Воздушный зазор в кирпичной кладке

Устройство слоистой кладки

В классической конструкции трехслойной стены несущим элементом является внутренняя верста. Традиционным материалом для внутренней части стены является красный глиняный кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Теплопроводность кирпича lБ = 0,81 Вт/(м·К).

Все большую популярность сейчас приобретают блоки из так называемых «легких» или «эффективных» бетонов. Стена, выложенная из таких блоков, обладает достаточной несущей способностью для небольшого частного дома и лучшим, по сравнению с обычной кирпичной стеной, сопротивлением теплопередаче.

Тем не менее, даже самые «эффективные» с точки зрения теплотехники бетоны сильно проигрывают специальным теплоизоляционным материалам. Так, например, наиболее компромиссный вариант из соотношения «теплотехника/прочность» – пено- или газобетонный блок плотностью 600 кг/м³ имеет расчетную теплопроводность около lБ = 0,26 Вт/(м·К), что в 5-6 раз выше, чем у современных теплоизоляционных материалов на основе каменного волокна

(lБ = 0,045 Вт/(м·К)).

Поэтому подбор толщины внутренней стены проводят исходя из несущей способности, а теплозащиту обеспечит эффективная теплоизоляция.

Материалы и конструктивные решения

В качестве теплоизоляционного материала в конструкции слоистой кладки часто используют засыпку из гранулированной минеральной ваты, плиты из каменной ваты или пенопласты. У каждого из материалов есть как плюсы, так и минусы.

Гранулированная вата (гранулят) засыпается между наружной и внутренней верстами, заполняя все свободное пространство. Это позволяет точно повторить фактический контур стен, со всеми дефектами кладки. Но есть у этого материала и минусы. Обычно гранулят закачивается в готовую стену под давлением, это не позволяет контролировать равномерность распределения материала по всему объему.

Если гранулят распределится неравномерно, то неизбежно произойдет его усадка и часть стены окажется неутепленной. По сравнению с плитами из каменной ваты или различных пенопластов гранулят обладает большей теплопроводностью.

Утепление конструкции плитами из каменной ваты является наиболее предпочтительным. Во-первых, технология производства работ такова, что сначала устанавливают теплоизоляционные плиты, а потом кладут внутреннюю версту. Это позволяет контролировать качество работ, целостность теплоизоляционного слоя (отсутствие щелей между теплоизоляционными плитами). При использовании стержней (металлических или стеклопластиковых) в качестве связей между верстами минераловатные плиты просто накалываются на них. Дополнительного крепления не требуется.

В такой конструкции появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной верстой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя. Для этого можно использовать фиксирующие шайбы. Если в качестве связей используются различные сетки или другие детали, то они также проходят сквозь толщу утеплителя. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Для слоистых кладок следует применять полужесткие плиты из каменной ваты, которые сохраняют геометрическую целостность (не дают усадку) на протяжении всего срока службы. Укладка полужестких плит позволяет хорошо заполнить все дефекты кладки, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей).

Плиты из каменной ваты “ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС” – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем. Являются негорючими. Разработаны специально для применения в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах.

Технические характеристики:
Плотность, кг/м³ 45

Теплопроводность, Вт/(м·К) не более
– в сухом состоянии при 10/25 °С 0,033/0,35
– расчетная для зоны эксплуатации А/Б 0,041/0,044
Водопоглощение, % по объему не более 1,5
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,35

При использовании теплоизоляционного слоя между внутренней и наружной верстами должны быть предусмотрены гибкие связи. Ранее они выполнялись из стальной арматуры, сейчас – из щелочестойкого стеклопластика. Этот вариант предпочтителен из-за меньшей теплопроводности стеклопластиковых стержней. Теплопроводность связей оказывает сильное влияние на тепловую однородность конструкции. Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет снизить толщину теплоизоляционного слоя на 5–10 %.

Схема слоистой кладки: А – без воздушного зазора, Б – с воздушным зазором

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него (рис. 2А, Б). Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, т. к. избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. В то время как в конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стены, а, следовательно, и фундамента, увеличится длина гибких связей.

Термическое сопротивление конструкции

Расчет толщины теплоизоляции должен быть произведен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При расчете стены без воздушного зазора следует учитывать все три основных слоя: внутреннюю, наружную кладки и теплоизоляционный слой. Наличие воздушного зазора «выключает» из работы наружную часть стены, т. к. температура воздуха в зазоре будет почти такой же, как на улице.

Влагоперенос и паропроницаемость

Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации (СП 23-101-2004). Другими словами, паропроницаемость материала должна возрастать изнутри наружу. Согласно этому правилу в трехслойной стене нужно использовать только материалы на основе минеральной ваты. Использование паронепроницаемого материала в середине кирпичной стены может привести к накоплению влаги во внутренней части стены. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Опасность заключается еще в том, что в этом случае просушить стену будет невозможно. Использование минеральной ваты при правильном выборе конструкции позволяет избежать проблем с влагонакоплением в толще стены, что благоприятно скажется на внутреннем климате помещений.

Пример расчета толщины теплоизоляции

Исходные данные:
Жилое здание расположено в Москве, толщина несущей стены 250 мм . Рассматриваются два варианта: с воздушным зазором и без него.
Расчетная теплопроводность плит “КАВИТИ БАТТС lБ” = 0,044 Вт/(м·К)
Расчетный коэффициент теплопроводности кирпичной кладки lБ = 0,81 Вт/(м·К)

ГСОП для Москвы = 4 943, согласно СНиП 23-02-2003, при расчетной температуре внутреннего воздуха tв = 20 °С
Тогда по тому же СНиП требуемое сопротивление теплопередаче для стен жилых зданий при 4943 ГСОП = 3,13 м²°С/Вт.

Расчетное сопротивление теплопередаче равно:

где: a1, a2 – коэффициенты теплоотдачи, соответственно 8,7 и 23 м ²°С/Вт, di/li – толщина (м) и теплопроводность (Вт/м·К) i-го слоя, n – количество слоев в конструкции

При учете стены из кирпича, толщиной 250 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+1/23 = 0,467 м²°С/Вт
При учете стен из кирпича, толщиной 250 мм и 120 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+0,12/0,81+1/23 = 0,615 м²°С/Вт

Тогда толщина теплоизоляции будет равна:
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,467)·0,044 = 117 мм
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,615)·0,044 = 111 мм

Данный расчет не учитывает коэффициент тепловой неоднородности стены. А любое теплопроводное включение (в том числе связи между несущей стеной и отделочным слоем) увеличивает расчетную толщину изоляции.

Современные российские нормы (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий») устанавливают методику расчета коэффициента теплотехнической однородности для трехслойных стен. Согласно этим нормам для фактической конструкции допускаются значения коэффициента от 1 до 0,64. Среднее значение коэффициента для слоистой кладки составляет около 0,8.

Следует поделить полученную выше расчетную толщину теплоизоляции на коэффициент. Например: dти = d’ти/r = 117/0,8=146,25 мм. Полученное значение округляется в большую сторону до десятков, т. е. dти = 150 мм .

Расчет с учетом теплопроводных включений не может учесть влияние щелей между теплоизоляционными плитами и внутренней стеной. Поэтому такой расчет дает достаточно точный результат для теплоизоляционного слоя из полужестких плит из каменной ваты, но не для жестких плит или пенопластов.

Монтаж многослойных стен

При отделочном слое из кирпича толщиной 120 мм в качестве теплоизоляции используют плиты “КАВИТИ БАТТС”.

Защитную кирпичную стенку выполняют из кирпича или камней керамических лицевых (ГОСТ 7484-78) или отборных стандартных (ГОСТ 530-95), а также силикатного кирпича (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича.

При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6-7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые два этажа (6-7 м) по высоте здания.

Кладка защитной стенки из кирпича ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и расшивкой с фасадной стороны. Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-81, как для неотапливаемых зданий.

В новом строительстве облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены различными связями. Стальные арматурные связи располагают с шагом по высоте 600 мм, при этом площадь поперечных стержней (связей) должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены. Допускается применение связей из стеклопластиковой арматуры.

Для обеспечения адгезии со строительным раствором стеклопластиковые стержни Бийского завода диаметром 5,5 мм имеют на концах анкерное уширение, а арматурные стержни БПА диаметром 6 мм – анкерные зацепы в виде утолщений из песка на эпоксидной смоле.

Стеклопластиковые связи закладывают в горизонтальные швы кладки не более, чем через 600 мм по длине стены и не более 500 мм по ее высоте. Суммарная площадь сечения гибких связей должна быть не менее 1 см² на 1 м² поверхности стены.

При кладке стеклопластиковые стержни, выполняющие функцию связей, укладывают горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Связи укладывают в горизонтальный шов на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов кладки. Стеклопластиковые стержни должны заходить в облицовочный слой толщиной 120 мм и в несущий слой на глубину не менее 90 мм.

Кладку облицовочного и несущего слоев выполняют с применением цементно-песчаного раствора марки 50 и выше для летних условий работы. При возведении стен в зимнее время кладку выполняют с применением растворов с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки и стеклопластиковых связей и твердеющими при отрицательной температуре без обогрева в соответствии с указаниями СНиП 11-22-81.

Стены крепить к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см. Расстояние между анкерами в перекрытиях из сборных панелей, опирающихся на стены, должны быть не более 6 м.

При расчете и проектировании трехслойных каменных стен с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры необходимо соблюдать допустимые отношения высот стен к их толщинам в соответствии с п. п. 6.16 – 6.20 СНиП 11-22-81, причем каждый слой со своей толщиной рассматривается независимо от другого. Технология производства работ должна исключать возможность расшатывания гибких стеклопластиковых связей.
Работы рекомендуется вести в следующей последовательности:
– кладется облицовочный слой до уровня связей,
– монтируется теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 50 – 100 мм,
– выкладывается несущий слой до следующего уровня связей,
– устанавливают связи, протыкая их через теплоизоляционный слой. При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более, чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки связи размещают в вертикальном шве,
– выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

В дальнейшем кладка ведется в той же последовательности.

Парапеты, пояса, подоконники и т. п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера,устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями.

Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.

Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.

Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.

Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.

Сопряжение стены с перекрытием: 1 – стена (несущая часть), 2 – защитнодекоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – анкер, 7 – перекрытие, 8 – несущая балка-пояс, 9 – декоративная плитка, 10 – мастика, 11 – прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая

Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стены обеспечивается арматурной сеткой, которая скруткой соединяется с анкерами.

Сопряжение стены с фундаментом. А – эксплуатируемый подвал, Б – мелкозаглубленный фундамент 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – отмостка, 8 – гидроизоляция – цементно-песчаный раствор, 9 – фундаментная балка (блоки), 10 – пол подвала или 1-го этажа, 11 – крупный песок

Допустимое отношение высоты стен к их толщинам принимается в соответствии с указаниями п. 6.16-6.20 СНиП П-22-81. При этом стена должна быть рассчитана на действие ветровой нагрузки.

Сопряжение стены с плоской кровлей:

1 – стена (несущая часть),

2 – защитно-декоративная кладка,

3 – рихтовочный зазор,

4 – теплоизоляция из минеральных плит,

8 – антисептированный деревянный брусок,

12 – термовставка из ячеистобетонных блоков,

13 – кровельный «пирог»

Зазор между перекрытием и стеной заполняют полиуретановой пеной с постановкой трубчатых уплотнителей и последующей двухсторонней герметизацией зазора силиконовым герметиком.

Слоистая кладка

В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

Преимущества

• красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов,
• высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недостатки

• большая трудоемкость возведения,
• малая воздухопроницаемость,
• возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

Утеплитель внутри кладки стен

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

1. Внутренняя часть кирпичной стены
2. Минеральная вата
3. Наружная часть кирпичной стены
4. Связи

Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

1. Воздушный зазор 2 см
2. Нижняя часть здания
3. Верхняя часть здания

Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Установка связей

Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

Технология кладки с утеплителем

• Кладка облицовочного слоя до уровня связей
• Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
• Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
• Установка связей, протыкая их через утеплитель

если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб.

Проект будинку з мансардою – це будинок, верхній поверх якого є мансардним. Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайне житлове приміщення, повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями).

Пенополиуретан – эффективный утеплитель. Напыление и заливка ППУ в Ростове-на-Дону и ЮФО

Рис. Заполнение воздушного зазора ППУ

Заливка пенополиуретана (ППУ) в межстеновые пустоты является одним из самых эффективных способов утепления дома или коттеджа на любом этапе строительства или эксплуатации. Специальные компоненты для заливки позволяют полностью заполнить пенополиуретановым утеплителем имеющиеся воздушные полости, а также устранить все мельчайшие трещины и зазоры в кирпичной или иной кладке.

В настоящее время облегченная (колодцевая) кладка является распространенным видом экономичного возведения кирпичных стен при строительстве малоэтажных зданий. В средней полосе России чаще всего встречается кирпичная кладка толщиной в 1,5 и 2 кирпича (380 и 510 мм). Такая толщина стен получалась согласно теплотехническому расчету, исходя из действующих нормативных данных и термического сопротивления теплопередачи кирпичной кладки с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года в регионе проживания. Поэтому, исходя лишь из соображений по обеспечению необходимого сопротивления теплопередачи, а не несущей способностью конструкции стен убусловлена общепринятая толщина кирпичных стен в полтора и два кирпича. Для того чтобы малоэтажный дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной всего в один кирпич. В большинстве случаях при возведении стен дома для дополнительной теплоизоляции оставляли между ними воздушный зазор, ширина которого может достигать от 5 до 12 см. Наружная стена при этом возводится толщиной в пол кирпича, внутренняя – в один или полтора кирпича.

Но в настоящее время с введением в 2013 году обновленных СНиПов и сводов Правил традиционная толщина стен в 1,5 или 2 кирпича является недостаточной для удовлетворения условий по тепловой защите и энергосбережению.

Рис. Двойная кладка с воздушной прослойкой

Поэтому с целью удовлетворения ужесточенным нормам СНиПов и одновременному снижения стоимости возведения стен в колодцевую кладку стали закладывать утеплитель. Рассчеты показывают, что колодцевая кладка с утеплителемвнутри куда более эффективна по сравнению со сплошной, так как позволяет снизить расход кирпича на 40% и уменьшить массу стены на 28% при одновременном повышении термического сопротивления ограждающей конструкции. Колодцевая кладка с утеплителем получила широкое применяется в частном домостроении, а также при строительстве многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.

Преимущества кирпичной кладки с утеплителем:

• Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям.
• Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
• Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.

Недостатки облегченной кирпичной кладки:

• Неоднородность конструкции.
• Снижение капитальности стены.

