ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!! — Двигатель и трансмиссия
28.01.2009, 23:15
#1
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
28.01.2009, 23:21
#2
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
После покупки машины примерно через неделю заметил, в пробке маслозаливной горловины белая пена. Вытер её. На следующий день проверил, пена появилась снова. Обратился к «знающим» людям. Посоветовали сменить масло. Залил новое, но пена появилась снова. Причем самое интересное — тосол не убыват. Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
28.01.2009, 23:22
#3
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
В морг… Пробита прокладка ГБЦ — на тросе или эвакуаторе на СТО… двигатель не заводить
28.01.2009, 23:24
#4
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
После покупки машины примерно через неделю заметил, в пробке маслозаливной горловины белая пена. Вытер её. На следующий день проверил, пена появилась снова. Обратился к «знающим» людям. Посоветовали сменить масло. Залил новое, но пена появилась снова. Причем самое интересное — тосол не убыват. Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
а на щупе как дела ?
28.01.2009, 23:33
#5
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
На щупе пены нет. А в пробке она слоем примерно 2 мм. На днях защел в магазин запчастей, продавец сказал, что если тосол не убывает, это конденсат и страшного тут нет ничего. У меня возникает вопрос??? Если нарушается вентиляция двигателя, то накопление конденсата возможно ли?????????
28. 01.2009, 23:46
#6
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
После покупки машины примерно через неделю заметил, в пробке маслозаливной горловины белая пена. Вытер её. На следующий день проверил, пена появилась снова. Обратился к «знающим» людям. Посоветовали сменить масло. Залил новое, но пена появилась снова. Причем самое интересное — тосол не убыват. Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
Пена это нормально,зима конденсат ,высокая влажность даёт такой эффект.Если в картере эмульсии нет,значит всё впорядке.Только сегодня менял масло ,пробка вся в эмульсии,всё нормально.
28. 01.2009, 23:50
#7
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
если на щупе только масло то продавец был прав
28.01.2009, 23:54
#8
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
У моего друга такаяже Ксю, но фишка в том, что унего пенки нет и крышка чистая. Так всё таки вентиляция может влиять или нет???
28.01.2009, 23:59
#9
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
Проверь не уходит ли ОЖ!!! В нормальной ДВИЖКЕ не должно быть «пены» на крышке масленной горловине!
29. 01.2009, 00:06
#10
ПОМОГИТЕ в маслозаливной крышке белая пена!!!!!!!!!!!
Тосол не уходит!!!!!!!! Он стоит на уровне.
Пена на маслозаливной горловине — Nexia N-150(new)
23.09.2010, 23:23
#1
Пена на маслозаливной горловине
Привет всем. В прошлом году я выражал недопонимание в том, почему у КСЮШИ в моторе на горловине маслозаливной горловины постоянно копится белая пена. Много было выриантов ответа, решили что это конденсат. И действительно , летом они пропал. Хотя зимой был постоянно. В июне сего года я купил новую КСЮШУ, и моему удивлению небыло предела, т. к. при наступлении похолодания я её снова увидел под крышкой. Я подумал что у меня ПАРАНОЯ, т.к. у моего знакомого на такой же машине её небыло никогда. Так у меня возникает вопрос: данная проблема только у меня или есть ещё очевидцы? Хотелось бы знать.
24.09.2010, 00:21
#2
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Сообщение от zhekasok
Привет всем. В прошлом году я выражал недопонимание в том, почему у КСЮШИ в моторе на горловине маслозаливной горловины постоянно копится белая пена. Много было выриантов ответа, решили что это конденсат. И действительно , летом они пропал. Хотя зимой был постоянно. В июне сего года я купил новую КСЮШУ, и моему удивлению небыло предела, т. к. при наступлении похолодания я её снова увидел под крышкой. Я подумал что у меня ПАРАНОЯ, т.к. у моего знакомого на такой же машине её небыло никогда. Так у меня возникает вопрос: данная проблема только у меня или есть ещё очевидцы? Хотелось бы знать.
У меня точно также. Купил машину в декабре и на другой день увидел эту пену, после замены масла пена всё равно появилась и пропала только летом, зимой видимо опять появится. Это просто обыкновенный конденсат.
24.09.2010, 09:22
#3
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
у меня пены нет, уровень масла стоит от смены до смены
24.09.2010, 10:02
#4
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Сообщение от MAXIMATOR
у меня пены нет, уровень масла стоит от смены до смены
У меня также.
24.09.2010, 14:46
#5
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Тоже самое, пены нету, масло чётко по уровню до след смены………..
24.09.2010, 19:24
#6
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Обращался по этому вопросу зимой в сервис, когда увидел эмульсию на крышке и меня прошиб холодок. Мастер сказал, что это фигня, если на щупе это увидешь, то тогда беда!
24. 09.2010, 19:33
#7
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Сообщение от Мифоня
Обращался по этому вопросу зимой в сервис, когда увидел эмульсию на крышке и меня прошиб холодок. Мастер сказал, что это фигня, если на щупе это увидешь, то тогда беда!
+100 Не парься насчет эмульсии на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины в зимний период, бывает у авто через раз. Может это из за качества масла — это мое предположение.
24.09.2010, 19:57
#8
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
это из-за коротких пробегов
24. 09.2010, 20:08
#9
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
Сообщение от morlab
это из-за коротких пробегов
Вот так именно и ответил. Двигатель нагревается — собирается конденцат!
24.09.2010, 20:21
#10
УВИДЕЛ И ОБАЛДЕЛ
неделю назад менял масло,открутил пробку а на ней внутри эмульсия,раньше была у меня РЕНО19(1989г.в.)ни зимой ни летом этой заразы не было.
Почему пенится масло в двигателе, причины и последствия
Содержание
Конструкция смазочной системы двигателя
Структура масляной пены в двигателе
Причины появления пены в масле
В чем опасность вспенивания масла для двигателя
Способы определения причин появления пены в двигателе
В жизни каждого автовладельца происходил такой момент, когда при проверке уровня масла или при доливке на щупе и крышке маслозаливной горловины он обнаруживал на непонятный налет желто-белого цвета или пену того же цвета. Такой налет – это эмульсия от смешивания воды с маслом.
Конструкция смазочной системы двигателя
Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента. Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора.
Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:
Фильтр.
Масляный насос.
Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
Шланги и подающие трубки.
Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.
В момент запуска двигателя начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана.
После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.
Структура масляной пены в двигателе
В некоторых случаях пена в моторном масле не является чем-либо настораживающим, но в некоторых — это сигнал о серьезных проблемах с силовой установкой. Попробуем разобраться, почему пениться масло, в каких случаях следует принимать меры, причины образования эмульсии и методы определения неисправности силового агрегата.
Итак, эмульсия – это водно-масляная смесь, взбитая до пенообразного состояния узлами силового агрегата. Также эмульсия может образоваться от смешивания частиц воды с частицами масла в системе вентиляции картера.
Наличие вместо масла в системе смазки водно-масляной смеси быстро приведет к выходу из строя кривошипно—шатунного механизма, поскольку эмульсия не будет выполнять смазывающую и охлаждающую функции, а также насос не сможет обеспечивать должное давление, чтобы выполнять смазку остальных агрегатов. Но обнаружение следов этой смеси не всегда указывает на проблемы.
Причины появления пены в масле
Так, наличие налета на маслозаливной горловине или в месте вывода картерных газов не является опасным. Обычно такой налет начинает образовываться при снижении внешней температуры. Из-за перепадов в температуре силовой установки (нагрев ее при работе и последующее охлаждение при простое) внутри картера образуется водный конденсат.
При запуске силовой установки конденсат испаряется и начинает выходить наружу через систему вентиляции картера, которая отводит прорвавшиеся в подпоршневое пространство газы из камеры сгорания.
Эти газы, отводимые системой, часто при движении захватывают частицы масла. В дальнейшем частицы масла с водяным паром смешиваются, образуя эмульсию, и оседает эта смесь на крышке заливной горловины или на выходе системы вентиляции картера.
После полного прогрева двигателя частицы воды испаряются, остается только масло, в итоге после длительной поездки смесь на крышке горловины попросту исчезает. Но при остывании мотора конденсат вновь образуется в картере и процесс повторяется заново.
В таком случае смесеобразование не является опасным, поскольку в его процессе задействованы малые количества составляющих смеси.
Дополнительно появление эмульсии на крышке может указывать на некачественное масло, в котором уже есть примеси воды.
Значительно хуже, если эмульсия обнаружена на щупе. В таком случае пенится масло в двигателе в значительных количествах и это может привести к капитальному ремонту.
Появление смеси на щупе указывает на то, что в масло попадает значительное количество воды или охлаждающей жидкости. Причем попадает она в поддон, а затем уже при работе силовой установки узлы ее тщательно перемешивают масло с жидкостью.
Зачастую причиной появления водно-масляной смеси с поддоне является пробой прокладки головки блока цилиндров. Образованная при пробое трещина соединяет между собой масляный и жидкостный каналы и жидкость начинает попадать в масляный канал.
Но пробой прокладки не является самым неприятным. Попадание охлаждающей жидкости в масло может быть и следствием появления трещин в самой головке или картере. В таком случае они подлежат только замене.
В чем опасность вспенивания масла для двигателя
Факт того, что масло в двигателе пенится, игнорировать нельзя, поскольку это явление достаточно опасно. Образование пены в масле может привести к нарушениям работы двигателя и спровоцировать ряд проблем:
Смазывающие свойства моторного масла тем лучше, чем оно однороднее. При плохой смазке возрастает вероятность заклинивания двигателя. Усилится трение деталей, они начнут быстрее изнашиваться, вскоре придут в негодность и потребуют замены.
Корпусные детали двигателя будут охлаждаться менее эффективно, что постепенно может стать причиной его перегрева.
При нарушении процесса отвода тепловой энергии масло теряет возможность беспрепятственно перетекать по каналам для омывания, поскольку они обладают небольшим сечением.
Уровень вязкости масла изменится и не будет оправдывать своих производственных характеристик.
Самым же опасным для двигателя является фактор вспенивания моторного масла, когда причиной этого стало попадание в него охлаждающей жидкости или воды. Большое количество ОЖ сводит к нулю смазочные свойства, а это может привести к задиру колец в цилиндрах.
Закупорка же воздушными пробками масляных каналов приведёт к нехватке смазки для деталей головки блока цилиндров и их быстрому выходу из строя, а поскольку масло играет ещё и охлаждающую роль, то и к перегреву всего мотора.
Вспенивание масла вызывает закупоривание напорных магистралей, падение давления в системе, отсутствие смазки на важных деталях и перегрев двигателя. Также истончение защитного слоя приводит к образованию задир, царапин.
Процент повреждений увеличивается сообразно объему пузырей. Если пена выходит только на поверхность, ущерб может быть минимален. Однако при интенсивном процессе (более 10% от общей массы) двигатель может быстро выйти из строя.
Самой страшной проблемой является неконтролируемое увеличение объема смазки. В особо запущенных случаях пенное масло может попасть в рабочий цилиндр и спровоцировать гидроудар.
Если дело происходит зимой, то пена в масле может замерзнуть, что чревато серьезными неприятностями при запуске двигателя. Более того, после выключения двигателя жидкость может скопиться (а если это вода, то и замёрзнуть зимой) над одним или несколькими цилиндрами и не давать им полностью двигаться, что при повторном запуске так же вызовет гидроудар, который разрушит всю поршневую группу.
В итоге подобные последствия «завоздушивания» масла могут значительно сократить срок эксплуатации двигателя.
Способы определения причин появления пены в двигателе
Итак, обнаружена эмульсия на маслозаливной горловине. Это не повод сразу же начинать ремонт. Это может быть процесс образования смеси из-за конденсата. Но лучше удостовериться в этом. Для этого можно совершить длительную поездку на авто (50-70 км), чтобы силовая установка полностью набрала температуру, после чего снова посмотреть на крышку, если налета не видно – с авто все в порядке.
Также перед поездкой следует замерить уровень охлаждающей жидкости, а затем еще раз замерить, но уже после полного остывания силовой установки. Если замечено падение уровня, сначала следует проверить все патрубки системы на течь.
Падение уровня жидкости также может быть обеспечено пробоем прокладки ГБЦ наружу. Тогда эмульсия образовываться не будет, поскольку жидкость будет вытекать наружу.
Если все же эмульсия обнаружена на щупе, вероятность пробоя прокладки очень высока. Дополнительно проверить наличие пробоя помогут выхлопные газы. Зачастую пробой соединяет между собой не только масляный и жидкостный каналы, а еще и камеру сгорания.
В таком случае охлаждающая жидкость попадает еще и в камеру, а после – в систему отвода выхлопных газов. Поэтому при заведенном двигателе нужно подойти к выхлопной трубе, на конце которой при холодном двигателе обычно имеются капли конденсата. Эти капельки можно попробовать на вкус, если они сладковаты – охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания.
Ну и наконец, примерное место пробоя прокладки поможет определить визуальный осмотр свечей и днищ поршней. На том цилиндре, где из-за пробоя прокладки жидкость попадает в камеру сгорания, свеча будет выглядеть, как новая, без каких-либо следов рабочего налета, днище поршня тоже будет иметь чистую поверхность.
Далее уже определить, из-за чего в моторном масле стала образовываться пена, поможет только разборка двигателя.
После обнаружения причины появления водно-масляной смеси в картере и устранения ее, с авто обязательно нужно слить масло с примесью воды, систему смазки промыть и залить новое масло.
Что это за белое вещество под моей масляной крышкой?
При регулярной замене масла необходимо снять крышку маслозаливной горловины. В это время целесообразно провести быструю проверку, чтобы убедиться, что все выглядит правильно. Если вы заметили белый налет или молочное масло под крышкой маслозаливной горловины, возможно, это признак неисправности, но это также может быть и безвредно.
В этом руководстве мы разберем, что может быть молочно-белым веществом. Мы также проверяем, есть ли у вас повод для беспокойства.
Что означает молочный или белый осадок под крышкой масляного бака?
Белое или молочное вещество указывает на смешивание влаги или воды с моторным маслом. Он превращается в кремово-белую суспензию, которая прилипает к крышке. Вода не должна попадать в двигатель или смешиваться с маслом, поэтому это может привести к более тщательному осмотру, но вам, возможно, не о чем беспокоиться.
Есть уважительные причины попадания воды в двигатель, которые не приведут к капитальному ремонту. Тем не менее, самой неприятной проблемой всегда является пробитая прокладка головки блока цилиндров, которая требует восстановления или замены двигателя для ремонта.
Причины образования белого налета под крышкой маслозаливной горловины 1. Скопление влаги/конденсата
Если вы проживаете в месте с повышенной влажностью и низкими температурами, в двигателе может скапливаться влага. Вы сначала обнаружите эту конденсацию, посмотрев на выхлоп, который будет создавать водяной пар в качестве побочного продукта.
Многие ошибочно принимают мутную масляную крышку с пробитой прокладкой ГБЦ, что может быть правдой, но в большинстве случаев это обычный конденсат.
Однако по мере прогрева двигателя эта влага должна удаляться естественным путем. Испарение должно происходить, когда двигатель работает при оптимальных температурах. Если вы не водите свой автомобиль достаточно долго, чтобы температура поднялась до такой высокой, вода не может сгореть. Осталось скопление белой грязи под крышкой маслозаливной горловины.
2. Неправильные привычки при уборке
Используете ли вы мойку высокого давления для мойки автомобиля? Если вы используете ту же мойку высокого давления для очистки моторного отсека, вы можете увидеть молочное масло под крышкой.
Струя под высоким давлением может направить воду в двигатель там, где ей не место. Если вода смешается с маслом, она может скапливаться на крышке заливной горловины. Вода также может проникнуть в воздушный фильтр, маслоизмерительный щуп двигателя, крышку гидроусилителя руля и другие места.
3. Прокладка головки блока цилиндров
Это проблема, с которой никто не хочет иметь дело. Если вы уверены, что молочно-белое вещество не вызвано никакими внешними факторами или плохими практиками, вполне вероятно, что вы имеете дело с пробитой прокладкой ГБЦ.
Прокладка головки выполняет важную функцию. Он предназначен для герметичного закрытия цилиндров для максимальной производительности. С этим уплотнением цилиндры могут выполнять свои обычные обязанности. Кроме того, уплотнение создает необходимую степень сжатия для плавной работы двигателя. Он также предотвращает смешивание охлаждающей жидкости и масла, даже если они оба протекают через двигатель.
При пробитии прокладки головки охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания двигателя. Он проникнет в масляные каналы двигателя, что приведет к скоплению молочно-белого вещества на дне крышки маслозаливной горловины.
Вы можете проверить, не прогорела ли прокладка головки блока цилиндров, внимательно осмотрев масляный щуп. Дайте автомобилю поработать, пока двигатель не достигнет оптимальной рабочей температуры. Вы также можете посмотреть на выхлоп в это время, потому что пробитая прокладка головки блока цилиндров создает белый дым.
Проверьте щуп, чтобы увидеть, как он выглядит. Если все, что вы видите, это моторное масло, возможно, у вас нет пробитой прокладки головки блока цилиндров. Однако, если на щупе появляется влага или масло молочного цвета, а на масляной крышке есть белое вещество, вы можете с уверенностью предположить, что проблема заключается в прокладке головки блока цилиндров.
Существуют и другие признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров, которые следует учитывать на этапе устранения неполадок. Возможна утечка охлаждающей жидкости из-под выпускного коллектора двигателя. Вы также можете увидеть пузыри, образующиеся в радиаторе или расширительном бачке охлаждающей жидкости.
Если вам постоянно приходится доливать охлаждающую жидкость, но вы не можете найти утечку, это также является верным признаком, поскольку охлаждающая жидкость имеет внутреннюю утечку. Если ее не остановить, пробитая прокладка головки блока цилиндров вызовет проблемы с перегревом, поскольку система не работает должным образом.
СВЯЗАННЫЕ: Как проверить, не прогорела ли прокладка головки блока цилиндров (7 простых шагов)
Устранение белых отложений под масляной крышкой проблема может быть просто из-за чрезмерной влаги, которая не сгорает. Это особенно актуально, если вы не совершаете длительных поездок на своем автомобиле.
Если вы едете всего пять-десять минут, температура двигателя никогда не достигает оптимального диапазона. Испарение не происходит, что позволяет влаге накапливаться в двигателе. Это не только плохо для двигателя, но и приведет к образованию молочного налета.
Тем не менее, это простое решение, и оно может быть забавным. Возьмите свой автомобиль для более длительных поездок. Если вы планируете отправиться куда-то в десять минут, отправляйтесь в долгий путь и наслаждайтесь пейзажем. Вы также хотите убедиться, что вы едете на более высокой скорости, когда это возможно. Двигатель прогревается быстрее, когда вы едете со скоростью 60 миль в час, чем при движении по проселочной дороге со скоростью 15 миль в час.
2. Правильная очистка двигателя
При мытье двигателя автомобиля необходимо следить за тем, чтобы вода не попала в двигатель. Во-первых, проверьте сальник масляной крышки, прежде чем начать. Если он поврежден или изношен, он не будет служить барьером для влаги, поэтому его следует заменить.
После того, как вы убедились, что уплотнение находится в хорошем состоянии, вы хотите обрызгать моторный отсек струей воды под низким давлением. Вы все еще можете использовать мойку высокого давления, но обязательно уменьшите ее мощность. Кроме того, следите за тем, чтобы не распылять непосредственно на уплотнения двигателя, особенно вокруг клапанной крышки.
Лучший способ почистить двигатель — взять специальный очиститель и потереть его щеткой. После того, как вы удалили грязь и грязь, вы можете использовать обычную струю воды, чтобы просто смыть их, тем самым защитив их от чрезмерного давления, которое не требуется.
3. Ремонт прокладки головки блока цилиндров
Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя, у вас не так много вариантов. Некоторые люди утверждают, что герметики для прокладок ГБЦ работают хорошо, но многие советуют никогда их не использовать. Прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что вы провели собственное исследование, чтобы знать, во что вы ввязываетесь. Конечно, если вам все равно понадобится новая прокладка ГБЦ, она, скорее всего, больше не навредит.
Новая прокладка головки блока цилиндров обойдется вам всего в 100-300 долларов, в зависимости от того, на какой машине вы ездите. Хотя это не дорого, это труд, который может сломать банк. В зависимости от того, на каком транспортном средстве вы водите и куда отвозите его в ремонт, вы легко можете потратить от 750 до 2000 долларов, если не больше.
Кроме того, ремонт может занять некоторое время, так что вы будете без машины для ежедневных поездок, пока магазин не будет закончен. Если автомобиль не стоит такого ремонта, возможно, пришло время начать искать новый автомобиль.
Была ли эта статья полезной?
ДаНет
Масляная крышка мутная, а щуп нет, а охлаждающая жидкость…
Масляная крышка мутная, а щуп нет, а охлаждающая жидкость…
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Джеймс
на 10 января 2017 г.
Сегодня я проверил масло, и обнаружил, что крышка молочно-белая, что навело меня на мысль, что это прокладка головки блока цилиндров. При проверке щупа он имеет нормальный цвет масла, а при снятии крышки радиатора, чтобы проверить наличие пузырьков, он имеет нормальный цвет охлаждающей жидкости без пузырьков. Пожалуйста, порекомендуйте.
Спасибо,
Пробег моей машины 160000 миль. У моей машины механическая коробка передач.
Утечка охлаждающей жидкости Осмотр
$94,99 — $114,99
Получить предложение
Или для любого другого авторемонта
Получить предложение
Кевин Гейнер
Автомобильный механик
35 лет опыта
Изменение цвета, вероятно, является следствием попадания влаги в масло на поверхность крышки. Обычно в двигателе может образовываться определенное количество конденсата, например, при изменении погодных условий или если двигатель некоторое время не используется. Если область обесцвечивания ограничена крышкой и вы не испытываете КАКОЙ-ЛИБО потери охлаждающей жидкости или белого пара в выхлопе после прогрева двигателя, то нет никаких проблем, на которые стоит обратить внимание. Однако, если вы теряете охлаждающую жидкость, особенно при подозрении на внутреннюю утечку, то этот вопрос следует изучить, например, с помощью проверки давления в системе охлаждения. Если вы подозреваете утечку, рекомендуемым сервисом является диагностика утечки системы охлаждения.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Как выбрать телефон, который использует Uconnect?
Система Uconnect может выполнять сопряжение с семью различными мобильными телефонами. Когда вы соединяете систему с телефоном, вы должны установить приоритет телефона, чтобы система знала, какое мобильное устройство использовать, если несколько устройств…
Как использовать кондиционер?
Когда на улице жара, в Accord хочется прохлады и комфорта. Кондиционер предназначен именно для этого. Пользоваться им легко – достаточно выполнить следующие действия: Включите кондиционер, нажав любую кнопку…
Проблема с лампочкой подушки безопасности.
Распространенная причина, по которой загораются индикаторы подушек безопасности, связана с тем, что что-то мешает переключателю ремня безопасности — датчику, который определяет, правильно ли пристегнут ремень. Если бы в ремне ничего не было, я бы…
Как отрегулировать зеркало заднего вида?
Каждый раз, когда вы едете, вы должны регулировать зеркало заднего вида. Зеркало заднего вида — важная функция безопасности, позволяющая видеть, какие автомобили едут позади вас. Чтобы отрегулировать зеркало заднего вида, измените угол наклона рукой…
Шум трения/вибрации в передней части
Здравствуйте. Из того, что вы описываете, может показаться, что ваша шина может соприкасаться с чем-то и вызывать шум и вибрацию. Шумы может быть трудно диагностировать, не управляя автомобилем, однако, если вы определили, какое колесо…
Как устранить диапазон цепи датчика VVT/датчика положения распределительного вала. Проблема с производительностью моей Toyota Vitz.
Привет. Похоже, датчик изменения фаз газораспределения (VVT) работает неправильно. Проверьте жгут проводов к VVT и убедитесь, что он подсоединен. Если жгут в порядке, то снять жгут и снять ВВТ…
Стойки или компрессионные стержни Может быть??? Инфинити G35 2005 года
Здравствуйте! Учитывая ваш пробег, ваши передние стойки и опорные плиты стоек, скорее всего, являются кандидатами на шум подвески (https://www. yourmechanic.com/question/suspension-up-front-makes-a-ton). -шум-скрипы) вы описываете. В более холодную погоду шум при повороте будет громче (или «скрипеть»). Имея помощника, «качающего» каждую сторону…
Здравствуйте, спасибо, что написали. Минимальная толщина тормозного диска должна быть указана на самом диске по направлению к центру за пределами тормозной поверхности. Он будет варьироваться в зависимости от того, какие роторы были установлены на транспортном средстве….
