10Мар

Багажник на газель своими руками – Багажник на крышу, как оформить? — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

Багажник на крышу, как оформить? — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Хочу поставить багажник с лестницей.
На категории В с этим особых проблем нет, а вот с категорией D можно попасть.
То есть нужно официально вписывать его в ПТС, но проблема в том что бы вписать на него нужен сертификат, а продаваемые у нас багажники в 99% китайские.И соответственно доков на них ни каких нет.Заехал к нашим гаишникам узнать что да как, говорят что на автобусы категории Д при установке багажника нужно в обязательном порядке прошумить крышу, для уменьшения шума, и что на газель проблемно будет оформить потому что высота с багажником должна быть не более 2.5 метров.То есть Истаны, Хайсы и тд еще как то можно а Газели, Форды и тд вобще ни как.Ну и что водостоки не предназначены для установки багажника.
Залез в интернет, ни каких ограничений по высоте для автобусов не нашел.Есть стандартное ограничение высоты в 4 метра для всех ТС и все.
Про водостоки тоже ни слова.
Заехал к транспортникам, говорят нам пофиг на ваши багажники, ставьте что хотите, лишьбы не мешало открытию люка или аварийного выхода, и лестница полностью не перекрывала заднее стекло.
Написал аналогичный вопрос на сайт ГИБДД.
Пришел ответ из которого я нихрена не понял)
С этим письмом снова поехал в ГИБДД в отдел регистрации изменений типа про высоту и тд ничего не сказано.Посидели покачали головами, говорят ну вписать можно но все равно нужно что бы была хоть какая то бумага на этот багажник.
Собсно вопросы такие-кто вписывал багажники(с сертификатами)на них есть какой то номер подтверждающий что этот сертификат именно от этого багажника?
Или может есть выходы на какую то фирму которая делает документы удаленно, не выезжая на осмотр.
Буду рад любой инфе

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Багажник на ГАЗель. — DRIVE2

Полный размер

Продолжение работ с ГАЗелью — багажничек, почти экспедиционный.

Особенностью изготовления, явилось то, что не было отдельной корзины, как таковой, в классическом понимании. Ибо задач перевозить какие то грузы — небыло. Багажник требовался, для удобства работ именно на нём.
Получилась цельная платформа с рифлёным алюминиевым настилом.

Особой сложностью работы, являлся фактор габарита багажника — 2700х1700х400.
Сборку на прихватках, пришлось делать непосредственно на автомобиле. Да и профиль крыши — бочкообразный, размеры поперечин, все разные.

Сваренный и покрашенный багажник пришлось ставить краном. Но не потому, что такой тяжелый, а потому, что вручную поднять такое нереально. Не хватает длины вытянутых рук.
Крепление к крыше — классическое, за водостоки.

Многие спрашивают — а почему у тебя все багажники стоят на треугольных кронштейнах ?
Объясняю — крыша автомобиля, в принципе не может быть идеально ровной. Нижняя часть кронштейна 150мм, даёт плотное прилегание, а болт М12 в верхней части в дырке отверстии, работает как шарнир, позволяя кронштейну найти оптимальную позицию относительно плоскости прилегания.
И ещё, между треугольным кронштейном и водостоком, я устанавливаю армированную резину. Если быть ещё точнее — одеваю её именно на треугольничек.

После установки багажника и геометрической сверки положения на крыше, необходимо сначала затянуть болты М8 на ответных планках, а уж потом затянуть болты М12. И тогда крепежный кронштейн останется в своём правильном положении, и никуда не денется ))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Самодельная маркиза на ГАЗ Соболь, часть 1 — logbook GAZ Sobol 2008 on DRIVE2

Так как машина для выездов на природу, то несомненно одним из атрибутов такой машины должна быть «крыша над головой» т.к погода может быть непредсказуема. Начиная от палящего солнца и кончая проливным дождем. Просматривая рынок навесов для авто, так называемых маркиз. Наткнулся на несколько экземпляров, но конструкции достаточно хлипкие и цена порядка 20 тысяч, не внушает оптимизма.

Маркиза из магазина

Принял решение, ваять сам. Для начала нужны были крепления на водосток. В продаже опять же очень хлипкие модели, да и внешницй вид их не устраивал. В одном из бортжурналов нащелся умелец, которых изготавливал их на продажу. DON-13 Заказал 3 пары. цена 3500 с доставкой. Кр
онштейны качественные, покрашены молотковой краской, крепеж в комплекте.

Кронштейны багажника на Соболь

Далее очередь встала за каркасом. Каркас должен был соответствовать нескольким условиям.
1.Лекость установки, в одиночку, за короткое время.
2.Прочность, выдерживает ветровые нагрузки.
3. Невысокая цена.

Выбор пал, на основу из профильных труб, сечением 25х25, 20х20 и 15х15. Труба профилем 25х25 должны быть жеско закреплена на багажнике. Остальные должны телескопически выдвигаться.
На ближайщей базе купил по три отрезка каждый трубы, длиной по 157 см. И покрасил молотковой краской.


Настал этап сборки. Трубы к кронштейнам приваривать небыло желания, так как в дальнейшем планирую ставить экспедиционник. Нашел решение, закрепить с помощью хомутов из автомагазина, эти хомуты используються при креплении глушителя.

Далее при установке кронштейнов, выяснилось что оказываеться у меня на одной стороне нет резинки водостока, как это я ее раньше не замечал, пришлось ехать вновь в магазин.

о

Вот так и закрепил

www.drive2.com

Как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками + фото и чертежи

Верхний багажник — что это? Функциональный элемент современного автомобиля или же ненужная деталь, от которой вреда больше, чем пользы? Спорить об этом можно бесконечно, ведь нужды и методы эксплуатации машины у каждого водителя свои. Кто-то использует транспортное средство лишь для того, чтобы добираться по утрам до работы, а вечером до дома. А другие не мыслят свою жизнь без активных видов спорта: велосипедных гонок, катания на лыжах и сноуборде. Последняя категория людей, пожалуй, больше всех нуждается в установке дополнительного пространства для крепления крупногабаритных предметов. Кстати, экспедиционный багажник вполне возможно изготовить в гараже своими руками.

Нужен ли багажник на крыше

Не на всех современных машинах установлен дополнительный экспедиционный багажник, однако, это очень важная и полезная деталь автомобиля. Обычно о ней вспоминают, когда требуется перевезти крупногабаритный объект. Владельцы машин с типом кузова «купе» или «седан» будут вынуждены нанимать грузоперевозчиков, если необходимо купить строительные материалы для дачи или гаража, ведь доски и трубы попросту не уместятся в багажник. Даже обычный велосипед можно уложить в штатное багажное отделение далеко не каждого автомобиля. Кто-то может возразить, что для этих целей есть прицеп. Но управление таким транспортным средством требует определённых навыков вождения, да и прицеп имеется не у каждого. Выходом из подобных ситуаций станет приобретение или самостоятельное изготовление багажника на крышу автомобиля.

Экспедиционный багажник устанавливается на крышу автомобиля и используется для перевозки крупных предметов

Подобные багажники можно разделить на две категории:

  • боксы;
  • дуги-поперечины.

Первые более компактны и имеют привлекательный внешний вид. К тому же они защищают ваши вещи от пыли, дождя, снега и даже яркого солнца. Однако они способны вместить в себя куда меньше вещей, чем дуги-поперечины, да и изготовить их самостоятельно практически невозможно.

Автобоксы имеют более эстетичный вид и не нарушают аэродинамику автомобиля, однако изготовить их своими руками невозможно

А вот второй вариант больше функциональный, к тому же его несложно сделать своими руками.

Современные производители всё чаще выпускают комбинированные виды багажников. Так, например, в одной конструкции можно совместить бокс и держатель для велосипедов и другого спортивного инвентаря. При желании вы можете приобрести такие приспособления в специализированных магазинах, но их изготовление своими руками практически невозможно.

Плюсы и минусы экспедиционных багажников

Если вы всё ещё не уверены, нужен ли вам багажник в подобном месте, ознакомьтесь с преимуществами и недостатками этой детали. Положительные стороны экспедиционного багажника довольно очевидны:

  • он позволяет перевозить больше вещей;
  • защищает крышу и её лакокрасочное покрытие от внешних повреждений сверху;
  • появляется возможность перевозить крупногабаритные предметы;
  • при надёжной фиксации груз не упадёт;
  • перевозимые предметы не загораживают обзор водителю;
  • освобождается место в салоне автомобиля;
  • для некоторых конструкций кузова появляется возможность увеличить объём салона за счёт опустевшего багажного отделения;
  • можно установить газобаллонное оборудование в освободившийся штатный багажник;
  • такую деталь несложно сделать своими руками

К сожалению, есть у такого багажника и отрицательные качества:

  • вес перевозимых предметов ограничен грузоподъёмностью автомобиля;
  • расход топлива увеличивается на 2 л на каждую тысячу километров при пустом установленном багажнике;
  • придётся прикладывать определённые физические усилия, поднимая груз на высоту машины;
  • при избыточном наполнении багажника или плохой фиксации можно потерять часть вещей;
  • неправильно закреплённые конструкции гремят и мешают водителю;
  • аэродинамика автомобиля снижается, за счёт чего уменьшаются возможности при разгоне и манёврах;
  • машина становится менее устойчивой к боковому ветру;
  • высота автомобиля увеличивается, а значит, следует быть внимательнее при проезде через тоннели или под низкими арками.

Необходимость установки экспедиционного багажника напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля. Если вы часто путешествуете, любите кататься с семьёй и друзьями на велосипедах или занимаетесь дачными работами, то подобный элемент автомобиля будет для вас незаменим. Во всех остальных случаях иметь подобный багажник тоже не будет лишним, к тому же его всегда можно демонтировать и оставить в гараже, а при необходимости установить обратно.

Как сделать багажник своими руками

Экспедиционный багажник можно сделать двумя методами:

  • сварить металлическую конструкцию с бортами и днищем;
  • изготовить поперечины для рейлингов.

Рейлинги — это своеобразные перила, установленные на крыше автомобиля. Грузы простой формы можно привязывать к ним напрямую, но это может повредить лакокрасочное покрытие. К сожалению, рейлинги отсутствуют на некоторых моделях автомобилей, поэтому иногда может понадобиться изготовление полной конструкции.

Рейлинги очень удобны для крепления поперечин, однако ими оборудованы не все автомобили

Если вы планируете остановиться на методе с креплением поперечин к рейлингам, то весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

  • подбор и покупка необходимых материалов и инструментов;
  • измерение параметров крыши автомобиля;
  • составление чертежа конструкции;
  • изготовление поперечин;
  • изготовление крепежей;
  • сборка конструкции;
  • установка багажника на своё место.

В том случае, если рейлинги не предусмотрены в конструкции автомобиля, может понадобиться сварка более сложной формы багажника. Однако при ответственном подходе к ситуации от начала замеров до установки готовой конструкции на автомобиль может уйти не больше одного дня.

Выбор материала и инструментов

К выбору материала для изготовления экспедиционного багажника следует отнестись со всей ответственностью. Тяжёлые материалы будут значительно увеличивать вес автомобиля, что повлияет на манёвренность и разгон. Кроме того, с подобными материалами достаточно сложно работать. Отдайте предпочтение лёгким и мягким металлам и конструкциям. Оптимальным решением будет выбор алюминия, так как он обладает небольшим весом, но при этом достаточно прочен. Это гибкий и мягкий металл, так что работа с ним не вызовет особых затруднений. Кроме того, алюминий не боится коррозии.

Разумеется, цена на этот металл несколько выше, чем на многие другие. Если алюминий вам не по карману, обратите внимание на профильную тонкостенную трубку. Она также может послужить хорошим материалом для будущего изделия. А вот листовую нержавеющую сталь стоит использовать лишь в самом крайнем случае, так как она имеет довольно большой вес.

При изготовлении багажника понадобятся тонкостенные трубы разного диаметра

Помимо самого металла, вам понадобятся и другие материалы и инструменты. К ним относятся:

  • сварочный аппарат
  • болгарка для резки металла;
  • хомуты для автомобильных глушителей;
  • монтажная пена;
  • оборудование для шлифовки;
  • стеклоткань с плотностью не менее 300 г/кв.м;
  • автомобильная краска (при желании).

Что касается краски, то её вы можете выбрать в цвет кузова автомобиля, а можете остановиться на классическом чёрном или серебристом цвете.

Замеры конструкции и составление чертежа

Для того чтобы изготовить поперечины, вам понадобится всего лишь измерить расстояние между рейлингами. А вот для изготовления более сложной конструкции, необходимо определиться с размерами и весом будущего багажника, а заодно и составить проект. От этого зависит объём материалов, которые вам понадобятся. Для подготовки чертежа будущего изделия вам нужно точно измерить длину и ширину крыши.

После этого создайте чертёж, на котором будут учитываться следующие элементы багажника:

  • параметры каркаса конструкции;
  • длина и расположение усиливающих изделие перемычек;
  • днище багажника;
  • высота бортиков конструкции.

подготовьте проект экспедиционного багажника в соответствии со всеми замерами

При проектировании конструкции обратите внимание на следующий момент: багажники прямоугольной формы отрицательно сказываются на аэродинамике автомобиля. Поэтому рекомендуется делать передний борт более обтекаемым.

Метод первый: изготовление поперечин и крепежей

В первую очередь займёмся изготовлением поперечин. Определитесь с их длиной в соответствии с чертежом, а затем приступайте к работе.

  1. Болгаркой вырежьте две поперечины необходимой длины. Следите, чтобы они получились одинакового размера.
  2. Обильно нанесите монтажную пену на металл изнутри и снаружи.
  3. Дождитесь затвердевания пены.
  4. Теперь с помощью шлифовальной машинки сточите всё лишнее и придайте поперечинам нужную форму.
  5. В два или три слоя покройте получившиеся изделия стеклотканью.
  6. Покрасьте изделие в выбранный цвет.
Фотоинструкция по изготовлению поперечин

После этого нужно приступать к изготовлению крепежей. Для них используются хомуты для автомобильных глушителей. При этом все ненужные элементы хомута срезаются, чтобы оставить лишь ровную пластину. С её помощью поперечины можно будет надёжно прикрепить к рейлингам.

Чтобы изготовить крепежи, срежьте все «ушки» с хомутов для глушителя и оставьте чистые пластины

Для сборки такой конструкции в рейлингах просверливаются симметричные отверстия с обеих сторон. Расстояние между отверстиями должно быть таким же, как на подготовленных пластинах для крепления. После этого поперечины легко устанавливаются на своих местах.

Установите поперечины на своих местах с помощью крепежей

Если поперечины прилегают к креплениям недостаточно плотно, вы можете уплотнить эти места с помощью резиновых прокладок.

Видео: изготовление поперечин и крепление их к рейлингам

Метод второй: изготовление более сложного экспедиционного багажника

Второй метод больше подходит для изготовления багажников, предназначенных для внедорожников. Он обладает немного иным порядком действий, благодаря которым можно создать более сложную конструкцию с днищем, рёбрами жёсткости и бортами.

Для изготовления багажника подобной формы вам понадобятся навыки сварки металлоконструкций

К этому способу лучше всего прибегать, если вы перевозите действительно объёмные вещи или же у вашего автомобиля нет рейлингов, к которым можно прикрепить поперечины.

  1. Внимательно изучите заранее подготовленный чертёж. Определитесь с длиной всех элементов конструкции.
  2. С помощью болгарки отрежьте металл для изготовления каркаса конструкции. У вас должно получиться по два продольных и два поперечных металлических отрезка для нижней и верхней части конструкции.
  3. Сварите металлические трубки между собой таким образом, чтобы получилось два прямоугольника, соответствующих параметрам крыши.
  4. Нижний прямоугольник стоит усилить рёбрами жёсткости, расположив их поперёк конструкции на одинаковом расстоянии друг от друга. При желании в нижний каркас можно добавить строительную сетку.
  5. Теперь следует соединить верхний и нижний прямоугольник, сформировав таким образом борта багажника. Для этого вам понадобятся металлические трубы с меньшим диаметром.
  6. Подготовьте чётное количество металлических отрезков длиной от 7 до 15 см в зависимости от предполагаемой глубины багажника.
  7. Симметрично расположите их на всех сторонах прямоугольника, а затем сварите верхнюю и нижнюю часть багажника.
Фотоинструкция по изготовлению экспедиционного багажника с дном и бортами

Обратите внимание, что для улучшения аэродинамических свойств передний и задний борт лучше делать не из прямого, а из дугообразного отрезка.

Если вы работали с материалом, который не устойчив перед ржавчиной, обязательно обработайте его специального антикоррозийного состава. При желании вы также можете запенить получившуюся конструкцию, укрепить с помощью стеклоткани, а затем покрасить в нужный цвет.

Видео: изготовление экспедиционного багажника с каркасом и бортами

Если у вас нет рейлингов, для установки такого багажника понадобится сверлить крышу и крепить его с помощью специальных кронштейнов. К сожалению, это может вызвать появление ржавчины в отверстиях при попадании влаги на металл, поэтому лучше обратиться в специальную автомастерскую для решения вопроса проблемы.

Дополнительные устройства для экспедиционного багажника

Интересно, что на верхний багажник можно дополнительно установить некоторые приспособления, облегчающие жизнь водителю. Так, например, если вы часто бываете на даче и возите с собой специальный инвентарь, конструкцию можно оснастить специальным креплением для лопаты. Это же крепление можно использовать в поездках на рыбалку для фиксации удочек.

С помощью специального крепления в таком багажнике можно провозить строительный инвентарь

Также на багажник можно легко установить крепление для антенны радио, которая значительно улучшит приём сигнала. Если же вы часто катаетесь за городом, в местах с большим скоплением деревьев, то вам необходима такая вещь, как веткоотбойники. Одной из сторон их можно закрепить на каркасе экспедиционного багажника, и уберечь тем самым лобовое стекло от повреждений.

Веткоотбойники одной из сторон крепятся к багажной конструкции

Но самым популярным дополнительным оборудованием для этого элемента автомобиля являются элементы освещения, так называемые люстры. Они представляют собой ряд фар, освещающих большее пространство перед автомобилем, чем обычные ближние и дальние лампы. Многие устанавливают на багажник противотуманные фары, однако принцип подачи и рассеивания света в них не очень хорошо подходит для освещения сверху. Сегодня в продаже можно без труда найти специальные лампы для верхних источников света.

На багажник машины также можно установить осветительные приборы

Как видите, самостоятельное изготовление багажника — далеко не самая сложная процедура. Конечно, при изготовлении полной конструкции с дном и бортами вам нужно иметь определённые навыки сварки металлических конструкций, а также специальное оборудование. Поэтому в некоторых случаях может быть целесообразно рассмотреть вариант с покупкой и установкой уже готовой детали.

autozam.ru

Установка багажника на Газель

Багажник на газель 

Багажник на газель обычно это универсальный багажник на микроавтобус. Он состоит из комплекта поперечин с опорами. Дугообразные ограничители препятствуют смещению груза. Элементы багажника выполнены из прочной трубы, что обеспечивает прочность и надежность багажника. По своему весу он достаточно легкий, однако выдерживает основательные нагрузки.

Грузоподъемность багажника на газель — 400 кг. Металлические элементы защищены от коррозии полимерной краской. Устанавливается багажник на газель на водосток машины с помощью прижима.

Иными словами багажник на газель называют грузовой корзиной. В нем предусмотрена регулировка расстояния между лапами опор корзины. Платформа из металлических труб имеет боковые ограничители, которые крепятся к крыше автомобиля с помощью шести сдвоенных опор. И корзина, и опоры изготавливаются из металлических труб различного сечения.

В последнее время набирает популярность модернизированная корзина Big Weight Strong. После анализа и испытаний был создан улучшенный багажник на газель. Теперь она комплектуется также лестницей, которая крепится на заднюю дверь. Грузоподъемность до 500 кг. Вот только отсутствуют ПВХ –чехлы на поперечных трубах. Выполнена в черном цвете. При заказе можно изменить цвет на любой подходящий именно вам.

Ещё одна модель багажника на газель – это конструкция, которая состоит из двух поперечин аэродинамического или прямоугольного профиля с индивидуальным крепежом под определенную модель автомобиля. Bus 5d был разработан специально для автомобиля газель. Можно подобрать багажник, который будет соответствовать параметрам именно вашей машины.

vsepoedem.com

ГАЗ Соболь 4Х4 Мультитул › Бортжурнал › Экспедиционный багажник / площадка на Соболь 4×4. Часть1.

Вот решил я, что пора бы и заняться чем-то конкретным, а не только разводить писанину о планах. Почему-то из огромного списка того, что нужно сделать, я решил начать с экспедиционного багажника. Ну что же, начнемс.

Выбор формы: Экспедиционный багажник в виде площадки
Решил остановить свой выбор на багажнике в форме простой площадки. На Патриоте стоял полноценный багажник с бортами и их наличие не показалось мне необходимы. Все что кладется на верх обязательно хорошенько привязывается стяжками, поэтому и так не упадет, а вот для перевозки более габаритных вещей бортики несколько раз были преградой. Так же это дополнительный ненужный вес. Если, вдруг, я почувствую уж крайнюю необходимость в бортиках, то никогда не поздно их приварить / прикрутить.
Экспедиционный багажник в виде площадки

Купить или сделать самому
Это даже не обсуждалось — конечно делать самому. И выбор этот далеко не потому, что на первый взгляд кажется, что данный вариант дешевле (если учесть помимо материалов, инструмента еще и затраченное время, то получается далеко не дешево), а просто есть дикое желание делать, что-то своими руками. В голове уже давно вертелись мысли того, что я хочу. Гараж — есть, рулетка — есть, металл можно купить, сварка — есть, варить — научусь.

Приступаем к работе
Померил размеры, прикинул, набросал на телефоне эскизик.

Полный размер

первые наброски и в evernote

Дальше посчитал, какие материалы, а так как багажник должен был получится достаточно длинным, то для перевозки металла решил снять часть перегородки, тем более, что чуть позже она будет совсем демонтирована и заменена на новую.

Полный размер

Лучший помощник

Материалы для багажника

Так как соболь достаточно обтекаемый автомобиль, то и багажник не должен, на мой взгляд, содержать острых углов. В качество основного контура выбрана труба с с внутренним диаметром 20мм и толщиной стенки 2,8мм, или как проще 3/4 дюйма.
Так как трубогиба у меня нет, да и искать его у кого-то тоже не планировал, то просто купил в строительном магазине подходящие по размеру отводы

Полный размер

отводы для скругленных углов

www.drive2.ru

Багажник На Газель

Установка багажника на Газель

Багажник на газель обычно это универсальный багажник на микроавтобу. Он состоит из комплекта поперечин с опорами. Дугообразные ограничители препятствуют смещению груза. Элементы багажника выполнены из прочной трубы, что обеспечивает прочность и надежность багажника. По своему весу он достаточно легкий, однако выдерживает основательные нагрузки. Грузоподъемность багажника на газель — 400 кг. Металлические элементы защищены от коррозии полимерной краской. Устанавливается багажник на газель на водосток машины с помощью прижима.

Иными словами багажник на газель называют грузовой корзиной. В нем предусмотрена регулировка расстояния между лапами опор корзины. Платформа из металлических труб имеет боковые ограничители, которые крепятся к крыше автомобиля с помощью шести сдвоенных опор. И корзина, и опоры изготавливаются из металлических труб различного сечения.

В последнее время набирает популярность модернизированная корзина Big Weight Strong. После анализа и испытаний был создан улучшенный багажник на газель. Теперь она комплектуется также лестницей, которая крепится на заднюю дверь. Грузоподъемность до 500 кг. Вот только отсутствуют ПВХ –чехлы на поперечных трубах. Выполнена в черном цвете. При заказе можно изменить цвет на любой подходящий именно вам.

Ещё одна модель багажника на газель – это конструкция, которая состоит из двух поперечин аэродинамического или прямоугольного профиля с индивидуальным крепежом под определенную модель автомобиля. Bus 5d был разработан специально для автомобиля газель. Можно подобрать багажник, который будет соответствовать параметрам именно вашей машины.

Тема: Багажник своими руками.

Адрес: Хабаровск Сообщений 12,100

Багажник своими руками.

Други вот такая ситуевина. Скоро поставлою газ на авто. В багажник лягут 2 баллона. Сделаю место под инструмент и мелочь меж ними. Сверху накрою, будет готовый спальник. Пол подымется на 30 см при этом. В принципе места еще валом остается, но.

Хочу багажник на всю крышу. Ну перевезти там чего, люстру опять же подвесить. Цены мля чесно говоря кусаются. Посмотрел из чего состоят багажники и в общем то их можно и самому сделать.

#1 OFF Glober

Glober

Интересующийся

Участник Клуба 9 сообщений

  • Город: Москва
  • Марка авто: ГАЗель
  • Двигатель: 402
  • Год выпуска Авто: 1997

#2 OFF jurliss

jurliss

Опытный

Участник Клуба 621 сообщений

  • Город: С.Петербург, Охта
  • Марка авто: Fiat Ducato
  • Двигатель: iveco
  • Год выпуска Авто: 2008

Багажник для автомобиля своими руками. Изготовление багажника для машины.

Описание:
Багажник. Багажник для автомобиля своими руками. Изготовление багажника для машины.
Наш канал: https://www.youtube.com/user/electrik2014
Группа Вконтакте: http://vk.com/energo_lider
+++
Как изготовить багажник для автомобиля?
Крепкий багажник для вашей машины своими руками.
В этом видео изображена поэтапная работа по изготовлению багажника для автомобиля.
+++
Произведём любые электромонтажные работы в г. Краснодар,на выгодных вам условиях и в обусло

gazel-time.com

9Мар

Хендай солярис длина кузова – Хендай Солярис габариты и размеры

Технические характеристики: Hyundai Solaris (Хендай Солярис)

Тип кузова

седан

Кол-во мест

5

Габаритные размеры, мм

Длина

4405

Ширина

1729

Высота

1469

Колесная база

2600

Минимальный дорожный просвет

160

Колея, мм

Передняя

1516/1510 (шины 15″/16″)

Задняя

1 524/1 518 (шины 15″/16″)

Свесы, мм

Передний

830

Задний

975

Внутренние размеры, мм

пространство для ног: спереди / сзади, мм

1070(1120) / 870(789)

высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

1033 / 948

ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1375 / 1365

Объем багажника, л (VDA)

480

Двигатели

Kappa 1.4 MPI

Gamma 1.6 MPI

Объем, см3

1368

1591

Степень сжатия

10.5

10.5

Максимальная мощность*, кВт при об/мин

73.3 / 6000

90.2 / 6300

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин

99.66 / 6000

123 / 6300

Максимальный момент*, Nm при об/мин

132.4 / 4000

150.7 / 4850

Топливный бак, л

50

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 92

Подвеска

Подвеска

Передняя

независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные механизмы

Передние

Дисковые

Задние

Дисковые/барабанные

Рулевое управление

Тип

С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2,73

Минимальный радиус поворота, м

5,2

Шины и диски

Шины

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H

Диски

6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Динамические характеристики

6МКПП

6АКПП

6МКПП

6АКПП

Тип трансмиссии

Механическая

Гидромеханическая

Механическая

Гидромеханическая

Тип привода

передний

Время разгона до 100 км/ч, сек

12,2

12,9

10,3

11,2

Максимальная скорость, км/ч

185

183

193

192

Экологические характеристики

Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭКООН)

Городской цикл

7,2

8,5

8,0

8,9

Загородный цикл

4,8

5,1

4,8

5,3

Смешанный цикл

5,7

6,4

6,0

6,6

Экологический класс

5 (пятый)

Выделение С02**, г/км

Городской цикл

167

199

185

205

Загородный цикл

112

120

113

123

Смешанный цикл

133

149

140

153

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max

1150 ~ 1211

1182 ~ 1243

1160 ~ 1221

1198 ~ 1259

Полная масса, кг

1560

1600

1580

1610

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами

450

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

1000

800

1000

800

www.avtogermes.ru

Размеры Хендай Солярис, габариты кузова, Hyundai Solaris клиренс (дорожный просвет)

Размеры Хендай Солярис соответствуют классу “В”. Последнее обновление Hyundai Solaris добавило 5 мм к общей длине машины. Увеличение произошло за счет других бамперов. Колесная база осталась прежней 2570 мм, как высота, ширина и дорожный просвет. Клиренс рестайлингового Соляриса по прежнему 16 сантиметров. Хендай Солярис в кузове хэтчбек по понятным причинам имеет меньшую длину.

Длина хэтчбека Hyundai Solaris составляет 4120 мм. То есть на 255 миллиметров меньше, чем у седана. Высота и ширина у них общая 1470 и 1700 мм соответственно. Багажный отсек хэтча примерно на 100 литров меньше и составляет 370 литров. У седана объем багажника составляет 470 литров. Однако если сложить задние сидения, хэтчбек окажется практичнее, поскольку погрузить в багажник можно 1043 литров объема. Дорожный просвет, что у Solaris хэтчбек, что у седана ровно 160 мм.

Внутренние размеры Соляриса следующие: пространство на уровне плеч для передних пассажиров равно 1364 мм, для задних пассажиров – 1356 мм. Пространство для ног передних пассажиров в зависимости от положения кресла от 1062 до 1112 мм. Для задних пассажиров от 780 до 846 мм. Стоит отметить, что в салоне хэтчбек и седан одинаковы. Что касается размера колеи, то она напрямую зависит от установленных колес. На Hyundai Solaris производитель предлагает, либо 15-дюймовый диски, либо R16. Далее более подробные габариты Хендай Солярис (в скобочках указаны данные для хэтчбека).

Размеры, масса, объемы, клиренс Хендай Солярис рестайлинг

  • Длина – 4375 мм (4120 мм)
  • Ширина – 1700 мм
  • Высота – 1470 мм
  • Снаряженная масса – от 1055 кг
  • Полная масса – 1565 кг
  • База, расстояние между передней и задней осью – 2570 мм
  • Колея передних и задних колес – 1495/1502 мм соответственно
  • Объем багажника – 470 литров (хэтчбек 370 л.)
  • Объем топливного бака – 43 литров
  • Размер шин – 185/65 R15 или 195/55 R16
  • Дорожный просвет или клиренс Хендай Солярис – 160 мм

По размерам Solaris является практически копией своего одноплатформенника Киа Рио. Однако при посадке на заднее сидение возникает чувство, что Rio немного просторнее. Кроме того, багажный отсек у Рио так же немного больше. Видимо производитель решил, что кроме дизайна экстерьера и интерьера автомобили должны хоть чем то отличатся.




myautoblog.net

Размеры кузова Hyundai Solaris — Таблицы размеров

I 1.4 AT (2014 — н.в.)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника максимальный 470 л
Ширина 1700 мм
Длина 4375 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 MT (2014 — н.в.)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника максимальный 470 л
Ширина 1700 мм
Длина 4375 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 AT (2014 — н.в.)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника максимальный 470 л
Ширина 1700 мм
Длина 4375 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 MT (2014 — н.в.)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника максимальный 470 л
Ширина 1700 мм
Длина 4375 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 AT (2014 — н.в.)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Объем багажника максимальный 1043 л
Ширина 1700 мм
Длина 4120 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 MT (2014 — н.в.)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Объем багажника максимальный 1043 л
Ширина 1700 мм
Длина 4120 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 AT (2014 — н.в.)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Объем багажника максимальный 1043 л
Ширина 1700 мм
Длина 4120 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 MT (2014 — н.в.)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Объем багажника максимальный 1043 л
Ширина 1700 мм
Длина 4120 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 AT (2011 — 2014)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 454 л
Ширина 1700 мм
Длина 4370 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 MT (2011 — 2014)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 454 л
Ширина 1700 мм
Длина 4370 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 AT (2011 — 2014)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 454 л
Ширина 1700 мм
Длина 4370 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 MT (2011 — 2014)
Кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 4
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 454 л
Ширина 1700 мм
Длина 4370 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 AT (2011 — 2014)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Ширина 1700 мм
Длина 4115 мм
Высота 1470 мм
I 1.4 MT (2011 — 2014)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Ширина 1700 мм
Длина 4115 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 AT (2011 — 2014)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Ширина 1700 мм
Длина 4115 мм
Высота 1470 мм
I 1.6 MT (2011 — 2014)
Кузова хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2570 мм
Колея передняя 1495 мм
Колея задняя 1502 мм
Дорожный просвет 160 мм
Объем багажника минимальный 370 л
Ширина 1700 мм
Длина 4115 мм
Высота 1470 мм

razmery.info

Hyundai Solaris технические характеристики

Описание технических характеристик Хендай Соляриса на сайте официального дилера: параметры двигателя, габариты кузова, расход топлива, масса, показатели основных систем автомобиля.

Габариты Hyundai Solaris
Тип кузова седан
Кол-во мест 5
Габаритные размеры, мм Длина 4375
Ширина 1700
Высота 1470
Колесная база 2570
Минимальный дорожный просвет*, мм 160
Колея, мм Передняя 1495 / 1487 (шины 15″ / 16″)
Задняя 1502 / 1494 (шины 15″ / 16″)
Свесы, мм Передний 840
Задний 965
Внутренние размеры, мм пространство для ног:
спереди / сзади, мм
1062 (1112) / 846 (780)
высота от сиденья до потолка:
спереди / сзади, мм
1022 / 945
ширина салона на уровне плеч:
спереди / сзади, мм
1364 / 1356
Объем багажника, л (VDA) 470
Двигатели Gamma 1.4 MPI Gamma 1.6 MPI
Объем, см3 1396 1591
Степень сжатия 10.5 10.5
Максимальная мощность**, кВт при об/мин 78,7 / 6300 90,4 / 6300
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин 107 / 6300 123 / 6300
Максимальный момент**, Nm при об/мин 135,4 / 5000 155 / 4200
Топливный бак, л 43
Топливо Бензин с октановым числом не менее 92
Подвеска
Передняя Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной
Задняя Полузависимая, устойчивости пружинная
Тормозные механизмы
Передние Дисковые
Задние Дисковые/барабанные
Рулевое управление
Тип С гидроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора 2.9
Минимальный радиус поворота, м 5.2
Шины и диски
Шины 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H
Диски 6.0Jx15 ; 6.0Jx16
Динамические характеристики 5МКПП 4АКПП 6МКПП 6АКПП
Тип трансмиссии Механическая Гидромеханическая Механическая Гидромеханическая
Тип привода передний
Ускорение 0-100 км/ч, сек 11.5 13.4 10.3 11.2
Макс. скорость, км/ч 190 170 190 185
Экологические характеристики
Расход топлива***, л/100 км Городской цикл 7.6 8.5 8.1 8.8
Загородный цикл 4.9 5.2 4.9 5.2
Смешанный цикл 5.9 6.4 6.1 6.5
Экологический класс 4 (четвертый)
Выделение CO2***, г/км Городской цикл 180 200 197 209
Загородный цикл 116 124 121 123
Смешанный цикл 139 152 149 155
Масса
Снаряженная масса, кг, min-max 1130 ~ 1194 1150 ~ 1220 1134 ~ 1201 1154 ~ 1226
Полная масса, кг 1565
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 450
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 1000 800 1000 800
* — согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета

** — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства

*** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН No83 и 101

hyundai-avtocity.ru

Хендай Солярис габаритные размеры: длина кузова

Габаритные размеры Хендай Солярис не полностью совпадают с привычными размерами седанов. Автомобиль получился более компактным, если сравнивать с Форд Фокус второго поколения, но принципиальная разница все равно не ощущается. А вот клиренс у Соляриса на 5 миллиметров больше и доходит до 160 миллиметров.

Багажное отделение

Общая масса транспортного средства составляет 1110 килограмм, а общий объем багажного отделения – 370 литров. Небольшая разница в объемах багажных отделений и является главной особенность и основным различием габаритов Хендай Солярис хэтчбек и этого же автомобиля в кузове седан.

Получить вполне солидный объем багажника стало возможным благодаря экономии места и объединения салона с багажным отделением.

Длинна автомобиля уменьшилась, но тяжело определить, насколько это отразилось на объеме салона. Крупногабаритные перевозки вполне возможны, особенно за счет складывающихся сидений заднего ряда, что дает дополнительный плюс рассматриваемой модели.

Ходовая часть

Ходовая часть по сравнению с предыдущими моделями осталась не тронутой. Имеются места для четырех пассажиров и водителя транспортного средства. Длинна кузова Хендай Солярис седан 4370 мм, ширина составляет 1700 мм, а высота равняется 1470 мм. Габаритные размеры Хендай Солярис хэтчбек естественно будут немного другими, при длине кузова в 4115 мм другие показатели практически ничем не отличаются от идентичной модели седана.

Спортивный вид

Важным составляющим является увеличение максимальной скорости автомобиля, его динамических характеристик и визуального спортивного вида. Это, наверное, одни из наиболее важных отличительных характеристик, благодаря которым покупатели так часто выбирают именно данную модель автомобиля. Как утверждают владельцы Хендай Солярис, машина в эксплуатации показывает себя вполне вместительной и удобной в обиходе.

загрузка…

solarisavto.com

Технические характеристики Hyundai Solaris























































Тип кузова

седан

Кол-во мест

5

Габаритные размеры, мм

Длина

4375

Ширина

1700

Высота

1470

Колесная база

2570

Минимальный дорожный просвет

160

Колея, мм

Передняя

1 495 / 1 487 (шины 15″ / 16″)

Задняя

1 502 / 1 494 (шины 15″ / 16″)

Свесы, мм

Передний

840

Задний

965

Внутренние размеры, мм

пространство для ног:

спереди / сзади, мм

1062 (1112) / 846 (780)

высота от сиденья до потолка:

спереди / сзади, мм

1022 / 945

ширина салона на уровне плеч:

спереди / сзади, мм

1364 / 1356

Объем багажника, л (VDA)

470

Двигатели

Gamma 1.4 MPI

Gamma 1.6 MPI

Объем, см3

1396

1591

Степень сжатия

10,5

10,5

Максимальная мощность*, кВт при об/мин

78,7 / 6300

90,4 / 6300

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин

107 / 6300

123 / 6300

Максимальный момент*, Nm при об/мин

135,4 / 5000

155 / 4200

Топливный бак, л

43

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 92

Подвеска

Подвеска

Передняя

Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Полузависимая, пружинная

Тормозные механизмы

Передние

Дисковые

Задние

Дисковые/барабанные

Рулевое управление

Тип

С гидроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2,55

Минимальный радиус поворота, м

5,2

Шины и диски

Шины

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H

Диски

6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Динамические характеристики

5МКПП

4АКПП

6МКПП

6АКПП

Тип трансмиссии

Механическая

Гидромеханическая

Механическая

Гидромеханическая

Тип привода

передний

Ускорение 0-100 км/ч, сек

11,5

13,4

10,3

11,2

Макс. скорость, км/ч

190

170

190

185

Экологические характеристики

Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН)

Городской цикл

7,6

8,5

8,1

8,8

Загородный цикл

4,9

5,2

4,9

5,2

Смешанный цикл

5,9

6,4

6,1

6,5

Экологический класс

4 (четвертый)

Выделение CO2**,

г/км

Городской цикл

180

200

197

209

Загородный цикл

116

124

121

123

Смешанный цикл

139

152

149

155

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max

1130 ~ 1194

1150 ~ 1220

1134 ~ 1201

1154 ~ 1226

Полная масса, кг

1565

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами

450

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

1000

800

1000

800

* — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.

** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101

solarisfaq.ru

Hyundai Solaris | Размеры кузова

1. Общая информация, Способ измерения

Общая информация1. Как правило, все измерения в этом руководстве выполняются с помощью штанги с параллельными щупами.2. При использовании рулетки необходимо убедиться в отсутствии растянутых участков, перекручивания и перегибов.3. Для измерения размеров в данном руководстве используются проецируемые и фактические размеры.Способ измеренияПроецируемый размер1. Это размеры, измеренные с помощью проец…

2. Передняя часть кузова. Ремонт кузова

Передняя часть кузова, ракурс А (Hyundai Solaris седан)Отверстие крепления шарнира капота (O10)Технологическое отверстие в верхнем элементе фартука крыла (O6,6)Панель упора переднего амортизатора технологическое отверстие (O10)Передний угол панели крышиУгол наружного элемента передней стойкиПередняя часть кузова, ракурс В (Hyundai Solaris седан)Отверстие крепления шарнира капота (O10)Технологическ…

3. Боковина кузова. Ремонт кузова

Боковая часть кузова, ракурс А (Hyundai Solaris седан)Технологическое отверстие в переднем лонжероне (O12)Верхний усилитель фартука крылатехнологическое отверстие (O7)Монтажное отверстие верхней петли передней двери (O13)Отверстие крепления нижнего шарнира передней двери (O13)Монтажное отверстие верхней петли задней двери (O13)Отверстие крепления нижнего шарнира заедней двери (O13)Отверстие крепле…

4. Салон. Ремонт кузова

Внутренние компоненты кузова, ракурс А (Hyundai Solaris седан)Монтажное отверстие обшивки передней стойки (O8,5)Отверстие крепления отделочной панели передней стойки (O8)Отверстие крепления поперечины щита стеклоочистителя (O15)Отверстие крепления боковой панели отделки щита стеклоочистителя(D/D’:O6,6/O8,5)Монтажное отверстие ограничителя передней двери (O13)Верхнее отверстие крепления регулятора …

5. Задняя часть кузова. Ремонт кузова

Задняя часть кузова (Hyundai Solaris седан)Задний угол панели крышиЗадний угол боковой наружной панелиПрорезь рамки открывающегося заднего стеклаЗадний угол боковой наружной панелиОтверстие крепления задней поперечной панели отделки (O8,5)Отверстие крепления заднего бампера (O10)Отверстие крепления заднего бампера (10X14)Задняя часть кузова (Hyundai Solaris хэтчбек)Задний угол боковой наружной пан…

6. Нижняя часть кузова. Ремонт кузова

Проецируемые размеры (Hyundai Solaris седан)Технологическое отверстие в переднем лонжероне (O6.6)Отверстие крепления боковой крышки (B/B’: O6,6/O8,6)Монтажное отверстие переднего подрамника (O17)Отверстие крепления переднего подрамника (O22)Технологическое отверстие в центральном лонжероне (O10)Технологическое отверстие в центральном лонжероне (O6)Технологическое отверстие боковины пола (O8,8)Отве…

automn.ru

8Мар

Вай фай для автомобиля – Как подключить Wi-Fi интернет в автомобиль? 4 лучших способа

какое автомобильное устройство лучше выбрать?

Наличие интернета в машине, немного упрощает жизнь, плюс можно занять себя в пробках. Особенно это актуально для жителей крупных городов. Сегодня в статье мы поговорим об «Auto WiFi» или как организовать беспроводную сеть в своём автомобиле. Самый простой и быстрый способ раздать Wi-Fi в машине — это включить режим «Точки доступа» на вашем смартфоне.

Если вы не знаете, как это сделать, то у меня есть отдельная статья с подробной инструкцией. Но есть небольшой минус – при раздаче провайдер (он же мобильный оператор) видит это, и начинает запрашивать деньги. Этим грешат все операторы: МТС, Йота, Мегафон, Билайн. Насколько я знаю, только Мегафон пока не требует «золотые», но думаю это скоро исправят. И тут встаёт вопрос о раздачи легальным способом.

USB модем с Wi-Fi

С виду выглядит как обычная флэшка и одновременно выполняет две функции:

  • Приём сигнала по стандарту LTE/3G/4G;
  • Построение локальной воздушной сети.

Занимает немного места. Просто вставляешь в USB разъём для питания и модем работает. На мой взгляд это самый лучший вариант. Область поражения ограничена одним автомобилем. Мощность передатчика не такая большая – да много и не нужно. И ещё, не берите модемы в МТС, Мегафоне, Йота и т.д. Дело в том, что у них внутри в прошивке прописано ограничение, то есть, взяв модем от MTS вы сможете работать с СИМ-картами только этой компании. Хорошую подборку можете посмотреть тут.

Смена СИМ-карт часто происходит в долгой поездке. А так вы сможете пользоваться разными «симками» в разных регионах и городах. После покупки останется его настроить. Для этого подключаем его к ноутбуку или компьютеру и вводим данные для подключения. Они находятся в договоре к SIM-картой.