В качестве традиционных утеплителей для колодцевой кладки используются пенопласт и экструдированный пенополистирол в плитах. Данные утеплители заклыдываются во время строительства дома на этапе возведения стен. Главными недостатками данных плитных утеплителей является наличие межпанельных стыков, которые в последующем выполняют роль “мостиков” холода.

Но что делать, если во время строительства стен Вашего дома не закладывался никакой утеплитель и оставлена только воздушная прослойка? Не расстраивайтесь, выход существует!

Несмотря на то, что большинство традиционных теплоизоляционных материалов должны быть установлены во время строительства, заливка пенополиуретана (ППУ) в колодцевую кладку с воздушной прослойкой может быть произведена на любом этапе строительства в том числе и в уже закрытые полости, а также когда дом уже готов и эксплуатируется. Там где применение традиционных рулонных или плитных утеплителей попросту невозможно, а использование засыпных материалов (эковата, керамзит) может быть сопряжено с дополнительными работами и затратами на демонтаж кровли или части стены, заполнение межстеновых пустот методом заливки пенополиуретана (ППУ) производится без дорогостоящего разбора и демонтажа ограждающих конструкций и является самым оптимальным и эффективным способом утепления дома.

Для того чтобы провести качественное утепление здания методом заливки пенополиуретана (ППУ) в полости стен, используются специальные компоненты ППУ, которые имеют замедленное время старта (время начала активного пенообразования). Это отдельные марки ППУ, которые обладают очень низкой теплопроводностью и их вспенивание начинается только через определенное время после тщательного перемешивания под высоким давлением, как правило через 20-40 сек. Это дает возможность компонентам ППУ опуститься еще в жидком виде в самый низ полости стены, равномерно распределиться там и уже потом вспениться заполняя собой все свободное пространство, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.

В настоящее время существует два основных способа заливки ППУ в межстеновое пространство (колодцевую кладку). Это заливка ППУ на этапе строительства в открытую полость и заполнение воздушной пустоты уже построенного дома через заливочные отверстия в кладке.

Заливка пенополиуретана в открытое межстеновое пространство.

Производится на этапе строительства при возведении стен дома. ППУ заливается сверху в открытую полость, но только после набора кирпичной кладки необходимой прочности, степень заполненности осуществляется визуально.

Рис. Заливка ППУ в открытые полости

Заливка пенополиуретана в закрытое межстеновое пространство производится через специальные отверстия диаметром 12-14 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома.

Рис. Пистолет для заливки ППУ

Заливочные отверстия равномерно распределяются по всей площади стены в шахматном порядке с шагом 50-100 см друг от друга.

Рис. Расположение отверстий в стене для заливки ППУ

Сначала осуществляют заливку ППУ через отверстия, расположенные в нижнем уровне, затем последовательно приступают к заполнению более верхних уровней и так до самого верха. Контроль заполнения полости осуществляется специальным щупом, а также визуально через выдавливание пены из заливочных отверстий.

Рис. Заливка ППУ в закрытые полости

Заливка пенополиуретана (ППУ) в полость стены осуществляется с помощью профессионального оборудования высокого давления. Заливочная композиция в жидком виде под высоким давлением подается внутрь стены с помощью пистолета со специальной насадкой для заливки. Время старта у пенополиуретана для заливки увеличено до 20-40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы материал в жидком виде успел равномерно распределится по дну полости. Затем происходит вспенивание, материал многократно увеличивается в объеме и заполняет все свободное пространство в стене, Причем, подъем и рост пены происходит в направлении наименьшего сопротивления, то есть, пенополиуретан заполняет свободное воздушное пространсто в имеющейся полости и не выдавливает кирпичную кладку. По истечении 60-140 секунд пенополиуретан “застывает”, образуя плотный, бесшовный и герметичный слой, который надежно защищает от тепловых потерь стены Вашего дома. В колодцевой кладке, как правило, не остается незаполненных частей, которые могли бы служить проводниками холода. Кроме того, заливка ППУ позволяет устранить все возможные зазоры, трещины и дефекты в каменной кладке, оставшиеся в результате проведения строительных работ.

Также стоит заострить особое внимание на одном из самых популярных заблуждений по поводу заливки ППУ в полости, которое часто бытует среди пользователей в сети, а также часто задается в виде вопросов нашим специалистам. Это, якобы то, что ППУ при расширении и увеличении в объеме выдавливает кирпичи из кладки. Отвечаем, при условии набора кирпичной кладки 70% прочности, выдавливание и какие-либо деформации и разрушения кладки не происходят. Заполнение пустоты при заливке ППУ идет по пути наименьшего сопротивления, а именно замещение имеющейся воздушной прослойки пенополиуретаном. Согласитесь, что пенополиуретановой пене проще заполнить имеющуюся воздушную полость, чем выдавливать “схватившиеся” кирпичи из кладки! Ниже приводим фотографию кирпичной стены, где видно, что пенополиуретан вышел наружу стены из имеющихся отверстий и дефектов кирпичной кладки и тем самым загерметизировал все зазоры и трещины.

На фото: выпирание ППУ из существующих дефектов кладки.

С кирпичом пора прощаться?

Строители относят кирпич к категории искусственного камня. Действительно, кирпич по прочности и долговечности не уступает камню, а по многим характеристикам его превосходит. Действительно это так или нет? Давайте разбираться.

Кирпич имеет высокие прочностные качества и длительный срок эксплуатации. Сплошная кладка из этого материала толщиной 25 см выдерживает значительную равномерно распределенную нагрузку.

Но возводить полнотелые кирпичные стены толще 38 см экономически нецелесообразно. И на это совершенно правильно указывает мой коллега В.Н. Бондаренко.

«… Кирпич проверенный и надёжный строительный материал, но времена меняются и меняются ценности. С формирование дефицита энергии, цена на неё стремительно растёт, растут энерготарифы и дом должен иметь энергоэффективные качества. Простой пример для не самого холодного региона, Краснодарского края. Региональный коэффициент теплосопротивления для конструкции ограждающих стен, 2,35. Для расчёта толщины кирпичной стены, умножаем его на теплопроводность (монолитного) кирпича, 0,6. Получаем стену, толщиной 1,4 метра! И это ещё без учёта швов из цементного раствора! Так что нужен «пирог», кирпич-утеплитель-кирпич или варианты, а здесь сразу куча проблем».

Кирпичная кладка, особенно из полнотелого кирпича, по своим свойствам теплозащиты уступает конструкциям из других материалов. При температуре окружающего воздуха -30°, характерной для большинства районов Центральной России, сплошная кладка наружной стены из полнотелого кирпича должна иметь толщину 64 см, что составляет 2,5 кирпича. Стена из древесных конструкций при таких условиях может иметь толщину около 20 см.

«Технология строительства с использованием кирпичных и каменных материалов исчерпала себя по себестоимости, потому что она является трудоемкой и энергозатратной» – утверждают многие инженеры-строители.

Вообще то, с начала XX века, кирпич неоднократно пытались вытеснить со строительной площадки, одно панельное домостроение чего стоит. Надо признаться, что в масштабном промышленном строительстве кирпич окончательно сдал свои лидирующие позиции. Но зато крепко держится в жилом малоэтажном строительстве – и экологично и взгляду привычно!

Чтобы сократить расход материала и уменьшить нагрузку на фундамент строения, наружные стеновые конструкции повсеместно выкладывают из пустотелого кирпича (щелевого, дырчатого).

Применяется и кирпичная кладка с воздушной прослойкой, оборудованием пустот, уширенных швов, колодцев. Полости прослоек заполняются эффективными утеплителями, используются теплые штукатурные и кладочные растворы.

Основные типы и способы кладки

Кирпичная кладка состоит из верст – рядов, уложенных вдоль стены снаружи и изнутри, и забутки– заполнения между верстами.

Ряд кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной (ложком) вдоль стены, называют ложковым, торцевой частью (тычком) – тычковым. Прочность кладки и создание определенного рисунка на лицевой поверхности стены достигаются перевязкой кирпичей – чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или на полкирпича.

При возведении стен с наружной расшивкой швов перевязку облицовочного ряда с забуткой делают не реже чем через пять рядов. При сплошной кладке наружных стен перевязка швов может быть как в каждом ряду, так и через три или пять рядов. Прочность кладки существенно повышается, если через каждые три-пять рядов ее армируют стальной сеткой с ячейками 6-12 см.

Кладку верстовых рядов выполняют двумя способами: вприсык и вприжим.

Первый – с неполным заполнением шва – применяют при кладке стен впустошовку, второй – с полным заполнением швов – при кладке в два кирпича по наружному контуру стены.

При этом раствор, выжимаемый на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой. Вертикальность кладки проверяют при помощи отвеса, горизонтальность – положенной поверх ряда кирпичей прямой рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м и уровнем.

Неровности поверхности стены выявляют прикладыванием к ней аналогичной рейки по вертикали и диагонали. Расшивку швов проводят металлическим инструментом (расшивкой) после кладки каждых 3-4 рядов. Первыми расшивают сохнущие быстрее вертикальные ряды, следом – горизонтальные.

Обработка швов кладки:

До тех пор, пока кладка не достигнет высоты 1,2 м, каменщик работает без вспомогательных устройств. Затем для удобства передвижения и в целях обеспечения безопасности людей по периметру строящегося здания устанавливают подмостки, чуть позже – разборные металлические леса. Основными инструментами для укладки кирпича являются мастерок, молоток, отвес, расшивка, рейка, уровень. Щелевой кирпич режут алмазной дисковой пилой. Неровности на плоскости выложенной под штукатурку стены выявляют правилом. Допуск составляет 1 см.

Выложенная из кирпича стена либо оштукатуривается, либо имеет лицевую поверхность, не нуждающуюся в отделке. Если стену предполагается штукатурить, то со стороны, где должна быть отделка, швы на глубину 10- 15 мм цементным раствором не заполняют. Делается это для улучшения сцепления штукатурного раствора с основанием. Такой тип кладки называется пустошовкой.

Кладку можно выполнять также в подрезку. В таком случае излишек раствора выдавливают осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезают мастерком (кельмой) вровень с ней. В декоративных целях раствор в шве на лицевой стороне конструкции заглаживают расшивкой, придающей ему форму валика или полукруглой выемки (выкружки).

О мастерстве каменщика и значении о раствора

Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить.

На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.

В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.

Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно?

Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно.

Стены из кирпича выкладывают на связующих растворах, состоящих из цемента, песка и воды, с добавлением, при необходимости, извести и химических компонентов для работы в зимнее время.

При использовании цемента марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1 : 3, марки 200 и ниже – 1 : 1. Обычно на стройплощадку цемент завозят в мешках, песок на месте просеивают вручную.

Кладочный раствор готовят в небольшой бетономешалке, но можно делать это и без применения техники. В таком случае из досок сколачивают неглубокий ящик с дном из металлического листа, куда в нужном количестве насыпают песок и цемент и перемешивают лопатой до тех пор, пока смесь не станет однородной по цвету. Затем в песчано-цементную смесь постепенно вливают воду и тщательно перемешивают массу до получения раствора нужной консистенции.

Ряд за рядом кирпич укладывают на раствор, заполняя также вертикальные швы кладки. Толщина раствора в горизонтальных швах стен составляет от 10 до 15 мм, в вертикальных (между тычками) – 8-15 мм. Раствор готовят в количестве, которое можно израсходовать до того момента, когда смесь теряет вязкость и начинает твердеть.

Эффективная кладка

В современном малоэтажном жилом строительстве получила распространение трехслойная кладка, позволяющая сделать стены тоньше без изменения их теплотехнических свойств.

Наименьший расход кирпича и наибольшее сопротивление теплопередаче получаются в трехслойной ограждающей конструкции, где внутренняя (несущая) часть выполнена из эффективного кирпича, а наружная (самонесущая) – из облицовочного кирпича верстой.

Требуемое значение сопротивления стены теплопередаче обеспечивается за счет использования теплоизоляционных плит необходимой толщины, установленных между несущей стеной и облицовкой.

Если архитектурное решение фасада предполагает оштукатуривание наружной стены, то лицевые ряды перевязывают с основной стеной тычковыми рядами или металлической арматурой через каждые 5-6 рядов кладки. Достаточно часто для устройства теплоизоляции применяют плиты из базальтовых волокон или пенополистирол.

Утепленная стена толщиной 51 см по своим теплозащитным качествам равноценна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича вдвое большей толщины. В процессе кладки теплоизоляционные плиты устанавливают вертикально между внутренней и наружной стенками.

Части трехслойной кирпичной ограждающей конструкции связывают между собой закладными деталями – связями, изготовленными из арматуры диаметром 4,5-6 мм или стеклопластика – из расчета 4 связи на 1 м 2 площади стены. Их шаг по высоте и ширине зависит от толщины плит утеплителя. Концы связей закладывают в наружную и внутреннюю части стены на глубину 6-8 см.

В идеале между наружной частью стены и теплоизоляционными плитами необходимо устройство вентилируемой воздушной прослойки. Ее толщина должна составлять 20-30 мм.

Для хорошей вентиляции следует выполнять верхние продухи у карнизов, нижние – у цоколей. Создание воздушного зазора – дело технологически сложное и недешевое. Стоимость 1 м 2 стены такой конструкции приближается к стоимости стены из более дорого материала – поризованного кирпича, с помощью которого достигается аналогичный результат.

Поэтому на стройках Подмосковья часто принимают компромиссное решение – кладут утеплитель в тело кирпичной кладки без воздушного зазора. Для трехслойной кладки применяют пустотелый или пористо-пустотелый кирпич.

Облицовку фасада кирпичом проводят с расшивкой швов. В варианте I, практикуемом некоторыми компаниями, кладку выполняют из двух стенок толщиной 380 и 120 мм и уложенного между ними утеплителя толщиной 5 см. Прочность конструкции обеспечивают металлические связи или армирование рядов кладочной сеткой.

В варианте II стену выкладывают под штукатурку, перевязывая лицевые ряды с основной стеной тычковыми рядами. Конструктивная особенность данного вида кладки требует высокого уровня производства работ, а также дополнительного армирования простенков и подоконных частей стен здания.

Трехслойная стена под облицовку с металлическими связями

1. Внутренняя часть кирпичной стены.
2. Наружная часть кирпичной стены.
3. Утеплитель.
4. Металлические связи из арматуры Ж 4,5-6 мм или стеклопластика из расчета 4 связи на 1 м 2 поверхности стены.

Кирпичная трехслойная стена под штукатурку с кирпичными связями

1. Кирпичная связь
(наружная верстка из тычковых кирпичей)
2. Штукатурка фасада.
3. Утеплитель.