Неэффективность использования топлива
Чтобы проверить расход топлива, вам необходимо полностью заправить топливный бак и обнулить показания счетчика пройденного пути и управлять автомобилем, пока вы не воспользуетесь не менее половины бака топлива, а затем заправить бак и…
Статьи по Теме
Путеводитель покупателя по Chevrolet Cruze 2012
До последних нескольких лет Toyota Corolla и Honda Civic были королями компактных автомобилей, и у отечественных производителей почти не было конкурентов для них. модели. С Chevrolet 2012 года…
Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы живете в городе
Жизнь Жизнь и вождение в городе означает, что вы сталкиваетесь с ограничениями на парковку, узкими улицами и постоянными пробками. . С учетом всего сказанного, когда вы готовы купить подержанный автомобиль, это все вещи…
Как настроить свой классический пикап Chevy
Там Некоторые автомобили выдержали испытание временем, доказав, что они функциональны, привлекательны и пользуются спросом спустя несколько десятилетий после их первоначального изготовления. Одним из таких автомобилей является пикап Chevy. Модельный ряд Chevrolet пополнился пикапом…
Просмотрите другой контент
Города
Сметы
Услуги
Млечный масляный колпачок, но не щуп
Хэнк Браун
Категории Автомобили
Вы когда-нибудь замечали, что на масляной крышке вашего двигателя есть молочный налет, но не на щупе? Многие люди спрашивали об этом, когда проверяли крышку моторного отсека, а там масло молочного цвета. Но когда вставили щуп, масло было чистое и хорошее.
Так что это значит, если на масляной крышке двигателя масло молочного цвета, а на щупе его нет? Если это происходит, значит есть конденсат. Это может быть вызвано нечастым вождением автомобиля или изменением погодных условий.
Если масло молочного цвета только в масляной крышке двигателя, есть веские доказательства того, что там просто конденсат. Вам не придется беспокоиться о протечке прокладки головки блока цилиндров или повреждении двигателя. Это хороший знак.
Итак, давайте узнаем больше об этой молочно-масляной крышке.
Содержание
Что означает молочный налет на масляной крышке?
Если на масляной крышке есть остатки молока, это называется молочным маслом. Если ваш двигатель смешается с водой, то у вас будет молочное масло. У вас будет молочный осадок на крышке моторного масла, если есть конденсат.
Этот конденсат часто случается в автомобилях, которые редко ездят. Если у вас короткие поездки или поездки, двигателю не будет дано достаточно времени, чтобы сжечь водяные пары двигателя. В свою очередь, этот водяной пар будет накапливаться и накапливаться.
В масляной крышке двигателя образуется молочная пена. Еще одна возможная причина – резкие перемены погоды. Если есть перемены в погоде и машина просто стоит дома на холостом ходу, это масло молочного цвета будет учащаться.
Если влага или вода смешаются с моторным маслом в вашем двигателе, это создаст молочную пену в масляной крышке вашего двигателя. Это может быть вызвано конденсатом, как упоминалось ранее, или протечкой прокладки головки блока цилиндров.
Если есть утечка через прокладку головки блока цилиндров, охлаждающая жидкость смешается с моторным маслом. Это более серьезная проблема. Будет лучше, если вы исправите это сразу.
Это происходит из-за того, что охлаждающая жидкость смешивается с моторным маслом. Это может быть вызвано протечкой прокладки головки блока цилиндров, что может быть вызвано повреждением двигателя. И то, и другое опасно и требует немедленного внимания и немедленного исправления.
Стоит ли беспокоиться о молочном налете на масляной крышке?
Конечно! Как водитель, вы должны знать, что моторное масло считается кровью транспортного средства. Моторное масло поддерживает автомобиль в хорошем рабочем состоянии. Когда ваш автомобиль работает, двигатель также имеет свои движущиеся части.
Эти движущиеся части выделяют тепло от трения. Теперь задача моторного масла состоит в том, чтобы хорошо смазывать эти движущиеся части. В свою очередь, это позволит избежать разрыва или поломки двигателя вашего автомобиля.
Таким образом, моторное масло всегда должно оставаться чистым и свободным от каких-либо загрязнений, если у вас есть молочный осадок в масляной крышке, что может означать, что ваше моторное масло грязное или заражено. Млечное масло возникает из-за загрязнения воды или может быть каким-либо инородным веществом.
Если ваше моторное масло загрязнено водой, оно потеряет свою густоту и не сможет выполнять свою работу по смазыванию двигателя вашего автомобиля. Поэтому, если вы увидите молочный осадок в масляной крышке, не принимайте это как должное.
Вам необходимо смывать этот молочный остаток и всегда поддерживать чистоту и свежесть масла. Молочный налет на масляной крышке может означать, что моторное масло также загрязнено. Если это так, ваш двигатель не будет полностью и адекватно смазан.
Итак, как только вы увидите молочный налет на масляной крышке, очистите его и проверьте моторное масло. При необходимости замените масло и при необходимости обратитесь в сервисный центр.
Что делать, если на масляной крышке есть молочный налет?
Перед устранением молочного осадка на масляной крышке убедитесь, что вы уже знаете его причину. Нет смысла удалять молочный остаток в масляной крышке и не устранять проблему. Проблема будет сохраняться все время.
Таким образом, вы можете избавиться от этого млечного масла, промыв двигатель промывочным маслом. Промыв двигатель промывочным маслом, вы удалите белую пену в масляной крышке двигателя.
Замена масла в автоматической коробке переключения передач автомобиля (АКПП)
Автоматическая коробка передач современного автомобиля — крайне сложный в устройстве и обслуживании агрегат, высокотехнологичный и дорогостоящий. Несвоевременная или неправильная смена масла (трансмиссионной жидкости, ATF) приводит к преждевременному износу втулок, шайб, подшипников. Как следствие, возникают проблемы с переключением передач, а в дальнейшем — поломка и очень недешёвый ремонт АКПП. К сожалению, некоторые автовладельцы по той или иной причине не соблюдают интервалы замены ATF, не меняют масло полностью, ограничиваясь частичной заменой, либо пытаются провести все процедуры в собственном гараже. При этом в профессиональной автомастерской JOKER AUTO замена масла в АКПП с сопутствующей диагностикой обойдётся не слишком дорого. У нас используется современное оборудование, а специалисты соответствующего уровня не только заменят ATF, но и дадут профессиональные консультации по поводу дальнейшей эксплуатации автоматической коробки автомобиля.
Для чего меняют масло в АКПП
В первую очередь, как уже было сказано выше, после пробега в 25-30 тысяч километров начинается ускоренный износ узлов и деталей коробки передач. Трансмиссионная жидкость постепенно накапливает загрязнения, нагар, сама меняет свойства под воздействием высоких температур и давления. Частичная замена масла результата не даст: все вредные примеси останутся в системе. Такая ATF уже не может полноценно выполнять свои функции — обволакивать тонкой защитной плёнкой все поверхности гидравлической системы, что приводит к изнашиванию фрикционов и уплотнительных колец, а отсюда -
запаздывания с переключением передачи,
проскакивания ступеней,
дёргания и рывки,
посторонние звуки при работе коробки,
различные сигналы неисправности на панели бортового компьютера.
Эксплуатация в российских условиях приводит и к ещё одной довольно распространённой проблеме. Трансмиссионное масло, и в чистом состоянии загустевающее при низких температурах, после долгой циркуляции в АКПП и загрязнения превращается на морозе чуть ли не в гудрон. Повышение давления в системе часто приводит к выворачиванию из корпуса втулки гидротрансформатора. Масло хлещет наружу, и хорошо, если это произойдёт до начала движения. Если система потеряет всё масло в дороге, коробка просто сгорит без возможности восстановления. Всех этих проблем избежать не просто, а очень просто — заехать в сервис JOKER AUTO и поменять масло в АКПП.
Когда необходимо менять ATF
Специфика работы трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач заключается в том, что режимы использования даже одинаковых коробок на одинаковых авто могут сильно различаться, не говоря уже о разных моделях. Один ездит в гоночном стиле, другой постоянно дёргается в пробках, переключая передачи по двадцать раз в минуту, или, наоборот, часами движется по трассе на постоянной скорости. Исходя из этих данных, определить срок замены ATF “на глазок” довольно сложно. Нужно использовать особые щупы для измерения уровня масла, специальное диагностическое оборудование для определения степени загрязнения. Кроме того, есть особые рекомендации производителей. Некоторые модели АКПП не нуждаются в замене масла, так как срок его использования равен сроку эксплуатации самой коробки. На других моделях масло меняется в строго определённых условиях и по чёткому режиму, необязательно во время ТО. В любом случае, требуется осмотр хорошего специалиста автосервиса JokerAuto, который имеет нужное оборудование и знает всю специфику замены ATF. Вы сразу получите ответы на интересующие вопросы, узнаете, когда и как необходимо менять трансмиссионное масло именно на вашем автомобиле.
Полная замена масла в автоматической коробке передач
В условиях собственного гаража или кустарного сервиса замена масла проводится очень просто — через сливное отверстие сливается старая жидкость, заливается свежая, двигатель и коробка некоторое время гоняются в рабочих режимах. Процедуру повторяют два-три раза, затрачивая на это от 12 до 20 (!) литров дорогостоящего трансмиссионного масла. При этом реальный процент замены ATF не превышает 70% — грязь, нагар и часть потерявшего свои свойства масла в итоге всё равно остаются в системе. Нормальная замена жидкости на 98-100% возможна только при использовании специальных вакуумных аппаратов. Техника подключается в удобном месте магистрали охлаждения коробки, под давлением удаляют максимально возможное количество старой ATF. После этого гидротрансформатор и прочие компоненты АКПП промывают очищающим составом, проверяется герметичность соединений, меняются фильтры. Свежая ATF заливается в полностью очищенную и проверенную систему.
Специфика замены масла в АКПП автосервисом JOKER AUTO
Используем вакуумный метод смены масла (70-80% сервисов — промывочный). Нередко клиент, заехавший только сменить ATF, и не догадывается, что на деле его коробка уже имеет серьёзные механические неисправности. Замена масла в таких случаях не поможет, в будущем эти проблемы рискуют обернуться серьёзными поломками. По этой причине сотрудники JOKER AUTO обязательно проверяют коробку на диагностическом оборудовании, и если проблем нет, меняют масло и выдают гарантию. Благодаря этому вы защищены от непредвиденных проблем и остаётесь в курсе состояния АКПП своего авто.
Мы ждём вас и гарантируем качество обслуживания и профессиональное отношение к работам любой сложности.
Когда менять масло в коробке автомат?
Периодичность замены масла в АКПП: когда следует менять смазочный материал?
Механика постепенно уходит на второй плане. На смену МКПП пришла автоматическая коробка переключения передач. Все большее число автомобилей комплектуют АКПП. Еще десять лет назад доля легковых автомобилей с автоматом на отечественном рынке составляла порядка 30%. Серьезный перелом произошел в 2016 году: впервые в истории российского авторынка число проданных авто с автоматом превысило количество реализованных машин с механикой. Общий объем продаж составил чуть больше 51%, включая не только классические гидроавтоматы, но еще и вариаторы. Популярность двухпедальных автомобилей постепенно возрастает. Соотношение приобретенных клиентами машин с механикой и автоматом меняется не в пользу первых.
Свое присутствие АКПП наращивает не только в классе среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, но еще в легковых классах E+ и D+, где механика стала настоящей экзотикой. Из полноразмерных внедорожников три педали предлагает разве что Toyota Land Cruiser Prado. Очевидно, что с увеличением числа машин с автоматической трансмиссией растет и число вопросов от автомобилистов касательно обслуживания данного вида КПП. Большинство производителей заявляют о колоссальной надежности и ресурсе автоматических коробок, и не всегда эти слова соответствуют действительности. Безусловно, срок службы любого агрегата зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации транспортного средства. Автоматическая коробка в этом плане не является исключением. В первую очередь обслуживание предполагает замену смазочного материала и фильтров. Отсюда вопрос: когда менять масло в автоматической коробке передач? Дальше ответим на него.
Нужно ли вообще менять масло в АКПП?
Для начала выясним, а нужно ли вообще менять трансмиссионное масло? Прежде чем дать ответ, отметим, что есть категория автомобилей с автоматической трансмиссией, для которой производитель предполагает замену ATF, но есть и другая категория, в которой, со слов производителя, трансмиссионное масло в коробке залито на весь срок эксплуатации машины. К первой категории относятся автомобили с возрастом. Примерно 15-20 лет назад каждый производитель в график технического обслуживания транспортного средства включал такую обязательную процедуру, как замена масла в коробке. Это были трансмиссионные масла на минеральной основе, подлежавшие смене через 40-45 тыс. км пробега.
Что говорят производители авто?
Что мы имеем сейчас? В сервисной книге практически любого современного автомобиля можно найти пометку о необслуживаемости гидроавтомата, вариатора или робота. Такой политики сегодня придерживаются многие автопроизводители.
Как правило, они ссылаются на то, что технологии 21 века дают возможность разрабатывать качественные трансмиссионные масла на полусинтетической и синтетической основе, и срок службы таких смазочных материалов равен сроку службы автомобиля. Вот только никто не говорит, чему равен этот срок. Если взять в расчет среднегодовой пробег, равный 30 тыс. км, а также гарантию на авто, ограниченную нередко 100 тыс. км пробега, то по мнению большинства изготовителей ресурс машины варьируется в пределах от 100 до 180 тыс. км.
Некоторые производители преследуют цель максимально снизить стоимость обслуживания авто. Поскольку она складывает из суммарных затрат и частоты обслуживания, отдельные компании не видят острой необходимости в регулярной замене смазочного материала
Производителю выгодно, чтобы автомобиль был максимально дешевым в техническом обслуживании, пока действует гарантийный период. С этой целью приводят различные доводы и аргументации, мол, смотрите, в автоматической коробке нашего автомобиля масло менять не нужно. А когда гарантийный период закончится, и автомат внезапно выйдет из строя, это только на руку. Ведь за капитальный ремонт придется платить владельцу, а еще лучше, если он пойдет и приобретет новый автомобиль.
Видео по теме стоит ли менять масло в АКПП:
Что говорят производители АКПП?
Фактически единственной стороной, заинтересованной в продолжительной службе коробки передач, выступает изготовитель агрегата. Это может быть Aisin, Jatco или ZF — известные компании, мировые бренды, и в первую очередь они заботятся о своей репутации. Они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы в среде автомобилистов ходили слухи о ненадежности их разработок, о том, что автомат выходит из строя сразу после окончания гарантии на авто. Поэтому представители этих компаний в один голос твердят — менять масло в автоматической коробке передач нужно с установленной периодичностью.
Как работает трансмиссионное масло в автоматической коробке
За последние несколько десятилетий автоматические коробки передач серьезно эволюционировали. Они перешли из категории с одним гидравлическим управлением в категорию электроуправляемых агрегатов. Изначально гидротрансформатор работал совместно с планетарной коробкой передач, в которой переключения выполнялись подачей давления на ту или иную группу фрикционов. Этот принцип оставили без изменений. В коробках по-прежнему есть ГДТ, иногда его заменяет комплект сцеплений, иногда редукторы выполнены в виде классических планетарных. От классической компоновки дальше остальных ушли роботизированные КПП. В роботе с одним сцеплением масло используется только для смазки и охлаждения редукторов коробки, за управление отвечает электропривод.
Важно!
Все остальные автоматические коробки крайне чувствительны и зависимы от качества трансмиссионной жидкости. В коробке автомат ATF является не просто смазкой, уменьшающей негативные последствия сухого трения. Масло является основным рабочим материалом
Крутящий момент от гидротрансформатора от двигателя к коробке передач осуществляется за счет трансмиссионного масла. При этом в процессе работы оно сильно нагревается. Масло, поступая по каналам гидроблока под давлением, способствует срабатывают исполнительных устройств и механизмов, отвечающих за включение и выключение передач. Если уровень материала становится выше или ниже нормы, возникают проблемы с переключением скоростей в автоматическом режиме. Дальше детали начинают быстрей изнашиваться, что ведет к выходу из строя АКПП.
Как происходит работ автоматической КПП:
Влияние отработанного масла на коробку передач
Любая техническая жидкость в авто со временем утрачивает первоначальные свойства. Что касается трансмиссионного масла, то ATF теряет характеристики от регулярных перегревов, жесткой эксплуатации автомобиля. Плюс грязный радиатор вместе с продуктами износа (стружка с фрикционов и накладок ГДТ) вносит свою лепту. Обычно в СТО делают капельную пробу: сливают небольшое количество ATF для оценки. Материал не должен лишиться прозрачности, не должен пениться и пахнуть горелым. Однако даже если масло абсолютно чистое и прозрачное, это не говорит о его пригодности. С пробегом теряет свойства основа, вырабатывается пакет присадок.
Основные признаки, указывающие на необходимость замены ATF:
автомат пинается;
рывки авто в начале движения;
на высоких передач коробка гудит;
не включается одна из передач;
автомат переходит в аварийный режим работы.
Это основные симптомы, взяв во внимание которые, можно понять, когда менять масло в коробке передач автомат. Но замена масла — профилактическое мероприятие. Если уже есть поломка АКПП, агрегат придется ремонтировать. В запущенных случаях, когда водитель игнорировал любые сигналы со стороны автомата, продукты износа «съедают» гидроблок. Частицы металла выгрызают каверны в алюминии гидроплиты и клапанах коробок передач. Когда автовладелец приезжает в СТО, то ремонтировать уже нечего. Старую коробку снимают и устанавливают новую.
Что будет, если не менять масло:
Способы замены масла в АКПП
Современные автоматические коробки с электронным управлением хорошим тем, что дают возможность без снятия агрегата узнать об его самочувствии. Подключается дилерский сканер, считываются ошибки. Если никаких ошибок нет, автомат не пинается, нет рывков авто и задержек в переключении передач, можно вернуться к рекомендованному интервалу ТО. Сделать это можно, полностью заменив трансмиссионную жидкость в агрегате. Материал полностью прокачивают или вытесняют — эффективный, но самый опасный способ. Риск «убить» коробку существует, но только при условии, что в АКПП уже есть проблема и коробка подавала первые звоночки. Поэтому в хорошем автосервисе полной замене ATF предшествует диагностика трансмиссии. Большое количество моющих присадок в свежем масле могут привести к забитию масляных каналов. Очевидно, что коробка долго не проживет. Подобные случаи исключения, но на практике они были.
Полная или частичная замена:
Поэтому серьезный и квалифицированный мастер обязательно отговорит вас от затеи менять масло полностью, если автомат явно не в лучшем состоянии. Правильным решением станет частичная замена материала. Для этой работы уже не потребуется аппарат. Снимают поддон, часть технической жидкости сливают, ставят новый фильтр и восполняют недостающее количество ATF. Через несколько сотен километров процедуру повторяют. Так можно обновить до 75-80% рабочего материала в коробке. Это щадящий и наименее опасный метод обслуживания АКПП.
Так выглядит пригодная и непригодная ATF жидкость:
Характеристики масла обновляются, восстанавливается основа, но часть загрязнений остается. И это, пожалуй, единственный недостаток частичной замены АТФ-ки. После обслуживания исчезнут пинки, толчки и подергивания машины. Но менять материал даже частично в сильно изношенной коробке нет смысла. Проблема не исчезнет, автомат будет пинаться и дальше. Капитальный ремонт АКПП можно немного отодвинуть, почистив и протестировав гидроблок, заменив прокладки. Но это не панацея, поскольку каждый случай индивидуален.
Когда менять масло в коробке передач автомат: рекомендации
Работа автоматической коробки основана на большом количестве пар трения. Трение становится следствием неизбежного износа. Появляется стружка стальных, алюминиевых деталей. Чтобы не допустить их распространения по каналам агрегата в поддоне предусмотрены магниты. Они улавливают всевозможные металлические включения.
Так выглядит магнит:
Сильно загрязненная рабочая среда способствует повышенному износу практически всех деталей коробки передач. Страдает вся механическая часть: подшипники, шестерни, фрикционы, клапаны.
Автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях, и замена масла в АКПП желательна, если эксплуатация предполагает:
частые поездки по городу с простоями в пробках;
езду в климате с холодной зимой и жарким летом;
резкие ускорения автомобиля и торможения;
полную нагрузку и частую буксировку прицепа или другого автомобиля;
регулярные движения по бездорожью.
При таких условиях масло меняется по регламенту. Лучше, если еще чаще.
С качественным, а главное своевременным обслуживанием даже самый хрупкий автомат или вариатор прослужит дольше в 1. 5-2 раза положенного. Если вы приобрели новый автомобиль, и рассчитываете, что он прослужит дольше положенного срока, менять ATF следует раз в 50-60 тыс. км.
Важно!
Необходимо осуществить замену материала еще до того, как коробка подаст первые сигналы неисправности. Иногда они устраняются одной сменой жидкости, но чаще всего без ремонта уже не обойтись
Есть ли ситуации, когда менять масло фактически нет смысла? Да, бывает и такое. Например, вы приобрели автомобиль на вторичном рынке с уже ощутимым пробегом. Прежний владелец уверяет, что АКПП обслуживалась, но с какой периодичностью сказать не может. Сервисная книга велась недостаточно аккуратно илио попросту утрачена. Да и верить словам продавца, что масло в коробке меняли, едва ли стоит. Пробег авто 80-100 тыс. км, а масло ни разу не меняли — судьба такой АКПП предрешена. Вы можете частично заменить материал, но в дальнейшем остается только надеяться, что остаточного ресурса автомата хватит хотя бы еще на полсотни тысяч километров пробега.
Заключение
Что можно сказать напоследок? Масло в коробке менять нужно. При этом вы не должны забывать о замене фильтров. Фильтрующее изделие тонкой очистки с бумажной шторкой подлежит замене каждый раз. Фильтр грубой очистки при первой замене достаточно промыть и установить обратно. Но уже во время следующего обслуживания АКПП замените его новым оригинальным изделием. Не затягивайте с первой заменой. Если автомобиль новый, то желательно осуществить полную смену АТФ. Можно и частично менять, но периодичность стоит сократить наполовину от рекомендованного изготовителем агрегата значения.
Порядок и частота замены масла в АКПП
Содержание
Когда менять масло
Замена масла в коробке автомат самостоятельно
Слив масла
Какое заливать?
Полезная информация
Частичная замена трансмиссионного масла
В прошлом большинство автопроизводителей не требовало выполнять замену масла в коробке передач. Однако сегодня, когда автоматические коробки работают в максимально жёстких режимах, большинство крупнейших автопроизводителей рекомендуют выполнять замену масла в коробке каждые 50 – 60 тысяч километров пробега.
Когда менять масло
Увеличивать интервал замены масла в акпп не следует. Тот факт, что ранее не требовалось выполнять замену масла в коробке, приводит к такому заблуждению, что многие автовладельцы и даже специалисты ремонтных мастерских не рекомендуют выполнять замену рабочей жидкости.
Все это приводит к преждевременному выходу трансмиссии из строя и необходимости дорогостоящего ремонта. Если вы хотите продлить службу вашей автоматической коробке передач, рекомендуем не только производить регулярную замену масла в коробке автомат, но и проверять уровень и состояние масляной смеси во время эксплуатации автомобиля.
Замена масла в коробке автомат самостоятельно
Алгоритм работы по замене масла в коробке передач зависит от конкретных особенностей трансмиссии и марки автомобиля. В отдельных случаях выполнить эту работу можно самостоятельно. В данном случае вам необходимо только лишь выкрутить специальную пробку в поддоне картера, слить старое отработанное масло, и заменить на новую трансмиссионную жидкость.
В отдельных моделях автомобилей одновременно с заменой масла в коробке передач приходится менять специальные уплотнительные сальники, а в ряде случаев даже поддон картера трансмиссии.
