8Авг

Ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля своими руками: нитей, контактов, проводки своими руками

Ремонт нитей обогревателя заднего стекла автомобиля

Хороший обзор является определяющим для безопасной эксплуатации автомобиля. В осенне-зимний период от перепадов температуры воздуха стекла запотевают, и видимость через них ухудшается. Особенно актуален вопрос прозрачности стекол в темное время суток, когда видимость и так плохая.

Эффективным способом борьбы с запотеванием автомобильных стекол является их нагрев. Лобовое стекло, как правило, подогревается направленными потоками теплого воздуха. Заднее стекло и зеркала заднего вида обычно подогреваются с помощью электроэнергии. На поверхность стекла со стороны салона автомобиля наносятся токопроводящие дорожки из высокоомного металла в виде тонких ленточек. При прохождении электрического тока через них выделяется тепловая энергия. Стекло нагревается, и вода испаряется. Через несколько минут стекло становится прозрачным.

Электрическая схема подключения обогревателя

Для успешной диагностики и ремонта системы обогрева заднего стекла автомобиля на профессиональном уровне необходимо знать электрическую схему подключения обогревателя и представлять принцип ее работы.

На фотографии представлена типовая схема подключения обогревателя заднего стекла автомобиля в бортовую электропроводку. Рассмотрим принцип ее работы.

Питающее напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания, и предохранители подается на выключатель обогревателя и на 30 (или 87) силовой контакт реле. Отрицательный вывод аккумулятора соединен с корпусом автомобиля, один из выводов нагревателя стекла тоже соединен с корпусом. При нажатии на клавишу включения обогревателя, напряжение подается на обмотку реле, реле срабатывает, силовые контакты замыкаются и соединяют выводы реле 30 и 87 между собой. Ток поступает на обогреватель, протекает через группу параллельно соединенных нитей и через корпус автомобиля возвращается на отрицательный вывод аккумулятора.

Неисправности обогревателя заднего стекла

На работоспособность обогревателя заднего стекла не обращают внимания, пока стекло не запотеет или не покроется инеем. После включения обогревателя вдруг обнаруживается, что через несколько минут стекло не стало прозрачным или видимость появилась только через часть стекла. В зависимости от внешнего проявления, даже без измерительных приборов, сразу можно сделать предположение о причине отказа.

Следует учесть, что обогреватель заднего стекла и зеркал заднего вида автомобиля возможно включить только при установке ключа зажигания в положение ON. В некоторых моделях автомобилей включение обогревателя возможно только при запущенном двигателе. Это сделано для исключения сильного разряда аккумулятора, так как обогреватель заднего стекла, в зависимости от модели автомобиля, потребляет ток от 10 А до 25 А. Для сравнения, одна автомобильная фара потребляет ток величиной всего 5 А.

Обогреватель не включается

Если индикатор на кнопке включения обогрева заднего стекла после нажатия на нее не светится, то вероятнее всего перегорел предохранитель или неисправна сама клавиша. Если индикатор светится, но, ни одна нить не греет, то причиной неисправности может быть реле или разъемы подключения обогревателя к электропроводке. В этом случае по документации на конкретную модель автомобиля необходимо определить место нахождения этих деталей и отказавшую заменить. Оперативно найти место установки реле не всегда представляется возможным, но есть способ проверить его исправность косвенным путем, о чем рассказано будет ниже.

Стекло медленно отпотевает

Иногда встречается случай, когда после включения обогревателя стекло отпотевает за время, значительно превышающее несколько минут. В таком случае, если на улице не очень большой мороз, причина

Токопроводящий клей для ремонта обогрева заднего стекла

В любое время года водителю необходима исправно работающая машина. И порой некоторые детали считаются не такими важными, а по закону подлости именно они понадобятся в трудную минуту. Одной из неприятностей, которые могут случиться с водителем на дороге, является повреждение системы обогрева заднего стекла. Как зимой в период холодов, так и летом в дождливую погоду, эта функция авто должна выполняться в полном объеме. В противном же случае в салон попадет влажность, и видимость снижается до предела, как следствие, водитель вынужден осуществить ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля.

Ремонт обогрева заднего стекла

Система обогрева и функции

Функционирование обогревателя осуществляется за счет электроэнергии. Известно, что на лобовое стекло оказывают воздействие теплые потоки воздуха, для заднего необходимы специальные нагревающие элементы. Ни для кого не секрет, что внутренняя сторона заднего стекла оснащена металлическими дорожками, имеющими большое сопротивление электрическому току. Когда ток протекает по ленточкам, происходит выделение тепла и, соответственно, обогрев. Результат очевиден: прозрачное, сухое, нагретое стекло.

Главной функцией этого конструкционного элемента является борьба с обледенениями, влажностью и запотеваниями. Как только система начинает работать, уже через незначительный период времени стекло чистое и прозрачное. Кроме того, эта функция позволяет не пересушить воздух в салоне автомобиля.

Повреждения системы обогрева

Как правило, водитель замечает повреждения в этой части авто, лишь когда постоянно потеет и не избавляется ото льда заднее стекло. После включения обогревателя в идеале через пару минут оно должно быть прозрачным и чистым, если же этого не произошло, значит, произошло повреждение или функционирование неполноценно. Среди повреждений работы системы следует выделить:

  • Медленное отпотевание стекла. Если видимость не улучшается после нескольких минут работы обогрева, значит, функционирование нарушено. Причина может скрываться в непрочном контакте разъема схемы.
  • Отсутствие работоспособности обогревателя при его включении. В этом случае после нажатия индикатор не светится. Это может быть связано с неисправной клавишей либо сгоревшим предохранителем.
  • Наличие на стекле горизонтальных полос запотелости. Как правило, такая неисправность может произойти из-за обрыва нитей обогрева, которые нанесены на стеклянную поверхность.

Медленное отпотевание стекла

Что бы ни случилось, главное, произвести правильный ремонт обогрева заднего стекла своими руками или с помощью специалиста.

Определение неисправности и ремонт

Считается, что определить повреждения в системе подогрева довольно просто, и с заданной задачей справится каждый водитель. Перед началом работы рекомендуется посчитать нити, нанесенные на стекло, чтобы затем легче было запомнить, какая по счету повреждена. Бывают случаи, когда разрыв увидеть невозможно: он настолько маленький, что следует воспользоваться одним из приборов. Это может быть вольтметр или мультиметр. В любом случае, чтобы произвести ремонт нитей обогрева заднего стекла, нужно тщательно изучить поверхность и выявить повреждения.

Существует несколько эффективных способов поиска неисправностей:

  • Способ визуальной диагностики – в поврежденных местах при включенном обогреве стекло не прогревается и остается запотевшим.
  • С применением вольтметра – при включенном обогревателе следует один щуп положить на «массу» машины, а второй, обернув фольгой, поместить по центру нити. Необходимо следить за напряжением, его показатель не должен превышать 5 В. Если же прибор показывает 0 или 12 В, то в этом месте находится разрыв.
  • С применением омметра – прибор включается в режиме «килоомы» и подсоединяется к противоположным выводам обогревателя. Следует смочить ватку и провести по нити. В месте, где стрелка будет дергаться, и находится разрыв.

Определение неисправности обогрева заднего стекла

Осуществить ремонт обогревателя можно самыми разнообразными методами, например, приобрести специальный набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла.

Починить систему можно с помощью ремонтного набора, токопроводящей пасты и народными методами. Главным отличием всех вариантов являются материалы, которые используются во время работы.

Материалы для ремонта

Приобретая ремонтный набор, водитель имеет возможность починить нагревательную нить до 10 см. Материалы, которые используются в таких комплектах:

  • шаблон с нитями;
  • термически активная полимерная смола в баллоне.

Материалы для ремонта обогрева заднего стекла

Работы проводятся строго при выключенной системе обогрева. Определив место повреждения, необходимо снять защитную пленку с шаблона и прикрепить к найденному месту. Нанесение полимерного материала производится с помощью кисточки, и после высыхания повторяется несколько раз. После выполнения работ трафарет снимается и желательно не включать обогреватель в течение суток.

В случае использования токопроводящей пасты, может понадобиться только строительный фен, который ускоряет высыхание материала.

Материалами, которые используются при «народных» методах ремонта обогревателя, являются краска (клей) и стружка, металл для спаивания поврежденного места. Как правило, краску подбирают в соответствии с цветом нитей и соединяют со стружкой, придерживаясь пропорции 1:1. Для работы понадобится трафарет, по которому наносится смесь (при включенном устройстве). Преимуществом этого метода ремонта является отсутствие необходимости ожидания высыхания в течение суток. Водитель сразу же может ехать, после выполнения работ. Для пайки подойдет хлористый цинк.

Как восстановить тепло с помощью клея

Довольно часто водители используют токопроводящий клей для ремонта обогрева заднего стекла. Материал смешивают со стружкой, которую добывают напильником или медно-латунным бруском. Соблюдается пропорция 1:1. В результате получается консистенция мягкого теста. С помощью изоленты или скотча делается трафарет, и приготовленная смесь наносится на место повреждения. После процедуры не нужно дожидаться высыхания материалов и сразу можно двигаться в путь.

Клей для ремонта обогрева заднего стекла

Что делать с контактами, и другие методы

Если же в системе обогрева этого элемента авто были повреждены контакты, то лучше всего воспользоваться способом пайки. Такой метод наиболее надежный и надолго поможет забыть об этой данной проблеме. Для работы прекрасно подойдет хлористый цинк. Рекомендуется брать припой с минимальным содержанием олова. После окончания работ стекло нужно хорошо промыть водой, чтобы убрать остатки химического вещества.

Цена восстановления тепла

На самом деле произвести ремонт обогревателя довольно просто и недорого. Воспользовавшись методом «краска + стружка», водитель понесет минимальные затраты, приобретя краску нужного цвета (или воспользовавшись имеющимся материалом) и приготовив опилки. Если же приобретать ремнабор, то это будет значительно дороже. Стоимость также зависит от производителя токопроводящего клея. Это может быть хорошо известная и дорогостоящая фирма Keller либо производитель подешевле – Loctite. Альтернативным вариантом станет клей российской компании.

Сегодня каждый водитель самостоятельно может отремонтировать систему подогрева этой части авто. Для этого не нужно иметь специальных навыков, достаточно лишь определиться со способом осуществления работ и используемыми материалами. Благодаря множеству вариантов осуществить ремонт можно как с помощью дорогостоящих материалов, так и при минимальных затратах, применяя народные методы. Очень важно правильно определить место повреждения, а затем с легкостью устранить поломку.

Ремонт обогрева заднего стекла | Каталог самоделок

Подробно рассмотрим ремонт обрыва одной или нескольких нитей, когда не работают некоторые горизонтальные полоски обогревателя заднего стекла. Случаи, когда вовсе не включается обогрев на стекле, связаны уже не с разрывом нитей, ведь не могут выгореть 12–16 штук одновременно, а с некоторыми другими причинами:

  • оборваны монтажные провода;
  • не срабатывает промежуточное реле;
  • не исправна кнопка включения;

 

Не горящая оповещательная лампочка в панели приборов, явно говорит лишь о неисправности только кнопки включения обогревателя заднего стекла.

 

Нахождение разрывов нитей

 

Место обрыва нитей можно обнаружить и без специального инструмента, визуально — если видно невооруженным глазом большие разрывы, широкие царапины, окисление поврежденных участков.

Также, когда на улице холодно, то на запотевшем заднем стекле при включенном обогревателе, можно обнаружить, что возле мест разрывов поверхность высыхает, хотя сама нить не греется.

Если же ничего не видно, тогда потребуется или индикатор с батарейкой, либо мультиметр, которыми можно наверняка обнаружить разрывы, а их может быть несколько у одной нити.

 

Индикатор фаз с функцией прозвонки, в который вставляется батарейка — очень удобный инструмент, он выручает не только, когда требуется найти разрывы нитей у обогревателя заднего стекла, как в нашем случае, но и при поиске мест перелома скрытой проводки в доме. Он даже пригодится для ремонта таких востребованных аксессуаров, как музыкальные наушники, ведь их тонкие провода так часто рвутся.

 

А мультиметр и вовсе должен быть у каждого, он всегда нужен в машине.Тем более сейчас, когда один такой прибор, простенькой конструкции, без класса точности, стоит совсем дешево.

 

В общем, достаточно одного из названных инструментов. На прозвоночный индикатор, на его металлический зацеп ручки, потребуется накрутить тонкий проводок. Затем, свободный конец этого проводка зацепляется на массу автомобиля, можно за дверной замок открытой двери, и сам индикатор ведется жалом по токопроводящей дорожке обогревателя. Подключать щупы мультиметра для проверки нужно аналогично, не забудьте только переключить универсальный измерительный прибор на DCV, 20 — измерение напряжения постоянного тока с пределом измерения до 20 вольт.

Рекомендуется, дабы не царапать тонкие медные дорожки, намотать обрывок ваты,смоченный в воде, на жало индикатора или острый щуп вольтметра.

 

В месте обрыва нити пропадет напряжение при включенном обогреве заднего стекла, о чем сообщит погасание лампочки индикатора или отсутствие показаний на мультиметре.

 

Пайка мягким припоем

 

На заводе медные токопроводящие дорожки на стекло наносятся электролитическим осаждением в ванне с медным купоросом. Но в гаражных условиях возиться с реактивами и раствором серной кислоты опасно, и грозит осветленными пятнами на задней полочке, а также сидении, а ещё дырами на своей одежде. А толку то мало — залатать самодельным электролизером можно только царапины или только очисть окисленные места у больших разрывов.

Мелкие царапины можно восстановить пайкой. Перед пайкой, для удаления зеленой окиси, достаточно раз протереть поврежденную поверхность тряпочкой, смоченной в спирте или любом из доступных растворителей. Пытаясь удалить зеленый налёт,нельзя пользоваться ножом, скальпелем, наждачной бумагой—только расцарапаете еще больше место повреждения.

 

В качестве флюса рекомендуется применять хлористый цинк, но можно воспользоваться любым активным жиром, вазелином или другим специальным составом, не оставляющим много гари после пайки. Твердая или растворенная во спирте канифоль не подойдет — слишком много оставляет грязи.

 

Тонкая медная проволока, 0.3–0.4 мм в диаметре потребуется для залатывания широких  разрывов. Паять нужно именно тонкую медную проволоку, толщиной не более 0.4 мм, потому что иначе более толстая со своим малым сопротивлением будет создавать в месте перемыкания больший нагрев, чем остальная неповрежденная часть нити.

 

Лудить можно только медную проволоку, не концы разорванной дорожки, поскольку от толстого оловянного хвостиканапыление на стекле может отвалиться.

 

Восстановление токопроводящим клеем

 

Вышеописанный метод ремонта является неаккуратным, впоследствии оставляет заметный след вмешательства на стекле.А есть специальный двухкомпонентный токопроводящий клей, стоимость которого в небольшом наборе составляет 10–15 долларов. Приготавливается состав смешиванием самого термостойкого цианакрилового клея с медным порошком, строго в пропорции, указанной в инструкции на упаковке.

 

Включать подогреватель заднего стекла сразу после нанесения ремонтного состава не следует, нужно датьклеюзастыть. Время затвердевания токопроводящего состава около 30 минут.

Приготовленную токопроводящую пасту необходимо наносить тонко, не толще работоспособной части нитки подогревателя заднего стекла. Также как в случае с ремонтом медной проволокой, слишком толстый слой застывшей пасты,имея малое сопротивление, будет греться сильнее, чем остальная часть токопроводящей дорожки. А в целом, создастся впечатление, что отремонтированная нить греется слабее других, которые в ремонте не были.

Маленькая хитрость: чтобы слишком светлая токопроводящая паста после высыхания совпала по цвету с напылёнными медными дорожками, в неё можно добавитьнесколько капель медицинского йода.

 

Мало кто знает, что оклеивать место ремонта на стекле обычным прозрачным скотчем неправильно: он оставляет слишком много липкого клеяи отрывается вместе с частью токопроводящейпасты. Ограничивать зону ремонта горизонтально и вертикально следуетузким бумажным малярным скотчем— только так поступают профессионалы. В некоторые ремкомплекты входит готовый трафарет, но при работе егоприходиться удерживать рукой.

 

Результаты ремонта

 

Ремонт мягким припоем скор и нетрудоемок,а результата хватает на несколько лет. Надежность такого метода подтверждена большим количеством домашних мастеров, прибегших к нему, поскольку от негофинансовые затраты сведены к минимуму. Требования минимальны: приобрести хороший высокоактивный флюс и иметьпрактические навыки пайки. Недостаток только один —места пайки на стекле видны, и их не замаскируешь.

 

Восстановление токопроводящим клеем также может выполнить каждый, в продаже имеется очень много ремонтных наборов, от дешевых маленьких упаковок до профессиональных ящиков. Качество ремонта, при соблюдении инструкции изготовителя, отличное и долгосрочное. Важное преимущество: работая аккуратно и имея знания можно так скрыть места ремонта, что стеклышко будет как новое.

 

Автор: Виталий Петрович, Украина Лисичанск.

 


Ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля своими руками

Еще лет 25 назад обогреватель заднего стекла считался чуть ли не космической технологией, а его появление на пятерках и семерках в экспортном исполнении вызывали неистовый восторг у диковатых владельцев советских машин. Сегодня только ленивый производитель не ставит нити обогрева на заднее стекло, и это уже не опция, а стандартная комплектация для всех автомобилей.

Как работает обогреватель заднего стекла

Нити обогрева размещаются на заднем стекле автомобиля, на некоторых моделях есть локальный подогрев лобового и задних боковых стекол. Задача устройства состоит в том, чтобы создавать на поверхности стекла плюсовую температуру, независимо от того, какая температура за бортом. Это позволит избавиться от запотевания, обледенения и обеспечит приличную видимость в любых условиях.

Стандартно, система обогрева заднего стекла состоит из нескольких элементов. Состав зависит от модели, но, к примеру, на Рено Логан компоненты следующие:

  • токопроводящие нити
  • контрольная лампа на щитке приборов
  • предохранитель в общем блоке
  • кнопка включения
  • контакты
  • реле обогревателя

Принцип действия прост — клемма от токопроводящих нитей с одной стороны подключена к бортовой электросистеме, с другой — завязана на массу. При подаче тока на нити они вырабатывают тепло, прогревая всю площадь стекла.

Типичные поломки обогревателя

Неисправности в системе видны сразу же после пуска двигателя — если стекло прогревается неравномерно, о чем говорит неравномерное освобождение от запотевания или льда, значит нужно искать проблему. Чаще всего, нерабочая нить вызывает неполный прогрев, но если вся система отказывается работать, то причину искать нужно:

  • в нарушении контактов подключения блока нитей к электросистеме автомобиля
  • в отказе реле управления
  • в предохранителе в цепи электросистемы

Нерабочий предохранитель выявить проще всего — его можно прозвонить тестером, или поставить заведомо рабочий. Если обогреватель не запускается и сейчас — рассмотрим вариант с реле. Разбирать и возиться с реле никто не станет, проще сразу попробовать подключить рабочее. В случае фиаско — готовимся к восстановлению нитей или замене стекла заднего вида полностью.

Ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля своими руками

Менять все стекло из-за одной перегоревшей нити нецелесообразно. В сервисах не занимаются ремонтом нитей, а предлагают замену стекла полностью, поэтому рациональным такой поступок не назовешь. Процедура восстановления обогревателя не сложна, не занимает много времени, при правильном подходе позволит сэкономить кучу денег.

Поиск проблемной нити и обрыва

Выяснить, какая из нитей не работает, проще простого — она просто не будет прогревать стекло в своей зоне, а с определением места разрыва придется повозиться.

Каждая из нитей подключена к боковым вертикальным шинам параллельно, следовательно, может работать независимо от соседних нитей. Если удалось найти место разрыва визуально, с помощью лупы — отлично. Если нет, тогда нам пригодится вольтметр.

На плюсовой шине напряжение должно быть 12 В, следовательно, в месте разрыва прохождение тока через нить прекращается, и вольтметр покажет это с точностью до миллиметра. Для этого нужно один щуп вольтметра закрепить на плюсовой клемме, и при включенном обогревателе провести вторым щупом по нерабочей нити до того места, где вольтметр покажет отсутствие напряжения. Обрыв локализирован. Точно так же можно выяснить место обрыва автомобильным пробником или омметром.

Методы устранения неисправности

Ремонт обогрева заднего стекла своими руками можно провести несколькими способами для восстановления нити накаливания. Выбор способа зависит от ширины разрыва и материала высокоомной нити, но оптимальными вариантами станут следующие:

  • Токопроводящие пасты и клеи. Это простой, недорогой и эффективный метод. Им можно смело пользоваться в том случае, если ширина обрыва не более 1 мм. В продаже есть несколько специальных наборов для реставрации нитей. Их цена колеблется в пределах $12, они продаются в каждом автомагазине. В комплект уже входит паста, шприц и дополнительные приспособления для зачистки.
  • Еще дешевле будет метод применения токопроводящего клея типа «Контактол» или «Элеконт». В этом случае достаточно просто нанести клей на поврежденный участок с перекрытием проблемной зоны в 5-10 мм. Если клей не поддельный, то такое соединение сможет работать очень долго и не вызывать проблем.
  • Метод гальванической усадки меди. Метод очень хорош, но при наличии целой химической лаборатории. Своими руками в гаражных условиях его применение может быть рассмотрено только, как смелый эксперимент.
  • Мягкий припой. Доступный и надежный метод восстановления нитей накала. Нити паяются методом обычной пайки. Но есть один важный нюанс — ни в коем случае не пытайтесь зачистить место спайки наждачной бумагой. Это приведет только к увеличению ширины разрыва. Нить достаточно просто обезжирить ацетоном.

Если ширина разрыва больше миллиметра, то стоит усилить нить залуженной медной жилкой толщиной 0,2 мм. Для ремонта используется мягкий припой марки ПОС-61. При этом саму нагревательную нить лудить не нужно.

Таким образом, практически за 10 минут вы решите проблему обогрева заднего стекла и сэкономите на дорогой замене обогревателя.

ремонт нитей и восстановление обогревателя своими руками по инструкции с видео

Если не работает обогрев заднего стекла авто в зимний период, существенно снижается обзорность, подрывая безопасность водителя и пассажиров. Именно поэтому при выявлении неисправности следует сразу же заняться ремонтом.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как работает обогрев заднего стекла?

Все схемы обогрева заднего стекла авто аналогичны и практически не имеют существенных отличий между собой. Модели АвтоВАЗа, а также автомобили импортного производства оборудуются одним и тем же типом конструкции и принципом функционирования. На поверхность заднего стекла нанесены тонкие дорожки – токопроводящие нити. Проходящее по ним электричество заставляет их нагреваться. С внешней стороны стекла происходит быстрое таяние снега и льда, а внутренняя часть поверхности избавляется от запотевания.

Схема обогрева

Прежде чем выявлять неисправности устройства и пытаться их устранить, следует ознакомиться со схемой обогрева и разобраться с компонентами необходимыми для его стабильной работы.

Схема обогрева заднего стекла авто

Расшифровка схемы:

  • 1 — токопроводящие нити;
  • 2 — индикация на панели приборов;
  • 3 — кнопка включения/выключения;
  • 4 — замок зажигания;
  • 5 — реле;
  • 6 — монтажный блок.

На видео вы узнаете, как отремонтировать обогрев заднего стекла самостоятельно. Ролик предоставлен EXPERIMENT _ TV.

Возможные неисправности устройства

Если не работает обогрев заднего стекла, значит один из перечисленных выше компонентов вышел из строя или произошел обрыв его электрической цепи. Выполнить проверку всех узлов обогревающего устройства можно самостоятельно, если имеется хотя бы малейшее представление о ремонте машин. Ниже подробно рассмотрим причины неисправности каждого узла.

Предохранитель системы

Первоначально при возникновении проблем с подогревом следует убедиться в целостности предохранительного элемента. Его перегорание отразится на работоспособности устройства. Каждый автопроизводитель в своих моделях размещает этот предохранитель в разных местах. Для быстрого нахождения его местоположения рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или сервисной книжкой.

Нужно снять найденный элемент и проверить на пригодность. Перегоревший предохранитель следует поменять на новый, в противном случае дальнейшие попытки по поиску неисправностей обогрева стекла будут бессмысленными.

Реле

Одной из причин отказа работы обогрева стекла может быть неисправность реле, этот элемент расположен в монтажном блоке. Реле выключает обогрев, когда мотор прекращает работу. Данное устройство восстановлению не подлежит, поэтому его меняют на новое.

Неисправности электропроводки

В случае если предохранитель и реле находятся в исправном состоянии, требуется выполнить диагностику электрических проводов. Вероятно они переломились, перегорели или оборвались на месте крепления. В этом случае нагревающие полоски не будут получать напряжение.

Тестируют состояние питательных электропроводов так:

  1. Нужно включить кнопку обогрева.
  2. Используя мультиметр, проверить напряжение на первой и второй клемме подключения проводов к «шинам» обогрева. Они расположены в нижней части или по обе стороны стекла. Отсутствие напряжения является причиной неработоспособности обогревателя.

Первое, что требуется предпринять в этом случае — зачистить контакты клемм и все участки соединения, они могут окислиться и не пропускать ток. Если тестер по-прежнему выдает «0», значит где-то в проводке есть обрыв. Выполняется визуальный осмотр всего пути электроцепей. Обнаружив подозрительные или поврежденные участки, нужно соединить их, так как в этих местах, возможно, произошел обрыв.

Нити

Нагревающие полосы также подвержены повреждению. Прежде чем искать проблемный участок, следует ознакомиться непосредственно с рабочим процессом в нитях.

Подача напряжения осуществляется на весь обогревательный узел и равномерно рассредоточивается по каждой параллельно соединенной ленте. В результате данные ленты выполняют роль проводников электрического тока. За счет сопротивления нагреваются до небольшой температуры, которой вполне хватает для удаления льда и снега с поверхности стекла. Если целостность одной из нитей будет нарушена, электрический ток прекратит циркулировать по ней, обогрев этой области стекла не будет выполняться.

Нарушение целостности нити

Органы управления

При нажатии на кнопку должен загораться индикатор, оповещающий о начале работы. Если переключатель активирован, индикатор светится, а подогрев по-прежнему не происходит, значит, контакты кнопки пришли в негодность. В результате подача электроэнергии на обогреватель не осуществляется. Изношенный тумблер включения не ремонтируется – необходимо устанавливать новый.

Ремонт обогрева своими руками

Самой распространенной причиной не работающего обогрева является повреждение тонких токопроводящих нитей. Современные технологии позволяют восстановить участки обрыва этих нитей своими руками без привлечения специалистов.

Поиск места обрыва нити

Сначала нужно найти поврежденные области нитей. Процесс не займет длительного времени, так как обрывы отлично заметны невооруженным глазом. Крайне редко встречаются незначительные повреждения, которые трудно увидеть, в этом случае нужно использовать вольтметр.

Нить имеет сопротивление в 10 Ом, на каждом участке задано свое напряжение. На первом — напряжение равняется двенадцать вольт, на третьем – уже шесть, а на пятом – ноль. Для поиска обрыва измеряют напряжение по центру каждого элемента. Если есть повреждение, мультиметр выдаст 12 или 0 вольт, отсюда ясно, что обрыв с левой или правой стороны нити.

Устранение неисправностей обогревателя с помощью раствора меди

Для работы понадобится:

  • серная кислота;
  • медный прут, диаметром до 10 мм;
  • медный купорос;
  • полоса ткани 50х30 см;
  • скотч;
  • ножницы;
  • средство для очистки стекол.