Разновидности кладки стен из искусственных камней

а) сплошная кладка из обыкновенного кирпича,
б) облегченные стены из обыкновенного кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодцевая кладка),
в) облегченные стены из обыкновенного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная кладка),
г) стена из керамического целевого кирпича.

Теплая керамика

На данный момент необходимость в строительных материалах с хорошими теплоизоляционными и прочностными показателями все время растет. Застройщики все чаще предпочитают для строительства такие материалы, как теплая керамика, тогда как не так давно самым популярным строительным материалом был обычный кирпич.

В чем преимущества и недостатки этого строительного материала и почему стоит использовать именно его, а не кирпич, нужно знать точно, чтобы сделать правильный и осознанный выбор.

Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.

Теплая керамика – это практически новый материал в строительстве, но на самом деле кирпич – это ближайший родственник данного материала.

Но конечно, теплая керамика обладает очень многими качествами и показателями, которыми не обладает кирпич. К тому же кирпич имеет много недостатков, которых у теплой керамики практически нет.

Кроме того что дом, сложенный из такого материала, как теплая керамика, сохранит намного больше тепла, чем дом из кирпича, еще и строительство будет происходить в несколько раз быстрее, так как поризованный керамический блок значительно может превышать размерами обычный кирпич.

Благодаря тому что блоки бывают разных размеров, вы можете выбрать тот, который нужен именно вам. Популярность подобных изделий так высока еще и из-за их способности сохранять тепло и комфортный для всех микроклимат в доме.

Для улучшения этих качеств при строительстве надо пользоваться только специальным клеем.

Поризованный блок обладает прекрасной адгезией, поэтому подходит для любой отделки наружных стен.

Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.

Блоки теплой керамики изготавливаются посредством обжига глины, в формовочную смесь добавляют деревянные отходы, они симметрично располагаются по всей массе и выгорают, так и образуется ячеистая структура блока.

Блоки «теплой керамики» изготавливаются из природных глин с последующим обжигом, ячеистая структура формируется вследствие выгорания деревянных отходов, добавленных в формовочную смесь, они симметрично располагаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Обязательно нужно провести гидроизоляцию фундамента и проследить за тем, чтобы фундамент был идеально горизонтален. Только убедившись, что это так, вы можете приступать к возведению стен.

Соединяются блоки между собой пазогребневыми соединениями, поэтому клеевой раствор вам понадобится только для соединения горизонтальных швов.

Между рядами блоки обязательно нужно смачивать водой. То есть перед тем как выкладывать следующий ряд, предыдущий тщательно обрызгиваете водой. Использовать для этой процедуры можно шланг или поливать водой из ковша.

Для того чтобы предохранить вертикальные пустоты от попадания мусора и раствора, обязательно между блоками прокладывайте специальную сетку. Кроме того что она защитит пустоты, она придаст еще больше крепости стенам. Без использования этой сетки все характеристики будут нарушены, поэтому забывать о ней нельзя.

Если возникнет необходимость и вам понадобится блок нестандартного размера, вы можете распилить любой керамический блок, используя алмазную пилу. Не забывайте промазывать доборный блок клеем.

Связка стен наружных и внутренних производится при помощи анкеров из нержавеющей стали. По технологии их нужно устанавливать через каждые два ряда блоков, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить нужные места.

Заключение

В развитых странах мира уже давно существуют нормы по теплоснабжению которые у нас в России именуют «драконовскими». В США при укладке утеплителя в конструкции строящегося дома, обязательно присутствие государственного инспектора. При нарушении норм по теплоснабжению владелец дома не сможет получить разрешение на подключение к различным коммуникациям.

Россия в этом вопросе отстает. Хотя еще мае 2011 года были обнародованы нормы, определяющие требования энергетической эффективности зданий, сооружений и строений. Согласно им, требования энерго-эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии зданий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

По отношению к базовому уровню этот показатель должен поэтапно уменьшаться: на 15% до 2016 года, на 30% до 2020 года и на 40% позднее. При изменении требований все характеристики материалов будут проходить проверку и часть материалов будет вынуждена уйти с рынка.

Многие к ним относят кирпич и керамические изделия. Конечно, крайне важно так изменить структуру малоэтажного строительства, чтобы перейти с преимущественного использования трудоемких в использовании кирпичных и каменных материалов и технологий (около 70%) на индустриальные панельно-каркасные, модульные и комбинированные системы.

Однако проверенные временем и экологически чистые строительные материалы – кирпич, керамика в строительном производстве как использовались, так и будут использоваться. Надо только уметь владеть технологиями их применения.

Утепление многослойных стен дома: колодезная кладка

Колодезной называется кирпичная (каменная) кладка, которая ведется не сплошным слоем, а с полостями внутри стены, куда, как правило, закладывается теплоизоляционный материал. Основное преимущество такого способа укладки стены состоит именно в наличии теплоизоляции внутри конструкции. Такая стена очевидно теплее, чем стена, состоящая исключительно из основного строительного материала стены.

Кроме того, колодезная кладка дает существенную экономию стройматериалов. Так, например, теплоизоляция позволяет в несколько раз сократить толщину стены по сравнению со сплошной кирпичной стеной. Это объясняется гораздо более высокой теплозащитной способностью теплоизоляционного материала по сравнению с основным. Для примера сравним коэффициенты теплопроводности экструзионного пенополистирола, из которого изготовлены теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® и кирпичной кладки. У первого этот показатель будет равен 0,033 Вт/м∙К, у кладки из пустотного кирпича плотностью 1000 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе — 0,52, у кладки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе — 0,81, у кладки из силикатного на цементно-песчаном растворе — 0,87. В реальных условиях с учетом различных факторов применение ПЕНОПЛЭКС^® позволяют сократить толщину кирпичной стены в 3—4 раза для достижения заданных параметров термического сопротивления конструкций.

В частном домостроении колодезная кладка целесообразна при возведении зданий из кирпича и газобетона. Она состоит из нескольких слоев — см. на схемах.

Роль утеплителя в составе колодезной кладки не ограничивается сохранением тепла в доме. При наружном утеплении ПЕНОПЛЭКС^® защищает стену дома от промерзания и тем самым продлевает срок службы кирпича и газобетона.

Особенности утепления стен дома с колодезной кладкой

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® крепятся на стену в два этапа. На первом приклеиваются с помощью эффективного клеевого состава. В качестве такового рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС^® FASTFIX^® на полиуретановой основе — состав, специально разработанный для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^®.

После приклеивания теплоизоляционные плиты закрепляются с помощью дюбельных комплектов. В состав комплекта входит тарельчатый дюбель, изготовленный из синтетического материала с низкой теплопроводностью во избежание мостиков холода, а также базальтопластиковые грибки. Дюбельные комплекты обычно устанавливаются ближе к углам плит из расчета 6 штук на 1 м².

Колодезная кладка. Стена из кирпича

1. Кирпичная стена
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Колодезная кладка. Стена из газобетона

1. Газобетон (пенобетон)
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Инструкция по утеплению многослойных стен дома

• Шаг 1. Крепление теплоизоляционных плит к внутренней несущей стене осуществляется при помощи специального полиуретанового клея для ПЕНОПЛЭКС® — ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Также в качестве клея для ПЕНОПЛЭКС® можно использовать различные сухие смеси на цементной основе. Теплоизоляция кирпича плитами ПЕНОПЛЭКС® обеспечит защиту от промерзания, тем самым продлив срок службы стеновых конструкций и здания в целом. Наружная теплоизоляция всегда является более предпочтительной, чем внутренняя, поскольку при наружной теплоизоляции строительные конструкции не подвергаются промораживанию, что значительно продлевает их срок службы.
• Шаг 2. Внутренняя и наружная части трехслойной кладки связываются меду собой специальными закладными деталями – вязальной проволокой с шагом 750мм или гибкими связями из стеклопластика.
• Шаг 3. Рихтовочный зазор между внешней кладкой и утеплителем заполняется сухим песком.

Рихтовка подкрановых путей мостового и козлового крана

Что обозначает рихтовка подкрановых путей? Рихтовка – процесс устранения смещений элементов крановой конструкции: несущих балок, направляющих и рельс, опорных колонн. Операция выполняется при ремонте и монтаже крановой конструкции.

Перед проведением рихтовки обязательно проводится нивелировка – осуществление измерений, в процессе которых выявляются планово-высотные отклонения и вырабатываются рекомендации по их устранению. Процесс осуществляется при отсутствии нагрузок на пути. Все показатели фиксируются в специальном нивелировочном журнале.

Отклонения рельсовых путей от нормы могут возникать из-за различных факторов:

• оттаивание и проседание земляной насыпи вследствие изменения температуры и уровня осадков,
• постоянные динамические воздействия,
• длительный простой,
• авария.

 

При выявлении отклонений от методических норм необходимо осуществлять рихтовку. При нивелировке разрабатывают оптимальные методы проведения ремонта, размеры рельсовых подкладок и стяжек. Важно установить очаги оседания подкладки и деформацию верхних конструкций, результаты проведения прошлых ремонтно-восстановительных операций.

Ремонтные работы по восстановлению подкрановых путей включают в себя:

• разборку путей,
• определение неисправностей,
• оценка состояния электрооборудования и металлоконструкций,
• устранение неполадок,
• сборка направляющих.

Ремонт осуществляется исходя из технического состояния подкрановых путей, согласно плану или для срочного устранения возникших дефектов.

Рихтовка включает в себя следующие операции:

• Выправка путей.
• Регулировка зазоров.
• Установка заземлителей.

При неисправностях крановых рельс и песчано-гравийной подкладки производится полная или частичная замена поврежденных элементов. Для восстановления подушки применяется щебень, песок, гравий, гранулированный шлак.

Проведения процесса возможно только после получения полного геодезического анализа, позволяющего оценить масштабы отклонений. Именно для этого и предназначена нивелировка. После установления правильного положения несущих балок смонтированную конструкцию необходимо жестко закрепить с помощью болтов и контргаек. Расстояние между новыми болтовыми соединениями должно равняться старому.

Рихтовка пути — Конструкция железнодорожного пути — Металл

 Рихтовку пути выполняют после завершения большинства работ текущего содержания, так как в процессе выполнения этих работ сбивается правильное направление пути. Рихтовка пути может выполняться и как отдельная работа для исправления сбитого направления в прямых и кривых.

 Состояние направления пути проверяют всегда по одной и той же рельсовой нити: в кривых — по наружной, на прямых однопутных участках — по правой нити по счету километров, двухпутных — по внутренней нити каждого пути. На двухпутных участках рихтовка производится навстречу движению поездов. На участках. где одна нить выше другой на 5 мм, направление проверяют по нижней нити.

 Рихтуют путь всегда по этим же рельсовым нитям. Рихтовочные нити выбраны не условно, а исходя из того, что именно к этим нитям прижимаются колеса вагонов и локомотивов при движении по пути.

 Лучше рихтовать путь в пасмурные дни. При ярком солнечном свете, когда в глаза попадает ослепительный блеск накатанной поверхности головки рельса, рихтовать путь очень трудно. Но если рихтовку отложить нельзя, то лучше ее выполнять рано утром или вечером и вести ее по направлению солнечных лучей. Кроме того, в жаркие дни рельсы, а следовательно, путь, испытывают большие температурные напряжения, поэтому поперечное перемещение пути в такой период крайне нежелательно. Перед рихтовкой пути важно проверить состояние рельсовых зазоров. По состоянию зазоров определяется возможность сдвижки пути внутрь кривой (когда зазоры уменьшаются) или наружу кривой (когда зазоры увеличиваются). При высоких положительных температурах, когда зазоры становятся нулевыми, путь рихтовать нельзя.

 Рихтовка звеньевого и бесстыкового пути (после снятия температурных напряжений) на величину более 6 см ограждается сигналами остановки.

 При производстве работ в интервалах между поездами скорость по месту работ устанавливается 15 км/ч.

 На производство работ выдается предупреждение. Работой руководит дорожный мастер.

 Рихтовка прямого участка пути производится с применением бинокля, оптического прибора ПРП, иногда и на глаз опытными рихтовщиками. Для сдвижки пути применяют гидравлические рихтовщики, а иногда и ломы. В последнее время широко используют рихтовочные машины как специальные, так и смонтированные на балластере.

 При рихтовке на глаз или с применением бинокля бригадир пути или дорожный мастер, находясь на расстоянии от места рихтовки до 50 м, смотрит вдоль внутренней боковой грани головки рельса рихтовочной нити и определяет, где и в какую сторону необходимо сдвинуть путь.

 Бригада монтеров пути устанавливает рихтовочные приборы и по указанию бригадира пути сдвигает путь в нужном направлении. Затем постепенно бригада перемещается от одной точки к другой впереди бригадира и рихтует путь.

 Более точно рихтовку выполняют с применением оптического прибора ПРП. Участок пути со сбитой рихтовкой просматривают в бинокль или невооруженным глазом на протяжении до 200 м. На нем выбирают неподвижные точки А и Б (рис. 12.4), ограничивающие рихтовочный створ и находящиеся на правильном направлении.

 В начале участка в точке А устанавливают по уровню в вертикальном положении визирную трубу, а в конце в точке Б для контроля — рабочую рейку.

 Визируя в окуляр трубы, наводящими винтами совмещают вертикальную и горизонтальную нити сетки трубы с соответствующими нулевыми линиями рабочей рейки. Эта рейка остается на месте до окончания рихтовки пути в пределах участка АБ. Затем на рельс последовательно устанавливают визирную рейку в наиболее отклонившихся точках, где необходима сдвижка пути (1, 2, 3, 4, 5 и т. д.), и с помощью рихтовочных приборов сдвигают путь в сторону правильного направления до тех пор, пока вертикальная нить сетки трубы не совпадет с вертикальной диагональю ромба визирной рейки. Так по команде бригадира или дорожного мастера, последовательно перемещаясь от точки к точке до конца участка, сдвигают путь в правильное положение. Если вертикальная нить трубы располагается справа от условной вертикальной линии ромба, то путь сдвигают вправо, а если слева,- влево. Визирную рейку в процессе работ переставляют не далее чем через 5 м.

 Закончив рихтовку участка до точки Б, оптический прибор с рейками переносят на следующий участок; устанавливают их и продолжают рихтовку аналогичным образом, причем место новой установки прибора выбирают в пределах отрихтованного участка на расстоянии 15 — 20 м от точки Б.

 Сдвижку пути осуществляют гидравлическими рихтовочными приборами после ограждения места работ соответствующими сигналами.

 Состав бригады зависит от типа верхнего строения пути в пределах от 5 до 10 чел.