Слив масла
Данную работу квалифицированно выполнить могут исключительно специалисты сервисных центров. Кроме того вы должны учитывать тот факт, что замена масла акпп самостоятельно может привести к потере заводской и дилерской гарантии на автомобиль. Именно поэтому мы рекомендуем данную работу в особенности на новых гарантийных автомобилях выполнять исключительно в специализированных сервис центрах.
Так или иначе — Вы можете выполнить работы самостоятельно, рассмотрим как это сделать. Замена масла в коробке передач производится не только по прошествии определённого пробега автомобиля, но и после ремонта трансмиссии. Ни в ком случае не стоит пытаться экономить и заливать старое, пускай и ещё не потерявшее своих эксплуатационных характеристик, масло в коробку передач. Читайте как заменить масло в акпп 722. 6 мерседес своими руками в нашей следующей статье.
Какое заливать?
Масло для коробки передач должно обладать рядом свойств. В первую очередь оно должно быстро выходить на рабочую температуру и смазывать все подвижные элементы коробки. Также масло должна обладать необходимой вязкостью, что позволяет защитить подвижный механический элементы, которые эксплуатируются в максимально жёстких условиях.
Планируя провести замену масла в коробке передач вам необходимо ознакомиться со спецификацией и приобрести необходимый объем рабочей жидкости. В зависимости от трансмиссии объем масла может различаться от четырёх до девяти литров.
Также в обязательном порядке необходимо использовать фирменные составы, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Поэтому вопросов какое масло лить в акпп у вас возникать не должно. Только так вы сможете обеспечить максимальную долговечность эксплуатации трансмиссии.
Не забывайте регулярно производить контроль уровня и состояние масла в коробке передач. Большинство автомобилей не подразумевают возможность автовладельцем выполнения такого контроля. Производится контроль при помощи специального щупа, который вставляется в горловину для заливки масла.
Контролируйте не только уровень масла, но его состояние. Обратите внимание на цвет и наличие посторонних включений. При наличии на масле ярко выраженной металлической стружки, необходимо обратиться в сервисный центр и ремонтную мастерскую. Подобное свидетельствует о проблемах с износом элементов коробки передач и гидротрансформатора.
Замена масла в коробке передач выполняется исключительно на холодной машине. Поэтому если вы знаете как заменить масло в автомате и проводите данную работу самостоятельно необходимо проводить ее на утро после стоянки автомобиля. В сервисе в большинстве случаев автомобиль оставляют на ночь, после чего осуществляется замена масла. При проведении работ по замене масла в коробке передач необходимо открутить сливную пробку и дождаться полного стекания масла. Отметим, что данная процедура должна производиться также и с теплообменником, где может находиться до 2 литров масла. Его также необходимо полностью слить.
Необходимо помнить, что самостоятельно полностью заменить масло в коробке без использования профессионального оборудования невозможно. В большинстве случаев у вас останется в коробке передач порядка 20 % старого отработанного масла. Именно поэтому интервал по замене масла в трансмиссии при самостоятельном выполнении данной работы вам придётся сократить. Так же авлодалец должен знать какую жидкость для автоматической коробки передач выбрать
В специализированных мастерских для выполнения данной работы используется специальное оборудование, которое позволяет давлением выдавливать старое отработанное масло. При этом следует помнить, что использовать специальные моющие растворы не рекомендуется. Вся работа проводится в течение 2-3 часов, но при этом сам автомобиль будет находиться в сервисе около суток. Подобный срок необходим для полного охлаждения смазки в коробке.
Если вы заметили, что ваша АКПП начала дергаться и переключаться с запозданием, то это еще не повод для паники. Иногда достаточно просто ее промыть и заменить масло, только важно эту процедуру делать правильно. Сегодня на автосервисах есть немало механиков, которые вместо полной замены масла делают частичную замену, поэтому сейчас мы разберемся с тем, как правильно менять масло в коробке автомат.
Неважно, что пишут в инструкции, существует универсальное правило – менять трансмиссионное масло каждые 40000 км. Также важно помнить, что есть 2 варианта замены масла в коробке-автомат:
частичная замена масла;
полная замена масла в АКПП.
Частичная замена трансмиссионного масла
Первый вариант, рекомендованный при регулярном техническом обслуживании, называется частичной заменой. Суть такой замены в следующем: надо слить масло из коробки-автомат через сливную пробку, если такой пробки нет, то надо снять поддон коробки передач. Важно понимать, что все масло с АКПП не сливается, где-то половина масла остается. Старое масло остается в самом механизме коробки-автомат, особенно в бублике гидротрансформатора, каналах гидроблока и соленоидах. Поэтому если просто слить масло, то сольется лишь половина, именно поэтому данный метод называется частичной заменой трансмиссионного масла.
Получается частичная замена масла, оно лишь наполовину обновляется. В целом, частичная замена масла простая: поднять машину на подъемнике, открутить сливную пробку или снять поддон целиком, слить часть старого масла в специальную емкость.
Стенки поддона желательно очистить от загрязнений, для этого есть немало специальных очистительных жидкостей, например, хорошо себя зарекомендовал очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.
Особо продвинутые механики замеряют точное количество слитого масла, после чего заливают столько же нового масла, это позволяет избавиться от выставления уровня масла щупом.
Если снять поддон, то почти на всех автоматических коробках появляется возможность замены фильтра для масла. После того, как масло было слито, а фильтр заменен, надо поставить очищенный поддон на место, для этого надо использовать новую прокладку или герметик.
В комплект к фильтру коробки-автомат в большинстве случаев входит прокладка. Что касается свежего масла, то его надо заливать небольшими порциями через отверстие для щупа. Конечно же, можно высосать старое масло из этого же отверстия для щупа, но для этого надо использовать специальную технику.
Очень важно, чтобы уровень масла в коробке-автомат был правильно выставлен. Замеры желательно вначале проводить, пока коробка находится в холодном состоянии, а затем, после прогрева КПП тоже надо замерить уровень масла.
Замена трансмиссионного масла — вот почему это так важно!
тюнинг-блог 6 января 2022 г. Советы, продукты, информация и прочее
Вот почему трансмиссионное масло нужно менять регулярно! В то время как замена моторного масла производится регулярно, автомобилисты относятся к трансмиссионному маслу довольно пренебрежительно. Но это также устаревает и должно производиться через регулярные промежутки времени замена во избежание повреждения трансмиссии. Но только очень немногие производители предписывают замену трансмиссионного масла. Вы часто говорите о так называемых « Заправка Longlife «И автомобиль, который, по мнению большинства производителей, проехал около 180 000 километров, не позднее, чем истек срок его службы. Через Истирание коробки передач масло загрязняется, вследствие чего теряет свои свойства. Это может быть слишком Повреждение коробки передач , что в конечном итоге может быть дороже, чем регулярная замена трансмиссионного масла, и, в основном, в автомобилях с большим пробегом, равных общим экономическим потерям.
Трансмиссионное масло выполняет ту же задачу, что и моторное масло. Для отвечает за смазку шестерен и обеспечивает снижение износа. Кроме того чистит и охлаждает это редуктор. Мельчайшие частицы абразива улавливаются и транспортируются к фильтру, что предотвращает нежелательное трение. Но с возрастом масло загрязняется и постепенно теряет свои хорошие текучие свойства. Со временем это также влияет на поведение вождения/переключения. Следующие изменения указывают на необходимость замены трансмиссионного масла:
в основном в механических коробках передач с задержкой включение передач и силовая передача
особенно первая и вторая передачи трудно вставляется ( в основном когда масло еще холодное )
автоматическая коробка передач рывки при замене уровни
Дребезг и дребезжание при переключении передач
Масляные пятна под шестерней — признак негерметичной шестерни. Поездка в мастерскую неизбежна.
Почему необходимо менять трансмиссионное масло?
Большинство производителей видят это без замены трансмиссионного масла до осмотра . Это означает, что трансмиссионное масло должно быть долговечным в течение всего срока службы автомобиля. Но этот срок годности, как уже было сказано, для одного Максимальный пробег от 150.000 до 180.000 км или максимальный срок службы от восьми до десяти лет ограничен. Замена трансмиссионного масла должна быть произведена самое позднее, если передача должна обеспечивать больший пробег даже в пожилом возрасте. Помимо загрязнения и потери смазывающих свойств, может происходить и постепенная потеря масла. В этом случае оптимальная смазка редуктора больше не гарантируется. Последствиями являются износ и перегрев, что делает более дорогим Повреждение коробки передач становится все более и более вероятным.
Как часто нужно менять трансмиссионное масло?
Трансмиссионное масло не нужно менять так часто, как моторное масло. Если производитель не указывает интервал, вам следует поискать его 80.000 до 100. 000 км или после от шести до восьми лет первая замена трансмиссионного масла. Модель и стиль вождения тоже играют роль. Спортивный водитель требует от трансмиссии большего, что ускоряет износ и старение трансмиссионного масла. Даже в коротких поездках к трансмиссии предъявляются значительно более высокие требования благодаря большому количеству переключений передач. Некоторые трансмиссии хорошо работают на одном и том же масле даже после 150 000 км пробега, а другие полностью загрязняются после 60 000 км. Поэтому всегда нужно следить за трансмиссионным маслом.
Просто спросите в мастерской о состоянии трансмиссионного масла при следующем обслуживании. Проверка герметичности редуктора и количества заливаемого масла является частью регулярной работы во время осмотра. При первых признаках загрязнения масла его следует немедленно заменить . Даже после одного Ремонт коробки передач Трансмиссионное масло необходимо заменить не позднее, чем через 5000 км, так как это период, в течение которого абразивное истирание является максимальным и в масле имеется множество остатков. Независимо от того, Механическая или автоматическая коробка передач .
процесс замены трансмиссионного масла
При замене трансмиссионного масла мастерская различает простую замену трансмиссионного масла и промывку трансмиссии . При простой замене трансмиссионного масла старое масло сливается через сливную пробку и заливается новое масло. Этого процесса достаточно, чтобы полностью отключить обычную коробку передач с ручным управлением . По другому выглядит с одной АКПП вышел. После слива в фильтре или масляном радиаторе остается большое количество старого масла и мусора. При немедленной заливке нового масла эти остатки остаются в коробке передач и вызывают описанные косвенные повреждения. Именно поэтому с АКПП промывка выполнялась . Многие мастерские теперь проводят очистку в соответствии с «Метод Тима Экхарта™» через . Вы можете точно узнать, что это такое и как это работает ЗДЕСЬ . ..
Чтобы удалить старое масло с минимальным остатком, его откачивают из редуктора под давлением. Затем редуктор промывают смесью трансмиссионного масла и чистящих присадок (присадок) до тех пор, пока в сливаемом масле не останется остатков. В этом случае доливается новое масло. Промывка коробки передач гораздо эффективнее , чем простая замена масла, но и дороже, а иногда и сложнее. Способ, которым выполняется промывка коробки передач, иногда бывает экстремальным, в зависимости от автомобиля Kompliziert и занимает много времени . Более подробная информация по этой теме содержится в статье « Промывка коробки передач: необходимость, стоимость и порядок действий! ».
Могу ли я самостоятельно заменить трансмиссионное масло?
Когда вы меняете трансмиссионное масло на своем автомобиле хотите сделать это сами , у вас уже должен быть некоторый опыт. Заменить масло на механической коробке передач на самом деле несложно, а на автоматической коробке передач рекомендуется поручить замену трансмиссионного масла специализированной мастерской, так как последнее всегда имеет место трансмиссия флеш надо есть. Промывка коробки передач также более эффективна с механической коробкой передач, но если вы не хотите нести большие расходы, вы можете просто заменить масло. Прежде чем начать, вы должны прочитать руководство пользователя или соответствующие интернет-форумы для автомобиля, потому что они расскажут вам, какое масло использовать и где его найти Сливная и заливная пробка состояние. Использование неподходящего масла может привести к повреждению коробки передач. Прежде чем приступить к замене масла, вы должны иметь Прогреть машину и желательно все курсы сразу переключать через .
Доступ к сливной пробке обычно затруднен, поэтому приходится водить машину на подъемнике. Необходимо открутить сливную и заливную пробки и слить старое масло, как при замене моторного масла. Не забудьте собрать старое масло и использовать его для правильной утилизации (опасные отходы!) . После замены масла необходимо использовать сливную и заливную пробки RENEWED , чтобы остатки старого масла не попали обратно в коробку передач. Кроме того, старые винты больше не герметичны. Затем залейте новое масло. Для этого потребуются специальные инструменты, такие как шприц или инъекционный шланг.
Сколько стоит замена трансмиссионного масла?
Стоимость простой замены трансмиссионного масла (слив и долив) составляет ок. 200 евро. Сами по себе только материальные затраты должны покрываться добрыми 100 евро. Однако промывка коробки передач значительно дороже из-за большого расхода масла и больших усилий. Затраты на это иногда исчисляются четырехзначным числом.
Чем моторное масло отличается от трансмиссионного?
Моторное масло должно быть особенно термостойким, так как ему часто приходится сталкиваться с очень большими перепадами температур. С другой стороны, в случае трансмиссионного масла рабочая температура обычно постоянна при 80 градусах . Трансмиссионное масло имеет более жидкую консистенцию и меньше изнашивается, чем моторное масло. Трансмиссионное масло также делится на классы SAE (общая спецификация 75W90), но отличается от моторного по вязкости. Трансмиссионные масла также классифицируются по международным стандартам в классах GL («трансмиссионная смазка») 9.0010 уровней мощности оцениваются от 1 до 5. В современных автомобилях в большинстве случаев мы встречаем классы GL4 и GL5.
Требования к трансмиссионному маслу для АКПП значительно выше , чем для МКПП, так как здесь оптимально смазываются не только шестерни, но и гидравлические компоненты для переключения передач. Именно поэтому для автоматических коробок передач используются специальные жидкости, которые Automatic Transmission Fluids (ATF) . Спецификации для этого даются производителями редукторов. Поэтому вы должны использовать только те масла, которые были одобрены производителем, так как в противном случае это может привести к серьезным и дорогостоящим повреждениям.
Конечно, это еще не все!
tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобильного и автоматического тюнинга в наличии. Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Частично мы хотели бы предоставить вам новости, а также от настройки. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новые термины Tuning Wiki или тот или иной Leak veröffentlicht . После выдержки из последних статей:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего журнала тюнинга и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. ежедневно. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое об этом сообщении и, конечно же, обо всех других сообщениях.
Трансмиссионная жидкость и масло: 3 основных отличия
Трансмиссионная жидкость и масло, хотя и похожи по составу, служат совершенно разным целям.
Но для чего эти смазки? А как узнать, какую смазку использовать?
В этой статье речь пойдет о физических различиях между трансмиссионной жидкостью и маслом и о том, что произойдет, если вы случайно добавите моторное масло в трансмиссию. Мы также проведем вас через процесс проверки уровня трансмиссионной жидкости.
Эта статья содержит:
Трансмиссионная жидкость и масло: в чем разница?
Что произойдет, если использовать моторное масло в системе трансмиссии?
Как проверить трансмиссионную жидкость?
Начнем!
Трансмиссионная жидкость и масло : в чем разница?
Трансмиссионное масло и моторное масло представляют собой масла с сопоставимыми диапазонами вязкости. Они используют одни и те же ингредиенты для своего базового масла (обычно рафинированной сырой нефти) и присадок.
Основное отличие состоит в том, что трансмиссионное масло — это тип гидравлического масла, используемого в трансмиссии вашего автомобиля, а моторное масло предназначено для смазки двигателя.
Эти две жидкости также имеют множество других различий. Давайте посмотрим поближе.
1. Трансмиссионная жидкость и масло: внешний вид
Хотя и трансмиссионная жидкость, и моторное масло являются маслами, они сильно отличаются друг от друга.
Внешний вид моторного масла
Моторное масло имеет следующие характеристики:
Оно полупрозрачное с янтарным оттенком.
Оно обычно имеет более низкую вязкость , чем трансмиссионное масло, поэтому оно лучше течет между частями двигателя.
Моторное масло со временем темнеет. Масло с истекшим сроком годности выглядит мутным и содержит взвешенные частицы. Также кажется, что он имеет измененную вязкость при наблюдении с помощью щупа или в масляном поддоне.
Внешний вид трансмиссионной жидкости
Трансмиссионная жидкость имеет следующие характеристики:
Цвет может варьироваться от зеленого до темно-красного.
Жидкость для автоматических коробок передач обычно имеет красный цвет.
Жидкость для механических коробок передач (также известная как трансмиссионное масло) часто имеет темно-зеленый цвет.
Жидкость CVT, специальная жидкость, используемая в бесступенчатой трансмиссии (CVT), обычно полупрозрачная и зеленого цвета.
2. Трансмиссионная жидкость и масло: срок службы
Трансмиссионная жидкость и моторное масло по-разному зависят от пробега и времени.
Моторное масло Пробег
Моторное масло снижает эффективность со временем и пробегом. В зависимости от типа моторного масла вам придется заменять его каждые 3000-6000 миль. Если вы оставите его слишком долго, он потеряет свои свойства, что может повредить ваш двигатель.
Трансмиссионная жидкость Пробег
В отличие от моторного масла, трансмиссионную жидкость не нужно менять так часто. Жидкость для механической трансмиссии может потребовать замены через 30 000–60 000 миль, а жидкость для автоматической трансмиссии служит еще дольше. Обычно их меняют через 60-10 тысяч километров пробега.
Падение уровня трансмиссионной жидкости за короткое время не является нормальным явлением, поэтому, если вы часто замечаете низкий уровень трансмиссионной жидкости, проверьте ее на предмет утечки трансмиссионной жидкости.
3. Трансмиссионная жидкость и масло: области применения
И моторное масло, и трансмиссионная жидкость служат в качестве смазочных материалов, но их применение различается в разных компонентах автомобиля. Моторное масло в первую очередь предназначено для двигателя внутреннего сгорания, а трансмиссионная жидкость — это тип гидравлической жидкости, предназначенный для системы рулевого управления.
Давайте углубимся:
Применение моторного масла
Моторное масло (моторное масло) — это тип автомобильной смазки, доступный в трех вариантах — обычное, синтетическое и полусинтетическое моторное масло. Все три содержат базовое масло и натуральные или синтетические присадки для повышения производительности и экономии топлива.
Моторное масло используется в качестве смазки двигателя и для поддержания его в чистоте. Это помогает повысить общую производительность двигателя. Также используется для:
Защита от трения и износа двигателя
Поддержание температуры двигателя в качестве охлаждающей жидкости и помощь в передаче тепла
Защита двигателя от шлама
Защита двигателя путем его герметизации от загрязнений
Теперь посмотрим, что делает трансмиссионная жидкость.
Применение трансмиссионных жидкостей
Трансмиссионная жидкость (разновидность гидравлической жидкости) обычно доступна в двух вариантах — Жидкость для механических коробок передач (жидкость MTF) и Жидкость для автоматических трансмиссий (жидкость ATF).
Жидкость для механических коробок передач (трансмиссионное масло) в основном используется для механических коробок передач. Для некоторых механических коробок передач может потребоваться использование моторного масла вместо масла для механической коробки передач.
Жидкость для автоматических трансмиссий в основном используется, когда система трансмиссии автомобиля является полностью автоматической (как открытой, так и закрытой). Трансмиссионная жидкость также используется для работы с гидротрансформатором.
Благодаря добавлению таких присадок, как модификаторы трения и присадки, улучшающие охлаждающую жидкость, трансмиссионное масло (как жидкость MTF, так и жидкость ATF) поддерживает плавную работу гидравлических частей.
Также помогает в следующем:
Улучшение гидравлических функций
Способствует охлаждению системы трансмиссии, действуя как охлаждающая жидкость
Повышение огнестойкости и термостойкости гидравлической системы , и вся гидравлическая система
Предотвращение образования ржавчины и коррозии в системе трансмиссии
Примечание: Трансмиссионная жидкость и гидравлическое масло не одно и то же. Трансмиссионная жидкость представляет собой гидравлическую жидкость типа , которая передает мощность от двигателя к трансмиссии. Но есть несколько других типов смазочных материалов для гидравлических масел, включая жидкость для вариаторов, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля и т. д.
Например, тормозная жидкость передает мощность в тормозной системе, тогда как жидкость для гидроусилителя руля поддерживает и передние шины. Все они работают на гидравлическую систему, но не взаимозаменяемы.
Имея в виду эти приложения, что произойдет, если вы случайно используете моторное масло в системе трансмиссии ?
Что произойдет, если я использую Двигатель Масло в системе Трансмиссия ?
В большинстве случаев не должно быть никаких повреждений, если вы случайно залили моторное масло в коробку передач. Просто выполните промывку жидкостью и слейте масло, как только сможете.
Однако, если вы добавите слишком много масла в систему автоматической коробки передач и оставите его в покое, вы можете заметить следующие симптомы:
Скрежет, исходящий от ваших шестерен вождение автомобиля
Из коробки передач исходит запах гари
Горит индикатор «Check Engine»
Чрезмерный шум из коробки передач
Примечание: Некоторые механические коробки передач в старых автомобилях требуют добавления моторного масла вместо трансмиссионного масла . В этих случаях вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, какое трансмиссионное масло подходит именно вам.
Сказав это, как проверить трансмиссионную жидкость ?
Как проверить уровень трансмиссионной жидкости ?
В большинстве современных автомобилей отсутствует щуп для измерения уровня масла, поэтому требуется профессиональное сервисное обслуживание. Руководство пользователя вашего автомобиля должно информировать вас о правильной процедуре.
Однако, если в вашем автомобиле есть щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости, вы можете проверить уровень трансмиссионной жидкости следующим образом:
Припаркуйте автомобиль на выровненной поверхности . Будьте осторожны с любыми горячими компонентами двигателя.
Руководство по эксплуатации автомобиля поможет вам проверить коробку передач при включенном или выключенном двигателе.
Определите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости . Аккуратно вытащите его и протрите чистой тканью.
Снова вставьте щуп в трансмиссионную жидкость. Снова извлеките щуп коробки передач на проверить уровень жидкости .
Уровень трансмиссионной жидкости должен быть примерно между отметками L и H на щупе для измерения уровня трансмиссионной жидкости. Низкий уровень трансмиссионной жидкости может быть признаком утечки жидкости в вашей трансмиссии. В этом случае пополните соответствующим количеством.
Устраните утечку жидкости и снова вставьте щуп уровня трансмиссионной жидкости.
Примечание: Эта процедура применима как к автоматическим, так и к механическим коробкам передач.
Вы также можете проверить коробку передач на наличие следов старой жидкости; к ним относятся скулящие звуки, трудности при переключении передач и удары при переключении передач. В этом случае вы можете захотеть промыть трансмиссионную жидкость или просто слить старую жидкость и заменить ее.
Что делать, если произошла утечка трансмиссионной жидкости?
Утечка жидкости может повредить двигатель. Утечка трансмиссионной жидкости может быть вызвана проблемами с масляным поддоном трансмиссии и привести к низкому уровню трансмиссионной жидкости. Если пренебрегать им слишком долго, это может привести к серьезному повреждению двигателя и снижению производительности.
Как можно скорее устраните любую утечку жидкости и выполните регулярную промывку трансмиссионной жидкости, чтобы избавиться от старой жидкости и избежать проблем. Точно так же убедитесь, что вы получаете частые замены жидкости.
Если вам интересно, как заменить моторное масло, узнайте это с помощью этого руководства!
Заключение
Хотя они могут показаться похожими, моторное и трансмиссионное масло служат совершенно разным целям. Моторное масло помогает повысить топливную экономичность двигателя и общую производительность, в то время как трансмиссионная жидкость передает мощность на гидравлические детали и трансмиссию автомобиля.
Тем не менее, обе эти жидкости работают лучше всего, когда они регулярно обслуживаются . Моторное масло нуждается в плановой замене, а трансмиссионное масло (жидкость MTF и ATF) следует обслуживать в соответствии с рекомендованным графиком работы автомобиля.
А когда вам нужны сертифицированные ASE механики для обслуживания вашего автомобиля, RepairSmith — ваш лучший выбор!
RepairSmith — это мобильная служба ремонта и технического обслуживания автомобилей , которая предлагает онлайн-бронирование и предварительные цены. Они могут помочь вам с любым ремонтом коробки передач, проверкой утечки трансмиссионной жидкости и многим другим.
