновым шлангом — если не подвесить его специально и не отсоединить, шланг может порваться, что не очень хорошо.

Перемещается суппорт по направляющим втулкам. Обычно их две и спрятаны они в пыльниках, так что добраться до них непросто. Однако вытащить и смазать их желательно. Из-за отсутствия защиты втулка может прикипеть намертво, так что не поможет ни WD-40, ни удары молотком. В таком случае можно испробовать полный демонтаж и нагревание механизма в печи. Заодно с суппорта сойдет плохая, неустойчивая к температуре покраска.

Вместе с этими процедурами обычно производится очистка дисков от ржавчины и пыльников суппорта от загрязнений. В процессе очистки поршни нельзя вытаскивать до конца, иначе вытечет техническая жидкость. Для смазки желательно использовать специальное вещество, идущее в комплекте с дисковыми тормозами. При отсутствии специальной смазки, можно воспользоваться литолом или другим веществом на основе литиевого мыла.

Покраска суппортов

Полный демонтаж механизма осуществлять необязательно: для работы с внешней стороной достаточно убрать колесные диски. Все ремонтируемые поверхности полностью обрабатываются преобразователями ржавчины и железными щетками, травятся кислотами. Снимать старую краску и ржавчину можно вручную, но проще приобрести в ближайшем строительном магазине насадку на дрель и пройтись по ремонтируемой площади. После того как металл станет гладким и блестящим очистку можно считать законченной.

Пренебречь механической очисткой можно, если никакой ржавчины не наблюдается. Однако ошкуривание требуется обязательно, так как на неподготовленную поверхность краска не сядет. Обезжириватели обычно идут в комплекте с краской, но работать можно с любым стандартным очистителем или чистым уайт-спиритом. После этого, при условии, что краска уже приобретена, потребуются следующие элементы:

  • Для смешивания отвердителя и краски — банка или другая не пластиковая емкость, не пластиковая палочка.
  • Малярный скотч.
  • Хлопчатобумажные салфетки или тряпки для очистки поверхности.

Выбор краски

Некоторые владельцы утверждают, что красят тормоза порошковой краской. К подобным заявлениям стоит относиться скептически, так как порошковая краска, несмотря на все свои многочисленные достоинства, запекается при температуре ниже рабочей температуры суппорта. Для покраски подойдет даже не всякая высокотемпературная краска — брать нужно только материал, предназначенный для температур выше 600°C. Такие вещества существуют и, если они отсутствуют в автомобильном магазине, найти их наверняка можно в хозяйственном или строительном, попросив показать краски для печей, примусов и пр.

Яркие цвета тормозных устройств смотрятся странно, что в равной степени хорошо проявляется при совпадении и разнице с цветом колесных дисков. Эксперименты с такими деталями не лучший способ создать оригинальный дизайн, поэтому остановиться лучше на темных, маскирующих цветах. Черный и темно-синий подходят практически ко всем вариантам покраски авто.

Нанесение краски

Большинство термостойких красок под воздействием трения становятся гладкими, мало в чем уступая автомобильной смазке. Поэтому попадание их на рабочую часть тормозного диска грозит неприятными последствиями — поверхность, не предназначенная для нанесения ЛКМ, особенно зеркало тормоза, должна быть покрыта малярным скотчем. Скотчем должны быть укрыты и резиновые (пластиковые) шланги суппорта.

Красить нужно в хорошо проветриваемом помещении, устранив по возможности пыль (смочив стены и потолок, поставив фильтры на вытяжку). Минимальная температура — 15°C, идеальная — 22°C. Не стоит проводить покрасочные работы при влажном (сухом) воздухе. Технология покраски тормозных суппортов и дисков выглядит так:

  • Банка открывается непосредственно перед использованием краски, отвердитель и краска смешиваются в подготовленной емкости (пропорции указываются в инструкции, а без таких указаний можно смешать их в пропорции 3 к 1).
  • Вещество отстаивается 10-15 минут после смешивания и перемешивается (взбалтывается) снова.
  • Краска наносится в два слоя (сушка между этапами длится 15-20 минут).
  • Основной инструмент — кисть.

В процессе покраски следует соблюдать осторожность и избегать подтеков, особенно тех, что грозят попаданием на рабочую часть дисков. Высыхание длится несколько дней, использовать механизм можно через сутки. В этом промежутке времени настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок, хотя сборка тормозных механизмов допустима после первичного подсыхания.

pokraskamashin.ru

Покраска дисков и тормозных суппортов

Очень многие клиенты обращаются к нам с вопросом: «Хочу, чтобы машина выделялась из общей массы, хочу чего-то эдакого. Посоветуйте что-нибудь.»

Первый в Молдове центр тюнинга и сервиса DIESELOK предлагает вам услуги по покраске колесных дисков и тормозных суппортов.

Порошковая окраска обладает лучшими характеристиками по сравнению с традиционными жидкими лакокрасочными материалами и, как результат, эффект получается долговечным и износостойким.

Хочешь выделить свою машину из толпы? DIESELOK предложит тебе лучшее решение!

Ниже представлены несколько примеров подобных работ. За качественную работу спасибо нашему другу Оресту Андронаки.

Toyota FJ Cruiser. Покраска дисков и суппортов

Volkswagen Touareg. Покраска дисков и суппортов

SsangYong Korando. Покраска дисков и суппортов

dieselok.md

Правильная покраска авто – Как правильно покрасить автомобиль и как красить машину самому?

Как качественно осуществить частичную покраску авто своими руками

Для устранения сколов, царапин, а также после ремонта отдельных значительно поврежденных элементов кузова требуется, как правило, частичная покраска автомобиля. Обычно, это завершающий этап кузовного ремонта, а полная покраска применяется значительно реже.

Для чего нужна локальная покраска авто

Содержание статьи

Лакокрасочное покрытие автомобиля недолговечно, и стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей, внешний вид при этом теряет свою первоначальную функцию.

Повреждение в первую очередь грозит автомобилю коррозией, а в зимний период такими факторами для развития коррозии могут стать циклы нагрева-остывания, химическая активность придорожного слоя, повышенная влажность. Поэтому восстанавливать защитный слой авто становиться первой необходимостью. При небольшой площади применяют локальные покрасочные работы.

Такой вид работы требует точного подбора оттенка состава для окрашивания. Много зависит также от способа нанесения краски и от оборудования. Важно учитывать, что покрытия разных производителей могут быть несовместимы, а это приведет в дальнейшем отторжение нового слоя.

Сегодня вы без проблем можете воспользоваться услугами малярных мастерских, однако это требует значительных затрат. Вы можете осуществить частичную покраску автомобиля своими руками и при этом существенно сэкономить. Однако она требует определенных знаний, внимательности и терпения, от чего и будет зависеть результат.

Предварительная подготовка

Для начала хорошо вымойте автомобиль, и лишь затем приступайте к работе.

Покраска сколов может проводиться двумя способами выбор, которого зависит от площади повреждения и его ступени. Первый способ называют «ретушированием», и используют его в тех случаях, когда царапины на пластиковых деталях незначительные. Для «ретуширования» обычно применяют специальный карандаш с емкостью. Заполнен карандаш лакокрасочной однокомпонентной жидкостью, с помощью которой и производиться закрашивание детали.

Второй способ, это локальная покраска автомобиля. Для такого способа потребуется некоторые инструменты, а именно: краскопульт и компрессор. Перед началом процедуры требуется подготовка. Если есть вмятина необходимо ее выпрямить, сделать рихтовку, и лишь затем приступать к зачистке поверхности. При помощи шлифовальной машинки все существующие неровности на окрашиваемой поверхности зашкуривают. Процесс зачистки очень важен, так как от тщательно проведенной работы будет зависеть прочность слоев эмали и лака. Старое покрытие удалять нужно максимально аккуратно, для этого используют электродрель с насадкой, или специальные химические смывки.

Далее необходимо провести шпаклевку тонкими и равномерными слоями до тех пор, пока деталь не приобретет первоначальную форму. Используйте при шпаклевке штапель, так слои будут ложиться равномерно. Во время сушки шпаклевка дает усадку, поэтому наносить нужно несколько слоев.

Следующий этап будет грунтовка, которая воспроизводиться при помощи двухкомпонентного акрила. Наносить грунтовку нужно в три слоя, выжидая при этом время на сушку для каждого слоя. После окончательного просыхания грунтовки, участок обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Грунтовочный состав подбирается в тон лакокрасочной поверхности автомобиля. Такая процедура необходима для защиты метала авто от внешних воздействий, и предотвращения в будущем образования ржавчины. Если есть необходимость по окончании полного высыхания грунтовки, ее еще можно один раз прошпаклевать. После чего на этот участок снова необходимо нанести грунтовку и зашлифовать шкуркой.

Второй шаг

После подготовки поврежденного участка можно приступать к покраске. Перед покраской авто нужно защитить элементы кузова. Для этого можно использовать защитные смеси, которые легко устраняются с поверхности после покраски. Для защиты небольших участков кузова обычно применяют трафареты, изготовлены из картона.

Частичная покраска детали автомобиля требует тщательного подбора необходимого цвета. Подбор краски для отдельных участков авто осуществляется с исходных заводских образцов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Такая процедура проводиться с помощью высококвалифицированных специалистов.

Локальную покраску производят несколькими способами: баллончиком, металликом, акрилом.

Баллончиком покраска осуществляется на расстоянии 40 см от поверхности. Наносить краску необходимо параллельными линиями, и следить за тем, чтобы эмаль ложилась строго перпендикулярно для равномерного цвета. После первого слоя нужно выдержать 15 минут, после чего можно переходить к обработке во второй раз.

Металликом окрашивание осуществляется несколькими слоями, при этом сразу же после нанесения первого слоя необходимо не давая высохнуть наносить следующий слой. Когда базовая краска подсохнет можно наносить слой бесцветной базы, после чего осуществляется следующий слой уже металликом.

Покраска авто акрилом требует применения совершенно другой технологии. Для осуществления плавного перехода необходима предварительная подготовка поверхности участка, где будет производиться переход. Для этого матируется скотч-брайтером вместе с пастой прилегающая область, а затем удаляют пыль и загрязнения. При покраске акрилом применяется краскопульт.

Полировка свежеокрашенных деталей авто

После окончания покраски осуществляют полировку с небольшим захватом участка со старой краской. Такая процедура позволяет избавиться от некоторых неявных неровностей в месте перехода от нового к старому слоев.

Для того чтобы обработка необходимого участка детали была осуществлена качественно, рекомендуется предварительно произвести проверку своих умений. Для этого воспользуйтесь ненужным элементом кузова для тренировки в покраске детали автомобиля. Внимательное изучение некоторых тонкостей и руководства, а также тренировка поможет получить в итоге желаемый результат работы.

Видео о локальной окраски методом плавного перехода:

krasimauto.com

Покраска авто баллончиком своими руками

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

Содержание статьи:

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

  • для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
  • с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
  • покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
  • при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
  • для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
  • покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

  • на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
  • порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
  • порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

  • краской,
  • наждачной бумагой разного уровня,
  • шпаклевкой и грунтовкой,
  • антисиликоном,
  • полиэтиленом,
  • малярным скотчем,
  • элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы, которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком. Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки. Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Следующий этап – грунтовка. В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Далее идет покраска. Баллончик с краской держится перпендикулярно от окрашиваемой поверхности и строго на небольшом расстоянии. Продвигаясь вверх окраска производиться по горизонтали.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

  • если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
  • краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
  • в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

По завершению покраски можно осуществить полировку места, которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

autovogdenie.ru

Видео- и фотоинструкции по технологии покраски автомобиля

По сути, технология покраски автомобиля обладает одними и теми же принципами операций. Не имеет значения, осуществляется ли матовая окраска, наносится ли на поверхность авто металлик, перламутр, обрабатывается элемент кузова или вся машина. Разница состоит лишь в выборе материалов и времени, потраченном на работу. Не забудьте о материалах и времени для изучения теоретической базы и тренировочной окраски.

Подготовка авто к покраске – удаляем ржавчину

Если на кузове есть очаги коррозии, их необходимо удалить. Убрать ржавчину в домашних условиях можно двумя методами – механическим либо химическим. Механический способ: если очаг небольшой, то используется наждачная шкурка №№Р80-Р240. Когда коррозия значительная, нужно работать болгаркой либо дрелью со специальной насадкой.

Если же ржавчина сильно разъела металл, то эффективно помочь вам сможет только пескоструйный аппарат, который у вас вряд ли есть. Выходом из положения станет химический метод, при котором применяется «преобразователь ржавчины».

На таком составе не следует экономить, приобретайте его от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Постарайтесь использовать средство лишь в крайнем случае. Сразу после высыхания состава хорошо промойте поверхность кузова водой.

Когда коррозия сквозная, то возникает необходимость использования пайки либо сварки. После того, как вы разберетесь с ржавчиной, покройте автомобиль антикоррозионной (кислой) грунтовкой. Наносите ее тонким слоем. Кислый состав в нашем случае необходим, чтобы пресечь повторное появление коррозионных очагов.

Грунтование и шпаклевка поверхности кузова

На кислую грунтовку наносите обыкновенный акриловый грунт и затем можете приступать к шпаклевке. Второй слой грунта необходим из-за несовместимости шпаклевки и кислой грунтовки.

Если поверхность кузова не имела очагов ржавчины, то шпаклевать можно на очищенный от старого покрытия металл. Сцепка шпаклевки и краски невысокая, а вот к металлу у нее адгезия хорошая. Исходя из этого, шпаклевку необходимо наносить на чистый металл, чуть втирая, и на покрашенные места.

Материал перед применением смешивается с отвердителем. Учитывайте, что состав наносится после взаимодействия с отвердителем в течение 5 минут. После истечения данного срока шпаклевка теряет свойства эластичности, и ее остается лишь выбросить. Наносите состав шпателем тонким слоем. Тщательно втирайте его в поверхность, старайтесь не оставлять воздушных пузырьков. Не пытайтесь нанести состав с первого раза в один слой.

Лучше сделать это в несколько тонких слоев не толще 1.5 мм каждый. Давайте им хорошо подсохнуть, так материал не даст усадку в дальнейшем. Максимально отвердеет шпаклевка только спустя несколько часов.

Вследствие этого, для легкости ее обработки, после непродолжительного ожидания (минут 30), шпаклеванную поверхность кузова необходимо начинать обрабатывать наждачной шкуркой. Есть два метода обработать шпаклевку: сухое либо мокрое шлифование.

Следует учитывать, что полиэфирный состав довольно гигроскопичен, и его необходимо обрабатывать только сухим способом. Обязательно защитите себя от пыли, надев спецодежду и респиратор.

В домашних условиях технология покраски авто при сухом методе шлифования считается более качественной. Кроме этого, существенно экономится время, так как не надо осушать кузов.

При мокром методе на обрабатываемую поверхность наносится вода и применяется водостойкая наждачная шкурка. Он также имеет свои достоинства. Пыль при шлифовке смывается, а процесс происходит более эффективно, вследствие того, что абразивный материал обрабатывает глубже шпаклевочный слой.

Исходя из этого, выбирайте шлифовальную шкурку с зернистостью на 100 единиц больше. При мокром методе поверхность после окончания работы необходимо тщательно просушить. Рекомендуется использовать при этом температурную сушку.

Шлифовка производится при помощи войлочного либо резинового бруска размером 12.5×7.5 см и толщиной примерно от 0.5 до 2 см, обернутого наждачной шкуркой. Выпуклые места поверхности кузова обрабатывайте без использования бруска. Части, имеющие сложную конфигурацию, например, канавки, шлифуйте специальным бруском, придав ему необходимую форму и обернув в наждачку.

Технология данного этапа предполагает его выполнение в три приема. При первом берется крупнозернистая шкурка №Р80, шлифовку производят в одном направлении, делая возвратно-поступательные движения. Брусок держат ровно, обрабатывают поверхность всей его плоскостью, не перекашивая. На втором этапе используют шкурку №Р180, направление меняют на 90°. И на заключительном отрезке шлифования опять меняют направление движения, шкурка должна быть №№Р240-Р400.

Чтобы поверхность после данного процесса была гарантированно гладкой, без неровностей и рисок, необходимо нанести на нее проявочный слой. Для этой цели продаются особые проявочные порошки. При помощи аппликатора из поролона вотрите состав в обработанный участок кузова.

Далее, вновь следует пройтись по поверхности шкуркой №Р400. В тех местах, где проявочный состав остался нетронутым, присутствуют царапины. В случае если они неглубокие, их можно просто зашлифовать. Надо следить, чтобы не снять шпаклевки слишком много и не дойти до кислой грунтовки.

Если проявка выявила достаточно глубокие царапины либо сколы, можете повторно загрунтовать эти части. Можно также нанести тонкий слой шпаклевки. Как проявочное вещество, если хотите сэкономить, используйте сажу или обыкновенный аэрозольный баллончик с красителем темного цвета, наносите его предельно тонким слоем.

Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины

Профессиональный краскопульт для покраски авто

Когда вы закончите выполнять все подготовительные операции, обезжирьте кузов машины салфеткой, смоченной в растворителе, лучше всего – уайт-спирите. После того, как состав высохнет, обработайте поверхность салфеткой с антисиликоном. В последнюю очередь пройдитесь по кузову обеспыливающей липкой салфеткой, делайте это непосредственно перед окрашиванием авто.

Далее, можете начинать наносить базовый окрасочный слой. Если вы обрабатываете не отдельную, снятую деталь, а ремонтируете саму автомашину, ее необходимо тщательно обклеить.