Ремонтировать повреждение токопроводящей нити нужно так:

  1. На первом этапе важно подготовить поверхность с повреждением к восстановительным работам. Для этого используем смоченную в спирте ветошь и протираем ею стекло. Когда грязь полностью удалена, обезжириваем поверхность.
  2. Наклеиваем скотч по обе стороны токопроводящей нити в точке обрыва. Липкую ленту крепим так, чтобы ширина между полосками соответствовала нагревательной нити.
  3. Медный прут с одного конца обматывается тканью. Так называемую кисточку закрепляем с помощью ниток.
  4. Готовится медный раствор. Половина стакана воды тщательно смешивается с двумя чайными ложками медного купороса. В полученную жидкость добавляется немного сильно концентрированной серной кислоты или же электролита из автомобильных аккумуляторов.
  5. Клеммы от устройства обогрева подключаются к массе. Провод от «плюсовой» клеммы аккумулятора соединяется с ранее изготовленной кисточкой из металлического прута.
  6. Получившимся электродом, пропитанным в растворе, тщательно натираются участки оборванных нитей. Концы серьезных обрывов предварительно обрабатываются с помощью электропаяльника. Им же устанавливается связующая перемычка из тончайшего провода. В результате незначительно поврежденные участки затягиваются медью.

Устранение неисправностей обогревателя с помощью токопроводящего клея

Токопроводящий клей – это специализированная паста, в состав которой включен мелкодисперсный порошок палладия, а также никеля золота или серебра. Благодаря перечисленным элементам данное вещество отлично проводит ток и отличается хорошими соединяющими свойствами. Процесс восстановления нитей обогрева кормового стекла с помощью токопроводящего клея происходит быстрее и эффективнее.

Чтобы приступить к восстановлению нитей, выполняем такие же процедуры по очистке поверхности стекла и оклеиванию поврежденного участка скотчем. Для приготовления токопроводящего клея в ремонтных комплектах предусмотрено два вещества, которые следует тщательно смешать в отдельной таре. О том, как приготовить состав и в дальнейшем использовать его по назначению, написано в инструкции на упаковке.

Нанесение клея происходит с помощью кисточки или ватной палочки, величина слоя не должна превышать 2 мм. Среднее время застывания токопроводящего состава – 30 минут. Спустя 24 часа удаляем излишки вещества, это делается с помощью ножа или любого острого предмета.

При удалении излишек токопроводящего клея следует действовать предельно аккуратно, иначе поверхность обогревающего устройства снова будет повреждена.

Видео «Ремонт нитей обогрева заднего стекла»

Подробное объяснение ремонта нитей обогрева. Ролик взят с канала «БортЖурнал Рено Меган».

Крепление обогрева заднего стекла

Существует ряд возможных причин, по которым обогреватель заднего стекла не работает, включая взорванный предохранитель , оборванный или потертый провод, неисправный переключатель , поврежденный обогреватель элемент или плохое заземление.

ТЭНы Modern

Установленные производителями обогреватели заднего стекла нанесены на поверхность стекла или наклеены специальным клеем. Небольшие трещины в элементе можно отремонтировать специальной токопроводящей краской.

Одна из самых распространенных и простых проблем — перегоревший предохранитель. Найдите предохранитель защита обогрева заднего стекла цепь . На обогревателях, установленных в автомобиле производителя, предохранитель, вероятно, находится в блоке предохранителей и защищает другие цепи тоже. В подогревателях, не выпускаемых на вторичный рынок, между точками подачи установлен встроенный предохранитель. для включения питания и переключателя стеклоподъемника.

Старые нагревательные элементы

Старые нагревательные элементы были встроены в стекло, поэтому, если вы найдете поломки в таком обогревателе нет другого способа отремонтировать, кроме установка полностью нового экрана.В этом случае дешевле подходит подогреватель вторичного рынка к существующему экран.

Проверка предохранителя

Осмотрите предохранитель, чтобы убедиться, что он не перегорел. Если да, замените его и проверьте снова обогреватель: если новый предохранитель перегорает при нажатии переключателя обогревателя, Существует короткое замыкание либо в переключателе, либо в проводке, и вам придется проверьте выключатель и по длине провода найдите его.

Если предохранитель выглядит целым, его все же стоит заменить, чтобы проверить, не поврежден ли он. решает проблему.Но если обогреватель все равно не работает, придется проверить цепь с помощью контрольной лампы.

Ремонт нагревательного элемента токопроводящей краской

Одна из возможных причин, по которой нагреватель не работает, — это поломка элемента. Проверьте каждый элемент на наличие признаков разрыва. Тщательно очистите стекло вокруг разлома, стараясь не повредить элемент. Приклейте малярную ленту вдоль каждой стороны сломанного элемента по длине, которую вы собираетесь ремонтировать.Нанесите слой токопроводящей краски на разрыв. Дайте высохнуть в течение 20 минут, затем нанесите второй слой. Снимите малярную ленту.

Проверка контрольной лампы

Прикрепите лампу к надежной точке заземления и проверьте входную сторону предохранителя. Если лампа не загорается, проверьте проводку между аккумулятор и предохранитель для обрывы или ослабленные соединения.

Если лампа горит, в следующий раз проверьте текущий на входе переключателя Терминал .Если лампа не загорается, проверьте состояние проводки между выключателем и предохранитель.

Проверка реле

Если обогреватель заднего стекла был установлен производителем автомобиля, его электрическая цепь, вероятно, будет содержать реле — небольшую квадратную или прямоугольную коробку, обычно расположенную рядом с блоком предохранителей. Чтобы проверить, что реле работает, положите пальцы на блок реле и нажмите выключатель обогревателя. Реле должно завибрировать или щелкнуть.Если это не так, значит, он неисправен и его следует заменить.

Если лампа горит, прикоснитесь щупом к выходной клемме и поверните включить. Если лампа теперь не горит, подозревайте, что выключатель неисправен. Искать признаки горения вокруг переключателя и убедитесь, что он не операция. Если переключатель неисправен, установите новый.

Если переключатель работает, следующая проверка между переключателем и нагревателем. элемент. Отсоедините провод в месте соединения с нагревательным элементом и проверьте провод с контрольной лампой.Если нет очевидной подачи, проследите путь возврата проволоки вдоль машины и прощупывайте ее через различные промежутки времени, пока не найдете разрыв или неплотное соединение в проводе.

Элемент Земля

Если ток достигает нагревательного элемента, проверьте заземляющий провод элемента. Убедитесь, что заземление чистое и плотное, а провод не сломан. Если вы видите коррозию вокруг точки заземления, отсоедините проволоку, очистите ее влажной или сухой бумагой и нанесите вазелин на область, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.

Нагревательный элемент

Если вы все еще не можете отследить неисправность, проблема должна быть в нагревателе. сам элемент. Внимательно посмотрите на каждую полосу элемента на предмет разрывов. Если вы это сделаете обнаружите разрыв в одной из полос, вы сможете отремонтировать его в зависимости от тип утеплителя.

У старых обогревателей элементы установлены внутри лобового стекла и в В этом случае обогреватель можно заменить, только установив полностью новое окно. Вместо этого дешевле и удобнее установить обогреватель стороннего производителя.

В современных обогревателях элементы напечатаны или приклеены к экрану с помощью клей. Их можно отремонтировать с помощью специальной токопроводящей краски, которая доступны в магазинах аксессуаров.

Контакты крышки багажника

Контакты крышки багажника

На некоторых хэтчбеках электрическое подключение отопителя выполнено. через подпружиненные металлические контакты, расположенные в заднем отсеке, и дверь багажного отделения. Убедитесь, что контакты чистые, а пружины не ослабли.Если они изношены или сильно изъедены, вам придется их подогнать. замены.

DIY Автомобильный ремонтный комплект обогревателя заднего стекла для поцарапанных сломанных линий сетки обогревателя дефростера Высокое качество Быстрый ремонт Новое поступление | Ремонт окон |

1. Все товары будут дважды проверены и хорошо упакованы перед отправкой. Артикулы

будет отправлено в течение 3-7 рабочих дней после оплаты заказа покупателем.Потому что у нас тысячи заказов каждый день. Нам необходимо организовать отгрузку одного заказа за один заказ. Мы отправим вам товар как можно скорее.

2. Мы отправляем только на Подтвержденный адрес заказа. Ваш адрес заказа ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ с вашим адресом доставки.

3. Обычно доставка посылки до места назначения занимает около 20-60 рабочих дней (для отдаленных районов это может занять немного больше времени). Между тем, вы можете выбрать DHL Express, чтобы сократить время доставки, если вам нужен заказ срочно. .

4. Если вы не получили заказ в течение 60 рабочих дней, пожалуйста, свяжитесь с нами перед тем, как оставить отрицательный отзыв, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить проблему.

1. Если вы не удовлетворены полученным товаром, пожалуйста, верните его и верните его в течение 10 дней для замены или возврата денег. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть его.

2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки и конкретную причину возврата.

3. Мы вернем вам деньги в полном объеме после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковки со всеми компонентами и аксессуарами.

4. Если товар поврежден во время транспортировки или не может использоваться в обычном режиме, пожалуйста, свяжитесь с нами с реальными фотографиями товара, и мы вернем вам деньги.

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Ваше удовлетворение — наш главный приоритет!

Если вы получили заказ и он находится в хорошем состоянии, мы будем благодарны, если вы оставите положительный отзыв 5 звезд для транзакции.

В противном случае мы были бы благодарны, если вы свяжетесь с нами перед тем, как оставить отзыв от 1 до 3 звезд, мы с удовольствием предоставим удовлетворительное решение.

Авто Ремонтный комплект и ткань для сломанных линий решетки обогревателя обогревателя заднего стекла автомобиля Быстрый и легкий ремонт по экономичной цене | Ремонт окон |

Комплект для ремонта обогревателя заднего стекла DIY для поцарапанных сломанных линий сетки обогревателя обогревателя
Описания:
Этот комплект предназначен для ремонта поцарапанных или сломанных линий решетки обогревателя заднего стекла. Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и ровными. Ремонт в идеале можно производить при температуре от (10 до 24 градусов Цельсия).Обеспечивает недорогой и качественный ремонт поврежденных решеток и выступов обогревателя заднего стекла.

Характеристики:
1. Используется для ремонта поцарапанных или сломанных линий сетки обогревателя заднего стекла.
2. Сделать постоянный невидимый ремонт.
3. Исправьте быстро и легко по низкой цене.
4. Клей специально разработан для проведения электричества.
5. Сделайте постоянный невидимый ремонт.
6. Легко шаг за шагом следуйте инструкциям.

Инструкция:
Шаг1.
Определите, какая линия сетки разорвана и где необходимо произвести ремонт, выключите обогреватель заднего стекла, протрите поверхность стекла тканью.
Шаг 2.
Осторожно поместите малярные ленты на разорванную область сетки. Убедитесь, что оба конца пунктирной линии совпадают с малярными лентами. Убедитесь, что между окном и малярными лентами есть хорошее уплотнение. Прижмите малярные ленты к стеклу и убедитесь, что удалены все пузырьки воздуха.
Шаг 3.
Нанесите серебряный ремонтный состав поверх малярных лент с помощью ватных тампонов, входящих в комплект поставки. Чтобы избежать остатков твердого материала на дне или по бокам бутылки, перед использованием перемешайте серебряный ремонтный состав с помощью ватных тампонов,
Step 4.
Используйте пластиковый скребок, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной. Убедитесь, что серебряный ремонтный состав перекрывает оба конца ломаной линии. Посмотрите в окно изнутри; не должно быть света, проходящего через ремонтируемый участок. Если свет просвечивает, нанесите еще один слой ремонтного состава.
Шаг 5.
Немедленно удалите малярные ленты.
Шаг 6.
После удаления малярных лент высушите серебряный ремонтный состав (A). Отверждение в течение 15-20 минут при естественном высыхании (B).Отверждение в течение 2 ~ 5 минут при сушке феном.
Шаг 7.
Очистите стекло от остатков серебряного ремонтного состава с помощью спиртовой салфетки. Подождите 24 часа, прежде чем включать обогреватель.

Примечания:
1. Возможны небольшие отклонения в размере из-за ручного измерения, использования различных методов и инструментов.
2. Изображение может не отражать реальный цвет предмета из-за различного освещения, угла и монитора.

1 х 2,0 мл серебряного ремонтного компаунда
1 х малярная лента
1 х чистая ткань
1 х ватный тампон
1 х спиртовой тампон
1 х пластиковый скребок
1 х синяя мягкая ткань для мытья
1 х инструкция

Ремонт отопителя

Нет ничего более раздражающего, чем обогреватель , дующий холодным воздухом, кроме, может быть, протекающего.Поэтому, если вы столкнулись с проблемой нагревателя, будь то утечка или тот, который, кажется, не выделяет много тепла, продолжайте читать, потому что эта статья может помочь вам решить проблему с нагревателем. Прежде чем мы перейдем к устранению неисправностей нагревателя, поговорим о самом нагревателе. Сердцевина отопителя похожа на мини-радиатор. Он имеет впускные и выпускные трубы и оребренный медный или алюминиевый сердечник, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость из двигателя. Сердечник обогревателя расположен внутри камеры статического давления HVAC под приборной панелью и обычно на стороне пассажира бокса.Когда горячая охлаждающая жидкость из двигателя проходит через сердечник нагревателя, он нагревается и нагревает воздух, который проходит через него двигателем вентилятора. Вообще говоря, обогреватель должен выдувать воздух, температура которого не менее чем на 70 градусов выше внешней. Поэтому, если на улице 30 градусов, ваш обогреватель должен выдавать не менее 100 градусов по Фаренгейту. Горячая охлаждающая жидкость течет от двигателя к сердечнику отопителя по «наливному» шлангу. После прохождения через активную зону теплоноситель возвращается к водяному насосу через «выпускной» или «обратный» шланг.Впускной и выпускной возвратные шланги должны быть горячими, когда двигатель работает при нормальной рабочей температуре и нагреватель включен.

Во впускном шланге вы можете найти «регулирующий клапан нагревателя», который блокирует поток охлаждающей жидкости к нагревателю, когда нагреватель не нужен (например, при работе кондиционера на максимальной мощности). Некоторые старые регулирующие клапаны нагревателя работают от кабеля или от вакуума, но большинство новых (если они используются) являются электронными.

Большинство регулирующих клапанов нагревателя все время открыты, если не применяется вакуум или питание.Это означает, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует через сердечник нагревателя, даже когда нагреватель не используется. Это сделано по нескольким причинам. Один из них — безопасность. В случае выхода из строя клапана отопителя (не закрывается при подаче вакуума) у вас все еще есть тепло для размораживания окон для безопасного вождения в холодную погоду. Некоторые регулирующие клапаны нагревателя имеют «термостатическое управление» с помощью капиллярной трубки, которая проходит в выходное отверстие нагревателя. Капиллярная трубка реагирует на изменение мощности нагревателя. Это регулирует открытие и закрытие регулирующего клапана для поддержания более стабильного уровня производительности нагревателя.Другой метод регулирования мощности нагревателя — регулирование потока воздуха через него. Это делается двумя способами: изменяя скорость вентилятора и открывая и изменяя положение «заслонок смешивания», которые направляют воздух через сердечник нагревателя и испаритель кондиционера внутри корпуса HVAC. На автомобилях без заводского кондиционера перемещение переключателя переключателя обогрева в положение «Выкл.» Закрывает дверь, которая блокирует поток воздуха в сердечник обогревателя. Даже если вентилятор включен, тепло не будет выходить, потому что воздухозаборник закрыт.На автомобилях с заводским кондиционером обычно используется вторая «смешанная» дверь, чтобы направлять часть воздуха через сердцевину нагревателя, а часть — через испаритель кондиционера, в зависимости от выбранного диапазона температур. Сдвиг или установка ручки диапазона температур до упора в холодное положение закрывает дверцу смешивания, так что весь воздух направляется вокруг сердечника нагревателя и через кондиционер для максимального охлаждения. Сдвиг или поворот ручки температуры в среднее положение между горячим и холодным открывает дверцу смешивания, так что теплый воздух смешивается с холодным, чтобы снять холод с кондиционера.Третья воздушная заслонка используется для перенаправления воздуха к дефростерам. В автомобилях с системами автоматического регулирования температуры (ATC) модуль ATC определяет наилучшее положение дверей и соответственно позиционирует их для подачи тепла или охлаждения. Если в автомобиле установлена ​​двухзонная система, для каждой стороны может быть отдельный сердечник обогревателя. Или система УВД может использовать дополнительные дверцы для смешивания, чтобы направить разное количество тепла или холода в каждую сторону. Электродвигатель нагнетателя, который продувает воздух и через обогреватель, и через кондиционер на автомобилях с заводским кондиционером, подключен к «блоку резистора» (обычно устанавливаемому на внешней стороне коробки обогревателя или вентиляционной камеры) для снижения напряжения в цепи, поэтому электродвигатель будет работать с желаемой скоростью.Питание на двигатель может подаваться через отдельное реле, спрятанное где-то под приборной панелью.

Не работает вентилятор отопителя

Если двигатель нагнетателя не работает (нет звука), это, вероятно, означает, что двигатель неисправен и его необходимо заменить, если только мусор не забил вентилятор нагнетателя или не возникла электрическая неисправность, такая как перегоревший предохранитель, неисправное реле, переключатель или резистор. , или ослабленный провод. Неисправный модуль автоматического контроля температуры также может препятствовать работе вентилятора (в том числе и кондиционера). Между прочим, перегоревший предохранитель — это симптом, а не причина.Перегоревший предохранитель нагревателя означает, что цепь по какой-то причине перегружена. Замените предохранитель на предохранитель той же мощности (никогда не используйте предохранитель с более высоким номиналом, поскольку это может привести к опасному нагреву проводов). Если новый предохранитель перегорает при включении вентилятора, вы подтвердили электрическое короткое замыкание в проводке или двигателе, которое требует дальнейшего изучения. Если предохранитель прослужит некоторое время, а затем снова перегорит, вероятно, двигатель сильно нагревается из-за изношенных щеток и / или втулок, и его необходимо заменить.Сам двигатель можно проверить с помощью пары перемычек, чтобы убедиться, что он работает. Подключите один провод к земле, а другой к источнику напряжения батареи. Если мотор ничего не делает, его нужно заменить. Если двигатель вращается при подаче напряжения 12 В, проблема в цепи управления двигателем, резисторах или переключателе скорости вентилятора. Предположим, у вас есть двигатель вентилятора, который работает (вы его слышите), но воздух не выходит из каналов. Проблема здесь в заклинивании или неработающей дверце управления воздушным потоком или смесителя (это также относится к дефростерам, которые не работают).Попробуйте изменить настройку температуры. Если вы не слышите движения от дверей внутри блока HVAC, вам придется устранить неполадки в системе управления. При использовании систем УВД вам понадобится диагностический прибор для доступа к самодиагностике и / или для запуска проверки двигателя двери. Двери также могут быть забиты предметами, которые были помещены на приборную панель и исчезли в воздуховодах дефростера. Лекарство здесь состоит в том, чтобы извлечь объект из камеры, выловив ее через выходное отверстие нагревателя с помощью вешалки для одежды или магнита, или сняв камеру.В случае дверей с вакуумным управлением наиболее распространенными причинами выхода из строя являются негерметичные или ослабленные вакуумные шланги или дефектные диафрагмы в маленьких вакуумных двигателях, которые перемещают двери. Вы можете проверить наличие вакуума, запустив двигатель и отсоединив небольшой шланг, идущий к вакуумному двигателю, который работает с одной из дверей. Если вы чувствуете вакуум или слышите шипящий звук при попытке установить другую температуру, значит, с источником вакуума все в порядке, и проблема в неисправном вакуумном двигателе. Вы также можете проверить вакуумный двигатель, применив к нему вакуум с помощью ручного насоса, чтобы увидеть, движется ли он и удерживает ли вакуум (в противном случае его следует заменить).Если вакуума нет, проверьте герметичность соединений вакуумных шлангов, неисправный переключатель контроля температуры или негерметичный вакуумный резервуар под приборной панелью или в моторном отсеке. Большинство проблем с дефростером (отсутствие воздуха на лобовом стекле) также вызваны неработающими дверцами управления потоком воздуха или ослабленными, поврежденными или поврежденными воздуховодами. Еще одна часто упускаемая из виду причина плохой работы вентилятора, отопления, охлаждения и размораживания — засорение воздушного фильтра кабины. Эти фильтры используются на многих более поздних моделях автомобилей и должны быть заменены в соответствии с графиком технического обслуживания, приведенным в руководстве пользователя.Фильтры с активированным углем для поглощения запахов следует заменять ежегодно. Как правило, пылевые фильтры следует заменять каждые два-три года. Воздушные фильтры салона обычно можно найти под перчаточным ящиком или за ним, или у основания лобового стекла, где воздух попадает в систему HVAC через канал капота.

Нагреватель не производит тепла

Если отсутствие нагревателя или низкая мощность нагревателя не связаны с неисправностью вентилятора (из воздуховодов выходит много воздуха, но воздух не горячий), возможные причины включают в себя следующие: Заблокирована циркуляция через сердечник нагревателя из-за отложений в сердечнике или неисправного регулирующего клапана нагревателя.Пощупайте впускные и выпускные шланги обогревателя, пока двигатель работает на холостом ходу и прогрет, а регулятор температуры обогревателя находится в горячем состоянии. Если клапан закрыт, шланг не будет горячим на стороне нагревателя клапана. Выпускной шланг тоже не будет горячим. При использовании регулирующих клапанов с тросовым приводом на старых автомобилях проверьте трос на предмет заедания, проскальзывания (ослабленный монтажный кронштейн) или неправильной регулировки. В клапанах с вакуумным приводом не должно быть вакуума в клапане при включенном нагревателе (за исключением тех, которые обычно закрыты и для открытия требуется вакуум).Кто-то, возможно, неправильно проложил вакуумный шланг. В случае клапанов управления электронным нагревателем проверьте напряжение на клапане. Он должен иметь напряжение, когда регуляторы температуры установлены на максимальный нагрев. Если соленоид не перемещается при подаче напряжения, он неисправен и его необходимо заменить. Если кажется, что сердцевина нагревателя забита, входной шланг может быть горячим до сердцевины, но выпускной шланг останется холодным. Обратная промывка сердечника (нагнетание воды в выпускную трубу обогревателя с помощью садового шланга) иногда может открыть засор, но обычно сердечник необходимо удалить для очистки или замены.Воздушные карманы в сердечнике нагревателя также могут мешать нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Это похоже на потерю прайма с сифонным насосом. Воздушные карманы образуются при низком уровне охлаждающей жидкости или при неправильном заполнении системы охлаждения после слива. Низкий уровень охлаждающей жидкости также может стать причиной плохой мощности нагревателя. Низкий уровень охлаждающей жидкости часто происходит из-за утечки охлаждающей жидкости. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к истощению обогревателя, что приведет к небольшой тепловой мощности или ее отсутствию. Для проверки уровня не обращайте внимания на переливной резервуар.Выключите двигатель, подождите около 20 минут, пока двигатель остынет, затем осторожно откройте крышку радиатора. Прежде чем снимать крышку, позвольте остаточному давлению полностью стечь. Если уровень охлаждающей жидкости внутри радиатора низкий, добавление охлаждающей жидкости не решит проблему, если есть утечка. Осмотрите водяной насос, шланговые соединения, радиатор и двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости. Также проверьте под давлением систему охлаждения и крышку радиатора, чтобы проверить наличие внутренних утечек охлаждающей жидкости из-за плохой прокладки головки блока цилиндров или трещин в головке блока цилиндров.Проверьте номинальное давление на крышке, чтобы убедиться, что оно соответствует применению, и внимательно осмотрите прокладку и пружину крышки. Замените колпачок, если он не может поддерживать номинальное давление или имеет неправильное номинальное давление для применения. Неисправный или отсутствующий термостат, который позволяет двигателю работать слишком холодно, также может снизить мощность нагревателя. Поддержание правильной рабочей температуры двигателя (обычно от 200 до 220 градусов по Фаренгейту) важно не только для хорошей мощности нагревателя, но также для хорошего расхода топлива и правильной работы различных функций контроля выбросов.Если датчик температуры на приборной панели показывает низкое значение, двигатель медленно прогревается или вы чувствуете, как охлаждающая жидкость течет через верхний шланг радиатора при холодном запуске двигателя, термостат застрял в открытом положении (или отсутствует) и его необходимо заменить. Обязательно установите термостат, рассчитанный на ту же температуру, что и оригинал (обычно 195 градусов на автомобилях поздних моделей). Слабый водяной насос, который не может обеспечить циркуляцию достаточного количества охлаждающей жидкости к нагревателю, также снизит мощность нагревателя. Эта проблема также приведет к перегреву двигателя.Если проблема не из-за проскальзывания приводного ремня, вероятно, у насоса сильно эродированное или ослабленное рабочее колесо.

Утечки в сердечнике нагревателя

Из-за протекающего сердечника охлаждающая жидкость будет капать в салон (не путайте это с водяным конденсатом, который может исходить от испарителя кондиционера). Негерметичный сердечник обогревателя может также вызвать запотевание лобового стекла, поскольку пары охлаждающей жидкости поднимаются вверх по каналам обогревателя. Антифриз имеет сладковатый запах. Пренебрежение системой охлаждения может привести к тому, что внутренняя коррозия разъедет небольшие отверстия в сердечнике нагревателя или в местах, где трубы припаяны к концевому резервуару.Это может произойти, если охлаждающая жидкость никогда не менялась, если ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости изношены или если охлаждающая жидкость была загрязнена водопроводной водой, содержащей соли или минералы. Электролизная коррозия может быть вызвана множеством причин, поэтому важно диагностировать причину и устранить ее, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию, особенно если вы заменяете сердечник нагревателя. Утечки в сердечнике нагревателя также могут быть вызваны отложениями, циркулирующими внутри системы охлаждения. Осадки могут быть результатом коррозии внутри системы охлаждения (ржавчина) или загрязнения (растворенные минералы в водопроводной воде).Осадок является абразивным и буквально изнашивает отверстия, проходя через изгибы и повороты сердечника нагревателя. Утечки также могут возникать из-за усталостных трещин во входных и выходных трубах сердечника нагревателя. Это может быть результатом изгиба шлангов отопителя из-за крутящего момента двигателя и / или вибрации. Добавление флакона герметика в систему охлаждения может обеспечить временное или долгосрочное решение проблемы, в зависимости от того, насколько эффективно герметик останавливает утечку. Лучший тип герметика остается жидким, пока он не встретит воздух в месте утечки, а затем затвердеет, чтобы закрыть утечку.Хороший бренд — BARS LEAK. Избегайте использования герметиков, содержащих твердые частицы, потому что частицы могут также закупорить крошечные проходы в сердечниках радиаторов из экструдированного алюминия или каналы для охлаждающей жидкости в некоторых корпусах дроссельных заслонок. Единственное гарантированное исправление негерметичного сердечника нагревателя — это замена сердечника нагревателя на новый.