Заполните эти формы, чтобы получить смету расходов на замену трансмиссионной жидкости и моторного масла.
Каковы риски отсутствия замены масла и жидкостей?
За исключением электромобилей, владение автомобилем выходит за рамки запуска двигателя и управления им. Автомобили — это сложные машины, которые сочетают в себе совокупность механических систем, работающих в полной гармонии.
Со сложной механической природой автомобилей необходимо техническое обслуживание, так как в большинстве их механических систем используются специальные жидкости, которые необходимо менять, чтобы поддерживать их работу в наилучшем состоянии.
Тем не менее, наша занятая жизнь иногда мешает, и мы совершенно забываем о необходимом техническом обслуживании нашего автомобиля. Ниже мы рассмотрим все риски, связанные с не заменой масел и жидкостей в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Риски, связанные с отсутствием замены масла и жидкостей
В вашем автомобиле имеется широкий ассортимент масел и жидкостей для различных целей, от смазки до очистки и поддержания температуры. Большинство этих масел и жидкостей требуют периодической замены, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом в течение длительного времени.
Вот чем вы рискуете, не меняя масло и жидкости через рекомендованные интервалы времени.
Риски, связанные с невыполнением замены масла
Масло является основным источником жизненной силы вашего двигателя. Без него механическое движение внутри вашего двигателя создало бы чрезмерное трение и нагрев за считанные секунды, что привело бы к катастрофическим повреждениям. По сути, двигатель заклинит, или компоненты развалятся.
По мере разложения масла в двигателе влага, топливо и другие загрязняющие вещества разбавляют его, снижая его вязкость и влияя на его смазывающую способность. Он также может образовывать шлам, который может увеличивать трение и нагрузку на движущиеся компоненты двигателя.
Замена моторного масла и масляного фильтра с периодичностью, рекомендованной производителем, гарантирует, что вы получите свежее моторное масло в двигателе до того, как масло разложится настолько, что вызовет какие-либо повреждения.
Если вы не замените грязное масло с интервалом, рекомендованным автопроизводителем, который обычно составляет каждые три месяца или 4 800 км пробега или каждые семь месяцев или 12 000 км, вы рискуете потерять способность моторного масла смазывать и очищать внутренние компоненты двигателя. . Это может вызвать дополнительную нагрузку на внутренние компоненты двигателя и привести к чрезмерному износу двигателя или возможному преждевременному выходу из строя.
Хотя для полного отказа двигателя может потребоваться некоторое время, могут появиться и другие ранние симптомы, в том числе постукивание или стук в двигателе автомобиля, неравномерная работа двигателя и снижение расхода топлива.
Совет профессионала: Переход на синтетическое масло не означает, что вы можете ждать дольше или пропустить замену масла. Да, синтетическое масло обычно имеет более длительный срок службы, чем обычное масло, но рекомендуемый производителем интервал замены масла основан на допусках двигателя, а не на используемом вами масле.
Риски, связанные с отсутствием замены масла для автоматической коробки передач
Масло для автоматических коробок передач — одна из самых трудоемких жидкостей в вашем автомобиле. Он не только отвечает за гидравлическое давление в трансмиссии, которое позволяет переключать передачи, но также обеспечивает смазку, очищает внутренние движущиеся части трансмиссии и помогает регулировать внутреннюю температуру трансмиссии.
Большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионную жидкость и фильтр — если применимо — каждые 48 000–100 000 км. В некоторых случаях вам понадобится ремонтная мастерская, чтобы выполнить промывку с помощью машины, но в других автомобилях вам потребуется только снять поддон коробки передач, слить жидкость и заменить жидкость и фильтр.
Если вы не замените трансмиссионную жидкость, она разложится так же, как моторное масло, и потеряет свои смазывающие и очищающие свойства. Это приводит к высоким температурам, накоплению шлама и избыточному трению, что может привести к повреждению внутренних муфт, переключающих передачи.
По мере износа внутренних фрикционов трение и нагрев будут постоянно увеличиваться. По прошествии достаточного времени весь фрикционный материал на сцеплениях изнашивается, что приводит к проскальзыванию трансмиссии или выходу из строя других внутренних компонентов.
В случае проскальзывания или отказа внутренних компонентов новая или восстановленная трансмиссия — единственный способ вернуть автомобиль в нормальное состояние.
Риски, связанные с отсутствием замены жидкости для механической коробки передач
В отличие от жидкости для автоматических коробок передач, жидкость для механических коробок передач не обладает гидравлическими свойствами. Вместо этого его единственной целью является смазка и очистка внутренних компонентов трансмиссии.
Как и большинство масел, жидкость для механических коробок передач со временем разрушается. Он также может быть загрязнен внешним мусором и металлической стружкой от внутренних компонентов трансмиссии.
Большинство производителей рекомендуют менять масло для механической коробки передач каждые 48 000–96 000 км пробега во избежание потери вязкости и загрязнения.
Если вы не замените жидкость для механической коробки передач, снижение вязкости ограничивает ее способность смазывать компоненты коробки передач. Это может затруднить переключение передач и создать дополнительную нагрузку на трансмиссию, что может привести к преждевременному выходу из строя
Риски, связанные с отсутствием замены охлаждающей жидкости
Основной задачей охлаждающей жидкости является регулирование температуры двигателя, но у нее есть и другие функции, в том числе:
Работа в качестве антифриза для предотвращения замерзания системы охлаждения зимой
Введение антикоррозионных присадок в систему охлаждения для предотвращения образования ржавчины
Регулировка температуры отопителя для поддержания тепла в салоне
Большинство производителей рекомендуют замену охлаждающей жидкости не реже, чем каждые 96 000 км, но иногда интервалы составляют всего 48 000 км. Они рекомендуют заменять его через эти промежутки времени, потому что именно тогда ингибиторы ржавчины в охлаждающей жидкости начинают разрушаться. Когда они выходят из строя, в системе охлаждения может начать образовываться коррозия, превращая охлаждающую жидкость из жидкости в густую суспензию.
Суспензия снижает способность охлаждающей жидкости отводить тепло от двигателя и передавать тепло системе отопления, что может привести к перегреву автомобиля или неправильной работе обогревателя.
В конце концов, жидкий навоз может стать настолько густым, что закупорит вены, через которые проходит охлаждающая жидкость, или радиатор, вызывая еще больше возможных проблем с перегревом, которые могут привести к отказу двигателя.
Риски, связанные с отсутствием замены жидкости гидроусилителя руля
Жидкость гидроусилителя руля вашего автомобиля отвечает за передачу гидравлического давления, необходимого для поворота передних колес с минимальными усилиями. В отличие от моторного масла или трансмиссионной жидкости, жидкость для гидроусилителя руля не поддерживает смазку горячих внутренних компонентов, поэтому она скорее загрязняется, чем разрушается.
Не все автопроизводители рекомендуют интервалы замены жидкости гидроусилителя рулевого управления, но те, которые это делают, обычно рекомендуют ее каждые 48 000–128 000 км. Для тех, которые не предлагают рекомендуемый интервал, вы можете визуально осмотреть жидкость на отметке 48 000 км, а затем каждые 16 000 км.
Извлеките щуп из насоса гидроусилителя руля и протрите жидкость белой тканью, чтобы проверить жидкость. Подходящей жидкостью для гидроусилителя руля будет ярко-красный цвет. Если темно и в нем видны частицы, пришло время промывки системы гидроусилителя руля.
Если не смыть загрязненную жидкость гидроусилителя рулевого управления, это может привести к разрыву уплотнений и прокладок в системе гидроусилителя рулевого управления и утечкам. Кроме того, чрезмерное загрязнение создает нагрузку на насос гидроусилителя руля, что может привести к его выходу из строя.
Риски, связанные с отсутствием замены тормозной жидкости
Тормозная жидкость вашего автомобиля передает гидравлическое давление по всей тормозной системе, чтобы остановить автомобиль. Со временем эта жидкость поглощает воду из окружающего воздуха и может загрязняться грязью и мусором.
Чтобы тормоза работали должным образом, большинство производителей рекомендуют менять тормозную жидкость каждые 32 000–72 000 км пробега или каждые два-три года.
Если вы не замените тормозную жидкость, поглощенная ею вода может вызвать окисление внутри трубопроводов, что может привести к повреждению других компонентов тормозной системы.
Вода также снижает температуру кипения жидкости, потенциально вызывая кипение жидкости из-за тепла, создаваемого повторяющимися остановками. Кипящая жидкость может привести к попаданию воздуха в систему и вызвать проблемы с остановкой.
Риски, связанные с отсутствием замены жидкости в раздаточной коробке
Раздаточная коробка отвечает за переключение между различными настройками привода полноприводного автомобиля, такими как полный привод, высокий полный привод и полный привод. полный привод низкий. Со временем тепло и напряжение, которым подвергается раздаточная коробка, могут разрушить масло и образовать осадок. Загрязнение также может попасть в жидкость и вызвать проблемы.
Большинство производителей рекомендуют менять жидкость в раздаточной коробке каждые 48 000 км, хотя при частых буксировках интервал может быть больше.
Несвоевременная замена масла в раздаточной коробке может привести к тому, что через короткое время из раздаточной коробки раздастся стук и свист. Со временем это может привести к полному отказу раздаточной коробки.
Риски, связанные с отсутствием замены жидкости в дифференциале
Ваш дифференциал — это последний компонент, соединяющий ведущие колеса с трансмиссией, поэтому он ежегодно подвергается тысячам миль вращения и нагреванию. Со временем жидкость, смазывающая дифференциал, может потерять свою вязкость и загрязниться.
Вот почему большинство производителей рекомендуют заменять жидкость дифференциала каждые 48 000–96 000 км пробега. Если вы не будете следовать этим рекомендациям, вы можете услышать громкий скрежет или скулящие звуки в задней части автомобиля, когда жидкость разрушается.
Через некоторое время нагрузка может стать слишком большой для внутренних компонентов, что приведет к полному выходу из строя дифференциала.
Проверьте правильность интервалов в руководстве по эксплуатации
Чтобы точно знать, когда вам нужно заменить какие-либо жидкости в вашем автомобиле, вы можете перейти к «Графику технического обслуживания» в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Здесь вы найдете два набора интервалов для большинства элементов обслуживания: «Нормальный» и «Сильный». Большинство канадских водителей подпадают под категорию «Суровые» из-за наших холодных зим.
Всегда соблюдайте график технического обслуживания, указанный в руководстве по эксплуатации, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь вашего автомобиля.
Тип жидкости тоже имеет значение
Своевременное техническое обслуживание имеет решающее значение, но использование правильных жидкостей не менее важно. Автопроизводители разрабатывают каждую систему для использования определенных типов жидкостей и масел, и использование неправильной жидкости или масла может быть столь же плохо, как и полное отсутствие замены жидкости или масла.
Вы можете узнать, какая жидкость подходит для вашего автомобиля, в разделе «Техническое обслуживание» или «Жидкости» руководства по эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас нет руководства пользователя, вы можете найти его бесплатную копию в формате PDF на веб-сайте производителя. Если в Интернете его нет, ваш местный дистрибьютор запчастей может указать вам правильное направление.
Начните с чистого листа техобслуживания на Clutch
Приобретая подержанный автомобиль Clutch, вы можете быть уверены, что получаете качественный автомобиль со всеми его техническими обслуживаниями, выполненными правильно и своевременно. Эта уверенность исходит от нашего процесса осмотра и ремонта автомобиля по 210 пунктам, который включает в себя проверку графика технического обслуживания и выполнение любого надлежащего технического обслуживания.
Как отличить оригинальное моторное масло от подделки
11 июня 2018ЛикбезСоветы
Всё о пломбах, голограммах, QR-кодах и других способах проверки масла на подлинность.
Поделиться
0
Моторное масло — один из основных расходников, который автовладельцы регулярно покупают. И нечистые на руку продавцы не упускают возможности заработать на таком ходовом товаре. Нарваться на подделку можно при покупке как дорогого, так и дешёвого масла.
Главная опасность кроется в снижении моторесурса двигателя из-за несоответствия фальсификата заявленным характеристикам. Для изготовления подделки мошенники чаще всего используют самое дешёвое минеральное масло с минимальным количеством присадок, а то и вовсе без них.
Получившийся продукт, который и без того не соответствует допускам производителей, становится слишком жидким при повышении температуры и, наоборот, густеет при её снижении. В обоих случаях это приводит к недостаточной смазке нагруженных узлов двигателя, повышенному трению в них и преждевременному выходу из строя.
Отличить оригинальное масло от подделки по внешнему виду довольно сложно, но всё же есть несколько способов. Вот на что нужно обращать особое внимание при выборе и покупке.
На что обращать внимание при покупке моторного масла
1. Цена
Заниженный на 10–20% ценник почти наверняка говорит о подделке. Даже крупным дилерам с большими объёмами продаж производители масла предоставляют скидку всего в несколько процентов. О небольших магазинах не может быть и речи: все акции и распродажи в них не что иное, как фикция.
Нарваться на подделку можно и в крупной торговой сети, которая реализует оригинальные масла и имеет все необходимые сертификаты. В этом случае вина ложится на недобросовестных продавцов, добавляющих к партии настоящего масла определённое количество контрафакта.
Чтобы не вызывать подозрений, мошенники чаще всего продают поддельное масло лишь немного дешевле оригинала. Поэтому, кроме цены, нужно смотреть и на другие факторы.
2. Место покупки
В сомнительных местах вроде рынка или малоизвестных интернет-магазинов больше шансов нарваться на подделку, хотя и здесь всё не так однозначно. В крупных торговых сетях риск купить непонятную бодягу по цене оригинала существенно ниже, но полностью исключить его, к сожалению, нельзя.
Выбирая место для покупки, руководствуйтесь здравым смыслом. Отдавайте предпочтение проверенным магазинам и автосервисам, которые дорожат своей репутацией. При возникновении проблем порядочные дилеры обычно идут навстречу.
3. Упаковка
Это главный способ борьбы с контрафактом. Производители создают многоступенчатую защиту с голограммами, двухслойными этикетками, крышками со сложными пломбами. Дизайн канистр постоянно меняется, и при всём многообразии масел рассмотреть отличия каждого из них попросту невозможно. Остановимся на общих признаках, которые помогут определить подделку.
Канистра
Оригинальную тару изготавливают из высококачественного пластика (иногда с вкраплениями), переливающегося на свету, как краска металлик. Поверхность канистр должна быть гладкой, с ровными швами, а также без заусенцев, раковин и каких-либо других дефектов литья.
Канистра оригинального масла Liqui Moly
У подделок пластик канистр часто неоднородный. Стенки ёмкости просвечивают, явно видны места спайки двух половинок. В особо запущенных случаях может даже присутствовать неприятный запах. В отличие от оригинала кустарные канистры грешат неровной разметкой шкалы уровня масла или использованием цветных меток вместо литья.
Крышка
У крышек на канистрах тоже есть несколько способов защиты. Первая — это кольцо-пломба с усиками, которое фиксирует крышку на горлышке и ломается при открывании. Некоторые производители дополнительно наносят на боковую поверхность крышки и пломбы штрихкод или логотип. Повторно совместить обе части надписи невозможно, и это явно указывает на то, что канистра была вскрыта.
Крышка оригинального масла Castrol
Не обходится и без защитных голограмм, которые клеятся на крышку и переливаются на свету. Под разными углами на них можно увидеть меняющиеся символы, надписи original или genuine, свидетельствующие о подлинности продукта. Некоторые из голограмм разрушаются при открытии канистры.
У подделки голограммы либо отсутствуют, либо являются статичными.
Часто мошенники не заморачиваются с повторением рельефа рёбер крышки, делая их более узкими, или забывают выполнить гравировку бренда. На подделках крышка часто удерживается не за счёт стопорного кольца на пломбе, а банально с помощью клея. Может быть и наоборот — когда крышка болтается и масло начинает капать, если перевернуть канистру вверх дном.
Этикетка
Самый сложный элемент упаковки, в равной степени служащий как для информации, так и для защиты. Внешний вид этикетки не должен вызывать никаких подозрений. Все производители оригинальных масел используют этикетки с качественной полиграфией. Они наклеены ровно и без пузырей, а поддеть их ногтем не так просто.
Этикетка оригинального масла Motul
Подделку выдаст некачественная этикетка с плохой печатью, неровными шрифтами, а то и вовсе орфографическими ошибками. Изображения и цвета на контрафактной продукции выглядят блеклыми и размытыми. Градиенты и переходы цветов в них отсутствуют.
Дата изготовления
Другие важные признаки, которые сразу выдадут подделку, — это дата изготовления, номер партии и срок годности. У оригинальных масел дата производства пробивается с точностью до секунды и не может быть одинаковой на разных канистрах. Штамп даты должен быть отчётливым, никаких потёртостей и других изъянов на нём не допускается.
Дата на оригинальной канистре Motul
На дне канистры обычно указывается дата изготовления самой тары. Само собой, она должна быть более ранней, чем дата производства масла, и совпадать с указанной на этикетке. Также стоит обращать внимание на наличие отметок срока годности и номера партии. Зачастую на подделках они отсутствуют.
Как не нарваться на подделку
Лучше всего покупать масло у официальных представителей и в крупных магазинах, работающих напрямую с производителями масел и их дистрибьюторами.
Найти региональных дилеров и официальные точки продаж можно на сайте производителя масла. Там же легко проверить, является ли выбранный магазин авторизованным партнёром или нет. Соответствующая информация есть на сайтах Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, ZIC, Total и других производителей масел.
При покупке нелишним будет проверить у продавца сертификат дилера, подтверждающий оригинальность продукции. Документ заверяется печатью производителя и может содержать голограммы. Обычно такие сертификаты хранятся в офисе магазина в рамке на видном месте.
Если сомнения возникли уже после покупки, то для проверки подлинности можно воспользоваться специальными сервисами, которые предоставляют сами производители. Например, Castrol позволят пробить уникальный двенадцатизначный код с голограммы на канистре по СМС, через мобильное приложение, на сайте или с помощью звонка на горячую линию. Подобным образом работают и другие компании.
Как понять, что вы купили поддельное моторное масло
Затруднённый запуск двигателя в холодное время года. Масло плохого качества чрезмерно густеет при низких температурах. Помимо затруднённого пуска, это влечёт за собой недостаточную смазку и выход из строя нагруженных узлов двигателя.
Повышенный расход масла. Необходимость постоянной доливки также указывает на подделку, особенно если до замены такого не наблюдалось. Причина кроется в банальном выгорании масла в процессе эксплуатации из-за несоответствия параметрам.
Изменение консистенции при заморозке. Дедовский метод, позволяющий проверить подделку. Если возникают сомнения, можно взять немного масла и поместить в морозилку на несколько часов. С оригинальным маслом ничего не случится, контрафакт же попросту замёрзнет и станет тягучим.
Как бы там ни было, при любых подозрениях лучше всё же слить сомнительное масло и заменить его хорошим. Расходы на покупку ещё одной канистры будут на порядок меньше, чем на ремонт двигателя.
Как отличить от подделок популярные масла
Напоследок рассмотрим ключевые признаки оригинальных масел популярных производителей и виды защиты, которые они используют.
Castrol
У Castrol канистры и даже бочки для оптовиков пронумерованы уникальными кодами на голограммах, которые позволяют проверить масло на оригинальность через официальный сервис.
1 / 0
2 / 0
3 / 0
4 / 0
5 / 0
На крышке канистры — вдавленный логотип. Он также нанесён на боковую поверхность и защитное кольцо, ломающееся при открывании. Под крышкой есть мембрана из серебристой фольги, а в нижней части канистры расположен блестящий замок с цветным лого Castrol.
Mobil
Компания Mobil с 2018 года применяет новые элементы защиты. Для проверки масла на оригинальность достаточно отсканировать QR-код, который есть на каждой канистре. Помимо этого, производитель использует объёмные графические элементы с выпуклыми металлическими точками и уникальные двенадцатизначные коды, которые легко пробить на официальном сайте.
Для масел с этикетками предыдущего поколения Mobil составила подробные видеоинструкции, позволяющие проверить подлинность продукции и распознать подделку.
Shell
Shell также использует уникальный код для проверки на оригинальность. Найти его можно на крышке канистры под отрывным стикером с голограммой. Код состоит из 16 цифр и проверяется на сайте компании.
Читайте также 🧐
Как отличить оригинальные наушники от подделок
Как купить подержанный автомобиль: исчерпывающее руководство
Как оформить полис ОСАГО в офисе и интернете
Как продать машину: исчерпывающее руководство
Как прикурить машину от шуруповёрта
Как самостоятельно отличить поддельное моторное масло от оригинала
Первое, что должно насторожить при покупке моторного масла, — это внешний вид тары. К сожалению, злоумышленники преуспели в подделке не только самого масла, но и упаковки. Благодаря компьютерным технологиям копируются дизайн, цвет и форма канистр, этикетки, голограммы и так далее. Более того, фальсификаторы создают веб-сайты-двойники. Так что, когда вы заходите на якобы «официальный» ресурс, чтобы «пробить» уникальный код товара, то видите… поздравление с приобретением «качественного» продукта.
Изучаем внешний вид
Чтобы не быть обманутым, прежде всего тщательно изучаем внешний вид упаковки. Желательно перед походом в магазин скачать с официального сайта фото фирменной тары или прийти в магазин с ранее использованной вами ранее такой же канистрой для сравнения. Не забываем проверить прежде всего качество пластика.
У моделей уважаемых брендов качество полимеров и этикеток очень высокое. У подделки могут отличаться также пробки, шрифты и голограммы. Отдельный случай — когда злоумышленники берут тару, уже бывшую в употреблении и, залив внутрь контрафактную жижу, используют неоригинальные пробки. Так что внимательно изучаем пробки и то, как они закреплены.
В ряде случаев фирменные крышки оснащены уникальными кольцами-пломбами с усиками, штрихкодами или логотипами, повторно совместить части которых невозможно. На подделках же крышка нередко удерживается не за счет стопорного кольца на пломбе, а с помощью обычного клея. Голограммы оригинала в отличие от контрафакта в свою очередь должны переливаться на свету. Но, к сожалению, встречаются и очень качественные подделки, внешне практически не отличающиеся от оригинала. Поэтому полагаться лишь на внешний осмотр тары, увы, нельзя.
Проверка цифровых данных
Проверка подлинности масла по обозначенному на канистре уникальному коду — важнейшая часть процесса покупки. Прежде всего уточним, где именно следует искать такую информацию. Как правило, речь идет о QR-коде, нанесенном на фронтальную этикетку канистры.
Предполагается, что QR-код сканируется смартфоном, после чего на веб-сайте вы получаете вердикт о подлинности товара. Однако на самом деле безопаснее не сканировать QR-код (он, увы, может быть поддельным), а зайти в официальное приложение компании-производителя и забить там в специальную форму цифры, обозначенные под штрих-кодом. Есть и еще один важные момент — дата розлива моторного масла. Она должна совпадать с датой производства канистры.
Дело в том, что мошенники нередко выпускают штамп одной и той же канистры, а у производителя спецификации (штампы) тары, как правило, меняются каждый месяц. А некоторые производители указывают не только месяц, но и точное время выпуска. Также сравните коды на соседних канистрах. Они не должны быть одинаковыми. Это касается даты, номера, серии и партии. Ну и, наконец, обратите внимание на наличие сертификатов непосредственно у продавца, предлагающего подозрительную канистру.
Нестандартные методы
Удивительно, но факт — выявить подделку в магазине можно при помощи обычных весов.
Дело в том, что контрафактное масло — это в лучшем случае дешевый лубрикант на минеральной основе или базовое масло, а в худшем — осветленная «отработка», индустриальное масло или и вовсе трудно идентифицируемая вредоносная смесь из разных компонентов. Между тем, плотность и вес жидкости в официальной канистре будет отличаться от таковых в контрафакте. Как правило, 1 литр оригинального масла будет легче, чем такой же литр подделки на 50-100 грамм, особенно если за основу подделки взята дешевая «минералка».
На этапе покупки канистры в магазине имеет смысл также перевернуть и потрясти подозрительную тару. Если это оригинальное масло, то жидкость не будет капать. В любом случае, если на таре имеются даже минимальные масляные подтеки, это наверняка подделка.