Используйте для этого газеты и строительный скотч, колеса укройте полиэтиленовой пленкой. Выбор грунтовок сейчас осень широк, они отличаются как по цветам, так и по компонентам. Это может быть порозаполнитель либо обыкновенная грунтовка под различные типы красок – акрил, перламутр, металлик. Составы бывают однокомпонентные и многокомпонентные: 3:1, 4:1 либо 5:1. Чем больше цифра в пропорции, тем более тонкий слой можно наносить, а качество грунтовки выше. Вам понадобятся:

  • Несколько емкостей с грунтом, стандартная банка имеет объем в 1 литр
  • Мерные стаканчики, чтобы точно смешивать компоненты
  • Краскопульт либо пульверизатор
  • Ситечко, необходимое для предотвращения попадания в краскопульт частиц пыли и грязи
  • Небольшой компрессор

Следует учитывать, что прочность сцепки слоев грунтовки с поверхностью обратно пропорциональна наносимой их толщине. Исходя из этого, кузов покрывается тонким слоем грунта, несмотря на то, что при большем показателе толщины он имел бы лучшие свойства защиты.

Каким должно быть помещение

Перед процедурой окрашивания автомобиля необходимо подготовить для этого помещение. Если вы обладатель обычного гаража размерами 6×3 метра, то под капитальную покраску он не подходит, в нем можно обрабатывать лишь отдельные детали. Как вы можете убедиться, просмотрев любое видео: технология покраски авто, процедура эта происходит в специальных покрасочных камерах.

Минимально размер помещения под нее должен быть 6×4 метра. Все лишние предметы вынесите, далее, тщательно пропылесосьте комнату, не забыв об углах и укромных местечках. Если работа происходит летом, обработайте помещение средством от насекомых.

Далее, смочите потолок, стены и пол водой. Сухих участков не должно остаться, но обойдитесь и без луж. Уровень влажности контролируйте постоянно, регулярно распыляя воду на те места, которые будут подсыхать.

Можете дополнительно подстраховаться и закрыть потолок и стены тонкой полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее на потолке помогут растянутые предварительно куски проволоки, шаг у них относительно друг друга должен быть 50 см.

Нанесение базового слоя краски

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

Процесс окрашивания – финишные слои

Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции. После того, как хорошо перемешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко.

Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. Тут главное – чувство меры, с одной стороны, поверхность должна окрашиваться полностью, с другой – есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно удалить, когда краска подсохнет. После того, как второй слой будет распылен, подождите, когда он подсохнет. В среднем – это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя.

Третий слой делается более жидким, что необходимо для создания глянца. Это все этапы работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывает технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими слоями лака, как правило, двумя-тремя.

По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет последний слой краски, нанесите первый (не забудьте, тонкий) слой лака. После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет необходимость, нанесите и третий слой покрытия.

Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля.

krasymavto.ru

Покраска авто пошаговая инструкция – Пошаговая инструкция покраски авто своими руками

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

 

sam-avtomaster.com

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

  • краскопульт с компрессором;
  • болгарка;
  • шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
  • наждачная бумага для шлифовки вручную;
  • вещество для обезжиривания поверхности;
  • шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
  • грунтующее средство;
  • автоэмаль;
  • лак;
  • растворитель для приготовления краски;
  • полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

  • Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
  • Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
  • Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
  • Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

  • Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
  • Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
  • Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

  • максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
  • подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

  • достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
  • проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

  • локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
  • покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
  • комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

  • покраску проводят в 2-3 слоя;
  • первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
  • места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
  • рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
  • нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

  • окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
  • кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
  • достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
  • важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
  • паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

  • идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

mensdrive.ru

шпаклёвка, подготовка, технология покраски с видео

Заоблачные цены на покраску автомобилей в специализированных сервисах заставляют владельцев транспортных средств задумываться о самостоятельном выполнении подобных работ.

Как красить автомобиль своими руками

Процесс этот не сильно прост, но вполне выполнимый в домашних условиях. Покраска машины своими руками требует наличия определенного оборудования и инструментов, ответственного и щепетильного выполнения всех этапов работ, каждый из которых имеет множество своих нюансов и спрятанных «подводных камней».

Что нужно для покраски авто своими руками: условия, оборудование и расходные материалы

Качественно покрасить автомобиль своими руками можно лишь при наличии специальных условий и инструментов.

Существует ряд требований к помещению, в котором будет выполняться весь цикл работ. Оно должно быть хорошо проветриваемым, достаточно просторным, иметь яркое (дневное) освещение.

Видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Гараж должен быть чистым, при необходимости требуется произвести в нем уборку, чтобы избежать оседания пыли на свежеокрашенную машину.

Видео — обзор шлифовальных машинок  для подготовки автомобиля перед покраской:

Из оборудования и инструментов понадобятся:

  • компрессор;
  • краскопульт;
  • набор ключей и отверток (для снятия и обратной установки навесного оборудования) ;
  • скребок;
  • шпатель;
  • кисть;
  • стамеска.

Из расходных материалов потребуется:

  • моющее средство;
  • уайт-спирит;
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • краска ;
  • наждачная бумага;
  • малярная лента;
  • ветошь.

Количество расходных материалов зависит от общего состояния кузова и требований к окончательному результату.

Предварительная подготовка автомобиля к покраске

Первоначально следует тщательно смыть всю грязь с поверхности транспортного средства, очистить кузов от жировых и битумных пятен. Изобилие специальных моющих средств, которые легко найти в любом автомагазине, поможет выполнить эту процедуру качественно и оперативно.

Удалить устаревшие пятна можно с помощью уайт-спирита. Использовать какие-либо растворители или бензин для очистки кузова нельзя.

Далее демонтируются все навесные детали автомобиля, такие как:

  • передний и задний бампер;
  • светооборудование (фары, подфарники, повороты и т.д.) ;
  • зеркала заднего вида;
  • решетка радиатора;
  • дверные ручки и замки;
  • дворники;
  • номерные знаки.

Снятые детали следует вычистить и помыть, после чего сложить в отдельном месте. Стекла обклеиваются пленкой или бумагой, а  их уплотнительные резинки скотчем или специальной контурной (малярной) лентой.

Видео — подготовка к покраске автомобиля своими руками (как оклеить автомобиль перед покраской):

В целях экономии времени на демонтаж, некоторое навесное оборудование  также можно заклеить подобным способом. Важно полностью исключить наличие остатков влаги, которая при дальнейшем обдуве пульверизатора может проявиться из-под уплотнительных резинок в виде маленьких капелек.

Попадая на краску, вода образовывает многочисленные пузырьки, что негативно сказывается на внешнем виде окрашиваемой плоскости. Поэтому, вымыв машину, нужно дать возможность влаге полностью испариться.

Обклеить  места, не подлежащие окрасу, можно и на завершающем этапе подготовки.

Зачистка и шлифовка поверхности

Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска.

В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант  — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

Видео — о нюансах применения шпатлевки:

Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

Видео — шпаклевка авто своими руками:


 

На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия,  неким связывающим звеном  между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа  «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

  • Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.
  • Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.
  • Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).
  • Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

Иногда датчик положения дроссельной заслонки, признаки неисправности которого должны знать водители, приводит к нестабильной работе авто.

Предлагаем прочитать про свечи зажигания BOSCH и их подбор по марке автомобиля

Классы автомобилей —  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/klassy/avtomobilej-tablica.html, таблица с примерами.

Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Добавить свою рекламу

Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окрас­ки.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии. Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить крас­ку.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет  осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

 Процесс покраски

 Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло под­тё­ков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей пло­ща­ди.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­би­ля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бума­гу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти пане­ли.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду пане­ля­ми.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­а­лы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния кур­ка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность тако­ва:

  1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воз­дух.
  2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла рас­пы­лять­ся.
  3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края пане­ли.
  4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те после­до­ва­тель­ность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии кур­ка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­ри­ал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства сло­ёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но уве­ли­чить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на зара­нее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покрас­ки.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схе­мы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую поло­су.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попа­да­ет.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

Неправильная техника распыления

  • Слиш­ком узкий факел может при­ве­сти к появ­ле­нию полос при покрас­ке «метал­ли­ком».
  • Такую же про­бле­му может дать рас­по­ло­же­ние покра­соч­но­го писто­ле­та под непра­виль­ным углом к поверх­но­сти.
  • Непра­виль­ное пере­кры­тие про­хо­дов ста­нет при­чи­ной нерав­но­мер­но­сти тол­щи­ны плён­ки крас­ки, види­мые поло­сы и под­тё­ки.
  • Если рас­сто­я­ние от крас­ко­пуль­та до поверх­но­сти слиш­ком малень­кое, то ско­рость выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха может вли­ять на све­же­на­не­сён­ную плён­ку крас­ки. Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние может стать при­чи­ной появ­ле­ния круп­ной шаг­ре­ни (апель­си­но­вой кор­ки), под­тё­ков и полос при окра­ши­ва­нии крас­кой с эффек­том «метал­лик».
  • Если дистан­ция слиш­ком боль­шая, то крас­ка будет доле­тать до поверх­но­сти сухой, что может вли­ять даже на отте­нок цве­та. Боль­шое рас­сто­я­ние, так­же, вли­я­ет на поте­рю лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла при покрас­ке из-за пере­о­пы­ла.
  • Мед­лен­ный раз­ба­ви­тель поз­во­лит варьи­ро­вать рас­сто­я­ние покра­соч­но­го писто­ле­та от поверх­но­сти, но может стать при­чи­ной под­тё­ков, если кра­сить слиш­ком близ­ко к поверх­но­сти.
  • Если писто­лет пово­ра­чи­вать в кон­це окра­соч­но­го про­хо­да, то это будет при­чи­ной нерав­но­мер­ной лако­кра­соч­ной плён­ки и опы­ла по кра­ям окра­шен­ной пане­ли. Кро­ме того, теря­ет­ся 65% лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла.

Поде­лить­ся “Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Пошаговая инструкция к покраске автомобиля. Технология покраски автомобиля: пошаговый порядок


Покраска авто своими руками — реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние — должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо пр

www.autoglim.ru

Покраска автомобиля своими руками – правильная технология работы в домашних условиях + видео

Покраска автомобиля своими руками – это трудоемкий процесс, который требует навыков, подготовки и не менее недели времени. Если вы по каким-либо причинам собираетесь красить автомобиль своими руками, то вам необходимо знать, что технология покраски автомобиля состоит из нескольких этапов.

1 Подготовительные работы перед покраской

В первую очередь автомобиль необходимо тщательно помыть с использованием специального автошампуня и других средств, которые способны удалять любую грязь, которая появляется на кузове машины с течением времени. После успешного выполнения первого шага необходимо демонтировать детали кузова автомобиля. Это делается с помощью заводских инструкций и специальных инструментов. Перед покраской необходимо в обязательном порядке снять такие элементы:

  • передний и задний бамперы, а также решетку радиатора;
  • оптику спереди и сзади, включая указатели поворотов, противотуманные фонари и т.д.;
  • накладки на пороги или крылья, другие детали внешнего тюнинга.

После снятия всех вышеуказанных частей кузов снова необходимо тщательно вымыть моющим средством и растворителем, удалив любые следы загрязнения.

2 Исправление дефектов поверхности

После первого подготовительного этапа необходимо вывести автомобиль на хорошо освещаемую площадку и внимательно пометить все видимые дефекты кузова. Помечать их рекомендуется цветным мелом или специальной акриловой краской с быстрой степенью высыхания. Такую краску можно приобрести в любом автомобильном магазине. Осмотр лучше делать два раза, чтобы не упустить ни один из дефектов.

Далее необходимо приобрести набор наждачной бумаги, параметры 60, 80 или 90, все зависит от толщины лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, а также стамеску или хорошо заточенную отвертку. Зачищать дефектные места наждачной бумагой необходимо смело, но аккуратно. В идеале площадь зачищенной до металла поверхности кузова должна быть идентична площади изначального дефекта. Это позволит избежать лишней траты материала при дальнейшей покраске машины.

Зачищенные поверхности необходимо протереть смоченной в растворителе хлопковой тряпкой. В некоторых случаях, когда кузов машины подвергся сильной коррозии, перед покраской он очищается от старой краски. Однако это очень тяжело сделать самому, в подобных случаях прибегают к услугам специализированных мастерских с покрасочным цехом.

3 Готовим кузов – основные моменты

Технология покраски автомобиля включает в себя обязательную работу по шпатлевке и грунтовке кузова перед покраской. Вам нужно приобрести в автомагазине специальную синтетическую шпатлевку на полиэфирной основе, а также комплект шпателей. Для того, чтобы размешивать раствор, необходимо использовать металлическую «лопатку». В какой пропорции мешать раствор, можно найти в инструкциях производителя, указанных на баночке с материалом. Смесь нужно перемешивать около минуты.

Получив готовый раствор, следует наносить его на дефектные места поступательными движениями. В итоге необходимо добиться ровной поверхности. При этом слой должен быть на два-три миллиметра больше, чем слой старой краски кузова. Делать все это необходимо максимально быстро, так как готовый раствор способен полностью затвердеть через 10-15 минут. Если при нанесении появляются комочки – значит использование раствора более недопустимо, и нужно замешивать новый.

После проведения процедуры необходимо дать материалу засохнуть. Для этого требуется от 20 минут до 1 часа. Чтобы понять, что все сделано правильно, необходимо пройтись по заделанным местам наждачной бумагой. Если шпатлевка сыпется сухим порошком и не прилипает к наждачной поверхности, значит все высохло как следует. С помощью той же наждачной бумаги необходимо провести зачистку зашпаклеванной поверхности, сравняв слой со слоем краски. При сильном запылении можно добавить на наждачную бумагу немного жидкости.

Финальным штрихом этого этапа работы по покраске машины является нанесение грунтовки. Грунтовку можно приобрести вместе с краской – она продается в специальных баллончиках. При ее распылении необходимо пользоваться респиратором. После того, как грунтовка засохнет, возможные неточности при проделанной работе будут сразу бросаться в глаза. Если таковых не обнаружено, значит можно приступать к следующему этапу.

4 Последний предварительный этап

Для работы необходимо иметь в наличии малярный скотч и бумагу – как правило, используют газетные листы, они ничего не стоят и отлично подходят для закрытия мест, на которые не будет наноситься краска. Это в первую очередь стекла автомобиля, колеса и зеркала, а также участки кузова, которые не планируется красить – в том случае, если покраска автомобиля своими руками является частичной.

После заклейки всех деталей весь кузов нужно еще раз очистить от пыли и грязи и протереть тряпкой, смоченной в растворителе для обезжиривания поверхности.

В помещении, в котором будет происходить покраска автомобиля своими руками, должно быть достаточно площади для отступа на 2-2,5 метра при распылении краски. Кроме того, помещение должно быть проветриваемым и чистым, пол можно намочить распылителем или постелить полиэтилен.

5 Покраска автомобиля в домашних условиях – нанесение краски

Если все вышеперечисленные рекомендации были соблюдены, самое время приступать к процедуре покраски. Технология покраски автомобиля лучше всего соблюдается, если краска эмалированная, с быстрой степенью высыхания. Лучше всего отдавать предпочтение краскам зарубежных производителей со специальной маркировкой.

Краска смешивается с растворителем в пропорции, которая рекомендована производителем. Смесь необходимо размешивать 5-6 минут до оптимальной густоты краски. Определить густоту можно с помощью металлического стержня. Опустите стержень в краску, а затем плавно поднимите и понаблюдайте за скоростью стекания капель, оптимальный вариант – 4-5 капель в секунду.

Для покраски необходимо иметь в наличии исправный покрасочный пистолет. В бачок пистолета заливается полученная краска, при этом ее нужно правильно процедить, для этого можно использовать обычный капроновый чулок. Давление подачи краски на распылитель должно быть не менее 2,5 атмосфер. Полная покраска всегда начинается с крыши автомобиля. Красить лучше в два слоя, при этом делая паузу в 20-30 минут на высыхание каждого из слоев.

После того, как будет нанесен финальный слой, необходимо дать новому покрытию время высохнуть. Финальная сушка длится до двух суток в хорошо проветриваемом помещении с постоянной температурой не ниже 15 градусов.

tuningkod.ru

Как осуществляется покраска автомобиля акрилом? (пошаговая фото-видео инструкция)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – покраска автомобиля акрилом (двухкомпонентная эмаль на акриловой основе). Традиционно на нашем сайте статья представляет собой пошаговую фото и видео инструкцию.

 

 

Для покраски автомобиля акрилом нам понадобится:

  • акриловая эмаль (на покраску без проемов среднего автомобиля уходит 3-4 банки)
  • акриловый грунт
  • краскопульт с диаметром дюзы 1.4-1.7мм
  • компрессор с достаточной производительностью
  • растворитель 646 (можхим или  фирменные разбавители)
  • смывка силикона
  • наждачная бумага в ассортименте
  • бруски для шлифовки
  • малярный скотч
  • газеты или укрывочная пленка

 

Возможно, понадобятся:

  • полировочная машинка
  • шпатлевка
  • сварка
  • инструменты жестянщика

 

 

Последовательность действий.

Решаем где автомобиль будет краситься, и кто это будет делать. Если принято решение красить самостоятельно в гараже, то рекомендую прочитать эту статью.

Если вы решили красить у мастера, то прочитайте это!

 

Шаг 1 – подготовка.

На этом этапе кузов автомобиля подготавливается под окраску.

Мешающие кузовные части, ручки, фары, стекла, логотипы и т.п. снимаются или обклеиваются.

Вмятины жестянятся оправками и рихтовочными молотками, а дыры и ржавчина вырезаются и завариваются.

После этого, вся поверхность кузова матуется наждачной бумагой. Места, где будет производиться шпаклевание, обычно матуются наждачной бумагой с 40-80-120 риской.

Перед нанесением шпатлевки поверхность, куда она будет нанесена, обязательно обезжиривается (для этого желательно использовать смывку силикона).

 

После полимеризации шпатлевки она вытачивается,  крест-накрест как вот в этом видео:

 

Идея шпатлевки – выведение кузовных панелей до идеальной формы, соответственно если все сделано по технологии, то переход между шпатлевкой и металлом видно не будет.

