27Фев

Восстановитель пластика салона автомобиля от царапин: Какой реставратор пластика лучший. Рейтинг полиролей реставрирующих пластик автомобиля

Полироль для удаления царапин с кузова и пластика автомобиля

Царапины на пластике внутри салона автомобиля — распространенная проблема. Особенно это касается подержаных авто, которые в эксплуатации несколько десятков лет. В этой статье мы расскажем, как избавиться от царапин на пластике в салоне автомобиля.

Виды царапин на пластике в салоне авто

Стоит учитывать, что существует несколько подходов к удалению подобных повреждений. Зависят они от классификации повреждений, их глубины, а также цвета.

Существует несколько вариантов царапин:

  • Мелкие повреждения, которые как бы тонкой паутинкой или сеточкой покрывают пластик. В основном они образуются от использования стандартных не острых изделий, например это может быть сумка, или даже одежда.
  • Осветленные участки, которые чаще всего находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за того, что на участок постоянно падает ультрафиолет, пластик нагревается, может менять свою структуру и цвет.
  • Глубокие повреждения, на которых видны глубинные слои, при этом некоторая часть материала вылезла наружу. Разбираться с подобными повреждениями необходимо разными способами.

Поврежденный салон

Как убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием?

Первый и самый простой вариант — это использование нагревания или фена. Мало кто знает, что при помощи потока теплого воздуха можно убрать мелкие повреждения. Это отличный вариант, если салон автомобиля выглядит в целом достаточно свежо, но при этом на пластике имеется тонкая сетка царапин.

Убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием, инструкция:

  • Для проведения манипуляции вам необходим не специальный промышленный фен, а самой обычный бытовой. Выбирайте изначально самую малую мощность и небольшую температуру сушки. Не стоит оставлять фен долго на одном месте, чтобы избежать перегревания.
  • Каким образом происходит выравнивание? Под воздействием температуры пластик немного размягчается, поэтому повреждения заполняются самим материалом. Этот вариант подойдет как для удаления повреждений с матовых, так и глянцевых поверхностей пластика.
  • По своей сути он такой же, но с использованием зажигалки. При помощи пламени зажигалки необходимо выравнивать царапины, а также сеточку из них. Точно также необходимо пламя зажигалки перемещать стороны в сторону, и не подносить его достаточно близко к изделию.
  • Ведь при перегревании вы получите вмятины, а также сильные повреждения. Многие хозяева авто могут испугаться, мотивируя тем, что после использования зажигалки могут появиться черные следы.
  • Да действительно, будут появляться остатки сажи, но их достаточно просто удалить ватным диском, смоченным в спирте. Все эти два варианта подходят исключительно для удаления мелких повреждений. Если они более глубокие, то такой способ не сработает.

Повреждения на дверце

Чем убрать царапины с пластика в салоне специальными средствами: обзор косметики для авто

Убрать царапины с пластика в салоне можно специальными полиролями. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя использовать для этих целей пасты, предназначенные для шлифовки кузова. У них абсолютно другой состав, который никоим образом не подходит для пластика. Предпочитайте средства с надписью для пластика. Ниже приведен список подобных средств.

Инструкция по полировке и устранению царапин с использованием полировальной пасты:

  • Обратите внимание, что процедура проводится при помощи шлифовальной машинки или обычной болгарки с характерным барабаном или кругом. Работа начинается с того, что пластик тщательно вымывается с удалением грязи, а также загрязнений.
  • Пластик полностью высушивается и выдерживается в темном месте. Необходимо чтобы он был холодным. После этого на поверхность наносится полировальная паста и оставляется на несколько минут. Необходимо дождаться того момента, когда паста превратится в своеобразный сухой налет. С этого момента можно начинать проведение манипуляций. Включается аппарат и проводится полировка.
  • Проводится до тех пор, пока вся паста не превратится в пыль. Остатки пасты смахивают с применением мягкой фланелевой ткани. После завершения манипуляции салон автомобиля моется с применением воды и моющих средств. Такой способ помогает убрать мелкие повреждения, а также сеточку из них. Не подходит для удаления глубоких царапин.

Список средств, чтобы убрать царапины на пластике в салоне:

  • Liqui Moly ликвидатор царапин
  • FIX IT PRO — карандаши для удаления царапин
  • Антицарапин Sonax по пластику
  • Средство для удаления царапин MOTUL E8 Scratch Remover

Косметика для авто

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля нестандартными методами?

Убрать царапины на пластике в салоне автомобиля можно также при помощи нестандартных методик. В основном это быстрые способы, которые помогают всего лишь скрыть царапины, замаскировать их. Пользоваться ими на постоянной основе мы не рекомендуем, потому что это не ремонт, а маскировка.

Быстро убрать царапины с пластика в салоне авто:

  • Использование копировальной бумаги. Это калька, которую часто используют в бухгалтерии, чтобы несколько раз размножать документы. Представляет собой нанесенную черную краску на тонкую пленку. Благодаря тому, что это краска отличается жирной текстурой, она хорошо втирается в царапины.
  • Для того чтобы избавиться от повреждений, необходимо просто потереть такую бумагу о царапины. Вариант подходит ли в том случае, если на пластике имеются незначительные повреждения. Использование угольной пыли.
  • Для этих целей необходимо измельчить таблетку активированного угля до состояния порошка и втереть в повреждения. Однако два этих способа подходят лишь том случае, если цвет пластика в салоне автомобиля черный. Если он серый или другой, то замаскировать царапины не получится.

Мелкие дефекты

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой?

Полным, глубоким способом избавиться от царапин, является шлифовка, а также грунтовка, покраска пластика. Однако этот вариант используется в случае наличия крупных царапин, которые невозможно замаскировать.

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой, инструкция:

  • Сама манипуляция включает в себя несколько этапов. На первом этапе снимается первый слой при помощи наждачной бумаги. Все манипуляции можно проводить при помощи болгарки или инструментов с вращающимися дисками.
  • После снятия первого слоя пластика проводится чистка, потом двукратная грунтовка. Если повреждения по-прежнему после нанесения грунтовки заметны, проводится их шпаклевка. В последнюю очередь наносится слой краски.
  • Это достаточно сложно выполнить самостоятельно, в основном его доверяют профессионалам. Домашние пользователи предпочитают пользоваться более простыми вариантами.

Салон авто

Довольно неплохим способом убрать царапины, является использование карандаша. Он состоит из воска и красителей. Основная сложность — это подобрать цвет карандаша под тон пластика в салоне авто. Если вы правильно выбрали оттенок, то повреждения будут практически незаметными. В состав входит воск, которым заполняется углубление внутри царапины, и делает ее абсолютно плоской и незаметной.

ВИДЕО: Как убрать царапины с пластика в салоне авто?

Источник

Игорь созерцатель

  • Активность: 59k
  • Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Источник: https://koleso.temaretik.com/1666517365800306973/kak-legko-i-bystro-ubrat-tsarapiny-s-plastika-salona-avtomobilya-obzor-avtokosmetiki-dlya-ustraneniya-tsarapin-s-plastika-v-salone/

Полироль для удаления царапин с кузова авто

Для дополнительной защиты ЛКП созданы специальные полироли, которые способны:

  • устранить некоторые дефекты ЛКП;
  • предупредить развитие коррозии;
  • улучшить внешний вид авто;
  • защитить кузов от нежелательных повреждений в будущем.

Конечно, автомобиль можно покрасить, но не будешь же из-за мелких царапин и сколов, тратиться на дорогущую салонную покраску. При незначительности повреждений можно обойтись полиролью.

Этапы полировки

Любая полировка кузова предполагает наличие обязательных этапов:

  1. Устранение дефектов и оценка лакированного покрытия в целом.
  2. Избавление от дефектов с помощью шлифования.
  3. Использование абразивных полиролей для восстановления ЛКП.
  4. Применение не абразивных средств для усиления блеска при проведении протекционного полирования.

После качественного нанесения полиролей автомобиль будет меньше пачкаться, легче отмываться и станет выглядеть на все 100%.

Виды полироли

По форме консистенции различают два вида полиролей:

Виды полироли Достоинства Недостатки
Жидкие Быстрое нанесение. Перерасход материала.Неэкономичность.
Твердые
  • Надежность.
  • Наносится сразу плотным слоем, за счет этого экономичный расход.
  • Легкость нанесения.
Требуется время на обработку поверхности.

По составу различают следующие виды полиролей:

  • восковые;
  • абразивные;
  • синтетические.
Виды полиролей Достоинства Недостатки
Восковые Дешевые.Простота нанесения. Не долговечны – смываются после 2-4 моек.
Абразивные Справляются с глубокими царапинами. Нельзя использовать при мелких дефектах.Применяют не часто.
Синтетические Справляются с дефектами.Защищают кузов от повреждений. Требуют нанесения дополнительного слоя защиты.Дорогостоящие средства.

Правила избавления от царапин

Любые ремонтные работы, в том числе по восстановлению целостности кузова, надо проводить на чистой машине. Поэтому перед нанесением полироли обязательно пойте машину, так Вам будет лучше видно все проблемные места и полироль не вступит в реакцию с пылью, не превратиться в средство, которое способно нанести вред ЛКП.

Основные правила:

  1. Пользуйтесь специальными мягкими салфетками.
  2. Полироль наносят круговыми движениями.
  3. Глубокие дефекты прячьте под абразивные пасты.
  4. Работают только на остывшую машину и в тени.
  5. Выделяем время на качественную просушку каждого слоя (иногда их требуется несколько).
  6. Остатки и излишки полироли удаляют мягкой тканью.
  7. С пластмассы стирают, случайно попавшую, полироль влажной тряпкой.
  8. Зимой наносят специализированную защиту – консервант блеска.
  9. После полировки не посещайте автомойку пару недель, иначе защитный слой смоется.
  10. Специальную машинку для полировки используйте только тогда, когда у Вас уже был опыт успешного обращения с ней (иначе Вы можете покалечить свой автомобиль).
  11. При работе полировальной машинкой выбирайте низкие обороты. Быстро – не значит хорошо, не торопитесь.

Если работы по полировке кузова Вам кажутся слишком сложными, то Вы всегда можете обратиться к специалистам, которые приведут Ваш автомобиль в идеальное состояние.

Источник: https://drmauto.ru/blog/polirol-dlya-udaleniya-tsarapin-s-kuzova-avto/

Способы удаления царапин с пластика салона автомобиля

Царапины на пластике бывают разные – большие, маленькие, глубокие, короткие. Бывают незначительные потертости. На пластике также могут появляться трещины в результате приложения чрезмерных физических усилий. В зависимости от величины и вида дефектов можно применять различные способы их удаления.

Незначительные царапины и шероховатости на пластике салона можно легко убрать с помощью фена или зажигалки. Обычные потертости можно удалить полированием. Более глубокие и заметные дефекты удалить этими способами не удастся.

Потребуется или специальный карандаш, или основательная обработка детали салона авто, включая покраску. Рассмотрим каждый из этих способов. 

С помощью фена

Убрать небольшие царапины можно с помощью фена. Использовать необязательно строительный фен, вполне подойдет и обычный бытовой. Ремонтируемую деталь необходимо очистить от пыли и грязи. Сделать это можно обычными моющими средствами. По возможности её желательно снять с авто, чтобы не подвергать воздействию тепла соседние детали.

При нагревании пластик размягчается, и царапины затягиваются или, по крайней мере, сглаживаются. Температуру воздуха из фена необходимо повышать постепенно, чтобы не произошло перегревание детали, и она не потекла. Прикасаться к отреставрированному элементу можно после остывания.

С помощью зажигалки

Принцип действия зажигалки на пластик автомобиля, такой же, как и у фена. Подготовительные работы такие же – предварительная очистка детали от пыли и грязи. Необходимо убрать грязь из царапины, если она там имеется.

Только следует быть более внимательным во время выполнения этой операции. Пламя нельзя делать очень большим и нельзя направлять его в одно место. Огонь необходимо вести вдоль всей царапины, иначе деталь может обуглиться. Если удаление дефекта не наблюдается, попытки лучше не повторять.

С помощью карандаша

Если вышеописанные способы не дали результата, можно применить специальный карандаш. Он недешевый, но его плюс в том, что он многократного использования. Специальное вещество из карандаша заполняет царапину, делая её незаметной. Последующей полировкой можно добиться хорошего визуального эффекта.

Единственной проблемой может быть подбор цвета карандаша. Но если детали в салоне вашего автомобиля традиционного серого или черного цвета, это не должно вызвать затруднения.

С помощью полирующей пасты

Этим способом можно легко убрать незначительные потертости и шероховатости. Пасту следует приобретать специальную для пластика. Паста для лакокрасочного покрытия автомобиля не подойдёт.

Перед полировкой детали важно очистить от грязи, жира и пыли.

Затем наносится небольшое количество пасты и полируется вручную или с помощью шлифовальной машинки на минимальных оборотах.

Удаление глубоких царапин

При наличии существенных дефектов на пластике авто, убрать их вышеперечисленными методами вряд ли получится. В этом случае подходит только один способ, который заключается в покраске дефектных элементов.

Глубокие и заметные дефекты сначала шпаклюются специальной шпаклёвкой. Затем они обрабатываются наждачной шкуркой до получения ровной поверхности и грунтуются. После этого можно приступать к покраске.

Этот способ является достаточно трудоёмким, так как требует (по возможности) демонтажа окрашиваемых деталей. Также необходимо иметь соответствующие инструменты и оснастку. Определенную сложность может вызвать подбор специальной грунтовки и краски в тон пластика авто.

Видео “Удаление царапин с кузова авто“

Удаление царапин на автомобиле в домашних условиях – это не такая уж и непосильная задача для любого владельца транспортного средства. Посмотрите видеоролик и сможете удалить царапину с кузова машины самостоятельно.

Источник: https://mineavto.ru/tyuning/salon/udalenie-tsarapin-s-plastika-salona-avtomobilya-3957.html

Удаляем царапины на автомобиле с помощью полироли

Появление царапин на автомобиле – проблема знакомая практически всем автомобилистам. Мелкие и не очень, едва заметные и большие царапины значительно усложняют жизнь автовладельцу и сокращают жизнь машины. Вовремя не заделанные царапины приводят к дальнейшему разрушению металла. Самым лучшим решением проблемы является приобретение полироли для удаления царапин.

полироль для царапин

Прежде чем приступить к решению такой проблемы, как удаление царапин на пластике, необходимо определить ее масштаб.

Для начала следует тщательно осмотреть машину и оценить насколько глубокие царапины остались от повреждения. Это нужно сделать для дальнейшего выбора средств для ремонта.

Царапины могут быть не только на кузове, но и на стекле. Можете ознакомиться со статьей о правильной полировке стекла.

Нужно ли будет полностью перекрашивать автомобиль, либо можно обойтись мелким ремонтом. Осматривать авто на предмет повреждений стоит только при очень хорошем освещении. Лучше это делать при дневном свете и с дополнительным источником освещения (фонарик).

Чтобы определить глубину царапины необходима лупа. После осмотра принимается решение о ремонте, и выбираются соответствующие материалы. Если царапины мелкие то можно обойтись полиролью, полировочным карандашом, полировочной пастой. Глубокие царапины скорей всего потребуют ремонта и последующей покраски автомобиля.

Работать одной только абразивной полиролью нельзя, этим можно повредить покрытие машины. В нее нужно добавлять пасту с синтетическими добавками, содержащую особо мастики, при помощи которой царапины надежно замаскируется.

Абразивы, которые присутствуют в полироли, сгладят шероховатости краев, а частицы пыли забьют царапину. Можно применять и колеровочную полироль с воском для сокрытия дефектов. Только стоит помнить, что после пары моек царапина вновь станет заметной. Так что лучше покрыть ее цветным лаком для большей устойчивости полировки.

Выбираем правильную форму полироли

Полироль для удаления царапин может понадобиться уже когда машине исполнилось два года при условиях ее частой эксплуатации в ветер, дождь, снег.

Все неблагоприятные природные условия могут навредить покрытию, создавая не только единичные царапины, но даже покрывая кузов целой сеточкой из них.

Если это все-таки произошло, то необходимо освежить внешний вид автомобиля. Для этого необходимо правильно выбрать полироль.

Обратите внимание

Перед тем как ее выбрать, нужно знать, какие царапины можно убрать полировкой.

Если автомобиль поврежден мелкими камушками, на нем появились неравномерности в покраске, пятна и царапины, то нужна полироль с абразивом.

Плюсы и минусы разных видов полироли

По форме выпуска полироль может быть в виде крема, пасты, жидкости.

Жидкая полироль выпускается обыкновенной массой в упаковке или в виде аэрозоля. У всех этих полиролей есть свои плюсы и минусы. Жидкая полироль очень экономически невыгоден. Он сильно растекается по поверхности и приходится тратить достаточно много состава.

царапины на автомобиле

К тому же жидкость приходится применять намного чаще, так как толстого слоя с первого раза не получится. Можно купить силиконовый состав, однако он достаточно дорог. Самый большой плюс жидкости это быстрота ее нанесения.

Твердая полироль для удаления глубоких царапин довольно надежна и удобна, так как позволяет создавать довольно плотный слой, он надолго замаскирует царапины. Только придется довольно долго работать над царапиной для качественной маскировки царапины, особенно если применяется полироль для глубоких царапин. Для затирки необходима физическая сила и много свободного времени.

Оптимальным вариантом признается пастообразная полироль. Паста легко наносится и втирается, стоит не очень дорого, а эффект сохраняется надолго.

Виды полироли

Для удаления мелких царапин и крупных существуют различные полирующие составы. В основном они все включают в себя силикон, воск, разнообразные пигменты. Тип полироли определяется комбинацией и пропорцией всех компонентов. Есть три большие группы: восковые, абразивные, синтетические.

  • Восковые составы — самый старый способ полировать машину. Они не дорогие и современных технологии при его производстве не нужно использовать. Восковые составы дают превосходный эффект но не долговечный, так как воск смоется после двух или трех помывок машины.
  • Абразивные полироли достаточно агрессивны и подходят в основном в тех случаях, когда необходимо полностью изменить покрытие автомобиля. В основном они подходят для маскировки больших царапин или пятен. Для мелких царапин такая полироль не подходит, так как вреда от нее будет больше чем пользы. С помощью абразивных полиролей лак снимается практически весь, и автомобиль становится незащищенным. После обработки абразивной полиролью необходимы меры по защите от коррозии. Также лучше не пользоваться такими полиролями слишком часто, лучше их применять в самых критичных ситуациях.
  • Синтетические полироли. Они также разделяются на группы. Это силиконы, очистители и полимеры. Силикон похож на воск, однако форма выпуска его гораздо удобней (баллоны с распылителем). Эффект от силиконовой полироли довольно хороший но не долговечный как и у воска, особенно если часто мыть машину.
  • Очиститель оказывает не только полирующий эффект, но также уберет маленькие дефекты с поверхности кузова. Эти составы иногда называют еще восстанавливающими. После такого действия необходимо закрепить результат слоем защитной полироли. Если этого не сделать, то окисление под воздухом и солнцем сделают свое дело. Полимерные препараты самые эффективные, но, однако они самые дорогие. Применяя их можно получить устойчивость к истиранию и долговечность, защиту от дорожных реагентов и капризов природы. Однако при их нанесении стоит отдать много сил, так как такой состав наносят очень тщательно.
  • Жидкие полироли необходимы для удаления царапин и производятся в виде разведенной смеси или аэрозоля Главное их преимущество в том, что они используются в течение длительного времени без стирания лака до грунта. Ну а недостаток в том, что происходит сильное стекание по вертикальной поверхности. Так что их применяют в основном на капоте, крыше или багажнике автомобиля. Аэрозоль быстро наносится на поверхность, но в баллончиках содержится довольно мало полироли. Паста отлично держится на различной поверхности и ее применяют для обработки абсолютно любой части кузова автомобиля. Также в таком составе полироли есть составляющие, отвечающие за насыщенность цвета. Пасту довольно сложно наносить
  • Абразивный полироль для автомобиля рекомендуют использовать если возникает необходимость полного изменения покрытия автомобиля, например для удаления глубоких царапин с поверхности машины. Абразивный полироль, для удаления мелких царапин не подходит, так как снимет слишком большой слой лака. В настоящее время разработана особая полировочная жидкость, которая способна не только ликвидировать царапины, но также и удаляют другие повреждения с поверхности машины. При ее употреблении можно убрать различные окисления, ржавчину, загрязнения и агрессивные вещества с хромированных элементов, загрязнения, трещины и агрессивные вещества в краске при трещинах и другие внешние дефекты машины. В современных полиролях содержатся натуральный воск, а также современные полимеры на основе полифлона. Это позволяет защищать покрытие автомобиля и придавать ему блеск надолго.

При выборе полировочного вещества необходимо учитывать отделку поверхности кузова, серьезность повреждения. Иногда полировочная смесь может содержать тефлон, который образует скользкую пленку на поверхности и тем самым защитить автомобиль не только от механического повреждения, но также и от вредного воздействия лучей ультрафиолета.

Очистительные восстановительные полироли убирают царапины, загрязнения и мелкие дефекты. После их применения наносят защитное покрытие. Это позволит избежать повреждений, которые возникают в процессе окисления под воздействием окружающей среды.

полируем автомобиль

Существуют на данный момент и полироли с жидким стеклом. Они обеспечивают высокий уровень устойчивости к истиранию, защиту обработанной поверхности от реагентов, которые зачастую применяются на дорогах, имеют продолжительный срок эксплуатации.

Они обладают водоотталкивающими свойствами. Полироли с жидким стеклом не повреждают поверхность, не снимают краску и отлично защищают машину. Они помогают предотвращать появление на корпусе машины царапины из-за песка, пыли также не допускают потемнение краски. На данный момент полироли с жидким стеклом можно приобрести как для светлых, так и для темных машин.

Перед тем, как нанести полироль необходимо очистить кузов машины и нанести на него основу для закрепления. Нужно это сделать, чтобы ликвидировать погрешность неровности краски и для усиления блеска.

На губку нужно вылить необходимое количество полировки и равномерно распределить ее по всей поверхности. Затем два раза с перерывом в полчаса протереть кузов тряпкой.

Затем на сутки оставить машину в боксе, чтобы состав затвердел окончательно. Многие считают, что при помощи полировки возможно только удаление царапин на пластике. Но это не так. Нужно полировать и стекло (фары).

Только стоит перед полировкой заменить сильно поврежденное стекло или сколотое.

Как наносить полироль

Технология удаления царапин с машины одинакова практически для всех применяемых средств.

  1. После определения проблемы необходимо тщательно вымыть автомобиль, особенно тщательно промывая место дефекта.
  2. Далее тщательно высушивают и можно приступать к ремонту. Ремонт можно делать как при помощи шлифовальной машины, так и при помощи своих собственных рук. Так можно замаскировать царапину. Если дело будет делаться собственными руками, то нужно просто нанести раствор на царапину, не растирая. После того как раствор заполнит повреждение его растирают мягкой тряпочкой и делают шлифовку с нанесением жидкого воска.

Если применяется полировальная машина, то нужно иметь жидкий воск, шлифовальную машинку с тремя шлифовальными кругами и мягкие тряпки для протирки.

Прибегать к шлифовальной машинке следует, только если есть опыт работы с ней, иначе можно повредить все покрытие автомобиля.

Нужно нанести на шлифовочный круг полироль и обязательно на низких оборотах начинать обрабатывать царапины, потом нанести жидкий воск, и пройтись по царапине мягкой тряпкой, затем растереть до блеска.

Итак, для решения такой проблемы, как удаление царапин, полировка является отличным вариантом. Вернуть былой блеск и хороший внешний вид автомобилю можно с помощью либо сервиса, либо с помощью собственных рук. Только необходимо правильно выбрать средство, в зависимости от повреждения. И сделать такой ремонт не составит большой сложности, в итоге машина восстановит свой внешний вид.

Источник: https://topreit.ru/materialy/udalyaem-carapiny-na-avtomobile-s-pomoshhyu-poliroli/

Полироль для пластика автомобиля от царапин

1695 Просмотров

Содержание

  • 1 Выбор средства
  • 2 Процесс
  • 3 Подводим итоги

Каждый водитель со временем замечает, что кузов его автомобиля становится не таким блестящим и не притягивает взгляды окружающих, а еще покрывается слоем многочисленных царапин и сколов. Поэтому многие водители решают заполировать кузов своего автомобиля.

Для того, чтобы заполировать кузов своего автомобиля следует выбрать, как это делать. Удаление царапин можно произвести на специализированной станции технического обслуживания автомобиля, или же самостоятельно.

Конечно, второй вариант будет менее затратным, но если водитель выбирает первый вариант, то он просто в конце получает освеженный автомобиль.

Выбор средства

Итак, если все-таки было решено удалять царапины с кузова своего авто самостоятельно, то первым делом нужно выбрать средство, с помощью которого будет производиться эта операция. На сегодняшний день на рынке можно найти много видов полиролей для кузова машины. Для того, чтобы не ошибиться с выбором нужного вида, следует знать, какие виды бывают, и для чего каждый из них предназначен.

Первый тип полиролей для машины называется абразивным. Этот вид полироли предназначен для удаления с кузова машины неглубоких царапин и пятен.

Важно

Дело в том, что такой полироль обладает очищающим свойством за счет особых элементов, которые входят в состав.

К примеру, в состав этого типа входят такие элементы как: глина, мраморная пудра, мел и другие подобные элементы. Именно они придают блеск машине и презентабельный вид.

Главное, что нужно учитывать при работе с этим видом, это то, что нужно работать аккуратно. чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Если допустить это, то можно только усугубить ситуацию. и со временем кузов машины начнет покрываться ржавчиной.

Даже если на первый взгляд процедура прошла успешно, то следует использовать специальные средства для защиты кузова автомобиля. К примеру, таким средством считается лак, им можно покрыть машину после обработки. Это убережет металл от ржавления и поможет сохранить блеск на долгое время.

Второй тип – это восковые средства для удаления царапин. На самом деле этот тип чаще всего используется за счет своей низкой цены. Ведь каждый водитель хочет сделать свою машину более красивой за низкую цену.

Во время использования этого типа полироли автомобиль становится более ярким и блестящим. К сожалению, этот тип может исправить только небольшие недочеты и мелкие царапины на краске машины. Вторым минусом считается  то, что блеск продержится всего до первой мойки.

Даже дорогие восковые полироли могут удержаться на автомобиле не дольше трех моек.

Третий вид – это синтетические средства для удаления царапин. Поскольку в состав входят различные синтетические составляющие, этот вид делится на три подвида.

  • Первый тип — это очистители. В состав этого подвида входят различные синтетические вещества, которые способны удалить устаревший цветной слой, различные мелкие и глубокие царапины и потертости, что будет сильно заметно, после завершения процесса. Этот подвид разделяется на два типа. Оба они основаны на типе цветного покрытия автомобиля. Первый тип – это для краски металлик, а второй для остальных разновидность красок. Главное помнить, что после процесса обработанные детали нужно обязательно покрыть лаком или другим защитным слоем для того, чтобы блеск не пропал после двух-трех недель эксплуатации.
  • Второй подвид – это полимерные средства для удаления различных глубоких дефектов на деталях из пластика. На самом деле, этот тип считается самым распространенным за счет своих свойств. Основным свойством и преимуществом считается то, что при работе с этим видом удаляются все мелкие недочеты пластика, и кузов автомобиля остается защищенным. Вторым преимуществом считается долговечность. Блеск после работы может сохраниться до двух месяцев даже при условии частой помывки автомобиля. Но есть и минусы у этого типа полировки. Во-первых, процесс занимает много времени. Во-вторых, высокая цена, которую платить согласится не каждый водитель.
  • Третий подтип — это силиконовый полироль. На самом деле он практически не отличается от воскового средства. Все минусы и положительные моменты одинаковые. К плюсам можно отнести дешевизну и простоту процесса обработки кузова, а к минусам недолговечность покрытия.

Процесс

После того, как Вы определитесь с тем, какое средство нужно именно Вам, можно приступать к работе. Перед началом работы нужно подготовить все необходимое.

В этот список входит не только средство для полировки кузова и пластика, но и прибор для этого. Если нет машинки, чтобы производить работы, то вместо нее можно взять обыкновенную дрель.

Главное, что нужно будет сделать, — это вставить валик в посадочное место и приступать к работе.

Подводим итоги

По внешнему виду машины можно сказать многое о человеке. И для того, чтобы о водителе говорили только положительные вещи, за машиной нужно следить и вовремя ухаживать. Чаще всего водители пытаются сделать свое авто лучше за счет полировки кузова и пластика.

К пластику относятся различные детали из пластмассы, такие как: бампера, молдинги и другие различные элементы, которые дополняют внешний облик авто.

Перед началом работ нужно выбрать необходимое средство для полировки металлических деталей и частей из пластика.

По завершению работы следует покрыть детали защитным слоем, это нужно, чтобы сохранить блеск, который обрел кузов и детали из пластика после процесса полировки.

Источник: http://PortalMashin.ru/repair/polirol-dlya-plastika-avtomobilya-ot-tsarapin.html

Какие полироли использовать для устранения царапин на машине?

Содержание:

  • Что делать, если автомобиль поцарапан?
  • Как определить глубину повреждения?
  • Выбираем тип полироли
  • Как убрать повреждения с кузова при помощи полироли?
  • Удаляем царапины на пластике

Наверняка, каждый водитель сталкивался с такой неприятностью, как царапины на кузове автомобиля.

В наше время они могут появиться как от различных механических воздействий – камни, ветки, песок, так и благодаря нерадивым водителям, которые зачастую царапают бампер, крылья и прочие элементы транспортного средства.

Полироль для удаления царапин – это современное эффективное средство, помогающее владельцу авто избавиться от повреждений, которые в скором времени могут запросто вызвать разрушение металла.

Что делать, если автомобиль поцарапан?

Наличие мелких, глубоких и незначительных царапин способно значительно усложнить жизнь водителю, а также сократить срок эксплуатации транспортного средства. Именно поэтому специалисты советуют как можно быстрее избавляться от этих дефектов, чтобы в будущем избежать коррозии металла и значительных затрат.

Если на кузове пара незначительных царапин – переживать не стоит, так как их можно запросто удалить своими руками. Избавиться от повреждений данного рода довольно просто, можно обратиться к специалистам или решить проблему самостоятельно.

Первый вариант хоть и удобный, но дорогостоящий – в наше время не каждый водитель доверяет автомастерским, поэтому многие компании начали выпускать автополироль для кузова автомобиля, которая способна справиться с любого рода царапинами за незначительное время.

Как определить глубину повреждения?

Прежде чем перейти к действиям по удалению дефектов, необходимо оценить глубину царапин. Ведь именно от нее будет зависеть, нужно ли полностью перекрашивать кузов или будет достаточно покраски определенного элемента, который был поврежден.

В зависимости от глубины, повреждения лакокрасочного покрытия можно разделить на несколько групп:

  • дефекты лакового слоя;
  • повреждение и лака, и краски;
  • поражение грунтовочного слоя;
  • проявление металла.

Понять глубину повреждения можно невооруженным глазом, однако лучше воспользоваться лупой, чтобы тщательно рассмотреть все кромки. Определять уровень дефектов необходимо только днем, так как освещение при помощи лампы или фонарика не позволит вам качественно провести оценку царапин.

Если царапины неглубокие (поврежден только слой лака), то удалить дефекты можно при помощи:

  • специального средства от царапин и сколов красочного слоя;
  • карандаша от многих дефектов авто;
  • полировки кузова в автомобильных салонах;
  • автополироли, предназначенной для самостоятельного удаления царапин.

Выбираем тип полироли

Автополироль может пригодиться автомобилю после двух лет постоянной эксплуатации, так как за это время снег, ветер и дождь образуют на кузове не только единичные царапины, но и сеточку их них. Если данные повреждения произошли, рекомендуется как можно быстрее освежить внешний вид автомобиля.

Чтобы это правильно сделать, необходимо тщательно подобрать полироль: если кузов был поврежден камнями, на его основании образовалась неравномерная покраска и царапины, потребуется восстановительная полировка, а значит, нужна полироль с абразивом.

Ее можно приобрести в любом автомобильном магазине. Сегодня существует несколько типов полироли для автомобиля. Каждый из них обладает определенными недостатками и преимуществами.

Жидкая автополироль

Данный тип выпускается в виде аэрозоля. Его основным недостатком является то, что он сильно растекается по поверхности автомобиля, поэтому для качественной работы его потребуется довольно много.

Кроме того, жидкую автополироль придется применять намного чаще, нежели остальные типы данного средства, так как оно не ляжет с первого раза толстым слоем. К плюсам можно отнести небольшую стоимость.

Полирующие пасты

Этот тип автохимии предназначен для удаления глубоких повреждений. Вариант надежный и удобный, так как благодаря ему можно создать плотный слой, который прекрасно замаскирует царапины и прочие повреждения. К минусам относится только то, что твердый состав необходимо тщательно затирать – а для этого понадобится сила и немало времени.

Как убрать повреждения с кузова при помощи полироли?

Перед тем, как вы решите устранять дефекты кузова автомобиля, участки с царапинами нужно тщательно промыть мыльным раствором или шампунем для авто. После этого необходимо тщательно высушить поврежденные элементы. Следом наносим на сухую мягкую тряпку полироль и тщательно втираем ее в царапины круговыми сильными движениями.

После полного высыхания обрабатываемые детали рекомендуется растереть хлопчатобумажной тряпкой вплоть до появления блеска. Если потребуется, то процедуру можно повторить спустя 1-2 часа.

Удаляем царапины на пластике

Деталей из пластика в автомобиле много, так как он значительно облегчает вес машины. Но, тем не менее, любой изъян на нем видно невооруженным глазом. Удалить дефекты с пластмассовых деталей можно несколькими способами:

  • Полироли, предназначенные для пластика. Если царапина неглубокая, ее можно легко удалить данным методом, так как в автомагазинах представлен широкий выбор полиролей, предназначенных именно для пластика.
  • Карандаш – при помощи карандаша можно также удалить повреждения. Для этого нужно обезжирить поверхность и загрунтовать (если это требуется).
  • Термофен – с его помощью можно слегка расплавить деталь, тем самым закрыв царапины. Чтобы это сделать, необходимо нагреть поврежденный элемент пластика до температуры 500 градусов. Но при выполнении этой работы важно не перестараться, так как пластик может «повести» и вам придется покупать новую деталь.

Источник: http://masakra.ru/1274-polirol-dlya-udaleniya-tsarapin-s-kuzova-i-plastika-avtomobilya.html

Как убрать царапины на пластике салона автомобиля?

Каждому автолюбителю хочется, чтобы его транспортное средство выглядело солидно и привлекало к себе внимание окружающих. С этой целью автомобили регулярно моются и чистятся, но всегда ли достаточно этих действий или необходимо более серьезное вмешательство?

Если машина новая, то на ней не должно быть серьезных повреждений, но со временем тот же салон затирается, а на пластиковых элементах обшивки появляются царапины. Устранить их несложно, достаточно иметь под рукой необходимые инструменты и материалы. Что к ним относится, и какие существуют способы реставрации пластика, вы узнаете уже через несколько минут.

Удаление царапин, используя фен

Убрать царапины в салоне автомобиля, в том числе и на пластике, можно несколькими способами, но при выборе варианта, наиболее подходящего для себя, всегда стоит учитывать глубину повреждения. Так, например, для ликвидации мелких царапин отлично подойдет строительный фен, но если в хозяйстве такого не нашлось, то можно воспользоваться и обычным бытовым прибором для сушки волос. Принцип действия данного метода предельно прост: под воздействием высокой температуры исходящего воздуха, края мелких дефектов немного оплавляются и склеиваются между собой, таким образом, затягивая царапину.

Если вы не знаете, как убрать царапины на торпедо автомобиля, то и в этом случае пригодится фен.

Однако, перед тем как нагревать интересующий участок, пластик необходимо хорошо вымыть, тем самым очистив от всех загрязнений (при этом лучше использовать моющие средства).

Предварительная очистка избавит царапины от набившейся грязи и пыли, что будет способствовать их быстрому затягиванию под тепловым воздействием.

Совет

После того как панель высохнет, включите фен на минимальную мощность и направьте на участок, нуждающийся в реставрации. Если спустя некоторое время вы не увидите никаких изменений, значит, нужно увеличить температуру воздействия, переключив режим прибора.

Обратите внимание! Выполняя ремонт царапин на пластике автомобиля при помощи фена, не стоит держать инструмент только у одной точки, так как это может вызвать перегревание пластика и лишь усугубит ситуацию.

Правильно выполнив все действия, вы увидите, как мелкие повреждения быстро затягиваются, а если царапины были более глубокими, то в дальнейшем их будет проще убрать при помощи специальной полироли. Прикасаться к поверхности можно лишь после ее полного остывания.

Используем зажигалку

Еще одним способом устранения царапин на пластике при помощи нагревания поврежденной поверхности является способ «открытого огня», который предусматривает использование зажигалки. Однако в этом случае все действия выполняются вдвойне осторожнее, так как есть серьезная вероятность повреждения покрытия.

Что от вас требуется? На короткое время поднесите зажигалку к пластику и несколько раз проведите пламенем вдоль царапины, наблюдая за состоянием материала.