И хотя в магазине вам не позволят провести такую проверку, уже после покупки имеет смысл открыть пробку (кстати, обратив внимание на то, как она открылась) и осмотреть и понюхать смазочный материал. Оригинал не имеет резких запахов, например, гари или ацетона. Цвет и консистенция также должны находиться в пределах нормы.
Покупаем в правильных местах
Минимизировать риски можно и нужно, приобретая смазочные материалы у «официалов». Речь в данном случае идет о крупных сетевых магазинах, официальных сетях распространителя и лицензированных дилерских центрах, а также в рекомендованных точках продаж, торгующих продукцией от авторизованного дистрибьютора.
Список таких организаций имеется на сайтах производителя. Во всех этих структурах не стесняйтесь попросить у продавца сертификат, а также документы, подтверждающие, что он сотрудничает с производителем данного моторного масла. Помните также о том, что заниженный на 10-20% ценник почти наверняка говорит о подделке. Даже крупным дилерам с большими объемами продаж производители масла предоставляют весьма небольшие скидки.
как отличить подделку масла от оригинала
Как часто вы сталкиваетесь с подделкой моторных масел? Скорее всего, намного чаще, чем думаете. В России и ближнем зарубежье подделка масла затрагивает все известные бренды и марки.
Качество моторного масла
Хотите стать очередной жертвой мошенников?
Если «нет», то изучите как отличить подделку масла еще на стадии покупки.
Какие опасности несет в себе использование некачественного масла?
Контрафактное масло не соответствует заявленным на упаковке характеристикам. Это значит, что вы столкнетесь с такими проблемами:
Сильный износ при запуске двигателя. Особенно этот негативный эффект будет проявляться в холодное время года. Некачественное масло будет слишком вязким, запуск двигателя будет затруднен. В особо тяжелый условиях, двигатель может работать совсем без смазки трущихся деталей, что приведет к их повышенному износу.
Повышенное потребление масла. Нагар и механические примеси будут препятствовать нормальной работе поршней. Увеличившийся зазор неизменно приведет к повышенному расходу масла.
азрушение поршней. Нагар на поршнях приводит к худшему их охлаждению, постепенно уменьшается рабочий объем цилиндра, что в итоге приводит к избыточному давлению и самовозгоранию топливной смеси.
Сгорание выпускных клапанов. Нагар и механические примеси постепенно оседают на клапанах, в результате чего они закрываются не плотно. Под давлением горящей смеси происходит выжигание мест неплотного прилегания клапанов.
Если обобщить все проблемы, то некачественное масло просто не выполняет свои функции по смазке, отводу тепла и очистке трущихся деталей. Это приводит к образованию нагара, перегреву и заклиниванию узлов. Подделки моторных масел могут стать причиной разрывов гидрошлангов, выбиванию прокладок и другим неприятностям.
Важно использовать качественное моторное масло в своем автомобиле.
Общие отличия оригинального моторного масла от подделки
В чем главные отличия оригинального масла и как отличить подделку?
В самом масле;
В упаковке.
С первым пунктом достаточно сложно, никто не даст вам вскрыть несколько упаковок разных масел, взять пробы на экспертизу и вернутся уже с готовым решением какое масло можно заливать в свой автомобиль, а какое нет.
Уже вскрытую упаковку масла можно оценить, масло должно быть:
Прозрачным;
Без осадка;
Без механических примесей;
Без постороннего запаха.
Теперь перейдем к упаковке. Именно на ней чаща всего «экономят» мошенники, так как произвести качественную упаковку с несколькими степенями защиты сложно, особенно если работать сразу на несколько брендов.
Основные факторы отличия оригинала от подделки моторного масла:
Этикетка. Она должна быть из маслостойкой бумаги и хорошо приклеена. Если масло поставляется из-за границы и на этикетке нет ни слова на русском языке, то допустима наклейка дополнительной этикетки на русском языке.
Канистра. Должна быть выполнена из качественного пластика с гладкой поверхностью и с качественными сварными швами. Подделки обычно имеют разводы литья на пластике, некачественный шов и прозрачный пластик. Перед покупкой оригинального масла обязательно зайдите на сайт производителя и ознакомьтесь с актуальным дизайном канистры. Мошенники не успевают за изменениями дизайна и могут разливать поддельное масло в канистры старого дизайна.
Целостность упаковки. На пробках большинства производителей масла есть «контроль вскрытия» на горловине канистры, в виде наклеенной защитной пленки, а также контрольная «юбка» на пробках.
Данные о производителе и дата выпуска. Некоторые мошенники не указывают официальных данных на своей контрафактной упаковке. Свежая дата розлива нефтепродукта, может стать косвенным признаком качества, так как у мошенников чаще всего старые даты.
Это общие признаки, по которым можно отличить подделку от оригинала. Ниже вы найдете сравнения оригинальных масел и подделок на примерах конкретных брендов.
Что делать если уже залил некачественное масло?
Большинство автолюбителей при обнаружении того, что залили некачественное моторное масло в свой двигатель, просто сокращают время пробега на нем. Наивно полагая, что таким образом, никакой вред двигателю нанесен не будет.
Это большая ошибка. Некачественное масло негативно влияет на двигатель с первой минуты работы на таком нефтепродукте. Некачественные присадки мгновенно выгорают, нагар образовывается на трущихся деталях, смазка проводится некачественно, в мороз можно и вовсе не завестись.
Самая правильная последовательность действий:
1) Слить некачественное масло;2) Очистить двигатель с помощью фирменного промывочного масла с новым масляным фильтром.3) Выполнить повторную промывку двигателя хорошим масло с новым масляным фильтром.4) Залить новое масло.
Да, это будет дорого, но не дороже капитального ремонта двигателя. Несколько промывок необходимо для полного вымывания поддельного моторного масла. Его остатки могут смешаться с новым маслом и продолжать изнашивать двигатель автомобиля.
Признаки качественного масла по брендам:
Роснефть
Гладкая канистра, защитная фольга на горловине, крышка с тисненным логотипом.
Лукойл
Признаки качественной упаковки у масла Лукойл: двухкомпонентная крышка, вплавленная этикетка, лазерная маркировка, защитная фольга на горловине, четкая маркировка на дне канистры.
Shell
Защитная пленка на горловине может отсутствовать, так как на некоторых производствах она не используется. Изображения и текст на этикетке должны быть четкими, особенно уделите внимание логотипу с поршнем и подписью «PurePlus Technology». Этот логотип имеет зеркальное напыление и является дополнительной защитой от подделок масла Shell. Сама этикетка должна быть двухслойной, при отлипании не оставляет следов некачественной печати.
Канистра должна быть ровной и с качественными швами.
Mobil
Ровные швы на канистре, четкие изображения и тексты, двойная этикетка выполнена качественно.
Castrol
Есть логотип Castrol на защитном кольце крышки, фольга под крышкой, голограмма с кодом в верхней части канистры, канистра должна иметь хорошее качество.
Как производят контрафактное масло
Производители моторного масла используют так называемые базовые масла (синтетическое или минеральное масло) смешивают их, добавляют качественные присадки и продают конечному потребителю. Многое зависит от базового масла, но еще больше от присадок, так как именно они формируют характеристики масла.
Мошенники используют самое дешевое базовое масло и минимум присадок. Во время продажи масло может выглядеть хорошо, но присадки очень быстро сгорят, а характеристики масла даже близко не будут соответствовать запросам двигателя.
Схема производства проста:
Берется дешевое, обычно минеральное масло, которое производится легально, но для совсем других целей;
Покупается упаковка, которая также может производиться легально и полулегально;
На канистры клеятся этикетки именитых компаний;
Одно и тоже некачественное масло разливается по канистрам разных производителей, пакуется в коробки и развозится по точкам продаж.
Масштабы производства у всех разные, но чаще всего спецслужбы накрывают хорошо организованные цеха, как на видео выше.
Где покупать масло?
Купить оригинальное моторное масло можно:
В небольших и средних магазинах автозапчастей;
В больших автомобильных магазинах;
На авторынках;
На АЗС;
В крупных интернет-магазинах.
Обычно эти продавцы дорожат своей репутацией и стараются работать с постоянными поставщиками и постоянными клиентами.
А вот в каких случаях от покупки следует сразу отказаться:
Если масло продается на обочине дороги;
Если канистра грязная и с подтеками;
Дешевые ларьки и магазинчики с сомнительной репутацией;
Если у масла есть хоть малейшие признаки осадка или механических примесей;
Если вам отказываются дать кассовый чек.
/По материалам new-vesta.ru/oil//
Оригинальное масло VS Поддельное | Всего Саудовская Аравия
Домашнее
Оригинальное масло VS Поддельное
Моторное масло играет важную роль в работе двигателя. Назначение моторного масла — смазывать различные части двигателя, чтобы избежать трения и потери мощности.
Когда двигатель хорошо смазан, он будет более эффективно сжигать топливо и улучшать свои характеристики, поэтому для этой цели вам необходимо выбрать правильное масло, и вы должны знать, как отличить оригинальное масло от подделки.
Эта статья поможет вам узнать разницу между оригинальным и поддельным маслом для следующей замены масла.
Оригинальное моторное масло
Оригинальное моторное масло должно обладать определенными физическими и химическими свойствами. В то время как масло используется, двигатель создает несколько рабочих нагрузок, которые неблагоприятно влияют на долгосрочную способность масла функционировать наилучшим образом. Долговечность масла зависит от окружающей среды и способа использования автомобиля. Поэтому выбор моторного масла для определенных потребностей и условий требует знания нескольких важных свойств масла, в том числе вязкости, которая при эксплуатации часто считается наиболее важной.
Подделка Моторное масло
Основной задачей масла в двигателе является уменьшение износа деталей в результате их трения друг о друга. А вот выбор неправильного масла, наоборот, приведет к большему износу и повреждению двигателя. Это связано с тем, что низкокачественное масло будет иметь более низкую вязкость, что увеличит трение деталей двигателя и в конечном итоге приведет к большему повреждению.
Как определить, настоящее моторное масло или подделка?
Что делать, чтобы не попасться на удочку выбора поддельного масла? Ответ прост – нужно знать, как отличить настоящее моторное масло от подделки. Конечно, поначалу это очень сложно, но специалисты могут помочь вам узнать, на что нужно обратить внимание при покупке смазки.
Первое, что можно сделать, начиная с осмотра упаковки флакона, и заканчивая осмотром самого масла. Вот некоторые из вещей, которые вы можете проверить, чтобы убедиться, что масло настоящее.
1. Внешний вид:
Убедитесь, что крышка контейнера плотно прикручена к заливной горловине. Уплотнительное кольцо должно иметь небольшую проволочку, которая прочно фиксирует пробку. Также необходимо проверить качество упаковки. Поддельное масло обычно использует некачественный пластик для упаковки.
2. Этикетка:
Наклейка на таре, в которую упаковано моторное масло, содержит информацию о дате производства масла, времени розлива и номере партии. Также необходимо обратить внимание на то, что эта информация также должна быть выбита на самой канистре. В поддельном масле вы заметите, что вся упаковка будет выглядеть дешево, а тара не очень качественная: вы также можете обнаружить неровные швы на канистре и другие дефекты.
3. Цвет:
После вскрытия упаковки к товару можно отнестись более внимательно. Вынесите контейнер на солнечный свет, чтобы проверить его прозрачность. Также можно изучить несколько капель на белом листе бумаги. Подделку определяют по более темному цвету из-за некачественного базового масла и присадок, а настоящее имеет желтый, медовый оттенок.
4. Текстура:
Необходимо проверить чистоту и однородность текстуры. Поддельное масло будет отличаться даже при простом растирании капли жидкости между кончиками пальцев. На коже останутся мелкие ощутимые частицы. Вы также можете почувствовать неоднородное масло.
Почему поддельное масло дешевле?
Покупая моторное масло, вы можете заметить, что некоторые бренды намного дешевле, чем другие. Вы должны знать, что ни одна хорошо зарекомендовавшая себя марка масла не будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем другие марки. Фейковое фирменное масло, как правило, самое дешевое масло, это масло покупается в бочках, а затем разливается в поддельную тару.
Поэтому, когда вы обнаружите, что цена на определенное масло ниже средней по рынку, вам следует перепроверить его происхождение. В противном случае вы будете использовать поддельное масло, что будет иметь серьезные последствия для двигателя вашего автомобиля.
Что произойдет, если использовать поддельное масло?
При использовании поддельного масла вы можете заметить, что двигатель будет звучать громче или будет издавать тикающий звук после запуска, потому что детали работают с большей нагрузкой, чтобы запуститься.
Вам также будет труднее завести машину, особенно в холодную погоду.
Вы найдете несколько масляных пятен в своем гараже или под автомобилем, потому что использование неподходящего масла может привести к утечкам.
Во время вождения вы почувствуете запах гари. Это может произойти, если масло не работает должным образом, а детали двигателя недостаточно хорошо смазаны. Это вызовет трение, которое в конечном итоге сожжет масло.
Вы также почувствуете, что стали чаще заправлять машину, и это тоже может быть из-за масла. Если масло, которое вы использовали, слишком тяжелое и густое, чтобы работать должным образом, это означает, что ваш двигатель должен работать больше, чтобы продолжать работать, и будет сжигать топливо быстрее.
В конце концов, убедитесь, что двигатель вашего автомобиля защищен от негативных последствий использования поддельных масел, и убедитесь, что вы покупаете масло у надежного поставщика. Будьте внимательны и не экономьте на здоровье своего двигателя.
Как отличить поддельное «поддельное» моторное масло.
Шесть способов отличить поддельное моторное масло от настоящего поддельного автомобильного масла
Утверждение, что бесперебойная работа двигателя автомобиля зависит от использования только качественного масла, является аксиомой и не требует доказательств. Ошибка в подборе смазочных материалов, несомненно, нанесет некоторый ущерб силовому агрегату, ускорив износ деталей и значительно приблизив день капитального ремонта. Однако все это покажется лишь досадным недоразумением по сравнению с тем вредом, который может нанести автомобилю поддельное моторное масло. Последствия использования контрафактной продукции обычно очень серьезные, так как в роли смазки выступает жидкость, напоминающая масло только по цвету и консистенции.
Естественно, что большинство автолюбителей считают своего «железного коня» верным спутником и не экономят на обслуживании, стараясь «кормить» только хорошими, дорогими горюче-смазочными материалами. Все это, без сомнения, очень похвально, но всегда нужно помнить, что высокая стоимость или известная марка товара не гарантирует стопроцентной защиты покупателя от покупки подделки.
Поддельный состав
Обычно поддельные моторные масла изготавливаются из смеси промышленного «веретенного» масла с самыми дешевыми, низкокачественными сортами для использования в двигателях тракторов или большегрузных автомобилей. Очень часто попадаются жидкости, в состав которых входит регенерированная (восстановленная) «отработка». Поддельное масло по своей вязкости лишь приблизительно напоминает оригинальный продукт. Эфирные присадки, являющиеся самым дорогим компонентом настоящего моторного масла, в контрафактной продукции либо полностью отсутствуют, либо находятся в очень малых концентрациях.
Последствия использования подделки
Разговор о том, как отличить подделку моторного масла, следует начать с выяснения степени ущерба, который будет нанесен двигателю при использовании подделки:
Как отличить подделку от подделки оригинал
По статистике около 40% автомобильных смазок на отечественном рынке являются контрафактной продукцией. Что делать, чтобы не попасться на «удочку» недобросовестного продавца? Ответ прост – нужно четко знать, как отличить настоящее моторное масло от подделки. Конечно, обычному покупателю очень сложно сразу определить «фирменное» происхождение товара, но серьезную помощь в этом вопросе могут оказать консультации специалистов. Итак, на что нужно обратить внимание при покупке смазки.
Внешний вид
Канистра с жидкостью не должна иметь вмятин и сильных потертостей, свидетельствующих о ее повторном использовании. Крышка емкости должна быть очень плотно прикручена к заливной горловине. Уплотнительное кольцо обязательно должно иметь «усики», прочно фиксирующие пробку.
Внимание! При покупке моторного масла обязательно нужно проверить целостность упаковки.
Этикетка
Наклейка на таре, в которую упаковано моторное масло, содержит информацию о дате производства смазки, времени ее розлива и номере партии. Необходимо помнить, что эти же данные обязательно должны быть выбиты на самой канистре.
Внимание! Отличие цифровой маркировки на этикетке от упаковки масла свидетельствует о контрафактном происхождении содержимого.
Цена
Многие спрашивают, как отличить оригинальное моторное масло от подделки по его стоимости. Ответ очевиден – качественная брендовая смазка не может продаваться по слишком низкой цене.
Внимание! Явно заниженная стоимость масла — верный признак того, что продукт — подделка.
Место реализации
Покупка смазки в фирменном магазине, где реализуется товар, прошедший обязательную сертификацию и снабженный всеми необходимыми документами, значительно снизит риск приобретения подделки. Кроме того, при обнаружении подделки лицензированный продавец будет обязан оформить возврат и возмещение.
Внимание! Более 50% моторного масла, продаваемого на автомобильных рынках или спонтанных «поломках», является грубой подделкой, способной нанести серьезный ущерб деталям двигателя.
Как проверить масло после покупки
Предположим, что купленный товар полностью соответствует всем вышеперечисленным требованиям, и его счастливый обладатель уже готовится залить смазку в мотор. Ни в коем случае нельзя с этим торопиться! Для начала нужно выяснить, насколько содержимое пакета соответствует его этикетке.
Самостоятельная проверка моторного масла на подлинность не занимает много времени, не требует особых усилий или применения сложного оборудования. Для выявления подделки достаточно будет выполнить ряд простых действий:
Подводя итоги
В заключение стоит еще раз напомнить основные правила, которые необходимо соблюдать при приобретении масла для двигателя автомобиля:
не стоит покупать дешевую моторную смазку в мелких магазинах, ларьках, стихийных рынках или на обочинах ;
необходимо обратить внимание на целостность и внешний вид упаковки, проверить информацию на этикетке, а также сопоставить ее с данными на самой таре;
перед заливкой моторного масла в двигатель его необходимо проверить на подлинность;
после запуска двигателя после замены смазки необходимо обратить особое внимание на показания датчика давления.
Надеемся, что наша информация покажет вам, как отличить подделку моторного масла от настоящего качественного продукта. Существенную помощь в этом деле может оказать и просмотр этого видео:
Напоследок хотелось бы дать всем автолюбителям один простой, но очень важный совет. При покупке смазки для двигателя обязательно требуйте товарный чек или кассовый чек. Только на основании этого документа недобросовестному продавцу могут быть предъявлены претензии в случае поддельной покупки.
Автомобиль, как член семьи, периодически требует внимания к своему «здоровью». Помимо топлива в его жилах течет другая «кровь» — нефть. Он отвечает за равномерную работу всех деталей двигателя, их коррозионную стойкость и ряд других параметров. А залить поддельное масло в подкапотное пространство почти всегда означает отправить машину к автоврачу – автослесарю. Как этого избежать? Есть несколько способов решить проблему.
Задачи применения автомобильных масел
Существует несколько видов моторных масел. При этом каждый из них выполняет свою задачу:
Минеральное масло. Достаточно недорогой, быстро теряет свои характеристики. Класс высокой вязкости. Предназначено для двигателей со сроком службы более 10 лет.
Синтетика. Этот тип моторного масла имеет меньшую вязкость и долго сохраняет свои свойства. Его получают искусственным путем, подвергая продукты нефтепереработки ряду химических реакций.
Полусинтетика. Состоит из синтетической и минеральной основ в соотношении 30:50 или 50:70. Сфера их применения – современные двигатели, отличающиеся большим пробегом.
Прямые обязанности, например масло для Ниссан 5W40, это:
Последствия заливки контрафактного
Невозможно переоценить ущерб, наносимый поддельным моторным маслом. Почему? В первую очередь из-за отсутствия определяющих характеристик. А это необходимые присадки, вязкость. В результате помимо невыполнения задач, перечисленных выше, появляются:
Все вместе это грозит либо полным выходом из строя двигателя, либо частичными неприятностями в виде невозможности запуска его зимой. Стоимость «лечения» сердца автомобиля проконсультируют на любом СТО. Ориентировочный пробег до капитального ремонта 20-30 тыс. км. Так что решать вам рисковать двигателем или нет.
Как не приобрести контрафакт: проверка правдивости
Как определить контрафакт на наполненном огромным количеством брендов рынке ГСМ? Задача не из легких, но вполне решаемая. Начнем с понимания того, какие продукты особенно подвержены подделке. Разумеется, это самые популярные бренды в недорогой таре. Дорогие канистры труднее достать, а то и наладить их производство. Однако если расфасовать контрафактное моторное масло в очень дешевую тару, в его «честность» никто не поверит.
Нужно очень внимательно относиться к марке — Мобил, Шелл, Кастрол, Мотюль и их «одноклассники» всегда в мишенях фальшивомонетчиков. Далее рассмотрим по порядку.
Этикетка
Отправляйтесь в магазин только после изучения этикетки на канистре, представленной в Интернете. Можно даже распечатать на принтере. Отличить поддельное автомасло можно по факту недобросовестного отношения преступника к информации, которая должна быть на этикетке. Кстати, эта информация обязательно указывает на применимость продукта, который пытаются сфальсифицировать:
Цвет
Определяющим фактором является цвет масла. Особенно после того, как упаковка была вскрыта и товар можно рассмотреть более внимательно. Осмотр лучше проводить в прозрачной таре при солнечном свете. Вы также можете исследовать несколько капель на белом листе бумаги. Подделку определяют по более темному цвету, тогда как «официал» имеет желтый, медовый оттенок. Причина в том, что масло производится на заводе химическими методами с принятием комплексных мер по его очистке. Тогда как преступники предпочитают смешивать различные более дешевые сорта. И во многих случаях качественный продукт предпочитают подделывать с помощью отработанного масла. Некачественные присадки также имеют более темный цвет.
Тест на бумаге
Нужно взять небольшое количество масла и вылить его на чистый белый лист. После наклона бумаги вещество потечет вниз, и будет видно, не является ли купленный товар подделкой. Если вы видите темный след слитой жидкости, такую смазку следует выбросить. Таким образом, контрафактные присадки портят товарный вид и характеристики выбранных горюче-смазочных материалов.
Проверка структуры масла
Понятно, что вы визуально проверяли отсутствие осадка при закрытой канистре. Теперь нужно убедиться в его чистоте и однородности структуры. Подделка будет отличаться даже от простого растирания капельки жидкости между кончиками пальцев. Оставляет на коже небольшие заметные микрочастицы. Вы также можете почувствовать капание неравномерно.
Можно также налить определенное количество жидкости в прозрачную емкость и оставить примерно на 15 минут в темном месте. Отрицательный результат осмотра — расслоение структуры, видимые посторонние частицы. Если каждый клиент сможет провести такой тест-драйв, это отучит даже опытных «алхимиков» подделывать автомобильное масло.
Определение вязкости
Это один из наиболее эффективных методов выявления контрафактной продукции. В то же время он самый сложный, так как для замерзания моторного масла необходимо обеспечить температуру -20°С. Что не очень удобно летом в районах, где нет холодильных установок. Подделка после разморозки будет иметь некий осадок, тогда как «официальная» останется чистой и однородной. Однако профессиональные автомеханики недаром уверяют, что этот способ эффективен для масел класса 10W30. Смазки с более низкой вязкостью будут вести себя практически без изменений.
Адекватность
Автолюбители, использующие этот метод, обычно владеют дорогими автомобилями или относятся к ним очень бережно, поэтому подделки получают редко. На вопрос, например, как отличить оригинальное масло Ниссан от подделки, ответят, что эта смазка не дешевая, ее не продают с рук по цене в несколько раз ниже, чем у официалов. Вы не найдете оригинал в неопрятных прилавках вдали от автосервисов и специализированных торговых центров.
Важно понимать, почему на рынке присутствует подделка. Конечно, подделка моторных масел имеет место из-за большой разницы в цене между официальным и поддельным товаром. Обратите внимание: 10% добавок по объему составляют более 50% цены канистры. Преступникам имеет смысл экономить на добавках.
Моторное масло – один из основных расходных материалов, который регулярно покупают автовладельцы. А недобросовестные продавцы не упускают возможности заработать на таком популярном товаре. На подделку можно нарваться при покупке как дорогого, так и дешевого масла.