 

Шаг 2 – грунтование.

После того как требуемая форма автомобиля выведена жестянщиками и подготовщиками кузов обезжиривается и наносится слой грунтовки. В большинстве случаев это акриловый двухкомпонентный грунт.

Обычно грунт наноситься на всю окрашиваемую поверхность, а в некоторых случаях наноситься 2-4 слоя, например на шпаклеванные места.

В большинстве случаев (когда автомобиль не разбирался полностью) перед грунтованием производят оклеивание элементов на которые не должен попасть грунт.

 

Шаг 3 — сушка и финишная подготовка.

На этом этапе грунт сушиться, атмосферной или ускоренной сушкой. После его полного высыхания поверхность снова матуется наждачной бумагой с риской 240-360-500 под акрил этого достаточно!

На этом же этапе подмазываются мелкие недостатки грунтования, например кратеры и сколышки, если они не сильно большие их зачастую не подгрунтовывают.

 

Шаг 4 – покраска.

После третьего этапа подготовленный автомобиль выглядит примерно вот так:

Непосредственно перед покраской производиться повторное оклеивание (или переклеивание) пленки на тех деталях, которые не должны окрашиваться.

После этого, автомобиль продувается (чтобы при покраске из швов не полетела пыль). Вся окрашиваемая поверхность обезжиривается смывкой силикона! И после этого производится окраска акрилом в 2-4 слоя.

Иногда акрил перекрывают еще 2-3 слоями лака для лучшей полировки.

 

Как наноситься акрил можно посмотреть из этого видео:

 

 

Шаг 5 – сушка и сборка.

Акриловая краска, при применении стандартных отвердителей, полностью высыхает за сутки, а схватывание «на отлип» происходит за 15-20 минут. Т.е. после простоя автомобиля в течение суток при температуре 20 градусов можно без опаски осуществлять сборку!

Сборка производиться в порядке обратном разборке =).

Полностью краска «встанет» т.е. наберет окончательную прочность, за 2-4 недели (в зависимости от температуры)

 

 

Шаг 6 – полировка.

Если покраска проведена хорошо, многие люди отказываются от полировки из соображения экономии!

Но во многих случаях после покраски остаются пылинки,  перепылы, некрасивая шагрень, а у совсем криворуких маляров, еще и подтеки.  Большинство этих дефектов убираются абразивной полировкой.

 

Т.е. автомобиль сначала матуется наждачной бумагой с номерами 600-800-1000-1200-1500, а потом полировочной пастой 3M последовательно 1-2-3 номерами.

 

Вот пример крыши автомобиля после полировки в зеркало:

На этом у меня все, я надеюсь, вам понятно как осуществляется покраска автомобиля акрилом, если у вас есть вопросы или дополнения к статье оставляйте комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Покраска пистолета – UMAREX MAKAROV=== Покраска===(by 5.30)

UMAREX MAKAROV=== Покраска===(by 5.30)

Итак,всем привет!

После получения халявного УМакара.и его ремонта (все есть в предыдущей статье) я решил облагородить его внешний вид,поскольку он был весь затерт,сколы краски,и вобще просто ужас….

И снова..в сотый раз пистоль был разобран до винтика…все детали подготовлены к покраске..Скажу сразу цель сделать его максимально похожим на боевой перед собой не ставил..просто решил привести в порядок.. Он как оказалось уже был покрашен предыдущим хозяином,т.к затвор был шпаклеван ( довольно криво хочу заметить,плохо выведен),а если быть точнее зашпаклеваны надписи.Их кстати я вывел теперь не заметно что шпаклевка лежит) Так вот……

Все это дело было зашкурено (шкурил кстати грубой наждачкой,чтобы остались полосы) скажу щас глупость,но сделано это было для того чтобы получился эффект «ИЖМЕХА»… (надо запатентовать фразу)проще говоря топорной и грубой обработки деталей…,как это замечательно умеют делать Ижевцы)) Результат кстати порадовал,все получилось как и хотел.(Сугубо личное пожелание).После чего все было помыто,обезжирено,и оставлено на солнышке сохнуть)

Далее покраска…

Ну тут все довольно просто…черная матовая краска в балончик («ABRO»).кстати рекомендую…очень быстро сохнет (НЕ РЕКЛАМА!)

Чтобы краска легла лучше,и лучше распылялась,нагрел балончик в горячей воде( только не перестарайтесь)

Наносим первый слой (я сначала прокрашивал углы и кромки,затем вае остальное)…ждем 10-15 минут,хотя реально она высыхает быстрей,наносим второй слой,и через полчаса третий,финальный. Лаком покрывать не стал (чет как то не захотелось)…в районе часа все это у меня сохло,и вот результат

Далее сборка

Ну тут писать особо нечего,процесс отлажен до автоматизма)))) Отвертка,10 минут времени и немного мата…иии ВСЕ ГОТОВО))

Ну вот собственно и все! Вот таким макаром я привел в более или менее приличное состояние свой УМакар Прошу сильно не пинать меня за качество фоток,моя мобилка лучше снимать походу не умеет. Надеюсь вам будет интересно почитать.)))

Кстати соответствующая тема на форуме https://www.air-gun.ru/social/forum/558 открыта,т.к этот пистолет для опытов и экспериментов.

Жду ваших отзывов и советов))) С уважением 5.30

www.air-gun.ru

Как покрасить пистолет — VilingStore.net

Среди аирганеров наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

1. Холодная косметическая окраска готовыми составами типа «Клевер»;

2. Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;

3. Воронение в ржавом лаке.

Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание «Клевером» и т. п. составами в несколько этапов, с применением правильного обезжиривания и горячей сушки, не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика — никуда от этого не уйти, все плюсы здесь заключаются только в простоте и быстроте процесса. «Горячее» воронение несравненно более стойко, равномерно и очень красиво.
Из двух способов, ржавый лак и селитра, второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.
В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом: оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.

1. Прежде всего: если мы хотим получить достойный результат, необходимо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, в Москве н-р. в «Лабтехе», ул. 3-я Парковая, м. Измайловская. Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство «Крот», которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие легко слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось. Возможно, причиной какие-то лишние «маркетинговые» наполнители (мел или т. п.)
2. Посуда для селитряной ванны годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что в случае подобного экстримального использования стремительно ржавеет до оттенка старой рельсы на заброшенном ж/д пути. Можно впрочем использовать емкости из обычного железа или чугуна: расплав их не проест, ведь сами оксидируемые детали он не разъедает. Но штука в том, что из подобного металла в расплав при кипении полезет всякая бяка, способная ухудшить его качество, что может непредсказуемо повлиять на результат.
3. Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно: кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы — делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду. В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и при необходимости приходится подливать свежей — также очень малыми порциями, иначе результатом будет бешеное бурление и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания, сразу отмерив нужный объем воды; расстояние между ее поверхностью и деталями должно быть не менее 3-4 см.
Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)
Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

Обезжиривание
Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза — забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине «Калоша» и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания — горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

Вот его рецепт:
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей — продается в любой палатке с канцтоварами).

Приготовление:
1. Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
2. Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
3. Кальцинированной соды.
4. Добавляем силикатный клей.

Как выяснил на практике, для обезжиривания в этом растворе можно использовать обычную эмалированную посуду. Концентрация «злобного» натрий гидроксида здесь невелика, и ничего страшного с эмалью за 20-40 минут варки не происходит. Условие одно: на эмали не должно быть сколов — ведь эти емкости делаются из довольно тонкого черного металла.
Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. Затем вынимаем и промываем под струей воды. Если вода не собирается на железе каплями — значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить, но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.
Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения — это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

Оксидирование
1. Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего со смесью жидкого геля и абразивного средства для мытья посуды. После этого не менее тщательно промываем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
2. Наливаем в емкость подготовленную воду — сразу в нужном объеме.
3. Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем. Насыщаемый гидроксидом раствор очень сильно разогревается, буквально до кипения, поэтому добавляем медленно и медитативно, посредством ложки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки — это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
4. Засыпаем натрий азотнокислый: так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
5. Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы — несмотря на заявленную чистоту химикатов из «Лабтехов», такое случается нередко. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
6. Закипело — отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, необязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета — достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна одной-двумя точками.
7. Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец — замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве — 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что сталь, из которой сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно, и на ней чаще образуются всякие бяки, чем на стали МР-654К: в случае с этим последним особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя — такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х. Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
8. Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом — теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон или другой растворитель, чтобы выбить остатки воды.
9. Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
10. Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет — сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным: возможно, причиной тому многократная очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка — раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.
Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с «клеверным».

Немного полезных нюансов.
1. Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким — у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его в другую емкость будет очень непросто. В чем хранить — я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.
2. Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от «эпицентра». И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла — поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели.
3. Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится — уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, т. к. вбирает в себя порядочно дряни от варившегося в нем железа, и это снижает качество оксидирования. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать — дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.
4. Если заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды — результатом может оказаться не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. В каких-то случаях оно может оказаться весьма уместным.
И еще один нюанс: как говорится, из другой оперы — но не менее важный. В соответствии с нашим миленьким законодательством, воронить самостоятельно такие девайсы, как МР-654К или 656К можно сколько угодно, поскольку они согласно сертификации являются не оружием, а лишь изделиями, конструктивно схожими с ним; а вот травматические и газовые пистолеты согласно тому же законодательству — уже гражданское оружие, и любые самостоятельные действия по их тюнингу рассматриваются законом как правонарушение. В т. ч. и воронение, которое также рассматривается как самостоятельная доработка. Имейте это в виду.
Еще более правильным будет после оксидирования и промывки проварить детали сперва в мыльном растворе, а потом, вытерев и обсушив, выдержать в горячем машинном масле в течении прим. 5 минут. В любом случае, тем или иным путем надо тщательно удалить остатки оксидирующего расплава из всех стыков и поднутрений, иначе они будут постепенно кристаллизоваться и выпирать наружу. Причем как ни вытирай этот участок снаружи, толку не будет, процесс будет продолжаться. Винт или втулку, облепленные этой гадостью, будет очень непросто отвернуть, а выглядеть это будет вот так:

vilingstore.net

Как красить пистолетом низкого давления

Рассматриваемый агрегат используется для покраски или лакировки разных поверхностей не только на производственных предприятиях. Он успешно себя зарекомендовал и частных руках. С его помощью можно обновить внешний вид своему автомобилю, сделать косметический ремонт квартиры, применять для окрашивания на даче различных построек и ограждений и т.д. Тем, кто планирует быстро и качественно, а также с минимальными физическими нагрузками осуществить покраску с использованием специального пистолета, необходимо внимательно ознакомиться с основными составляющими агрегата и их качествами. Учитывая то, что обработка поверхностей данным устройством производится на значительных площадях, то основными требованиями при выборе модели являются надежность в работе и долговечность.

Приобретать пистолеты для покраски нужно исходя из характеристик намеченных работ. Специалисты с высокой квалификацией по окрашиванию и отделке помещений часто пользуются несколькими приборами (до пяти единиц) одновременно. Это объясняется особенностями отделываемых поверхностей, красящих средств и размерами площади. Правильно выбрать изделие, подходящее для совершения покраски, можно только после ознакомления условий, при которых должен работать пистолет.

Выбор приемлемой модели прибора

Среди имеющихся вариаций устройства краскораспылителей можно выделить три основных их типа:

  • пневматические пистолеты;
  • пистолеты с источником электропитания;
  • распылитель включается посредством ручного привода.

Пневматический прибор

Такой тип устройства наиболее удобен в эксплуатации, поэтому пользуется популярностью. Воздух и красильная смесь поступают в агрегат по раздельным каналам. В обособленном воздушном боксе эти две составляющие быстро перемешиваются. В результате действия прибора образуется распыляющаяся красящаяся струя, которая под давлением, созданным внутри пневмокамеры, выстреливается из сопельного отверстия изделия.
Производительность пневмопистолета для покраски оценивается по следующим критериям:

  • лимит распыления красящих средств составляет 400 кв.м за час;
  • шпаклевкой в час можно покрыть 85 кв.м;
  • покрытие поверхностей лакокрасочными материалами составляет 20-50 кв.м за час.

Все красильные пневмораспылители можно поделить группы, выполненные по трем разным технологиям: HP, HVLP, LVLP. В зависимости от технологического процесса производства изделия используются для разных нужд.

HP технология – наиболее простой тип производства пневматического пистолета для покраски. Эти приборы доступны по цене, просты в эксплуатации. Устройство позволяет очень быстро окрасить объект собственноручно. Однако, результаты работы получаются некачественными.
Приборы, созданные на основе технологии HVLP, имеют большой емкостной объем и работают на низком давлении. Это — модернизированные распылители первого образца. Их отличие состоит в особенной конфигурации воздухопровода. Модели этой группы распылителей экономичны за счет малых потерь распыляемой смеси. Данные пистолеты имеют высокие показатели в работе, применяются на многих строительных объектах, прекрасно подходят для окрашивания автомобилей.

Модели пневмопистолетов третьей группы работают на низком давлении и имеют малый емкостной объем. Это самая последняя технология модернизации подобных устройств и является производной от предыдущей. Здесь расход воздуха сведен к минимальной величине. Модели пистолетов, созданные на этой основе, имеют наименьший процент потерь: поступающая в резервуар краска для покрытия поверхностей используется на 90%. Устройства используются для крашения автомобилей всех видов как полностью, так и частями, в авиационной и космической отраслях, на мебельном производстве. Особенность конструкции пистолетов, созданных по технологии LVLP, дает возможность работы с быстросохнущими красящими составами.

Автоматические пневмоприборы

Эти пистолеты широко используются на работах по окрашиванию автомобилей (или перекрашиванию), по реставрации поверхностей, объектов, в ремонтной и восстановительной деятельности. Их можно подключать к мембранным насосам или к напорному резервуару.

Преимущества данного прибора:

  • устройства можно использовать на крупных объектах;
  • обеспечение очень тоненького слоя покрытия применяемого состава;
  • возможность исполнения высокоточных действий (обработка мелких предметов, стыки, кромки).
  • окраска чего бы то ни было отличается плотностью, ровностью покрытия и долговечностью.

Принцип действия

У пистолета есть курок, при нажатии на который осуществляется запуск прибора. Также имеется бачок, расположенный сверху или снизу. У некоторых моделей для удобства окрашивания эту деталь можно перемещать по корпусу. Есть сопло с парным пневмодиффузором и иглой, встроенные регуляторы подачи красящего состава, воздуха, модератор формы и силы факела.
Пуск устройства обеспечивает поступление сжатого воздуха в бачок с краской, тем самым выталкивая ее в сопло. Здесь же она смешивается с воздухом и аэрозолью выбрызгивается под давлением на обрабатываемую поверхность. Регулятор позволяет менять интенсивность снабжения воздухом, устанавливая нужное давление и контролируя расход красящего средства. Рядом с рукояткой пистолета находится рукав, по которому осуществляется подача воздуха непосредственно в устройство.
Главный показатель пневматического пистолета – это рабочее давление, которое указывается в паспорте изделия и может иметь значения 2-6 атмосфер. Выбранный пневмопистолет для окрашивания авто должен уметь выдерживать давление воздуха выше давления, выдаваемого компрессором.

Отличия пистолетов низкого и высокого давлений:

  • в экземплярах первого типа качество покрытия поверхности краской выше, чем у второго;
  • прибор первого типа пригоден для использования малого количества красящего состава, а второго типа – нет, т.к. его применение здесь нецелесообразно, потому и нерентабельно;
  • для окрашивания малых предметов и деталей с разной геометрической конфигурацией лучше всего брать первый образец, чем второй;
  • первые образцы допускают частую замену цветовой гаммы, а распылители второго типа – нет;
  • в приборы низкого давления нельзя загружать густое и тягучее красящее вещество в отличие от приборов высокого давления; 
  • потери красящего средства у первых превышают потери у вторых;
  • быстрота выброса красителя из сопла у изделий первого типа меньше, чем у противоположных.

Преимущества пистолета с низким давлением

Изделия высокого давления – давно эксплуатируемые окрасочные распылители со своими положительными и отрицательными сторонами. А вот экземпляры низкого давления — новинка, которая успела приобрести себе известность за счет:

  • высокого качества выполняемых работ;
  • возможности окрашивания мелких деталей;
  • небольшого расход атмосферы;
  • незначительной восприимчивости к возможным скачкам давления в компрессоре;
  • возможности частой замены палитры;
  • экономичной траты красящего материала.

Недостатки:

  • медленность производимых работ, т.к. пистолет надо удерживать совсем рядом с окрашиваемыми деталями;
  • высокие потери рабочего материала;
  • исключается пользование вязким красящим средством.

Главная информация при выборе инструмента

  1. Потребление воздуха. Если объем выполняемых работ небольшой, подойдет прибор, потребляющий до 100 л /мин. У компрессора выработка воздуха должна превышать эту величину более, чем на 20%. Для выполнения работ большего объема используется профессиональное устройство с расходом воздуха до 400 л в минуту. 
  2. Сопельное отверстие. Для тонкой окраски используют деталь диаметром выхлопного отверстия от 0,2 до 0,5 мм. В большинстве пользуются соплами с нумерацией 1,6 мм. К пистолету прилагаются насадочные элементы для создания разных форм факела (плоская, круглая, угловая). Выхлопное отверстие диаметром от 1.4 мм до 1.7 мм относится к универсальному.

superarch.ru

Какой пульверизатор выбрать для покраски автомобиля?

Здрав­ствуй доро­гой чита­тель бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья помо­жет понять какой пуль­ве­ри­за­тор выбрать для покрас­ки авто­мо­би­ля. Здесь мы рас­смот­рим базо­вые харак­те­ри­сти­ки, по кото­рым мож­но выбрать крас­ко­пульт, а так­же, я рас­ска­жу о неко­то­рых про­из­во­ди­те­лях недо­ро­гих крас­ко­рас­пы­ли­те­лей и про­из­во­ди­те­лей покра­соч­ных писто­ле­тов пре­ми­ум клас­са.

