КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Бытовой Техники – от А до G

С 2011 года на электротоварах, оборудовании и многоквартирных жилых домах должен быть указан класс энергоэффективности

В перечень вошли:

• холодильники,
• стиральные машины,
• телевизоры,
• кондиционеры (сплит-системы),
• посудомоечные машины,
• пылесосы,
• морозильники,
• электроплиты и электродуховки,
• микроволновые печи,
• электрические приборы для отопления и нагрева жидкости, бойлеры, водонагреватели,
• лампы и светильники,
• производственное оборудование, станки, электромоторы и
• многоквартирные жилые дома и здания.

Здесь можно узнать про класс энергоэффективности многоквартирного дома, класс энергоэффективности ламп и светильников, а вот инструмент с помощью которого можно самостоятельно рассчитать класс энергоэффективности здания.

Как правило, производители не указывают класс энергоэффективности на компьютерах, мониторах, принтерах, чайниках, а также на другой мелкой технике.

В этой статье мы расскажем про классы энергоэффективности бытовых электрических приборов.

Виды классов энергоэффективности электроприборов

На сегодняшний день установлены 7 основных классов энергоэффективности: A, B, C, D, E, F, G.

Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которое он потребляет.

Каждая буква маркируется на определенном фоне, цветовая гамма которого меняется от зеленого к желтому и затем к ярко-красному.

Буква А, на зеленом фоне, означает высокий показатель энергоэффективности техники.

Хотя существуют еще 2 класса: А+ и А++, обозначающие более высокую энергоэффективность, чем у класса А.

Маркировку В наносят на приборы с более низким показателем энергоэффективности.

Буквы C, D, E, F, G показывают самый низкий класс энергосбережения.

Как рассчитывается показатель энергоэффективности

Класс энергоэффективности рассчитывается для каждого вида прибора на основе разных параметров.

Для стиральной машины показатель энергоэффективности складывается из соотношения мощности, потребляемой в час, к максимальному объему загрузки.

Для класса А стиральной машины это значение должно находиться в диапазоне 0,17 – 0,19, для класса В 0,19 – 0,23 и так далее.

Если на машинке указаны несколько букв, значит, для этого прибора установлены также классы энергосбережения отжима, стирки.

Для расчета класса энергопотребления у холодильников учитывается объем камер, минимально возможная температура внутри них, наличие в приборе дополнительных опций (автоматическая разморозка и пр).

Самый высокий класс энергосбережения, который может быть присвоен холодильнику, как и стиральной машине,  А++.

Для электродуховок класс энергоэффективности определяется исходя из мощности и объема духовой камеры.

При этом для духовок разного объема предусмотрены разные диапазоны значений энергосбережения.

Расчет класса энергоэффективности для кондиционеров ведется с учетом их функциональных возможностей.

Одноканальная или двухканальная сплит-система, есть или нет система водяного и  воздушного охлаждения, наличие режимов охлаждения и обогрева.

Для различных кондиционеров действуют разные значения для определения класса энергопотребления.

Класс энергосбережения для телевизоров определяется как соотношение потребляемой мощности к размеру экрана.

Индекс энергоэффективности посудомоечной машины – это класс эффективности мытья и сушки отдельно.

Таким образом, зная показатель энергоэффективности бытового электроприбора, можно приобрести более экономичную продукцию и, тем самым, существенно сократить расходы на оплату электроэнергии.

А сегодня, в условиях постоянного роста цен на электричество, это более чем актуально для каждого потребителя энергоресурсов.

А теперь давайте посмотрим на классы энергоэффективности отдельных бытовых приборов.

Холодильники

Энергоэффективность холодильников рассчитывается с учетом нескольких параметров:

• объема холодильной и морозильной камер,
•  минимально возможной температуры в обеих камерах,
•  наличия дополнительных функций, к примеру, No Frost, дисплей, Wi-Fi и прочего.

Наиболее энергоэффективными, как мы выяснили, являются модели класса A+++.

Холодильники с высокой энергоэффективностью стоят дороже.

Однако экономить не имеет смысла, так как более дорогая модель с высоким классом быстро себя окупает.

Такая техника работает круглосуточно.

К примеру, Samsung RL-44 QEUS класса “A+” с объемом 326 л в течение года потребляет 315 кВт/ч.

Модель Бирюса 22 с объемом 250 л, относящаяся к классу С, потребляет в год 548 кВт/ч.

Как правило, производители указывают не только класс энергосбережения, но и годовой расход электроэнергии в кВт/ч.

Имейте в виду, чтобы класс энергосбережения холодильника соответствовал заявленному производителем, он должен быть установлен в соответствии с указаниями в инструкции.

Во-первых, техника должна быть выставлена по горизонтали, а во-вторых, необходимо обеспечить определенный зазор между стенками холодильника и стеной или окружающей мебелью.

Класс энергоэффективности стиральных машин

Энергоэффективность стиральных машин рассчитывается как соотношение мощности потребления в течение часа к максимальному объему загрузки.

Стиральные машины имеются класса A с несколькими плюсами.

Однако приобретать модель повышенного класса энергосбережения не всегда целесообразно.

Если холодильник работает круглосуточно, то стиральная машина – всего несколько часов в неделю.

Поэтому разница между энергоэффективностью модели A и А++/класса будет практически незаметна.

Разница же в их стоимости достаточно существенная, поэтому она вряд ли себя окупит.

Конечно это не значит, что стоит выбирать модели класса B-D, так как уровень их энергоэффективности уже можно отнести к критично низкому.

Кроме того, следует учитывать, что класс влияет не только на потребление энергии, но и на качество стирки.

Если машина в течение часа потребляет минимум энергии, но при этом, после длительной стирки, оставляет на белье загрязнения, ее нельзя назвать энергоэффективной.

Качество стирки определяется следующим образом:

•  в машину загружают загрязненную ткань определенного размера,
• лоскут стирается в течение часа с температурой воды 60 градусов,
• выстиранную ткань сравнивают с эталоном.

Класс энергоэффективности телевизора

Телевизоры, как и холодильники, относятся к приборам, которые используются часто, поэтому на классе энергосбережения экономить не стоит.

Класс энергоэффективности телевизора рассчитывается путем определения соотношения мощности потребления к площади экрана.

Мощность потребления учитывается не только во время работы телевизора, но и в режиме ожидания.

Кроме того, влияет на данный показатель и наличие дополнительных опций, к примеру, нескольких тюнеров, встроенных накопителей, Wi-Fi и прочее.

Отметим, что модели класса A+ появились только четыре года назад, а телевизоры класса A+++ ожидаются только через пару лет.

Наиболее распространенными сейчас являются модели класса А и А+.

К последним относится телевизор марки Sony KDL-40W705C.

Наименьшей энергоэффективностью отличаются старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой, а также современные плазменные.

TFT-модели на сегодняшний день считаются наиболее энергоэффективными.

Класс энергоэффективности кондиционера

Расчет энергоэффективности кондиционера осуществляется по сложному алгоритму, так как учитываются одновременно коэффициенты охлаждения и нагрева.

Коэффициенты определяются количеством тепловой энергии, которое выделяется в течение часа при работе аппарата при стопроцентной нагрузке.

Коэффициенты показывают, во сколько раз тепловая мощность превосходит мощность потребления электроэнергии.

Для класса А коэффициенты составляют >3,2-3,6, а для класса B коэффициенты находятся в пределах >3.0-3.2.

Ввиду того, что в Европе погода стала сильно отличаться от нормы, было введено понятие сезонных индексов (SEER и SCOP), которые учитывают отклонение температуры от нормы, а также другие факторы.

Здесь вы можете больше узнать про классы и энергоэффективность кондиционеров.

Посудомоечные машины

Энергоэффективность машин для мытья посуды определяется с учетом потребления энергии в режиме ожидания и после 280 циклов мытья.

Полученное значение соотносят со средним расходом энергии.

За среднее значение принимается 462 кВт/ч электричества в год, которое тратится на мытье определенного количества посуды.

Наивысший класс, то есть А+++, имеет индекс 50 и меньше.

Аппараты более низких классов могут иметь коэффициент до 90.

Компьютеры

Компьютерам не присваивается класс энергоэффективности, так как это сложная техника, коэффициент которой посчитать практически невозможно.

Разные комплектующие ПК могут иметь разную производительность и энергоэффективность.

Чем мощнее компьютер, тем больше энергии он потребляет.

Особенно это касается игровых моделей, обладающих производительными видеокартами.

Однако, следует учитывать, что производители компьютерных комплектующих также стремятся к повышению энергоэффективности и снижению тепловыделения своей продукции.

Поэтому самая мощная современная видеокарта будет потреблять энергии всегда меньше, чем, к примеру, видеокарта аналогичного класса, но десятилетней давности.

Еще одним важным элементом компьютера, который значительно влияет на потребление энергии, является блок питания.

Желательно приобретать ПК с блоками питания класса 80 PLUS, которые в настоящий момент являются наиболее энергоэффективными.

Отсюда следует, что время от времени компьютерную технику стоит обновлять не только с целью повышения ее производительности, но и улучшения показателей энергоэффективности.

Мониторы

Мониторам, как и компьютерам, не присваивается класс энергоэффективности, однако этот показатель стабильней, чем у компьютеров.

В среднем современные мониторы имеют следующую мощность потребления:

• 18-20” – 12 Вт
• 21–22” – 17 Вт
• 23–24” 19 Вт.

Чтобы выбрать наиболее энергоэффективный монитор в своем классе, уделяйте внимание потребляемой мощности, которая указана в характеристиках.

Самыми энергоэффективными являются модели мониторов с LED-подсветкой.

Не забывайте, что монитор потребляет энергию даже когда находится в режиме сна, то есть, когда экран погашен, но светодиод горит.

Принтеры

Принтерам, как и мониторам, не присваивается класс энергоэффективности, поэтому выбирать их следует с учетом мощности потребления, которая у разных типов оборудования разная:

• струйные принтеры – 25-40 Вт/ч.
• лазерные принтеры – 350-400 Вт/ч.

Помимо потребления электроэнергии, важным параметром является скорость печати.

Лазерные принтеры далеко не всегда менее энергоэффективны, чем струйные, так как скорость печати у них гораздо выше.

Самостоятельно рассчитать энергоэффективность принтера можно как соотношение мощности потребления и количества напечатанных страниц в течение часа.

Наименее энергоэффективными являются многофункциональные устройства, которые включают в себя принтер и сканер.

Это связано с тем, что в случае использования принтера в режиме ожидания работает и сканер.

Для дома, где принтер используется редко, его энергоэффективность особой роли не играет.

Единственное, следует помнить, что он потребляет несколько ватт электроэнергии даже в режиме ожидания.

Класс энергоэффективности пылесоса

Градация энергоэффективности такая же, как и у остальных энергоприборов, но только до класса D.

Моделей класса E, F и G в продаже уже не существует.

Пылесосам, предназначенным для уборки твердых поверхностей и ковров, присваивается два класса энергоэффективности.

Как и в случае со стиральными машинами, класс энергоэффективности говорит не только о расходе электроэнергии, но и об эффективности уборки, то есть содержании пыли в воздухе после чистки поверхностей пылесосом.

Как правило, производитель указывает не только класс энергоэффективности прибора, но и расход электроэнергии в год в кВт/ч.

Этот показатель берется из расчета 50 уборок в год, выполненных в помещении площадью 87 квадратных метров.

Морозильные камеры

Класс энергоэффективности морозилки высчитывается так же, как и обычного холодильника, то есть учитывается объем, минимальная температура и наличие дополнительных опций, повышающих потребление энергии.

Градация также аналогична холодильникам – потребление энергии моделей класса A+++ менее 22 кВт.

Модели А-класса потребляют 44-55 кВт, морозильные же камеры В-класса потребляют 55-70 кВт электроэнергии.

Энергоэффективность морозильной камеры зависит от места и качества установки (так же, как и энергоэффективности холодильника).

Если морозильная камера установлена не правильно, она будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем должна.

Электроплиты

Класс энергоэффективности электроплит показывает расход электроэнергии в час при работе всех конфорок на полную мощность.

Экономными считаются плиты, которые потребляют 0,6-1 кВт/ч.

Модели низших классов потребляют 1,6/2,0 кВт/ч.

Эта информация актуальна и для электродуховок.

Единственное, при расчете ее энергоэффективности учитывается еще и объем.

Если варочная плита комбинирована электродуховкой, в паспорте указывается два класса энергоэффективности, то есть для каждого элемента отдельно.

Класс энергосбережения электродуховок определяют с учетом мощности потребления и объема духовой камеры.

Наиболее энергоэффективными являются индукционные печи.

Их энергия расходуется непосредственно на нагрев посуды, а не нагрев конфорки и обогрев пространства вокруг плиты.

Однако и стоимость индукционных плит наиболее высокая.

Электрочайники

Электрочайникам не присваивают класс энергоэффективности.

Наиболее важными являются следующие их параметры:

• объем чайника,
• время нагрева до закипания,
• потребляемая мощность.

Зная эти параметры, которые производители обычно указывают в характеристиках, не сложно при выборе сравнить энергоэффективность разных моделей и приобрести наиболее экономичную модель.

Уделяя внимание классам энергоэффективности бытовой и офисной техники, можно обеспечить значительную экономию энергии.

Однако следует учитывать, что это далеко не единственный способ экономии энергии. Про другие вы можете узнать в нашем блоге, также вас может заинтересовать:

• Передовые способы экономии электроэнергии
• Проблемы энергосбережения в России и Мире
• Насколько эффективна ваша система освещения

Классы энергопотребления — сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы |

• Расшифровка букв: что значит А,В,С,D?
• Где найти маркировку на технике?
• Зачем выбирать класс энергоэффективности

Каждый раз вздрагивая от суммы в платежке за электроэнергию, хочется отказаться от достижений прогресса, вернуть в обиход керосиновую лампу и дровяную печь. Но лишь на мгновение.

Факт: без электроприборов, как без рук. От холодильника до пылесоса — перечень «помощников» длинный. И все они ежедневно потребляют электричество. Посадить их на низкокалорийную (т.е. низко-киловаттную) диету сложно. Гораздо лучше изначально выбирать экономичные модели. А как их узнать, расскажем в этом материале.

Курс на эффективное потребление ресурсов

Учитывая темпы роста цен на ресурсы, пора учитывать не только бренд, технические возможности и дизайн новой электроплиты. Но и присвоенный уровень энергоэффективности.

Энергоэффективность — показатель того, насколько рационально используется энергоресурс. Чем меньше тратится на достижение определенного результата, тем выше этот показатель.

Важно понимать, что сравнивать между собой класс энергопотребления стиральных машин с холодильником или телевизором нельзя. Для различных групп оборудования шкала рассчитывается по различным критериям (например, для стиральных машин в расчет берут затраты электроэнергии на стирку 1 кг белья, а для телевизоров соотношение потребляемой мощности к размерам экрана).

Но вот обозначения, к счастью, одинаковые. Это буквы латинского алфавита от A (на зеленом фоне) до G (на темно-красном): чем ближе буква к началу алфавита, тем эффективнее энергопотребление.

Удобная единая шкала

Стандартизированная маркировка бытовой техники при делении на классы энергопотребления установлена Директивой 92/75/ЕЕС от 22 сентября 1992 года (свежие данные: Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance)).