Основная опасность заключается в снижении ресурса двигателя из-за несоответствия подделки заявленным характеристикам. Для изготовления подделки мошенники чаще всего используют самое дешевое минеральное масло с минимальным количеством присадок, а то и вовсе без них.
Полученный продукт, который уже не соответствует допускам производителя, становится слишком жидким при повышении температуры и, наоборот, густеет при ее понижении. В обоих случаях это приводит к недостаточной смазке нагруженных узлов, повышенному трению в них и преждевременному выходу из строя.
Отличить оригинальное масло от подделки по внешнему виду достаточно сложно, но все же есть несколько способов. Именно на это нужно обращать особое внимание при выборе и покупке.
На что обратить внимание при покупке моторного масла
1. Цена
Заниженный на 10–20% ценник почти наверняка говорит о подделке. Даже крупные дилеры с большими объемами продаж производители нефти предлагают скидку всего в несколько процентов. О маленьких магазинах не может быть и речи: все акции и распродажи в них — не более чем фикция.
На подделку также можно нарваться в крупной розничной сети, торгующей оригинальными маслами и имеющей все необходимые сертификаты. В этом случае вина ложится на недобросовестных продавцов, добавляющих в партию настоящего масла определенное количество фальсификата.
Во избежание подозрений мошенники часто продают поддельное масло лишь немногим дешевле оригинального. Поэтому помимо цены нужно смотреть и на другие факторы.
2. Место покупки
В сомнительных местах вроде рынка или малоизвестных интернет-магазинов больше шансов нарваться на подделку, хотя и тут не все так однозначно. В крупных торговых сетях риск купить непонятную бодягу по цене оригинала существенно ниже, но, к сожалению, полностью исключить его нельзя.
Руководствуйтесь здравым смыслом при выборе места для покупки. Отдавайте предпочтение проверенным магазинам и автосервисам, которые дорожат своей репутацией. Когда возникают проблемы, порядочные дилеры обычно идут навстречу клиенту.
3. Упаковка
Это основной способ борьбы с контрафакцией. Производители создают многоступенчатую защиту с голограммами, двухслойными этикетками, колпачками со сложными пломбами. Дизайн канистр постоянно меняется, и при всем многообразии масел выделить различия между каждым из них просто невозможно. Остановимся на общих приметах, которые помогут.
Канистра
Оригинальная тара изготовлена из качественного пластика (иногда с вкраплениями), переливающегося на свету, как краска металлик. Поверхность канистр должна быть гладкой, с ровными швами, а также без заусенцев, раковин и других литейных дефектов.
У подделок пластик канистр часто пятнистый. Стенки контейнера полупрозрачные, хорошо видны места пайки двух половинок. В особо запущенных случаях может даже присутствовать неприятный запах. В отличие от оригинала, кустарные канистры грешат неровной разметкой шкалы уровня масла или использованием цветных меток вместо литья.
Крышка
Крышки канистр также имеют несколько способов защиты. Первая представляет собой кольцо-пломбу с усиками, которое фиксирует колпачок на шее и ломается при открытии. Некоторые производители дополнительно наносят штрих-код или логотип на боковую поверхность крышки и пломбы. Повторное совмещение обеих частей надписи невозможно, и это однозначно указывает на то, что канистра вскрыта.
Не обходится без защитных голограмм, которые приклеиваются к крышке и переливаются на свету. С разных ракурсов можно увидеть меняющиеся символы, надписи оригинал или подлинник, свидетельствующие о подлинности товара. Некоторые голограммы разрушаются при открытии канистры.
Фальшивые голограммы либо отсутствуют, либо статичны.
Часто мошенники не утруждают себя повторением рельефа краев крышки, делая их более узкими, либо забывают сделать гравировку. На подделках крышка часто держится не стопорным кольцом на уплотнителе, а банально с помощью клея. Также может быть и наоборот – когда болтается крышка и начинает капать масло, если перевернуть канистру вверх дном.
Этикетка
Самая сложная часть упаковки, которая служит как для информации, так и для защиты. Внешний вид этикетки не должен вызывать никаких подозрений. Все производители оригинальных масел используют качественные печатные этикетки. Они приклеены ровно и без пузырей, и ногтем их не так просто оторвать.
Подделку выдаст некачественная этикетка с плохой полиграфией, неровным шрифтом или даже орфографией. Изображения и цвета на контрафактной продукции кажутся размытыми или размытыми. В них нет градиентов и цветовых переходов.
Дата изготовления
Другими важными признаками, по которым сразу выдают подделку, являются дата изготовления, номер партии и срок годности. У оригинальных масел дата производства пробивает с точностью до секунды и не может быть одинаковой на разных канистрах. Штамп с датой должен быть разборчивым, на нем не допускаются потертости и другие дефекты.
На дне канистры обычно указывается дата изготовления самой тары. Разумеется, она должна быть раньше даты производства масла и совпадать с той, что указана на этикетке. Также стоит обратить внимание на наличие отметок о сроке годности и номере партии. На подделках они часто отсутствуют.
Как не нарваться на подделку
Лучше всего покупать масло у официальных представителей и в крупных магазинах, которые работают напрямую с производителями масел и их дистрибьюторами.
Региональных дилеров и официальные точки продаж можно найти на сайте производителя масла. Также там легко проверить, является ли выбранный магазин авторизованным партнером или нет. Соответствующая информация есть на сайтах Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, ZIC, Elf, Total и других производителей масел.
При покупке нелишним будет уточнить у продавца сертификат дилера, подтверждающий оригинальность товара. Документ заверяется печатью производителя и может содержать голограммы. Обычно такие сертификаты хранятся в рамке на видном месте в офисе магазина.
Если после покупки возникли сомнения, то для аутентификации можно воспользоваться специальными сервисами, предоставляемыми самими производителями. Например, Castrol позволит пробить уникальный двенадцатизначный код с голограммы на канистре через СМС, через мобильное приложение, на сайте или по телефону горячей линии. Аналогичным образом действуют и другие компании.
Как определить, что вы купили поддельное моторное масло
Трудный запуск двигателя. Некачественное масло чрезмерно густеет при низких температурах. Помимо затрудненного пуска, это влечет за собой недостаточное смазывание и выход из строя нагруженных узлов двигателя.
Повышенный расход масла . Необходимость постоянного долива также указывает на подделку, особенно если до замены этого не наблюдалось. Причина кроется в банальном угаре масла в процессе эксплуатации из-за несоответствия параметров.
Изменение консистенции при замораживании. Дедушкин метод проверки подделки. Если вы сомневаетесь, вы можете взять немного масла и поместить его в морозильную камеру на несколько часов. С оригинальным маслом ничего не случится, подделка просто замерзнет и станет вязкой.
Как бы то ни было, при любых подозрениях сомнительное масло лучше слить и заменить на хорошее. Стоимость покупки еще одной канистры будет на порядок меньше стоимости ремонта двигателя.
Как отличить популярные масла от подделок
Наконец, давайте рассмотрим ключевые особенности оригинальных масел популярных производителей и типы защиты, которые они используют.
Castrol
У Castrol канистры и даже бочки для оптовиков нумеруются уникальными кодами на голограммах, позволяющих проверить масло на оригинальность через официальную
К сожалению, современный рынок автокомпонентов и технических жидкостей изобилует подделками различного качества. Моторные масла являются одним из наиболее часто подделываемых автомобильных продуктов, а использование некачественных смазочных материалов может привести к весьма негативным последствиям, вплоть до капитального ремонта двигателя.
В связи с этим каждый автолюбитель должен знать ответы на следующие вопросы: Как отличить фирменное масло от подделки? Можно ли обнаружить некачественное масло еще до того, как оно попадет в двигатель? Можно ли отличить подделку без специальных навыков?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.
Способы распознавания контрафактного масла
Определить качество масла в домашних условиях можно только с большой долей вероятности, но не со 100% гарантией.
Важно! Стопроцентную гарантию качества масла могут дать только специалисты, и то не без помощи специальных приспособлений. .
Методы определения подлинности марочного масла можно разделить на следующие три вида:
Перед покупкой;
После покупки;
После замены масла.
Далее предлагаем вашему вниманию непосредственно способы определения качества моторного масла.
Определение подлинности перед покупкой масла
Пока масло еще на полке или в бочке в центре замены масла, все что доступно покупателю это:
Осмотр канистры;
Капните несколько капель на пальцы.
Если вы планируете покупать масла в канистре, то вам необходимо осмотреть саму тару и прикрепленную к ней этикетку. В первую очередь все должно быть аккуратно, швы спайки канистры должны быть ровными и т.д.
Кроме того, нужно обратить внимание на маркировку, которая наносится как на этикетку, так и на канистру. В нем указывается дата и время производства, а также номер партии. Если данные, указанные на канистре и этикетке, отличаются, то почти гарантированно перед вами подделка.
Важно! Если эти данные не указаны на этикетке или канистре, то, возможно, это предусмотрено самим производителем. В таком случае желательно посмотреть наличие этой информации на канистрах с таким же маслом в других магазинах. . Довольно часто можно встретить совет, что нужно проверить маслянистость жидкости, просто капнув немного на пальцы. Однако стоит отметить, что этот совет подходит только если:
Покупатель — опытный автомобилист;
Речь идет о наливной нефти из бочек.
Важно! То, что масло разливается из фирменных бочек, еще не говорит о его подлинности. Довольно часто недобросовестные продавцы покупают поддельный продукт и разбавляют его фирменным маслом, заливая контрафакт в бочку. .
Цена и место покупки также играют важную роль. Приобретая моторное масло по средним ценам в центрах с хорошей репутацией и аккредитацией бренда, вы значительно снижаете вероятность покупки подделки.
Определение качества масла после покупки
После того, как масло было куплено, можно провести опыты, которые выявят подделку более высокого качества. Для этого вам потребуются некоторые из имеющихся приспособлений:
Лист белой бумаги формата А4;
Небольшой прозрачный контейнер.
Консистенция и цвет
Для проверки цвета и консистенции масло нужно налить в небольшой прозрачный стакан. После этого жидкость необходимо поместить в темное место на 10-15 минут. По прошествии времени не должно быть осадка, расслоения и других структурных нарушений. Масло должно быть однородным, а его цвет должен быть светлым, янтарным (не оранжевым и даже не темно-коричневым).
Консистенция поддельного моторного масла, как правило, практически не отличается от фирменного. В связи с этим проверять консистенцию зимнего масла можно только в том случае, если данный эксперимент проводится зимой или имеется доступ к морозильной камере с поддерживаемой температурой около -15 градусов Цельсия.
Емкость с жидкостью достаточно поставить за окно или в морозилку на несколько часов. Если после этого консистенция практически не изменилась, то с большой долей вероятности перед вами качественное масло.
Качество присадок
Другой эксперимент, который можно провести дома, определит качество присадок, используемых в масле.
Важно! В состав любого масла обязательно входят присадки, придающие технической жидкости определенные свойства. Во многом качество присадок определяет качество моторного масла. .
Для этого достаточно взять лист обычной белой бумаги под углом и налить на него масло. После выхода масла не должно быть темных пятен, что с определенной вероятностью будет свидетельствовать об использовании производителем качественных присадок.
Определение качества масла после замены
Даже если масло уже было залито в двигатель, контроль качества не будет лишним. Обидно снова масло менять, но все же выгоднее, чем ремонтировать двигатель.
Как уже было сказано, масло должно сохранять практически одинаковую консистенцию в любой точке температурного режима, на который оно рассчитано. В связи с этим можно провести следующую проверку: сразу после замены масла дать машине поработать около часа и затем проверить консистенцию жидкости. Для этого достаточно вынуть «щуп» и посмотреть на текучесть моторного масла — оно не должно стать слишком жидким.
Также необходимо следить за цветом масла, но причиной быстрого потемнения жидкости может быть не только некачественная. Возможно, что при замене моторного масла двигатель был плохо очищен или есть какие-то дефекты в работе двигателя.
После замены масла на новый и качественный двигатель автомобиля начинает работать немного тише. Если происходит обратная ситуация и звук машины становится громче, то это сигнал тревоги.
Заключение
Использование качественного моторного масла является безусловным фактором нормальной работы двигателя и продления срока его службы. Вышеуказанные методы выявления контрафактного масла не дают гарантии качества, но все же позволяют выявить подделку с большой долей вероятности.
Срок службы двигателя автомобиля напрямую зависит от качества расходных материалов, которые используются при его эксплуатации. Важно все: чистота бензина, качество используемого, а также многих других жидкостей, в том числе моторного масла. Требуется не только, но и правильно его подобрать, чтобы он полностью выполнял возложенные на него функции.
Многие автолюбители не понимают важности покупки качественного моторного масла и пытаются приобрести более дешевые варианты. Аналогично можно подойти к выбору моторного масла, но стоит помнить, что оправдана только покупка сертифицированного продукта. Практически любая известная марка масла подделывается, и это затрудняет покупку качественных расходных материалов.
Основной задачей масла в двигателе является уменьшение износа деталей в результате их трения друг о друга. Каждый крупный производитель таких расходников имеет в продаже несколько видов масла, отличающихся по вязкости, химическому составу и массе других параметров. При этом все моторные масла канонически можно разделить на 3 вида:
Прежде чем попасть на прилавки магазинов, масло проходит контроль качества и сертификацию. На основании заключения комиссии производитель масла указывает на упаковке его вязкость, свойства и другие параметры. Это требование является обязательным, и если на бутылке с маслом нет данных о его свойствах, значит, перед вами подделка низкого качества, которую опасно заливать в двигатель.
Водителям, заботящимся о своем автомобиле, рекомендуется выбирать тот тип масла, который они планируют заливать в автомобиль на протяжении всего срока его службы. Однако в продаже очень много поддельных масел, и покупка знакомого расходника в неизвестном магазине может быть сопряжена с опасностью. Настоятельно рекомендуем проверить двигатель перед заправкой. Ниже приведены 6 способов проверки вашего масла, и лучше всего использовать их все, чтобы убедиться в качестве продукта.
Производители самого низкокачественного контрафакта даже не заботятся о этикетке, забывая нанести на нее информацию, без которой масла не будут допущены к продаже. Рекомендуем перед покупкой масла в интернете ознакомиться с тем, как должна выглядеть упаковка продукта от того или иного бренда.
Класс вязкости, определяемый по классификации SAE J 300;
Международные стандарты, такие как ACEA A3/B3/B4 API SL/SF;
Например, знаки сертификации
могут включать информацию о том, что масло сертифицировано конкретными производителями.
Не забудьте посмотреть дату изготовления масла. Следует указывать не только номер, но и конкретное время, а также номер партии продукта.
Второй метод: проверка цвета
Цвет масла может многое сказать. Для проверки налейте масло в прозрачную емкость или на белый лист бумаги. Качественное масло отдает желтизной, тогда как продукты, изготовленные без соблюдения технологических процессов, намного темнее.
Определить наличие вредных присадок в моторном масле достаточно просто, если провести «бумажный тест». Для этого вам понадобится чистый лист бумаги и небольшое количество масла. Возьмите его и вылейте на бумагу, затем поставьте под углом и смотрите, как капает масло. За товаром должна быть практически невидимая линия. Если след масла темный, значит в нем много присадок, от него нужно отказаться — это некачественный продукт.
Качественное масло не должно иметь отложений, иметь однородную структуру. Проверить это можно двумя способами:
Самый простой способ — нанести немного масла на пальцы и растереть их. Если вы чувствуете наличие мелких примесей, частиц или неоднородную маслянистость, от такого продукта стоит отказаться;
Также специалисты рекомендуют второй способ проверки структуры масла. Для этого его нужно перелить в прозрачную емкость и оставить в темном месте на 10-15 минут. После этого на свету проанализируйте продукт на количество добавок. Если качество масла плохое, оно начнет шелушиться. В контейнере видны посторонние частицы. Когда структура масла после такой пробы остается однородной, это свидетельствует о его высоком качестве.
Крайне опасно заливать в двигатель масла с отслаивающимися частицами присадок. Они могут осесть на деталях двигателя и вызвать повышенный износ.
Вязкость – один из основных критериев масла, но тестировать продукт на него довольно сложно, особенно автомобилистам с небольшим опытом. Кроме того, разные масла ведут себя по-разному в зависимости от температуры. Визуально проверить вязкость масла можно, если заморозить его, например, до минус 20 градусов Цельсия, а затем посмотреть на его «поведение». В таких условиях проще всего определить качество масел по вязкости 10W-30 и выше, менее вязкие варианты будут вести себя практически без изменений.
Шесть способов отличить поддельное моторное масло от оригинального
Главная / Масло
Срок службы автомобильного мотора напрямую зависит от качества расходных материалов, которые используются при его эксплуатации. Важно все: чистота бензина, качество используемого, а также многих других жидкостей, в том числе моторного масла. Требуется не только, но и выбрать его, чтобы он полностью выполнял свои функции.
Многие автолюбители не понимают важности покупки качественных моторных масел и стараются приобретать варианты подешевле. Аналогично можно подойти к выбору моторного масла, но стоит помнить, что оправдана только покупка сертифицированного товара. Подделывают практически любую известную марку масла, и купить качественные расходники становится сложнее.
Основной задачей двигателя в двигателе является уменьшение износа деталей в результате их трения друг о друга. Каждый крупный производитель таких расходников имеет в продаже несколько видов масла, отличающихся по вязкости, химическому составу и массе других параметров. При этом канонически все моторные масла можно разделить на 3 вида:
Прежде чем попасть на прилавки магазинов, масло проходит контроль качества и сертификацию. На основании заключения комиссии производитель масла указывает на упаковке его вязкость, свойства и другие параметры. Это требование является обязательным, и если на бутылке с маслом нет данных о его свойствах, значит, перед вами некачественная подделка, которую опасно заливать в двигатель.
Водителям, заботящимся о своем автомобиле, рекомендуется выбирать тот тип масла, который они планируют заливать в автомобиль на протяжении всей его «жизни». Однако в продаже очень много поддельных масел, а покупка привычного расходного материала в неизвестном магазине может навлечь на себя опасность. Настоятельно рекомендуем, прежде чем заливать масло в двигатель, проверить его. Ниже приведены 6 способов проверки масла, и лучше использовать их все, чтобы убедиться в исправности продукта.
Производители некачественной контрафактной продукции даже не заботятся о этикетке, забывая информацию к ней, без которой масло бы не пропустили. Рекомендуем перед покупкой масла в интернете ознакомиться с тем, как должна выглядеть упаковка продукта у той или иной марки.
Класс вязкости, который определяется по классификации SAE J 300;
Международный стандарт, например, ACEA A3/B3/B4 API SL/SF;
Сертификационные знаки, например, может быть нанесена информация о том, что масло имеет сертификацию от конкретных производителей.
Не забудьте посмотреть на масло дату его изготовления. Следует указать не только количество, но и конкретное время, а также номер партии данного продукта.
Второй способ: проверка цвета
Цвет масла
может сказать многое. Для проверки налейте масло в прозрачную емкость или на белый лист бумаги. Качественное масло отдает желтизной, тогда как продукты, изготовленные без соблюдения производственных процессов, получаются значительно темнее.
Определить наличие вредных присадок в моторном масле достаточно просто, если провести «бумажный тест». Для этого вам понадобится чистый лист бумаги и небольшое количество масла. Возьмите его и вылейте на бумагу, после чего поставьте под тент и наблюдайте, как течет масло. Изделие должно оставаться практически невидимой полосой. Если след от масла темный, значит в нем много присадок, от него необходимо отказаться — это некачественная продукция.
В качественном масле не должно быть осадка, и оно обязано иметь однородную структуру. Проверить это можно двумя способами:
Проще всего налить на пальцы немного сливочного масла и растереть его. Если вы чувствуете наличие мелких примесей, частиц или неоднородного масла, от такого продукта необходимо отказаться;
Также специалисты рекомендуют второй способ проверки структуры масла. Для этого его необходимо перелить в прозрачную емкость и оставить в темном месте на 10-15 минут. После этого на свету анализируют продукт на количество добавок. Если качество масла низкое, оно начнет оседать. Посторонние частицы будут отмечены в контейнере. Когда структура масла после такой проверки остается однородной, это говорит о его высоком качестве.
Заливать в двигатель масло с отслаивающимися частицами крайне опасно. Они могут осесть на деталях мотора и привести к его повышенному износу.
Вязкость
– один из основных критериев масла, но проверить по ней продукт достаточно сложно, особенно автомобилистам с небольшим стажем. Кроме того, различные масла ведут себя по-разному в зависимости от температуры.
Небольшой американской городок Полсборо неподалеку от Филадельфии сложно найти на карте. Между тем именно он стал колыбелью одной из технологических революций в автомобильной промышленности – именно здесь, в Исследовательском центре компании Mobil Oil (ныне ExxonMobil) было разработано первое массовое и доступное во всем мире полностью синтетическое моторное масло Mobil 1.
Дмитрий Мамонтов
Сразу за дверью в здании исследовательского центра обнаруживается настоящая автозаправка Mobilgas со скучающим манекеном-автозаправщиком, застывшим в ожидании клиентов. Его явно занесло сюда не без помощи машины времени из первой половины XX века. «Давно здесь сидит!» — с улыбкой комментирует один из проходящих мимо сотрудников. Вот уж точно — настоящий безмолвный свидетель технологической революции. На самом деле, по словам нынешнего руководителя подразделения моторных масел Mobil 1 Научно-исследовательского центра ExxonMobil (ExxonMobil Research & Engineering) Дуга Декмана, эта революция давно уже приобрела постоянный характер: «Каждые несколько лет производители автомобильных двигателей, подгоняемые более жесткими экологическими требованиями, выдают нам новые спецификации на моторные масла, а нам приходится постоянно работать на опережение, ориентируясь на все более жесткие стандарты».
Масло, пришедшее с холода
В 2005 году Билл Максвелл, тогдашний руководитель группы разработки моторных масел Mobil 1, поведал «TechInsider» историю появления этого революционного продукта на рынке («Масло не для бутерброда», «ПМ» № 4’2005). Первое синтетическое масло компании Mobil Oil (ExxonMobil) на основе полиальфаолефинов (ПАО), вышедшее в 1974 году, буквально перевернуло автомобильную промышленность. В первую очередь оно предназначалось для холодных условий, в частности для Аляски. Запуск в мороз считается тяжелым испытанием для любого автомобильного двигателя, и масло, сохранявшее свою текучесть даже при очень низких температурах (при которых традиционное минеральное масло застывало), было высоко оценено по всему миру. С другой стороны, при повышении температуры масло не должно слишком разжижаться, иначе оно не сможет образовать защитную пленку на деталях мотора. Поэтому один из важных компонентов пакета присадок, модификатор вязкости (полимерный загуститель), — это то самое вещество, которому всесезонные масла обязаны своей «комбинированной» вязкостью.
Длинные молекулы загустителя сворачиваются в клубок при низкой температуре, что никак не сказывается на текучести маловязкой основы. Зато при повышении температуры «клубки» разворачиваются, при этом вязкость масла значительно повышается.
Высокая вязкость в горячем состоянии важна для защиты тяжелонагруженных моторов, особенно спортивных, однако сейчас, как говорит Дуг Декман, у автомобильной промышленности другие приоритеты: «Основная современная тенденция — это переход от многолитровых атмосферных двигателей к компактным малолитражным моторам увеличенной эффективности, с прямым впрыском, турбонаддувом, гибридными трансмиссиями, системами старт-стоп и отключением отдельных цилиндров. Для таких двигателей, «заточенных» под экономию топлива и снижение выбросов токсичных и парниковых газов, требуются низковязкие масла — SAE0w20, 5w20. Сейчас это наименьшая вязкость, в стандарте SAE просто не предусмотрено меньших значений. Поэтому в настоящее время в среде специалистов обсуждают предложения о введении номенклатуры для ультранизких вязкостей моторных масел. Это ставит перед нами другую проблему — защиты деталей двигателя при высоких температурах, которую мы, впрочем, вполне успешно решаем».
Методом проб и находок
Список компонентов в составе моторного масла не является секретом. Основа — это базовое масло, минеральное (полученное тем или иным способом из нефти) или синтетическое (ExxonMobil использует ПАО). К базовому маслу добавляются пакеты присадок, закупаемые у специализирующихся на этом компаний, таких как Lubrizol, Infineum, Ethyl или Oronite. Все это хорошо известные вещества, а вот их количество в составе готового масла и есть главная коммерческая тайна.