Замена сердечника нагревателя

Доступ к сердечнику нагревателя зависит от его расположения. В большинстве автомобилей замена сердечника — это трудоемкая, отворачивающаяся и ломающая голову работа из-за того, что он скрыт под приборной панелью.На многих автомобилях на замену сердечника нагревателя требуется от шести до восьми часов и более. Поэтому вы хотите быть абсолютно уверены в своем диагнозе, прежде чем разбирать приборную панель и систему HVAC.
Для замены сердечника нагревателя может потребоваться снятие передней панели и разборка блок ОВК. Это работа!
После того, как вы открыли систему HVAC, вы также должны проверить состояние испарителя. Если из системы кондиционирования произошла утечка хладагента, скорее всего, в испарителе могут быть проколы.Сейчас самое время заменить его, если потребуется замена. После замены сердечника нагревателя долейте в систему охлаждения свежую смесь антифриза и чистой воды в соотношении 50/50, если возраст охлаждающей жидкости превышает два года (обычная охлаждающая жидкость) или пять лет (охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы). Если старая охлаждающая жидкость сильно загрязнена или содержит осадок, необходимо не один, а несколько раз тщательно промыть систему охлаждения, чтобы удалить весь мусор. Даже небольшое количество осадка, которое остается в системе, может сократить срок службы сердечника нагревателя и водяного насоса.Заправка некоторых систем охлаждения может быть сложной задачей, особенно на некоторых автомобилях с передним или задним приводом. В длинных шлангах обогревателя и обогревателях, установленных выше радиатора, как правило, образуются воздушные карманы. Чтобы помочь выпустить захваченный воздух, на шлангах некоторых автомобилей есть спускные клапаны. Открытие клапанов позволяет воздуху выходить по мере заполнения системы. Затем клапаны закрываются, когда охлаждающая жидкость достигает их уровня. На автомобилях, в которых отсутствуют эти специальные выпускные клапаны, может потребоваться временно ослабить выпускной шланг обогревателя, чтобы воздух мог выходить при заполнении системы.Еще одна хитрость — приподнять переднюю часть автомобиля над землей, чтобы заливное отверстие радиатора было наивысшей точкой в ​​системе. В это время также следует проверить состояние шлангов отопителя и радиатора, а также приводных ремней. Зажмите шланги. Все, что кажется твердым, мягким, потрескавшимся или потрескавшимся, следует заменить. Также рекомендуются новые зажимы. Большинство экспертов говорят, что вам следует заменять шланги и ремни, если им больше четырех лет. Если сердечник нагревателя заменяется из-за трещин на впускных или выпускных трубах, шланги нагревателя, возможно, придется удлинить и / или перенаправить или поддержать дополнительными кронштейнами, чтобы свести к минимуму изгиб и передачу колебаний двигателя на трубы нагревателя.

Проблемы с вентилятором отопителя

В некоторых старых моделях GM и других устройствах в цепи вентилятора нагревателя есть переключатель на стороне заземления цепи вентилятора, а не на стороне источника питания. Причина этого в том, что переключение стороны заземления схемы, а не стороны источника питания, снижает радиочастотные помехи. В этих приложениях резисторы сильно нагреваются и часто выходят из строя. На плате резистора часто располагается предохранитель. Предохранитель защищает только низкую и среднюю скорость вентилятора.Высокая скорость будет работать, даже если предохранитель резистора перегорел. На минивэнах GM FWD 1996 года используются два реле нагнетателя (низкая и высокая скорость). Если у транспортного средства только низкая или высокая скорость вентилятора, причиной, вероятно, является неисправное реле низкой или высокой скорости вентилятора. На Pontiac Grand Prix 1997 года схема нагнетателя имеет один модуль с реле и резисторами, установленными внутри камеры статического давления. Этот модуль размером с кредитную карту очень сильно нагревается. Он может взорваться, если вода снаружи автомобиля или внутренняя утечка в сердечнике обогревателя попадут на модуль.В приложениях GM, которые используют модуль управления скоростью вентилятора с широтно-импульсной модуляцией внутри блока HVAC, модуль часто загрязняется, перегревается и выходит из строя. В этих приложениях вам понадобится диагностический прибор для проверки модуля. На последних моделях Cadillac двигатель вентилятора и силовой модуль объединены в один блок. Если вентилятор не работает, вы не можете использовать перемычку для обхода реле, чтобы увидеть, вращается ли двигатель вентилятора. Придется заменить весь блок (что очень дорого). Опять же, использование диагностического прибора здесь может помочь вам диагностировать неисправность.

Статьи по теме:

Обнаружение и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Ремонт и замена радиатора

Горит сигнальная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и способы устранения

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Обслуживание ремня и шлангов

Проверки и изменения охлаждающей жидкости, которые стали более сложными в наши дни

Универсальная охлаждающая жидкость

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive



Mitchell Руководства по автосервису своими руками

Как это работает и как можно отремонтировать?

Вероятно, вы не особо задумываетесь о обогревателе заднего стекла, пока он не перестанет работать должным образом.Обычно спад постепенный, только часть заднего стекла очищается от тумана, снега и льда. Затем проблема в конечном итоге распространяется до такой степени, что ваша видимость в зеркало заднего вида значительно ухудшается.

Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Вот более подробный обзор заднего обогревателя и того, как его можно отремонтировать.

Конструкция заднего обогревателя автомобиля

Также известный как обогреватель, ваш задний обогреватель должен работать совсем не так, как передний, в основном из-за отсутствия каких-либо воздуховодов для горячего воздуха, соединяющих его с автомобилем. система климат-контроля.К счастью, решение этой проблемы очень простое, и оно включает использование 12-вольтовой электрической системы автомобиля для выработки тепла.

Вместо горячего воздуха обогреватель задней части автомобиля пропускает электрический ток через небольшую решетку из смеси металла и смолы, прикрепленную к стеклу с помощью клея. При активации сопротивление в металле выделяет достаточно тепла, чтобы испарить туман. В большинстве случаев он также может растопить снег и лед, чтобы предотвратить прилипание к окну.

Уязвимость к повреждению

Как вы могли догадаться, линии оттаивания, составляющие эту сетку, довольно чувствительны к физическим повреждениям. Скребок или очистка заднего стекла иногда может сметать достаточно металла, чтобы прервать электрическую цепь, что, в свою очередь, предотвращает передачу электричества на этот сегмент обогревателя автомобиля. Вот почему этот компонент часто выходит из строя по частям, так как одна часть сети, а затем другая со временем отключается от основной цепи.

Покрасьте его обратно

Есть несколько способов отремонтировать дефростер самостоятельно. Во-первых, убедитесь, что основные вкладки сбоку от окна — те, которые подают электричество в сеть — прочно прикреплены к самому дефростеру. Вы можете сделать это с помощью клейкого продукта с язычком. Затем вы можете исправить любые разрывы в решетке дефростера, нарисовав проводящую краску с помощью трафарета, соединив зазоры в сети и убедившись, что мощность протекает через весь автомобильный дефростер.

Видимость в любое время года — важная составляющая безопасности вождения.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о обогревателе заднего стекла и о том, как его отремонтировать, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Morguefile.

Стояночные обогреватели: полное руководство по тому, как парковочный обогреватель согревает ваше вождение

На рынке доступно много типов стояночных обогревателей.В основном, вы можете классифицировать эти обогреватели в зависимости от их формы, размера, конструкции, механизма обогрева и т. Д.

В рамках данного руководства по стояночным обогревателям обсуждение будет ограничено следующим:

  1. Воздушные стояночные обогреватели
  2. Стояночные обогреватели на основе охлаждающей жидкости
  3. Электрические стояночные обогреватели
  4. Дизельные стояночные обогреватели
  5. Бензиновые стояночные обогреватели
  6. Пропановые стояночные обогреватели
  7. Портативные стояночные обогреватели
  8. Лодочные обогреватели

Теперь давайте кратко рассмотрим эти типы стояночных обогревателей. можно рассмотреть для вашего автомобиля, автофургона, яхты, автобусов, палатки или дома на колесах.

Парковочные обогреватели на воздушной основе

Стояночные воздушные обогреватели на сегодняшний день являются самыми популярными аксессуарами в этой отрасли из-за их экономичной конструкции. Это системы отопления с низким энергопотреблением, которые легко установить.

Ниже приведен пример воздушного стояночного отопителя VVKB в металлическом корпусе, разрешенном ЕС:

Воздушный стояночный отопитель с металлическим корпусом

Принцип работы воздушного стояночного отопителя основан на следующих основных принципах:

  • Система подогрева потребляет топливо и воздух, которые смешиваются и горят, выделяя тепло.
  • При этом вентилятор системы стояночного отопителя всасывает холодный воздух. Это может быть либо из внешней среды, либо из системы автомобиля, в зависимости от конструкции.
  • Затем он заставляет этот воздух проходить через теплообменник стояночного отопителя. На этом этапе воздух нагревается.
  • Стояночный обогреватель затем нагнетает воздух в систему автомобиля, тем самым повышая температуру до требуемого порога.

Благодаря своей конструкции стояночные воздушные обогреватели выделяют тепло быстрее, так как весь нагретый воздух вдувается напрямую в систему автомобиля.

В большинстве случаев вы можете установить систему воздушного стояночного обогрева под шасси или кабиной вашего автомобиля.

Кроме того, вы можете использовать ручное управление, таймер, дистанционную / беспроводную систему или мобильный телефон для активации системы отопления.

Эти воздушные стояночные отопители просты в эксплуатации, они бывают разных форм и размеров. Это будет зависеть от тепловой мощности, необходимой вашему грузовику или автомобилю.

Хорошим примером воздушного стояночного отопителя является стояночный обогреватель VVKB 12 В 5 кВт Apollo-V2.

Ниже приведены данные для стояночного отопителя VVKB Apollo-V1:

Ниже приведены данные для дизельного отопителя VVKB Apollo-V2:

Стояночные обогреватели на основе охлаждающей жидкости

Стояночные отопители на основе охлаждающей жидкости хороши тем, что: они обогревают кабину водителя и пассажира рядом с двигателем автомобиля. Таким образом, вы не только создаете комфортную среду в автомобиле, но и избегаете случаев холодного пуска двигателя.

Подогреватель дизельного двигателя

Одним из самых популярных аксессуаров в этой категории являются подогреватели дизельного двигателя.Иногда вы можете называть их жидкостными стояночными обогревателями.

Водяной стояночный обогреватель

В большинстве случаев водяной стояночный обогреватель следует устанавливать в моторном отсеке. Это потому, что он будет использовать систему водяного контура автомобиля.

Дизайн и конструкция этого аксессуара напоминают воздушные стояночные отопители, за исключением того, что мы заменяем воздух водой.

То есть, когда происходит сгорание в камере нагрева, холодная вода из системы автомобиля будет течь через систему теплообменника стояночного отопителя.

Горячая / теплая вода поступает в теплообменник автомобиля (часть системы вентиляции автомобиля), где она рассеивает некоторое количество тепла. Затем вентилятор нагнетает это тепло в систему автомобиля, тем самым нагревая салон и салон водителя.

В то же время эта вода снова будет проходить через двигатель. Он нагревает двигатель, избегая тем самым холодного пуска.

Как и воздушные парковочные обогреватели, вы также можете запустить эти системы с цифровой панели, беспроводного / удаленного устройства или мобильного телефона.

Когда вы наблюдаете за этими двумя стояночными обогревателями, становится совершенно ясно, что основное различие заключается в том, как система отводит тепло от теплообменника устройства к другим частям автомобиля.

Он является первым и важнейшим критерием классификации различных типов стояночных обогревателей.

Далее основное внимание будет уделено тому, как эти системы вырабатывают это тепло. Начнем с:

Электрический стояночный обогреватель

Это экологически чистый стояночный обогреватель, поскольку он не производит каких-либо выбросов, как в случае топливных конструкций.

С помощью обычного источника питания 230 В можно обогревать как двигатель автомобиля, так и салон. Это делает обогрев автомобиля более дешевым в холодную погоду.

Кроме того, конструкция этих обогревателей такова, что всякий раз, когда обогреватель включен, автомобильный аккумулятор начинает заряжаться автоматически. Хороший пример электрического стояночного обогревателя Webasto eThermo Top Eco, принцип работы которого почти такой же, как у электрического обогревателя VVKB.

Компоненты и детали электрического подогревателя двигателя

После подключения к источнику питания охлаждающая жидкость будет циркулировать через электрический стояночный обогреватель, систему теплообменника автомобиля и к двигателю.Этот цикл продолжается до тех пор, пока двигатель и салон не нагреются достаточно.

Электрический стояночный обогреватель нагревает охлаждающую жидкость, а затем отдает эту энергию двигателю и окружающему воздуху в теплообменнике автомобиля. Вентилятор автомобиля нагнетает горячий / теплый воздух внутрь автомобиля.

Затем охлаждающая жидкость возвращается к двигателю, чтобы нагреть его. Вы можете увидеть, как это работает, на изображении выше (следуйте направлению стрелок).

Помимо обогревателей, использующих электрическую энергию, есть обогреватели, работающие на бензине или дизельном топливе.

Дизельный стояночный обогреватель

Эти стояночные обогреватели используют дизельное топливо в качестве основного источника топлива, отсюда и их название. Они подходят для автомобилей с дизельным двигателем, поскольку их легко интегрировать с существующей топливной системой.

Хорошим примером таких аксессуаров является новый дизельный воздушный стояночный обогреватель ВВКБ Аполло-В1.

Дизельный стояночный отопитель

В зависимости от конструкции дизельной стояночной отопительной системы вы можете использовать воздух или воду для передачи выделяемого тепла другим частям автомобиля.

Бензиновый стояночный обогреватель

Как следует из названия, эти стояночные обогреватели используют бензин в качестве основного источника топлива. Они сжигают бензин, чтобы произвести тепло, которое повышает температуру воздуха или воды.

Кроме того, бензиновые стояночные обогреватели широко используются в транспортных средствах, которые используют бензин в качестве основного источника топлива.

Итак, как правило, нет большой разницы между бензиновым стояночным отопителем и дизельным стояночным отопителем, за исключением их основного источника топлива.

Бензиновый стояночный обогреватель

Вы можете прочитать эту статью, чтобы узнать больше о бензиновых и дизельных двигателях.

Пропановый стояночный обогреватель

Поскольку люди используют пропан для приготовления пищи на жилых автофургонах, пропановый стояночный обогреватель является основным выбором для владельцев автодомов.

Этот вид обогревателя использует пропан в качестве топлива, и пропан не нужно распылять и смешивать с воздухом, поэтому пропановый обогреватель работает тише по сравнению с дизельным обогревателем.

Пропановый нагреватель рис. Из Интернета

Требуется очень интеллектуальная программа для управления пропановым нагревателем, а также из-за серьезных проблем с безопасностью этот нагреватель еще не получил широкого распространения.

Переносной обогреватель для парковки

В то время как Victor Industries Ltd. производит и продает обогреватели для парковки, есть много клиентов, которые дают множество конструктивных предложений.

Объединив предложения пользователей и мнения дилеров, компания Victor Industries Ltd. в 2015 году разработала новый тип стояночного обогревателя — переносной обогреватель ВВКБ серии Аполло-П. Мы наконец получили патент на его дизайн после нескольких лет испытаний.

Многие люди водят свои дома на колесах и берут палатки в походы.Кто-то любит спать в хижине, кто-то в палатке. Но зимой, когда на улице очень холодно, людям нравится согреться, и что, когда портативный обогреватель может себя показать? Людям просто нужно вынуть переносной обогреватель из дома на колесах и подключить воздуховод (другая сторона воздуховода идет к палатке). И теперь у нас есть утеплитель для палатки.

Переносной обогреватель также можно установить в фургоне, и вот способ установки:

Просверлите два отверстия в корпусе фургона, соедините воздуховоды входа и выхода воздуха с отверстиями.

Добавьте дизельное топливо в переносной обогреватель и используйте аккумулятор на 12 В для его питания. В качестве альтернативы вы можете использовать вилку 110 В или 230 В, предоставленную Victor Industries Ltd., для подачи электроэнергии на обогреватель.

Вы также можете использовать USB-разъем для зарядки телефона или других электрических устройств.

Многие люди любят быть ближе к природе, любят жить в бревенчатом домике. Представьте себе, как здорово жить в месте, окруженном этими зелеными растениями.

Но зимой в срубе будет очень холодно, надо дать ему тепло.

Зимний лесной домик, источник: loghome.com/articles/article/living-off-the-grid

У нас есть несколько способов обогреть лесной домик зимой:

  1. Сжечь поленья или угли в камине. Преимущество в том, что дрова или уголь легко достать, но недостаток также очень очевиден: опасность отравления угарным газом из-за неправильного использования камина.
  2. Используйте переносной обогреватель. Использование этого продукта имеет много преимуществ — максимальное количество тепла, выделяемого портативным обогревателем, составляет 16000 БТЕ.Он может обеспечить достаточно тепла для бревенчатой ​​хижины меньше 15 квадратов (135 квадратных футов). Переносной обогреватель также очень прост в использовании. Вам просто нужно добавить дизельное топливо и подключить нагреватель к батарее 12 В или розетке 110 В и 230 В, затем подключить воздуховод и воздуховод к нагревателю. И тогда вы сможете насладиться теплом.

VVKB Переносной стояночный обогреватель Источник : www.RVheater.com

  1. Используйте электрический обогреватель. Этот обогреватель необходимо установить (установка может дорого стоить), и единственным источником энергии является электричество.

Многие любители рыбалки на льду купят или арендуют небольшой бревенчатый домик или передвижную палатку на случай неприятной обстановки.

Обогреватель палатки

Но им нужно найти способ обогреть десятку или каюту, иначе может быть очень холодно. Переносной обогреватель — отличный выбор для такой ситуации. Нагреватель может обеспечить достаточно обогревателя для мобильной палатки и бревенчатой ​​хижины, а также его очень легко снять и установить.

Компании по аренде, которые предоставляют мобильные кабины и палатки, также могут купить портативные обогреватели оптом.Со встроенным топливным баком обогреватель может проработать более 12 часов, и вам просто понадобится аккумулятор от обычного автомобиля, который будет обеспечивать достаточную мощность. Благодаря портативным обогревателям, которые могут принести вам дополнительную прибыль, ваша арендная компания превзойдет конкурентов.

В таблице ниже приведены данные переносного нагревателя ВВКБ Аполло-П1:

В таблице ниже приведены данные переносного нагревателя ВВКБ Аполло-П2:

9000 Нагреватель для лодки 2 Зимой, когда вы находитесь в лодке, воздух в вашей каюте и ваша одежда мокрые.В таких обстоятельствах вам будет очень холодно.

В этой ситуации вам понадобится стояночный обогреватель лодки для обогрева кабины, и все рядом с вами будет теплым и сухим.

По сравнению с обогревателем для грузовиков обогреватель для катера требует более высоких стандартов безопасности. Поэтому требования к деталям очень строгие. Victor Industries Ltd. предоставляет полный набор деталей для водонагревателей, в том числе:

Глушитель выхлопа из нержавеющей стали

Глушитель выхлопа из нержавеющей стали

Очень длинная спиральная выхлопная труба

Монтажная пластина из нержавеющей стали

Винты из нержавеющей стали

Шум от работающего ТЭНа намного ниже, если ТЭН оснащен двигателем лучше.Обогреватель не станет проблемой для соседа вашего покупателя, и он будет благодарен вам за то, что вы предоставили такие отличные обогреватели для лодок.

Помимо этих восьми важных способов классификации различных типов стояночных обогревателей, важными аспектами также являются дизайн и функциональность.

8Авг

Вытекает антифриз из двигателя – Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Как устранить течь антифриза: причины и возможные решения

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Читайте в этой статье

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев  водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует  поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

  • Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.

  • Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения.  Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно  использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

  • Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто.  Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ.  Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
  • Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
  • Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии.  Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Также отметим, что поиск малозаметных протечек, например, незначительную течь антифриза из-под впускного коллектора, можно облегчить путем использования антифризов, в составе которых находятся специальные флуоресцентные красители. Добавим, что указанные красители имеются в продаже отдельно, так что их можно добавлять в бачок с уже имеющимся антифризом.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Читайте также

krutimotor.ru

Течь антифриза: 5 причин и как их устранить — Статьи

Течь антифриза может стать причиной довольно серьёзных неисправностей авто, включая полный выход мотора из строя. Для предотвращения этого необходимо периодически осматривать подкапотное пространство машины на наличие подтёков охлаждающей жидкости. Иногда поиск и устранение проблемы занимают у автовладельца не больше часа, тогда как игнорирование неисправности может отправить машину в гараж на несколько дней.

Узнайте стоимость дигностики системы охлаждения онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Последствия течи охлаждающей жидкости

Работа мотора при низком уровне антифриза вызывает ряд проблем, отражающихся как на комфорте, так и на надёжности транспортного средства:

  1. Недостаток охлаждающей жидкости делает работу отопителя салона неэффективной. Нередко тепло из воздуховодов проступает только при повышении оборотов двигателя.
  2. Вследствие неэффективного охлаждения двигатель начинает работать на повышенных температурах, что может привести к выходу его из строя.
  3. В итоге остатки охлаждающей жидкости закипят, что часто сопровождается разрывом патрубков и радиаторов.

В любом случае, стоимость ремонта в десятки раз превышает цену 10-литровой канистры с антифризом, и даже если автовладелец не располагает временем, чтобы отправить машину на автосервис, контролировать уровень ОЖ и подливать её просто необходимо.

Признаки течи охлаждающей жидкости

Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться. 

Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

Откуда может уходить ОЖ

Мест, в которых может возникнуть течь антифриза, более чем достаточно:

  1. Неисправность прокладки ГБЦ. Обычно для того чтобы пробило прокладку, необходимо основательно перегреть мотор. В этом случае охлаждающая жидкость может поступать в камеры сгорания, о чём будет свидетельствовать появление белого дыма из выхлопной трубы, попадать в моторное масло (при этом консистенция масла меняется, появляется белая пена), или же антифриз будет выдавливать наружу, на что укажут подтеки ОЖ на блоке двигателя. Эксплуатировать авто с подобной неисправностью не рекомендуется, так как высок риск полного выхода двигателя из строя.
  2. Механические повреждения патрубков. Они могут возникнуть как в результате постороннего воздействия, так и из-за нарушения правил их эксплуатации. Попадание на патрубки бензина, масла, электролита становится причиной их повреждения, в результате которого они теряют свои эксплуатационные качества. Также стоит учитывать, что со временем резина патрубков начинает грубеть и появляются трещины, через которые может сочиться охлаждающая жидкость. Цена патрубков невысока, но менять их лучше в условиях автосервиса.
  3. Некачественное соединение. Надёжное соединение патрубков с остальными элементами системы охлаждения выполняется за счёт хомутов. Стоит знать, что со временем хомуты вытягиваются, и не могут обеспечить плотное прилегание патрубка к отводке. Следует периодически проверять и подтягивать хомуты, особенно это правило необходимо соблюдать владельцам старых авто.
  4. Неисправность помпы. Владельцы автомобилей марки Опель знают немало об этой проблеме. Причём до определённого момента помпа может работать нормально, а потом резко начать выкидывать весь антифриз. Как правило, ремонту помпы не подлежат, и проблема устраняется путём замены неисправной детали.
  5. Течь радиатора. Радиатор состоит из множества трубочек, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Повреждаются эти трубочки как в результате механического воздействия (небольшая авария или неаккуратная работа автомеханика), так разрушаются со временем. При небольших повреждениях может помочь пайка радиатора, но в ряде случаев целесообразно заменить его новым. Дело в том, что при пайке приходится устанавливать заглушки в месте неисправных трубок, а это приводит к снижению эффективности охлаждения антифриза.

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Самостоятельно восстановить герметичность системы охлаждения довольно сложно. Для начала необходимо выяснить, где тёк антифриз, по характерным следам, оставляемым ОЖ. Такие работы как замена радиатора, патрубков, помпы, следует проводить в условиях автомастерской, так как они требуют определённых навыков от автомастера наличия специального оборудования.

Если течь небольшая, то можно использовать временную меру, заключающуюся в приобретении и добавлении в антифриз автомобильного герметика. Однако стоит знать, что герметик не только закрывает возникшие повреждения в системе — его использование негативно отражается на дальнейшей работе радиатора и помпы авто. Он может забить большую часть трубок в радиаторе, в результате чего эффективно охлаждать антифриз не получится, что приведёт к перегреву двигателя. Попадая на крыльчатку помпы, герметик также может вывести её из строя, поэтому использовать его можно только в крайних случаях.

Благодаря сервису Uremont.com вы сможете быстро найти компанию, осуществляющую качественно и по доступной стоимости ремонт и профилактику системы охлаждения двигателя. С нами любые виды работ оперативны, качественны и по низкой стоимости.

uremont.com

Уходит Антифриз. Куда и Почему? 5 Способов Как Устранить Течь

Течь антифриза, независимо от того, в каком месте она проявляется, сигнализирует о неполадках в системе охлаждения автомобиля. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормальной работы двигателя. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то найти причину поломки несложно. А вот если уровень охлаждающей жидкости падает без видимых следов — то следует искать причину неисправности другими методами. Признаками течи антифриза может быть белый дым из выхлопной трубы, плохая работа печки, запотевание стекол, появление подтеков на различных элементах подкапотного пространства или попросту под машиной во время ее стоянки появится лужа.

Содержание

Утечка антифриза

Причиной того, что течет тосол, как правило, является разгерметизация системы охлаждения, которая выражается в появлении трещин на патрубках, металлических элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так далее. Долго ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, поскольку в таких условиях двигатель перегревается, что чревато снижением его ресурса и даже выходом из строя в критических ситуациях.

Признаки утечки охлаждающей жидкости

Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:

Значок низкого уровня ОЖ на приборной панели

  • Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
  • Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
  • На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
  • Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
  • Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
  • Наличие подтеков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки.
  • Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду.
  • Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
  • Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания.
  • Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения.

В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.

Причины почему уходит антифриз

Когда уходит антифриз причины зависят от того, в каком именно узле произошла разгерметизация системы охлаждения или поломка.

  1. В мороз объем охлаждающей жидкости может понизиться. Этот факт порой автовладелец может принять за утечку антифриза в ситуации, когда явной течи нет. Это вполне нормальное явление, и стоит лишь добавлять охлаждающую жидкость по мере необходимости.
  2. Повреждение корпуса и/или крышки расширительного бачка системы охлаждения. Иногда это бывают микротрещины, которые просто увидеть очень непросто. Подобная ситуация актуальна для старых автомобилей или в случае повреждения бачка или крышки.
  3. В случае, если антифриз течет из-под термостата, это означает, что у него износился уплотнитель.
  4. Полный или частичный выход из строя патрубков, шлангов системы охлаждения. Это может случиться в самых разных местах, однако в большинстве случаев проблему легко выявить по появившемся подтекам антифриза.
  5. Трещины в корпусе радиатора. В этом случае антифриз также можно обнаружить по появившемся подтекам.
  6. Выход из строя сальникового уплотнения помпы. Соответственно, в этом случае антифриз будет вытекать из водяного насоса. Лучше не менять этот узел самостоятельно, а делегировать работу специалистам в сервисе или на СТО.
  7. Пробой прокладки ГБЦ. В этом случае возможны варианты, когда антифриз попадает в моторное масло, образуя таким образом пенообразную эмульсию, которая снижает эксплуатационные характеристики масла. По этой же причине может возникнуть уже упомянутый “белый дым” из выхлопной трубы, имеющий сладковатый приторный запах. Он возникает потому, что антифриз беспрепятственно и напрямую уходит в систему выпуска газов, то есть, в коллектор и выхлопную трубу. Особенно это можно наблюдать, когда ежедневно машина “съедает” по 200…300 мл антифриза. Пробой прокладки — самая опасная поломка в данном случае, поэтому ремонт нужно выполнить как можно раньше.

Обратите внимание, что нормой испарения антифриза является объем около 200 мл между двумя очередными техобслуживаниями автомобиля (как правило, это составляет 15 тысяч километров пробега).

Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей жидкости заключается в разгерметизации системы охлаждения, даже в ее незначительной степени. В связи с тем, что элементов и мест повреждения в данном случае может быть много, то и проверка обычно занимает немало времени и усилий.

Методы поиска места утечки

Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.

  1. Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.
  2. Использование картона. Метод заключается в том, чтобы во время длительной стоянки (например, на ночь) подкладывать под днище машины большой по площади лист картона или другого подобного материала с тем, чтобы при наличии даже небольшой утечки антифриз попадал на него. Ну а месту его локализации уже можно выяснять и место утечки.
  3. Проверка соединительных хомутов. Зачастую при их слабой затяжке может возникнуть ситуация, что утечка антифриза будет происходить именно из-под них. Поэтому при монтаже нового хомута всегда соблюдайте необходимый и достаточный момент закручивания болта.
  4. Проверка расширительного бачка. Для начала нужно вытереть его корпус насухо, после чего довести двигатель до рабочей температуры и посмотреть, появился на корпусе тосол. Второй способ заключается в демонтаже бачка, выливания из него антифриза и проверки его с помощью насоса с манометром. То есть, закачать в него около 1 атмосферы и следить, падает ли давление или нет. Помните, что предохранительно-спусковой клапан на крышке бачка в современных машинах настроен на давление от 2 атмосфер и выше. Заодно можно будет проверить и состояние клапана. Также проверять можно, не снимая бачок, а подавая избыточное давление непосредственно в систему. При повышенном давлении есть вероятность, что течь обнаружит себя быстрее.