Мы, конечно, можем узнать потребление в абсолютной величине. Допустим, 0,8 кВт/ч для стиральной машины или 1,5 кВт/ч для электрочайника. Как понять — много это или мало?

Можно сопоставить эти показатели с другими сериями того же бренда. Или даже провести сравнительный анализ среди аналогичных товаров других производителей.

Но гораздо удобнее и информативнее пользоваться специальной шкалой. В соответствии с ней каждому электроприбору присваивается определенный.класс энергоэффективности:

• «А+++» — самый высокий из возможных на 2018 год;
• «А++» — сверх высокая эффективность;
• «А+» — более чем высокие показатели эффективности;
• «А» — высокоэффективное энергопотребление; 
• «В» — расход электроэнергии средний;
• «С» — низкое энергосбережение;
• «D» — потребляемая мощность расходуется не эффективно.

Причем поначалу применялись исключительно буквы от А до G. Впоследствии, по мере роста технического прогресса и минимизации энергопотребления добавились обозначения «и еще более» — до А+++.

Слишком неэффективные E, F и G ликвидированы для большинства категорий крупных электроприборов за ненадобностью.

Как правило, технологично = экономично

Класс энергоэффективности говорит не только об «аппетите» бытовых приборов, но и общем уровне технологичности. Новаторские технологии и передовая конструкция работают на рост КПД прямым образом.

Если говорить, например, о кухне, самые экономные плиты — индукционные. Во-первых, у них нет потерь на нагрев помещения, коими грешат газовые и классические электроплиты. Греется исключительно кастрюля. Во-вторых, мощность подается мгновенно и ровно столько, сколько требуется.

Большое влияние на оптимизацию расхода ресурсов оказывает инверторная технология с плавно регулируемой мощностью.

С ее применением потребление электроэнергии бытовыми приборами однозначно выгодное:

• холодильники и морозильные камеры как минимум А-уровня, в основном еще и с парочкой «плюсов». На повышенную эффективность в таких сериях работает еще и продуманная система датчиков и герметично организованная зональность секторов для хранения продуктов; 
• энергосберегающие стиральные машины как минимум А+ и А++. Если в модели еще и встроенные весы — то и максимальное А+++: она автоматически определяет необходимые параметры работы и выполняет свои задачи при минимально необходимых затратах ресурсов;
• кондиционеры — инверторных ниже отметки А не найдете, а вот для устаревающих «оn-off» по факту отметка «В» за счастье.

Где обнаружить заветную букву?

Во-первых, на информационной наклейке Energy Label.

Она клеится на каждую единицу крупной техники и показывает информацию об энергоэкономичности: класс, расход кВтч/год, уровень шума и некоторые специфические параметры в зависимости от типа (для холодильника, например, полезный объем холодильного и морозильного отделений, а для стиральной машины уровень шума при стирке и отжиме в дБ и годовое потребление воды).

Образцы наклеек утверждает Европейское объединение производителей бытовой техники (CECED). 

Во-вторых, маркировка указывается в характеристиках товаров в каталогах онлайн-магазинов. В первую очередь, для удобства покупателей.

Так, в нашем интернет магазине на каждом кондиционере есть наклейка (ее официальное название, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 24 мая 2017 года «Про утверждение Технического регламента энергетической маркировки кондиционеров воздуха» — «энергетическая этикетка»).

Этикетка удобна тем, что с первого взгляда позволяет сориентироваться, насколько экономична каждая модель. На ней крупно обозначен сам класс, а также приведены цифры сезонных коэффициентов эффективности для режимов охлаждения и обогрева, указан годовой объем энергопотребления и уровень шума для обоих блоков.

Таким образом, основная информация сразу на виду. Хотите глубже разобраться в вопросе? Мы подготовили материал о том, как выбрать кондиционер по показателю энергоэффективности EER и COP.

Окупается ли разница?

В целях рационального потребления логично ориентироваться на А-класс. Но рационально ли переплачивать за дополнительные «плюсики»? Гнаться за А++ или А+++? Давайте посмотрим.

Между соседними ступеньками оценочной шкалы разница в энергосбережении (в рамках одного функционального типа) составляет около 5-10%.

Что это дает на практике?

Например, для холодильника маркировки А++ и моделью с одним плюсом разница в абсолютном выражении составит около 30 кВт/год. Вроде несущественно, но учитываем, что качественная покупка прослужит как минимум 10, а то и 15 лет. За полтора десятка лет разница в цене отобьется неоднократно за счет экономии электроэнергии (увы, тарифы за этот период наверняка подрастут). Плюс Вы уже на старте получаете модель уровнем повыше с большим количеством дополнительных функций и наворотов.

Тем заметнее выгода, если перепрыгнуть через ступеньку или две (между В и А+, например). Экономия составит до 30%, что очень существенно.

Как показывает практика и подсказывает здравый смысл, оптимальное соотношение цены техники и ее экономичности находится на стыке А+ и А++.

Почти весь перечень современных домашних приборов от ведущих производителей и брендов «средней руки» представлен в сегменте А и выше. Для каких позиций высокий показатель экономичности важнее всего? Логично, что для тех, которые работают чаще и потребляют больше.

Так, один из самых прожорливых — холодильник. Обеспечивая свежесть продуктов, работает нон-стоп 24/7. Желательно и об эффективности посудомоечной машины подумать — на 1-2 циклах в день легко сэкономить 50-60 кВт/мес. Инверторные кондиционеры тоже активно берегут бюджет, они минимум на 35-40% экономичнее, чем on-off. Начните с них, постепенно меняя всю домашнюю электротехнику на прогрессивную.

Энергоэффективный дом — это просто

Покупая новую технику в дом, инвестируйте в умеющую экономить. Ведь сэкономил — значит, заработал. В этом Вам помогут модели с высокой энергоэффективностью.

Для каждого типа оборудования характерна своя специфика, но Вы не прогадаете, ориентируйтесь на А-класс и выше. При ограниченном бюджете нет острой необходимости гнаться за максимально возможными тремя плюсами. А+, А++ вполне достаточно.

При этом не забывайте рационально использовать старые электроприборы, пока они еще функционируют в Вашем доме.

Автор: Анна О.

Класс А Против. Б. Против. C Real Estate: Классы недвижимости CRE [Руководство]

Этот пост в последний раз обновлялся в среду, 16 ноября.

Здания коммерческой недвижимости резко различаются по состоянию, удобствам, возрасту, близости к центру города и другим факторам. Вот почему инвесторы в коммерческую недвижимость классифицируют недвижимость по классам A, B и C на основе этих факторов и, в более широком смысле, риска инвестиций. Несмотря на то, что эта система классификации носит нюансированный и субъективный характер, она предоставляет инвесторам упрощенный и общепонятный способ информирования о свойствах на соответствующих рынках. Каждый класс недвижимости указывает на свой уровень риска и возможностей, предоставляя инвесторам немедленную информацию о том, как недвижимость может повлиять на их портфели.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях между объектами коммерческой недвижимости класса A, класса B и класса C.

Перейти к:

• Что такое классификация коммерческой недвижимости?
• Класс А по сравнению с. Б Против. С: Какая разница?
• Класс А
• Класс В
• Класс С
• Какой класс коммерческой недвижимости лучше всего подходит для инвестиций?

Что такое классификация коммерческой недвижимости?

Что такое имущество класса A, класса B или класса C? Классификация недвижимости помогает инвесторам легко понять стоимость и профиль риска собственности перед инвестированием. Вместо жестких ярлыков инвесторы свободно применяют классификации собственности, основанные на ряде различных факторов. По данным Ассоциации владельцев и управляющих зданий, эти факторы обычно включают:

• Риск и доходность
• Характеристики
• Удобства
• Местоположение в пределах города/региона
• Арендатор и доход от аренды
• Потенциал роста и оценка
• Возраст

Инвесторы обычно учитывают эти критерии при определении того, должно ли здание быть отнесено к классу A, классу B или классу C. Однако превосходство в одной категории не обязательно приведет к тому, что недвижимость будет отнесена к классу A — это определяется комбинацией некоторых или всех этих факторов. Этот критерий также может варьироваться от фирмы к фирме.

Подобно предельным ставкам, классы зданий предназначены для использования в качестве относительных показателей, в первую очередь для сравнения с другими зданиями на том же рынке или в регионе. Стандарты для зданий класса А в Нью-Йорке намного выше, чем в Милуоки. Отнесение собственности к определенному классу позволяет инвестиционным командам легче сравнивать яблоки с яблоками и устанавливать ориентиры.

По мере того, как здания со временем улучшаются или ухудшаются, они могут переходить из одного класса в другой. Тем не менее, идеальное расположение всегда повышает ценность, в то время как менее благоприятное местоположение может удерживать даже недавно отремонтированное здание от класса А.

Класс A по сравнению с. Б Против. С: Какая разница?

Здания различных классов собственности предлагают арендаторам различные уровни роскоши, удобств и доступности в соответствующем городе или регионе. Недвижимость более высокого качества, представляющая меньший риск, считается недвижимостью класса A, а недвижимость более низкого качества, которая представляет более высокий риск, классифицируется как недвижимость класса C. Между этими двумя классами недвижимости находится недвижимость класса B, предоставляющая функциональное пространство без излишеств класса A или недостатков класса C.

Недвижимость класса А: Здания премиум-класса в центральных деловых районах

Класс А включает здания самого высокого качества на рынке, хотя эти стандарты и пороговые значения могут различаться в зависимости от города. Эти здания обычно построены в течение последних 15 лет, поскольку классификация собственности со временем меняется. Даже по прошествии 15 лет существенная реконструкция, направленная на модернизацию здания, может повысить его до класса А.

По определению, здания класса А обычно располагаются в центральных деловых районах или в густонаселенных городских центрах крупных городов. Поскольку эти здания доступны на общественном транспорте и расположены в центре среди подобных зданий, они более ценны в глазах арендаторов. В результате арендная плата, как правило, выше средней на соответствующем рынке.

Естественно, здания класса А привлекают внимание высокооплачиваемых арендаторов, а значит, они могут приносить самый высокий доход от аренды и являются наиболее прибыльными. Эти здания, как правило, заняты арендаторами с высокой кредитоспособностью, что делает их классом недвижимости с наименьшим риском. Они также предлагают удобства мирового класса, в том числе просторные вестибюли, высокие потолки, современные светильники и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другие желательные функции.

Чтобы предоставить арендаторам максимальное удобство, этими зданиями часто управляют профессиональные управляющие недвижимостью, которые могут работать над тем, чтобы арендаторы были достаточно удовлетворены недвижимостью для продления договоров аренды. В большинстве случаев не возникает проблем с отложенным обслуживанием, которые остаются незамеченными или оставляют арендаторов неудовлетворительными.

Недвижимость класса B: функциональные здания со средней арендной платой

По определению, здания класса B старше, чем здания класса A, а это означает, что инвестиционная возможность представляет относительно более высокий риск для инвесторов. Хотя здания класса B не обязательно находятся в аварийном состоянии или на окраине города, они, как правило, среднего качества.

В большинстве случаев здания класса B не предлагают такие же роскошные удобства или централизованное расположение, как здания класса A. Обычно они старше 15 лет, что делает их немного несоответствующими современным строительным тенденциям. Тем не менее, они обычно предоставляют адекватные условия и средний опыт. В свою очередь, здания класса B, как правило, приносят среднюю рыночную арендную плату.

Поскольку здания класса B не гарантируют максимальную прибыль, они рассматриваются как более рискованные инвестиционные возможности. Некоторые инвесторы со стратегией создания добавленной стоимости строят здания класса B как возможности для реконструкции. Вдохнув новую жизнь в здание, инвесторы могут получать арендную плату класса А или продавать недвижимость с высокой прибылью.

Здания класса B могут или не могут находиться под профессиональным управлением компании или частного лица. Нередко в зданиях этого класса собственности возникают проблемы с отложенным техническим обслуживанием, хотя небольшие неудобства не обязательно заставят арендаторов уйти в другое место.

Недвижимость класса C: Здания низкого качества с арендной платой ниже средней

Здания класса C находятся на противоположном конце спектра от зданий класса A. В отличие от любого из других классов недвижимости, офисные здания класса C часто расположены в нежелательных местах. Они, как правило, расположены вдали от центра города, развлечений, финансовых районов и других ключевых мест.

Большинству зданий класса С не менее 20 лет, и они находятся в относительно плохом состоянии. Они могут предложить арендаторам функциональное пространство, но большинство из них нуждается в капитальном ремонте. В свете этого арендная плата за здания класса C обычно ниже средней.

Здания класса C не приносят высокой прибыли сразу после покупки по сравнению с другими классами недвижимости. Для некоторых инвесторов здания класса C представляют собой возможность купить, отремонтировать и перепродать. Из-за работы и капитала, необходимых для получения прибыли, инвесторы считают класс C самым рискованным классом недвижимости.

Какой класс коммерческой недвижимости лучше всего подходит для инвестиций?

Несмотря на различия в качестве, ни один класс коммерческой недвижимости не обязательно лучше другого. Вместо этого инвесторы часто покупают недвижимость разных классов на основе определенных стратегий и рыночных сигналов.

Некоторые оппортунистические инвесторы могут предпочесть здания класса C с низким уровнем риска с целью увеличения стоимости для продажи собственности по более высокой цене или значительного увеличения арендной платы. После значительного ремонта недвижимость класса C может легко перейти в класс B или даже в класс A. И наоборот, другие инвесторы могут выбрать менее рискованные и более ликвидные объекты класса A, которые с большей вероятностью будут поддерживать стабильный денежный поток. В определенных ситуациях недвижимость класса А также может быть легче продать. Находясь между профилями высокого и низкого риска, объекты класса B не являются ни такими дорогими, как здания класса A, ни такими рискованными, как здания класса C.

Беспрепятственное сравнение свойств в различных классах недвижимости для поиска лучших предложений

Программное обеспечение для инвестиций в коммерческую недвижимость может оказаться неоценимым, поскольку вы просматриваете свой портфель, позволяя вам проверять и оценивать объекты в вашем портфолио, с легкостью сравнивая их с историческими списками.

Чтобы узнать, как ваша компания может сделать данные своим конкурентным преимуществом и найти лучшие предложения, посмотрите наш вебинар по запросу.

Смотри

В чем разница между автодомами классов A, B и C?

Хотите знать, как арендовать подходящий дом на колесах для идеального отпуска? Вы сбиты с толку, когда смотрите на все различные варианты выбора? Если это так, то вы пришли в нужное место. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях между автодомами классов A, B и C.

Дом на колесах класса А

Дома на колесах класса А построены с использованием очень прочной, сверхпрочной рамы. Эти рамы изготавливаются на шасси коммерческого автобуса, шасси коммерческого грузовика или шасси автомобиля. 18-колесные грузовики имеют аналогичную конструкцию. Большие 22,5-дюймовые колеса выдерживают большую нагрузку автодома класса А. С 8-10 миль на галлон автодом класса А имеет наихудшую экономию топлива. Обычно есть минимум два слайд-аута. Для качества и роскоши дом на колесах класса А — это то, что вам нужно. Много места для хранения вещей и вместительный салон — вот что отличает дом на колесах класса А. В автодоме могут разместиться 2-4 человека, так как в задней части есть спальня, а в гостиной диваны, которые раскладываются в кровати. Если вас интересует роскошь, много места и домашний интерьер, выбирайте дом на колесах класса А.   Взгляните на наш 33-футовый Winnebago Voyage в видео ниже. Есть 2 кровати размера «queen-size» и 1 двуспальная. Есть 8 ремней безопасности, 2 выдвижных выхода и буксировочная способность 5000 фунтов. Это идеальный дом на колесах для роскоши и стиля.