После этого подождите, пока пластик полностью остынет, а затем найдите ватный диск, смочите его в спирте и удалите сажу, которую оставило пламя.

Если после первой процедуры повреждение не исчезло, тогда имеет смысл поискать другой способ ремонта царапин на пластике.

Важно! Описанный способ борьбы с царапинами на пластиковых элементах салона будет эффективен только тогда, когда вы имеете дело с гладкой поверхностью. Если же речь идет о детали с «пупырчатой» текстурой, то его лучше не использовать, так как существует возможность ее искажения, что отрицательно скажется на внешнем виде пластика.

Полировка царапин

Наиболее простым и безопасным способом устранения дефектов в салоне транспортного средства является полировка поврежденного участка с помощью специальных абразивных составов. В этом случае, для удаления царапин с пластиковых деталей автомобиля стоит использовать только средства, специально разработанные для работы с мягким пластиком. Пасты, предназначенные для лакокрасочных покрытий, применять нельзя.

Выполнять полировку можно как вручную, так и с помощью шлифовальной машинки, следя при этом за соблюдением минимальной скорости работы. Ничего сложного тут нет, и справиться с задачей сможет даже хрупкая женщина.

Устранение повреждения с пластиковых частей автомобиля проходит в следующей последовательности:

1. Надев резиновые перчатки, хорошо вымойте рабочую поверхность, уделив особое внимание участкам с застаревшими пятнами грязи и большим количеством пыли.

2. Просушите материал и нанесите на мелкие царапины абразивную пасту.

3. Теперь возьмите небольшую губку или кусочек поролона и начинайте втирать средство в повреждения. Для того чтобы используемая паста подействовала, ее нужно оставить на некоторое время (точные сроки описываются в инструкции по применению).

После того, как состав станет белым, можно приступать к непосредственной полировке. Остатки абразивной пасты счищаются круговыми движениями с периодической уборкой образовавшейся пыли.

Обратите внимание

В завершение такой «пластической операции», необходимо еще раз вымыть пластиковую панель. Только на этот раз действуйте еще более аккуратно, чтобы не поспособствовать появлению новых повреждений и царапин.

Нужно отметить, что полировка пластика не сможет полностью устранить все царапины, а только освежит внешний вид материала. Кроме того, на шероховатой и матовой поверхности она и вовсе неуместна, а пороги и дверные холдинги ремонту не подлежат (сразу меняются на новые детали).

Карандаш для удаления царапин

В поиске ответа на вопрос, как убрать царапины с панели автомобиля и других пластиковых частей транспортного средства, стоит рассмотреть вариант их маскировки. Современный рынок может предложить вам достаточно много средств для получения желаемого результата, но одним из наиболее популярных считается специальный карандаш. Конечно, его нельзя назвать самым дешевым способом борьбы с повреждениями пластиковых покрытий салона, но за качество всегда приходится платить. Более того, одного такого карандаша вам хватит на несколько раз, поэтому единожды потратив деньги, вы получите довольно выгодное приобретение в перспективе.

Подобное средство для удаления царапин с пластика являет собой небольшую емкость со специальным составом внутри, который при нанесении на поврежденный участок полностью заполняет царапину, делая ее незаметной для окружающих.

Обратите внимание! При выборе карандаша особое внимание следует уделить его цвету, так как он должен полностью совпадать с оттенком панели. В противном случае, вам не удастся получить желаемый результат, и вполне вероятно, что имеющиеся повреждения станут еще заметнее.

Если панель вашего транспортного средства имеет стандартный цвет (черный или серый), то и беспокоиться здесь не о чем, ведь подобрать нужный маркер – не проблема. Что касается самих ремонтных действий, то они выполняются в следующей последовательности: после тщательной очистки поврежденных участков царапины замазываются, а после того как нанесенный состав засохнет, излишки средства убираются с помощью вышеуказанной полировки. Это поможет дополнительно скрыть дефекты путем идеального выравнивания поверхности.

Салфетки для удаления царапин

Выполнить полировку пластикового покрытия можно как посредством абразивных составов, так и с помощью специальных салфеток, которые выполняют сразу несколько функций.

Во-первых, они отлично очищают поверхность, а во-вторых, специальная полироль, которая входит в состав изделия, делает их ручным аналогом полировочной машинки.

Кроме того, существуют и салфетки, работающие по принципу нагрева и полировки: поверхность пластикового элемента нагревается, и царапина затягивается.

Чем зашпаклевать глубокие царапины

Если с мелкими повреждениями все более-менее понятно, то как убрать глубокие царапины на пластике машины, знают далеко не все. Обойтись лишь вышеописанными способами тут уже не получится, и для качественного результата придется подготовить дополнительные материалы.

Прежде всего, вам понадобится небольшой кусочек пластмассы, идеально подходящий под особенности ремонтируемого участка. Его можно взять с внутренней поверхности пластика (от перегородок), благодаря чему вы не нанесете никакого вреда конструкции деталей.

Затем полученную часть материала следует растворить в дихлорэтане или любом другом похожем растворителе (выбор зависит от типа пластика). Полученный раствор аккуратно наносят на царапину, и, пока ремонтируемая поверхность не застыла, ей придают любую нужную форму и текстуру.

Удаление царапин своими силами – не единственный возможный вариант их устранения, так как во многих мастерских и даже на автомойках затирку таких повреждений поводят намного качественнее, причем вам не придется платить за это большие деньги.

Источник: https://auto.today/bok/5134-metody-udaleniya-carapin-na-plastikovyh-detalyah-salona-avtomobilya. html

Реставрация салона автомобиля: ремонт пластика и кожи своими руками

Кожу европейских производителей считают более качественной, чем продукцию из Азии или Южной Америки, но все крупные концерны предъявляют высокие стандарты к материалу обивки. Стандарт OEM (от англ.

original equipment manufacturer), который можно увидеть на кожаном салоне, говорит о том, что гарантом качества выступает сам автопроизводитель.

Обратите внимание

При перетяжке салона столь строгих требований нет, поэтому большинство автомобилистов предпочитают свой салон реставрировать, а не перетягивать. При профессиональном уходе он будет сохранять эффект новизны десятилетиями.

Обратите внимание! Стоимость реставрации кожи, пластика и текстиля зависит от класса Вашего автомобиля и степени повреждения элементов салона. Подробнее уточняйте у наших менеджеров.

Ремонт кожи салона

Западные специалисты рекомендуют проводить профессиональную обработку кожи салона 3-4 раза в год. Для российских климатических и дорожных условий при постоянной эксплуатации необходима чистка кожи 5-6 раз, а в летний сезон – даже каждый месяц.

Экономить на услугах химчистки салона нельзя: дешевые средства непроверенных производителей могут не только испортить салон, но и стать причиной респираторных и аллергических заболеваний, химических ожогов.

Наши специалисты применяют в салоне только качественные и экологически безопасные чистящие и защитные средства и аксессуары, такие как керамические покрытия servFaces Textil Ultima, servFaces Plastic Coat и servFaces Leather Ultima для ткани, пластика и кожи соответственно.

Участок за участком, мягко и эффективно очищает кожу Leather Ultra Clean, в составе которого нет растворителей и абразивов. После обработки поверхности кожаных сидений пенообразователем, щетками и салфетками из микрофибры кожу обрабатывают кондиционирующим кремом, предохраняющим от обезжиривания моющими средствами и преждевременного старения.

Гидрофобная защита салона упрощает уборку в дальнейшем и защищает поверхность от негативного влияния жидкостей. Автопроизводители настоятельно советуют применять после чистки салона регулярный уход из серии LeTech, а отдельные участки, подвергающиеся усиленной нагрузке, обрабатываются покрытиями servFaces или Ceramic Pro из серии для элементов салона.

Кожаный салон подвергается интенсивной нагрузке, способствующей износу обивки, поэтому всю кожу от царапин и заломов защищают лаком. Особенно подвержена старению полуанилиновая кожа, покрытая тонким слоем лака, так как у крашеной функцию защиты берет на себя и пигментный слой.

Степень защиты, адекватная японскому или американскому климату, для России оказывается недостаточной, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют наносить 2 раза в год дополнительное лаковое покрытие. Это поможет защитить салон от влаги, перепада температур, механических повреждений.

Лаки на водной основе не горючи, не токсичны, надежны и долговечны.

Не менее нуждается в защите и крашеная кожа, так как пигменты очень чувствительны к ультрафиолету. Замедлить процесс выгорания поможет лаковое покрытие. От регулярного трения поверхность приобретает неестественный глянец, который трудно устранить даже при профессиональной чистке.

Избежать полировочного блеска поможет нанесение Ceramic Pro Leather, особенно в зоне руля, подлокотников, боковых панелей, переднего сидения. Мастера используют 2 типа лакового покрытия: глянцевое и матовое. Их сочетание позволяет получить потрясающий эффект.

В заводских условиях обычно комбинируют матовый и глянцевый лак в пропорции 80 % на 20 %.

Реставрация кожаного салона двухкомпонентным лаком – процедура кропотливая, требующая специальных навыков.

Процесс реставрации кожаного интерьера автомобиля включает в себя ремонт кожи, восстановление, покраску и защиту водительского и пассажирских сидений, подголовников, подлокотников, оплетки руля и пр.

Важно

Использование профессиональных наборов для покраски обеспечивает полное совпадение оттенков восстановленной кожи с заводскими. Сначала мастера проводят чистку салона, обезжиривая материал специальными составами. Шероховатую поверхность шлифуют.

Для удаления пятен от пищи, шариковой ручки, следов от одежды разработаны средства Leather Stain Remover, Ink Remover Kit, наборы для подкраски, бальзамы, восстанавливающие цвет. Тонирующую краску наносят тонким слоем и просушивают феном. Потом наносят закрепитель и консервируют покрытие средствами по уходу.

Особого внимания требует защита салона автомобиля с перфорированной кожей, которую используют в премиальном сегменте. Перфорация обеспечивает материалу хорошие вентиляционные и теплоизоляционные характеристики, но в эксплуатации кожа очень капризна и деликатна.

Порвать ее можно даже язычком от молнии, а пятна от кофе или сока быстро проникают внутрь, и вывести их в домашних условиях – большая проблема.

При неправильной чистке перфорированной кожи края намокают и выглядят неряшливо, а проникающие в отверстия составы могут вызывать впоследствии аллергию и респираторные заболевания.

Реставрация пластика салона

Наиболее уязвимая зона в салоне – панель приборов. При ежедневном уходе пластик протирают влажной и сухой салфетками. Для фактурной поверхности необходим пылесос со специальными насадками.

Для восстановления цвета и придания пластику водоотталкивающих свойств профессионалы используют специальные очистители и полироли на основе глицерина, силикона и нефтяных дистиллятов, обладающие антистатическими свойствами.

Защита пластика от солнечных лучей предупреждает растрескивание, уменьшает выгорание и температуру нагрева материала летом. В профессиональной автокосметике для пластика не должно быть спиртовых компонентов, растворяющих защитный слой. Это приводит к быстрому старению материала.

Чрезмерное или слишком частое нанесение полироля приводит к неопрятному, жирному виду панели. Здесь, как и во всем, важно соблюдать меру. Лучшее средство для защиты пластика салона – Ceramic Pro Plastic.

Как же правильно ухаживать за интерьером авто, чтобы можно было ограничиваться лишь профилактикой?

  • В идеале – лучше не курить в салоне, так как повреждения от ожогов устранить сложно, а табачный дым приводит к преждевременному старению покрытия.
  • Острые вещи при перевозке надо тщательно упаковывать, чтобы избежать порезов материала обивки.
  • Не стоит оставлять на сидениях тяжелые предметы надолго – это вызовет деформацию, трещины и складки на обивке.
  • Защищайте салон от постоянного присутствия солнечных лучей.
  • Чтобы предупредить «абразивный» эффект, не допускайте глубокого проникновения пыли в поры материала. Регулярную химчистку салона автомобиля от грязи и воды лучше предоставить специалистам.
  • Чтобы необратимо не испортить материал, не доверяйте «народным» моющим средствам.
  • Все новые составы для чистки испытывают на незаметном участке поверхности.
  • Чтобы продлить срок эксплуатации обивки, проводится защитная обработка салона керамикой.

Меры, направленные на правильный уход и защиту салона автомобиля, надо принимать сразу же, не дожидаясь появления характерных проблем, ведь все перечисленные негативные факторы начинают работать, не дожидаясь вашего первого визита в автосервис. Любите свою машину, регулярно за ней ухаживайте, и она обязательно ответит вам взаимностью.

  • Детейлинг блог: все о правильном уходе и защите автомобиля
  • Реставрация салона автомобиля – LeTech – одно из направлений нашей детейлинг студии в Москве, но кроме этого, мы выполняем и следующие услуги на не менее профессиональном уровне:
  • Приезжайте к нам на кофе-брейк и убедитесь в этом сами!

Источник: https://moscowdetail.ru/interior-restoration/

Ремонт и восстановление салона автомобиля

Консультация и запись по телефону: +7 (495) 215-57-72

Царапины и сколы на поверхности автомобиля волнуют каждого автовладельца, однако не менее важным является и состояние салона, который изнашивается не меньше механических узлов в процессе использования. Поддерживать эксплуатационные характеристики деталей интерьера и их внешний вид поможет их периодическое очищение и обновление. Восстановление салона автомобиля состоит из нескольких частей:

  • Реставрация пластиковых элементов;
  • Ремонт текстильных и поверхностей и восстановление кожи салона автомобиля;
  • Замена потолочного покрытия.

Нередко восстановление салона проводится в рамках предпродажной подготовки авто.

Различают легкую реставрацию и капитальный ремонт элементов автомобильного интерьера, как правило, предварительно проводится оценка состояния салона и особенностей повреждений.

Выбор способов и используемых материалов зависит от типа поверхности и сложности работ. Нередко ряд деталей приходится полностью заменять. О ремонте и восстановлении салона автомобиля читайте в нашей статье.

Реставрация пластиковых элементов

Пластик относится к основным материалам, использующимся в салоне машины, из него изготовлена передняя панель и многие другие элементы.

Наиболее распространенными повреждениями являются мелкие и крупные царапины, которые маскируются или удаляются.

Совет

Также негативное влияние на пластик оказывают ультрафиолетовые лучи: пластиковая поверхность теряет былую яркость, что портит внешний вид. Облегчить работу поможет химчистка салона в Esoteric Pro.

Восстановление салона автомобиля и его пластиковых поверхностей может проводиться несколькими способами:

  • Удаление царапин феном и открытым огнем. Нагреваясь, мелкие царапины и трещины могут затягиваться и становиться практически незаметными. После процедуры необходимо подождать полного остывания пластика. Проспиртованный ватный диск поможет избавиться от следов сажи.
  • Полировка. Полировка автомобиля – эффективный и безопасный способ ремонта и восстановления салона автомобиля. При помощи моющих средств салон промывается и просушивается. Затем на поверхности наносится специальная абразивная паста, которая вступает с пластиком в реакцию. Следующий этап – полировка, она проводится вручную или при помощи машинки. Абразивные пасты для ЛКП не подойдут: их структура только навредит такому мягкому материалу как пластик.
  • Восстановление салона автомобиля карандашом. Маскировка карандашом – самый простой способ: пластиковые поверхности очищаются от пыли и прочих загрязнений, а затем места повреждений замазываются специальным маркером. Чтобы сравнять поверхности, эти участки полируются.
  • Капитальный ремонт. Капитальный ремонт и восстановление деталей салона автомобиля – процедура, состоящая из нескольких этапов. В первую очередь, все детали извлекаются из салона и очищаются от грязи. Затем поверхности шлифуют, придавая им наибольшую гладкость. Их покрывают грунтовкой, окрашивают и, если это необходимо, наносят лак. После чего все элементы вновь устанавливают в автомобиль.

Ремонт кожаного салона, элементов из текстиля и замена потолка

Прежде, чем приступить к ремонту кожаного салона автомобиля или текстильных элементов, необходимо оценить сложность повреждений. Как правило, наиболее распространенными являются мелкие царапины и потертости, которые достаточно просто заделываются. Наиболее сложными для ремонта текстильного и восстановления кожаного салона автомобиля являются порезы и надрывы.

Различают два вида восстановления автомобильных сидений: локальный и полный ремонт кожаного салона и сидений из текстиля.

  • Локальный ремонт – это нанесение нескольких слоев специального состава на место повреждения до полного заполнения дефекта. При этом химическая смесь, при помощи которой и проводится такое восстановление кожи салона автомобиля, должна соответствовать поверхности фактурой и цветом. Локальный ремонт кожаных салонов авто проводят при маленькой или средней степени повреждений.
  • Перетяжка – полное восстановление текстильного и ремонт кожаного салона автомобиля. При этой процедуре элементы интерьера демонтируются, а их покрытие полностью снимается. Затем производится замена с учетом конфигурации и выкроек, старый материал может послужить лекалом. Занимаясь полным ремонтом кожаного салона, важно избежать появления складок и различных неровностей.

Особое внимание следует уделить замене потолочного покрытия, особенно если салон вашего автомобиля изготовлен из кожи. Ремонт кожаного салона, в частности, замена толока состоит из нескольких этапов. Сначала отключается система освещения и удаляются все крепежные элементы.

Затем демонтируются все декоративные панели и сама обивка, которая может выступить как выкройка. После того, как новый материал вырезан и имеет необходимую форму, он устанавливается в автомобиль.

После ремонта кожаного салона авто и замены потолка, все элементы устанавливаются в обратном порядке.

Восстановление кожаного салона автомобиля и ремонт других элементов проводится в нашем центре детейлинга Esoteric Pro. Также мы занимаемся зеркальной полировкой дисков, мойкой двигателя, автомойкой премиум класса и оказываем другие услуги по уходу за автомобилями.

Консультация и запись по телефону: +7 (495) 215-57-72

Цены на услуги:

Классификация автомобилей по группам >>

N п/п Название услуги Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6
1 Ремонт и покраска (за 1 деталь) договорная договорная договорная договорная договорная договорная
2 Ремонт и локальная покраска (за 1 деталь) договорная договорная договорная договорная договорная договорная
3 Локальная покраска (за 1 деталь) договорная договорная договорная договорная договорная договорная
4 Полировка детали — легкой степени повреждения 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5 Полировка детали сильной степени повреждения 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
6 Полировка лакированных вставок в салоне автомобиля — обычной (за 1 шт. ) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
7 Полировка лакированных вставок в салоне автомобиля —   центральной (за 1 шт.) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
8 Комплексная обработка всех поверхностей интерьера- за исключением ковриков (пластик/карпет/текстиль/алькантара/кожа) 10 500 14 000 16 000 19 500 23 000 26 500
9 Полная химчистка текстильного салона тёмного цвета 6 000 7 000 9 000 10 000 12 000 14 000
10 Полная химчистка текстильного салона светлого цвета 7 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
11 Полная химчистка кожаного салона светлого цвета 7 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
12 Полная химчистка кожаного салона тёмного цвета 6 000 7 000 8 000 9 000 12 000 14 000
13 Полная химчистка салона из полу-анилиновой кожи 8 000 10 000 12 000 15 000 18 000 20 000
14 Полная химчистка салона из алькантары 7 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
15 Чистка, отпаривание кожаных элементов салона и обработка защитным кремом(за исключением элементов обшивки дверей) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
16 Чистка, отпаривание кожаных элементов обшивки дверей салона и обработка защитным кремом. (цена за деталь) 500 500 500 1 000 1 000 1 000

* Цены указаны в рублях
Классификация автомобилей по группам >>

Источник: http://esotericpro.ru/remont-i-vosstanovlenie-salona-avtomobilya/

Восстановление и реставрация

Любой материал, который используется в отделке салона, неизбежно поддается механическому износу. Более качественные люксовые материалы – медленнее, более дешевые – быстрее. И даже самый честолюбивый и аккуратный владелец столкнется с такими проблемами, как потертости, выгорание, царапины, пятна или разводы от химических средств.

Все эти эстетические и др. нюансы может устранить ремонт и восстановление салона автомобиля. После реставрации салона все следы износа и механических повреждений полностью исчезают, он выглядит как новый, а иногда даже лучше.

Ремонт и реставрация салона в тюнинг-ателье CARMAN82

Реставрация – это восстановление деталей салона до их первоначального заводского вида. Она может проводиться комплексно, например, с полной заменой обивки на сиденьях, потолке, приборной панели. Так и локально, например, покраска кожи, устранение прожига от сигарет, ремонт одного или нескольких сидений и т. д.

Восстановление пластика и кожи в салоне авто

Восстановление пластика, локальное устранение дефектов с кожи салона – это всегда проще и дешевле, занимает меньше времени. В случае продажи авто – значительно повышает его рыночную стоимость.

Мастера ателье CARMAN82 не просто маскируют дефекты, а действительно их удаляют, восстанавливая покрытие. С помощью специальных красок, шпаклевок, слепков и прочего инструментария, а также кропотливой работы мы добивается идеального результата без следов былых повреждений и ремонта.

Что мы предлагаем:

  • Восстановление пластика.
  • Восстановление кожи салона.
  • Покраска кожи.
  • Замена и пошив чехлов.

Ремонт сидений в автомобиле

Ремонт сидений может быть как самостоятельной работой, так и частью комплексного восстановления салона.

Ни для кого не секрет, что сидения являются самой изнашиваемой частью салона. Постоянные механические нагрузки, трение и пр. воздействия приводят со временем обивочный материал в негодность, появляются люфты, сбивается уплотнитель. Чтобы езда вновь была комфортной и приносила удовольствие, достаточно произвести ремонт сидений.

Ремонт включает в себя:

  • устранение дефектов с кожи и ее покраска или перетяжка сидений новым материалом;
  • замена уплотнителя;
  • устранение люфтов.

Все работы выполняют квалифицированные мастера с использованием качественных материалов. Даем гарантию, ремонтируем быстро.

Источник: https://xn—-7sbbeeoaixorjzber9ag4vna.xn--p1ai/vosstanovlenie-i-restavratsiya/

О ремонте салона своими руками

Ремонт салона, один из наиболее приятных и простых процессов реставрации авто. Данная задача, все чаще выполняется руками владельцев авто. Рассмотрим технику ремонта.

Ремонт салона авто

Интерьер автомобиля, постоянно подвергается неблагоприятным влияниям. В ходе эксплуатации машины, салон теряет свой первозданный вид и становиться все менее привлекательным. Даже при аккуратном использовании автомобиля, сложно избежать нарушения структуры обивки.

Салон машины, принимает на себя все результаты человеческой деятельности. В результате постоянного и долгосрочного использования, чехлы теряют свою структуру и приобретают трещины. Пластиковые элементы автомобиля, подвергаются сколам и трещинам. Так же, салон приобретает пятна, потертости и ожоги от сигарет.

Все это значительно снижает его привлекательность.

Интерьер авто, рассказывает об опрятности и ответственности владельца машины. При этом, каждый автолюбитель, хочет наслаждаться комфортом и уютом в салоне своего автомобиля. Именно по этому, необходимо своевременно восстанавливать пораженные области.

Обратите внимание

Ремонтировать салон, можно в мастерской. Сотрудники сервис центра, охотно примут ваш авто на восстановление, за значительную оплату. Впрочем, ремонт салона автомобиля, не является сложной процедурой и не сложно выполнить ее своими руками.

Выполняя ремонт салона своими руками, вы сэкономите значительную сумму денег и не будет необходимости оставаться без любимого авто на несколько дней. Процедура восстановления обивки своими руками, способна принести хороший результат автолюбителю.

При этом, выполняя работу самостоятельно, вы будете уверены в качестве проводимых работ и используемых материалов.

Материалы и инструменты для проведения работ

инструменты для ремонта авто

Для получения хороших результатов реставрации, необходим качественный и проверенный инструмент. Подготовьтесь к работе основательно, не стоит использовать подручные материалы. Помимо хорошего набора инструментов автолюбителя, вам нужны соответствующие материалы и ремонтный комплект. Материалы и ремкомплект, необходимо подбирать исходя от восстанавливаемой области, а так же характера и масштаба повреждения.

Инструменты

С инструментом, все достаточно просто. В запасе у каждого автолюбителя, имеется необходимый комплект инструментов.

В ходе проведения ремонта, могут производиться следующие процедуры: снятие и установка деталей обивки салона, снятие частей панели приборов, снятие магнитолы и дверных корпусов.
Соответственно, для каждого этапа работ, потребуется специальный инструмент.

В продаже, часто можно встретить наборы для ремонта автомобиля. Используйте инструменты от проверенных производителей, для качественного ремонта.

Материалы

Исходя от обивки салона и величины пораженной области, требуются соответствующие материалы.

Ткань

ремонт салона авто

Для реставрации салона из ткани, можно использовать части старой обивки. Процедура ремонта такого салона достаточно проста, но потребуется выкроить материал по контуру пораженной области. Ремонт, осуществляется с использованием соответствующего ремонтного комплекта. При использовании материала другого цвета, нужен набор для окрашивания. Подбор цвета, производиться с использованием колера.

Кожа

ремонт

Кожаный салон более сложен в восстановлении. При восстановлении салона из кожи, используется жидкий аналог кожи. Так же, для работы потребуется сеть из пластики (для подкладки на пораженный участок). Небольшие повреждение кожаной обивки, не сложно восстановить собственноручно. При значительных повреждения, лучше отдать этот процесс рукам профессионалов.

Пластик

восстановление салона

Для восстановления структуры пластиковой поверхности, используют специальный гель. Данный гель, при засыхании полностью повторяет поверхность пластика. Гели, предоставляются в широком выборе. Исходя из выбранного состава, следуйте комплектующей инструкции.
Ремонт салона.

В зависимости от материалов, используемых для восстановления салона, технология ремонта может различаться. Перед использованием ремонтных материалов, внимательно читайте комплектующую инструкцию. Особой внимательности требует ремонт кожаного салона и пластиковых поверхностей.

Ремонт пластиковых элементов, выполняется по специальной технологии. Основным руководством в данном случае, является инструкция к пластичному гелю. В зависимости от состава, время засыхания геля различается.

Не рекомендуется оказывать давление на реставрированный участок, до полного засыхания. Одним из этапов ремонта кожаного, является покраска нового участка. Покраска, требует значительного количества внимания и ответственности.

Если вы решили восстановить салон из кожи, то необходимо подобрать цвет краски — соответствующей обивке интерьера машины.

Основные советы

При проведении ремонта салона машины, будьте особенно учтивы и терпеливы. Грамотный подход и уверенность действий, гарантируют желаемый результат. Перед восстановлением интерьера, можно потренироваться на старых частях салона. Используйте старые кресла для тренировки.

Получив необходимый опыт на небольших участках, приступайте в обновлению интерьера машины. Незначительные повреждения, легко восстанавливаются своими руками. Нет необходимости обращаться в сервис и переплачивать за услуги мастера. Подробно изучив рекомендации, вы успешно восстановите интерьер самостоятельно.

При использовании ремонтных комплектов или пластичного геля, строго следуйте указанной инструкции.

Удачи в восстановлении интерьера любимого автомобиля!

Источник: http://carmend.ru/interior/o-remonte-salona-svoimi-rukami.html

Ремонт пластика салона автомобиля

Пластмассовые элементы в авто могут изнашиваться, поэтому ремонт пластика салона автомобиля является весьма актуальной услугой. 

В компанию Dream Auto зачастую обращаются клиенты с просьбой привести в порядок те или иные пластиковые детали. 

Такой ремонт требует профессионального подхода, поэтому решение обратиться в Москве в наш сервис является правильным – ведь мы способны справиться даже с трудной задачей.

Что такое ремонт пластика в салоне авто

Несмотря на то, что в оформлении автомобильного салона применяются качественные материалы, время от времени требуется ремонт пластиковых деталей. Связано это с особенностями самого пластика, который часто подвергается различным повреждениям. К наиболее распространенным причинам ремонта относятся:

  • царапины;
  • сколы и трещины;
  • повреждения в результате температурных перепадов.

Иногда водители стараются самостоятельно устранить нарушения в целостности пластика. Как правило, это приводит к плачевным результатам, поскольку материал довольно прихотлив, и работать с ним надо осторожно. Самостоятельный ремонт царапин на пластике салона автомобиля заканчивается тем, что эти повреждения лишь усугубляются.

Особенности проведения ремонт по пластику в авто

В сервисе Dream Auto на условиях демократичной стоимости качественно производится восстановление пластиковых элементов – торпеды, деталей дверной обшивки и прочего. Такая услуга может осуществляться в нескольких вариантах. В том числе, мастера компании проводят следующие виды работ:

  • склеивание трещин;
  • перетяжка;
  • окраска;
  • оклеивание пленкой;
  • запаивание.

Самые простые действия – это окраска поврежденных мест и оклеивание их виниловой пленкой. 

Но ремонт царапин пластика салона автомобиля далеко не всегда исчерпывается именно такими действиями. Нередко приходится использовать современные клеи, позволяющие ликвидировать глубокие повреждения, а также технологию запаивания при аккуратном нагревании поверхности.

В отдельных случаях, когда пластик разрушен слишком сильно для полного его восстановления, целесообразно заменить весь элемент или перетянуть его кожей или кожзаменителем. Мастера сервиса внимательно изучают характер повреждений.

Только после этого они принимают решение о том, могут ли использоваться ремонт и покраска пластика салона автомобиля, либо необходима замена или перетяжка элементов.

Источник: https://drmauto.ru/remont-salona/remont-plastika-salona/

Ремонтируем салон автомобиля своими руками

Именно салон в автомобиле наиболее подвержен повреждениям. Как бы аккуратно ни вели себя пассажиры машины, все равно когда-нибудь придется посмотреть на обшивку салона и подумать: «Здесь необходим ремонт». С этого момента у автовладельца два сценария действий. Первый (простой) – заехать в мастерскую, объяснить проблему и отправляться домой за деньгами для оплаты выставленного счета.

  • Счет будет немаленьким в любом случае, независимо от марки машины и материала обивки салона.
  • Второй сценарий (сложный) – можно попробовать произвести ремонт салона автомобиля своими руками и сэкономить, использовав финансы там, где они нужнее.
  • Даже если вы сторонник первого варианта, прочитайте статью, вдруг все же передумаете.

Как заменить обшивку салона авто своими руками

Необязательно быть великим мастером, чтобы заменить обшивку салона самостоятельно. Помните, не святые горшки лепят. Да, процедура эта тяжелая, требующая времени, спецматериалов, а еще инструментов. Не лишними будут внимательность и терпение.

Но потом всем, кто окажется в салоне обновленного авто (и не только им) вы с гордостью сможете сказать: «Сам сделал!». Поверьте, беречь салон вы будете намного лучше. Итак, вперед за инструментом, который будет необходим.

Возможно, таковой у вас уже есть (или частично имеется), посмотрите в гараже и кладовке.

Подбор необходимого инструментария

Если вы никогда ничего не ремонтировали и инструмент не успели приобрести, не отчаивайтесь – на ближайшем авторынке вам предложат разнообразные профессиональные наборы, причем по неплохой цене.

И на эту цену будет влиять количество инструментария в наборе и его производитель.

Главное, чтобы набор был укомплектован приспособлениями, которые помогут с демонтажем деталей и собственно обшивкой салона, снятием автомагнитолы, дверных карт, молдингов и деталей панели приборов.

Важно

Демонтажные лопатки лучше выбирать полиуретановые. Это поможет не так сильно навредить пластиковым деталям салона.

Ничего не получится, если в наборе не окажется ключей для снятия климат-контроля и вилки для демонтажа пистонов. Пусть вас не волнует проблема, куда деть набор после ремонта. Он вам еще сто раз пригодится.

А еще порадует универсальность инструментов, ведь они подойдут для ремонта салона любой модели машины.

Подбор материалов

Сначала нелишним будет провести анализ степени повреждений салона, чтобы понять, что именно нужно поменять, а что можно и так оставить. Второй нюанс – учесть качество отделки салона, ведь разные материалы нуждаются в различном инструментарии для работы.

Кожаный салон потребует максимум усилий и вложений. Тут автовладельцу не обойтись без «жидкой кожи». К тому же процедуры будут проводиться по нескольку раз.

Используя отвердитель типа B-compound, заполняются повреждения. Слепок рисунка кожаного салона легко сделать специальным гелем, а потом эту пленку наложить на отремонтированный участок.

Если говорить о ткани, то салоны в большинстве случаев велюровые. Тогда нужен велюр. Выкройками могут послужить аккуратно снятые элементы старой обшивки или какая-то ее часть.

Текстуру салона подбираем посредством ремкомплекта волокон с разным количеством цветов. Места повреждений обрабатываются специальным клеем, а затем кисточкой или при помощи распылителя наносятся волокна под цвет салона. Поверх волокна кладется специальная тефлоновая пленка, после чего она проглаживается утюгом.

Для ремонта пластиковых деталей неплохо подойдет гель-пластификатор (можно использовать универсальный прозрачный B-gel). Такой гель способен надежно склеить пластиковые поверхности и делает ремонтируемые детали не очень-то заметными на фоне заводских.

Загляните в парочку магазинов, специализирующихся на продаже разнообразной автомобильной химии.

Совет

Там можно найти очень много интересных вариантов материалов, которые помогут провести ремонт салона автомобиля своими руками более качественно и не очень сложно.

Авторынок может предложить более дешевые варианты материалов, но, как говорят, скупой платит дважды – не пришлось бы потом менять весь салон.

Технология проведения ремонта салона

Все действия при ремонте салона схожи. И все же есть нюансы. А от этих нюансов зависит качество всего ремонта и вид вашего теперь уже нового салона.

К каждому купленному материалу прилагается инструкция. При покупке проверяйте ее наличие. Это не просто бумажка. В ней содержится порой самая ценная информация. Не бойтесь потратить время на изучение инструкции производителя. Оно потом окупится.

Сама же реставрация салона проходит по простой схеме: нашли повреждение – устранили его, используя ремонтные материалы. Если салон из кожи, возможна покраска. Красить беритесь только тогда, когда уверены в том, что справитесь. Не бойтесь экспериментировать.

В любом случае, существует подстраховочный первый вариант, к которому никогда не поздно прибегнуть.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars. ru

Источник: https://bycars.ru/journal/remontiruem-salon-avtomobilya-svoimi-rukami_1541

Ремонт и восстановление кожи салона автомобиля

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ НА КОЖЕ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ УСТРАНИТЬ:

Реставрация и ремонт кожаного салона автомобиля, а также кожи руля с гарантией качества. Быстрая реставрация автомобильной кожи после любых видов повреждений!

Кожаный салон автомобиля – это основная часть интерьера автомобиля, с которым мы больше всего соприкасаемся, получая приятные тактильные ощущения и эстетическое удовольствие. Без правильного ухода и под воздействием факторов окружающей среды кожаный салон подвержен быстрому износу и обивка теряет свои свойства и внешний вид.

Автомобильная кожа должна выдерживать большие перепады температур и быть устойчивой к внешним условиям окружающей среды.

Высокая влажность и воздействие ультрафиолетового излучения также пагубно влияют на кожаную обивку автомобиля. Для таких условий кожаный салон должен иметь высокие характеристики на истираемость, разрывы, и т. п.

Обратите внимание

Поэтому восстановление кожаного салона и элементов интерьера автомобиля, требует особого профессионального подхода.

Периодически вам может понадобиться провести реставрацию кожаного салона. В этом Вам может помочь компания “LeTech”, которая профессионально занимается ремонтом кожаного руля, обивки и других кожаных элементов салона.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНОГО САЛОНА АВТОМОБИЛЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА

Современные технологии ремонта кожи в автомобиле позволяют устранять практически любые повреждения: порезы, отверстия, прожоги от сигарет, задиры, потертости и так далее. При этом практически полностью восстанавливается структура материала и изначальный цвет.

Самые серьезные повреждения, станут незаметны в результате грамотного восстановления кожаного салона автомобиля.

Но конечно, это не простая операция, выполнить её без специальных навыков и оборудования невозможно, поэтому ремонт кожаного салона лучше доверить профессионалам.

Наш фирменный сервис поможет вернуть кожаной обвивке вашего автомобиля первозданный вид и красоту. Профессиональный ремонт и восстановление кожаного салона автомобиля наша специализация, мы реставрируем повреждения, любой сложности и даем гарантию на выполненные работы.

Процесс восстановления кожи салона автомобиля, состоит из следующих этапов:

Процесс восстановления изделий из кожи, в общих чертах, состоит из следующих этапов: чистка и обезжиривание, подбор цвета, ремонт повреждений (если таковые имеются) с помощью специальных ремонтных составов, нанесение активатора адгезии, непосредственно покраска с помощью аэрографа. В конце слой краски покрывается защитным лаком для кож

Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля

Повреждение лакокрасочного покрытия машины становится неприятным сюрпризом для любого автовладельца, но если дефекты появились на пластиковых деталях в салоне авто, то это становится еще большим ударом. Внешний вид интерьера автомобиля могут испортить как мелкие царапины, так и глубокие сколы и повреждения от прямых солнечных лучей.