 Если бригада путейцев состоит из 8 чел. и применяется 5 рихтовочных приборов, то работы по рихтовке пути организуются в следующем порядке.

 В период подготовки к работам 5 монтеров пути отрывают торцы шпал с той стороны, куда сдвигается путь, для того, чтобы облегчить сдвижку пути. 3 монтера пути подготавливают место для установки рихтовочных приборов. Рихтовочные приборы устанавливают на обеих нитях, как правило, в шахматном порядке — через 2 — 3 шпальных ящика один от другого. Для ликвидации резкого «угла» приборы располагают и через один шпальный ящик. Для рихтовочных приборов тщательно готовят места установки исходя из того, что в рабочем состоянии прибор должен иметь наклон оси штока к горизонту 30 — 40′.

 После сдвижки пути давление в приборах снимается, причем в первую очередь с приборов, установленных на второй рельсовой нити по направлению сдвижки. После контрольной проверки произведенной сдвижки пути приборы переносятся дальше. Два монтера пути продолжают отрывать балласт у торцов шпал, а один монтер пути на отрихтованном участке заделывает пустоты у торцов шпал. В таком же порядке продолжаются работы на всем участке рихтовки.

 После рихтовки добивают костыли и оправляют балластную призму. Руководитель работ проверяет положение нитей по уровню, ширине колеи и, убедившись в исправном состоянии пути, разрешает движение поездов с установленной скоростью.

 При наличии резких и коротких отступлений в направлении, не поддающихся рихтовке, устраняют такие отступления перешивкой рихтовочной нити на глаз, а противоположной — по шаблону.

 Рихтовка пути в кривых участках. Состояние переходных и круговых кривых характеризуется величинами разности между натурными стрелами изгиба. Если разность натурных стрел изгиба в кривых превышает установленную норму, то такую кривую следует отрихтовать.

 Если правильное положение кривой закреплено в плане специальными реперами, то, пользуясь ими, легко без промеров стрел и расчетов проверить состояние кривой и при необходимости отрихтовать ее в первоначальное положение. Но кривые не всегда закреплены реперами и поэтому для правильной постановки таких кривых приходится замерять стрелы изгиба по всей кривой (в том числе и на переходных кривых) и по ним рассчитывать .сдвижки.

 Получив величины сдвижек в каждой точке кривой, в день рихтовки против этих точек забивают колья на определенном расстоянии от грани подошвы наружного рельса. Расстояние выбирается таким, чтобы во время сдвижки пути колья оставались на месте. Колья забивают с учетом величины и направления сдвижки пути, например принимают постоянное расстояние от подошвы рельса до кольев равным 1 м. В точках, не имеющих сдвижки, кол забивают на этом расстоянии. В точках, которые будут сдвигаться наружу кривой, кол забивают на расстоянии 1 м плюс величина сдвижки путв. В точках, которые будут сдвигаться внутрь кривой, расстояние, на котором должен находиться кол, равно 1 м минус величина сдвижки. Таким образом, путь после рихтовки в каждой точке будет находиться от колышка на расстоянии 1 м.

 Для удобства рихтовки заранее готовят или имеют постоянный деревянный шаблон с засечкой на расстоянии 1 м (рис. 12.5). Эту засечку принимают за 0, от нее в обе стороны наносят миллиметровые деления, по которым и устанавливают колья с учетом расчетной сдвижки пути. Величины сдвижек пути против каждой точки, наносят мелом на шейке рельсов. Сдвижка пути между кольями выполняется на глаз.

 Сдвижка в кривой за один прием разрешается до 20 мм. Большую сдвижку выполняют за несколько приемов, всякий, раз сдвигая путь не более чем на 20 мм.

 Работами по постановке кривой по расчетным сдвижкам руководит дорожный мастер. На электрифицированных участках при сдвижке пути более чем на 30 мм рихтовка пути должна быть согласована с ответственным работником дистанции контактной сети.

 Рихтовка кривых производится с применением гидравлических рихтовщиков и как исключение ломом. Успешно применяется для рихтовки кривых (особенно по расчетным сдвижкам) путерихтовочная машина конструкции Балашенко, а также электробалластер с навесным полуавтоматическим рихтовочным устройством и рихтовочная машина Р-2000, которая способна работать только на участках со слабо уплотненным и мало загрязненным щебеночным балластом. Более мощные машины непрерывного действия Балашенко и электробалластер с рихтовочным устройством рихтуют путь с любым типом верхнего строения и при любом состоянии балластной призмы. Эти машины способны сдвигать путевую решетку до 150 мм, двигаясь при этом со скоростью 5 км/ч. Их существенный недостаток перед машиной Р-2000 в том, что они не могут рихтовать путь в отдельных, коротких по протяжению местах.

 Машины рихтуют кривые по заданному расчету, устанавливая любую точку кривой в заданное положение, точно так же и прямые, ось которых не совпадает с расчетным или проектным положением.

 Работы по рихтовке пути машинами выполняются в «окно». До «окна» необходимо выполнить подготовительные работы: установить места начала рихтовки или точки начала и конца переходных кривых, проверить состояние зазоров. На бесстыковом пути перед рихтовкой надо измерить температуру рельсов. Если она превышает температуру закрепления плетей более чем на 15’С в кривых радиусом менее 800 м, рихтовку производить нельзя, ее необходимо отложить на более прохладное время. Все эти подготовительные работы производятся под руководством бригадира пути или дорожного мастера. Основные работы выполняются в «окно». Место работы машины в «окно» ограждают сигналами остановки. Скорость после выполнения работ устанавливается для нескольких поездов 40 км/ч.

 В заключительный период после рихтовки и обкатки несколькими поездами проверяют состояние пути в плане по уровню и ширине колеи, а также расстояния в междупутье и, если обнаруживают отступления, устраняют их и отменяют ограничение скорости движения поездов.

 Машина Балашенко по прибытии к месту начала рихтовки приводится в рабочее состояние. Если рихтуется кривая, то машина, двигаясь по кривой, производит запись натурных стрел изгиба по упорной нити кривой. Записываются натурные стрелы на рулоне миллиметровой бумаги, после чего на график натурных стрел наносятся программное задание и план рихтовки. Во время второго заезда производится сдвижка кривой в расчетное положение в соответствии с программным заданием. Достигается это путем обводки программного задания управляющей кареткой на столе оператора. Если стрелы измеряются непрерывно на кривой и в прямой, то измерение производят по той нити, которая для кривой является упорной. При текущем содержании пути в малые «окна» машина Балашенко может выезжать на перегон по желтому сигналу вслед за поездом.

Рихтовочные пластины — что это и для чего они нужны

Рихтовочные пластины — пластиковые пластины используемые для выравнивания и фиксации стеклопакета при монтаже окон и дверных блоков. Другое название — подкладки под стеклопакеты. Рихтовочные пластины вставляются между оконной рамой и стеклопакетом в качестве подставок и распорок. Снижают нагрузку на оконную раму, равномерно распределяя ее по всей площади соприкосновения.

Рихтовочная пластина устанавливается между фальцевым вкладышем и стеклопакетом для создания необходимого зазора и фиксации стеклопакета. Подкладка может быть выполнена с поперечным буртиком, взаимодействующим с краем фальцевого вкладыша. В зависимости от установки может выполнять роль дистанционной или опорной подкладки.

Функциональное назначение рихтовочных пластин

Не смотря на свою простоту, рихтовочные пластины выполняют ряд очень важных функций:

1. Надежная и безопасная установка стеклопакета в створку.
2. Правильное распределение нагрузки на торцы стеклопакета и его расклинивания.
3. Выравнивание динамической и весовой нагрузки.
4. Обеспечение номинальных размеров зазоров между фальцем створки и кромкой самого стекла.
5. Исключение нежелательного контакта фальца рамы или створки со стеклопакетом.
6. Предотвращение отжима створки в случае попытки взлома. 
7. Компенсация напряжений, возникающих при резких перепадах температур.
8. Расклиненный при помощи рихтовочных пластин стеклопакет создает с рамой единую конструкцию, исключая дальнейшее провисание створки.

Установка рихтовочных пластин. Изображение из руководства Gretsch-Unitas

Особенности рихтовочных пластин

• Длина рихтовочных пластин пластин универсальная и составляет от 80 до 100 мм
• Ширина равна толщине стеклопакета с которым устанавливается + 2 мм.
• Для облегчения выбора и работы с рихтовочными пластинами в зависимости от толщины материала, рихтовочные пластины окрашиваются в различные цвета: 1 мм — белый, 2 мм — синий, 3 мм — красный, 4 мм — желтый, 5 мм — зеленый, 6 мм — черный

Опорные и дистанционные подкладки

В зависимости от места установки рихтовочные пластины могут выполнять роль опорных или дистанционных подкладок. Опорные подкладки отличаются от дистанционных тем, что они принимают на себя всю нагрузку стеклопакета. То есть, в отличии от опорных, дистанционные подкладки не распределяют нагрузку, а лишь обеспечивают равномерность зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки.

Установка рихтовочных пластин

Рихтовочные пластины устанавливаются на выравнивающие фальцевые вкладыши, которые вставляются с внутренней (фальцевой) стороны профилей.

Фальцевые пластины выравнивают основание для установки подкладок, а также обеспечивают циркуляцию воздуха над внутренней поверхностью фальца. Для каждой системы ПВХ профилей используется отдельный вкладыш. Также существуют универсальные фальцевые вкладыши, которые можно применять с различными (но не со всеми) системами ПВХ профиля.

На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок. При этом, размещают их на расстоянии равном длине подкладки — 10 см. В некоторых случаях допустимо сокращение расстояния до угла до 2 см, но при этом необходимо помнить, что приуменьшении расстояния до угла возрастает напряжение края стекла.
Внимание, рихтовочные пластины нужно устанавливать строго перпендикулярно краю профиля. Установка по диагонали не допускается, так как, в таком случае крайнее стекло будет иметь минимальную точку опоры и со временем может лопнуть.
При очень широких окнах может потребоваться увеличение расстояния до угла, чтобы расположить подкладки в местах крепления конструкции рамы, способных нести нагрузку. Допускается расстояние до 250 мм.

Схема размещения подкладок

В глухих окнах подкладки располагаются следующим образом — две опорные по низу стеклопакета, и дистанционные по по бокам. В отрывающихся створках подкладки размещают по принципу щитовой двери.

По диагонали вес конструкции передается сначала на подкладки, а затем на раму. Аналогично, как на щитовой двери, диагональ давления служит тому, чтобы створка держалась в ее положении, и тем самым обеспечивалось ее безупречное функционирование.

Более подробно о размещении подкладок в окнах разного типа в статье «Расклинивание стеклопакета».

Видео

ГОСТ на подкладки под стеклопакеты

Требования к подкладкам для стеклопакетов описаны в пятом разделе ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». Ниже приведен соответствующих фрагмент документа:

5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ-профилей.
     В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные.
     Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки — дистанционные подкладки.
    Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина — не менее длины опорных и дистанционных подкладок.
     Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых.
     Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.
5.6.4. Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок — 75 — 90 ед. по Шору А.
5.6.5. Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещенияво время транспортировки и эксплуатации изделий. Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления.
5.6.7. При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки.
5.6.8. На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок.
5.6.9. Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50 — 80 мм. При ширине стеклопакета олее 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм.
5.6.10. Основные схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков приведены на рисунке 5. В балконных дверных блоках и в изделиях с усиленными запирающими приборами рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания.

Скачать ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей:

gost-30674-99-15co.pdf

1,85 Mb

Рельсовый зазор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Рельсовый зазор

Cтраница 1

Сплошь рельсовые зазоры проверяют два раза в год: весной и осенью. Температуру рельса измеряют специальными1 или ртутными термометрами. Ампулу с ртутью термометра вставляют в отверстие, просверленное в головке отдельного куска рельса, и присыпают металлическими опилками.  [2]

Сплошь рельсовые зазоры проверяют два раза в год: весной и осенью. Температуру рельса измеряют специальными или ртутными термометрами. Ампулу с ртутью термометра вставляют в отверстие, просверленное в головке отдельного куска рельса, и присыпают металлическими опилками. Если поместить этот кусок рельса с вмонтированным в него термометром в условия, аналогичные условиям для путевых рельсов, то можно считать, что в пределах нужной точности полученная температура будет соответствовать температуре рельса. Разрешается измерять температуру рельса ртутным термометром, уложенным на головку рельса и засыпанным сухим песком.  [4]

Величины нормальных рельсовых зазоров в зависимости от температуры рельсов приведены в табл. 4 и 5 Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути.  [6]

При разгонке рельсовых зазоров должны применяться гидравлические приборы, обеспечивающие безопасность работающих.  [7]

Анализ данной ведомости рельсовых зазоров приводит к следующим выводам.  [8]

Во время работы нужно: разгонять рельсовые зазоры только после ослабления болтов в стыках и снятия противоугонов; следить за чистотой клиньев прибора. Для прочистки насечки нужно клинья вынимать из корпуса.  [10]

На мостах при отсутствии уравнительных приборов рельсовые зазоры должны иметь нормальную величину, соответствующую температуре рельсов.  [11]

На рассматриваемом участке не требуется разгонки рельсовых зазоров с разрывом рельсовой колеи, так как разность сумм измеренных и нормальных зазоров нигде не превышает 18 мм. Конструкция стыка такой зазор допускает.  [12]

Перед рихтовкой пути в кривых проверяют состояние рельсовых зазоров и, если необходимо, регулируют их; при этом величину зазоров устанавливают с учетом увеличения или уменьшения их от изменения длины рельсовой нити на участке с односторонней сдвижкой.  [13]

Кроме перешивки пути, к предупредительным работам относятся регулировка рельсовых зазоров, выправка пути в профиле, рихтовка пути, одиночная смена шпал и переводных брусьев, замена скреплений, частичная замена балласта, планировка обочин, очистка кюветов и многое другое.  [14]

Два раза в год, лучше всего весной и осенью ( в это время года рельсовые зазоры постоянны), проводят осмотры изолирующих стыков для выявления дефектных или износившихся изолирующих деталей и замены их. В необходимых случаях, но не реже одного раза в два года, их осматривают со снятием накладок и заменой поврежденных или изношенных изолирующих деталей. При текущих осмотрах изолирующих стыков обращают внимание на скопление металлической пыли от тормозных колодок в зазорах стыков и немедленно удаляют ее метелкой или волосяной щеткой.  [15]

Страницы:      1    2

технология рихтовочной нити, определение применяемых приборов

 

За состоянием транспортной линии следует чутко следить, обеспечивая стабильную надежность основания и высокую степень безопасности движения. Также нужно проводить ремонтные работы, и одну из них мы рассмотрим прямо сейчас. Предлагаем уделить подробное внимание тому, что такое рихтовка пути, с использованием инструментов она производится, кто руководит этим процессом и какие операции осуществляются.