33 фута. Winnebago Voyage

Автодом класса B

Снаружи автодом класса B очень похож на большой фургон. Они также широко известны как кемперы. Внутри фургон достаточно высокий, чтобы в нем можно было стоять. Несмотря на то, что есть кухня, гостиная и ванная комната, она очень маленькая. Туалет и душ объединены в одно пространство.

Большинство автодомов класса B не имеют выдвижных дверей. С точки зрения стоимости эти автодома являются наименее дорогими из трех типов. Поскольку эти автодома самые маленькие, ими легче всего управлять и они имеют наилучшую экономию топлива. Припарковать автомобиль также не проблема из-за его размера. Тем не менее, места для хранения очень мало, так как внутри не так много места. Если вы цените экономичность автодома класса B, то этот вариант для вас. В настоящее время мы не предлагаем автодома класса B.

Дом на колесах класса C

Дом на колесах класса C представляет собой компромисс между классом A и классом B. Они построены на шасси с кабиной. Их легко узнать по спальной зоне над кабиной. Расположение спальной зоны позволяет увеличить площадь гостиной. В одном автодоме класса С могут разместиться 4-8 человек. Дом на колесах класса C может буксировать отдельный автомобиль, поэтому вы можете оставить дом на колесах припаркованным, пока путешествуете по городу в машине.

Становимся картингистами — kartingzone.com

Не для кого не секрет, что картинг – это наиболее массовый и популярный вид автомобильного спорта в нашей стране, да и в мире, пожалуй. Ежегодно в различные секции по всей Республике приходят заниматься тысячи мальчишек и девчонок, чтобы освоить азы управления этим микроавтомобилем. Придя в кружок, каждый ставит перед собой определенные задачи – обучаться, кататься, стать спортсменом. Именно о спортсменах-картингистах я и хотел бы поговорить в этой статье. Как же все-таки им стать?

Есть три основных пути:
1. Начать заниматься картингом в спортивном клубе и ждать, пока тренер обратит на тебя внимание и выдаст старенький КС или АКУ, в которых уже нет ничего живого (но, в наше время получить хоть какой-нибудь карт начинающему спортсмену — это уже успех),
2. Заниматься в этом же клубе, но взять всю финансовую сторону на себя — покупка машины, двигателя, покрышек, экипировки, что будет приветствоваться тренером и вы поедите уже на ближайшие соревнования,
3. Или работать индивидуально (у папы в гараже), что так же связано с личными финансовыми вложениями. Этот вариант наиболее неудачный, так как нужные и правильные советы получить будет не откуда. Если, конечно же, папа не бывший картингист.
Практика показывает, что через 1-2 года занятий «гаражным» картингом, спортсмен все равно приходит учиться в клуб.

Какими данными должен обладать спортсмен-картингист
Первое требование — это безупречное здоровье. Вряд ли сможет безукоризненно управлять картом спортсмен, у которого болит голова или если его донимает кашель. Стоит ли говорить о других, более серьезных проблемах со здоровьем. Спортсмен должен быть психически уравновешенным. Риск в гонке неизбежен, у выдержанного гонщика он всегда оправдан, а неуравновешенный ездит опасно, совершает много ошибок и, как правило, не доезжает до финиша.
Даже на сравнительно коротких участках трасс картинг может достигать скорости в 140 км/ч. Прямые чередуются связками различных поворотов, где гоночные автомобили едут друг за другом с интервалом в 20-30 см. Одна ошибка и ты потерял сразу несколько позиций. Обгоны чередуются с вылетами, столкновениями, неожиданными разворотами и толчками. Выдержать этот бешенный темп удается лишь физически выносливым и обладающим отменной реакцией спортсменам. Не последнюю роль в становлении сильного и быстрого спортсмена играет его трудолюбие, с которым он работает над достижением цели.
Наконец, нельзя отрицать того, что среди картингистов есть обладатели таланта. Этот природный дар начинает быть заметет уже вначале процесса обучения и не пропадает в течение всей карьеры.

Возраст картингиста
«Картинг — спорт юных» — так назвал свою книгу Хачатур Пайлакович Уриханян, изданную в 1988 году. Спустя 15 лет картинг по праву стал еще и детским. Например в первенстве Беларуси можно участвовать с 6 лет. Некоторые родители сажают своих отпрысков за руль карта и того раньше. Лично меня отец отправил на трассу уже в 4 года. Езжу до сих пор, уже 16 лет, и бросать не собираюсь. Да ладно я. Вот, например Александр Ковалик, пришел в картинг в 12 лет, а ушел в 51. Да еще и не известно, ушел ли насовсем. В свои годы он половине белорусских картингистов форы даст. Так что картинг доступен всем.

Классы
У нас в Беларуси культивируется три вида гонок: «кольцевые», трековые (зимний картинг) и фигурное вождение. В зависимости от возраста и технической подготовки карта все участники делятся на классы (положение на 2003 год):
Детские:
«Малыш популярный», «Пилот», «Ракет»
Юниорские:
«Кадет популярный», «Кадет», «Юниор», «Е-Юниор»
Взрослые:
«Сеньор», «Е», «Хобби»

В зависимости от ранга соревнований, в положении о провидении указаны допущенные классы картов, для которых дается отдельный старт и зачет. Например, зимой допускается участие лишь трех: «Е-Юниор», «Е» и «Хобби». В летней Спартакиаде школьников лишь детских и юниорских. Чемпионат Беларуси может проходить лишь во взрослых классах (кроме «Хобби»), во всех других разыгрывается первенство.

Финансы
Это слово является камнем преткновения для многих мальчишек. Стоимость гоночного карта намного больше, чем мяча или клюшки, по этой причине родители не всегда охотно отдают своего ребенка в секцию картинга. Исходя из собственного опыта и знания примерных цен на запчасти и комплектующие, попытаюсь составить условную «картинговую смету» на один белорусский сезон для начинающего гонщика. Все цены указаны в USD и являются минимальными, что говорит о том, что многое придется покупать из под других пилотов или просто говоря б/у:

Класс	Карт с двигателем	Комплект шин на дисках	Экипировка	Запчасти и резина для ТО	Другое(не вошедшее в предыдущие категории)
«Малыш»	100	150	80	100	50
«Пилот»	250	150	80	150	50
«Ракет»	500	250	100	300	70
«Кадет-Популярный»	250	150	80	150	50
«Юниор»	700 (с хорошим двигателем)	150	80	240	100
«Сеньор»	1000 (с новым двигателем)	250	165	300	150

В зимнем картинге, слава Богу, цены выглядят «поспокойней». Юношескую машину можно купить примерно долларов за 150 с резиной, которой хватит на несколько сезонов, как таковой формы там нет — куртки, ватники, да и по расходным материалам там минимальные затраты, покупать придется лишь ГСМ. Взрослая машина обойдется долларов на 100-150 дороже, а остальное все примерно идентично.
Класс «хобби» он и есть хобби. Пришел на Макаенка, 12, заплатил деньги и поехал. Конкретную сумму назвать трудно, все зависит от вашей программы и количества человек, но минимум «червончик» прихватить стоит.

Документы
Тут уж придется побегать. Первоначально, в местном спортивном диспансере, вы проходите медосмотр. На это уйдет как минимум день. Поговаривают, что с 2004 года он станет платным. Затем в БФК (Белорусская Федерация Картинга) необходимо приобрести лицензию. И последнее — это разрешение от родителей на участие в соревнованиях их ребенка (до 18 лет), которое должно быть заверено у нотариуса.

Куда пойти, куда податься
Кто ищет, тот всегда найдет. В настоящий момент различных общеобразовательных кружков хватает. Практически в нужном достатке и спортивные, так что дерзайте. И успехов Вам!

Борис Самкович,
© www.kartingzone.com

как открыть картодром и сколько можно заработать

О том, каким бизнесом выгодно заниматься в сфере развлечений и спорта, можно спорить много. Мы же сегодня вспомним направление, которое зародилось еще в 50-х годах прошлого века. Любители активного отдыха еще тогда по достоинству оценили новое увлечение – картинг, а сегодня он по-прежнему популярен.

• С чего начать организацию картодрома
• Карты – покупаем или делаем сами?
• Сколько можно заработать
• org/ListItem»> Сколько нужно денег для старта бизнеса по организации картинга
• Какое выбрать оборудование
• Какой ОКВЭД для бизнеса по организации картингового клуба нужно указывать при регистрации в ФНС
• Какие документы нужны для открытия клуба
• Какую систему налогообложения выбрать
• Нужно ли разрешение

В основе спортивного развлечения лежит большая площадка или трасса, которая носит название «картодром». Она может быть крытой или открытой. Вторые площадки, расположенные под открытым небом, функционируют только в теплое время года, поэтому такой картинг-клуб можно считать сезонным. Маленькие машинки, которые сделаны специально для гонок на небольших трассах, называются «картами». Они представляют собой небольшие транспортные средства, которые не имеют кузова, но способны разгонятся до высоких скоростей.

Картинг – это выгодный бизнес. Он имеет относительно небольшой порог вхождения, а рынок практически свободен. Конкурентов можно найти только в больших городах, и то немного. Различают два направления бизнеса:

• Развлекательный картинг-клуб;
• Спортивная секция, которая готовит спортсменов для участия в соревнованиях.

Развлекательный картинг-клуб, как утверждают специалисты, открывать выгоднее. Особенно пользуется спросом картинг для детей.

С чего начать организацию картодрома

Для постройки трассы, протяженностью 700 м, понадобится земельный участок, площадью 3-4 тыс. кв.м. Дорога для машин должна быть проложена с правильными поворотами и достаточным количеством прямых участков. Обычно картинговый любительский или спортивный клуб строят подальше от жилых домов и центра города. В качестве крытой площадки подойдет старое производственное помещение или невостребованный склад.

Количество персонала в клубе зависит от их профессионализма и умений. Идеально найти таких людей, которые будут разбираться в технике, смогут починить карт и одновременно инструктировать клиентов. Если открывается детский картинг, то хорошо, чтобы инструкторы умели ладить с детьми.

Из дополнительных, но обязательных атрибутов, нужно будет приобрести спецодежду для работников и шлемы для посетителей. Красивые одинаковые комбинезоны персонала создадут положительный имидж, а корпоративная символика позволит узнавать клуб на соревнованиях. В дни обычных занятий форма позволяет посетителям быстрее находить сотрудника, чтобы обратиться за помощью. Качественный шлем производства Италии стоит около 60 долларов, но существуют и дешевые китайские варианты.

Взрослый и детский картинг

До укладки покрытия желательно оснастить картинг хронометражем. Это устройство позволяет фиксировать время заезда, результаты и высвечивать их на табло. С таким атрибутом клиенту будет намного интересней посещать картинг-клуб. Можно устраивать импровизированные соревнования и наблюдать динамику собственных результатов. На полное обустройство трассы, с покрытием и всеми атрибутами понадобится около 80 тыс. долларов.

Карты – покупаем или делаем сами?

Картинг обязательно нужно укомплектовать машинами. Новая машина стоит от 1,5 до 4 тыс. долларов, в зависимости от мощности. Основная и самая дорогостоящая деталь автомобиля – это мотор. Рамы на картинг также можно купить отечественного или импортного производства. Однако многие любители и профессионалы изготавливают картинг своими руками. Это намного дешевле и надежней.

Прежде чем приступать к изготовлению, нужно определить, каким будет будущий картинг. Основой каждого технического изделия является чертеж, по нему нужно рассчитать количество необходимых материалов. Для рам используются металлические трубы, их нарезают на детали, сгибают и сваривают. После изготовления основного каркаса можно приступать к конструированию моторной рамы, педального управления и рулевого узла. Все эти части изготавливаются по одной схеме, но размеры их можно корректировать в зависимости от роста человека, который будет управлять машиной.

На картинг своими руками устанавливается одноцилиндровая бензиновая установка с воздушным охлаждением. Пилот должен быть защищен от ДВС и возможных ожогов. Тормозная система объединяет, как минимум, пару колес.

Мастерская, которая изготавливает картинг своими руками, наличие шикарной трассы и внимательного персонала, все это может стать излюбленным местом отдыха, как взрослых, так и детей. Именно эти составляющие станут залогом вашего уникального и прибыльного бизнеса, с шикарным названием – картинг.

Сколько можно заработать

Оценки теоретиков и предпринимателей, которые не один год зарабатывают деньги на картинге, практически не отличаются по основным показателям: рентабельность, размер стартового капитала, время, необходимое для выхода на уровень самоокупаемости и т.д. (что является достаточно редким явлением в подобных ситуациях). Рассмотрим главные экономические результаты деятельности фирмы, работающей в представленной отрасли.

• Ежемесячная выручка 7500 долл.
• Издержки предприятия, которые включают: зарплату персонала, рекламу, амортизацию, страховые взносы, налоги и другие административные расходы – 2400 долл./в месяц.
• Чистая прибыль, на основании перечисленных показателей, будет на уровне 5100 долл./в месяц.

Но, с учетом различных форс-мажоров, изменений конкурентной ситуации или общих экономических тенденций, прибыль фирмы может составлять 2500-6000 долл. в месяц.

Сколько нужно денег для старта бизнеса по организации картинга

Для ответа на вопрос о размере стартового капитала, который необходим, чтобы создать полноценную фирму, работающую в данном направлении, необходимо рассмотреть два варианта реализации рассматриваемой идеи:

1. Создание полноценного картинг-клуба. Строится трасса и соответствующие объекты инфраструктуры, приобретается необходимая техника, а также организовываются подготовительные курсы для разных возрастных групп и т. д. В этом случае вам надо инвестировать от 700 тыс. до 1 млн. долл., но точная сумма зависит, прежде всего, от местонахождения будущей компании.
2. Для реализации второго варианта бизнес-проекта понадобится качественная техника и профессиональные инструкторы, которые будут приносить основную прибыль во время различных общегородских мероприятий или заказов услуг фирмы для проведения праздничных церемоний. В этом случае, сумма стартового капитала будет намного меньше, но и доходы вашей компании сократятся, как минимум, на 30-60%.

Если собственных денежных средств для реализации представленных проектов будет не достаточно, воспользуйтесь заемным банковским капиталом. Но для этого, вам придется зарегистрироваться, как юридическое лицо, а также подготовить реальный и перспективный бизнес-план.

Какое выбрать оборудование

Подготавливая бизнес-план для реализации данного проекта, вам обязательно нужно подсчитать стоимость основной техники и самых «убиваемых» запчастей (резина, тормозная система, фильтры и т. д.), а также детально изучить стоимость экипировки, которая поможет сохранить самое ценное – жизнь и здоровье каждого человека.

При покупке оборудования, ориентируйтесь не только на его стоимость и технические показатели. Возможно, отличный по всем параметрам спортивный автомобиль, доставит вам массу хлопот при поиске элементарных запчастей или не выдержит условий эксплуатации на неподготовленных для этих целей дорогах.

Какой ОКВЭД для бизнеса по организации картингового клуба нужно указывать при регистрации в ФНС

Если изучить общероссийский классификатор направлений бизнеса, после изменений 2016 года, то мы увидим, что картинг клуб относится к категории спортивно-развлекательной деятельности с кодом ОКВЭД 92.72.