При появлении таких неприятных «сюрпризов» не обязательно обращаться за помощью в автосалон, так как сегодня существуют такие средства, как: полироль для пластика в салоне автомобиля и специальные карандаши для удаления мелких сколов. Рассмотрим принцип работы специализированных жидкостей, а также несколько полезных «ноу-хау», которые позволят быстро и дешево избавиться от дефектов самостоятельно.

Содержание статьи

Удаление царапин феном

Мелкие царапины, или как их обычно называют «паутина» легко удаляется обычным бытовым феном. Под нагревом поверхности становятся более пластичными, а неглубокие повреждения полностью «затягиваются» или становятся почти невидимыми.

Процесс удаления дефектов таким способом выглядит следующим образом:

  • Очистите торпеду с помощью любого моющего средства и дождитесь ее полного высыхания. Если на поверхности останется въевшаяся грязь, то она может «вплавиться» в пластик в процессе тепловой обработки.
  • Включите фен на самую минимальную мощность и направьте его на «паутину».
  • Дождитесь реакции – царапины должны затянуться. Если этого не произошло, увеличьте мощность фена и повторите процедуру.

Важно! Сильно нагревать пластиковые панели не стоит, так как это приведет к деформации поверхности.

Удаление царапин зажигалкой

С помощью открытого огня также можно эффективно и быстро избавиться от мелких сколов. Для этого возьмите зажигалку и выполните несколько простых шагов:

  • Проведите зажигалкой вдоль царапины несколько раз. Не задерживайте огонь на одном месте, чтобы не оплавить пластик.
  • Дождитесь, пока обработанная поверхность не остынет.
  • Очистите пластиковую панель от образовавшейся сажи.

Совет! Перед использованием открытого огня, рекомендуется потренироваться на куске пластика.

Если вы опасаетесь производить такую тепловую обработку, то можно воспользоваться более безопасными средствами.

Полировка пластика

Для ремонта более серьезных повреждений и быстрого восстановления поверхности рекомендуется использовать специальные полироли, представляющие собой абразивные пасты. При выборе средства стоит отдать предпочтение тому составу, который подходит для определенного материала (в нашем случае речь идет о полироли для пластика).

Для обработки поверхности можно использовать специализированную шлифовальную машинку (скорость оборота диск должна быть минимальной) или чистую хлопчатобумажную тряпку или губку.

Для удаления дефектов с помощью абразивного состава выполните следующие шаги:

  • Работы лучше производить в темном прохладном месте (на солнце паста для полировки быстро высохнет).
  • Очистите поверхность и нанесите на нее абразивный состав с помощью губки.
  • Подождите около 5 минут, пока паста не вступит в реакцию с пластиком.
  • Когда средство посветлеет и превратится в налет, отполируйте поверхность до полного исчезновения пасты.
  • Промойте пластиковую панель и вытрите ее сухой чистой тряпкой.

Если царапины не получается удалить, их можно замаскировать.

Скрываем пятна специализированным карандашом

Если дефекты незначительные, то можно воспользоваться специальным карандашом. При его покупке нужно максимально точно подобрать цвет. Если оттенок будет хоть немного отличаться, то от царапины вы, конечно, избавитесь, но вместо этого на поверхности торпеды появятся полосы.

Принцип работы такого карандаша очень прост – внутри небольшого флакона содержится довольно густой красящий состав, который заполняет трещину и засыхает, тем самым полностью выравнивая поверхность.

Для использования маркера достаточно протереть поверхность от грязи пыли и, надавив на карандаш,  выдавить «замазку» в углубление. Излишки состава рекомендуется удалить и отполировать поверхность.

Несмотря на простоту этого метода, стоит учитывать довольно высокую стоимость карандаша. Однако, использовать такое средство можно повторно.

Если повреждения довольно глубокие, то существует еще несколько способов ремонта поверхности.

Альтернативные методы удаления царапин

Стоит рассмотреть не самые дешевые, но довольно эффективные средства для восстановления поврежденной пластиковой поверхности торпеды автомобиля:

  • Покраска. В этом случае вам понадобится небольшой флакон краски, обычно они продаются вместе с кисточкой. После обработки лучше всего дополнительно покрыть место скола лаком.

  • Винил. Специальная виниловая пленка плотно натягивается на поврежденную деталь и обрабатывается феном. Благодаря такому способу можно полностью скрыть довольно крупные сколы, но придется потренироваться.
  • Кожа. Данный способ относится скорее к рестайлингу салона автомобиля, так как он подразумевает перетяжку панелей. Однако, если вы умеете работать с кожей, то можно только интегрировать отдельные ее куски. Но стоит учитывать, что кожаные элементы будут выглядеть довольно нелепо в велюровом или тряпичном салоне.

Также некоторые покрывают царапины карбоном, однако такое средство, скорее всего, обойдется в несколько раз дороже, чем новая деталь. Поэтому применять карбон нет никакого смысла.

обзор популярных средств для реставрации пластика салона

Благодаря практичности и дешевизне пластиковые элементы активно применяются в салоне автомобиля. Однако у подобного материала есть один недостаток: с течением времени полимерные детали трескаются, затираются и теряют свои эксплуатационные свойства. Решение проблемы — реставраторы (полироли) пластика автомобиля, которые безопасно восстанавливают полимерную структуру и цвет покрытия. А закрепить полученный результат поможет комплексная защита пластика. Рассмотрим популярные средства по восстановлению пластиковых деталей авто

Реставраторы Lavr — полироли с антистатическим действием

Автомобильная химия и автокосметика российского бренда Lavr занимает лидирующую позицию на отечественном рынке средств для детейлинга. Компоненты полироли действуют на молекулярном уровне и восстанавливают поврежденную структуру пластика. Эффект применения:

  • Равномерный матовый оттенок любых полимерных поверхностей.
  • Удаление царапин, трещин и прочих дефектов.
  • Придает изделиям гидрофобные и антистатические свойства.
  • Восстанавливает первоначальный цвет материала.
  • Создает защитный слой, который сохраняет эксплуатационные качества покрытия.

После нанесения реставратора полироль растирают мягкой губкой. Перед использованием рекомендуется очистить поверхность от загрязнений.

Реставратор пластика Doctor Wax

Очистители и восстановители пластиковых элементов автомобиля Doctor Wax — не менее эффективные средства. Состав реставраторов представляет уникальную формулу полимерактивных компонентов, которые связывают поврежденные волокна пластика, восстанавливают структуру и придают насыщенный цвет изделиям.

Результат после применения:

  • Глубокая очистка и реставрация за одну процедуру.
  • Снимает статическое электричество и придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.
  • Не оставляет жировых следов.
  • Предотвращает деградацию (разрушение) полимерных изделий.

Способ применения прост: достаточно нанести средство на очищенную пластиковую панель и тщательно растереть мягкой тряпкой. После появления матового оттенка удалите излишки препарата и оставьте поверхность просохнуть на 3–4 минуты.

Sonax — восстановление цвета и маскировка трещин

Немецкий полироль Sonax — скорее консервативное решение в вопросах реставрации пластиковых деталей авто. Спрей после нанесения образует эмульсию, которая исчезает после впитывания состава и полировки.

Как результат: обработанная поверхность обретает естественный блеск и первоначальный цвет. Мелкие царапины не устраняются, а маскируются. Спрей обладает водоотталкивающим эффектом.

Заключение

Реставраторы автомобильного пластика — эффективные средства для восстановления исходного состояния пластиковых изделий. Такие полироли содержат полимерактивные компоненты, которые связывают поврежденные волокна пластических масс и «сшивают» мелкие трещины, царапины и прочие дефекты. В добавок поверхность приобретает насыщенный цвет, матовый оттенок, а защитная пленка отталкивает грязь и влагу.

Как убрать царапины на пластике в салоне авто своими руками

Низкое качество пластика, постоянный вход в салон и выход из него, «полет» ключей и других личных вещей — все это является причиной возникновения царапин в салоне транспортного средства. С одной стороны, избежать появления этих дефектов невозможно, поэтому многие не обращают на них своего внимания. Но с другой, они портят внешний вид салона, делают его дискомфортным.

Поэтому лучше всего избавиться от царапин как можно быстрее. Тем не менее, актуальным остается следующий вопрос — как убрать царапины на пластике в салоне авто собственноручно?

Проверенные временем способы

Если на поверхности пластика имеются неглубокие повреждения, удалить их можно при помощи:

  • средств «антицарапина»;
  • полиролей;
  • специальных паст;
  • карандашей, устраняющих дефекты;
  • подручных средств (зажигалка, фен, тряпки).

Если использовать хотя бы один из способов, указанных выше, можно гарантировать высокие шансы на успех. Не уверены в своих силах? Тогда, скорее всего, без помощи специалистов не обойтись.

Зажигалка

Перед тем как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля, вы, скорее всего, даже не подозревали, что это можно сделать обычной зажигалкой. Но практика показывает, что сделать это вполне реально.

Достаточно приобрести не обычную газовую зажигалку, а такую, которая издает синее пламя. Кратковременно нажимая на кнопку зажигания, немного прогрейте проблемное место.

Пластик нагреется, и царапины равномерно сгладятся. Крайне не рекомендуется трогать поверхность пальцами, поскольку так вы можете повредить ее.

Обратите внимание! Представленный способ как убрать царапину с пластика салона подойдет только в том случае, если дефект имеется на гладком пластике. Если они присутствуют на детали с «пупырчатой» структурой, вполне возможно искажение всей текстуры. Соответственно, внешний вид пластика сильно ухудшится.

Видео: избавляемся от царапин зажигалкой.

Полироли и гели

Второй способ раз и навсегда избавиться от царапин на пластике салона — обзавестись специальной полиролью. Их применение довольно простое. Нужно всего лишь нанести восстановительный крем на пластик и дождаться момента, когда он полностью затвердеет.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие материалы, как «Displex» и «Disc Repair«.

Их микрочастицы способны взаимодействовать с пластиковой поверхностью, в результате чего паста полностью закупоривает проблемные участки. Оптические искривления в местах, где преломляется царапина, полностью убираются. Соответственно, дефектов больше не видно.

Внимание! Процедура нанесения пасты Displex является простой даже для новичков. Для того чтобы растереть состав по поверхности, необходимо использовать хлопчатобумажную ткань или ватный тампон. Ни в коем случае не наносите пасту руками! Время полного высыхания — от 20 до 40 минут, в зависимости от температурных условий, глубины/величины царапины и влажности воздуха.

Как правильно удалить царапины с глянца?

Вопрос касательно того, как убрать царапины с глянцевого пластика, чаще всего интересует владельцев иномарок. Большие дефекты достаточно сложно устранить самостоятельно, но если сделать все так, как описано ниже, проблем не возникнет.

  1. На поврежденное место нанесите специальный состав. Подойдет «Дисплекс», описанный выше, но все зависит от свойств и типа пластика.
  2. Зашкурьте повреждение. Делайте процедуру аккуратно.
  3. Как только состав затвердеет, нанесите фактурный узор на поверхность пластика. Чтобы сделать это, используется специальный гель-фиксатор. Он наносится на неповрежденную часть. Как только гель застынет, рисунок переносится на место, нуждающееся в восстановлении.
  4. Сделайте колеровку и покрасьте восстанавливаемое место.

Есть ещё полироль для приборной панели «Atas Plak» (баллон 750 мл). В составе средства силикон, который придает блеск и защищает салон от пыли.

По отзывам, хорошо избавляет глянцевый пластик от царапин. Можете приобрести, попробовать в деле и оставить свой отзыв в комментариях.

Восстанавливающие карандаши и полотенца

Те, кто задаются вопросом, чем убрать царапины на пластике в машине, могут использовать специальные восковые карандаши или мелки подходящего цвета. Они продаются в любом автомобильном магазине.

Восковые карандаши HardWAX

Благодаря содержимому карандаша, материал полностью заполнит поврежденную часть, выровняв все дефектные участки. Как только средство полностью застынет, можно приступать к полировке и нанесению краски.

Представленный способ пользуется наибольшей популярностью, так как в домашних условиях он позволяет максимально быстро избавиться от повреждений. Поверхность, как правило, окрашивается в том случае, если цвет маркера не соответствует оттенку пластика. Но если вы сможете подобрать тон с точностью один в один, заниматься окрашиванием не придется.

Запомните! Вне зависимости от того, каким средством вы пользуетесь и насколько глубоки царапины на поверхности, всегда обезжиривайте поверхность. Наиболее оптимальными обезжиривателями являются такие, как ацетон и спирт. Ни в коем случае не используйте бензин или уайт-спирит! Вещества, которые находятся в их составе, способны проникать вглубь материала, делая его очень хрупким. Агрессивные вещества могут полностью испортить поверхность пластика.

Протирочные полотенца. Попробуйте затереть царапины с помощью профессиональных тряпок, которые можно найти в продаже.

Метод рабочий, посмотрите видео: как происходит сам процесс.

Выводы

Перед тем как убрать царапины с прозрачного пластика, в обязательном порядке обезжиривайте поверхность. В зависимости от того, какой именно материал необходимо обработать (матовый, глянцевый или прозрачный пластик), используйте различные материалы и методики.

Самый простой вариант — разогреть поверхность при помощи зажигалки, которая издает синее пламя. Если же характер повреждений не позволяет воспользоваться этим способом, придется брать в руки крем-пасту или восстанавливающий маркер. Правильно выполнив процедуру, после полного затвердевания материалов найти место, где была царапина, станет невозможно.

В любом случае, если вы чувствуете, что не сможете самостоятельно избавиться от подобных дефектов салона, лучше всего будет обратиться за помощью специалистов сервисного центра. Штатные сотрудники, используя узкоспециализированные инструменты и спецсредства, максимально быстро восстановят интерьер.

Видео: как ремонтировать отверстия, порезы, разломы, потертости и другие повреждения пластика.

Окончательный выбор остается за вами. Удачи!

Загрузка…

Как удалить царапину на пластике автомобиля?

14.09.2016

Даже небольшие повреждения элементов отделки придают интерьеру неряшливый, запущенный вид. Это особенно актуально для передней панели, поскольку она постоянно находится перед глазами.

Во многих случаях ликвидировать царапины на пластике салона авто можно самостоятельно, используя специальные приемы и восстановительные материалы.

Виды повреждений пластиковых поверхностей

Самый распространенный дефект — мелкие царапины на пластике салона авто. Они обычно образуются во множестве, в результате чего на поверхности формируется своеобразная «паутина». Это ухудшает внешний вид отделки, однако повреждения данного типа легко замаскировать или полностью ликвидировать с помощью специально предназначенных средств. Такой ремонт можно сделать самостоятельно, на это требуется минимум времени.

Более глубокие дефекты обычно случаются по причине неаккуратности пассажиров или водителя, а также из-за досадных случайностей, детских шалостей, в результате перевозки животных (остаются следы зубов и когтей) и пр. В данном случае ликвидация повреждений осуществляется с применением более сложных методик.

Еще одним распространенным дефектом является деформация или выцветание полимерных поверхностей под воздействием солнечных лучей. В сочетании с шероховатостями и прочими механическими повреждениями это крайне негативно сказывается на внешнем виде интерьера.

Устранение царапин на пластике с помощью фена

Метод хорошо подходит для борьбы с мелкими и «паутинообразными» повреждениями. Для этого необязательно иметь мощный строительный фен — вполне хватит обычного бытового прибора.

В данном случае ликвидировать повреждения несложно. Принцип заключается в нагреве соответствующих участков: при этом дефекты либо полностью «затягиваются» самостоятельно, либо намного уменьшаются и становятся практически незаметными.

Перед тем как убрать царапины с пластика авто, следует тщательно вымыть подлежащие обработке поверхности с помощью эффективных моющих средств. Это необходимо для удаления грязи из поврежденных мест (в противном случае она будет препятствовать затягиванию). После высыхания поверхности нужно включить фен на небольшую мощность и направить струю нагретого воздуха на обрабатываемый участок.

В процессе работы следите за состоянием пластиковой поверхности. При отсутствии должного эффекта увеличьте мощность прибора и уменьшите расстояние между ним и панелью.

Ликвидация повреждений с помощью зажигалки

Данный способ во многом аналогичен применению фена. С той разницей, что в данном случае воздействие на дефекты осуществляется с помощью открытого огня. Чтобы избавиться от царапин на пластике автомобиля, поднесите к соответствующему месту зажигалку и несколько раз проведите пламя вдоль поврежденного фрагмента.

Следует соблюдать осторожность. Рекомендуется предварительно выполнить данную операцию на куске материала аналогичной структуры.

После воздействия пламенем на пластиковую поверхность прикасаться к ней нельзя до тех пор, пока она полностью не остынет. Для удаления сажи можно воспользоваться ватой или мягкой ветошью, смоченной в спирте.

Полировка

Это одна из простых и наиболее безопасных методик восстановления пластиковых поверхностей. Она основана на использовании специальных полиролей. Следует помнить, что применение средств, предназначенных для обработки лакокрасочного покрытия, в данном случае недопустимо — ввиду специфичной структуры они могут повредить податливую и мягкую полимерную поверхность. Кроме этого, метод нельзя использовать для рифленых материалов.

Чтобы удалить царапины на пластике автомобиля, его можно полировать как вручную, так и с помощью специальной шлифовальной техники. Однако скорость вращения шпинделя при обработке полимерных поверхностей должна быть минимальной. В общем случае алгоритм ликвидации повреждений выглядит следующим образом:

  • тщательная мойка поверхностей, которые планируется полировать. Важно освободить их от застарелой и въевшейся грязи;
  • сушка и последующее охлаждение поверхностей;
  • нанесение абразивной пасты (это удобно делать с помощью небольшого куска поролона). После этого ее нужно оставить примерно на пять минут для обретения рабочего состояния;
  • полировка поверхности до полного исчезновения нанесенного средства.

Завершается процесс снятием пыли, образовавшейся в процессе обработки, и тщательной мойкой восстановленных фрагментов.

Маркировка специальным карандашом

Устранить царапины на пластике автомобиля можно с помощью специального карандаша. Это один из наиболее простых методов. Реализовать его можно самостоятельно. Единственный недостаток заключается в том, что маркеры и прочие восстановительные средства данного типа имеют сравнительно высокую цену. С другой стороны, одного карандаша хватает для многократного использования.

Он представляет собой особый флакон, внутри которого находится специальный состав для ликвидации царапин на пластике салона авто. При нанесении данного средства на поврежденный фрагмент углубление заполняется, в результате чего дефект исчезает.

Важным условием успешного ремонта является правильный выбор цвета и оттенка восстановительного состава.

Капитальный ремонт пластиковых поверхностей

Данный метод является самым сложным и трудоемким, поскольку состоит из нескольких этапов и предусматривает предварительный демонтаж поврежденных элементов отделки.

После снятия панели осуществляется ее чистка и мойка с применением соответствующих составов. Далее выполняется шлифовка (при условии, что поверхность не является рифленой).

Следующим этапом борьбы с царапинами на пластике авто является нанесение грунтовки. При выборе состава обращайте внимание на то, чтобы он не вступал в реакцию с полимерными материалами. На загрунтованную и высушенную поверхность наносится краска, после чего можно покрыть панель специальным лаком.


Как удалить царапины с пластикового салона автомобиля

Как и все остальное в автомобиле, со временем в салоне начнут накапливаться царапины и дефекты.

Большинство царапин на пластмассовом салоне автомобиля возникает в результате того, что дети, собаки, продукты, перевозят багаж или перемещают товары общего назначения из пункта а в пункт б.

Во многих случаях этого можно избежать, накрыв пластиковые панели или закрепив незакрепленные предметы в задней части автомобиля.

Но, если вы уже прошли стадию профилактики, не волнуйтесь!

Из этой статьи вы узнаете, как удалить царапины с пластикового салона автомобиля, вернув его как можно ближе к заводским.

Как удалить царапины с салона автомобиля

Есть 3 способа удалить царапины с салона вашего автомобиля.

Решение, которое вы выберете, полностью зависит от вас. У каждого решения есть свои плюсы и минусы, вам просто нужно их взвесить.

Купив пластиковый ремкомплект, вы сможете провести мелкий ремонт дома, при этом все необходимое оборудование будет в одной небольшой упаковке. При этом их очень мало, и в большинстве случаев предоставленные цвета не будут соответствовать вашему интерьеру.

Если вы полностью замените рассматриваемую панель, это обеспечит заводскую отделку.

Для этого потребуются инструменты для разборки и установки панели.
Вам также нужно будет купить сменную панель, так что это намного дороже и для многих совершенно нереально.

К сожалению, в случаях, когда панель сильно повреждена с трещинами и отверстиями, замена панели может быть единственным логичным выбором.

Наконец, у вас есть возможность выполнить то, что я называю «традиционным ремонтом».Это ремонт, который я расскажу вам шаг за шагом в этой статье.

Продолжайте читать, чтобы узнать, какое оборудование вам понадобится и что нужно делать для ремонта пластмассового салона автомобиля.

Оборудование, которое вам понадобится

Большинство инструментов, оборудования и продуктов, которые вам нужны, не требуют пояснений.

Две вещи, которые могли вызвать ваш интерес, — это лезвие бритвы и комплект PDR, но я уверяю вас, что они являются ключом к безупречному ремонту.

Использование лезвия бритвы позволит вам удалить выступы и излишки пластика в целевой области.Если бы вы использовали наждачную бумагу или шлифовальный брусок, скорее всего, вы натерли бы часть окружающей области.

Что касается PDR Kit, он позволит нам воссоздать точную текстуру панели. Вы можете использовать зернистую подушку, но вы потратите много времени, пытаясь найти правильную текстуру, и даже тогда она может не совпадать с точностью.

Процесс ремонта

Процесс ремонта довольно прост. Чтобы добиться точного результата, может потребоваться несколько раз, но это не должно вызывать у вас многочасовые стрессы.

При желании вы можете произвести ремонт, пока панель находится на автомобиле, хотя вам может потребоваться малярный скотч или малярная бумага для защиты окружающих участков.

Самый безопасный способ — снять панель и отложить ее в сторону, пока вы работаете с ней. Для этого вам понадобится набор для снятия пластиковой облицовки и, возможно, набор Torx для удаления некоторых винтов.

Если вы не знаете, как снять панель, на YouTube есть множество видеороликов, которые научат вас точным методам для вашего автомобиля.

Перед нанесением шпатлевки необходимо очистить поверхность. Сделайте пасту из катализатора и смолы, затем нанесите пасту на поцарапанный участок и разгладьте его.
Затем вытрите излишки пасты тупым инструментом, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Затем оставьте место высыхать на двадцать четыре часа.

2) Использование термообработки

Если в вашем распоряжении есть инструменты, вы можете устранить царапину самостоятельно, не покупая специальный набор.Во-первых, очистите и высушите область, как и при использовании других методов. Затем нагрейте этот участок с помощью теплового пистолета, пока он не станет гладким и не начнет смягчаться.

Затем нужно нанести на эту область зерновой тампон. Подушечки для зерна можно приобрести в Интернете, если их еще нет в вашем наборе инструментов. Они продаются с разной отделкой, поэтому вам нужно выбрать накладку, которая больше всего напоминает отделку салона вашего автомобиля.

Как только поверхность остынет, она затвердеет, и ее можно отшлифовать, пока она не станет гладкой и не смешается с остальной частью интерьера.После того, как вы очистили и высушили область, вы можете использовать спрей для восстановления пластика, чтобы улучшить результат.

Как очистить пластиковую отделку салона автомобиля

После того, как вы устраните царапины на салоне автомобиля, можно почистить остальную часть салона. Одна из областей, подверженных повреждениям и загрязнению, — это пластиковая отделка салона. Это простой процесс. Вам нужно найти чистящее средство, безопасное для пластика, и нанести его на тот участок отделки, который требует внимания.

Важно использовать ткань из микрофибры для удаления спрея, так как она будет удерживать грязь и жир и не позволит повторно нанести ее на только что очищенную область. Целесообразно опрыскать очищенную область защитным спреем, чтобы минимизировать дальнейшие повреждения.

Наиболее актуально: лучший очиститель для пластика салона автомобиля

Общие советы по очистке салона автомобиля

Салон автомобиля может легко испачкаться и выглядеть потрепанным, так как это часто используемое место.Если вы продаете свой автомобиль, грязь и царапины могут снизить стоимость и затруднить продажу автомобиля.

Во-первых, при очистке салона автомобиля используйте пылесос, чтобы избавиться от всех поверхностных загрязнений. Затем удалите поверхностные загрязнения небольшой шваброй или тряпкой с теплой водой. Если есть труднодоступные места, можно использовать небольшую малярную кисть или даже ватную палочку, чтобы удалить стойкую пыль.

Пятна можно обработать обычным чистящим спреем, если он подходит для обрабатываемой области.Когда поверхность будет очищена и станет блестящей и новой, добавьте защитный пластиковый спрей, чтобы автомобиль оставался чистым и блестящим как можно дольше.

Средство для восстановления пластиковых покрытий автомобилей Средство для восстановления автомобильных покрытий Нано покрытие Полировка Защита автомобилей для автомобильной краски 30 мл | Полироли |

Автомобильное пластиковое покрытие, агент для ремонта, автомобильное покрытие, полировка, защита автомобиля, краска для автомобиля, 30 мл

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пластиковые детали автомобилей длительное время подвергаются воздействию солнечных лучей и загрязнению воздуха. У них уже очень легко появляются окисления, обесцвечивание, белила, макулы и прочие кризисы старения. Средство для восстановления пластиковых покрытий следует регулярно использовать внутри и снаружи пластиковых деталей. Быстро и легко чистить, обновлять, сохранять трехступенчатую интеграцию.

  • Эффективно удаляет пятна поверхности с пластиковых деталей.
  • Не допускайте окисления и выцветания пластика под воздействием солнечных лучей.
  • Жертвенное покрытие на поверхности может быть использовано в качестве барьерного покрытия.
  • Эффективно предотвращает старение резиновых полос и продлевает срок службы.
  • Высококачественная отделка с защитным нанопокрытием для предотвращения окисления и ржавчины.
  • Отсутствие вредных веществ, таких как фосфор и хром, на пластиковых деталях и коллоиде кузова, которые не вызовут повреждений.
  • Средство для восстановления пластикового покрытия, нанесенное на поверхность, можно использовать в качестве покрытия. После окраски с помощью этого комплекта на кузове автомобиля будет нанесен защитный слой, который защитит ваш автомобиль от коррозии солевого тумана, падений птиц, ультрафиолетового света, царапин, каменных сколов, железный порошок и др.

Характеристики:

Емкость: 30 мл.

В комплект входит:

1 х губка.

1 x Агент для ремонта пластиковых покрытий автомобилей.

Ноты:

Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения.

Из-за различий в мониторе и световом эффекте фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях.

Как чистить пластиковые детали автомобиля

Ваш автомобиль сделан из нескольких материалов, хотя большинство эстетических деталей сделаны из пластика. Пластик используется, потому что ему легко придать желаемую форму и его можно тонировать в соответствии с цветом автомобиля. Также его можно раскрасить в тон. Ассортимент пластмассовых деталей по назначению в том числе:

  • Закрытые панели, блокирующие неприглядные механические детали
  • Литые пластмассовые детали, такие как дверные панели, для облегчения сборки
  • Гладкие окрашенные детали, такие как накладки бамперов и внутренняя отделка
  • Мягкий на ощупь пластик для привлекательной внутренней отделки
  • Текстурированные пластиковые детали

Пластиковые детали могут испачкаться, как и остальная часть вашего автомобиля.Это может быть пыль, масла или даже еда или напитки, попавшие на пластик. Пластик может нуждаться в обработке иначе, чем другие детали, в зависимости от его состава и отделки.

Общее практическое правило: пластик снаружи вашего автомобиля можно чистить так же, как и остальную краску.

Текстурированный пластик и внутренние пластиковые детали необходимо чистить другим способом.

Метод 1 из 2. Очистите текстурированные внешние детали из пластика

Текстурированные черные пластиковые детали экстерьера вашего автомобиля могут выцветать из-за своего насыщенного цвета, будь то черный, серый или тонированный цвет, соответствующий краске вашего автомобиля.Они часто выглядят мутными или беловатыми, или имеют блеклое сходство с прежним цветом. Вы можете легко восстановить их первоначальный вид.

Текстурированный черный пластик используется для таких деталей, как:

  • Брызговик
  • Бамперы неокрашенные
  • Обтекатели стеклоочистителя

Необходимые материалы

Шаг 1: Нанесите очиститель . Нанесите четверть капли средства для чистки триммеров непосредственно на пластиковую деталь.

Работайте небольшими участками, поэтому не используйте пятно чистящего средства больше четверти.

Шаг 2: Нанесите очиститель . Нанесите чистящее средство на обивку небольшой щеткой с пластиковой щетиной или зубной щеткой.

Сначала нанесите чистящее средство кистью тонким слоем на как можно больший участок.

Затем почистите щеткой влажное пятно, пока пластик под ним не станет гладким и гладким.

Шаг 3: Протрите область насухо .Вытрите пятно насухо чистой безворсовой тканью, удалив остатки очистителя и грязь.

Шаг 4: Повторяйте, пока компонент не станет чистым . Полностью очистите текстурированный пластиковый компонент, используя тот же процесс для всей детали.

Конечным результатом будет богатая, глубокая деталь, такая же, как когда она была новой.

Метод 2 из 2: Очистите внутренние пластиковые детали

Интерьер вашего автомобиля значительно более защищен от окружающей среды, чем внешний вид.Типичные проблемы, возникающие с внутренним пластиком:

  • Трещины
  • Накопление пыли
  • Загрязнение

Если деталь треснула, вы не сможете восстановить ее до прежнего состояния. Однако вы можете обработать пластик салона, чтобы предотвратить растрескивание и повреждение, пока вы чистите пластик салона автомобиля. Ищите высококачественное чистящее средство, которое также кондиционирует пластик.

  • Совет : Автомобильные чистящие средства, которые оставляют маслянистый блеск, поначалу могут хорошо выглядеть, но быстро собирают пыль и грязь.Используйте чистящее средство, которое не оставляет ощущения жирности и блеска после использования.

Необходимые материалы

Шаг 1. Протрите пыльные поверхности . Протрите все внутренние детали автомобиля безворсовой тканью.

Вам нужно удалить большую часть рыхлой пыли и грязи, чтобы конечный результат был более чистым и без полос.

  • Если поверхности сильно загрязнены, вы можете сначала использовать влажную ткань, чтобы собрать больше грязи.

Этап 2: Распылите очиститель для пластика на подушечку аппликатора из пеноматериала . Если вы распыляете непосредственно на такие детали, как приборная панель или дверная панель, туман осядет на ваших окнах, что потребует от вас больше работы по очистке автомобиля в дальнейшем.

  • Смочите подушечку аппликатора очистителем.

Шаг 3: Протрите внутренний пластик влажной подушечкой аппликатора . Снова смочите аппликатор, когда заметите, что он не оставляет чистящего средства на пластике.

Работайте с одной областью за раз.Если вы чистите приборную панель, полностью вытрите ее очистителем и переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Вытрите пластиковую накладку насухо безворсовой тканью . Это удалит основную часть влаги и оставит чистую поверхность без пыли.

Повторите эти действия для каждой области пластика.

Шаг 5: Очистите загрязненные щели . Там, где пластиковые детали соприкасаются с другой поверхностью, есть швы и щели. В этих местах часто собирается грязь, из-за чего чистый в остальном автомобиль выглядит некачественно.

Окуните кисть для детализации в очиститель для пластика или распылите на нее средство для чистки.

Вставьте щетину щетки или ватной палочки в щель вперед и назад.

Соберите грязь и очиститель, который вы вычистили тканью.

Протрите тканью так глубоко в щель, чтобы впитать остатки чистящего средства.

  • Совет : Прозрачные пластмассовые детали, такие как комбинация приборов или дисплей радио, лучше всего чистить средством для чистки стекол, как и окна.

Содержание пластмассовых деталей вашего автомобиля в чистоте должно быть частью вашего регулярного ухода за автомобилем. Чем лучше вы ухаживаете за всеми частями автомобиля, тем лучше все части работают вместе и тем дольше прослужат.

Руководство по покраске пластика в салоне и экстерьере автомобилей.

«Проколотый интерьер».

Персонализация салона автомобиля для многих — это первое, что они делают.

Простые проекты помогают обрести уверенность, и покраска пластмасс является хорошей отправной точкой.

Хотя запасные части для модификации интерьера выглядят красиво, индивидуальный вид вполне доступен, если вы готовы приложить немного усилий и покрасить интерьер самостоятельно.

Подготовка — самая важная часть любой задачи по покраске.

Все, что находится между деталью и краской (например, сколы, царапины, жир и т. Д.), Будет видно сквозь слои краски. 90% отделки зависит от подготовки, оставшиеся 10% зависят от нанесения краски и ее типа.

Тем не менее, некоторые цвета более щадящие, чем другие.

Пошаговое руководство по покраске автомобильного пластика.

Не торопитесь. Последняя работа продлится дольше, если вы потратите на нее больше времени. Хорошая подготовка ВАЖНА!

Список необходимых предметов.

Хорошо, обо всем по порядку, вам понадобится:

  1. Время. Не могу не подчеркнуть, насколько важно не торопиться.
  2. Краска, несомненно, будет в виде аэрозоля.Вам понадобится грунтовка для пластика (также известная как усилитель адгезии), базовое покрытие (вы можете использовать обычную автомобильную краску) любого цвета, который вы хотите покрасить, и немного лака (глянцевый или матовый, это ваше решение).
  3. Нечто такое, что «играет ключевую роль» в детали. В торговле мы называем это скотчбрайтом, это в основном грубая подушечка, используемая для удаления блеска с панели, и она оставляет мелкие царапины, чтобы краска могла сесть / схватиться. Для этого можно использовать влажную и сухую бумагу с зернистостью 1500, но, вероятно, лучшее, что я могу придумать, — это грубая часть губки для мытья посуды.
  4. Теплая мыльная вода или, желательно, очиститель на основе растворителя (что-то вроде уайт-спирита — если вы им пользуетесь, наденьте перчатки).
  5. Пистолет горячего воздуха или фен. Это просто облегчает жизнь.
  6. Если получится, то ткань для гвоздя. Это используется для сбора мелких волосков / частиц пыли как на панели перед покраской, так и на краске во время покраски. Вы можете обойтись без тряпки для прихватки, поэтому не волнуйтесь, если она у вас не получится.
  7. Маска, желательно паровая.
  8. T-Cut или другой отделочный состав.И мягкая ткань.

Теперь у вас есть необходимые материалы, приступим …

Руководство по покраске пластика

Типичный этап 1 — подготовка

Удалите все, что вы собираетесь красить. Будьте осторожны, не поцарапайте и не повредите его, вы только заставите себя больше работать.

После того, как вы сняли деталь, начните с промывания ее мыльной водой / очистителем на основе растворителя. Это удалит жир, пыль и любые другие загрязнения. Если есть какие-либо повреждения детали, сейчас самое время их разобрать.Затем начните «заклеивать» деталь, убедившись, что на ней не осталось блестящих участков. Чем лучше вы это сделаете, тем меньше вероятность того, что краска отслоится позже. После того, как вы «закроете» деталь, постирайте ее снова. Перед тем как продолжить, убедитесь, что он полностью высох.

Типовой этап 2 — Покраска

Главный совет, который я могу дать при рисовании аэрозолями, — это согреть баллоны. Это позволяет краске распыляться более мелко, когда она проходит через сопло, что приводит к лучшему результату.Не забывайте, я сказал теплый, НЕ перегревайте, вы снимаете холод с баллончика, не рискуя потерять руку из-за взрыва аэрозоля, пока вы держите ее.

Убедитесь, что вы хорошо встряхнули банки перед их использованием. Лучшая техника рисования аэрозолем — использовать легкие, накладывающиеся друг на друга мазки. Между слоями необходимо оставлять не менее 5 минут, чтобы дать растворителям краски время испариться.

Это время можно сократить с помощью фена. Я бы порекомендовал надеть маску или выйти на улицу для этого следующего этапа, пары могут быть опасными.

Сначала нанесите грунтовку для пластика, я настоятельно рекомендую вам использовать ее, так как она придаст краске нечто большее, чем просто легкие «ключевые» царапины. Вы можете пропустить этап грунтовки пластика, но если деталь расколется, краска начнет отслаиваться.

Возможно, вам понадобится нанести 3/4 слоя грунтовки для пластика, но вы можете использовать фен, чтобы ускорить процесс высыхания. Помните, что светлая шерсть лучше, чем тяжелая, реже. Грунтовка для пластика, как правило, довольно тонкая, поэтому будьте осторожны, чтобы не допустить «потеков».

Когда грунтовка для пластика высохнет, пора наносить базовый слой. Опять же, используйте легкие перекрывающиеся мазки. В зависимости от цвета для покрытия может потребоваться от 3 до 8 слоев. Опять же, убедитесь, что вы оставляете достаточно времени между слоями.

Как только цвет полностью покроет деталь, можно приступать к нанесению лака. Это не обязательно, но помогает защитить базовое покрытие и придает блеск (если вы выбрали глянцевый лак).

Наносите так же, как и базовое покрытие, постепенно увеличивая толщину лака.Вероятно, вам понадобится около 4 или 5 слоев лака.