После помещений, заставленных новейшей измерительной аппаратурой, лаборатория испытательного подразделения, где работает Барри Хиллс, производит странное впечатление. Здесь нет ни спектрометров, ни вискозиметров экзотических конструкций, ни хроматографов, ни других образчиков высоких технологий. Барри – старший эксперт по оценке нагара и лаковых отложений на поршнях, а для своей работы он использует только лупу с подсветкой и держатель поршней, поскольку никакие измерительные приборы не способны выполнить эту задачу. Визуальная оценка требует обширных знаний и очень высокой квалификации (которую к тому же периодически нужно подтверждать), поскольку, чтобы вывести итоговую цифру по десятибалльной шкале, приходится принимать в расчет около двухсот различных показателей чистоты поршней. В исследовательских подразделениях ExxonMobil экспертов с такой квалификацией всего трое, так что это по-настоящему редкая профессия. «Настолько редкая, — говорит Барри, — что когда мы направляемся на какую-нибудь конференцию, компания даже запрещает нам лететь в одном самолете. Ведь подготовка подобного квалифицированного специалиста занимает около 5 лет».
Чтобы подобрать баланс присадок, проводятся десятки тысяч экспериментов, измерений и испытаний в лабораториях, которые занимают немалую часть огромного здания. Здесь на самом современном оборудовании смешивают базовые масла, подбирают пакеты присадок и отдельные компоненты: модификаторы вязкости, обеспечивающие оптимальную текучесть масла при высоких и низких температурах, противоизносные и противозадирные присадки, защищающие детали от износа, модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива, детергенты и дисперсанты, очищающие поверхность двигателя от нагара, а также антиоксиданты, предотвращающие окисление масла, и антикоррозионные присадки. И базовое масло, и готовые составы — «кандидаты» проверяются на совместимость с различными материалами — с металлами (сталь, медь, алюминий), полимерами и резиной, из которых состоят сальники и уплотнители (полоски резины выдерживают в нагретом до 150 °C масле, после чего измеряют набухание, эластичность и разрывное усилие).
После измерения основных свойств масло тестируется на моторных стендах. Стандартами ASTM (American Society for Testing and Materials) предусмотрен целый ряд таких испытаний, причем довольно жестких. Например, для сертификации масла по стандарту API SM необходимо провести испытание по программе ASTM Sequence IIIG, предусматривающей работу 3,8-литрового двигателя General Motors V6 Series II образца 1996/1997 года в течение 100 часов на 3600 об/мин с мощностью в 125 л.с. и температурой масла 150 °C. При этом каждые 20 часов проверяется ряд свойств моторного масла, а после завершения цикла двигатель разбирается для оценки износа и степени нагара на поршнях.
Тесты в натуре
Рядом со зданием исследовательского центра расположен гараж, напротив которого установлены на беговых барабанах несколько автомобилей. За год они, не съезжая с места (не считая буксировки в гараж и обратно на барабаны), наматывают по сто тысяч миль (примерно 160 000 км). Управляются они компьютером, который по заданной программе нажимает на акселератор, чтобы имитировать различные циклы езды. Поскольку испытательная площадка находится на открытом воздухе, это весьма близко имитирует реальные условия с настоящей сменой погоды.
Впрочем, климат в Полсборо не слишком суров: зимой средняя температура держится около нуля, летом — около 30 °C. Суровые климатические испытания моторного масла в ExxonMobil проводят в другом месте — в жарком во всех отношениях Лас-Вегасе, где несколько испытательных машин работают в качестве такси. «Именно там мы сейчас испытываем наши моторные масла ультранизкой вязкости, — говорит Дуг Декман. — И получаем весьма многообещающие результаты: наблюдается и экономия топлива, и вполне достаточная защита деталей двигателя».
Одной из важных задач, стоящих перед разработчиками, является сохранение смазочных и защитных свойств моторных масел в широком диапазоне температур. Эта характеристика лучше всего известна потребителям, поскольку она находится на упаковке любого моторного масла в виде спецификации SAE (Society of Automotive Engineers – Общество автомобильных инженеров США), описывающей вязкостно-температурные свойства и состоящих (для всесезонного масла) из двух чисел. Первое число (с буквой W – Winter) обозначает зимнюю вязкость – чем она меньше, тем лучше будет течь масло при запуске двигателя при низких температурах. Второе число означает вязкость в горячем состоянии, которая характеризует способность масла оставаться достаточно густым при высокой температуре. Чем больше это число, тем толще будет масляная пленка на деталях горячего двигателя, и тем лучше он будет защищен, особенно в условиях интенсивного тепловыделения, характерного для «крутильных» спортивных моторов. На фото: термометры, погруженные в пробирки с образцами смазочных материалов, измеряют температуру застывания масла.
Недостижимый идеал
Несколько десятилетий назад никто не мог даже представить себе, что успехи в области материаловедения и химии сделают возможным существование смазочных материалов, рассчитанных на весь срок службы механизма. А сейчас трансмиссионное масло в коробку передач заливается один раз — на заводе.
Может ли подобная ситуация стать реальностью для моторного масла? «Для нас, химиков, вечное масло, которое никогда не нужно менять и которое будет работать на протяжении всего срока службы автомобиля, — это как Святой Грааль для рыцарей Средневековья, — смеется Дуг Декман. — Несмотря на значительное увеличение сервисных интервалов — за последние два десятилетия в несколько раз! — я не думаю, что такое принципиально возможно, пока мы используем двигатели внутреннего сгорания. Уменьшение размеров двигателя и одновременно увеличение его эффективности за счет использования ряда конструктивных решений, таких как прямой впрыск, турбонаддув и другие, приводят к повышению экономичности и одновременно делают двигатель высоконагруженным. Это способствует быстрой деградации моторного масла — оно быстро «стареет» за счет большого количества свободных радикалов, образующихся в зоне с высокой температурой и компрессией. Кроме того, в масле появляется абразивная зола, приводящая к износу двигателя. Так что пока мы не уйдем от двигателей внутреннего сгорания, а это явно произойдет не скоро — «вечного» моторного масла человечеству, увы, увидеть не суждено».
Значение, Определение, Предложения . Что такое машинное масло
Онлайн-переводчик
Грамматика
Видео уроки
Учебники
Лексика
Специалистам
Английский для туристов
Рефераты
Тесты
Диалоги
Английские словари
Статьи
Биографии
Обратная связь
О проекте
Варианты |
Примеры
Значение слова «МАШИННЫЙ»
Смотреть все значения слова МАШИННЫЙ
Значение слова «МАСЛО»
Жировое вещество, приготовляемое из веществ животного, растительного или минерального происхождения.
Смотреть все значения слова МАСЛО
Предложения с «машинное масло»
Я показывала ему корабль и случайно пролила на него машинное масло.
Мы осушили водоем и спасли нескольких рыбок, но машинное масло причинило большой вред и некоторые из них умерли.
Он даже тестировал машинное масло.
Возможно, дешевое машинное масло просочилась в механизм…
Ну, если бы это было машинное масло…
Мистер, сделайте мне скидку на машинное масло!
Почти в ярости он дернул дверцу небольшого шкафчика под приборной доской и обнаружил инструменты, тряпки, изоленту, машинное масло и другие технические принадлежности.
Надеюсь на вкус это будет не как машинное масло.
Я бы порекомендовала машинное масло.
А они обратили внимание на машинное масло?
На следующий день в ресторане они сталкиваются с двумя инопланетянами, которых они идентифицируют по тому, что они пьют машинное масло.
На следующий день в ресторане они сталкиваются с двумя инопланетянами, которых они идентифицируют по тому, что они пьют машинное масло.
Другие результаты
Араи, машина, которую прислал Масада, прибыла.
Следы их машин пересекают всю Масаи-Мару.
С тех пор, как Илон Маск дал всем машины с автопилотом, не произошло ни единой аварии.
Несмотря на это, Маск инвестировал в DeepMind, фирму по производству искусственного интеллекта, а также в компанию Vicarious, работающую над улучшением машинного интеллекта.
Стрелок в маске подошел к нему сзади, выстрелил, а потом скрылся на машине, которой управлял сообщник.
Видимо ждали они довольно долго, так как успели поговорить обо всем… кого они убили, где бросили машину, даже где они оставили свои маски.
Машины белого шума и другие источники белого шума продаются в качестве усилителей конфиденциальности и снотворных средств, а также для маскировки шума в ушах.
Обнаружив его сброшенную маскировку и униформу на улице, Синди начинает кричать, но ее сбивает машина, а Шериф уходит.
На этих машинах число, записанное в /proc/sys/kernel / sysrq, может быть 0, 1 или больше 1, что является битовой маской, указывающей, какие функции следует разрешить.
Он просто пытался поднять их машину домкратом, но они набросились на него и стянули его лыжную маску, вот почему ему пришлось их убить.
Она паркует машину, надевает маску на лицо и выходит из помещения.
Вернул себе машину и крайне доволен вновь оказаться за рулём американского масл-кара.
Оно накрыто брезентом, чтобы скрыть содержимое от вражеских беспилотников. В воздухе стоит запах машинного масла.
18-2-5 Осушительная установка машинного отделения должна быть устроена таким образом, чтобы масла и нефтесодержащие воды оставались на борту судна.
Анализ ДНК содержимого пищеварительной системы личинок с обоих мест преступления выявил не только ткани скунса и енота, но и следы машинного масла.
Этот постоянный запах дыма и машинного масла… А шум просто оглушает.
В такой жаркий день, слишком много масла в машине может выбить прокладку.
После того, как машина переехала Роя Вилкинсона второй раз мы смогли проследить за следами масла вокруг квартала, но, к сожалению, на 10 Западной и дальше найти их оказалось невозможно.
На данной странице приводится толкование (значение) фразы / выражения «машинное масло», а также синонимы, антонимы и предложения, при наличии их в нашей базе данных. Мы стремимся сделать толковый словарь English-Grammar.Biz, в том числе и толкование фразы / выражения «машинное масло», максимально корректным и информативным. Если у вас есть предложения или замечания по поводу корректности определения «машинное масло», просим написать нам в разделе «Обратная связь».
проблема вторичного использования машинного масла и его утилизации «
Поделиться
Проблема отработанного машинного масла существует во всем мире. В каждой стране ее решают по-разному, а где-то не решают, как в нашей. Сегодня в Абхазии около 40 тысяч машин. Каждая из них сливает масло раз в 8 – 15 тысяч км. Отработанное масло является серьезной проблемой для окружающей среды. Зачастую, его сливают в почву, а уже оттуда оно попадает в грунтовые воды.
«У нас никто не занимается переработкой машинного масла, но его можно использовать, например, как горючее после переработки или использовать вторично в промышленных цехах по назначению. После сильных ливневых дождей с поверхности суши смываются нефтепродукты, и поступают они именно в прибрежную часть моря. С речным стоком они попадают в реки, а реки уже несут воду в море. У нас не работают очистные сооружения, канализации плохо работают. Поэтому именно во время ливней происходит загрязнение прибрежной морской акватории», – сообщила доцент кафедры прикладной экологии АГУ, старший научный сотрудник Института экологии АНА Яна Гицба.
По ее словам, основным способом защиты морской воды от нефтяных отходов является сбор поверхностного стока в объекты-водоприемники с различными требованиями к степени очистки, то есть необходимы очистные сооружения. В последние годы в связи с увеличением количества населения, в том числе туристов, количества морского и наземного транспорта, увеличивается нагрузка на морскую акваторию, поэтому для сохранения благоприятного экологического состояния моря строительство очистного сооружения обязательно.
После слитого отработанного машинного масла, почва не пригодна для сельхозназначения в течение нескольких лет. Во всем мире ежегодно потребляется около 60 млн. тонн моторного масла. Лишь четвертая часть этого количества используется повторно, сжигается или перерабатывается.
«Комитет по экологии и Институт экологии совместно должны предпринимать меры по защите окружающей среды. Наша задача – сохранить природу экологически чистой, не допускать ее загрязнения, а если произошло загрязнение, то принимать меры по ее очищению. Для решения таких задач необходимо финансирование со стороны кабинета министров», – поясняет Гицба.
О необходимости сбора и переработки старого масла говорит тот факт, что приблизительно из сотни тонн нефти получается в десять раз меньше моторного масла, а переработка сотни тонн отработанного масла позволяет выработать около 80 тонн чистой смазки.
Старое масло в небольших количествах может применяться в качестве антикоррозийного покрытия, а также им смазывают бензопилы и другие электрические инструменты. Отслужившей свой срок смазкой можно смазывать детали велосипедов, а также им обрабатываются железнодорожные шпалы. Иногда отработанное машинное масло применяют для разжигания костров и их поддержания, но жарить пищу на таком огне нельзя, так как сгорающие вещества портят вкус еды и делают ее вредной.
В нашей стране отработанное машинное масло с автомастерских часто забирают трактористы и деревенские жители. Одни используют его в качестве смазочного материала, другие в качестве топлива, часто именно отработанное машинное масло используют для сжигания колючек и травы на больших территориях. Но таким путем оно также попадает в почву и уничтожая траву и сорняки отравляет ее и портит.
Возможно ли в наших условиях решение этой проблемы?
По мнению экологов, которые периодически пытаются обратить внимание граждан и правительства на проблему нефтяных отходов, абсолютного решения нет.
Дело в том, что строить в Абхазии завод по переработке нефтепродуктов, а в частности машинного масла невыгодно. Не такие большие объемы, чтобы кто-то изъявил желание заняться подобным бизнесом. Выходит, такую инициативу должно взять на себя государство, но это, естественно, дополнительные расходы – на строительство завода, покупку оборудования, создание пунктов приема, заработную плату для работников, и на приобретение отработанного масла у владельцев автомобилей.
«Если мы хотим минимизировать загрязнение, то необходима утилизация масел, так чтобы не было повторного загрязнения. Для переработки, необходимо вывозить на территорию России, но это экономически не выгодно нашему государству, так как его нет в больших количествах. Либо надо строить завод на территории Абхазии, где будет перерабатываться машинное масло, где будут созданы дополнительные рабочие места. Но выгодно ли экономически строительство такого рода завода на территории нашей республики, согласится ли руководство страны на выделение средств для решения данной задачи? Но если мы желаем, чтоб морская вода не испытывала антропогенного загрязнения, чтоб наши реки оставались чистыми, мы должны сделать все, чтоб их не загрязнять или минимизировать загрязнение. Чистота природы – залог здоровья и наше будущее», – считает Гицба.
К сожалению, уровень экологической осознанности в нашем обществе еще не столь высок, чтобы владельцы автомобилей самостоятельно и безвозмездно приносили ОММ в пункты приема.
По словам директора Института экологии Романа Дбар, сегодня нас спасает только то, что природа сама справляется с тем «небольшим» количеством масла, которое автомобилисты сливают в почву.
В стране этой проблемой конкретно никто не занимается, ни государство, ни экологические службы, ни экологи в отдельности. Вопрос не изучен и оставлен «бесхозным». Между тем, количество машин в стране растет неимоверными темпами, а вместе с ними и количество отработанного масла, сливаемого в почву и загрязняющего нашу окружающую среду.
«У нас достаточно большой объем данных по этой сфере. Это реально серьезная проблема. С городского пространства дождями и осадками в море смывается большой объем нефтепродуктов. Самой загрязненной частью является Сухумская бухта. Хоть Сухум и небольшой город, но достаточно насыщен транспортом», – отметил директор Института экологии.
Еще одним выходом из такой непростой ситуации могла бы стать транспортировка масла на ближайшие перерабатывающие заводы на территории России. Но это также требует расходов со стороны государства (контейнеры и транспорт для перевозки, оплата бензина, водителя и т.д.) и, по словам экологов, этим заниматься в Абхазии пока тоже никто не готов.
Так чем же так страшно отработанное машинное масло?
Во-первых, отработанное масло, содержит продукты полураспада и тяжелые металлы – бензапирен, алюминий и свинец, – следовательно, оно ядовито. Сливание в почву приведет к ее существенному загрязнению и на ней не сможет существовать какая-либо экосистема.
Отработанное масло, которое сливается в почву, может смываться в поверхностные воды с дождем или может просочиться сквозь почву в грунтовые воды, а содержащееся в почве, может испаряться, попадая в воздух.
Пленка отработанного масла на поверхности воды препятствует поступлению в воду кислорода и солнечного света. Это затрудняет фотосинтез и сокращает жизнь растений и животных, обитающих в воде. По статистике, значительные дефекты могут появиться у пресноводных видов рыб в воде, где концентрация масла составляет 0,00031 %, и у морских видов — при концентрации масла всего 0,000001 %!
Неправильное обращение с отработанным маслом может сказаться на здоровье людей. Большая часть отработанного масла содержит небольшие количества веществ, способных при вдыхании или проглатывании вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Загрязняющие вещества, содержащиеся в отработанном масле, могут попасть в легкие, если масло сжигается с нарушением технологии или при отсутствии средств защиты окружающей среды. Например, в результате сжигания отработанного масла в обогревательных устройствах, не имеющих системы вентиляции, люди могут подвергаться воздействию токсичных загрязнителей, выделяющихся при сгорании. Кроме того, токсичные загрязнители могут выделяться, если температура при сжигании колеблется или недостаточно высока, чтобы разрушить органические химикаты.
Отработанное масло или загрязнители, содержащиеся в нем, можно проглотить, если они попали в источники питьевой воды, а их не выявили и не удалили. Наиболее распространенные пути, по которым отработанное масло или содержащиеся в нем загрязняющие вещества попадают в источники питьевой воды — когда масло сливают в водосточные канавы и оно стекает в поверхностные воды или когда масло выливают прямо на землю и затем оно проникает в грунтовые или поверхностные воды.
Отработанное моторное масло относится ко второму классу опасности отходов, т. е. к высоко опасным отходам по экологическим нормам.
Отработанное масло — это ценный ресурс, потому что после специальной обработки, удаляющей загрязняющие вещества, его можно использовать как базовый компонент для производства нового смазочного масла. Поскольку первичное масло — ограниченный (невозобновимый) ресурс, очень важно правильно распорядиться отработанным маслом, чтобы его ценность не была потеряна.
Очевидно, что утилизация или вывоз в Россию отработанного машинного масла обойдется государству в немалую сумму. Между тем, вред, наносимый природе и человеку в случае загрязнения ОММ невозможно оценить.
Сегодня в стране нет специалистов, занимающихся конкретно этой темой, и государство не уделяет ей никакого внимания. Нам необходим закон, на который смогут опираться экологи и обязывающий автомобилистов сдавать отработанное масло в специальные пункты приема для его последующей утилизации или правильного вторичного использования.
Мы гордимся своей природой и чистой водой, что, в том числе, является нашим главным экономическим ресурсом. Но в случае, если экологические проблемы, существующие в нашей стране, не будут решаться, потери, которые мы понесем, будут невосполнимы.
Ольга Джонуа
Машинные масла — Grainger Industrial Supply
26 товаров
Машинные масла смазывают детали машин, уменьшая трение между ними и обеспечивая защитный слой от коррозии. Эти многоцелевые масла предохраняют движущиеся или резьбовые детали от прилипания или заедания и помогают уменьшить скрипы и другие шумы. Созданные специально для использования в машинах, используйте эти масла для движущихся частей, таких как ролики, конвейеры, небольшие двигатели, шарниры, крепежные детали и вентиляторы.
Машинные масла смазывают детали машин, уменьшая трение между ними и обеспечивая защитный слой от коррозии. Эти многоцелевые масла предохраняют движущиеся или резьбовые детали от прилипания или заедания и помогают уменьшить скрипы и другие шумы. Созданные специально для использования в машинах, используйте эти масла для движущихся частей, таких как ролики, конвейеры, небольшие двигатели, шарниры, крепежные детали и вентиляторы.
Aerosol
Машины Аэрозоль, сортированные по размеру контейнера, Custom
погрузка . ..
. .
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
9000 3 9000 3
.0059
Бутылка для машинного масла, сортированная по размеру контейнера, Custom Погрузка . ..
Shredder Oils Jug, sorted by Container Size, Пользовательский
Загрузка …
Бутылка
Sharpend Shoutken0014
Загрузка . ..
Загрузка …
Загрузка …
. Товар будет зарезервирован для вас при оформлении заказа.
МАСЛО ДЛЯ БУМАЖНЫХ МАШИН — Phillips 66 Lubricants
МАСЛО ДЛЯ БУМАЖНЫХ МАШИН
PAPER MACHINE CIRCULATING OIL
Phillips 66® Paper Machine Oil — высококачественное циркуляционное масло, разработанное для использования в современных бумагоделательных машинах. Рекомендуется для использования в бумагоделательных машинах всех ведущих OEM-производителей. Он специально разработан для обеспечения превосходных моющих свойств для чистоты системы, сохраняя при этом превосходные водоотделяющие свойства.
Интересные ссылки
Особенности и преимущества
Отличные моющие свойства
Отличные водоотделяющие свойства
Превосходная фильтруемость для использования с фильтрами тонкой пористости
Хорошая стойкость к окислению и термостабильность
Высокая несущая способность
9029
Защищает от ржавчины и коррозии
Хорошая пеностойкость
Приложения
Циркуляционные системы бумагоделательных машин, включая системы мокрой части, сушильные секции и штабели каландров
Циркуляционные системы для тяжелонагруженных подшипников, где загрязнение влагой является проблемой, а рабочие температуры высоки
Редукторы и мотор-редукторы
Вакуумные насосы и водяные насосы
Технические детали
Класс ISO: 150
Класс ISO: 220
Класс ISO: 320
Класс ISO: 150
Лицензии и разрешения
Н/Д
Дополнительные сведения
Класс ISO
150
Удельный вес при 60°F
0,876
Плотность, фунт/галлон при 60°F
7,3
Цвет, ASTM D1500
2,5
Температура вспышки (COC), °C (°F)
260 (500)
Температура застывания, °C (°F)
-12(10)
Вязкость
сСт при 40°C
150
сСт при 100°C
15
SUS при 100°F
695
SUS при 210°F
77,9
Индекс вязкости
100
Кислотное число, ASTM D974, мг КОН/г
0,7
Коррозия меди, ASTM D130, 48 часов при 80°C
1а
Деэмульгируемость, ASTM D1401, минут до прохождения
10
Испытание на пенообразование, ASTM D892, посл. I, мл
10/0
Испытание на коррозию, ASTM D665A&B
Пропуск
Timken OK Load, ASTM D2782, фунты
30
Класс ISO: 220
Лицензии и разрешения
Н/Д
Дополнительные сведения
Класс ISO
220
Удельный вес при 60°F
0,882
Плотность, фунт/галлон при 60°F
7,34
Цвет, ASTM D1500
4
Температура вспышки (COC), °C (°F)
270 (518)
Температура застывания, °C (°F)
-12(10)
Вязкость
сСт при 40°C
220
сСт при 100°C
18,9
SUS при 100°F
1019
SUS при 210°F
93,8
Индекс вязкости
95
Кислотное число, ASTM D974, мг КОН/г
0,7
Коррозия меди, ASTM D130, 48 часов при 80°C
1а
Деэмульгируемость, ASTM D1401, минут до прохождения
10
Испытание на пенообразование, ASTM D892, посл. I, мл
10/0
Испытание на коррозию, ASTM D665A&B
Пропуск
Timken OK Load, ASTM D2782, фунты
30
Класс ISO: 320
Лицензии и разрешения
Н/Д
Дополнительные сведения
Класс ISO
320
Удельный вес при 60°F
0,887
Плотность, фунт/галлон при 60°F
7,39
Цвет, ASTM D1500
4,5
Температура вспышки (COC), °C (°F)
270 (518)
Температура застывания, °C (°F)
-12(10)
Вязкость
сСт при 40°C
320
сСт при 100°C
24,4
SUS при 100°F
1483
SUS при 210°F
118
Индекс вязкости
97
Кислотное число, ASTM D974, мг КОН/г
0,7
Коррозия меди, ASTM D130, 48 часов при 80°C
1а
Деэмульгируемость, ASTM D1401, минут до прохождения
10
Испытание на пенообразование, ASTM D892, посл. I, мл
10/0
Испытание на коррозию, ASTM D665A&B
Пропуск
Timken OK Load, ASTM D2782, фунты
30
Масло для швейных машин с масленкой для носика Zoom — 4 унций.