Какие документы нужны для открытия клуба

Для занятия данным бизнесом вам нужно оформиться, как ИП или ООО, получить разрешения местных органов власти, СЭС и пожарных служб, а также оформить документы на машины и купить страховые полиса.

Какую систему налогообложения выбрать

Зарабатывая деньги при помощи картинга, специалисты рекомендуют написать и передать заявление в ФНС о выборе упрощенного режима налогообложения (это позволит существенно сэкономить финансовые средства при расчетах с государственным бюджетом).

Нужно ли разрешение

Занимаясь данным бизнесом, вам обязательно надо получить разрешение местных органов власти, СЭС и пожарной инспекции. Дополнительных разрешений или лицензий оформлять не нужно.

Как сделать деревянный картинг своими руками с автокреслом скатываясь с холма. Или даже по очереди с моим братом толкают друг друга по улице. Теперь, когда мои дети достигли такого возраста, я решил сделать самодельный деревянный картинг, используя дополнительное колесо, которое лежало у меня в гараже.

Я хотел сделать очень простой картинг из вещей, которые можно было найти дома или в гараже. У меня было несколько колес и старое автокресло, и этого было достаточно, чтобы начать. В задней части автокресла я удлинил платформу 2×6, чтобы кто-то мог встать на нее и оттолкнуться от тротуара. Моему сыну нравятся BMW, поэтому я нарисовал знак BMW с фарами спереди на куске фанеры. Детям очень понравилось кататься на нем по тротуару и во дворе.

Схемы, которые я создал, очень просты и могут быть легко изменены или преобразованы во что-то еще, если у вас есть больше материала для работы. Вам также могут быть интересны другие проекты, которые я создал для детей: сенсорный стол, игра в куколку и настольная игра с треугольными прищепками.

---

---

Инструменты для этого проекта

• Дрель
• Торцовочная пила
• Рулетка
• Sawzall

Список материалов

9 0016

2x6x8 футов (x2)

2x4x8 футов (x1)

11″x8″– 1/2″ Фанера (x1)

2 1/2″ Шурупы для дерева

1 5/8″ Шурупы для дерева

Колеса (x4)

5/8″ Резьбовой стержень (x2)

Гайки и шайбы (9 гаек, 13 шайб)

Болт 4″ (x1)

Автокресло

Веревка

Примечание. Размеры пиломатериалов указаны как номинальный размер. См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

---

Размеры

---

Шаг 1 – Вырежьте и соберите основную раму

Возьмите 2×6 и отрежьте две части до 58 дюймов в длину. Затем возьмите 2 × 4 и отрежьте жгуты до 11 дюймов в длину и прикрепите их с обоих концов с помощью шурупов по дереву 2 1/2 дюйма. Это будет рама картинга.

Шаг 2 – Вырежьте доску 2×4 для рулевого управления

Возьмите еще одну доску 2×6 и обрежьте ее до 18 дюймов в длину. Поместите эту доску примерно в 8″ от переднего края и просверлите отверстие 5/8″ в раме 2×4 и 2×6. Отверстие немного смещено от центра, чтобы соответствовать и стержню, и отверстию на 2 × 4.

Шаг 3. Прикрепите рулевое управление 2×4 к раме

Прикрепите этот 18-дюймовый рулевой щит с помощью 4-дюймового болта и гайки. Поместите три шайбы между рамой 2×4 и 2×6. Это сделано для предотвращения трения 2×4 о 2×6 при повороте колес.

Шаг 4 – Прикрепите тягу к рулевому механизму 2×4

С помощью пилы с металлическим лезвием отрежьте 5/8″ резьбовой стержень до 26″ в длину. Поместите его поверх 2×4, выровняв по центру. Прикрепите стержень к 2 × 4 с помощью сантехнической металлической ленты с помощью шурупов для дерева 1 5/8 дюйма.

Шаг 5. Прикрепите стержень к раме

Аналогично шагу 4, отрежьте резьбовой стержень до длины 21″ и привяжите его к задней части рамы 2×6 с помощью сантехнических металлических хомутов.

Шаг 6. Прикрепите колеса

Теперь установите колеса. Убедитесь, что на обеих сторонах колеса есть шайба и гайка.

Шаг 7. Прикрепите автокресло

Возьмите небольшой кусок фанеры толщиной 1/2″ и прикрепите его к передней части картинга, чтобы получился знак автомобиля. Прикрепите автокресло поверх рамы 2×6, оставив достаточно места для того, чтобы кто-то встал сзади и толкал карт. Просверлите отверстие с каждой стороны руля длиной 18″ 2×4. Протяните веревку через отверстие с узлом внизу, чтобы веревка не вышла наружу. Вы закончили с этим деревянным картингом DIY.

Как спроектировать и построить дешевый электрический картинг в домашних условиях с нуля

Карты — красивые вещи. Это фактически урезанные миникары без надоедливых юридических ограничений. Обращение почти всеобщее. В какой-то момент нашей жизни мы все хотели сесть за руль, купить или даже построить, и я не исключение. Дело в том, что есть причина, по которой ваши родители никогда не дарили вам карт на Рождество: картинг стоит дорого. Те, которые не развалятся хотя бы через неделю.

Дорогие игрушки для богатых — это здорово и все такое, но вещи, которые обычные люди могут покупать, использовать и любить, — вот что действительно важно. Тем не менее, так много вещей, продаваемых сегодня по доступной цене, имеют низкое качество или непригодность и в буквальном смысле быстро превращаются в мусор. На этой ноте хороший электрический картинг (не навесное оборудование для ховерборда), в котором с комфортом разместится взрослый, не может быть найден менее чем за 1000 долларов. Знаете, раньше мы были страной. Вот тут-то и появляется мой новый проект.

Тратить тысячу долларов на электрический картинг слишком дорого, так сложно ли сделать его дешевле? В тихий момент глубоких размышлений я понял, что я идеальный человек, чтобы понять это. У меня есть средства, чтобы попытаться, и я также достаточно глуп, чтобы думать, что действительно смогу это осуществить. Начиная с прошлой осени, я решил спроектировать и построить достойный картинг для взрослых, который каждый может собрать с помощью основных инструментов дома менее чем за 1000 долларов. И в идеале я бы приблизился к 500 долларам.

Я не говорю, что делаю что-то революционное. Но три месяца спустя я обнаружил, что да, можно построить забавный самодельный электрический картинг из вещей, которые я только что собрал вместе, со всеми затратами, которые будут меньше тысячи. Однако есть определенные условия. Пришлось идти на компромиссы в дизайне. Эта первая попытка не выглядит так, как будто она стоит столько, сколько стоит. Возможно, это могло бы быть дешевле. Но в целом план сработал. В этой вводной части серии из двух частей я собираюсь показать вам, как был собран первый прототип.

Питер Холдерит

Основные ограничения

Отправляясь в путь, я не хотел собирать детали или собирать что-то из того, что у меня было под рукой. Найти двигатель стиральной машины, упавший с кузова грузовика, и использовать колеса от Radio Flyer было невозможно. С самого начала я хотел сделать свой карт совершенно новой машиной, которую любой, у кого есть базовые инструменты, мог бы собрать без сварки, резки или шлифовки. Просто куча вещей, которые они заказали в Интернете, и изрядное количество терпения.

Первым большим ограничением является трансмиссия. Решил перейти на электро. Вы можете купить 6,5-сильный двигатель у Harbour Freight примерно за 160 долларов, но добавить все остальное, необходимое для создания компетентного взрослого карта на его основе, и это будет примерно такая же цена, как электромобиль (если вы можете назвать то, что я построил электромобилем ). Кроме того, газовые карты громкие и грязные. Электротележки тише, легче, их можно использовать в помещении. Поскольку я стремлюсь к максимальной доступности и удобству, имеет смысл перейти на электричество. Имейте в виду, у меня нет гаража, и я построил все это в своей квартире.

Это приводит ко второму основному ограничению, которое заключается в том, что без доступа к средствам массового производства сделать дешевый электрический карт с четырьмя колесами практически невозможно. Даже мелкосерийное производство здесь не применимо; Парень должен заказать материалы для 20 картов и амортизировать первоначальную стоимость, продав остальные своим соседям?

Трехколесная установка лучше, и, честно говоря, я сначала не хотел в это верить. При этом я думал, что у карта должно быть четыре колеса, чтобы быть картингом. Это основное, верно? Но четырехколесная установка создает большие дополнительные расходы, когда вам приходится покупать каждую деталь по отдельности. Мне нужно было найти ось, на которой был бы установлен тормоз, чтобы остановить карт, звездочки для передачи мощности от двигателя и колеса по моему выбору (самые дешевые), чтобы все это продолжало катиться. Придется покупать подшипники для крепления оси к раме. Кроме того, на заднем плане скрывалась армия мелких вещей, все оборудование, необходимое для удержания оси и колес там, где они должны быть во времени и пространстве. Этот материал сложился серьезным образом.

Чтобы выдержать взрослого, моя ось должна быть толщиной около дюйма, но у дешевых колес диаметр отверстия не составляет 1 дюйм — большинство из них имеют размер 5/8. Если бы я хотел использовать ось 5/8, я должен был поддерживать ее близко к концам рядом с колесами, иначе она сломалась бы. Это означало, что эта часть карта должна была иметь собственную жесткую конструкцию, что еще больше увеличивало затраты.

Альтернативой использованию колес, которые скользят по валу, является использование колес, которые крепятся болтами к ступицам , которые скользят по валу, но они относительно дороги, и сами колеса тоже дороги. Вдобавок ко всему, цепь, соединяющая двигатель с колесами, должна быть правильно натянута, а размер / шаг задней звездочки в значительной степени определяется тем, что поставляется с двигателем, который вы покупаете, если он поставляется с ним. В итоге у меня было несколько рабочих вариантов, но ни один из них не был таким дешевым, как я хотел.

Обычно это то, что вы получаете, когда ищете в Интернете дешевые электрические моторы для картинга. Единственное, что вы можете знать наверняка, это то, что они не производят столько энергии, сколько заявлено, они не будут выглядеть так, как на картинке, и им нужно много другого вспомогательного оборудования. Ebay

Еще одна альтернатива — наборы из-за рубежа, предлагающие все это по дешевке. Однако без каких-либо подробных схем того, как монтировать такие вещи, они фактически бесполезны. Кроме того, любые сломанные детали или плохой контроль качества не могут быть учтены. Я решил не использовать их по этим причинам.

Я видел лицо Бога, и у него было три колеса

Прорывом для дешевого карта стала трехколесная система. Трехколесное решение — действительно прекрасная вещь — я немного прослезился, когда подсчитывал экономию. Настоящий момент эврики. Наблюдать, как все становится на свои места, было своего рода религиозным опытом.

Первая замечательная особенность одинарного заднего колеса заключается в том, что его можно использовать как мотор-втулку, то есть мотор находится внутри самого колеса. Вот так просто исчезла ось, звездочки, цепь и даже два задних колеса, которые мне пришлось бы покупать отдельно. БАМ! Спецификации были правильными, чтобы подтолкнуть людей без какого-либо сокращения. Поставка не является проблемой; на таких сайтах, как eBay, AliExpress и Amazon, продается достаточное количество хороших мотор-колес для электрических скутеров.

Вот так прибыл мотор, который я получил. Спасибо. Питер Холдерит

действительно привлекательные, такие как тот, что у меня есть, даже со встроенным барабанным тормозом (на обратной стороне на фото выше). Какой слэм-данк! Теперь один блок, который я купил, фактически заменил полдюжины других основных компонентов и множество связанного с ними оборудования. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно одно заднее колесо.

Стоимость доставки — дьявол

Сейчас самое время упомянуть еще одну большую проблему, которую решает одно заднее колесо (частично): доставку. Товар может стоить 8 долларов, но доставка стоит столько же, если не больше. Это убило так много возможных решений. Конечно, отдельные части дешевы, и это все хорошо, но вам лучше надеяться, что все эти вещи с одного склада и поставляются в одной коробке. Если нет, вы получите удар по стоимости доставки, а они всегда свыше 10 долларов. Каждый. Время.

Когда вы проектируете что-то настолько дешевое, еще 10 долларов — это удар под дых. Я подумал о мошенничестве, добавив в руководство по сборке раздел, в котором покупатель сначала должен переехать жить поближе к крупнейшему поставщику компонентов для картов и забрать их лично. Моя одержимость сокращением расходов на доставку заставила меня рассмотреть более неразумные варианты, такие как ожидание Черной пятницы, чтобы купить определенные детали, или подписаться на кредитную карту определенной компании.

В конце концов, однако, я смог получить 8-дюймовый мотор-редуктор для скутера со встроенным барабанным тормозом, колесом, шиной всего за 64,98 доллара США, включая доставку. Если вы можете найти более дешевое и лучшее решение, пришлите мне по электронной почте. И прежде чем вы вцепитесь мне в горло, если вы попытаетесь построить что-то подобное, цены на эти двигатели выросли с тех пор, как я купил свой. В эти дни рассчитывайте заплатить не менее 90 долларов. Происходит нечто, называемое… расширением, я думаю. Может ошибаться.

Рамка

Когда проблема с мотором решена, мне нужно было придумать, как сделать раму. Он должен был быть достаточно дешевым, чтобы уложиться в мой бюджет, достаточно большим, чтобы мне было комфортно ростом 5 футов 11 дюймов, и достаточно прочным, чтобы не прогибаться под моим весом. В какие-то темные моменты, читатель, признаюсь, я подумывал об использовании «два на четыре» от Home Depot. В конце концов, это был слишком далекий мост.

Древесина была заманчивой, потому что структура предъявляла несколько ключевых требований. Мне нужна была жесткая передняя ось, рулевая колонка/вал и жесткая балка длиной около четырех футов, чтобы прикрепить переднюю ось к заднему приводу. Теоретически все это можно было сделать для песни с деревянными частями. Но в конечном итоге биоразлагаемые растворы оказались недостаточно прочными, и я не мог заказать их по дешевке нужной длины и размера. Я также просто не хотел использовать дерево; это казалось слишком большим решением для мозга пещерного человека. Есть причина, по которой мы больше не делаем из него автомобили.

Для лонжерона шасси — центральной балки, соединяющей все и поддерживающей водителя — я решил, что лучшим решением будет алюминиевый профиль. Их можно заказать с точной длиной, они имеют резьбу на концах, и они также могут очень гибко вмещать много дешевого оборудования, такого как Т-образные гайки. Я утверждаю, что это, вероятно, лучший способ сделать такой карт в рамках бюджета. Стальные трубы или другие подобные конструкции приходится резать, сваривать и так далее. Профиль легкий, жесткий, и к нему можно легко прикрепить другие узлы, например болты с проушиной для прокладки тормозного троса.

По мере нашего продвижения кошка будет появляться на картинках все чаще. Питер Холдерит

В конце концов я обнаружил, что конкретный профиль, который я выбрал (1 на 3 дюйма), на самом деле не такой жесткий в одной ключевой области, но я вернусь к этому позже.

Для решения переднего моста познакомьтесь с моим единственным крупнейшим поставщиком для этого проекта, компанией под названием Oshcut. Это делает большую работу. Oshcut предлагает множество услуг, но его основной задачей является лазерная резка металла и гибка его в различные формы. Поскольку металл режется лазером и сгибается на тормозе, ни для одной из деталей нет специального инструмента. Это означает, что я мог бы заказать только один из чего-то, и это все равно было бы дешево. Передняя ось представляет собой кусок вырезанной лазером мягкой стали 10-го калибра (0,135 дюйма) с несколькими изгибами, в основном для жесткости.