Оставьте деталь на 3 или 4 часа, прежде чем пытаться отполировать и снова установить ее. Нет ничего хуже, чем разметить свежую покраску.

Удачи

Примечания:
Я использовал обычную автомобильную краску. Не тратьте деньги на так называемые «краски для пластика», когда все, что вам действительно нужно, — это хороший ключ и грунтовка для пластика. Также люди должны помнить, что краска не является неразрушимой.
Good Key -> грунтовка для пластика -> базовое покрытие -> лак — это все, что вам нужно.

(Статья представлена ​​TheNamesJames — участником форума)

Присоединяйтесь к нам на нашем дружественном форуме , где вы можете обсудить свой проект по дизайну автомобиля с нашим очень дружелюбным сообществом автолюбителей. На нашем форуме есть тысячи советов и вопросов по автомобилям, и у нас есть довольно много нестандартных работ / проектов в разделе галереи.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТАЯ не взимаю плату с за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars долларов на каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была из рубрик Интерьер, Советы по покраске, Стиль. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

Детализация интерьера вашего автомобиля | Детализация автомобиля

В любом магазине автозапчастей будет множество чистящих средств для разных типов поверхностей, включая ковры, обивку, кожу и пластик.Но покупать специальные чистящие средства только для автомобилей необязательно — бытовые чистящие средства подойдут. Однако будьте осторожны, чтобы использовать правильный продукт для правильной работы по уборке. Если вы сомневаетесь в продукте, проверьте незаметный участок очищаемой поверхности.

Ковер

Практически любой ковер можно почистить пароочистителем. Но аренда или покупка одного только для вашего автомобиля может быть дорогостоящим. Если у вас уже есть пароочиститель или вы планируете взять его напрокат, чтобы отпарить ковры в вашем доме, это будет хорошим вариантом для очистки вашего автомобиля.

Если паровой очиститель недоступен, вы можете использовать обычный спрей для чистки ковров. Нанесите состав на ковер с помощью кисти с жесткой щетиной. Избегайте намокания ковра и обивки слишком сильно, так как вы рискуете получить плесень или повредить находящееся поблизости электронное оборудование. Если у вас есть проблемное пятно, например, от макияжа, масла, жевательной резинки, древесного сока или дегтя, вы должны использовать специальное чистящее средство для его удаления.

Тканевая обивка

Если вы используете пароочиститель, проверьте, не рекомендуется ли использовать специальный шампунь для обивки или приспособление для машины.Если вы не используете пароочиститель, воспользуйтесь спреем для чистки обивки, нанесите его мягкой щеткой и дайте высохнуть в соответствии с инструкциями. Не забывайте чистить заднюю полку, ремни безопасности и шарниры сидений.

Кожаная отделка

Смочите влажную ткань средством для чистки кожи, седельным мылом или другим мягким мылом для кожи и аккуратно протрите им все участки кожи. Удалите излишки мыла чистой слегка влажной тканью. Удалите излишки мыла со швов ватными тампонами.

Стекло

Для мытья окон изнутри используйте очиститель для стекол.Распылите чистящее средство прямо на ткань, чтобы избежать образования полос и попадания чистящего средства на обивку.

Твердые поверхности

Бытовой универсальный очиститель удалит любую оставшуюся грязь с панели приборов, резиновых молдингов дверей и внутренней отделки.

26Фев

Из чего состоит диск сцепления: Сцепление: устройство, принцип работы

Сцепление: описание,виды,устройство,принцип работы | АВТОМАШИНЫ

Резкий старт с места, или же большая нагрузка при движении быстро выводят сцепление с рабочего состояния, первым признаком поломки сцепления становится плохое переключение коробки передач, пробуксовка после того, как включили передачу, нажали на газ, обороты двигателя поднялись, а автомобиль не набирает скорость. Все это ведет к одному, пора менять сцепление. Но все же заменить не проблема, но вот для того чтоб не случилась такая беда заново, рассмотрим принцип работы сцепления.

Содержание статьи

Что такое сцепление?

Сцепление (или как его еще называют «фрикционная муфта») ― это механизм автомобиля, который соединяет двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность рассоединять их при переключении передачи, торможения или же во время остановки. Основное задание сцепления ― это фрикционное взаимодействие дисков, которые располагаются на обоих валах.

Еще одной функцией, которую исполняет сцепление ― это возможность плавно трогать с места автомобиль. Постольку поскольку вал двигателя вращается, а вал трансмиссии пребывает в фиксированном неподвижном положении, начало движения машины без сцепления невозможно, так как оно помогает валам плавно притереться друг к другу, и в то же время обеспечивает плавное ускорение оборотов, которое обеспечивают валы, и наконец-то привести в движение автомобиль.

Если же случайно (или не случайно) слишком быстро и резко рассоединить те двое валов, то неподвижный вал трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя и Ваш автомобиль просто-напросто заглохнет (в лучшем случае), или же в механизме сцепления будут поломки, на которые понадобятся немалые материальные затраты. В основном, на современных автомобилях устанавливается механические сцепления.

ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Дальнейшее изучение автомобиля невозможно без понимания термина — привод. Попробуем с ним разобраться.

Когда в автомобиле надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму, то могут возникнуть проблемы. Для того чтобы автомобиль исправно работал, а водитель находился на своем месте, существует привод механизмов.

Представьте ситуацию, когда вам необходимо постоянно что-то закрывать и открывать, а сами вы передвигаться не можете. Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление. Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками будут являться «приводом», который передаст усилие на расстоянии.

В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Привод может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.


Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.
Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из :
  • педали,
  • главного цилиндра,
  • рабочего цилиндра,
  • вилки выключения сцепления,
  • нажимного подшипника,
  • трубопроводов.


При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления. Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

В гидравлическом приводе сцепления применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок привода, стоит прочитать, что написано на этикетке. А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе сцепления автомобиля? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.

На переднеприводных автомобилях используется механический привод, где педаль сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

 

Механизм сцепления состоит из:

  • картера и кожуха,
  • ведущего диска (которым является маховик двигателя),
  • нажимного диска с пружинами,
  • ведомого диска с износостойкими накладками.


Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.


Сцепление включеноКак это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.


Сцепление выключеноДействия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля и комфортность пассажирам.

Сцепление с гидравлическим приводом

Судя с названия этого вида сцепления, думаю, Вам, итак, стало ясно, что в гидравлическом приводе все усилия, начиная с педали сцепления и заканчивая собственно механизмом, транспортируются с помощью такой себе жидкости. Она в свою очередь размещается в гидроцилиндрах и трубках, которые соединяют все нужные в механизме элементы. Механизм строения гидравлического сцепления не очень совпадает с механическим сцеплением.

Один достаточно большой диск располагается на остром конце ведущего вала и сделанного из стали кожуха. Кожух закрепляется за маховиком. Внутри кожуха имеется пружина с радиальными лепестками. Они являются, скажем, так, выжимными рычажками. На оси располагается управляющая педаль. Она же приподнята к кузову, а именно к кронштейну. Толкач основного цилиндра прикреплен к педали сцепления при содействии шарнира. Педаль попускается тогда, когда сцепление выключается и передача переключается.

Диагностика сцепления в домашних условиях

Чаще всего при поломке слышны характерные звуки. Для этого давим пару раз на педаль сцепления и внимательно слушаем. Если появляются посторонние звуки, к примеру, такие как скрип, стук или подобное, то стоит понять, откуда они идут и устранить их. При нажатии на педаль, она должна идти свободно, без рывков и задержек. Расстояние от пола до педали при включенном или выключенном состоянии не должна превышать 145 миллиметров.

Встречаются еще поломки во время езды, а именно когда переключаете передачу. Если тяжело включить передачу и при включении появляются нестандартный хруст, шум и другие звуки, то не стоит затягивать. Так же при включении передачи и нажатии на газ машина не так резва, как обычно, начинает плавно набирать ход, при этом мотор работает на максимум. Это первый признак поломки диска сцепления.

Характеристики керамического и металлокерамического сцепления

В последнее время любители экстремальной быстрой езды открыли для себя керамическое и металлокерамическое сцепление. Керамика значительно выигрывает, если ее установить на мощный агрегат, который любит стартовать с пробуксовкой и сжигать резину. Металлокерамическое сцепление может выдерживать значительные нагрузки и является лучшим выбором гонщиков.

 

Диски производят с добавление углеродистого волокна, кевлара и керамики. Такой состав позволяет на 10–15% поднять передачу крутящего момента без увеличения прижимной силы, оказываемой на корзину. Живут такие диски, как правило, в четыре раза дольше обычных. Производят 3-х, 4-х, 6-и лепестковые модели, которые отлично справляются с температурными и механическими нагрузками. Некоторые водители жалуются на слишком резкое переключение передач при керамическом сцеплении, но определенного
мнения на этот счет среди автомобилистов пока нет.

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео. | АВТОМАШИНЫ

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике. 

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач. 

Содержание статьи

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

  1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
  2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
  3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

 

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков. 

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов. 

Выжимной подшипник сцепления: описание виды,устройство,работа,фото,видео.

Всем известно, что система сцепления является одной из важнейших частей автомобиля, а значит, необходимо знать и то, как работает выжимной подшипник сцепления, который входит в ее состав. Этот «упорный» элемент играет огромную роль, он передает нажимное усилие, поступающее от вилки сцепления на паук корзины и на ступицу ведущего диска.

Содержание статьи

Устройство

В современных механизмах автомобиля используется 2 вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу для себя выделить какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок эксплуатации, если их использовать аккуратно и правильно.

Устройство этого механизма следующее: посредством давления нажимной диск придавливает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и двигается по нему. Демпферные пружины, находящиеся внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А для того, чтобы создать нужное усилие, диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск. На внутренний диаметр пружины, выполненный в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного  устройства между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но в действительности при выжатом сцеплении подводится привод крутящего момента на обойму. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник возлагается неравномерная нагрузка. По этой причине быстро изнашиваются детали. Ведь она при движении автотранспорта остается в состоянии покоя, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшим управлением транспортным средством.

Как работает выжимной подшипник сцепления – механика процесса

Если говорить кратко, то данный элемент обеспечивает вывод диска из зацепления с корзиной. Кроме того, к его функциям относится и выключение, а также включение сцепления. Существует два вида таких подшипников: роликовый, который работает за счет жесткой связи между тягами, и гидравлический, создающий усилие при помощи гидросистемы.

Сцепление необходимо для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии во время переключения передач, это способствует предохранению элементов трансмиссии от лишних перегрузок, а также гашению колебаний. Схема работы данного механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает к маховику ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания и обеспечивают плавность включения.

А для того, чтобы обеспечить необходимое усилие, на нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, внутренний диаметр которой выполнен в виде металлических лепестков. Именно на эти лепестки и влияет выжимной подшипник или, другими словами, подшипник выключения сцепления. Расположен он на оси вращения и выполняет функции передаточного устройства между приводом и сцеплением. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение муфты выключения вместе с подшипником.

Правильная проверка работоспособности подшипника

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. Благодаря этому во время эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только в случае нажатия на педаль сцепления.

Существенным нагрузкам подвергается деталь во время резкого старта, пробуксовке ведущих колес, длительных переездах, например, на шоссе с некачественным покрытием.

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно провести профилактическую работу со сцеплением. Специально предусмотренных диагностических инструментов для выявления его работоспособности не предусмотрено. Определить поломку можно по косвенным признакам, которые имеют отличия для механических и гидравлических конструкций.

 

К явным симптомам относятся такие явления:

  • во время работы коробки передач слышатся посторонние шумы;
  • не удается свободно переключать скорости;
  • сцепление пробуксовывает.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам понадобится запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свист, появляющиеся во время нажатия и исчезающие после возвращения педали в верхнее положение, свидетельствуют о поломке подшипника.

Выявить физическое состояние детали можно после демонтажа коробки. Понадобится снять его одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

Во время визуальной диагностики определяем допустимые люфты, заедания, повреждения корпуса. Проблема может возникать после выработки смазочного материала. В этом случае удаляем загрязнения и набиваем узел литолом или другим подходящим смазочным материалом, а потом возвращаем все на свои места. Необходимо проконтролировать плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность на включенном двигателе.

Часто встречается на гидравлической конструкции такой косвенный признак, как провал педали. Это является следствием отсутствия герметичности привода и поршня на подшипнике. Перед тем как демонтировать коробку, водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также осуществляется мониторинг всей гидравлической разводки узла. Потребуется заглянуть в бачок для контроля уровня жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:
* роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
* гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.

Как осуществляется замена выжимного подшипника сцепления?

Замена выжимного подшипника сцепления производится следующим образом. Сначала снимается коробка переключения передач, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора, а с направляющей втулки снимается сам подшипник. Далее необходимо отжать лапки пружинного держателя и снять его. Теперь можно снять подшипник с муфты, на которой он расположен.

Обязательно, прежде чем устанавливать новую деталь, необходимо ее тщательно проверить. Новый подшипник должен вращаться очень легко, не допускаются заедания, а также наличие люфтов.

Устанавливая новую деталь на муфту, проследите, чтобы выступающая часть ее внутреннего кольца смотрела в сторону. Зафиксируйте ее в таком положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ним фиксируется пружинным фиксатором, и финальным аккордом на место устанавливается коробка передач.

Сцепление автомобиля — принцип работы и классификация

В любом автомобиле основным узлом является силовая установка – она обеспечивает преобразование энергию сгорания топлива в механическую энергию – вращение коленчатого вала. Вся работа силовой установки направлена только на получение этого вращения.

Но для движения автомобиля получение вращения недостаточно. Условий движения автомобиля очень много – ему нужно начать движение, где должно обеспечиваться максимальное тяговое усилие, после набрать скорость, где уже тяговое усилие не так важно, но требуется высокая скорость вращения, а также автомобиль должен менять скорость движения быстро меняя скорость вращения и тяговое усилие.

Двигатель автомобиля этого обеспечить не может, поскольку скорость вращения коленчатого вала находится в определенном диапазоне и силовой установкой менять скорость и тяговое усилие никак не получится.

Сцепление – зачем оно?

Поэтому в конструкцию автомобиля входит еще один немаловажный элемент – трансмиссия. Именно она обеспечивает передачу вращения от силового агрегата на ведущие колеса. При этом, входящая в состав трансмиссии коробка передач позволяет менять тяговое усилие и скорость вращения, подающиеся на ведущие колеса. Классическая механическая коробка передач состоит из валов и шестерен разных диаметров. Ввод в зацепление определенных шестерен позволяет изменять усилие и скорость.

Но вращение от двигателя подается на трансмиссию постоянно. Это вращение делает невозможным во время движения выводить из зацепления одни шестерни и вводить другие. Поэтому в конструкцию трансмиссии включен еще один элемент – сцепление.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения силовой установки и КПП. В результате работы сцепления коробка отсоединяется от мотора, то есть, вращение коленчатого вала перестает подаваться на коробку, что позволяет вводить без проблем нужные шестерни.

На легковых авто с механическими КПП распространение получило однодисковое сухое сцепление. Состоит такое сцепление из ведущего диска, помещенного в корзину, ведомого диска, выжимных рычагов или диафрагмы, выжимного подшипника и привода. Все это закрывает сверху картер сцепления.

Принцип работы

Принцип работы сцепления автомобиля

Принцип работы такого сцепления довольно прост: корзина вместе с ведущим диском жестко закреплена на маховике коленчатого вала. Сам диск может перемещаться относительно корзины, но он подпружинен. Между ведущим диском и маховиком помещен ведомый диск. На этот диск нанесены фрикционные накладки, значительно повышающие трение. По центру ведомого диска расположена ступица. В ней проделано отверстие со шлицами. В ступицу входит ведущий вал коробки передач, а шлицевое соединение обеспечивает надежное, но подвижное соединение – диск может перемещаться по валу, но при этом вращение будет передаваться постоянно.

Когда необходима передача вращения от мотора на КПП, сцепление отпущено. В таком положении ведущий диск за счет давления пружин поджимает ведомый диск к маховику. Наличие фрикционных накладок обеспечивает значительную силу трения, ведомый диск не проскальзывает относительно ведущего диска и маховика. А поскольку ведомый диск связан с валом КПП шлицевым соединением, то производится передача вращения.

Нажимной диск (в просторечии – корзина сцепления) справа, и ведомый диск, слева. Нажимной диск крепится болтами к маховику двигателя

Чтобы отсоединить КПП от мотора, водитель нажимает на педаль сцепления. При помощи привода он воздействует на выжимной подшипник. Тот, перемещаясь, начинает давить на выжимные рычаги или диафрагму, в результате чего ведущий диск отходит внутрь корзины, преодолевая усилие пружин. Он перестает поджимать ведомый диск к маховику, из-за чего передача вращения прекращается, что дает возможность переключить передачу на КПП.

Сцепление также помогает плавно начать движение. При постепенном отпускании педали, ведущий диск плавно увеличивает давление на ведомый диск. При малом усилии ведомый диск начинает принимать вращение, но из-за недостаточного поджатия, он проскальзывает. По мере отпускания педали и поджатия ведомого диска, он все больше принимает вращение, а проскальзывание уменьшается.

Видео: Принцип работы сцепления

Чтобы при выжиме педали и последующим переключением передач, при отпускании педали сцепления не было ударных нагрузок при резкой подаче вращения, ступица ведомого диска закреплена на нем не жестко. Она соединяется при помощи демпферных пружин, которые выравнивают возникающие крутильные колебания.

Классификация

Это было описана конструкция и принцип работы однодискового сухого сцепления. Однако их существует несколько видов, со своими определенными особенностями. Вообще даже введена целая классификация типов сцепления.

Эта классификация делит сцепления по типу привода, используемому трению, количеству ведомых дисков, механизму отжатия ведущего диска.

Существует несколько типов привода сцепления. Самый первый и простой привод – механический. В нем задействуется система рычагов и тяг, или же привод может быть тросовый.

Есть привод гидравлический. В таком приводе в качестве рабочего элемента используется жидкость. В конструкцию входят два цилиндра – главный связан с педалью сцепления, а рабочий – с вилкой, которая перемещает выжимной подшипник.

На некоторых грузовых авто применяется пневматический привод, в качестве рабочего элемента которого выступает сжатый воздух. У такого привода педаль сцепления связана с краном управления. При воздействии на педаль, водитель открывает кран, и воздух под давлением поступает в пневматическую камеру, связанную с вилкой.

Есть также и комбинированные приводы, которые совмещают в себе несколько типов описанных выше приводов (к примеру – гидромеханический привод).

Классификация по используемому трению делит сцепления на сухие и в масляной ванне. Сухие, такое как описано выше, работает в воздушной среде. На многих мотоциклах же применяется сцепление, которое помещено в масляную ванну.

Что касается классификации по количеству ведомых дисков, то встречаются однодисковые, двухдисковые и многодисковые. Однодисковое описано выше. В двухдисковом применяется два ведомых диска и два ведущих диска – промежуточный и ведущий. Принцип работы идентичен однодисковому, разница только в количестве дисков и механизме срабатывания. Существуют многодисковые сцепления, которые получили распространение на мотоциклах.

По механизму отжатия сцепления делятся на рычажные и диафрагменные. В рычажных сцеплениях отжим ведущего диска производится подпружиненными рычагами, на которые и воздействует выжимной подшипник. В диафрагменном  сцеплении роль пружин и рычагов выполняет диафрагма, сделанная из пружинистого металла.

Основные неисправности

Конструкция сцепления не включает значительное количество составляющий, поэтому и ломается оно не так часто. И все же в сцеплении тоже бывают неисправности.

Видео: Как определить износ корзины и маховика

Поскольку самое большое распространение на легковых авто получило однодисковое сухое сцепление, то рассмотрим самые частые неисправности, которые случаются с ним:

  1. Пробуксовка сцепления. Обычно возникает такая неисправность из-за неправильной регулировки привода. Из-за поджатия выжимного подшипника, он не позволяет ведущему диску полностью прижать ведомый диск к маховику, в результате чего появляется проскальзывание. Сопровождается такая неисправность характерным запахом жженных фрикционов в салоне, затрудненностью переключения передач. Сильный износ фрикционов, или их повреждение тоже может сопровождаться такими симптомами;
  2. Сцепление «ведет». Данная проблема тоже возникает из-за неправильной регулировки. В данном случае выжимной подшипник не способен полностью отжать ведущий диск из-за увеличенного зазора между подшипником и вилкой. Верный признак того, что сцепление «ведет» — это продолжение движения авто после полной остановки и выжима сцепления при включенной 1-й передаче;
  3. Гул со стороны картера сцепления. Повышенный шум в данном узле может создавать только один элемент – выжимной подшипник. Шуметь он может либо в результате пробуксовки, либо же из-за чрезмерного износа;

Бывают и другие неисправности, но они встречаются гораздо реже, чем описанные выше. Так, проблемы со сцеплением могут возникнуть из-за разрушения диафрагмы или пружин выжимных рычагов, значительного износа демпферных пружин и т. д.

Напоследок хочется отметить, что особо сложного обслуживания сцепление не требует. Достаточно периодически регулировать свободный ход привода, а также соблюдать рекомендации по аккуратному вождению.

Принцип работы сцепления

Принцип работы сцепления

Сцепление является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля. Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

В зависимости от конструкции различают следующие типы сцепления:

✔фрикционное сцепление

;✔гидравлическое сцепление;

✔электромагнитное сцепление.

Фрикционное сцепление передает крутящий момент за счет сил трения. В гидравлическом сцеплении связь обеспечивается за счет потока жидкости. Электромагнитное сцепление управляется магнитным полем.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление.

Различает следующие виды фрикционного сцепления:

✔однодисковое сцепление;

✔двухдисковое сцепление;

✔многодисковое сцепление.

В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости.

На современных автомобилях устанавливается в основном сухое однодисковое сцепление.

Однодисковое сцепление имеет следующее устройство:

✔маховик;

✔картер сцепления;

✔нажимной диск;

✔ведомый диск;

✔диафрагменная пружина;

✔подшипник выключения сцепления;

✔муфта выключения;

✔вилка сцепления.

Схема однодискового сцепления

Маховик устанавливается на коленчатом вале двигателя. Он выполняет роль ведущего диска сцепления . На современных автомобилях применяется, как правило, двухмассовый маховик. Такой маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. Конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. В картере сцепления размещаются конструктивные элементы сцепления. Картер сцепления крепиться болтами к двигателю.

Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику и при необходимости освобождает его от давления. Нажимной диск соединен с корпусом (кожухом) с помощью тангенциальных пластинчатых пружин. Тангенциальные пружины, при выключении сцепления, выполняют роль возвратных пружин.

На нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, обеспечивающая необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины представлен упругими металлическими лепестками, на концы которых воздействует подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина закреплена в корпусе. Для закрепления используются распорные болты или опорные кольца.

Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус образуют единый конструктивный блок, который носит устоявшееся название корзина сцепления. Корзина сцепления имеет жесткое болтовое соединение с маховиком. По характеру работы различают два типа корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления перемещаются к маховику. В вытяжной корзине сцепления наоборот — лепестки диафрагменной пружины перемещаются от маховика. Данный тип корзины сцепления характеризуется минимальной толщиной, поэтому применяется в стесненных условиях.

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска соединяется шлицами с первичным валом коробки передач и может перемещаться по ним. Для обеспечения плавности включения сцепления в ступице ведомого диска размещены демпферные пружины, выполняющие роль гасителя крутильных колебаний.

На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки. Накладки изготавливаются из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может кратковременно выдерживать температуру до 400°С. Накладки ведомого диска могут иметь и более высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях устанавливают т.н. керамическое сцепление, накладки ведомого диска которого состоят из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 600°С.

Подшипник выключения сцепления (обиходное название — выжимной подшипник) является передаточным устройством между сцеплением и приводом. Он располагается на оси вращения сцепления и непосредственно воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения. Перемещение муфты с подшипником обеспечивает вилка сцепления.

Схема двухдискового сцепления

На грузовых и легковых автомобилях с мощным двигателем применяется двухдисковое сцепление. Двухдисковое сцепление осуществляет передачу большего крутящего момента при неизменном размере, а также обеспечивает больший ресурс конструкции. Это достигнуто за счет применения двух ведомых дисков, между которыми установлена проставка. В результате получены четыре поверхности трения.Принцип работы сцепления

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления.

При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

//www.youtube.com/embed/6BaECAbapRg?wmode=opaque&rel=0

   

 

 

 

 

 

Принцип функционирования

Прежде всего, взаимодействие между двигателем, сцеплением и коробкой передач необходимо для того, чтобы автомобиль мог беспрепятственно двигаться и останавливаться в требуемой точке. Впервые прообраз сцепления стал применяться создателями Мерседеса. Это позволило значительно упростить управление транспортным средством, поэтому сегодня работа автомобиля немыслима без этого важнейшего узла.

Итак, главный принцип работы устройства заключается в соединении первичного трансмиссионного вала и маховика силового агрегата. Благодаря такой схеме удается достичь плавности хода и переключения скоростей в коробке. Без сцепления затруднительно было бы трогаться с места. Оно устанавливается между коробкой передач и силовым агрегатом и дает возможность передавать крутящий момент от движка на колеса и, при необходимости, разрывать эту связь.

Однодисковое сцепление, как и другие его разновидности, подвержено серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации. Многие из его составляющих требуют профилактики и своевременной замены. Неумелые и неопытные водители зачастую «палят» сцепление, и это выражение имеет под собой не только переносный смысл, поскольку в салоне автомобиля начинает ощущаться характерный запах гари.

   Что входит в комплект

  • диск сцепления, обладающий характерной круглой формой, включающий несколько основных элементов;
  • диск нажимной (корзина) — его основание включает в себя пружины, совмещенные с прижимной платформой и компактно размещенные. В основании этого узла действует выжимной подшипник;
  • подшипник выжимной, отвечает за механический привод в действие вилки, и размещается на первичном валу коробки передач;
  • маховик.

   

Передача крутящего момента

Ведомый диск постоянно зафиксирован вместе с маховиком при помощи диска нажимного. Чтобы автомобиль тронулся, ведомый диск должен соприкоснуться с маховиком, который вращается.

Происходит это так: водитель выжимает педаль сцепления, что позволяет ему включить 1‑ю скорость. Как только педаль отпускается, пружины диска нажимного соединяют ведомый диск с маховиком. Вследствие этого касания машина начинает постепенно двигаться. Скорость вращения диска и маховика постепенно выравнивается, чем и достигается движение транспортного средства.

Полностью крутящий момент передается тогда, когда выравниваются скорости вращения ведомого диска, диска сцепления и маховика. Если отпустить педаль слишком резко, машина может попросту заглохнуть — этим часто грешат начинающие водители. При переключении любой передачи, необходимо добиваться плавного хода педали, что позволит продлить срок эксплуатации этого узла, да и трансмиссии тоже.

 

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

  • Фрикционные.
  • Гидравлические.
  • Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

  • С центральной пружиной.
  • Центробежные.
  • С периферийными пружинами.
  • Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

  • Механический.
  • Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел?

В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком.

В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения.

Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник.

Последний, перемещаясь к маховику, — давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости.

Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах.

Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического.

На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение.

В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Устройство механизма сцепления автомобиля: диск сцепления, корзина сцепления

Вы часто будете замечать пружины внутри удерживающей пластины диска сцепления.Они служат для смягчения и сглаживания зацепления диска сцепления, а также помогают поглощать любые колебания оборотов двигателя. Поскольку рабочие ходы не являются непрерывным событием, скорость вращения маховика имеет небольшие изменения скорости, которые передаются на диск сцепления. Если это продолжается до трансмиссии, это может привести к нечеткой подаче мощности, а также к слышному дребезжанию шестерен. Пружины сцепления помогают сгладить эту разницу скоростей, поэтому трансмиссия видит более линейную передачу мощности.

Теоретически он очень похож на двухмассовый маховик, который также устраняет крутильные колебания, передаваемые в трансмиссию через пружины, но DMF снижает вибрацию еще до того, как она достигнет диска сцепления.

3. Что такое сцепление Performance?

В сцеплениях

Performance обычно используются более тяжелые пружины и диски из другого материала. Использование более тяжелой пружины приведет к тому, что сцепление будет с большей силой зажима, а это означает, что больший крутящий момент может быть передан без проскальзывания сцепления, и сцепление будет с гораздо большей вероятностью зацепиться при агрессивном переключении или сбросе сцепления.

Использование различных материалов приводит к совершенно разным характеристикам сцепления. Органические соединения чаще используются в серийных автомобилях, поскольку они обеспечивают плавное включение и длительный срок службы, но не обязательно хорошо работают при высоких температурах.Кевлары, уголь и керамика обеспечат промежуточную гладкость, но при этом смогут работать при более высоких температурах.

Часто в сцеплениях для рабочих характеристик используются «шайбы» с зазорами между блоками дисков сцепления. Я считаю, что здесь есть что-то вроде крутого фактора, который имеет приоритет над функциональностью, однако в этом есть некоторая логика. С меньшей площадью поверхности давление на материал сцепления будет выше, а некоторые материалы будут обеспечивать большее сцепление при определенных давлениях.Усилие, передаваемое диафрагменной пружиной, будет таким же, но давление на диск сцепления будет выше. В некоторых случаях это может быть полезно. Тем не менее, на самых мощных двигателях, которые я когда-либо видел, диски сцепления имеют полные круги с небольшими вырезами для теплового расширения.

Говоря о высокой мощности, если вы изо всех сил, то можете оказаться на территории дисков сцепления из спеченного железа. Эти диски будут работать при исключительно высоких температурах по сравнению с другими материалами и могут выдерживать чрезвычайно высокие зажимные усилия.Конечно, управляемость практически исключается, поскольку она становится в большей степени переключателем включения / выключения, чем педалью сцепления с модуляцией.

4. Зачем вам нужно сцепление Performance?



Если PN-переход повреждается — напряжение включаемой цепи может попасть на цепь управления, если это кнопка — ничего страшного, а если это микросхема или микроконтроллер — они, скорее всего, тоже выйдут из строя, поэтому реализуется дополнительная гальваническая развязка через оптопару или трансформатор. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь — лампы в фарах зажигаются.

Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения.

Напряжение подается на управляющие контакты реле обмотку , обмотка притягивает силовые контакты реле друг к другу, реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь своими силовыми контактами.

Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. Напряжение срабатывания катушки.

Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников.

Подключение четырехконтактного реле

Электронное реле: схема и принцип работы

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. Исключение составляет схема соединения реле поворотов типа РС и его аналогов, применяемых на грузовых автомобилях. Пока оценок нет.

Диапазон электропитания: 8…16В. Клемма которая расположена в другом направлении относительно остальных — это 30 или 87?

Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Подключение электронного реле от электромагнитнотеплового отличается лишь наличием вывода соединённого с массой автомобиля.

Схема блокировки двигателя с самоподхватом самоблокировкой.

А может и 3-канальным, что позволит подключать 4 полюса к нагрузке например, три фазы В 4.

Это обусловлено способом подключения контрольных ламп.

Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения. Поэтому, любые изменения конструкции транспортного средства вы производите на свой страх и риск.
как подключается автомобильный сигнал

Смотрите также: Сп прокладка кабельных линий

Как правильно подключить 4 контактное реле. Как правильно подключить. Kak-PravilnoDelat

Я тоже думаю, что ничего сложного тут нет.

Эти элементы используют для защиты управляющих цепей от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки реле. Клемма которая расположена в другом направлении относительно остальных — это 30 или 87? Я не рекомендую подключение ДХО по такой схеме.

В данных схемах реле включается последовательно с сигнальными лампами через переключатель поворотов. При управлении штатным органом для разблокировки, кнопка или геркон не нужны, диод D2 необходим.

Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Если нам надо из слаботочного отрицательного выхода сигнализации в сигнализации такие выходы могут называться по-разному и их назначение тоже различное: выход на 3-е зажигание, выход на открытие багажника, выход на закрытие стёкол и т.

Краткий обзор отечественных стандартных реле в корпусах как изображено ниже на фотографии. На авторство не претендую, но до этого додумывался сам.

Реле электромагнитное 12V 4-х контактное с кронштейном АВАР


Чем ниже сопротивление контактов, тем меньше теряется напряжения на них и меньше нагрев. Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает.

В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора. Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки: При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. Часто эти диоды устанавливают в разъеме, ответная часть — колодка или soket в который вставляется реле. Если на корпусе реле изображен значок диода, значит при его включении необходимо соблюдать полярность на контактах управления. Такое реле для управления использует постоянное напряжение от 3 до 32, а коммутирует переменное от 24 до В с током до 10 А.

Данная статья пригодится всем любителям доработок тюнинга в части электрооборудования автомобиля. Когда включается сигнал поворота, происходит замыкание цепи.
Как работает и устроено 5 — ти контактное реле

Войти на сайт

Включаем габариты или ближний свет, ДХО тухнут.

Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла.

Принцип работы электронного реле очень простой. Пока оценок нет.

Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. Это связано с особенностями дугообразования при коммутации разных электроцепей. А чисто противотуманки можешь подключить через обычное реле.

Статья по теме: Глубина прокладки кабеля

А это собственно и сама схема подключения стандартного 4-х контактного реле:

Питание на него подается блоком управления двигателем дальше — компьютером и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. В этом случае, вы имеете право установить ДХО без каких-либо согласований с сертифицирующими органами. Белые точки — пробой нагара искрой при подключении потребителя, через эти места ответный контакт может привариваться, оставляя подключенным потребитель.

Силовые реле, импортные и отечественные, выполняют одинаковую функцию. Именно на него надо подавать напряжение для питания потребителей; Контакты 87 и 87А — контакты присоединения потребителей. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах. Это будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления. У вас нет возможности отключить ДХО до тех пор, пока вы не вытащите ключ из замка зажигания. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Обычно реле имеет 5 контактов бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т. Варианты схемных решений подключения реле. Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки: При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче. Работа реле основана на работе магнитного поля.
Схема подключения 4х контактного реле

Подключение Через Реле 4 Контактное Схема Подключения

Электромагнитное реле срабатывает за доли секунды, в то время как полупроводниковые ключи могут переключаться миллионы раз в секунду.


Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Обе схемы имеют общий недостаток. Если кратко описать этот рисунок, то мы получим следующее: ДХО должны быть установлены на высоте от до мм; Расстояние между близлежащими краями ДХО должно быть не менее мм; Расстояние от внешней боковой поверхности автомобиля до близлежащего края ДХО должно быть не более мм.
Реле четырех контактное, подключение.

Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током например сигналом кнопки включать цепи с большим током. Включаем габариты или ближний свет, ДХО тухнут.

Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике.

Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования.

Об этом подробно написано здесь.

Поэтому нужно подходить с умом к выбору коммутационной аппаратуры. Реле может быть 1-канальным, то есть содержать 1 коммутационную пару.

РЕЛЕ. Простое подключение

Реле электромагнитное 12V 4-х контактное с кронштейном АВАР

Принцип работы схемы примерно такой. К тому же их работа не согласована с работой остальных фар, а значит, не отвечает требованию ГОСТа. Так, например, в ВАЗ ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. При установке противотуманных фар через реле автолюбитель может испытать некоторые сложности.

Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу — издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя. То есть при включении ближнего света, ДХО автоматически гаснут, а в остальных случаях работают.

Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Напряжение подается на управляющие контакты реле обмотку , обмотка притягивает силовые контакты реле друг к другу, реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь своими силовыми контактами.

Вобщем как-то так! Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Необходимо отметить, что при длительной работе реле в режимах максимальных нагрузок искра, проскакивающая при коммутации контактов создает нагар между этими контактами, из-за чего управляемое устройство может не работать или работать некорректно. Мощность нагрузки зависит от коммутационной способности аппарата обусловленного его конструкцией, на мощных электромагнитных коммутационных устройствах присутствует дугогасительная камера, для управления мощной резистивной и индуктивной нагрузкой, например электродвигателем.

Сечение 2,5 мм2 как раз самое то. Что означает подключение через реле и как это сделать?

После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.
Подключение реле противотуманных фар

Навигация по записям

Включаем габариты или ближний свет, ДХО тухнут. Теперь кратко пройдемся по правилам работы и использования ДХО: ДХО должны использоваться только в светлое время суток; Запрещено использование ДХО совместно с габаритными огнями, с ближним и дальним светом фар, а также с противотуманными фарами.

Отдельно хотелось бы остановиться на важном моменте, он касается использования ДХО совместно с дальним светом фар.

Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования. Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки: При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами.

Типовые схемы реле. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. Подключение и установка LED-драйвера — это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации… Однако данное утверждение легко оспорить. Рассмотрим подключение противотуманок.

С зажиганием, в этом случае без заведенного двигателя не включить противотуманные фары, обычно используется плюс с замка зажигания или IGN2, который лучше всего искать с помощью вольтметра, так как если использовать ламповый пробник, есть вероятность повреждения электроники автомобиля. В зависимости от того, есть ли на них напряжение или нет, замыкаются контакты 87 или 87А; Контакт 30 — силовой питающий контакт реле.


То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть. Один из контактов, 87а или 87, могут отсутствовать. Читайте так же. Преимущества реле: простота конструкции; ремонтопригодность.