Переносной модем и роутер

Если говорить строго, то это абсолютно такая же штука как 3G, 4G «свисток», о котором мы говорили в прошлой главе. Но данные модели больше и могут работать на аккумуляторной батарее. То есть чисто теоретически, вы можете взять этот роутер с собой в любое место. Или просто подключить к питанию машины и оставить его там.

Эти устройства больше и имеют больший радиус действия. Но что самое главное, по сравнению с флэшкой подобные маршрутизаторы могут работать с большим количеством устройств. Вы должны понимать, что маленькие «флэшки» имеют слабое железо и могут перегреваться, зависать, если к нему одновременно будет подключено больше 2 устройств. Эта штучка сможет поддерживать раздачу интернета на 4 и более устройств.

Автомобильный Вайфай CarFi

Это ещё одно подобие модема и Wi-Fi в автомобиль. Единственное различие — это способ подключения питания. Само устройство имеет разъём для SIM-карты и принимает сигнал от мобильного интернета. Раздача беспроводной сети происходит аналогично – как и в прошлых моделях. Подключение питание происходит к обычному прикуривателю. Поэтому модель можно подключить почти к любому автомобилю.

OBD-II

Самое устройство работает с Wi-Fi. Чаще эти устройства применяют для диагностики неполадок и для подключения специальных устройств. Но как оказалось, его можно использовать для раздачи радиоволн с интернатом. При этом его можно использовать как средство слежения за автомобилем.

Какой вариант лучше выбрать?

На самом деле все представленные варианты «имеют место быть» – и хороши в той или иной ситуации. Если вы постоянно в автомобиле, то стоит присмотреться к «Свистку» или CarFi модему. Они не будут занимать много места и постоянно будут стабильно работать. Но первый вариант, как и говорилось ранее имеет слабое железо. Поэтому если интернетом будет пользоваться сразу несколько человек, стоит подумать об отдельном модеме.

Самое главное выбрать оптимальный тариф. Если вы будете постоянно пользоваться интернетом, то нужно задуматься о «безлимите». Или, наоборот, взять пакетный интернет – он будет стоить дешевле, но будет ограничен по мегабайтам. Установить вы сможете и сами, все вышеперечисленные устройства быстро и спокойно подключаются в один – два шага.

wifigid.ru

Автомобильные роутеры, роутеры 3G/4G-WiFi в машину



В наше время очень важно постоянно находиться на связи, и работа часто требует доступа в интернет даже в дороге. Для использования в автомобилях идеально подходят небольшие 3G/4G-маршрутизаторы с разъемами для подключения внешних антенн. Благодаря небольшим габаритам, такой роутер можно разместить в бардачке или другом отделении для вещей и документов.


В отличие от обычных модемов, автомобильные роутеры позволяют подключить к мобильному интернету не одно, а сразу несколько устройств, объединенных в беспроводную WiFi-сеть. Таким образом, все ваши спутники смогут подключиться к интернету по WiFi, даже если у них нет собственных 3G- или 4G-устройств.



Бесплатные

консультации

Тех. поддержка

при установке

Манибек

14 дней

Действуют

скидки

Сравнение (0)

На странице:
15255075100

Сортировка:
Наименование (А -> Я)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Рейтинг (по убыванию)

В корзину


3000 р.

В сравнение

В корзину


3900 р.

В сравнение

В корзину


5000 р.

В сравнение

В корзину


7000 р.

В сравнение

В корзину


9000 р.

В сравнение

В корзину


9500 р.

В сравнение

В корзину


10000 р.

В сравнение

В корзину


10900 р.

В корзину


11000 р.

В корзину


13500 р.

В сравнение

В корзину


14500 р.

В корзину


14500 р.

В сравнение

В корзину


16000 р.

В сравнение

В корзину


16000 р.

В сравнение

В корзину


18000 р.

В сравнение


Huawei E8372 — высокоскоростной USB-модем c функцией WiFi, который поддерживает работу в самых популярных стандартах связи 2G, 3G и 4G. Благодаря наличию встроенного WiFi-модуля..


Huawei CarFi — компактный беспроводной 3G/4G-маршрутизатор, созданный специально для использования в автомобилях. С его помощью вы можете «раздать» мобильный интернет на WiFi-ус..


Недорогой комплект для автомобилей на основе портативного роутера Huawei E5573 и магнитной всенаправленной антенны Антей-2600М. С помощью роутера вы сможете легко «раздать» моби..


Комплект на основе портативного роутера Huawei e589 и выносной антенны Magnita-1 для обеспечения доступа в интернет из салона автомобиля. Данный набор отличается невысокой ценой..


Комплект из портативного роутера Huawei e5776 и автомобильной антенны SOTA 2693 предназначен для обеспечения доступа в интернет из салона автомобиля. Основные преимущества данно..


Универсальный набор для усиления мобильного интернета в машине по технологии 3G и 4G. Комплект состоит 2 уличных антенн и гибридного роутера с поддержкой российских SIM-карт и б..


Часто передвигаетесь на автомобиле там, где мобильный интернет не ловит, но необходимо всегда быть “онлайн”? Есть решение! Достаточно купить беспроводной роутер Huawei E5377M с ..


Набор усиления мобильного интернета на базе роутера MikroTik LtAP mini разработан специально для использования в средствах наземного транспорта. Тщательно подобранные элементы к..


Портативный автомобильный роутер Teltonika RUT850 с поддержкой технологии мобильной связи 3G и 4G на скорости до 150 Мбит/с. Для подключения смартфонов, планшетов и ноутбуков к ..


Новинка 2019 года от отечественного производителя Baltic Signal — автомобильный 3G/4G-роутер с двумя внешними магнитными антеннами для работы в режиме MIMO 2×2! Прочный всепогод..


Эффективный набор усиления 3G/4G-интернета для транспортных средств на основе мощного роутера Termit CR40 и двух выносных магнитных антенн, обеспечивающих передачу данных по тех..


Высококачественный роутер Teltonika RUT950 с поддержкой 3G/4G на двух SIM-картах, внешними 2х2 MIMO-антеннами мобильной связи и WiFi, а также возможностью проводного Ethernet-по..


Готовый комплект для усиления 3G- и 4G-интернета в движущемся транспортном средстве любого типа. Автомобильный набор включает в себя 2 уличные всенаправленные антенны, современн..


Teltonika RUT955 — производительное решение для обмена информацией между сегментами корпоративной сети. Роутер поддерживает работу SIM-карт по стандартам 3G и 4G, беспроводное W..


Автомобильный набор на основе портативного роутера Huawei E5786 с поддержкой 3G/4G и беспроводного WiFi-соединения подойдет всем, кто должен находиться в режиме «онлайн» не толь..


Внешние антенны призваны повысить качество приема сигнала и обеспечить надежное интернет-соединение внутри транспортного средства. Для подключения антенн чаще всего используются разъемы TS9, CRC9 и MS156. Многие модели роутеров, в том числе из представленных ниже, имеют два разъема для подключения антенн MIMO. Антенны выносятся из салона автомобиля и крепятся на крышу при помощи магнитного основания.


Как правило, портативные роутеры работают от встроенного аккумулятора, заряжаемого через USB-порт, или питаются непосредственно от USB-порта. В автомобиле для подачи питания удобнее всего использовать USB-переходник для прикуривателя.


Наш магазин предлагает готовые комплекты, включающие в себя, помимо роутера, необходимые антенны, пигтейлы и адаптеры питания.


Автомобильный роутер — незаменимое решение для подключения к интернету в дороге. Магазин GSM-Репитеры.РУ предлагает широкий ассортимент моделей с поддержкой всех современных стандартов беспроводной связи, включая 3G и 4G/LTE в частотных диапазонах 900, 1800, 2100 и 2600 МГц.


Портативные WiFi-роутеры, как правило, поддерживают до 10 единовременных пользователей, поэтому их использование возможно не только в легковых автомобилях, но также в автобусах, минивэнах и грузовиках.


Комплекты от нашего магазина готовы к установке «из коробки» и не требуют приобретения дополнительных компонентов или аксессуаров.

gsm-repiteri.ru

Оборудование для интернета в автомобиле (машине)



Основным оборудованием всех представленных комплектов являются:

— антенна

— модем-роутер


   С помощью антенны, которая устанавливается на крышу или в салон автомобиля, обеспечивается более уверенный прием сигнала 3G/4G, а значит скорость интернета будет выше.

   Модем(роутер) обеспечивает wi-fi в автомобиле для различного числа пользователей.

Все комплекты разработаны специально для самостоятельной установки.

Сравнение (0)

На странице:
15255075100

Сортировка:
Наименование (А -> Я)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Рейтинг (по убыванию)

В корзину


4500 р.

В сравнение

В корзину


5000 р.

В сравнение

В корзину


5900 р.

В корзину


7000 р.

В сравнение

В корзину


7000 р.

В сравнение

В корзину


9000 р.

В сравнение

В корзину


9500 р.

В сравнение

В корзину


10000 р.

В сравнение

В корзину


12000 р.

В корзину


13500 р.

В сравнение

В корзину


14500 р.

В корзину


16000 р.

В сравнение

В корзину


17900 р.

В сравнение

В корзину


18000 р.

В сравнение

В корзину


24000 р.

В сравнение


Комплект на основе 3G/4G-модема с WiFi для автомобиля.

Модем поддерживает всех операторов и работает в режимах 2G/3G/4G LTE.

В комплект входит всенаправленная антенна на..


Недорогой комплект для автомобилей на основе портативного роутера Huawei E5573 и магнитной всенаправленной антенны Антей-2600М. С помощью роутера вы сможете легко «раздать» моби..


Комплект на основе автомобильного роутера Huawei CarFi и выносной всенаправленной антенны Magnita-1. С его помощью вы сможете повысить качество 3G/4G-интернета и «раздать» его п..


Комплект из беспроводного 3G-роутера Tandem-3GR и двух антенн SOTA 993 — эффективное и высокопроизводительное решение для установки в автомобилях и других транспортных средствах..


Комплект на основе портативного роутера Huawei e589 и выносной антенны Magnita-1 для обеспечения доступа в интернет из салона автомобиля. Данный набор отличается невысокой ценой..


Комплект из портативного роутера Huawei e5776 и автомобильной антенны SOTA 2693 предназначен для обеспечения доступа в интернет из салона автомобиля. Основные преимущества данно..


Универсальный набор для усиления мобильного интернета в машине по технологии 3G и 4G. Комплект состоит 2 уличных антенн и гибридного роутера с поддержкой российских SIM-карт и б..


Часто передвигаетесь на автомобиле там, где мобильный интернет не ловит, но необходимо всегда быть “онлайн”? Есть решение! Достаточно купить беспроводной роутер Huawei E5377M с ..


Автомобильный набор, включающий в себя мобильный роутер Тандем-4GR и антенны SOTA 2693, является удобной и эффективной системой усиления мобильного интернета стандартов 3G и 4G ..


Новинка 2019 года от отечественного производителя Baltic Signal — автомобильный 3G/4G-роутер с двумя внешними магнитными антеннами для работы в режиме MIMO 2×2! Прочный всепогод..


Эффективный набор усиления 3G/4G-интернета для транспортных средств на основе мощного роутера Termit CR40 и двух выносных магнитных антенн, обеспечивающих передачу данных по тех..


Готовый комплект для усиления 3G- и 4G-интернета в движущемся транспортном средстве любого типа. Автомобильный набор включает в себя 2 уличные всенаправленные антенны, современн..


Универсальный комплект для улучшения голосовой связи и мобильного 3G-интернета в автомобиле от отечественного производителя Baltic Signal. Набор разработан специально для исполь..


Находясь в пути, очень легко остаться без связи и высокоскоростного мобильного интернета, так как зона покрытия российских операторов в отдаленных городах и поселках оставляет ж..


Этот автомобильный усилитель станет незаменимым помощником в любом путешествии. Отправляясь в другой город или регион России, вы точно сможете ответить на входящий звонок или во..


В современном устройстве мира интернет необходим везде, даже в автомобиле. Качественный, стабильный интернет пригодится в частном авто для долгой поездки, для пассажиров такси и для клиентов автобусных туристических маршрутов.


Для бесперебойной работы сети для такого количества пользователей необходимо специально подобранное оборудование.


В данном разделе Вы найдете лучшие решения от наших инженеров: комплекты оборудования для создания wifi зоны в вашем автомобиле.


Практически все системы подходят для всех операторов связи и работают в режимах 2G/3G/4G LTE.

gsm-repiteri.ru

Автомобильный wifi роутер

С развитием телекоммуникационных технологий доступ в сеть «интернет» стал обыденным делом. Мы используем интернет дома, на работе, в дороге и на отдыхе. Мы узнаем из интернета прогноз погоды, свежие новости, информацию о пробках на дороге, а также многое много другое. Но если дома и на работе мы используем проводной интернет либо wi-fi соединение, то с подключением в транспорте все обстоит несколько иначе.

Так к примеру использование мобильного интернета через телефон либо планшет не всегда эффективно, а порой просто не и вовсе возможно по ряду причин, связанных как с возможностями вашего устройства, так и с услугами предоставляемыми вашим оператором связи. А если вам приходится проводить достаточно много времени в авто, а также с вами очень часто ездят пассажиры, которые так же зависят от интернета то стоит задуматься об оснащении вашего транспортного средства автомобильным wifi роутером! О последнем я и расскажу в данной статье.

Все существующие на данный момент автомобильные роутеры работают по одному принципу. А именно представляют из себя 3G/4G/LTE роутеры с возможность подключения питания к сети автомобиля. Различия между ним состоит лишь в количестве используемых операторов и форм факторе.

Портативный

Самым простым и бюджетным вариантом будет использование в вашей машине роутера подключаемого к сети питания вашей машины через бортовую розетку (гнездо прикуривателя):

Такой вариант подойдет для не частого личного использования либо использования в различных транспортных средствах так, например, если вам приходится часто пересаживаться с личного авто на служебную машину или в семье у вас несколько машин, а wi-fi- роутер необходим только вам. Но в тоже время такое устройство не являться достаточно эффективным в виду использование одного модуля связи, а соответственно и подключения к одному оператору.

Стационарный

Несколько дороже, но в тоже время намного более эффективным и эргономичным будет использование специального автомобильного wifi роутера. Который подключается к сети питания на прямую и устанавливается в любом укромном уголке вашей машины и не доставляет неудобства ни вам ни вашим пассажирам. Так же такие wifi роутеры обычно имеют несколько независимых друг от друга модулей связи что в свою очередь позволяет использовать несколько сим- карт различных операторов, что в свою очередь значительно улучшает качество раздаваемого wifi соединения.

Такой вариант прекрасно подойдет для пассажирского транспорта или для семейного мини-вэна. Но и в личном авто данный девайс будет вам верным помощником если вам приходится проводить в машине много времени а интернет так не обходим.

Так же качества и скорости доступа получаемое по средством данного автомобильного wi-fi роутера будет достаточно для прослушивания интернет радиостанций и даже просмотра видео онлайн. Что само говорит за себя в пользу использования данного варианта если подключение к интернету для вас необходимо постоянно и на стабильно высокой скорости.

Смартфон как роутер

Так же следует упомянуть о возможности использования смартфона для раздачи wi-fi в вашем авто. Многие современные смартфоны могут создавать точку доступа wifi и тем самым могут выполнять функцию роутера, но такое решение сопряжено с многими неудобствами так к примеру быстрый разряд батареи смартфон или не возможность раздавать wifi во время разговора что в свою очередь не допустимо при использовании в общественном транспорте и мало удобно для использования интернета как вами, так и вашими пассажирами.

Таким образом можно сделать вывод что для современного человека использовать автомобильный роутер не является роскошью или прихотью. Использование wifi нашего автомобиля, в  ближайшие годы станет повсеместным, так как уже сейчас многие производители оснащают свои машины подобными устройствами. Правда встречается эта опция на данный момент лишь в авто премиум сегмента и в общественном транспорте коммерческого использования. Но остановка такого оборудования самостоятельно либо в автосервисе не составляет ни чего сложного, а соответственно доступна любому желающему.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

znaiwifi.com

Какой роутер лучше для автомобиля

Цифровые технологии стремительно развиваются. Если раньше интернет был исключительно домашним, то сейчас беспроводные сети охватывают все большую площадь. Для многих интернет не только развлечение, но и рабочая среда. Поэтому быть постоянно онлайн очень важно в современном мире. Помогают в этом различные мобильные устройства, например, 4G роутеры.

4G роутер для автомобиля

Большинство деловых людей много времени проводят в пути, в автомобиле. А частые пробки лишь увеличивают количество проведенного в машине времени. Учитывая, что время – деньги, нужно использовать его с толком. В этом поможет организация беспроводной сети в автомобиле. Это позволит подключить ноутбук, планшет и смартфон к всемирной паутине на высокой скорости. Все это можно сделать посредством 4G роутера.

4G роутер представляет собой устройство, совмещающее функции модема и точки Wi-Fi доступа. Также девайс оснащен аккумулятором. Отличаются компактными размерами для удобства транспортировки.

Модем 4G поддерживает современный стандарт передачи данных LTE и позволяет обмениваться данными на высокой скорости. Технический предел скорости в стандарте 4G – 300 Мбит/с. Однако на практике этот показатель гораздо ниже – в пределах 5-8 Мбит/с. Тут все зависит от покрытия и уровня сигнала, предоставляемого оператором мобильной связи. Для более качественного приема мобильного интернета во многих моделях есть возможность подключения внешней антенны, значительно улучшающей прием сигнала. Если 4G сеть по каким-либо причинам недоступна, модем принимает сигнал 3G, который на данный момент более стабилен.

Точка доступа Wi-Fi в мобильных роутерах работает так же, как и в стационарных. Одновременно к беспроводному интернету могут подключаться несколько устройств (обычно 5-10). Также во многих моделях имеются дополнительные настройки беспроводного соединения. На задней панели устройства указывается адрес (обычно 192.168.1.1), логин и пароль для входа в веб-меню настроек.

Аккумулятор 4G роутера позволяет ему работать в автономном режиме до 20 часов. На время работы от аккумулятора влияет:

  • устойчивость сигнала;
  • количество подключенных устройств;
  • интенсивность обмена данными.

Заряжается устройство через порт micro USB от шнура, вставляющегося в разъем автомобильного прикуривателя. Также зарядка может происходить посредством внешнего аккумулятора, powerbank. Наличие батареи позволяет использовать роутер не только в автомобиле, но и там, где нет возможности подключиться к источнику энергии (рыбалка, пикник, поход).

Как правило, радиус охвата Wi-Fi у мобильных роутеров не превышает 15-30 метров. Для использования по прямому назначению (в автомобиле, в походе, на отдыхе) такой мощности излучения вполне хватает.

Некоторые автокомпании предупреждают желания клиентов и выпускают автомобили с уже вмонтированным Wi-Fi модулем. Для его использования необходим лишь 4g модем, подключаемый к панели автомобиля.

Стационарные Wi-Fi роутеры

Стационарные 4G роутеры отличаются от мобильных отсутствием собственного аккумулятора. Такие устройства зачастую поставляются с блоком питания от сетевого адаптера, как обычные домашние роутеры. Оно пригодится для первоначальной настройки и проверки устройства. Роутеры могут работать от прикуривателя, их можно подключать к бортовой сети автомобиля. Сфера применения таких устройств – легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили.

От мобильных устройств того же типа их отличает:

  • крепятся стационарно;
  • более дорогие;
  • больше диапазон температур;
  • защита от скачков напряжения;
  • лучше сигнал.

Стационарный 4G  роутер крепится в машине с помощью саморезов или самоклеящейся ленты. Подключается его питание, обычно к аккумулятору автомобиля.

Так как роутер будет оставаться в машине и холодной зимой и жарким летом, то его диапазон температур хранения должен поддерживать все эти погодные изменения.

На многих роутерах поддерживается технология MIMO – подключаются и используются две антенны для приема сигнала оператора сотовой сети. Внешние антенны позволяют, даже если машина едет  далеко от базовой станции, все равно находиться в сети и предоставлять интернет в условиях, в которых обычный 4G модем уже не смог бы работать. При установке антенн желательно разнести их, а не устанавливать в одном месте вплотную друг к другу.

Стационарный роутер требует установки, он достаточно дорог, по сравнению с обычными 4G роутерами, но он не заменим в дальних поездках. Такой вариант отлично подходит для удаленных районов, когда Вы едете на дачу, в кемпинг.

Особенности эксплуатации

Решающим фактором в работе 4G роутера является качество принимаемого сигнала. Если в центре крупных городов прием мобильного сигнала уверенный, то на окраинах, а тем более за городом не всегда можно достичь приемлемой скорости. Поэтому для более уверенного приема сигнала имеет смысл использовать внешние антенны.

SIM карта. Приобретая для роутера SIM карту, обязательно нужно поинтересоваться, поддерживает ли она стандарт 4G. Как правило, все выпускаемые сейчас карточки поддерживают новый стандарт, но выпущенные ранее могут быть только с поддержкой 3G сети. Также стоит поинтересоваться у сотового оператора о покрытии 4G сетью тех мест, где планируется наиболее частое использование роутера.

Мультистандартность. 4G – относительно новая технология, поэтому единого стандарта передачи данных производители устройств и операторы еще не выработали. Отправляясь за границу, можно столкнуться с тем, что устройство, исправно до этого работающее, перестало принимать сигнал, несмотря на купленную местную SIM карту. Для тех, кто планирует посещать разные страны, выбор 4G роутера несколько усложняется. Есть модели с поддержкой только одного-двух стандартов, а есть мультистандартные устройства, позволяющие их использовать практически по всему миру.

Выбирая 4G роутер, нужно решить, для каких задач и где он будет использоваться. Большинству пользователей, для которых показатели скорости не критичны, подойдут недорогие мобильные устройства. А путешественникам, или тем, кто по роду деятельности вынужден много времени проводить в дороге, подойдут устройства классом повыше. В любом случае, такое устройство добавит удобства в пользовании интернетом, где бы Вы ни находились.

naseti.com

Интернет в автомобиль

Интернет в автомобиль

Интернет в автомобиль в настоящее время является одним из самых популярных запросов автовладельцев. С помощью него можно легко искать маршруты, пользуясь интернет-картами, а также использовать другие функции. Существует несколько способов подключения интернета в автомобиль. 

Купить оборудование для интернета в автомобиль 

Одним из наиболее простых считается Wi-fi интернет, который будет раздаваться с помощью смартфона. Способ подходит только в случае, если данный гаджет у вас имеется и поддерживает такую функцию. Все современные смартфоны имеют такую возможность. Для этого необходимо включить точку доступа в настройках смартфона. В зависимости от смартфона эта функция может слегка отличаться по названию.

Такой способ подразумевает использование телефона в качестве модема. Благодаря Wi-Fi, розданному смартфоном, сможет осуществляться работа других устройств, находящихся в автомобиле. 

Использование телефона для интернета имеет свои недостатки. Главным является то, что устройству будет сложно справиться с тем количеством нагрузки, которое возникнет в связи с подключением к нему многих устройств. Также это поспособствует быстрому снижению трафика. Что в конечном итоге приведет в большой трате средств. 

Таким образом, если планируется во время длительного путешествия использование смартфона, как точки доступа интернета месячный трафик может закончиться за один день. 

Следующим способом для получения интернета в машине является USB-модем с функцией Wi-Fi. Устройство компактнее, чем мобильный телефон, поэтому позволяет использовать его постоянно. Это отличие является большим преимуществом, так как при использовании смартфона интернет будет пропадать каждый раз, когда хозяин устройства будет покидать машину.

Не менее важным плюсом является то, что для раздачи интернета будет подключена отдельная сим-карта с тарифом, который будет направлен исключительно на интернет, что позволит подключить более выгодный тариф.

При покупке такого устройства не стоит останавливать свой выбор на модемах, которые относятся к какому-то конкретному оператору связи. Лучше всего для данной функции подойдет универсальный модем. Он позволит сменить оператора в нужный для пользователя момент. Это очень выгодно при дальних путешествиях. 

USB-модемы работают от автомобильного прикуривателя. Следовательно, модемы, которые подключаются к ноутбукам и компьютерам не подойдут. Для решения проблемы необходимо во время покупки сообщить продавцу, что модем будет подключаться к прикуривателю автомобиля.

Еще одним достоинством такого устройства является то, что к нему можно купить антенну, которая будет усиливать сигнал. Данная вещь поможет справиться со скачками сигнала интернета. Некоторые модемы обладают функцией встроенного аккумулятора, что говорит о том, что работа будет осуществляться автономно.

Третий способ представляет собой подключение интернета через устройство OBD-II, которое осуществляет работу благодаря взаимодействию с приложением в смартфоне. Устройство подразумевает подключение к OBD-II порту автомобиля, который обычно используется специалистами, которые выполняют диагностику на предмет ошибок в работе. Это устройство позволяет раздавать Wi-Fi, а также им можно пользоваться в качестве изучения ленты новостей в интернете и другого серфинга.

Очень важное качество устройство состоит в том, что с помощью приложения на телефоне от него можно получить не только сведения о диагностике, но и данные о том, где расположена ваша машина. Это позволяет существенно снизить риск угона, так как будет намного легче обнаружить автомобиль. Устройство позволит отследить местонахождения машины в режиме онлайн, а также посмотреть, где он был до этого.

И последний способ, который является одним из самых дорогих, но очень надежным. Способ подразумевает использование стационарного беспроводного модема. Устройство будет несколько дороже, чем портативный USB-модем. Такие устройства устанавливаются в одном авто стационарно. Однако благодаря тому, что оно беспроводное его можно переносить из одной машины в другу. 

Преимуществом устройства считается то, что связь и сигнал интернета будет сильнее, чем в вышеописанных устройствах.

Одним из важных преимуществ является то, что стационарные модемы могут включать в себя USB-порт, который обеспечит возможность подключить к Интернету ноутбук или телефон, который не располагает функцией Wi-Fi. 

Примером устройства, с помощью которого осуществляется подключение интернета в автомобиле, является ShopCarry Internet Cars u8372M-2 4g wifi. 

Устройство идет в комплекте с двумя антеннами, которые крепятся на магниты.

Устройство представляет собой модем, который состоит из 4G, 3G и Wi-Fi роутеров. Он является универсальным, так как осуществляет работу со всеми сим-картами на территории России. Модем подключается к прикуривателю. 

К устройству может подключиться одновременно 10 различных устройств. Дополнительные антенны крепятся на металлическую поверхность, благодаря наличию магнитов.

Что касается технических характеристик устройства, то его вес составляет около 50 г, а размер 95х30х15, оно имеет слот для карты памяти, а также способно подключать к Wi-Fi 10 устройств сразу. Модем может осуществлять работу со всеми системами IOS и Android.

Среди технических характеристик стоит выделить, что допустимая мощность составляет 10 Вт, частота в которой устройство может работать – 800 – 950 МГц, устройство будет весить около 250 грамм совместно с кабелем. Устройство работает в диапазоне, где частота не больше 1,5. 

В комплект устройства при покупке должны входить:

Сама устройство — ShopCarry Internet Cars u8372M-2;

Зарядка для прикуривателя – USB;

Усиливающие антенны в количестве двух штук;

Переходник, который необходим для переключения модема к роутеру.

Устройство и все его составляющие довольно компактны, поэтому совершенно не помешают в автомобиле.

shopcarry.ru

Incarnet | Wifi в автомобиле, вай фай в машине, установка в авто, Интернет в транспорте цена в Москве и России

Incarnet | Wifi в автомобиле, вай фай в машине, установка в авто, Интернет в транспорте цена в Москве и России — Инкарнет

Сетевые технологии для транспорта. Доступ в Интернет в движении.
Wi-Fi Интернет в автомобиле и транспорте


Решения INCARNET


Разработаны для бесперебойного доступа в интернет в любых видах наземного и водного транспорта, в общественных местах и на мероприятиях.

Специалисты Incarnet разработали алгоритм агрегации (объединения) каналов мобильного интернета от нескольких операторов, обеспечивающий по-настоящему высокую скорость подключения в любой ситуации. Для каждого случая мы прорабатываем отдельное решение, исходя ваших потребностей: количества пользователей, площади покрытия, маршрута передвижения, периода использования и многого другого. Посмотрите все решения Incarnet и подберите подходящее вам.

Все решения

7

продуктовых линеек

8

лет на рынке

526

партнеров в Европе

№1

по установкам роутеров в транспорт в Европе

11044

установленных роутеров



Продукция INCARNET


Маршрутизаторы Incarnet объединяют в единый поток каналы нескольких провайдеров мобильного интернета, создавая надежный высокоскоростной канал доступа.

2G/3G/4G наши устройства работают с любыми стандартами передачи данных. Агрегация и переключение происходит автоматически, прозрачно для пользователя. Иными словами, мы используем мощности всех доступных мобильных операторов одновременно, чтобы вы всегда оставались на связи.

Узнать подробнее

incarnet.ru

7Мар

Тип кузова седан – Седан — Википедия

Хэтчбек — Википедия

Сравнение седана, универсала и хэтчбека на примере модели Ford Focus

Хэ́тчбек[1] , или хетчбэ́к[2] (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом[3].

ВАЗ-2108 «Спутник» — это хэтчбек, так как его длина меньше по сравнению с седаном ВАЗ 21099
ВАЗ-1111 «Ока» — хэтчбек с вертикальной задней стенкой

Название «хэтчбек» подразумевает укороченный по сравнению с седаном или универсалом задний свес кузова[3]. Соответственно, от универсала хэтчбек отличается меньшим объёмом багажника и укороченным задним свесом. А хэтчбек с вертикальной задней стенкой кузова («Ока», Daewoo Matiz) от минивэна — меньшей высотой.

Например, версии автомобиля Лада Калина с кузовами «универсал» и «хэтчбек» принципиально отличаются именно длиной заднего свеса, за счёт которой они имеют и различную общую длину[4].

Если задний свес автомобиля имеет такую же длину, как и у седана той же модели, то его тип кузова не может быть назван «хэтчбеком». Например, Audi 100 Avant (на илл. ниже слева) — не хэтчбек, а скорее универсал (или лифтбек, см. ниже), так как имеет одинаковую с базовым седаном длину заднего свеса, хотя задняя стенка кузова у него покатая, что делает его похожим на хэтчбек — на самом деле это единственное, что их объединяет.

Как правило, на хэтчбеке легче маневрировать в городских условиях, по сравнению с универсалом, из-за отсутствия громоздкого «хвоста». И при этом он имеет расширенную функциональность в отношении перевозки грузов по сравнению с седаном, благодаря наличию большой пятой двери, что облегчает загрузку и выгрузку крупногабаритного багажа. Платой за это оказывается объединение салона с багажником, что затрудняет прогрев салона системой отопления и способствует проникновению в него посторонних запахов из багажника, как и в универсале. Кроме того, при разложенном заднем сиденье объём багажника хэтчбека не намного больше, чем у седана (а часто и меньше), преимущество в грузоподъёмности проявляется лишь при сложенном или демонтированном заднем ряде сидений. Именно поэтому хэтчбек позиционируется обычно в качестве «семейного» автомобиля, позволяющего лишь при необходимости перевозить крупный груз, который удобно грузить через проём задней двери; для постоянной эксплуатации в качестве грузопассажирского автомобиля большинство из них непригодны и неудобны[5][источник не указан 566 дней].

Renault Clio — хэтчбек с вертикальной задней стенкой кузова
Ford Scorpio Mk. I Hatchback имел формально трёхобъёмный кузов, но длина его заднего свеса меньше, чем у седана или универсала той же модели, и это всё же хэтчбек
Audi 100 Avant — не хетчбэк, а универсал, так как имеет длинный, как у седана, задний свес; мог бы быть назван и лифтбеком (см. ниже)

Обычно хэтчбек имеет покатую линию крыши, напоминающую фастбек (считать ли этот кузов разновидностью последнего или нет — предмет дискуссии), именно такие автомобили изначально назывались хэтчбеками — Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие.

Однако впоследствии хэтчбеки-фастбеки с покатой задней стенкой оказались существенно потеснены хэтчбеками-каммбэками, с резко «обрубленной» задней частью и вертикальной задней стенкой кузова, что позволяет увеличить объём багажного отсека, а также, как оказалось, улучшает аэродинамику автомобиля и его устойчивость на трассе за счёт возникающей на высокой скорости аэродинамической силы, прижимающей автомобиль к дорожному покрытию и этим улучшающей сцепление его колёс с дорогой. Примерами хэтчбеков с такой формой кузова могут служить «Ока», Daewoo Matiz и Nissan Almera N16. В этом случае хэтчбек из-за вертикальной задней стенки кузова похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес.

Кузов хэтчбека может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (например, хэтчбек Ford Scorpio). В Европе такой кузов могут называть нотчбеком (в Северной Америке так называют любой трёхобъёмный кузов, в том числе и седаны).

Toyota Corolla Liftback — пятидверный лифтбек с двухобъёмным кузовом
AMC Spirit — двухобъёмный трёхдверный лифтбек

С хэтчбеками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбек (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбек соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.

ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбек со ступенчатой задней частью кузова (лифтбек-нотчбек)
Skoda Superb выглядит как седан, но состоящая из двух секций пятая дверь позволяет открывать багажник и как у седана, и как у лифтбека

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбек, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов. К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хэтчбек, так и в кузове пятидверный лифтбек. Лифтбек отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. В принципе, этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии с Audi 100 Avant поколения C3, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели также выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы хэтчбеком, лифтбеком и универсалом. Большинство лифтбеков в исторической перспективе имели именно покатую заднюю стенку кузова без ступеньки, как, например, показанный на иллюстрации AMC Spirit.

Похожая ситуация случилась и с автомобилями семейства Lada Kalina и Lada Granta, производимыми АвтоВАЗом. До 2014 года в рамках этих семейств производились седаны, хэтчбеки и универсалы, пока в мае 2014 года завод не объявил о выпуске Lada Granta Liftback — данная модель, в отличие от хэтчбека, имеет удлинённый задний свес, такой же, как и у седана.

Присвоение конкретной модели обозначения хэтчбека, универсала или лифтбека зачастую зависит от политики компании-производителя и конкретного рынка сбыта. В США, например, исторически более известен термин лифтбек, в то время как в России он до недавних пор практически не употреблялся. Выпущенный в 1973 году обладавший всеми признаками лифтбека Иж-2125 получил имя «Комби», которое, впрочем, так и не стало нарицательным для данного типа кузова на постсоветском пространстве.

В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Škoda Octavia, Škoda Rapid и Škoda Superb. Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb поколения B6 состоявшая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбеки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков[6]. Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек[7], так как в России этот термин более привычен покупателям.

Приведены только модели, для которых хэтчбек является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хэтчбек[править | править код]

ru.wikipedia.org

Тип кузова «Седан»



Одним из
распространенных типов кузова легковых автомобилей является седан. Его основное
отличие заключается в наличии багажника, который установлен отдельно от салона.
В зависимости от его комплектации выделяют несколько видов транспортных
средств.

Характеристика кузовов «Седан»

На сегодняшний
день все автомобильные модели «Седан» отличаются наличием трехобъемного кузова.
Это означает, что его можно поделить на несколько частей, среди которых выделяют
багажник, салон и капот. Чаще всего присутствует 4 двери. Такое преимущество
подкупает многих автомобилистов. Существуют такие типы этой модели кузова:

  • Классический седан. Оснащен одной
    центральной стойкой, которая делит салон пополам. Имеет вместимость пассажиров
    до 5 человек (включая водителя).
  • Двухдверный седан. Имеет невысокую
    стоимость, что позволяет не расходовать много финансовых средств на
    приобретение транспортного средства. Немного похож на купе.
  • Купе. Бывает, как двухместным, так и
    четырехместным. Может не иметь задних сидений или при их наличии снижается
    комфортабельность.
  • Хардтопы. Характеризуются
    отсутствием центральной стойки. Они не пользуются популярностью, так как имеют
    низкую шумоизоляцию и невысокий уровень защиты, что влияет на риск угона.
  • Фастбэки. Их характеристика зависит
    от комплектации багажника. Поэтому могут относиться, как к седанам, так и к
    хетчбэкам. Отличаются каплевидной формой, благодаря чему крыша плавно переходит
    в багажник. Являются автомобилями премиум-класса и имеют спортивные свойства.
  • Лифтбэки. Являются смежной моделью,
    благодаря чему имеют необычный и запоминающийся дизайн. Такие автомобили не
    остаются незамеченными.

Автомобили с типом кузова «Седан» имеют множество преимуществ, среди которых на первом месте – это презентабельность. Этот показатель позволяет чувствовать себя уверенно за рулем и ловить восторженные взгляды. Еще один плюс – это практичность. Такие транспортные средства удобны в использовании, благодаря чему можно перевозить много вещей и до 5 человек. В зависимости от вашего образа жизни и бюджета можно подобрать автомобиль на любой вкус и кошелек.

avtonov.info

Чем отличается седан от хэтчбека, в чем разница между седаном и хэтчбеком

Кузов современного легкового автомобиля является конструкцией, несущей на себе его основные узлы. Также он задает основную концепцию всего транспортного средства: пассажирский, грузопассажирский или авто с повышенной проходимостью. Все кузова легковушек делятся на типы, и два основных из них носят наименования седан и хэтчбек. Обладая рядом общих свойств, они являются антиподами по распределению полезного пространства. В этом материале мы расскажем о том, чем отличается седан от хетчбека, а также какие особенности и преимущества каждого из них.

Что такое седан

Основная идея уже заложена в названии: в переводе с английского sedan chair означает крытые носилки или переносное закрытое кресло. На территории современной Франции есть город Седан, названный, вероятно, благодаря известной в XVIII–XIX веках фабрике по выпуску карет.

Как выглядит седан

Кузов седан по устройству схож с каретой: в нем размещаются только несколько кресел для пассажиров, а багажный отсек вынесен наружу. Конструктивно он отделен от салона задним сиденьем с перегородкой, а попасть в багажный отсек можно только через отдельную крышку.

Седан – наиболее популярный тип несущего кузова – это классика автомобилестроения. Он имеет две или четыре двери, заднее остекление схоже по площади и углу установки с передним. Из отечественных авто к таким типам относятся кузова ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2107 или Газ – 2410, 3110.

Данный тип кузова является идеальным примером другой важной классификации – по числу отсеков или объемов. Сильно выступающий и закрытый моторный отсек, изолированный багажник и сам салон образуют единую несущую, не равнопрочную, с дифференцированной жесткостью конструкцию – трехобъемный кузов.

Что такое хэтчбек

Основное отличия седана от хэтчбека кроется в числе его отсеков – это двухобъемный кузов. У хэтчбека багажник объединен с пассажирским салоном в единое пространство. Существует визуальное разделение в виде спинки заднего сиденья и натянутой тканевой сетки, но эта граница легко убирается – задний диван в хэтчбеке обычно складывается, создавая тем самым большой багажный отсек.

Если у седана вход в багажник осуществляется через горизонтальную крышку, то в хэтчбеке для этого предусмотрена отдельная дверь с остеклением. Само слово хэтчбек с английского и переводится как люк, дверь сзади.

Как выглядит хэтчбек

Другой важной характеристикой является задний свес или его угол. Наиболее просто описать этот параметр как расстояние от заднего колеса до окончания заднего бампера. Существует и передний свес, измеряемый аналогично: у хэтчбека он обязательно длиннее заднего. В последнее время появился новый тип кузова с равными скосами – лифтбек (внешне схож с седаном, но заднее стекло и крышка багажника конструктивно объединены).

Выбирая для себя хэтчбек, стоит знать его отличие от универсала. Несмотря на кажущее сходство, именно разная длина задних свесов и создает два данных типа. Укороченный зад у хэтчбека отличается от более длинного у универсала. ВАЗ-2104, который является модификацией седана 2105, хорошо иллюстрирует что такое универсал: длина заднего и переднего крыла кузова примерно одинакова. 

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Поняв, чем отличается седан от хэтчбека технически, стоит узнать в чем эти различия проявляются на практике. В нашей стране любовь к седанам осталась как наследие советского времени: массово выпускался именно этот тип кузова. Также считалось, что изолированный от пассажиров багажник седана более безопасен и комфортен для перевозки огнеопасных веществ (бензин, керосин), обладающих неприятным запахом.

Достоинства и приписываемые кузовам недостатки отражаются в следующем:

  • Длина автомобиля – хэтчбек более короткий за счет уменьшенного заднего свода. Это придает ему маневренность, облегчает парковку.
  • Двухобъемный хэтчбек обладает увеличенным, в сравнении с седаном, салоном. Это требует в зимнее время более интенсивной работы отопителя и большего времени на прогрев всего салона.
  • Развесовка по осям: седан находится в более выигрышном положении за счет равномерно распределенной весовой нагрузки на колеса.
  • В трансформации внутреннего убранства седан проигрывает хэтчбеку: сделать из седана грузопассажирский кузов можно с большими ограничениями по габаритам груза. При этом рабочие объемы примерно одинаковы, но перевезти, например, ТВ в седане часто просто невозможно.
  • Из-за попадания грязи с мокрой дороги хэтчбек нуждается в заднем стеклоочистителе с омывателем. Седан от загрязнения защищен длинным багажником.

Начинающие водители отметят также у седана более широкий задний обзор. Он достигается за счет большого по площади заднего стекла и укороченного салона. В хэтчбеке расстояние до заднего стекла больше, а площадь остекления меньше, что создает туннельный эффект зрения или меньший угол обзора.

Похожие статьи

avtonov.com

Какие бывают автомобили?Типы кузова.Часть1. — DRIVE2

Первая запись в блоге должна быть автомобильной.
Это будет статья. Написана мной и опубликована на никому не известном уже мертвом проекте, но неплохая, а потому ей жить. Делюсь с драйвовчанами.

От многообразия форм и размеров автомобилей порой голова идет кругом. То и дело в обзорах мелькают слова «хэтчбэк», «седан», «купе», «спайдер». Кому-то они вполне понятны, кому-то нет. Сегодня мы с этим намерены досконально разобраться.
Признаться, вопрос названия и классификации кузова автомобиля весьма скользкий. Многие эксперты и журналисты по некоторым моделям так и не могут договориться годами. Классический спор: купе или двухдверный седан? И тем не менее есть некая сложившаяся система терминов, которую мы и рассмотрим. Поехали!
I. Закрытые типы кузова.
Седан. ( (USA — Sedan, GB — Saloon, F — Berline, D — Limousine, I — Berlina)

Седан

Трехобъемный (отдельно моторный отсек, пассажирский и багажный) пассажирский кузов с двумя или четырьмя (шестью)боковыми дверями.
Один из самых популярных типов кузова автомобиля. По праву считается классическим и пожалуй наиболее представительным и престижным. Если от одной только мысли что вы будете путешествовать в одном пространстве с вашим багажом вам дурно-это ваш вариант. Здесь для него предоставлен отдельный отсек с отдельной дверью (крышкой багажника). Так же многие выбирают этот тип кузова по причине поездок с маленькими детьми. В этом случае отдельная дверь багажника-важный аргумент. Тепло останется в салоне даже если незадачливый родитель усадив чадо в автомобиль застрянет еще на полчаса в попытках упаковать велосипед в багажник.
Конечно, седан не так вместителен в отношении габаритных предметов, как например хэтчбэк или универсал, но во многих моделях это неудобство сведено к минимуму и имеется обязательно лючок в салон для того, чтобы можно было вместить любимые горные лыжи, а часто и вовсе складывающийся задний ряд сидений, для любителей возить, к примеру, свой личный письменный стол с собой везде и всегда.
Нотчбэк.

Нотчбэк.

В Северной америке, так называют кузов седан. Однако, в Европе такое название применимо к кузову седан с сильно наклоненной задней стойкой, которая делает покатой линию крыши и кормы автомобиля в целом, что придает стремительный, спортивный вид автомобилю. Крышка багажника при этом становится очень мала, что по-видимому и породило название этого типа кузова, от англ. Notch-зазубрина.
Тудор. (Двухдверный седан)

Тудор (двухдверный седан)

Да, под таким громким и странным на первый взгляд названием скрылся всего-лишь двухдверный седан. От англ. Two door- две двери. Часто автомобили с этим кузовом называют «купе», что в корне неверно! В отличие от купе у тудора задний ряд сидений полноценного объема. Это весьма распространенный тип кузова. Его любят любители «спортивного внешнего вида» и водители с маленькими детьми. Нет дверей-нет проблем, ребенок сзади может делать все что ему заблагорассудится.
Купе. (Coupe, Gran Turismo)

Купе.