    Поиск утечки с помощью флуоресцентной добавки и лампы

  5. Использование флуоресцентной добавки в антифриз. Это весьма оригинальный способ, позволяющий быстро и с минимальными временными затратами найти место утечки и устранить ее причину. Такие составы продаются отдельно, и на рынках представлен их большой ассортимент. Обычно они добавляются в антифриз, а диагностика проводится на работающем двигателе, освещая предполагаемое место утечки с помощью индикаторной (ультрафиолетовой) лампы. Способ является одним из самых эффективным, особенно для выявления скрытых мест утечки или когда охлаждающая жидкость уходит минимальными порциями, что усложняет визуальный поиск.

Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.

Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.

Как устранить утечку антифриза

Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3…5 минут на 2000…3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.

Повреждение радиатора

Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Самостоятельно ремонтировать радиатор нежелательно. Рекомендовано обратиться в специализированную мастерскую для того, чтобы его запаяли. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.

Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.

Утечка антифриза в двигатель

При пробитии прокладки ГБЦ в бачке появляется эмульсия

В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.

Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

Поломка помпы

В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.

Чистка и временный ремонт системы

Интересным фактом является то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных элементов системы охлаждения, так и после ее чистки различными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «оголить» имеющиеся в системе трещины, которые были «затянуты» грязью, ржавчиной или специальными средствами.

Так, для временного устранения течи в системе охлаждения можно пользоваться специальными составами. Например, в качестве народных могут быть использованы порошковая горчица или сигаретный табак. Однако предпочтительнее использовать фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на сегодняшний день достаточно широк.Такие присадки для устранения течи антифриза временно помогут устранить проблему.

Герметик для радиатора

Герметик для радиатора используют если нужно быстро устранить течь в системе охлаждения. Есть жидкие и порошковые, их применение простое. Каким герметиком лучше пользоваться, и стоит ли пользоваться вообщем?
Подробнее

 

Заключение

Выявление места утечки антифриза представляет собой несложную, однако порой трудоемкую задачу. Для этого необходимо провести ревизию элементов системы охлаждения — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация ухудшается в случае, если машина старая и перечисленные элементы имеют на своих корпусах микротрещины. В особо тяжелых случаях купите специальное флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, с помощью которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без труда найти место утечки, каким бы мелким оно не было. И после выявления места утечки, а также выполнения соответствующих работ не забудьте долить новый антифриз до необходимого уровня.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Вытек антифриз: причины, диагностика, способы устранения

Утечка антифриза – сигнал о неполадках в охлаждающей системе автомобиля. Если этот дефект не устранить, он приведет к нарушению нормальной работы машины.

Вытекает антифриз: почему это происходит

После старта двигателя и при его последующем нагреве тосол, находящийся под давлением, нагревается и расширяется. Если узел имеет дефекты герметичности, это приводит к образованию протечек. Среди возможных причин их появления:

  • износ элементов;
  • их механические повреждения;
  • ошибка в сборке системы ДВС;
  • нарушения правил эксплуатации автомобиля.

Основной признак неисправности – быстрый расход антифриза (умеренное уменьшение уровня – норма). Чаще всего проблема внутри салона. Водителю следует проверить радиатор, двигатель и печку.

Антифриз утекает из радиатора

Проблемы с радиатором – частая причина потери антифризной жидкости, поскольку его каналы тонкие, их легко повредить грубым механическим воздействием извне. Обнаруживается она легко – по образовавшейся луже внутри салона либо на самом радиаторе.

Для устранения течи радиатор замените (предпочтительный вариант) или отремонтируйте. Ремонт проводят запаиванием или использованием герметика. Однако второй способ – скорее временная мера.

Утечка непосредственно в двигателе

Эта проблема более сложна. Она диагностируется по:

  • появлению в расширительном бачке пузырьков пены;
  • выходу из трубы выхлопа газа странного белого оттенка;
  • капель эмульсии на масляном щупе (обнаруживаются при его вытаскивании).

Эти признаки (в комплексе или каждый в отдельности) говорят, что тосол попадает в систему цилиндров.

Обратите внимание! Для устранения дефектов проводят тщательный осмотр двигателя. Первопричиной утечки может стать пробой, трещина, пятно коррозии. Проблему устраняют заменой нужной детали.

Причина – печка

Основной симптом утечки антифриза через радиатор печки – запотевание ветрового стекла. Многие водители также отмечают посторонний запах в салоне сладковатого характера. Течь обычно несильная, охлаждающая жидкость постепенно выпаривается из системы, но при более интенсивном вытекании тосола образуется лужа в салоне.

Другие места

Еще одна популярная проблема течи антифриза – потеря расширительным бачком своей герметичности. Охлаждающая жидкость выпаривается и оседает конденсатом на его крышке или других частях корпуса. Визуально этот дефект определить сложно, поскольку утечка происходит через микротрещины и поэтому малозаметна. Для устранения проблемы бачок (или как минимум его крышку) следует поменять.

Повреждение резиновых патрубков от высокотемпературного режима работы – еще одна распространенная причина утечки. Доступ к ним простой, заменить их не сложно. Но дефекты могут появиться с разных сторон, течи не всегда интенсивные, потому визуально их обнаружить непросто. Тщательно ощупывайте все трубки. Особенно уделяйте внимание местам соединения. Обязательно проверьте, насколько надежно затянуты хомуты.

Обратите внимание!

При обследовании патрубков, доступ к которым затруднен, пригодится карманное зеркало – оно поможет рассмотреть эти элементы со всех сторон.

Если с перечисленными деталями все нормально, следующим шагом станет проверка помпы. Случаи, когда протекает водяной насос системы охлаждения, встречаются часто. Это итог того, что сальниковый уплотнитель насоса для тосола прилегает недостаточно плотно. Антифриз разбрызгивается, вытекая по штоку помпы. Такой дефект заметен визуально, поскольку все расположенные рядом детали забрызганы жидкостью. Выход – менять насос, поскольку повреждение помпы чревато заклиниванием ремня ГРМ и загибом клапанов.

Как найти причину утечки

Сначала выясняем место локализации утечки. Сделать это можно несколькими способами, но каждый из них требует полного охлаждения двигателя, чтобы не получить серьезные ожоги и травмы.

Методы определения течи антифриза:

  1. Осмотр и ревизия элементов системы охлаждения. Их проводят при наличии явных подтеков или брызг. Так как нередко причина неисправности – слабая затяжка хомутов, им нужно уделить особое внимание.
  2. Еще один способ – использование бумаги. При продолжительной (как минимум ночной) стоянке в гараже или на открытой площадке бумажный лист подкладывается под днище машины (или на защиту двигателя) и оставляется на несколько часов. Появление на нем пятен характерно для течи патрубков, шлангов, мест их соединения, термостата.
  3. Флуоресцентная добавка в антифриз вливается в систему, и дефект быстро обнаруживается с помощью освещения подкапотного и салонного пространства индикаторной лампой. Этот способ эффективен для определения скрытых течей.

Вытек антифриз: последствия для машины

Неисправности системы охлаждения неприятны и для автомобиля, и для водителя. Антифриз токсичен. В замкнутом пространстве он может привести к тяжелым отравлениям. Испарения особенно вредны в холодный период, когда запах тосола при включенной печке только усиливается.

Минимальный уровень охлаждающего состава приведет к закипанию и перегреву двигателя. При повышенном давлении любая коррозионная раковина или щель в распаявшемся стыке системы охлаждения будет только увеличиваться.

Также утечка антифриза приведет к дополнительным тратам: потребуется постоянное восполнение жидкости, покупка новых ковриков, других материалов салона, ведь старые со временем пропитаются неприятным запахом.

Обратите внимание! Длительно эксплуатировать машину с утечкой антифриза нельзя.

Как устранить проблему

Быстрее всего устранит проблему применение специальных присадок. Они образовывают внутри системы охлаждения пленки, которые выстилают внутренние поверхности и тем самым закрывают все небольшие отверстия. Недостаток такого способа – возможность забивания дополнительными компонентами тонких каналов, в том числе трубок радиатора и печи. В результате они перестают нормально работать. Этот способ – временное решение проблемы. Лучше определите место утечки и исправьте ситуацию.

nahybride.ru

причины утечки охлаждающей жидкости и как устранить проблему, нарушение герметичности бачка

Охлаждающая система в автомобилеЕсли в автомобиле начитает течь антифриз — это свидетельствует о том, что вышла из строя система охлаждения. Важность этой системы очень большая, и она нуждается в постоянной диагностике и проверке допустимой температуры жидкости. Периодическая проверка системы позволит предотвратить поломки охлаждающей системы, в частности, течь антифриза.

Поломка охлаждающей системы

Поломка охлаждающей системы и диагностикаКак правило, владельцы автомобилей сталкиваются с поломкой охлаждающей системы в жаркую погоду. Причиной этому является перегрев системы в связи с долгой эксплуатацией. Если двигатель перегревается, то впоследствии греется и охлаждающая жидкость.

Системы охлаждения на новых автомобилях установленны качественно и имеют большой гарантийный период. С другой стороны, в более старых авто рассматриваемая система выходит из строя чаще. Одним из самых распространённых вариантов поломки является утечка антифриза.

Масштабы ремонтных работ могут быть разными и зависят в первую очередь от размеров утечки. Чтобы не потратить на ремонт большую сумму, лучше стразу уметь правильно определить причину неисправности и её устранить. В связи с этим при первых признаках нужно сразу переходить к диагностике.

Признаками высокой температуры мотора есть:

  1. Обнаружение несвойственного для обыкновенной работы автомобиля пара из-под капота.
  2. Густой дым сизого оттенка из выхлопной трубы машины.
  3. Система кондиционирования салона автомобиля вышла из строя. Если климат контроль работает некорректно, то это напрямую связано с охлаждающей системой.
  4. Если в автомобиле есть бортовой компьютер, то на панели должна отображаться ошибка и уведомление о данной поломке.

Зачастую таких признаков сразу может быть несколько. При возникновении хотя бы одного из них нужно обращаться на СТО. Перед заливкой новой охлаждающей жидкости сначала необходимо разобраться с причиной её утечки.

Причины утечки антифриза

Если при работе автомобиля началась быстрая утечка охлаждающей жидкости, то перед тем как переходить к диагностике системы, нужно детально изучить возможные причины такой поломки, откуда и почему она течёт.

Утечка антифриза в автомобиле

Если вытекает антифриз, причины могут быть следующие:

  1. Использование автомобиля в несоответствующих условиях. В очень тёплую погоду двигатель автомобиля сильно перегревается, поэтому тосол зачастую начинает сильно уменьшаться. В этом случае всего лишь нужно почаще доливать охлаждающюю жидкость в систему.
  2. Повреждение в элементах системы. Охлаждающяя жидкость может протекать сквозь образовавшиеся из-за экстремальных погодных условий или продолжительной работы автомобиля трещин. Уплотнительная крышка бачка тоже может потерять свою герметичность, и охлаждающяя жидкость будет протекать.
  3. Неисправный радиатор в системе климат контроля.
  4. Антифриз может попадать в моторное масло.

Устранение проблемы

Устранение утечки антифризаМасштаб ремонтных работ будет зависеть от характера возникшей проблемы. Как правило, если заметить проблему на ранних стадиях, то можно с поломкой справиться и самостоятельно.

Но в противном случае, когда проблема обнаружена давно и для её устранения ничего не делалось, нужно обращаться на станции технического обслуживания или к мастеру по ремонту автомобилей.

В холодное время года. Подобные поломки в зимнее время года — очень частое явление, особенно для старых автомобилей. Причиной этому является уменьшение объёма антифриза под воздействием низких температур. Впоследствии этого возникает необходимость постоянно его доливать в расширительный бачок. Такая ситуация свидетельствует о том, что с охлаждающей системой всё в порядке. Это только подтверждает привычную реакцию антифриза при холодной погоде.

Иногда водители разбавляют антифриз водой. Но не всегда такие действия оправданы. Это может привести к серьёзным последствиям, например, неисправности двигателя. На сегодня в автомобильных магазинах есть два вида антифриза — уже готовый к эксплуатации и концентрированный. Разбавлять водой можно исключительно концентрированное вещество.

Добавив дистиллированную воду в уже готовую жидкость, можно существенно нарушить её полезные свойства, что приведёт непосредственно к поломке. Поэтому перед тем как разбавлять водой антифриз, нужно изучить инструкцию от производителя.

Нарушение герметичности расширительного бачка

Если вытек антифриз, причины могут быть разные. Разгерметизация бачка — одна из них. Если структура бачка повреждена, то соответствующих пятен антифриза на нём не будет видно. Происходит это из-за испарения рабочей жидкости из бачка по причине его разгерметизации.

Нарушение герметичности расширительного бачка в авто

Поэтому при обнаружении вытекания охлаждающей жидкости в больших объёмах нужно провести визуальный осмотр расширительного бачка на предмет механических повреждений. Восстановить бачок достаточно сложно самостоятельно, поэтому лучше сразу его заменить.

Повреждение проводников

В этом случае будут видны пятна охлаждающей жидкости. Найти течь антифриза при повреждении проводников несложно. Рабочая жидкость может вытекать не только при работе автомобиля, но и при выключенном двигателе.

Ремонт утечки антифриза в автомобиле

Если наутро наблюдаются характерные пятна от антифриза, необходимо проводить осмотр всех соединений и узлов. Но перед началом работ необходимо заглушить двигатель и дождаться пока температура в системе нормализуется.

При ремонтных работах необходимо проверить все соединения на предмет механических повреждений. Они могут возникнуть в любой части системы или шланга. Если определённые части не видны из-за плохого доступа, можно использовать зеркало. Когда определённый шланг уже очень стар и полностью потрескался, то убрать потёк можно только его полной заменой. Диагностику лучше проводить при хорошем освещении.

Причиной утечки могут быть плохо зажатые хомуты, а также ссохшиеся резиновые уплотнители. В этом случае устранить течь антифриза из патрубков можно заменой уплотнителей и хомутов. Своевременный ремонт и диагностика помогут избежать больших проблем, если подтекает антифриз.

Что делать, если ситуация уже сильно запущена? Обращаться на СТО к профессиональным мастерам и делать полноценный ремонт системы.

zapchasti.expert

Вытек антифриз: можно ли ехать

Я бы не рекомендовал наводить справки о том, можно ли ехать, если вытек антифриз после того, как такая неприятность случилась. Это такая проблема, о решении которой лучше знать заранее, ведь невозможно предсказать, в какой момент и насколько сильно лопнет патрубок или начнет протекать радиатор.

Если вытек антифриз, то первое, что нужно делать – это остановить автомобиль, а потом действовать согласно тем инструкциями, которые приведены дальше, в моей статье. Удачного прочтения, а в конце, если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях.

Какие последствия наступят, если продолжить езду без охлаждающей жидкости?

Главная задача любого антифриза – это отведение излишнего тепла от перегревшихся частей мотора. Фактически, состав используется для поддержания рабочей температуры в движке и в автомобиле в целом. В среднем, температурный показатель должен составлять 85-97 градусов Цельсия. У разных видов авто, характеристики могут различаться.

ДВС разогревается постепенно, и самая значительная температурная нагрузка приходится на цилиндры, поршни с кольцами, клапаны и отдельные части ГБЦ. Именно в этих местах металлические элементы вступают напрямую с пламенем, при горении топливной смеси. Негативное влияние оказывают и раскаленные газы. Остальные части мотора разогреваются менее интенсивно. Когда хладогена в системе нет, то это может спровоцировать серьезные разрушения, а именно:

  1. Без должного охлаждения все перечисленные механизмы будут нагреваться, пока не достигнуть установленного предела прочности. При определенной температуре металл просто начнет плавиться, а под нагрузкой потеряет свою начальную форму.
  2. Повысится внутреннее напряжение в блоке цилиндров и в поршнях. Это также приведет к температурной деформации и к трещинам.
  3. При отсутствии антифриза, отводить тепло от мотора станет масло, единственная жидкость, оставшаяся в системе. Это приведет к быстрой потере качества смазки и к образованию шлама.

Ориентируясь даже на эти три пункта можно однозначно сказать, что если антифриз вытек, ездить на машине категорически нельзя.

Сколько можно проехать на автомобиле без антифриза?

Критические и необратимые изменения в работе транспорта наступают не сразу, а через некоторое время. Для каждого автомобиля это расстояние индивидуально, поэтому лучше подобных экспериментов не ставить. Если другого варианта совсем нет и ехать без охлаждающей жидкости придется, то следует знать о ряде факторов, оказывающих влияние на продолжительность периода до отказа движка.

  1. Конструктивное устройство ДВС. Чем массивнее детали и чем прочнее материал, из которого изготовлен агрегат, тем более стойким мотор окажется по отношению к высоким температурам. Вполне вероятно, что мотор сможет выдержать до 10 минут. Совсем иначе обстоит вопрос с алюминиевыми, современными движками, которые не протянут и 1-2 минут без антифриза.
  2. Температура воздуха. В зимний период мотор будет дополнительно охлаждаться и сможет проработать дольше. Летом, критичная ситуация может наступить намного быстрее.
  3. Режим работы мотора. При езде без нагрузки и на холостых оборотах расход топлива меньше, а значит и система не слишком нагревается.
  4. Общее состояние движка. Агрегат с небольшим пробегом сможет продержаться дольше, чем старый мотор. Вместе с тем, движку с выработкой проще перенести общий перегрев и тепловое расширение без заклинивания.

Повторюсь, что точно определить, сколько авто сможет проехать без антифриза практически невозможности. Слишком много неизвестных факторов. Из личного опыта могу сказать, что если запустить движок без хладогена из холодного состояния, проехать без осложнения получиться не больше километра. Дальнейшее передвижение – это уже как повезет.

Способы временного решения проблемы с охладителем

Самый простой вариант устранить неполадку до приезда в СТО – это залить в радиатор обычную воду. Не стоит бояться, что вода навредит движку. Это возможно, лишь при систематическом использовании жидкости.

Когда утечка слишком интенсивная, то стоит заглушить патрубки радиатора. После этого, остается включить печку на максимум и ехать не больше 60-90 км/час. Перегрев будет минимальным, но стоит следить за датчиком температуры. При превышении 110 градусов, машину необходимо глушить.

Можно ли ездить без охладителя в зимний период?

О такой ситуации тоже стоит поговорить, потому что мои клиенты этим часто интересуются. Дело в том, что иногда хладоген замерзает в системе и доставляет водителям кучу проблем. Так вот, ездить зимой без охладителя тоже нельзя. Конечно, проехать какое-то небольшое расстояние вполне допускается, но постоянно, этого делать не стоит.

Раньше выпускались моторы с воздушным охлаждением (такой был установлен на Запорожце), но сегодня подобных машин немного и современные агрегаты сделаны из массивного сплава. Неисправная система охлаждения может привести к деформации, а затем и к заклиниванию движка. Исправить ситуацию можно будет только капитальным ремонтом, а в отдельных случаях, лишь заменой.

Заключение

В конце представленного материала, сделаю выводы:

  1. Утечка антифриза может иметь серьезные для автомобиля последствия, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать поездку.
  2. В зависимости от причины возникновения протечки можно воспользоваться обычной водой. При единичном использовании, вода не сможет навредить автомобилю больше, чем поездка без охладителя.
  3. В зимний период ОЖ заливать требуется в обязательном порядке, поскольку это требуется с учетом особенностей конструкции машины.

maslo.biz

Течь антифриза. Возможные причины, как обнаружить, как устранить

На чтение 8 мин.

Бывает такое, вроде все нормально, машина относительно новая (да даже если и не очень), уход за ней хороший, а куда-то уходит антифриз из расширительного бачка. Такой неприятный сюрприз может возникнуть когда и у кого угодно. Так куда он уходит, чем это чревато и что делать – читайте в этой статье.

Чем грозит нехватка ОЖ в системе охлаждения

Низкий уровень антифриза в расширительном бачке

Охлаждающая жидкость в машине выполняет очень важную роль. В процессе работы двигатель сильно нагревается. Особенно зимой, в морозы, или при работе на максимальных оборотах и мощностях. Также это может происходить при забившемся радиаторе, сломанном термостате.

Перегрев может вывести из строя двигатель. Поэтому была придумана . Вот как она действует: антифриз омывает работающий двигатель, охлаждает его и сам нагревается; проходя через радиатор, жидкость отдает тепло ему, а сама охлаждается и идет на следующий круг. Пластины радиатора, в свою очередь, быстро остывают.

Поэтому отсутствие ОЖ или ее нехватка чреваты тем, что двигатель внутреннего сгорания будет сильно перегреваться, поломается и выйдет из строя. Вот почему следить за уровнем антифриза не менее важно, чем за уровнем топлива или моторного масла. А в случае протечек – незамедлительно их устранять.

Признаки того, что течет антифриз

Течь антифриза может быть как внутренняя, так и наружная. В первом случае жидкость подтекает внутрь машины, что вредит мотору, к тому же ее сложнее обнаружить. Во втором – вытекает из машины наружу, такие случаи проще распознать.

Вот какие признаки могут указывать на то, что течь есть:

  • клубы пара из-под капота машины;
  • белый сладковатый на запах дымок из глушителя, когда машина заводится;
  • печка в салоне перестает греть воздух, а начинает его охлаждать;
  • сигнальная лампочка перегрева двигателя горит;
  • шкала термометра на максимуме;
  • запах антифриза в салоне.

Если хотя бы один из этих признаков имеет место быть, то стоит проверить, а не течет ли антифриз? И сделать это надо как можно быстрее. Недостаток охлаждающей жидкости грозит не только поломкой мотора. При просачивании паров кипящего антифриза в салон можно отравиться, ведь жидкость эта ядовита.

Важно! Открывать расширительный бачок, проверять антифриз, доливать его и проводить любые манипуляции следует, только когда двигатель остынет. Если он перегрет, значит – ОЖ кипит, и при открытии можно сильно обжечься паром.

Причины течи антифриза

Течь антифриза из трещины расширительного бачка

Почему это происходит? Причины течи заключаются в различных поломках и неисправностях. Вот что приводит к вытеканию охлаждающей жидкости:

  • трещины бачка охлаждающей жидкости или его крышки;
  • недостаточная герметичность соединений;
  • ослабление хомутов;
  • разрывы и другие повреждения трубок, патрубков, шлангов;
  • износ прокладок термостата;
  • износ сальника водяной помпы;
  • поломки радиатора охлаждения;
  • поломки блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Все это приводит к тому, что куда-то уходит антифриз. Потери его могут быть разными, ведь в некоторых случаях он лишь слегка вытекает или капает. В других, если потери большие, проблема требует немедленного решения.

Как обнаружить течь

Как обнаружить течь антифриза – зависит от ее причины. Если хладагент вытекает наружу, заметить это можно и невооруженным глазом. Особенно зимой, если машина постоит на улице, на белом снегу будут хорошо заметны подтеки. С этой целью антифризы и окрашивают в яркие цвета.

Для наглядности можно провести простой эксперимент. Особенно это актуально, если машина ночует в гараже. Нужно подложить под нее на ночь большой лист белой бумаги или картона. Если наружная течь есть, то на нем обязательно останутся следы. Если на автомобиль установлена защита двигателя, класть бумагу нужно на нее.

В поисках течи начать стоит со шлангов и патрубков, хотя бы потому, что до них проще всего добраться. Внимательно осмотрите их на разрывы, проверьте герметичность, места соединения.

Сложнее всего обнаружить, если антифриз уходит через трещины расширительного бачка или его крышки. Обычно они настолько мелкие, что увидеть их невооруженным глазом сложно. На первый взгляд вообще покажется, что подтеков нет. Гораздо заметнее, если течь прямо из-под крышки расширительного бачка.

Также течь может возникнуть из-за сломанного термостата. Если он не работает, то после замены термостата проблема исчезнет. Далее следует осмотреть водяной насос. Если сальник помпы пришел в негодность, после его замены течь прекратится. Такую неполадку легко обнаружить – будут видны подтеки, разводы, идущие из-под помпы.

Кроме того, течь может и из печки. Поломки радиатора отопления можно обнаружить по запотевшему лобовому стеклу, запаху антифриза в салоне, а в серьезных случаях жидкость скапливается на полу, в основном – под ковриком пассажирского переднего сидения.

Течь из-под головки блока цилиндров может указывать на негодность прокладки, а также повреждения самой ГБЦ. Поэтому, если все вышеописанные причины отметаются, стоит обратить внимание и на эту часть двигателя. Проблемы с блоком цилиндров обычно встречаются у машин с большим пробегом.

В результате некоторых поломок БЦ антифриз может попасть в моторное масло. Определить такую протечку можно по специфическому белому сладковатому дымку из глушителя при запуске мотора. Также при этом на щупе и свечах будет налет, пена, белые пятна.

Если самостоятельно течь обнаружить не удалось, то стоит обратиться в автосервис.

Как устранить течь

Заливка герметика в радиатор. Экстренная мера!

В случае, если причина течи — трещина в бачке, то необходимо его заменить или хотя бы заделать трещину.  Маленькие протечки можно временно устранить с помощью добавления специальной присадки в бачок антифриза. Она действует как затычка для маленьких дырочек и трещин. Однако это для экстренных случаев, когда нет возможности в ближайшее время устранить неполадку в автосервисе. Со временем эта присадка начнет оседать в разных частях системы охлаждения, ухудшать свойства антифриза.
Еще одно временное решение – если проблема в патрубках и их герметичности – специальный герметик. Однако и он используется только в экстренных случаях! Лучше не прибегать к этому методу.

Единственный способ избавиться от проблемы, это заменить поломанные части. Правильнее всего поменять шланги и патрубки, прокладки термостата и водяного насоса, а также сам термостат и насос. С этим справиться можно своими силами.

В случае более серьезных поломок не каждый сможет справиться самостоятельно. Для этого нужны не только специальные инструменты, но и опыт, знание устройства автомобиля. Поэтому во многих случаях разумнее обратиться в автосервис.

Что делать, чтобы не допустить течи

Как и в случае с человеческими болезнями, лучше не допустить их возникновения, чем потом лечить. Что этому поможет? Профилактика! Для машины она заключается в регулярных осмотрах – как в сервисе, где проводят полный техосмотр – так и самостоятельно.

Также следует своевременно менять все части, пришедшие в негодность. Такие детали, как шланги, патрубки, прокладки изнашиваются быстрее всего. Менять их, опять же, можно как самостоятельно (если вы знаете, что делаете), так и в автомастерской.

Также не допускайте перегрева двигателя и застывания охлаждающей жидкости. Современные тосолы и антифризы при застывании не расширяются, а после разморозки сохраняют все свойства. Однако это актуально только для качественных жидкостей. Некачественная же может привести в этом случае к разрывам шлангов и патрубков. Именно по этой причине стоит очень ответственно подходить к выбору охлаждающей жидкости.

Куда еще может уходить антифриз, если протечек нет

Бывает такое: все детали новые или машина только что из ремонта, а осмотр не дает результатов – не видно и следа течи. Однако все равно кажется, что антифриза становится меньше.

Интересно! Если с машиной действительно все в порядке, волноваться не стоит. Любая жидкость – и антифриз не исключение – со временем испаряется. Точнее, во время эксплуатации испаряется входящая в его состав вода, а все соли остаются на месте. Поэтому рекомендуется по мере испарения доливать понемногу чистую дистиллированную или деминерализованную воду. Потери эти небольшие – обычно до 10%. Если же антифриза уходит много, значит, что-то действительно не в порядке, просто вы до сих пор не обнаружили течь.

А еще антифриз при минусовых температурах сжимается и уменьшается в объеме, поэтому после холодной ночевки может показаться, что его стало меньше. При прогреве двигателя объем вернется к прежним показателям.