Ваши требования

Насколь­ко часто Вы буде­те поль­зо­вать­ся пуль­ве­ри­за­то­ром? Если пла­ни­ру­е­те исполь­зо­вать крас­ко­пульт ред­ко, для неболь­ших объ­ё­мов работ, то нет смыс­ла тра­тить мно­го денег и поку­пать доро­гой про­фес­си­о­наль­ный инстру­мент. С дру­гой сто­ро­ны, Вам нужен покра­соч­ный писто­лет, кото­рый будет хоро­шо справ­лять­ся со сво­ей зада­чей. Для этих целей мож­но выбрать недо­ро­гой крас­ко­пульт HVLP с нуж­ны­ми харак­те­ри­сти­ка­ми.

Что­бы выбрать крас­ко­пульт, нуж­но опре­де­лить­ся, какие зада­чи будет выпол­нять покра­соч­ный писто­лет. Суще­ству­ют крас­ко­рас­пы­ли­те­ли, исполь­зу­ю­щие раз­ные систе­мы рас­пы­ле­ния, име­ю­щие раз­лич­ные харак­те­ри­сти­ки. Необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся с тео­ри­ей и разо­брать­ся во всём раз­но­об­ра­зии пред­ла­га­е­мых типов и харак­те­ри­стик крас­ко­пуль­тов. После это­го мож­но сде­лать разум­ный выбор.
Кра­сить мож­но любым крас­ко­пуль­том, но чем каче­ствен­нее инстру­мент, тем каче­ствен­ней полу­чит­ся лако­кра­соч­ное покры­тие и тем ста­биль­нее будет резуль­тат.

Для начи­на­ю­щих маля­ров мож­но поре­ко­мен­до­вать при­об­ре­сти крас­ко­пульт по бюд­жет­ной цене, а в даль­ней­шем, с накоп­ле­ни­ем опы­та, при­об­ре­сти каче­ствен­ный про­фес­си­о­наль­ный рас­пы­ли­тель.

Сколько краскопультов нужно иметь?

Мож­но при­об­ре­сти несколь­ко покра­соч­ных писто­ле­тов для раз­ных целей и мате­ри­а­лов. Есть крас­ко­пуль­ты, реко­мен­до­ван­ные спе­ци­аль­но для лака, для грун­та и для базы.

Если Вы може­те себе поз­во­лить иметь три крас­ко­пуль­та, то это будет иде­аль­но. В этом слу­чае не будет про­блем с попа­да­ни­ем в лак частиц от крас­ки, кото­рая рас­пы­ля­лась перед этим. Конеч­но же, не обя­за­тель­но при­об­ре­тать три раз­ных крас­ко­пуль­та. Есть маля­ры, кото­рые име­ют один покра­соч­ный писто­лет с дюзой 1.6, кото­рым они нано­сят все мате­ри­а­лы от грун­та до лака. Для это­го тре­бу­ет­ся боль­ше вре­ме­ни и уси­лий, что­бы тща­тель­но отмы­вать крас­ко­пульт после рас­пы­ле­ния раз­ных мате­ри­а­лов, для даль­ней­ше­го исполь­зо­ва­ния.

Компрессор

Нуж­но выби­рать пуль­ве­ри­за­тор, кото­рый подой­дёт по пара­мет­рам к ваше­му ком­прес­со­ру. Либо после покуп­ки пуль­ве­ри­за­то­ра выби­рать ком­прес­сор под писто­лет.

Ком­прес­сор дол­жен выда­вать опре­де­лён­ный объ­ём при нуж­ном дав­ле­нии посто­ян­но, во вре­мя исполь­зо­ва­ния крас­ко­пуль­та. Пра­ви­ло тако­во, что ком­прес­сор дол­жен про­из­во­дить в 1.5 раза боль­ше куби­че­ских сан­ти­мет­ров в мину­ту, чем тре­бу­ет­ся для рабо­ты крас­ко­пуль­та при задан­ном дав­ле­нии.

При недо­ста­точ­ной про­из­во­ди­тель­но­сти ком­прес­со­ра не полу­чит­ся хоро­ше­го рас­пы­ле­ния.

Ком­прес­сор может выда­вать пока­за­те­ли выше нуж­но­го дав­ле­ния, но давать недо­ста­точ­ное коли­че­ство воз­ду­ха.

Так­же важен шланг и фитин­ги. Если исполь­зу­е­те шланг диа­мет­ром ¼ дюй­ма, то такой шланг будет пре­пят­ство­вать нор­маль­но­му про­хож­де­нию воз­ду­ха. Нуж­но при­ме­нять шланг с внут­рен­ним диа­мет­ром в 3/8 дюй­ма с муф­та­ми и фитин­га­ми, про­пус­ка­ю­щи­ми быст­рый поток воз­ду­ха. Это зна­чи­тель­но улуч­шит про­хож­де­ние воз­ду­ха.

Выбор размера дюзы

Дюза (сопло для крас­ки) име­ет опре­де­лён­ный раз­мер. Через дюзу течёт лако­кра­соч­ный мате­ри­ал, а так­же в неё встав­ля­ет­ся кон­чик иглы, регу­ли­руя поток крас­ки. Игла пере­ме­ща­ет­ся впе­рёд-назад с помо­щью кур­ка. При пол­ном отпус­ка­нии кур­ка, игла при­жи­ма­ет­ся пру­жи­ной и гер­ме­тич­но закры­ва­ет дюзу. Для мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ную вяз­кость, при­ме­ня­ют­ся дюзы раз­но­го диа­мет­ра.

  • 1.2 – Локаль­ная покрас­ка.
  • 1.3 – 1.6 – нане­се­ние базы и лака. Так­же под­хо­дит для нане­се­ния водо­рас­тво­ри­мых кра­сок.
  • 1.4 – 1.7 – нане­се­ние лака и акри­ла.
  • 1.6–2.2 – грун­то­ва­ние
  • 2.5–3.0 – нане­се­ние жид­кой шпа­клёв­ки.

Это общие пра­ви­ла, кото­рым не обя­за­тель­но стро­го сле­до­вать. Неко­то­рые маля­ры выби­ра­ют какой-то один раз­мер дюзы и пре­крас­но нано­сят любые мате­ри­а­лы.

Нане­се­ние грун­та тре­бу­ет дюзу боль­ше­го раз­ме­ра, ина­че при­дёт­ся раз­во­дить его очень жид­ко, что не жела­тель­но. Для акри­ло­во­го грун­та важ­на его напол­ня­ю­щая спо­соб­ность, а при боль­шом коли­че­стве раз­ба­ви­те­ля она пада­ет.

Водорастворимые краски

Если исполь­зу­е­те водо­рас­тво­ри­мые крас­ки, то луч­ше для это­го при­ме­нять отдель­ный пуль­ве­ри­за­тор. Сме­на водо­рас­тво­ри­мой крас­ки на крас­ку с рас­тво­ри­те­лем может стать при­чи­ной сво­ра­чи­ва­е­мо­сти крас­ки и рас­пы­ле­ния хло­пья­ми. Так­же, нуж­но быть уве­рен­ным, что­бы при при­ме­не­нии водо­рас­тво­ри­мых кра­сок крас­ко­пульт не заржа­ве­ет и не испор­тит­ся.

Системы распыления лакокрасочных материалов

Для пони­ма­ния раз­ли­чия типов покра­соч­ных писто­ле­тов, рас­смот­рим, упро­щён­но, прин­цип рас­пы­ле­ния. Сжа­тый воз­дух от ком­прес­со­ра под дав­ле­ни­ем посту­па­ет в крас­ко­пульт, по дру­го­му кана­лу посту­па­ет крас­ка из боч­ка, про­хо­дя через воз­душ­ную голов­ку воз­дух, рас­щеп­ля­ет крас­ку, выхо­дя­щую из дюзы и фор­ми­руя факел. Дав­ле­ние, с кото­рым крас­ко­пульт рас­пы­ля­ет лако­кра­соч­ный мате­ри­ал, опре­де­ля­ет тип крас­ко­пуль­та. Ниже при­ве­де­ны основ­ные систе­мы рас­пы­ле­ния, по кото­рым раз­ли­ча­ют­ся крас­ко­пуль­ты.

  • HP (High Pressure) – высо­кое дав­ле­ние.
  • HVLP (High Volume Low Pressure) — высо­кий объ­ем, низ­кое дав­ле­ние.
  • LVLP (Low Volume Low Pressure) — низ­кий объ­ём, низ­кое дав­ле­ние.
  • HTE (High Transfer Efficiency) – Высо­кая эффек­тив­ность пере­да­чи.

Крас­ко­пуль­ты систе­мы HP

Это уста­рев­шая систе­ма рас­пы­ле­ния. Покра­соч­ные писто­ле­ты тако­го типа доста­точ­но дол­го исполь­зо­ва­лись для окрас­ки авто­мо­би­лей в мастер­ских по кузов­но­му ремон­ту.

Для их рабо­ты необ­хо­ди­мо вход­ное дав­ле­ние 3–4 атмо­сфе­ры. Соб­ствен­но, и в момент рас­пы­ле­ния дав­ле­ние при­мер­но такое же. Для таких крас­ко­пуль­тов тре­бу­ет­ся малый объ­ём сжа­то­го воз­ду­ха. Для их рабо­ты не тре­бу­ет­ся слиш­ком про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор. Покра­соч­ные писто­ле­ты систе­мы HP спо­соб­ны фор­ми­ро­вать широ­кий факел и рав­но­мер­но нано­сить лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Глав­ным недо­стат­ком таких крас­ко­пуль­тов явля­ет­ся невы­со­кий коэф­фи­ци­ент пере­но­са рас­пы­ля­е­мых мате­ри­а­лов на поверх­ность. Такие крас­ко­пуль­ты при рас­пы­ле­нии обра­зу­ют окра­соч­ный туман, кото­рый не попа­да­ет на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность. Таким обра­зом, 30–45% рас­пы­лён­ной крас­ки обра­зу­ют лако­кра­соч­ное покры­тие, а осталь­ные 55–70% осе­да­ют вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти.

Итак, резю­ми­руя, опи­шем досто­ин­ства и недо­стат­ки крас­ко­пуль­тов с систе­мой рас­пы­ле­ния HP.

Досто­ин­ства:

  • Не тре­бу­ет­ся высо­ко­про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор.
  • Фор­ми­ру­ет­ся широ­кий факел, кото­рый облег­ча­ет рав­но­мер­ное нане­се­ние лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла.
  • Высо­кая ско­рость нане­се­ния лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла.

Недо­стат­ки:

  • Низ­кий коэф­фи­ци­ет пере­но­са рас­пы­ля­е­мых мате­ри­а­лов на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
  • Высо­кое дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии под­ни­ма­ет пыль, нахо­дя­щу­ю­ся в мастер­ской, кото­рая потом осе­да­ет на окра­шен­ной поверх­но­сти.

Крас­ко­пуль­ты систе­мы HVLP

HVLP (High Volume Low Preassure – высо­кий объ­ём, низ­кое дав­ле­ние). Крас­ко­пуль­ты дан­но­го типа полу­чи­ли широ­кое рас­про­стра­не­ние и в наши дни успеш­но при­ме­ня­ют­ся маля­ра­ми при покрас­ке авто­мо­би­лей. Эти покра­соч­ные писто­ле­ты для рабо­ты исполь­зу­ют боль­шой объ­ём воз­ду­ха, а рас­пы­ле­ние про­ис­хо­дит при низ­ком дав­ле­нии. Крас­ко­пуль­ты HVLP при доста­точ­но высо­ком вход­ном дав­ле­нии (2.5 – 3 атмо­сфе­ры) рас­пы­ля­ют лако­кра­соч­ные мате­ри­а­лы при низ­ком дав­ле­нии (менее 1 атмо­сфе­ры). Бла­го­да­ря низ­ко­му дав­ле­нию при рас­пы­ле­нии, боль­шой про­цент рас­пы­ля­е­мо­го лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла пере­но­сит­ся на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность (око­ло 75%).

Крас­ко­пуль­ты тако­го типа хоро­шо заре­ко­мен­до­ва­ли себя при нане­се­нии кра­сок с эффек­том «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Рас­смот­рим досто­ин­ства и недо­стат­ки покра­соч­ных писто­ле­тов HVLP.

Досто­ин­ства:

  • Высо­кий про­цент пере­но­са лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность при рас­пы­ле­нии.
  • Низ­кое тума­но­об­ра­зо­ва­ние при рас­пы­ле­нии.
  • Низ­кое дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии не под­ни­ма­ет мно­го пыли, кото­рая нахо­дит­ся в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся покрас­ка.
  •  Высо­кая про­из­во­ди­тель­ность.

Недо­стат­ки:

  • Тре­бу­ет­ся про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор, что­бы посто­ян­но выда­вать боль­шой объ­ём воз­ду­ха для рабо­ты крас­ко­пуль­та.
  • Тре­бу­ет­ся исполь­зо­вать шланг для соеди­не­ния ком­прес­со­ра с крас­ко­пуль­том с уве­ли­чен­ным диа­мет­ром.
  • Тре­бу­ет­ся нано­сить лако­кра­соч­ные мате­ри­а­лы на неболь­шом рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го про­фес­си­о­на­лиз­ма от маля­ра, что­бы кра­сить без под­тё­ков.

Окра­соч­ные писто­ле­ты низ­ко­го дав­ле­ния систе­мы LVLP

LVLP (Low Volume Low Pressure — низ­кий объ­ём, низ­кое дав­ле­ние). Крас­ко­пуль­ты такой систе­мы рас­пы­ле­ния были изоб­ре­те­ны, с целью убрать недо­стат­ки рас­пы­ли­те­лей HP и HVLP. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей покра­соч­ные писто­ле­ты с подоб­ной систе­мой рас­пы­ле­ния могут иметь дру­гие аббре­ви­а­ту­ры. К при­ме­ру, у фир­мы SATA похо­жая тех­но­ло­гия име­ет назва­ние RP (Reduced Pressure), у фир­мы DeVILBISS – GTI PRO, у Walcom — GEO и HTE (High Transfer Efficiency). Цель дан­ных крас­ко­пуль­тов соче­тать невы­со­кий рас­ход воз­ду­ха с высо­ким коэф­фи­ци­ен­том пере­но­са лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла.

Дан­ные рас­пы­ли­те­ли рабо­та­ют при вход­ном дав­ле­нии 1.6–2 атмо­сфе­ры, а рас­пы­ле­ние осу­ществ­ля­ет­ся при дав­ле­нии 0.7 – 1.2 атмо­сфер. Крас­ко­пуль­ты LVLP име­ют сни­жен­ное потреб­ле­ние воз­ду­ха по срав­не­нию с крас­ко­пуль­та­ми HVLP. Это поз­во­ля­ет сни­зить тре­бо­ва­ния к про­из­во­ди­тель­но­сти ком­прес­со­ра. При этом про­цент пере­но­са лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность при рас­пы­ле­нии состав­ля­ет око­ло 70%.

Покра­соч­ные писто­ле­ты LVLP хоро­шо заре­ко­мен­до­ва­ли себя при нане­се­нии любых видов лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов.

Итак, пере­чис­лим досто­ин­ства и недо­стат­ки рас­пы­ли­те­лей с систе­мой рас­пы­ле­ния LVLP.

Досто­ин­ства:

  • Не тре­бу­ет­ся слиш­ком боль­шо­го объ­ё­ма воз­ду­ха при рабо­те крас­ко­пуль­та (тре­бу­ет­ся око­ло 200 л/м).
  • Высо­кий про­цент пере­но­са лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
  • По при­чине низ­ко­го дав­ле­ния при рас­пы­ле­нии, не под­ни­ма­ет мно­го пыли в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся покрас­ка.
  • Низ­кое тума­но­об­ра­зо­ва­ние при рас­пы­ле­нии.
  • Высо­кая про­из­во­ди­тель­ность.
  • Нет зави­си­мо­сти от пере­па­да дав­ле­ния.

Недо­стат­ки:

  • Низ­кая ско­рость рас­пы­ле­ния
  • Фор­ми­ру­ют факел мень­ше­го раз­ме­ра, чем крас­ко­пуль­ты HVLP

Краскопульты с нижним расположением бачка

Такие моде­ли име­ют боль­шую ёмкость бач­ка для лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Неудоб­ны при покрас­ке гори­зон­таль­ных поверх­но­стей.

Производители краскопультов

Крас­ко­пуль­ты из Ита­лии

GAV

Недо­ро­гие крас­ко­пуль­ты. Мож­но поре­ко­мен­до­вать на началь­ных эта­пах осва­и­ва­ния маляр­но­го дела. В основ­ном, для тре­ни­ров­ки нане­се­ния базы и акри­ла. Моде­ли с дюза­ми боль­шо­го диа­мет­ра мож­но исполь­зо­вать как отдель­ные писто­ле­ты для нане­се­ния грун­та и жид­кой шпа­клёв­ки. К при­ме­ру, модель Record 2200.

WALCOM 

Тор­го­вая мар­ка Walcom при­над­ле­жит про­из­вод­ствен­ной ком­па­нии Walmec, кото­рая с 1945 года суще­ству­ет на рын­ке про­фес­си­о­наль­но­го маляр­но­го обо­ру­до­ва­ния. Име­ет в нали­чии раз­лич­ные моде­ли крас­ко­пуль­тов, реко­мен­до­ван­ные для раз­лич­ных лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Мож­но подо­брать доста­точ­но каче­ствен­ную модель для при­ме­не­ния в мастер­ской для кузов­но­го ремон­та.