Двухобъемный(отдельно моторный отсек, пассажирский и багажный объединены) или трехобъемный(отдельно моторный, пассажирский и багажный отсеки) пассажирский кузов с двумя боковыми дверями. Двухместный или со стесненными посадочными размерами задних сидений-то, что в прессе часто называют «посадочная формула 2+2».
Если вы любите спортивные, мощные автомобили, то вы наверняка понимаете о каком кузове идет речь. Проблема в том, что клеймо «купе» клеят на все двухдверные автомобили без разбора, обыватели по незнанию, маркетологи же -намеренно, для лучших продаж автомобиля. Давайте расставим точки над i. Согласно стандарту SAE (Сообщество Автомобильных Инженеров США) J1100, купе может считаться автомобиль, объём заднего пассажирского отделения которого не превышает 33 кубич. фута (0,93 м³).
Купе –это ни разу не практично. Но зато обладать такой «игрушкой» дико приятно, престижно и понтово.
Хардтоп-седан. (Hardtop Sedan, Sport Sedan)

Хардтоп-седан

Кузов без средней боковой стойки пр

www.drive2.ru

Что такое седан? Вид автомобилей, фото

Самый первый и самый распространенный до сих пор тип кузова легкового автомобиля — это седан.

Главным его отличием от всех остальных видов является наличие багажника, структурно отделенного от салона. А если мы возьмем те автомобили, которые выпускались на заре автомобилестроения, до 30-40-х годов прошлого века, то можем увидеть, что багажник выглядел, как небольшой ящик, установленный сразу за салоном. А в некоторых автомобилях багажника не было вообще.

В настоящее время все седаны имеют трехобъемный кузов. Трехобъемный означает, что визуально его можно разделить на три основные части: капот, салон и багажник.

Обычно у седана имеется 4 двери, если же у него их шесть, то такой тип автомобиля принято называть лимузином. Современные седаны имеют багажник по размеру меньший, чем капот, но раньше — в 50-х и 80-х годах — капот и багажник имели одинаковые размеры.

Классический седан сегодня имеет одну центральную стойку, разделяющую салон на две части. Рассчитаны такие автомобили обычно на четверых либо пятерых человек, включая место для водителя. Седаны относят как к компактному классу «В», так и к средне- и полноразмерным классам «С», «D» и «Е».

В классе «А» не может быть седанов в принципе, поскольку при средней длине кузова до трех с половиной метров, места для отдельного багажника не остается. Хотя, если мы возьмем такой автомобиль, как ЗАЗ 965, то увидим, что, несмотря на его размеры — 3330 мм длина кузова — это был субкомпактный седан, поскольку багажник был отделен от салона. Правда, багажник находился спереди, потому что у этого автомобиля была заднемоторная компоновка.

Виды седанов

За всю историю автомобилестроения инженеры успели придумать множество подвидов кузова седан.

Классический седан — это трехобъемный кузов с центральной стойкой и четырьмя дверями. Все наши автомобили — ГАЗ-24, ВАЗ 2101, Москвич 412 — это классические образцы с капотом, багажником и четырехдверным салоном.

Очень распространенными в свое время были двухдверные седаны. Возьмем, например, такую модель, как Opel Rekord A второго поколения. Мало того, что она практически точь-в-точь похожа на нашу Волгу (вернее Волга на нее похожа), это еще и очень популярный образец двухдверного седана.

 

Самый последний двухдверный седан, который еще можно встретить на дорогах, — это Opel Ascona C.

Такие двухдверные седаны были более дешевыми, что очень привлекало покупателей из более низких слоев общества.

Двухдверные седаны также называют купе.

Но тут нужно понимать, что купе — это могут быть как четырехместные, так и двухместные автомобили. Например BMW X6 сам производитель называет спортивным купе, хотя перед нами внедорожник с типом кузова фастбэк, который мы рассмотрим ниже. Mercedes-Benz CLS — еще один четырехдверный седан с кузовом в стиле купе.

Главные отличия между двухдверным седаном и купе состоят в том, что купе обычно устанавливается на укороченную базу, а заднее сиденье либо полностью отсутствует, либо имеет ограниченную комфортабельность — так называемое «детское сиденье». Ну и обычно купе — это автомобили с хорошими динамическими характеристиками для спортивных режимов езды.

В Америке очень популярными были седаны с типом кузова хардтоп. Хардтопы характеризовались отсутствием центральной стойки. Если мы посмотрим на те огромные американские седаны, типа Crysler Newport или Cadillac Eldorado, которые в длину достигали почти 6 метров, то поймем, что такое хардтоп.

Особенно показательным в данном смысле будет Cadillac Eldorado седьмого поколения.

Хардтопы постепенно были вытеснены из производства, из-за того, что имели ряд недостатков: практически полное отсутствие шумоизоляции, большое количество посторонних шумов, в них проникнуть намного легче и они становились объектами угона, ездить на них можно было только на дорогах с высококачественным покрытием.

Еще один тип кузова — фастбэк.

Фастбэки, в зависимости от устройства багажника, могут относиться как к седанам, так и к хетчбэкам, о которых мы уже писали. Знаменитый советский автомобиль «Победа» — вот отличный пример фастбэка. Все они имеют каплевидную форму, поскольку крыша салона плавно перетекает в багажник. Такая форма очень хорошо отображается на динамике, возьмите хотя бы Audi A7 Sportback или BMW 5 Series Gran Turismo — отличные автомобили Премиум-класса с ярковыраженными спортивными качествами.

Лифтбэк так же, как и фастбэк, может относится и к седану и к хетчбэку. Skoda Superb и Skoda Octavia — яркие тому примеры.

По своему виду они являются седанами, поскольку багажник структурно отделен от салона. Но вот способ открывания багажника ставит эти модели на промежуточную ступень между хетчбэком и седаном.

Одним словом, любой производитель старается придумать какую-то изюминку, чтобы его автомобиль привлекал к себе внимание покупателей.

Преимущества седана

Самое главное преимущество седана — это, конечно же, презентабельность. Возьмите хотя бы дешевую Daewoo Nexia, которая является седаном класса «С» — среднеразмерный автомобиль, который очень красиво выглядит. Тогда как обыкновенный хетчбэк, особенно женский, например Hyundai Getz, хоть и является практичным автомобилем, не имеет той презентабельности.

Еще не забывайте о том, что салон седана легче прогреть, запахи из багажника не проникнут в салон, хорошая шумоизоляция — для универсала шумоизоляция багажника является болезненной темой.

Кстати, тут вы можете узнать что такое кроссовер.


Загрузка…

vodi.su

Типы кузова автомобилей — их классификация и отличия

Одним из важнейших критериев, которым руководствуются при выборе автомобиля, является тип кузова.  Количество типов кузовов автомобилей за последние 15-20 лет увеличилось почти вдвое. Производители все чаще пытаются объединить в одном автомобиле сразу несколько типов кузова. Отличить один вариант от другого становится все труднее, но мы все-таки это сделаем.

Давайте разберемся в классификации типов кузова автомобилей

Для начала, разделим все типы кузова на 3 группы: трехобъемные, двухобъемные и однообъемные.

Трехобъемники

Трехобъемный кузов имеет выступающий капот и багажник. Трехобъемники относятся к наименее универсальным кузовам из-за ограниченной возможности трансформации салона и багажника. В эту группу попадают седаны, купе, кабриолеты и пикапы.

 

Cедан, купе.

Самый яркий представитель трехобъемного кузова — это седан, который присутствует в модельном ряду практически всех производителей.

В переводе с латыни «седан» означает «корыто», и действительно, по форме этот кузов напоминает  перевернутое корыто… Кстати, такая трактовка как нельзя лучше характеризует отчественную «классику»  выпускаемую именно в кузове «седан»….  Но тем не менее седан считается наиболее консервативным (классическим) и престижным типом кузова.

Купе Audi A5

Главное отличие купе от седана состоит в двухдверном кузове. Купе (от французского «couper» — отрезать) обычно строится на базе седана и имеет спортивный уклон (более низкий кузов, мощные моторы). Купе не всегда имеет ярко выраженный трехобъемный кузов и по форме часто напоминает трехдверный хэтчбек. Но хэтчбек всегда выдает вертикально расположенная дверь багажника, которую у купе стараются сделать максимально горизонтальной.

 

Кабриолет, купе-кабриолет, родстер.

Кабриолет Jaguar XK Convertible

Кабриолет — это купе с «мягкой» крышей-тентом, которая складывается за задними сиденьями и поднимается в случае необходимости

Купе-кабриолет Peugeot 207 CC

Но мягкий верх не позволял использовать автомобиль круглый год, поэтому  в конце 90-х начал набирать популярность новый вариант открытого кузова — купе-кабриолет. На первый взгляд это обычное купе, но стоит нажать на нужную кнопку, и жесткая металлическая крыша поднимается и аккуратно складывается в багажник, превращая купе в кабриолет.

Двухместный кабриолет (без второго ряда сидений) называется родстер.

                                      

Родстер Porsche Boxster                                    Родстер Audi TTS

 

Пикап.

Пикап Mitsubishi L200

Пикап — это кузов с открытой грузовой площадкой, отделенной от салона жесткой перегородкой. Проще говоря, это уменьшенная копия обычного грузовика. Чаще всего этот кузов путают с фургоном. Чтобы не ошибаться, достаточно запомнить, что Pick-up по-английски означает в том числе и «подбирать», «подхватить», то бишь — закинуть в кузов по-быстрому…Большинство пикапов строятся на одной платформе с внедорожниками и обладают хорошей проходимостью. Как у нас, так и во всей Европе пикапы особой популярностью не пользуются, зато в США от них без ума.

Двухобъемники

У двухобъемного кузова нет выступающего багажника, а его крышка открывается только вместе со стеклом и считается еще одной дверью.

 

К двухобъемным кузовам относятся хэтчбеки, универсалы, а также созданные на их базе кроссоверы и внедорожники. Двухобъемные кузова выделяются наиболее вместительными багажниками (универсалы) и компактными размерами (хэтчбеки — «хэтчбек», можно перевести  английского как  «дверца сзади»). При этом и универсалы и хэтчбеки имеют складывющееся заднее сидение, что позволяет существенно увеличить объем багажника и в характеристиках всегда указывают его минимальное (т.е. с разложенными сидениями) и максимальное (со сложенными сидениями) значение.

Хэтчбек, универсал.

     

Хэтчбек Skoda Fabia New и универсал Skoda Fabia New Combi

Главное отличие хэтчбека от универсала — это величина (длина) багажника.

Лифтбек Skoda Octavia New

Кроме обычного хэтчбека, еще существует лифтбек — хэтчбек с почти трехобъемным кузовом. У лифтбека крышка багажника имеет небольшой выступ и напоминает седан, но открывается вместе с задним стеклом.

Хэтчбеки очень популярны в Европе, но у нас они пока только набирают популярность, и то в основном благодаря лифтбекам (из-за сходства с седанами).

Основное преимущество хэтчбека — его компактность и маневренность, зато универсал всегда выигрывает по объему багажника.

 

Внедорожник.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200

Большинство внедорожников и кроссоверов по сути — универсалы, но выделяются в отдельный класс из-за своей внешности, размеров и проходимости (т.е. возможности преодалевать бездорожье). Внедорожник благодаря большому дорожному просвету (не менее 200мм), полному приводу и наличию рамного кузова всегда выше любого универсала и большинства кроссоверов

Кроссовер.

Кроссовер Hyundai Tucson

Кроссовер хоть и старается выглядеть как внедорожник, но не может похвастаться рамным кузовом и внушительным клиренсом и очень часто уступает внедорожнику по высоте. Иногда их называют «паркетниками», вероятно с намеком на то что такой «внедорожник» подходит для езды по паркету, а не по настоящему бездорожью…

Кроссовер Nissan Qashqai

Кроме того, все чаще кроссоверы создаются на базе хэтчбеков и отличаются от них лишь повышенным дорожным просветом и большими колесами.

В последнее время популярность кроссоверов во всем мире очень сильно выросла. Несмотря на то, что первые кроссоверы появились сравнительно недавно (середина 90-х), почти каждый производитель уже имеет в своем модельном ряду такой кузов или планирует его добавить в ближайшее время.

Однообъемники

Однообъемный кузов не имеет далеко выступающего капота и багажника — двигатель и багажный отсек находятся практически в салоне. Однообъемные кузова гордятся огромным количеством вариантов трансформации своих просторных салонов.

 

К «однообъемникам» относятся самые «молодые» типы кузова: минивэны, компактвэны, микровэны — то есть практически все автобусы любых размеров. Различить эти варианты кузова можно по размерам машины и по количеству рядов сидений.

Минивэн.

Минивэн Ford Galaxy

Минивэн отличается самыми внушительными габаритами (длина не менее 4,5 м) и обязательным наличием третьего ряда сидений. Кроме того, большинство минивэнов можно отличить по сдвигающимся боковым дверям.  Минивэны появились в середине 80-х годов и стали первыми представителями «однообъемников».

Компактвэн.

Компактвэн Ford C-MAX

Компактвэн по размерам находится между микровэном и минивэном, длина от 4,2 до 4,5 метра. При этом некоторые компактвэны могут обладать третьим рядом сидений. Первые «компакты» увидели свет в середине 90-х. По сути это немного уменьшенный (компактный) вариант минивэна.

Микровэн

Микровэн Nissan Note

Микровэн — это просто увеличенный в размерах (в высоту) хэтчбек с более просторным салоном. В микровэне нет третьего ряда сидений. Длина не превышает 4,2 метра. Первые микровэны появились только 5-7 лет назад, но уже стремительно набирают популярность в Европе и даже на наших дорогах их можно встретить все чаще.

Отличий все меньше

Постепенно разница между типами становится все менее заметной. Чего стоит только седан-хэтчбек Skoda Superb (крышка багажника открывается и со стеклом и без него) или практически однообъемный хэтчбек Honda Civic.

Стремление производителей создать максимально универсальный автомобиль скоро приведет к тому, что понять какой у автомобиля тип кузова будет невероятно сложно.

Рекомендуем почитать:

• Какой привод лучше — задний или передний?

• Что лучше — автомат или механика?

 

 

rosautopark.ru

Универсал (кузов) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Универсал.
Buick Roadmaster Limited — американский полноразмерный универсал с имитированной деревянной отделкой

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузо-пассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью в задке[1].

В данном значении этот термин используется только в России и ряде стран ближнего зарубежья (см. также раздел «Международная терминология» ниже по тексту).

Форма универсала имеет принципиальное отличие от седана в том, что багажное отделение и пассажирский салон объединены, крыша продлена до заднего габарита, а в задней стенке кузова имеется дополнительная дверь.

Универсалы имеют обычно пять дверей, реже — три, задняя дверь служит для доступа в увеличенное багажное отделение. При этом в Северной Америке, как правило, учитывают только боковые двери и говорят о «четырёх-» и «двухдверном» универсале.

В настоящее время во многих развитых странах является общепринятым использование разделительной сетки между салоном и багажным отделением универсала для предотвращения травмирования пассажиров перевозимым грузом при ДТП. В частности, таковое требование включено в состав правил Еврокомиссии для производителей автомобилей (Правило R17 ЕЭК ООН).

От хетчбэка универсал отличается длиной заднего свеса: у хетчбэка он короткий, а у универсала — как на базовом седане или часто длиннее[1].

Универсал Audi 100 Avant внешне напоминает хетчбэк из-за сильно наклонённой задней стенки кузова

Некоторые универсалы (Audi 100 Avant) имеют покатую крышу, как у хетчбэка, но длина заднего свеса выдаёт в них универсал. За границей в некоторых странах такой тип кузова с длиной заднего свеса как у седана и покатой задней стенкой кузова могут также называть «лифтбэк».

Многие универсалы обладают возможностью трансформации задней части кузова путём складывания всех рядов сидений, кроме первого. Всего рядов сидений в кузове универсала может быть два, три или даже четыре (некоторые американские модели на шасси полноразмерных седанов и лёгких грузовиков).

Американский универсал марки «Бьюик» с приподнятой в задней части крышей и убирающимся остеклением задней двери

Большинство универсалов имеют простую подъёмную или открывающуюся набок дверь в задке, однако у некоторых моделей (преимущественно североамериканских) она двустворчатая — состоящая из верхней и нижней независимо открываемых створок. Нижняя створка короче верхней и не имеет остекления, её открывают для перевозки особо длинномерных грузов. Из отечественных моделей такую имели ГАЗ-22 и ранние выпуски «Москвича-426»[источник не указан 770 дней].

Очень редким типом задней двери является двустворчатая задняя дверь, верхняя часть которой выполнена в виде окна и полностью убирается в дверь — этот тип использовался практически только в Северной Америке в пятидесятые—семидесятые годы, и нередко сочетался с кузовом «хардтоп-универсал». Также на некоторых современных универсалах и внедорожниках предусмотрена возможность отдельно открыть стекло задней двери. Наконец, на полноразмерных универсалах GM первой половины семидесятых годов встречался уникальный тип задней двери (англ. Сlamshell), нижняя часть которой убиралась электроприводом внутрь пола кузова, а стекло — одновременно втягивалось внутрь крыши (см. видео).

Крыша в задней части универсала иногда может быть приподнята для увеличения полезного объёма.

Woodie — традиционный тип американского универсала с деревянным кузовом
Классический американский полноразмерный универсал начала 1970-х годов используется в качестве тягача для моторного катера
Хардтоп-универсал Mercury конца 1950-х годов с фальшь-деревянной отделкой

В довоенные годы универсалы представляли собой сравнительно редкие узко специализированные грузопассажирские автомобили, в основном эксплуатировавшиеся мелкими бизнесменами. Большинство из них собиралось не на конвейере, а небольшими фирмами, широко использовавшими в конструкции кузовов дерево. В 1950-е годы непрактичные деревянные кузова вышли из моды, но в Северной Америке до сих пор существует традиция отделывать борта универсалов (и минивэнов) под дерево (стиль Woodie).

Первые цельнометаллические универсалы были практически одновременно представлены фирмами Wyllis и Plymouth в конце 1940-х годов, что положило начало эпохе массового производства автомобилей с данным типом кузова.

Всплеск популярности универсалов произошёл в 1950-е годы в Северной Америке в связи с активным развитием пригородов (субурбания), населению которых требовался достаточно вместительный, но при этом респектабельный транспорт. В результате вторая половина 1950-х и весь период вплоть до конца 1970-х годов стали эпохой расцвета американских полноразмерных универсалов. Именно в этот период появились такие экзотические варианты, как универсалы-хардтопы без центральной стойки кузова, двух / трёхдверные «спортивные» универсалы, универсалы с 4 рядами сидений на шасси грузовиков, всевозможные вариации компоновок салона, конструкции задней двери, и так далее. В конце пятидесятых годов на универсалы различных видов приходилось более половины производственной программы таких сравнительно бюджетных американских марок, как Plymouth.

Между тем, бензиновые кризисы 1973 и 1980 годов, а также появление в 1984 году первых американских минивэнов — моделей Dodge Caravan и Plymouth Voyager — и мода на большие комфортабельные внедорожники положили конец господству больших американских универсалов. Американское законодательство в области экономии топлива, введённое после 1975 года (Corporate Average Fuel Economy — CAFE), устанавливало различные нормы вредных выбросов и расхода топлива для различных классов автомобилей, превышение которых приводило к штрафам для компаний-производителей. Для его обхода минивэны были сертифицированы как лёгкие грузовые автомобили (light trucks), что сделало их выпуск намного выгоднее, чем легковых универсалов той же вместимости. В итоге если в 1979 году на light trucks (включая минивэны и «джипы») приходилось лишь 9,7 % продаж, к началу 2000-х годов доля этой категории транспортных средств на рынке США подошла к 50 %, универсалы же практически перестали выпускаться. Правда, в последние годы в Америке намечается определённая тенденция к возрождению этого класса автомобилей, но уже преимущественно в качестве имиджевых, а не утилитарных транспортных средств.

В Европе же универсалы весь послевоенный период сохранили свою сравнительно скромную, но стабильную популярность в качестве семейного и грузопассажирского коммерческого автомобиля.

В СССР универсал воспринимался главным образом как грузовой, а лишь затем как пассажирский автомобиль. Большая часть из них работала в народном хозяйстве, в частности — в системе торговли и службе такси. Этот подход во многом сохраняется и в современной России, где универсалы часто выполняют работу коммерческого развозного автомобиля, а не семейного транспортного средства.

Ранее универсалы часто использовались в качестве базы для автомобилей скорой помощи. Такую практику ещё сравнительно недавно можно было увидеть и в России, где в «скорой» работали универсалы «Волга». Однако современные стандарты в большинстве случаев допускают использование для этой цели автомобилей по минимальному объёму салона не меньше микроавтобуса. Поэтому кузов кареты «скорой» на базе легкового универсала приходится подвергать весьма существенной переделке, включающей повышение уровня крыши, что в большинстве случаев делает их использование экономически невыгодным.

Следует отметить, что кузова многих современных автомобилей класса SUV по сути принадлежат к типу универсала по своей конфигурации, однако в существующей практике их принято выделять в отдельную категорию.

В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии универсал называют Station Wagon (в честь экипажей на конной тяге, затем — грузопассажирских автомобилей, развозивших пассажиров и их багаж со станций железной дороги). Иногда это слово сокращают до Wagon. В Австралии также иногда говорят — Station Sedan.

В британском английском этому термину соответствует слово Estate, или исторически — Shooting Brake («охотничий привал» — в честь конного экипажа без крыши, предназначенного для охоты аристократов).

Во Франции этимология слова та же, но пишется оно Break — сокращенное Break de Chasse, тоже «охотничий привал». В итальянском и многих других романских языках универсал называют «семейным» кузовом — ит. Familiare, исп. Familiar, и т. п.

В германоязычных странах универсал называют Kombi — сокр. от Kombinationskraftwagen, но этот термин применяется по отношению и к любому другому легковому автомобилю с дверцей в задней части кузова. То же обозначение — Kombi или Combi — используется и в ряде восточноевропейских стран, например Чехии.

Универсал с глухими окнами в задней части кузова часто называют «фургон» (англ. Van). В Северной Америке этому термину соответствует Sedan Delivery, то есть «развозной седан», а «вэном» называют только фургон на базе микроавтобуса (смысл понятия «седан» в английском языке несколько отличается от русского понимания данного термина — так, некоторые универсалы фирмы Ford именовались Country Sedan).

  1. 1 2 Песков В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2005. — С. 63—64. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.

ru.wikipedia.org

6Мар

Первые автомобили – Ой!

Когда появились первые автомобили в России?

Когда появились первые автомобили в России? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться в самом понятии, что же такое автомобиль.

Что такое автомобиль

Слово «автомобиль» состоит из двух частей. «Авто» – имеет греческое происхождение и означает «сам», и «мобиль» в переводе с латинского означает «движение».

Получается, что автомобиль – это устройство, которое может двигаться самостоятельно. То есть, эта конструкция должна иметь свой двигательный механизм – паровой, газовый, электрический, бензиновый, дизельный – неважно какой, лишь бы с его помощью крутились колеса. Значит, первый автомобиль в России появился именно тогда, когда изобретенная каким-то умельцем конструкция, смогла передвигаться без помощи конной тяги или мускульных усилий человека.

Но все же родоначальниками отечественного автомобилестроения следует считать тех российских «левшей», которые смогли заставить двигаться свои конструкции без участия лошадей, и не упомянуть о них было бы несправедливо.

Зарождение отечественного автомобилестроения

История первого автомобиля России началась 1 ноября 1752 года в г. Петербурге. Там впервые была показана четырехколесная коляска, которая была способна передвигаться без помощи лошадей и других тягловых животных. Она представляла собой стальной механизм, приводящийся в движение с помощью ворота особой конструкции и мускульных усилий одного человека. Коляска могла перевозить, помимо водителя, еще двух пассажиров, и при этом передвигалась со скоростью до 15 км/час. Конструктором машины был обычный крепостной крестьянин-самоучка, проживавший в Нижегородской губернии, – Шамшуренков Леонтий Лукьянович. Созданный им механизм, конечно, нельзя считать автомобилем, но это уже и не было телегой.

Куда ближе к привычному для нас видению автомобиля был русский конструктор Иван Петрович Кулибин.

Экипаж Кулибина

Конструкция, придуманная Кулибиным, состояла из трехколесного шасси, на которое было установлено двухместное пассажирское сиденье. Сам же водитель, располагавшейся стоя за этим сиденьем, должен был давить поочередно на две педали, связанные с механизмом вращения колес. Экипаж Кулибина особенно примечателен тем, что содержал практически все основные элементы конструкции автомобилей будущего, и именно он впервые использовал в своей коляске перемену передач, устройство торможения, подшипники и руль.

Появление первого автомобиля в России

В 1830 году К. Янкевич, который был признанным мастером лафетных дел, вместе со своими помощниками собрал «Быстрокат» – самоходную колесную машину с паровым двигателем. Двигатель имел устройство, основанное на конструкциях паровых силовых агрегатов И. И. Ползунова, М. Е. Черепанова и П. К. Фролова. В качестве топлива, по замыслу изобретателя, должен был использоваться сосновый древесный уголь.

Конструкция представляла собой крытую колесную повозку, в которой предусматривалось, помимо места для водителя, еще и места для пассажиров.

Однако механизм получился очень громоздким и сложным для эксплуатации. Поэтому конструкция машины оказалась нежизнеспособной. Тем не менее это был первый отечественный автомобиль в России, который действительно можно было считать настоящей самодвижущейся машиной с паровым двигателем.

Появление двигателя, способного работать на бензине, дало толчок для дальнейшего развития автотехники, так как именно он, благодаря своим сравнительно компактным размерам, мог стать источником движущей силы будущих автомобилей.

Первые автомобили в России с ДВС

По сведениям некоторых историков-исследователей, первый автомобиль с ДВС был сконструирован в 1882 году в маленьком городке на Волге. Авторами машины были инженеры Путилов и Хлобов. Однако официальных документов, достоверно подтверждающих этот факт, так найдено и не было. Поэтому считается, что самые первые автомобили в России, оснащенные жидкотопливными двигателями, были ввезены из-за границы.

В 1891 году Василием Навороцким, работавшим редактором одной из одесских газет, в Россию был ввезен французский автомобиль «Панар-Левассор». Получается, что впервые в нашей стране бензиновый автомобиль увидели жители Одессы.

До столицы Российской Империи прогресс в виде бензиновых авто дошел только спустя 4 года. 9 августа 1895 года Санкт-Петербург увидел первую бензиновую самодвижущуюся машину. Немногим позже в столицу привезли еще несколько таких автомобилей.

Видимо, появление импортных образцов на мировом рынке подтолкнуло к действию и отечественных инженеров-конструкторов.

Первый российский автомобиль с ДВС

В 1896 году на Нижегородской выставке для всеобщего обозрения был представлен автомобиль полностью отечественной сборки, снабженный бензиновым двигателем. Машина получила название: «Автомобиль Фрезе и Яковлева», в честь своих конструкторов – Е. А. Яковлева и П. А. Фрезе. Завод Яковлева изготавливал трансмиссию и двигатель для машины. Ходовую часть, колеса и сам корпус выпускались на фабрике Фрезе. Однако нельзя сказать, что появление российского автомобиля стало исключительно заслугой российских инженеров.

Западный образец для российской машины

Скорей всего, Фрезе и Яковлев в изготовлении своей машины использовали опыт немецкого конструктора Бенца, и за эталон был взят его автомобиль «Бенц-Виктория», который они увидели, посетив 1893 году выставку в Чикаго, где он экспонировался, так как конструктивно и по своему внешнему виду отечественная машина очень напоминала именно немецкий образец.

Правда, стоит отдать должное российским инженерам, авто не являлось стопроцентной копией заграничного собрата. Ходовая часть, кузов и трансмиссия отечественной машины были существенно улучшены, что акцентировалось в прессе того времени, пристально следящей за новинками в области открытий и изобретений.

Документально подтвержденных параметров отечественной машины, как и чертежей, не сохранилось. Все суждения об автомобиле основываются на сохранившихся с того времени, описаниях и фотографиях. Собственно, даже достоверно неизвестно, сколько вообще было выпущено машин этой серии. Но в любом случае это были первые автомобили в России, с которых началось серийное производство российских машин.

Финишная черта для первого бензинового авто

История машины, собранной Фрезе и его компаньоном, закончилась быстро. В 1898 году инженер и промышленник Яковлев скончался, что, по сути, стало началом конца и для первенца отечественного автомобилестроения. Смерть компаньона вынудила Фрезе закупать двигатели на автомобили за границей, что, конечно же, было для него крайне невыгодно. В 1910 году он продал все налаженное производство Русско-Балтийскому заводу.

Тем не менее то, что первые автомобили в России отечественного производства появились благодаря именно Фрезе и Яковлеву, навсегда вписано в историю отечественного автомобилестроения, а РБВЗ стал следующей ступенью в развитии производства российских автомобилей.

Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ)

Первая марка автомобиля России получила официальное название «Руссо-Балт». Под ней, еще за год до покупки фабрики Фрезе, летом 1909 года, предприятие выпустило первый авто собственного производства.

Автомобили этой марки зарекомендовали себя, как прочные и очень надежные, что подтверждалось успехами машин, участвовавших в дальних пробегах, автомобильных соревнованиях и даже в международных ралли. Существует подтвержденный документально факт, что одна из машин, выпущенная в 1910 году под индексом «С-24», за 4 года эксплуатации прошла 80 тыс. км без серьезных поломок и ремонта. Даже императорский гараж в 1913 году сделал заказ на две модели машин «К-12» и «С-24».

60% автомобильного парка российской армии состояло из машин «Руссо-Балт». Причем у завода закупались не только машины, но и шасси для использования на броневиках.

Немаловажным фактом является то, что практически все детали, узлы и механизмы завод изготавливал собственными силами. За границей закупались только шины, шарикоподшипники, и масляные манометры.

РБВЗ выпускал автомобили крупными сериями, причем внутри каждой из них существовала практически полная взаимозаменяемость по узлам и деталям.

В 1918 году предприятие было национализировано и продолжило свою историю уже как бронетанковый завод.

fb.ru

от игрушки для китайского императора до трёхколёсного экипажа Карла Бенца — этот вид транспорта навсегда изменил жизнь людей

Само по себе слово «автомобиль» представляет собой соединение греческого слова «аутос» («сам») и латинского слова «мобилис» («подвижный»). То есть автомобиль можно перевести как «самодвижущийся». История этого, такого привычного нам транспорта составляет всего лишь несколько веков, но она действительно представляет интерес.

Древние прототипы автомобиля

Первым, кто снабдил телегу паровым двигателем (хотя некоторыми исследователями это первенство оспаривается), был член иезуитской миссии в Китае Фердинанд Вербист. Он создал, при содействии местных китайских мастеров, свою машину в 1672 году и довольно подробно описал её в книге «AstronomiaEuropea». Эта машина не предназначалась для человека, её длина составляла всего 65 сантиметров. И вообще Фердинанд Вербист создал её как игрушку для тогдашнего китайского императора.


Предположительно именно так выглядела машина Вербиста

В Европе первые паросиловые самоходные кареты стали появляться только в XVIII веке. В числе первых известных европейских изобретателей, отметившихся на этом направлении — француз Николя-Жозеф Кюньо. Свою трёхколёсную модель Кюньо продемонстрировал впервые на публике в 1770 году. Её копия, кстати, до сих пор хранится в Парижской Консерватории искусств и ремёсел. Хотя модель можно было назвать на то время «чудом техники», её посчитали непрактичной — работа над проектом была заброшена. И надо признать, что с практичностью действительно были проблемы — конструкция двигалась всего со скоростью 5 километров час, то есть со скоростью пешехода.


Паровой автомобиль-тягач Николя Кюньо 

Известна также модель паровой кареты, которая была построена в 1784 году Вильямом Мердоком. А ещё чуть позднее, в 1801 году, появилась полноразмерная восьмиместная машина Ричарда Тревитика, на которой изобретатель, как указывают источники, ездил по английскому графству Кембриджшир.

Подобные транспортные средства какое-то время были в моде и на протяжении следующих лет последовательно усовершенствовались. В частности, были разработаны такие новшества как многоступенчатая трансмиссия, ручной тормоз и более удобное рулевое управление.

Некоторые из английских самоходных конструкций на паровых двигателях даже имели коммерческий успех, но потом общественность стала возмущаться — эти машины ездили слишком быстро и нередко сбивали людей. В результате в Англии в 1865 году был принят LocomotiveAct — странный закон, предписывающий каждому владельцу паровой машины нанимать специального человека, который будет бежать перед машиной с красным флажком и дуть в сигнальную дудку. Никто, естественно, не желал кататься со скоростью пешехода под постоянный звук дудки. LocomotiveAct на десятилетия приостановил развитие автомобилей в Англии. Отменили этот закон только в 1896 году. И до этого момента усилия английских инженеров и изобретателей были брошены в основном на эксперименты с железнодорожным транспортом.


Locomotiveact сделал поездки на самодвижущихся машинах очень неудобными для англичан

Русские изобретатели тоже в XVIII веке отметились на ниве создании паровых самодвижущихся машин. Есть, например, сведения об изобретении крепостного крестьянина Вятской губернии Леонтия Шамшуренкова — это была четырёхколёсная коляска с педальным приводом, развивающая скорость до 15 километров в час. Он показал в 1752 году данное транспортное средство легендарному учёному Михаилу Ломоносову. Кроме того, Леонтием Шамушенковым был разработан первый верстометр (счётчик, измеряющий пройденный путь).

Позже, в 1780-ых годах, известный русский конструктор и инженер Иван Кулибин начал работу над каретой с педалями. И в 1791 году его трёхколёсный самоходный экипаж был готов — по некоторым данным он развивал скорость до 16,2 километров в час. Здесь уже были многие узлы, характерные для современных автомобилей — коробка передач, маховое колесо, подшипники.

В своём экипаже Кулибин ездил по улицам Петербурга. К сожалению, государство не усмотрело потенциала в этой разработке, и дальнейшего развития она не получила. Незадолго до своей смерти Кулибин начал проект по совмещению парового двигателя с своей педальной «самокаткой», но он так и не был завершён.


Портрет Ивана Кулибина, за которым закрепилось прозвище «нижегородский Архимед»

Электромобили XIX века

Сейчас очень активно обсуждается в СМИ тема электромобилей — это считается очень перспективным, энергоёмким и экологичным направлением. Удивительно то, что первый электрический мотор был сконструирован ещё Йедликом Аньошем в 1827 или в 1828 году. Также он сделал одну маленькую модель электромобиля, опередив своё время.


Одна из конструкций на электрическом моторе Йедлика Аньоша

Исследования Аньоша продолжили американец Томас Дэвенпорт и шотландец Роберт Андерсон. Андерсону в 1830-ых гг. удалось создать полноценную самоходную электрическую карету, однако этот тип транспорта и электродвигатели в целом были признаны его современниками неперспективными и малоэффективными.

«Официальный» первый автомобиль Бенца

В целом имеются сведения о четырёхстах с лишним конструкций, которые теоретически могут претендовать на звание первого автомобиля. Для разрешения этого спорного вопроса специалистами было сформулировано четыре необходимых критерия. Первый критерий — разработка конструкции, второй — оформление патента или другого документа, закрепляющего право на изобретение. Третий критерий — существование реальной работоспособной модели и проведение её испытаний на публике. И наконец последний критерий — организация более или менее массового производства.

И получается, что первым все критерии выполнил немецкий инженер Карл Бенц. Он запатентовал свою разработку в начале 1886 года. И ещё 1885 году Карл показывал жителям Мангейма свой трёхколёсный самодвижущийся экипаж. Впрочем, эта демонстрация обернулась провалом. Шум двигателя автомобиля Бенца, когда тот ехал по городу, сильно испугал лошадь мясника. Она поскакала во весь опор, опрокинув телегу с товарами. Карл вынужден был приобрести испорченный товар, а автомобиль поставил на место и продолжил работать над ним.


Вот он — самый первый автомобиль Карла Бенца!

Большое значение для популяризации автомобиля сыграла супруга Карла Берта. Летним утром 1888 года она вместе с двумя сыновьями просто «угнала» машину мужа — на ней женщина отправились в населённый пункт Пфорцхейм.

Путешествие выдалось нелёгким. Бензин тогда возможно было приобрести лишь в специальных лавках, где он продавался как средство для устранения пятен. Возникшие в пути поломки исправлялись подручными средствами — например, для того, чтобы прочистить засорённый бензопровод, Берта воспользовалась булавкой со шляпки. А ленточка с этой же шляпки была использована для того, чтобы закрепить некоторые элементы системы зажигания. Всякий раз, спускаясь под горку, Берта волновалась — вдруг не сработает тормоз, сделанный из дерева. Несколько раз путешественники делали остановку и упрашивали сапожников дополнительно обить его кожей. Цепи привода задних колёс повредились и стали соскакивать — поэтому пришлось сделать остановку ещё и в мастерской кузнеца.

Когда путешественники достигли пункта назначения, жители Пфорцхейма сбежались к трёхколёсной «безлошадной повозке», чтобы просто посмотреть на неё. Об автопробеге Берты написали газетчики, заинтересовал их и сам автомобиль. Берта, можно сказать, доказала его практическую полезность, и с этого момента Карл Бенц начал своё восхождение к славе. А в 2008 году в честь легендарной поездки дорога из Мангейма в Пфорцхейм протяжённостью в 80 километров была названа Мемориальной трассой имени Берты Бенц.


Берта Бенц едет на машине мужа (реконструкция)

В автомобиле Бенца, запущенном в массовое производство в том же 1888 году, стоял бензиновый двигатель с водяным охлаждением объёмом 1,7 литра. В этом автомобиле также было воплощено электрическое зажигание. А управлялся он при помощи руля в виде буквы «Т». Максимальная скорость, которую мог развить такой автомобиль, составляла всего 19 километров в час.

Изделия Бенца вскоре стали пользоваться значительным успехом. К 1900 году он продал больше двух тысяч автомобилей и стал самым крупным на то время автопроизводителем на планете. Разумеется, покупать машины могли только богатые люди, так как стоили они недёшево. И тогда их воспринимали в основном не как средство передвижения, а как способ показать свой статус (впрочем, и сегодня эта тенденция прослеживается).

Надо сказать, что изобретение Бенца и последующий бум автомобилестроения привёл к самым различным переменам в жизни людей. Например, он спровоцировал резкий рост нефтяной промышленности, а также рост производства минеральных смазочных материалов.

Ещё в 1896 году американец Уильям Брайан стал первым кандидатом в президенты, который провёл предвыборную кампанию, общаясь с толпой из автомобиля. А, допустим, в 1899 году в американском штате Огайо самодвижущийся фургон стали использовать для перевозки заключенных — в общем, количество перемен, которые так или иначе связаны с автомашинами, росло с каждым годом.

Готлиб Даймлер и его двигатель

Говоря об истории автомобилей, обязательно стоит упомянуть такую личность, как Готлиб Даймлер. Даймлер ещё в 1883 году получил патент на свой двигатель внутреннего сгорания, пригодный, как оказалось, для различных видов транспорта. А чуть позднее этот изобретатель тоже переключился на создание и продажу автомобилей.


Автомобиль Даймлера — первый запатентованный четырёхколёсный автомобиль с ДВС

В последующие два десятилетия паровые, электрические и бензиновые модели активно конкурировали между собой (и при отсутствии чётких стандартов в отношении дизайна это привело к потрясающему разнообразию автомобилей). Лишь в 1910-ых годах бензиновые ДВС стали доминировать практически безраздельно.

Карл Бенц и Готлиб Даймлер ни разу так и не встретились лично, а предприятия, которые они основали (Benz und Co и Deimler Geselschaft), серьёзно конкурировали друг с другом. Но в 1926 году всё-таки произошло их слияние, которое заложило основу для появления легендарного бренда «Mercedes Benz». Логотипом союза двух фирм стала звезда с тремя лучами. Этот логотип придумал Даймлер, и сегодня его можно увидеть на любом автомобиле Mercedes.


Логотип Mersedes придумал когда-то сам Готлиб Даймлер

Первые автомобили в России

В 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде промышленники Евгений Яковлев и Пётр Фрезе представили первый сконструированный в Российской империи автомобиль. Идея его создания пришла Фрезе и Яковлеву, когда они были в 1893-м году в США. Там, на одном из мероприятий, они внимательно осмотрели машину Карла Бенца, и она впечатлила их своей великолепной конструкцией.

Российским промышленникам понадобилось около трёх лет, чтобы обойти всевозможные патентные преграды и сделать оригинальный автомобиль. Вес его составил около 300 килограмм. А мощность установленного сюда бензинового двигателя была равна двум лошадиным силам. Благодаря такому двигателю автомобиль мог ехать без дозаправки десять часов, а его скорость могла достигать значения 21 километр в час. Передач тут было всего лишь две: вперёд и «холостой ход». Назад это транспортное средство двигаться не могло.

Подрамники машины, изготовленной на фабрике Яковлева и Фрезе, были сделаны из деревянного бруса, а колёса с резиновыми шинами во многом напоминали каретные. Двигатель на машине располагался сзади, под кузовом. Кроме того, автомобиль был оснащён карбюратором. В передней же части располагались два свечных фонаря и сигнальный рожок.


Машина Яковлева и Фрезе — очень продвинутая для своего времени модель

Автомобиль продемонстрировали Николаю II, но он не проявил к новинке особого интереса. После выставки автомобиль (он, кстати, стоил очень дорого, дороже, чем многие западные аналоги) вернули в Москву, где следы его теряются — по факту от него остались только два фото.

Компаньоны не смогли развить свой успех и создать действительно большую автомобильную империю как у Бенца или Форда. В частности, этому помешала скорая смерть Евгения Яковлева (а именно он отвечал в этом тандеме за всю «изобретательскую» часть бизнеса). Это вынудило Фрезе закупать двигатели на автомобили за границей, что, конечно, было невыгодно с экономической точки зрения. В конечном итоге в 1910 году он продал своё производство Русско-Балтийскому заводу.

Документальный фильм «Как мы изобрели мир: автомобили»

knowhistory.ru

История создания первого автомобиля в России

 

Любое событие, которое так или иначе дало толчок развитию принципиально нового вида деятельности, рано или поздно рассматривается как историческое. Чтобы установить его подлинность и точное время свершившегося, обычно опираются на документальные доказательства. Общественность России сравнительно недавно отметила 100-летие со дня появления первого отечественного автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. Но прежде чем отмечать круглую дату события, давшего начало автомобилестроению в России, нужно было бы собрать информацию, которая позволила бы с уверенностью утверждать факт, время и место этого события.

К сожалению, долгое время исследования развития автомобилестроения в нашей стране не велись. Во всяком случае, публикаций на эту тему было мало, и они носили случайный характер. В конце 40-х годов внимание отечественных историков привлекли факты первенства отечественных ученых и техников. Тогда стало очевидным, что страна, ставшая великой мировой державой в век научно-технического прогресса, должна в этой области располагать достойной биографией, которая создавала бы фундамент образа великой державы.

В 1899 году в Москве появился первый автомобиль.

Началом работы в этом направлении стала статья А.М. Креера, опубликованная в журнале «Автомобильная и тракторная промышленность» № 6 за 1950 г., в которой впервые за послереволюционный период были названы имена 39 русских инженеров, изобретателей, предпринимателей, сыгравших важную роль в становлении и развитии отечественных автомобильной промышленности и транспорта, а также создателей первого русского автомобиля: Евгения Александровича Яковлева (1857-1898 гг.) и Петра Александровича Фрезе (1844-1918 гг.).