Сразу отметим, что данная мера не является неотложной, так как не требует устранения острых дефектов. Она планово-предупредительная, может быть реализована не сразу при обнаружении проблемы, а в одно из ближайших «технологических окон», то есть в то время, когда в плотном графике перемещения поездов по колее возникнет достаточно продолжительная пауза. Ее воплощение в жизнь сравнительно трудоемкое и обладает рядом особенностей, которые мы подробно опишем ниже.

Начнем с определения: итак, согласно многим источникам, в том числе и Википедии, рихтовка пути – это комплексная работа по перемещению по подушке (балластному слою) сразу всей рельсошпальной решетки. Выполнять ее необходимо либо в случаях, когда нарушено направление размещения колеи, либо в ситуациях с изменением плавности кривизны. Температура опорных элементов при этом должна быть такой же, как при их закреплении, или хотя бы сходной – чтобы избежать возникновения лишних напряжений и предотвратить выброс, то есть существенную потерю устойчивости при резком снижении сопротивления боковому смещению.

Часто задача сводится к сглаживанию мелких неровностей за счет сил сжатия и растяжения, но при несовпадении осей на участке значительной протяженности воплощается в жизнь по точному методу, с обязательным измерением хорд и стрел прогиба.

 

Содержание

1. Общие положения
2. Ограждение места производства работ
3. Инструменты и оборудование
4. Порядок выполнения работ
5. Основные работы по рихтовке ЖД-пути
6. Заключительные работы

Общие положения

Рихтовка железнодорожного пути назначается на основании результатов проверки – либо натурной, либо измерительным вагоном. Но выполнять ее всегда нужно только после завершения всех работ по подъему колеи. Кроме того, прежде чем приступать к решению вопроса, необходимо осмотреть стыковые зазоры и отрегулировать их (когда нужно), но если на звеньевой линии более трех из них подряд будет слито, допустимо проводить только замену решетки.

Внимание, сдвижка осуществляется именно по наружной рельсовой стороне – это актуально как для кривых, так и для прямых двухпутных или правых однопутных участков.

Действуют следующие общие правила:

• Осуществлять работы лучше либо рано утром, либо в пасмурные дни – тогда, когда нет температурных перепадов, вызывающих нагрев элементов ВСП.

• Начинать, согласно путевому плану, стоит с той точки, где нужно выполнить самое серьезное перемещение.

• Если балласт уплотнен, необходимо предварительно его разрыхлить – у торцов шпал.

• В зимнее время года решать задачу не рекомендуется, но если направление сбилось самым серьезным образом, колею допустимо перешить.

• Расстояние между осями смежных полотен стоит контролировать на каждом звене.

Технологически рихтовка кривых участков пути может осуществляться двумя способами:

• На глаз – возможен исключительно в тех местах, где отступления от нормы малые, по «углам», и короткие по длине (до 30 м).

• Совмещенным – в реперных точках (одна от другой – на дистанции в 10 м) сдвижки выполняются строго по расчету, а уже между ними – сглаживанием, если используется машина, или приблизительно, при ручном труде.

Во всех ситуациях и при каких угодно методах необходимость в перемещении решетки устанавливается на основании анализа степени прогиба.

Ограждение места производства работ

Есть несколько вариантов – в зависимости от того, на какое расстояние следует рихтовать:

• менее 2 см – достаточно установить знак «С»;

• 2-6 см – кроме уже названной меры, стоит согласовать ремонт с диспетчером соответствующей дистанции контактной сети и ограничить скорость движения поездов в проблемной зоне до 25 км/ч;

• свыше 6 см – в таких случаях уже нужно оградить поврежденный участок остановочными сигналами, заставлять проезжающий транспорт замедляться до 15 км/ч, решать задачу бригадой на 2-3 человека больше количества приборов.

Похожие новости

Если эксплуатируется нечетное число единиц выравнивающих приспособлений (о которых ниже), большая их часть должна быть размещена на передней по направлению сдвига рельсовой нити.

Инструменты и оборудование

Для решения задачи в общем случае потребуется:

• комплект гидравлических рихтовочных приборов ГР-12Б (или аналогичных) – от 3 до 7 штук, в зависимости от сложности (протяженности) нарушения;

• уровень-нивелир – для проверки и выравнивания;

• остроконечный лом – для поддевания решетки;

• гаечный ключ – для демонтажа старых стыковых болтов и затягивания новых;

• вилы для щебня – для разрыхления и разравнивания грунта;

• молоток костыльный – для забивания соответствующих крепежных деталей;

• тележка однорельсовая – для перевозки различных элементов ВСП.

Также добавим, что количество выравнивающих приспособлений выбирают, исходя еще и из плотности балласта, материала исполнения направляющих, мощности колеи. Например, если на участке железобетонные шпалы и щебеночное основание, комплект будет состоять из 7 штук, если опорные конструкции деревянные, а подушка асбестовая – уже из 3.

Порядок выполнения работ

Общая технология рихтовки пути предусматривает три этапа:

• подготовительный,

• основной,

• финальный (заключительный).

Прежде чем подробно рассмотреть каждый из них, отметим, что в обычной ситуации задачу решает бригада из 7 человек, которая, в особенно сложных или срочных случаях, а также при применении оптики может быть расширена до 8-10 монтеров 4го разряда.

Начальная стадия, подготовки, сводится к изучению стрел прогиба – измеряется кривизна по хорде длиной в 20 м – и к расчетам на основании полученных данных, проводимым способом Пашкарпова.

Получив нужные цифры, в соответствии с ними нужно вбить временные реперы – так, чтобы после выравнивания они были расположены на одинаковой и неизменной дистанции от наружной стороны подошвы. Для этого лучшим образом подойдут деревянные колышки сечением 3-4 см в широкой части, длиной в 25 см, с затесанной гранью, которую следует располагать в направлении, противоположном вектору колеи. Размещать их стоит строго напротив точек деления, причем таким образом, чтобы расстояние от их острия до опоры рельса равнялось шаблону с допуском в большую или меньшую сторону ровно на величину сдвижки.

Основные работы по рихтовке ЖД-пути

В общем случае они реализуются в следующей последовательности:

1. Создаются выемки в шпальных ящиках – для установки выравнивателей.

2. Осуществляется монтаж и фиксация приборов – с шагом в 2-3 посадочных местах (при «угле» – через одно) и в шахматном порядке. Если, по расчетам, их нечетное количество, большую их часть размещают на нити, совпадающей с направлением перемещения решетки.

3. Выполняется сдвижка – с допуском от 1 до 3 см, необходимым для учета обратной отдачи после освобождения ГР-12Б от нагрузок.

4. Производится подсыпание и утрамбовка балластного слоя у шпальных торцов, причем с той стороны, которая противоположна направлению перемещения.

Данная схема актуальна тогда, когда задачу решают монтажники под командованием бригадира – вот кто руководит работами по рихтовке пути. Если этот начальник достаточно опытный, все необходимые расстояния он с высокой точностью определяет на глаз или, максимум, с помощью бинокля. Если нет, вооружается специальной оптикой – зрительной трубой с удаленной от нее рейкой. Опишем оба случая подробнее.

Полагаясь на свои знания и глазомер, мастер от основной группы на расстояние в 50-100 м, причем против направления передвижения монтеров, становится над рельсом (так, чтобы тот располагался строго между ног) и по канту выясняет, в каких точках необходимо разместить выравниватели.

• В случае с «углом» средний располагается в месте максимального отклонения, остальные – по обеим сторонам от него, поочередно и поровну.

• Если задача решается в несколько перестановок комплекта, бригадир последовательно определяет начало и конец каждой новой сдвижки, а на прямых и кривых участках контролирует качество доводки колеи.

Если же рихтовка пути гидравлическими приборами выполняется с использованием оптики, нити просматриваются сразу на 150-200 м вперед. После чего мастер определяет проблемный участок, выбирая две точки на транспортной линии. В первой (начальной) он и размещает зрительную трубу, тогда как во второй, конечной – устанавливает рейку. С помощью наводящих винтов осуществляется совмещение вертикальных осей обоих элементов. После чего:

• Монтеры располагают измерительную планку в тех местах (А, В и так далее), в которых требуется сделать сдвижку, и переносят решетку ровно настолько, чтобы не наблюдалось ни малейшего отклонения после снятия напряжений.

• При этом бригадир непрерывно контролирует круглый уровень и следит, чтобы рейки сохраняли стабильно отвесное положение.

• По завершении выравнивания на текущем створе приборы переносят на следующий и повторяют всю последовательность действий.

Если сдвижка сплошная и осуществляется все время в одну сторону, конечную точку последовательно переносят на 4-5 м (по сравнению с предыдущим ее размещением). Если участок двухпутный, работы проводят навстречу транспорту. Когда нужно пропустить поезд, монтеры снимают все оборудование с колеи и, если это необходимо, делают еще и плавный отвод. При этом они обязательно уплотняют балласт за торцами шпал: со стороны искривления – чтобы восстановить разрыхленную подушку, и с противоположной – чтобы убрать появившийся зазор. Как только локомотив проедет, решение задачи возобновляется с того момента, на котором его прервали, и проходит в обычном порядке.

Зачастую рихтовка пути производится с использованием машин: самоходных цикличного действия (Р-2000), системы Балашенко (ПРБ), электробалластерами с навесными устройствами (ЭЛБ). Последние две разновидности необходимо

привозить и перемещать локомотивом.

Перечисленные виды техники поддерживают сразу несколько режимов восстановления исходной геометрии колеи: они действуют и по методу сглаживания, и на основании предварительных расчетов, и совмещенным (комбинированным) способом. Даже принцип функционирования у них схож: качество результата оценивается либо по расположению трех точек, которые должны образовывать ось (на прямых участках линии), либо по равенству отношений стрел хорды (на кривых).

Отличия машин мы для наглядности свели в таблицу.

Параметр	Модель
	Р-2000	ПРБ	ЭЛБ
тип органов подъема и перемещения	роликовые	магнитные
сдвигающие усилия	малые	большие
коэффициент сглаживания, влияющий на измерительные хорды	4	8	6
способ передвижения при непосредственном решении задачи	цикличный (при остановке – сдвижка)	непрерывный (перемещение решетки без торможения)

 

Прежде чем выполнять работы, необходимо отрегулировать систему выбранной машины. Особенно это важно тогда, когда предстоит рихтовка бесстыкового пути, потому что для него характерна четкая зависимость: чем больше он уходит от своей оси, тем ниже его сопротивляемость боковому сдвигу, и данное свойство особенно ярко проявляется в летнее время года, в пору высоких температур.

Кроме того, нужно, чтобы техника была оснащена хорошим (то есть производительным и надежным) уплотнительным механизмом для утрамбовки балластной подушки по завершении всех действий.

Так как цикличные модели самоходные, они могут решать задачу выборочно, то есть включаться только на тех участках, на которых наблюдается отклонение, и не трогая те места, где решетка лежит нормально. В этом их ключевое преимущество перед конкурентами, перемещаемыми локомотивом, который двигается непрерывно. С другой стороны, частые остановки серьезно снижают производительность, а трудности захвата головок роликами еще сильнее уменьшают скорость выполнения операций. Для сравнения: ЭЛБ и ПРБ обрабатывают 2-2,5 километров рихтовочной нити в час, тогда как Р-200 – в среднем 1-1,2 км/ч.

При этом бригадир (дорожный мастер) руководит ходом техпроцесса и выбирает способ и систему выравнивания. Последняя может быть одного из двух типов:

• Трехточечная – на стрелографе 3 тележки, по средней из них измеряется стрела прогиба. Поперечный сдвиг осуществляется до тех пор, пока вся тройка не окажется на одной прямой. Если же участок криволинейный, актуальным становится метод фиксированных точек, согласно которому передняя часть хорды планомерно сдвигается на определенную величину, пока колея не займет проектную позицию. Она проще, но не такая универсальная. Ею оснащены ЭЛБР-1 и ЭЛБР-3, ВПО-3000.

• Четырехточечная – у стрелографа уже 4 тележки: А перемещается по отклоненной линии, C и D – по выправленной, В задает траекторию выравнивающего устройства. Поддерживают как способы предыдущей системы, так и работу по сглаживанию и по лазерному лучу. Автоматически выполняют сдвижки до момента восстановления предварительно заданного «масштаба» (соотношения, при котором В находится на единой круговой кривой с C, D и А, причем радиус ее задается в зависимости от коэффициента сглаживания). Ею обладают модели серий Р-2000, ВПР, ВПРС.

Техника последнего поколения оборудована бортовыми мини-ЭВМ, автоматически вычисляющими величину нужных сдвигов и возвышений, и максимально допустимую скорость проезда транспорта с учетом степени искривления. Но методы выправки и рихтовки пути, а также используемую для этого машину все равно выбирает дорожный мастер, он же бригадир, который и несет ответственность за правильность принятых решений и качество конечного результата ремонта.

Заключительные работы

Как только все сдвижки выполнены, необходимо:

• Восстановить исходную форму балластной призмы и вернуть ее первоначальную плотность.

• Проверить соответствие прямоты и/или кривизны участка плановой, измерив стрелы прогиба при хорде длиной в 20 м.

• Убедиться, что подъемка полотна после решения вопроса не превышает допустимые 10-15 мм.

• Пропустить по колее 1-2 поезда (состава), и удостовериться в должном состоянии транспортной линии (или исправить отступления).

Мы рассмотрели, что из себя представляет рихтовка пути: определение постарались дать максимально точное, порядок и содержание всех работ расписали так подробно, как только могли. Надеемся, что теперь Вы понимаете, вид операций и в какой последовательности их проводить. Ну а необходимые инструменты для решения задачи Вы всегда можете выгодно заказать в компании «ПромПутьСнабжение», вместе с нужными рельсами и другими элементами ВСП.

_____________________

Зазор между пластинами выпрямителя? Это недостаток или благо?

Вы когда-нибудь отказывались от мысли купить выпрямитель, на который вы так долго смотрели, только потому, что пластины этого выпрямителя не полностью касаются, когда вы зажимаете его близко? Большинство из нас заблуждаются и обычно не предпочитают покупать выпрямители с небольшим зазором между пластинами, считая это производственным дефектом.