Краскопульты из Китая

Мно­гие китай­ские про­из­во­ди­те­ли дела­ют не сер­ти­фи­ци­ро­ван­ные копии крас­ко­пуль­тов извест­ных про­из­во­ди­те­лей. Чаще все­го они полу­ча­ют­ся похо­жи­ми по внеш­не­му виду, но никак не по каче­ству и харак­те­ри­сти­кам. Неко­то­ры­ми китай­ски­ми покра­соч­ны­ми писто­ле­та­ми мож­но более-менее нор­маль­но кра­сить, но их отли­ча­ет неста­биль­ность в рабо­те. Как мож­но себе пред­ста­вить, мно­гие китай­ские про­из­во­ди­те­ли уде­шев­ля­ют тех­но­ло­гии про­из­вод­ства крас­ко­рас­пы­ли­те­лей.

Сре­ди бюд­жет­ных крас­ко­пуль­тов китай­ско­го про­из­вод­ства мож­но отме­тить про­дук­цию фир­мы VOYLET.

Они про­из­во­дят крас­ко­рас­пы­ли­те­ли раз­лич­ных моде­лей, пред­на­зна­чен­ные как для про­мыш­лен­ных пред­при­я­тий, так и для авто­сер­ви­сов. Име­ют при­ем­ле­мое каче­ство про­дук­ции. Крас­ко­пуль­ты фир­мы VOYLET удо­вле­тво­ря­ют тре­бо­ва­ния совре­мен­ных стан­дар­тов нане­се­ния раз­лич­ных лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов.

Так­же мож­но упо­мя­нуть покра­соч­ные писто­ле­ты Auarita, име­ю­щие поло­жи­тель­ные отзы­вы, учи­ты­вая их недо­ро­гую сто­и­мость и Тай­ван­ские крас­ко­рас­пы­ли­те­ли STAR.

Краскопульты дорогого сегмента

Ниже опи­са­ны про­из­во­ди­те­ли про­фес­си­о­наль­ных покра­соч­ных писто­ле­тов, явля­ю­щи­е­ся лиде­ра­ми и зани­ма­ю­щие сег­мент рын­ка доро­гих крас­ко­рас­пы­ли­те­лей пре­ми­ум клас­са. Это не един­ствен­ные брен­ды доро­гих про­фес­си­о­наль­ных крас­ко­пуль­тов, но наи­бо­лее извест­ные.

DeVilbiss

DeVilbiss явля­ет­ся бри­тан­ской ком­па­ни­ей, про­из­во­дя­щая крас­ко­пуль­ты более 100 лет. Во мно­гих стра­нах про­фес­си­о­наль­ные маля­ры исполь­зу­ют крас­ко­рас­пы­ли­те­ли этой фир­мы. Крас­ко­пуль­ты DeVilbiss отли­ча­ют­ся лёг­ким весом и эрго­но­мич­ным дизай­ном.

DeVilbiss с недав­них пор име­ет своё пред­ста­ви­тель­ство в Рос­сии и мож­но без про­блем при­об­ре­сти любую модель крас­ко­пуль­та и ком­плек­ту­ю­щие.

SATA

Крас­ко­пуль­ты этой фир­мы раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся немец­ки­ми инже­не­ра­ми. Име­ют высо­кое каче­ство, соб­ствен­ные раз­ра­бот­ки. Крас­ко­рас­пы­ли­те­ли этой фир­мы отли­ча­ют­ся высо­кой изно­со­стой­ко­стью, важ­ной для поточ­но­го исполь­зо­ва­ния в мастер­ских.

IWATA

Anest Iwata явля­ет­ся япон­ской ком­па­ни­ей, кото­рая суще­ству­ет более 80 лет. Про­из­во­дит очень каче­ствен­ные крас­ко­пуль­ты. Име­ет свои инно­ва­ци­он­ные раз­ра­бот­ки. В модель­ном ряду есть крас­ко­рас­пы­ли­те­ли с боко­вым рас­по­ло­же­ни­ем бач­ка, кото­рый мож­но вра­щать. Меняя угол боч­ка, очень удоб­но окра­ши­вать труд­но­до­ступ­ные места, а так­же гори­зон­таль­ные поверх­но­сти и не боят­ся, что лако­кра­соч­ный мате­ри­ал выльет­ся или пере­ста­нет рас­пы­лять­ся из-за неста­биль­ной пода­чи крас­ки с боч­ка.

Имея лич­ный опыт исполь­зо­ва­ния крас­ко­пуль­та дан­ной фир­мы могу ска­зать, что писто­лет лег­ко настра­и­ва­ет­ся, отлич­но нано­сит любые лако­кра­соч­ные мате­ри­а­лы и пре­крас­но справ­ля­ет­ся с покрас­кой с “пере­хо­дом”.

Что в итоге? Какой краскопульт выбрать для покраски автомобиля?

Если пла­ни­ру­е­те зани­мать­ся покрас­кой авто­мо­би­лей на посто­ян­ной осно­ве и есть необ­хо­ди­мый бюд­жет на при­об­ре­те­ние крас­ко­пуль­та пре­ми­ум клас­са, то бери­те хоро­ший доро­гой покра­соч­ный писто­лет. К при­ме­ру, мож­но выбрать один из выше­пе­ре­чис­лен­ных брен­дов доро­го­го сег­мен­та. Я имен­но так и сде­лал в своё вре­мя и не пожа­лел, купив крас­ко­пульт IWATA, кото­рый слу­жил мне дол­гий срок. В даль­ней­шем я поме­нял его на дру­гую модель IWATA, фор­ми­ру­ю­щую более широ­кий факел. У меня крас­ко­пульт HVLP, с раз­ме­ром дюзы 1.4 мм. Он хоро­шо справ­ля­ет­ся с нане­се­ни­ем любых видов лако­кра­соч­ных про­дук­тов. Для грун­та я исполь­зую рас­пы­ли­тель фир­мы GAV RECORD 220 с дюзой 2.2 мм. Такой дюзы хва­та­ет даже для нане­се­ния жид­кой шпа­клёв­ки.

Дру­гой вари­ант – купить недо­ро­гой покра­соч­ный писто­лет при­ем­ле­мо­го каче­ства, с раз­ме­ром дюзы, под­хо­дя­щей для крас­ки, лака и грун­та. Им мож­но научить­ся кра­сить и, в даль­ней­шем, со зна­ни­ем дела решить какой крас­ко­пульт выбрать для покрас­ки авто и при­об­ре­сти более доро­гой крас­ко­пульт, а ста­рый оста­вить, как грун­то­воч­ный.

Не забы­вай­те рас­счи­ты­вать, что­бы ком­прес­сор под­хо­дил по про­из­во­ди­тель­но­сти к поку­па­е­мо­му покра­соч­но­му писто­ле­ту. Это важ­ный момент. Так­же, важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт, что­бы рас­пы­лён­ный мате­ри­ал хоро­шо рас­те­кал­ся на поверх­но­сти, но не давал под­тё­ков. Об это читай­те в ста­тье настрой­ка крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля .

Поде­лить­ся “Какой пуль­ве­ри­за­тор выбрать для покрас­ки авто­мо­би­ля?”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Покрасочные пистолеты. Как сделать правильный выбор? — mixProgram.ru

Пневматический метод нанесения лакокрасочных материалов получил наибольшее распространение в авторемонтной отрасли. Данный метод относительно прост, он существенно повышает технологичность процесса окраски, ускоряет его. В свою очередь, стремление снизить непродуктивный расход материала, улучшить декоративные качества получаемого лакокрасочного покрытия приводит к появлению новых, более совершенных технологий распыления, нового, более совершенного, экологичного и экономичного оборудования.

Принцип работы краскораспылителя

При пневматическом нанесении лакокрасочный материал расщепляется потоком сжатого воздуха, проходящего через окрасочный пистолет под большим давлением. Как раз величина этого давления и определяет тип окрасочного оборудования. Сегодня различают несколько таких типов. Основными из них являются: конвенциональное распыление при высоком давлении сжатого воздуха, распыление при низком давлении сжатого воздуха (система HVLP – High Volume Low Preassure — высокий объем, низкое давление) и распыление при среднем давлении сжатого воздуха (так называемая оптимизированная система LVLP- Low Volume Low Pressure- низкий объём, низкое давление).

Общим для них является то, что сжатый воздух под большим давлением подается в окрасочный пистолет и, проходя через воздушную головку, до мельчайших частичек расщепляет лакокрасочный материал, образуя аэрозоль, который формирует окрасочный факел, вытекающий из сопла. Частички в составе факела долетают до окрашиваемой поверхности и осаждаются на нее, тем самым, создавая лакокрасочное покрытие.

При этом следует учитывать, что в большинстве своем частички не долетают до окрашиваемой поверхности, образуя окрасочный туман, оседающий вне окрашиваемой поверхности, что приводит к значительному увеличению непродуктивного расходования материала. Поэтому основным направлением совершенствования пневматического окрасочного оборудования было повышение коэффициента переноса окрасочных материалов. От него зависит не только экономичность подобного метода окраски, но и, что становится немаловажным с учетом того, что работы ведутся синтетическими сольвентными красками, экологичность этого процесса.

А началось все с изобретения Алленом де Вилбиссом во второй половине XIX в. самого принципа пневматического распыления. Знакомый с основными постулатами гидро- и аэродинамики, он впервые применил этот принцип для более эффективного лечения пациентов жидкими лекарственными формами.

Его сын, Томас де Вилбисс, нашел новое применение изобретению отца, при этом в значительной степени усовершенствовав пульверизатор, использовавшийся исключительно для медицинских целей. Так в 1907 г. появился первый ручной краскопульт, который как нельзя лучше подходил для начавшей успешно развиваться новой отрасли промышленности — автомобилестроения. С его помощью значительно повысилась производительность процесса окраски, его эффективность. Качество получаемого лакокрасочного покрытия как с декоративной, так и с прикладной точки зрения (износостойкость, прочность и т. д.) не то чтобы не пострадало, а стало, по оценкам современников, куда лучше.

Рассмотрим подробнее три основные системы пневматического нанесения.

Типология окрасочных пистолетов

Окрасочные пистолеты конвенциональной системы.

Довольно-таки долгое время на протяжении почти всего XX века пневматические окрасочные пистолеты для нужд авторемонтной отрасли были представлены пистолетами одного типа — конвенциональными пистолетами высокого давления. Они работали при примерном входном давлении в 3-4 атм.

Иногда можно услышать, что систему высокого давления называют еще прямой системой. Это обусловлено тем, что давление на входе в окрасочный пистолет примерно равнялось рабочему давлению на выходе, в каналах воздушной головки. Поэтому по подключенному на рукоятке манометру мы могли точно определить рабочее давление.

Эти окрасочные пистолеты характеризовались достаточно маленьким потреблением сжатого воздуха, хорошим качеством распыления лакокрасочного материала и однородностью окрасочного факела. Тем самым обеспечивался хороший распыл, о котором до сих пор с умилением вспоминают маляры старшего поколения.

Как мы знаем, любой компрессор, помимо основной общеизвестной и для многих определяющей характеристики — выходного давления, имеет еще одну, и очень важную, которую обязательно надо учитывать при выборе оборудования. Это его производительность, т. е. способность прокачивать через себя определенное количество сжатого воздуха. Так вот, пистолеты высокого давления конвенционального типа предъявляли очень скромные требования к компрессору, что устраивало как самих маляров, так и хозяев автосервисных предприятий, поскольку для их продуктивной и стабильной работы требовалось мало сжатого воздуха, а, следовательно, и не особо мощные компрессоры. Им достаточно было подавать примерно 300 л. в минуту.

Но, кроме такого обильного количества плюсов, пистолеты высокого давления конвенционального типа имели один существенный минус. Их главным недостатком был очень невысокий коэффициент переноса, в среднем 30-35 % (хотя, в зависимости от амбиций производителей подобного оборудования, заявляемые характеристики иной раз доходили и до 45 %, но в любом случае это очень маленький коэффициент).

Этот недостаток обусловлен именно самим принципом пневматического распыления. Определенное количество капелек расщепленного лакокрасочного материала не долетает до окрашиваемой поверхности. Чтобы снизить этот показатель, как раз и был реализован принцип высокого давления. Но он, в свою очередь, породил и противоположный эффект: капельки лакокрасочного материала, под большим давлением вылетающие из сопла конвенционального пистолета и с высокой скоростью ударяющиеся об окрашиваемую поверхность, в массе своей отражались от нее, увеличивая непродуктивный опыл.

Да и воздушная головка имела не совсем совершенное строение, влияющее на продуктивность и эффективность работы. Два этих фактора в совокупности в основном и приводили к значительным потерям лакокрасочного материала при окраске.

Окрасочные пистолеты системы HVLP

С подобной ситуацией не могли смириться природозащитные организации. Не попадающий на окрашиваемую поверхность перепыл, по их мнению, способствовал загрязнению атмосферы. Поэтому введение в начале 80-х гг. прошлого столетия новых, более жестких законов, касающихся охраны окружающей среды, вынудило производителей окрасочного оборудования разработать более совершенный с экологической точки зрения окрасочный пистолет.

Им стал прибор, распыляющий лакокрасочный материал при низком давлении сжатого воздуха, так называемой системы HVLP. Характеризует данную систему (это и легло в ее название) низкое рабочее давление, примерно равное 2 атм. на входе и максимум 0,7 атм. на выходе. Причем внутреннее устройство оборудования таково, что если мы при помощи манометра, расположенного на ручке окрасочного пистолета, отрегулируем входное давление, выставив 2 атм., то гарантированно получим на выходе искомые 0,7 атм. Надо сразу оговориться, что это осуществляется только при полной исправности окрасочного пистолета.

Другой характерной особенностью окрасочных пистолетов системы HVLP является высокий коэффициент переноса материала, существенно минимизирующий непродуктивный перепыл и равняющийся, по некоторым данным ведущих производителей в этой области, 60-70 %. Это достигается как раз за счет того, что работает оборудование данного типа на достаточно низком давлении сжатого воздуха. Следовательно, расщепленные частички лакокрасочного материала имеют на выходе из сопла очень невысокую скорость. Это приводит к образованию ровного факела, равномерно покрывающего окрашиваемую поверхность. Тонкую настройку ширины факела обеспечивает специальный регулятор на корпусе окрасочного пистолета.

Уменьшить давление на выходе удалось за счет изменения конструкции воздушной головки. Выходные отверстия стали раза в три больше, чем у конвенциональных пистолетов высокого давления, да и сами воздушные каналы внутри пистолета увеличились. Но увеличение коэффициента переноса увеличило и риск образования подтеков. Поэтому при работе с оборудованием данного типа надо четко следовать инструкции производителя.

Другим недостатком системы HVLP стали возросшие требования к производительности компрессора, установленного на малярном участке. Она должна быть существенно выше, чем у компрессора, работающего с оборудованием конвенционального типа. Это и понятно: маломощный компрессор не будет успевать за пистолетом и прогонять то количество воздуха, которое необходимо для его корректной работы. Отсюда же и необходимость постоянного контроля за состоянием воздушной магистрали.

Еще одно неудобство, которое доставляет маляру работа окрасочным пистолетом системы HVLP и о котором говорят многие специалисты (об объективности подобных заключений судить довольно сложно, но они имеют место быть), заключается в том, что незначительные ошибки в действиях маляра могут привести к некоторому ухудшению декоративных свойств получаемого лакокрасочного покрытия.

Причем это ухудшение не всегда связано с несоблюдением жестких технологических требований, а в большей степени вытекает из самой технологии работы на низком давлении сжатого воздуха. Следствием является больший, чем в случае распыления на высоком давлении, размер расщепленных частичек лакокрасочного материала. Из-за этого, например, возникает неконтролируемая шагрень.

Но как бы там ни было, плюсов у окрасочных пистолетов системы HVLP все равно намного больше, и они значительно существеннее, чем минусы.

Главные плюсы— существенное снижение перепыла и малое туманообрзование, приводящие к экономии до 30 % лакокрасочного материала.

Если, например, на окраску крыла ВАЗ-2109 при использовании конвенционального пистолета высокого давления в среднем уходило 200-250 г лакокрасочного материала, то применение окрасочного пистолета системы HVLP снизило это количество до 100-150 г. (Конечно, многое зависит от качества материла, техники, мастерства маляра и укрывистости автомобильной эмалевой краски.)

Конечно, работая с таким оборудованием, надо скрупулезно следовать всем инструкциям производителя данного конкретного окрасочного пистолета. Следует помнить, что манометр, расположенный на рукоятке окрасочного пистолета, показывает динамическое давление на входе только при нажатом курке. Если курок отпущен, он покажет давление в воздушной магистрали.

Давление распыления имеет очень большое значение. Его неправильная установка приводит к весьма плачевным последствиям. Здесь и потеря цветового оттенка, и отвратительное качество распыления, и другие негативные моменты. И регулировать это давление надо не на редукторе, а на самом пистолете, на входе, учитывая, что где-то 1 атм. теряется при длине шланга 10 м. и внутреннем диаметре 9 мм.

Для того чтобы в окрасочный пистолет подавался специальный, подготовленный для использования сжатый воздух, в окрасочно-сушильной камере обязательно должен стоять фильтрующий модуль, состоящий из фильтра для удаления механических загрязнений, влаго-масло-отделителя, фильтра грубой очистки и заменяемого фильтра тонкой очистки. Эффективная и корректная работа всех этих фильтров и регуляторов крайне важна, вследствие того, что окрасочные пистолеты системы HVLP чувствительны к перепадам давления. Скачки давления сильно влияют на факел и, соответственно, на результат окраски.лчто возс и так идеально чистый.

Окрасочные пистолеты системы

Как мы поняли из двух предыдущих глав, окрасочные пистолеты конвенционального типа распыления при высоком давлении и окрасочные пистолеты системы HVLP наряду с положительными моментами, характеризующими их, имеют и достаточно слабых сторон. Попыткой совместить позитивный опыт, накопленный при использовании конвенционной системы и системы HVLP, стала оптимизированная технология распыления лакокрасочных материалов при среднем давлении сжатого воздуха – LVLP.