В дальнейшем Н.А. Яковлев (1955 г.), А.С. Исаев (1961 г.), В.И. Дубовской (1962 г.), Л.М. Шугуров (1971 г.), А.И. Оношко (1975 г.), Н.Я. Лирман (1976 г.), В.Н. Беляев (1981 г.) и Я.И. Пономарев (1995 г.) проводили исследования в этом направлении. Особого внимания заслуживает находка сотрудника государственного архива Горьковской области А.И. Оношко. Среди стеклянных негативов М.П. Дмитриева, фотолетописца Поволжья, он обнаружил достаточно четкий негатив фотографии автомобиля Е.А. Яковлева и П.А. Фрезе, по которому впоследствии независимо друг от друга В. И. Дубовской, Ю.А. Долматовский, Л.М. Шугуров и Е.С. Бабурин графоаналитическим методом определили размерные соотношения конструкции и масштаб. Это позволило определить размеры деталей и в 1996 г. построить действующую копию автомобиля. Его база -1370 мм, колея — 1230 мм спереди и 1290 сзади, длина — 2180 мм, ширина-1530 мм, высота — 1440 мм (при сложенном верхе). Анализ показал, что они заметно отличаются от размеров моделей «Вело» и «Виктория» фирмы «Бенц».

В настоящее время известен еще один снимок первого русского автомобиля, помещенный А. Шустовым в альбоме «Иллюстрированный вестник культуры и торгово-промышленного прогресса России 1900-1901 гг.». Описание керосиновых двигателей Е.А. Яковлева, которые выпускались с 1891 г. на его заводе в Санкт-Петербурге (Б. Спасская ул., д. 28), публиковалось на страницах журнала «Вестник Императорского технического общества» (вып. XI, 1891 г.).

Подробное же описание самого автомобиля было помещено в «Журнале новейших изобретений и открытий» (№ 24, 1896 г.), вышедшем перед открытием Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, которое состоялось 27 мая (9 июня) 1896 г.

Император Николай II, как следует из его дневника, осматривал экспонаты выставки три дня и 2(15) августа осмотрел экипажный отдел, где ему демонстрировали автомобиль в действии. («Смотреть не на что, за границей лучше».) 


    Сказанное царем, помазанником Божьим, воспринималось как истина в последней инстанции. Император не оценил первый автомобиль России. 
    На Нижегородской ярмарке рухнули надежды создателей первого российского автомобиля. Двигатель системы Яковлева принес конструктору серебряную награду, экипаж фирмы «Фрезе и К» был также отмечен серебряной медалью, а о главном их экспонате — автомобиле почти нигде не упоминалось. Будто его и не было на выставке. Возможно, раздражение и обида, отсутствие поддержки подтолкнули Евгения Яковлева и Петра Фрезе к мысли избавиться от своего творения.

Изобретение первого автомобиля

История первого российского автомобиля началась в 1893 году в Чикаго, на всемирной выставке, где демонстрировался автомобиль «Бенц» модели «Вело». Он и привлек внимание двух петербуржцев, представляющих здесь свою продукцию. Что интересно: впервые встретились они только на выставке. Это были владелец завода керосиновых и газовых двигателей Евгений Александрович Яковлев и управляющий фабрики конных экипажей Петр Александрович Фрезе. Решение изготовлять совместными усилиями аналогичный «самобегательный экипаж» напрашивалось само собой. И через три года, в 1896 году, первый российский серийный автомобиль был представлен широкой публике.

Нетрудно догадаться, что двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а корпус, ходовая часть и колеса — фабрикой Фрезе. Естественно, эта машина была очень похожа на конструкцию Бенца и по внешнему виду, и по конструктивным решениям. Однако она была не повторением немецкой конструкции, а своей оригинальной разработкой. Чертежей не сохранилось, и параметры автомобиля историки восстанавливали по имеющимся фотографиям и описаниям.

 

Что же представляла из себя эта конструкция?

Как по внешнему виду, так и по конструкции первый российский автомобиль сильно напоминал «Бенц-Вело», а также производимый во Франции по лицензии фирмы «Бенц» автомобиль «Ришар-Дюк».

В оборудование машины входили складной кожаный верх, гудок с резиновой грушей, фонари со свечами. Для поворота служил установленный вертикально перед сиденьем рулевой рычаг на колонке.

Компоновка — заднемоторная. Двигатель — мощностью 2 л. с., четырехтактный, с одним горизонтально расположенным цилиндром. (У «Бенца» мощность была 1,5 л. с.) Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим (батарея сухих элементов и патентованная свеча), в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Карбюратор был простейшим, так называемого испарительного типа (в отличие от современных карбюраторов распылительного типа). Его корпус в виде высокого цилиндра находился в заднем левом углу кузова. Как и на всех других двигателях Яковлева, выпускной клапан имел механический привод, а впускной клапан действовал, как тогда говорили, «автоматически» т.е. от разряжения.  Перед двигателем (он располагался у задних колес) под сидением водителя и пассажира проходил поперечный ведущий вал с дифференциалом. Насаженные на его концы звездочки через цепи передавали вращение ведомым звездочкам, соединенным со спицами задних ведущих колес шестью стремянками каждая. Судя по отношению диаметров цепных звездочек, видимых на сохранившихся снимках русского автомобиля, передаточное число главной передачи составляло около 5,45. Машина имела два тормоза. Ручной тормоз (от рычага, расположенного у левого борта кузова) действовал на шины задних колес, прижимая к ним крохотные тормозные колодки. Именно этот тормоз по современной терминологии являлся рабочим, а другой — ножной — выполнял вспомогательную роль и действовал на ведущий вал трансмиссии.

 Автомобиль «Руссо-Балт» модели 1910 года в Государственном политехническом музее в Москве.

 Коробка передач — аналог бенцовской, однако кожаные ремни заменены на более надежные, выполненные из многослойной прорезиненной ткани. Имелось две передачи вперед и режим холостого хода. Задняя передача отсутствовала. Особенности ременной передачи позволяли обойтись без сцепления. Трансмиссия представляла собой очень необычную с современной точки зрения конструкцию. От коробки усилие передавалось на дифференциал с поперечными приводными валами, от которых посредством двух цепных (велосипедных) передач и вращались ведущие колеса. То есть межколесный дифференциал находился не между колес, а несколько перед ними. Тормоза было два. Основной (ножной) действовал на ведущий вал коробки передач. Другой (ручной) прижимал резиновые бруски к шинам задних колес. Передачи включались рычажками, помещенными на стойках слева и справа от рулевой колонки, передача заднего хода отсутствовала. Машина Яковлева и Фрезе не была просто копией немецкой модели, несмотря на то, что к 1896 году по Петербургу уже ездили четыре «бенца»: две — модели «Вело» и две — «Виктория». Справедливости ради следует отметить разницу между русской и немецкой машинами в двигателе рулевом управлении, в конструкции колес и других деталей. Кроме того, первый «Бенц-Вело» поступил в Петербург в мае 1895 года, когда даже подробное знакомство с его устройством не могло повлиять на конструктивные основные решения Яковлева и Фрезе.

Ходовая часть автомобиля, выполненная фабрикой Фрезе, имела очень много общего с конными экипажами. Кузов был двухместный, открытый, с откидным матерчатым верхом. Вообще, вся конструкция очень напоминала пролетку без облучка (места, где сидел ямщик) и по внешнему виду, и по устройству. В подвеске использовались полные эллиптические рессоры (их еще называют «каретными»). Колеса — деревянные, задние — больше передних, с цельными резиновыми шинами. Ступицы колес крепились на подшипниках скольжения — классическое тележное решение! Переднюю и заднюю ось связывал подрамник, образуя своеобразное шасси, к которому при помощи рессор и крепился кузов. Очень оригинально было выполнено рулевое управление. Передние колеса поворачивались на шкворнях вместе с рессорами.

Машина весила около 300 кг и могла развивать скорость до 21 км/ч. Запас бензина позволял двигаться 10 часов. Длина составляла 2,2 метра, ширина — 1,5 метра.

Первый русский автомобиль демонстрировался на Нижегородской выставке в 1896 году, где совершал демонстрационные поездки. К сожалению, он не вызвал интереса у официальных лиц Российской империи, и создатели конструкции могли рассчитывать только на самих себя. Но и Яковлев, и Фрезе были не фанатиками-изобретателями, а промышленниками. И уже в 1897 году в газете «Новое время» появилось рекламное объявление следующего содержания: «Завод Е. А. Яковлева предлагает самодвижущиеся экипажи с быстрым выполнением заказов и по умеренным ценам». Сейчас уже невозможно установить, сколько автомобилей было изготовлено. Одно можно сказать точно: конструкция Яковлева — Фрезе была создана именно как серийный, коммерческий автомобиль.

 

Первый русский автомобиль выполнил роль своеобразного тарана, который пробил стену, стоявшую между российским предпринимательством и зарождавшимся в мире автомобилестроением. Немало энергичных людей взялись за это, на их взгляд, перепективное и выгодное дело. В одной лишь столице Санкт-Петербурге появилось десятка полтора фирм и энтузиастов: экипажные фабрики «П. Д. Яковлев». «Ив. Брейтигам», «Победа», акционерное общество «Г. A. Лесснер», а еще Скавронский, Мейзе, Крюммель, Рогозин, Романов и некоторые другие. В Москве П. Ильин возглавил группу, начавшую строить автомобили в Каретном ряду. За постройку «моторов» принялись в Риге, Варшаве, Ярославле, Нахичевани, даже в Благовещенске. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Причины которые увеличивают расход топлива.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
  • Плохая работа двигателя во время движения автомобиля
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Водительские права на вашем смартфоне? Американцы уже тестируют
  • mercedes-benz c-klasse w205: описание,фото,видео,обзор,комплектация
  • Неисправности автомобиля и способы их решения.
  • bmw x1: технические характеристики,объем багажника ,фото.
  • 6 Советских автомобилей для водителей-инвалидов
  • Технические данные и операционный Volkswagen Lupo (1998-2005r).
  • Новый Опель Инсигния Спортс Турер Гси с дизельным двигателем 207HP
  • 40 автомобилей, которые прослужат более 250 000 км
  • Aуди рс7 технические характеристики,салон,цена,комплектация,фото,видео.

seite1.ru

Первый автомобиль России

Приветствуя новое производство в России, столь желательное при современном положении условий передвижения, пожелаем ему успешного развития и усовершенствования, на что, как кажется, имеются основательные данные, так как за дело принялись фирмы, известные своими фабриками во всей России».

Несмотря на всю важность события, не сохранились ни сам автомобиль, ни подробная информация о нем, поэтому сегодня мы можем увидеть лишь его копию, тщательно воссозданную в реставрационном центре по уцелевшим фотографиям к 100-летию российского автомобиля. Намного больше информации сохранилось о людях, построивших первый автомобиль в России.

Евгений Яковлев родился в 1857 г. в небогатой дворянской семье. После службы на флоте, дослужившись до звания лейтенанта, в 1883 г. он вышел в отставку и женился, взяв за женой хорошее приданое. Именно на эти деньги в Санкт-Петербурге на Большой Спасской улице был основан «Первый русский завод керосиновых и газовых двигателей Е.А. Яковлева».

Предприятие было одним из первых отечественных заводов, строивших двигатели внутреннего сгорания. Все свои моторы Яковлев сконструировал сам. К началу 90-х гг. XIX в. его завод уже имел солидную репутацию, а сам владелец обладал несколькими привилегиями (патентами) на свою продукцию. В 1893 г. в Чикаго состоялась Всемирная промышленная выставка, посвященная 400-летию открытия Америки, на которую съехались производители со всего мира. Вероятнее всего, именно в Чикаго Яковлев и познакомился со своим будущим компаньоном Фрезе.

Петр Фрезе родился в 1844 г. в Петербурге и после окончания Горного института связал свою судьбу с экипаже-

строением, поступив на работу на фабрику Неллиса. Фрезе быстро сделал карьеру: вскоре стал управителем фабрики, а затем и совладельцем. Стареющий Карл Неллис, владелец фирмы, наблюдая деловые качества молодого компаньона, постепенно передавал бразды правления в его руки. В конце XIX в. фирма уже называлась «Фрезе и Неллис», а впоследствии — «Фрезе и KV Авторитет фирмы был настолько велик, что в 1893 г. ей предложили представлять Россию на Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго. Экипажи Фрезе и двигатели внутреннего сгорания Яковлева были отмечены бронзовыми медалями и почетными дипломами выставки. Там же российские машиностроители обратили внимание на опытный «Бенц-Вело», который, по всей видимости, и повлиял на их решение создать свой автомобиль. Первый показ результата этого сотрудничества и состоялся на Нижегородской выставке в 1896 г.

В 1898 г., после безвременной смерти Евгения Яковлева, Фрезе заключил договор с французской фирмой «Де Дион-Бутон», позволявший начать самостоятельное производство моторов. Лебединой песней Петра Александровича стала Петербургская международная промышленная автомобильная выставка 1910 г., на которой его фирма была награждена большой золотой медалью. После выставки Фрезе отошел от автомобильных дел и в апреле 1918 г. в возрасте семидесяти четырех лет скончался в Петрограде.

fishki.net

5Мар

Что такое рихтовка авто – Способы рихтовки авто своими руками

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология, особенности и отзывы

Рихтовочные ремонтные операции входят в набор самых распространенных услуг автосервисов. Связано это с тем, что кузов машин страдает так же часто, как происходит износ внутренней начинки. При этом восстановление металлических конструкций представляет определенные сложности для исполнителя. Самостоятельная рихтовка кузова автомобиля оправдывает себя как способ экономии денег, но требует наличия соответствующих навыков у владельца. Впрочем, используя подходящий современный инструмент, некоторые виды таких работ вполне может осилить и непрофессионал.

Общие принципы и технология рихтовки

Потребность в рихтовочных мероприятиях возникает в тех случаях, когда автомобиль по той или иной причине получает внешнее повреждение кузова. При этом речь не идет о легких царапинах лакокрасочного покрытия, хотя и его восстановление предполагается в комплексе подобных работ. Основная же задача заключается в исправлении металлического корпуса или отдельных его частей, которые были деформированы. С помощью гидравлических установок, пневматического оборудования и ручных инструментов производится эффективная рихтовка кузова своими руками. Технология предполагает механическое воздействие на проблемную зону таким образом, чтобы геометрия кузова приняла изначальную форму. В зависимости от характера повреждения следует выбирать соответствующий угол воздействия на вмятину и начальный участок восстановления.

Необходимое оборудование

В отличие от большинства ремонтных работ, которые выполняются самими владельцами автомобилей, рихтовку желательно производить на площадке специального стенда – стапели. Благодаря такому оснащению гаража можно справиться даже с восстановлением капота, сложенного гармошкой. Достигается этот эффект благодаря силовому приводу стенда, который может быть представлен гидравликой или пневмогидравликой. Для частных нужд вполне хватает первого варианта, при котором можно рассчитывать на обеспечение усилия в несколько тонн. Пневмогидравлическое усилие само по себе сложнее организуется в техническом плане, хотя и рабочий эффект обеспечивает гораздо более высокий. В любом случае рихтовка кузова на стенде будет существенным преимуществом для гаражного мастера независимо от характера выполняемых операций. Однако стоят стапели недешево и, разумеется, требуют специального места в помещении.

Инструмент для рихтовки

Все-таки большая часть рихтовочных действий будет производиться в масштабах небольшого ремонта. Но даже косметическая коррекция кузова требует использования специального инструмента. В данном случае это будет набор молотков, отличающихся функциональными насадками. В частности, на рынке можно приобрести фирменные кейсы от изготовителей автоинструмента, в которых находятся молотки с плоскими, острыми и выпуклыми бойками. Кроме того, в наборы включаются молотки-гладилки и приспособления с насечками. Весь этот инвентарь окажет помощь в процессе выполнения ремонта. Конечно, применением одних молотков рихтовка кузова редко обходится. Также мастер должен иметь на вооружении специальные напильники, споттер для выполнения точечной сварки, наковальни и слесарные крючки. У каждого из перечисленных инструментов своя задача, выполнение которой облегчает общий процесс восстановления конструкции автомобильного кузова.

Вакуумная рихтовка без нанесения краски

Часто встречаются ситуации, когда изменение геометрии поверхности металлической основы кузова влечет за собой и необходимость повреждения лакокрасочного покрытия. Но с помощью вакуумного пневматического инструмента стала возможна и рихтовка кузова без покраски посредством специальных присосок. Аппарат накладывается на поверхность с повреждением, фиксируется с присосками, после чего плавно восстанавливает линию конструкции.

Но у такого метода есть два существенных недостатка. Во-первых, он работает только в случаях небольших повреждений. Во-вторых, он не обеспечивает полного сглаживания, а лишь минимизирует глубину образовавшейся вмятины. Также стоит отметить и альтернативный вариант – это механическая рихтовка, покраска кузова при которой будет неизбежностью. В данном случае на первом этапе используется физическое выравнивание ручным инструментом, после чего участок шлифуется, грунтуется и обрабатывается лакокрасочным покрытием.

Техника вытягивания вмятин

Это еще один способ исправления вмятин, который основывается на принципе минимального контакта рабочего инструмента с поверхностью. В этом случае используется зацеп, который вытягивает вмявшийся участок, фиксируясь в одной точке. Для захвата специально проделывается отверстие, в которое интегрируется метиз. В дальнейшем операция производится с помощью инерционного молотка. Такая рихтовка кузова может показаться неудобной и трудоемкой, но на практике она эффективнее других методов позволяет справиться с большими площадями вмятин. Причем оправдывается даже создание технического отверстия для зацепа. После выполнения выравнивания дыра шлифуется и шпаклюется специальными растворами.

Коррекция дефектов выстукиванием

В плане качества результата это один из наиболее действенных способов восстановления кузова. Более того, эта же операция является завершающей по отношению к вышеупомянутым процедурам, исправляющим большие дефекты. Выстукивание производится с обратной стороны металлического листа, который был предварительно снят с корпуса. Чаще всего такая рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется молотками с разными насадками. В этом процессе особенно важна деликатность воздействия на материал и внимательность к деталям. Дело в том, что малейшее отклонение от изначальной геометрической линии может и в будущем обернуться проблемами в процессе установки проблемного куска на место. Затем демонтированный участок приваривается и покрывается лакокрасочным материалом.

Отзывы о выполнении самостоятельной рихтовки

В большинстве случаев рихтовка в условиях своего гаража оправдывает возлагаемые надежды. Конечно, не всегда домашним мастерам удается достичь качества на уровне профессиональной мастерской, но определенные успехи при условии использования подходящего инструмента есть. Но не обходится и без ошибок. Так, часто встречаются отзывы о неправильном использовании средств нагрева металла, чтобы он стал податливее. Опытные умельцы подчеркивают, что рихтовка кузова с нагревом требует особой сноровки от исполнителя, так как мягкий металл легче управляется в плане формовки. У многих автолюбителей вызывает трудности и эксплуатация тяжелого рихтовочного оборудования. Это касается не только стендов, но и лебедочных механизмов, а также тросов и поддерживающих приспособлений. От такого инвентаря специалисты рекомендуют отказаться новичкам в деле автомобильного ремонта.

Заключение

Специфика рихтовки кузова обусловлена необходимостью применения силового воздействия и вместе с этим поддержанием высокой точности операции. То есть металл следует выравнивать посредством мощной тяги или разового интенсивного действия, но при этом усилие должно четко направляться и контролироваться мастером. Современные инструменты для рихтовки кузова во многом облегчают рабочие процессы такого рода, но и значимость навыков исполнителя отменять не стоит. Например, если в базовом исправлении конструкции кузова с помощью стенда роль оператора минимальна, то мелкие операции по выравниванию поверхности отдельной зоны требуют определенного уровня мастерства. Впрочем, и с подобными дефектами производители инструмента давно предлагают справляться высокоточным пневматическим оборудованием, не требующим особой подготовки от пользователя.

fb.ru

Рихтовка — что это такое, правка кузова автомобиля своими руками

При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.

  1. Крышка багажника и капот.
  2. Двери.
  3. Крылья автомобиля.
  4. Пороги.
  5. Крыша.
  6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды

Ремонт кузовных деталей делят на три вида:

  1. Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
  2. Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
  3. Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

  1. Поверхность тщательно моют и сушат.
  2. Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
  3. Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

  1. Обычная рихтовка.
  2. Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
  3. Усадка на горячую.
  4. Восстановление алюминия.

Читайте также: Инструкция по замене лобового стекла на Лада Калина

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Инструмент

Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:

  1. Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
  2. Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.

Читайте также: Особенности, ремонт лобового и заднего стекла с подогревом

  1. Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
  2. Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
  3. Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
  4. Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
  5. Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.

При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.

Загрузка…

dorpex.ru

Рихтовочный инструмент и оборудование для правки кузова автомобиля

Детали, входящие в состав конструкции автомобиля, подвержены деформации с течением времени или из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий, нарушивших их целостность, поэтому в таких случаях проводится рихтовка автомобиля. Способов ремонта машин много: каждый из них предполагает использование особого вида приспособления, который называется рихтовочный инструмент.

Стапель

Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

  • Платформенные.

Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

  1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
  2. Время работ со споттером невелико.
  3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
  4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

Киянки и молотки

Мелкий ударный рабочий инструмент для ремонта машин представлен киянками и молотками. Рихтовочный молоток может иметь несколько разных модификаций:

  • Молоток для правки.

Применяется для выравнивания средних по размеру вмятин.

  • Молоток для чеканки.

В отличие от предыдущего экземпляра с помощью чеканочного молоточка делают более тонкие работы на завершающем этапе выпрямления кузова.

  • Молот инерционный.

Правит криволинейной формы вмятины и неровности кузова машины за счет кинетического принципа и особого двойного «оперения».

  • Молот фланцевый.

Этот молоток способен разделять и вновь монтировать фланцевые соединения.

Молоточек, сделанный из твердых пород дерева, кожи, резины или других искусственных либо природных современных материалов. Киянки могут оснащаться съемной ударной частью — бойком, позволяющим делать аккуратную рихтовку авто без покраски.

  • Наковальни и поддержки для рихтовки или ударные полотна.

Данный вспомогательный инструмент применяется в качестве поддерживающей основы, на которой выполняются работы по рихтовке. Особенность поддержки: она имеет форму бруска, иногда точно повторяющего форму выпрямляемого элемента. Рихтовочные ударные полотна располагаются на помятой металлоповерхности, после чего сверху производятся удары молотком. Ударные полотна можно подобрать так, чтобы они выступали также в качестве удобных подставок во время рихтовочной работы.

  • Молоток рихтовочный обратный для правки вмятин.

Чтобы вытянуть вмятины, обратный молоток приваривается или прикрепляется на крюк через просверленное в металле кузова отверстие. При выполнении этого трудоемкого процесса мастеру требуется выполнять постукивание грузиком с обратной стороны, медленно перемещая молоток вдоль изделия.

В рихтовочный набор молотков и поддержек при необходимости могут быть включены некоторые другие инструменты для рихтовки кузова.

При выполнении рихтовки своими руками также полезными будут напильники и шлифовальный аппарат. За неимением последнего для шлифования применяют наждачный круг.

Для правки авто могут пригодиться такие разновидности ударных рихтовочных инструментов:

  • молотки с плоским и выпуклым бойком;
  • молотки-гладилки;
  • молотки с насечками;
  • монтировка;
  • специальные пневматические либо вакуумные присоски, приспособление для вытяжки вмятин без покраски;
  • инструмент для работы с пластиком.

Последний представляет собой набор, включающий строительный фен, термопистолет, специальный электрический и воздушный паяльник. С помощью этих приспособлений покореженный пластик автомобиля может быть подрихтован.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

  • Специальные крюки.

Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.

  • Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

  • Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

infokuzov.ru

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.

Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.

Рихтовка после ДТП

По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Рихтовочный инструмент

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

  • Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
  • Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
  • Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
  • Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
  • Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
  • Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
  • Сварочный аппарат для заваривания трещин.
  • Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Место ремонта должно быть хорошо освещено

Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:

  • спецовка;
  • рукавицы;
  • защитные очки.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

При помощи строительного фена

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Процесс рихтовки

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

Вакуумный обратный молоток

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Ремонт лакокрасочного покрытия

Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Видео

В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:

Читайте также:

auto-wiki.ru

Рихтовка автомобиля своими руками | Спасибо автору

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

  • молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
  • молоток с острым бойком.
  • молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
  • молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
  • молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
  • рихтовочные напильники;
  • споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
  • наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
  • рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

Используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

spasiboauto.ru

Способы и приёмы правки и рихтовки (Может кому пригодится) — DRIVE2

Полный размер

Способы и приёмы правки и рихтовки
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ : лёгкий молоток примерно грамм 100-200 , молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг . Остальное по обстоятельствам .
Для начала нужно оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали . Если это крыло, то как правило нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто ( хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях ) . Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки . Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора . НУ если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше снять .
Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию( например если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними ) то попробуйте для начала просто выдавить вмятину ( особенно если она без заломов, складок и разрывов металла ) . Для этого используйте подручные средства, ( в некоторых не тяжёлых случаях достаточно просто нажать рукой главное чтобы она там не застряла 🙂 ) например доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .
Постарайтесь только не давить на металл острыми краями ( особенно металлических предметов ) что бы не получались острые бугры . Потому что если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка ( излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром ) от которой сложно избавится без нагрева .С хлопушкой есть способ разобратся с помощью капромата.Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаешь точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов.Если доступа нет можно и с наружи, только обточить потом . Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно .
Так ну а если деталь не сохранила геометрии, например этаже дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет . Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит ( на стойке или для задних дверей на арке )для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло .
Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание . Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена это уже пол дела ! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда ( только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли ) .
Для правки дверей обычно достаточно молотка700-800грамм . В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей . Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .
Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом ( вытяжной молоток ), ударяя грузом ( им может быть даже тяжёлый молоток без ручки ) постепенно выправляем поверхность . Если нет возможности приварить можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления . В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства .
После того как деталь выправлена ( зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно ) можно приступить к рихтовке . Для этого нам понадобятся два молотка и резиновая киянка . Сначала работаем киянкой по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны . Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня ( плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали конечно учитывая форму детали кузова ) . Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком придерживая с другой стороны плоский металлический предмет ( металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.д. ) . Главное не спешить и рассчитывать силу удара .
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ, СТАРАЙТЕСЬ ЧТО БЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЫЛИ НИЖЕ УРОВНЯ НА 1-2мм ( хотя с современными материалами толщина шпатлёвки в 2см это не предел 🙂 )
Взято с интернета!

www.drive2.ru

Рихтовка кузова автомобиля своими руками


Многим автовладельцам приходится сталкиваться с такой проблемой, как вмятины на кузове. Наиболее частой причиной их возникновения является столкновение с каким-либо препятствием. А наибольшую головную боль приносят дорожно-транспортные происшествия с другим транспортным средством, в результате которых элементы кузова сильно сминаются. И тогда появляется необходимость рихтовки кузова своими руками.

Осмотр вмятины – начальный этап самостоятельной рихтовки

Как научиться правильно рихтовать автомобиль? Приступая к работе, первым делом необходимо сделать осмотр вмятины. В случае, если она не сильно глубокая, не имеет резких заломов и слой краски или лака не нарушен, применять традиционную рихтовку кузова не имеет смысла, поскольку в процессе работы повредится ЛКП и придется автомобиль перекрашивать, что повлечет не только дополнительные материальные затраты, но и уйму потерянного времени.

Выход в такой ситуации есть – необходимо применить беспокрасочную рихтовку авто своими руками (статья содержит видео файлы, как научиться рихтовать машину без покраски). Эта технология рихтовки кузова автомобиля давно зарекомендовала себя как наиболее прогрессивная, но применима она только, если ЛКП не повреждено. Иногда для небольших искривлений также применяется вакуумная рихтовка автомобиля.

Если же вмятина имеет неправильную форму, острые заломы металла, повреждения слоя лака или краски, придется применить классический вариант рихтовки кузова авто – с помощью ударного инструмента. Стоить заметить, что после рихтовки покраска машины является обязательной.

Если же вмятина охватила весь элемент кузова, имеет множество заломов, тогда, скорее, всего, рихтовка машины своими руками не поможет – придется потратиться на замену крыльев или капота.

С чего же начать рихтовку автомобиля своими руками? Естественно, с подбора подходящего инструмента.

Инструмент для рихтовки вмятин

Классическая технология рихтовки кузова автомобиля за время своего существования претерпела множество изменений, и сейчас канули в лету те времена, когда она проводилась одним молотком. Рихтовка кузова авто своими руками – непростой процесс, требующий ответственного подхода, специальных навыков и профессионального инструмента.

Приобрести инструмент можно в автомагазинах или на рынке. Он содержит рихтовочные резиновые и пневматические молотки различной формы и размера, разнообразные правки, ударные полотна. Также для выравнивания резких заломов металла может понадобиться домкрат. Приспособления для рихтовки вмятин также можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо обладать достаточными знаниями и навыками.

Рассмотрим наиболее часто используемые виды рихтовочного инструмента подробнее.

  • Ударный инструмент: молотки, киянки. Их предназначение – выравнивание вмятины. Отличия рихтовочных молотков от слесарных значительные. Рабочий боек должен иметь закругленную поверхность и быть хорошо отполированным. Противоположная сторона молоточков делается обычно в форме клюва. Материалы, применяемые для изготовления рихтовочных молотков – цветные металла, пластик, резина, текстолит. Благодаря этому поверхность исправляемой вмятины меньше деформируется, а сам боек спружинивает при ударе. Киянки для рихтовки кузова своими руками обычно делают из твердого дерева или резины.

  • Наковальни, штампы, поддержки. Эти приспособления нужны для поддержки выпрямляемого места кузова. По своей форме они должны повторять вмятину, поэтому в профессиональном наборе их достаточно большое количество. Рихтовочный молоток с наковальней всегда должны работать в паре. Главное – правильно подобрать подкладной штамп, необходимо учесть при этом радиус кривизны поверхности, вес и размер поддержки. Для рихтовки авто своими руками можно также воспользоваться подручными предметами, главное – их тщательно подбирать под конкретный изъян кузова. Это могут быть молоты, плиты от утюга, кувалды и т.п.
  • Ударные полотна, ложки. Эти приспособления служат для вытягивания вмятины. Также они могут использоваться в качестве поддержек. Одним из наиболее частых случаев их применения при рихтовке авто является отделение внешней поверхности элемента кузова от внутренней панели, например для двери. Если две поверхности ее схлопнулись при ДТП, то перед тем как отрихтовать дверь своими руками придется отделить наружную поверхность от внутренней ложкой для рихтовки. Также часто ложки используются для рихтовки крыши автомобиля и внутреннего исправления кривизны кузовного элемента.
  • Рычаги и крюки. Они применяются в случае необходимости вытянуть вмятину изнутри, опираясь на любое ребро жесткости в качестве рычага. Крюков также существует большое число, они отличаются размерами, толщиной металла, углом загиба. Крюк для рихтовки автомобиля своими руками можно сделать и самому, для чего используется металлический пруток диаметром 10-12 мм. Длина его не должна превышать 0,5 м. Угол загиба зависит от геометрии самой вмятины. Ручку крюка нужно делать петлей, чтобы в случае необходимости в нее можно было вставить приспособление для прокрутки.
  • Шлифовальный инструмент – напильники, шлифмашинка. Применяются для шлифовки выровненного после рихтовки элемента кузова и выравнивания небольших выпуклостей. Если нет шлифмашины, в гаражных условиях может применяться наждачный круг, закрепленный на электродрели.

Как рихтовать машину? Пошаговая инструкция

Начинающим или малоопытным автолюбителям советуем посмотреть видео уроки рихтовки кузова автомобиля, наглядно демонстрирующие последовательность действий.

Первое, с чего нужно начинать рихтовку кузова автомобиля – это демонтировать дефектный элемент кузова, снять обшивку и другие мешающие элементы. Положить снятый элемент кузова на ровную поверхность. Далее нужно очертить границы повреждения.

Большие вмятины, в отличие мелких, необходимо начинать выравнивать с краев, где будут находиться основные механические напряжения. Постукивая рихтовочным молотком, необходимо постепенно двигаться от краев к центру, диаметр вмятины при этом будет уменьшаться. Обязательно использовать с другой стороны поддержку. Чтобы не переусердствовать, желательно просмотреть предварительно видео рихтовки вмятин машины своими руками.

Если подобраться молотком к месту крупной вмятины изнутри невозможно, следует использовать крюк. Им нужно давить в центр деформированного места, опираясь на любое ребро жесткости. Также широко применяется рихтовка споттером – к наружной стороне вмятины приваривается шайба или другое приспособление, за которое удобно вытянуть вмятину. В конце шайба срезается, а неровности обрабатываются напильником или шлифмашинкой.

Насколько качественно выполнена рихтовка кузова своими руками, можно проверить, приложив ладонь к выпрямляемому месту. При этом можно заметить два основных вида дефектов:

  • впадины, устранить которые путем выдавливания невозможно;
  • пузыри, которые при надавливании на них переходят на другую сторону металла.

Удаление впадин производится рихтовкой киянкой или резиновым молотком вглубь с обеих сторон элемента кузова. Наносить удары нужно начинать с центра, затем передвигаться к краям впадины, снижая силу ударов.

Для того чтобы убрать пузырь, используется нагрев кузовной детали. Это обосновано необходимость стянуть металл, а сделать это проще всего увеличив его толщину. Несколько точек пузыря необходимо прогреть докрасна газовой горелкой, после чего охладить мокрой ветошью. Резкий нагрев и охлаждение способствуют быстрой усадке металла и увеличению его толщины.

Если в процессе работ на элементе кузова образовались трещины, заварить их можно обычным сварочным аппаратом. После сварки поверхность дефекта надо обработать напильником.

Рихтовка крыла автомобиля своими руками

Многих интересует, как правильно рихтовать крыло машины пошагово? Перед тем, как отремонтировать крыло автомобиля, необходимо его демонтировать. Затем необходимо положить его на ровную поверхность, накрытую войлоком для смягчения ударных усилий. С помощью резинового или пластикового молотка необходимо постепенно выровнять вмятину.

Чтобы правильно отрихтовать крыло, силу удара при необходимости нужно откорректировать – это зависит от жесткости и толщины металла. Следует помнить, что при рихтовке крыла своими руками главное – постоянный контроль, иначе вашей Ниве или Приоре необходима будет замена крыльев. Процесс ремонта крыла автомобиля своими руками желательно посмотреть на видео.

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Как отрихтовать дверь автомобиля? Рихтовка двери также должна также начинаться с их демонтажа. С двери нужно снять обшивку. Установить или положить элемент в удобное положение, подложив под него мягкую подстилку. Дальше для ремонта двери автомобиля своими руками можно использовать инструменты для беспокрасочного выравнивания вмятин, которые позволяют проникать в труднодоступные места.

Если металл не поддается, то перед тем, как отремонтировать дверь автомобиля, его можно прогреть с помощью полуавтомата. Схлопнувшиеся внутреннюю и наружную поверхности двери разделять нужно крюком или рихтовочной ложкой. Рихтовать дверь также следует очень аккуратно, автомобилистам без навыков лучше предварительно посмотреть этот процесс на видео.

Рихтовка капота своими руками

Перед тем, как отремонтировать капот, нужно его снять. С наружной его стороны надо удалить остатки лакокрасочного покрытия, а с внутренней – шумопоглощающее и антикоррозионное покрытие.

Ремонт капота своими руками надо начинать с рихтовки мест, имеющих повышенную жесткость – усилители, складки, линии перегибов. Удары рихтовочным молотком должны быть частыми, а усилие – небольшим. Для больших вмятин направлять удары нужно, начиная с краев, и двигаться постепенно к центру, а для мелких – начинать нужно с вершины вмятины. С другой стороны вмятины обязательно должна находиться поддержка, совпадающая по форме с геометрией дефекта.

Качество правки опять можно оценить ладонью, а если поверхность должна быть идеально плоской, то с помощью обычной линейки. После того, как удалось отрихтовать капот, его можно шпаклевать, грунтовать и красить. После высыхания наносятся шумоизоляционное и антикоррозийное покрытие. Затем его можно ставить на место, не забыв подогнать зазоры.

Рихтовка крыши автомобиля своими руками

Рихтовка крыши автомобиля производится без демонтажа. Это сложный процесс, лучше всего предварительно посмотреть его на видео. Обязательно надо снять обшивку. Для больших вмятин можно использовать толкающий домкрат, при этом обязательно нужно позаботиться о хорошей опоре для него – если это пол автомобиля, то под пол нужно поставить упоры соответствующей высоты. Для окончательного выравнивания используют деревянную киянку и резиновый молоток.

Рихтовка дисков своими руками

Рихтовку дисков можно производить только для стальных штампованных конструкций. Для этого дефектные места можно выправить киянкой. А вот литые диски кроме правки геометрии требуют наличия центровального станка, который вряд ли есть у кого в гараже. Правда, мелкие трещины на литых дисках можно аккуратно исправить с помощью аргонно-дуговой сварки.

Рихтовка порогов автомобиля своими руками

Как отрихтовать порог автомобиля? Для съемных порогов технология повторяет ту, которая применяется для рихтовки двери. А вот для приваренных к кузову порогов придется демонтировать двери, сидения, покрытие пола. Если к месту дефекта нельзя подобраться, с помощью болгарки необходимо вырезать участок порога.

В вырезанное отверстие вводится небольшая наковальня и производится выправка. Затем отверстие заваривается вырезанным элементом. Заключительным этапом рихтовки порогов своими руками является шлифовка, после чего порог можно грунтовать и красить.

mv-sto.ru

4Мар

Лада гранта лифтбек размер багажника – Размеры Лада Гранта лифтбек (габариты кузова, размеры багажника) » Лада.Онлайн

лифтбек, седан, размеры, габариты и особенности

Отечественный автомобильный рынок предлагает покупателям современную модификацию Лада Гранта. К основному преимуществу машины относят ее невысокую стоимость. Именно этот фактор обеспечивает расстановку приоритетов среди машин у отечественных автолюбителей. Багажник Лада Гранта – вторая отличительная черта новинки, выделяющая ее среди конкурентов.

Лифтбек

При сложенном заднем ряде сидений объем багажника Лада Гранта лифтбек достигает 770 л. Когда сидения находятся в стандартном положении, отсек вмещает 440 л. Лада Гранта с багажником такого объема превзошла европейский хэтчбек Volkswagen Golf в обычном положении пассажирского ряда. Это первая модель в кузове лифтбек среди отечественных автомобилей, которую выпустил АвтоВаз .

Размеры багажника Лада Гранта в нескольких плоскостях (в сантиметрах):

  • длина – 103 см;
  • длина при сложенных сиденьях – 158 см;
  • ширина самой узкой части – 94 см;
  • ширина самого широкого участка – 132 см;
  • высота – 529 см.

Верхняя полка багажного отделения легко убирается. Судя по отзывам владельцев перевозить крупногабаритные вещи на Лада Гранта довольно удобно. Боковые ниши подходят для хранения инструментов или перевозки ручной клади. Над углублениями находятся вешалки, предназначенные для сумок.

Слева над нишей расположен светильник, активирующийся при включенном ближнем свете. Такое решение позволяет с комфортом загружать и разгружать багажный отсек в пасмурную погоду или ночью. Главное, не забыть сначала включить головную оптику.

Под коврик багажника разработчики поместили запасное колесо, баллонный ключи и домкрат. В нише хватает пространства для размещения 16-ти дюймового колеса. Помимо запаски, в нижнем отделении поместится также набор инструментов.

Седан

Поскольку автомобилистов интересуют конкретные размеры багажного отделения, рассмотрим их в литрах и сантиметрах. В отечественном автомобиле B-класса объем багажника равен 550 л при поднятых сиденьях. Если задний ряд опустить, объем багажника Лада Гранта седан увеличится до 960 л.

Габариты отдела для перевозки вещей:

  • длина при поднятых пассажирских сиденьях – 103 см;
  • длина при опущенных пассажирских сиденьях – 164 см;
  • ширина узкой части – 94 см;
  • ширина широкой части – 132 см;
  • высота в самой узкой части – 48 см;
  • высота на широком участке – 573 см.
  • Преимущество необычной формы багажника Lada Granta седан: удобство при размещении детских колясок.

Особенности и недостатки багажного отсека

Стоит упомянуть о возможности складывания заднего ряда сидений. Максимальной вместимости можно достичь только при демонтаже подголовников пассажирского ряда. Кроме того, передние сидения придется придвинуть к приборной панели до максимума. Дополнительно стоит защитить штатное покрытие резиновым ковриком, чтобы оно не пришло в негодность в первые месяцы эксплуатации автомобиля.

Устанавливать сабвуфер в багажник Гранты проблематично. Этот элемент аудиосистемы занимает много места, поэтому объемный груз перевозить уже не получится. Кроме того, сабвуфер подвергается опасности повреждения.

Другие особенности багажников Лада Гранта:

  1. Можно заблокировать пятую дверь кнопкой на ключе.
  2. Открыть пятую дверь автоматически не получится, придется делать это вручную.
  3. Ручка крышки багажного отсека неудобная и напоминает по форме небольшое углубление.
  4. Во время закрывания пятой двери не слышно защелкивания замка, поэтому первое время
  5. приходится проверять, закрылась ли дверь до конца.

Крышка багажника лифтбека заметно тяжелее, чем у хэтчбека. Иногда замок работает со сбоями: при его открытии из салона пятая дверь закрывается не с первой попытки. В закрытом положении кузова пружинные торсионы мешают перевозке грузов. При транспортировке крупногабаритных вещей (мебель, бытовая техника) пятая дверь может не закрыться. Крышка не обшита звукоизоляцией, что чревато возникновением дополнительного шума в салоне.

Учитывая невысокую стоимость автомобиля, его недостатками можно пренебречь. Разработчики стремились создать вместительный багажный отсек при небольшой колесной базе. Отечественным автолюбителям такое решение понравилось, что и обеспечило широкую популярность новых моделей.

infokuzov.ru

Лада Гранта Лифтбек объем багажника в литрах


Кроме традиционного 4-дверного кузова седан Лада Гранта представлена в версии хэтчбек, которую еще именуют как лифтбек. Отличием лифтбека от седана является укороченная длина и увеличенный дорожный просвет. У Лада Гранты лифтбек конструкция крыши выполнена единым блоком с задним стеклом, что отличает данный экземпляр от традиционных хэтчбеков. Но эта модель обладает весьма важным потребительским свойством – это солидным объемом багажного отсека, что привлекает немалочисленную армию потенциальных владельцев. Поэтому перед покупкой многих интересует, какой у Лада Гранта объем багажника. Об этом мы узнаем, а также точные данные, какой объем в литрах.

Каковы же характеристики багажника?

Какой же на самом деле объем в литрах? Если сложить задний ряд сидений, то объем багажника Гранты достигнет значения в 770 литров, а в стандартном положении заднего пассажирского ряда объем багажника – 440 литров. Данная модель является первым в истории лифтбеком среди всего семейства АвтоВАЗа. По вместимости багажного отсека в стандартном состоянии «Гранте» удалось опередить такой популярный европейский хэтчбек как Volkswagen Golf. Однако при сложенных сидениях заднего ряда Гольф вырывается вперед благодаря тому, какой объем багажника в 1200 литров, что для конструкторов «Лады» оказалось недостижимо. Ведь первостепенной задачей являлась цель сохранения единой колесной базы и платформы, аналогичной седану.

Итак, каково же реальное мнение владельцев Гранты о вместимости и удобстве пользования багажным разделом, ведь его объем в литрах достаточно внушительный. Интернет пестрит неимоверным множеством фотографий, выложенных владельцами. Иногда Лада Гранты лифтбек способен ввергнуть в изумление – какое множество полезной поклажи готово вместить его багажное отделение. Однако в реальности не все становится таким радужным с запасом пространства в багажнике как это позиционировано в рекламе.

У задних сидений имеется единственная возможность полностью складываться в тех случаях, когда передние кресла придвинуты вплотную к панели приборов. Неудобство состоит в том, что подголовник заднего ряда требует предварительного демонтажа перед складыванием. Верхнюю полку в багажном отделе можно снять без лишних усилий, что весьма удобно при перевозке крупногабаритных вещей. За счет этого действия пространства не прибавить, но поклажа ни во что не упрется. Ниши с правой и левой сторон подойдут для размещения сумок средних габаритов или набора инструмента первой необходимости на случай непредвиденной поломки.

Над данными технологическими углублениями расположились вешалки, предназначенные для сумок, что позволяет исключить необходимость загромождения ими задних сидений. Вверху над левой нишей присутствует светильник, но включается он при активированном ближнем свете головной оптики. Отличное решение для пасмурной погоды или темного периода суток, однако, неудобство в том, что можно забывать включить перед этим фары.