Однако это не дефект, это часть конструкции, и вот почему:

Они не должны быть без зазора

Большинство утюгов, которые вы видели или владели, имели пластины, которые идеально выстроены в линию — поэтому есть смысл думать, что с пластинами что-то не так.Однако соприкасающиеся выпрямляющие пластины зажимают волосы, что может создать ненужное напряжение и чрезмерное тянущее усилие, что, в свою очередь, повредит ваши волосы. Небольшой зазор между пластинами выпрямителя позволяет вашим волосам чувствовать тепло от выпрямителя, а также позволяет пластинам легко скользить по волосам, не повреждая фолликул. Высококачественные выпрямители равномерно распределяют тепло между пластинами, поэтому вам не нужно сжимать их вместе, чтобы генерировать тепло, которое требуется вашим волосам.Вы легко создадите блестящие прямые волосы, при этом пластины выпрямителя не будут касаться друг друга.

Пластины расширяются при нагревании

Когда ваш утюг остынет, вы обязательно заметите зазор между пластинами. По мере нагревания пластины будут расширяться и зазор станет меньше, но все равно останется. Наши выпрямители разработаны с плавающими пластинами, поэтому необходимо пространство, чтобы пластины могли двигаться во время укладки.

Чтобы не дергать за волосы

Небольшой зазор между пластинами обеспечивает более безопасную укладку, поскольку он не будет тянуть за волосы, что в противном случае может привести к их повреждению.Тепло равномерно распределяется по пластинам, и вы обнаружите, что при осторожном сжимании пластин ваши волосы заполняют этот промежуток, поэтому вам не нужно чрезмерное давление или прикосновение к пластинам для выпрямления волос.

Для создания идеальных локонов

Еще одна причина, по которой наши пластины не соприкасаются, заключается в том, что вы можете создавать простые бесшовные локоны. Если вам сложно создать локоны с помощью утюжка, возможно, вы слишком сильно сжимаете пластины. Им нужно пространство, чтобы волосы могли плавно проходить через пластины при скручивании, поэтому небольшой зазор в нашем выпрямителе облегчает эту задачу.

Мы надеемся, что эта статья развеет ваши сомнения, и вы больше не откажетесь от выпрямления с небольшим зазором между пластинами.

Удачного стиля!

#hairblog #hairtutorial #alantruman #alantrumanofficial # Straighthair # Straightener #haircare

Все материалы на этом веб-сайте, включая дизайн, контент, фотографии, графические изображения и логотипы, принадлежат alantruman.com либо на основании авторских прав, либо на товарный знак, кроме случаев, когда иначе указано. Все права принадлежат alantruman.com. Контент не может быть скопирован, воспроизведен, передан, распространен, загружен или передан в любой форме и любыми средствами.

Выпрямление или бондинг — как лучше всего закрыть разрыв ?: Габриэль Л. Поло, DDS: Общая стоматология

Когда вы улыбаетесь, зубы — это главный фокус на вашем лице. Поэтому, когда ваша улыбка не идеальна, вы можете скрыть жемчужно-белую кожу. Тем не менее, есть много вариантов, чтобы у вас были более прямые зубы без этих неприятных промежутков.

В Woodland Lakes Dental Studio мы предлагаем множество решений для всех видов стоматологических проблем, включая щели в зубах. Доктор Габриэль Поло оценивает проблему и предлагает прозрачные элайнеры и бондинг в качестве постоянного средства исправления смещенных зубов. Независимо от того, какой из них вы выберете, наша цель номер один — получить красивую улыбку.

Причины появления щелей между зубами

Промежутки между зубами, также известные как диастема, встречаются чаще, чем вы думаете. Эта проблема особенно распространена у детей, но обычно исчезает, когда у них прорезаются зубы взрослого.Это связано с тем, что зубы взрослого человека крупнее и обычно заполняют промежутки, недоступные для молочных зубов.

Если у вас уже не было молочных зубов, эта проблема может стать серьезной проблемой. Как только у вас появятся все зубы взрослого человека, избавиться от этих надоедливых пространств во рту станет гораздо сложнее. Поскольку у ваших взрослых зубы постоянные, нельзя просто надеяться, что один выпадет, а другой заменится.

Так что же в первую очередь вызывает эти щели во рту? Есть несколько факторов, которые способствуют возникновению этой проблемы, в том числе:

• Сосание большого пальца
• Толкание языка
• Генетика
• Лишняя ткань над зубами
• Болезнь десен

Наиболее частой причиной щелей между зубами является смещение из-за разницы в размере челюсти и размера зубов.По сути, это означает, что если ваш рот слишком велик, а зубы не соответствуют этому размеру, из-за избыточного пространства во рту образуются щели.

Склеивание и выпрямление: в чем разница?

Если вы обнаружили у себя неприятные бреши в зубах, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Хорошая новость заключается в том, что существует несколько методов лечения, которые позволят вам получить прямую улыбку, о которой вы мечтали.

Склеивание

Первый вариант, который мы предлагаем, — это бондинг.Этот метод можно использовать для устранения щелей между зубами от легкой до умеренной.

Мы используем композитный материал, чтобы изменить форму ваших зубов, закрывая лишнее пространство между ними. Бондинг не только устраняет щели, но и идеально сочетается с другими зубами, обеспечивая плавный переход.

Правка

Второй вариант — ортодонтия для выпрямления зубов, которая закроет все пустоты во рту. Мы предлагаем InvisalignⓇ в качестве опции для выпрямления зубов.

Invisalign использует серию специальных прозрачных элайнеров, чтобы выровнять зубы, оставаясь при этом практически невидимыми. Это отличный вариант, если вы не хотите, чтобы у вас были традиционные брекеты. Однако это лучше всего использовать для небольших промежутков между зубами.

Так какой же вариант лучше?

Мы обсуждаем плюсы и минусы каждого лечения во время вашего приема. Множество различных факторов могут помочь определить, какой вариант лучше всего подходит для вас. Например, стоимость — это огромная переменная, которую вам нужно учитывать, а также то, как долго вы хотите, чтобы ваше лечение длилось.

Основным фактором, определяющим, какой вариант лучше всего подходит для вас, является серьезность промежутков между зубами. В конечном итоге решение остается за вами, и мы можем помочь вам выбрать лучший вариант, чтобы вы получили прямую улыбку, которой заслуживаете.

Если вы устали смотреть на щели во рту, у нас есть решение для вас. Позвоните в наш офис в Конро, штат Техас, или запишитесь на прием онлайн сегодня.

Так же важно, как выравнивание прикуса?

Вы стесняетесь того, что между зубами есть промежутки? Промежутки между зубами могут не только повлиять на вашу уверенность в улыбке, но также могут быть местом, где застревает еда.Это может вызвать проблемы с деснами и зубами, а также привести к инфекциям, заболеваниям десен и кариесу.

Но так быть не должно. То, что у вас есть промежутки между зубами, не означает, что их невозможно исправить.

Точно так же, если у вас неровный прикус, это тоже может быть проблемой. Вы можете обнаружить, что ваши зубы трудно чистить, и поддержание чистоты зубов может стать проблемой. Это, в свою очередь, приводит к кариесу и гингивиту. Не только это, но и неправильное положение зубов может тереться друг о друга и вызывать ослабление их защитных слоев.

В этой статье мы обсудим, почему выравнивание зубов и устранение промежутков так же важно, как выравнивание прикуса.

Что вызывает щели между зубами?

Разрыв между двумя разными зубами называется «диастема». Эти промежутки часто возникают между двумя передними верхними зубами, однако промежутки могут появляться между любыми двумя зубами во рту.

Существует ряд различных причин, по которым у кого-то могут образовываться щели между зубами.К ним относятся:

• Отсутствующие зубы или зубы меньшего размера- В случае отсутствия зуба или слишком маленького зуба, окружающие зазор зубы будут пытаться закрыть зазор. Однако это создает дополнительные пробелы с другой стороны.
• Увеличенная уздечка губ — Если ткань, простирающаяся от внутренней части верхней губы до десен, слишком длинная, это может вызвать разрыв между двумя передними зубами.
• Размер вашей челюстной кости и зубов не совпадает — Одна из причин может заключаться в том, что ваша челюстная кость слишком велика, а ваши зубы слишком малы.Это означает, что между несколькими зубами останется дополнительное пространство.
• Заболевание десен — Если у вас заболевание десен, оно может привести к ослаблению и последующему опусканию челюстной кости. Поскольку челюстная кость удерживает ваши зубы на месте, потеря кости может означать, что ваши зубы начнут расшатываться и выпадать.
• Пустоты сформировались из-за вредных привычек — Привычки, такие как сосание большого пальца, могут вытягивать передние зубы вперед и вызывать образование промежутков.
• Неправильный глотательный рефлекс — , когда вы глотаете язык, должен естественным образом касаться неба.Когда у вас неправильный глотательный рефлекс, это означает, что ваш язык движется вперед к передним зубам. Со временем давление заставит передние зубы сдвинуться и образоваться щель.

Даже если щели в зубах не являются проблемой для вас с эстетической точки зрения, вам все равно следует обратиться к стоматологу на осмотр диастемы, чтобы убедиться, что у вас нет серьезных основных заболеваний, требующих лечения.

Промежутки между зубами также могут означать, что у вас неправильный прикус.Это может привести к ослаблению или поломке зубов.

Почему важно выпрямлять зубы?

Существует множество причин, по которым важно выравнивать зубы. Если у вас кривые или скученные зубы, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Ваш рот станет чище

Внутри вашего рта одновременно находятся миллионы бактерий, которые, хотя и безвредны, если их держать под контролем, могут вызвать проблемы, если их не контролировать.Если оставить их наедине с собой, эти бактерии могут вызвать кариес, заболевания пародонта и неприятный запах изо рта.

Если у вас скученные зубы, это может быть идеальной средой для размножения этого типа проблемных бактерий, поскольку они будут размножаться на частицах пищи, застрявших между зубами.

Выпрямление зубов позволит улучшить кровоток в тканях пародонта. Это делает ваши десны и зубы более здоровыми и создает меньше места для размножения бактерий

В дополнение к этому, более прямые зубы намного легче чистить, а это означает, что в целом вы всегда сможете держать бактерии под контролем.

Вы снизите риск развития заболеваний пародонта

Поскольку кривые зубы создают поверхность, которую трудно чистить, может быть труднее обеспечить высочайший уровень здоровья полости рта. Если у вас кривые зубы, у вас будет больше шансов на развитие гингивита и / или пародонтоза, так как ваши десны воспаляются из-за бактерий, потому что они не очищаются должным образом.

Признаком воспаления десен является кровоточивость десен.Если вы заметили, что ваши десны кровоточат, важно записаться на прием к стоматологу как можно раньше.

При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в пародонтит. Ваша иммунная система должна будет бороться с большим количеством бактерий, что может привести к опусканию десен и разрушению костной ткани челюсти.

Вы снизите риск сердечных заболеваний и инсульта

Между заболеваниями пародонта и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует тесная связь.Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает до 35%, если у вас есть пародонтоз. Это вызвано воспалением десен. С таким большим количеством бактерий он проходит через кровь, вызывая проблемы в другом месте. Поскольку вся кровь течет к сердцу и от него, существует большой риск того, что она упадет туда.

Вы повысите свою уверенность в себе

Здоровая красивая улыбка творит чудеса для вашей уверенности в себе! Часто улыбка — это первое, что вы замечаете при встрече.Знание того, что у вас красивая улыбка и ровные зубы, может дать вам импульс, который вам может понадобиться для прохождения собеседования, или для широкой улыбки на этих свадебных фотографиях, или для того, чтобы набраться смелости поговорить с кем-то, от кого вы раньше избегали.

Почему важно выравнивать прикус?

Смещение зубов называется неправильным прикусом. Это очень распространенное состояние, и, хотя вы можете испытать его прямо сейчас и не причинять вам боли или дискомфорта в настоящее время, оно может вызвать проблемы в будущем.Если прямо сейчас не выпрямить зубы, это может ухудшить ваше положение в долгосрочной перспективе. Хорошая идея — взглянуть на этот укус раньше, чем позже.

Есть несколько основных причин, по которым вам следует решить проблему неправильного прикуса.

Выравнивание прикуса поможет снизить риск повреждения

Если прикус не исправится, это может привести к повреждению зубов. Если ваши зубы скучены, они будут тереться друг о друга, что приведет к стиранию эмали.

Когда ваши зубы скучены, чистить их зубной нитью или чистить зубы может быть очень трудно. Пища может застрять между зубами, и в результате могут образоваться полости.

Ваша улыбка улучшится

Если у вас ровные зубы, это может значительно изменить ваш внешний вид. Вы не только вернете уверенность в своей улыбке, но и сможете изменить свое выражение лица. Например, если у вас неправильный или неправильный прикус, это может заставить вас выглядеть злым из-за того, как сидит ваша челюсть, даже если вы на самом деле не сердитесь.

Вы сможете лучше спать ночью

Вы не поверите, но выравнивание зубов может повлиять на качество и количество вашего сна разными способами. Когда зубы находятся не на своем месте, это может вызвать напряжение в челюсти и шее. Это может вызвать боль и мигрень, что повлияет на вашу способность спать или спать. Кроме того, смещенные зубы могут мешать вашему дыханию и вызывать апноэ во сне.

Вам будет легче есть

Вы можете не заметить, что ваши смещенные зубы будут вызывать у вас какие-либо трудности во время еды, однако определенно существует связь между вашей способностью легко есть и ровностью прикуса.Если ваши зубы или челюсть смещены, это может вызвать у вас трудности во время еды — это может даже причинить вам боль. У некоторых людей это может вызвать более сильную боль, в том числе головную. Кроме того, вы не сможете полностью пережевывать пищу. Это может привести к проблемам с перевариванием пищи, вызывающим боли в животе.

Людям будет легче вас понять

Невнятная речь очень часто встречается у людей с неправильным прикусом.Это связано с тем, что неправильный или недостаточный прикус искривляет челюсть в такое положение, которое затрудняет четкое формирование слов.

Хотя сейчас у вас может не возникать проблем с речью, это не означает, что ваш неправильный прикус не вызовет у вас больше проблем в будущем.

Как узнать, есть ли у вас проблемы с выравниванием прикуса?

Возможно, прямо сейчас вы не сможете увидеть что-либо неправильное с выравниванием зубов, и, возможно, вы не испытываете никаких симптомов, связанных с неправильным прикусом.Однако вполне вероятно, что со временем они начнут происходить.

Вы можете смотреть на свою улыбку и не замечать мелких смещений зубов. Вы можете испытывать некоторые симптомы, которые кажутся менее связанными с вашими зубами, например проблемы с пищеварением или сном. В таких случаях хорошей идеей будет проверка зубов у стоматолога. Ваш стоматолог сможет сделать рентген и выяснить точную причину вашего смещения.