Питер Холдерит

Первое изображение выше было моей первой попыткой найти детали. Передняя ось была недостаточно прочной, хотя она позволила сэкономить еще больше денег за счет интеграции передней опоры рулевого управления в ось. Оказалось, что одной рулевой опоры недостаточно, и с этой настройкой были другие проблемы. На втором изображении показана вторая партия деталей, которая создала гораздо более прочную установку, и именно они оказались в этом первом прототипе. Я добавил дополнительную опору для шкворней рулевого управления, вторую опору рулевого вала и вообще все усилил.

Большинство других функциональных частей также от Oshcut. Решение для крепления двигателя состоит из двух одинаковых изогнутых пластин для сокращения затрат. Педали, поворотные кулаки, удерживающие передние колеса, несколько конструктивных элементов и рулевая тяга также изготовлены из низкоуглеродистой стали с лазерной резкой. Большинство из них имеют одинаковую толщину, что экономит деньги, хотя некоторые детали изготовлены из стали 12-го калибра (0,1 дюйма) из-за других ограничений в конструкции деталей.

Бюджетное управление

Но давайте приступим к делу. Разобравшись со всеми этими вещами, я мог начать заказывать детали и собирать их вместе. Оставалось решить последнюю проблему — рулевую колонку. Должен сказать, я отдаю себе должное за это решение.

Идеальная рулевая колонка — это всего лишь вал со шпонкой, верно? Полудюймовый вал со шпонкой, наденьте несколько хомутов, чтобы удерживать его на месте, прикрутите к нему рулевое колесо и тягу, и все готово. Как обычно, сборка таким образом стоила бы больше, чем я хотел, и потребовала бы больше оборудования, чем я считал необходимым.

Чтобы сделать этот карт дешевым, в идеале в нем должны использоваться гайки или болты только одного размера. Обычно вам приходится заказывать оборудование оптом, чтобы сэкономить деньги. Использование одного размера или типа застежки, конечно же, невозможно для всех. Некоторые болты просто должны быть толще или тоньше. Но я хотел свести к минимуму разнообразие размеров, насколько это было возможно.

Для этого я купил всего лишь полудюймовый стержень с резьбой длиной 2 фута. Резьбовые стержни, безусловно, являются самым дешевым способом получения пригодных для использования валов. Арматура, которая обычно используется в строительстве, дешевле, но требует сварки. Прелесть резьбового стержня в том, что его можно прикрепить к другим предметам с помощью гаек, и он все равно свободно вращается. Я нашел несколько гаек для крепления, которые можно было прикрутить к различным частям карта. Резьбовой стержень был заблокирован сбоку, но все еще мог вращаться.

Питер Холдерит

Прикрепить элементы к резьбовому стержню и зафиксировать их при вращении стержня было так же просто, как навинтить их и прижать контргайками. Да, это означало, что весь узел рулевого управления немного перемещался вперед и назад с поворотами влево и вправо, но рулевое управление в любом случае представляет собой блокировку только на пол-оборота, а рулевые тяги используют шаровые шарниры на концах. Это не имело практического значения.

Еще одной мерой по снижению затрат на рулевое управление стало использование в качестве рулевых тяг максимально слабых предварительно нарезанных резьбовых стержней. Они достаточно прочные, но ширина передней оси была продиктована самой дешевой длиной, которая составляла 12 дюймов. Они стоят всего 0,87 доллара за штуку; однако в результате передняя ось стала просто слишком широкий для дверного проема нормального размера, когда все было собрано вместе. Когда ты живешь в квартире, это очень важно.

Это изображение ранней версии карта, которое иллюстрирует, в каком пространстве мне приходилось работать. Немного. Также виден напечатанный на 3D-принтере макет сошки, которая не работала, и вышеупомянутые рулевые тяги за 0,87 доллара, которые не доставили мне хлопот. Эта передняя ось была слишком слабой, а единственной рулевой опоры не хватало. Питер Холдерит

Добавление аксессуаров

Мелкие недостатки, однако, у меня было все, что я мог работать в САПР. Пришло время собрать необходимые аксессуары. Самое дешевое место, которое я смог найти, предназначалось для лодок, кажется, и стоило 20 долларов. Я поэкспериментировал с некоторыми альтернативами из гнутого металла, но они стоили столько же и выглядели как средневековые орудия пыток. Точно так же создание моего собственного руля казалось привлекательным, но в конечном итоге потребовало большего количества деталей, напечатанных на 3D-принтере, чем я считал разумным. У моего карта есть только одна деталь, напечатанная на 3D-принтере, и она адаптирует рулевое колесо к резьбовому стержню, используемому в качестве рулевой колонки. В конце концов я заказал руль на Amazon за 23,9 доллара.9.

Оттуда я должен был найти передние колеса. Самые дешевые колеса поставляются Harbour Freight. На этом фронте нет реальных альтернатив Harbour Freight. Те, которые я заказал, имеют диаметр 8 дюймов и твердую резину, что было ошибкой. Они прибыли ко мне на порог в полностью разрушенной коробке, от которой пахло сигаретами. Я получил два за 23,97 доллара с доставкой, но вы можете сэкономить немного больше, просто отправившись в Harbour Freight и забрав их самостоятельно. Они крепятся к поворотным кулакам с помощью болтов с буртиком 5/8, образующих поворотные оси. Те же болты с буртиком используются и для поворотных шкворней.

В этой итерации костяшки пальцев слишком тонкие, что в конечном итоге будет изменено. Некоторые втулки тоже были бы хороши, но дороги. Питер Холдерит

Последние вещи, которые нужно выяснить, были абсолютно жизненно важны, и одну из них я изначально не понял правильно из-за моей цели остаться в рамках бюджета. Первым был аккумулятор; это было довольно просто. Я получил 36-вольтовую батарею на 158 ватт-часов от ховерборда. Он стоил мне 45,68 долларов (с доставкой), и мне пришлось припаять к нему несколько новых разъемов. В целом работает нормально.

Что меня подвело, так это регулятор скорости двигателя. Я не хотел заказывать VESC — программируемый электронный регулятор скорости. Все они стоят около 100 долларов. Вместо этого я заказал загадочный контроллер, в котором говорилось, что он может справиться с этой задачей. Что, они просто будут лгать? Это было 16 долларов! Если бы это сработало, я бы смог достичь своей амбициозной целевой цены, которая была ближе к 500, а не к 1000 долларов.

Карт с несколькими неконечными компонентами, прежде чем я установлю всю силовую электронику. Питер Холдерит

Собираем все вместе

Вот и я. Приблизительно к моей целевой стоимости, когда все было собрано, все выглядело хорошо. Имейте в виду, если бы это сработало, я мог бы заказать одну единицу этого изготовленного на заказ автомобиля примерно за 600 долларов. При большем количестве транспортных средств будет достигнута большая экономия средств. Короче говоря, я был на пороге победы.

Я вывел свой автомобиль из коридора своего многоквартирного дома после того, как протащил его через дверь, подключил аккумулятор, контроллер и двигатель вместе и повернул ручку.

Как подобрать аккумулятор по мощности генератора?

Покупая аккумулятор для своей машины, водители часто не учитывают взаимную зависимость батареи и генератора. Однако, эта связка крайне важна для нормальной работы всех систем автомобиля – от электрической проводки до двигателя. Поэтому при покупке АКБ нужно учитывать характеристики генерирующего устройства. Как именно – рассказываем в этой статье.

Как связаны АКБ и генератор?

Для начала нужно разобраться с терминами:

• Аккумуляторная батарея – источник постоянного тока, необходимый для заведения двигателя и дополнительного питания электросистем;
• Электрогенератор – преобразователь энергии вращения коленвала в переменный ток для питания электросистем и заряда аккумуляторной батареи.

Если сильно упростить, то АКБ питает машину электричеством до и во время старта, а генератор – во время поездки или стоянки с включенным двигателем. Заодно генерирующая установка подпитывает аккумулятор, обеспечивая определенный запас электричества на непредвиденный случай. https://akb-varyag.ru/product-category/akkumulyatornye-batarei/

Подбор АКБ под мощность генератора

Для электрогенератора аккумуляторная батарея является одним из потребителей электроэнергии, как и другие приборы машины. Поэтому выбирать АКБ нужно так, чтобы выдаваемая генерирующей установкой мощность покрывала потребности всего электрооборудования и максимальный ток зарядки.

Например, рассчитаем оптимальную емкость батареи для автомобиля ВАЗ с генератором на 80А:

• Примерно 20% мощности уйдет на питание всех электроприборов машины;
• Еще 5% — резервные, они снимаются, чтобы не перегружать приборы автомобиля;

Итого, для нормальной работы всех систем машины можно поставить аккумулятор емкостью 60А*ч.

На серийных автомобилях генераторы устанавливаются с небольшим (10-15%) запасом мощности. В экстренной ситуации это обеспечит дополнительную энергию – например, чтобы запитать аккумулятор и завести машину в холодную погоду.

Поставить АКБ такой емкостью, чтобы мощности электрогенератора хватило «впритык» тоже можно, но только при одном условии – электросистема автомобиля должна быть в идеальном состоянии. Но в машинах с пробегом всегда присутствует окисление контактов, нарушение изоляции проводки, которые приводят к потере тока. Именно для ее компенсации и необходим небольшой запас мощности.

Также нужно учитывать пиковые нагрузки, возникающие, например, при попытке выехать из снежного заноса. В такие моменты генератор начинает работать на износ, и дополнительная нагрузка в виде слишком «аппетитной» аккумуляторной батареи не пойдет ему на пользу. https://akb-varyag.ru/product-category/akkumulyatornye-batarei/tesla/

Верно и обратное – чем мощнее генераторная установка, тем более емкостная потребуется АКБ. Если поставить слишком слабую батарею, большая часть тока от генератора будет уходить на электроприборы. А это может вызвать их повреждение, особенно чувствительное аппаратуры вроде акустических систем или бортового компьютера.

Как высчитать оптимальную емкость АКБ?

Определить подходящую емкость батареи можно по мощности электрогенератора, указанной в спецификации автомобиля – она всегда выдается продавцом при покупке. Если машина была куплена с рук, и у ее бывшего хозяина потерялись нужные документы, можно замерить ток от генераторной установки с помощью амперметра или вольтметра. В расчетах учитывайте следующие параметры:

1. общую нагрузку, создаваемую всеми электроприборами автомобиля;
2. пусковой ток, необходимый для запуска в холодную погоду;
3. количество энергии, потребляемое автомобилем в пиковые нагрузки – при выезде из снежного завала или грязи, включении печки и т. д.

Нужно продумать все возможные ситуации, которые могут случиться с автомобилем, учитывая климат в вашей местности, ваш стиль вождения, возраст машины и т. д. Только точный расчет поможет подобрать АКБ, которая достойно прослужит весь расчетный срок.

Подбор аккумулятора по параметрам и по марке автомобиля онлайн

При подборе аккумулятора большинство автовладельцев отталкиваются в основном только от нескольких (в лучшем случае) параметров:

• полярность;
• емкость;
• возможность обслуживания.

Правильный выбор аккумулятора для автомобиля
— залог его бесперебойной работы

В принципе, вышеперечисленные факторы имеют право голоса, тем более, что большинство онлайн-сервисов по побору аккумуляторов оперируют как раз именно такими параметрами.

Попробуем разобрать два подхода к выбору аккумулятора: простой и сложный.

В «простом» варианте будем оперировать основными техническими характеристиками о которых знает практически каждый автовладелец.

В «сложном» варианте учтем все необходимые характеристики для подбора наиболее подходящего аккумулятора.

Видео — как правильно выбрать аккумулятор:

Простой вариант подбора аккумулятора по марке автомобиля

Полярность

В первую очередь при подборе необходимо учитывать расположение выводов «+» и «-» батареи. Поэтому, в зависимости от расположения подходящих клемм, полярность аккумулятора может быть прямой или обратной.

Прямая полярность —  «плюс» расположен слева, а «минус», соответственно, справа. Для обратной полярности — наоборот.

Установка аккумулятора с полярностью, не соответствующей расположению выводов автомобиля, может быть значительно затруднена подводом питающих цепей, а также (при наихудшем раскладе) коротким замыканием вследствие их неправильного расположения.

Емкость аккумулятора

Практически все автолюбители, а также консультанты магазинов, специализирующихся на продаже аккумуляторов и сотрудники автосервисов при подборе аккумулятора для автомобиля оперируют понятием емкости.

В принципе, это достаточно верное утверждение, поскольку емкость аккумулятора напрямую зависит от производительности генератора. Или, если грубо, того количества тока, которое может выдать генератор для полноценной зарядки.

Рассмотрим более подробно на примере.

Как правило, при подборе аккумулятора консультанты используют значения, указанные на генераторе автомобиля.

Так, для штатного генератора, например ВАЗ ток составляет 80А, а рекомендованный аккумулятор должен обладать емкостью 55 А/ч.

Разница этих величин обусловлена тем, что в процессе эксплуатации автомобильная электроника потребляет определенное количество электроэнергии, соответственно, эффективный ток заряда аккумуляторной батареи снижается.

И если эксплуатация автомобиля производится в режиме частых пусков и остановок, эффективность зарядки снижается, а сам аккумулятор находится в состоянии постоянного недозаряда — а это уже не очень хорошо отзывается на его «здоровье». Именно поэтому производители как автомобилей, так и аккумуляторов, советуют периодически снимать батарею для полной зарядки посредством зарядного устройства.

Впрочем, о параметрах соответствия генераторов и аккумуляторов поговорим еще ниже.

Хочется отметить только один факт: при использовании штатной электроники автомобиля наилучшим выбором будет использование аккумуляторной батареи с емкостью, рекомендованной заводом-изготовителем.

Обслуживаемая или необслуживаемая АКБ?

В этом вопросе мнения часто разделяются. Большинство ратуют за использование необслуживаемых батарей — поставил и забыл. И это утверждение в корне неверное!

Любой аккумулятор требует минимального обслуживания!

Самая важная причина обслуживания любой батареи была указана выше — возможный хронический недозаряд.

Даже при полностью исправной системе заряда заводом-изготовителем рекомендуется хотя бы раз в сезон полностью заряжать аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Обслуживаемые аккумуляторные батареи, в отличие от необслуживаемых, требуют относительно частого (раз в сезон минимум) проверки уровня и плотности электролита, а также его корректировки при необходимости.

Преимущества обслуживаемых аккумуляторов — только в цене. Они несколько дешевле необслуживаемых.

Встречающиеся утверждения о большей надежности обслуживаемых аккумуляторов основаны только на том, что своевременная корректировка плотности и качества электролита может продлить срок жизни батареи. Что весьма редко встречается на практике.

Онлайн — сервисы

В принципе, использование онлайн-сервисов оправдано, если автовладелец не хочет «заморачиваться» с расчетом максимальной эффективности работы аккумулятора.

Все эти сервисы оперирую примерно одинаковыми усредненными базами данных и выдают соответствующие средние результаты.

К примеру: сервис АКБ-маркета (ССЫЛКА) предлагает ввести марку и модель автомобиля

и на основании этих данных выдает результат в несколько батарей с разницей емкости от 55 А/ч до 63 А/ч.