В связи с этим главной особенностью окрасочных пистолетов системы LVLP стало сочетание преимуществ конвенциональных и HVLP-систем. А именно — низкий расход воздуха и высокий коэффициент переноса материала (примерно -75-85%). Это позволило существенно снизить зависимость окрасочных пистолетов новой системы от давления сжатого воздуха в воздушной магистрали — окрасочные пистолеты системы LVLP мало чувствительны к перепадам давления в системах подачи воздуха.

Претерпела изменение и конструкция внутренних воздушных каналов (на воздушной головке мы имеем порядка 0,7-1,2 атм.). Вследствие этого низкое потребление сжатого воздуха не сказалось на стабильности и однородности факела, и как следствие — на качестве окраски. На входе в окрасочный пистолет мы имеем порядка 1,6-2 атм., но потребление сжатого воздуха существенно снизилось. Это привело к ослаблению технических требований, предъявляемых к воздушным магистралям и компрессорам.

Хочется еще раз сказать о необходимости бережного обращения с окрасочными пистолетами, к какой бы системе распыления они ни принадлежали. Мы, конечно, понимаем, что вам жутко надоели все эти нравоучения, но, как показывает практика, повторение не будет лишним.

В подавляющем большинстве случаев именно из-за недостаточно осторожного и осмотрительного — прямо скажем, халатного обращения подобное оборудование и приходит в негодность раньше положенного срока. А потом летят гневные проклятия и нарекания в адрес производителей: мол, здесь недосмотрели, тут недостаточно крепко сделали. Да, справедливости ради отметим, что иной раз эти нарекания и бывают оправданны, но, пожалуй, в 90 % случаев не имеют под собой никаких оснований.

Любит русский человек собственную неряшливость и неумение списывать на чужого дядю, оправдывая свои просчеты виной соседа, в данном случае производителя. Почему-то не может он понять, что не бачки у этой фирмы слабые, а в его голове что-то не так срабатывает.

Рассказывая о типологии окрасочных пистолетов, нельзя не вспомнить и обойти вниманием пистолеты с нижним бачком. Когда-то именно они безраздельно царили в авторемонтных мастерских, и приход нового оборудования был встречен опытными малярами, как говорится, в штыки. Хотя, распробовав новацию, они скоро поняли все ее прелести и переключились без особых проблем.

Но до сих пор на некоторых патриархальных автосервисных предприятиях еще используют ставшие в буквальном смысле легендой окрасочные пистолеты с нижним расположением бачка. Действительно, нельзя не отдать им должное: они удобны тем, что имеют куда большую емкость для лакокрасочного материала, чем образчики современного прогрессивного оборудования. Что позволяет за один раз облить машину практически полностью.

Но таким бачком при окраске можно обстучать всю крышу, да и краскозаборная трубка в них не достает до дна, т. е. всегда определенное количество лакокрасочного материала остается неизрасходованным. А это уже весьма серьезный недостаток. Так что их уход с рынка краскопультов был заранее предопределен, и сожалеть об этом не стоит.

Мы не призываем вас буквально молиться на оборудование (любое, но в данном случае мы акцентируем внимание именно на окрасочном), нет. Бережное и грамотное отношение к окрасочным пистолетам — вот все, что от вас требуется, и это такая малость! Но если вы именно так будете относиться к орудию своего труда, то и оно соответствующим образом отнесется к вам, в этом будьте уверены. Не подведет в трудную минуту, поможет выполнить сложный заказ в лучшем виде, сэкономит деньги на ремкомплекты и т. д.

Поэтому еще раз повторимся: строго соблюдайте все инструкции производителя окрасочного пистолета, не поленитесь, прочтите, что и как надо делать, как и чем чистить. А то залезет какой-нибудь умелец железной спицей в пистолет, раскурочит там все и потом винит кого угодно в том, что пистолет пришел в негодность, но только не себя. Все мы, конечно, мастера, но от того, что мы лишний раз что-то умное прочтем, наше мастерство не уменьшится, а может быть, даже и повысится. Не верите? Попробуйте, проверьте, и вы поймете, что это именно так.

А еще бывают дюзы слабые: ударил или уронил, и она перестала корректно работать. Забывают, что ли, а, скорее всего — просто не знают (но, что самое ужасное, и не хотят узнать, лишний раз, перечитав инструкцию или переспросив, боясь потерять свой авторитет высокопрофессиональных специалистов, хотя то, что вы уточняете отдельные непонятные или неизвестные моменты, свидетельствует не в пользу вашего неумения, а как раз в пользу вашей опытности и профессионализма, по крайней мере, так происходит у нормальных людей), что дюзу нельзя не то чтобы ронять, а вообще категорически воспрещается ставить пистолет на стол со снятой воздушной головкой, потому что дюза хоть и металлическая, но ей хватит даже малейшей деформации, чтобы окрасочный пистолет перестал нормально работать.

Кстати, о дюзах. Каждый производитель окрасочного оборудования четко оговаривает, какая дюза для какого лакокрасочного материала, какого производителя и какого вида выполняемых работ подходит. Но можно вывести следующие закономерности, подсказанные опытными специалистами в области покраски автомобилей.

Для нанесения базы нужно применять дюзы 1,3-1,4 (для светлых цветов лучше 1,3). Для лака можно использовать 1,4 и даже 1,5, особенно если речь идет о покраске крупномасштабных деталей. Понятно, что с дюзой 1,3 заливать капот довольно-таки трудно, кто-то даже высказал мнение, что застрелиться можно. Естественно, при работе с подобными деталями иглу открывают на всю катушку, но подача лакокрасочного материала все равно остается весьма малой. С дюзой 1,4-1,5 подача уже больше. Для акрила дюза нужна такая же, как и для лака, для грунта — примерно 1,6-1,8. Под жидкую шпатлевку желательно иметь отдельный пистолет (да и под грунт хорошо бы тоже отдельный) с большой дырой 2,5-3.

В тему:

Рассказывая о типологии окрасочных пистолетов, нельзя не вспомнить пистолеты с нижним бачком. Они удобны тем, что имеют куда большую емкость для лакокрасочного материала, чем образцы современного оборудования. Но таким бачком при окраске можно задеть крышу, да и краскозаборная трубка в них не достает до дна, т. е. всегда определенное количество материала остается неизрасходованным. А это уже весьма серьезный недостаток.

Для большей наглядности и простоты выбора пистолета необходимой системы, производители покрасочного оборудования стараются придерживаться единой цветомаркировки, которая наносится на воздушную головку и регулировочные винты пистолета:

  • Белый (серебристый) цвет — конвенциональный тип;
  • Зелёный – система HVLP;
  • Синий – система LVLP.

К принципу нанесения материала по системе LVLP каждый производитель покрасочного оборудования шёл своим путём и своими запатентованными технологиями, поэтому он вправе называть своё детище по-своему. Так, у SATA – это RP; у DeVILBISS – GTI PRO; у Walcom — GEO и HTE.

Немного о дюзах

Каждый производитель окрасочного оборудования четко оговаривает, какая дюза для какого лакокрасочного материала, какого производителя и какого вида выполняемых работ подходит. Но можно вывести следующие закономерности, подсказанные опытными специалистами в области покраски автомобилей:

  • Для нанесения базы нужно применять дюзы 1,3-1,4 (для светлых цветов лучше 1,3).
  • Для лака можно использовать 1,4 и даже 1,5, особенно если речь идет о покраске крупномасштабных деталей. Понятно, что с дюзой 1,3 заливать капот довольно-таки трудно. Естественно, при работе с подобными деталями иглу открывают на всю катушку, но подача лакокрасочного материала все равно остается весьма малой. С дюзой 1,4-1,5 подача уже больше.
  • Для акрила дюза нужна такая же, как и для лака.
  • Для грунта — примерно 1,6-1,8.
  • Под жидкую шпатлевку желательно иметь отдельный пистолет (да и под грунт хорошо бы тоже отдельный) с большой дюзой 2,5-3,0.

Как происходит покраска?

На рисунке (А) отображено как выходящий из форсунки воздушный поток образует перед ней зону (2)смешивания с материалом, который поступает из отверстия форсунки (1). При смешивании, краска разделяется на мелкие капельки.

Чем больше давление и поток воздуха, тем меньше величина капелек. На пути к объекту (зона 3) размер капелек больше не меняется. Этот процесс должен быть налажен таким образом, чтобы величина капелек была оптимальной.

При равной скорости энергия капелек увеличивается вместе с увеличением ихдиаметра, это значит, что чем больше размер капель, тем большей энергией движения они обладают, и при этом сохраняют направление своего движения даже при изменении направления воздушного потока у основания изделия (зона 4).

Если размер капель меньше оптимальной, то они обладают настолько малой энергией движения, что они вместе с воздухом в виде тумана (перераспыла) уходят в воздухоотвод, превращаясь в переработанный воздух (зона 5).

А что же происходит с краской при использовании системы LVLP? В зоне смешивания 2 (рисунок В) образуется тонкокапельная струя с высокой первоначальной скоростью, которая в дальнейшем распадается на мелкие капельки. В процессе движения эти капельки несколько раз распадаются на более мелкие, при этом увеличивая первоначально заданную скорость и сохраняя направление движения.

Из-за пониженного расхода воздуха, уменьшился объем зоны изменения направления воздушного потока (4). Вследствие чего большее количество капель стало попадать на поверхность, то есть снизился и отвод полезной краски.

Возле поверхности, капельки двигаются с очень высокой скоростью, и, попадая в зону изменения движения потоков воздуха, продолжают двигаться по прямой. В результате чего и была достигнута отметка переноса материала до уровня 75-85% по сравнению с системой HVLP(60-70%). Из рисунка видно, что толщина зоны 5 в системе LVLP на две трети меньше. Следовательно — уровень перераспыла значительно снижается, что позволяет сократить расходы на краску.

Устройство окрасочного пистолета

Принцип действия и задачи всех окрасочных пистолетов одинаковы — разбить ЛКМ при помощи воздушного потока в аэрозоль и сформировать факел распыла с максимально однородной плотностью в нём капель ЛКМ.

В окрасочных пистолетах предусмотрено 2 воздушных канала с общим регулятором подачи воздуха:

  • Первый подходит к самой дюзе и обеспечивает разбив ЛКМ на капли. Величину капель определяет давление и количество подаваемого воздуха: выше давлениеи поток — капли меньше; ниже— капли больше
  • Второй воздушный канал подходит к боковым отверстиям распыляющей головки и имеет отдельный регулятор. Он отвечает за формирование необходимого факела распыла. При полном закрытии этого канала мы получим факел круглой формы. При открытом канале на основной (центральный) факел с обеих сторон устремляются дополнительные воздушные потоки, тем самым, как-бы, «сплющивая» его. Благодаря этой регулировке факел приобретает плоскую форму, и каждый маляр имеет возможность настроить размер и форму факела распыла ЛКМ под свои нужды.

В пистолетах с нижним расположением бачка, а также в специальных моделях для очень вязких материалов (гелькоутов, клеевых, антикоррозионных составов и т.д.) с верхней подачей, предусмотрена дополнительная подача воздуха и непосредственно в ёмкость с ЛКМ. Внутри ёмкости создаётся избыточное давление. Тем самым достигается принудительная подача материала к дюзе.

Устройство окрасочного пистолета

  • Распыляющая головка — обеспечивает распыление ЛКМ с наружным смешиванием. Выступы с отверстиями создают потоки воздуха, помогающие сформировать распыляемый поток материала в характерный веер (факел распыла). Без боковых струй воздуха распыляемая струя будет иметь округлую форму вместо эллиптической. Регулирование количества отведенного к воздушным выступам воздуха контролирует ширину веера распыления. Регулировка выполняется с помощью клапана(5).
  • Дюза(Окрасочное сопло)- деталь, имеющая строго калиброванное отверстие. Её основная цель состоит из трех частей: чтобы дозировать поток, направлять его и служить пазом для иглы. В некоторых конструкциях выпрямление воздушно-капельного потока обеспечивает диффузор или дефлектор потока воздуха(Walcom GEO). Для материалов разной вязкости используются дюзы с отверстиями различного диаметра.
  • Игла служит для дозированной подачи, ограничения или перекрытия потока ЛКМ. Приводится в движение курком(8). Как правило, чтобы обеспечить абсолютное перекрытие потока без протечек, производители притирают иглу с дюзой(2), поэтому каждой дюзе соответствует своя индивидуальная игла (они и поступают в продажу комплектом).
  • Корпус с рукояткой — самая большая часть окрасочного пистолета. Для пистолетов премиум и бизнес-класса корпус изготавливается из цельного куска алюминиевого сплава путём механической обработки и высверливания внутренних каналов, что обеспечивает их очень высокую точность калибровки. Для пистолетов эконом-класса используется метод литья (о чём может свидетельствовать шов или следы от его обработки).
  • Клапан регулировки факела регулирует подачу воздуха ко 2-му воздушному каналу. Когда клапан полностью открыт, воздух направляется к воздушным выступам и ширина веера распыления будет максимальной. Когда клапан закрыт, пятно распыления будет круглым или иметь минимальный размер. Может располагаться как на задней части вышеклапана регулировки подачи краски (Walcom, DeVilbiss), так и сбоку окрасочного пистолета (SATA).
  • Клапан регулировки подачи краски служит для регулировки количества ЛКМ, а также может дозировать поток благодаря сужению иглы (3). Всегда находится на линии расположения иглы тыльной части пистолета. Регулировка заключается в ограничении хода курка(8) и самой иглы.
  • Воздушный клапан находится под курком (8). Им же и приводится в действие. Служит для подачи сжатого воздухав оба канала окрасочного пистолета.
  • Курок — орган управления в процессе покраски. При нажатии — курок сначала давит на воздушный клапан(7), тем самым, открывая проход сжатому воздуху. Если курок поджать больше, то начинает сдвигаться игла (3) и краска увлекается потоком воздуха.
  • Клапан регулировки подачи воздуха — регулирует количество подаваемого в пистолет воздуха. Может находиться как снизу рукоятки (Walcom, DeVilbiss), так и на задней части пистолета под клапаном регулировки подачи краски (6) (SATA).
  • Канал подачи сжатого воздуха может укомплектовываться штуцером быстросъёмного соединения (12) либо штатным манометром (13) для контроля и регулировки входного давления.
  • Канал подачи ЛКМ место подвода ЛКМ. Может находиться как сверху (для пистолетов с верхней подачей), так и снизу (для пистолетов с нижней подачейи промышленных пистолетов).

Важно помнить, что отдельно сами по себе эти части не гарантируют успешной работы пистолета. Они должны подбираться в комплекте, в зависимости от типа распыляемой краски, вида обрабатываемой поверхности, давления воздуха, скорости выполнения работы. Хотя для универсальных работ надлежащий режим обуславливается комплектацией пистолета на заводе- изготовителе.

mixprogram.ru

Правильная настройка и применение покрасочного пистолета. Видео

Сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему, а именно: как настраивать покрасочные пистолеты.

Начнем с того, что бывает два основных вида покрасочных пистолетов: HVLP и LVLP. Первый из них (High Volume Low Pressure) предлагает мастеру использовать большой объем и маленькое давление воздуха, тогда как второй – Low Volume Low Pressure, что значит, «маленький объем и низкое давление». В основном используются пистолеты первой категории, но, невзирая на то, какое бы устройство не использовалось, настройки, практически, одинаковые.

Главное, на что следует обращать внимание во время настройки:

-подача воздуха – снизу;

-подача смеси, а именно – самой краски;

-настройка ширины факела, в частности, сверху;

-или снизу.

Изначально в пистолете необходимо все показатели выставлять на «ноль».

Открываем давление воздуха.

Слишком много выставлять не нужно, средний расход – 2 атмосферы.

После этого открываем факел.

Если чувствуется, что воздуха мало, его нужно немного добавить.

И в конце постепенно добавляется краска.

При этом, следует сделать немного шире факел.

В основном, хороший факел должен иметь овальную форму и примерно следующие размеры.

Некачественный факел имеет разные размеры с двух противоположных сторон, а также подтеки.

В то же время, если до конца убрать факел, получится прокрашивание точкой, при этом, понадобится также убрать краску.

Этот вариант подходит в том случае, если надо покрасить полости, аккуратно и красиво, в разных местах.

 

Для оптимальной покраски «обычным» факелом желательно, чтобы каждый последующий штрих наполовину перекрывал следующий. Этот вариант покраски называется «в два слоя».

Сопло до окрашиваемой поверхности должно быть примерно на расстояние ладони с вытянутым большим пальцем.

Если приставить пистолет ближе к поверхности, которая будет окрашиваться, возможны подтеки; если расстояние будет большим – будет плохое перекрытие, в результате чего получится не очень презентабельный вид. Поэтому желательно выполнять процесс ритмично и на одинаковом расстоянии.

 

В качестве эксперимента попробуем покрасить деталь от автомобиля джип, которая ставится на кузов и получается универсал.

В нашем случае понадобилось выполнить кантики по краям, а отдельные части были дополнены элементами из стекловолокна, поэтому в процессе покраски нам придется немного импровизировать.

После настройки пистолета, приступаем к процессу покраски.

Начинать необходимо с проема, первый слой краски будет использовать примерно 70%. Если краски будет мало, ее можно добавить, но не слишком много.

Между нанесением слоев нужно делать паузу минимум пять минут, чтобы краска хорошо «пропиталась». Как только металик начнет приобретать матовую окраску, это будет значить, что он уже высох.

 

Второй слой следует наносить способом двойного перекрытия, чтобы поверхность была мокрой, но без подтеков.

Не следует забывать о необходимости периодического прочищения фильтра.

После того, как второй слой подсохнет, понадобится сделать немного меньше давление, чтобы краска вылетала из пистолета крупинками.

Расстояние необходимо будет увеличить и покрывать поверхность для того, чтобы выровнять отдельные участки. Этот заключительный этап называется «эффектный слой».