Другой способ вашего стоматолога определить, вызывают ли проблемы ваши смещенные зубы, — это посмотреть, не было ли какого-либо износа ваших зубов.Со временем ваши зубы изнашиваются от постоянного трения. В смещенных зубах этот износ будет более заметным и неравномерным.

По мере того, как ваши зубы изнашиваются, вы можете испытывать повышенную чувствительность к горячей, холодной и сладкой пище и напиткам. Это тоже может быть признаком того, что вам нужно посетить стоматолога, чтобы проверить выравнивание зубов.

Если вы знаете, что у вас смещены зубы, вам следует подумать о лечении этого заболевания раньше, чем позже. Это может значительно упростить вам процесс.

Как лечить аномалии прикуса и диастему?

Если у вас неправильный прикус или диастема, вы можете пройти курс лечения. Есть несколько способов сделать это. Возможно, вам удастся получить брекеты. Однако проволочная скоба может быть не вашим первым выбором. Многие люди не хотят носить во рту металлические скобы.

Для тех, кто хочет улучшить щели в зубах и выравнивание прикуса во время выпрямления зубов, рассмотрите возможность лечения зубов с помощью плана лечения от AlignerCo и наслаждайтесь процессом выпрямления зубов, не выходя из собственного комфорта. дом.

Метод выравнивания зубов от AlignerCo заключается в том, что вы заказываете у нас оттискный набор, который будет отправлен прямо к вам домой. Затем, как только вы получите этот комплект, вы можете начать со снятия слепка ваших зубов, как они есть на данный момент. После этого вы можете отправить его нам. Наша команда специалистов использует этот слепок для создания элайнеров, специально разработанных для ваших собственных зубов.

После того, как они будут изготовлены, вы получите специально изготовленные выравниватели для зубов, которые предназначены для перемещения ваших зубов в более удобное положение во рту.Как только вы их получите, можете приступать к их ношению. Вы можете носить эти специально разработанные элайнеры во время сна. Так вы сможете выровнять зубы, ничего не предпринимая. Все, что вам нужно сделать, это носить элайнеры по восемь-десять часов каждый день в течение четырех-шести месяцев, и у вас будут более ровные зубы, прежде чем вы это заметите.

Выпрямление зубов

Имея так много причин исправить зазоры, выровнять прикус и выпрямить зубы, не пора ли вам заняться потенциальными проблемами со здоровьем и что-то предпринять с неправильным расположением зубов или зазорами в зубах?

Выпрямление зубов — это неинвазивное лечение, которое можно проводить, не выходя из дома.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как AlignerCo может помочь вам выпрямить зубы.

6 забавных фактов о промежутках между зубами

Промежутки между зубами могут быть вызваны различными факторами и иногда считаются привлекательными. Откройте для себя шесть забавных фактов о незащищенных зубах.

Многие люди рождаются с промежутками между зубами, особенно передними двумя зубами. Эти зазоры могут быть простой эстетической разницей или причиной стоматологических проблем. Чарльз Уайт, DDS, Вашингтон, Д.Врач-стоматолог 1AND1 Life делится с WebMD Connect to Care следующими фактами о промежутках между зубами.

Технический термин для обозначения промежутка между зубами —

диастема .

Диастема для одного промежутка или диастема для нескольких промежутков — это термины, которые профессионалы в области стоматологии используют для обозначения промежутков между зубами. Промежутки могут быть где угодно во рту, но чаще всего они возникают между двумя верхними резцами — двумя верхними передними зубами.

Многие факторы могут привести к появлению щелей между зубами.

Часто между зубами образуется щель в результате рождения ребенка с челюстью, которая слишком велика для зубов, или зубов, которые слишком малы для челюсти. «Самая распространенная причина зазора — это просто несоответствие размера зуба и челюсти», — говорит Уайт. Дополнительные факторы, которые могут привести к промежуткам между зубами, включают:

• Сосание большого пальца
• Чрезмерно большой язык
• Болезнь десен

Не всегда клиническая причина для закрытия промежутков между зубами.

Многие люди, которые хотят закрыть щель между зубами, делают это, потому что им не нравится, как это выглядит. В некоторых случаях промежутки между зубами — это чисто косметическое предпочтение, а не проблема, вызывающая проблемы со здоровьем.

Однако у некоторых людей из-за щели между зубами могут возникнуть проблемы с речью и зубами. Если вы хотите закрыть промежутки между зубами, вам могут подойти невидимые капы или косметические средства, такие как виниры и коронки.

Разрывы наследственные.

Хотя существует множество причин, по которым у вас может развиться щель между зубами, некоторые щели и проблемы с выравниванием зубов имеют генетическое происхождение.«Разрывы передаются по наследству», — объясняет Уайт. «Так что, если у обоих ваших родителей была щель, велика вероятность, что она будет и у вас».

Щель между зубами является признаком красоты во многих частях мира.

Стандарты красоты значительно различаются в зависимости от страны. В мире. Хотя промежуток между передними зубами не является типичным стандартом красоты в Соединенных Штатах, он встречается в других странах, таких как Гана и Нигерия. В этих культурах промежуток между передними зубами часто считается признаком красоты. и привлекательность, в результате чего некоторые люди даже расширяют свои пробелы.

Зазоры между зубами становятся все больше

en Vogue .

Для многих людей щель между передними зубами — не проблема, а то, что делает их уникальными. Ряд знаменитостей, в том числе Узо Одуба, Элтон Джон и Эдди Мерфи, воспользовались промежутком между зубами и сделали его частью своего фирменного образа. Это, в сочетании с меняющимися тенденциями красоты, могло даже способствовать успеху их карьеры.

Начните свой путь к более комфортной улыбке уже сегодня!

Выравнивание зубов может быть простым и доступным по цене.Узнайте, как начать сегодня. WebMD Connect to Care Advisors готовы помочь.

Зазор между зубами? Позвольте ортодонтии исправить это!

Зазор между зубами? Позвольте ортодонтии исправить это!

Когда вы улыбаетесь или смотрите в зеркало, видите ли вы щель между зубами? Это может быть причиной того, что вам не хватает уверенности, когда вы улыбаетесь или нервничаете перед фотографиями. В клинике Fresh Dental Smile Clinic мы хотим, чтобы вы с гордостью хвастались своей улыбкой и были уверены в своей внешности.

Зазор между зубами можно легко устранить с помощью ортодонтии. Ортодонтия — это отрасль стоматологии, которая занимается лечением неровностей зубов или челюсти. Ортодонты используют скобы и другие инструменты для решения таких проблем, как выравнивание зубов, промежутки, неправильный и неправильный прикус. Если вы беспокоитесь о том, чтобы носить брекеты или проходить лечение, вам не нужно беспокоиться, существует множество вариантов, и, более того, NHS сообщила, что почти 200000 взрослых и детей прошли ортодонтическое лечение в 2014 году, так что вы не одиноки в пройти лечение, независимо от вашего возраста.

Что вызывает щель между зубами?

Трещина в зубах на самом деле довольно распространенное явление, и есть несколько причин, почему это могло произойти. Во-первых, это может быть просто потому, что ваши зубы и размер челюсти не совпадают, поэтому для ваших зубов остается слишком много места. В качестве альтернативы, если у вас есть небольшой промежуток между двумя передними зубами, прижатие языка к ним при глотании может привести к увеличению промежутка. Какой бы ни была причина, проблему можно исправить.

Чем можно помочь?

Металлические брекеты, которые у некоторых из нас ассоциируются с ортодонтией, больше не единственный способ исправить проблемы с зубами или челюстью.Если вы ищете способ устранить промежуток между зубами, существует ряд доступных вариантов. Ниже приведены лишь некоторые из доступных методов лечения, однако важно получить полную консультацию со своим стоматологом, так как он сможет посоветовать вам лучший курс действий.

лингвальные брекеты Incognito

Обычные брекеты для поездов хорошо видны, потому что они прикреплены к передней части зубов. Но языковые брекеты инкогнито прикрепляются к задней части зубов, поэтому их очень трудно обнаружить.Если у вас есть щель между зубами и вы стесняетесь носить видимые брекеты, то лингвальные брекеты инкогнито — идеальное решение. Как и традиционные брекеты, они работают, медленно перемещая зубы в желаемое положение. Каждый кронштейн будет закреплен индивидуально, затем через них будет продана проволока. Эта форма ортодонтии позволила многим пациентам улучшить свою улыбку.

Элайнеры STb Social 6 Inman

Если щель между передними зубами, вам подойдут капы STb Social 6 Inman.Это лечение быстрее, чем лингвальные брекеты, поскольку оно сосредотачивается только на нескольких зубах. Это также альтернатива традиционным брекетам.
Тем не менее, он по-прежнему имеет дополнительное преимущество — незаметность, поэтому люди могут не заметить, что вы носите брекеты или элайнеры. Они очень похожи на инкогнито, так как прикрепляются к задней части зубов и используют проволоку. Они легкие и мягко снижают давление, помогая сдвинуть зубы в нужное положение.

Долго ли будет лечение?

Время лечения будет зависеть от того, где есть щель между зубами и какое лечение вы выберете.Установка лингвальных брекетов Incognito может занять больше времени, от десяти месяцев до двадцати четырех. Если вам нужен более быстрый вариант, каппы STb Social 6 Inman могут занять меньше года.

Можно ли каким-либо другим способом исправить разрыв в моих зубах?

Если вы все еще опасаетесь ортодонтического лечения, но хотели бы исправить промежуток между зубами, то есть другие альтернативы косметической стоматологии.

Виниры

Если между зубами относительно небольшой промежуток, можно использовать керамические виниры.Вместо того, чтобы заменять или выравнивать неправильно расположенные зубы, винир накладывается на поверхность зуба. Если поверх наложен винир, то им можно закрыть небольшой промежуток между зубами. Это более дорогой вариант, но если вы готовы инвестировать в свои зубы, это может быть отличным решением.

Сделайте первый шаг к устранению щели между зубами

Первое, что вам нужно сделать, это пойти на консультацию к квалифицированному и опытному стоматологу.Мы предлагаем бесплатные консультации всем, кто хочет ортодонтического или косметического лечения. Во время консультации стоматолог сможет определить, достаточно ли здорова ваша полость рта для лечения, а затем вы сможете обсудить варианты, которые дадут вам наилучшие результаты для вашей улыбки. Каждый случай индивидуален, поэтому важно получить индивидуальный совет о том, что лучше для вас.

Доктор Дженни Кабир и команда Fresh Dental Smile Clinic рады помочь вам решить, какое ортодонтическое лечение вам подходит.Наша миссия — вызвать улыбку на лице каждого из наших пациентов. Для получения дополнительной информации об ортодонтическом лечении, , нажмите здесь или позвоните по телефону 01904 623687.

3 февраля 2016 г. | Категории: Косметическая стоматология

Что такое зазоры (и безопасны ли они)?

Вот и вы смотрите в щель между зубами. Вы могли бы смириться с этим и по-прежнему иметь отличную улыбку, как многие взрослые, но если вы решили пройти курс лечения, вы, вероятно, начнете обдумывать свои варианты.Быстрый взгляд на цену и сроки ортодонтического лечения может сделать самостоятельное лечение, такое как бандажи зубных щелей, показаться привлекательными, которые утверждают, что закрывают щели менее чем за 60 дней менее чем за 50 долларов.

Остановитесь прямо здесь. Правда в том, что гэп-бэнды совершенно опасны. Этот вид лечения своими руками может вызвать необратимое повреждение зубов и десен, и мы даже не рассматриваем его как реальный вариант выпрямления зубов. Не слушайте влогеров, которые их ругают. Вместо этого прочитайте оставшуюся часть этого руководства, чтобы честно взглянуть на щели и то, что они могут сделать с вашими зубами.Мы также предложим несколько безопасных альтернатив бандажам, которые намного дешевле традиционного ортодонтического лечения.

Как работают зазоры?

Компании-производители лент Gap, такие как Orthofill, Ora-band и Teeth Gap, утверждают, что вы можете закрыть брешь в верхних передних зубах за 30-60 дней, нося их ленты по 12 часов в день.

Они проинструктируют пользователей надеть повязку на незащищенные зубы (обычно только два зуба за раз) и носить ее в течение 12 часов подряд, используя новую повязку каждый день.После закрытия промежутка вы будете носить «фиксирующие ленты» или ретейнер весь день в течение 30 или более дней, чтобы зубы оставались на месте. Эти ленты предназначены для устранения щелей в ваших шести передних зубах сверху или снизу, и компании не рекомендуют использовать их где-либо еще.

Компании не предоставляют информации или доказательств безопасности, за исключением необоснованных заявлений о том, что их продукция на 100% безопасна, заявлений, которые опровергаются Американской ассоциацией ортодонтов (AAO), которая не рекомендует использовать полосы с зазором.

Gap Band используются с начала 2010-х годов и были разработаны компаниями, стремящимися обеспечить недорогое лечение для людей с небольшими промежутками между зубами, которые не хотели бы проходить полный ортодонтический режим. Не похоже, чтобы они были разработаны профессионалами-ортодонтами, но они приобрели популярность только после того, как персонажи YouTube продемонстрировали результаты, которых они якобы могут достичь. Это вызывает беспокойство, поскольку это опасный метод выпрямления зубов, как вы увидите в следующих разделах.

Что могут лечить полосы с разрывом?

Они в первую очередь предназначены для исправления диастем (щелей) взрослых в передних шести зубах, чаще всего между двумя передними верхними резцами. срединная диастема. Все, что они могут сделать — это закрыть промежутки между уже выпрямленными зубами. Они не могут лечить кривые зубы, скученность зубов любого типа или проблемы с прикусом, такие как неправильный или неправильный прикус.

Компании Gap Band советуют использовать их продукты только взрослым старше 16 лет, поскольку ваши зубы могут все еще развиваться и меняться в подростковом возрасте.

Риски использования зазоров

Как мы уже заявляли, зазоры, сделанные своими руками, , а не , являются безопасным способом перемещения зубов. Возможно, вы видели видеоролики на YouTube, где улыбающиеся люди без зазоров поют дифирамбы. Не слушай их. Да, бандажи могут способствовать косметическому улучшению улыбки, но на поверхности есть серьезные риски.

Гэп-полосы не всегда остаются на месте. Они могут выскользнуть из зубов и застрять в деснах. В этом случае бандаж может серьезно повредить ткани и корень, что может привести к потере зуба.Или может потребоваться операция на пародонте для удаления вшитого бандажа. Это тематическое исследование 8-летнего мальчика из Греции показывает наихудший сценарий и было использовано в качестве яркого примера разрушительных рисков, связанных с разрывом диапазонов. И AAO согласен с тем, что риски, связанные с разрывами между самодельными предприятиями, слишком велики, чтобы вызывать к ним какое-либо доверие.