Еще один онлайн-сервис по подбору АКБ (autounion.ru/catalog/battery/cars). Попробуем здесь подобрать АКБ для этого же автомобиля.

Как видно, этот сервис предлагает аккумуляторные батареи только с емкостью 55 А/ч, что укладывается в рамки рекомендаций завода-изготовителя.

И еще один фирменный сервис подбора от Bosh.

Результат поиска с предыдущими параметрами:

Как видно, поиск по базе Bosch дал результаты схожие с темы, которые были получены в первом случае — емкость предлагаемых батарей составляет от 56 до 63 А/ч, что несколько выше, нежели рекомендовано заводом-изготовителем.

Стоит ли приобретать аккумулятор с повышенной емкостью и какие еще необходимо учитывать нюансы при выборе АКБ для автомобиля?

Подбор аккумулятора по параметрами

Поскольку тема подбора аккумулятора по емкости была затронута уже выше, сразу же хочется отметить, что вопрос «А будет ли заряжаться полностью аккумулятор с повышенной емкостью стандартным генератором автомобиля?» поставлен, скажем, некорректно.

Теперь рассмотрим почему.

Полнота зарядки аккумулятора зависит не от емкости и не от того тока, который может выдать генератор, а от длительности зарядки и величины зарядного тока, который выдает генератор.

Или проще говоря, даже при малой длительности поездки аккумулятор с емкостью 55 А/ч может не зарядится полностью, и, наоборот, при дли длительном пробеге аккумулятор повышенной емкости может быть заряжен полностью одинаковым по характеристикам автомобильным генератором.

Отсюда следует вывод: если эксплуатация автомобиля происходит с частыми пусками и остановками, стоит обратить внимание на менее емкостный аккумулятор и наоборот, в случае частых длительных пробегов.

Если же «душа лежит» к установке более емкостной АКБ, автовладельцу для наиболее эффективного использования батареи стоит обратить внимание на установку более мощного генератора, способного отдать большую силу тока.

Пусковой ток

Один из наиболее важных параметров на которые совершенно не обращают внимания большинство автовладельцев — это пусковой ток.

Что скрывается под этим понятием?

Пусковой ток — это ток прокрутки при -18 градусах по Цельсию. Чем ток прокрутки больше, тем лучше. И если летом этот параметр не очень востребован, то в зимнее время, особенно в связи с тем, что емкость аккумулятора на морозе уменьшается, значение высокого значения тока прокрутки играет достаточно важную роль в успешном запуске двигателя.

В принципе, все вышеизложенное — это основные факторы, играющие важную роль при выборе и покупке новой АКБ.

Подведем некоторые итоги для того, чтобы обобщить всю информацию в качестве памятки:

• при выборе нового аккумулятора необходимо учитывать параметры аккумуляторной батареи, исходя из рекомендаций завода-изготовителя и условий эксплуатации;
• применение аккумулятора несколько более высокой емкости может быть оправдано при своевременном (обязательном!) обслуживании и возможности более уверенного запуска в зимнее время;
• при покупке батареи необходимо обязательно осуществлять проверку при помощи нагрузочной вилки и сравнить результаты с теми, которые предоставляет изготовитель АКБ;
• напряжение при разряде на нагрузочную вилку при испытании не должно изменяться в течение 5 секунд.

Какие бывают огнетушители для автомобиля и на что следует обращать внимание при выборе.

Тем, кто хочет прочитать про разболтовку колесных дисков, советуем прочитать эту статью. В ней рассказано как выбирать новые диски при покупке.

Что делать, если запотевают фары — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/zapotevayut-fary-chto-delat.html

Видео — тест автомобильных аккумуляторов:

 

ПОДОБРАТЬ ШИНЫ ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ >>>

Зарядка аккумуляторов 12 В с помощью генератора

• Дом
• Инструкции и статьи по продуктам для автофургонов
• Инструкции по генераторам
• Инструкции по инверторам для генераторов
• Зарядка аккумуляторов 12 В с помощью генератора 900 04

Шон Коннолли 15 декабря 2014 г. (отзывов: 68)

Вы купили кемпинговый инверторный генератор со встроенными розетками на 12 вольт. Но как вы собираетесь заряжать аккумуляторы 12 В от генератора? Вот краткое изложение того, что вам нужно знать.

Давайте сразу к делу: генераторы для кемпинга могут иметь выходное напряжение 12 вольт, но когда дело доходит до критической ситуации, они не предназначены для полной зарядки аккумуляторов напрямую. Есть две основные причины, почему:

Во-первых, скорее всего выход постоянного тока вашего генератора ограничен максимальным током около 8 ампер. Таким образом, для полной зарядки любого аккумулятора потребуется некоторое время.

Во-вторых, напряжение постоянного тока на выходе не регулируется — оно меняется в зависимости от оборотов генератора. Это нормально, если генератор работает с низкой нагрузкой, но не со средней или высокой нагрузкой. Кроме того, генератор не будет уменьшать заряд, когда батарея почти полностью заряжена, поэтому вы не рискуете оставлять ее заряжаться слишком долго.

Итог: Ваш выход постоянного тока на вашем генераторе лучше всего подходит для экстренной или краткосрочной зарядки, т.е. для обеспечения непрерывной подзарядки автомобильного аккумулятора. Все, что больше, представляет потенциальный риск для ваших аккумуляторов.

Розетки постоянного тока на инверторном генераторе подходят для небольшой подзарядки, необходимой для перезапуска автомобильного аккумулятора.

Итак, какое решение?

Наилучший способ зарядить аккумуляторную батарею — это использовать подходящее зарядное устройство на 240 В от сети переменного тока генератора. Это позволит зарядить аккумулятор гораздо быстрее и точнее. Кроме того, большинство зарядных устройств саморегулируются, поэтому по мере накопления заряда в аккумуляторе зарядное устройство не будет выдавать такое же количество ампер.

Портативные инверторные генераторы являются отличным вариантом в качестве резервной или альтернативной солнечной установки для зарядки аккумуляторных батарей вашего кемпинга/каравана/дома на колесах, тем более что вы также можете питать свои электроприборы от сети 240 В прямо от генератора. Но просто помните, что при зарядке аккумуляторов от генератора используйте качественное зарядное устройство, подключенное к розеткам на 240 В, а не к розеткам постоянного тока генератора.

Подробнее о зарядных устройствах можно прочитать в нашем блоге «Зарядные устройства для 4×4, внедорожников и кемпинга». Вы также можете посмотреть видео ниже от наших друзей в Enerdrive (производители отличных зарядных устройств переменного тока в постоянный для проводных установок) демонстрируют свои зарядные устройства ePower:

Enerdrive eTips — зарядные устройства Enerdrive ePower

—

Если вы ищете вариант plug & play, вы можете просто подключите интеллектуальное зарядное устройство хорошего качества к розетке переменного тока генератора и подключите зарядные кабели 12 В к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора. Попробуйте найти зарядное устройство, которое идет в комплекте с зарядными кабелями, например Victron Blue IP65 Smart Charger 12/15 + разъем постоянного тока.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом качественных зарядных устройств, посетите наш сайт ЗДЕСЬ, на котором представлены варианты от ведущих брендов, таких как Enerdrive, Victron, C-Tek, Projecta, BMPRO и других.

Инверторные генераторы для кемпинга: ознакомьтесь с выбором экспертов или ознакомьтесь со всем ассортиментом на My Generator. Самой популярной моделью для зарядки аккумуляторных батарей для кемпинга (через зарядное устройство) является инверторный генератор Yamaha мощностью 2200 Вт. Эта модель, оставаясь легкой и компактной, по-прежнему имеет достаточную мощность для работы кондиционеров на крыше и других приборов в вашем трейлере.

Yamaha EF2200iS — идеальный баланс между мощностью и портативностью

—

Приобретите весь ассортимент инверторных генераторов здесь!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ* Обратите внимание, что этот совет носит общий характер, и мы настоятельно рекомендуем обращаться к руководству по продукту и, при необходимости, к профессиональному установщику.

---

Оставить комментарий

Как показано в

Как зарядить электромобиль с помощью портативного генератора

Последнее обновление: 5 июля 2022 г.

Может ли портативный генератор действительно заряжать электромобиль? Кажется, это неудобный вопрос.

К счастью, ответ — да ! Тем не менее, некоторые предупредительные шаги необходимы. Как уже отмечалось, некоторым может показаться смешным, что кто-то может предложить использовать портативный генератор для зарядки автомобиля.

Работает в аварийных ситуациях

Однако почему большинство людей покупают электромобили? Часто это потому, что они хотят сэкономить на использовании газа. Однако жизнь часто не всегда связана с тем, чего мы хотим. Возникают неожиданные ситуации. Мы используем генераторы в качестве резервного источника питания на случай отключения электроэнергии. Эти сбои могут возникнуть и повлиять на вас во время поездки в отдаленный район или кемпинга далеко. В таких обстоятельствах может быть безопасно и эффективно заряжать автомобиль с помощью генератора, если вы знаете, как это делать правильно.

Сейчас мы расскажем вам все, что вы должны знать об использовании портативного генератора для зарядки электромобиля. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что вы не можете использовать какой-либо генератор и рассчитывать на успешную зарядку своего автомобиля.

Факторы, которые следует учитывать при выборе подходящего генератора для зарядки электромобилей

Генератор, который вы выберете, должен иметь чистый выходной сигнал синусоиды . Для этого нужен инверторный генератор. Некоторые автомобили, такие как Tesla, могут легко определить, когда на выходе получается не чистая синусоида. В такой ситуации он просто отказывается заряжаться. Этот предохранительный механизм важен, потому что скачок напряжения может сильно повредить автомобиль. По этой причине такие автомобили, как Tesla, будут заряжаться только при стабильном питании.

Помните, что теоретически все инверторные генераторы предлагают чистую синусоиду . Однако реальность далека от этого. Например, некоторые инверторы имеют модифицированную синусоиду. Это может быть модифицированная прямоугольная волна или простая прямоугольная волна. Автомобиль Tesla, который мы используем в качестве примера, будет автоматически рассматривать эту синусоидальную волну как грязную энергию и, следовательно, не будет заряжаться. По этой причине всегда настаивайте на инверторе с чистым синусоидальным эффектом. Также обратите внимание, что большинство относительно дешевых генераторов обычно предлагают модифицированную синусоиду, а не чистую синусоиду.

Как зарядить электромобиль с помощью портативного генератора

Теперь вы определили, что у вас есть инверторный генератор со стабильной энергией и чистой чистой синусоидой. Готово. Вы проверили заземление и обнаружили, что оно в порядке. Теперь вам нужно точно знать, как зарядить электромобиль с помощью генератора.

Первое, о чем вы должны знать, это количество необходимого заряда. Всегда начинайте с минимально возможной ставки заряда. Постепенно отрегулируйте это примерно до 28-30 ампер. Это хорошо, потому что предотвращает перегрузку и защищает двигатель. Не забудьте уменьшить силу тока, прежде чем пытаться подключить генератор.

Общие указания по зарядке электромобилей с помощью генератора

Помимо автомобиля Tesla, который был использован в качестве примера, некоторые другие модели автомобилей также можно заряжать с помощью генератора. К ним относятся Chevy Volt и Nissan Leaf. Оба они могут быть быстро заряжены с помощью газового генератора. При этом используйте те же предостережения относительно подходящего синусоидального инвертора, надлежащего заземления и правильной регулировки силы тока.

Дополнительные важные факторы

Вы должны знать, что зарядка электромобиля с помощью портативного генератора может быть медленным и длительным делом. Достаточно хорошо, этот вид деятельности обычно не является повседневной деятельностью. Он применяется только в экстренных случаях. По этой причине вам не нужно полностью заряжать автомобиль.

Используя генератор мощностью 4000 Вт, вам потребуется 24 часа, чтобы полностью зарядить автомобиль . Это может означать использование нескольких баллонов с газом. Как правило, целесообразно использовать примерно один бензобак для зарядки автомобиля до разумного уровня мощности, а не делать это в течение всего дня.

Не заряжайте в дороге

Если вы используете генератор Generac IQ2000, вы сможете проехать около 12-18 миль на галлон, измеряя стоимость бензина. Однако можете ли вы использовать генератор в дороге, чтобы увеличить время в пути? Это может быть заманчиво. Однако это небезопасно.

При вождении транспортного средства, такого как упомянутая выше Tesla, это будет нарушением гарантии, поскольку производители прямо предостерегают от зарядки автомобиля с помощью генератора. В противном случае вам пришлось бы вносить огромные изменения в машину. Оба эти варианта не являются ни жизнеспособными, ни целесообразными.

Помните, что каждый генератор нуждается в регулярном обслуживании. Если вы этого не сделаете, машина откажется запускаться в следующий раз, когда вам понадобится ее использовать. Если вы покупаете генератор просто для того, чтобы зарядить свой автомобиль, у него, вероятно, возникнут проблемы с техническим обслуживанием, поскольку аварийные ситуации случаются не каждый день. Это может занять много времени, прежде чем вы начнете использовать генератор. Это может привести к возможным проблемам при запуске машины в будущем.

Генератор Generac IQ2000 — мощный зверь для зарядки вашего автомобиля

Одним из наиболее рекомендуемых генераторов для зарядки электромобилей является генератор Generac IQ2000. Помимо того, что он является одним из самых тихих на рынке, он имеет хороший показатель расхода газа и большую мощность. Он имеет рейтинг 3,3 ампера при 120 вольт. Он имеет максимальную мощность переменного тока при запуске 2000 Вт и запас топлива 1,06 галлона. На этом топливе он может работать 9 часов подряд при нагрузке 500 Вт. Используя его, вы можете заряжать несколько устройств, а также успешно заряжать свой электромобиль, когда это необходимо.

Портативные генераторы с правильным синусоидальным выходом

Следующие модели генераторов гарантированно обеспечивают чистую синусоиду на выходе:

• Хонда ЕС2200i
• Хонда ЕС3000iS
• Honda EU7000is
• Дженерак IQ2000

Обратите внимание, что важно заземлить генератор во время зарядки вашего автомобиля или транспортного средства. В большинстве случаев корпус генератора обычно обеспечивает адекватное заземление машины. Встроенная система зарядки для некоторых автомобилей, таких как Tesla, способна определять, что генератор не заземлен должным образом. Опять же, в таких случаях он просто отказывается заряжаться.

Большинство генераторов Honda ведут себя одинаково. Вы можете решить такие проблемы, используя переходную вилку для соединения земли и нейтрали с резистором. Для некоторых генераторов вам, возможно, придется буквально заземлить генератор перед началом зарядки. Вы можете легко сделать это, используя металлический стержень, вбитый в землю и соответствующим образом подсоединенный. Используйте генератор с достаточной мощностью. Это означает, по крайней мере, около 1500 Вт. Не используйте небольшой генератор, так как он менее мощный и, скорее всего, не сможет успешно зарядить автомобиль.

Заключительные мысли

Учитывая все факторы, портативный генератор может стать дешевым и надежным средством резервного питания в случае необходимости. Это может помочь привести ваш электромобиль в действие, когда это необходимо. По этой причине рекомендуется брать с собой генератор и немного бензина, когда вы отправляетесь в путешествие или в какой-нибудь далекий поход.

Находясь дома, держите под рукой генератор и немного газа на случай неизбежного отключения электроэнергии в тот или иной момент. Определенно, если вы используете инверторный генератор с чистой синусоидой и соответствующими средствами заземления, вы сможете успешно и без проблем заряжать свой электромобиль.