Под багажным ковриком можно обнаружить полноценное запасное колесо, в комплект к которому производитель добавил традиционные атрибуты: домкрат и баллонный ключ. Места в нише достаточно для размещения запасного колеса с большим радиусом (если вы пожелаете установить диски на 16 дюймов). Еще остается пространство под инструмент. В этом легко убедиться, стоит лишь взглянуть на фото.

Багажник на крышу на Гранта

Лада Гранта Лифтбек комплектация норма что входит

Лада Гранта люкс комплектация

Коврик багажного отсека в LADA Granta лифтбек из резины не обзавелся популярностью среди владельцев. Качество материала немного хуже, чем ожидалось, да и традиционную «сумку автомобилиста» к его поверхности приклеить липучками не удастся. Вариант коврика с ворсовым покрытием не будет являться практичным, поскольку подвержен риску загрязнения от пролива разных жидкостей или попадания грязи.

Покрытие из резины в багажнике можно без труда расположить поверх стандартного. Если ниша под запасное колесо будет использоваться для иной поклажи, то следует учитывать тот факт, что один коврик упрется в ниши по бокам багажника. Если при этом положить какой-либо предмет над нишей запаски, то он провалиться в ее углубление.

Об особенностях и недостатках багажника лифтбека

Практика показывает, что разместить сабвуфер в багажнике не представится возможным без риска его повреждения, хотя объем багажника позволяет. Поэтому рекомендуется предпочесть практичность, чем излишнюю эстетику.

Открыть (разблокировать) багажник, а точнее его крышку можно путем нажатия на специально предусмотренную кнопку на ключе. Открывается она вверх руками, поэтому велика вероятность запачкать ладони или одежду. Вдобавок один минус – когда забываем ключ в замке системы зажигания, за ним однозначно приходится вернуться.

Владельцы Лада Гранты лифтбек охарактеризовали ручки багажного отсека, как непрактичные, своей конструкцией аналогичные углублениям. Их также можно рассмотреть благодаря фото. Крышка отсека захлопывается бесшумно, что провоцирует повторно убеждаться в факте закрыт ли багажник. Пятая дверь LADA Granta лифтбек огорчит своей тяжеловатостью, в связи с чем, приходится ее подталкивать вверх во время открытия.

При активации кнопки (в салоне), чтобы открыть багажник (отсутствует в стандартной версии комплектации) крышка не закроется, вызывая сбой замка. Для этого требуется повторно нажать на кнопку для принятия замком исходного положения, что позволит крышке все-таки закрыться.

По заявлениям президента АвтоВАЗа, Лада Гранты лифтбек обладает более прогрессивным дизайном, что позволяет расширить функциональность автомобиля посредством двух-объемной конструкции кузова. Исходя из того, что рекламные ролики от производителя намекают на стильность и спортивные нотки Гранты, то приоритетной целевой аудиторией у данной модели становится молодежь.

Не всегда стильно, богато и красиво – это удобно! Хотя на мелкие недостатки Лада Гранты лифтбек можно «закрыть глаза». Такой вот получился экстерьер: терпеть или покупать – решать каждому индивидуально.

Багажник достаточно широк, и объем багажника внушительный, что не может не порадовать дачников, В этом можно убедиться по фото. Силуэт хэтчбека более стремителен и спортивен в сравнении с «седаном». Сконструировать вместительный багажник при наличии сдерживающего фактора – имеющейся колесной базе, весьма сложно. Поэтому это решение привело к описанным здесь недостаткам модели.

Гранта в финансовом плане смотрится предпочтительней своих конкурентов. Она придется по душе людям, испытывающим желание путешествовать с комфортом, ведь в ней можно поместить почти половину незаменимых предметов для отдыха, благодаря тому, какой багажник, ведь его объем в литрах внушительный. В таком случае LADA Granta лифтбек обречена на успех. Эта модель – существенный шаг в развитии отечественной автоиндустрии, что является поводом для гордости у соотечественников.


vaz-lada-granta.com

Объем багажника лада гранта 2018: седан, лифтбек и универсал

 

К бюджетным автомобилям особенно отечественного производства много требований не предъявляют. Водителям главное доехать из одного пункта в другой, разместить всю семью с относительным комфортом и загрузить нужные вещи.

Появление технологий вроде онлайн сервисов для заработка на своем личном транспорте позволило многим подзаработать, что создает необходимость в перевозке еще большего количества вещей.

Рассмотрим багажник Лады Гранты на практичность в 2018 году: седан, лифтбек, универсал.

Все багажники на трех моделях LADA Granta

Багажник Лады Гранты седан

Седан оборудован достаточно вместительным багажником. Стандартно водитель получает около 520 литров. Нельзя категорично говорить про недостаток такого объема. Учитывая ценовую категорию автомобиля, объем багажника соответствует ему.

При желании в 520 литров поместиться любая дорожная сумка, рыболовные снасти, мешки с овощами и многое другое. Многие автомобилисты специально присматриваются к Ладе Гранте из-за ее шикарного по их представлению багажника.

Основные параметры объема 520 л:

  • длина: 103 см;
  • ширина: от 94 до 132 см;
  • высота: около 50 см.

Есть сведения, что в багажнике седана Лады Гранта помещается до 6-ти стандартных мешков картошки. Дачники точно с такой загрузкой вздохнут с облегчением. Городским жителям подавно хватит стандартного объема, если нет, тогда всегда можно разложить спинки сидений и получить свои 815 литров.

При смене шин на зимние водители указывают, что R16 спокойно помещаются в багажнике и салоне по паре шин. С R17 уже будут возникать трудность. Тут необходимо уже перевозить на прицепе или воспользоваться более вместительным автомобилем.

Читайте также

Новая Лада Гранта Кросс универсал: фото цены характеристики
Несколько ранее АвтоВАЗ раскрыл новую Гранту не дожидаясь Московского автосалона. Востребованное семейство…

 

Багажник Лады Гранты лифтбек

Лифтбек показывает скромнее результаты. В обычном состоянии багажник покажет 440 литров. Речь идет больше о городском виде транспорта. Городским жителям достаточно пространства для всех повседневных дел: уложить сумки из магазина, детскую коляску, некоторые товары из хозяйственного магазина. Среднестатистическому семьянину лифтбека хватит с головой.

Для перевозки бытовой техники LADA Granta в такой модели также пригодится. Раскладывая второй ряд сидений, пространство увеличивается до 760 литров. Холодильники, стиральные, машины и другие товары подобного размера в длину размещаются без проблем.

Характеристики багажника на 760 литров:

  • длина: 158 см;
  • длина до спинок сидений: 96 см;
  • ширина: от 867 до 130 см;
  • высота: 52 см.

Нет отзывов о вместительности мешков картошки и других овощей, но при желании пару мешков точно поместится. Лифтбек отмечается удобным со стороны невысокой загрузки и небольшого бортика багажника. Женщинам проще попадать в салон, когда необходимо что-то уложить внутрь.

Читайте также

Технические характеристики нового лифтбека Лада Гранта
Обновленный кузов Лада Гранта 2019 стал не единственным приятным изменением. Улучшились и технические характеристики….

 

Багажник Лады Гранты универсал

Самый маленький багажник в универсале – 355 литров. Трудно говорить про его объем, если речь пойдет о вместительности. Однозначно такая Гранта подходит далеко не всем автомобилистам нашей страны. В городе 355 литров также может не хватать, ведь отправляясь в отпуск поместить весь багаж внутри практически невозможно.

Немного лучше размер при разложенном диване – 670 литров. Хотя для транспортировки места прибавилось, но кроме одного пассажира взять уже никого не получится. Много расписывать про столь небольшой багажник глупо. Каждый водитель понимает, что тут нужно просто наслаждаться ездой, а не выполнять перевозки.

Самым очевидным преимуществом Гранты универсал становится возможность покупки модели с 145 мм клиренса при загрузке: багажник максимально близко к поверхности земли, что упрощает поднятие тяжести. При этом двигатель будет обладать 98 л. с., что далеко не самый плохой результат.

Пятая дверь еще один плюс универсалу. Пока в седане необходимо подстроиться под габариты груза тут достаточно просто открыть широкую дверь багажника и все выгрузить без проблем.

Читайте также

Технические характеристики нового универсала Лада Гранта
Обновленный кузов Лада Гранта 2019 стал не единственным приятным изменением. Улучшились и технические характеристики….

 

Выводы касательно багажников в LADA Granta

Седан самый универсальный автомобиль на наших дорогах. Такая Лада Гранта способна в полной мере удовлетворить потребности семьи. При необходимости можно поехать по делам на дачу или выполнять заказы, исполняя роль грузового такси.

Лифтбек средний вариант по объему багажника. Тут уже нужно основательно подумать, какие перевозки будут выполняться автомобилем в будущем. Загородным жителям придется подстраиваться под вполне ощутимые ограничения в 760 литров. Хотя в городе места по-прежнему сзади остается предостаточно.

Универсал традиционно городской транспорт для поездок на работу. Небольшая семья или холостой водитель смогут выполнять свои текущие потребности, но для других целей приходится обращаться за помощью в транспортные компании своего города.

Понравилась статья?

 
 

Смотрите также:

Быстрый переход:

ixray.ru

Объем багажника Лады Гранта лифтбек: реальные показатели

Лада Гранта является одним из наиболее распространенных автомобилей в РФ, выпущенных после 2010 года. Далеко не каждый житель нашей страны может позволить себе иномарку, особенно ситуация осложнилась с наступлением кризиса 2014 года, продолжающегося до сих пор. В отличие от иностранных автомобилей, Гранта способна похвастать низкой ценой и доступной стоимостью обслуживания, поэтому она сумела добиться огромной популярности среди автолюбителей нашей страны.

Однако перед покупкой любого автомобиля необходимо сначала узнать его технические характеристики. При этом далеко не всегда параметры, заявленные производителем, совпадают с реальными показателями. К числу таковых относится и объем багажника, хотя его значение является достаточно важным. Многие автолюбители приобретают машины не только для личного пользования, но и для работы, и нередко приходится перевозить объемные грузы. Сегодня поговорим о габаритах Лады Гранта лифтбек и выясним объем багажника авто в сантиметрах и в литрах.

Читайте также: Регулировка фар на Лада Гранта

Особенности лифтбека

За основу производства Гранта в кузове лифтбек лег первоначальный вариант данной модели, поэтому и габариты у них практически идентичны. Но, разумеется, определенные отличия все-таки имеются. Рассмотрим их.

  1. Длина кузова уменьшена на 14 мм.
  2. Потолок салона в области заднего сиденья стал чуть меньше, примерно на 8 см.

Как видим, параметры лифтбека и седана практически идентичны. Однако касается ли это багажника? Рассмотрим показатели в литрах и в натуральных показателях.

Каковы размеры багажника

Багажник Лады Гранта является достаточно объемным и вместительным. Перед тем как выяснить его объем, сначала разберем его габариты. Они выглядят следующим образом:

  • длина от двери до спинки заднего сиденья – 1040 мм;
  • высота от пола до потолка (без коврика) – 610 мм;
  • ширина проема – 1350 мм;
  • ширина между проушинами – 920 мм.

Объем багажника автомобиля Лада Гранта лифтбек составляет 480 литров. По данному показателю машина несколько уступает некоторым конкурентам. Например, еще один популярный в России автомобиль – Рено Логан – может похвастаться большими показателями. Здесь объем багажника составляет около 510 литров. Однако эту цифру сложно считать достоверной, поскольку производитель представляет лишь теоретический расчет. Для Лады Гранта же значения установлены достоверно.

Кроме того, Рено Логан стоит значительно дороже, а ради экономии денег некоторые автолюбители готовы пожертвовать сравнительно небольшой разницей в характеристике. Кроме того, если вам не хватает пространства, его можно очень легко увеличить. Сделать это можно просто демонтировав заднее сиденье автомобиля. В таком случае объем багажника сразу же возрастет до 960 литров, а это очень серьезное значение.

Читайте также: Расход топлива на 100 км на Гранта

Однако показатели объема багажника – это лишь цифры, которые мало о чем скажут потенциальному покупателю автомобиля. Гораздо проще понять, о чем идет речь, когда измерение проводится в натуральных показателях. На презентации автомобиля президент России В. В. Путин попытался на глаз определить, сколько же мешков картошки сможет уместиться в багажнике машины. По его мнению, Гранта за раз способна вместить в себя два мешка картофеля. Разумеется, эта фраза не могла остаться незамеченной, и многие люди решили проверить, сколько же картошки готова увезти за раз машина. И экспериментальным путем ответ все-таки был получен: после демонтажа заднего сиденья за раз поместится до шести стандартных мешков картофеля массой примерно 35 килограммов.

Кроме картошки, в Ладе Гранте можно перевозить практически любые грузы. Огромный объем в сложенном состоянии позволяет поместить туда самые различные вещи. Например, внутрь автомобиля спокойно поместится велосипед. Если у вас есть ребенок и вам нужно постоянно с ним куда-то ездить, вы можете занять свободное пространство детской коляской. В сложенном состоянии у вас останется огромное количество места. С наступлением теплого или холодного времени года, автолюбителям нужно задумываться по поводу покупки новой резины. В Ладу Гранта поместятся шины для всех четырех колес автомобиля, поэтому вам не придется делать две ходки или заказывать доставку. Туда поместится даже стиральная машинка!

Читайте также: Почему на холостом ходу на Гранта плавают обороты

Лада Гранта недаром заслужила высокое звание бестселлера отечественного автопрома. Этот автомобиль действительно является достаточно функциональным, имея при этом разумную стоимость для российского покупателя. Огромный багажник является одним из конкурентных преимуществ Лады Гранта перед многими другими машинами, в том числе и импортными. Поэтому если вам нужен вместительный семейный или рабочий автомобиль за небольшие деньги, этот вариант станет отличным вариантом.

ladaautos.ru

Размеры гранты седана и лифтбека — Все о Лада Гранта

Багажник — это именна та часть в Гранте, которую больше всего хвалят, и, наоборот, больше всего критикуют. Хвалят за его большие объёмы и за удобство в погрузке груза, весьма он широкий в высоту, если можно так выразиться. Критикуют за его приподнятую и необычную форму. Эта форма придаёт вид раздутости автомобилю, и, по мнению некоторых автомобильных экспертов, портит дизайн.

Багажник Гранты в кузове седан

Замеры размеров багажника

Больше всего русскому человеку в этом автомобиле должен нравиться багажник, вернее его объём и размеры.

Он равен 520 литрам, что для B-класса — очень хороший результат.

Некоторые выбирают именно Гранту только из-за «шикарного» багажника. Посудите сами. Просто представьте, сколько обычный русский мужик может перевезти с дачи картошки за раз.

Габариты багажника с опущенными задними сидениями

Ещё один плюс такой необычной формы багажного отделения — это удобство загрузки детских колясок, я ощутил это «на себе». Ещё я умудрялся перевозить 3-ёх метровые пластиковые панели для квартирного ремонта.

Без раскладывания спинки заднего сидения возможно перевезти 4-ре колеса R16, но уже впритык почти. R17 не лезет, приходится использовать всё пространство (фотографировал на то, что было под рукой, качество фото не очень).

в Лада Гранта 11.12.2018 5,584 Просмотров

К бюджетным автомобилям особенно отечественного производства много требований не предъявляют. Водителям главное доехать из одного пункта в другой, разместить всю семью с относительным комфортом и загрузить нужные вещи.

Появление технологий вроде онлайн сервисов для заработка на своем личном транспорте позволило многим подзаработать, что создает необходимость в перевозке еще большего количества вещей.

Рассмотрим багажник Лады Гранты на практичность в 2018 году: седан, лифтбек, универсал.

Все багажники на трех моделях LADA Granta

Багажник Лады Гранты седан

Седан оборудован достаточно вместительным багажником. Стандартно водитель получает около 520 литров. Нельзя категорично говорить про недостаток такого объема. Учитывая ценовую категорию автомобиля, объем багажника соответствует ему.

При желании в 520 литров поместиться любая дорожная сумка, рыболовные снасти, мешки с овощами и многое другое. Многие автомобилисты специально присматриваются к Ладе Гранте из-за ее шикарного по их представлению багажника.

Основные параметры объема 520 л:

  • длина: 103 см;
  • ширина: от 94 до 132 см;
  • высота: около 50 см.

Есть сведения, что в багажнике седана Лады Гранта помещается до 6-ти стандартных мешков картошки. Дачники точно с такой загрузкой вздохнут с облегчением. Городским жителям подавно хватит стандартного объема, если нет, тогда всегда можно разложить спинки сидений и получить свои 815 литров.

При смене шин на зимние водители указывают, что R16 спокойно помещаются в багажнике и салоне по паре шин. С R17 уже будут возникать трудность. Тут необходимо уже перевозить на прицепе или воспользоваться более вместительным автомобилем.

Багажник Лады Гранты лифтбек

Лифтбек показывает скромнее результаты. В обычном состоянии багажник покажет 440 литров. Речь идет больше о городском виде транспорта. Городским жителям достаточно пространства для всех повседневных дел: уложить сумки из магазина, детскую коляску, некоторые товары из хозяйственного магазина. Среднестатистическому семьянину лифтбека хватит с головой.

Для перевозки бытовой техники LADA Granta в такой модели также пригодится. Раскладывая второй ряд сидений, пространство увеличивается до 760 литров. Холодильники, стиральные, машины и другие товары подобного размера в длину размещаются без проблем.

Характеристики багажника на 760 литров:

  • длина: 158 см;
  • длина до спинок сидений: 96 см;
  • ширина: от 867 до 130 см;
  • высота: 52 см.

Нет отзывов о вместительности мешков картошки и других овощей, но при желании пару мешков точно поместится. Лифтбек отмечается удобным со стороны невысокой загрузки и небольшого бортика багажника. Женщинам проще попадать в салон, когда необходимо что-то уложить внутрь.

Багажник Лады Гранты универсал

Самый маленький багажник в универсале – 355 литров. Трудно говорить про его объем, если речь пойдет о вместительности. Однозначно такая Гранта подходит далеко не всем автомобилистам нашей страны. В городе 355 литров также может не хватать, ведь отправляясь в отпуск поместить весь багаж внутри практически невозможно.

Немного лучше размер при разложенном диване – 670 литров. Хотя для транспортировки места прибавилось, но кроме одного пассажира взять уже никого не получится. Много расписывать про столь небольшой багажник глупо. Каждый водитель понимает, что тут нужно просто наслаждаться ездой, а не выполнять перевозки.

Самым очевидным преимуществом Гранты универсал становится возможность покупки модели с 145 мм клиренса при загрузке: багажник максимально близко к поверхности земли, что упрощает поднятие тяжести. При этом двигатель будет обладать 98 л. с., что далеко не самый плохой результат.

Пятая дверь еще один плюс универсалу. Пока в седане необходимо подстроиться под габариты груза тут достаточно просто открыть широкую дверь багажника и все выгрузить без проблем.

Выводы касательно багажников в LADA Granta

Седан самый универсальный автомобиль на наших дорогах. Такая Лада Гранта способна в полной мере удовлетворить потребности семьи. При необходимости можно поехать по делам на дачу или выполнять заказы, исполняя роль грузового такси.

Лифтбек средний вариант по объему багажника. Тут уже нужно основательно подумать, какие перевозки будут выполняться автомобилем в будущем. Загородным жителям придется подстраиваться под вполне ощутимые ограничения в 760 литров. Хотя в городе места по-прежнему сзади остается предостаточно.

Универсал традиционно городской транспорт для поездок на работу. Небольшая семья или холостой водитель смогут выполнять свои текущие потребности, но для других целей приходится обращаться за помощью в транспортные компании своего города.

Кузов Лада Гранта, имеет несколько разновидностей: седан, лифтбек и спорт. В отличии от более устаревших моделей Лада – Приора и Калина, у Гранты отсутствует вариант универсал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Лада Гранта – автомобиль, не предназначенный для перевозок груза, а созданный для передвижения водителя и пассажиров с чувством комфорта.

Внешние габариты

Внешние габариты седан, довольно сдержанные, в отличии от автомобилей Део Ланос или Нексия, где большую часть длины, занимает пустое пространство. Передний и задний бампера Лады Гранта, практически не выпирают, хоть и имеют выпуклую форму. Благодаря этому, машина, в длину, достигает всего чуть более четырех метров (4260 мм.).

Лифтбек, за счет своего, более вместительного багажного отделения, имеет меньшую длину. Правда, разница вовсе не значительная, всего 1,4 см (общая длина – 4246 мм.). А вот Гранта в кузове спорт, имеет длину больше чем у седана, всего на 2 см (4280 мм.). Такая небольшая разница образована не за счет изменения структуры кузова, а за счет обновленных бамперов, имеющих более выпуклую и узорчатую форму.

Ширина всех троих видов: седан, лифтбек и спорт – абсолютно одинаковая. Размеры машины, от края левого зеркала, до края правого – 1,7 метра. Такие габариты, не сильно отличаются от остальных моделей Лада (по ширине). При этом, вместительность и комфорт, в каждой модели абсолютно разный. Например, в Гранте салон довольно просторный, чего не скажешь про Калину.

Кузов лифтбек и седан

Высота, у кузова седан и лифтбек – одинаковая, и равняется 1,5 метра. А вот, что касается Лады спорт, то его высота немного меньше – 1470 мм. Разница в 30 мм, достигается за счет более низкой подвески. Размеры, обозначающие высоту, считаются от дорожного покрытия, с которым соприкасается колесо, до верхней точки крыши автомобиля.

Также, у Гранты спорт, более широкая колесная база. То есть, не смотря на одинаковую ширину всех кузовов, у данного образца, колесные оси удлинены на 15 мм. Конечно, такая разница не значительна, и при таких размерах, колесо не будет выпирать из арок, увеличивая габариты автомобиля.

Дорожный просвет, как ни странно, у всех трех типов, абсолютно разный. Самые большие размеры клиренса, как можно догадаться – у Лады лифтбек. Это объясняется тем, что данный тип, в этой модели, предусмотрен вместо универсала, и имеет увеличенные размеры багажного отделения, и как следствие, служит для перевозки небольших грузов, объемом и весом крупнее, чем для кузова седан и спорт.

Двери довольно широкие, что обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров. Высота задней двери – 97,2 см, а ширина – внизу 61 см, а вверху 83,3. Переднее двери, имеют немного большие габариты: высота – 1 метр, а ширина – 1 метр 72 миллиметра. При полном открытии дверей, доступ в салон, не будет иметь проблем.

Внутренние габариты

Внутри, салон довольно просторный, и особо не отличается у всех трех видов кузова. Для ног водителя и переднего пассажира, имеется достаточно места, даже если ноги будут практически в выпрямленном состоянии, а не согнуты в коленках. Немного меньше места на заднем сидении, но при этом, коленки не упираются в спинку передних сидений.

По ширине, посадочные места внушительные, и могут поместить на себе, пассажиров крупного размера. То же самое, касается и водительского места. Рулевое колесо, расположено довольно удобно, и имеет большое расстояние до сиденья. По ширине заднего места, машина может свободно вместить в себя три человека, среднестатистического телосложения.

Также, стоит отметить и отличие размеров багажного отделения. В кузове седан и спорт, багажник имеет одинаковый объем – 520 литров, а вот у лифтбек, багажник увеличен до 760 литров, благодаря измененному кузову.

o-ladagranta.ru

Лада Гранта лифтбек: объем багажника, особенности

Лада Гранта, помимо традиционного четырехдверного варианта, имеет модификацию в кузове хэтчбек, которая также называется лифтбек. От седана лифтбек отличается кузовом меньшей длины, а дорожный просвет у него, наоборот, больше. Крышка багажника Лада Гранта лифтбек выполнена вместе с задним стеклом, что делает машину непохожей на традиционные хэтчбеки. Но одна из главных характеристик, интересующая автолюбителей, это объем багажника Лада Гранта лифтбек.

Полная характеристика багажника

При сложенных задних сиденьях размеры багажника Гранты составляют 770 л, а в обычном состоянии — 440. Среди серийных ВАЗов это первый в истории лифтбек. По объему багажного отсека новая Гранта оставила позади даже Volkswagen Golf, одного из самых популярных в мире хэтчбеков. Тем не менее на Гольфе со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1200 л, чего конструкторам Лады сделать не удалось из-за стремления сохранить колесную базу, единую с седаном.

Итак, что скажут реальные владельцы о размере и удобстве багажника? В сети интернет можно найти множество фото, сделанных обладателями отечественного лифтбека. Автовладельцы подчас весьма удивлены, сколько разных вещей позволяет вместить в себя новая машина. Но оказывается, что с большим объемом багажника не все так радужно, как описывалось в рекламе.

Задние сиденья Гранты могут сложиться только тогда, когда подвинуты передние до упора вперед. При этом подголовники задних предварительно нужно отвинтить. Верхняя полка багажника легко снимается, что очень полезно при необходимости перевезти нечто крупногабаритное. Объема, конечно, не прибавляется, но груз ни во что не упирается. На фото полка поднята. В нишах справа и слева можно поместить сумки среднего размера, а если потребуется, стратегический набор инструментов для ремонта авто своими силами.

Над этими углублениями есть вешалки для пакетов: теперь ими не нужно загромождать задние сиденья. Над левой нишей предусмотрен светильник, но работает он только в том случае, если водитель включит ближний свет фар. В пасмурную погоду и вечером — хорошее дополнение, но, учитывая, что ближний свет можно забыть включить, получается не очень удобно.

Под ковриком багажника традиционно находится запасное колесо вместе со стандартным набором из домкрата и баллонного ключа. Оказывается, что можно без всяких проблем на это место положить колесо большего диаметра, если, например, владелец захочет поставить 16-дюймовые диски. Еще останется место и для инструментов. Это легко выяснить, посмотрев на фото.

Резиновый коврик в багажнике не удостоился лестных отзывов. «Сумку автомобилиста» на липучках к нему уже не прикрепить, да и качество материала коврика хуже, чем могло быть. И в коврике из резины багажник действительно нуждается. Ворсовое покрытие для этой роли не подойдет, так как, во-первых, оно может пострадать при протекании различных жидкостей, во-вторых, соберет всю грязь и пыль из багажного отсека.

Резиновое покрытие в багажнике Гранты легко помещается и поверх обычного. Но, если хранить что-то в углублении запасного колеса, нужно учесть, что один коврик будет упираться в боковые ниши багажника и подгибаться, а если положить какие-нибудь вещи над запасным колесом, они провалятся в образовавшееся углубление.

Особенности и недостатки багажного отсека

Как показала практика, сабвуфер не поставить в багажник лифтбека без риска его повредить. Если поставить, объемный груз перевозить будет уже нельзя. Таким образом, излишней эстетике лучше предпочесть практичность. Крышка багажного отсека открывается, точнее, разблокируется специальной кнопкой на ключе. Открывать ее вверх надо руками, значит, не избежать грязи на ладонях и одежде. Очевиден и еще один недостаток — если забудете ключ в замке зажигания, придется возвращаться за ним.

Ручки багажника охарактеризованы пользователями как непривычные и неудобные, больше напоминающие углубления, их можно увидеть и оценить на фото. Захлопывается отсек бесшумно, приходится даже убеждаться, закрылся ли. К тому же пятая дверь тяжеловата, ее надо слегка подтолкнуть для откидывания вверх. Нажатие кнопки открытия багажника в салоне (ее нет в стандартной комплектации) иногда не позволяет крышке закрываться, провоцируя сбой в замке. Нужно нажать на кнопку снова, чтобы замок занял положенное место и крышка наконец закрылась.

Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа, лифтбек — это более современный дизайн и расширение функциональности автомобиля за счет двухобъемного кузова. Судя по тому, что производители в рекламе указывают на стиль и спортивность модели, ее основная целевая аудитория — молодежь.

Не все то удобно, что стильно и красиво. Но мелкими недостатками лифтбека можно пренебречь. Такой вышел дизайн: либо терпеть его, либо не приобретать Гранту. Сам проем багажного отделения получился довольно широким, что наверняка полезно для дачников. Это видно и на фото. По своему силуэту хэтчбек выглядит куда стремительнее и симпатичнее седана. Вписать большой багажник в рамки строго выбранной колесной базы было нелегко, поэтому и получились описанные выше неудобства.

Но так как Гранта дешевле своих конкурентов и вполне по душе людям, которые любят комфортно путешествовать всей семьей, захватив с собой половину благ цивилизации, автомобиль просто обречен на успех. Гранта — это серьезный шаг на пути к качественному скачку автопродукции города Тольятти и повод для гордости россиян.

Советы владельцев

Никто не скажет «грантоводу», что у него типичная машина дачника. Выехать на пикник, рыбалку, охоту на таком автомобиле — тоже несложная задача, ведь размеры позволяют захватить на природу все необходимое. В целом у автовладельцев впечатление о лифтбеке сформировалось положительное.

А по поводу багажного отсека — не забывайте переключаться на ближний свет в темное время суток, не кладите нужные вам вещи в поддон запасного колеса, купите другой резиновый коврик, поменяйте расположение инструментов, не ставьте сабвуфер и научитесь открывать и закрывать крышку, и багажник будет отличным.

Обратите внимание, что ключей зажигания к лифтбеку прилагается два. Тот, что с красной меткой на торце, лучше хранить отдельно от рабочего, так как он открывает и двери, и багажник. К багажнику отдельно можно приобрести обшивку вместе с набором инструментов и уплотнителем. Она устанавливается при помощи входящих в комплект саморезов.

Установку можно провести в одиночку, но, по советам бывалых автолюбителей, лучше сделать это вдвоем. Возможно, не помешает и дополнительная шумоизоляция, так как она осталась слабым звеном: удары камней и встречные потоки воздуха очень хорошо ощущаются на слух при поездке.


1ladagranta.ru

Объем багажника лада гранта в литрах: лифтбек, седан, размеры, габариты и особенности

Отечественный автомобильный рынок предлагает покупателям современную модификацию Лада Гранта. К основному преимуществу машины относят ее невысокую стоимость. Именно этот фактор обеспечивает расстановку приоритетов среди машин у отечественных автолюбителей. Багажник Лада Гранта – вторая отличительная черта новинки, выделяющая ее среди конкурентов.

Лифтбек

При сложенном заднем ряде сидений объем багажника Лада Гранта лифтбек достигает 770 л. Когда сидения находятся в стандартном положении, отсек вмещает 440 л. Лада Гранта с багажником такого объема превзошла европейский хэтчбек Volkswagen Golf в обычном положении пассажирского ряда. Это первая модель в кузове лифтбек среди отечественных автомобилей, которую выпустил АвтоВаз .

Размеры багажника Лада Гранта в нескольких плоскостях (в сантиметрах):

  • длина – 103 см,
  • длина при сложенных сиденьях – 158 см,
  • ширина самой узкой части – 94 см,
  • ширина самого широкого участка – 132 см,
  • высота – 529 см.

Верхняя полка багажного отделения легко убирается. Судя по отзывам владельцев перевозить крупногабаритные вещи на Лада Гранта довольно удобно. Боковые ниши подходят для хранения инструментов или перевозки ручной клади. Над углублениями находятся вешалки, предназначенные для сумок.

Слева над нишей расположен светильник, активирующийся при включенном ближнем свете. Такое решение позволяет с комфортом загружать и разгружать багажный отсек в пасмурную погоду или ночью. Главное, не забыть сначала включить головную оптику.

Под коврик багажника разработчики поместили запасное колесо, баллонный ключи и домкрат. В нише хватает пространства для размещения 16-ти дюймового колеса. Помимо запаски, в нижнем отделении поместится также набор инструментов.

Седан

Поскольку автомобилистов интересуют конкретные размеры багажного отделения, рассмотрим их в литрах и сантиметрах. В отечественном автомобиле B-класса объем багажника равен 550 л при поднятых сиденьях. Если задний ряд опустить, объем багажника Лада Гранта седан увеличится до 960 л.

Читайте также: Объем и размеры багажников автомобилей серии Nissan X-Trail

Габариты отдела для перевозки вещей:

  • длина при поднятых пассажирских сиденьях – 103 см,
  • длина при опущенных пассажирских сиденьях – 164 см,
  • ширина узкой части – 94 см,
  • ширина широкой части – 132 см,
  • высота в самой узкой части – 48 см,
  • высота на широком участке – 573 см.
  • Преимущество необычной формы багажника Lada Granta седан: удобство при размещении детских колясок.

Особенности и недостатки багажного отсека

Стоит упомянуть о возможности складывания заднего ряда сидений. Максимальной вместимости можно достичь только при демонтаже подголовников пассажирского ряда. Кроме того, передние сидения придется придвинуть к приборной панели до максимума. Дополнительно стоит защитить штатное покрытие резиновым ковриком, чтобы оно не пришло в негодность в первые месяцы эксплуатации автомобиля.

Устанавливать сабвуфер в багажник Гранты проблематично. Этот элемент аудиосистемы занимает много места, поэтому объемный груз перевозить уже не получится. Кроме того, сабвуфер подвергается опасности повреждения.

Другие особенности багажников Лада Гранта:

  1. Можно заблокировать пятую дверь кнопкой на ключе.
  2. Открыть пятую дверь автоматически не получится, придется делать это вручную.
  3. Ручка крышки багажного отсека неудобная и напоминает по форме небольшое углубление.
  4. Во время закрывания пятой двери не слышно защелкивания замка, поэтому первое время
  5. приходится проверять, закрылась ли дверь до конца.

Крышка багажника лифтбека заметно тяжелее, чем у хэтчбека. Иногда замок работает со сбоями: при его открытии из салона пятая дверь закрывается не с первой попытки. В закрытом положении кузова пружинные торсионы мешают перевозке грузов. При транспортировке крупногабаритных вещей (мебель, бытовая техника) пятая дверь может не закрыться. Крышка не обшита звукоизоляцией, что чревато возникновением дополнительного шума в салоне.


Учитывая невысокую стоимость автомобиля, его недостатками можно пренебречь. Разработчики стремились создать вместительный багажный отсек при небольшой колесной базе. Отечественным автолюбителям такое решение понравилось, что и обеспечило широкую популярность новых моделей.

Загрузка…

dorpex.ru

3Мар

Устройство и работа тнвд – принцип работы, устройство, назначение, конструкция

ЛИКБЕЗ. Устройство и принцип работы электронного ТНВД. — DRIVE2

Недавно набрёл на неплохую статью, в которой популярно и понятно описаны принципы работы электронного ТНВД. Материал содержит цветные иллюстрации на примере многим знакомого «Бошевского» ТНВД. Может оказаться интересным и полезным многим обладателям дизельных машин и просто интересующимся, так как знание принципов работы любого механизма необходима особенно тем автовладельцам кто самостоятельно осуществляет ремонты и диагностику неисправностей и сбоев работы разнообразных узлов.
———

Радиально-поршневой распределительный ТНВД представляет собой насос впрыска с электронным регулированием, имеющий собственный блок управления. Насос создаёт давление впрыска 1500 бар. Высокое давление впрыска позволяет достичь мелкодисперсного распыления топлива. Это приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и меньшему
содержанию вредных веществ в ОГ

Подача топлива
Основные задачи радиально-поршневого распределительного ТНВД:
-забор топлива из топливного бака
-сжатие топлива до 1500 бар
-распределение топлива по цилиндрам

Движение топлива
Всасывание
Радиально-поршневой распределительный ТНВД расположен там, где раньше был установлен пластинчатый насос, всасывает топливо из топливного бака и создаёт давление в ТНВД.

За счёт давления, созданного в ТНВД, при открытом электромагнитном клапане топливо подаётся в камеру сжатия.

Сжатие
Топливо сжимается двумя плунжерами, которые приводятся от кулачковой обоймы через ролики. Привод осуществляется приводным валом.

За счёт вращательного движения приводного вала ролики нажимают на кулачки обоймы и перемещают плунжеры вовнутрь. Это приводит к сжатию топлива между плунжерами.

Распределение
Если электромагнитный клапан закрыт, топливо распределяется по отдельным цилиндрам с помощью вала распределителя и распределительной головки через обратный дроссель нагнетательного клапана и форсунку впрыска.

В распределительной головке имеются отверстия, соответствующие отдельным цилиндрам. Вал распределителя проворачивается приводным валом и соединяет камеру сжатия попеременно с каждым отверстием в распределительной головке

Радиально-поршневой распределительный ТНВД имеет собственный блок управления. Задачей блока является управление и контроль исполнительных элементов насоса впрыска. Для этого в блоке управления сохранены характеристики, точно соответствующие характеристикам насоса впрыска. Блок управления и насос впрыска образуют единый блок и прочно соединены друг с другом

Что чем управляет?
Датчики отправляют на блок управления двигателя информацию о режиме работы двигателя и о по

www.drive2.ru

Топливный насос высокого давления (ТНВД): виды, устройство, принцип работы

Топливный насос (сокращенно ТНВД) предназначен для выполнения следующих функций — подачи горючей смеси под высоким давлением в топливную систему ДВС, а также регулирования его впрыска в определенные моменты. Именно поэтому топливный насос считается наиболее важным устройством для дизельных и бензиновых двигателей.

Преимущественно ТНВД применяются, конечно же, в дизельных двигателях. А в бензиновых двигателях ТНВД встречаются лишь в тех агрегатах, на которых используется система непосредственного впрыска топлива. При этом насос в бензиновом двигателе работает куда с меньшей нагрузкой, поскольку такое высокое давление, как в дизеле не требуется.

Основные конструктивные элементы топливного насоса — плунжер (поршень) и цилиндр (втулка) малого размера, которые объединяются в единую плунжерную систему (пару), изготовленную из высокопрочной стали с большой точностью.

На самом деле изготовление плунжерной пары довольно трудная задача, требующая специальных высокоточных станков. На весь Советский союз был, если не изменяет память, всего один завод, на котором изготавливались плунжерные пары.

Как делают плунжерные пары в нашей стране сегодня можно увидеть в этом видео:


Между плунжерной парой предусматривается очень маленький зазор, так называемое прецизионное сопряжение. Это отлично показано в видео, когда плунжер очень плавно, с зависанием под действием собственного веса входит в цилиндр.

Итак, как мы уже сказали ранее, топливный насос применяется не только для своевременной подачи горючей смеси в топливную систему, но и для распределения его через форсунки в цилиндры в соответствии с типом двигателя.

Форсунки — связующее звено в этой цепи, поэтому они соединены с насосом трубопроводами. С камерой сгорания форсунки соединяются нижней распылительной частью, оснащенной небольшими отверстиями для эффективного впрыска топлива с дальнейшим его воспламенением. Определить точный момент впрыска ТС в камеру сгорания позволяет угол опережения.

Типы топливных насосов

В зависимости от особенностей конструкции различают три основных типа ТНВД — распределительный, рядный, магистральный.

Рядный ТНВД


Этот тип топливного насоса высокого давления оснащается плунжерными парами, расположенными рядом друг с другом (потому и такое название). Их количество строго соответствует количеству рабочих цилиндров двигателя.

Таким образом, одна плунжерная пара обеспечивает подачу топлива в один цилиндр.

Пары устанавливаются в насосном корпусе, в котором предусмотрены каналы входа и выхода. Запускается плунжер при помощи кулачкового вала, соединенного, в свою очередь, с коленвалом, от которого и передается вращение.

Кулачковый вал насоса, при вращении кулачками воздействует на толкатели плунжеров, заставляя их двигаться внутри втулок насоса. При этом поочередно открываются и закрываются впускные и выпускные отверстия. При движении плунжера вверх по втулке создается давление, необходимое для открывания нагнетательного клапана, через который топливо под давлением направляется по топливопроводу к определенной форсунке.

Момент подачи топлива и регулировка его количества, необходимого в конкретный момент времени может осуществляться либо с помощью механического устройства, либо с помощью электроники. Такая регулировка нужна для корректировки подачи топлива в цилиндры двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (оборотов двигателя).

Механическое управление обеспечивается за счет использования специальной муфты центробежного типа, которая закреплена на кулачковом валу. Принцип действия такой муфты заключен в грузиках, которые находятся внутри муфты и имеют возможность перемещаться под действием центробежной силы.

Центробежная сила изменяется с ростом (или уменьшением) величины оборотов двигателя, благодаря чему грузики либо расходятся к внешним краям муфты, либо снова сближаются к оси. Это приводит к смещению кулачкового вала относительно привода из-за чего и изменяется режим работы плунжеров и, соответственно, при увеличении частоты вращения коленвала двигателя обеспечивается ранний впрыск топлива, а поздний, как вы догадались, при снижении оборотов.

Рядные топливные насосы весьма надежны. Их смазка осуществляется моторным маслом, поступающим из системы смазки двигателя. Они совершенно не привередливы к качеству топлива. На сегодняшний день применение таких насосов из-за их громоздкости ограничено грузовыми автомобилями средней и большой грузоподъемности. Примерно до 2000 года они применялись и на легковых дизельных моторах.

Распределительный ТНВД

В отличие от рядного насоса высокого давления, у распределительного ТНВД может быть либо один, либо два плунжера в зависимости от объема двигателя и, соответственно, необходимого объема топлива.

И эти один или два плунжера обслуживают все цилиндры двигателя, которых может быть и 4, и 6, и 8, и 12. Благодаря своей конструкции, в сравнении с рядными ТНВД, распределительный насос более компактен и меньше весит, и при этом способен обеспечить более равномерную подачу топлива.

К основному недостатку данного типа насосов можно отнести их относительную недолговечность. Распределительные насосы устанавливаются только в легковые автомобили.

Распределительный ТНВД может оснащаться различными типами приводов плунжера. Все эти типы привода являются кулачковыми и бывают: торцевыми, внутренними, внешними.

Наиболее эффективными считаются торцевые и внутренние приводы, которые лишены нагрузок, создаваемых давлением топлива на приводной вал, вследствие чего они служат несколько дольше, нежели насосы с внешним кулачковым приводом.

Кстати, стоит отметить, что импортные насосы фирм Bosch и Lucas, наиболее часто использующиеся в автомобилестроении оснащены именно торцевым и внутренним приводом, а внешний привод имеют насосы серии НД отечественного производства.

Торцевой кулачковый привод

В этом типе привода, используемом в насосах Bosch VE, основным элементом является распределительный плунжер, предназначенный для создания давления и распределения топлива в топливных цилиндрах. При этом плунжер-распределитель совершает вращательные и возвратно-поступательные перемещения при вращательных движениях кулачковой шайбы.

Возвратно-поступательное перемещение плунжера осуществляется одновременно с вращением кулачковой шайбы, которая, опираясь на ролики, перемещается вдоль неподвижного кольца по радиусу, то есть, как бы обегает его.

Воздействие шайбы на плунжер обеспечивает высокое давление топлива. Возврат плунжера в исходное состояние осуществляется благодаря пружинному механизму.

Распределение топлива в цилиндрах происходит за счет того, что приводной вал обеспечивает вращательные движения плунжера.

Величина подачи топлива может быть обеспечена с помощью электронного (электромагнитный клапан) или механического (центробежная муфта) устройства. Регулировка осуществляется за счет поворота на определенный угол неподвижного (не вращающегося), регулировочного кольца.

Цикл работы насоса состоит из следующих стадий: закачка порции топлива в надплунжерное пространство, нагнетание давления за счет сжатия и распределение топлива по цилиндрам. Затем плунжер возвращается в исходное положение и цикл повторяется заново.

Внутренний кулачковый привод

Внутренний привод применяется в распределительных ТНВД роторного типа, например, в насосах Bosch VR, Lucas DPS, Lucas DPC. В таком типе насоса подача и распределение топлива осуществляется посредством двух устройств: плунжера и распределительной головки.

Распределительный вал оснащается двумя противоположно-расположенными плунжерами, которые обеспечивают процесс нагнетания топлива, чем меньше расстояние между ними, тем выше давление топлива. После нагнетания давления топливо устремляется к форсункам по каналам распредголовки через нагнетательные клапана.

Подачу топлива к плунжерам обеспечивает специальный подкачивающий насос, который может отличаться в зависимости от типа своей конструкции. Это может быть либо шестеренчатый насос, либо роторно-лопастной. Подкачивающий насос находится в корпусе насоса и приводится в действие приводным валом. Собственно, он прямо на этом валу и установлен.

Распределительный насос с внешним приводом рассматривать не будем, поскольку, скорее всего, их звезда близка к закату.