Видео

Уходит — тосол, антифриз из расширительного бачка. Просто о сложном

Течь антифриза

autozhidkosti.ru

8Авг

Дизель жрет масло: Расход масла в дизельном двигателе

Расход масла в дизельном двигателе

Расход масла в дизельном двигателе. Советы специалистов автосервисов Москвы 4.50/5 (90.00%) 4 голос(ов)

Стабильная и долгая работа дизельного двигателя без моторного масла невозможна. По этой причине необходимо регулярно открывать капот и проверять по масляному щупу уровень масла в двигателе. Если Вы обнаружили, что дизельный двигатель значительно увеличил расход масла, то явно имеется неисправности. Причин большого расхода масла может быть много, и игнорировать это нельзя.

Уровень масла на щупе на отметке MIN?

Двигатель буквально ест масло? Повышенный расход масла в двигателе в дизельном двигателе — это серьёзная проблема, которая в свою очередь может быть симптомом более серьёзных повреждений. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику.

Выбрать автосервис

Расход масла на угар дизельного двигателя

Расход масла на угар дизельного двигателя имеет место. Какая-то часть моторного масла неизбежно попадает туда, где воспламеняется рабочая смесь и выгорает вместе с частичками топлива.

Хороший и современный дизельный двигатель не должен «просить» доливки масла от замены до замены. Однако на практике автовладельцы то и дело подливают моторное масло. А кто-то и в немалых объемах.

На ремонте двигателя можно «разводить» постоянно и регулярно. Ведь большинство людей не разбираются в таком сложном агрегате. А мастера легче накрутить дополнительную услуги или ремонт чего-нибудь исправного.

Не хотите быть обманутым в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Нормы расхода масла в дизельном двигателе

Некоторые автовладельцы считают приемлемый расход масла на угар считается 500-800 мл на 10000 км пробега. Но это зависит в первую очередь от двигателя, манеры езды и правильно подобранного масла.

Какая же норма расхода? Ответ на данный вопрос можно найти в руководстве по эксплуатации авто.

Например, для некоторых дизельных двигателей считается норма, не превышающая 700 мл на 1000 км.

Обнаружили, что моторное масло в двигателе стало резко снижаться и его приходится постоянно доливать?

В срочном порядке необходимо выявить причину и устранить неисправность. Внезапное увеличение смазывающей жидкости говорит о возникновении течи, но и нередки случаи, когда это сигнал о неизбежности капремонта дизельного мотора.

Выбрать автосервис

Расход масла в дизельном двигателе выше нормы: причины

Повышенный расход масла в дизельном двигателе – потребность производить долив больше 1 л. на 10000 км пробега.

Что же может повлечь увеличение масляного аппетита дизельного двигателя.

1. Неисправен ТНВД

В некоторых ситуациях поломка топливного насоса высокого давления может повлечь за собой повышенный расход масла. Всё масло, попадающее в камеру систему впуска, всасывается вместе с воздухом и сгорает. В этом случае необходима будет либо ремонт, либо замена.

2. Не герметичность уплотнений

Не герметичность уплотнений, является также одной из причин. Если под машиной имеются лужицы масла, если на моторе имеются свежие подтеки, то с этим необходимо бороться.

Текут сальники

Сальник коленчатого вала со временем могу износиться и дают течь. Определить визуально это достаточно просто, т.к. наличие подтеков будет очень хорошо заметно.

Причиной может стать износ уплотнительной кромки сальников коленчатого вала. Также может причина таится в несоответствующем по вязкости моторном масле для данного двигателя. Например, случается это когда в дизельный мотор, который работает на масле 15w40, залить жидкую 5w40.

Течь через масляный фильтр

При наличии подтеков на масляном фильтре, то попытайтесь его закрутить сильнее. Если это не помогло и течь все равно продолжится – необходима будет замена масляного фильтра.

Прокладка блока цилиндров дает течь

Визуально определяется по наличию следов масла на блоке дизельного двигателя.

Возникает нескольких случая:

  1. При сборке двигателя перетянули болты
  2. Перегрев двигателя

Решается проблема заменой прокладки.

3. Маслосъемные колпачки изношены

В дизельных двигателях, которые намотали свыше 200 тыс.км., увеличение потребления масла вызвано, в основной своей массе, из-за износа маслосъемных колпачков. Работа их заключается в предотвращении попадания масла в камеру сгорания. Однако со временем, эта ответственная деталь дубеет, растрескивается, а иногда слетает с посадочных мест. И самое главное, у них стачивается острая рабочая кромка. В таком случае необходимо заменить колпачки.

4. Износ маслосъемных колец

При коротки поездках, когда двигатель не успевает как следует прогреться, так и при использовании некачественного масла, могут закоксоваться самые нижние маслосъемные кольца. Утрачивают свою подвижность в канавках поршней и избыток масла перестает счищаться с цилиндров вниз. В конечном итоге излишки уходят вверх, в камеру сгорания.

5. Цилиндры двигателя и поршневые кольца изношены

Одна их распространённых причин расхода масла в дизельном двигателе выше нормы является износ цилиндров мотора и верхних компрессионных поршневых колец. Этому свидетельствует постоянных синий дым из выхлопной трубы при работе двигателя при высоких оборотах.

6. Повышенные нагрузки на дизельный двигатель

При агрессивной езде, когда мотор постоянно работает на высоких оборотах, ведет к перерасходу масла.

Проблема не в неисправности двигателя

Действительно, случается и так, что расход масла в дизельном двигателе выше допустимой нормы сопровождаться не только по вине неисправного мотора.

Причины:

  1. Высокая вязкость моторного масла – одна из причин, из-за которой появляется увеличенная трата моторного масла.
  2. Масла залито выше допустимой нормы. При высоком уровне масла большая вероятность вспенивания и образуется пена, которая в последующем попадает в камеру сгорания.
  3. В дизельный двигатель залито некачественное масло.

Избегаем повышенного расхода масла дизельного двигателя

Немного снизить расход масла дизельного двигателя можно путем применения специальных масел с присадками, которые именно для этого и предназначены.

Также хороший эффект дает переход на более вязкое масло.

Однако, на данный момент, нет такого гарантированного способа по снижению расхода масла. Самый лучше способ – своевременное обслуживание мотора, залив только оригинального масла, умеренная, не агрессивная езда.

callbackautoservicemodule

Нашли свою проблему?

Следствием увеличенного расхода масла в дизельном моторе сразу после ремонта является безответственная работа автосервиса. Небрежная расточка, шлифовка, неверный подбор деталей приводит к вышеописанным неисправностям.

Не откладывайте на потом, при обнаружении неисправности – сразу же устраняйте. Лучше и дешевле ликвидировать течь, чем потом производить капитальный ремонт двигателя.

Знайте, что необходимо соблюдать все рекомендации автопроизводителя, касающихся ТО авто. При соблюдении всех сервисных требований и рекомендаций вопрос вопрос расхода масла в дизельным двигателе остро не станет.

Помните, оставлять как есть нельзя, обращайтесь к квалифицированным специалистам. Проблему лучше исправить на раннем этапе.

Выберите автосервис:


Введите телефон:

Причины расхода масла дизельного двигателя

Большой расход масла на дизеле или бензиновом моторе может указывать на целый ряд неисправностей. Под перерасходом стоит понимать значительно большее потребление смазки сравнительно с заводскими паспортными данными расхода на угар для конкретного мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о допустимом расходе масла на угар. Из этой статьи вы узнаете, почему новый и абсолютно исправный двигатель может расходовать определенное количество смазочного материала.

Если уровень масла быстро снижается и моторное масло приходится постоянно доливать, тогда необходимо быстро выявить и устранить поломку. Двигатель начинает есть масло по нескольким причинам, среди которых отдельно выделяют аварийный перерасход. Резкое увеличение потребления смазки зачастую говорит о возникновении течей. Также не редки случаи, когда повышенный расход масла напрямую указывает на необходимость капитального ремонта дизельного или бензинового мотора.

Содержание статьи

Масло течет через сальники коленвала

Появление течи через сальники коленчатого вала можно легко диагностировать путем визуального осмотра подкапотного пространства. Наличие свежих потеков масла хорошо заметно. Сложнее диагностировать течи в том случае, если вы постоянно моете двигатель Керхером и различной подручной химией. Не лишним будет заглянуть под автомобиль. Если после простоя видна масляная лужица, тогда это явный признак течи через сальники.

Обычно масло начинает протекать в результате износа уплотняющих кромок сальников коленвала и естественного старения резиновой детали. Возможны также течи в случае использования моторного масла, которое не соответствует параметрам вязкости для использования в конкретном моторе. Сальники могут потечь в том случае, если в старый дизельный мотор, например рассчитанный на минералку 15-W40, залить слишком жидкую синтетику 5 W-40.

Дополнительно нужно учитывать, что вывести из строя сальники могут различные агрессивные промывки и моющие присадки в масло. Если двигатель ремонтировался, тогда возможной причиной течи масла может оказаться установка сальников низкого качества, которые быстро пришли в негодность.

Протечки через прокладку блока цилиндров

Течи масла по вине прокладки могут возникнуть в результате пробоя прокладки, после ремонта мотора или являться последствиями перегрева ДВС. Потеки масла на блоке цилиндров помогут точно локализовать неисправность. В первом случае масло будет течь по причине нарушений затяжки болтов. Что касается перегрева, нижняя поверхность ГБЦ деформируется, нарушается прилегание.

Получается, прокладка блока цилиндров не способна создать эффективное уплотнение в той области, где проходят каналы системы смазки двигателя. Течи можно устранить путем замены прокладки, повторной протяжкой болтов или шлифовкой головки блока цилиндров.

Потек масляный фильтр

Распространенной проблемой являются утечки моторного масла через масляный фильтр. Течи уплотнительной прокладки фильтра могут быть результатом неплотного прилегания или деформации уплотнительного кольца в результате неправильной затяжки (фильтр может быть затянут недостаточно или закручен с большим усилием). Также возможен вариант, когда течет сам корпус масляного фильтра по причине брака или повреждений. Решение проблемы состоит в дотяжке фильтра или немедленной замене элемента.

Утечка масла через маслосъемные колпачки

Маслосъемные (маслоотражательные) колпачки являются резиновой деталью, которая устанавливается для уплотнения клапанов ГРМ в верхней части ГБЦ. Указанные колпачки также называют сальниками клапанов. Выход из строя данных уплотнителей сопровождается неизбежным перерасходом масла. Сальники клапанов работают в условиях повышенного давления и высоких температур, что приводит к потере эластичности. Моторное масло при ухудшении уплотнения  стекает через направляющие втулки клапанов и далее попадает в цилиндры ДВС. Устраняется неисправность путем замены маслоотражателей.

Износ маслосъемных колец

Задачей маслосъемных колец является предотвращение попадания масла в камеру сгорания. Маслосъемные поршневые кольца в процессе работы двигателя подвержены большим нагрузкам, постоянно находятся в движении и работают в таких условиях, когда возможность эффективной смазки данных элементов ограничена.

Перегреты поршневые кольца

Поршневые кольца должны плотно прилегать к стенкам цилиндров, что означает строго определенную упругость элементов. Такая упругость сохраняется только при условии работы колец в ограниченном температурном рабочем диапазоне.

Перегрев мотора приводит к тому, что маслосъемные и компрессионные кольца теряют упругость и недостаточно плотно прижаты к стенкам цилиндров. Моторное масло через неплотности активно  попадает в камеру сгорания, расход смазки сильно возрастает. Решением проблемы является замена поршневых колец на новые.

Закоксовка колец

Образование нагара и отложений на поршневых кольцах приводит к тому, что подвижность колец снижается. Данное явление также принято называть залеганием поршневых колец. Если кольца залегли (потеряли способность двигаться), тогда эффективное уплотнение в цилиндре отсутствует. Результатом становится прорыв газов из камеры сгорания, а также попадание моторного масла в камеру сгорания.

Рекомендуем также прочитать статью о способах раскоксовки двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как самостоятельно раскоксовать поршневые кольца и удалить отложения из камеры сгорания.

Залегание колец приводит к снижению компрессии, перерасходу смазочного материала, дымлению дизельного или бензинового ДВС. Устранить неисправность можно как путем разборки двигателя и его механической очистки, так и при помощи различных химических средств для раскоксовки поршневых колец.

Износ цилиндров двигателя

Повышенный износ цилиндров приводит к высокому расходу масла по тем же причинам, что и закоксовка или перегрев поршневых колец. Смазка расходуется по причине выгорания в камере сгорания двигателя. Когда поверхность цилиндра изнашивается в процессе эксплуатации до определенного предела, тогда поршневые кольца уже не могут компенсировать подобный износ и создать должное уплотнение.

К потере уплотнения приводит увеличение диаметра цилиндра, а также появление на зеркале цилиндра дефектов в виде задиров и царапин.

Если на поверхности имеется задир, тогда масло из этой ложбинки попросту не удаляется маслосъемным кольцом, выгорая в момент воспламенения топлива. Расход смазочного материала закономерно увеличивается. Наличие подобных дефектов указывает на необходимость расточки блока цилиндров и проведения комплексного ремонта силового агрегата.

Читайте также

Причины повышенного расхода масла.

Как ни совершенствуются двигатели внутреннего сгорания, а повышенный расход масла продолжает беспокоить автовладельцев. Но что считать повышенным расходом? Некоторые автовладельцы начинают бить тревогу, когда за полный интервал замены на щупе оказывается пол уровня, других не беспокоит доливка пары-тройки литров за тот же пробег. Обычно, инструкция на автомобиль дает четкое определение повышенного расхода, когда уже пора отправляться на сервис для диагностики или ремонта. Практически все автопроизводители допускают нормальный расход масла не более литра на тысячу километров пробега, важное условие: для скоростного пробега по трассе.


Как правильно контролировать уровень масла? Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы максимальное количество масла стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.


Нормой расчета расхода масла для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от сгоревшего топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр указывается в технической документации.

Пробег двигателя: общеизвестный факт – чем больше пробег двигателя, тем больше расход масла, это нормально. С увеличением износа деталей, увеличиваются зазоры, падает компрессия, потертые маслосьемные кольца уже не могут сформировать требуемую масляную пленку. Соответственно, увеличивается количество масла, попадающего в камеру сгорания и расход масла увеличивается. Признаки износа колец – дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов, при переходе от большой нагрузки к меньшей. Дым на машине с катализатором быть может быть незаметен. Происходит замасливание системы вентиляции картера. Устраняется только ремонтом двигателя. Замедлить износ цилиндро-поршневой группы возможно с помощью антифрикционных присадок, они же стабилизируют расход масла.



Выбор вязкости и уровня качества моторного масла: вязкость моторного масла должна соответствовать требуемой для данного двигателя и ванного региона эксплуатации автомобиля. Причем, даже для двигателя с одной и той же маркировкой, требования, к примеру, для внутреннего японского рыка и для Европы могут существенно отличаться. Может быть так, что для японского рынка двигатель требует вязкость xW-20, а для Европы тот же двигатель требует уже xW-30 или даже xW-40. Связано это с национальными требованиями по экономии топлива и соответствующими изменениями ответственных деталей двигателя. В случае отклонения вязкости в меньшую или большую сторону, маслосъемные кольца неправильно формируют пленку и происходит прорыв масла в камеру сгорания. Проявляется как дымление двигателя при любых нагрузочных режимах особенно при переходе с холостого хода на режим мощности. Остальные симптомы такие же, как и при износе колец.  Устраняется заменой масла на масло правильной вязкости. Подобрать подходящее масло можно с помощью программы.

Закоксовка поршневых колец. Происходит в результате перегрева двигателя, использования масла и топлива ненадлежащего качества, длительного простоя двигателя или при чрезмерных интервалах замены масла. Из-за углеродистого нагара или коррозии, поршневые кольца теряют подвижность в канавках поршней, падает компрессия. Симптомы такие же, как в случае износа колец. Устраняется разборкой и очисткой деталей, в тяжелых случаях заменой. Возможно устранение загрязнений при помощи комплексной промывки масляной системы двигателя и, одновременно, промывкой топливной системы.



Система вентиляции картера. Загрязнение или обмерзание системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки. Появляется дымление на разных режимах работы двигателя. Устраняется очисткой системы вентиляции, заменой PCV-клапана, в отдельных случаях заменой сальников и прокладок двигателя.

Особенности конструкции двигателя. Некоторые двигатели имеют конструктивные недостатки, увеличивающие расход масла относительно остальных. К конструктивным недостаткам можно отнести неправильно подобранную форму поршня, жесткость и форму поршневых колец, непродуманную систему вентиляции картера двигателя и т.п. В отдельных случаях производитель устраняет недостатки по гарантии, заменяя детали на модернизированные. Но чаще всего, владельцу проблемного автомобиля приходится мириться с проблемой и тратиться на постоянную доливку масла.

Состояние уплотнений в двигателе. Вполне естественно, что при изношенных и состаренных сальниках возникают утечки масла, существенно влияющие на его расход. Существует даже поговорка, «если из двигателя ничего не течет, значит, уже все вытекло». Утечки легко диагностируются простым осмотром двигателя снаружи. Но чаще всего случается расход масла из-за сальников клапанов. Сальники клапанов, они же «маслосъемные» колпачки твердеют от времени и перегрева, изнашиваются механически от трения о клапан, могут даже растрескаться. В результате, масло, беспрепятственно стекает по штокам клапанов и попадает в камеру сгорания. Основной симптом проблем с маслосъемными колпачками – дымление двигателя при запуске и прогреве, замасливание резьбы свечей зажигания. Проблема устраняется заменой маслосъемных колпачков. В начальной стадии проблемы помогают присадки, восстанавливающие свойства резины, такие как Liqui Moly Oil Verlust.



Режим эксплуатации. Перерасход масла характерен для длительной работы двигателя на повышенных оборотах, например, при скоростном движении по трассе. Также, расход масла существенно возрастает в городских условиях эксплуатации, коротких поездках, особенно зимой. Это связано с частыми прогревами двигателя. Смесь обогащается, часть бензина не успевает испариться и попадает в масло. Смесь бензина с маслом хорошо испаряется со стенок цилиндров и впоследствии сгорает, увеличивая расход масла. Также, попадание топлива в масло снижает его вязкость и также увеличивает угар. Диагностируется по запаху масла на щупе, если отчетливо пахнет топливом, то следует принять меры. Проблема частично решается использованием присадок, очищающих и улучшающих сгорание топлива, например, Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, а также вводом в масло дополнительных загустителей, например, Liqui Moly Visco Stabil.

Состояние топливной системы. Состояние топливной системы напрямую влияет на расход масла. Загрязнения форсунок приводят к плохому распылению топлива, в результате топливо, не успевая испариться, стекает по стенкам цилиндров и попадает в масло. Что происходит потом, подробно описано в пункте «Режим эксплуатации».

Наличие турбины. Турбина имеет уплотнение вала лабиринтного типа из-за очень высоких температур. Даже при незначительном загрязнении магистрали оттока масла от подшипника турбины, масло начинает выдавливаться в горячую или холодную часть самой турбины. Диагностируется по дымлению на сбросе газа и по наличию масла во впускных магистралях иили в интеркулере. Устраняется промывкой масляной системы профессиональными составами, например, Liqui Moly Motorspulung, в тяжелых случаях придется менять турбину.


Конечно, здесь перечислены не все причины повышенного расхода масла, но дана информация о наиболее частых случаях. Если проблема проявилась недавно и не носит застарелого характера, то, скорее всего, поможет использование присадок в масло и в топливо.

 

Подобрать масло

 


22 причины расхода и потерь моторного масла в двигателе

Расход масла, потери моторного масла в двигателе

Любого автомобилиста беспокоит повышенный расход масла. Особенно, когда это происходит на «свежесделанном» моторе. Инженеры компании Kolbenschmidt назвали 22 причины, по которым это может происходить.


1. Слишком большой зазор подшипника в турбонагнетателе

В случае износа подшипников скольжения турбонагнетателя точная герметизация уплотнений большого колеса турбонагнетателя невозможна из-за большого зазора. Моторное масло всасывается и сгорает в камере сгорания.
Подшипники турбонагнентателя при эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам. Износ возникает, как правило, в результате большого пробега двигателя, загрязненного или неправильно подобранного моторного масла или недостаточной смазки.


2. Забитая обратная линия масла на турбонагнетателе.

Если температура обратной масляной линии от турбонагнетателяк блоку двигателя слишком высока, то происходит нагарообразование масла в линии. Причиной такого перегрева может быть качество масла или недостаточное общее охлаждение двигателя. Нагарообразование препятствует стоку масла к маслянному картеру. В результате создается высокое давление масла, что приводит к утечкам масла на подшипниках рабочего колеса турбонагнетателя. Попавшее в систему впуска масло всасывается вместе с выпускаемым воздухом в камеру сгорания и сжигается.
Причиной перегрева чвасто являются неправильно проложенные масляные линии, проходящие, например, слишком близо к выпускному коллектору, неизолированные линии или неправильно установленные изолирующие листы.


3. Износ ТНВД.

В 24 % всех случаев причиной повышенного расхода масла является износ рядных топливных насосов высокого давления (ТНВД).
Смазка движущихся деталей рядного ТНВД осуществляется, как правило, через масляный контур двигателя. В случае износа элементов ТНВД при движении поршней насоса вниз моторное масло проникает в рабочие пространства элементов насоса. Здесь моторное масло перемешивается с дизтопливом, вместе с ним впрыскивается в камеру сгорания и там сгорает.
При проведении работ по ремонту дизельных двигателей с рядными ТНВД, проводимых из-за повышенного расхода масла всегда рекомендуется подвергнуть контролю также и рядный ТНВД. Эти работы проводятся, как правило в демонтированном состоянии на испытательном стенде.


4. Загрязненность всасываемого воздуха.

Всасываемый воздух проходит долгий путь к камере сгорния. Н этом пути расположено большое количество точек соединения, имеющих уплотнения или резиновые шланги. Если они становятся пористыми или негерметичными, то через эти точки всасывается нефильтрованный загрязненный воздух, который попадает в камеру сгорания. То же происходит при недостаточной фильтрации впускаемого воздуха из-за отсутствующих, дефектных или неподходящих воздушных фиьтров.
Попадающие в цилиндр загрязнения вызывают смешанное трение и, как следствие, повышенный износ на рабочей поверхности цилиндра, поршнях и поршневых кольцах. Результатом является повышенный расход масла.


5. Износ уплотнения стержня клапана (сальники клапанов) и направляющих втулок.

Задачей уплотнения стержня клапана является предотвращение попадания масла в зону направляющей клапана. Если зазор между направляющей стержня клапана и стержнем клапана слишком большой или уплотнение стержня клапана было повреждено при монтаже, то в этом месте будет вытекать масло, попадая при этом в камеру сгорания.
При каждом ремонте необходимо заменять уаплотнения, потому что после длительной эксплуатации резиновый уплотнитель изнашивается или теряет свою эластичность.


6. Ошибка сборки головки цилиндров.

Неправильный монтаж головки блока цилиндров может вызвать перекос элементов, в результате которого в зоне камеры сгорания могут возникнуть негерметичные места на пути к масляному контуру. Тогда на уплотнении головки цилиндров масло без того, что видны потери, попадает через каналы подачи масла в камеру сгорания.
С целью предотвращения перекоса необходимо соблюдать последовательность, моменты затяжки и затяжку болтов под углом.


7. Избыточное давление в картере.

Во всех двигателях наблюдается прорыв газов. Это газы сгорания, попадающие в результате высокого давления сгорания мимо поршневых колец в картер двигателя.
Если в результате износа поршней, колец и клапанов прорыв газов выше обычного, то вкартере двигателя может возникнуть настолько высокое давление, что масло во всем двигателе проталкивается, через уплотнения. Наглядным примером являются уплотнения стержней клапанов, которые при высоком избыточном давлении испытывают намного большую нагрузку. Вследствие этого в систему впуска или выпуска вдоль направляющей клапана продавливается еще больше масла.
В исправных двигателях повышение давления в картере может возникнуть из-за дефекта клапана выпуска воздуха из картера.
С большим количеством прорывающихся газов может уходить и масляный туман. Из-за большого прорыва газов все больше и больше масляного тумана транспортируется к системе впуска, через которую масло попадает в камеру сгорания.


8. Слишком высокий уровень масла.

Масляный туман образуется в результате вращения коленчатого вала в масле. Слишком высокий уровень масла может приводить к образованию масляной пены. Вместе с прорываемыми газами эта пена и растущий объем масляного тумана поднимается через систему вентиляции к системе впуска. Если нет масляного сепаратора, то пена попадает в камеру сгорания. Но и в двигателях со сложными системами отделения масла система может стать неработоспособной из-за поднимающейся масляной пены.


9. Нарушение режима сгорания и переполнения топливом.

В резуьтате нарушений режима сгорания или переполнения топливом в камере сгорания остается несгоревшее топливо.
Если это топливо отлагается на стенках цилиндра, растворяя масляную пленку, возникает полусухое трение, что приводит к быстрому износу деталей цилидрово-поршневой группы (ЦПГ).
Часть несгоревшего топлива в виде газов попадает в картер двигателя, температура которого намного ниже, кондесируется там и перемешивается с моторным маслом. Это приводит к уменьшению вязкости моторного масла, образованию черных шламов, забивающих масляные каналы.
Возможные причины: слишком богатая смесь, дефект турбонагнетателя, неправильная установка момента зажигания, нарушения работы системы зажигания, дефектные распылители форсунок, дефектные ТНВД, неправильная выступающая длина поршня.


10. Нерегулярное техобслуживание.

Если не соблюдаются предписанная изготовителем двигателя переодичность ТО, то в двигателе будет находиться загрязненное масло в течении длительного времени. Поскольку в процессе работы пакет присадок постепенно расходуется, понижается эффект смазки и возникает риск повышенного износа.


11. Использование некачественных моторных масел.

При использовании некачественных или неподходящих сортов масла, не во всех режимах может быть обеспечена надежная работа двигателя. Износ двигателя повышается, например, при пуске холодного двигателя, при работе в режиме высоких температур и т.д. Масло должно соответствовать предписаниям изготовителя транспортного средства по вязкости и эксплуатационным свойствам.


12. Перекос цилиндров.

Перекос цилиндра можно определить по неравномерному пятну контакта с отдельными блестящими полированными местами сухой рабочей втулки цилиндра. Пятнистые, неравномерные пятна контакта на наружной стенке гильзы цилиндра, а также в цилиндре всегда являются признаком перекоса цилиндра. Поршневые кольца не могут безупречно герметезировать перекошенный цилиндр ни по отношению к маслу, ни по отношению к газам сжигания. Масло не может сниматься маслосъемными кольцами, попадает в камерц сгорания и сжигается там. Одновременно и повышается давление газов в картере двигателя.
Возможные причины: неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров, отложения и загрязнения в системе охлаждения, неровные плоские поверхности блока цилидров или головки блока цилиндров, нечистые или перекошенные резьбы болтов головки блока цилиндров, неподходящие уплотнения головки блока цилиндров, дефектные опоры буртиков, контактная коррозия.


13. Ошибки обработки при сверлении и хонинговании.

Из-за неправильной обработки поверхности цилидров не создается масляная пленка между поршневым кольцом и стенкой цилиндра (толщина масляной пленки 1-3 мкм). При непосредственном контакте кольца с рабочей поверхностью возникает высокий износ. Из-за высокого трения, кольца, вместо того чтобы отводить тепло, в соответствии с их задачей, создают еще дополнительное тепло. Важное влияние на качество обработки поверхности имеют угол хонингования и доля высвобождения графита.


14. Слишком низкий процент вскрытия зерен графита.