Используя разрывные ленты, вы подвергаете риску не только здоровье зубов, но и свои финансы. Они могут показаться более дешевой альтернативой брекетам или прозрачным элайнерам, но учитывайте стоимость пародонтальной хирургии или замены зубов.По оценкам Американской академии имплантологии, замена одного зуба стоит от 3000 до 4500 долларов. Так что, если что-то пойдет не так, вы можете заплатить значительно больше, чем при традиционном ортодонтическом лечении.

Насколько безопасны зазоры?

Если мы говорим о гэп-бандаже, сделанном своими руками? Нет. Любой, кто пытается нанести повязки дома, просто гадает о результате и о том, какое влияние это окажет на их рот. Даже если это кажется незначительной корректировкой или крошечным разрывом, самоуправляемые ленты могут нанести большой вред.

Тем не менее, согласно этому исследованию, бывают случаи, когда ортодонт может использовать резинки, чтобы поправить зубы. Учитывая связанный с этим риск, эти случаи редки, но при надлежащем управлении и надзоре они могут быть эффективными. Однако это решение полностью зависит от вашего ортодонта.

Безопасные (и доступные) альтернативы полосам с зазором

К этому моменту вы, надеюсь, отказались от использования полос с зазором в качестве эффективного средства лечения. У вас есть несколько более безопасных альтернатив, и тот, который вы выберете, полностью зависит от ваших приоритетов.

У вас всегда есть возможность воспользоваться проверенными временем процедурами в офисе, такими как брекеты или Invisalign. Они приходят под непосредственным контролем стоматолога или ортодонта и могут лечить практически любой тип смещения. Итак, если ваша диастема является частью более серьезной проблемы, такой как неправильный или перекрестный прикус, уход в офисе может быть лучшим вариантом. Это также самые дорогие варианты, которые могут стоить вам от 3000 до 5000 долларов (в среднем).

Если вам нравятся полосы с зазором из-за их доступности и удобства, рассмотрите возможность использования элайнеров для дома от таких компаний, как Byte, Candid или SmileDirectClub.Эти четкие планы выравнивания создаются и контролируются лицензированными стоматологами и ортодонтами удаленно, но не требуют посещения офиса. В результате они дешевле, чем брекеты или Invisalign, часто около 1800–2000 долларов. Эти элайнеры не подходят для лечения более серьезных перекосов или проблем с прикусом, но они хорошо подходят для щелей в передних зубах (и в других легких случаях скученности / интервала).

Наша рекомендация: используйте Byte

Если вы ищете быстрый, доступный и безопасный способ закрыть бреши в зубах, мы рекомендуем попробовать Byte.Из всех прозрачных элайнеров на рынке Byte имеет самое быстрое среднее время обработки (всего три месяца). К тому же они дают пожизненную гарантию по довольно доступной цене. Они могут быть не такими дешевыми, как полосы с зазором, но вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, избегая повреждений, которые вызывают полосы зазора.

Последние мысли

На первый взгляд, ленты с зазорами могут показаться быстрым, дешевым и легким средством для устранения небольших зазоров между зубами. Несмотря на то, что некоторые деятели YouTube продемонстрировали, казалось бы, эффективные результаты, знайте, что лечение браслетами своими руками сопряжено со значительными рисками.Мы настоятельно рекомендуем вам выбрать другой вариант, например, элайнеры для дома. Вы получите ослепительную новую улыбку благодаря заверениям стоматолога-ортодонта, проводящего лечение.

---

Часто задаваемые вопросы

Безопасны ли ленты с зазором?

Безопасны ли ленты с зазором?

Нет. Это лечение своими руками, а это означает, что стоматологи не должны вмешиваться в процесс. Без этого профессионального опыта перемещение зубов может привести к значительному повреждению под поверхностью.

Кроме того, щели могут скользить по деснам и врастать в десны, вызывая серьезное повреждение тканей и корней и потенциально приводя к потере зубов.Ознакомьтесь с нашей статьей о вреде ортодонтии своими руками, чтобы глубже погрузиться в риски.

Каковы лучшие альтернативы гэп-полосам?

Каковы лучшие альтернативы гэп-полосам?

Если вы хотите исправить небольшую щель между передними зубами, воспользуйтесь элайнером от таких компаний, как Byte или SmileDirectClub. Эти компании позволяют вам пройти лечение полностью, не выходя из дома, и они созданы и контролируются лицензированными стоматологами. Так что они не только безопаснее, но и намного эффективнее.Ознакомьтесь с нашим обзором 5 лучших брендов домашних выравнивателей для получения дополнительной информации.

Эффективны ли полосы пропускания?

Эффективны ли зазоры?

Несмотря на то, что щелевые ленты могут перемещать ваши зубы, они не перемещают ваши зубы безопасно. Так что мы бы сказали «нет», они неэффективны. Не слушайте влогеров, которые говорят, что они достигли идеальных результатов, потому что невозможно узнать, какой ущерб может быть нанесен вашим деснам и челюсти. Вам будет гораздо лучше пойти с лечением в офисе, например Invisalign, или с услугой выравнивания в домашних условиях, например Byte.

Как работают полосы пропускания?

Как работают полосы с зазором?

Теоретически зазорные ленты оказывают постоянное внутреннее давление на два соседних зуба, сдвигая их вместе и закрывая зазор. Однако без опыта лицензированного стоматолога, стоящего за вашим лечением, невозможно гарантировать, что ваши зубы будут двигаться должным образом.

Кому следует использовать полосы с разрывом?

Кому следует использовать ленты с зазором?

Никто. Бандажи с зазором не являются безопасным средством для выпрямления зубов, и мы не рекомендуем их использовать.Вместо этого взгляните на наш обзор 5 лучших элайнеров для дома, которые являются гораздо более безопасной и эффективной альтернативой.

Что лечат гэп-бэнды?

Что лечат щелевые ленты?

Компании-производители ленты с зазором говорят, что они могут закрыть небольшие зазоры в шести передних верхних и нижних зубах. Они не могут лечить кривые зубы, скученность зубов любого типа или проблемы с прикусом, такие как неправильный или неправильный прикус.

Лучшие способы исправить зазор между зубами у взрослых

Диастема, или зазор между зубами, — одно из наиболее распространенных стоматологических заболеваний среди взрослых — и, несмотря на то, что вы, возможно, слышали, чаще всего оно совершенно безвредно.Тем не менее, многие люди хотят сократить брешь в зубах, чтобы чувствовать себя более комфортно со своей улыбкой.

Если это похоже на вас, вам повезло: в наши дни существует ряд жизнеспособных методов лечения, доступных для людей, которые стремятся исправить проблемы с интервалами быстро, незаметно и без больших затрат. Имея это в виду, давайте подробно рассмотрим, что такое диастема, каковы ее причины, а также лучшие варианты ее исправления в зрелом возрасте.

Что такое диастема (зазор между зубами)?

---

Диастема — это стоматологическое заболевание, характеризующееся видимым промежутком между зубами.Наиболее распространенной формой является диастема по средней линии, которая относится к промежутку между двумя передними зубами в верхней челюсти. Это состояние иногда сопровождается чрезмерной уздечкой губ (ткань между двумя передними зубами).

Несмотря на то, что это наиболее частое место образования промежутка между зубами, оно также может возникать в другом месте зубных дуг и поражать любое количество зубов. Не существует установленного измерения для определения того, что квалифицируется как диастема, но обычно считается, что она присутствует, если между зубами есть какое-либо видимое пространство.

Что вызывает зазор между зубами?

Зубные щели часто возникают из-за слишком маленького размера зубов или десны (чаще всего из-за слишком большой уздечки губ). Когда зубы слишком малы для челюсти, это может привести к образованию одного или нескольких промежутков в зубных дугах. Кроме того, если ткань десны между двумя зубами слишком велика, это может привести к раздвижению зубов по мере их роста.

Гиподонтия или естественное отсутствие некоторых зубов — еще одна причина появления промежутков между зубами. Относительно часто рождаются без определенных зубов (чаще всего отсутствуют боковые резцы), и это отсутствие приводит к увеличению расстояния между оставшимися зубами.Все эти состояния обычно имеют наследственное происхождение, поскольку генетика играет большую роль в том, как растут зубы и челюсти.

Это медицинская проблема?

---

Хотя его название звучит как какая-то болезнь — что некоторые пытаются аргументировать, — на самом деле в большинстве случаев диастема совершенно безвредна. Наличие щели между зубами не представляет опасности для зубов или общего состояния здоровья и обычно считается косметической проблемой.

Тяжелые случаи расстановки зубов иногда являются результатом болезни десен или проблем с выравниванием прикуса, таких как чрезмерная резкость.Эти случаи могут вызвать дополнительные осложнения, такие как боль в челюсти и кариес. В этих случаях пациентам, нуждающимся в корректирующем лечении, может потребоваться принять дополнительные меры для лечения основной причины до или во время лечения самой проблемы интервала.

При этом риски, связанные с типичными случаями диастемы, минимальны. Если пространство между зубами вызывает у вас какой-либо физический дискомфорт, например, затруднение при жевании, или мешает вам чувствовать себя комфортно с улыбкой, стоит рассмотреть один из вариантов лечения, приведенных ниже.В противном случае, скорее всего, не о чем беспокоиться!

4 основных способа исправить зазор между зубами у взрослых

---

Если вы, будучи взрослым, решили, что пора подумать об исправлении зазора (ов) между зубами, не волнуйтесь! Что бы вы ни слышали, лечить диастему можно в любом возрасте, независимо от причины и степени тяжести. В любом случае вам нужно будет поработать со стоматологом, чтобы определить лучший метод лечения ваших уникальных зубов.

Имея все это в виду, давайте обсудим 4 лучших способа коррекции диастемы:

1) Брекеты

Брекеты невероятно эффективны при коррекции расстояния между зубами, даже если это вызвано или сопровождается более сложной проблемой, такой как избыточная струя.Помимо коррекции зубов, брекеты также позволяют добиться определенной степени перестройки скелета в сочетании с эластичными пластинами и другими специализированными приспособлениями. Основным недостатком брекетов является их заметность, поскольку большинство взрослых предпочитают менее заметные варианты лечения.

Если чрезмерное расстояние между зубами вызвано основной проблемой прикуса, брекеты — отличный вариант лечения, часто работающий быстрее, чем другие методы коррекции. Тем не менее, лечение брекетами может быть довольно дорогостоящим и обычно составляет от 3000 до 7000 долларов.Если промежуток между зубами не сопровождается какими-либо другими осложнениями, возможно, стоит рассмотреть один из других менее инвазивных (и менее дорогих) вариантов лечения из этого списка.

Думаете о брекетах? Ознакомьтесь с нашим руководством по лечению зазора между зубами с помощью брекетов, в котором более подробно рассматриваются различные типы брекетов, их стоимость и другие важные аспекты.

2) Invisalign

Известный как пионер в разработке первых в мире чистых съемных зубных элайнеров, Invisalign является еще одним жизнеспособным вариантом лечения для коррекции расстояния между зубами у взрослых.Если щель между зубами сопровождается чрезмерной струей или какой-либо другой проблемой прикуса, Invisalign можно сочетать с дополнительными стоматологическими приспособлениями, чтобы исправить это, как и традиционные брекеты. Однако, в отличие от брекетов, Invisalign может быть предоставлен стандартным стоматологом (а не ортодонтом), поэтому есть большая вероятность, что ваше лечение может быть назначено в том же месте, где вы идете чистить зубы.

Конечно, наиболее заметные различия между этими методами лечения заключаются в том, что Invisalign 1) съемный и 2) гораздо более незаметный, чем традиционные брекеты.Тем не менее, прозрачные каппы Invisalign способны перемещать зубы примерно так же быстро, как и брекеты, и примерно по той же цене (от 3500 до 8000 долларов).

Хотите Invisalign? Прочтите наше руководство по лечению зазора между зубами с помощью Invisalign, в котором более подробно рассматриваются варианты, стоимость и другие важные аспекты.

3) Домашние выравниватели зубов

Хотя Invisalign остается самым известным вариантом съемных выравнивателей зубов, сегодня доступно множество других.За последние несколько лет ряд онлайн-компаний, таких как Smile Direct Club, вошли в отрасль, чтобы предоставить более доступный вариант для взрослых, стремящихся выправить зубы и исправить проблемы с промежутками из дома.

Подобно процессу лечения Invisalign, вы получите набор прозрачных съемных капов, адаптированных к вашим зубам профессиональным стоматологом, но, в отличие от Invisalign, ваше лечение будет осуществляться полностью удаленно и не потребует никаких поездок к стоматологу.

Товары для домашнего выравнивания значительно более доступны, чем брекеты или Invisalign, и их средняя стоимость составляет 1800–2000 долларов.В общем, если промежуток между зубами не является результатом серьезного смещения прикуса, выравнивание зубов в домашних условиях, скорее всего, будет для вас жизнеспособным вариантом.

Чтобы узнать больше, мы рекомендуем вам прочитать наш обзор 5 лучших домашних выравнивателей зубов.

Хотите узнать больше о выравнивателях зубов в домашних условиях? Посетите наше руководство по лечению зазора между зубами с помощью каппы в домашних условиях, в котором более подробно описаны варианты, стоимость и другие важные аспекты.

4) Виниры

Виниры — это популярная альтернатива реставрации зубов. Это тонкие, но прочные куски фарфора, которые прикрепляются к зубам и мгновенно преображают вашу улыбку.

По правде говоря, у виниров примерно столько же основных достоинств, сколько и недостатков для исправления зазора между зубами. С другой стороны, виниры приносят немедленное удовлетворение и вызывают гораздо меньше дискомфорта, чем физическое смещение зубов. Однако они не являются постоянным решением, так как фактически не исправляют основную проблему с интервалом.

В зависимости от выбранного типа виниры служат от 7 до 20 лет (после чего их необходимо заменить) и стоят от 500 до 2000 долларов за зуб.Если вы ищете способ как можно быстрее улучшить внешний вид своей улыбки, возможно, стоит подумать о винирах.

Заинтриговали виниры? Ознакомьтесь с нашим руководством по винирам, в котором более подробно описаны плюсы и минусы этого варианта лечения.

Заключение

---

Хотя диастема редко требуется с медицинской точки зрения для коррекции, ее, безусловно, стоит подумать, если вы испытываете какой-либо дискомфорт — физический, эмоциональный или иной.