Магистральный ТНВД

Такой вид топливного насоса применяется системе подачи топлива Common Rail, в которой топливо перед тем, как поступить к форсункам сначала накапливается в топливной рампе. Магистральный насос способен обеспечить высокую подачу топлива — свыше 180 МПа.

Магистральный насос может быть одно-, двух- или трехплунжерным. Привод плунжера обеспечивается кулачковой шайбой или валом (тоже кулачковым, разумеется), которые в насосе совершают вращательные движения, проще говоря, крутятся.

При этом в определенном положении кулачков, под действием пружины плунжер перемещается вниз. В этот момент происходит расширение компрессионной камеры, за счет чего в ней снижается давление и образуется разряжение, которое заставляет открыться впускной клапан, через который топливо проходит в камеру.

Поднятие плунжера сопровождается увеличением внутрикамерного давления и закрытием клапана впуска. При достижении давления, на который настроен насос, открывается выпускной клапан, через который топливо нагнетается в рампу.

В магистральном насосе управление процессом подачи топлива реализуется дозирующим топливным клапаном (который приоткрывается или закрывается на необходимую величину) при помощи электроники.

smotr.net

устройство, принцип работы, диагностика и регулировка :: SYL.ru

Каждый водитель знает, что дизельные и бензиновые двигатели имеют различное устройство системы впрыска топлива. Так вот, самым главным компонентом первого считается ТНВД дизельного двигателя.

ТНВД: что же это такое?

В народе топливный насос высокого давления принято называть ТНВД дизельного двигателя. Такой агрегат является очень сложным и незаменимым элементом конструкции, так как самой главной задачей насоса является подача дизельного топлива под довольно высоким давлением. ТНВД дизельного двигателя, цена которого указана в статье, способен обеспечивать правильную и очень точную подачу топлива к цилиндрам дизельного мотора под нужным давлением. Топливо подается очень точно измеренными порциями в самый подходящий для этого момент времени. Каждая из них идеально соответствует двигательной нагрузке.

ТНВД дизельного двигателя могут отличаться по методам впрыскивания. Существуют изделия с аккумуляторным типом впрыскивания, а также модели непосредственного действия.

Первые устройства характеризуются тем, что на рабочий привод плунжера оказывают непосредственное воздействие сжатые газы в цилиндре ДВС. Или же воздействие может происходить благодаря работе пружин. Обратите внимание на то, что существуют модели насосов с гидравлическим аккумулятором, которые довольно часто встречаются в очень мощных дизельных двигателях внутреннего сгорания.

Второй же тип устройства можно охарактеризовать как изделие, имеющее механический привод плунжера. Это говорит о том, что явления нагнетания и впрыскивания проходят одновременно. ТНВД дизельного двигателя способен подавать правильную дозу топлива в каждый цилиндр по отдельности.

Основные причины неисправностей

Обратите внимание, что ТНВД дизельного двигателя, неисправности которого описаны ниже, является очень дорогим оборудованием, которое особенно требовательно к качеству самого горючего, а также любых материалов для смазывания. Не забудьте, что использование некачественного недорогого горючего очень быстро приведет к неисправности форсунки, отвечающей за протекание таких важных процессов как впрыскивание и распыление.

Признаки неисправностей

Существуют несколько признаков, свидетельствующих о том, что необходимо проводить ремонт ТНВД. Сюда можно отнести:

  • значительное увеличение расходных показателей горючего;
  • из выхлопной трубы вы заметите повышенную дымность нехарактерного цвета и запаха;
  • во время работы мотора будут издаваться посторонние шумы и звуки;
  • отдача и мощность двигателя внутреннего сгорания значительно и заметно падают;
  • все чаще будет заметно, что машина запускается не так просто и не так быстро.

Современные показатели диагностики

Диагностика ТНВД дизельного двигателя – это важные меры, принимаемые для профилактики проблем с мотором. Самые современные моторные устройства оборудованы специальной удобной системой впрыска топлива. Такой электронный блок управления способен дозированно подавать горючее в цилиндры, при этом точно распределяя данный процесс по времени. Эта система также способна определить, какое количество дизельного топлива необходимо.

Так вот, если владелец автомобиля начнет замечать даже малейшие перебои в работе системы, то нужно срочно отправлять своего «железного друга» на диагностику. Своевременное обращение в автосервис сможет повлиять на дельнейший процесс ремонта или же замену оборудования.

Во время проведения диагностики специалисты автосервиса смогут определить такие показатели работоспособности:

  • с какой частотой вращается вал;
  • насколько равномерно подается топливо;
  • показатели давления и определение его стабильности.

Эволюция системы

Всем известны глобальные проблемы, связанные с экологией нашей планеты. Поэтому строгие нормы по изготовлению двигателей привели к тому, что массивные механические ТНВД дизельного двигателя, отзывы о котором вы можете прочитать в данной статье, стали заменяться современными системами, имеющими электронную регулировку. К тому же насос, работающий на механике, не может обеспечивать правильную, быструю и точную подачу дизельного топлива. Также он не в состоянии молниеносно реагировать на очень быстро меняющиеся режимы работы мотора.

Такие популярные производители, как Nippon Denso, Bosch и многие другие уже вовсю используют электронные системы управления подачи дизельного горючего. К тому же в подобных разработках принимал участие топливный насос VE. Использование современных систем привело к возможности получения максимально быстрой подачи топлива отдельно в каждый рабочий цилиндр.

Такие системы пришлись по вкусу многим водителям, так как между циклами уменьшилась нестабильность процесса сгорания горюче-воздушных масс. Также, что немаловажно, значительно уменьшились неравномерности в работе мотора на холостом ходу. Некоторые модели были оборудованы специальным клапаном быстрого действия, разделяющим момент впрыскивания топливного горючего на две фазы. Такой процесс помог уменьшить жесткость самого сгорания.

Благодаря полученной точности разработчики смогли обеспечить минимальное количество вредных токсичных выбросов в атмосферу. Этому способствует практически полное сгорание самого топлива. А вот эффективность такого агрегата значительно увеличила коэффициент полезного действия мотора и привела к получению итоговой мощности. Электронные системы работают благодаря ТНВД дизельного двигателя (принцип работы описан в данной статье). Важно знать, что топливным насосом высокого давления можно управлять с помощью специального устройства. Оно позволяет отрегулировать положение дозаторов.

Как работает система

Электронный блок управления своевременно получает важные для работы сигналы от разных датчиков. При этом стоит учитывать такие характеристики, как положение газовой педали, температура горючего, с какой частотой вращается двигательный вал, а также температура жидкости для охлаждения. ЭБУ устроен таким образом, чтобы у него была возможность получать такие данные, как скорость передвижения автомобиля, подъем иглы форсунок, а также температура и давление воздуха на впуске. Электронная система управления способна обработать всю информацию, полученную от датчиков, и передать сигнал к топливному насосу высокого давления. А это, в свою очередь, обеспечивает правильную и своевременную подачу топлива к форсункам.

Также ЭБУ дополнительно учитывает угол впрыска в зависимости от условий работы автотранспортного средства. Даже самая незначительная нагрузка будет замечена электронной системой управления, и насос получит сигнал о том, что нужно увеличить количество поступающего в систему топлива. Также ЭБУ способен контролировать деятельность свечей накаливания. Он обращает внимание на такие параметры, как время, потраченное на само накаливание, а также временной период после этого. Не стоит забывать, что эти процессы напрямую зависят от температуры.

Устройство ТНВД дизельного двигателя

Рассмотрим устройство топливного насоса высокого давления на примере распределительного агрегата. Первое, что нужно учитывать, – это то, что насосы бывают одноплужерными и двуплужерными. При этом даже одна секция устройства может подавать смесь горючего сразу в несколько форсунок.

Итак, насос, о котором идет речь в данной статье, состоит из клапана редукции, регулятора режимов, дренажного штуцера, а также корпуса насосной секции. Также устройство имеет элементы подачи топлива, корпус, люк, отвечающий за опережение впрыскивания, а также электромагнитный клапан и специальное устройство привода плунжера. Конечно, топливный насос высокого давления имеет хоть и эффективное, но очень сложное устройство, поэтому провести диагностику будет не так-то просто. А вот ремонт – это вообще очень сложная задача, даже для хорошо оборудованного автосервиса.

Ремонт ТНВД

К поломкам топливного насоса высокого давления могут привести самые разнообразные причины. Большинство поломок отремонтировать своими руками просто невозможно. Даже в специальном автомобильном сервисе это считается довольно тяжелой для выполнения задачей. Но если оборудование нуждается в замене каких-либо деталей, то это можно сделать и в гараже. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют делать это самостоятельно, особенно без предварительной диагностики. В любом случае регулировка ТНВД дизельного двигателя должна проводиться с применением специализированного стенда.

Самой распространенной причиной поломок считается износ самого дизельного двигателя. Это можно определить даже на слух. Поломанный двигатель работает слишком громко и издает странные шумы. Также с каждым разом запустить мотор становится все тяжелее, при этом наблюдаются большие потери мощности. Ни в коем случае не используйте топливо плохого качества. На работе мотора это скажется очень быстро. Отметим, что очень важную роль для исправности играет электроника автомобиля.

Для того чтобы произвести ремонт, чаще всего нужно просто заменить износившиеся детали. Но даже для этого нужно разобрать устройство. Конечно, вы можете сделать это и в своем гараже. Но если вы не обладаете специальными навыками, лучше не рискуйте и отправляйтесь в автосервис.

Процесс регулировки

Обратите внимание, что регулировка топливного насоса высокого давления должна проводиться только на специальных стендах высококвалифицированными работниками. Во время этого процесса обычно используют специально подобранные форсунки. Перед началом регулировки насоса все форсунки должны быть правильно отрегулированы на специальном стенде с учетом всех технических параметров данной модели. После того как насос будет отрегулирован, каждую форсунку устанавливают на цилиндр подходящей секции устройства, которая и регулировалась вместе с этой форсункой.

Как регулируется цикловая подача

Очень важная часть регулировки топливного насоса высокого давления – это процесс контроля самой топливной подачи на номинальном режиме. Чтобы это сделать, нужно рейку насоса установить в положение номинальной подачи при помощи специальной гайки. Во время номинальной частоты вращения обычно замеряют цикловую подачу каждой секции и при этом контролируют уровень топлива.

Правила эксплуатации: выбор масла

Срок службы ТНВД дизельного двигателя напрямую зависит от правильной эксплуатации, а также от используемого вами топлива и других материалов.

Для правильной и долгой работы устройства очень важно вовремя заливать машинное масло. Оно должно идеально подходить именно к вашему двигателю и обладать всеми нужными для него характеристиками. Специалисты не рекомендуют очень часто менять марку масла, так как это может привести к образованию отложений, которые растворить не так уж и просто. Проводите замену масла и фильтров один раз на каждые 7500 километров.

Залог длительной службы

Для того чтобы двигатель исправно работал долгие годы, нужно следовать определенным правилам, а именно:

  • Проводить своевременную замену ремня ГРМ. Это нужно делать каждые 50-60 тысяч километров.
  • Менять топливный фильтр каждые 10 тысяч километров.
  • Хорошо прогревать двигатель и стараться не ездить на высоких оборотах.
  • Проводить своевременную диагностику оборудования.

Несколько заключительных слов

Стоимость самого устройства составляет примерно триста долларов (типы ТНВД дизельных двигателей описаны в данной статье). Ни в коем случае не игнорируйте диагностику, ведь даже самая незначительная неприятность может сделать вас жертвой или виновником дорожно-транспортных происшествий. Проводите все ремонтные работы только в специализированных сервисах. Доверяйте ваш автомобиль исключительно высококвалифицированным профессионалам. Выполняя замену износившихся деталей, покупайте только оригинальные изделия от производителя.

Своевременная диагностика и использование высококачественных материалов будут залогом долгой жизни дизельного двигателя. Относитесь уважительно к вашему «железному другу» и вовремя диагностируйте все поломки. Только в таком случае он вам прослужит очень долго.

www.syl.ru

Какие существуют системы подачи топлива в дизельном ДВС

Категория: Полезная информация.

Как мы знаем, в дизельном ДВС топливо воспламеняется не от внешнего источника (искра зажигания в бензиновом моторе), а в результате сильного сжатия и нагрева. При этом топливно-воздушная смесь подается и распыляется в цилиндрах под высоким давлением. С этой целью в дизелях используются разные типы систем подачи топлива.

Топливная система дизельных ДВС: основные принципы

Сначала воздух подается в цилиндр, затем сжимается, нагреваясь в процессе до экстремальных температур, и лишь к концу такта сжатия в цилиндр подается дизельное топливо. Подается таким образом: впрыскивается в камеру сгонария под высоким давлением (от 100 до 2000 атмосфер) и распыляется. Поэтому, вне зависимости от типа топливной системы дизеля, в ней всегда есть два компонента:

  • тот, что создает высокое давление – топливный насос высокого давления (ТНВД)
  • и тот, что впрыскивает и разбрызгивает горючее по камере – форсунка.

В зависимости от типа топливной системы дизельного ДВС, отличается конструкция ТНВД и устройство форсунок. Также отличаются схемы управления этими элементами и место их расположения.

Основные типы топливных систем дизеля

Наибольшее распространение получили 4 типа топливных систем дизельных моторов:

  • рядный ТНВД
  • ТНВД распределительного типа
  • насос-форсунки
  • система Common Rail

Рядный ТНВД – проверенное десятилетиями решение, которое активно применяется на грузовой и специальной технике с дизельными моторами. В основе этой системы подачи топлива находится работа плунжерной пары. Цилиндр движется в гильзе, создавая давление и сжимая топливо до необходимых показателей. Как только они достигнуты, открывается специальный клапан, подающий топливо на форсунку, которая впрыскивает его в цилиндр. Плунжер в это время движется вниз, открывает канал для впуска горючего в пространство гильзы с помощью топливоподкачивающего насоса, и цикл повторяется.

Работа самого плунжера становится возможна благодаря кулачковому валу, который приводится от мотора. Кулачки «толкают» клапана, а мкфта опережения впрыска, соединяющая ТНВД и двигатель, корректирует работу топливной системы.

Неоспоримые достоинства системы подачи топлива с рядными ТНВД – их ремонтопригодность и доступность обслуживания.

ТНВД распределительного типа конструктивно напоминает рядный топливный насос. Отличие заключается в количестве плунжерных пар. Если в рядном ТНВД одна пара идет на один цилиндр, то в распределительном работы одной плунжерной пары достаточно, чтобы обслуживать два, три, и даже шесть цилиндров. Это достигается через опцию вращения плунжера вокруг оси. Вращаясь, плунжер поочередно открывает выпускные клапана, подавая горючее на форсунки нескольких цилиндров.

Эволюция распределительных ТНВД привела к тому, что появились уже роторные топливные насосы: в них плунжеры помещаются в ротор и в процессе работы движутся навстречу двуг другу, пока ротор вращает их, распределяя тем самым топливо по камере сгорания.

Преимущество системы подачи топлива с распределительным ТНВД – компактность самого устройства. Недостатки – сложность настройки, применение схем электронного управления и корректировки работы.

Система подачи топлива в цилиндр с помощью насос-форсунок вообще исключает необходимость ТНВД как отдельного элемента. В этом случае, форсунка и насосная секция – это один узел в общем корпусе.

 

В результате достигается легкость регулировки подачи топлива в конкретный цилиндр, а при выходе из строя одной насос-форсунки, остальные продолжают работать, что облегчает ремонт. Конструктивно, насос-форсунки приводят в действие плунжеры распредвал ГРМ в головке блока цилиндров.

Система подачи топлива насос-форсунками распространена не только на грузовых, но и на легковых автомобилях. К недостаткам ее можно отнести высокую стоимость запчастей, а также крайнюю чувствительность к качеству дизельного топлива. Мельчайшие примеси в горючем могут легко вывести из строя насос-форсунку, что отражается на стоимости эксплуатации такого решения в личном автомобиле.

Система Common Rail стала своего рода прорывом в части решения механизма подачи топлива в дизельных ДВС. Эта система позволяет экономить топливо при высоком КПД дизеля, что и сделало ее такой популярной. Common Rail придумали инженеры Bosch еще в 90-х годах. Сегодня большинство дизельного транспорта оснащается именно Коммон Реил.

Главное отличие этой системы – наличие аккумулятора высокого давления в общей магистрали. Туда топливо нагнетается отдельным ТНВД, чтобы затем под постоянным давлением подаваться на форсунки. Именно постоянство давления дает возможность быстро и эффективно впрыскивать горючее в цилиндр. Как результат – производительная, мягкая и комфортная работа дизельного двигателя. Бонусом – упрощение конструкции самого ТНВД в системе Common Rail.

 

Управляется работа системы отдельным ЭБУ: группа датчиков сообщает контроллеру, сколько и как скоро нужно подать дизельное топливо в цилиндры. С другой стороны, сложность и недостаток Коммон Реил обусловлена как раз умной электроникой и принципом работы системы. Поэтому владельцам таких решений стоит выбирать качественное топливо и своевременно менять топливные фильтры.

О том, как еще продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

www.dieselkraft.by

ТНВД (топливный насос высокого давления)

Топливный насос высокого давления или, как часто можно встретить в специализированной литературе и сети интернет, ТНВД, — один из важных и достаточно сложных узлов, как всех дизельных двигателей, так и еще пока малой части бензиновых моторов  — тех из них, в которых осуществляется прямой впуск топлива в камеру сгорания.

Устройство, принцип работы и виды.

Из названия данного узла можно понять, что его основная задача состоит в том, чтобы подавать в движок топливо под высоким давлением (если представляете работу дизельного двигателя, то в нем топливо через форсунку подается этим давлением непосредственно в камеру сгорания, где в данный момент находиться сжатый воздух).

Виды ТНВД.

В силу этой своей задачи топливный насос высокого давления является достаточно сложным механизмом. При этом само конструкционное исполнение ТНВД делится на насколько видов:

  • рядного типа,
  • распределительного типа,
  • магистрального типа.

В чем их отличия?

Два первых типа по своей конструкции очень схожи.

Топливный насос высокого давления рядного типа (фото).

Топливный насос высокого давления распределительного типа (фото).

В их основе лежит плунжерная пара (цилиндр и шток), совместная работа которых, приводимаяв действие от коленчатого вала через кулачковый механизм (вал), создает необходимое давление топлива. Разница состоит лишь в том, что в топливном насосе рядного типа количество плунжеров равно количеству цилиндров двигателя, соответственно, каждый плунжер обслуживает свой цилиндр. А в ТНВД распределительного типа — нет. К примеру, на обычном 4-цилиндровом двигателе при распределительном виде топливного насоса высокого давления чаще всего можно встретить 1-плунжерный механизм, который обслуживает все цилиндры. Система работает так, что в определенный момент времени плунжер подает необходимую порцию топлива под давлением к соответствующему цилиндру.

Устройство ТНВД рядного типа.

  1. штуцер напорной магистрали
  2. седло клапана
  3. пружина клапана
  4. корпус насосной секции
  5. нагнетательный клапан
  6. впускное и выпускное отверстия
  7. наклонная поверхность плунжера
  8. плунжер
  9. втулка
  10. рычаг управления плунжером
  11. возвратная плунжерная пружина
  12. пружина толкателя
  13. роликовый толкатель
  14. кулачок
  15. зубчатая рейка

Устройство ТНВД распределительного типа.

  1. шестерня привода регулятора подачи топлива
  2. входное отверствие топлива
  3. выходное отверстие топлива
  4. регулировочный винт
  5. электромагнитный запорный клапан
  6. распределительный блок
  7. штуцеры нагнетательных трубопроводов
  8. плунжер-распределитель
  9. кулачковая шайба
  10. ролик
  11. лопастной топливоподкачивающий насос
  12. фланец

Что из них лучше? — сказать сложно, так как у насосов и рядного, и распределительного типа есть свои неповторимые достоинства: рядный ТНВД за счет меньшей нагрузки на каждый плунжер имеет более длительный срок службы, зато система распределительного типа создает более равномерную подачу топлива.

Топливный насос высокого давления магистрального типа (фото).

Теперь перейдем к ТНВД магистрального типа. Данный тип топливного насоса, а точнее вся система подачи топлива еще иногда встречается под названием “Common Rail”. Главное отличие его от рассмотренных ранее видов в том, что топливо насосом под давлением здесь нагнетается не в камеру сгорания, а в топливную рампу (аккумулятор). Оттуда топливо распределяется по цилиндрам. Момент впрыска при этом контролируется электромагнитной форсункой, которая открывается по команде бортового компьютера. Сам же ТНВД применяемый в такой системе может иметь одну и более плунжерную пару и приводиться в действие от коленчатого вала.

Устройство ТНВД магистрального типа.

  1. приводной кулачковый вал
  2. ролик
  3. плунжерная пружина
  4. плунжер
  5. штуцер напорной магистрали (к топливной рампе)
  6. выпускной клапан
  7. впускной клапан
  8. электромагнитный клапан дозирования топлива
  9. фильтр тонкой очистки топлива
  10. перепускной клапан
  11. штуцер обратного топливопровода
  12. штуцер впускного топливопровода

Завершая обзорное описание видов ТНВД можно еще отметить тот факт, что оба первых типа топливных насосов по своей сути чисто механические узлы. Их работа построена на применение механических законов и может работать вовсе без применения электронных узлов. Система же с магистральным типом ТНВД относиться к более новому поколению, где во всем начинает властвовать электроника.

Ремонт и регулировка топливного насоса высокого давления.

Ремонт и регулировка топливной аппаратуры высокого давления — достаточно сложная задача, требующая как теоретической, так практической подготовки. Совсем мало автомобилистов пытается самостоятельно лезть в ее настройки и уж тем более ремонтировать. Чаще всего дизельными топливными насосами занимаются специализированные станции ремонта и диагностики, которые обеспечены необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами.

Единственная задача, на которую можно отважиться самостоятельно, — регулировка оборотов холостого хода (ее описание довольно часто можно встретить в инструкции по эксплуатации автомобиля) – советую прочитать статью как отрегулировать холостой ход карбюратора ВАЗ 2107. Как правило, она подразумевает под собой подтяжку троса акселератора до достижения необходимых параметров. Однако даже такая простая процедура не всегда доступна для обычных автолюбителей на двигателях с электронным управлением впрыска. Ведь здесь кроме самой механической регулировки чаще всего необходимо выполнять еще и электронную настройку системы, которую без специального оборудования не произведешь.

Ну, а в заключении хотелось бы отметить тот факт, что ТНВД — достаточно дорогая деталь двигателя, поломка которой очень часто достаточно сильно бьет по карману автовладельца.

Основными причинами, которые приводят к поломкам топливного насоса, можно назвать некачественное топливо и несоблюдение регламента проведения диагностики. Так что в качестве совета:

1. старайтесь заправляться только на проверенных автозаправочных станция;

2. как только пробег автомобиля потребует проведения обслуживания — не откладывая, загляните на станцию диагностики.

Видео

 

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

1Мар

Какие вмятины можно вытянуть без покраски – «70% вмятин на кузове можно восстановить». Все подробности о беспокрасочном удалении вмятин.

Удаление вмятин без покраски своими руками — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2006 года на DRIVE2

На всех авто со временем появляются царапины, сколы, а иногда и вмятины… Вмятина — вещь очень не приятная! Правда если есть лишние деньги, то все просто – на СТО. Сейчас вытягивают вмятины без покраски быстро и качественно. Но стоит это, в Киеве например, 50 баксов за точку. Дороговато как то за полчаса работы…

Идем другим путем. Китайцы уже давно придумали инструмент для вытягивания вмятин под названием Pepsodent. В интернете легко найти это чудо. Но цена коромысла в 50 гривен плюс пересылка… Вобщем хлопотно это!
Внимательно рассматриваем устройство Pepsodentа и понимаем, что ничего сложного в этом устройстве нету. Тем более клеевой пистолет, идущий в комплекте Pepsodentа, у меня имелся в наличии. Итак нам понадобится: клеевой пистолет, кусочек рейки 20х40 мм, болт М8 со шляпкой под потай, шайба М8 и гайка-барашек (можно взять и обычную гайку). Делаем устройство изображенное на фото.

Отрезаем три куска рейки: два куска по 5 см и один кусок 15-18 см. Крепим маленькие кусочки на длинном при помощи саморезов, чтобы вышло типа коромысло. Шляпки саморезов утапливаем в дерево, чтобы металлические части не торчали из дерева. Металл может поцарапать лакокрасочное покрытие авто вокруг вмятины. В центре коромысла сверлим отверствие 8,2-9 мм. Примеряем в отверствие болтик и приступаем к работе.
Работу лучше всего проводить в теплый летний день. Вернее даже жаркий. Включаем клеевой пистолет в сеть, даем ему разогреется и аккуратненько наносим клей в центре вмятины, диаметром чуть больше диаметра шляпки болта. Быстро прижимаем болт шляпкой к нанесенному клею. Даем чуть подостыть и дальше наносим клей уже поверх шляпки болта так, чтобы он схватился с клеем, выступившим из-под шляпки болта. Даем клею высохнуть некоторое время. У меня клей сох с полчаса пока я пиво пил.

Дальше одеваем на болт наше коромысло (под ножки подкладываем мягкую ткань), одеваем шайбу и навинчиваем гайку-барашек.

Теперь очень медленно и осторожно начинаем зажимать гайку. Крутим до тех пор, пока болт с клеем не отстрелит от поверхности авто и коромысло не окажется у нас в руках. Как правило все должно получится с первого раза, если вмятина не на ребре. Если вмятина в таком месте как у меня, то возможно придется повторить операцию еще раз. Я повторял три раза!

Ну а дальше самое нудное – при помощи антисиликона смываем остатки клея с лакокрасочного покрытия. Процедура долгая и не очень интересная, но результат радует!
Всем удачного ремонта!

www.drive2.ru

Узнаем все об удалении вмятин без покраски в рамках интервью с настоящими специалистами в этом деле : ) — DRIVE2

Алан: Уважамые читатели и читательницы, приветствуем Вас, сегодня попробуем просветиться по теме набирающей популярность — технология удаления вмятин без покраски и помогут нам в этом Константин RoyalStables и его сотрудник Царских Конюшен Артур.

Друзья, помнится когда заскочил к Вам недавно с небольшой вмятинкой на Juke Nismo, то даже и не надеялся, что это поправимо, думал, что придется запускать механизмы с каско, геморрой был бы тот еще, однако Вы взяли и заставили вмятину эту просто испариться!) Артур, Вы как специалист с большим стажем должны нам все рассказать, с чего Вы начинали?

Артур: Начинал с маленьких вмятин с двухрублевую монетку. Дело было в 2008-ом году, технология тогда была еще не распространенная. Но даже сейчас большинство автолюбителей не знают о том, что это действительно работает, можно спокойно убирать вмятинки без нарушения лакокрасочного покрытия. Первая вмятина, которую мне удалось победить возникла по причине открытия двери соседнего автомобиля.

Алан: Предположу, что это очень популярный вид образования вмятин на повсеместных парковках : )

Артур: Именно так, более того, есть даже их классификация, к примеру этот тип вмятин — парковочные, есть еще градовые, и вандальные.

Алан: Интересно, а откуда пришла эта технология?

Артур: Из США, так как из-за специфики климатических условий там часто проходят градовые ливни в результате которых страдает немалое количество автомобилей, которых технология эта возвращает к жизни. У нас же в России кроме градовых вмятин специалисты часто сталкиваются с повреждениями в результате контакта с большими объемами снега, например когда он падает на автомобиль с крыши здания. Если повреждения лакокрасочного покрытия не произошло, то такие ситуации так же поправимы с помощью данной технологии.

Алан: Да уж, у нас ведь так любят припарковаться не подумав и потом происходят такие неприятные ситуации… А какие еще бывает типы вмятин, поддающихся удалению без покраски?

Артур: Когда девушки танцуют в туфельках со шпильками на крыше или капоте автомобиля…)

Алан: Ох это наверное самые суровые повреждения!) Если же говорить в целом, то каковы основные плюсы этой технологии?

Костя: Основными преимуществами данной технологии – являяется уже само по себе удаление вмятин без покраски, так же технология позволяет свести к миниму арматурные работы. (т.е. демонтаж обивок дверей, крыши и других элементов интерьера) Взять, к примеру, классический кузовной ремонт, где производилась покраска с полным демонтажем многих элементов интерьера. К сожалению зачастую после таких работ начинаются мучения с поиском и удалением сверчков и прочих моментов.

Алан: А каков инструментарий для проведения подобных работ?

Артур:

www.drive2.ru

Методы правки вмятин — журнал За рулем

Надеемся, некоторым автомобилистам будет полезно ознакомиться с методами правки вмятин при сохранившемся лакокрасочном покрытии.

1

Почему первый блин часто получается комом? Потому, что никакие инструкции не заменят опыта. Править же вмятины, не повреждая краску, несколько сложней, чем печь блины, в чем мы недавно убедились. На рынке полно приспособлений, купив которые кто-то сразу ощущает себя мастером по ремонту авто. Обзавелись и мы скромным набором крючков и прочего. Назначение крючков — давить на вмятины с изнанки, куда нет прямого доступа.

Набор инструментов

Это лишь минимальный набор инструментов: лампа с присоской для крепления, крючки, керн, пластиковая выколотка, эластичная насадка…

Это лишь минимальный набор инструментов: лампа с присоской для крепления, крючки, керн, пластиковая выколотка, эластичная насадка…

А на чем упражняться? На крышке багажника редакционного «Ситроена» было несколько мелких вмятин — ими мы и решили заняться. Прежде всего теми, которые снизу прикрыты усилителями крышки, — их без крючков не одолеть. А в том, что это у нас легко получится, убедил учебно-рекламный фильм. В полном соответствии с ним мы отполировали машину, высветили вмятины косым светом лампы, чтобы лучше их проявить…

ПЕРВЫЙ БЛИН

Вмятина номер один — на крышке, точно над усилителем. Придется сверлить в нем отверстие.

Вмятина номер один — на крышке, точно над усилителем.

При работе в подобных местах ограничитель глубины сверления очень полезен.

При работе в подобных местах ограничитель глубины сверления очень полезен.

Тому, кто не привык работать вслепую, трудно. А совершить ошибку, превысив усилие, легко!

Тому, кто не привык работать вслепую, трудно. А совершить ошибку, превысив усилие, легко!

В свете лампы контролируем результат. Убрать еще эту загогулину, и работа будет завершена!

В свете лампы контролируем результат. Убрать еще эту загогулину, и работа будет завершена!

Короче, лишь на первую «ямку» потратили чуть не весь день. Впору подучиться у профессионалов!

Случай представился довольно скоро — когда наш водитель обнаружил на заднем крыле «Фольксвагена-Кэдди», рядом с фонарем, впечатляющую вмятину.

Вмятина на «Кэдди» режет глаз, но расположилась удачно.

www.zr.ru

PDR технология. Базовые сведения, принципы и приёмы

PDR тех­но­ло­гия (Paintless dent repair / paintless dent removal) – бес­по­кра­соч­ный ремонт вмятины/беспокрасочное уда­ле­ние вмя­ти­ны, пред­став­ля­ет собой метод выправ­ле­ния незна­чи­тель­ных вмя­тин с кузо­ва авто­мо­би­ля. По-немец­ки эта тех­но­ло­гия назы­ва­ет­ся DOL — (Dellen Entfernung ohne Lackierung). При помо­щи PDR может быть отре­мон­ти­ро­ва­но мно­же­ство раз­но­вид­но­стей повре­жде­ний, при усло­вии, что крас­ка не повре­жде­на. PDR может при­ме­нять­ся как на сталь­ных, так и на алю­ми­ни­е­вых пане­лях кузо­ва. Самое часто устра­ня­е­мое повре­жде­ние при PDR – это вмя­ти­ны от гра­да, двер­ные вмя­ти­ны, мел­кие склад­ки на метал­ле, обшир­ные вмя­ти­ны и повре­ждён­ные рёб­ра жёст­ко­сти на пане­лях кузо­ва. Аме­ри­кан­ские про­фес­си­о­на­лы без­по­кра­соч­но­го ремон­та повре­жде­ний ино­гда назы­ва­ют эту тех­но­ло­гию PCR (Paintless Collision Repair — без­по­кра­соч­ный ремонт ава­рий­ных повре­жде­ний), так как речь ино­гда идёт не о про­стых вмя­ти­нах и при­хо­дит­ся без покрас­ки выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния, кото­рые, на пер­вый взгляд, невоз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать без пере­кра­ши­ва­ния дета­ли.

Этот метод может исполь­зо­вать­ся и при выправ­ле­нии пане­лей кузо­ва перед покрас­кой, мини­ми­зи­руя при­ме­не­ние шпа­клёв­ки. Ино­гда может быть доста­точ­но слоя грун­та для окон­ча­тель­но­го вырав­ни­ва­ния.

Пре­иму­ще­ства тех­но­ло­гии бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин:

  • Не тре­бу­ет­ся шпа­кле­ва­ния и пере­кра­са
  • Не сто­ит так доро­го, как тра­ди­ци­он­ный кузов­ной ремонт
  • В боль­шин­стве слу­ча­ев, повре­жде­ние может быть быст­ро отре­мон­ти­ро­ва­но
  • Нет рис­ка несов­па­де­ния цве­та ремон­ти­ру­е­мой дета­ли, так как крас­ка оста­ёт­ся ори­ги­наль­ной
  • Ремонт может осу­ществ­лять­ся в обыч­ных усло­ви­ях

Принципы PDR

Для при­ме­не­ния тех­но­ло­гии PDR металл дол­жен быть не рас­тя­нут и лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но быть не повре­ждён­ным. Одна­ко есть тех­ни­ки, поз­во­ля­ю­щие решить про­бле­му даже неко­то­рой рас­тя­ну­то­сти метал­ла.

Боль­шин­ство авто­мо­би­лей 1990‑х годов изго­тов­ле­ния и более совре­мен­ные име­ют эла­стич­ную крас­ку, кото­рая не трес­ка­ет­ся при мно­гих дефор­ма­ци­ях метал­ла.

Жела­тель­но, что­бы вре­мя, от воз­ник­но­ве­ния вмя­ти­ны до её выправ­ле­ния, было ми­нимальным. Ста­рые вмя­ти­ны выдав­ли­ва­ют­ся труд­нее. Это свя­за­но с харак­те­ри­сти­кой меха­ни­че­ской памя­ти метал­ла.

Отштам­по­ван­ный металл име­ет меха­ни­че­скую память (осо­бен­но выпук­лые места), а напря­же­ния, создан­ные внут­ри и вокруг вмя­ти­ны меша­ют его воз­вра­ту в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва, там опи­са­на тео­рия упру­гой и пла­сти­че­ской дефор­ма­ции метал­ла. Зада­ча спе­ци­а­ли­ста — уби­рать напря­же­ния и помо­гать метал­лу выправ­лять­ся. Визу­аль­ный кон­троль помо­га­ет опре­де­лить место нажа­тия или про­сту­ки­ва­ния.

PDR исполь­зу­ет серию несиль­ных нажа­тий с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния, что­бы вер­нуть пер­во­на­чаль­ную фор­му. Не все повре­жде­ния мож­но убрать пол­но­стью, но опыт­ный спе­ци­а­лист может сде­лать даже доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния неза­мет­ны­ми.

При ремон­те по тех­но­ло­гии PDR:

  • ремон­ти­ру­е­мая панель долж­на быть жёст­ко закреп­ле­на
  • долж­но быть настро­е­но осве­ще­ние и отра­жа­ю­щая панель
  • дол­жен быть доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния
  • долж­на быть точ­ка опо­ры инстру­мен­та
  • важ­но все дей­ствия про­из­во­дить посте­пен­но и акку­рат­но

Нуж­но про­бо­вать выдав­ли­вать вмя­ти­ну в несколь­ких местах. Если пло­хо выправ­ля­ет­ся в одном месте, то нуж­но сме­нить зону нажи­ма. Глав­ное, что­бы не оста­ва­лось сле­дов от пере­дав­ли­ва­ния. Кон­тро­ли­ро­вать про­цесс помо­га­ет отра­же­ние полос от отра­жа­ю­щей пане­ли.

[adsp-pro‑1]

При уда­ле­нии вмя­ти­ны PDR-инстру­мен­том, металл вокруг её кра­ёв мед­лен­но мас­си­ру­ет­ся и про­ис­хо­дит мед­лен­ное посте­пен­ное воз­вра­ще­ние метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. При воз­дей­ствии с кра­ёв, вмя­ти­на ста­но­вит­ся мень­ше и посте­пен­но исче­за­ет.

Освещение

Одним из самых важ­ных аспек­тов при уда­ле­нии вмя­ти­ны мето­дом PDR явля­ет­ся осве­ще­ние. Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных типов ламп и отра­жа­ю­щих пане­лей. Вли­я­ют пра­виль­ное рас­по­ло­же­ние и яркость и даже цвет осве­ще­ния.

Зада­ча визу­аль­но­го кон­тро­ля – наблю­дая за про­цес­сом, пол­но­стью выпра­вить вмя­ти­ну, что­бы её не было вид­но под любы­ми угла­ми.

Осве­ще­ние и отра­жа­ю­щие пане­ли пока­зы­ва­ют струк­ту­ру вмя­ти­ны, поз­во­ляя масте­ру хоро­шо видеть углуб­лён­ные места и воз­вы­шен­но­сти, а так­же дви­же­ние метал­ла при надав­ли­ва­нии кон­чи­ком инстру­мен­та на панель. Визу­аль­ный кон­троль поз­во­ля­ет более точ­но воз­дей­ство­вать на вмя­ти­ну.

Для осве­ще­ния жела­тель­но исполь­зо­вать боль­шую лам­пу, осо­бен­но, если повре­жде­ние обшир­ное. Для осве­ще­ния исполь­зу­ют­ся флу­о­рес­цент­ные или све­то­ди­од­ные лам­пы, а так­же отра­жа­ю­щие пане­ли, для луч­ше­го кон­тро­ля над дефор­ми­ро­ван­ным метал­лом в про­цес­се ремон­та. Важ­на каж­дая мель­чай­шая деталь.

Быва­ют, так­же, отра­жа­ю­щие пане­ли со встро­ен­ным осве­ще­ни­ем.

При­мер визу­а­ли­за­ции неров­но­стей при помо­щи отра­жа­ю­щей пане­ли

Мож­но, так­же, рабо­тать при сол­неч­ном осве­ще­нии, исполь­зуя допол­ни­тель­но отра­жа­ю­щую панель.

Под­ни­мая свет выше, или ото­дви­гая даль­ше, Вы може­те луч­ше уви­деть струк­ту­ру вмя­ти­ны.

В про­цес­се прав­ки более слож­но­го повре­жде­ния, при необ­хо­ди­мо­сти, осве­ще­ние мож­но настра­и­вать несколь­ко раз, что­бы было удоб­но визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс выправ­ле­ния.

Неко­то­рые масте­ра дора­ба­ты­ва­ют лам­пы, что­бы учесть свои пред­по­чте­ния. К при­ме­ру, тём­ный свет или отра­жа­те­ли раз­ных цве­тов могут улуч­шить види­мость при ремон­те авто­мо­би­лей свет­лых оттен­ков. Неко­то­рые масте­ра даже наде­ва­ют сол­неч­ные очки при выправ­ле­нии вмя­ти­ны на белых маши­нах. Так им луч­ше вид­но кон­фи­гу­ра­цию вмя­ти­ны.

Нуж­но уста­но­вить отра­жа­ю­щий экран под нуж­ным углом (обыч­но 90 гра­ду­сов к поверх­но­сти), что­бы поло­сы от него отра­жа­лись в зоне ремон­та.

Мастер нахо­дит­ся сбо­ку и смот­рит на отра­же­ние полос от отра­жа­ю­ще­го экра­на в зоне повре­жде­ния.

Инструменты PDR

Инстру­мент с нуж­ным кон­чи­ком выби­ра­ет­ся в зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции вмя­ти­ны и пане­ли. Для началь­ной прак­ти­ки нуж­но при­ме­нять острую насад­ку. Так будет лег­че опре­де­лить место рас­по­ло­же­ние кон­чи­ка инстру­мен­та на обрат­ной сто­роне пане­ли.

Инстру­мен­ты отли­ча­ют­ся раз­ме­ром, кон­фи­гу­ра­ци­ей изги­ба, тол­щи­ной и фор­мой нако­неч­ни­ка. Быва­ют инстру­мен­ты со смен­ны­ми нако­неч­ни­ка­ми. Инстру­мент с ост­рым кон­чи­ком пред­на­зна­чен для точеч­но­го воз­дей­ствия. Им удоб­но под­ни­мать малень­кие ямки, осо­бен­но на завер­ша­ю­щей ста­дии ремон­та. Инстру­мент с круг­лым кон­чи­ком воз­дей­ству­ет на более обшир­ные обла­сти и наи­бо­лее часто исполь­зу­ет­ся. То есть, чем боль­ше нако­неч­ник, тем на боль­шую зону он воз­дей­ству­ет. Изгиб инстру­мен­та вли­я­ет на силу созда­ва­е­мо­го дав­ле­ния.

Для более удоб­но­го и быст­ро­го досту­па мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты, раз­ных раз­ме­ров и форм. Как пра­ви­ло, у опыт­но­го масте­ра все­гда есть наи­бо­лее люби­мые инстру­мен­ты, кото­рые он часто исполь­зу­ет в рабо­те. Пони­ма­ние, какой инстру­мент для какой пане­ли и вмя­ти­ны выбрать, при­хо­дит с опы­том. Инстру­мент PDR тре­бу­ет упо­ра при рабо­те, нуж­но учи­ты­вать кон­фи­гу­ра­цию пане­ли для обес­пе­че­ния упо­ра и выби­рать нуж­ные места досту­па.

Про­бой­ни­ки с раз­ны­ми кон­чи­ка­ми для оса­жи­ва­ния воз­вы­шен­но­стей метал­ла

Нович­кам не сле­ду­ет акцен­ти­ро­вать вни­ма­ние на покуп­ке и изу­че­нии мно­жет­сва инстру­мен­тов. Нуж­но научить­ся вла­деть базо­вым набо­ром и, при необ­хо­ди­мо­сти, доку­пать новые.

Ино­гда, при необ­хо­ди­мо­сти, мож­но изго­то­вить инстру­мент нуж­ной кон­фи­гу­ра­ции или дора­бо­тать име­ю­щий­ся.

Нуж­но уметь поме­щать инстру­мент внутрь пане­ли, что­бы добрать­ся до обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны и рас­по­ло­жить кон­чик инстру­мен­та в нуж­ном месте, не видя обрат­ной сто­ро­ны.

Спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком уби­ра­ют­ся нако­лы (высту­пы) и ослаб­ля­ют­ся края вмя­ти­ны.

Про­бой­ни­ки долж­ны иметь раз­ные нако­неч­ни­ки, для про­сту­ки­ва­ния раз­ных воз­вы­шен­но­стей. Фто­ро­пла­сто­вые про­бой­ни­ки спо­соб­ны сколь­зить по поверх­но­сти, не повре­ждая ЛКП.

Для кле­е­вой систе­мы суще­ству­ют раз­ные «гриб­ки», кото­рые при­ме­ня­ют­ся в раз­ных местах. Каки­ми-то луч­ше вытя­ги­вать центр вмя­ти­ны, дру­ги­ми края и рёб­ра жёст­ко­сти.

 

Стенд (стол) для работы со снятыми элементами

Стенд пред­став­ля­ет собой про­стую кон­струк­цию и может быть изго­тов­лен само­сто­я­тель­но. Его мож­но изго­то­вить как из метал­ла, так и из дере­ва. Опор­ные места стен­да, кото­рые будут кон­так­ти­ро­вать с пане­лью, долж­ны быть покры­ты рези­ной, что­бы ремон­ти­ру­е­мые дета­ли не цара­па­лись. Капот или дру­гую панель на стен­де нуж­но закре­пить.

Стенд для капо­та или дру­гих пане­лей осо­бен­но удо­бен на началь­ном эта­пе обу­че­ния, что­бы научить­ся опре­де­лять рас­по­ло­же­ние кон­чи­ка при­ме­ня­е­мо­го PDR-инстру­мен­та. В любой момент мож­но загля­нуть под ремон­ти­ру­е­мую панель и сори­ен­ти­ро­вать­ся.