Решающий фактор образования масляной пленки и способности рабочей поверхности цилиндра сохранять служебные цели является процент вскрытия зерен графита. Оптимальная финишная обработка поверхности с процентом вскрытия не менее 20 % позволяет обеспечить сбор масла во впадинах профиля и в графитовых зернах, что способствует повышению стоикости масляной пленки при высоких нагрузках и существенному улучшению способности сохранять свои свойства. Вскрытые графитовые зерна могут воспринимать моторное масло как губка и при необходимости снова высвобождать его. Слишком гладкая финишная обработка, в частности при чистом хонинговании с алмазными кругами, в большинстве случаев указывает на образование металлической прослойки при обработке.
В металлической прослойке графитовые зерна и каналы закрыты или забиты тонкой стружкой. Попадание масла становится невозможным. Лишь при обкатке этот слой снимается поршневыми кольцами, при этом происходит стабильный износ колец. После определенного времени свойство поверхности цилиндров нормализуются, но поршневые кольца остаются изношенными. Расход масла после обкатки не уменьшается, а наоборот, даже повышается.
Хонинговальные щетки устраняют эти проблемы. Обработка хононговальными щетками должна быть последним шагом при обработке поверхности цилиндров. Обработка щетками очищает впадины поверхности, удаляет стружку забивающую графитовые зерна и создает плоскостность, устраняя острые выступы, без изменения размеров.


15. Перекос или изгиб шатунов.

Шатуны оказывают наибольшее влияние на работу поршней. Ошибки соосности в результате перекоса или изгиба приводят к качающемуся движению поршней в продольной оси двигателя, которые затем попеременно сталкиваются с цилиндром. Масло проходит через щели, возникающие в результате движения поршней, и проникает в камеру сгорания. В наиболее неблагоприятных случаях создается насосный эффект, из-за которого масло нагнетается вверх еще сильнее.


16. Поломанные, зажатые, неправильно установленные кольца.

Поршневые кольца, выполняющие многочисленные задачи, являются решающими конструктивными элементами для работы двигателя. Основная задача поршневых колец состоит в герметизации камеры сгорания относительно картера двигателя. При неправильном монтаже колец, они не могут выполнять свою функцию герметизации. Масло не снимается со стенок цилиндров и попадает в камеру сгорания.
Возможные причины: поломанные поршневые кольца, заклиненные поршневые кольца, неправильно установленные поршневые кольца (верхние и нижние поверхности колец отличаются), чрезмерное натяжение при монтаже, неправильно установленные маслосъемные кольца.


17. Применение неправильного, избыточного или оставшегося незамеченным уплотнительного средства.

Уплотнительные массы являются конструктивными элементами двигателя, которые не выступают на первый план. Уплотнительные средства обеспечивают герметизацию различных систем, как относительно окружающей среды, так и между собой.
Уплотнительные средства часто должны выдерживать высокие нагрузки. Чрезмерное нанесение может вызывать утечки. Остатки уплотнительной массы, выдавливаемые из уплотняемых поверхностей в пространство двигателя, могут загрязнить или забить масляные каналы или водяные контуры. По этой причине некоторые современные уплотнительные массы растворяются, если входят в контакт с маслом.


18. Оставшиеся незамеченные инородные тела на поверхностях уплотнения.

Инородные тела между уплотнением и конструктивным элементом не позволяют правильную посадку. В худшем случае это вызывает перекос в конструктиыных элементах. Однако, намного выше опасность возникновения учечки из-за более низкого удельного давления в плоских уплотнениях.
Если уплотнительное средство наносится на неочищенные поверхности, то в этих местах из-за некачественного соединения могут возникнуть утечки масла. Поэтому перед сборкой необходимо особенно тщательно очистить все важные детали – головка цилиндров, масляный картер, клапанная крышка и т.д.


19. Негерметичные радиальные уплотнительные кольца вала.

Радиальные уплотнительные кольца вала (сальники) состоят из подвергаемой высокой нагрузке втулки из пластмассового компаунда, в которую вложеная пружина из коррозионностойкой высококачественной стали. Эта пружина обеспечивает высокую и длительную эластичность, компенсирует поток в холодном состоянии, износ уплотнительной губки и обеспечивает заданные усилия уплотнения. Для правильного функционирования уплотнительного кольца, пружина должна быть правильно вставлена.
Решающим для герметичности является состояние работающего вала. Если вал имеет биение или следы обкатки на уплотнительной поверхности кольца, то предварительное натяжение уплотнительной пружины недостаточно для герметизации. В этом случае, уплотнения, как правило, не выдерживают повышенного давления масла и могут привести к утечкам.


20. Дефекты поверхности на уплотнительной поверхности

В результате поврежденных уплотнительных поверхностей после затяжки деталей между уплотнителем и уплотнительной поверхностью остаются зазоры, через которые масло или охлаждающая жидкость может вытечь или попасть в камеру сгорания.


21. Дефектный вакуумный насос.

Дефектная мембрана вакуумного насоса может привести к попаданию моторного масла в вакуумную систему. Это моторное масло остается в вакуумной системе и может привести к отказу пристраиваемых деталей.

22. Слишком высокое давление масла.

При слишком высоком давлении масла уплотнительные поверхности не выдерживают это давление.
Возможные причины: загрязнения могут забить масляные трубки и фильтры, дефектный обратный масляный клапан и редукционный клапан могут нарушить циркуляцию масла, забит масляный фильтр или перепускной клапан, использование неподходящих деталей.

Дизель жрет масло но не дымит – АвтоТоп

Одной из самых частых проблем, которую создаёт двигатель, является чрезмерный расход моторного масла, создаётся ощущение, что он просто его ест. Очень тяжело объективно определить критерий масляного расхода, по которому было бы понятно его допустимое количество. Многое зависит от манеры езды водителя автомобиля, состояния поршневой группы и всего силового агрегата. Роль играет и качество самого моторного масла. Но в любом случае это проблема, которую необходимо решать.

Особенности проблемы

Эту проблему можно условно разделить на два типа:

  • повышенный расход, при котором машина сильно дымит;
  • повышенный расход, при котором машина не дымит.

Это две совершенно разные неисправности, которые никак не связаны друг с другом. Эта статья позволит внести некоторую ясность в то, почему двигатель жрет масло. Если при сильном задымлении всё более-менее понятно – оно просто попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную трубу, то в другом варианте такой ясности нет.

Но если подойти к вопросу, почему появился такой большой расход, логически, станет понятно, что всему причина – обычная утечка. Именно этим можно объяснить, почему двигатель начал много есть моторного масла.

Утекать оно может по-разному, некоторые места можно легко проверить и обнаружить следы, а некоторые так просто не найти. Что делать и как обнаружить вытекание масла? Достаточно обратить внимание на землю в месте стоянки транспортного средства, на которой останется масляная лужа.

Места, через которое утекает моторное масло, разделяются на два типа:

  • явные;
  • скрытые.

Явные места

Найти явные места довольно просто, для этого необходимо помыть картер силового агрегата, загнать автомобиль на подъёмник или смотровую яму и визуально осмотреть масляные следы. Рассмотрим наиболее вероятные места протечек.

Прокладка клапанной крышки

Она обладает довольно большой площадью и со временем теряет свою эластичность. Следы обнаруживаются без всяких проблем, достаточно просто внимательно её осмотреть. Сквозь неё вполне может начаться протекание. Устраняется неисправность путём замены старого уплотнителя на новый. После замены мотор перестанет есть много масла.

Сальники распределительных валов

Они имеют повышенный износ из-за частоты вращения распредвалов. Таким образом, у них вырабатывается уплотнительная поверхность и теряется герметичность соединения. Характерные следы также обнаруживаются внимательным осмотром. Из-за этого двигатель много ест смазывающей жидкости. Решается проблема заменой старых сальников на новые.

Передний и задний сальники коленчатого вала

Они тоже подлежат повышенной нагрузке и со временем теряют свою герметичность. Проверить их можно простым осмотром передней и задней части картера силового агрегата, на которых будут хорошо видны масляные следы. От этого может создаваться ощущение, что автомобиль много ест смазывающей жидкости. Устраняется неисправность заменой на новые, при этом, чтобы поменять задний сальник, придётся провести довольно большой объём работы по снятию коробки передач.

Прокладка поддона картера мотора

Она является одной из самых больших по площади уплотнения и подвержена постоянному масляному присутствию. Со временем теряет уплотнительные свойства, чем и способствует возможной протечке. Обнаруживается проблема осмотром. Если поменять прокладку на новую, проблема исчезнет.

Прокладка передней крышки двигателя

Деталь тоже со временем теряет свойства, и через неё может уходить масло. Здесь стоит более внимательно смотреть, зачастую масляные следы растекаются по краям поддона, и создаётся впечатление, что течёт именно он.

Крышка заливной горловины

Через её резиновый уплотнитель может выбрасывать давлением смазывающую жидкость. Устраняется протечка установкой новой крышки заливной горловины.

Все места протеканий вполне способны создать у неопытных водителей мнение, что силовой агрегат начал есть много масла и при этом не дымит. Им стоит уделить повышенное внимание наличию необходимого уровня смазывающей жидкости и проверить узлы авто на предмет её утечки.

Скрытые места

Скрытые места подразумевают собой утечку, не видимую при простом осмотре. Для их выявления обращают внимание на другие признаки. Такие варианты способны поставить в тупик неопытных владельцев автомобилей, которые не способны понять, почему мотор много ест, не дымит, и начинают неправильные поиски решений. Что при этом необходимо делать, и как проверить скрытые места.

Прокладка головки блока цилиндров


Сквозь неё проходит основной канал для смазки деталей головки блока цилиндров. Нарушение герметичности прокладки в этом месте позволит смазке попадать в систему охлаждения.

Неопытному водителю обнаружить такую неисправность не под силу. Не найдя внешних масляных следов, он не обращает внимание на то, что машина много ест моторной смазки, и прекращает поиски, тем самым плавно подводя силовой агрегат к выходу из строя и последующему капитальному ремонту.

Вентиляция картера


Она играет очень важную роль в корректной работе мотора.

При засорении вентиляции происходит выброс моторной смазки во впускной коллектор или в корпус воздушного фильтра.

Это вызывает нарушение работы двигателя: характерные неровные обороты и потерю мощности. При обильном поступлении смазки во впускной коллектор она может препятствовать попыткам завести мотор. Внешним осмотром эту неисправность не выявить, для этого придётся снимать крышку воздушного фильтра, и уже тогда можно будет понять причины, почему силовой агрегат много ест смазки и не дымит.

Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном

Почему двигатель расходует излишне масло, почему проявляется жор? Разбираем основные причины. Постоянная…

5 Главных причин почему моторы жрут масло.

Поддержи проект с Субару! Скачай приложение Авто.ру: …

  1. Возможно, есть утечка где-то в системе смазки. В этом случае наиболее вероятно, что под машиной и/или под капотом машины будет собираться пятно вытекшего масла. Кстати, проблема иногда бывает гораздо проще, чем Вы могли бы подумать! Открутившийся масляный фильтр — одна из наиболее распространённых и легко и, главное, дёшево устранимых причин такого повышенного расхода масла.

Читайте:

Симптом: нет дыма в выхлопных газах, а охлаждающая жидкость мотора (тёмно-) коричневая и вспенилась. Ваша машина, кажется, ест масло не очень много, и Вы не замечаете никаких очевидных мест утечек. Кроме того, нет никакого постороннего дыма в выхлопных газах. Вы проверяете ​уровень охлаждающей жидкости и удивляетесь, обнаружив, что она вспенилась и стала коричневого или тёмно-коричневого цвета.

  1. Сгорела прокладка головки какого-либо цилиндра. Вам необходимо будет заменить эту прокладку.
  2. Головка блока цилиндров дала трещину. Снимите и отремонтируйте головку блока цилиндров или замените её на новую.
  3. Утечка масла иным образом в магистраль охлаждающей жидкости. Некоторые системы охлаждения устроены так, что в кулерах масла оно циркулирует внутри камеры, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Это позволяет обменивать теплом этим двум системам. Иногда утечка в масляной магистрали внутри этой камеры может привести к тому, что масло начинает попадать в систему охлаждения. В этом случае Вам необходимо будет отремонтировать (не самостоятельно) или заменить масляный радиатор.

Симптом: двигатель ест намного больше масла (правильнее здесь будет использовать глагол «жрёт»), чем обычно, и Вы видите много синего (синеватого) дыма из выхлопной трубы. Уровень масла падает очень быстро, и Вам необходимо очень часто доливать его. Похоже, что масло сжигается в двигателе — это даёт понять дым в выхлопных газах. Кроме того, Вы можете (или не можете) заметить, что у машины упала мощность.

В этом случае рекомендуется проверить состав выхлопа специальным анализатором для того, чтобы точно определить наличие масла в выхлопе.

  1. Система PCV не работает должным образом. Засорение системы PCV может вызвать серьёзный затвор масла, что означает, что масло на самом деле всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник. Замените в этом случае PCV-клапан.
  2. Двигатель может иметь механические проблемы. Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя. Вообще, плохая компрессия двигателя тоже ни о чём не говорит нам прямо — это, может быть, можно легко исправить, но это также может означать серьёзные утечки в поршневых кольцах, прокладке головки или в других местах. В любом случае плохая компрессия, скорее всего, означает, что масло попадает в камеру сгорания и под воздействием высоких температур и прямого огня просто сгорает вместе с топливом.

Кстати, если у Вас дизель, то Вы можете посмотреть один из видеороликов ниже о том, чем чревата данная проблема в худшем случае.

  • Если у Вас до этого были проблемы с разрушенным каталитическим нейтрализатором, то причина потребления масла может быть и в последствиях такого разрушения. Дело в том, что до того, как Вы удалите ошмётки рассыпавшегося катализатора, есть риск попадания его пыли или даже мелких частиц в камеру сгорания двигателя, что приведёт к механическим повреждениям цилиндров и поршней и, как следствие, двигатель начнёт «кушать» масло.
  • Кроме того, механические проблемы с двигателем могут также быть связаны не только с изношенными кольцами, но и в худшем случае двигатель может есть много масла из-за рифлёных и изношенных стенок цилиндра. В этом случае ремонт может быть капитальным и потому дорогостоящим.
  • Уплотнители клапанов двигателя могут износиться. Как и изношенные поршневые кольца, изношенные уплотнения клапанов позволяют маслу просочиться через в двигатель.
  • Повышенное потребление моторного масла может свидетельствовать о наличии в автомобиле серьезных неполадок. Причем возникнуть такая проблема может как в новых, так и в старых транспортных средствах. Разберемся, почему двигатель ест масло и что делать, чтобы избежать серьезных поломок средства передвижения.

    Симптомы и особенности утечки масла

    Существует три основных симптома, по которым можно понять, почему двигатель есть масло. Во-первых, это постоянное заметное снижение должного уровня смазки, который проверяется специальным масляным щупом. Во-вторых, наличие темных луж на асфальте под моторным отсеком транспортного средства после длительных и не очень простоев. В-третьих, наличие синего дыма в выхлопах автомобиля. Однако, возможна ситуация, при которой двигатель ест масло, но не дымит.

    Ошибочно считать, что утечка масла характерна только для старых автомобилей. Безусловно, наибольший процент проблем встречается именно на тех транспортных средствах, которые отъездили не одну сотню тысяч километров. Неполадки чаще всего возникают вследствие утраты износостойкости деталей, подверженных наибольшим силовым перегрузкам, или из-за недобросовестного технического обслуживания автомобиля. Несвоевременная замена расходных материалов или вовсе пренебрежение данной процедурой может послужить причиной большой потери смазочной жидкости.

    Вероятность столкнуться с чрезмерным потреблением масла на новых автомобилях возрастает тогда, когда они попадают в руки сервисных мастеров, не имеющих достаточного опыта и должной квалификации в подобных делах. Кстати, неправильно подобранная вязкость ГСМ может также послужить причиной повышенного потребления. Но, поговорим обо всем по порядку.

    Какие детали “помогают” маслу убегать?

    Существует несколько наиболее слабых мест в двигательной системе, которые могут способствовать возникновению рассматриваемой нами проблемы. Когда двигатель жрет масло, причины могут быть следующие:

    • стенки блока цилиндров. Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема также возникает и при длительной работе мотора на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате, через образующиеся отверстия начинается активная утечка масла.
    • маслосъемные кольца. Устанавливаются они у основания поршня и не позволяют излишкам защитного слоя проникать в камеру сгорания. Если кольца выходят из строя, двигатель жрет масло в большом количестве, а причины такой утечки кроятся в постоянных перегревах двигателя и закоксовке самих колец. Перегрев может возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или ввиду продолжительной работы мотора на повышенных оборотах. Использование низкокачественной смазочной защиты может послужить причиной образования твердых частиц – закоксовки – на двигающихся механизмах установки. Отложения будут нарушать герметичность конструкции, в следствие чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешиваясь с топливной смесью, оно будет улетучиваться через систему выхлопов.
    • маслосъемные колпачки. Их задача аналогична задаче вышеупомянутых колец с той лишь разницей, что располагаются они на клапанах. Они точно также начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Закоксовка и перегрев – основные причины износа элементов.
    • прокладка под клапанную крышку. Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать двигательным параметрам. Неправильная установка данного элемента вызовет протечку масляного материала и его повышенный расход.
    • прокладка блока цилиндров. Аналогичная проблема может встретиться и здесь. Причем вытекать в данном случае масло может двумя способами: по внешней оболочке мотора или внутрь блока цилиндров. Для второго случая характерно смешивание защитного материала с охлаждающей жидкостью и образование белой пены. Кроме того, о проблеме может говорить регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого объема антифриза. Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо заглянуть в бочок с охлаждающей жидкостью: если там присутствует масляное пятно, настало время менять прокладку блока цилиндров.

    Когда видимых симптомов протечки нет

    Существуют ситуации, когда причина нарушенного потребления моторного масла кроется не в изношенных деталях:

    1. Если вы заливаете в движок масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можете быть уверены – проблемы рано или поздно себя проявят. Дело в том, что автопроизводитель производит подбор нужного вещества путем продолжительных испытаний. По сути, он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства. Если смазка слишком вязкая, двигатель будет с трудом проворачивать коленчатый вал, испытывая сильную перегрузку. Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
    2. Двигатель жрет масло при агрессивном стиле вождения. И причина этому не в нарушениях герметичности системы или износе работающих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого старта мотор начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого ему требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, а здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка оказывается в камере сгорания.

    Устраняем проблемы

    Если вы заметили, что двигатель ест масло, а причины этому – износ маслосъемных колпачков, колец, конструктивных прокладок или потёртость стенок блока цилиндров, то требуется незамедлительная замена указанных элементов. Своевременное обслуживание автомобиля позволит вам не только сэкономить средства, предотвратив серьезный капитальный ремонт, но и на ранних стадиях диагностировать другие возможные проблемы с двигательной системой или автомобилем в целом.

    При подборе нужной автомобильной смазки всегда опирайтесь на рекомендации производителя. Ни в коем случае нельзя заливать под капот ту жидкость, вязкость которой запрещает использовать мануал к автомобилю.

    Кроме того, если вы хотите добиться экономного расхода ГСМ, избегайте резких стартов и торможений. Безусловно, мгновенно нарастающая мощь мотора повышает в крови водителя адреналин, но у машины оно вызывает перегрев и активное потребление технических жидкостей. Если отказаться от экстремального вождения вы не можете, то не удивляйтесь, что расход масла в разы будет превышать установленные производителем нормы.

    О чем следует помнить?

    Если вы хотите продлить жизнь своего автомобиля, то заботиться о нем нужно очень внимательно. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.

    Лучше и экономнее всего, конечно, производить всю работу по автомобилю самостоятельно. Так вы будете иметь полное представление о состоянии транспортного средства и о качестве всех заливаемых в него жидкостей. Кроме того, выполняя работу для себя, вы не будете устанавливать новые детали абы как, а сделаете это на совесть.

    Если двигатель ест масло в большом объеме, но у вас нет возможности диагностировать автомобиль самостоятельно, что делать в этом случае? Везти автомобиль к официальному представителю. Только там ему будет оказана должная помощь.

    И напоследок

    Теперь вы знаете, почему двигатель есть масло. Своевременная диагностика проблемы позволяет оградить себя от серьезных поломок в будущем. Иными словами, если вы обнаружили, что масло сильно быстро уходит, незамедлительно ищите причину этого. Регулярная доливка к устранению утечки не приведет, но по карману ударит заметно.

    Также помните, что проверять уровень масла нужно регулярно. Не реже раза в неделю. А если совсем недавно вы проводили техосмотр машины, то и вовсе два-три раза в неделю. Элементарная неправильная установка сливной пробки может оставить весь движок в беззащитном состоянии.

    D5 2012год, жрет масло при езде по трассе — Клуб Вольво

    Да, расход только по трассе. Ситуация следующая — владею два года, за год пробег получается около 10т, езжу только по городу, езжу активно, машина провоцирует к педалирование. За это время долив не более 0,5л. Но каждый год у меня в начале июля выездное совещание за городом, расстояние 100км, так за эти 100км (выехал из города, приехал на базу) сьедает 0,75л масла. Скорость 170-200км. Обратно еду 120-130, уже не ест.
    Турбину не смотрели, не понятно как её смотреть, тем более у меня 2 турбины и к ним не подобраться. Со слов ремонтников есть три варианта — мослоотделитель, турбина, поршневая (маслосъёмные колпачки или кольца). Пока решили начать с малого — бочка, но не помогло.
    По турбинам сказали так — к ним не подобраться, чтобы люфт посмотреть, только съем и в спецконтору на диагностику и ремонт сразу двух турбин. На круг это 45-55т.р. По косвенным признакам можно смотреть куда турбина кидает масло, тут два варианта, либо в интеркуллер, либо в выхлопную. Если турбина, то либо там либо там должно быть масло. У меня была трещина в трубе, что идёт на интеркуллер, мне её снимали, я тогда про жор масла ещё не знал, но опыт эксплуатации турбированных был, поэтому попросил обратить внимание на наличие масла — сказали, что почти сухо. По поводу ухода масла в выхлопуху — предлагают смотреть сажевый фильтр, если турба кидает масло в выхлопуху, то сажевик должен запекаться. Но я пока с этим ещё не разбирался.
    У вас то одна турбина или две?
    У меня машина 12 года, пробег 140ткм.
    У жены xc90 бензин, за год проезжает в городе не больше 2ткм потом едем на море пробег 10ткм, скоростной режим 140-160, от питера до Москвы иногда 180, долив масла 1л, пробег 180ткм, ездим так уже 8л, расход масла не увеличивается. Сейчас на Кипре, пробег с питера составил 7,5ткм, долил 1л.
    Получается, что на xc 90 при пробеге 180, турба в норме, а на xc 60 при пробеге 120т уже были проблемы с турбо, при том что их там две, т.е. нагрузка на каждую турбину меньше в сравнении с xc 90, поэтому меня терзают смутные сомнения, что это из за турбины. Давай так- я процесс с маслоотделителем прошёл, результат понятен. С тебя процесс с турбиной)
    У тебя, кстати, 2 турбины или одна?

    Причины сверхбольшого расхода масла | «Оптимум Авто» — сеть автосервисов в Москве

       Аварийные случаи резкого повышения расхода масла – это прогар или разрушение поршня, излом перемычек между кольцами. Это обычно связано с детонацией или с калильным зажиганием, то есть с неправильной работой двигателя. Такое бывает из-за некачественного топлива или неправильной установки зажигания. Расход масла при таких поломках лавинообразно возрастает до катастрофических размеров, например, литр на  100 км, идёт страшный дым из выхлопной трубы. Но двигатель при этом нормально заводится и работает, оставляя хозяина машины в полном недоумении – что же неисправно? А всего-т о промчался на большой скорости на плохом бензине, и у него прогорел поршень, двигатель даже держит холостые, только немного подтраивает. В таком случае расход масла может превысить литр на 100 км, но сразу этого можно в дороге и не заметить.

                   

       При серьёзном перегреве двигателя может случиться тепловой прихват поршня к зеркалу цилиндра. При этом появляются задиры на зеркале цилиндра, глубокие вертикальные царапины, по которым с каждым тактом двигателя начинает уходить масло. Ускоренный износ стенок цилиндра вызывают также частицы износа и твёрдые частицы продуктов сгорания, внедрившиеся в стенки и юбку поршня. По образовавшимся вследствие  всего этого царапинам и задирам масло начинает довольно быстро вылетать в выхлопную трубу.

       Компрессионные кольца со временем начинают хуже держать давление, и во время сгорания топлива часть выхлопных газов через картер и систему вентиляции прорывается в воздушный фильтр, неся с собой частицы масла. Маслоотделитель при этом уже не справляется. Если в воздушном  фильтре стоит лужа масла, то это говорит о том, что двигатель срочно требует ремонта.

         

     

     

       Маслосъёмные кольца тоже со временем изнашиваются, у них уменьшается упругость, соответственно, они хуже прилегают к стенкам, хуже снимают масло, пропуская на такте впуска часть масла мимо себя. Но компрессионные кольца при этом только лучше держат давление. Замер компрессии может дать просто шокирующий результат: раньше автомобиль ездил нормально, а компрессия была 10, но вдруг повысился расход масла, а компрессия поднялась до 12. Хозяин машины уверен, что мотор в прекрасном состоянии, а масло утекает где-то ещё. А на самом деле компрессионные кольца  лучше уплотняются из-за протекания масла через маслосъёмные кольца. Масло работает уплотнением компрессионных колец, при каждом такте двигателя вылетая в выхлопную трубу. Такое явление – уже  начало лавинообразного процесса необратимого износа двигателя.

       Понятно, что при перечисленных аварийных случаях капитальный ремонт двигателя неизбежен.

       А как быть, если расход масла повышен, но никаких других опасных симптомов не наблюдается? В такой ситуации клиент автосервиса может впасть в лёгкую панику, особенно, если его двигатель после капремонта находится на гарантии сервиса.  Если расход масла удерживается в пределах 1 л на 1000 км. То специалисты некоторых фирм не рекомендуют производить ремонт двигателя а подождать, проследить за динамикой расхода масла и только тогда решать вопрос о дорогостоящем капитальном ремонте. Разумеется, если из выхлопной трубы уже давно идёт синий дым, то тянуть нет смысла – переборка неизбежна.

       Все знают, что двигатель  — сердце машины. Ни один больной не станет уговаривать кардиохирурга сделать ему операцию на сердце попроще и подешевле.  А вот с двигателем  своего автомобиля клиент зачастую становится излишне экономным. Так, например, многие отказываются от замены поршней, желая ограничиться только сменой колец. Действительно, в перечне запчастей на капремонт двигателя комплект поршней – одна из самых дорогих статей расходов. Но, как показывает практика, такая экономия почти всегда приводит к тому, что ремонт производится напрасно. Особенно это заметно на дизелях – там без смены поршней просто нечего делать.  И уж точно, на такой «экономный» ремонт нельзя давать никакой гарантии. В целом, успех «лечения» повышенного расхода масла определяется тщательностью промеров деталей двигателя при дефектовке и полнотой смены деталей, не укладывающихся в допуски и нормативы.  Полноценный, пусть и дорогостоящий, капитальный  ремонт двигателя – единственно верный путь. Полумеры – это только выброшенные деньги.

    Дизельные двигатели сжигают масло? — Блог AMSOIL

    Вот, казалось бы, простой вопрос: Как часто нужно тянуть щуп и проверять уровень масла? Готов поспорить, ваш ответ изменится, если вы знаете, что дизельные двигатели сжигают масло при нормальной работе.

    Исследуйте массы, и вы обнаружите, что многие люди касаются щупа только после замены масла, чтобы проверить уровень масла. Позор вам, массы. Тебе не нужен двигатель? Продолжайте читать, чтобы узнать, почему частая проверка масла важна для защиты вашего двигателя.

    Все дизельные двигатели сжигают масло

    Да, понимаете вы это или нет.

    Это естественная функция смазки стыка поршневого кольца и гильзы цилиндра. Кольца должны плотно прилегать к гильзе, чтобы двигатель создавал сжатие. Сжатие увеличивает мощность, которую мы все так любим.

    Без этой масляной пленки мы бы повернули ключ, вывели грузовик из гаража и — БАХ! — вот и твой двигатель. Однако часть масляной пленки сгорает с каждым ходом поршня. .

    Хотите лучшие дизельные масла для вашего автомобиля?