Наносить его нужно равномерными движениями, чтобы всюду получилось равномерное покрытие.

Тоже самое касательно настроек для лака. Понадобится:

-побольше открыть подачу;

-открыть на максимум факел;

-настроить подачу немного больше 2-х атмосфер.

Сразу видно, что от лака факел намного шире, поэтому наносить лак понадобится гораздо быстрее и чаще.

После этого, мы выставляем и наносим приблизительно 70% лака, как и в случае с краской. Если сразу наложить влажный лак, он может поднять грунт или старую, плохую краску. Поэтому первым делом необходимо наносить такой «туманный» слой, который поможет устранить разного рода мелкие неприятности, в частности, между такими капельками будет выходить растворитель и отвердитель.

 

Далее нужно нанести второй слой.

По окончании покраски нужно сполоснуть пистолет, для чего, перед началом чистки, понадобится вылить весь лак. Промывать лучше не менее двух раз, для этого следует залить в него 646 растворитель, закрыть крышку и хорошо его потрясти. После этого нужно слить лишнюю жидкость. В самом конце нужно открутить носик и оставить его в растворителе, чтобы он не засыхал.

В самом пистолете нужно оставить немного растворителя, чтобы внутри ничего не засыхало. Главное, чтобы после окончания работы не оставалось никаких пропусков, потому что их закрашивать достаточно тяжело.

 

vsepoedem.com

Пистолет для покраски авто: типы по механизму действия

В автомастерских и для самостоятельной покраски авто используются краскопульты, которые еще называют пистолетами для покраски. Малярный пистолет может быть применен и для других видов работ, например, при строительстве. Приобрести пистолет для покраски авто в настоящее время нетрудно, так как многие торговые марки поставляют краскопульты на рынок.

Для человека, который не занимается профессионально покраской автомобилей, проблема в том, чтобы сориентироваться в предлагаемом ассортименте и выбрать наиболее подходящий для работы по цене и качеству молярный инструмент.

Классификация покрасочных пистолетов

По механизму работы и конструктивным особенностям покрасочные пистолеты делятся на следующие категории:

  1. пневматические;
  2. электрические;
  3. электрические, работающие с миникомпрессором.

Пневматический краскопульт

Механизм действия пневматического пистолета для покраски авто основан на способности газообразного вещества, находящегося под давлением, пульверизировать краску. Краскопульт функционирует на сжатом воздухе. Резервуар с краской соединен с компрессором и распылителем. Компрессор работает на электроэнергии и подает сжатый воздух непосредственно в насадку в форме пистолета.

Струя краски, выбитая нагнетенным воздухом, называется факелом. Пневматические пистолеты отличаются хорошим качеством выполняемой работы, и, соответственно, высокой ценой. Пневматический инструмент пользуется популярностью среди мастеров, профессионально занимающихся покраской авто.

Конструкция пневматического пистолета

Пневматические пистолеты выпускаются трех основных типов. Вид пистолета определяется характеристиками, включающими объем и рабочее давление нагнетаемого воздуха. Выпускаются пистолеты следующих марок:

HP

Покрасочные пистолеты HP отличаются низкой ценой и по рейтингу молярного инструмента находятся на третьем месте. Они характеризуются несущественным расходом воздуха и высоким давлением, доходящим до 6 бар. Материал, подающийся под значительным давлением, обуславливает невысокое качество покраски. КПД краскопульта очень низок, так как устройство нерационально распыляет краску, а, проще говоря, половина покрасочного материала улетает на ветер. Только 50% покрасочного материала достигает поверхности, для которой она, собственно, и предназначалась.

Место производства покраски сильно загрязняется и нет возможности наладить систему должным образом, так как производители не предусмотрели возможность регулировки устройства. Пистолет хорошо зарекомендовал себя в строительных работах, но применять его для покраски авто нерентабельно. Кроме того, происходит загрязнение окружающей среды, и по этой причине данный вид пистолетов для покраски запрещен к применению во многих странах.

HVLP

Намного более эффективно работают пистолет марки HVLP, они широко используются для ремонта авто и при строительных работах. Хорошая репутация пистолета среди мастеров определяется технологической особенностью краскопульта, позволяющей изменять высокое давление воздуха на входе на более разряженное при выходе. Краска распределяется равномерно, и большая часть покрасочного материала достигает поверхности назначения. Оригинальные пистолеты HVLP стоят около 300$, а их аналоги из Китая не больше 40$

LVLP.

Краскопульты LVLP предназначены для оптимальной работы и высокого качества покраски. Не требуют большого объема воздуха и хорошо функционируют при малой производительности компрессора. Краска попадает на объект с показателем в 80%.

Расположение резервуара

Детали конструкции по месту расположения могут варьироваться. Краска поступает при оптимальном давлении и приличной скорости, если контейнер для покраски находится вверху инструмента. Баки изготовлены из пластика или нейлона, и мастер может отслеживать уровень краски. Объем контейнера около литра. Небольшие по размеру пистолеты способствуют качеству покраски, так как малогабаритные устройства более удобны в работе.

В том случае, если контейнер располагается внизу, он выполнен из металла. При настройке устройства, его ставят на бак.

В комплект к пистолетам входят сменные сопла разного диаметра. Сопла универсального характера выпускаются с размером отверстия 1,4-1,7мм. Предусмотрена возможность регулировать факел и количество краски.

Электрический краскопульт

Встроенный насос распределяет краску под давлением в электрических моделях малярных пистолетов. Эти краскопульты уступают по качеству измельчения и подачи краски пневматическим пистолетам. Среди положительных особенностей можно отметить простоту в обслуживании, отсутствии необходимости приобретать дополнительное оборудование для очистки воздуха, компактные размеры, демократические цены. Для домашней работы – это, пожалуй, самый подходящий вариант, способный выручить в бытовых делах.

Конструкция электрического пистолета

Электрические пульверизаторы представляет собой моноблочный инструмент. Работа распыляющего устройства и мотора сбалансирована. Пневматический пистолет предполагает отдельный выбор компрессора и краскопульта. Так как решающее значение в обеспечении покраски имеет распыляющее устройству, то вначале приобретается пистолет, а затем под заданные характеристики выбирается компрессор.

Электрические краскопульты также делятся на устройства напольного и ручного исполнения.

В быту наиболее часто встречается вариант ручного пистолета. Насос и мотор сбалансированы в едином моноблоке. Устройство оснащено пистолетной рукояткой, распыляющим клапаном, емкостью для краски. Работа пистолета сопровождается характерным жужжащим звуком. Электрические пульверизаторы не радуют высоким качеством покраски, и расход материала в работе также оставляет желать лучшего. В эксплуатации устройство неприхотливо, компактно по размеру и доступно по цене. Пистолет незаменим для использования в быту.

Электрический краскопульт с микропроцессором

Электрический пистолет, который работает совместно с микропроцессором уже может поспорить с пневматическими моделями по качеству конечного результата покраски. Краска распределяется сжатым давлением воздухом, который нагнетается из миникомпрессора, и соединен с пистолетом специальным шлангом.

Технические характеристики напольных краскопультов могут потягаться с профессиональными аналогами. Эффективность насоса высокая, так как имеется мощный мотор. Аппарат можно настраивать. Напольные варианты краскопультов имеют значительный запас прочности, за счет чего они используются в автосервисах и строительстве в коммерческих целях. Малярный инструмент присоединен к силовой неподвижной установке с помощью шланга.

При выборе пистолета для покраски авто следует быть внимательным и не надеяться на заверения продавца, расхваливающего свой товар. Нередки случаи выдачи товара низкого качества недобросовестными продавцами за отлично работающие и надежные модели.

krasimtachky.ru

Покраска бампера баллончиком – Покраска бампера из баллончика своими руками. Технология проведения работ.

Покраска бампера из баллончика своими руками. Технология проведения работ.

Бампер часто поддается как климатическим, так и механическим воздействиям. Неправильно припарковался и уже счесал часть краски, либо же летящие камни и грязь, также постоянно повреждают лакокрасочное покрытие данного элемента кузова.  В конечном итоге уже через несколько лет эксплуатации автомобиля, вам нужно будет реставрировать бампер. В этой статье мы расскажем, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и на какие этапы разделяется вся технология проведения работ. Четко соблюдая алгоритм, вы сможете сэкономить деньги и получить хороший результат.

Шаг 1. Подготовка бампера к покраске.

Содержание статьи

Если вы планируете перекрашивать данный элемент кузова полностью, то в таком случае без демонтажа не обойтись. Так вы обеспечите комфортные условия работы, а также, не нужно будет играться с защитной пленкой. Если же повреждение бампера локальное, в таком случае делают частичную покраску, и тут уже с помощью пленки и скотча постарайтесь максимально укрыть все необрабатываемые зоны кузова и декор, а также противотуманные фары, если они присутствуют.

Далее нужно вымыть деталь с помощью моющих средств и просушить. После чего все проблемные участки зачищаем наждачной бумагой марки P80-150. Убираем глубокие царапины, сколы и вздувшееся или отколовшееся лакокрасочное покрытие.

Обезжириваем поверхность пластика – антисиликоном.

Шаг 2. Выравнивание поверхности шпаклевкой.

С помощью шпаклевки вы можете заполнить глубокие царапины, сколы или другие дефекты, присутствующие на конструкции бампера. Используют для этого автомобильную двухкомпонентную шпаклевку. Для этого ее размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением на деталь. Замешивать нужно только тот объем материала, который вы сможете сразу уложить, в противном случае он схватится и его можно будет только выбросить. После нанесения первого слоя ждете около 15 – 20 минут, чтобы он подсох. Далее с помощью наждачной бумаги поверхность шлифуется и проверяется ее качество, если все еще есть изъяны, накладываем второй и при необходимости третий слой шпаклевки, пока не получим идеально ровную поверхность. Особенно нужно следить за местами стыка шлифованного и не обрабатываемого участка бампера.

Шаг 3. Наносим грунтовку.

После полного высыхания шпаклевки, а это период около 24 часов, нужно дополнительно зашлифовать обрабатываемый участок абразивом марки Р400-600. Далее снова обезжириваем поверхность. Следующий этап грунтовка. Для этого используют стандартный акриловый грунт, который в пропорциях указанным производителем замешивают с отвердителем и растворителем.

Можно также провести покраску бампера с баллончиком готовым составом грунта.

Далее после полного высыхания грунта, а слоев может быть 2 – 3, поверхность шлифуют абразивом марки Р800. Далее снова обезжиривают поверхность, протирая сначала влажной, а потом сухой тряпкой.

Шаг 4. Покраска бампера.

В первую очередь подбирают тон цвета краски. Делают это с помощью каталога или по маркировке указанной на кузове автомобиля. Также вы можете обратиться за консультацией к продавцам в профильных магазинах.

Покраска пластикового бампера из баллончика, как б/у так и нового, это очень ответственное и скрупулезное занятие. Перед тем как наносить краску на поверхность лучше потренироваться на тестовой поверхности, чтобы определить расстояние к обрабатываемой области, и степень распыления.

Предварительно нужно хорошо встряхнуть баллончик, чтобы краска перемешалась. Обычно баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см от поверхности бампера. После нанесения первого слоя дают время ему высохнуть 25 – 35 минут. Общее число слоев 2 – 4. Тут нужно смотреть уже по качеству получаемого покрытия.

Если вас интересует, сколько нужно баллончиков краски для проведения работ, то тут нужно смотреть от задачи. Если это локальная покраска, то вам нужно будет один баллончик краски, а также грунтовки и лака. Если это полная покраска детали, то в зависимости от размеров может понадобиться от 3 до 6 баллончиков краски и столько же лака и грунта.

Далее при необходимости наносят лак, тоже из баллончика. Полное высыхание материала происходит за сутки.

Видео инструкция по реставрации лакокрасочного покрытия бампера с помощью баллончика.

Шаг 5. Полировка бампера.

Следующий этап – это полировка лакокрасочного слоя. Данный этап работ устраняет мелкие дефекты, полученные при нанесении лака, и позволяет добиться блеска поверхности.

Полировку осуществляют в несколько этапов. Сначала с помощью «мокрой шлифовки» мелкозернистой наждачной бумагой Р1500-Р2000 убираются грубые неровности поверхности лака. Далее поэтапно используя грубую и мягкую абразивную полироль, добиваемся гладкости поверхности, а с помощью полировальной пасты придаем ЛКП блеска. Далее смываем с бампера следы полироли и наслаждаемся результатом.

Как видите, даже не имея профессиональных инструментов и используя баллончики с краской можно самостоятельно осуществить мелкий ремонт бампера.

krasimauto.com

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

Когда и зачем нужна покраска бампера

Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

Что обязательно нужно иметь под рукой:

  • Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.
    Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.
  • Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
  • Шпатлевка со стеклянным волокном.
    Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.
  • Акриловая грунтовка.
  • Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
  • Специальные «межслойные» салфетки.
  • Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.
    Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

Дополнительно стоит иметь под рукой:

  • Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
  • Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
  • Ткань из микрофибры.
    Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.
  • Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
  • Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.
    Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость

Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.

Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.

Шаг 2. Защита соседних поверхностей.

Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.

Шаг 3. Шлифовка.

На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.

Шаг 4. Устранение грубых дефектов.

Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или плоскими электродами с двух сторон в зависимости от глобальности проблемы.

Шаг 5. Шпатлевание и шлифовка.

Для шпатлевания швов лучше использовать шпатлевку со стеклянным волокном. Она меньше подвержена проседанию и станет армирующей основой.

После отвердевания необходимо пройтись шкуркой Р120, а мелкие дефекты убираются финишной шпатлевкой. Высушенная поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р180-Р220 уже под грунт. Этот шаг повторяется до тех пор, пока не будут устранены все видимые дефекты.

Шаг 6. Матование поверхности.

Кроме придания матовости при этом затираются следы от шкурки Р120. Для этого берут абразивную бумагу Р220-240 и шлифмашинкой, а местами вручную тщательно проходят поверхность бампера. Для машинки лучше приобрести поролоновый адаптер, дабы исключить жесткое воздействие подошвы.

Шаг 7. Микрофиброй или компрессором удаляется мелкая пыль.

Бампер обезжиривается растворителем и обрабатывается антисиликоном.

Шаг 8. Защита остальных частей автомобиля и рабочего пространства.

А как покрасить бампер из баллончика своими руками без защиты? Можно использовать старые газеты, малярный скотч и пластик. В любом случае необходимо защитить и увлажнить все окружающие поверхности, сдуть пыль.

Шаг 9. Грунтовка.

Наносится несколькими тонкими слоями. После высыхания наносят двухкомпонентный грунт на основе акрила сначала по всей поверхности, а затем, делая перерывы в 15-20 минут заливают проблемные места.

Затем акриловый грунт немного разбавляют растворителем и наносят по всей поверхности ровным слоем.

Шаг 10. Шлифовка грунта.

Хорошо высушенную поверхность необходимо отшлифовать. Для этого берут наждачную бумагу Р400, шлифмашинку и бруски.

Можно использовать специальный проявочный спрей или порошок, который обеспечит качество шлифовки. Этот этап необходимо проводить очень осторожно, дабы избежать частичного удаления грунта.

Затем грунт наносится повторно несколькими тонкими слоями и после высыхания обрабатывается наждачкой Р400-600.

Шаг 11. Покраска.

Перед покраской поверхность очищается от пыли и обезжиривается. Для покрытия грунтовки достаточно 3-4 слоя. Каждому слою необходимо 15 минут для высыхания.

Если видна какая-то пыль, ее вытирают специальной салфеткой. После краска будет выглядеть скучной по сравнению с остальной частью автомобиля. Чтобы появился блеск, нужно нанести прозрачный слой.

Шаг 12. Нанесение лака.

Прежде чем наносить лак необходимо подождать около получаса. Достаточно 3-4 слоя с просыханием каждого по 10-15 минут.

Полезные советы

Для качественного покрытия в лак и грунтовку можно добавлять присадки, которые повышают эластичность и прочность. При этом из-за эластичности процесс обработки становится более трудоемким.

Если после лакирования выявились недостатки – капли, прилипшая пыль, «корка», то необходимо через сутки отшлифовать поверхность шкуркой Р1500. При этом предпочтительно использовать мокрое шлифование.

Если есть желание нанести воск на поверхность бампера, то необходимо выждать месяц после покраски.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

Красим новый пластиковый бампер из баллончика

Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

  1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
  2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

Что вам понадобится:

  • грунтовка в баллончике (по пластику)
  • краска в баллончике
  • лак в баллончике
  • обезжириватель
  • антистатик
  • чистая хлопчатобумажная тряпка
  • наждачная бумага P800
  • ведро с водой
  • перчатки
  • губка
  • респиратор (маска)
  • защитные очки
  • рабочая одежда

Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

Как можно покрасить: пошаговые фото

Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

Видео о проведение работ с авто

На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

Для покраски вам понадобится:

  • всё то же, что и для покраски нового бампера
  • шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
  • шлифовальные диски
  • шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
  • наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
  • шпатлёвка
  • набор шпателей разной ширины
  • маркер
  • кисть
  • растворитель

Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

Фото снятия старой краски

Как было до применения аэрозоли
Аэрозоль для снятия старой краски
Краска вспучивается и сама слезает с бампера

Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45о.

Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

Ход работ на фото

Первый шаг на пути к совершенству
Сняли старое покрытие, зашпаклевали проблемные места, отшлифовали. Впереди покрытие грунтовкой, краской и лаком
Так выглядит бампер после высыхания краски и лака
Устанавливаем обратно снятые элементы: решётку радиатора, шилдик, номерной знак

После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

Как навести глянец: видео

Частичная покраска: как провести её правильно

Вам понадобится:

  • всё то же, что и для полной покраски старого бампера
  • аэрозольный растворитель

Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

Пошаговые картинки

Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

Пример аэрозольной покраски на видео

Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

Вам понадобится:

  • всё то же, что требуется для покраски старого бампера
  • промышленный фен с узкой насадкой
  • паяльник с широким жалом (1 см и более)
  • плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
  • шпатлёвка для ремонта пластика
  • жароупорный скотч
  • дрель

Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

Фото восстановления детали

Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

Ремоот на видео

Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

pol-z.ru

Как покрасить бампер баллончиком своими руками с видео

Не раз наверное автомобилисты попадали в такие ситуации, когда их бампера были немного поцарапаны, но денег на полную покраску реально жалко. Именно поэтому мы решили поделится с вами нашим секретным способом о том, как покрасить бампер автомобиля баллончиком. Здесь вы узнаете о том, как самому покрасить баллончиком бампер.