Пре­иму­ще­ство рабо­ты с пане­лью на стен­де в том, что так лег­че настро­ить осве­ще­ние и улуч­ша­ет­ся визу­аль­ный кон­троль.

Обучение PDR

Буду­ще­му спе­ци­а­ли­сту PDR-тех­но­ло­гии жела­тель­но не иметь серьёз­ных про­блем со зре­ни­ем. Всё опи­ра­ет­ся на зри­тель­ный кон­троль над про­ис­хо­дя­щим про­цес­сом. Один из самых важ­ных аспек­тов при изу­че­нии PDR – это уме­ние «читать свет», уметь опре­де­лять гра­ни­цы вмя­ти­ны. Это ключ к кон­тро­лю над выправ­ле­ни­ем вмя­тин. Важ­но научить­ся интер­пре­ти­ро­вать, что отра­жа­ет­ся в лако­кра­соч­ном покры­тии. По нача­лу это непро­сто делать. Игно­ри­ры­ва­ние мель­чай­ших дета­лей в отра­же­нии отра­зит­ся на резуль­та­те ремон­та. Далее нуж­но раз­вить мышеч­но-зри­тель­ную коор­ди­на­цию с хоро­шей мото­ри­кой. Нуж­но учи­ты­вать каж­дый мил­ли­метр изме­не­ний в отра­же­нии при прав­ке вмя­ти­ны.

Нуж­но научить­ся при­ме­нять раз­ный инстру­мент, соот­вет­ству­ю­щий обсто­я­тель­ствам ремон­та.

Про­цесс обу­че­ния PDR-тех­но­ло­гии тре­бу­ет тер­пе­ния, вни­ма­тель­но­сти к дета­лям и не про­ща­ет спеш­ки. PDR-тех­но­ло­гия понра­вит­ся пер­фек­ци­а­ни­стам, кото­рые гото­вы дово­дить всё до иде­а­ла, не бро­сая дело на поло­вине.

Важ­ным момен­том обу­че­ния явля­ет­ся обще­ние с про­фес­си­о­на­лом PDR и наблю­де­ние за его рабо­той. Важ­но полу­чить хоро­шую пра­виль­ную базу, что дела­ет­ся под руко­вод­ством хоро­ше­го спе­ци­а­ли­ста. Если изна­чаль­ная база зна­ний и навы­ков не пра­виль­ная, то, мно­го прак­ти­ку­ясь, нови­чок будет полу­чать непра­виль­ные навы­ки.

При обу­че­нии нуж­но сосре­до­то­чить­ся на пони­ма­нии про­цес­са и не торо­пить­ся, ско­рость при­дёт с опы­том.

Один из навы­ков, необ­хо­ди­мых для выправ­ле­ния вмя­ти­ны при помо­щи тех­но­ло­гии PDR – это уме­ние добрать­ся до повре­жде­ния с обрат­ной сто­ро­ны.

Пер­вое чему нуж­но научить­ся при изу­че­нии без­по­кра­соч­но­му уда­ле­нию вмя­тин – это посто­ян­но пони­мать, где нахо­дит­ся кон­чик PDR-инстру­мен­та. Нуж­но поста­рать­ся при­бли­зить кон­чик инстру­мен­та к вмя­тине и немно­го нада­вить кон­чи­ком на металл. Так будет понят­но, где нахо­дит­ся кон­чик в теку­щий момент. Для более точ­но­го при­бли­же­ния к цен­тру вмя­ти­ны, нуж­но, про­дол­жая надав­ли­вать кон­чи­ком на панель с обрат­ной сто­ро­ны, дви­гать инстру­мент к месту, где рас­по­ло­же­на вмя­ти­на. Таким обра­зом, кон­чик как бы сколь­зит к нуж­но­му месту и это визу­аль­но отра­жа­ет­ся на отра­же­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия. Этот при­ём помо­жет на началь­ном эта­пе обу­че­ния, когда нет опы­та точ­но рас­по­ла­гать кон­чик инстру­мен­та. Сле­ду­ю­щее, что нуж­но уметь – опре­де­лить зоны, куда нуж­но надав­ли­вать кон­чи­ком инстру­мен­та и опре­де­лить опти­маль­ный метод надав­ли­ва­ния. Нуж­но так­же научить­ся оса­жи­вать воз­вы­шен­но­сти метал­ла до уров­ня общей плос­ко­сти. Нуж­но рас­счи­ты­вать поря­док дей­ствий в зави­си­мо­сти от харак­те­ри­стик и место­по­ло­же­ния повре­жде­ния. В рабо­те над повре­жде­ни­ем необ­хо­ди­мо раз­де­лять выправ­ле­ние вмя­ти­ны на эта­пы.

Каж­дая отдель­ная вмя­ти­на тре­бу­ет инди­ви­ду­аль­но­го под­хо­да.

Как было напи­са­но выше, наи­бо­лее удоб­ный метод обу­че­ния – поло­жить ненуж­ный капот на стенд для ремон­ти­ру­е­мых пане­лей и про­бо­вать пере­дви­гать кон­чик PDR-инстру­мен­та и надав­ли­вать на металл, наблю­дая за про­цес­сом с обе­их сто­рон. Мож­но сде­лать плав­ную вмя­ти­ну на капо­те тупым пред­ме­том и тре­ни­ро­вать­ся её выправ­лять.

При рабо­те по тех­но­ло­гии PDR исполь­зу­ют­ся груп­пы мышц, кото­рые в повсе­днев­ной жиз­ни ред­ко задей­ство­ва­ны. Тре­бу­ет­ся коор­ди­на­ция дви­же­ния рук и зре­ния. PDR для успеш­но­го пони­ма­ния про­цес­са тре­бу­ет мно­же­ства само­сто­я­тель­ных проб и оши­бок. Тре­ни­ру­ясь на ненуж­ных пане­лях кузо­ва, нуж­но про­бо­вать надав­ли­вать и оса­жи­вать металл с раз­ным уси­ли­ем, что­бы понять «пове­де­ние» метал­ла.

Хоро­шим под­спо­рьем для нович­ка PDR-тех­но­ло­гии явля­ют­ся зна­ния устрой­ства кузо­ва, а так­же пони­ма­ние харак­те­ри­стик листо­во­го метал­ла авто­мо­би­лей.

PDR тре­бу­ет дли­тель­но­го осво­е­ния. Про­цесс обу­че­ния про­дол­жа­ет­ся во вре­мя прак­ти­ки, так как все повре­жде­ния тре­бу­ют инди­ви­ду­аль­но­го под­хо­да.

Ещё раз сле­ду­ет отме­тить, что тер­пе­ние явля­ет­ся важ­ной состав­ля­ю­щей обу­че­ния и успеш­но­го при­ме­не­ния PDR-тех­но­ло­гии.

В обу­че­нии и прак­ти­ке нуж­но про­дви­гать­ся мед­лен­но, не делать лиш­них уси­лий при рабо­те с метал­лом пане­лей кузо­ва. Нович­ки пыта­ют­ся ими­ти­ро­вать дви­же­ния жестян­щи­ков и пере­дав­ли­ва­ют или пере­сту­ки­ва­ют металл, что абсо­лют­но непра­виль­но и ведёт к посред­ствен­но­му резуль­та­ту. Нуж­но все дей­ствия делать посте­пен­но, делая мно­же­ство лёг­ких повто­ре­ний. Не нуж­но ста­рать­ся выпра­вить вмя­ти­ну или её часть за один раз.

На началь­ном эта­пе обу­че­ния доста­точ­но слож­но пол­но­стью завер­шить выправ­ле­ние, когда основ­ная часть вмя­ти­ны выправ­ле­на. Неболь­шое углуб­ле­ние может быть замет­но, толь­ко при исполь­зо­ва­нии «отра­жа­ю­ще­го экра­на», по неров­но­сти поло­сы, отра­жа­ю­щей­ся на лако­кра­соч­ном покры­тии в месте повре­жде­ния.

Доступ к обратной стороне панели

Для досту­па к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны может потре­бо­вать­ся снять неко­то­рые дета­ли авто­мо­би­ля, к при­ме­ру, зад­ние стоп-сиг­на­лы, дета­ли инте­рье­ра.

Ино­гда необ­хо­ди­мо про­свер­лить отвер­стие с боку пане­ли, для досту­па к нуж­но­му месту обрат­ной сто­ро­ны. Отвер­стие жела­тель­но делать как мож­но мень­ше­го раз­ме­ра и в местах, где его будет не вид­но или оно будет нор­маль­но смот­реть­ся, закры­тое заглуш­кой, как тех­но­ло­ги­че­ское отвер­стие. К при­ме­ру, про­свер­лив отвер­стие под уплот­ни­тель­ной резин­кой две­ри, его не будет вид­но.

Ино­гда, когда дру­го­го вари­ан­та нет, необ­хо­ди­мо про­свер­лить отвер­стие с боку пане­ли для досту­па к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Такой вари­ант могут при­ме­нять и для быст­ро­го устра­не­ния вмя­ти­ны, что­бы не делать лиш­них раз­бо­рок. Отвер­стие потом закры­ва­ют спе­ци­аль­ной заглуш­кой.

С появ­ле­ни­ем новых раз­но­об­раз­ных инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний свер­ле­ние отвер­стий, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мож­но избе­жать.

Процесс ремонта по технологии PDR

  • Перед ремон­том при помо­щи PDR поверх­ность долж­на быть чистой. Окис­ле­ния, смо­ла и про­чие загряз­не­ния ухуд­ша­ют отра­жа­ю­щую спо­соб­ность лако­кра­соч­но­го покры­тия. Нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть повре­жде­ние, понять кон­фи­гу­ра­цию вмя­ти­ны и поду­мать, какой инстру­мент луч­ше при­ме­нить в дан­ном кон­крет­ном слу­чае. Мастер опре­де­ля­ет по отра­же­нию све­та зону, куда нуж­но нада­вить и насколь­ко силь­но.
  • При необ­хо­ди­мо­сти перед прав­кой нуж­но убрать шумо­изо­ля­цию. Панель долж­на быть зафик­си­ро­ва­на. Для это­го при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные сто­по­ры для две­рей и капо­та.
  • Мож­но при­ме­нить фен для нагре­ва поверх­но­сти. В основ­ном это дела­ет­ся для улуч­ше­ния эла­стич­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия. Осо­бен­но это акту­аль­но для мно­го­лет­них авто­мо­би­лей, а так­же при ремон­те в поме­ще­нии с низ­кой тем­пе­ра­ту­рой, что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние мик­ро­тре­щин на крас­ке при выдав­ли­ва­нии вмя­ти­ны. Феном нуж­но греть до состо­я­ния, когда руке при каса­нии поверх­но­сти ста­нет ощу­ти­мо горя­чо. Силь­ный пере­грев может повли­ять на цвет крас­ки пане­ли.
  • Нуж­но смот­реть на вмя­ти­ну напро­тив лучей осве­ще­ния и дви­гать­ся впе­рёд-назад пока свет от лам­пы не ста­нет так осве­щать вмя­ти­ну, что­бы она дели­лась тенью и све­том попо­лам.
  • Рабо­тая с совре­мен­ны­ми япон­ски­ми (и не толь­ко) авто­мо­би­ля­ми, нуж­но иметь вви­ду, что листо­вой металл пане­лей на них очень тон­кий, поэто­му рас­тя­нуть его при слиш­ком силь­ном нажи­ме доста­точ­но лег­ко и металл пру­жи­нит при оса­жи­ва­нии. Поэто­му нуж­но рабо­тать вни­ма­тель­но и осто­рож­но.
  • Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то его мож­но попы­тать­ся вер­нуть насколь­ко это воз­мож­но, нада­вив рукой с обрат­ной сто­ро­ны. На началь­ном эта­пе прав­ки обшир­но­го повре­жде­ния при­ме­ня­ет­ся инстру­мент с более тол­стым кон­чи­ком. Быва­ет необ­хо­ди­мо на кон­чик намо­тать плот­ную арми­ро­ван­ную лен­ту. Это уве­ли­чи­ва­ет пло­щадь воз­дей­ствия. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, ваку­ум­ную при­сос­ку и кле­е­вую систе­му. Далее нуж­но про­ана­ли­зи­ро­вать како­го типа повре­жде­ния оста­лись. То есть, сна­ча­ла важ­но при­дать поверх­но­сти общую фор­му, а даль­ше рабо­тать над мел­ки­ми эле­мен­та­ми повре­жде­ния.
  • Тео­рия тако­ва, что сна­ча­ла луч­ше снять напря­же­ние вокруг вмя­ти­ны, оса­див воз­вы­шен­но­сти. Для это­го исполь­зу­ют­ся спе­ци­аль­ные про­бой­ни­ки (к при­ме­ру, фто­ро­пла­сто­вые стерж­ни) с молот­ком. Вмя­ти­на после это­го ста­но­вит­ся более эла­стич­ной и подат­ли­вой. Если вмя­ти­на не малень­кая, то сра­зу давить в сере­ди­ну не жела­тель­но. Ина­че она может раз­де­лить­ся на две вмя­ти­ны. Нуж­но давить по спи­ра­ли, от кра­ёв к цен­тру, пери­о­ди­че­ски про­сту­ки­вая при необ­хо­ди­мо­сти. Если игно­ри­ро­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны или про­сто не видеть их, то при­ла­гая уси­лие мож­но вме­сто выдав­ли­ва­ния вмя­ти­ны сде­лать воз­вы­шен­ность (накол). Оса­жи­ва­ние воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны ослаб­ля­ет напря­же­ние и вмя­ти­на выхо­дит лег­ко.

[adsp-pro‑2]

  • Нуж­но сна­ча­ла выда­вить самые жёст­кие места. Рёб­ра жёст­ко­сти, к при­ме­ру, нуж­но выдав­ли­вать в первую оче­редь. За ними под­ни­мет­ся часть при­ле­га­ю­ще­го метал­ла.
  • Самая глу­бо­кая часть вмя­ти­ны тре­бу­ет боль­ше уси­лия при надав­ли­ва­нии, чем менее глу­бо­кие части вмя­ти­ны, сме­щён­ные к кра­ям. Может потре­бо­вать­ся, к при­ме­ру, 10–50 лёг­ких надав­ли­ва­ний для умень­ше­ния и выправ­ле­ния вмя­ти­ны. Все вмя­ти­ны раз­ные и тре­бу­ют изу­че­ния и соот­вет­ству­ю­ще­го под­хо­да.
  • Если вмя­ти­на круг­лая и неболь­шая, то име­ет смысл начи­нать выдав­ли­ва­ние пря­мо с цен­тра. Но обыч­но вмя­ти­ны име­ют нестан­дарт­ную фор­му и глу­би­ну, поэто­му тре­бу­ют осо­бен­но­го под­хо­да.

  • Нуж­но сле­дить за отра­же­ни­ем от отра­жа­ю­щей пане­ли на лако­кра­соч­ном покры­тии. Все линии отра­же­ния долж­ны стать ров­ны­ми.
  • Неболь­шие вмя­ти­ны мож­но начать выдав­ли­вать с сере­ди­ны, надав­ли­вая кон­чи­ком инстру­мен­та с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но мас­си­ро­вать по часо­вой или про­тив часо­вой стрел­ки, про­дви­га­ясь по спи­ра­ли от цен­тра вмя­ти­ны к её кра­ям. Это инди­ви­ду­аль­ный про­цесс. Неко­то­рые масте­ра не дела­ют кру­го­вых дви­же­ний, а надав­ли­ва­ют на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны в слу­чай­ном поряд­ке, про­сто наблю­дая за резуль­та­том.
  • Важ­но запом­нить, что чем глуб­же вмя­ти­на, тем чаще её нуж­но акку­рат­но надав­ли­вать с обрат­ной сто­ро­ны и ослаб­лять нажим. Этот про­цесс напо­ми­на­ет «мас­си­ро­ва­ние» метал­ла. Дав­ле­ние, созда­ва­е­мое масте­ром не рас­тя­ги­ва­ет металл, а посте­пен­но ослаб­ля­ет напря­же­ние метал­ла в месте вмя­ти­ны до того момен­та, пока про­гну­тый металл не воз­вра­ща­ет­ся в нор­маль­ное состо­я­ние.
  • Что­бы убрать ост­рый залом, каж­дое надав­ли­ва­ние нуж­но про­из­во­дить непо­сред­ствен­но в ост­рый край и точ­ки нажа­тия долж­ны быть очень близ­ко друг к дру­гу. Острое дно нуж­но сна­ча­ла ста­рать­ся раз­гла­дить, не ста­ра­ясь сра­зу под­нять. После раз­гла­жи­вая пытать­ся под­ни­мать. При воз­ник­но­ве­нии пере­дав­лен­ных воз­вы­шен­но­стей, их нуж­но сра­зу оса­жи­вать.
  • При слиш­ком силь­ном нажа­тии может обра­зо­вать­ся неже­ла­тель­ная воз­вы­шен­ность, кото­рая может стать при­чи­ной мик­ро­тре­щин крас­ки.
  • Если пере­да­вить, то мож­но про­сту­чать полу­чив­шу­ю­ся воз­вы­шен­ность и про­дол­жить выправ­ле­ние вмя­ти­ны. Но даже в этом слу­чае уве­ли­чи­ва­ет­ся напря­же­ние в зоне вмя­ти­ны. Воз­вы­ше­ния не долж­ны быть боль­ше­го раз­ме­ра, чем раз­мер шаг­ре­ни лако­кра­соч­но­го покры­тия.

  • При про­сту­ки­ва­нии выпук­лых мест, про­бой­ник нуж­но дер­жать пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти. Для балан­са мож­но при­ло­жить руку с отбой­ни­ком к поверх­но­сти (см. фото). Про­сту­ки­ва­ния дела­ют­ся без боль­шо­го уси­лия, исполь­зу­ет­ся толь­ко вес молот­ка. Луч­ше сде­лать мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем уве­ли­чи­вать уси­лие.
  • Что­бы убрать ост­рые края, как пра­ви­ло, исполь­зу­ют самый боль­шой и мяг­кий про­бой­ник. Не все­гда воз­вы­шен­ность опус­ка­ет­ся лег­ко. Тогда нуж­но сна­ча­ла попро­бо­вать под­нять область рядом с воз­вы­шен­но­стью. Смысл в том, что­бы акку­рат­но про­бо­вать раз­ные вари­ан­ты и смот­реть на резуль­тат. При­под­няв немно­го область рядом с воз­вы­шен­но­стью, мож­но сно­ва попро­бо­вать опу­стить её. Ино­гда нуж­но попе­ре­мен­но под­ни­мать и про­сту­ки­вать, что­бы металл начал дви­гать­ся в нуж­ном направ­ле­нии. Про­сту­ки­ва­ние острой воз­вы­шен­но­сти не совсем пра­виль­но отра­жа­ет смысл про­цес­са, это раз­мяг­че­ние (ослаб­ле­ние) и пере­ори­ен­та­ция воз­вы­шен­но­сти.
  • Для начи­на­ю­щих ошиб­кой будет жела­ние слиш­ком быст­ро выда­вить вмя­ти­ну. Уве­ли­чи­вать дав­ле­ние нуж­но посте­пен­но.
  • Для сред­них и круп­ных вмя­тин нуж­но соблю­дать прин­цип рих­тов­ки – от края по спи­ра­ли к цен­тру. Несо­блю­де­ние ведёт к появ­ле­нию пере­дав­лен­ной воз­вы­шен­но­сти (нако­ла). На кра­ях сосре­до­то­че­но наи­боль­шее напря­же­ние метал­ла. Перед пере­хо­дом к цен­тру вмя­ти­ны, нуж­но как мож­но луч­ше «очи­стить» все неров­но­сти вокруг. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но рабо­тать сра­зу с цен­тром вмя­ти­ны, но не со слиш­ком глу­бо­ки­ми вмя­ти­на­ми. Выправ­ле­ние вмя­ти­ны пред­по­ла­га­ет её выдав­ли­ва­ние и пери­о­ди­че­ское оса­жи­ва­ние (про­сту­ки­ва­ние) воз­вы­шен­но­стей, созда­ю­щих напря­же­ние. Круп­ные повре­жде­ния начи­на­ют выправ­лять с круп­но­го тупо­го нако­неч­ни­ка, а мел­кие выправ­ля­ют­ся ост­рым.
  • Непо­вре­ждён­ный металл име­ет опре­де­лён­ное коли­че­ство поверх­ност­но­го натя­же­ния. Когда металл гнёт­ся, то поверх­ност­ное натя­же­ние в месте повре­жде­ния воз­рас­та­ет. Воз­мож­но, ещё боль­ше уве­ли­чить это напря­же­ние внут­ри вмя­ти­ны, нада­вив в ненуж­ное место или слиш­ком силь­но и слиш­ком ост­рым инстру­мен­том. В этом слу­чае вмя­ти­на ста­но­вит­ся менее подат­ли­вой, более жёст­кой и менее эла­стич­ной.
  • Каж­дое надав­ли­ва­ние или про­сту­ки­ва­ние долж­но умень­шать напря­же­ние метал­ла в зоне вмя­ти­ны. Воз­вы­шен­ность не столь­ко про­сту­ки­ва­ет­ся, сколь­ко, нажи­мая на неё, Вы помо­га­е­те убрать напря­же­ние в этой обла­сти, не созда­вая ново­го напря­же­ния.
  • При надав­ли­ва­нии на углуб­ле­ние вмя­ти­ны, Вы умень­ша­е­те напря­же­ние. Если нада­вить слиш­ком силь­но и в непра­виль­ном месте, то это толь­ко создаст боль­ше напря­же­ния, дефор­ми­руя металл и созда­вая мик­ро воз­вы­шен­но­сти. Таким обра­зом, при помо­щи повто­ря­ю­щих­ся лёг­ких надав­ли­ва­ний в нуж­ных местах (с напря­же­ни­ем), мастер момо­га­ет метал­лу вер­нуть­ся в своё нор­маль­ное нена­пря­жён­ное состо­я­ние. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де мас­са­жа или мас­си­ро­ва­ния, если точ­нее ска­зать.

1. Линии рас­хо­дят­ся на отра­же­нии пане­ли в зоне вмя­ти­ны 2. Линии схо­дят­ся на отра­же­нии пане­ли при выпук­ло­сти метал­ла и при нажа­тии кон­чи­ком инстру­мен­та

  • При исполь­зо­ва­нии отра­жа­ю­щей пане­ли с поло­са­ми, нуж­но, что­бы отра­же­ние рас­хо­дя­щих­ся линий изме­ни­лось на парал­лель­ные. Вмя­ти­на опре­де­ля­ет­ся по рас­хо­дя­щим­ся лини­ям, а выпук­лость – по схо­дя­щим­ся.
  • По завер­ше­нии ремон­та нуж­но визу­аль­но про­ве­рить поверх­ность со всех сто­рон и углов. Если всё в поряд­ке, то мож­но отпо­ли­ро­вать поверх­ность для пол­ной готов­но­сти.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Удаление вмятин БЕЗ (!) покраски. Теперь еще доступнее. — DRIVE2

Кто то неудачно открыл дверь ударив борт Вашего автомобиля и скрылся ? Вы уже морально готовы к ремонту и покраске повережденных деталей, но материальная жаба за Вашей спиной душит Вас ? Не торопитесь делать поспешных выводов, ведь в нашем Техническом Центре теперь занимаются удалением вмятин на автомобиле без покраски!

Как я уже писал выше, далеко не все детали при повреждении надо ремонтировать, подготавливать, красить. Многие повреждения кузовных элементов автомобиля могут быть восстановлены намного проще, быстрее, и почти в 2 раза дешевле!
Эта чудесная технология пришла к нам из Германии, её разработали специалисты компании «Mercedes-Benz» в 80-х годах XX века. В прошлом она использовалась в целях устранения дефектов покрытия кузова (вмятин), которые были получены по неосторожности в процессе сборки в цехах или во время предпродажной подготовки в автосалонах. После этого технология была доработана в «Штатах», а в нашей стране она появилась сравнительно недавно, и мастера Pro-Service полностью владеют данной технологией!

Для удаления вмятины без покраски наши мастера используют рычаги и крючки различной формы и длины, а так же современные вакуумные вытяжки и клеевые системы, которые позволяют фиксировать приспособления на лакокрасочном покрытии и вытягивать вмятину без нарушения слоя покраски на кузове. Благодаря PDR (Paintless Dent Repair) технологии нет необходимости в полной разборке деталей. Время ремонта, выполняемого нашими квалифицированными специалистами, составляет от 1 до 5 часов. Для беспокрасочного удаления вмятин на крыше кузова осуществляется частичное или полное снятие обшивки потолка или люка, если крепление перекрывает доступ к поврежденному участку.

А теперь я распишу главные достоинтсва этой технологии:
— Низкая стоимость. Беспокрасочное удаление вмятин в два раза дешевле, чем традиционный ремонт с последующей покраской поврежденного элемента.
— Экономия времени. Ремонт одной вмятины осуществляется в течение нескольких часов в зависимости от степени повреждения (от 1 до 5 часов). Обычные жестяные и покрасочные операции требуют 1 – 2 дня, и это при наличии вашей краски и всех нужных материалов.
— Удаление вмятин не требует съема и полной разборки дверей автомобиля. Исключение составляют обшивка потолка.
— Минимальное вмешательство. Все работы, которые включает ремонт транспортного средства по технологии устранения вмятин без покраски, производятся без применения шпатлевки и сварочного оборудования. Сохранение оригинального лакокрасочного покрытия в месте дефекта (вмятины) гарантирует продолжительную защиту металла от коррозии. Поэтому при продаже автомобиль после удаления вмятин без покраски не переходит из категории «новых» в разряд «крашенных» и «битых».

К нам уже обращаются многие знакомые с ж

www.drive2.ru

Набор для удаления вмятин на автомобиле (минилифтер) PDR

Всем привет! Сегодня в обзоре расскажу о наборе для удаления вмятин на автомобиле, работает ли он, и можно ли вот так без опыта поровнять себе авто. Подробности под катом

Так случилось, что я не уберег я свою машину от непогоды и попал под град, примерно такой


Капот и крыша получили множество вмятинок и совсем не радовали глаз, вроде на скорость не влияет, но не приятно:)

Съездил через пару дней к мастерам, которые вытягивают подобные вмятины без покраски, они назвали цену 200-250 долларов и ждать своей очереди до ноября-декабря. Отдавать деньги не особо и хотелось, а ждать тем более.

Тогда я вспомнил что видел в Китае наборы для удаления вмятин, но обзора на минилифтер не нашел, только видео, как легко все вытаскивается. Решил взял на обзор, если и не получится удалить вмятины, то кроме затраченного времени я ничего не потеряю, да и с вами могу поделится опытом.

Технология PDR – это ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски, то есть с полным сохранением заводского лакокрасочного покрытия.

Инструмент, который PDR-специалист берет в руки первым, — это специальная лампа, помогающая «прочитать» вмятину, то есть оценить ее размеры, глубину, а также состояние лакокрасочного слоя. Ремонт не обходится без крючков, которыми проводится выдавливание вмятин изнутри наружу, и без клеевой системы, позволяющей исправить геометрию детали с ее наружной стороны, если нет доступа к внутренней.

Основной способ удаления вмятин делается с помощью различных крючков, вот таких


Я же буду использовать только клеевую технологию, хоть это и не правильно, потому что долго и не так эффективно.

Для этого я взял комплект (минилифтер + грибки + отбойник) и дополнительно заказал клей

Минилифтер

При помощи минилифтера можно устранить вмятины, диаметр которых не превышает 1 -2 см.

Минилифтер изготовлен из алюминиевого сплава, на упорных ножках резиновые накладки. Изготовление довольно качественное, никаких вопросов у меня нет.




Сверху есть регулировочный винт

паз для грибка

Грибки (пистоны)

В комплекте 10 грибков разных размеров (на фото я один обточил и один потерял). Грибки нужно приклеивать к вмятине и за них тянуть с помощью минилифтера.





Претензий к грибкам у меня нет, свою работу делают.

Сразу заказал термоклей, он вроде как специальный, но можно использовать и из хоз.магазина.
Комплект 10 шт (5 черных и 5 желтых) стоит $6.90.


Желтый мягкий, черный немного тверже, но мягче чем прозрачный из хоз.магазина.



есть даже какая-то маркировка


Я пользовался желтым клеем, прилипает и тянет отлично.

Приступим к работе!

Хоть и трудно передать на фото глубину и форму вмятины, но попробую. Больше ориентируйтесь на слова.

Для начала нужно обезжирить вмятину, потом прогреть феном (без фанатизма)


Потом наносим клей из термопистолета на грибок


и приклеиваем точно по центру вмятины


Выжидаем около 1 минуты (ориентировочно) и начинаем тянуть минилифтером



Нужно потихоньку, плавненько тянуть вмятину. Чтобы отклеить грибок, нужно брызнуть спиртом и клей отскакивает.

Вмятина стала меньше, но не ушла (смотреть на крючок)

Снял коротенькое видео, в конце я сам отклеивал грибок, чтобы не перетянуть.

Ну самое главное, получится ли что-то сделать не опытному человеку? Ответ — нет.

Когда вы приклеили грибок, вы уже не видите вмятину, и когда ее тянете, то или не дотянете или перетянете и сделаете горбик, который нужно забивать обратно. В комплекте есть отбойник, которым можно осадить горбы


Есть две насадки, острая и полукруглая


>

Но работать с отбойником трудно, нужно точно знать куда бить, с какой силой бить итд. Без обучения ничего не получится и можно сделать только хуже.

По-этому я вытянул самые крупные вмятины, сделав их меньшими, а маленькие не трогал.

В рекламных роликах все красиво, а на самом деле сделать горбик проще простого, а их исправлять хуже чем вмятины.

К самому инструменту у меня вопросов нет, в правильных руках он будет работать как нужно.

Спасибо за внимание, всем хорошей погоды 🙂

Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Удаление вмятин без покраски с помощью термоклея.

Полный размер

Всем привет. Сегодня хочу рассказать о ремонте вмятин без покраски с помощью термоклея и специальных адаптеров, на сленге мастеров — грибками. Многие мастера как начинающие так и более опытные пренебрегают этим способом ремонта тк не владеют им . Я пользуюсь грибами довольно часто на самых разных частях кузова вне зависимости от размера вмятины, особенно это актуально при обширных повреждениях, начальная часть ремонта начинается именно с клеевой системы что бы придать форму детали и создать жесткость для дальнейшей работы крючком. Практически на всех деталях есть такие области вмятины на которые нельзя устранить с помощью крючков т к подлезть к ним нет возможности. Это в первую очередь стойки крыши, часть задних крыльев которая находится ближе к дверям и порогам сами пороги, области дверей ближе к краям, передняя часть капота углы и верхняя часть крышки багажника(на хетчбеках ) и крыши. Что бы получить желаемый результат нужно учитывать многие факторы: какой используется клей(не каждый термоклей подходит), выдержка по времени между приклеиванием и воздействием на вмятину (зависит от клея и размера гриба), какой формы и размер гриба(под каждую вмятину гриб подбираться индивидуально), каким инструментом и с каким усилием происходит воздействие на вмятину и гриб(минилифтер или обратный молоток и вес молотка), какая температура поверхности детали(если она будет холодная клей не приклеится, если горячая клей не сработает как надо) под каким углом и на каком расстоянии расположена лампа от повреждения. Все эти нюансы очень влияют на качественный результат и время потраченное на ремонт. На первых фото есть пример как это нужно делать. Приклеиваем грибок размером с вмятину или чють меньшего размера на прогретую поверхность до 18 градусов не меньше приклеиваем на термоклей СПАРТА продается во всех строй магазинах. И тянем с небольшим усилием обратным молотком через 30 секунд тк через 40 он не даст той тянущей силы минилифтер на стойках я не использую т к ножками можно ещё сильнее намять.Время выдержки нужно прибавлять порпорцианально размеру гриба чем больше гриб тем дольше время контролируя рукой как остыл до температуры 25 30 градусов тянем И так раз много чередуя эту процедуру с пробиванием шишек до ровного состояния. Я как правило прилагаю такое воздействие что бы вмятина преобразовалась в шишку, потому что сразу вровень поднять не реально тк вмятина скрыта под грибком и пока ты его не отклеил результата твоих воздействий ты не увидишь.Снять клей с гриба или с детали можно любым обезжиривателем на основе спирта. Затем при помощи двухстороннего молотка или пробойника эту шишку забиваю до уровня плоскости детали.Делать это нужно очень аккуратно и постепенно дозировать усилие т к чють сильнее ударил и получил острую маленькую вмятину которую очень сложно а порой и невозможно поднять клеем.Если во вмятине есть повреждения краски(сколы глубокие царапины) то с вероятностью 100% краска отлетит еще на большей площади.Не правильное применение данной системы может привести к растягиванию металла и если нет спец прибора и знаний как это исправить то деталь будет испорчена -перекрас или замена неизбежны. Надеюсь мой пост кому то поможет понять суть технологии. И что бы было наглядно вот принадлежности и несколько примеров моих работ и выполненных только клеевой системой. Не дай БОГ Вам стать нашими клиентами. ВСЁ РЕАЛЬНО?!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

28Фев

Как измерить плотность аккумулятора – Как измерить плотность электролита и зарядить АКБ — DRIVE2

Как ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ аккумулятора ? и уровень электролита в домашних условиях

Проверить плотность аккумулятора можно с помощью ареометра или мультиметра, проанализировав рабочее значение напряжения. Перед диагностикой пользователь должен удостовериться в отсутствии дефектов корпуса батареи, которые могли бы привести к утечке жидкости.

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Перед тем как в домашних условиях определять плотность с помощью специального прибора, нужно иметь в виду, что:

  1. Аккумулятор (АКБ) авто проверяется с использованием очков для защиты глаз и резиновых перчаток. Раствор электролита — агрессивная кислота, которая вызывает ожоги при попадании на тело.
  2. Уровень плотности аккумуляторной батареи машины должен измеряться после визуальной проверки устройства.
  3. Производится очистка клемм аккумулятора от окислений и загрязнений. Необходимо воспользоваться специальной железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Прежде чем померить значение плотности жидкости в автомобильной батарее, надо убедиться в наличии электролита в банках. Если объем вещества снижен, потребуется добавить в устройство дистиллированную воду.
  5. При необходимости осуществляется демонтаж аккумулятора. От устройства отключаются клеммы и производится демонтаж фиксирующей пластины.
  6. Перед отключением аккумулятора в автомобиле деактивируется система зажигания, предварительно отключается работа электрооборудования и приборов.
  7. Батарею протирают влажной и чистой тряпкой, чтобы не допустить попадания пыли в банки с электролитом.

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Канал «Аккумуляторщик» в своем видеоролике подробно рассказал о нюансах демонтажа аккумуляторной батареи с автомобиля и отключения этого устройства.

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Проверять уровень электролита в рабочем растворе, помимо ареометра и мультиметра, можно и самодельным прибором.

Специальное устройство для измерения плотности (ареометр) представляет собой обычную стеклянную трубку, верхняя часть которой заужена и имеет шкалу с делениями. Нижняя часть трубки широкая в ней находится дробь или ртуть, которую засыпают строго определенное количество во время калибровки ареометра. В автомагазинах такой прибор продается в наборе с резиновой «грушей» для забора электролита и мерной колбой, в которой размещен сам ареометр.

Важно знать

Принцип действия прибора основан на законе Архимеда, а плотность электролита определяют по глубине погружения ареометра (объему жидкости, вытесненной им), и весу устройства.

Ареометр для измерения электролита

Прежде чем проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, надо учитывать следующие правила:

  • батарея должна быть выставлена на ровной поверхности;
  • температура аккумулятора должна составить около 20-25 градусов тепла;
  • замер уровня плотности производится не в одной, а во всех банках;
  • проверка рабочей величины осуществляется не раньше, чем через десять часов с последней поездки либо через три часа после подзарядки;
  • аккумуляторную батарею необходимо предварительно зарядить.

Измерение ареометром

Подробнее о том, как для измерения уровня плотности пользоваться ареометром:

  1. На отключенном аккумуляторе откручиваются все банки.
  2. В одну из банок концом вставляется ареометр, на другом его конце располагается груша, с ее помощью делается забор жидкости. Её в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок свободно болтался в емкости.
  3. Производится определение уровня плотности в соответствии с показаниями на шкале тестера. Полученные параметры записываются.
  4. Диагностика параметра плотности повторяется для каждой банки. Все полученные параметры сопоставляются с нормированными значениями, указанными в таблице.

Важно знать

Плотность аккумулятора рекомендуется проверять не реже, чем каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Фотогалерея: диагностика уровня и плотности электролита в банках
Забор жидкости из банок в ареометр
Проверка уровня и плотности вещества
Таблица: поправка к показаниям ареометра
Температура рабочей жидкости при измерении ее плотности, ºС Поправка к показаниям, полученным в ходе тестирования ареометром, г/см3
От -55 до -41 -0,05
От -40 до -26 -0,04
От -25 до -11 -0,03
От -10 до +4 -0,02
От +5 до +19 -0,01
От +20 до +30 0,00
От +31 до +45 +0,01
От +46 до +60 +0,02

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Пошаговая инструкция, которая позволит правильно замерить и узнать плотность батареи, выглядит так:

  1. Производится сборка измерителя. Для этого к корпусу мультиметра подключаются провода с крокодилами. Сам тестер перед замером переводится в режим «вольтметра».
  2. Поворотный переключатель на устройстве переводится в положение 20 В. В результате тестер будет показывать любые параметры ниже этого порога.
  3. Затем кабеля соединяются с клеммными выходами аккумулятора — черный контакт идет на отрицательную клемму, красная — на положительную. Если цвет проводов одинаковый, то следует проверить маркировку непосредственно на корпусе мультиметра. На контактах, где кабеля выходят из тестера, должны быть знаки «-» и «+».
  4. Производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными. Если батарея заряжена полностью, то рабочий параметр составит 12,7 вольт, соответственно, зарядка устройства не потребуется. В случае, если полученный параметр составил в диапазоне от 12,1 до 12,4 В, то устройство разряжено наполовину, значит, его плотность не соответствует норме. В остальных случаях требуется детальная диагностика аккумулятора и его подзарядка или замена.
Таблица: плотность электролита при проверке мультиметром
Процент заряженности Плотность электролита, г/см3 Напряжение аккумулятора, В
100% 1,28 12,7
80% 1,245 12,5
60% 1,21 12,3
40% 1,175 12,1
20% 1,14 11,9
0% 1,10 11,7

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Принцип замера зимой или летом с помощью самодельного прибора аналогичный, и такой тестер можно соорудить самостоятельно с учетом следующих нюансов:

  1. Основным элементом ареометра является поплавок, с помощью которого производится замер.
  2. В качестве резервуара можно использовать стеклянную пробирку или другую похожую емкость.
  3. В пробирку насыпается пшено или другое сыпучее вещество, также можно использовать кусок свинца или другой грузик.
  4. Затем емкость опускается в воду. В месте, где вода будет по уровень, нужно отметить цифру 1, это связано с тем, что данная жидкость имеет плотность 1 г/см3. Затем производится градуировка величин для других растворов с более высокой плотностью.

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Замер уровня рабочей жидкости осуществляется так:

  1. Первый способ — по максимальной и минимальной отметке — уровень электролита должен быть между ними.
  2. Для второго варианта проверки пользователю необходимо открыть отверстия, в которых установлены банки и осмотреть все по отдельности. При этом следует учитывать, что объем электролита одинаковый в каждом отверстии (10-15 мм над пластинами).
  3. Чтобы замерить этим способом нужно подготовить стеклянную трубочку, внутренний диаметр которой не превышает 5 мм. Затем открутить крышку на аккумуляторе и опустить трубку внутрь, пока она не упрется в предохранительный щиток. После этого закрыть наружное отверстие пальцем и достать трубочку. Уровень электролита в ней и является замеряемым параметром.

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе — по специальным индикаторам, которыми оснащены батареи. Такие метки изменяют свой цвет в зависимости от плотности и степени заряда электролита. Чтобы осуществить такую проверку, необходимо найти на корпусе индикатор, очистить от пыли и грязи и оценить его цвет.

Затем следует сравнить показания индикатора со шкалой соответствия, при этом, как правило:

  • зеленый цвет указывает на то, что с аккумулятором все в порядке, уровень электролита и заряд в норме;
  • белый — сообщает о слабом заряде и необходимости подключить зарядное устройство;
  • если же индикатор красного цвета, то это значит, что кислотность электролита повысилась, а уровень воды понизился.

Шкала индикаторов на аккумуляторе

Проверить уровень и плотности рабочего раствора на аккумуляторах без индикатора можно, следуя такому алгоритму:

  1. С краю, на крышке с помощью дрели и отверстия небольшого диаметра просверливается шесть небольших отверстий. Через них пользователь сможет получить доступ к каждой банке, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующее. Перед сверлением автовладелец должен протереть аккумулятор.
  2. Визуально производится проверка уровня жидкости и ее добавление при необходимости. Для восполнения объема применяется дистиллированная вода. Используя ареометр, выполняется диагностика плотности рабочего раствора.
  3. После проведения проверок пользователю потребуется восстановить герметичность. Для этого можно использовать силиконовый герметик или холодную сварку. Для того, чтобы при выполнении задачи материал не попал внутрь батареи, следует выпрямить часть пластика, продавленного при изготовлении отверстия. Это можно сделать с помощью самодельного металлического крюка.

Важно знать

Если корпус аккумуляторной батареи поврежден, на устройство больше не будет распространяться гарантия. Если в ходе выполнения пользователь допустит ошибку, то ресурс эксплуатации будет снижен. К примеру, грязь, попавшая в банки, снизит срок службы и разрушит пластины, установленные внутри.

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как проверить и увеличить плотность электролита в аккумуляторе.

kodobd.top

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Автомобиль с плохим аккумулятором не является надёжным транспортным средством. Опытные водители знают, что такое «севший» аккумулятор, и к каким неприятностям это в итоге приводит. Чтобы не случалось неприятных сюрпризов в дороге, АКБ нужно правильно и вовремя обслуживать — в том числе знать и о том, как самостоятельно проверить плотность аккумулятора.

Содержание статьи

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями:

  1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
  2. Неисправность втягивающего реле стартера.
  3. Предельный износ втулок стартера.
  4. Неисправность обмоток стартера.
  5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит:

  1. От климатической зоны.
  2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

  • холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
  • средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
  • тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Плотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

  1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
  2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
  3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи:

  1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
  2. Включить устройство.
  3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность:

  1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
  2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
  3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
  4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
  5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

auto-gl.ru

Плотность электролита в аккумуляторе: 2 простых способа проверки

Содержание статьи

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями.

  1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
  2. Неисправность втягивающего реле стартера.
  3. Предельный износ втулок стартера.
  4. Неисправность обмоток стартера.
  5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит?

  1. От климатической зоны.
  2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

  • холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
  • средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
  • тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Плотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

  1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
  2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
  3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи таков.

  1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
  2. Включить устройство.
  3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность.

  1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
  2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
  3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
  4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
  5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

Пожалуйста, оцените этот материал!

motorsguide.ru

Как правильно мерить плотность аккумулятора

При эксплуатации автомобиля его владелец неизменно сталкивается с необходимостью обслуживания и замены аккумулятора. На такую батарею приходится повышенная нагрузка, поэтому со временем аккумулятор начинает хуже держать заряд, требуя соответствующей замены. На эффективность работы такого автомобильного аккумулятора напрямую оказывает влияние показатель плотности электролита. Необходимо на регулярной основе проверять показатели плотности у электролита, что и позволит гарантировать беспроблемный пуск двигателя, а сам аккумулятор прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот. В этой статье мы расскажем вам как проверить плотность аккумулятора.

Устройство аккумулятора

Перед тем как рассказывать непосредственно о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, поговорим об устройстве стандартных автомобильных батарей. Такая АКБ состоит из:

Корпуса, состоящего из шести банок.

Плюсовых и минусовых свинцовых пластин, расположенных внутри каждой банки.

Плюсовой и минусовой шины, которые соединяют каждый герметичный отсек.

Последовательного соединения, что позволяет получать на выходе необходимую мощность заряда.