Один из контактов, 87а или 87, могут отсутствовать. В частности, электрическая функциональная схема ДХО должна быть собрана таким образом, чтобы ходовые огни автоматически включались при повороте ключа зажигания запуске двигателя. Данная схема уже имеет право на жизнь, так как вы можете управлять работой ДХО в зависимости от ваших условий движения. В месте плохого контакта при протекании тока выделяется избыточное тепло, ток в силовых цепях растет, что влечет за собой разогрев места плохого контакта в подключаемой цепи, и в дальнейшем происходит оплавление пластиковых деталей мест крепления этих контактов. Якорь изготовлен из материала, который магнитится и он притягивается к сердечнику катушки.

В этом случае й контакт соединяют с лампой давления масла. Напряжение срабатывания катушки. От случайных КЗ при монтаже и работе никто не застрахован! Простейшая схема Самая простая схема включения ДХО при запуске двигателя показана на рисунке. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла.
Подключение доп.фар через реле

Заказ Яндекс Такси

Обе схемы имеют общий недостаток.

От случайных КЗ при монтаже и работе никто не застрахован!

Отечественные реле этой серии маркируют нормально замкнутый контакт как При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта. Если где ошибся пишите исправлю.

Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и После подачи на реле управляющего сигнала, первый вывод станет разомкнутым, а второй замкнутым. При этом они должны автоматически отключаться, если произведено включение фар головного света.

Заполните форму, ответ придёт на электронную почту

Все мощные потребители электричества в автомобиле например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля подключены через реле. В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков: ходовые огни остаются в работе при выключенном двигателе, что противоречит действующим правилам; схема не будет работать, если в габаритах тоже установлены светодиоды; схема не будет корректно работать, если в ДХО размещены мощные SMD светодиоды, номинальный ток которых соизмерим с током лампочки; с целью безопасности необходимо дополнительно устанавливать предохранитель. Когда напряжение пропадает — якорь возвращается в нормальное состояние возвратной пружиной.

Блок управления ДХО Нюансы включения ходовых огней Основные предписания, касающиеся установки, технических параметров и подключения ходовых огней, перечислены в пункте 6. Схема подключения ДХО через 4 контактное реле Для подключения ДХО по такой схеме, вам так же, как и в предыдущем случае, потребуется 4ех контактное реле. При выборе реле надо обращать внимание на покрытие контактов реле и разъема, куда вставляется реле. Поэтому, делают подключение через реле между кнопочкой и стартером устанавливают реле , которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер.

Когда на катушку подаётся ток, то силовые линии магнитного поля пронизывают её сердечник. Как подключить четырехконтактное реле Как правильно подключить 4 контактное реле. В нормальном состоянии первый из силовых выводов замкнут, второй разомкнут.

Отметим лишь, что наибольшее распростран : Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. При такой схеме подключения вы подаете напряжение на ДХО от основной цепи питания автомобиля. Для того чтобы ДХО гасли при остановке двигателя, вы можете подать сигнал на кнопку от бензонасоса, или от того же датчика давления масла. Ниже будет приведена информация одного производителя, существуют другие производители и зарубежные аналоги.
как подключить автомобильное реле (свет.зажигание и тд)

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Как устроено и применяется реле

Как известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение срабатывания

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Коммутируемый ток

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Нумерация выводов

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Материал и тип выводов

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Плюс и минус питания

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Реле с диодом параллельно катушке

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Температура корпуса

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Реле электромагнитное 12V 4-х контактное с кронштейном АВАР

 

Реле.

 Кто не знает, то реле устанавливаются в автомобилях как правило на всех потребителях (устройствах) с большим током. Зачем так делают, а это для того, чтобы развести силовую проводку, и молоточную, так как, иначе, пришлось бы в кабине вместо элегантных кнопочек, ставить промышленные рубильники.

Мне понадобилось реле для подключения противотуманных фар, пытаясь найти схему включения, я нашел множество, но все они имели отличия в номерах контактов, а описания на реле нет, кроме технических характеристик, чтобы разобраться и понять.

Для этого я вскрыл корпус, чтобы узнать из чего состоит реле и как оно работает, простым языком- это электромагнит с подпружиненным контактом в данном случае реле имеет 4-е контакта.

Пропуская малый ток через контакты 85,86 неважно в каком направлении, мы слышим щелчёк, срабатывает электромагнит и замыкает силовую часть контакты 87,30.

Эти контакты можно найти опытным путем, имея два провода и аккумулятор, подключив один провод к плюсу, а другой к минусу, подаем питание на разные выводы пока не услышим щелчёк — знак, что реле сработало. Подсоединив тестер к оставшимся выводам, с включенной прозвонкой или омметром можем проверить замкнулся ли при этом контакт или реле бракованное — вышедшее из строя.

Выше описанным способом, я проверил реле, собрав макетную схему подключения своих ПТФ, заодно убедился в её работоспособности, замечу, что эта схема универсальная и вместо фары может быль любой потребитель (устройство), главное, чтобы стоял соответствующий предохранитель, реле имело необходимую пропускную способность тока, а провода соответствующее сечение.

 

тумблер в исходном положении.

тумблер нажат.

Надеюсь, что этот небольшой обзор помог вам узнать больше об этом изделии, способах проверки и подключении.

Схема подключения вентилятора охлаждения через реле

Схема подключения вентилятора радиатора

Конструкция и принципиальная схема вентилятора радиатора могут отличаться не только в зависимости от марки автомобиля, но и от года выпуска и комплектации модели. Рассмотрим не только принцип работы, но и вариант подключения с возможностью принудительного включения вентилятора системы охлаждения (ВСО).

Особенности конструкции системы охлаждения

В зависимости от особенностей конструкции, включение вентилятора может происходить 3-мя способами:

  • с помощью силового датчика активации ВСО. Еще такой датчик называют температурным реле включения вентилятора, так как силовые контакты электродвигателя проходят непосредственно через датчик. При такой схеме значительно возрастает нагрузка на термореле, что снижает его ресурс;
  • с помощью датчика включения вентилятора, но теперь замыкание контактов в температурном переключателе приводит к срабатыванию реле, через которое и подключены силовые контакты электровентилятора системы охлаждения. Такой способ подключения намного надежней предыдущего варианта;
  • с помощью электронного блока управления двигателем. ЭБУ, ориентируясь на установленный в радиаторе охлаждения двигателя датчик температуры охлаждающей жидкости, подает через реле питание на ВСО. В качестве измерителя используется резистивный термодатчик. Именно такая схема включения используется на подавляющем большинстве современных автомобилей. На машинах, оборудованных кондиционером, одним из электровентиляторов будет управлять блок комфорта. Необходимо это для принудительного охлаждения конденсатора при задействованной системе кондиционирования салона.

Режимы работы

Разбираясь в принципе работы и схеме подключения вентилятора радиатора, следует помнить, что электродвигатели зачастую имеют два скоростных режима. Реализуется это 2-мя способами:

  • добавлением в цепь резистора, повышающего сопротивления и, как следствие, уменьшающего силу тока. В конструкции используется двухконтактный датчик, который в зависимости от температуры питает электродвигатель напрямую либо через сопротивления;
  • комбинацией параллельного и последовательного включения. Схема применяется на авто с двумя вентиляторами. Они могут быть подключены последовательно, в случае чего по закону Ома будут работать от 6 В, либо последовательно, когда на каждый из ВСО подается 12 В. Режимы соответствуют малой и большой скорости вращения пропеллера.

Варианты схем

Принципиальная схема подключения ВСО на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (до 1998 г.в.).

Как мы видим, датчик управляет реле включением вентилятора, которое расположено в монтажном блоке предохранителей. При достижении определенной температуры контакты температурного переключателя замыкаются, что приводит к протеканию тока в цепи электродвигателя.

Выше представлена схема для авто ВАЗ 2108, 2109, 21099, но после 1998 г.в. Как мы видим, датчик включения теперь выполняет функции реле.

Схему с использованием резистора для реализации двух скоростей вращения пропеллера рассмотрим на примере VW Passat. Двухпозиционный датчик питания вентилятора S23, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, замыкает контакты напрямую либо через добавочное сопротивление.

Подключение своими руками

Некоторые водители, предостерегая двигатель от перегрева вследствие неправильной работы термореле питания вентилятора радиатора, делают выносную кнопку для принудительно включения электродвигателя. Для этого достаточно параллельно к управляющему выводу реле, идущему от датчика, подключить фиксируемую кнопку, которая при нажатии будет замыкать контакт на массу, провоцируя тем самым срабатывание реле. Если конструкцией автомобиля не предусмотрено реле вентилятора, для принудительного охлаждения радиатора его придется установить самостоятельно.

Ни в коем случае не подключайте электродвигатель напрямую через кнопку в салоне! Также не советуем подключать строить схему так, чтобы после включения зажигания электровентилятор постоянно вращался, так как это значительно снижает его ресурс.

Для подключения вам достаточно понимания принципа работы 4-контактного реле и минимальных знаний в монтаже дополнительного оборудования. Обязательно включите в силовую цепь предохранитель нужного номинала и расположите его как можно ближе к источнику питания (подробно о том, как правильно подобрать номинал предохранителя).

При желании можно заменить однопозиционный датчик на двухпозиционный, что в паре с подобранным резистором позволит реализовать малую скорость работы ВСО. Если вы обладаете достаточным уровнем знаний в электротехнике, то для регулировки скорости вращения пропеллера можно соорудить ШИМ-регулятор. Управления электровентилятором с помощью ШИМ-сигнала позволит плавно регулировать и произвольно выбирать скорость вращения в зависимости от температурной нагрузки на двигатель. На просторах интернета достаточно материалов о том, как сделать ШИМ-регулятор своими руками.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

  1. вентилятор радиатора
  2. датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
  3. монтажный блок
  4. реле зажигания
  5. замок зажигания

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

  1. датчик включения электродвигателя;
  2. электродвигатель вентилятора;
  3. реле включения электродвигателя;
  4. основной блок предохранителей;
  5. выключатель зажигания;
  6. дополнительный блок предохранителей;
  7. генератор;
  8. аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик включения электродвигателя
  3. Монтажный блок
  4. Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
  3. Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

  • Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 – 2800 об/мин.
  • Потребляемая сила тока электродвигателя, 14 А
  • Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
  • Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

  • неисправности электропривода;
  • перегоревшего предохранителя;
  • неисправного термостата;
  • вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
  • неисправного реле ВО;
  • обрыва электропроводки;
  • неисправной пробки расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

  1. В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
  2. Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.

Замена электровентилятора в авто

  1. Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
  2. Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
  3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
  4. Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
  5. Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
  6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
  7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
  8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
  9. Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
  10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
  11. Ставим на его место новый.
  12. Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
  13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Видео — подключение и проверка ВО

Подключение вентилятора охлаждения двигателя

  • Подключение вентилятора охлаждения двигателя
  • 1. Устройство и назначение вентилятора охлаждения двигателя
  • 2. Установка и подключение вентилятора
  • 3. Доработка схемы включения электродвигателя вентилятора

Все мы знаем, что при работе практически любого механизма выделяется определенное количество тепла. В бытовых условиях чаще всего подобное явление можно наблюдать при работе компьютера, и если его никак не охлаждать, то внутренние платы вместе с контактами просто сплавятся. Чтобы этого не случилось, конструкция компьютера предусматривает наличие специального вентилятора, предназначенного для охлаждения нагретых деталей. В автомобильном мире главным источником тепла транспортного средства выступает его двигатель, поэтому потребность в его охлаждении возникла практически одновременно с созданием указанного силового агрегата.

Изначально процесс эволюции охладительных систем машины шел двумя путями, из-за чего на выпускаемых транспортных средствах устанавливают системы охлаждения двух видов: воздушное и жидкостное (гибридное). Поскольку в обеих системах конечным носителем, призванным рассеивать отведенное от двигателя тепло, есть воздух, то в их конструкции используется один общий элемент – вентилятор. Данное устройство обеспечивает постоянный и равномерный отвод тепла в атмосферу, тем самым охлаждая внутренние элементы конструкции автомобильного двигателя.

1. Устройство и назначение вентилятора охлаждения двигателя

Как мы уже говорили, работающий двигатель – это мощный излучатель тепла, и чтобы избежать перегрева самого агрегата, это тепло следует обязательно отводить. Решение указанной задачи положено на различные охладительные системы.

Так, например, в жидкостной системе охлаждения мотора, в качестве главного рабочего элемента используется вода или антифриз. Циркуляция жидкости проходит в блоке цилиндров и в головке блоков, где она забирает тепло от двигателя, нагревая тем самым себя. Естественно, для успешного выполнения своих обязанностей, охлаждающей жидкости необходимо отдать полученное тепло, чтобы вновь выполнить ту же функцию. Здесь в игру вступает радиатор.

Расположение радиатора системы охлаждения автомобильного мотора позволяет ему при движении машины «ловить» потоки набегающего воздуха, что существенно ускоряет отдачу тепла, а значит, и жидкость быстрее охлаждается. Однако автомобиль не может все время находиться в движении, поэтому в пробках или при длительных стоянках, когда транспортное средство не двигается, но его двигатель продолжает работать, тепло от радиатора отводится намного хуже, что нередко вызывает перегрев мотора со всеми вытекающими последствиями. Такой результат можно получить и вследствии движения транспортного средства на малых скоростях, особенно в жаркий летний день.

Вентилятор, расположенный перед радиатором, предотвращает подобные ситуации и обеспечивает двигателю нужное охлаждение. Он включается при длительном простое автомобиля с работающим двигателем, когда в охладительной системе температура становится критической. Вентилятор разгоняет тепло, пропуская необходимый поток воздуха через радиатор, благодаря чему тепло отводится в атмосферу.

Несмотря на всю важность такого устройства, оно обладает достаточно простой конструкцией и обычно состоит из трех основных элементов: крыльчатки (как правило, имеет четыре лопасти, но их может быть и больше), кожуха и привода вентилятора.

Привод вентилятора, который как раз и обеспечивает его вращение, может быть трех видов (на одной машине, конечно, устанавливается только один из них): механический, гидромеханический или электрический.

Наиболее простым вариантом является механический привод вентилятора, в котором вращение передается от коленвала посредством ременной передачи. Но в данном случае вентилятор вращается всегда, когда работает мотор, что в отдельных ситуациях (например, при запуске холодного двигателя) вызывает крайне негативные последствия. Поэтому на выпускаемых сегодня автомобилях такой способ охлаждения уже не применяется.

Более совершенным считается гидромеханический привод, который использует для работы гидравлическую или вязкостную муфту. В гидравлическом варианте этого элемента крутящий момент передается или отключается от коленвала за счет изменения количества смазочной жидкости. В вязкостной муфте с этой целью применяется силиконовая жидкость, а ее вязкость зависит от температурных показателей, изменение которых дает команду включить или отключить привод вентилятора. На сегодняшний день оба вида не нашли массового распространения, из-за чего встретить их можно нечасто.

Самым совершенным, и в то же время, сравнительно несложным видом привода вентилятора является электропривод, который приводит вентилятор в движение с помощью простого электрического двигателя, подключенного к бортсети автомобиля. Благодаря электромеханической (используется на старых моделях машин) и электронной (применяется на новых) системе управления, вентилятор, оборудованный электроприводом, способен включаться и выключаться при изменении температурных показателей охлаждающей жидкости. Также он может вращаться с разными скоростями при разных рабочих режимах силового агрегата автомобиля.

В наше время вентиляторы, оборудованные электрическим типом привода, получили наиболее широкое применение, и вряд ли такое положение вещей изменится в ближайшем будущем.

2. Установка и подключение вентилятора

Учитывая, что автомобили оборудуются вентиляторами в штатном режиме, повторная установка может понадобиться только в ходе проведения ремонтных работ, то есть после замены сломанных частей старой детали или же при монтаже нового устройства. Кроме того, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный вентилятор, который, по их мнению, сможет помочь более качественно решить проблему охлаждения двигателя.

Рассмотрим вариант установки вентилятора с электрическим приводом в ситуации полной замены детали. Итак, для того чтобы произвести монтаж нового устройства, сначала придется демонтировать старое. Для этого возьмите подходящий торцовый ключ и снизу немного ослабьте болты крепления электровентилятора. Затем, используя все тот же ключ, открутите болты крепления трубки радиатора, которая связывает его с системой кондиционирования (если, конечно, такова предусмотрена конструкцией автомобиля) и сместите ее в сторону.

Дальше, открутив верхние и нижние (уже ослабленные) болты крепления старого вентилятора, наклоните его немного назад и извлеките деталь из моторного отсека. Теперь нужно отсоединить колодку проводного жгута от кожуха вентилятора. Для этого просто выньте проводной жгут из фиксаторов, размещенных на кожухе. Удерживая крыльчатку от прокручивания (можно использовать любой удобный способ), открутите торцевым ключом гайку ее крепления к электродвигателю, после чего, освободив его от связи с кожухом, просто снимите.

Монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности, причем чаще всего электровентилятор меняют в сборе с новым кожухом. Обратите внимание! Устанавливая крыльчатку на ось электродвигателя, нужно совместить проточку, находящуюся на оси электромотора с выступом, размещенным на ступице крыльчатки.

Подключение вентилятора можно выполнить несколькими способами: например, через замок зажигания или через датчик температуры охлаждающей жидкости. В этих случаях он должен включаться при включении зажигания и при температуре тосола выше 90оС, а выключение происходит либо из-за снижения температуры указанной жидкости, либо при выключении зажигания. Также, параллельно температурному датчику, некоторые автовладельцы рекомендуют установить дополнительный выключатель (тумблер), с помощью которого можно активировать вентилятор по желанию водителя. При поломке температурного датчика такое дополнение поможет без проблем добраться до места ремонта, а в жару предоставит возможность охлаждения двигателя в условиях вынужденных простоев с работающим мотором.

3. Доработка схемы включения электродвигателя вентилятора

Многие ответственные автолюбители могут часами пропадать в гараже, пытаясь не только устранить появившиеся проблемы, но и предупредить возникновение новых неисправностей путем различных усовершенствований и доработок. Основная цель доработки схемы включения электрического вентилятора – это получить возможность принудительного включения и последующей стабильной работы вентилятора, вне зависимости от положения ключа в замке зажигания или температуры жидкости охлаждения.

Выполнить указанную задачу можно несколькими способами. Приведем пример некоторых из них. Первый способ – наиболее идеологически правильный и наименее затратный. В этом случае, для принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя достаточно замкнуть на корпус один из контактов черного ящика, а при активации вентилятора радиатора, «плюс» должен появиться на другом контакте ЧЯ.

Выключатель можно разместить в любом удобном месте, например, вместо омывателя фар или выключателей подогрева передних сидений.

Второй способ – уже более трудоемкий и затратный, но при этом намного красивее и изящнее первого. Для его реализации, на начальном этапе необходимо будет снять накладку комбинации приборов, а новое реле включения вентилятора, имеющее специальный кронштейн для крепления устройства, можно разместить в салоне или в моторном отсеке, но в салоне, наверное, будет немного удобнее. Провести провода в салон – не проблема, и для выполнения задачи можно использовать резиновую заглушку корректора фар. На роль светового индикатора включения вентилятора отлично подойдет контрольная лампа «CHECK ENGINE» КП, а защитить контакты датчика включения от электродвижущей силы (ЭДС) поможет впаянный между ними диод.

Чтобы цепи электродвигателя и обмотки его реле были защищены предохранителем, в черном ящике между контактами устанавливают перемычку, материалом изготовления для которой могут послужить, к примеру, две клеммы «папы» и кусок толстого медного провода. По завершению работы все контакты следует обработать специальной смазкой.

Кроме того, выполняя такую доработку, нелишним будет прочистить и смазать моторчик вентилятора, а если еще и заменить стандартную крыльчатку с четырьмя лопастями на деталь с восемью лопастями, то проходящий через радиатор поток воздуха существенно увеличится, а значит, и качество охлаждения должно повыситься.

Мы вкратце описали лишь два варианта доработки схемы включения электрического вентилятора радиатора, но это далеко не окончательная цифра, ведь все зависит от фантазии автовладельца и возможностей его транспортного средства.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Электрические схемы подключения вентиляторов Газель

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Внимание! Все электрические схемы предоставляются «Как есть». Мы не несем никакой ответственности за любой возможный ущерб, связанный с их использованием и применением. Применение нижеприведенных электрических схем вы осуществляете на свой страх и риск! Большая часть схем является теоретической разработкой и на практике не опробована!

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Так как установка вентилятора на Газель не является стандартной процедурой — возможно множество вариантов ее реализации. Поэтому если у вас возникнет потребность в каком-либо другом, не описанном ниже, варианте — пишите мне на почту [email protected] — помогу разработать ваш собственный вариант подключения, учитывающий наличие у вас конкретных запчастей и пожелания по функциональности. Схема этого варианта будет добавлена на эту страничку.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

  • Присоединяйте силовые провода к АКБ проводами с сечением не меньше чем у проводов вентиляторов.
  • Предохранители силовых проводов размещайте как можно ближе к точке присоединения к АКБ.
  • Реле удобно разместить на боковой поверхности кузова за правой фарой, ближе к АКБ.
  • Если минусовой провод является общим для обоих вентиляторов — его сечение должно быть не менее суммы сечений минусовых проводов обоих вентиляторов.
  • Для соединения проводов используйте клеммы и обжимные медные трубки, тщательно изолируйте соединения проводов.
  • Закрепите жгут проводов пластиковыми хомутами к кузову или существующим жгутам во избежание перетирания изоляции об острые кромки при вибрации.
  • Дополнительные контакты типа «Лира» в разъем ЭБУ для выводов 25 и 33 можно извлечь из большинства разъемов проводки ГАЗ — разъемов форсунок, датчиков скорости, фазы, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, температуры, детонации..) Очень сложно — но можно.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Два 8-лопастных вентилятора от ВАЗ — на мой взгляд лучший выбор для этой схемы. Почти уверен — при вращении на половине скорости (именно так они будут вращаться при подключении последовательно) для нормального охлаждения Газели их будет более чем достаточно.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

Что делать, если не работает вентилятор на Ваз 2114 (2115,2113)?

Перегрев двигателя приводит к возникновению серьезных неполадок: поршня могут заклиниться, пробивается прокладка блока цилиндров, что приводит к необходимости проводить капитальный ремонт мотора. Чтобы защитить силовой агрегат от перегрева, важно поддерживать стабильную работу вентилятора охлаждения. В этой статье обсудим принцип работы устройства, схему его подключения, самостоятельную диагностику и ремонт, а также модернизацию схемы управления. Инструкция полностью подходит и для автомобилей Ваз 2115 и Ваз 2113.

Принцип действия

Вентилятор – это устройство, позволяющее повысить эффективность работы радиатора охлаждения. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его в воздух. Этот процесс ускоряется за счет обдува лопастями электровентилятора.

Охлаждающая жидкость течет по закрытой герметичной системе. Ее задача в том, чтобы забирать излишнее тепло от перегретых частей мотора. Горячий тосол течет в радиатор, подвергается здесь охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, ОЖ проходит через систему тонких трубок. Набегающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отводу излишнего тепла из подкапотного пространства.

Но когда автомобиль стоит в пробке или работает на холостом ходу, поток воздуха перестает его охлаждать. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для создания потока воздуха искусственным путем и предназначен электровентилятор радиатора. Температура включения вентилятора на ВАЗ 2114 – 85 градусов Цельсия.

Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм работы устройства. Создается искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не понизится до оптимального состояния.

Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.

Устройство состоит из четырех пластмассовых лопастей, которые устанавливаются на вале ЭДГ. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, который чувствителен к изменениям температуры.

Имеется основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов Цельсия, открывается главный клапан.

Схема подключения

Где находится реле вентилятора

Оно располагается в дополнительном блоке.

4 – реле электровентилятора;

5 – электрического бензонасоса;

6 – реле зажигания.

Реле и предохранители могут иметь другой порядок следования. Поэтому нужно ориентироваться на цвет проводов. Главное реле всегда размещено снизу. Найдите реле, от которого тянется розовый тонкий провод с черной полоской. Он идет от главного реле через контакт 85. Будьте осторожны! Не перепутайте с красным тонким проводком, который тоже имеет черную полоску и тянется из контроллера. И найдите белый толстый провод с черной полоской (87 контакт). Здесь и находится реле вентилятора охлаждения. Рядом с ним всегда находится предохранитель. Он является элементом цепи.

Диагностика вентилятора охлаждения

Если на приборной панели появляются сигналы о превышении допустимого уровня температуры в системе охлаждения, это может свидетельствовать о том, что не работает вентилятор на ВАЗ 2114. Главный симптом неисправности – механизм не запускается даже при значительном увеличении температуры. Нужно срочно заглушить двигатель, чтобы не допустить перегрева его элементов.

Мотор не должен работать с неисправным электровентилятором охлаждения. Это может привести к повреждению головки блока цилиндров.

Если не срабатывает вентилятор охлаждения на Ваз 2114, причинами поломки могут быть следующие неисправности:

  • Отказал датчик включения вентилятора на ВАЗ 2114.
  • Отсутствие контакта у разъема датчика.
  • Оборвалась проводка.
  • Неисправность реле электровентилятора.
  • Сгорел предохранитель.
  • Поломка привода электродвигателя устройства.

Отключите разъем устройства. Подключите его к клемме аккумулятора. Сохраняя полярность. Если прямое подключение к источнику энергии запускает электромоторчик, значит привод исправен. Возможно, проблемы возникли в электропроводке, в предохранителе или в датчике температуры.

Теперь наступила очередь диагностики предохранителя. Для этого даже не обязательно вскрывать пластиковый бокс. При неисправности реле одновременно с вентилятором перестает работать и клаксон. Поэтому если вы заметили пропажу звукового сигнала, значит точно сгорел предохранитель. Найти его можно в подкапотном пространстве в пластиковом боксе небольшого размера. Освобождаем крышку, прижатую двумя защелками, щипчиками вынимаем сгоревший предохранитель и меняем его на новый.

А вот диагностировать реле довольно сложно. Особенно тем, кто с автоэлектрикой исключительно на «Вы». Для проверки работоспособности проще всего найти работающее реле и временно установить его. Если после установки нового устройства вентилятор начинает работать исправно, значит настало время для замены старого.

Чтобы диагностировать датчик температуры, подающий сигнал к радиатору, нужно отсоединить разъем от датчика и запустить зажигание. Запустится аварийный режим, в котором электровентилятор начнет обдув. Если при отключении т разъема вентилятор запускается поздно, скорее всего датчик вышел из строя. Его замена займет не больше пяти минут. Нужно просто открутить два болта с помощью крестовой отвертки и установить на его место новое устройство.

Даже если неисправность возникла в самом вентиляторе Ваз 2114, это еще не значит, что пришло время его менять. Иногда можно просто заменить поврежденный подшипник или щетки. А вот при неисправно электродвигателе, гораздо проще приобрести новый механизм.

Как выполнить замену

Если вы убеждены, что причина неисправности кроется в электродвигателе вентилятора, то самый простой способ осуществить ремонт – это полностью заменить устройство. При этом нет смысла тратить деньги на новый кожух. Дешевле будет просто купить новый электромотор.

Необходимый инструмент

Особый инструмент не понадобится. Работа осуществляется элементарно просто с помощью торцевых ключей на 8 и 10 и отвертки крестового типа.

Пошаговый алгоритм работы

Заменить электродвигатель вентилятора охлаждения можно без демонтажа радиатора.

  1. Отсоедините колодку и жгут проводов устройства от кожуха.
  2. Отверните крепежные болты с помощью ключа на 10.
  3. Открутите нижнюю крепежную гайку.
  4. Торцевым ключом на 10 отверните крепежную гайку от радиатора.
  5. Торцевым ключом на 8 отверните две гайки прижимной пластины.
  6. Снимите пластину.
  7. Снимите электровентилятор вместе с кожухом.
  8. Приступаем к демонтажу электродвигателя. С помощью ключа на 10 сверните три крепежных гайки и выньте двигатель вместе с лопастями.
  9. С помощью отвертки подденьте стопорную шайбу.
  10. И снимите ее.
  11. Снимите крыльчатку.
  12. Наденьке крыльчатку на новый моторчик. Проследите, чтобы штифт вала попал в паз крыльчатки.
  13. Соберите сборку в обратном порядке.

Как заменить датчик температуры

Перед началом работ нужно частично слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

  1. Снимите провод.
  2. С помощью ключа на 21 отверните термодатчик.
  3. Снимите его.
  4. Установите новый в обратном порядке.

Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

Иногда возникает и другая проблема. Многих автолюбителей интересует, почему постоянно работает вентилятор на Ваз 2114?

Возможны четыре причины неисправности:

  1. возникло замыкание в электроцепи;
  2. произошла поломка реле электровентилятора;
  3. требует замены термодатчик;
  4. сломался электронный блок.

Чаще всего вентилятор начинает работать непрестанно в результате замыкания проводов. Электрическая цепь остается во включенном состоянии вне зависимости от сигналов термодатчика и реле.

Чтобы устранить неисправность, нужно прозвонить каждый провод и найти место сплавления. Иногда оно заметно даже при визуальном осмотре.

Если прозвон не помог выявить неисправность, нужно проверить и заменить реле вентилятора. Стоимость устройства невысока. Поэтому для диагностики проще купить новый реле и поставить его заместо старого.

Если не помогло и это, значит нужно проверить работу термодатчика. Ведь именно он отвечает за включение и отключение электромотора вентилятора Ваз 2114.

При исправной работе всех остальных элементов системы, нужно проверить электронный модуль. Он довольно редко выходит из строя. Если проблема возникла все же в нем, придется выполнить полный сброс ошибок. Иногда помогает только полная перепрошивка. Самостоятельно выполнить эту работу способен не каждый. Поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис.

Также полезно было бы установить кнопку принудительного запуска и отключения вентилятора на Ваз 2114.

Это решение может оказаться весьма кстати, если поломка произошла где-нибудь на трассе вдали от города. В таком случае с помощью кнопки на панели приборов можно принудительно запустить работу вентилятора для охлаждения двигателя.

Устройство, схема и подключение промежуточного реле

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Промежуточные электромагнитные реле применяются во многих электронных и электрических схемах и предназначены для коммутации электрических цепей. Они используются для усиления и преобразования электрических сигналов; запоминания информации и программирования; распределения электрической энергии и управления работой отдельных элементов, устройств и блоков аппаратуры; сопряжения элементов и устройств радиоэлектронной аппаратуры, работающих на различных уровнях напряжений и принципах действия; в схемах сигнализации, автоматики, защиты и т.п.

Промежуточное электромагнитное реле представляет собой электромеханическое устройство, которое может коммутировать электрические цепи, а также управлять другим электрическим устройством. Электромагнитные реле делятся на реле постоянного и переменного тока.

Работа электромагнитного реле основана на взаимодействии магнитного потока обмотки и подвижного стального якоря, который намагничивается этим потоком. На рисунке показан внешний вид промежуточного реле типа РП-21.

1. Устройство реле.

Реле представляет собой катушку, обмотка которой содержит большое количество витков медного изолированного провода. Внутри катушки находится металлический стержень (сердечник), закрепленный на Г-образной пластине, называемой ярмом. Катушка и сердечник образуют электромагнит, а сердечник, ярмо и якорь образуют магнитопровод реле.

Над сердечником и катушкой расположен якорь, выполненный в виде пластины из металла и удерживаемый при помощи возвратной пружины. На якоре жестко закреплены подвижные контакты, напротив которых расположены соответствующие пары неподвижных контактов. Контакты реле предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи.

2. Как работает реле.

В исходном состоянии, пока на обмотку реле не подано напряжение, якорь под воздействием возвратной пружины находится на некотором расстоянии от сердечника.

При подаче напряжения в обмотке реле сразу начинает течь ток и его магнитное поле намагничивает сердечник, который преодолевая усилие возвратной пружины, притягивает якорь. В этот момент контакты, закрепленные на якоре, перемещаясь, замыкаются или размыкаются с неподвижными контактами.

После отключения напряжения ток в обмотке исчезает, сердечник размагничивается, и пружина возвращает якорь и контакты реле в исходное положение.

3. Контакты реле.

В зависимости от конструктивных особенностей контакты промежуточных реле бывают нормально разомкнутые (замыкающие), нормально замкнутые (размыкающие) или перекидные.

3.1. Нормально разомкнутые контакты.

Пока напряжение питания не подано на катушку реле, его нормально разомкнутые контакты всегда разомкнуты. При подаче напряжения реле срабатывает и его контакты замыкаются, замыкая электрическую цепь. На рисунках ниже показана работа нормально разомкнутого контакта.

3.2. Нормально замкнутые контакты.

Нормально замкнутые контакты работают наоборот: пока реле обесточено, они всегда замкнуты. При подаче напряжения реле срабатывает и его контакты размыкаются, размыкая электрическую цепь. На рисунках показана работа нормально разомкнутого контакта.

3.3. Перекидные контакты.

У перекидных контактов при обесточенной катушке средний контакт, закрепленный на якоре, является общим и замкнут с одним из неподвижных контактами. При срабатывании реле средний контакт вместе с якорем перемещается в сторону другого неподвижного контакта и замыкается с ним, одновременно разрывая связь с первым неподвижным контактом. На рисунках ниже показана работа перекидного контакта.

Многие реле имеют не одну, а несколько контактных групп, что позволяет осуществлять управление несколькими электрическими цепями одновременно.

К контактам промежуточных реле предъявляются особые требования. Они должны иметь малое переходное сопротивление, большую износоустойчивость, малую склонность к привариванию, высокую электропроводность и большой срок службы.

В процессе работы контакты своими токоведущими поверхностями прижимаются друг к другу с определенным усилием, создаваемым возвратной пружиной. Токоведущая поверхность контакта, соприкасающаяся с токоведущей поверхностью другого контакта называется контактной поверхностью, а место перехода тока из одной контактной поверхности в другую называется электрическим контактом.

Соприкосновение двух поверхностей происходит не по всей кажущейся площади, а лишь отдельными площадками, так как даже при самой тщательной обработке контактной поверхности на ней все равно будут оставаться микроскопические бугорки и шероховатости. Поэтому общая площадь соприкосновения будет зависеть от материала, качества обработки контактных поверхностей и усилия сжатия. На рисунке показаны контактные поверхности верхнего и нижнего контактов в сильно увеличенном виде.

В месте перехода тока с одного контакта в другой возникает электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контакта. На величину переходного сопротивления существенное влияние оказывает величина контактного нажатия, а также сопротивление окисных и сульфидных пленок, покрывающих контакты, так как они являются плохими проводниками.

В процессе длительной работы поверхности контактов изнашиваются и могут покрываться налетами копоти, окисными пленками, пылью, непроводящими частицами. Также износ контактов может быть вызван механическими, химическими и электрическими факторами.

Механический износ происходит при скольжении и ударах контактных поверхностей. Однако главной причиной разрушения контактов являются электрические разряды, возникающие при размыкании и замыкании цепей в особенности цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой. В момент размыкания и замыкания на контактных поверхностях происходят явления плавления, испарения и размягчения контактного материала, а также перенос металла с одного контакта на другой.

В качестве материалов для контактов реле применяют серебро, сплавы твердых и тугоплавких металлов (вольфрам, рений, молибден) и металлокерамические композиции. Наибольшее применение получило серебро, обладающее малым контактным сопротивлением, высокой электропроводностью, хорошими технологическими свойствами и относительно невысокой стоимостью.

Следует помнить, что абсолютно надежных контактов нет, поэтому для повышения их надежности применяют параллельное и последовательное включение контактов: при последовательном включении контакты могут разорвать большой ток, а параллельное включение повышает надежность замыкания электрической цепи.

4. Электрическая схема реле.

На принципиальных схемах катушка электромагнитного реле изображается прямоугольником и буквой «К» с цифрой порядкового номера реле в схеме. Контакты реле обозначаются этой же буквой, но с двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра указывает на порядковый номер реле, а вторая на порядковый номер контактной группы этого реле. Если же на схеме контакты реле расположены рядом с катушкой, то их соединяют штриховой линией.

Запомните. На схемах контакты реле изображают в состоянии, когда на него напряжение еще не подано.

Электрическую схему и нумерацию выводов реле производитель указывает на крышке, закрывающей рабочую часть реле.

На рисунке видно, что выводы катушки обозначены цифрами 10 и 11, и что реле имеет три группы контактов:
7 — 1 — 4
8 — 2 — 5
9 — 3 — 6

Здесь же под электрической схемой указаны электрические параметры контактов, показывающие, какой максимальный ток они могут пропустить (коммутировать) через себя.

Контакты данного реле коммутируют переменный ток не более 5 А при напряжении 230 В, и постоянный ток не более 5 А при напряжении 24 В. Если же через контакты пропускать ток больше указанного, то они очень скоро выйдут из строя.

На некоторых типах реле производитель дополнительно нумерует выводы со стороны присоединений, что очень удобно.

Для удобства эксплуатации, замены и монтажа реле применяют специальные колодки, которые устанавливаются на стандартную DIN-рейку. В колодках предусмотрены отверстия для контактов реле и винтовые контакты для подключения внешних проводников. Винтовые контакты имеют нумерацию контактов, которая соответствует нумерации контактов реле.