Плохо греет печка в автомобиле? Делаем регулируемый термостат своими руками

Зимой многие автомобилисты сталкиваются с некачественной работой печки. Такая неприятность приводит к ряду проблем. Ехать в холодном салоне неудобно, окна активно запотевают. При этом двигатель никак не может выйти в рабочий диапазон температуры охлаждающей жидкости. Есть довольно простой способ вернуть тепло автомобилю. Для этого можно самому сделать регулируемый термостат. 

При наличии соответствующих навыков задача может быть выполнена всего за час. 
Термостат входит в конструкцию любого современного автомобиля.Это клапан, позволяющий «переключаться» между малым и большим кругом циркуляции теплоносителя.Устройство термостата очень простое, блок не имеет ничего общего с электронными системами в автомобиле.

Основная часть термостата — цилиндр, заполненный церезином — смесью углеводородов.В церезин помещается резиновая вставка, а внутри — металлический стержень.С повышением температуры церезин переходит из твердого состояния в жидкое, выдавливая стебель. Благодаря такому решению клапан открывается для прохождения антифриза по большому кругу.Температуры открытия и закрытия различаются в зависимости от модели термостата. На «горячих» двигателях она может превышать  90 градусов, но, как правило, около  85 градусов. Точную цифру для конкретного термостата можно увидеть на его табличке.. 

К сожалению, не на всех автомобилях термостат работает правильно. Иногда открывается слишком рано, что зимой может привести к недостаточной работе печки и плохому прогреву двигателя. Это влечет за собой повышенный расход топлива, снижение уровня комфорта в салоне и ряд других неприятностей. На зиму имеет смысл увеличить температуру открытия большого круга. Именно поэтому многие автомобилисты начали устанавливать регулируемые термостаты. 

Для выполнения процедуры понадобится болт с параметрами М5х0,8х50. Сверло 4,5 мм используется для просверливания отверстия в термостате, как показано на изображениях ниже. 
Отверстие нарезанной резьбой M5. Болт имеет углубление, которое идеально подходит для стержня термостата.  

Осталось вкрутить болт, с помощью которого можно будет регулировать шток. Лучше всего протестировать устройство в горячей воде, измерив изменения температуры в различных положениях болтов. Некоторые автолюбители сразу устанавливают термостат и по ходу его регулируют. 

Этот метод подходит как для отечественных, так и для иномарок. В большинстве случаев подходят указанные выше размеры, но перед выполнением процедуры рекомендую прочитать об опыте других автовладельцев на той или иной модели. 

Источник: Плохо греет печка в автомобиле? Делаем регулируемый термостат своими руками

Теги: авто Советы Тюнинг ремонт автомобиль Россия автосалон плохо автомобилист машины вода авто и мото водителю на заметку автосамоделки

Климат — Увеличение эффективности печки.

Кран на байпас. Доп. помпа | Страница 10

Макс

Заслуженный Цефировод

• 13.01.2008

• #181

К вопросу о термостате и пережимании байпаса.
Нашел на сайте сообщение для сервисных служб ниссан https://www.cefiro.ru/downloads/#a32_tsb.
Там есть раздел про КК, а в нем информационное сообщение «Термостат и производительность печки»Для всего модельного ряда ниссан.

Общий смысл такой : термостаты бывают обычные на 76 градусов и для холодного климата на 82 градуса. Последнии расчитаны для эксплуатации при температуре до -30С. Ставить термостаты с более высокой температурой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Так, при установке термостата на 88 градусов, температура внутри двигателя превысит 100градусов, это приведет к возникновению детонации и других отрицательных последствий. При этом вы теряете гарантию.
В случаи эксплуатации при низких температурах до -35С возможно установить какую либо преграду перед передним радиатором.

Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.

 

Развернуть подпись

A32, VQ25DE, S-Touring

t0ha

Заслуженный Цефировод

• 14.01.2008

• #182

а номер этого термостата нет? тот что для холодов расчитан? -)

сцуко вчера начал замерзать!
сдохла моя электро помпа — не крутится совсем -\
сразу стало холодно!!! пипец
вчера ехал по трассе тепло но как то не нагревается машина!
ничего понять не мог!
потом прислушался! сцуко не гудит!
проверил контакты — подключил на прямую к аккуму — не работает! эххх
а сегодня -25 — думал околею 😉

 

Alex-Angarsk

Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»18:55″ title=»14.01.2008 в 18:55″ itemprop=»datePublished»>14.01.2008

• #183

Макс сказал(а):

К вопросу о термостате и пережимании байпаса.
Нашел на сайте сообщение…
Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет…

 

Развернуть подпись

Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220

Alex-Angarsk

Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»19:17″ title=»14.01.2008 в 19:17″ itemprop=»datePublished»>14.01.2008

• #184

t0ha сказал(а):

а номер этого термостата нет? тот что для холодов расчитан? -)

сцуко вчера начал замерзать!
сдохла моя электро помпа — не крутится совсем -\
сразу стало холодно!!! пипец
вчера ехал по трассе тепло но как то не нагревается машина!
ничего понять не мог!
потом прислушался! сцуко не гудит!
проверил контакты — подключил на прямую к аккуму — не работает! эххх
а сегодня -25 — думал околею 😉

Нажмите, чтобы раскрыть…

На 99% Цефир установлены термостаты на 82, маркировка температуры открытия нанесена на его корпусе…

 

Развернуть подпись

Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www. nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 14.01.2008

• #185

Alex-Angarsk сказал(а):

Макс сказал(а):

К вопросу о термостате и пережимании байпаса.
Нашел на сайте сообщение…
Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Аlex, ты малость заблуждаешься, Макс прав по поводу байпаса, он ведь и сделан для открытия термостата, короче заглушив байпас получаем температуру открытия не по температуре движка (ОЖ через байпас), а по температуре ОЖ из печки. Хорошо если радиатор печки го-но, тогда температура открытия не изменится (почти), а если радиатор хорошо выхолаживает ОЖ, то результат ясен…

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Рекомендации

ebabkin

Цефировод

• 15.01.2008

• #186

Ganc сказал(а):

Аlex, ты малость заблуждаешься, Макс прав по поводу байпаса, он ведь и сделан для открытия термостата, короче заглушив байпас получаем температуру открытия не по температуре движка (ОЖ через байпас), а по температуре ОЖ из печки. Хорошо если радиатор печки го-но, тогда температура открытия не изменится (почти), а если радиатор хорошо выхолаживает ОЖ, то результат ясен…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Ganc, ты уже определись, поддерживаешь ты идею омывать термостат ОЖ, предварительно охлажденной в печке, или же не поддерживаешь
В этой теме — вроде как не поддерживаешь.
А вот по этой ссылке — поддерживаешь: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p … 919#141919

 

Развернуть подпись

Cefiro PA32 1996, VQ25DE, ExcimoG

Макс

Заслуженный Цефировод

• 15.01.2008

• #187

Проблема в радиаторе печки,а мы пытаемся ее решить за счет перегрева двигателя.

 

Развернуть подпись

A32, VQ25DE, S-Touring

Alex-Angarsk

Цефировод

• 15.01.2008

• #188

Ganc сказал(а):

Alex-Angarsk сказал(а):

Макс сказал(а):

К вопросу о термостате и пережимании байпаса.
Нашел на сайте сообщение…
Пережимание байпаса- есть увеличение температуры открытия термостата. Ниссан категорически это запрещает.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Аlex, ты малость заблуждаешься, Макс прав по поводу байпаса, он ведь и сделан для открытия термостата, короче заглушив байпас получаем температуру открытия не по температуре движка (ОЖ через байпас), а по температуре ОЖ из печки. Хорошо если радиатор печки го-но, тогда температура открытия не изменится (почти), а если радиатор хорошо выхолаживает ОЖ, то результат ясен…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Не заблуждаюсь, а про то, что полностью пережимать байпас здесь ещё года 3 назад обмусоливалось. Движение ОЖ через байпас обеспечивает его прогрев когда он еще закрыт…

 

Развернуть подпись

Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www. nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220

t0ha

Заслуженный Цефировод

• 15.01.2008

• #189

Макс сказал(а):

Проблема в радиаторе печки,а мы пытаемся ее решить за счет перегрева двигателя.

Нажмите, чтобы раскрыть…

на максимах другая печка стоит??? почему то там теплее печки! мне два хозяина максим говорят, что стрелка чуть поднимается и начинает дуть теплый воздух!
может тогда купить радиатор от максимы!? подходит он к нам?

 

MARKS

Заслуженный Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»14:50″ title=»15.01.2008 в 14:50″ itemprop=»datePublished»>15.01.2008

• #190

Alex-Angarsk сказал(а):

Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Неееее, не гон. Пережимая байпас, действительно уменьшаешь поток ОЖ, омывающей термостат. При этом жидкость проходя в меньшем колличестве через металлическую трубу байпаса будет быстрее охлаждаться, тем самым затягивая момент открытия термостата. А вот температура в движке и печке конечно будет градусов на 5-20 выше, как пережмешь. Для температур ниже -20, совсем не критично, перегрева движка не будет (с работающей печкой). При 0-20, критично в пробках, если выше нуля — критично всегда.
Опытным путем для себя нашел оптимальный пережим — примерно на половину, все нормально от +5до -дофига.

 

Развернуть подпись

Кто понял жизнь, тот не торопится…

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 15.01.2008

• #191

https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p … 621#110621
Вот тема где я уже было подумал что будет тепло.
Так вот чуть выше я говорил о включении вентиляторов с «жеклированным» байпасом, а главное что перегрев имел место только когда в радиаторе была очень холодная ОЖ. Получалось подтыкание термостата холодной ОЖ из радиатора.
Вообще, термостабилизацией движка я доволен, а вот радиатор печки полное го-но. ИМХО, уже все что касаетсяустановки подогрева, ВЕБАСТО и замены термостата — гуд, а вот замена радиатора печки это надо себя заставить, но честно говоря — лень.

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Реклама

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 15.01.2008

• #192

ebabkin сказал(а):

Ganc, ты уже определись, поддерживаешь ты идею омывать термостат ОЖ, предварительно охлажденной в печке, или же не поддерживаешь
В этой теме — вроде как не поддерживаешь.
А вот по этой ссылке — поддерживаешь: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p … 919#141919

Нажмите, чтобы раскрыть…

Тута смысл такой — что для полного отказа от байпаса необходимо термостат переставить на верхний патрубок, тогда все будет работать по аналогии с ТАЗом и есно вся ОЖ при работе по малому кругу будет гнать в печку. В этом случае байпас надо заглушить, а конструкцию термостат можно взять готовую от Рено-19, там термостат стоит в патрубке на двух хомутах.

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Alex-Angarsk

Цефировод

• 15.01.2008

• #193

MARKS сказал(а):

Alex-Angarsk сказал(а):

Гон, пережимание байпаса, это увеличение расхода жидкости через печку. На температуру открытия термостата это не влияет…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Неееее, не гон. Пережимая байпас, действительно уменьшаешь поток ОЖ, омывающей термостат. При этом жидкость проходя в меньшем колличестве через металлическую трубу байпаса будет быстрее охлаждаться, тем самым затягивая момент открытия термостата. А вот температура в движке и печке конечно будет градусов на 5-20 выше, как пережмешь. Для температур ниже -20, совсем не критично, перегрева движка не будет (с работающей печкой). При 0-20, критично в пробках, если выше нуля — критично всегда.
Опытным путем для себя нашел оптимальный пережим — примерно на половину, все нормально от +5до -дофига.

Нажмите, чтобы раскрыть…

В свое время, я специально замерял лазерным термопоинтом перепад температуры между сборным коллектором и «металлической трубой» в месте ее входа в блок при -20 за бортом и пережатом на 2/3 резиновом патрубке — перепад менее 1 градуса.
Затягивается не «момент открытия термостата» , а момент прогрева двигателя до нормы. Ненужно ничего лишнего накручивать, так как термостат омывается ОЖ после объеденения потоков от печки и байпаса. А когда двигатель прогреется, термостату уже становится фиолетово чем он омывается и стоит ли авто в пробке или нет…
Вообще байпасная линия с тем сечением, с котором она стоит в авто, является анахронизмом прошлых времен, когда ставили краны на печку (вначале ручные, потом пневмоэлектро приводные и наконец то вообще от них избавились, регулируя потоки воздуха в машине заслонками). Кто-то тут заикнулся про детонацию совершенно забывая, что и летом байпас всегда открыт.
Некоторые «горе-тюнеры» вваливают хорошие бабки в закуп алюминиевых супер радиаторов и насосных установок по распылу воды перед ним, борятся за еденицы и доли градусов для якобы снижения детонации при этом, даже близко не разбираясь в системе охлаждения.
Как это не парадоксально, но лучшим вариантом для зимы и лета одновременно, является термостат на 76 гр. + перекрытие байпасной линии в диапазоне на 2/3-1/2. Летом, когда условия для детонации преобладают, 76гр. сделают свое дело. Зимой же, 76-ти градусный термостат быстрее подаст тосол в радиатор, тем самым раньше начнет греть жидкость АКП, которая раньше будет переключаться на высшую передачу и «lockup TC». (к тому же, жизнь коробки, можно сказать обратно пропорциональна температуре декстрона)…

 

Развернуть подпись

Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 15.01.2008

• #194

Слишком много переменных в этой «формуле», а значит и ответов много. .. Типа для движка лучше 70 градусов, но КПД больше при 90, а мне типа вообще пофиг главное чтобы попа не мерзла )))
Короче все так, но есть небольшое расхождение по смыслу надобности байпаса.
Думаю наглядно, будет понятней, на схеме я пронумеровал потоки термостата для сопоставления с фото, так вот поток 1(радиатор) и 2(байпас) это те потоки которые термостат «переключает» на вход помпы — поток 3. Так вот когда ОЖ в радиаторе далеко за -20, смешиваясь поток 2 и 3 задают температуру для термоэлемнта в смесителе и соответственно пережав термостат полностью, получаем полностью нерабочий термостат, так как на термоэлемент попадает только ледяная ОЖ потока 1 через отверстие в клапане термостата (если не брать в учет охложденный поток через радиатор печки который спасает от полного перекрытия термостата). Ну и понятно чем меньше мы даем проходить ОЖ от байпаса, тем выше точка термостабилизации, так как при смешивании потоков 1 и 2 понятно в какую сторону будет перевес.
Вот для наглядности картинки:

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»22:32″ title=»15.01.2008 в 22:32″ itemprop=»datePublished»>15.01.2008

• #195

А вот вариант переделки схемы охлаждения под «верхний» тип. Для этого надо удалить клапан термостата. Новый термостат поставить в верхний патрубок, термоэлементом как можно ближе к потоку из ГБЦ на печку. Байпас — заглушить. Получится классическая «верхняя» схема охлаждения. Ну с небольшим отличием, все видели у ТАЗа есть отвод от термостата на печку. Так вот это и есть малый круг, он перекрывается вообще когда термостат полностью открыт, в этой схеме переделки это круг не будет перекрываться, хотя это критично только в жарких странах. Как вариант можно вообще полностью поставить готовый ТАЗовский или еще какой нидь термостат и подать на печку уже с него, а патрубки на печку и байпас заглушить.
Однако стоит отметить плюсы и минусы данной схемы.