    Итак, как часто вы проверяете масло?

    Теперь, когда мы знаем, что все двигатели сжигают немного масла, мы должны спросить себя, сколько времени прошло с момента последней проверки масла. Откройте капот и потяните щуп, чтобы убедиться, что уровень моторного масла находится в безопасной зоне на щупе. Доливайте по мере необходимости, чтобы не превратиться в того несчастного человека, который проливает на себя кофе, когда двигатель трясется при выезде из гаража.

    Куда идет нефть?

    Может быть, вам интересно, что происходит с маслом, которое горит в камере сгорания.

    Если у вас есть дизельный пикап, построенный в 2007 году или позже, слушайте.

    Масло горит и попадает в поток выхлопных газов, как и побочные продукты сгорания дизельного топлива.

    Все грузовики 2007 года выпуска и новее оснащены сажевым фильтром (DPF). Если ваш грузовик был построен в 2010 году или позже, он оснащен системой избирательного каталитического восстановления (SCR). Эти два устройства управляют побочными продуктами сгорания дизельного топлива и сокращают выбросы.

    Как работает DPF?

    DPF собирает и отделяет частично сгоревшие побочные продукты дизельного топлива, аналогично тому, как воздушный фильтр отделяет и удаляет частицы грязи из воздуха.Эти частицы собираются в фильтре, пока не начнут ограничивать поток воздуха.

    В это время двигатель реагирует и сбрасывает топливо в поток выхлопных газов, чтобы повысить температуру выхлопных газов и помочь сжечь побочные продукты сажи. Система эффективно снижает выбросы и в настоящее время встроена почти в каждое дизельное топливо.

    Пример сажевого фильтра.

    Что происходит с маслом для дизельных двигателей, когда оно попадает в поток выхлопных газов?

    К сожалению, сгоревшие побочные продукты моторного масла оседают в DPF и остаются там навсегда. Кроме того, вы можете снять DPF для очистки или замены.

    Проблема с расходом масла в дизелях заключается в том, что он может преждевременно забивать сажевый фильтр, что делает его бесполезным.

    Итак, повторим: все дизельные двигатели сжигают масло, которое может засорить сажевый фильтр.

    Такова реальность сегодняшних технологий. Это еще одна причина, по которой так важно регулярно вытаскивать щуп и отслеживать расход масла.

    Другая прискорбная часть состоит в том, что вы очень мало можете повлиять на то, сколько масла сжигает ваш дизельный двигатель.На расход масла больше всего влияют конструктивные допуски и производство двигателей.

    Ваш выбор моторного масла может иметь значение

    Однако еще не все потеряно. Некоторые моторные масла обеспечивают лучшую защиту от расхода масла, чем другие.

    Синтетические дизельные масла

    AMSOIL, например, имеют низкую летучесть (выгорание), что снижает расход масла.

    AMSOIL Signature Series Max-Duty Synthetic Diesel Oil обеспечивает на 76 процентов меньший расход масла на , чем требуется стандартом API CK-4 в тесте расхода масла Caterpillar-1N.Между тем, AMSOIL Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil обеспечивает до потребление масла на 66 процентов меньше .

    Синтетические дизельные масла

    AMSOIL разработаны для защиты не только вашего двигателя, но и вашей системы дополнительной обработки выхлопных газов.

    Итак, если вы, как и я, любите дизельное топливо, ваш выбор моторного масла очень важен. Выберите синтетическое дизельное масло AMSOIL и начните защищать свою выхлопную систему.

    По крайней мере, регулярно проверяйте уровень масла.

    Обновлено. Первоначально опубликовано 13 августа 2018 г.

    причин чрезмерного расхода масла в дизельных двигателях

    Утечка масла снаружи двигателя

    Чаще всего производитель дизельного двигателя ищет утечки на внешней стороне двигателя, это коленчатый вал. Если ничего не найдено, вы можете двигаться дальше по двигателю. Во-первых, поищите утечки масла через уплотнения на конце коленчатого вала.Если все в порядке, следующим логичным местом будет поиск утечек на прокладке масляного поддона и всех смазочных соединениях. Если утечек по-прежнему нет, необходимо проверить сапун картера. Это очень частое место утечек масла, вызванных сгоранием газа вокруг поршней. Если сапун картера забит мусором, это вызовет высокое давление масла в картере. Грязный сапун картера приведет к растрескиванию и утечке прокладок и уплотнений.

    Расход масла в зону сгорания

    Если вы видите синий дым, это обычно явный признак горящего масла где-то в камере сгорания.Если масло просачивается в камеру сгорания дизельного двигателя, это обычно является признаком износа где-то в двигателе. Существует четыре распространенных способа утечки масла в зону сгорания поршней:

    • Чаще всего проверяют утечку масла между изношенными направляющими и штоками клапанов.

    • Проверьте на наличие старых и изношенных деталей, таких как поршни, поршневые кольца и гильзы.

    • Также обязательно проверьте наличие засорения каналов возврата масла в подшипниках.Засоренные подшипники создадут давление масла и вызовут утечку в другом месте.

    • Неправильная установка компрессионного и промежуточного колец может вызвать утечку масла.

    • Также часто наблюдаются проблемы с утечкой масла через уплотнительные кольца на конце рабочего колеса вала турбины.

    Повышенный расход масла также может быть результатом использования масла неправильной вязкости для конкретного двигателя. В новом двигателе нельзя использовать синтетические масла, так как они слишком жидкие.Разжиженное масло не дает достаточно времени прокладкам, гильзам, кольцам и подшипникам для правильной посадки в новом двигателе. Стандартное масло следует использовать для первых 5000 миль пробега, затем можно использовать синтетическое масло. Кроме того, стандартное масло, имеющее аномальную вязкость, может быть вызвано утечкой топлива в картер или повышенной температурой моторного масла.

    Причины повышения температуры масла

    Всегда лучше следовать указаниям производителя в отношении типа масла, используемого в дизельном двигателе.В большинстве больших дизельных двигателей большой мощности используется масло SAE 10W30. Максимально допустимая температура масла для SAE 10W30 составляет 239 F °. Это температура масла после прямого прохождения через маслоохладитель.

    Наиболее частой причиной чрезмерной температуры масла является закупорка масляных каналов в маслоохладителе. Если масляный радиатор не работает должным образом, масло не будет охлаждаться до нормальной температуры. Обычно, но не всегда, ограничение в маслоохладителе не вызывает низкого давления масла в двигателе.

    В маслоохладителях дизельного двигателя есть перепускной клапан, который позволяет потоку масла в случае засорения каналов маслоохладителя. Клапан чувствителен к давлению; Обычно давление 25 фунтов на квадратный дюйм или более открывает клапан и пропускает нефильтрованное, неохлажденное масло через систему. Если в двигателе есть система, которая требует избыточной смазки, чем обычно, перепускной клапан открывается. Нельзя игнорировать повышенную температуру масла, и немедленно приступить к ее устранению.

    В целом, чрезмерный расход масла не является признаком немедленной неисправности двигателя, это скорее незначительные проблемы, которые следует решать во время регулярного технического обслуживания.Дизельный двигатель прослужит долго при регулярной замене масла, чистке и замене изношенных деталей. Если вы заметите утечку масла или повышение температуры масла, немедленно остановите двигатель, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и обратитесь к профессиональному механику.

    Объяснение чрезмерного расхода масла | Шоссе и тяжелые запчасти

    Ваш дизельный двигатель потребляет больше масла, чем обычно? Это может быть связано с нормальным износом двигателя, но также может указывать на проблему. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что может происходить с вашим дизельным двигателем!

    У вас проблемы с дизельным двигателем? Наши сертифицированные специалисты ASE готовы помочь вам получить необходимые детали!

    Позвоните нам!

    Что такое чрезмерный расход масла?

    Избыточный расход масла — это любой расход масла выше допустимого диапазона при нормальных условиях эксплуатации. У каждого двигателя будет естественный и приемлемый расход масла, о котором вам не нужно беспокоиться.Любое потребление выше этих данных уровней является избыточным потреблением и требует решения. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым дизельные двигатели потребляют масло.

    Факторы, влияющие на нормальный расход масла

    Есть несколько причин, по которым двигатель будет потреблять масло, которые являются нормальными и не сигнализируют о том, что что-то не так.

    Возраст двигателя

    Количество потребляемого двигателем масла будет естественным образом меняться в зависимости от срока службы двигателя. В начале срока службы двигателя у него будет период обкатки, в течение которого он будет потреблять более высокий уровень масла. Чтобы ускорить этот период, обратитесь к нашему блогу о процессе обкатки двигателя.

    После полной обкатки двигатель потребляет меньше масла. Какое-то время потребление будет оставаться на этом уровне. Как только двигатель начинает подходить к концу своего жизненного цикла, уровень расхода масла имеет тенденцию снова расти.

    Повышенный спрос

    Увеличение спроса на двигатель также увеличивает расход масла.Такие вещи, как большие нагрузки и экстремальные условия, увеличивают требования к двигателю. Пример экстремальных условий — работа в гористой местности. Чем тяжелее должен работать двигатель, тем больше масла он потребляет.

    Вязкость масла

    Вязкость масла, которое вы используете в своем двигателе, также влияет на естественное потребление масла вашим двигателем. Масла с более низкой вязкостью будут потребляться в несколько большем количестве. Например, если вы перейдете с 15W-40 на 10W-30, расход масла увеличится.

    Интервалы замены масла

    Замена масла через определенные интервалы также поможет снизить расход масла. Чем дальше вы превысите рекомендуемый интервал замены масла, тем выше будет расход масла. Если вы недавно отремонтировали свой двигатель, обязательно измените интервалы замены масла для первых нескольких замен. Подробнее об этом читайте в нашем блоге об интервалах замены масла после обкатки дизельного двигателя.

    Причины чрезмерного расхода масла

    Если двигатель работает в нормальных условиях, чрезмерный расход масла обычно является механической проблемой.Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей, необходимо сначала определить, каким образом расходуется масло. Расход масла может произойти из-за утечки или горения.

    Утечка масла

    В большинстве случаев расход масла оказывается проблемой утечки. Обычно источником утечки является прокладка клапанной крышки одного из основных уплотнений, но также довольно часто она может быть из-за прокладки масляного поддона.

    Горящее масло

    При меньшем расходе масла проблема может быть в том, что двигатель сжигает масло.Двигатель будет сжигать масло, если масло попадает в области поршневого кольца и кольцевого ремня и выходит за их пределы. Пока эти районы чистые, на них будет меньше нагара и меньше потребляемого масла. Когда эти участки загрязняются и покрываются нагаром, кольца не могут двигаться свободно, и масло выйдет за кольца, где оно сгорит.

    Качество масла, используемого в двигателе, может помочь предотвратить его возгорание. Масло более высокого качества поможет сохранить чистоту поршневых колец и кольцевых ремней и снизит вероятность сгорания масла в двигателе.

    Причины сжигания масла

    Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым моторное масло может перегореть.

    Грязное масло

    Грязное масло — это очень предотвратимая причина его расхода. Если масло не менять через надлежащие промежутки времени или за масляным фильтром не обращаются должным образом, в масле будет накапливаться мусор, который приведет к засорению масляных каналов в поршневых кольцах и поршнях. Это увеличит как расход масла, так и износ деталей двигателя.Грязное масло изнашивается подшипниками, цилиндрами, поршнями и поршневыми кольцами. Чем больше изнашиваются эти детали, тем больше масла будет потрачено впустую.

    Слишком много масла в картере

    Масло может сгореть, когда в картере слишком много масла. Если избыточного масла так много, что нижние концы шатунов соприкасаются с маслом в двигателе со смазкой под давлением, или если в двигателе со смазкой разбрызгиванием ковши заходят слишком глубоко в масло, на стенки цилиндра может попасть чрезмерное количество масла. и продвигаются к камере сгорания.Проверяя уровень масла, не забудьте вставить щуп так, чтобы он оказался на плечах, что гарантирует точность показаний. Может быть добавлено слишком много масла из-за неточного низкого показания.

    Высокий вакуум двигателя

    В более новых двигателях вакуум в двигателе увеличился по мере увеличения числа оборотов двигателя, перекрытия клапанов и степени сжатия. В то время как более старые двигатели могут потреблять около двадцати дюймов вакуума при замедлении, некоторые новые модели могут тянуть до двадцати пяти дюймов.Это увеличение вакуума потребовало разработки масляного кольца для уплотнения как верхней, так и нижней стороны кольцевых канавок и предотвращения прохождения масла вокруг задней и боковых сторон в условиях высокого вакуума или замедления. Этот вакуум может быть основной причиной курения и расхода масла, поэтому важно использовать поршневое кольцо с боковым уплотнением, когда это требуется в применении.

    Изношенные шестерни привода ГРМ

    Время невероятно важно для работы двигателей. Когда движения клапанов и поршней не идеально согласованы, может быть создан вакуум, который втягивает большое количество масла в камеру сгорания, вызывая очень высокий расход.Одна из причин, которая может привести к нарушению синхронизации между клапанами и поршнями, — это износ синхронизирующих шестерен, которые смещают синхронизацию клапана и коленчатого вала и создают большой люфт.

    Слишком маленький зазор поршневых колец

    Поршневым кольцам требуется достаточный торцевой зазор для учета теплового расширения, и это необходимо учитывать при установке новых колец. Кольца подвергаются прямому воздействию тепла горящих газов в камере сгорания, поэтому нагреваются быстрее и работают при более высокой температуре, чем сам цилиндр.Стенки цилиндра охлаждаются водой в водяной рубашке, что помогает поддерживать их при более низкой температуре. Из-за разницы в температуре кольца расширяются намного больше, чем цилиндр, и это расширение объясняется торцевым зазором (зазором между двумя концами кольца). Если кольца не имеют этого зазора, их концы будут упираться друг в друга во время работы двигателя. Этот контакт вызывает задиров и задиров на кольцах и цилиндрах, что, в свою очередь, приводит к расходу масла.

    Если такая ситуация возникает при продолжении работы, особенно при большой нагрузке, задиры будут еще более серьезными. Концы поршневых колец могут быть прижаты внутрь, к поршню, создавая открытое пространство между кольцами и стенкой цилиндра. Нефть и горячие газы проходят через этот промежуток, чтобы сжечь масло с высокой скоростью.

    Важно отметить, что слишком большой зазор на концах поршневого кольца также приведет к расходу масла, так как при этом между кольцами может остаться зазор, через который могут проходить масло и газы.

    Изношенные или сломанные поршневые кольца

    Когда поршневые кольца сломаны или изношены настолько, что надлежащее натяжение и зазоры не поддерживаются, они могут позволить маслу и горячим газам проходить мимо них. Масло будет втягиваться в камеру сгорания во время такта впуска двигателя, а горячие газы могут втягиваться под поршень во время рабочего такта. Любой из них приведет к горению масла и отложению нагара на цилиндрах, поршнях и кольцах.

    Разбитые кольца нанесут даже больший урон, чем указано выше.Зубчатые концы в местах поломки колец могут врезаться в канавки поршня, что потенциально может привести к поломке земли. Поломка земли, в свою очередь, полностью разрушит узел поршня. Часто поршневые кольца ломаются из-за того, что их не заменили при капитальном ремонте. При разборке цилиндра всегда рекомендуется заменить поршневые кольца. Фактически, любой ремонтный комплект, который вы покупаете у HHP, будет включать комплекты поршневых колец. Наш самый маленький комплект для восстановления даже называется комплектом для замены колец из-за того, насколько важна замена колец, даже если вы повторно используете поршни.

    Застревание поршневых колец в канавках

    Вы уже заметили важность поршневых колец? Если нет, у нас есть для вас еще один. Поршневые кольца, которые застревают в канавках поршней, не могут полностью справиться с маслом в цилиндре. Следует помнить о некоторых вещах, которые помогут предотвратить застревание колец в канавках:

    • Установите кольца так, чтобы у них был достаточный боковой зазор, чтобы оставаться свободными, пока двигатель работает при нормальной температуре.
    • При сборке узла поршня и цилиндра примите все возможные меры, чтобы детали оставались чистыми. Даже несколько крошечных частиц грязи могут вызвать прилипание колец.
    • Используйте масло хорошего качества. Как бы соблазнительно это ни звучало, не стоит дешеветь. Более качественные сорта масла уменьшают вероятность образования нагара или лака.
    • Опять же, не забудьте заменить масло вовремя. и позаботьтесь о масляном фильтре должным образом. Мы не можем не подчеркнуть, насколько важна замена масла.
    • Старайтесь не перегревать двигатель. Это отличный совет по многим причинам, но он применим и здесь.

    Слишком высокое давление масла

    Когда давление масла слишком высокое, двигатель может залить чрезмерно большое количество масла. Излишки масла могут попасть в цилиндры и сгореть. Иногда высокое давление масла может быть вызвано неправильной настройкой давления масла или неисправным предохранительным клапаном.

    Тяга двигателя

    Если тянуть двигатель, он работает на низких оборотах, что требует большей мощности и крутящего момента. Принуждение двигателя к более интенсивной работе, чем необходимо, вызывает нагрузку на поршень и увеличивает расход масла.

    Ограничение всасывания воздуха

    Любые ограничения на впуск воздуха создадут вакуум, который будет втягивать масло в камеру сгорания. Независимо от того, вызвано ли ограничение углеродными отложениями, блокирующими проходы для воздуха, как упоминалось выше, или сильно забитым воздушным фильтром, создается такой же вакуум.

    Последствия низкого уровня масла

    Если у вас мало масла, двигатель оказывает дополнительную нагрузку на оставшееся масло.Любые присадки в масле будут расходоваться быстрее, если двигатель работает с низким содержанием масла, что сокращает срок службы масла, которое у вас есть.

    Если у вас низкий уровень масла, потому что масло горит, это может вызвать дополнительные проблемы. Если в вашем двигателе сжигается масло, на клапанах и в камере сгорания может образоваться нагар. Попадание масла в камеру сгорания может привести к образованию отложений на верхней части поршней. Отложения нагара в этих местах уменьшат поток воздуха в цилиндр, что приведет к потере мощности и общей плохой работе двигателя.

    Нужна помощь в поиске запчастей для устранения чрезмерного расхода масла? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

    Сообщение отправлено 30 августа 2017 г .; Отредактировано 6 ноября 2020 г.

    Чрезмерный расход масла в дизельных двигателях

    Нормальный расход масла для судового двигателя зависит от многих факторов, таких как модель двигателя, окружающая среда, тип лодки, часы работы, нагрузка и область применения.Лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к руководству производителя. Когда ваш дизельный двигатель начинает потреблять больше, чем обычно, вам нужно действовать быстро, чтобы поддерживать оптимальный рабочий уровень вашего коммерческого двигателя.

    Diesel Pro Power расскажет вам о причинах чрезмерного расхода моторного масла и о его влиянии на вашу работу. Чем больше у вас будет понимания, тем лучше вы сможете бороться с внутренними проблемами.

    Что считается чрезмерным расходом масла?

    Чрезмерный расход масла — это когда в вашем судовом судовом двигателе используется масло выше допустимого диапазона при нормальных условиях эксплуатации.Масло играет решающую роль в работе любого двигателя, потому что жидкость смазывает компоненты, обеспечивая плавный процесс.

    Каждый двигатель имеет естественный уровень потребления, но когда он начинает использовать слишком много масла, это означает, что есть проблемы с его условиями эксплуатации или конструкцией. Слишком много масла может повредить ваш двигатель и другие части вашей морской эксплуатации. Например, часто наблюдается высокий расход в камере сгорания, клапанах или поршневых кольцах. Хотя непропорциональное использование отличается от типичной утечки масла, внутренние утечки обычно являются основной причиной, которая также может привести к горению жидкости.

    Если ваш дизельный двигатель сливает больше масла, чем необходимо, важно понимать различные показания. Если вы обнаружите, что добавляете больше масла чаще, это хороший намек. Другие способы узнать об этом — это дым, выходящий из выхлопной трубы, когда вы включаете зажигание, и запах горелого масла.

    Четыре фактора, способствующие высокому расходу масла

    Некоторые факторы, влияющие на средний расход масла в Detriot Diesel, Cummins или другом судовом двигателе, не всегда связаны с внутренними проблемами.Вместо этого вы часто можете контролировать определенные элементы. Ниже приведены четыре причины чрезмерного расхода масла в дизельных двигателях:

    1. Возраст двигателя: Каждый двигатель претерпевает изменения в уровне расхода масла в течение срока службы. Например, у вашего дизельного двигателя будет период обкатки, в течение которого он будет потреблять больше масла. Затем он будет использовать разумное количество жидкости в течение длительного времени, пока срок службы двигателя не начнет сокращаться. К концу жизненного цикла двигателя он снова будет потреблять больше масла, так как он изнашивается больше, чем раньше. Если срок службы вашего коммерческого двигателя истек, инвестируйте в новый, чтобы повысить эффективность использования масла на лодке.

    2. Вязкость жидкости: Толщина вашего масла также влияет на уровень расхода. Двигатель будет потреблять более жидкую жидкость в больших количествах по сравнению с более вязким маслом. Вязкость жидкости исправить просто — выберите лубрикатор, соответствующий требованиям к вязкости модели.Некоторые смазочные материалы могут иметь на 50% большую потерю летучести по сравнению с другими версиями.

    3. Высокие требования к двигателю: Чем сильнее вы толкаете судовой двигатель, тем больше масла он потребляет. Например, установка экстремальных нагрузок на рыболовное судно в условиях неспокойной воды вызовет нагрузку на поршни. Напряжение приведет к чрезмерному потреблению, поэтому уменьшите нагрузку на двигатель, чтобы уменьшить последствия.

    4. Интервалы замены масла: Убедитесь, что вы меняете масло в судовом двигателе через правильные интервалы, и придерживайтесь фиксированного графика.Если вы пренебрегаете заменой масла, ваш двигатель будет потреблять больше топлива и получит больше повреждений, чем необходимо.

    Уровни расхода масла часто являются причиной неисправимых проблем. Когда вы работаете с эффективным двигателем, обращайтесь к руководству, меньше нагружайте машину и придерживайтесь графика регулярного технического обслуживания, вы можете увеличить срок службы вашего дизельного двигателя.

    Причины повышенного расхода масла

    Если возраст двигателя, вязкость масла, неоправданная нагрузка и интервалы замены не являются проблемой, механическое повреждение может быть причиной высокого расхода масла, если вы работаете в нормальных условиях.

    Ваш первый шаг — выяснить, как расходуется масло. Устранение чрезмерного расхода моторного масла сводится к двум возможным проблемам — утечкам жидкости и сгоревшему маслу.

    1. Утечки масла

    Утечки масла — одна из наиболее распространенных проблем, которые приводят к высокому расходу масла и часто приводят ко второй причине чрезмерного использования — сжиганию масла. Утечки возникают, когда какой-либо компонент, например крышка клапана, не герметичен. Убедитесь в отсутствии утечек в следующих частях судового двигателя:

    Сапун картера

    Коленчатый вал

    Прокладка поддона

    Поршни

    Уплотнения

    Клапаны

    Многие утечки являются результатом износа деталей, плохих уплотнений и неисправных соединений.Часто эти протечки нетипичны, так как могут оставить лужу на дороге или в воде. Как вариант, утечки происходят внутри двигателя и сгорают. Так что не думайте, что отсутствие луж означает, что вы в чистом виде.

    Симптомы утечки масла включают дымящийся двигатель, запах горелого масла и сигнальные лампы на приборной панели. Некоторые причины утечки масла включают:

    Поврежденные прокладки или уплотнения

    Масло может просочиться через изношенные сальники и прокладки коленчатого вала, поэтому вам придется постоянно доливать масло.Вместо того, чтобы тратить масло впустую, вы можете устранить проблему, чтобы сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Когда вы заметите, что используете больше жидкости, чем обычно, замените поврежденные уплотнения и прокладки.

    Старый двигатель

    Ожидаемый срок службы судового дизельного двигателя составляет около 5000 часов при нормальных условиях эксплуатации. Когда двигатель находится в отличной форме, он потребует наименьшего количества масла, потому что он имеет новые и надежные компоненты.

    Но чем больше миль вы пробежите на своем коммерческом двигателе, тем больше он будет изнашиваться.Хотя со временем износ является нормальным явлением, различные резиновые детали могут начать изнашиваться, вызывая образование утечек и приводя к тому, что двигатель потребляет больше масла, чем обычно.

    Синтетическая жидкость

    Синтетическая жидкость отличается от обычного масла, и иногда она лучше смазывает определенные детали. Однако формула синтетического масла может легче просачиваться через меньшие отверстия.

    Старые судовые дизельные двигатели с неисправными деталями, такими как уплотнения и прокладки, могут привести к более высокому расходу синтетического масла.Если вы перейдете на обычную жидкость, это поможет предотвратить утечки. Имейте в виду, что в новом двигателе не следует использовать синтетический материал, потому что он не позволит прокладкам гильзы, подшипникам и кольцам хорошо сидеть.

    Поврежденные шестерни ГРМ

    Если синхронизация между поршнями двигателя и клапанами выключена, это может нарушить весь график двигателя, вызывая люфт. Поврежденные шестерни могут вызвать попадание масла в камеру сгорания с большей скоростью, чем обычно. Более высокий расход также идет рука об руку с сжиганием масла, которое достигает камеры.

    Утечка масла является основной причиной чрезмерного расхода масла, но вы можете решить любую проблему, заменив поврежденные детали, работая с более новым судовым двигателем и используя подходящую жидкость.

    2. Горючее масло

    Судовой двигатель может сжечь излишки масла, если жидкость проходит через кольцевой ремень и компоненты поршневого кольца. Многие проблемы начинаются, когда на вашей лодке начинает образовываться грязь и углеродистые отложения, вызывая различные эффекты и позволяя большему количеству масла просочиться и сгореть.

    Использование высококачественного масла может предотвратить образование отложений и ожогов. Он также может поддерживать чистоту кольцевого ремня и секций поршневых колец.

    Возможны утечки масла в камеру сгорания двигателя:

    Подшипники забиты

    Повреждены поршни, гильзы и поршневые кольца

    Неправильная установка промежуточных колец

    Утечки уплотнительного кольца турбовального вала

    Износ стержней и направляющих клапанов

    Дым из выхлопных газов часто является признаком сгоревшего масла в камере сгорания двигателя в результате износа компонентов. К причинам возгорания масла относятся:

    Масло низкого качества

    Использование неподходящего, старого или грязного масла может привести к увеличению расхода жидкости. Если вы замените оригинальное масло более дешевым и менее эффективным, это может повлиять на всю систему. Если вы не соблюдаете график технического обслуживания или масло загрязнено, оно не сможет правильно смазать двигатель.

    Выберите подходящее масло для своего судового двигателя и проверьте, нет ли в нем мусора. Он может казаться темно-коричневым или черным.Вы также можете искать нагар, который влияет на эффективность смазки. Если качество масла плохое, компоненты будут потреблять больше жидкости, а такие детали, как цилиндры, подшипники, поршни и поршневые кольца, будут испытывать чрезмерный износ.

    Накопление углерода и загрязнение ухудшают качество топлива, изменяют степень сжатия коммерческого двигателя и сокращают срок службы масла. Обязательно придерживайтесь регулярного графика замены масла в двигателе и масляного фильтра.

    Высокий уровень давления масла

    Высокое давление масла приведет к разливу жидкости в судовом дизельном двигателе.Перелив может быть результатом добавления слишком большого количества масла, неисправного предохранительного клапана или проблемы с центральной компьютерной системой вашей лодки. Высокое давление масла также может быть результатом забивания вашего картера грязью. Скопление мусора приведет к растрескиванию или утечке уплотнений и прокладок. При слишком большом давлении масла жидкость в цилиндрах сгорит.

    Более высокий вакуум двигателя

    Многие новые двигатели, представленные на рынке, обладают большей силой вакуума из-за внутренних факторов, которые изменились, таких как перекрытие клапанов и частота вращения.Увеличение мощности требует, чтобы масляное кольцо герметизировало верхнюю и нижнюю части кольцевых канавок, чтобы жидкость не проходила, когда двигатель находится в высоком вакууме или при торможении. Вакуум может стать причиной чрезмерного расхода масла и курения.