Также на катушках реле указывают род тока и рабочее напряжение обмотки реле.

На этом пока закончим, а во второй части рассмотрим основные параметры и подключение электромагнитных реле, где на примерах простых схем разберем работу реле.

До встречи на страницах сайта.
Удачи!

Литература:

1. И. Г. Игловский, Г. В. Владимиров – «Справочник по электромагнитным реле», Л., Энергия, 1975 г.
2. М. Т. Левченко, П. Д. Черняев – «Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики», Энергия, Москва, 1968, (Б-ка электромонтера, вып. 255).
3. В. Г. Борисов, – «Юный радиолюбитель», Москва, «Радио и связь» 1992 г.

% PDF-1.4 % 696 0 obj> endobj xref 696 197 0000000016 00000 н. 0000005623 00000 п. 0000004236 00000 п. 0000005805 00000 н. 0000005831 00000 н. 0000005877 00000 н. 0000006005 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006246 00000 н. 0000006337 00000 п. 0000006428 00000 н. 0000006507 00000 н. 0000006586 00000 н. 0000006664 00000 н. 0000006742 00000 н. 0000006820 00000 н. 0000006898 00000 н. 0000006976 00000 н. 0000007054 00000 н. 0000007132 00000 н. 0000007210 00000 н. 0000007288 00000 н. 0000007366 00000 н. 0000007444 00000 н. 0000007522 00000 н. 0000007600 00000 н. 0000007678 00000 н. 0000007756 00000 н. 0000007834 00000 н. 0000007912 00000 п. 0000007990 00000 н. 0000008068 00000 н. 0000008146 00000 н. 0000008224 00000 н. 0000008302 00000 н. 0000008380 00000 н. 0000008458 00000 п. 0000008536 00000 н. 0000008614 00000 н. 0000008692 00000 п. 0000008770 00000 н. 0000008848 00000 н. 0000008926 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009082 00000 н. 0000009160 00000 н. 0000009238 00000 п. 0000009316 00000 п. 0000009394 00000 п. 0000009472 00000 н. 0000009550 00000 н. 0000009628 00000 н. 0000009706 00000 п. 0000009784 00000 н. 0000009862 00000 н. 0000009940 00000 н. 0000010018 00000 п. 0000010096 00000 п. 0000010174 00000 п. 0000010252 00000 п. 0000010330 00000 п. 0000010408 00000 п. 0000010486 00000 п. 0000010564 00000 п. 0000010642 00000 п. 0000010720 00000 п. 0000010798 00000 п. 0000010876 00000 п. 0000010954 00000 п. 0000011032 00000 п. 0000011110 00000 п. 0000011188 00000 п. 0000011266 00000 п. 0000011344 00000 п. 0000011422 00000 п. 0000011500 00000 н. 0000011578 00000 п. 0000011656 00000 п. 0000011734 00000 п. 0000011812 00000 п. 0000011890 00000 п. 0000011968 00000 п. 0000012046 00000 п. 0000012124 00000 п. 0000012202 00000 п. 0000012280 00000 п. 0000012358 00000 п. 0000012436 00000 п. 0000012514 00000 п. 0000012592 00000 п. 0000012670 00000 п. 0000012748 00000 п. 0000012826 00000 п. 0000012904 00000 п. 0000012982 00000 п. 0000013060 00000 п. 0000013138 00000 п. 0000013216 00000 п. 0000013294 00000 п. 0000013372 00000 п. 0000013450 00000 п. 0000013528 00000 п. 0000013606 00000 п. 0000013684 00000 п. 0000013762 00000 п. 0000013840 00000 п. 0000013918 00000 п. 0000013995 00000 п. 0000014072 00000 п. 0000014149 00000 п. 0000014226 00000 п. 0000014303 00000 п. 0000014380 00000 п. 0000014457 00000 п. 0000014533 00000 п. 0000014610 00000 п. 0000014689 00000 п. 0000014767 00000 п. 0000014913 00000 п. 0000015671 00000 п. 0000015707 00000 п. 0000015743 00000 п. 0000016374 00000 п. 0000016500 00000 п. 0000019021 00000 п. 0000019775 00000 п. 0000020522 00000 п. 0000026081 00000 п. 0000032266 00000 п. 0000034933 00000 п. 0000356268 00000 н. 0000356325 00000 н. 0000356444 00000 н. 0000356558 00000 н. 0000356689 00000 н. 0000356842 00000 н. 0000356915 00000 н. 0000357081 00000 п. 0000357154 00000 н. 0000357291 00000 н. 0000357364 00000 н. 0000357566 00000 н. 0000357639 00000 н. 0000357798 00000 н. 0000357871 00000 н. 0000358042 00000 н. 0000358115 00000 н. 0000358285 00000 н. 0000358358 00000 н. 0000358528 00000 н. 0000358601 00000 н. 0000358749 00000 н. 0000358822 00000 н. 0000358977 00000 н. 0000359050 00000 н. 0000359232 00000 н. 0000359311 00000 п. 0000359490 00000 н. 0000359569 00000 н. 0000359727 00000 н. 0000359806 00000 н. 0000359966 00000 н. 0000360045 00000 н. 0000360206 00000 н. 0000360285 00000 н. 0000360427 00000 н. 0000360506 00000 н. 0000360648 00000 н. 0000360727 00000 н. 0000360870 00000 н. 0000360949 00000 н. 0000361095 00000 н. 0000361174 00000 н. 0000361326 00000 н. 0000361405 00000 н. 0000361573 00000 н. 0000361652 00000 н. 0000361807 00000 н. 0000361886 00000 н. 0000362035 00000 н. 0000362114 00000 п. 0000362261 00000 н. 0000362340 00000 н. 0000362487 00000 н. 0000362566 00000 н. 0000362744 00000 н. 0000362823 00000 н. 0000362985 00000 н. 0000363064 00000 н. 0000363225 00000 н. 0000363304 00000 н. 0000363473 00000 н. 0000363552 00000 н. 0000363697 00000 н. 0000363776 00000 н. 0000363931 00000 н. 0000364010 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 698 0 obj> поток xW] L [e ~ 9- 㯥 JA cLɠp0` (2VƜ O) PDdS / oJ 0̩ & f1xa2Kw ~ p = I ~>

Схемы электропроводки в жилых помещениях


Резюме: Схемы электропроводки в жилых помещениях являются важным инструментом для установки и тестирования домашних электрических цепей, и они также помогут вам понять, как электрические устройства подключены и как работают различные электрические устройства и элементы управления.

Иллюстрированные электрические схемы для домашних электрических проектов

Схемы подключения могут быть полезны во многих отношениях, включая иллюстрированные цвета проводов, показывающие, где разные элементы вашего проекта использовать электрические символы и показать, какой провод идет куда.

Вот почему хороший Схема важна для точной проводки в вашем доме и в соответствии с электрическими правилами.

Держите диаграмму под рукой.Вы захотите часто к нему обращаться пока вы работаете над своим проектом. После завершения электрического проекта диаграмма будет полезна для тестирования и поиска неисправностей в цепи.


Справочник электрических схем

Схемы подключения розеток

    • Подключение настенной розетки
    • Коммутационная розетка
    • Электропроводка сливного отверстия
    • Электромонтаж розеток GFI

    • Подключение к розетке сушилки
    • Подключение к розетке
    • Электропроводка сварочной розетки

Символы проводки

    • Символы для розеток
    • Символы для переключателей
    • Обозначения для светильников


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Когда дело доходит до бытового электричества, нужно учитывать гораздо больше, чем просто включить или выключить переключатель. В этих статьях вы найдете некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о переключателях. После того, как вы поймете различные типы переключателей и розеток и будете следовать схеме подключения, вы сможете установить новую электропроводку в своем доме или устранить существующие проблемы с выключателями и розетками.

Вот некоторые из наиболее распространенных конфигураций выключателей и розеток.

После изучения следующей информации вы сможете подключать переключатели так же хорошо, как и профессионалы.

Электросхемы дома

  • Со схемами наиболее распространенных электрических устройств, используемых в доме

  • Схемы электрических переключателей
  1. Одиночный переключатель
  2. 3-позиционный переключатель
  3. 4-позиционный переключатель
  4. Диммерные переключатели
  • Схемы подключения розеток на 120 В
  1. Розетка настенная
  2. Выход GFCI
  3. Выход AFCI
  4. Розетки с переключателем
  • Схемы подключения розеток 240 В
  1. Сушилка для одежды
  2. Кухня, выход

Цвета электрических проводов

Цветные схемы переключателей имеют преимущество перед черно-белыми схемами.

* Отдельные провода на схеме должны быть того же цвета, что и провода, которые вы будете использовать.

Зеленый или оголенный провод — это провод заземления.

Белый провод или не совсем белый — нейтральный. Нейтральный провод возвращает питание к сервисной панели.

Черный провод указывает на горячий провод. Горячий провод передает питание от панели к устройству, которое вы подключаете.

Красный провод синий или другие цвета также обозначают горячие провода.

* Важное примечание: Когда провода или кабели, такие как Romex, используются с коммутационными устройствами и в качестве ножек переключателя, функция цветного провода может отличаться от того, что указано здесь. Единственный способ точно определить провода, используемые для любого приложения, — это купить хороший тестер напряжения и понять, как его использовать.

Узнайте больше о типах проволоки и о том, для чего они используются.
Подробнее о домашнем электрическом проводе
Подробнее об электрических тестерах

Обозначения электрических соединений

При просмотре любой схемы переключателя сначала ознакомьтесь с используемыми символами.

Электрические символы не только показывают, где что-то должно быть установлено, но и какой тип устройства устанавливается. Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы понимаете символы на диаграмме.

На диаграмме должна быть диаграмма, показывающая, что представляют собой различные используемые символы, во многом как легенда на карте.

Подробнее об установке электрооборудования для дома

Электросхемы и чертежи жилого дома

Электрические схемы


Поверхностный потолочный светильник будет обозначен одним символом, встраиваемый потолочный светильник будет иметь другой символ, а поверхностный люминесцентный свет будет иметь другой символ.Каждый тип переключателя будет иметь свой символ, как и разные розетки. Вы даже найдете символы, показывающие расположение детекторов дыма, звонка в дверь и термостата.
Подробнее о электрических схемах и символах

Схема подключения переключателя

Один коммутатор обеспечивает переключение только из одного места. «Однополюсный» может показаться простым, но существуют разные способы подключения однополюсного переключателя. Электропитание может поступать либо от распределительной коробки, либо от монтажной коробки, и набор электрических схем подключения переключателя четко объяснит вам каждый из этих сценариев.
Подробнее о электрических схемах переключателей

Схема 3-позиционного переключателя

  • 3-позиционные переключатели используются для управления одним или несколькими приборами из двух разных мест. Это обычная конфигурация холлов и лестниц.
  • Есть много способов подключить 3-позиционный переключатель. Электропитание может начинаться с прибора или любого из двух переключателей. Без схемы подключения переключателя очень легко сделать серьезную ошибку, которая вызовет неисправность цепи и, возможно, станет опасной.
Подробнее о схемах 3-позиционного переключателя

4-позиционные электрические переключатели

  • Одна из самых сложных схем подключения — это 4-позиционный переключатель. Эти переключатели позволяют вам управлять одним или несколькими приборами из трех или более мест. Было бы почти невозможно написать инструкции таким образом, чтобы вы могли просто прочитать их и завершить свой проект без этих схем подключения.
  • Схемы подключения, которые я подготовил, позволят вам успешно подключить один или несколько 4-позиционных переключателей.
  • Знаете ли вы, что на одной световой цепи можно установить любое количество 4-х позиционных переключателей? Как только вы увидите, как подключены эти переключатели, вы будете поражены. Как вы увидите, это всего лишь еще один шаг вперед по сравнению с конфигурацией трехпозиционного переключателя.
Подробнее о электрических схемах 4-позиционного переключателя

Схема 3-позиционного переключателя диммера

  • Переключатель диммера может быть поворотным или ползунковым, который позволяет регулировать интенсивность света.Оба подключены одинаково.
  • Какой отличный способ насладиться более мягким светом и меньшими счетами за электроэнергию!
Подробнее о подключении трехпозиционного диммерного переключателя

Схемы переключателей

Какими бы важными ни были электрические схемы для успешного завершения вашего электромонтажного проекта, безопасность и уважение к электричеству также важны.
  • Никогда не используйте в цепях под напряжением. Перед тем, как начать свой проект, определите цепь, над которой вы работаете, и затем отключите питание этой цепи на главной панели.
  • Затем убедитесь, что питание отключено с помощью тестера напряжения.
Подробнее о тестерах электрического напряжения

ВАЖНО:
Если в какой-то момент вы не уверены в том, что делаете, позвоните лицензированному подрядчику по электрике.


Розетки 110 В

  • Стандартную настенную розетку обычно легко заменить и подключить, однако может быть обнаружено, что проводка выполнена неправильно или розетка не заземлена и потребует дополнительного внимания.Схемы подключения и инструкции помогут вам в таких ситуациях.
  • Коммутируемые розетки очень популярны и обычно используются в спальнях и гостиных, где они используются для управления торшерами или настольными лампами. Существующие розетки можно переоборудовать для обеспечения желаемой функциональности практически в любом помещении.
  • Ключевые элементы для этих сценариев подключения — это описание со схемами подключения и инструкциями. Вывоз мусора на кухне обычно подключается к розетке под раковиной, которая обычно управляется переключателем на столешнице.розетка для утилизации или выключатель может потребовать замены, или в рамках проекта модернизации может потребоваться установка проводки для новой розетки для утилизации. Схемы розеток, инструкции и схемы помогут в вашем проекте.
  • Розетки
  • GFI или розетки GFCI требуются в некоторых частях дома, и часто их может потребовать замена, или более старый проект модернизации дома потребует установки розеток с защитой GFCI.
  • Подключение этих устройств может быть сложной задачей, поэтому я посвятил раздел, описывающий несколько методов подключения розеток GFCI и розеток GFCI.
Подробнее о подключении розеток

Розетки 220 В

  • Электрические сушилки для одежды могут иметь 3-проводной или 4-проводный шнур или конфигурацию розетки 220 В, требующую особого внимания к соединениям, как указано в инструкциях и схемах.
  • Кухонная электрическая плита также может быть оснащена 3-проводным или 4-проводным шнуром или розеткой на 220 вольт, для чего потребуются правильные электрические соединения и проводка, как указано на схемах и инструкциях.
  • Для большинства аппаратов дуговой сварки требуется специальная электрическая цепь и розетка 220 В, размер которой соответствует характеристикам сварщика, как описано в дополнительной информации.

Подробнее о подключении розеток 220 В

Схемы электропроводки в жилых помещениях


Подключение электрических розеток
Розетки 110 В
Розетки 220 В
Обозначения на электрических схемах

Подробнее о электрических схемах:




Справка по 3-позиционному переключателю

Установка проводки трехпозиционного переключателя
  • Вопрос: Можно ли установить трехпозиционные переключатели на ручку и трубку?
    • Ответ: Да, трехпозиционные переключатели могут быть установлены в системе с ручкой и трубкой, если установлены соответствующие провода для поддержки трехпозиционного переключения.Я рекомендую вам подумать о модернизации электропроводки, когда это возможно.

Электромонтаж с 3-позиционными переключателями

  • Вопрос: У меня в старом доме горит жаровня, общий провод горячий. Освещение банок находится на трехпозиционном переключателе. Как я могу вернуть свой общий провод?
    • Ответ: Общий провод можно использовать для трехстороннего переключения, и это типично, не то, что общий переключается, а то, что «белый провод», который выглядит как общий, используется для переключения.Так что в этом случае вы не сможете вернуться или использовать «общий» провод. Может потребоваться установить новую проводку, чтобы выполнить то, что вы пытаетесь сделать.

Основы подключения к существующим коммутаторам

  • Вопрос: Могу ли я добавить выключатель к существующему выключателю с основным источником питания? Если могу, то как это можно подключить. У меня есть три провода к трехпозиционному переключателю, и я пытаюсь отсоединить его, чтобы добавить выключатель для света под шкафом.
    • Ответ: Вам может помочь следующее:
    • Ключи к использованию существующей проводки переключателя
  • Определите расположение источника питания, что означает как горячий, так и нейтральный (и, конечно же, землю).
  • Поймите, что переключение — это просто петля из горячего провода, независимо от цвета проводов.
  • Часто белые провода, которые используются для коммутации, следует маркировать черной лентой или черным маркером, но во многих случаях это не так, поэтому назначение проводов необходимо тщательно проверять с помощью тестера напряжения.

4 провода в одной потолочной распределительной коробке

  • Вопрос: Я заменил распределительную коробку в потолке моей кухни. В него входят 4 провода Romex Type NM. Какие провода нужно соединить вместе, а какие — к потолочному вентилятору / свету?
    • Ответ: Подключения отдельных проводов будут зависеть от того, для чего используется каждый кабель или к чему он подключен.
    • Каждый кабель и комплект проводов необходимо проверить, чтобы сделать это определение.
    • Обычно кабели подключаются к настенным выключателям, другим источникам света или розеткам, а также к источнику питания.
    • После того, как провода будут идентифицированы, можно будет понять правильные соединения.

Электропроводка для встроенного освещения

  • Вопрос: Я хочу установить в гостиной встроенное освещение. В настоящее время у меня есть свет, подключенный к розетке, где верхняя вилка розетки управляется настенным выключателем, а нижняя имеет постоянное питание.
  • Могу ли я подключить проводку для встраиваемых светильников (4-6 штук) в верхнюю часть розетки или нужно отвести ее от настенного выключателя?
    • Ответ: Да, источник питания для осветительных приборов может быть подключен, как вы описали, если цепь способна выдерживать дополнительную нагрузку, которая будет помещена на существующую розетку.


Последние вопросы и комментарии


См. Дополнительную информацию в списке категорий «Электрические вопросы».

Примеры подключения и инструкции

Примеры подключения и инструкции
Для чего угодно!


Нужна небольшая помощь в подключении проводов или подключении?

Примеры подключения и инструкции с видео и обучающими материалами


Мой сайт посвящен тому, чтобы помочь вам подключиться. Будь то попытка найти крысиное гнездо за вашим телевизором или просто переключение настенного выключателя или розетки, я здесь, чтобы помочь.

Я не только покажу вам, как подключить двухпозиционный переключатель или как подключить трехпозиционный переключатель или даже , как подключить розетку , но также научу вас немного теории о том, как схема контролируется. Так что, если вы немного зеленеете, но все же делаете все сами, надеюсь, я смогу предоставить вам основную информацию, необходимую для выполнения работы.

Мое меню слева должно быть самым быстрым методом определения того, что требуется в вашей ситуации, но если нет, у меня также есть список наиболее популярных схем подключения справа.Если ничего не помогает, попробуйте мою страницу Карта сайта , чтобы найти интересующую вас тему. Вы также можете прокрутить страницу вниз и найти большинство основных тем, обсуждаемых на моем сайте. Я ценю ваш визит и надеюсь, что вы сможете получить ответы, которые ищете, с помощью предоставляемой мной информации о подключении или проводке чего-либо.

Скоро в продаже!

Больше предметов домашней электропроводки.
Видео с пошаговыми инструкциями.
Срочно нужен местный электрик? Нажмите здесь

Правовая оговорка
Заявление об отказе от ответственности, комментарии на этом сайте с инструкциями должны использоваться только квалифицированными специалистами.
Карта сайта
Карта сайта, вот список всех страниц на моем сайте
Схемы подключения
Электрические схемы для 2-позиционных переключателей, 3-х позиционных переключателей, 4-х позиционных переключателей, розеток и прочего.
Подключение двухпозиционного переключателя
Как подключить двухпозиционный переключатель, Как заменить или заменить основной двухпозиционный переключатель
Подключение трехпозиционного переключателя
Как подключить трехпозиционный переключатель, Как подключить цепь трехпозиционного переключателя и научить вас, как эта схема работает.
Подключение 4-позиционного переключателя
Как подключить 4-х позиционный переключатель, Как подключить 4-х позиционный переключатель в цепи 3-х ходового переключателя.
Как установить диммерный переключатель
Как подключить диммерный переключатель, Инструкции по установке диммерного переключателя или замене двухпозиционного переключателя диммерным переключателем
Подключение розетки
Как подключить розетку, Как подключить дуплексную розетку или розетку различными способами.
Проволока потолочного вентилятора
Как подключить потолочный вентилятор, один с комплектом освещения, а другой без комплекта освещения.
Электропроводка ландшафтного освещения
Электромонтаж ландшафтных светильников. Получите базовые знания о том, как выполнять электромонтаж ландшафтных и садовых светильников.
Провод термостата
Как подключить термостат, цветовую маркировку проводки термостата и схемы подключения.
Проволока шнура сушилки
Как подключить шнур сушилки, Как перейти от шнура сушилки с 3 штырями к шнуру с 4 штырями.
Провода к выходу сушилки
Как подключить выход сушилки, Как подключить выход сушилки с 3 контактами и выход сушилки с 4 контактами.
Wire a Trailer
Как подключить прицеп, я покажу вам основные концепции и цветовую кодировку 4-проводного, 6-проводного и 7-проводного разъема, используемого для подключения прицепа.
Схема подключения компьютера
Схема подключения компьютера, Как подключить компьютер. Схема подключения, показывающая, какие устройства подключаются к портам с цветовой кодировкой.
Как подключить реле
Как подключить реле. Позвольте мне показать вам, как подключить реле. Инструкция по работе реле.
Схемы компонентов
Схемы компонентов, Как подключить компоненты домашнего кинотеатра. Включая DVD-рекордеры, blue-ray и объемный звук.
Магазины «Сделай сам»
Магазины «Сделай сам», Список магазинов How-To-Wire-It.com для всех ваших товаров для самостоятельного изготовления.
Другие ресурсы
Другие ресурсы, Ссылки на качественные веб-сайты с дополнительной базовой информацией о домашней проводке.
Найдите местного электрика
Найдите местного электрика, Найти местного электрика легко с Networx.Теперь, имея огромное количество последователей, вы можете найти электрика прямо в вашем районе.
Ссылка на нас
Ссылка на нас, добавьте ссылку на мой сайт на свой сайт или в блог и предоставьте вашим посетителям дополнительный контент.
Я люблю SBI
I Love SBI, Site Build Это позволяет вам наслаждаться жизнью и жить, руководствуясь собственными увлечениями.
Обо мне
Обо мне и как подключиться к It.com
Технические чертежи и схемы грузовика Ford

— Раздел H

1) Фара включается на всех грузовиках Ford 1970 года выпуска (кроме марки W модели) используют два встроенных автоматических выключателя, один 12-амперный для цепь фары и один 15-амперный для вспомогательных цепей.Подключение к любой точке в цепях, контролируемых выключатель фар будет на вспомогательном автоматическом выключателе, кроме подключения к цепи №12 (дальний свет фар, зеленый провод / черная полоса), цепь # 13 (фара ближнего света, красная провод / черная полоса) и цепь # 15 (подайте провод к диммер, красный провод / желтая полоса. Подключения к 12-13 или 15 цепей (цепи лампы фары) следует избегать.

Если общая нагрузка на выключатель любой из фар превышает номинал прерывателя, фары или задние фонари будут включаться и выключаться с указанием перегрузки.Если это произойдет, часть добавленного фары должны быть подключены через реле, питающее катушку реле от переключателя фар.

В питание от дополнительных фар для управления переключателем фар должен заканчиваться штыревым коннектором и подключаться к выводу женской пули (коричневый провод — 285 цепь) на левая сторона жгута проводов панели приборов (рядом с Аварийный тормоз).Если у автомобиля есть габаритные огни на крыше, это пуля будет занята питанием от проводов крыши. В этом корпус изготовить перемычку «Y», чтобы разрешить оба подключения к одиночный разъем.

Задний фары для управления переключателем фар можно соединить в цепь # 285 (коричневый провод) в любой точке задних фонарей упряжь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Специальная опция Camper на легких грузовиках предусматривает заглушку. разъем на левой направляющей рамы, к которой задний фонарь подключения могут производиться напрямую.

Освещение, управляемое выключателем стоп-сигнала и указателем поворота
F100 thru F350 оснащается механическим упором плунжера. выключатель лампы, который установлен на рычаге педали тормоза. Этот переключатель рассчитан на максимальные нагрузки, обычно меньшие, чем предохранители или автоматический выключатель в цепи, но достаточный для нормального стоп-сигнала нагрузки. Максимальная нагрузка составляет 12,5 ампер и ни при каких условиях допустимы ли нагрузки, превышающие это значение.

Если для дополнительных огней требуется только функция стоп-сигнала, сращивание в цепь 810 (красный провод / черная полоса) между упором выключатель лампы и переключатель указателя поворота.

Если для дополнительных огней желательна только функция указателя поворота, подключить правые фары к цепи №2 (белый провод / синяя полоса) и левые фары к цепи № 3 (зеленый провод / белая полоса). Это соединение может быть выполнено путем сращивания проводов рядом с габаритные огни или возле рулевой колонки.(См. Примечание ниже.)

Если как указатель поворота, так и функция стоп-сигнала желательны для добавлены фары, соединение с ткацким станком задних фонарей, с использованием схемы 282 (зеленый провод) для правых фар и цепи 283 (желтый провод / черная полоса) для левых фар. (См. Примечание ниже.)

ПРИМЕЧАНИЕ
1) Переключатель указателя поворота, используемый на легких грузовиках, имеет максимальное номинальный ток 6.5 ампер для функций поворота вправо и влево и 8,0 ампер для функции стоп-сигнала. Не превышайте эти значения на поворотники.
2) Система указателей поворота и аварийных сигналов на легких грузовиках использует два мигалки, один для указателя поворота и один для аварийной ситуации функция мигалки. Эти мигалки предназначены для двухсветовая (4,2 ампера) нагрузка на указатель поворота и шестифонная нагрузка (12,6 ампер) для аварийного мигалки.Если один с каждой стороны добавлен дополнительный свет на 2,1 А (всего 6 ламп) указатель поворота C8AB-13350-A необходимо заменить на C6AB-13350-B мигалка. Добавление двух ламп по 2,1 А в каждую боковой (всего 8 ламп) потребует замены двух имеющихся прошивальщик с одним транзисторным прошивальщиком C8TB-13350-A и, из-за сложности не рекомендуется. Добавление фары без доработки мигалки приведет к очень быстрому, недопустимая частота мигания.

Дополнительные фары или аксессуары, управляемые добавленными переключателями
Для дополнительных электрических аксессуаров, которые работают только тогда, когда зажигание включено — отключить подводящий провод от подвеса Включите пулевое соединение и подключите трехходовой штекер на жгуте проводов панели приборов (одиночный черный провод / зеленая полоса). Эта схема ограничена предохранителем на 14 ампер. «Перегорание» предохранителя требует добавления реле с питанием катушки. подключением к дополнительному терминалу.

Если требуется, чтобы дополнительный аксессуар управлялся с помощью ключа выключено, переключатель питания можно подключить к прикуривателю (с помощью Y-образной перемычки), если предохранитель 15 А для этой цепи достаточно. Если нагрузка тяжелее, чем цепь прикуривателя требуется переноска, питание переключателя должно подключаться к Клемма «аккумулятор» реле стартера.

Пусковой и рабочий конденсатор объяснил — HVAC How To


Что такое пусковые конденсаторы?
Двигатели, используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как двигатели вентиляторов конденсатора или двигатели нагнетательных вентиляторов, иногда нуждаются в помощи, чтобы начать движение и поддерживать стабильную работу без резких скачков вверх и вниз.

Для этого в установках HVAC используются так называемые пусковые и пусковые конденсаторы.

  • Пусковой конденсатор имеет дополнительную плату для запуска двигателя.
  • Рабочий конденсатор поддерживает плавную работу двигателя без скачков вверх и вниз.
  • Не все двигатели имеют пусковой или рабочий конденсатор, некоторые могут запускаться и работать самостоятельно.




    Конденсаторы в HVAC могут быть отдельными с двумя конденсаторами или могут быть в одном корпусе.

    Когда они разделены, их просто называют «одиночными», а когда они объединены в один пакет, они называются «двойными раундами».

    Вот двойной круглый конденсатор



    Вот одинарный конденсатор

    Двойные круглые конденсаторы — это просто способ, которым инженеры пытаются сэкономить место и деньги.

    Они могли бы поставить два отдельных конденсатора в блок HVAC, но объединить их в один корпус.

    Двойной конденсатор чаще всего имеет одну сторону для запуска компрессора (Herm), а другую — для запуска двигателя вентилятора конденсации.Третья одиночная ветвь сдвоенного конденсатора является общей общей ветвью.

    Как они работают в системе HVAC?
    Пусковой или рабочий конденсатор можно объединить в один конденсатор, называемый двойным конденсатором, с тремя выводами, но его можно разделить между двумя отдельными конденсаторами. Пусковой конденсатор дает двигателю вентилятора крутящий момент, необходимый для начала вращения, а затем останавливается; в то время как рабочий конденсатор продолжает давать двигателю дополнительный крутящий момент, когда это необходимо.




    При выходе из строя пускового конденсатора двигатель, скорее всего, не включится.Если рабочий конденсатор выходит из строя, двигатель может включиться, но рабочая сила тока будет выше, чем обычно, что приведет к перегреву двигателя и короткому сроку службы.

    После замены неисправного двигателя вентилятора конденсатора необходимо всегда устанавливать новый пусковой конденсатор.

    Двойной конденсатор имеет три подключения: HERM, FAN и COM.

  • HERM, подключается к герметичному компрессору.
  • FAN, подключается к двигателю вентилятора конденсатора.
  • COM, подключается к контактору и обеспечивает питание конденсатора.
  • Если в блоке два конденсатора, то один из них является рабочим конденсатором, а другой — пусковым. Имейте в виду, что компрессору также часто требуется конденсатор, который будет HERM (компрессор).

    Покупка нового конденсатора HVAC
    Новый конденсатор всегда следует устанавливать вместе с новым двигателем. Конденсатор можно купить в компании, занимающейся поставкой систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже в небольшом городке их обычно несколько, а также онлайн-магазин Amazon — хорошее место для поиска.

    Вот два обычных конденсатора, один слева — это двойной круглый конденсатор, а тот, что справа, — это конденсатор Run Oval.

    Двойной конденсатор — это не что иное, как два конденсатора в одном корпусе; в то время как овал хода представляет собой один конденсатор, а в системе HVAC обычно их два.

    Конденсаторы измеряются микрофарадами, иногда обозначаемыми буквами uf и Voltage. В любом блоке HVAC конденсатор должен соответствовать двигателю.

    Напряжение может быть выше, если необходимо, но никогда не понижаться, в то время как MFD (uf) всегда должен быть одинаковым.На картинке это двойной рабочий конденсатор, показывающий 55 + 5 MFD (мкФ) 440 В переменного тока. Большее число 55 MFD соответствует компрессору, а меньшее число 5 MFD (uf) соответствует двигателю вентилятора. Меньшее число всегда будет для двигателя вентилятора. Затем напряжение 440 Вольт переменного тока.

    (+ -5 после MFD показывает, насколько допустимый допуск конденсатора будет повышаться или понижаться.)

    Чтобы заказать замену для этого конденсатора, это будет 55 + 5 MFD (мкФ) и двойной рабочий конденсатор 440 В переменного тока.

    Пример сдвоенного конденсатора HVAC на Amazon
    MAXRUN 55 + 5 MFD uf 370 или 440 VAC Конденсатор двойного действия с круглым двигателем для конденсатора кондиционера переменного тока — 55/5 uf MFD 440V с прямым охлаждением или тепловым насосом — будет работать двигатель переменного тока и вентилятор — 1 год гарантии


    Тестирование конденсатора HVAC
    Тестирование конденсатора HVAC выполняется с помощью мультиметра HVAC, мультиметр должен иметь кабель для считывания диапазона, который может иметь конденсатор HVAC. Многие небольшие электронные счетчики не имеют этого диапазона.

    Здесь я использую мультиметр Fieldpeice HS36 с зажимом Amp.

    Этот тест проводится на двойном рабочем конденсаторе 55 + 5 MFD (мкФ). Мультиметр находится на фарадах, а провода — на C и FAN (положительный и отрицательный значения не имеют). Нижнее число соответствует двигателю вентилятора, который рассчитан на 5 MFD (мкФ), и читается как 5,3 MFD (мкФ), так что это хорошо. Также можно прочитать выводы C к Herm, которые предназначены для компрессора.

    Чтобы проверить рабочий овальный конденсатор, просто коснитесь двух проводов.Он показывает 4,5 MFD (мкФ) и рассчитан на 5 MFD (мкФ), поэтому он плохой и требует замены.



    Как заменить пусковой конденсатор
    При установке нового двигателя всегда следует устанавливать новый конденсатор вентилятора.

    24Фев

    Камера своими руками: Подводная камера для зимней рыбалки своими руками, инструкция по сборке

    Подводная камера для зимней рыбалки своими руками, инструкция по сборке

    Подобные камеры появились совсем недавно, и сумели найти своего покупателя в лице любителей, как зимней, так и летней рыбалки. Процесс ловли рыбы с подводной съемкой становится более интересным и привлекательным. Естественно, что купить видеокамеру для подводной съемки сможет не каждый, а вот сделать ее самому – не проблема.

    Стоит ли платить за подводную камеру для зимней рыбалки?

    Поскольку этот продукт появился на рынке не так давно, то цена его достаточно высокая. Высокая стоимость любых рыболовных принадлежностей толкает рыболовов на поиски простых и дешевых решений. То же самое можно сказать и о подводной камере для зимней рыбалки.

    Эти люди (рыболовы) считаются довольно предприимчивыми людьми, способными найти выход из любого, казалось бы, самого безвыходного положения. Они начали изготавливать подобные конструкции из более доступных и дешевых элементов. Подобные конструкции ничем не уступают по своей функциональности перед промышленными образцами, но стоят в десятки раз дешевле.

    Сборка подводной камеры для зимней рыбалки своими руками

    Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Главное – это наличие всех основных компонентов, без которых видеокамера под водой работать не будет. Для ее сборки потребуются такие компоненты:

    • Аккумулятор от автомобиля.
    • Герметичный бокс.
    • Удлинительный кабель.
    • Инверторный источник питания.
    • Миниатюрный телевизор или современная видеокамера.
    • Свинцовый груз.
    • Диоды для подсветки (ультрафиолетовые).
    • Качественный клей.
    • Герметичный материал.
    • Пластиковая емкость.
    • Изоляционная лента.

    Немаловажное значение имеет и правильный выбор некоторых составляющих. Например:

    1. Видеокамеры следует выбирать только маленьких размеров. Они окажутся наиболее практичными для данных условий. При этом, не следует забывать о том, насколько качественное у нее изображение.
    2. Подводный бокс, где будет размещаться камера, должен быть настолько герметичным, что внутрь не должна попасть и капля воды. К тому же, его размеры должны соответствовать размерам устройства.

    Правильный подбор видеокамеры

    Качественное изображение под водой можно получить лишь в том случае, если правильно подобрать видеокамеру. Как показывает практика, при выборе следует заострять внимание на таких данных:

    1. Чувствительности. Чем выше чувствительность, тем четче будет изображение. В случае использования малочувствительной видеокамеры, удастся получить мутное, расплывчатое изображение, где трудно будет что-либо рассмотреть.
    2. Наличие подсветки. При съемках под водой, где видимость существенно ограничена, наличие подсветки для видеокамеры играет существенную роль для получения качественного изображения. Но это совсем не означает, что света должно быть много. Подобный фактор способен отпугнуть рыбу.
    3. Глубина допустимого погружения. Как правило, отдают предпочтение камерам со средней глубиной погружения. Чем выше глубина погружения, тем большее давление испытывает устройство. Это означает, что требования к гидроизолирующему устройству будут высокими.
    4. Угла видимости. Видеокамеры, имеющие широкий угол видимости передают худшую картинку. В основном, выбираются камеры с двумя объективами, имеющими маленькие углы обзора.
    5. Возможностей монитора. Очень важно, чтобы размеры картинки при его увеличении не теряли четкости. В основном, этот фактор зависит от производителя, который вкладывает в свой продукт определенные функции.
    6. Известность производителя. Как правило, чем известнее производитель, тем качественнее его продукция. Дело в том, что эти два понятия взаимосвязаны между собой. На сегодняшний день, многие фирмы, в погоне за прибылью, пытаются выпускать продукцию, аналогичную той, которую выпускают десятилетиями известные на весь мир фирмы. Взять хотя бы тех же китайцев, которые копируют различные модели. Хотя они далеки от настоящих брендовых моделей именно по качеству и надежности. Качественный товар обязательно должен сопровождаться сертификатом качества. Если такого нет, то это, скорее всего, подделка.
    7. На размеры камеры. Рыболовная лунка имеет не такие большие размеры. В диаметре она не превышает 100-130 мм. Поэтому, видеокамера должна легко входить в это отверстие и так же легко вытаскиваться. А если учесть, что она может находиться в герметичном боксе, то не трудно представить, каких размеров должна быть видеокамера. При покупке товара, следует обязательно опробовать его на работоспособность и измерить его объем.