Начнем с того, что запомним раз и на всегда, если на кузове или бампере есть царапина, то ее необходимо зашкурить, иначе после покраски она проявится. Именно поэтому начинаем мы с того, что полностью шкурим все царапины на бампере.

Продолжаем полностью вышкуривать все микротрещины на бампере. Если этого не сделать, то у нас будут проваливаться и краска и лак в них. Приступаем к грунтовке. И ждем сутки.

Теперь можно смело наносить базу. Чтобы не было перепада цвета нам необходимо часть бампера на стыке не красить, а оставить в родном окрасе.

Идем слева на право и наоборот распылять баллончиком краску.

Обязательно скотчем заклеить все участки которые не должны участвовать в окрашивании.

Самое главное не торопится — забить цвет всегда успеете.

Если мы красим с пистолета, то там все просто, разбавляем краску с растворителем 70 на 30 и красим в местах перехода таким раствором.

С балончика так не сделать, поэтому приходится наносить краску из далека, чуть ли не с метра.

Оставляем все высохнуть. А после обязательно проходимся по все й поверхности липкой салфеткой, чтобы собрать все пылинки. Если не собрать весь опыл, то он будет сильно бликовать под лаком. Его нужно обязательно весь собрать. Так как под лаком он будет бликовать сильно.

Легким слоем наносим лак. Только сухими слоями нужно наносить, ни в коем случае не мокрыми, останутся потеки и все.

Не нужно давать лаку превратится в глянец.

Места переходов обрабатываем лаком сильно с далека, просто напылом, так сказать. Лучше всего наносить один сухой слой и примерно 2 полу мокрых. Внимательно смотрите на лак, как только поры закрываются сразу же останавливаемся. Если вдруг будет какая нибудь ошибка — полировка поправит дело.

Вот вам финальный результат. Ни в коем случае не оклеивайте ремонтную зону скотчем. Никогда не клейте скотч на местах перехода.

Теперь вы знаете как покрасить бампер баллончиком. В нашем случае полный цикл за три часа. С помощью нашей статьи вы можете покрасить бампер своими руками в домашних условиях. Не бойтесь и экспериментируйте.

Как покрасить бампер баллончиком видео

bestcars24.ru

Как покрасить пластиковый бампер из баллончика. Пошаговая инструкция. — Superfb

В нашей статье мы подробно расскажем о том, как качественно покрасить автомобильный бампер своими руками — подкрасить старый, изношенный бампер или полностью окрасить новый бампер, купленный на замену старому. Скажем сразу — ничего сверхсложного в самостоятельной покраске бампера нет! Если вы будете четко следовать предложенной инструкции и использовать при покраске качественные материалы, резульаты вашего труда будут радовать вас долгие годы, а новая краска не облезет через полгода.

смотреть видео: Как покрасить бампер автомобиля своими руками

Прежде, чем переходить к ответу на вопрос Как покрасить автомобильный бампер?, ответим на вопрос Чем покрасить автомобильный бампер? Оказывается, проще всего покрасить бампер из баллончика (или краскопульта), взяв обычную аэрозольную акриловую краску. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, а закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака.

Итак, если вы решили примерить на себя фартук маляра, мы поможем вам, рассказав, из каких этапов, собственно, складывается качественная покраска:  

      1   Демонтаж бампера

      2   Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

      3   Абразивное шлифование (необходимо не только для старого, но и нового некрашенного бампера)

      4   ОПЦИОНАЛЬНО: Шпатлевание — в том случае, если вы ремонтируете старый бампер

      5   Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

      6   Грунтование

      7   Нанесение краски и лака

      8   Сушка

Что вам понадобится для окраски бампера своими руками?

      — аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

      — аэрозольный акриловый бесцветный лак

      — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

      — акриловая грунтовка

      — смывка старой краски

      — наждачная бумага разной размерности,  шпатель, стамеска

      — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

      — малярный скотч, тряпки

      — средства индивидуальной защиты

Инструкция по окраске бампера машины своими руками

1
Демонтаж бампера необходим в том случае, если вы хотите не просто закрасить небольную царапину или потертость, а планируете перекрашивать существенную поверхность бампера или красить его целиком. В этом случае лучше бампер снять, чтобы избежать попадания краски на кузовные элементы или оптику, так как красить нужно с расстояния 25-30 см, чтобы краска ложилась ровно и не было потеков и наплывов
2
Чистка и мойка — с этим пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Берем тазик с теплой водой, моющие средства и губки-тряпки. Мыть бампер нужно тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили поверхность к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите бампер после мойки
3
Если вы решили не снимать бампер, то после мойки обязательно закройте поверхности кузова, не подлежащие окрашиванию. Для этого используйте малярный скотч и укрывную пленку или обычные газеты
4
Подготовка поверхности к окрашиванию. На данном этапе мы придаем бамперу легкую «шершавость», это способствует максимально стойкой адгезии (сцеплению) краски и окрашиваемой поверхности.

есь могут быть разные варианты, в зависимости от того, что вы планируете сделать:

4.1
Если вы не снимаете бампер и хотите закрасить только небольшую царапину или потертость бампера, то достаточно хорошенько обработать поврежденное место наждачной бумагой, чтобы при проведении рукой получилась ровная шершавая поверхность, т.е. чтобы руки не чувствовали края царапины. Если скол или царапина глубокие, возможно будет лучше предварительно зашпатлевать их (об этом мы расскажем чуть позже). Сразу предупреждаем: если вы не зашкуриваете и не перекрашиваете бампер целиком, то со временем возможно появление проблем в тех местах, где новая краска соприкасается со старым лакокрасочным покрытием. Также будьте готовы к тому, что не всегда удается идеально попасть в цвет старой краски и при внимательном рассмотрении можно будет увидеть, что бампер крашенный
4.2
В идеале, если вы хотите отремонтировать старый бампер, то его следует перекрашивать целиком — это позволит вам сделать цельное, более долговечное покрытие и избежать проблем с нестыковками цвета. В этом случае мы бы рекомендовали вам полностью удалить старую краску и тщательно зашкурить ВСЮ поверхность бампера. Это можно сделать как вручную, при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки, так и используя специальные смывки для старой краски. 
В крайнем случае, если вы не хотите удалять полностью старое лакокрасочное покрытие, вам нужно также тщательно зашкурить.

ной. В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия могут появиться дефекты

5
В случае, если вы восстанавливаете старый бампер и на нем есть глубокие царапины и сколы, рекомендуем ваш зашпатлевать их. Для это сначала нужно обезжирить поврежденные места, а затем использовать или специальную шпатлевку для пластика или обычную автомобильную шпатлевку, она вполне подходит для наших целей. Шпателем придаем выравниваемым поверхностям нужную форму и ждем, пока шпатлевка полностью высохнет. Обычно для этого достаточно 20 — 40 минут, в любом случае — действуйте согласно инструкции товара.

После того, как шпатлевка высохла, необходимо снова хорошенько все зашлифовать наждачной бумагой

6
После того, как вы зачистили поверхность бампера, снова хорошо помойте его и дайте высохнуть
7
Далее нам необходимо обезжирить весь бампер. Для этого можно использовать специальные обезжириватели для пластика или «народные» средства — уайт-спирит или керосин. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности автомобильного бампера не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущих проблем с лакокрасочным покрытием.

Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

8
Вообще в идеале существует два этапа грунтовки. Первый — с использованием выравнивающих грунтовок, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Второй — грунтование обычными однокомпонентными автомобильными грунтовками.
На практике нам не нужно таких сложностей, для подготовки к самостоятельному окрашиванию бампера мы рекомендуем использовать обычные аэрозольные акриловые грунтовки. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски. Перед нанесением грунтовки следует тщательно взболтать содержимое баллончика, наносить с расстояния 25-30 см плавными движениями вправо-влево, в два слоя, дав первому слою просохнуть 20-30 минут перед нанесением второго
9
Наконец-то мы добрались до главного — окрашивания бампера.
Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

ществует два варианта красочных покрытий: односоставные (простые) и двухсоставные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды).

Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями, такие краски сохнут только при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите бампер самостоятельно в гараже или на даче, мы рекомендуем покрасить его, используя аэрозольный баллончик. Для этого возьмите аэрозольную акриловую эмаль, обычную либо с эффектом металлик или перламутр.
Перед покраской баллончик как следует взболтать. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.

После того как покраска окончена, переходим к сушке

10
Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания бампера в гараже требуется 12-20 часов при температуре от +20 градусов.
Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку
11
После сушки поверхность полируется.

ли после окрашивания так получилось, что где-то натекли капельки краски, нужно очень аккуратно зашлифовать их специальной водостойкой наждачной бумагой, а затертые места как следует заполировать специальной тонкоабразивной пастой

12
Последний шаг — лакировка. Для этого используем аэрозольный акриловый лак, матовый или глянцевый, наносим его в 2-3 слоя, как обычно давая нанесенному слою высохнуть 30 минут, прежде чем наносить следующий. Последний слой стоит просушить 4-5 часов и в финале заполировать бампер автомобильной полиролью

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска автомобильного бампера достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за сутки. Качественно отремонтированный бампер может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Что требуется для работы?

Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

Покраска бампера из баллончика своими руками

Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

Основные материалы для окрашивания:

  • Краскопульт;
  • Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
  • Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
  • Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
  • Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

Ремонт и покраска бампера своими руками

Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

Этап шлифовки

Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

Шпаклевка и покраска бампера

Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

superfb.site

Как покрасить бампер авто баллончиком самому

Видео о ремонте бампера автомобиля своими руками из баллончика…

Приветствуем, автолюбитель Рено Логан на сайте Rtilvaz.ru! Сегодня продолжим красить бампер своими руками.

Для работы были дополнительно приобретены такие материалы:

  • грунтовка в аэрозольном баллончике;
  • скотч;
  • герметик для пластика;
  • салфетки;
  • шкурка Р1000.

В прошлой части видео мы зашпаклевали повреждённую плоскость бампера и сегодня продолжим тему по ремонту дальше. Шпаклёвка высохла и можно начинать её обрабатывать.

Для начала надо шлифовать наш участок наждачной бумагой с градацией Р220.

Работать будем с помощью жёсткого бруска (я использовал резиновый шпатель). По размеру брусочка вырезаем ножницами наждачку с запасом и завернём её края для удобства работы, чтобы надёжно держалась.

Так как место повреждения на бампере занимает участок сразу в нескольких плоскостях, то работать будем и жёстким брусочком по ровной поверхности. Мягкий брус используем, где имеется овальный переход на теле бампера.

В нижней части имеется кантик, который необходимо сохранить при шлифовке, потому в этом месте нужно тереть аккуратно и не торопясь.

Начинаем работу с кантика. Брусок необходимо держать параллельно линии, чтобы не завалить его верхнюю часть. Периодически проверяем обрабатываемый участок рукой.

Прошлифовал зашпаклёванную линию кантика и далее протираю все плоскости мокрой салфеткой, чтобы снять пыль от шпаклёвки и увидеть возможные изъяны. После того как протёр салфеткой место шпаклёвки, становится заметно, что в нижней части остался небольшой участок, где не взял камень. Продолжаю шкурить этот участок.

Затем продолжим работать с овальной плоскостью, что несколько сложнее, особенно при отсутствии необходимого опыта. Для работы (за неимением мягкого бруса) воспользовался куском пластичной резины из толстой камеры с заточенным наждаком краем. Затираем шпаклёвку аккуратно, стараясь не задевать кантик снизу.

Чтобы не дышать пылью, желательно одевать защитную маску…

Движения с наждачкой выполняем в виде ёлочки, чтобы не «завалить» плоскость.

Для проверки работы, вновь протираем обрабатываемый участок влажной салфеткой. После сразу видны места, где необходимо ещё дорабатывать плоскость. Продолжаем шлифовать дальше и вновь протираем салфеткой, для контроля.

После очередной обработки салфеткой заметно, что остались мелкие неровности, но они должны закрыться грунтом.

Перед тем как начинать дальше шлифовать шпаклёвку шкуркой, градацией Р320, для того чтобы забить риску от Р220, ремонтируемый участок промоем водой. Когда участок просохнет, слегка пройдёмся скотч-брайтом Р230. Таким материалом особенно удобно работать, где имеется плавный переход и скотч-брайт легко повторяет его формы.

Затем будем использовать наждачную бумагу Р320. Но так же, как и с Р220 вырезаем кусок шкурки, для работы с байком. Работая с этой шкуркой, не нужно сильно надавливать на боёк, наша задача – это убрать риску от Р220.

Затем, чтобы стереть риску от Р320 будем использовать для работы наждачку градации Р500. Подготавливаем плоскость к нанесению грунта. Работаем также аккуратно, только лишь, чтобы забить предыдущую риску.

Для окончательного шлифования шпаклёвки используем наждачку Р1000. Это уже последняя операция перед грунтовкой.

В двух местах нашёл рукой не дотёртые участки и протер их бумагой Р230.

Затем меняя номера градации, слегка прошёлся ещё раз по всей площадке, вплоть опять до Р1000.

Дальше, как обычно, вновь протираем мокрой салфеткой место обработки, промываем водой и даём обсохнуть.

Перед тем, как грунтовать, необходимо обклеить малярным скотчем вокруг того места, где будем напылять балончиком. Для полной сохранности рядом находящихся панелей кузова, защитим их газетой, проклеив по бокам скотчем. Прикрыл до кущи и колесо, чтобы не попадала туда краска.

Далее с помощью чистой ветоши и обезжиривателя обрабатываем поверхность перед грунтовкой.

Даём просохнуть, и читаем инструкцию по использованию аэрозольной грунтовки.

Как написано по инструкции, встряхиваем баллон в течение 2-3-х минут. Рекомендуется наносить грунт с расстояния 30-40 см. Аэрозоль надо напылять в два слоя с межслойной выдержкой 10 минут, при температуре окружающего воздуха + 20 градусов. Время полного высыхания при 20 градусов 1 час, при температуре +60 время высыхания 15-20 минут.

Для чего грунтовка:

  1. увеличивает адгезию покрытий;
  2. меньше расходуется эмаль.

Краску для бампера подобрал в магазине на авторынке, «эмаль для дисков» от компании «KERRY».

Итак. Продолжаем ремонт бампера Рено Логан своими руками. Встряхиваем 2-3 минуты баллон с грунтом и приступаем к нанесению грунтовки. Нанесли первый слой, теперь дадим просохнуть в течение 10 минут, и будем наносить 2 слой. После высыхания 1 слоя, ещё раз встряхиваем энергично баллончик и наносим 2 слой. Работаем, не торопясь и не забывая про расстояние от бампера – 30-40 см, иначе возможны потёки, которые затем придётся долго устранять.

Нанесли 2 слой и теперь необходимо дать полностью высохнуть грунтовке, а это, как показано в инструкции – полное высыхание в течение 1 часа. Ждём с 1 час.

Выбрал погоду отличную, солнце нагрело до горячего капот и слегка руки обжигает, так что через 1 час грунт должен высохнуть.

Да, в этом случае, видим, что появился потёк, где я обработал. Убираю его нестандартно, с помощью чистого куска губки…

Место, где было небольшое углубление, залилось грунтом, плюс поверху ещё прошёлся губкой с краской. После ещё раз загрунтовал, чтобы закрыть следы её присутствия.

Время прошло, проверяем, грунт высох или нет. Далее шлифуем поверхность с помощью бумаги Р1000, чтобы снять глянец с грунта, создаем риску перед покраской. Попутно убираем шкуркой места потёков.

Затем обезжириваем поверхность и можно красить. Аэрозольный баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут. Краску также распыляем с расстояния 30-40 см.

Начинаю наносить с краёв и перехожу в центр. Так, по-моему, делать неправильно, надо будет уточнить у мастера Влада ЩЧ.

После нанесения 1 слоя даём высохнуть эмали и покрываем 2 слоем.

В результате. Бампер покрасил, но получилось грубо, с моей точки зрения практиканта.

Решил, после полного высыхания эмали, ещё раз обработать наждачной бумагой Р1000 и провести повторную покраску. Даже видимо, придётся поработать бруском с бумагой Р220, так как в центре отчётливо, краска «показала» бугор, который необходимо убрать.

Затем также пройдусь по градации до Р1000, вновь загрунтую и покрашу этот участок, чтобы всё смотрелось прекрасно (см. видео 🙂

На этом видео, как ремонтировать бампер своим руками, заканчиваю. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки.

До свидания!

P.S. Краска высохла, снимаем малярный скотч с газетой вместе, что приклеивали для защиты соседних панелей, которым оклеивали само место обработки и помоем водой. Со стороны смотреть по цвету на 80 процентов подходит. Новая краска светлее, но надеюсь, что выгорит со временем на солнце и потемнеет.

Почитайте еще:

Покрытие автомобиля лаком на бампере

Как шпаклевать бампер

Подготовка машины к покраске

www.rtiivaz.ru

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

Когда и зачем нужна покраска бампера

Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

Что обязательно нужно иметь под рукой:

  • Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.

    Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.

  • Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
  • Шпатлевка со стеклянным волокном.

    Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.

  • Акриловая грунтовка.
  • Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
  • Специальные «межслойные» салфетки.
  • Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.

    Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

Дополнительно стоит иметь под рукой:

  • Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
  • Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
  • Ткань из микрофибры.

    Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.

  • Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
  • Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.

    Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость

Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

autocentrum.ru