    Для решения этой проблемы используйте поршневое кольцо с боковым уплотнением.

    Изношенные поршневые кольца

    При износе поршневых колец масло может попасть в камеру сгорания. Старые кольца не имеют необходимого натяжения и зазоров, из-за чего горячие газы и масло проходят через них без обслуживания.Когда масло горит внутри камеры, на цилиндрах, кольцах и поршнях образуется нагар.

    Сломанные поршневые кольца наносят еще больший ущерб системе, поскольку они могут порезать канавки поршня, что приведет к поломке площадки и разрушению всего поршневого узла. Вы можете заметить снижение компрессии при неисправности поршневых колец.

    Обязательно замените поршневые кольца при необходимости.

    Поршневые кольца, теряющие подвижность

    Если поршневые кольца застревают в канавках поршня, они мало что могут сделать для регулирования количества масла, поступающего в цилиндр.Неподвижное кольцо заставит скребковое кольцо увеличить подачу и вызвать чрезмерный расход масла. Оттуда масло будет гореть. Это может вызвать потерю мощности, а также ослабление отклика дроссельной заслонки в вашем судовом двигателе.

    Установите чистые кольца, чтобы предотвратить их прилипание и обеспечить достаточный боковой зазор.

    Недостаточный зазор на концах поршневого кольца

    Торцевой зазор поршневого кольца подвергается прямому воздействию более высоких температур в процессе сгорания — в большей степени, чем цилиндр.Если поршневое кольцо не получает достаточного торцевого зазора, оно будет перемещаться по другому поршневому кольцу во время работы морского двигателя. Постоянный контакт может привести к образованию задиров и задиров на кольцах, что приведет к увеличению расхода масла.

    Повреждение концевого зазора может стать серьезнее, если вы буксируете тяжелый груз. Поршневые кольца могут изгибаться внутрь, образуя пространство между цилиндром и кольцами. В результате масло и газы просачиваются и сгорают с большой скоростью. Используйте комплект поршневых колец с правильным торцевым зазором, чтобы избежать каких-либо проблем.

    Когда в вашем двигателе Detroit Diesel или Cummins наблюдается утечка и возгорание масла, вы можете исправить и предотвратить чрезмерное потребление, уделив внимание своим операциям. Также используйте качественное масло, рекомендованное производителем. Устраните любые утечки и замените изношенные детали, чтобы двигатель оставался здоровым.

    Знание того, как исправить чрезмерный расход моторного масла, сводится к поиску проблемы и работе с подходящим дилером для поиска лучших решений.

    Влияние низкого потребления масла

    Последствия чрезмерного расхода масла могут отрицательно повлиять на ваш судовой двигатель по-разному, в том числе следующие:

    Вся система подвергается дополнительным нагрузкам.

    Масло, оставшееся в двигателе, также испытывает напряжение.

    Двигатель быстрее потребляет присадки и сокращает срок службы масла.

    Сгоревшее масло может образовывать нагар на клапанах камеры сгорания.

    Когда жидкость достигает внутренней части камеры, она может образовывать нагар на поршнях.

    Накопление углерода уменьшает поток воздуха в цилиндр, что приводит к потере мощности и ухудшению характеристик двигателя.

    Если ваш двигатель будет поглощать масло, то последствия могут быть обширными и могут потребовать дорогостоящего ремонта. Если не лечить, высокий расход масла может привести к отказу компонентов, ненужной дозаправке и к возможности полного капитального ремонта двигателя.

    Правильные детали для оптимального использования судового двигателя

    Diesel Pro Power предоставляет все детали, необходимые для борьбы с чрезмерным расходом масла вашим дизельным двигателем, через наш удобный интернет-магазин.Мы предлагаем доставку по всему миру, и наша отличная команда по работе с клиентами работает над тем, чтобы установить с вами личную связь, чтобы лучше понять вашу ситуацию. Мы можем помочь диагностировать вашу проблему с расходом масла и предложить соответствующие решения.

    Найдите наши запчасти для двигателей Cummins, Detroit Diesel, Twin Disc и Allison Marine. Вы также можете связаться с нами через Интернет или поговорить с представителем Diesel Pro Power по телефону 1-888-433-4735.

    Расход моторного масла — Джеймс о двигателях # 1

    Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности.Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.

    В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают. Он обсуждает причины, что (и если что) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать или устранить такую ​​проблему.

    Общая проблема: расход моторного масла

    Что на самом деле вызывает эту проблему?

    Двигатель может потреблять масло только двумя способами: при сжигании и утечке. Если в двигателе горит масло, это может указывать на несколько различных проблем в двигателе. Во-первых, масло проходит через поршневые кольца и попадает в камеру сгорания. Масло может течь по направляющим клапана или протекать через турбонагнетатель вала, если автомобиль оборудован им.А если вам нужно добавить дополнительное масло, значит, у вас где-то есть утечка масла. Любой из этих двух последних параметров указывает на негерметичное уплотнение в двигателе.

    Как механик диагностирует проблему? Какие вопросы они зададут?

    Один из способов определить, являются ли уплотнения направляющей клапана проблемой, — запустить двигатель после того, как он простоял всю ночь, и понаблюдать за выбросами из выхлопной трубы. Если при первом запуске двигателя вы видите взрыв голубоватого дыма, но затем он быстро рассеивается, это означает, что масло проходит через уплотнения клапанов.Когда двигатель выключается и оставляется на некоторое время, масло стекает по направляющим клапана и скапливается на верхней стороне клапанов. Когда вы впервые запускаете двигатель утром, масло, скопившееся на клапанах, сгорает, вызывая временные синеватые выбросы из выхлопной трубы.

    Чтобы определить, являются ли поршневые кольца проблемой, важно знать, не перегревался ли двигатель. Если двигатель перегревается, поршневые кольца могут потерять натяжение из-за избыточного тепла.Поршневые кольца должны плотно прилегать к стенкам цилиндра, чтобы обеспечить хорошее «кольцевое уплотнение», если вы когда-нибудь слышали этот термин. Если двигатель перегревается, он может начать расходовать масло, потому что кольца теряют свое натяжение и больше не могут препятствовать попаданию масла в камеру сгорания. Хорошим индикатором этого является скопление черного углерода на свечах зажигания и непрерывный синий дым, исходящий из выхлопной трубы. Это не похоже на проблему с уплотнением клапана, когда из выхлопной трубы в течение короткого периода времени виден синий дым при первом запуске двигателя утром.Дым не уходит через короткое время. Если проблема заключается в поршневых кольцах, потребуется капитальный ремонт двигателя для замены колец.

    Если ваш двигатель оснащен турбонагнетателем и вы считаете, что расход масла может быть связан с неисправностью в нем, вам следует проверить выпускной воздуховод на предмет остатков масла. Когда вал турбонагнетателя изнашивается и начинает раскачиваться, уплотнения не смогут удерживать масло в турбонагнетателе. В турбонагнетателях нет подшипников, поскольку они вращаются с высокой скоростью во время работы.Центральный вал турбонагнетателя плавает на сплошной масляной пленке, перекачиваемой к нему под давлением. Обычно масло возвращается обратно в картер. Если масло вытечет через уплотнения вала, оно попадет прямо во впускной коллектор и в камеры сгорания. Вы увидите много непрерывного синего дыма, когда он горит.

    Имейте в виду, что если речь идет о турбонагнетателях, если есть какие-либо признаки неисправности или повреждения, их необходимо немедленно отремонтировать. Если они разваливаются (а многие турбонагнетатели работают со скоростью 100 000 об / мин), металлические части могут попасть в двигатель.Если это произойдет, в будущем ваш автомобиль может выйти из строя.

    Что самое худшее, что может случиться, если не починить?

    Утечка масла — серьезная проблема, поскольку она потенциально может способствовать потере смазки в двигателе. Это настолько серьезная проблема, насколько это возможно, так как это может привести к катастрофическому повреждению двигателя.

    Насколько это вероятно, зависит от того, насколько серьезна утечка масла. В лучшем случае постепенная потеря объема масла с течением времени означает, что меньше масла доступно для смазки и рассеивания тепла для двигателя, а это означает, что существующее масло должно работать более интенсивно и с большей вероятностью будет образовывать вредный масляный осадок в двигателе.

    Как найти утечку масла

    Иногда вы знаете, что автомобиль потребляет больше масла, чем обычно, по вашему опыту. Это может быть даже утечка масла. Но от этого трудно перейти к успешному устранению, если вы не знаете, где находится утечка масла.

    Утечки масла можно определить, положив чистый кусок картона на землю под двигателем. Это даст вам приблизительное представление о том, где на двигателе нужно искать утечку. Если на двигателе обнаружено избыточное количество масла, можно использовать очиститель двигателя для удаления масла, что поможет найти утечку.

    На что обращают внимание механики при устранении утечек масла?

    Общее правило — всегда устранять в первую очередь самую большую утечку масла, потому что у вас может быть несколько утечек. Масло, стекающее из верхней части двигателя, может замаскировать утечку из нижнего компонента.

    Повторная затяжка масляных поддонов, крышек клапанов, впускных коллекторов или других предметов, имеющих уплотнительные прокладки, обычно не останавливает утечки масла. Часто утечки масла вызваны чрезмерной затяжкой компонентов двигателя с помощью прокладок. Чрезмерное затягивание может привести к разрыву прокладки или ее смещению.Протекающие прокладки в большинстве случаев необходимо будет заменить.

    Наконец, в вашем местном магазине автозапчастей можно найти продукты, рекламируемые как средства для устранения утечек масла. Эти присадки для остановки утечки моторного масла обычно не работают.

    Может ли утечка масла вызвать проблемы с производительностью?

    Ответ на этот вопрос — да, для топливных систем с компьютерным управлением, которые сегодня используются в большинстве транспортных средств. Основная задача компьютера в наших автомобилях — поставить 14.7 соотношение воздух-топливо, необходимое для правильной работы каталитического нейтрализатора. Компьютер использует кислородный датчик в выхлопной системе для управления этим соотношением воздух-топливо. Высокие показания этого датчика указывают на богатое топливо, а низкие показания указывают на бедное состояние. Задача компьютеров состоит в том, чтобы держать его посередине, которая не является богатой или бедной и обеспечивает соотношение воздух-топливо 14,7.

    Датчик кислорода должен видеть разницу в кислороде между выхлопными газами и наружным воздухом, чтобы генерировать сигналы напряжения, которые компьютер считывает как богатые или обедненные.Проба наружного воздуха попадает в датчик между проводами на задней стороне датчика. Если что-либо препятствует прохождению пробы наружного воздуха, это может сильно повлиять на производительность и расход топлива. Утечка масла из задней части клапанных крышек или впускного коллектора может привести к образованию дыма, если оно капает на выхлопную систему. Это может помешать работе кислородного датчика, что повлияет на то, что компьютер делает с соотношением топлива, что приведет к ухудшению управляемости. Здесь применяется компьютерный термин «мусор на входе — мусор на выходе».

    Этот пост был опубликован 24 марта 2015 г. и обновлен 24 марта 2015 г.

    Что мне делать, если в моей машине горит масло?


    Почему в автомобиле горит масло?

    Вы не увидите ни капли на земле. Когда вы обнаружите, что в вашем автомобиле горит масло и не течет, это не так просто, как заменить прокладку. Причины намного серьезнее.

    Когда ваш мотор начинает сжигать масло, вам лучше действовать быстро.Скорее всего, у вашего двигателя есть внутренние повреждения, исправление которых будет стоить вам немалых денег. В этой статье мы расскажем все подробности о перегорающем двигателе, чтобы вы могли избежать перерасхода средств на ремонт двигателя.

    Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

    Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
    Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

    Знаете ли вы?

    Масло сжигают не только старые машины.Отсутствие ухода в любом возрасте может стать причиной пригорания масла. Минимальный ремонт будет заключаться в замене поршневых уплотнительных колец, также известных как маслосъемные кольца, но может потребоваться даже полная замена двигателя. Вы можете ожидать, что он будет стоить от 1000 долларов до 5 700 долларов США за бензиновый двигатель. А дизельный двигатель еще выше.

    Если в вашем двигателе горит масло, значит, ваша машина сгорела. Чтобы не тратить деньги на дорогостоящий ремонт двигателя, лучше всего продавать автомобиль «КАК ЕСТЬ»! Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ онлайн-оценку уже сегодня!

    Поршневые кольца без уплотнения

    Поршни в вашем двигателе движутся вверх и вниз в своих цилиндрах.Маслосъемные кольца, часто называемые просто поршневыми кольцами, позволяют маслу смазывать стенки цилиндра и движущиеся части, не попадая в камеру сгорания. Если поршневые кольца застряли, изношены или сломаны, масло может попасть в камеру сгорания и сгореть.

    Утечка в направляющих клапана

    Клапаны регулируют впуск топливовоздушной смеси и выпуск выхлопных газов. Направляющие клапана предотвращают попадание моторного масла в камеру сгорания сверху, где масло смазывает направляющие клапана. При износе направляющих клапанов масло попадает в цилиндр и горит.

    Протекающая прокладка головки

    Прокладки головки цилиндров закрывают масляные каналы в блоке цилиндров и головке цилиндров, обеспечивая циркуляцию без утечки масла или охлаждающей жидкости внутри или снаружи двигателя. Если прокладка головки протекает, масло может попасть прямо в цилиндры.

    Застрял клапан PCV

    Давление в двигателе сбрасывается через клапан принудительной вентиляции картера или клапан PCV обратно во впускной коллектор. Если этот клапан заедает, он создает в двигателе давление, которое может вызвать повреждение уплотнений или подтолкнуть масло вверх в цилиндры.

    Каковы признаки того, что в двигателе горит масло?

    Наиболее частым признаком того, что в вашем двигателе горит масло, является клубок голубоватого дыма из выхлопной трубы. Голубой оттенок характерен для горящего масла.

    На некоторых автомобилях, особенно тех, которые используют синтетическое моторное масло, дым из выхлопной трубы может быть не так заметен. Однако запах горящего масла все еще довольно очевиден. Это неприятно, тяжело и может перевернуть желудок.

    Даже без голубого дыма или запаха горящего масла можно получить горящее масло, но не протечить.Расход масла — нормальная часть работы двигателя, при нормальном расходе масла в среднем до кварты на 2000 миль. Это может привести к низкому уровню масла в картере. Если ваш расход масла намного выше, чем обычно, вы можете не знать об этом, пока не станет слишком поздно.

    Стоит ли ремонтировать машину или продавать ее как есть?

    Что произойдет с автомобилем, если проблема с горящим маслом игнорируется?

    Ваш автомобиль может какое-то время работать, если в нем горит масло, если вы продолжаете добавлять моторное масло, когда оно становится низким.Однако есть проблемы, которые могут возникнуть.

    • Двигатель будет работать неровно, потому что масло в цилиндрах не горит должным образом.

    • Свечи зажигания загрязняются маслом, из-за чего загорается индикатор проверки двигателя.

    • Избыток масла в выхлопе может вызвать перегрев или выход из строя каталитического нейтрализатора.

    • Низкий уровень моторного масла может привести к взорванию или заклиниванию двигателя.

    Если в вашем автомобиле горит масло, необходимо как можно скорее решить эту проблему, а не игнорировать ее.

    Легко ли починить двигатель, который сжигает масло?

    Если вы искали в Google «Как починить горящее масло в моей машине», то знаете, что это обычно нелегко. Единственная проблема, которую легко исправить, — это замена клапана PCV. В противном случае ремонт двигателя, в котором горит масло, может занять несколько недель и съесть значительную часть ваших сбережений.

    Сколько стоит починка?

    Если вам так повезло, что нужно заменить только ваш клапан PCV, вы можете заплатить всего 100 долларов .Все остальные ремонты намного дороже. Замена прокладки головки блока цилиндров, например, может стоить где-то от 900 до 1800 долларов за головку блока цилиндров, а замена или ремонт сдутого двигателя может стоить от 2500 до 5700 долларов .

    Могу ли я продать свою машину, если в ней горит масло?

    Нет руководства под названием «Как продать мою машину, когда она горит маслом». В чем вы можете быть уверены, так это в том, что покупатели смогут сказать, что масло горит, и что это не обычный ремонт двигателя, как утечка масла.Когда вы продаете свою машину, вам нужно будет сказать покупателям, что для устранения проблемы требуется механический ремонт. Это может отпугнуть кого угодно, или вы можете получить смехотворно низкое предложение. Дилерские центры тоже не любят продавать автомобили с подобными проблемами. И вы точно не получите денег, если разделите свою машину.

    Но есть другое решение. CarBrain — лучший способ продать автомобиль в том виде, в каком он есть. Это быстро, просто и быстро приносит деньги в ваши руки.Просто отправьте информацию о своем автомобиле, пробеге и состоянии, и вы сразу получите гарантированное предложение. Если вы примете предложение, вы получите оплату быстро, а CarBrain даже отбуксирует вашу машину БЕСПЛАТНО!

    Как продать машину, если она горит маслом

    Стоит ли чинить машину или продавать ее как есть

    Ремонт некоторых автомобилей не стоит того. Они требуют большого количества рабочих часов и дорогих запчастей. Если не поставить правильный диагноз, вы рискуете потратить на ремонт больше денег, чем стоит машина.Чтобы избежать перерасхода средств, важно знать, какие проблемы стоят того.

    Как продать машину быстро

    Каждая милю, которую вы проезжаете, или день, который вы ждете, чтобы продать машину, приведет к ее обесцениванию. Если вы хотите получить максимальную прибыль, важно действовать быстро, но процесс продажи может оказаться очень долгой и утомительной задачей. Узнайте больше, чтобы узнать, как продать свой автомобиль быстро и эффективно.

    Могу ли я продать свою старье через Интернет?

    Продай свой автомобиль одним нажатием кнопки! Не тратьте драгоценное время на встречи с незнакомцами или торговлю с дилерами — посетите CarBrain.Вы получите БЕСПЛАТНУЮ онлайн-оценку вашего неидеального автомобиля через 90 секунд! Даже оплату доставим и эвакуируем БЕСПЛАТНО!

    Оценить мою машину

    Как остановить горение масла в вашем автомобиле, грузовике, фургоне или тракторе

    Как остановить горение масла в вашем автомобиле, грузовике, фургоне или тракторе КАК ОСТАНОВИТЬ СГОРАНИЕ МАСЛА В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ, ГРУЗОВИКЕ, ЛОДКЕ ИЛИ ТРАКТОР!

    Сохраняйте старые автомобили, работающие намного дольше своего расцвета

    Благодарим за заказ этого отчета. Это было мудрое решение. Теперь во всем Вероятно, вам не придется бросать этого «старого друга». Вам не придется заплатите от 500 до 740 долларов за капитальный ремонт или новый двигатель. Вы собираетесь открыть удивительно простой, экономичный и эффективный способ остановить ваш автомобиль или грузовик от горящего масла; для восстановления компрессии и засорения концевой пробки!

    Прежде чем перейти к «1-2-3», позвольте рассказать вам о моем опыте. и что привело к публикации этой малоизвестной информации.

    Меньше года назад купил «вишневый» Шеви 1967 полтонны — один владелец Camper Special, который всегда был помещен в гараж и использовался исключительно для отдыха. Хром блестел, обивка выглядела новой. Оригинальная краска еще блестел без вмятин или вмятин. В нем были все «вкусности» — кондиционер, трансмиссионный охладитель, даже преобразователь на 110 вольт для питания бытовой техники поход.

    Одометр показал 68 678 миль, и поскольку износ тормозов был минимальным и педали акселератора, я верил цифрам. Владелец покупал новый грузовик и попросили всего 850 долларов. Я быстро заплатил, не придирчиво, рассчитывая У меня была настоящая покупка. Проехал по моей сделке около 600 миль и использовал очень мало масло. Но двигатель работал немного грубо. Время для настройки.

    Анализатор показал средне-хорошую компрессию за исключением одного «низкого» цилиндра. «Вы приближаетесь к 70000 миль, — заметил механик, — и примерно из-за работы клапана. Для грузовика такой формы это хорошее вложение.» Я согласился.

    Заплатили ему 150 долларов за работу клапана и началось самое интересное. Первые 20-30 км я радовался своему «новому грузовику» плавности хода и мощности. Затем я заметил что меня преследуют — клубящиеся облака серо-голубого дыма! я пошел обратно в магазин. Карбюратор может выйти из строя? Нет такой удачи. Который дым горел маслом. Механик уставился на двигатель и поцарапал его голова. Наконец, он указал на преобразователь на 110 вольт. «У меня есть чувство,» он сказал, «что есть виновник. У вашего двигателя намного больше миль на нем, чем вы думаете. Парень, у которого ты его купил, вероятно, запустил двигатель много, пока грузовик сидел, вырабатывая сок для своего телевизора, фонарей, цепи видел, вы называете это «.

    Произошло то, что повышенное сжатие из-за клапана работа, проталкивала масло сквозь изношенные кольца, создавая настоящий «Старый дымок!» Ехал так несколько недель, но я сжигал кварту дорогостоящего масла каждые 200 миль и косоглазие, ища (и пытаясь избегайте) полицейских машин.Заглушки засорились так быстро, что вся установка вздрогнула. и вздрогнула, как тряпка, всего через несколько миль после установки свежего Начните.

    Короче говоря, я был в положении, в котором вы сейчас … автомобиль, который вы хотите оставить. Я тоже не хотел оплачивать стоимость обычное средство правовой защиты, или купите новый автомобиль или грузовик по завышенным сегодня ценам. Нравиться вы, наверное, сделали, я пошел в магазин автозапчастей и с тоской прочел наклейки на банках с присадками, обещавшие остановить горение масла. Выбрал один встал и подошел к клерку.

    «Эти вещи хороши?» Я спросил. Он, честнее ориентированный на продажи, ответил: «Не знаю. Никогда не слышал, чтобы это действительно работало». Я вышел без покупка.

    Пару дней спустя, за моим обычным облаком дыма, я остановился на небольшая заправочная станция-гараж на окраине города. Хозяин, худой пожилой парень в заляпанном жиром комбинезоне с нагрудником подошел, пока я обливался газ.

    «Красивый грузовик», — прокомментировал он.Я кивнул. «Видел твой дым», — добавил он. «Думаете перестроить двигатель?» Заменил шланг в помпе и развернулся. «Может быть, позже», — пожал я плечами, полагая, что он пытается барабанить заняться делом. «Слишком дорого стоит».

    Он усмехнулся. «Двадцать баксов сидят выгодно?»

    «Для чего?»

    «Почини в чём дело. Иди выпей чашку кофе по улице. Будет в хорошей форме, когда вернешься «.

    «Да вы шутите!»

    Он не был.Сказал мне, что работал механиком почти 40 лет и имел перестроил бесчисленное количество двигателей. Но за последний год или около того, с тех пор как учился нового продукта и разработки собственной техники его использования, он не много восстанавливаю. «Становишься слишком старым, — жаловался он, — чтобы продолжать слезиться. двигатели заглушить и собрать их обратно «.

    Через двадцать минут я выгнал «заучивая» какие-то инструкции. Мой шлейф дыма вскоре исчез, и двигатель стал работать все лучше.Почти сразу прекратился расход масла и засорение свечей. Сегодня почти 15 000 миль спустя я все еще не доливаю масло между заменами, и вы никогда не слышали лучше работает старый грузовик! А вот и «Секретная техника», почтенная Мастер-механик открыл мне, что вы легко можете сделать сами: —

    Сначала проверьте и устраните утечки масла вокруг клапанных крышек и масла. Сковорода. Затяжка болтов может помочь. Если нет, установите новые прокладки или работа сделана.(Эта процедура не остановит утечки.) Если спереди или сзади уплотнения подшипников двигателя протекают, добавьте банку с добавкой для уплотнения подшипников после шага №2. Скорее всего, это остановит или значительно минимизирует проблему с небольшими затратами. (Это сработало для меня.) Хорошо, вот 3 шага: —

    1. Слить моторное масло и заменить масляный фильтр. Вы, наверное, использовали всесезонное масло весом 10-30 или 10-40. Или обычное 30-градусное масло. Несмотря на, замените это масло на один сорт более тяжелым, одинарным маслом.Во время теплого месяцев, используйте вес 40; зимой (в зависимости от того, насколько далеко ртуть отжиманий в вашей части страны) используйте 20 или 30 весов. Немного толще масло не повредит этот изношенный двигатель, и если аккумулятор в порядке, он слишком быстро.

    2. Добавьте две банки (30 унций) Alemite CD 2 для сжигания масла, который заменяет одна литр масла, которое вы обычно используете при замене масла. (Если емкость с новым фильтром меньше 5 кварт, используйте одну банку алемита.)

    3. Управляйте транспортным средством со скоростью по городу от 20 до 35 миль в час не менее 50 миль (лучше 100 миль), прежде чем перейти на скоростную автомагистраль скорости. Вот и все!

    Шаги №1 и №3 являются настоящим секретом, гарантирующим успех, когда «обычные» аддитивная обработка мало помогает, если вообще помогает. Вот почему, как мой друг-механик объяснил мне это: —

    Алемит содержит вещество, которое накапливается между кольцом и цилиндром. стена, образующая прочную и долговечную пломбу.Проблема в том, что стандартный вес 30 (в умеренном климате) и всесезонные масла слишком жидкие; у них нет достаточное «тело», чтобы большая часть герметика не вылетела за кольца ДО того, как он сможет делать свою работу. Более тяжелое масло одного веса замедляет прорыв и ускоряет формирование уплотнения.

    Езда на умеренной скорости в течение первых 50 миль или около того также помогает быстрое наращивание уплотнения. Сразу после этого наступите на акселератор тяжелой ногой. обработки, а быстро движущиеся поршни перекачивают большую часть масла и герметика из выхлопной трубы.

    Герметик после установки не такой твердый, как сталь. Так, чтобы уплотнение не испортилось, добавьте одну банку алемита при замене масло после этого. Возможно, вам удастся вернуться к более тонкой или многослойной масло. Но зачем менять выигрышную комбинацию!

    Мой успех не был «случайностью» или чем-то возможным только с моим типом или марки автомобиля! Я был так доволен результатами, что поговорил с другом попробовать то же средство.Ему принадлежал Гран-при Понтиака 1976 года, настоящий «Алкогольный» с более чем 120 000 миль жесткого вождения и плохого обслуживания. Он упал с литра масла каждые 300 миль до нуля. горение масла. Один из его сотрудников, впечатленный «рожденным свыше бегемотом», купил чистую классику — Mustang Fastback 65 года с реально уставшим двигателем — за очень небольшие деньги. Воспользовавшись этой процедурой, он продал ее по красивой выгода!

    Вскоре, когда распространились хорошие новости, я получил сообщения о многих успешных заявки — на зарубежные и отечественные четверки, катера, даже парочку дизельных сельскохозяйственных тракторов.Вот тогда я решил прорекламировать это «ноу-хау» в малой степени.

    Между прочим, я не имею отношения к компании Alemite, и этот отчет основан на любых «лабораторных испытаниях». Все, что я знаю, это то, что этот метод работал отлично подходит для меня, моих друзей, их друзей и многих других. Я не могу вижу, что здесь есть какой-то «риск», но мой адвокат настаивает, чтобы я в: — Продавец этой информации не несет никакой ответственности за любое повреждение транспортного средства в результате использования указанной информации, поскольку факторов, не зависящих от Продавца.Используйте на свой риск.»

    Посмотрите на это с другой стороны. Вы не заплатили 3 доллара за «отзыв». Вы вложили небольшой объем информации, который может сэкономить вам сотни долларов. Ваш Настоящий автомобиль или грузовик теперь может предоставить вам многие месяцы или даже годы, дополнительных услуг … отложить необходимость покупки нового автомобиля на долгое время впереди.

    Alemite CD 2 for Oil Burning обычно продается по цене около 2,25 доллара за 15 штук.