    Поэтапная сборка подводной видеокамеры

    1. Опробовать на работоспособность маленький телевизор в режиме отображения видеоинформации с видеокамеры. Никаких сбоев в работе не должно быть.
    2. Опробовать работу видеокамеры вместе с телевизором. Если картинка четкая и устойчивая, то видеокамеру помещают в пластиковую емкость. Причем, необходимо проследить, чтобы она хорошо фиксировалась. В определенном месте делаются отверстия и через них протягиваются провода.
    3. Из свинца поделать грузы определенной формы и поместить внутрь пластиковой емкости.
    4. В нужном месте проделать отверстия для лампочек подсветки, после чего их туда и поместить. Лампочки уже должны быть соединены с проводами. Места, откуда выходят провода тщательно заделывают клеем и изолируют. Это нужно для того, чтобы внутрь не проникла вода. Провода от лампочек соединяют с кабелем камеры.
    5. Очень важно правильно расположить видеокамеру. Она должна смотреть вперед, то есть располагаться горизонтально и передавать на экран телевизора четкую картинку. В этом нужно убедиться перед процессом ее герметизации. При этом, нужно проконтролировать, чтобы к видеокамере подходили все провода, в том числе и от источника питания, а также для обеспечения зарядки устройства.
    6. Если все работает правильно и все элементы установлены, приступают к процессу герметизации. На сегодняшний день, наилучшим герметиком является силикон или же специальные герметики. Очень важно, чтобы герметизация была идеальной.
    7. Чтобы подводную видеокамеру, для рыбалки было легче и удобнее опускать в лунку (ну не за провода же), нужно предусмотреть крепление прочной, лучше искусственной веревки, которая не боится воды. Это даст возможность опускать видеоустройство на нужную глубину.
    8. Особое внимание следует уделить зарядке аккумулятора. Его нужно всегда держать заряженным и заряжать его сразу же после приезда с рыбалки, иначе он может подвести в самый неподходящий момент.

    А может лучше купить заводскую подводную камеру?

    В этом есть какой-то смысл, поскольку самодельное устройство, да еще такое ответственное, сможет сделать, тем более настроить не каждый. Поэтому, покупка заводской модели имеет свои плюсы:

    1. Заводская модель сопровождается гарантийными обязательствами и в случае отказа устройства, его можно заменить на новое, или же, вернуть деньги. Что касается самодельного устройства, то здесь все намного сложнее. Фирменные модели, предназначенные для подводной съемки, обладают возможностью изменения режимов работы.
    2. Готовые образцы способны записывать видеоинформацию и потом ее воспроизводить. Что касается самодельного устройства, где используется обычная видеокамера, то здесь все зависит от выбора видеокамеры.
    3. В последнее время, подводные камеры пользуются большим интересом среди рыболовов. Ведь каждому интересно, что происходит подо льдом, в районе пробуренной лунки. Можно воспользоваться и эхолотом, чтобы определить наличие рыбы, но гораздо интереснее все увидеть своими глазами: есть ли рыба и какая именно.

    Что касается самодельных устройств, то они имеют свои достоинства, как и недостатки. К недостаткам следует отнести габариты устройства. Как правило, заводские разработки имеют очень маленькие размеры и потребляют мало энергии. Для их работы не нужно таскать с собой автомобильный аккумулятор, который имеет существенный вес. Основная причина, заставляющая многих рыболовов идти по пути кустарного изготовления различных принадлежностей – это высокие цены на подобные изделия.

    Сборка подводной видеокамеры своими руками Камера для рыбалки


    Watch this video on YouTube

    Видеонаблюдение через интернет своими руками: как сделать?

    Привет! Решила я разобраться в секретах видеонаблюдения, даже созрела на статью для моего любимого портала. Тема ныне актуальная – кому-то нужно поставить камеры в подъезде, кто-то хочет контролировать все, что происходит на даче в его отсутствие. Популярны системы слежения среди молодых родителей, которые оставляют детей с няней и хотят удостовериться в ее порядочности.

    Давайте вместе узнаем, как организовать видеонаблюдение самостоятельно. Я расскажу о нескольких видах удаленного наблюдения, которые актуальны сегодня и просты в установке. Начинаем.

    Цифровая система наблюдения

    Речь пойдет об IP видеонаблюдении, наверно, самом популярном. Такие системы для передачи данных используют сетевые протоколы, а основой выступают IP камеры – сетевые устройства, имеющие IP адрес, передающие видеоданные в цифровом формате по сети Ethernet и TokenRing.

    Такой вариант подойдет, если нужно организовать видеонаблюдение в квартире или частном доме. Главное – отсутствие проводов.

    На следующей картинке – наглядная схема того, как работает система наблюдения:

    Итак, как сделать IP видеонаблюдение в квартире своими руками:

    1. Устанавливаем программное обеспечение для цифровых IP камер на свой ПК. Для всех сетевых устройств обычно в комплекте идет диск с нужным ПО.
    2. Подключаем свой компьютер к маршрутизатору по Wi-Fi.
    3. Подключаем к сети камеру и для настройки соединяем ее патч-кордом с роутером. С помощью утилиты, которая должна установиться вместе с ПО, настраиваем Wi-Fi соединение. Теперь кабель можно отсоединить. После перезагрузки камера сама установит соединение с роутером и начнет транслировать картинку на ПК.

    О том, как подключить и настроить IP камеру, у нас есть очень подробная статья от Хомяка. Прочитать ее можно тут.

    Для организации наблюдения существуют программы – есть такие, которые устанавливаются вместе с ПО камеры, есть и отдельно устанавливаемые (платные и бесплатные). Для организации видеонаблюдения дома подобные утилиты имеют упрощенный функционал, которого достаточно для обеспечения простого видеонаблюдения.

    Программы для удаленного видеонаблюдения, работающие на платформах Windows, MacOS, iOS и Android:

    • AtHome Video Streamer – с ее помощью можно организовать систему наблюдения с использованием обычных веб-камер дома или в небольшом офисе.
    • EyeLine Video Surveillance для Windows – утилита для организации видеонаблюдения через компьютер своими руками. Есть поддержка сетевых и веб-камер, трансляция через интернет и архивация видеопотока.
    • iSpy – многофункциональное программное обеспечение для организации систем наблюдения, применяется частными лицами и предприятиями. Даже в бесплатной версии есть следующие возможности: подключение неограниченного количества камер и микрофонов, обнаружение движения, запись, доступ к данным с паролем, оповещения на электронную почту.

    Подобные программы позволяют реализовать удаленное наблюдение, при наличии доступа к интернету. Это происходит через специальные облачные сервисы. Возможность подключения камер к таким серверам нужно уточнять у производителя.

    Такой вариант не подойдет для наблюдения на дачном участке. Если конечно есть возможность установить там Wi-Fi роутер, то тогда проблем не будет.

    Схема работы по радиоканалу

    Видео с рассказом об установке системы наблюдения на даче с возможностью просмотра через интернет смотрите тут:

    Это еще один вид беспроводной системы для удаленного видеонаблюдения через интернет, который можно сделать своими руками. Для организации потребуется регистратор, который записывает потоки данных на накопитель или жесткий диск, и камера. Для просмотра картинки по радиоканалу подключается телевизор или монитор.

    Такое видеонаблюдение через интернет подойдет для дома и на даче. Как его сделать:

    1. Устанавливаем камеры в необходимые места и подключаем их к питанию.
    2. Подключаем цифровой видеорегистратор к электричеству и соединяем с телевизором или монитором. Подключаем его к роутеру (кабелем или «по воздуху»). Когда регистратор включится, на экране должно появиться изображение со всех установленных камер.
    3. Некоторые регистраторы дают возможность присоединить датчик сигнализации, который будет срабатывать на определенное время, например, в случае пожара или проникновения. Это все также несложно сделать своими руками – нужно подключить датчик с GSM модулем и симкой, а вы сможете получать уведомления о срабатывании системы на свой смартфон.

    Комплект для передачи сигнала по радиоканалу состоит из приемника и передатчика. Радиус действия у обычных радиопередатчиков – 50 – 200 м. Этот показатель можно увеличить за счет установки выносных антенн.

    Планирование

    Чтобы сделать удаленное видеонаблюдение через интернет своими руками, нужно заранее учитывать некоторые моменты:

    1. Видеорегистратор. Это ядро системы – получает и показывает картинку с камер, записывает на карту памяти или жесткий диск, подключается к интернету, поддерживает связь с пользователем через электронную почту, смс и другие средства, реагирует на команды с мобильного устройства, на которое установлена специальная утилита. При выборе видеорегистратора учитывайте, какое разрешение видео он поддерживает, количество портов.

    1. Камеры. При выборе нужно учесть следующие факторы – какая площадь нуждается в наблюдении, на какой высоте их нужно установить, куда они будут крепиться и т. д. Есть миниатюрные камеры для скрытого видеонаблюдения, поворотные, уличные, цифровые, аналоговые, антивандальные. Также учитывайте, в каких погодных условиях будет работать камера. Другие важные параметры – тип матрицы, ее размер, разрешение, светочувствительность, микрофон, инфракрасная поддержка.
    2. Доступ к видеорегистратору лучше всего организовать через интернет, который предоставляется провайдером, имеется в виду, чтобы он был не мобильный (хотя для современных устройств подойдут и такие, главное, чтобы была 4G сеть). Для этого нам понадобится роутер.
    3. Хранилище – карта памяти или жесткий диск, подключаются к видеорегистратору. Можно организовать облачное хранилище, куда будут сохраняться видеопотоки. Картинку можно посмотреть в любое время на сайте поддержки.

    Подробно про облачные хранилища для камер видеонаблюдения я писала тут.

    1. Кабели – радиочастотные, электрические, витая пара. Прежде чем делать проводку, нарисуйте схему, где будут стоять камеры.
    2. Блоки питания. Для питания и подачи сигнала к нескольким камерам используется PoE коммутатор.
    3. Программное обеспечение.

    Еще одно видео по теме самостоятельной сборки и монтажа видеонаблюдения тут:

    К сожалению, я не сильна в теме, потому советовать что-то из камер, регистраторов не буду. Если будет нужна помощь в выборе компонентов для видеонаблюдения, установке камеры и ее настройке, напишите, пожалуйста, в комментарии. Кто-то из ребят обязательно ответит. А я прощаюсь, всем пока!

    Пескоструйная камера своими руками: виды, устройство, изготовление

    Пескоструйная камера своими руками: основные параметры, разновидности и конструктивные особенности. На какие составные части и технические характеристики обратить внимание при покупке или самостоятельном изготовлении самодельной необитаемой камеры.

    Если возникла потребность в очистке различных изделий от старой краски и ржавчины и в связи с этим появилось желание изготовить своими руками пескоструйную камеру для домашней мастерской, то прежде всего необходимо вникнуть в особенности работы такого оборудования. Ведь абразивоструйная обработка имеет несколько принципиально различных разновидностей, а используемое в этой технологии оборудование — широкий диапазон характеристик и размеров: от ручных пистолетов, работающих с объемными объектами на открытом воздухе, до герметичных камер размером с письменный стол, которые можно разместить в гараже или дачной пристройке.

    Этот метод зачистки поверхностей подходит для удаления с бетона наплывов, потеков и других неровностей. С помощью пескоструйных аппаратов снимают старую краску с кузовных деталей автомобилей и колесных дисков, а также придают необходимую шероховатость металлу перед покраской и нанесением полимерных покрытий. Еще одна область их применения — матирование стекла и полированных поверхностей, в том числе и по фигурным шаблонам для создания различных узоров и рисунков. При пескоструйной обработке применяют различные виды абразивных порошков, причем кварцевый песок, давший название этой технологии, в промышленном производстве уже давно запрещен по причине несоответствия современным санитарно-гигиеническим нормам.

    Виды пескоструйных камер


    Существуют два вида пескоструйных камер: обитаемые и необитаемые. В первом случае это большие герметичные помещения, в которых оператор вручную обрабатывает заготовку (см. рис. ниже). Стены в них покрыты мягким амортизирующим материалом, который гасит рикошет абразивных частиц.

    Деталь обрабатывается воздушно-абразивной смесью, которая вместе с отработкой осыпается на решетчатый пол пескоструйной камеры. Через него абразив, пыль и частицы срезанного материала попадают в устройство сбора и возврата, которое подает эту смесь в циклон-сепаратор, где она разделяется на абразивные частицы и пылевидные отходы (разрушенные элементы рабочей смеси и удаленный с поверхности материал). Первые подаются вниз, в бункер для повторного использования, а вторые — в накопитель пыли, расположенный за пределами пескоструйной камеры.


    Необитаемые пескоструйные камеры — это, как правило, небольшие прямоугольные шкафы, в которых оператор, просунув руки через отверстие в передней стенке, обрабатывает деталь, не вступая в соприкосновение с воздушно-абразивной средой.

    Они предназначены для обработки небольших изделий, и именно этот тип пескоструйных камер обычно изготавливают народные умельцы. В таких установках отсутствует циклон-сепаратор, бункер для накопления отработанной смеси расположен прямо под решетчатым полом камеры, а удаление пыли происходит с помощью вытяжки, которая с учетом небольшого объема работает достаточно эффективно.

    Еще один вид пескоструйной обработки — очистка поверхностей на открытом воздухе. В этом случае абразивный материал является расходным, т. к. он рассеивается по всей площади в зоне работ и обеспечить его рециркуляцию практически невозможно. Разновидностью обитаемой обработки является работа в закрытых сосудах и трубах большого диаметра.

    Устройство и принцип работы камеры для пескоструя


    В небольших производствах и домашних мастерских, как правило, используют только необитаемые пескоструйные камеры или же работают пистолетом на открытом воздухе. Обитаемая камера — это сложное и дорогостоящее промышленное изделие, поэтому далее будут рассматриваться только первые два вида обработки.

    Все обитаемые камеры имеют практически одинаковую конструкцию и отличаются между собой только своей оснащенностью, а также качеством узлов и комплектующих. Такая камера представляет собой металлический шкаф со скошенной крышкой, в которую вмонтировано смотровое окно (см. рис. ниже).

    В передней стенке шкафа находятся два круглых отверстия с герметичными манжетами, в которые оператор вставляет руки во время работы. Пол у такой пескоструйной камеры решетчатый. Через него отработавший абразив ссыпается в нижнюю часть, выполненную в виде перевернутой усеченной пирамиды и выполняющую функцию контейнера-накопителя. Удаление пыли происходит с помощью вытяжки через фильтр в специальный пылесборник. Загрузка изделия в таких устройствах производится через дверку, расположенную на задней или боковой поверхности шкафа.


    По типу подачи абразивно-воздушной смеси пескоструйные аппараты делятся на два вида: инжекторные, в которых воздух и абразив подаются в пескоструйный пистолет по отдельным шлангам, и напорные, в которых воздух и рабочий порошок смешиваются заранее и направляются к соплу по одному каналу. В необитаемых устройствах обычно используют первый тип, что связано с особенностью их конструкции. По этой же причине в таких пескоструйных камерах не применяют циклоны, так как разделение пыли и рабочего порошка происходит непосредственно в рабочей зоне.

    Напорные передвижные установки, в основном, применяют при работах на открытом воздухе. Такое устройство включает в себя три основных компонента: компрессор, емкость с абразивным материалом и пескоструйный пистолет (см. рис. ниже).

    Сжатый воздух в таком аппарате разделяется на два потока. Один из них идет напрямую, а второй создает давление в емкости, выдавливая из нее рабочий порошок в дозатор. Далее абразив смешивается с первым потоком воздуха и поступает в сопло пескоструйного пистолета.


    В видеоролике ниже можно посмотреть процесс изготовления напорной пескоструйной установки, которая у автора получилась ничуть не хуже фабричной.

    В статьях и видеороликах авторы самодельных пескоструек практически не уделяют внимания расходу покупных абразивных материалов, т. к. чаще всего используют обычный кварцевый песок. А во сколько обходится полная заправка пескоструйной камеры, например, купершлаком или никельшлаком? И сколько полных циклов такие порошки сохраняют свою работоспособность? Если вы что-нибудь знаете об этом — поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

    Как сделать пинхол-камеру своими руками: подробная инструкция

    Что такое пинхол-фотография?

    Несмотря на сложность устройства современных камер, фотоаппарат имеет лишь два обязательных элемента: светонепроницаемый корпус со средствами контролируемой передачи света и светочувствительный носитель.

    Основное отличие пинхол-камеры от привычных фотоаппаратов — использование крошечного отверстия вместо объектива.

    Ещё в X веке арабским математиком и учёным Альхазеном было обнаружено, что свет, проходя через крошечное отверстие в стене тёмной комнаты, проецируется на противоположную поверхность. До появления светочувствительных носителей этим оптическим эффектом пользовались художники. Проецирование изображения на противолежащую от источника света стену позволяло быстро и легко воспроизводить картины с фотографической точностью.

    Простейшие устройства для передачи изображения на противоположную поверхность — это камеры-обскуры. Они помогали не только художникам, но и астрономам. Первое задокументированное использование этого оптического эффекта во время наблюдения за солнечным затмением датировано 1544 годом.

    Пинхол-камера использует оптический эффект, реализуемый камерой-обскурой. В передней части корпуса фотоаппарата проделывается отверстие, проникая сквозь которое изображение проецируется на плёнку.

    Что понадобится, чтобы сделать фотоаппарат своими руками?

    • Большой кусок пенокартона толщиной 5 мм. Его можно найти в художественных магазинах и багетных мастерских.
    • Кусок тонкого металла 2 × 2 см (можно вырезать из консервной банки).
    • Три катушки от плёнки 35 мм (можно вытащить из засвеченных и просроченных плёнок).
    • Шариковая ручка цилиндрической формы.
    • Чёрная акриловая краска.
    • Универсальный клей для творчества.
    • Острый нож для резки пенокартона.
    • Линейка.
    • Тонкая игла. Лучше взять иглу для аэрографов или внутрикожных инъекций. Диаметр получившегося отверстия не должен быть больше 0,4 мм.
    • Мелкозернистая наждачная бумага.
    • Фонарик.

    Как сделать пинхол-камеру?

    Составные части пинхол-камеры

    Соберите внешнюю оболочку

    Корпус камеры будет состоять из двух частей: внешней оболочки и стороны с отверстием. Начните со сборки внешней оболочки. Вырежьте необходимые элементы из пенокартона: заднюю поверхность, верхушку, дно, две боковые части и слот для головки обратной перемотки.

    Детали внешней оболочки

    Зафиксируйте вырезанные части с помощью клея. Внешняя оболочка готова.

    Внешняя оболочка

    Соберите головку обратной перемотки

    Для этого понадобится соединить трубку шариковой ручки с частью катушки от плёнки. Помните, что регулятор обратной перемотки не должен быть приклеен. Он фиксируется лишь при соединении внешней оболочки и стороны с отверстием.

    Головка обратной перемотки, сделанная из катушки и шариковой ручки

    Соберите сторону с отверстием

    Вырежьте переднюю часть с отверстием по центру, верхнюю с двумя отверстиями, нижнюю часть, две боковые стороны, две распорки, прокладку для приёмной катушки и два блокатора для плёнки.

    Детали передней части фотоаппарата

    Соедините все полученные части с помощью клея. Сторона с отверстием готова.

    Лицевая часть фотоаппарата

    Установите приёмную катушку

    Склейте две плёночные катушки, пропустив одну из них через отверстие в верхней части корпуса с правой стороны. Обратите внимание, что соединяемые части катушек необходимо отшлифовать так, чтобы зазор между дисками составил 11 мм. Не переборщите с клеем, катушка должна вращаться.

    Приёмная катушка, сделанная из двух катушек от ненужных плёнок

    Проделайте отверстие в куске металла

    Используйте для этого иглу для аэрографов или внутрикожных инъекций. Если же есть только швейные иглы, выберите самую тонкую и проделайте отверстие её кончиком. Подложите что-нибудь под металл и используйте молоточек, чтобы проделать отверстие. Многие советуют иной способ: поместить иглу в ластик карандаша и ввернуть её в металл.

    Обработайте края отверстия наждачной бумагой. Получившуюся пластину приклейте к лицевой стороне фотоаппарата изнутри между распорками. Отверстие в пенокартоне должно быть полностью закрыто металлом.

    Изготовьте и установите затвор

    Вырежьте из пенокартона две изогнутые прокладки, кольцо и задвижку. Задвижку и прокладки можно вырезать из окружности, совпадающей с кольцом по размеру.

    Детали затвора

    Приклейте прокладки и кольцо к корпусу. Когда клей высохнет, попробуйте вставить затвор. Если идёт слишком туго, обработайте края наждачной бумагой.

    Затвор фотоаппарата

    Закончите пинхол-камеру

    Отправляйтесь в тёмную комнату и проверьте с помощью фонарика, не осталось ли трещин, сквозь которые может проходить свет. Используйте чёрную краску для заполнения щелей.

    Плёнка — довольно чувствительный носитель, который легко царапается даже в серьёзных фотоаппаратах. Если вы хотите избежать дефектов в кадре, то наклейте полоски мягкой ткани на те части камеры, которые соприкасаются с плёнкой.

    Собранная и готовая к работе пинхол-камера

    А теперь достаньте катушку с плёнкой и приготовьтесь делать снимки на свой первый пинхол.

    Как заправить плёнку?

    Чтобы заправить плёнку, расположите пинхол отверстием вниз, нижней частью к себе. Вставьте плёнку так, чтобы выпирающая часть катушки встала между прокладками, а плоская сторона кассеты находилась сверху. Протяните плёнку к приёмной катушке и зафиксируйте с помощью скотча. Не забудьте про скотч, когда будете сматывать плёнку обратно в кассету.

    Плёнка, зафиксированная в фотоаппарате

    Проверьте, всё ли работает, промотав приёмную катушку на пару оборотов. Головка обратной перемотки при этом должна вращаться. Соедините лицевую панель с внешней оболочкой фотоаппарата. Пинхол готов к съёмке.

    А как перемотать плёнку?

    Пинхол лишён счётчика кадров и фиксатора, который позволяет отмотать кадр, исходя из его размеров. Считать лимит оставшихся снимков придётся вручную, а перемотку осуществлять на глаз. Перемотка кадра приблизительно равна полутора оборотам приёмной катушки. Для удобства можно поставить на ней метку.

    Как определить экспозицию?

    Каждый, кто знаком с фотографией, знает, что размер отверстия диафрагмы напрямую влияет на время выдержки съёмки. Чем меньше отверстие, тем дольше выдержка. Имея дело с пинхолом, стоит приготовиться к долгому ожиданию: время экспозиции будет куда больше привычного. Также на время экспозиции влияет светочувствительность плёнки.

    Будьте готовы к тому, что первая плёнка уйдёт на измерение идеального времени экспозиции. Вам понадобится экспонометр (можно использовать экспонометр, встроенный в другой фотоаппарат, или приложение на смартфоне), плёнка (ISO 200 или ISO 100), наглядный пейзаж для экспериментов и терпение.

    Вы можете установить одно из этих приложений:

    • PinholeMeter. Экспонометр, рассчитанный на работу с пинхолом. Выберите светочувствительность плёнки и значение диафрагмы и наведите камеру на то, что хотите сфотографировать. Приложение посчитает количество времени, необходимое для создания качественного снимка.
    • LightMeter. Простой и удобный экспонометр. Значение выдержки для пинхола не посчитает, но поможет проводить аналогии.

    Если вы придерживались инструкции и вам удалось соблюсти все размеры (расстояние от передней стенки до плёнки и диаметр самого отверстия), то значение диафрагмы вашего пинхол-фотоаппарата составит f/75–f/80. Зная это, можно воспользоваться пинхол-калькулятором для вычисления времени выдержки. Используйте экспонометр и полученную на сайте таблицу для поиска соответствий.

    Если вычисленное время выдержки оказалось неверным, то перепроверьте все исходные данные и пересчитайте значение диафрагмы. Значение диафрагмы (Fstop) — это расстояние от отверстия до плёнки (Focal Length), делённое на диаметр отверстия (Pinhole Diameter). Единица измерений для всех значений — миллиметры.

    Как получить чёткие кадры?

    Исчисляемое минутами время экспозиции предполагает, что фотоаппарат придётся ставить на твёрдую поверхность или присоединять к штативу. Помните, что дрожание камеры при открытии затвора смажет ваш кадр. Поэтому закрывайте отверстие рукой до фиксации камеры на выбранной поверхности.

    Как сделать вэб-камеру из старого Android-телефона

    SaorY для mozgochiny.ru

    Доброго времени суток, мозгодрузья! Сегодня предлагаю ознакомиться с моим руководством о том, как своими руками превратить запылившийся телефон в отличную веб-камеру.

     

    Эту идею о мозгопревращении телефона в камеру я вынашивал около 3 лет, но когда приобрел 3D принтер и начитался «ужастиков» о проблемах его эксплуатации (сбой вращения, перегревы и пожары, и т. п.), то решил все-таки реализовать ее. При этом я рассматривал вариант датчика дыма с Wi-fi, Dropcam, но самодельная камера из телефона вышла дешевле, поэтому приступаем!

     

     

    Шаг 1: Материалы

     

    Список необходимых материалов довольно прост: Android-телефон, кабель, зарядное устройство и Wi-fi марщрутизатор. Я в качестве основного элемента взял телефон Droid Razr Maxx, который полностью функционален, лишь только порт зарядки вырван.

    Так же для монтажа и настройки самоделки мне понадобились паяльник, блок питания, клеевой пистолет и мелкие отвертки.

     

     

    Шаг 2: Подготовка телефона

     

     

     

     

     

    Мой телефон прекрасно работает, вот только гнездо зарядки вырвано. Поэтому, чтоб исправить этот недочет, я высверлил отверстие под кабель в корпусе телефона, к питающим контактам припаял USB кабель, предварительно проверив полярность. При этом аккумулятор становится не нужным, его можно удалить, так как телефон питается напрямую. Это я проверил своим еще до монтажа блоком питания.

    Итак, я запитал телефон напрямую через USB шнур, сам шнур укрепил клеевым пистолетом и собрал корпус.

     

     

    Шаг 3: Софт

     

     

     

    Для веб-камер существует много бесплатных приложений, но я выбрал платное, чтоб не возиться с водяными знаками на изображении, да и хорошего программиста не жалко поддержать.

    При первой загрузке приложения, вы увидите экран настроек. Настроек много, но главные нижеследующие:

    — Login/Password: так как самоделка связана с Интернетом, то не лишне будет назначить логин и пароль.

    — Stream on device boot: если ваш телефон решит перезагрузиться, то эта настройка включит потом веб-камеру снова.

    — Start server: щелкните по последней надписи в списке, и видеопоток активируется!

    Важное замечание – мои настройки не каноничны, вы можете оперируя с параметрами настроить свой телефон как камеру слежения. Это приложение позволяет записывать видеопетли, реагировать на движение, свет и звук, может делать фото через определенные интервалы и т.д.

    Так же в нижней части экрана настроек вы увидите IP адрес, в моем случае, это 10.0.0.21:8080. В принципе миссия выполнена, если вы планируете принимать видеопоток  в пределах одного дома, но если вы хотите принимать сигнал удаленно, то придется поработать с маршрутизатором.

     

     

     Шаг 4: Настройка постоянного IP адреса

     

     

    Настройка Wi-fi маршрутизатора для новичка кажется сложной, на самом деле это не так, и множество мануалов из Интернета вам помогут.

    Первым шагом является поиск IP адреса, для моей веб-камеры это «10.0.0.21:8080», то есть порт 8080 на этом IP-адресе. В большинстве случаев, Wi-Fi маршрутизатор находится в XXX.1, или в моем случае «10.0.0.1». Просто введите это в адресной строке вашего браузера, скорее всего, вы окажетесь на странице входа в ваш маршрутизатор! Так же IP адрес можно найти в мануале маршрутизатора или на его корпусе.

    Если вы никогда не входили в систему посредством маршрутизатора, то пароль и логин, скорее всего, назначены стандартные, по умолчанию (они указаны в инструкции или корпусе). Делюсь своей хитростью: я записываю актуальные пароль и логин на бумажке и приклеиваю их скотчем ко дну маршрутизатора.

    После того, как вы вошли в систему, вы нужно найти свой телефон и дать ему  постоянный  IP-адрес. Стандартная процедура маршрутизатора выдает временные IP-адреса, которые меняются каждую неделю или около того, но вам необходимо чтобы веб-камера имела постоянный IP адрес. Возможно с этим придется повозиться, но это довольно просто. Я в подменю «подключенные устройства» изменил DHCP на Reserved IP, ввел свой IP-адрес, и нажал «сохранить».

     

     

     

    Шаг 5: Включение режима «Онлайн»

     

     

    На этом этапе «подключаемся» к Интернету. Ваш маршрутизатор выступает в качестве шлюза между локальной сетью и внешним миром, и IP-адреса на каждой стороне этих ворот отличаются.  То есть нужно настроить маршрутизатор так, чтоб он связывал внешний IP c IP камеры. Звучит сложно, но не все так плохо.

    Как и на большинстве, в моем маршрутизаторе для перенаправления портов нужно зайти в «Advanced» и «Port Forwarding». Включаем «перенаправление портов», так как по умолчанию эта функция отключена, заходим в браузер, и в строке поиска вводим что-то типа «узнать мой IP адрес». Вы получите набор цифр назад. Чтобы получить доступ к веб-камере, просто введите эту строку чисел в браузере с: 8080 в конце (xxx.xxx.xxx.xxx:8080 – где 8080 это порт моей камеры  10.0.0.21:8080). В принципе рабочая веб-камера готова! Но проверьте соединение с другого устройства, так как иногда в прошивке маршрутизатора есть ошибка, которая не позволяет обратное подключение к Интернету.

    Вот пример работы моей веб-камеры, качество не очень, видимо я что-то упустил в настройках:

     

     

     

     

    Шаг 6: Доработка мозгосамоделки

     

     

     

    Для своей веб-камеры на 3D принтере я напечатал кронштейн, чтоб постоянно мониторить этот самый принтер. Кронштейн установил на принтер, подключил камеру, и еще установил детектор дыма на всякий случай.

    Поделка готова, удачных наблюдений!

    ( Специально для МозгоЧинов #Make-A-Wi-fi-Webcam-From-An-Old-Android-Phone

    Цифровая камера

    LifePixel Инфракрасное ИК-преобразование. Уроки DIY IR

    Узнайте, что на самом деле нужно для преобразования инфракрасного излучения в цифровые SLR и камеры наведения и съемки.

    После модификации инфракрасного излучения больше не будет необходимости во внешних инфракрасных фильтрах, и время экспозиции станет намного короче, подробное объяснение см. На нашей домашней странице. Мы активно добавляем новые обучающие материалы по IR DIY почти ежедневно. Если вы не видите их для своей камеры, вернитесь в ближайшее время.


    Внимание: Пожалуйста, поймите, что эти руководства предназначены только для информационных / образовательных целей. НЕ пытайтесь выполнить этот процесс самостоятельно, слишком много вещей может пойти не так, что может привести к поломке камеры или, что еще хуже, травме / смерти от удара током из-за высоковольтного конденсатора вспышки.

    Сделайте себе одолжение и вместо этого закажите у нас переоборудование. Мы делаем это весь день, каждый день, и делаем это годами и годами, и у нас есть опыт, ноу-хау и оборудование, чтобы делать это правильно с первого раза, каждый раз.Просто прочтите все положительные сообщения и отзывы наших клиентов со всего мира и в Интернете. Так что вперед, просмотрите руководства по IR, но когда придет время для фактического преобразования, проявите смекалку и закажите у нас.


    Самая большая в мире коллекция руководств по использованию инфракрасных технологий для дома

    Этот список постоянно обновляется, поэтому, если вы не видите руководство по преобразованию ИК-излучения для своей камеры, повторите попытку через некоторое время.



    Руководство по установке безрамных фильтров своими руками

    Для некоторых моделей камер наши фильтры «сделай сам» поставляются, чтобы соответствовать рамкам крепления фильтров OEM, а для других моделей камер они поставляются другого размера и / или толщины, что требует метода безрамной установки, как описано здесь:

    Руководство по установке безрамных фильтров своими руками


    Миф о толщине инфракрасного фильтра

    Фильтры «сделай сам», заказанные у нас для самостоятельной переоборудования, могут отличаться по толщине от оригинального зеркального фильтра. Причины этого объясняются в этом видео: Миф о толщине инфракрасного фильтра

    советов по фотографии: 9 фильтров для камеры своими руками

    В эпоху простых фотофильтров, изображения с добавленными эффектами встречаются достаточно часто. Но как часто вы видите классные фотографии, которые художественно обработаны вручную, а не с помощью технологий? Следуйте этому проекту DIY и создайте свои собственные фильтры для камеры. Это веселая и легкая вещь, сделанная своими руками, которая будет развлекать вас часами.Я взял свои новые игрушки с фотоаппаратом в Монтану, чтобы поэкспериментировать и оживить свои дорожные снимки. Будьте изобретательны. Вы можете сделать фильтр из чего угодно. Брось себе вызов!

    1. Первый из моих приемов фотографии начинается с обертывания пялец ниткой. Это создаст мягкий лабиринт размытых линий на фотографиях.

    2. Нарежьте соломинку на небольшие секции, каждая по несколько сантиметров. Затем вырежьте отверстие того же размера, что и объектив вашей камеры, в крышке от йогурта. Склейте кусочки соломки вместе так, чтобы отверстия для соломинок находились сверху и снизу пучка.Приклейте его к крышке. Это создает красивый закрытый обзор вашего объекта, непрозрачный из-за соломинок. Какого бы цвета ни были соломинки, это повлияет на настроение фотографии, поэтому выбирайте соответственно.

    3. Смотайте электрический провод с покрытием. Вырежьте отверстие того же размера, что и объектив вашей камеры, в круге картона. Приклейте катушку к картону. Этот трюк с фотографией создает классную виньетку с петлей.

    4. Сделайте небольшую прорезь в нижней части сумки Ziploc. С помощью резинки прикрепите сумку к объективу.При использовании этого фильтра убедитесь, что края рамки закрыты пластиком, чтобы создать эффект нечеткости.

    5. Сэндвич с блестками между двумя кусками сарановой пленки. Нанесите горячий клей на маленький кружок в центре, чтобы создать уплотнение. Вырежьте в крышке йогурта отверстие размером с объектив камеры. Приклейте обертку из сарана с блестками к крышке. Это создаст красочный мерцающий вид по краям фотографий.

    6. Приготовьте еще одну крышку для йогурта. Вырежьте кружок из нескользящей подкладки для полок и приклейте его к крышке.Сделайте несколько разрезов на подкладке. Это заставляет линейные формы перемещаться по кадру, показывая только участки объекта.

    7. Разбейте осколок увеличительного стекла. Используйте подготовленную крышку из-под йогурта для линзы. Приклейте угловатые части лупы к краю крышки. Это создает небольшое искажение по краям линзы.

    8. Установите крышку на сливной душ. Заклейте края скотчем, чтобы не порезать руки и не повредить камеру. Отверстия позволяют свету взаимодействовать с ограниченным обзором.

    9. Этот фильтр очень похож на фильтр № 5, только с шариками. Поместите крошечные шарики между двумя листами контактной бумаги. Нарисуйте кружок горячего клея в центре, чтобы образовалась печать. Приклейте контактную бумагу к крышке йогурта с отверстием размером с линзу.

    Дополнительные советы по фотографии: craftedincarhartt.wordpress.com

    Учебники по установке DIY Camera Rig

    Стоимость получить коммерческие захваты и буровые установки чаще всего выходит ценового диапазона большинства из нас.Решение??? Постройте их сами !!! Вот некоторые из построенных нами установок и у нас также есть пошаговые инструкции для них !! Большинство будет обойдется вам в небольшую часть стоимости покупки готовой коммерческой единица измерения!!! Теперь вы можете получить профессиональные результаты за небольшую цена. Учебники БЕСПЛАТНЫ на нашей странице DIY RIGS на YouTube, и в настоящее время мы конвертируем все старые HTML-руководства в пошаговые видеоуроки, которые вам ничего не стоит смотреть и создавать.Просто посетите наш канал на YouTube и смотрите видео по мере их загрузки. Не забудьте подписаться и на канал, чтобы при загрузке новых видео вы автоматически получали уведомление !! Посетите этот сайт и ознакомьтесь с интересной историей видеокамер

    . Создание и внедрение оснасток и захватов «сделай сам» может помочь значительно сэкономить сделка денег. Однако с экономией денег можно получить небольшую травму. риск. Изготовление собственного устройства, если оно сделано неправильно, может привести к несчастным случаям, которые может причинить вред вам или другим людям.В самых крайних случаях Лос-Анджелес Для судебного разбирательства можно вызвать личного адвоката по травмам. Хорошая вещь с должной осторожностью при создании этих поделок, вы можете использовать их для своих видео нужно и сэкономить деньги.

    Первое из бесплатных обучающих видео сейчас на нашем канале

    FLYCAM 5000 / КОМФОРТНЫЙ ЖИЛЕТ МОДЫ

    У вас есть удобная рука и жилет / Flycam 5000 Стабилизатор ??? Эти камеры стоимостью менее 500 долларов не работают очень ну прямо из коробки, НО с несколькими простыми модификациями вы можете превратить его в стабильную и профессиональную установку, которая действительно отдать должное вашим кадрам.Имея в собственности 3 из них, теперь пусть Я расскажу вам несколько простых трюков, которые сделают вашу установку настоящей удовольствие от использования, и Вы НЕ ВЕРИТЕ, насколько хорошо он будет работать !!!