Плюсы «верхней» схемы:
1. Весь поток ОЖ при закрытом термостате (зимой у нас так почти всегда) будет направлен через радиатор печки.
2. При открытии термостата, он не «запирается» холодной ОЖ.
Минусы:
1. При открытии термостата, когда в радиаторе холодная ОЖ начинает вытесняться, она напрямую поступает в блок ДВС, что может плохо влиять на ресурс оного.

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Darkzone

Цефировод

• 16.01.2008

• #196

Другие же машины ездят ведь с верхним расположением термостата и ничего, думаю это не вредит движку. Надо попробовать переделать по верхний термостат.

 

Развернуть подпись

Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6

Nibelung

Цефирянин

• 17.01.2008

• #197

господа теоретики! пол страны наблюдает за вашей перепиской ожидая когда же вы дадите тот самый рецепт счастья с указанием на номера из экзиста ))

но вот уже весна скоро

 

Развернуть подпись

А33 `01 2.0 EximoG

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»11:06″ title=»17.01.2008 в 11:06″ itemprop=»datePublished»>17.01.2008

• #198

Nibelung сказал(а):

господа теоретики! пол страны наблюдает за вашей перепиской ожидая когда же вы дадите тот самый рецепт счастья с указанием на номера из экзиста ))

но вот уже весна скоро

Нажмите, чтобы раскрыть…

 

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

Северянин

Цефирядник

• 17.01.2008

• #199

Лично Я перепробовал все(кроме самой замены радиатора отопителя). Ставил кран на бойпас(это только помогло увеличить перегрев двигателя потому как перекрытие его больше чем на половину приводит к постоянному включению вентиляторов охлаждения двигателя при движении, но ни как не к увеличению тепла из отопителя). Промывал на СТО систему охлаждения и отдельно сам радиатор отопителя, изминений не произошло. «Самый оптимальный вариант это установка дополнительной помпы». Но все равно пока не начнешь движение оптимальной отдачи тепла от отопителя не дождешься, да и в морозы пока не прогреется салон в машине кажется холодно.

Вывод: если хотите чтобы хоть немного, при прогреве двигателя, увеличить теплоотдачу отопителя «ставте дополнительную помпу» и не издивайтесь над машиной.

 

Развернуть подпись

A32 VQ20 98г. Автомат.

Реклама

Макс

Заслуженный Цефировод

• 01.2008″ data-time-string=»21:33″ title=»17.01.2008 в 21:33″ itemprop=»datePublished»>17.01.2008

• #200

Я бы расширил список:
1.Картонку перед радиатором при температуре ниже -20 (сам ниссан рекомендует)
2.Установка помпы сделает поток через печку стабильным и не зависящим от оборотов двигателя. Соответственно более быстрый прогрев на ХХ и не мерзнешь в пробках.
3.Чистка внутри и снаружи или замена радиатора печки. Что как я понимаю ни кто не делал и у нас до сих пор нет фотки и размеров этого радиатора.

 

Развернуть подпись

A32, VQ25DE, S-Touring

Более холодный термостат Повышение мощности – правда или вымысел

Развенчание мифов о тюнинге

Видео по теме

Вспомните, как вы собирали свой первый автомобиль. Если вы крутили гаечные ключи до того, как рынок послепродажного обслуживания был в изобилии, скорее всего, вы сделали несколько довольно забавных модификаций во имя производительности. От выхлопных газов Cherry Bomb и воздуховодов осушителей до обрезки ремней кондиционера и замены свечей зажигания на многоэлектродные — мы видели все это. Когда добавление мощности к вашей поездке не является роскошью, максимальное использование этого является необходимостью. В этом месяце мы рассмотрим один из таких «трюковых» модов из нашей отчаянной молодости, который, кажется, никогда не исчезнет.

Повысится ли мощность при переключении на более холодный термостат?
Подобно свечам зажигания, доступным в различных температурных диапазонах, многие производители запасных частей для автомобилей предлагают сменные термостаты в диапазоне рабочих температур — чаще всего те, которые открываются при температуре, указанной для оригинального оборудования, а некоторые — на несколько градусов ниже — для тех, из нас, кто живет в более жарком климате или испытывает нагрузку на системы нашего автомобиля. Термостаты, которые открываются раньше, позволяют охлаждающей жидкости быстрее циркулировать, что в идеале снижает температуру двигателя. Дебаты возникают, когда некоторые производители вторичного рынка термостатов с более низкой температурой продают их из-за преимуществ «повышения мощности». . . не называя имён, конечно.

Для тестирования мы и наш проект Миата посетили MD Automotive, главный центр аренды двухколесных динамометров Южной Калифорнии, и протестировали Dynojet для параллельного тестирования мощности с 160-градусным сменным термостатом, установленным в родстере. затем снова с его заменой на 192-градусный блок, указанный для оригинального оборудования. Температура охлаждающей жидкости (смесь гликоль/вода 50/50) контролировалась на входе в радиатор на протяжении всего испытания, чтобы обеспечить проведение динамометрических испытаний для каждого варианта термостата в согласованных начальных точках, как только двигатель достиг базовой температуры холостого хода для каждого заданного термостата. Температура окружающей среды оставалась в пределах 1-2 градусов на протяжении всего тестирования.

Вердикт:
Горячие двигатели дают больше мощности. Конечно, более холодный воздух и топливо более плотные, а это означает, что большее его количество может заполнить камеры сгорания для получения большей мощности, но после детонации меньшее количество энергии (в данном случае тепла) поглощается материалом двигателя и охлаждающей жидкостью, а это означает, что большее его количество может быть направлено на охлаждение. движение вперед. Кроме того, многие из современных автомобилей, оборудованных датчиками детонации, запрограммированы на оптимальную работу при заданной температуре двигателя; снижение этой температуры может помешать вашему двигателю работать с оптимальными настройками топлива / времени. «WRX и STI, которые не управляются жестко, теряют мощность из-за более холодных термостатов, — объясняет Альфред Бельтран из Tuning Technologies, — обычно до 10-15 л. с.».

Рекомендуемые материалы MotorTrend

Pandem Mazda RX-7 FD Создан для улиц Японии

Rodrez| 27 июня 2023 г.

Может ли Subaru 1998 года стоить 500 000 долларов?

Родрез| 28 июня 2023 г.

Этот раздолбанный Honda Civic Hatchback 1995 года превратился в сборку мечты

Rodrez| 30 июня 2023 г.

Выставка передвижных крытых автомобилей Wekfest отмечает свое 15-летие в Сан-Хосе

Rodrez| 6 июля 2023 г.

2023 Lexus RC350 F Sport AWD Первый тест: последний в своем роде?

Боб Эрнандес| 7 июля 2023 г.

Honda и Acura остаются главными достопримечательностями автомобильной выставки, посвященной 15-летию Wekfest

Rodrez| 00Z»> 7 июля 2023 г.

Trending Pages

Технический совет: технология термостатов

Гэри Гомс
Специалист по импорту

Хотя скромный термостат обычно не считается «высокотехнологичным» компонентом, он продолжается к выполняют ряд очень важных функций в современном импортном автомобиле с компьютерным управлением. Чтобы лучше понять эти функции, давайте сначала рассмотрим, что углерод и вода являются двумя основными побочными продуктами внутреннего сгорания, которые накапливаются в моторном масле. К сожалению, углерод и вода в сочетании с моторным маслом образуют шлам внутри двигателя. Этот шлам не только склеивает и разъедает поршневые кольца, направляющие клапанов и гидрокомпенсаторы; но он также забивает сетки масляного насоса и другие внутренние смазочные каналы в двигателе, не говоря уже о блокировании отверстий, через которые масло стекает из головки блока цилиндров и блока цилиндров в масляный поддон. В конце концов, даже двигатель с небольшим пробегом может выйти из строя из-за накопления шлама, вызванного неработающим термостатом.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА
В начале 20-го века производители автомобилей поняли, что единственный способ контролировать образование отложений – это удалить воду из картерного масла. Поскольку температура масла остается низкой при коротких поездках и вождении на низкой скорости, в моторном масле скапливается водяной конденсат.

Пионерские конструкторы двигателей начали понимать, что единственный способ удалить воду из картерного масла — поднять рабочую температуру двигателя почти до точки кипения воды. Для этого инженеры разработали клапан с термостатическим управлением (современный термостат), который блокирует поступление охлаждающей жидкости в радиатор до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.

ТЕРМОСТАТЫ И ВЫБРОСЫ
Когда в 1970-х годах проблема выбросов выхлопных газов и экономии топлива в компаниях стала проблемой, импортные производители обнаружили, что максимально быстрый довод системы охлаждения до рабочей температуры также является одним из основных способов снижения выбросов выхлопных газов и улучшения расхода топлива. экономика. Поскольку температура охлаждающей жидкости в диапазоне 180-195 ° F стала отраслевым стандартом, производители топлива также начали разрабатывать формулу бензина, которая наиболее эффективно испаряется в этом диапазоне температур.

Более того, специалисты по выбросам обнаруживают, что многие автомобили не проходят тест на выбросы загрязняющих веществ, потому что транспортное средство не было «предварительно подготовлено» или прогрето настолько, чтобы топливо испарялось во впускном коллекторе. Топливные системы с карбюратором и дроссельной заслонкой особенно чувствительны к предварительному кондиционированию, потому что дно направляющих впускного коллектора должно быть достаточно теплым, чтобы капли топлива испарялись. Когда впускной коллектор слишком холодный, вдоль впускных каналов возникает «влажный поток», что приводит к плохому распределению топлива между цилиндрами. Когда холодный зимний воздух снижает температуру на впуске, термостат должен повышать рабочую температуру двигателя до точки, при которой происходит испарение топлива.

Следовательно, большинство систем управления двигателем OBD I «следят», чтобы двигатель прогрелся до заданной температуры в течение определенных временных ограничений и нагрузок двигателя. Если двигатель не прогревается, в диагностической памяти компьютера может быть сохранен диагностический код неисправности (DTC). В некоторых случаях неисправность термостата может привести к включению индикатора неисправности (MIL).

ТЕРМОСТАТЫ И КОМПЬЮТЕРЫ
Ранние компьютерные системы OBD I зависели от термостата, чтобы увеличить рабочую температуру двигателя по крайней мере до 160° F, прежде чем двигатель войдет в замкнутый цикл, полностью компьютеризированное управление подачей топлива. В холодную погоду двигатель может работать до 15 минут, прежде чем он перейдет в режим регулирования подачи топлива с обратной связью. Залипание открытого термостата приводит к тому, что типичная система OBD I работает на обогащенной смеси, что снижает экономию топлива и увеличивает выбросы выхлопных газов.

Современные системы OBD II отличаются тем, что они используют датчик кислорода с подогревом, чтобы перевести двигатель в режим управления подачей топлива с обратной связью. Используя датчик O2 или более современный датчик соотношения воздух/топливо для управления подачей топлива в холодном двигателе, инженеры сократили время от холодного запуска до работы в замкнутом цикле до 15 секунд. Тем не менее, модуль управления силовым агрегатом (PCM) по-прежнему использует термостат для определения циклов прогрева, отключения и движения, которые используются для запуска диагностических мониторов OBD II и освещения MIL.

Чтобы кратко проиллюстрировать один пример, цикл прогрева OBD II требует, чтобы двигатель поднялся как минимум на 40 градусов по сравнению с температурой, существующей при запуске двигателя, и в конечном итоге должен достичь рабочей температуры 160 ° F. Когда « критерии включения», подобные этим, соблюдены, система OBD II может начать включать определенные диагностические мониторы, которые обнаруживают различные неисправности в двигателе, трансмиссии и системах контроля выбросов.

По крайней мере в одном автомобиле, если компьютер OBD II или PCM не может обнаружить соответствующее повышение температуры, код DTC P0116 (неисправность диапазона температуры охлаждающей жидкости двигателя), P0117 (низкое входное напряжение цепи ECT) или P0118 (высокое напряжение цепи ECT) вход) могут быть сохранены в диагностической памяти и могут привести к включению MIL. И наоборот, PCM может подсчитать количество циклов прогрева, инициированных термостатом, чтобы отключить MIL, если неисправность не появляется снова.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
В современных конструкциях термостатов используется чувствительная к температуре восковая таблетка, которая принудительно открывает подпружиненный тарельчатый клапан, позволяя горячей охлаждающей жидкости проходить через отверстие термостата. Чтобы термостат полностью открылся, должно произойти несколько вещей. Во-первых, поскольку калорийность воздуха недостаточна для нагрева восковой гранулы, весь воздух должен быть удален из-под термостата. Для этого большинство производителей термостатов устанавливают «качающийся штифт» в монтажный фланец термостата или вырезают небольшое отверстие на краю тарельчатого клапана, чтобы воздух мог проходить в выпускной шланг.

Во-вторых, чтобы двигатель прогревался равномерно, охлаждающая жидкость должна свободно циркулировать мимо парафиновой гранулы. Для этого производители автомобилей встраивают внутренний «байпас» охлаждающей жидкости в двигатель или используют внешний шланговый байпас между водяным насосом и впускным коллектором, чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать при закрытом термостате.

В некоторых случаях производители могут использовать шланги и сердечник отопителя автомобиля для циркуляции воды через блок двигателя при закрытом термостате. Когда охлаждающая жидкость достигает заданной температуры, восковая таблетка открывает термостат.

ОБЗОР ДИАГНОСТИКИ
Вначале обычно дешевле заменить старый термостат, чем диагностировать потенциальные ошибки калибровки термостата. Использование бесконтактного инфракрасного пирометра или тестера температуры обычно дает наиболее точные результаты калибровочных испытаний.

Поскольку бесконтактные тестеры чувствительны к отражающим поверхностям, некоторые из них имеют регулировку отражательной способности. В большинстве случаев нанесение на корпус небольшого пятна плоской черной краски может устранить отражающую способность. Термостат следует проверять при прогреве двигателя, чтобы можно было записать точную температуру открытия. К сожалению, после прогрева двигателя температура охлаждающей жидкости будет больше зависеть от работы электровентилятора, чем от работы термостата.

Наиболее важной функцией бесконтактного пирометра профессионального уровня является функция «мин/макс», которая записывает минимальные и максимальные температуры. Простое движение пирометром вперед и назад по корпусу термостата покажет его максимальную рабочую температуру.

НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА
Очевидно, что неисправность термостата в открытом положении не позволяет двигателю достичь оптимальной рабочей температуры. Выход из строя в закрытом положении приводит к серьезному перегреву.

Частичное открытие, потеря калибровки, безусловно, труднее всего диагностировать, потому что циркуляция охлаждающей жидкости, хотя и присутствует, значительно снижена. Для иллюстрации, радиатор в хорошем состоянии с температурой на входе 200°F обычно показывает температуру охлаждающей жидкости на выходе из радиатора около 130-140°F. Вообще говоря, частично открытые термостаты повышают температуру на входе и снижают температуру на выходе. Конечно, важно отметить, что неисправная крыльчатка водяного насоса, забитый радиатор или любое другое препятствие для циркуляции охлаждающей жидкости вызовет одинаковые показания температуры.

Если датчик температуры вентилятора охлаждения расположен в радиаторе, частично открытый термостат может привести к тому, что датчик температуры не активирует реле вентилятора из-за уменьшения потока охлаждающей жидкости, проходящего мимо датчика. Более того, если автомобиль перегревается в жаркие дни или при длительных подъемах по горной местности, виной тому может быть частично открытый термостат.