Своей способностью отдавать и накапливать электрический заряд аккумулятор обязан именно электрохимическим показателям электролита. Такой электролит залит в каждую из герметичных банок и имеет определенные показатели плотности. В процессе эксплуатации машины показатель плотности может изменяться, поэтому автовладельцу необходимо знать, как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях и при необходимости увеличить или уменьшить этот показатель.

Как правильно обслуживать аккумулятор

Беспроблемность эксплуатации такой АКБ автомобиля зависит от своевременности и правильности обслуживания батареи. Такие работы включают:

Анализ уровня электролита.

Проверка плотности батареи.

Измерение уровня напряжения.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Такую проверку аккумулятора необходимо выполнять дважды в год — весной и осенью. Это и позволит обеспечить качественную работу батареи как летом, так и в мороз зимой. Обслуживание и правильный уход за аккумулятором не представляет особой сложности. Если плотность электролита выше нормы, необходимо доливать дистиллированную воду. Если же отмечается низкая плотность, то следует просто зарядить аккумулятор.

Принцип работы аккумулятора

Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.

Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует. Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.

Как и зачем измеряют плотность электролита?

Многие автовладельцы попросту не знает для чего следует измерять плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, электролит состоит на 35% из серной кислоты и на 65% из дистиллята. Такое соотношение позволяет с легкостью накапливать заряд, при этом не причиняется какой-либо вред свинцовым пластинам. В процессе эксплуатации показатели плотности электролита могут изменяться, что объясняется испарением дистиллированной воды и химическими реакциями при работе АКБ. В результате повышается содержание серной кислоты, что в свою очередь ухудшает заряд и может нанести вред свинцовым пластинам, вплоть до полного прихода в негодность аккумулятора.

Что плохого в высокой и низкой плотности?

Низкая плотность приводит к разряду батареи, что не позволяет использовать автомобиль. Высокая плотность, то есть повышенное содержание серной кислоты, разъедает пластины, которые быстро приходят в негодность.

Проверяем уровень электролита

Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.

Как выполнять замер плотности электролита

Если вы задаетесь вопросом, как правильно проверить плотность аккумулятора, то можем сказать, что такая работа не представляет особой сложности. Помните лишь о том, что банки внутри батареи не соединяются между собой, поэтому следует проверять плотность в каждой из емкостей. Переворачивать аккумулятор и смешивать между собой электролит для выравнивания плотности запрещается. Крышка и пробки аккумулятора должны быть чистыми и не иметь каких-либо загрязнений. Проверку плотности выполняют исключительно на заряженной батарее, в противном случае показатели такого измерения будут некорректными.

Перед тем как проверить плотность необслуживаемого аккумулятора его необходимо снять с машины и выдержать в течение нескольких часов при комнатной температуре. Оптимальным диапазоном температуры при измерении плотности является показатель 20-30 градусов.

Для измерения плотности потребуется использовать ареометр, который еще называют денсиметром. В продаже можно найти разнообразные ареометры, которые имеют схожую конструкцию, но при этом отличаются своей стоимостью. При выборе такого устройства для измерения его необходимо проверить на калибровочной жидкости, что позволит быть полностью уверенным в точности таких измерений.

Большинство ареометров имеют одинаковую конструкцию и обеспечивают необходимую точность показателей. И всё же приобретать самые дешевые китайские образцы не следует, так как их качество и точность измерений будет соответствовать стоимости.

Измерение плотности электролита при использовании ареометра не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие:

Наконечник ареометра протирается.

Его опускают в колбу для измерения.

Грушей набирают электролит и заполняют им колбу.

Ожидают несколько минут, после чего проверяют показания.

Сливают электролит обратно.

Аналогичная работа проводится с каждой из банок в аккумуляторе.

Оптимальные показатели плотности электролита

При эксплуатации аккумулятора и замере плотности электролита следует помнить о том, что показатели могут колебаться в зависимости от климата в регионе.

Для юга России оптимальный показатель плотности составляет 1,25.

Для средней полосы — 1,27.

Для севера — 1,29.

При изготовлении аккумуляторов в батарею заливают стандартный электролит, который замерзает при температурах ниже 60 градусов и имеет плотность порядка 1,26-1,27 грамм на сантиметр кубический.

Если проведённый замер показал повышенную плотность электролита, в аккумулятор необходимо долить дистиллированную воду. Приобрести такой дистиллят можно на автомобильных заправках или в специализированных магазинах. Использовать обычную воду из-под крана запрещается. Доливают дистиллят на глаз, после чего вновь проверяют плотность электролита.

Важно. Свинцовые пластины аккумулятора должны быть погружены в жидкость полностью. Исходя из этого и следует доливать дистиллят или же проводить дополнительную зарядку аккумулятора.

Изменение плотности электролита внутри аккумулятора происходит по естественным причинам. Однако если вы замечаете, что батарея быстро теряет заряд, а показатели плотности изменяются буквально спустя неделю после их выравнивания и доливки дистиллята, это свидетельствует о серьезных проблемах с аккумулятором, который в скором времени потребует замены.

Как измерить плотность в необслуживаемых аккумуляторах?

Если проверка плотности и уровня электролита в обслуживаемых батареях не вызывает сложности, то как проверить плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе. Такие батареи имеют в верхней крышке небольшой глазок, который можно выкрутить и через появившееся отверстие проверить плотность аккумулятора автомобиля. Помните лишь о том, что в необслуживаемых аккумуляторах можно будет провести замер плотности электролита в одной банке, поэтому вы получите усредненный показатель. Выполнить точные замеры по каждой из банок у вас не получится.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе. Такое обслуживание батареи автомобиля должно выполняться на регулярной основе. Поддерживая оптимальные показатели плотности и уровень электролита, вы сможете обеспечить качественный запуск двигателя автомобиля при любых температурах, а сам аккумулятор прослужит вам максимально долго. Если у вас появились какие-либо сложности с выполнением данной работы, то в сети интернет вы можете найти многочисленные тематические видео, где наглядно показывается как проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром.

В процессе эксплуатации автомобиля у владельца часто возникает вопрос: как определить емкость аккумуляторной батареи и мощность блока питания, как проверить плотность аккумулятора. Первое и основное обследование прибора осуществляется при комплектации автомобиля и в период продажи транспортного средства. При возникновении сбоев работы двигателя и других энергозависимых приборов авто проверить заряд батареи можно дома или в сервисном центре

Этапы исследования электролита

Существует несколько причин снижения заряда прибора. Проверке подлежат только обслуживаемые АКБ, наиболее частым поводом проведения мероприятия является:

  1. Поездки по городу;
  2. Пользование системой обогрева в холодное время года;
  3. Сбои в работе генератора напряжения.

Возникновение любого из перечисленных признаков является показателем, чтобы мерить электролит для агрегата. Перед тем как проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее, необходимо визуально оценить состояние прибора, проверить уровень электролита, измерить плотность и уровень напряжения батареи. Получить достоверные результаты поможет проверка АКБ с помощью клеммы нагрузочного тока.

Ареометр для проверки плотности

Проверка плотности аккумулятора ареометром осуществляется в несколько этапов. Прибор имеет простую конструкцию, позволяющую определить плотность жидкости по принципу закона Архимеда. По внешнему виду прибор напоминает герметично запаянную ампулу с нанесенной шкалой деления. Для калибровки ареометра используются дробь и ртуть. Прибор продается в наборе с резиновой «грушей» и стеклянной мерной колбой, позволяющей мерить раствор без риска для приспособлений

При работе с электролитом необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки и прорезиненый фартук. Инструкция, как проверить плотность АКБ предусматривает следующий порядок:

  1. АКБ очищают от пыли и загрязнений;
  2. Размещают агрегат на ровной поверхности;
  3. Снимают с банок крышки;
  4. «Грушей» набирают электролит и сливают в колбу;
  5. Опускают ареометр в жидкость.

Важным условием проведения процедуры является обязательная полная зарядка аккумулятора перед проверкой плотности электролита. Владельцу автомобиля следует учесть, что процесс зарядки АКБ сопровождается выделением из банок химически активных вещество: водорода и кислорода, соединение которых может привести к взрыву. Избежать неприятной ситуации поможет принудительная вентиляция помещения. Время зарядки может длиться до 6 часов.

Оценка количества проводника

После завершения зарядки аккумулятор необходимо выдержать в покое не менее 6 часов. Условие является обязательным, так как после воздействия током плотность электролита остается повышенной, после «отдыха» раствор серной кислоты выдает более достоверные показатели.

Перед тем, как проверить электролит в аккумуляторе, необходимо взять пробу из банки аккумулятора в количестве, чтобы ареометр свободно плавал в жидкости.

В норме плотность электролита составляет от 1,24 кг/дм 3 до 1,29 кг/дм 3 . Если полученный результат измерений ниже нормы, то поправить ситуацию может доливка свежего раствора. Методику выяснения, как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, с последующими действиями необходимо повторить с каждой банкой АКБ с периодичностью 1 раз через каждые 3 месяца. По визуальной оценке жидкость должна быть прозрачной, обладать высокой степенью чистоты.

Неочищенная серная кислота может вызвать ускоренную самостоятельную зарядку аккумулятора. Обеспечить нормальный уровень электролита также поможет дистиллированная вода, повышенные показатели раствора снижает сроки службы аккумулятора.

На шкале ареометра полоски зеленого цвета показывают уровень допустимой плотности раствора. При цифровых значениях, отмеченных между верхним и нижним пределом жидкости, показатель считается нормальным, добавлять электролит не требуется.

Считывая показатели ареометра, необходимо помнить, что мерить концентрацию кислоты необходимо с поправкой на климатическую зону, так как существуют индивидуальные значения плотности.

Если плотность электролита падает до критического уровня, то никакие мероприятия, кроме как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях с добавлением аккумуляторной кислоты, не помогут исправить ситуацию. Проверять электролит в аккумуляторе можно ранее описанным способом после добавления каждой порции кислоты. В случае, когда не удается получить нужный результат, то жидкость лучше всего просто заменить полностью.

Методика замены осуществляется после откачки раствора. Крышки банок и вентиляционные клапаны АКБ плотно закрываются, батарея укладывается на бок. В каждой банке делаются отверстия сверлом 3,5 мм, сливается остаток жидкости. Пустые банки тщательно промывают водой, проверяют на наличие осадка, отверстия запаиваются кислостойкой пластической массой, заливается свежий раствор с чуть большей плотностью, рекомендуемой для отдельно взятой климатической зоны.

Перед запуском прибора в работу рекомендуется еще раз померить концентрацию электролита.

Важная информация для автолюбителя

Так же без острой необходимости не следует заменять электролит полностью. Если кислоту необходимо разбавить водой, то следует помнить, что плотность жидкостей отличается. По этой причине кислоту вливают в воду тонкой струей с постоянным размешиванием.

Обращение с источником питания должно быть максимально осторожным, нельзя АКБ переворачивать вверх дном из-за возможного возникновения в процессе эксплуатации короткого замыкания. Перед завинчиванием крышек на банках необходимо воспользоваться рекомендацией специалистов, как проверить плотность аккумулятора ареометром перед эксплуатацией агрегата.

Иногда владельцы автомобилей спрашивают о том, как проверить плотность аккумулятора. Если выражаться корректнее и точнее, речь идет о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, уровень электролита в батарее измеряется в том случае, если АКБ относится к категории обслуживаемых. Для того чтобы научиться делать это самостоятельно, как в гараже, так и в домашних условиях, нужно знать о том, что представляет из себя жидкий электролит и как устроена внутри обслуживаемая автомобильная батарея.

Что находится внутри АКБ

Внутри аккумуляторной батареи автомобиля в определенной последовательности расположены шесть отсеков, или «банок». Каждый отсек имеет свинцовые пластины с положительными и отрицательными зарядами. «Банка» устроена герметично, и ее контакт с другими элементами происходит через общее полярное соединение.

Уровень напряжения в каждом отсеке АКБ составляет 2, максимум — 2,1 вольт. Все элементы соединяются друг с другом в последовательную электрохимическую цепь, имея на выходе общее напряжение 12 вольт.

Благодаря тому, что каждая «банка» заполнена особым химическим соединением, имеющим жидкую консистенцию, автомобильный аккумулятор обладает способностью накопления и отдачи электрического заряда. Эта жидкость получила название «электролит», а такие простые теоретические знания из области физики и химии помогут разобраться в том, как проверить плотность аккумулятора (точнее, электролита) правильно.

Для чего необходимо проверять плотность электролитической жидкости

Любой электролит представляет собой не что иное, как химическую смесь, состоящую из дистиллированной воды и серной кислоты в определенной пропорции: вода 65%, 35% — кислота. Именно такое процентное соотношение и позволяет электролиту осуществлять накопление электрического заряда без нанесения урона чувствительным свинцовым пластинам АКБ.

В процессе постоянной эксплуатации батареи происходят постоянные изменения плотности электролита, что определенным образом может сказаться на ее рабочих функциях. Само понятие плотности, кстати, означает не что иное, как процентное соотношение серной кислоты к дистилляту.

Если уровень серной кислоты внутри аккумулятора становится слишком высоким, это может печально закончиться для его пластин. Бывают ситуации, когда кислота попросту разъедает свинец, и пластины разрушаются.

Если же кислоты слишком мало, это означает, что АКБ разряжена или близка к тому, чтобы разрядиться полностью. Аккумулятор не может работать в режиме той емкости, которая указана в его технических характеристиках. Например, энергии может просто не хватить в условиях холодного запуска двигателя внутреннего сгорания.

Также, если водитель долго пытается ездить на разряженном аккумуляторе, процесс оседания сульфатов на пластинах неизбежен. На них образуется плотный белый налет, убрать который порой бывает весьма проблематично. При критичном уровне сульфатов произойдет либо разрушение пластин, либо короткое замыкание. Потребуется десульфатация аккумулятора.

Принцип работы аккумуляторной батареи

Чтобы знать, как правильно измерять уровень электролита, важно помнить — любая АКБ работает по цикличному принципу. Вначале она осуществляет накопление заряда внутри, а затем, при запуске двигателя, начинает его постепенно отдавать автомобилю, приводя его в движение. При отдаче заряда аккумулятором кислота выделяет те самые сульфаты (соли), оседающие на пластины «банок». А в «банках» происходит образование воды. Это приводит к тому, что уровень электролита значительно снижается.

Что потребуется сделать в данном случае:

  • когда уровень плотности выше требуемого, нужно разбавить электролит дистиллированной водой;
  • когда плотность снижается, батарея срочно нуждается в полноценной зарядке в течение, как минимум, 10-12 часов.

Как проверить электролит и измерить его плотность

Перед тем как проверить электролит в аккумуляторе, очистите его поверхность от грязи и пыли, чтобы при снятии крышек с батарейных отсеков они не попали внутрь . Возьмите тонкую трубку из стекла, ее диаметр может составлять от 4 до 5 миллиметров. Теперь нужно опустить трубку в отсек до конца, так, чтобы она коснулась его дна. Отверстие можно закрыть с помощью пальца (предварительно не забудьте обезопасить себя, надев технические перчатки!).

Достаньте из банки трубку: в нее должно попасть небольшое количество электролитической жидкости. Ориентируйтесь на ее высоту — сколько места она занимает в трубке. Если высота жидкости 10-15 миллиметров — плотность в пределах нормы, а когда уровень больше, либо меньше — плотность необходимо откорректировать.

Перед тем как приступить к корректировке плотности, нужно произвести ее точные замеры — в каждом аккумуляторном отсеке по отдельности, так как они между собой не сообщаются. Обязательно зарядите АКБ перед измерением, иначе результаты могут оказаться неверными. Кроме этого, незадолго до процесса батарею нужно на 3-4 часа оставить в помещении с комнатной температурой (от 20°С, можно чуть выше). Ведь химическая жидкость имеет прямую зависимость от температурного фактора.

Для измерения уровня плотности электролита применяется такой простой инструмент, как ареометр. Его еще иногда называют более сложным словом — денсиметр. Но по сути это одно и то же. Ареометр состоит из наконечника, поочередно опускаемого в аккумуляторные отсеки, колбы, резиновой груши для отсасывания жидкости и шкалы измерений, которая расположена внутри колбы.

Алгоритм действий проверки будет таким:

  • вытрите наконечник насухо чистой тряпочкой;
  • опустите его в аккумуляторный отсек;
  • резиновой грушей наберите небольшое количество жидкости;
  • следите за «поведением» электролита: когда он перестанет двигаться — замерьте плотность по шкале;
  • слейте жидкость обратно в «банку».

Как видите, техника снятия показаний очень проста. Главное — не забывать защитить руки с помощью перчаток.

Цифровые показатели, на которые нужно ориентироваться

Поскольку химическая составляющее АКБ напрямую зависит от температурных факторов, существуют общепринятые цифровые показатели, обозначающие уровень оптимальной концентрации электролита. На юге РФ это 1,25 , в районах средней полосы — 1,27 , а в северных регионах — 1,29 гр/см 3 .

Итак, как проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность? Отнесите батарею в помещение с комнатной температурой, удалите с нее загрязнения, откройте банки и воспользуйтесь стеклянной трубочкой и ареометром. Не забудьте надеть перчатки. Проверку аккумулятора нужно осуществлять регулярно для обеспечения наилучшего уровня его работы.

crast.ru

проверка и методы повышения плотности

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказа двигателя от запуска. Подобное случается из-за разрядки аккумулятора и ухудшения свойств электролита. Перед тем как поднять плотность в аккумуляторе, нужно выяснить причину ухудшения качества кислотного раствора. После этого можно приступать к восстановлению батареи. Действия не представляют особых сложностей.

В процессе эксплуатации снижение плотности аккумулятора обычное явление, особенно при несвоевременной замены старого электролита.

Почему снижается плотность электролита

Снижению плотности способствуют такие факторы:

  1. Разряд. При потере заряда снижается и плотность наполнителя. Во процессе зарядки этот параметр постепенно увеличивается. Если батарея утрачивает большую часть емкости, речь идет о падении концентрации кислоты.
  2. Длительная эксплуатация или хранение в условиях низких температур.
  3. Выкипание электролита при перезаряде. Если зарядное устройство подает слишком высокое напряжение, жидкий электролит переходит в газообразное состояние и выводится наружу через имеющиеся на корпусе отверстия.
  4. Частое добавление воды. Водители добавляют жидкость для поддержания стабильного уровня электролита. Не все пользуются ареометром, измеряющим плотность. Вместе с водой выкипает и кислота, что приводит к снижению концентрации.

Пример сульфатации пластин автомобильного аккумулятора.

Опасности низкой и высокой концентрации кислоты

Повышенная концентрация электролита становится причиной преждевременного выхода батареи из строя. Кислота разрушает металлические пластины. К воздействию составов на основе серной кислоты чувствительна даже сталь.

Низкая концентрация приводит к таким проблемам:

  1. Сульфатация. На пластинах появляется налет, состоящий из сульфата свинца. Аккумуляторная батарея становится неспособной принимать заряд.
  2. Повышение порога замерзания. Жидкость кристаллизуется уже при -5°С. Лед сдвигает и повреждает металлические детали. При деформации пластин и коротком замыкании емкостей батарею восстановить невозможно. При плотности 1,28 г/см³ электролит замерзнет только при -58°С.
  3. Проблемы при запуске двигателя. Наиболее выражен этот признак в зимний период.

Для проверки плотности электролита используют денсиметр (справа).

Проверка плотности электролита

Определить плотность электролита можно в домашних условиях. Процедуру рекомендуется проводить при комнатной температуре.

Перед началом работы подготавливают такие инструменты:

  1. Защитные перчатки, костюм и очки. В состав наполнителя аккумулятора входит кислота. При попадании на кожу вещество вызывает химический ожог. Опасными являются и пары кислоты, поэтому работают только в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Денсиметр. Прибор используется для измерения плотности. Имеет вид стеклянной трубки с грушей и встроенным ареометром.

Самостоятельно измерение плотности выполняют так:

Для проверки плотности электролита конец денсиметра погружают в ёмкость аккумулятора.

  1. Аккумулятор вынимают из посадочного гнезда. Защитный кожух демонтируют, вывинчивают пробки.
  2. Проверяют уровень электролита. В свинцово-кальциевых батареях раствор должен на 1,5 см закрывать пластины.
  3. Батарею полностью заряжают. Проверку плотности начинают через 5-6 часов после завершения зарядки. При нормальном уровне электролита трубку денсиметра погружают в банки, выкачивая небольшое количество жидкого наполнителя.
  4. Оценивают показатели прибора. Ареометр должен свободно плавать в растворе. Соприкосновение прибора со стенками емкости не допускается. Показания оценивают с учетом температуры окружающей среды.
  5. Проверяют плотность электролита в остальных банках. Показания записывают и сравнивают с нормальной плотностью.

Такой способ проверки подходит только для разборной батареи, когда имеется доступ к электролиту. Необслуживаемый аккумулятор снабжен индикатором, цвет которого меняется в зависимости от плотности наполнителя.

Как откорректировать плотность раствора

Нормальное показание лежит в диапазоне 1,25-1,29 г/см³. Если при температуре +25°С отмечается более низкое значение, его нужно повышать. Падение концентрации в одной из банок свидетельствует о коротком замыкании.

Высокие значения выявляются после зарядки мощным током, сопровождающейся кипением электролита. Повысить плотность можно путем добавления кислоты, заправки готового состава или использования зарядного устройства.

Плотность раствора в холодный период

В холодное время года плотность наполнителя заряженного аккумулятора должна составлять 1,27 г/см³. Дополнительная корректировка в регионах с суровым климатом при смене сезона не проводится.

Таблица зависимости плотности электролита в аккумуляторе от температуры.

Подготовка к восстановлению батареи

На этапе подготовки выполняют такие действия:

  1. Зарядка батареи. Нельзя начинать восстановление при низком заряде. Добавление электролита способствует резкому повышению концентрации кислоты. Это приводит к разрушению металлических пластин, при котором батарею утилизируют.
  2. Нормализация температуры электролита. Показатель лежит в пределах +20…+25°С. Уровень электролита в каждой банке должен быть нормальным.
  3. Осмотр батареи. Корпус не должен иметь трещин и сколов, особенно возле выводов. Повреждению способствует раскачивание при попытке снять прикипевшую клемму.

Повышение плотности электролита

Если плотность составляет более 1,18, доливают готовый состав с нормальной концентрацией серной кислоты.

Процедура включает такие этапы:

  1. Разрядка батареи. Долив электролита проводится только при полном разряде. Для этого АКБ подключают к мощной лампе или другому потребителю энергии.
  2. Подготовка корректирующего компонента. Уровень кислоты в таком средстве должен составлять не менее 1,4 г/см³.
  3. Добавление корректирующего состава. Предварительно откачивают часть имеющегося электролита. Густота раствора должна повыситься до 1,25. Действие выполняется для каждой банки. Объем доливаемой жидкости должен составлять не более 50% от откачанного. После добавления жидкости АКБ встряхивают, давая наполнителю перемешаться.
  4. Зарядка батареи. Аккумулятор оставляют на полчаса, что позволяет концентрации в банках выровняться. Элемент питания подключают к зарядному устройству на 30 минут. Сила тока должна быть минимальной. Через 2 часа после прекращения зарядки замеряют плотность и количество наполнителя. Если концентрация не поднимается, вышеуказанные действия повторяют.

Можно ли повысить минимальную плотность

Когда плотность падает до отметки ниже 1,18, добавление кислоты оказывается неэффективным. Для восстановления батареи используют раствор, содержащий большее, чем электролит, количество действующего вещества.

Перед заливкой нового электролита старый нужно слить.

Для замены наполнителя выполняют такие действия:

  1. Слив содержимого. Максимальное количество жидкости выкачивают грушей. Затем аккумулятор помещают в большую емкость и переворачивают на бок. В дне каждой банке формируют небольшое отверстие. Батарею возвращают в прежнее положение и дожидаются вытекания жидкого наполнителя.
  2. Добавление воды. Жидкость заливается через крышки банок для удаления остатков старого наполнителя. Сделанные ранее отверстия закрываются полимерным материалом, устойчивым к воздействию кислот.
  3. Заправка батареи новым раствором. Если все действия выполнены правильно, АКБ становится готовой к использованию. Недостатком метода является снижение срока эксплуатации аккумулятора. Несколько недель устройство проработает, однако потом придется покупать новое.

Как повысить при помощи зарядного устройства

Если концентрация кислоты упала за зиму, ее можно восстановить путем подачи слабого тока. Зарядка занимает не менее 3 суток, она считается эффективной при невозможности восстановления АКБ другими методами. Содержимое набравшей полную мощность батареи при зарядке начинает кипеть. Признаком испарения воды является образование мелких пузырьков на поверхности.

Избыток жидкости испарится, концентрация кислоты увеличится. Общий уровень наполнителя станет маленьким, поэтому придется добавлять готовый аккумуляторный раствор. После завершения процедуры пользуются ареометром. Если показатели прибора слишком низкие, зарядку и добавление электролита повторяют.

3batareiki.ru

Как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе?

При эксплуатации автомобиля его владелец неизменно сталкивается с необходимостью обслуживания и замены аккумулятора. На такую батарею приходится повышенная нагрузка, поэтому со временем аккумулятор начинает хуже держать заряд, требуя соответствующей замены. На эффективность работы такого автомобильного аккумулятора напрямую оказывает влияние показатель плотности электролита. Необходимо на регулярной основе проверять показатели плотности у электролита, что и позволит гарантировать беспроблемный пуск двигателя, а сам аккумулятор прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот. В этой статье мы расскажем вам как проверить плотность аккумулятора.

Устройство аккумулятора

Перед тем как рассказывать непосредственно о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, поговорим об устройстве стандартных автомобильных батарей. Такая АКБ состоит из:

  • Корпуса, состоящего из шести банок.

  • Плюсовых и минусовых свинцовых пластин, расположенных внутри каждой банки.

  • Плюсовой и минусовой шины, которые соединяют каждый герметичный отсек.

  • Последовательного соединения, что позволяет получать на выходе необходимую мощность заряда.

Своей способностью отдавать и накапливать электрический заряд аккумулятор обязан именно электрохимическим показателям электролита. Такой электролит залит в каждую из герметичных банок и имеет определенные показатели плотности. В процессе эксплуатации машины показатель плотности может изменяться, поэтому автовладельцу необходимо знать, как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях и при необходимости увеличить или уменьшить этот показатель.

 

Как правильно обслуживать аккумулятор

Беспроблемность эксплуатации такой АКБ автомобиля зависит от своевременности и правильности обслуживания батареи. Такие работы включают:

  • Визуальный осмотр.

  • Анализ уровня электролита.

  • Проверка плотности батареи.

  • Измерение уровня напряжения.

  • Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Такую проверку аккумулятора необходимо выполнять дважды в год — весной и осенью. Это и позволит обеспечить качественную работу батареи как летом, так и в мороз зимой. Обслуживание и правильный уход за аккумулятором не представляет особой сложности. Если плотность электролита выше нормы, необходимо доливать дистиллированную воду. Если же отмечается низкая плотность, то следует просто зарядить аккумулятор.

Принцип работы аккумулятора

Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.

Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует. Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.

Как и зачем измеряют плотность электролита?

Многие автовладельцы попросту не знает для чего следует измерять плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, электролит состоит на 35% из серной кислоты и на 65% из дистиллята. Такое соотношение позволяет с легкостью накапливать заряд, при этом не причиняется какой-либо вред свинцовым пластинам. В процессе эксплуатации показатели плотности электролита могут изменяться, что объясняется испарением дистиллированной воды и химическими реакциями при работе АКБ. В результате повышается содержание серной кислоты, что в свою очередь ухудшает заряд и может нанести вред свинцовым пластинам, вплоть до полного прихода в негодность аккумулятора.

 

Что плохого в высокой и низкой плотности?

Низкая плотность приводит к разряду батареи, что не позволяет использовать автомобиль. Высокая плотность, то есть повышенное содержание серной кислоты, разъедает пластины, которые быстро приходят в негодность.

Проверяем уровень электролита

Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.

Как выполнять замер плотности электролита

Если вы задаетесь вопросом, как правильно проверить плотность аккумулятора, то можем сказать, что такая работа не представляет особой сложности. Помните лишь о том, что банки внутри батареи не соединяются между собой, поэтому следует проверять плотность в каждой из емкостей. Переворачивать аккумулятор и смешивать между собой электролит для выравнивания плотности запрещается. Крышка и пробки аккумулятора должны быть чистыми и не иметь каких-либо загрязнений. Проверку плотности выполняют исключительно на заряженной батарее, в противном случае показатели такого измерения будут некорректными.

Перед тем как проверить плотность необслуживаемого аккумулятора его необходимо снять с машины и выдержать в течение нескольких часов при комнатной температуре. Оптимальным диапазоном температуры при измерении плотности является показатель 20-30 градусов.

Для измерения плотности потребуется использовать ареометр, который еще называют денсиметром. В продаже можно найти разнообразные ареометры, которые имеют схожую конструкцию, но при этом отличаются своей стоимостью. При выборе такого устройства для измерения его необходимо проверить на калибровочной жидкости, что позволит быть полностью уверенным в точности таких измерений.

Большинство ареометров имеют одинаковую конструкцию и обеспечивают необходимую точность показателей. И всё же приобретать самые дешевые китайские образцы не следует, так как их качество и точность измерений будет соответствовать стоимости.

Измерение плотности электролита при использовании ареометра не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие:

  • Наконечник ареометра протирается.

  • Его опускают в колбу для измерения.

  • Грушей набирают электролит и заполняют им колбу.

  • Ожидают несколько минут, после чего проверяют показания.

  • Сливают электролит обратно.

  • Аналогичная работа проводится с каждой из банок в аккумуляторе.

Оптимальные показатели плотности электролита

При эксплуатации аккумулятора и замере плотности электролита следует помнить о том, что показатели могут колебаться в зависимости от климата в регионе.

  • Для юга России оптимальный показатель плотности составляет 1,25.

  • Для средней полосы — 1,27.

  • Для севера — 1,29.

При изготовлении аккумуляторов в батарею заливают стандартный электролит, который замерзает при температурах ниже 60 градусов и имеет плотность порядка 1,26-1,27 грамм на сантиметр кубический.

Если проведённый замер показал повышенную плотность электролита, в аккумулятор необходимо долить дистиллированную воду. Приобрести такой дистиллят можно на автомобильных заправках или в специализированных магазинах. Использовать обычную воду из-под крана запрещается. Доливают дистиллят на глаз, после чего вновь проверяют плотность электролита.

Важно. Свинцовые пластины аккумулятора должны быть погружены в жидкость полностью. Исходя из этого и следует доливать дистиллят или же проводить дополнительную зарядку аккумулятора.

Изменение плотности электролита внутри аккумулятора происходит по естественным причинам. Однако если вы замечаете, что батарея быстро теряет заряд, а показатели плотности изменяются буквально спустя неделю после их выравнивания и доливки дистиллята, это свидетельствует о серьезных проблемах с аккумулятором, который в скором времени потребует замены.

Как измерить плотность в необслуживаемых аккумуляторах?

Если проверка плотности и уровня электролита в обслуживаемых батареях не вызывает сложности, то как проверить плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе. Такие батареи имеют в верхней крышке небольшой глазок, который можно выкрутить и через появившееся отверстие проверить плотность аккумулятора автомобиля. Помните лишь о том, что в необслуживаемых аккумуляторах можно будет провести замер плотности электролита в одной банке, поэтому вы получите усредненный показатель. Выполнить точные замеры по каждой из банок у вас не получится.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе. Такое обслуживание батареи автомобиля должно выполняться на регулярной основе. Поддерживая оптимальные показатели плотности и уровень электролита, вы сможете обеспечить качественный запуск двигателя автомобиля при любых температурах, а сам аккумулятор прослужит вам максимально долго. Если у вас появились какие-либо сложности с выполнением данной работы, то в сети интернет вы можете найти многочисленные тематические видео, где наглядно показывается как проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром.

27.07.2017

cartechnic.ru

какая должна быть, чем и как проверить

Владельцам автомобилей знакома ситуация, когда нужно срочно спешить на работу. После того, как отключили сигнализацию и удобно расположились в кресле, начинаете поворачивать ключ зажигания. Вместо победного рева, сигнализирующего, что колесница готова отвезти в пункт назначения, слышите неуверенные хрипы. В чем причина?

Возможна это проблема глубже накопителя, а именно в химической среде, в которой при прохождении тока элементы распадаются на составные вещества, как следствие получается энергия! Как проверить уровень электролита в аккумуляторе и зачем это делать, рассказываем.

Зачем в машине аккумулятор

Прежде чем приступить к разъяснению что такое раствор содержащий большое количество ионов, разберемся какую функцию в системе авто выполняет сам гальванический элемент. Его задача в накоплении и сохранении энергетических ресурсов, это происходит благодаря взаимодействию свинцовых составляющих АКБ и реакции с щелочью.

Как итог такого взаимодействия, независимый источник питания. От качества вашего портативного источника питания зависит, заведется авто или нет, а также работа других систем при выключенном двигателе. От того какой двигатель используется, коррелируется мощность энерго генератора, которая измеряется в амперах.

Промежуток, который указывает сколько АКБ может находиться в процессе работы под нагрузкой именуется — емкость источника, измеряется в А/ч. Почему портятся гальванические элементы? В их неисправностях можно заметить закономерность! Между свинцовыми пластинами плавает серная кислота и дистиллированная вода. Неподходящая плотность электролита в акб и становится причиной поломки!

Какая густота должна быть в энергосберегателе

Чтобы выяснить необходимое, нужно знать два фактора:

  1. Климатическая зона.
  2. Эксплуатационные требования.

Где зимы долгие и суровые, чтобы не дать замёрзнуть батарейке, плотность в аккумуляторе должна соответствовать таким цифрам 1,29 г/см3, при температуре на улице ниже -50 градусов.

В широтах с умеренным климатом норма для раствора в 1,25г/см3. Где зимы холодные, но все же щадящие — температура до -30 градусов, необходимо повысить плотность в аккумуляторе на 0,01г/см3, а в жарких тропических зонах понизить на то же значение. Но следует учитывать факт, чем меньше густота в зарядке 100%, тем дольше жизнь батарейки.

Помните, что сера, при недостаточной плотности, может замерзнуть зимой, а летом закипеть.

Принцип действия накопителя

Прежде чем понять, как плотность электролита в акб взаимодействует и дает энергию, разберемся с самой гальванической системой. Советские ученые утверждают, что за период от полного цикла заряда и разряда проистекает около 60 реакций. Но главная из них, когда сульфат-ионы в католите превращаются в сульфат свинца, из-за того, что оксид свинца и свинец на аноде отнимают часть ионов из серной кислоты.

Как итог образуется вода, а сульфат ионы уходят в щелочные растворы. Во время понижения заряда — концентрация щелочи падает, при показателях энергии в 0% между свинцовых пластинок остается дистиллированная вода, а при показателях в 100% Н2О становится больше.

Из-за чего густота падает? Сульфат свинца не всегда истощается от разрядки. Если посмотреть на внешнюю составляющую батареи при минусовой температуре можно заметить белые пятна сульфата свинца. Со временем они превращаются в крошки и осыпаются, не принимая дальнейшего участия в работе!

Из-за чего густота повышается? Щелочной раствор содержит в себе не только серу, но и воду. Во момент зарядки протекает еще один малозаметный процесс — электролиз влаги. Поэтому необходимо дождаться кипения АКБ, католита станет меньше, а его концентрация станет больше.

Нормальный уровень щелочного раствора

Первой причинной неисправности АКМ может быть густота серы, в зависимости от уровня заряда батареи, климатических условий, она будет соответствовать разным данным. Обычные рабочие параметры равны от 1,24 до 1,30/см3. Как определить густоту католита?

В этом поможет измерительный датчик — ареометр. При высоких градусных показателях климата концентрация падает, измерять лучше спустя 10 часов после работы автомобиля. Если не ухаживать за батарейкой может появиться сульфатация она является причиной преждевременного старения АКБ.

Техника безопасности во время работы с электролитом

При взаимодействии с этой опасной кислотой не следует пренебрегать правилами безопасности!

  1. Спецодежда обезопасит тело от ожогов. Важно использовать те вещи, которые не жалко. При контакте с тканью — сера разрушает материю. Но лучше пусть это будет ткань, чем кожа. Не следует пренебрегать специальными очками и маской для лица. Вещество выделяет ядовитые пары, они могут быть источниками таких заболеваний, как язвы и вызывать желудочно-кишечные кровотечения. Проводите операции с щелочным раствором на улице или в хорошо проветриваемых помещениях!
  2. Помните, что это взрывоопасное вещество! Недопустимо работать рядом огнем!
  3. При заряде батареи правильно подключите к источнику питания. Не путайте полярность!
  4. Отверстия для залива оставляйте открытыми, так вы исключаете возможность само воспаления аппарата!

Утилизация

После завершения эксплуатационного срока количество вредных паров, источаемых из уже не герметичного корпуса увеличивается. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не нарушать федеральные законы, не стоит выбрасывать отработанный АКМ в мусорный бак.

На общей свалке такая вещь будет постепенно наносить вред окружающей среде. В состав автомобильной батарейки входят такие токсичные элементы как: пластик, тяжелые металлы, сера. Пластик разлагается больше 100 лет, а кислота просачивается в почву и делает ее безвозвратно непригодной для жизни растений!

Комбинация тяжелых металлов и химических элементов создают фильтрат — жидкость, обладающая едким, неприятным ароматом, которая просачивается в грунтовые воды, это отправляет питьевую воду не только людей, но и животных и растений. Как следствие — овощи содержат огромное количество нитратов и вредных микроэлементов.

Чтобы избежать загрязнения планеты и предотвратить умирание местной флоры и фауны, необходимо сдать АКБ в пункт приема переработки отработанных энергосберегателей! Отработанные католиты ни в коем случае не стоит сливать в канализацию. Его можно тоже сдать в пункт вторичной переработки и самостоятельно с помощью тазика и соды нейтрализуйте вредные для природы элементы!

Чем и как проверяют густоту католита

Как проверить плотность аккумулятора? Установите его на горизонтальную плоскость, чтобы избежать шатания. Проведите чистку прибора, для этого нужно аккуратно избавить крышку от производственной пыли и грязи. Используя ненужную ткань и мокнув ее в раствор соды, предотвратите возможный отход вещества от пробки!

Теперь можно узнать плотность. Легче сделать это на приборах с прозрачными сторонами. По их состоянию будет понятно, находится ли вещество в нужном состоянии. Если стенки прибора матовые, возьмите прозрачную трубку, окуните в отверстие пока не достигнете упора, верхнюю пустую часть трубки прикройте пальцем. Когда ее извлечете, обратите внимание на сколько проводник тока выше свинцовых пластинок.

Нормальная высота не меньше 10мм, но не больше 15мм. Если в одном из отсеков химического вещества меньше нормального из-за электролиза, долейте немного дистиллированной жидкости.Перед замерами зарядите коробку на максимум до состояния кипения, на современных зарядках подача прекращается автоматически. Так вы избежите неверных искаженных результатов.

С помощью ареометра — измерительного устройства, которое выглядит как колба с грушевидной емкостью для забора жидкости, зачерпните электролит. В зависимости от данных, грузик с делениями либо поднимается, либо опустится, это коррелируется от полученных результатов.

Как пользоваться ареометром

  1. Соберите конструкцию, если только что купили измерительное устройство. Сделать это довольно просто — поплавок погрузите в пипетку, на один конец наденьте грушу, на другой пробку с измерительной иглой.
  2. Грушу нужно сжать и окунуть пипетку в щелочную среду. Постепенно ослабляйте сжимание груши и достигнув наполнения сосуда до такого состояния, когда маячок будет спокойно плавать по вертикали.
  3. Правильные результаты можно получить только при соприкосновении с жидкостью.
  4. После завершения процесса тщательно промойте весь прибор. Так он прослужит дольше и не будет искажать результаты замеров.

Другой способ

Еще один способ, более быстрый, как проверить плотность аккумулятора, при помощи оптического рефрактометра. Он не только удобнее, но и способен измерить предел замерзания жидкостей. Чтобы получить замер, капните на нужное место и прижмите каплю прозрачным стеклом. Затем с помощью рефрактометра посмотрите на свет и получите данные о плотности. Некоторые считают, что такой способ точнее, чем замеры с помощью ареометра.

Как проверить батарею автомобиля мультиметром

Как проверить плотность аккумулятора альтернативным аппаратом? Узнать данные поможет мультиметр — универсальное устройство для измерительных операций. С его помощью можно избежать удара тока, забивая гвоздь в стене, он укажет наличие вольтажа в заданном участке поможет узнать значение сопротивление температуры, и еще одна особенность при отсутствии других приборов поможет измерить плотность электролита в накопителе, но не даст такие точные данные как профильные датчики. Как пользоваться?

  1. Соберите измеритель. К корпусу подсоедините провода. Тестирующий прибор переведите в режим вольтметра.
  2. Переключатель поверните на 20В. Как результат тестер будет демонстрировать значения ниже этих цифр.
  3. Соедините кабеля с выходами батареи. Черный к отрицательной клемме, красный к положительной.
  4. При полностью заряженном накопителе рабочие значения будут 12,7В, если цифры меньше значит источник заряжен не полностью и состояние концентрата не соответствует норме.

Измерение уровня католита самодельным прибором

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях — соорудите самодельный прибор для замеров. Для создания такого тестера повторите конструкцию ареометра.

  • Нужен поплавок, он послужит основой поделки.
  • Резервуаром может служить пробирка или любая альтернатива.
  • В емкость насыпьте сыпучий материал, подойдет даже пшено!
  • Затем отметьте числовые границы. Опустите емкость в жидкость, в месте, где вода будет соответствовать уровню поставьте отметку 1 это будет означать что жидкость имеет концентрацию в 1г/см3.

Виды энергосберегателей

Малосурьмянистые

Это обычный свинцовый представитель автомобильных энергосберегателей. Состоит из свинца, а в пластины добавлен химический элемент — сурьма. Их легко заряжать и у них есть склонность к саморазряду и стремительному выкипанию воды.

Кальциевые

Электропроводящие элементы легированы кальцием, благодаря такому усовершенствованию не требуют постоянного контроля за уровнем электролита. Тряска в машине не повредит энергосберегатель из-за повышенной виброоустойчивости. Его сложно повредить перезарядкой могут выдерживать напряжение до 14,8В.

Из недостатков — слабы в отношении длительных разрядок, если энергия упадет до значения ниже 10,8В необратимо потеряет 50% от своей изначальной емкости. Такой энергосберегатель подойдет для людей, которые часто ездят на дальние расстояния.

Гибридные

Сочетает преимущества малосурьмянистых и кальцевых источников энергии. Выносливые к сильным разрядам и не фатально портятся от вскипания.

Эксплуатация зимой

Перед началам зимнего периода, нужно провести определенную подготовку. Для этого следует постоянно проверять заряд накопителя и концентрацию католита. Чтобы избежать переохлаждения батареи, используйте специальные термокейсы или утепленные одеяла для подкапотных составляющих деталей вашего автомобиля.

Чтобы машина запускалась в холодном январе — утеплите капот! Не забывайте про смену моторного масла, оно должно сохранять свою текучесть и не замерзнуть при минусовой температуре.

Эксплуатация летом

Жара вредит вашему накопителю не меньше, чем экстремальные морозы! В период знойного июля, когда асфальт начинает плавиться, следите за уровнем электролита, если он падает, доливайте дистиллированную жидкость.

При высоких температурах образования водорода внутри устройства батареи становится больше. Следите за вентиляционными каналами, они должны быть чистыми, ничто не должно препятствовать выходу избыточного газа.

Это спасет АКБ от преждевременного завершения эксплуатационного периода! Также летом стоит уделять повышенное внимание избеганию контакта с огнем. Риск взрыва в это время года значительно выше из-за высокой температуры.

Примеры

Чтобы легче понять, работу и тонкости замены католита предлагаем посмотреть видео. На них наглядно видно, как сделать самодельное устройство для замера густоты электропроводной жидкости внутри энергосберегателя.

Стоит помнить о безопасности и правилах эксплуатации — первое поможет избежать травм, а второе не только продлит срок службы АКБ, но и улучшит качество работы батареи!

 

carsmotion.ru