    Моды включают:

    • Изготовление Подшипник кардана работает правильно И регулируется по центру после!!!
    • Утилизация ужасная вертикальная ручка и потрясающая горизонтальная ручка
    • Добавление необходимое крепление для ЖК-экрана и аккумулятор
    • Зачет блок сокетов, поэтому он работает как Pro версии
    • Добавление дополнительный пружинный рычаг, так что у вас есть двойной рычаг stedicam !!!!!

    НАРУЖНЫЙ АККУМУЛЯТОР НА КАМЕРУ

    Наконец !! Вы можете перестать платить смешные цены аккумуляторов для видеокамер, создав этот мощный блок, который буквально длится целый день съемки !! Что еще он монтирует на задней части больших камер И также может быть установлен на меньших видеокамеру, используя крепление для штатива, так что это аккуратная упаковка под вашим камера.Чтобы компенсировать нехватку «оставшегося времени работы от батареи» аккумуляторы этого производителя иногда предоставляют, мы даже включили встроенный светодиодный индикатор уровня. Можете ли вы представить себе почти 10ач мощности, которая будет стоить вам менее 60 долларов ????

    Особенности включают:

    • Превосходно вместимость (аналогично пакетам Anton Bauer Elipz, стоимость которых превышает 300 долларов США) за МЕНЕЕ 60 долларов США !!!
    • Крепления на вашей камере, установленной сзади или под видеокамерой
    • Светодиодный аккумулятор Схема уровня включена.
    • Используется недорого Пакеты сотовой связи LI-Ion CCTV, которые дешевы на ebay !!
    • Регулируемый регулятор поддерживает напряжение именно для вашей видеокамеры .. отрегулировать на любое напряжение камеры !!!

    НОВИНКА !!!!! МНОГОРЕЖИМНАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КАМРИГ

    Это будет САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ инструмент, который вы когда-либо сборка для съемки видео, и вы можете построить ее, используя существующие монопод и дешевая микрофонная стойка всего за несколько долларов.Это сбалансировано как камера для потрясающих снимков с рук и превращает ваш монопод в устойчивый штатив, который поднимается от уровня земли до верхушек деревьев в секундах. Стреляйте над головой из обвязки и получайте невероятное кадры в скейт-парке в режиме skatecam … Вы не поверите что вы можете делать с этой установкой и думать, что она начиналась как просто монопод !!!

    Особенности включают:

    • Все вы нужен существующий монопод, дешевая микрофонная стойка и несколько деталей (менее 30 долларов !! (без монопода / шаровой головки !!))
    • Выстрелов в режиме штатива от 2 ‘до 6’ и стабильно !!! Намного полезнее чем штатив !!
    • Простой обвязка позволяет вам проехать через голову в толпе или сделать конюшню сковороды
    • Просто переверните его вверх ногами, и вы можете снимать собак на прогулке или ваши друзья на скейтбордах плавно
    • Стабилизированный утяжеленные ноги и рукоятка управления вращением обеспечивают плавное портативные видеоматериалы типа стедикам

    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ НАПЛЕЧНИК РАМА

    Создайте потрясающую алюминиевую установку, которая преобразует вашу видеокамеру в профессиональную установку для крепления на плече, как профессиональные камеры ENG, но без затрат.Rock Steady стабильность благодаря двойным рукояткам И действительно впечатляющая опора на карданном шарнире тоже!!!

    Особенности включают:

    • Все преимущества плечевой камеры в стиле ENG с подвесным стабильность !!!
    • Экстра двойной опора для ручки из пеноматериала и формованный эргономичный наплечник
    • Гибкий поддержка позволяет Dutch Angles… Съемные ручки тоже !!!!
    • Уникальный опора для тела со встроенным подвесом, обеспечивающая практически безвесную камеру

    ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА MINI-DOLLY

    Создайте систему Mini Dolly Track менее чем за 50 долларов, которые будут выполнять ту же работу, что и системы, стоящие в 10 раз больше.Легко получить материалы в строительном магазине. (оценка стоимость без штатива и шаровой головки)

    Особенности включают:

    • Do tracking снимает плавно вместо панорамирования..трекинг тоже стреляет !!
    • Действительно дешево в сборке с суперлегкой гусеничной системой
    • Сделано из строительный магазин мелочей..Без специальных компонентов
    • Штатив или на подставку тоже можно установить

    КАМЕРА СДВИЖНАЯ СИСТЕМА

    Создайте потрясающую систему отслеживания камеры, которая позволит вам делать профессиональные слева направо и назад вперед тележка для отслеживания с огромным диапазоном 50 дюймов !!

    Особенности включают:

    • Do tracking выстрелы плавно справа налево и обратно
    • Используйте форвард снимок с обратным отслеживанием вместо увеличения.. намного более профессиональный
    • Сделано из легко доступные запчасти от Hafele за небольшую часть коммерческих ползунки
    • Универсальный и адаптивным..используйте на земле, на столе или на штативе

    СВЕТОДИОДНЫЙ ВИДЕО СВЕТ ПАНЕЛЬ

    Создайте светодиодную световую панель менее чем за 50 долларов, что превосходит текущие светодиодные панели, которые продаются по цене от 1000 долларов !!!

    Особенности включают:

    • Включить столько светодиодов, сколько вы хотите !! Учебник покажет вам, как делать банки из любого количества светодиодов.ВЫ выбираете светоотдачу и размер панели, который вам нужен.
    • Используйте простой легко получить (и дешево) переключаемую вилку питания для панель.
    • Супер низкий ток нужен. Наши DIY 48 10 мм теплые белые панели бегут Выключите шнур питания для ноутбука 1,5 А / Wi-Fi
    • Универсальный и адаптивный .. используйте его на световой стойке для интервью или зажима это где угодно !! Всего 5 «квадрат !!!!

    Вы можете построить то же самое менее чем за 50 долларов !!

    ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВИДЕО СВЕТ

    Создайте блок светодиодных фонарей «на камере» менее чем за 50 долларов, что превосходит коммерческие фонари, продаются по цене от 399 $ !!!

    Особенности включают:

    • Включить столько светодиодов, сколько вы хотите !! Учебник покажет вам, как делать банки из любого количества светодиодов.ВЫ выбираете светоотдачу и размер панели, который вам нужен.
    • Используйте любой источник питания от щелочных батареек АА, аккумуляторы NiMH а также используйте аккумуляторы для видеокамеры L-ION. Простой расчет на стадии проектирования это все что нужно
    • Супер низкий ток нужен. Наша 48 «сверхяркая» панель DIY использует всего 480 мА … работать от щелочных батареек более часа ПЛЮС мы покажем вам, как использовать запасной аккумулятор для видеокамеры, чтобы у вас есть свет на часы !!!
    • Можно Решите, хотите ли вы свет 3200K или 5000K

    КЛЛ ОСВЕЩЕНИЕ

    Создание компактной люминесцентной лампы для видеосъемки Вы действительно устали от использования галогенных видеоламп, которые разогреться настолько, чтобы приготовить стейк и заставить всех вспотеть ??? Вы теперь может построить свет, который использует только 20% энергии и лучше в общем, производство 400 Вт (эквивалент) обойдется вам менее чем в 30 долларов. И он прохладный на ощупь.Светоотдача находится на удобном уровне 5000K цветовая температура тоже.

    У этого проекта есть собственное руководство, и он может сделать менее чем за час

    ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Создание пульта дистанционного управления для видеокамеры Panasonic Большинство Камкордеры 3CCD Panasonic поставляются с пультом дистанционного управления MagicWire. НО у него есть только быстрый зум и НИКАКОЙ возможности использовать внешний микрофон !!! Теперь вы можете собрать наш пульт, который устанавливается на ручку штатива. и может похвастаться медленной и быстрой скоростью масштабирования, удаленными фотографиями, удаленный запуск и остановка, и вы также можете подключить внешний микрофон !!!

    Пожалуйста Обратите внимание, что для этого проекта требуется специальный штекер 6 штекера от маленький пульт, который идет в комплекте с камерой, так что если ваша серия GS у камеры НЕТ пульта дистанционного управления MagicWire, поэтому вы не можете использовать его проект.

    ПЕРЕХОДНИК DOF

    Постройте глубину полевого адаптера для видеокамеры

    • ср иметь адаптер УДИВИТЕЛЬНЫЙ DOF для вашей видеокамеры, который будет позволяют использовать стандартные 35-миллиметровые объективы для фотоаппаратов и создавать НАСТОЯЩАЯ глубина резкости и его сборка будет стоить меньше 30 долларов тоже!!! Это позволяет создавать видео, которое выглядит и имеет глубина резкости DSLR

    МАТОВАЯ КОРОБКА

    Создайте матовую коробку для видеокамеры Матовая Коробки обычно стоят сотни долларов, так как они считаются «профессиональными». передача ».Теперь у вас есть шанс отразить все неприятности свет из вашего объектива, а также добавьте фильтры! Ты можешь не поверить но эта установка будет стоить вам меньше 10 долларов, и вы должны признаться, это делает вашу маленькую видеокамеру очень профессионально выглядящей !!!

    АВТОМОБИЛЬ МОНТАЖНАЯ УСТАНОВКА

    Сборка универсальной автомобильной установки для видеокамеры Это полезное а универсальная установка для видеокамеры с вакуумным креплением стоит менее 20 долларов США. делают и поддержат даже тяжелые кулачки.Вакуумные чашки рассчитаны на при массе 100 кг (220 фунтов), и это устройство также можно установить на стекло, а также можно использовать как устойчивое крепление на капоте автомобиля !! Просто выпрыгните, когда увидите нужный снимок, и зафиксируйте его на крыша или капот и у вас мощное и стабильное крепление !!!

    СТАБИЛИЗАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНО

    Сделать два новых улучшения стабилизатора Наш стабилизатор не сделал действительно есть очень простой и легкий способ регулировки противовеса веса на нижних салазках, положение видеокамеры не регулировалось это точно.Вот две модификации, которые вы можете добавить в свой стабилизатор для точного позиционирования камеры для баланса и действительно простой способ обойтись без навинчивания шайб на противовес шпиндели. Если вы уже построили стабилизатор, возьмите эти 2 учебники СЕЙЧАС !!!! Они сделают вашу жизнь намного проще !!!!

    СТАБИЛИЗАТОР ЖИЛЕТ RIG

    Создайте облегченное крепление для вашего стабилизатора Использование наш стабилизатор на длительное время может стать немного утомляет руку, так что вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИННОВАЦИОННАЯ подвеска что вы просто скользите через плечи и зажимаете стабилизатор для полностью «свободные руки» операция.Уникальный поворотный рычаг принимает на себя весь вес оснастки и обеспечивает плавное движение.

    СТЕКЛО АВТО КРЕПЛЕНИЕ

    Постройте универсальное крепление для видеокамеры в автомобиле Это полезное а универсальная установка для видеокамеры с вакуумным креплением стоит менее 10 долларов make и с его помощью вы сможете делать потрясающие снимки !!! Используйте это, чтобы снимать водитель или пассажир или зажать его на дверной панели для прохладной дороги выстрелы.Каждая вакуумная чашка рассчитана на 10 фунтов (макс.), Поэтому она выдержит самые маленькие DV видеокамеры

    НАША ИЗВЕСТНАЯ МНОГОКУПАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

    Наша УДИВИТЕЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДОЛЛИ ЗДЕСЬ !!! Это ИДЕАЛЬНАЯ установка для вас.Супер прочная и сверхлегкая алюминиевая гусеничная тележка с легким аксессуаром башня. Универсальный переход от сиденья к мини-крану минут, затем повернуть голову.

    ЭТО ЕСТЬ ОДНА УСТАНОВКА, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

    • Самоходный или Прогуляйтесь по трассе
    • Quik-Change Насадка с наклонной головкой
    • Quik-Change Надстройка для мини-крана

    Это это 3 буровые установки в одном !! Используйте кран, используйте наклонную головку, просто катайтесь на тележке и держитесь за руки или используйте собственный штатив.

    НА ЗАКАЗ ФУТБОЛКА ДЛЯ КАМЕРЫ

    Создайте индивидуальный чехол для вашего Gear Этот очень простой в изготовлении корпус редуктора выглядит так же как те, которые вы видите в фотомагазинах за 350 долларов, и это будет стоить вам менее 50 долларов, и его так легко настроить ТОЧНО по размеру все видеооборудование, которое требует защиты.ПЛЮС это выглядит профессионально тоже.

    FIGG STYLE PVC RIG

    Изготовление установка для стабилизации ПВХ You Here пошаговые инструкции о том, как сделать это Ультра простым, но чрезвычайно полезная установка, в которой также есть место для установки микрофонов, видеоламп и Больше.ПЛЮС он тоже действует как стабилизатор !!! Все, что вам нужно, это поездка в садовый магазин и ножовку !!! Возможно, это будет стоить вам 20 долларов, а коммерческая версия почти 500 долларов !!!!

    МАЙК БЛИМП

    Изготовление Майк Wind Shield и Boom You знать, как сложно устранить шум ветра, когда вы снимайте на улице, так что вот ответ на вашу проблему.Мик дирижабль и стрела проста в сборке из легкодоступных материалов и звук снова будет идеальным. Вы это уже строите ???

    ВЫТЯЖКА ЖК-КАМЕРЫ

    Изготовление Вытяжка ЖК-видеокамеры You знать, как сложно использовать ЖК-экран при ярком дневной свет так вот ответ, который мы используем на наших видеокамерах.Это не очень довольно, НО вы сможете заработать на гроши в вашем банка для печенья !! и вы удивитесь, почему вы никогда не сделали его до.

    КРАН ПЕРЕДНИЙ С КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МИКРОФОНА

    Изготовление передняя часть для крана с «противоударным» микрофоном You For тем, кто уже построил мини-кран, у нас новая «передняя часть» учебник для вас, который включает в себя очень эффективный «противоударный» монтаж для микрофона для дробовика (который следует использовать всегда!) Вы можете также адаптируйте его для установки на буровой установке ниже, чтобы микрофон был установлен против удара тоже!

    РАМА ВИДЕОКАМЕРЫ

    Изготовление Монтажная установка для видеокамеры You знаете, как трудно держать в руках небольшую видеокамеру, чтобы вот ответ, который мы используем, чтобы выглядеть стабильно и профессионально кадры, не похожие на «домашние фильмы».Эта установка будет стоит менее 20 долларов, и вы удивитесь, почему никогда не использовали его до. Кроме того, в нем находится ваш внешний микрофон и другие полезности !!

    СОЗДАЙТЕ СВОЙ СТЕДИКАМ

    Изготовление Стабилизатор видеокамеры Как бы вы хотели снимать во время прогулки, бегать, подниматься по лестнице и получать плавные снимки, которые вы видите в кино ?? Хорошо, если у вас нет 1000 долларов на рекламу стационарная камера, тогда позвольте нам показать вам, как сделать свою собственную за совсем немного как 30 $ !!!!

    SIMPLE TRIPOD DOLLY

    Изготовление Долли, работающая на рельсах

    Вы уже знаю как сложно панорамировать плавно.Вы видели те голливудские кадры, на которых камера плавно перемещается вокруг группы людей? Правильный способ сделать это — «трек», который требует тележки, гусеницы и МНОГО деньги … правильно ?? НЕПРАВИЛЬНО … наш учебник покажет вам, насколько это просто построить тележку из обычной оросительной трубы всего за несколько долларов и сделайте те снимки, о которых вы только мечтали.

    НАША КАМЕРНАЯ КРАНОВАЯ УСТАНОВКА

    Изготовление Мини-крановая установка We только что закончили нашу мини-крановую систему, которая сделает ваш штатив обселет !!! Эта новая умная установка обеспечит стабильность штатив, но гибкость, позволяющая плавно перемещаться вверх и вниз, а также вращаться, и все действия, которые вы могли бы ожидайте только от профессионалов.

    24Фев

    Салон ваз 2109 своими руками: Тюнинг салона ВАЗ 2109 (девятки) своими руками в домашних условиях с фото

    Тюнинг салона ВАЗ 2109 (девятки) своими руками в домашних условиях с фото

    Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучен и малопривлекателен. Однако прибегая к тюнингу можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, перетяжку, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплощая практически любые идеи.

    Тюнинг салона ВАЗ 2109

    ВАЗовская «девятка», несмотря на свой преклонный возраст, пользуется популярностью и по сей день. Есть немало автовладельцев, которые негативно отзываются об этом автомобиле, но есть и те, которым модель приходится по нраву. В особенности автомобиль популярен среди молодёжи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные доработки. Тюнинг может касаться как внешности, так и салона ВАЗ 2109. На доработках интерьера стоит остановиться более детально, ведь именно в салоне владелец и пассажиры проводят бо́льшую часть времени.

    Улучшение подсветки приборного щитка

    Штатная подсветка щитка приборов ВАЗовской «девятки» устраивает далеко не каждого, поскольку жёлтое свечение не только тусклое, но и не придаёт приборке никакой выразительности. Чтобы исправить ситуацию, приходится прибегать к замене штатных осветительных элементов на современные светодиодные. Для модернизации комбинации приборов нужно подготовить:

    • диодную ленту желаемого цвета свечения;
    • паяльник;
    • провода;
    • цоколь под лампочку;
    • пистолет с горячим клеем.

    Непосредственно доработка состоит из следующих шагов:

    1. Демонтируют щиток из торпеды.
    2. Отсоединяют цоколи с лампочками и снимают плату, после чего удаляют стекло с козырьком. Для этого нажимают на соответствующие защёлки.

      С приборки вынимают цоколи и снимают стекло

    3. Посредством пайки соединяют диодную ленту и цоколь.

      Светодиодную ленту соединяют прводками с цоколем

    4. При помощи пистолета наносят клей и фиксируют ленту и провода к крышке.

      После пайки светодиодную ленту фиксируют в щитке клеевым пистолетом

    5. Собирают щиток в обратном порядке.

      После доработок приборку ставят на место

    Свободные отверстия под цоколь нужно заклеить, чтобы исключить попадание пыли.

    Видео: установка светодиодной ленты в щиток приборов ВАЗ 2109

    Доработка шкал комбинации приборов

    Помимо освещения в щитке приборов можно заменить шкалы, которые сделают приборку более современной и читаемой. Для тюнинга этого узла сегодня предлагается широкий выбор накладок, в которых предусмотрены все установочные отверстия. После приобретения накладок можно приступать к модернизации:

    1. Снимают щиток, а затем и само стекло.
    2. Аккуратно демонтируют стрелки приборов.

      Для снятия шкалы необходимо аккуратно демонтировать стрелки

    3. Со щитка снимают штатную накладку.

      Накладку аккуратно снимают со щитка

    4. Фиксируют новую накладку клеевым пистолетом.

      С помощью клеевого пистолета фиксируют новую накладку

    5. Устанавливают стрелки и собирают всё в обратной последовательности.

    Если новая шкала рассчитана на просвет, то на каждый прибор можно установить по светодиодному элементу, что значительно преобразит щиток.

    Для улучшения подсветки шкал можно установить дополнительные светодиоды

    Модернизация приборной панели

    Часто тюнинг салона затрагивает торпеду, поскольку штатное изделие имеет не очень привлекательный вид. Для отделки панели в основном используют кожу. Качественно выполнить работу своими руками довольно сложно. Поэтому лучше доверить перетяжку профессионалам. Суть модернизации сводится к следующим действиям:

    1. Панель дорабатывают, если это требуется, например, под установку каких-либо кнопок или дополнительных приборов.
    2. По каркасу делают выкройки, после чего сшивают элементы.

      Из материала делают выкройки для последующей перетяжки торпеды

    3. Часть торпеды, которая не будет обтянута кожей, подкрашивают или перекрашивают в другой цвет.
    4. Выполняют перетяжку панели.

      Если есть навыки, панель можно качественно перетянуть и самому

    Иногда владельцы «девяток» внедряют панели от других авто, например, от BMW E30 или Opel Astra.

    На ВАЗ 2109 можно установить торпеду от Opel Astra

    Процедура эта не из лёгких, поскольку подобрать по размерам, а после подогнать торпеду по месту, непросто. К тому же придётся полностью переделывать крепление. При внедрении иной панели замене подлежит также щиток приборов.

    При установке панели от другого авто потребуется также замена щитка приборов

    Перетяжка салона

    Тюнинг салона не обходится без перетяжки элементов интерьера. Заводской пластик и ткань в отделке не вызывают никаких эмоций, смотрятся серо и обыденно. Те автовладельцы, которые хотят внести некую изюминку, улучшить внутреннее убранство, прибегают к замене штатных и применению современных отделочных материалов. Среди наиболее популярных можно выделить:

    • кожа;
    • алькантара;
    • экокожа;
    • велюр;
    • карпет;
    • винил.
    Дверные панели

    Один из элементов, который никак нельзя оставить без внимания — карты дверей. Обычно панели «девятки» отделаны тканью либо полностью выполнены из пластика.

    Штатные дверные карты выглядят довольно скучно и непривлекательно

    Для усовершенствования элементов необходимо подобрать желаемый отделочный материал и подготовить инструменты:

    • ножницы;
    • нож;
    • маркер;
    • клей «Момент»;
    • отвёртка.

    После подготовительных мероприятий выполняют следующие шаги:

    1. Панель снимают с дверей и удаляют тканевую вставку.

      Дверные карты снимают с дверей и вынимают тканевую вставку

    2. Отмеряют необходимый кусок ткани и делают разметку.

      На куске подобранного материала делают необходимую разметку

    3. Обезжиривают и наносят клей в два слоя с некоторой выдержкой после первого.

      На дверную карту наносят клей и выжидают необходимое время

    4. Прикладывают к материалу дверную карту по разметке.

      Согласно разметке приклеивают материал к дверной карте

    5. Дают клею высохнуть согласно инструкции.
    6. Загибают и натягивают материал на углах. Чтобы отделка была податливее, можно использовать фен.

      Материал тщательно натягивают по углам, используя строительный фен

    7. Аналогичным образом отделывают вставку, применяя для контраста материал иного цвета.

      Для придания более привлекательной внешности в отделке дверных обшивок используют материалы разных цветов

    Шумоизоляция

    Повышение уровня комфорта, так или иначе, связано с уменьшением уровня вибраций и шумов, которые поступают в салон снаружи от колёс, двигателя, ветра и т. п. Для проведения качественной вибро- и шумоизоляции обработке подвергают весь кузов изнутри, т. е. крышу, двери, пол, багажник, моторный щит. Сегодня выбор материалов для рассматриваемых целей довольно широк, но из всего разнообразия можно выделить следующие наименования:

    • Вибропласт;
    • Визомат;
    • Битопласт;
    • Сплен;
    • пенка.

    Из инструментов понадобится следующий перечень:

    • строительный фен;
    • резак;
    • валик.

    Для начала работ необходимо полностью разобрать салон автомобиля, т. е. снять сиденья, переднюю панель и все отделочные материалы. Старая шумоизоляция удаляется, кузов в местах коррозии зачищается и грунтуется.

    Моторная перегородка

    Шумоизоляцию рекомендуется начинать именно с моторного щита:

    1. Поверхность обезжиривают ветошью, смоченной в растворителе.
    2. Укладывают слой Вибропласта. Материал лучше всего наносить в два слоя, прогревая его феном для лучшей укладки.

      Первым слоем на моторный щит наносят слой виброизоляции

    3. Наносят слой Сплена.

      Поверх виброизоляции наносят слой шумоизолирующего материала

    Пол и арки

    В продолжение вибро- и шумоизоляции обрабатывают днище салона:

    1. Наносят слой виброизоляционного материала на дно и два слоя на арки. В местах с неровной поверхностью необходимо применять шпатель.

      Пол покрывают слоем виброизоляции, а арки двумя слоями

    2. Поверх виброизоляции укладывают пенополиуретан.

      По аналогии с моторной перегородкой выполняют обесшумку пола

    3. Днище оклеивают пенкой толщиной 8 мм.
    Видео: обесшумка салона «девятки»

    Крыша

    При обработке крыши Вибропласт наносят между поперечинами, для чего материал разрезают на куски нужного размера. Поверх виброизоляции наносят Сплен, фиксируя его двухсторонним скотчем.

    Между поперечинами потолка наносят слой виброизолятора

    Двери

    Шумоизоляция дверей ВАЗ 2109 с завода хоть и присутствует, но в минимальном количестве и особого толку от неё нет. Обработку дверей проводят следующим образом:

    1. Наружную часть двери оклеивают Визоматом.

      Внутри дверь покрывают виброизолирующими материалами

    2. Поверхность, обращённую в салон, обрабатывают Спленом сплошным куском.

      Со стороны салона дверь обрабатывают сплошным куском Сплена

    3. Если в двери планируется установка акустики, то их нужно вибро- и шумоизолировать полностью без пропусков, в том числе и технологические отверстия.
    Пластиковые элементы

    Элементы салона, выполненные из пластика, также следует обработать шумоизоляцией:

    1. Демонтируют все детали и накладки.
    2. Часть торпеды, которая касается кузова, обрабатывают пенкой толщиной 4 мм.
    3. Нижнюю часть торпеды, а также полку вещевого отсека, места под динамики и боковины панели оклеивают Визоматом и Битопластом.
    4. Козырёк щитка приборов обрабатывают Визоматом.
    5. Чтобы исключить металлический дребезг защёлок, их покрывают герметиком.
    6. Центральную панель обрабатывают теми же материалами, что и торпеду.
    7. Крышку вещевого ящика изнутри оклеивают Визоматом, а снизу на двухсторонний скотч фиксируют ковролин.
    8. После всех процедур салон собирают в обратном порядке.
    Видео: шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

    Модернизация руля

    Рулевое колесо — один из первых элементов, на который обращают внимание при посадке в автомобиль. Тюнинг руля подразумевает применение оплётки из современных материалов либо полностью замену детали на спортивный вариант. При выборе отделки на «девяточную» баранку следует ориентироваться на размер 37–38 см. Среди наиболее популярных материалов является кожа, экокожа. Самый простой вариант оплётки имеет вид чехла. Для его установки достаточно натянуть изделие на руль. Есть варианты, когда оплётку требуется сшивать нитью или шнуром. В этом случае каждый автовладелец решаем сам, что ему по душе.

    Одним из простых вариантов тюнинга руля является установка чехла

    Если же рассмотреть спортивный вариант рулевого колеса, то следует учитывать некоторые моменты:

    • для его установки понадобится специальный переходник;
    • тюнингованный руль, как правило, имеет меньший диаметр по сравнению со стандартом, и управлять им далеко не всегда удобно.

    Спортивное рулевое колесо смотрится привлекательно, но далеко не всегда удобно в управлении

    Перетяжка и замена сидений

    Заводские сиденья ВАЗовской «девятки» можно улучшить двумя способами:

    • перетяжкой;
    • заменой на новые кресла.

    Обновить сиденья можно обычной перетяжкой либо полной переделкой каркаса с монтажом боковой поддержки. Для этого придётся полностью разобрать изделие. Проведение подобных работ требует определённых навыков, поскольку неправильные действия могут привести к неудобной посадке и в целом к непредсказуемым последствиям в экстренных ситуациях.

    Для перетяжки сидений чаще всего выбирают:

    • кожа;
    • замша;
    • алькантара;
    • флок;
    • велюр.

    После выбора материала работу проводят в следующей последовательности:

    1. Демонтируют сиденья из салона и разбирают их, снимая старый материал.

      Сиденья демонтируют из салона и полностью разбирают

    2. Если старый каркас имеет повреждения, прибегают к сварочным работам.
    3. Накладывают пенолитьё на каркас.

      На каркас накладывают пенолитье, если нужно, заменяют его на новое

    4. По старому чехлу вырезают заготовки из выбранного отделочного материла.
    5. Сшивают элементы на швейной машинке.
    6. Натягивают обивку на спинку, зацепляя материал за специальные зубчики.

      Материал натягивают, зацепляя его за специальные зубцы

    7. Натяжку чехла на сиденье выполняют при помощи проволоки.

      Натяжение чехла на сиденье выполняется с помощью проволоки

    8. Перетяжка всех кресел проводится аналогичным образом.
    9. После окончания процедуры сиденья монтируют на место.

      После доработки сиденья устанавливают на место

    Если же преследуется цель полностью заменить сиденья ВАЗ 2109 на более комфортабельные, то подбор следует проводить таким образом, чтобы доработки были минимальными. С небольшими переделками на рассматриваемое авто подходят кресла от Opel Vectra.

    Фотогалерея: тюнинг салона «девятки»

    Тюнинг салона ВАЗовской «девятки» является увлекательным процессом. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей владельца, интерьер можно изменить до неузнаваемости. Заменив отделочные материалы салона на современные, в машине будет приятно находиться как водителю, так и пассажирам. К тому же модернизацию можно выполнить своими руками без применения специальных инструментов.

    Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото

    Хотя ВАЗ 2109 и является устаревшей моделью, на наших дорогах есть ещё много таких машин. Каждый владелец хочет сделать своё авто необычным и неповторимым. Девятка часто подвергается тюнингу, так как это надёжный, простой и красивый автомобиль. Можно обратиться в автосервис и специалисты выполнят тюнинг, но большинство автолюбителей делают всё своими руками.

    Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками

    ВАЗ 2109 отличается надёжностью, выносливостью, но его внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели. Чтобы исправить эти недочёты, достаточно провести тюнинг автомобиля. Если тюнинговать авто своими руками, то действовать можно в таких направлениях:

    • ходовые характеристики: двигатель, подвеска, тормозная система, коробка передач;
    • внешний вид: кузов, оптика;
    • салон.

    Фотогалерея: тюнингованные девятки

    Двигатель

    Для того чтобы автомобиль уверенно чувствовал себя на дороге, а также не уступал другим авто на старте, надо усовершенствовать его двигатель. Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, исключительно в таком случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.

    Выполняя тюнинг двигателя ВАЗ 2109, можно добиться повышения его объёма до 1,7 л. Больше увеличивать не стоит, так как мотор начнёт перегреваться и быстро выйдет из строя.

    Объём двигателя не стоит увеличивать больше чем на 1,7 л

    Доработка двигателя заключается в установке следующих деталей:

    • облегчённый коленвал;
    • кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена;
    • облегчённые шатуны;
    • поршневые пальцы с конусными фасками.

    Кроме этого, можно заменить штатную головку блока цилиндров на головку от «Лада Калина». Имеющиеся опоры мотора меняют на усиленные и выполняется замена распредвала. В результате таких модификаций автомобиль становится более резвым и мощным. Он способен разгоняться до 180 км/ч, а мощность составляет 98 л. с. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливают жиклёры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях для управления мотором ставят контроллер Январь 7. 2.

    Тюнинг карбюратора заключается в замене жиклёров

    Видео: доработка головки блока цилиндров

    Ходовая часть

    Подвеска позволяет смягчать появляющиеся во время движения удары по кузову. От её работы зависит не только комфортность передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно себя чувствовать на дороге, а также хорошо переносить попадания в ямы и неровности. Подвеска помогает гасить удары, следовательно, продлевается срок службы кузова автомобиля. Тюнинг подвески ВАЗ 2109 позволяет улучшить её характеристики, поэтому является актуальным и востребованным.

    Усовершенствовать ходовую можно следующим образом:

    • заменить амортизаторы на газо-масляные. Рекомендуется покупать амортизаторы и пружины набором. Для стандартных пружин подойдут спортивные амортизаторы Monroe и Plaza. Для агрессивной езды на трассе больше подходят амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Чтобы улучшить управляемость автомобилем, достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или Рlaza;

      Газо-масляные амортизаторы делают подвеску более мягкой

    • установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Это позволит уменьшить крены на поворотах и машина будет плавно двигаться при покачивании рулём на скорости. Появляется возможность проходить повороты на более высокой скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толще, чем от ВАЗ 2109, но на устойчивости автомобиля это сказывается значительно;

      Стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толще, чем от ВАЗ 2109, но на устойчивости автомобиля это сказывается значительно

    • создать отрицательный развал за счёт увеличения угла продольного наклона, чтобы улучшить управляемость;
    • укоротить пружины, чтобы занизить автомобиль. Такое решение позволяет сбавить клиренс авто. Укорачивать передние пружины рекомендуется не более, чем на 1,75 витка, а задние — на 1 виток. Если укоротить больше, надо ограничивать отбой хода подвески, то есть использовать подвязку. Она необходима, чтобы пружина не выскакивала из посадочного места, и выполняется при помощи стальных тросов;

      Укорачивать передние пружины рекомендуется не более, чем на 1,75 витка, а задние — на 1 виток

    • установить полиуретановые втулки рычагов. Такие детали более надёжные и долговечные, поэтому приходится реже осуществлять их замену;

      Штатные втулки и сайлентблоки меняют на полиуретановые

    • установить дополнительные элементы жёсткости путём соединения верхних опор амортизаторов. Увеличивается жёсткость кузова, и машина лучше себя ведёт во время прохождения поворотов.

    Усовершенствование тормозной системы автомобиля заключается в следующем:

    • замена задних барабанов на дисковые тормоза;
    • монтаж пары диск-суппорт большего размера;
    • замена главного тормозного цилиндра. Это надо делать при обязательном выполнении двух предыдущих вариантов, так как штатный цилиндр не сможет справляться с поставленной задачей.

    Внешний вид авто

    Есть много вариантов тюнинга кузова, но здесь надо чувствовать меру, чтобы не превратить автомобиль в новогоднюю ёлку или разукрашенное чудовище. При правильном подходе можно сделать кузов красивым и неповторимым.

    Варианты тюнинга кузова ВАЗ 2109:

    • верхний спойлер позволяет защитить заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно заметить на большинстве обычных девяток, но практичность такого тюнинга невысокая, да и внешний вид «на любителя»;

      Верхний спойлер защищает заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию

    • кованые или литые диски не только меняют облик авто, но и за счёт небольшого веса уменьшают нагрузку на ступицы;

      Кованые или литые диски легче, чем стальные

    • боковые зеркала в цвет кузова авто выглядят стильно и красиво. Для увеличения обзорности рекомендуется устанавливать зеркала большего размера и с асферическими вставками;

      На ВАЗ 2109 часто устанавливают боковые зеркала от «Приоры»

    • дверные ручки бескуркового типа. Пользоваться такими ручками удобнее и внешний вид у них более привлекательный по сравнению со штатными дверными ручками ВАЗ 2109;
    • декоративные накладки на арки и пороги. Это не только вариант украшения автомобиля, но и способ спрятать появившуюся ржавчину, так как быстрее всего повреждаются именно пороги и колёсные арки;

      На арки и пороги устанавливают пластиковые накладки

    • аэродинамические обвесы. С их помощью владельцы пытаются улучшить аэродинамические показатели автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга небольшая, так как работать эти элементы начинают только на очень высоких скоростях, но в качестве украшения — это отличный вариант;
    • дефлектор на капот, его ещё называют мухобойка. Он позволяет перенаправить потоки встречного воздуха и защитить переднюю часть капота от попадания гравия и песка. Лобовое стекло защищается от мелких камешков и насекомых, так как они уносятся потоком воздуха;

      Дефлектор защищает переднюю часть капота и перенаправляет потоки воздуха, отводя их от лобового стекла

    • антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте. Эти элементы не несут в себе практического назначения и выступают только как декоративные;
    • различные наклейки.

    Салон

    Салон девятки разрабатывался в прошлом веке, поэтому на сегодняшний день его нельзя назвать образцом. Чтобы сделать его более современным, есть много вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля выполнен очень качественно, а открывая его двери, видишь затёртый салон. Своими руками могут быть выполнены следующие изменения салона:

    • дополнительная шумоизоляция помогает сделать авто более комфортным. Чтобы защитить салон от внешнего шума, проводится дополнительная оклейка перегородки, отделяющей двигатель от салона, днища, дверей, моторного отсека. Для этого используется специальный шумоизоляционный материал, толщина которого 1,5–2 мм. Делают его из бутил-каучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, при помощи которого крепится к кузову автомобиля;

      Шумоизоляция позволяет снизить уровень шума в салоне

    • установка новой приборной панели или монтаж на старую специальной накладки. Существуют накладки, разработанные как для высокой, так и для низкой панели ВАЗ 2109. Они устанавливаются сверху на штатную панель и улучшают её внешний вид. Можно полностью заменить приборную панель, для этого используют панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок;

      На приборную панель устанавливают пластиковую накладку

    • замена обшивки и дверных карт;

      Устанавливают современные дверные панели

    • установка кресел от иномарок или обшивка имеющихся сидений;

      Сиденья меняют или обшивают старые

    • рулевая оплётка, ручка рычага КПП;
    • накладки на педали, солнцезащитный козырёк, подлокотник;

      Устанавливают накладки на педали, оплётку руля, подлокотник и другие элементы

    • подсветка салона.

    Видео: тюнинг салона

    Система освещения

    Заводская система освещения ВАЗ 2109 довольно хорошая, но имеет не оч