Масло для швейных машин с масленкой для носика Zoom — 4 унций — Швейные принадлежности WAWAK
Шитье
Аксессуары для швейных машин
Аксессуары для машин
org/ListItem»>
Масло для швейных машин с масленкой для носика Zoom — 4 унций
Albatross AlbaChem Zoom Spout Lily White Lubricant Oil для швейных машин из нержавеющей стали представляет собой высокоочищенное минеральное масло с узким разрезом, не обладающее моющими свойствами. Идеально подходит для швейных машин, где масло может…
{{ресурс(«/ProductPage/Button/ReadMore»)}}
$ 2,98
— $ 3,59
{{resource(«/ProductPage/Labels/List»)}} 4,50 долл. США
WAWAK Sewing Machine Oil — самое лучшее из доступных смазочных масел с низкой вязкостью. Он специально разработан для швейных машин, стегальных машин, вышивальных машин и других текстильных машин и деталей. Машинное масло является бесцветным и нержавеющим, поэтому оно идеально подходит для использования в тех случаях, когда масло может соприкасаться с тканями. Чтобы ваша швейная машина работала без сбоев, масло для швейных машин не следует заменять другими маслами. Масла, не предназначенные для использования в швейных машинах, могут оставлять следы, которые повреждают внутренние механизмы швейной машины. Наносите машинное масло с помощью масленки, масляного карандаша или носика, чтобы добраться до узких углов и предотвратить потери масла при обслуживании швейной машины.
Смазка швейной машины маслом
Смазка швейной машины маслом может обеспечить бесперебойную работу внутренних механизмов и сохранить вашу машину в отличном состоянии. Однако не все швейные машины нуждаются в смазке, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашей швейной машины, чтобы узнать о конкретных требованиях к вашей машине. Это также подскажет вам, где и как правильно смазывать швейную машину, если это необходимо. Перед тем, как смазывать машину, обязательно очистите ее: удалите ворсинки и пыль небольшой щеткой. Используйте только несколько капель за раз в каждом месте (если не указано иное) и вытрите излишки масла мягкой тканью, когда закончите.
Ваши комментарии важны для нас. Дайте нам знать, как у нас дела или что мы можем сделать лучше.
Пожалуйста, оставьте комментарий
Электронная почта (необязательно)
Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты
Ваш адрес электронной почты должен содержать не более 60 символов.
Использование масла несоответствующего по вязкости
Износ маслосъемных колпачков и колец
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
Пробой или прогорание прокладки ГБЦ
Как определить причину повышенного расхода масла
Определение цвета выхлопа
Поиск утечек
Проверка системы вентиляции картерных газов
Проверка состояния прокладки
Уходит масло из двигателя: причины, советы по устранению проблемы
Функции, которые выполняет моторное масло
Допустимые нормы расхода масла
Почему может уменьшаться объем масла, залитого в мотор
Какой расход масла в атмосферном моторе
Норма расхода для турбированных моторов
Нормы расхода масла дизельными ДВС
Обзор причин расхода масла в двигателе
Легкоустранимые неприятности
Неправильно выбранное масло
Плохо установленный масляный фильтр
Протечка через прокладку блока цилиндров
Утечка через поддон
Проблемы, требующие вмешательства специалистов
Изношенные маслосъемные кольца
Деформированные сальники
Изношенные стенки БЦ
Течь сальников валов
Почему двигатель ест масло – причины и последствия
Предисловие
Две части единого целого
Распространённые места утечки
Устранение причин повышенного расхода
Некачественное масло
Видео
Почему двигатель ест масло
Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).
Куда исчезает масло в исправном моторе
Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.
Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.
Почему возрастает расход масла
Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:
Течь сальника коленвала
Последствия перегрева двигателя
Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.
Использование масла несоответствующего по вязкости
Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.
Износ маслосъемных колпачков и колец
Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:
Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
Причина подтеков — перекошенный сальник
Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.
Пробой или прогорание прокладки ГБЦ
При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.
Как определить причину повышенного расхода масла
Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:
Определение цвета выхлопа
Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя.
Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.
Поиск утечек
Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.
Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.
Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.
Проверка системы вентиляции картерных газов
Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.
Проверка состояния прокладки
Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.
Источник
Уходит масло из двигателя: причины, советы по устранению проблемы
Автомобиль представляет собой сложное техническое устройство, работа которого зависит от слаженного функционирования всех узлов и механизмов. Если заметен жор автомасла, ответственный автовладелец проводит диагностику машины, своевременно выявляя проблемы, находя причины расхода масла в двигателе.
Хотя некоторые работы по обслуживанию можно выполнить лишь в условиях СТО, есть и ряд мероприятий, которые необходимо осуществлять самостоятельно. В частности, время от времени важно проверять уровень масла в двигателе.
Функции, которые выполняет моторное масло
Основными частями любого автомобиля являются мотор, шасси и кузов. Источник механической энергии железного коня — его силовой агрегат. Он может иметь различное устройство, работать на бензине, газе или дизельном топливе.
В его рабочей камере происходит сгорание топливной смеси, после чего тепловая энергия преобразуется в механическую. Для работы двигателю внутреннего сгорания нужен ряд систем:
Используемое масло не должно вступать в антагонизм с уплотнительными элементами и катализаторами, очень важно, чтобы оно сохраняло все свои эксплуатационные характеристики до замены.
При выборе заливаемого в мотор смазочного материала необходимо придерживаться рекомендаций производителя автомобиля. Крайне важно также учитывать установленные для конкретного вида техники интервалы замены моторного масла.
От качества и характеристик применяемых в двигателях внутреннего сгорания смазочных жидкостей напрямую зависят ресурс, надежность и безопасность эксплуатации транспортного средства.
Допустимые нормы расхода масла
Чаще всего это не должно вызывать беспокойства, так как самим производителем автомобиля декларируется возможность потери некоторого количества жидкости при эксплуатации транспортного средства. Обычно бывает достаточно просто долить недостающее количество.
Как производится проверка уровня масла:
На уровень расхода масла могут оказывать влияние несколько факторов: тип ДВС, его характеристики, возраст автомобиля, количество пройденных километров, а также манера езды водителя.
Если необходимость в доливе масла возникает часто, появляется повод задуматься о проведении диагностики машины и выявлении причин повышенного расхода.
Почему может уменьшаться объем масла, залитого в мотор
Есть несколько причин расхода масла в двигателе. Во-первых, оно может испаряться с поверхности цилиндров, которые эксплуатируются в условиях очень высоких температур.
Во-вторых, небольшое количество масла может попадать (из-за отсутствия абсолютной герметичности системы) в камеру сгорания, где и воспламеняется вместе с поступающей топливной смесью.
Важно! Новые двигатели обычно практически не расходуют масла. Естественный расход появляется по мере износа ДВС.
В среднем после прохождения 1 тыс. км может уходить от 100 до 300 мл жидкости. Если автомобиль эксплуатируется под нагрузкой, допустим расход до 400 мл/1000 км. Довольно изношенный двигатель, пробег которого превышает 150 000 км, может терять при работе и 500 мл.
Естественные нормы расхода значительно различаются в зависимости от типа силового агрегата.
Какой расход масла в атмосферном моторе
Автомобили с атмосферными моторами, работающие на бензине, являются наиболее распространенными среди всех эксплуатирующейся техники с ДВС. Для сравнительно новых силовых агрегатов принята норма расхода смазочной жидкости в пределах 5…30 мл на 1 тыс. пройденных километров.
Достаточно изношенные двигатели могут выжигать около 100 мл масла. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях следует быть готовыми к повышению расхода до 500…600 мл.
Норма расхода для турбированных моторов
На рынке появляется все больше автомобилей, оснащенных двигателями, в которых может быть установлено от одной до трех турбин. Они отличаются как прожорливостью по отношению к топливу, так и высоким расходом смазочных жидкостей (чем больше турбин, тем выше потери).
Даже новая техника может расходовать около 80 мл масла при сжигании каждых 100 литров топливной смеси.
Нормы расхода масла дизельными ДВС
Если при эксплуатации дизельного двигателя отмечается потеря до 500 мл смазки на каждые 100 л сожженного горючего, причин для беспокойства нет. Однако, если начинает расходоваться больше, есть повод привезти автомобиль на диагностику.
Экстремальные условия эксплуатации транспортного средства также сказываются на расходе масла. Высокие обороты силового агрегата, при которых отмечается рост температуры, приводят к увеличению потерь. Агрессивная манера вождения или езда в гористой местности становятся причинами более частой доливки смазочного материала.
В зимнее время года масла расходуется также больше, чем в теплый период. Густая, более вязкая смазка не способна быстро создать требуемую для работы мотора пленку. Поэтому рекомендуется прогревать двигатель в течение нескольких минут, чтобы минимизировать износ колец и стенок блока цилиндров.
Специалисты советуют проводить замену масла перед наступлением холодов. Новая смазка, не потерявшая своих свойств, поможет двигателю нормально работать в тяжелых условиях.
Как видно, моторное масло может уходить естественным образом. Увеличение его расхода бывает связано с целым рядом причин.
Обзор причин расхода масла в двигателе
Правильно диагностировать проблему очень важно. Иначе, не устранив неполадку, в скором времени можно получить вышедший из строя силовой агрегат, капитальный ремонт которого чреват большими финансовыми потерями.
Ряд проблем автовладелец в состоянии сам достаточно легко определить и устранить, серьезные же причины расхода масла в двигателе требуют вмешательства специалистов.
Легкоустранимые неприятности
Невнимательность владельца автомобиля нередко приводит к возникновению проблем со смазкой мотора.
Неправильно выбранное масло
Не слишком ответственно относясь к вопросу подбора смазочной жидкости и приобретая ее в торговых точках с сомнительной репутацией, можно легко столкнуться с проблемой большого расхода масла.
Поддельная продукция или товар плохого качества могут становиться черными или выгорать буквально литрами уже после 500 км пробега. Даже смазка хорошего качества, но обладающая не теми характеристиками, что необходимы для конкретного силового агрегата, может вести себя непредсказуемо.
Важно! Смазывающие материалы необходимо выбирать строго по тем данным, что рассчитаны на производстве и выдаются производителями транспортных средств.
Плохо установленный масляный фильтр
Зачастую при самостоятельной замене масла неопытные владельцы машин неправильно прикручивают фильтрующий элемент, что объясняется спешкой или неумением.
В результате не обеспечивается необходимая герметичность соединения и масло начинает вытекать. Заметить проблему достаточно легко по луже масла под днищем машины.
Следует помнить, что во время замены детали важно смазывать уплотнительное кольцо маслом и устанавливать фильтр с достаточным усилием. В редких случаях возможен разрыв самого расходного материала. Обычно это происходит при приобретении некачественного товара.
Протечка через прокладку блока цилиндров
Конкретно определить подобные причины расхода масла в двигателе можно после его осмотра, для чего достаточно лишь открыть капот. Если в области прокладки присутствуют следы масла, следует заменить прокладку или заново затянуть крышку БЦ.
Утечка через поддон
Со временем может деформироваться и прокладка поддона силового агрегата. В таком случае достаточно просто ее заменить.
Проблемы, требующие вмешательства специалистов
Высокий расход масла может быть вызван и более серьезными причинами. Для устранения неисправности зачастую требуется разобрать двигатель.
Изношенные маслосъемные кольца
Перекрывают доступ масла в камеру сгорания маслосъемные кольца, находящиеся на поршне мотора. Если они перегреваются или стачиваются со временем, жидкость начинает сгорать в большом количестве, что приводит к ощутимому падению его уровня.
Выхлоп синеватого оттенка сигнализирует именно об этой проблеме. Для устранения неисправности можно попробовать использовать специальные составы, устраняющие коксование колец, но чаще всего требуется поменять кольца.
Деформированные сальники
При этом расход масла может достигать двух литров (на 1 тыс. км пробега). В результате появляется риск выхода из строя силового агрегата. Для замены протекающих сальников обычно нет необходимости разбирать двигатель. Требуется лишь снять крышку головки блока.
Изношенные стенки БЦ
Состояние стенок блока цилиндров со временем может ухудшаться в результате естественного старения или появления дефектов (например, царапин). Цилиндр может и изменить свою форму (сечение становится овального вида).
В результате уплотнительные кольца не обеспечивают необходимую герметичность, что приводит к утечке масла. Выходом из ситуации становится:
В любом случае, без значительных финансовых затрат в данном случае не обойтись.
Течь сальников валов
Масло может уходить и через сальники коленвала и распределительного вала. Кромки этих деталей могут деформироваться. Это может быть обусловлено влиянием времени (резина не отличается долговечностью) или использованием смазки низкого качества.
Подтекание масла в данном случае не так просто заметить. Замена сальников поможет справиться с проблемой.
Как видно, основное слабое место силовых агрегатов при возникновении утечки смазочной жидкости — уплотнительные элементы. Чаще всего определить наличие проблемы можно посредством визуального осмотра состояния мотора или по масляным пятнам под днищем транспортного средства.
Основное условие при приобретении уплотнителей — покупка современных материалов, которые адаптированы для эксплуатации в достаточно тяжелых условиях.
Естественно, если владелец автомобиля в состоянии лишь вытащить щуп и констатировать уменьшение уровня масла, не стоит пытаться самостоятельно определить причины расхода масла в двигателе и устранить их. Лишь обращение к грамотным специалистам поможет быстро и с минимальными финансовыми потерями справиться с проблемой.
Источник
Почему двигатель ест масло – причины и последствия
Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.
Предисловие
Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.
Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.
Две части единого целого
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.
Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?
Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.
Распространённые места утечки
Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде. Чаще это происходит:
Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.
При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит. Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.
Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.
Устранение причин повышенного расхода
Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.
Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.
Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.
В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.
Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.
Некачественное масло
Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.
Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.
Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.
Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар
После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.
Источник
Видео
Как проверить двигатель Б\У автомобиля на жор масла за 2 минуты?
Как определить масложор за 3 секунды
ПОСЛЕ ЭТОГО двигатель Жрать масло БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов!
Причины жора масла на АВТО, и как это исправить!!
Дымит и Расход масла. Как определить кольца или маслосъемные колпачки
Как быстро проверить бензиновый двигатель, при выборе Б/У автомобиля?…
«ГТ» ПРОСТЕЙШИЙ ТЕСТ НА ЖОР МАСЛА за 5мин!!!
Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном
Как быстро проверить состояние двигателя на жор масла. Что расскажет выхлопная. Теория и практика.
Двигатель начал есть масло – что делать владельцу авто?
Масложор — очень знакомая проблема для многих автомобилистов. Но далеко не все знают, с чем именно связано такое поведения автомобиля. Чаще всего люди задумываются о том, что это вполне нормальное явление. Тем более, производитель указывает, что нормальный расход масла в двигателе составляет определенное количество грамм на 1000 км. Если не вести учет, сложно вообще подсчитать, сколько же именно литров потребляет масла ваше авто. На самом деле, производители указывают подобные цифры расхода смазочной жидкости для перестраховки, чтобы не предоставлять капитальный ремонт в первые 100 000 км пробега. Расход на новых двигателях вполне понятен — детали притираются, масло выгорает, его нужно исправно доливать. Но после обкатки потребление масла должно прекратиться практически полностью. Исключение составляют большие агрегаты V6 и V8 с рабочим объемом от 3 л. В таких двигателях часто нормальное потребление масла доходит до 1 л на 1000 км.
Если же вы столкнулись с увеличением нормального потребления смазочной жидкости или с появлением этого эффекта на малолитражке, стоит сразу же обратить внимание на возможные причины. Сразу же у большинства владельцев проходит холодок по спине — светит капитальный ремонт. Но не всегда все так трагично. Стоит разобраться с первопричинами подобных неполадок, чтобы убедиться в наличии проблемы. Очень часто причина оказывается в другом, а владелец уже едет на СТО тратить большие деньги. Проблема в том, что и станции обслуживания бывают разные. Вам могут рассказать страшные истории о необходимости дорогой капиталки, а на самом деле нужно было сменить маслосъемные колпачки, к примеру. Поэтому не следует сразу расстраиваться и собирать деньги на новый двигатель. Первым делом нужно провести диагностику двигателя и выяснить причины расхода масла.
Почему вообще агрегат может есть масло?
Существуют десятки причин такого поведения силовой установки. Для одних конструкций ДВС это вполне нормально, для других — противоестественно. К примеру, владельцы V6 от Volkswagen замечают, что в нормальном режиме эксплуатации расход смазочной жидкости составляет от 0.5 до 1.5 л на 1000 км, и это не связано с какими-либо конструктивными дефектами. Просто конструкция двигателя подразумевает выгорание определенного количества смазочного материала в процессе работы.
Также стоит рассматривать такие причины масложора:
пора менять маслосъемные колпачки — особенно проблематичен этот момент на некоторых японских агрегатах и на двигателях Ford, и заменить эти детали стоит как можно скорее после появления симптомов;
залито некачественное масло — очень часто причиной такого аппетита ДВС является некачественный смазочный материал, в этом случае стоит провести его замену на подходящую смазку;
несвоевременное обслуживание — как только масло отработало свой ресурс, оно начнет сгорать и вредить агрегату, стоит вовремя ездить на обслуживание и не пропускать замену масла;
стиль поездки — при постоянной работе на повышенных оборотах естественной реакцией будет более быстрая отработка ресурса масел, менять в таком случае смазку стоит в 2 раза чаще, чем в указано в регламенте;
износ блока цилиндров — это самая критичная ситуация, при которой очень часто ремонт двигателя вообще невозможен или нецелесообразен по цене, так что такой вариант будет самым дорогостоящим.
Есть смысл поездить на несколько станций, а не пользоваться услугами одного сервиса. Проблема в том, что далеко не каждый владелец автомобиля хорошо знаком с особенностями работы ДВС, и на этом опытные и хитрые владельцы сервисных центров часто наживаются. Вам могут заменить колпачки, сделать ревизию головки блока, а взять денег как за капитальный ремонт. Такие случаи все чаще встречаются даже в крупных сервисных центрах, поэтому сбор разных мнений — лучшее решение в этой ситуации.
Что делать сразу после обнаружения расхода масла?
Если раньше ваш автомобиль уверенно держал уровень смазочной жидкости от замены до замены, а сегодня что-то изменилось, стоит первым делом обратиться к мастерам. Лучше всего выбрать сервис, где есть компьютерная диагностика двигателя в разных динамических нагрузках. В частности, нужна диагностика непосредственно на высоких оборотах, которая учитывает множество факторов и дает живую картинку состояния мотора. Диагностика необходима перед тем, как разбирать агрегат и тратить деньги на его ремонт.
Важно учитывать такие особенности поведения автовладельца:
паниковать и обращаться в первый попавшийся центр для ремонта двигателя не стоит, важно размеренно принять верное решение, опросив нескольких опытных специалистов в сфере моторов;
начавшийся жор масла далеко не всегда говорит о необходимости ремонта, особенно странным должен вам показаться резкий старт потребления смазочной жидкости из картера двигателя;
немаловажным фактором будет хладнокровие при оценке любых возможных действий, не стоит соглашаться сразу же на предложенный контрактный двигатель или замену блока мотора на новый;
оцените обстановку, прочтите информацию на форумах, различных специализированных сайтах, чтобы получить непредвзятые мнения, вполне возможно, что никакого ремонта и вовсе не потребуется;
визуально оценит состояние двигателя, случается так, что виновником «расхода» масла становится неплотно завинченная пробка для слива отработки в картере, и это не самая редкая ситуация.
Только после такого комплекса действий вы можете приступить к конкретному решению проблемы. Если все диагностические меры показали, что виновником является именно блок цилиндров, придется решаться на капитальный ремонт. Стоит также помнить о том, что современные агрегаты малолитражек с объемом до 1.8 л практически никогда не подлежат капитальному восстановлению. После начала жора масла и подтверждения поломок для них следует найти полноценную замену.
Что будет, если не ремонтировать движок?
Повышенный расход смазочной жидкости довольно часто свидетельствует о серьезных проблемах в агрегате. Если вы приняли решение и дальше продолжать поездки на автомобиле с повышенным расходом, то будьте готовы к самым неприятным последствиям. Вполне возможно, что двигатель заклинит в один прекрасный момент, придется вызывать эвакуатор и очень дорого ремонтировать автомобиль. Многие владельцы заезжают машину до дыр, а потом принимают кардинальные меры по ремонту.
Последствия жора масла могут быть следующие:
постепенное увеличение расхода масла из-за ухудшения состояния агрегата, увеличение зазоров в камере сгорания топлива, повышение расхода и увеличение дребезга в салоне при работе ДВС;
подход к точке невозврата, когда восстанавливать и ремонтировать движок уже не будет никакого смысла, в этом случае придется купить другой агрегат, а это довольно дорого для любой модели;
аварийная ситуация на трассе, когда на скорости двигатель может заклинить, очень часто это становится причиной потери управления, резкого торможения заклинившими колесами, к примеру;
разрыв блока цилиндров из-за разлетевшейся внутренней части агрегата, в этом случае самым безопасным будет разрушение подкапотного пространства, если обороты установки были не слишком высокие;
разрушение деталей головки блока, которые отвечают за циркуляцию масла в силовом агрегате, так как качество смазочной жидкости будет сильно понижено из-за разрушений в блоке.
Достаточно 10 000 км проехать с повышенным потреблением масла, чтобы получить настоящие проблемы с машиной. Очень часто на масложор жалуются владельцы двигателей VAG с турбинами типа TSI. Моторы отлично настроены, имеют хорошее сочетания расхода топлива и КПД, но конструкция оказалась не самой надежной, поэтому любые проблемы с агрегатом вызывают непомерное потребление смазки. С этим агрегатом связано много историй полной замены, когда владельцы вынуждены были платить огромные суммы денег за восстановление авто.
На каких автомобилях еще есть данная проблема?
Дизельные двигатели очень редко страдают масложором. Иногда этот фактор появляется на моторах все того же Volkswagen. К примеру, на дизельных двигателях, адаптированных под Skoda Yeti крайне часто замечен повышенный расход смазочной жидкости. Иногда подобными проблемами страдают бензиновые двигатели Subaru, и здесь нужно крепко задуматься о срочном ремонте силового агрегата.
Также повышенный расход масла встречается на таких автомобилях:
Mazda 6 с 2-литровыми моторами просто болеют повышенным потреблением очень дорогостоящего масла — до 3 л на 1000 км может уходить при сильном раскручивании агрегата. Двигатель нередко нуждается в серьезном ремонте.
Volkswagen TSI с 2010 до 2012 лет выпуска — именно в этом время на VAG прошла революция силовых агрегатов, остались фактически только турбированные версии, которые получили массу проблем, с этого периода VW не считается самым надежным европейским автомобилем.
Lada. Масложором страдают последние агрегаты 1.8 л, которые разработали для Весты. Если началось потребление смазочной жидкости сверх разумной нормы, значит, нужно чинить головку блока, таких поломок на первых двигателях было чрезмерно много.
Mitsubishi Lancer. Это король масложора — все его агрегаты очень активно потребляют смазку, и сделать что-то с этим неприятным событием невозможно. Особенно отличается нерациональным использованием смазки Lancer 9.
Спортивные автомобили BMW. Спортивные движки разрабатывались не для поездок по городу или трассе, а для спорта, поэтому потребление масла в них до 2 л на 1000 км считается полной нормой.
Как видите, ситуации с движками от разных компаний могут быть разными. В частности, очень важно знать особенности двигателя в своем авто. Бывает так, что после покупки б/у машины новый владелец замечает расход масла и начинает паниковать. Поездки на СТО подтверждают причины для его паники, появляются серьезные расходы. Очень важно вовремя остановиться и прочитать информацию о машине, двигателе и поведении всех основных технических узлов. Чаще всего это позволит успокоиться и выстроить нормальные режимы поездки.
Предлагаем посмотреть видео про масложор и его устранение:
Подводим итоги
В современных автомобилях причинами повышенного расхода масла могут стать забитые сажевые фильтры, вышедшие из строя клапаны EGR и прочая электроника, которая дает неправильные сигналы в «мозги» силового агрегата. Это становится причиной изменения режимов работы, а также может постепенно привести к настоящим проблемам. Нельзя не обращать внимание на постоянно увеличивающийся расход масла в силовом агрегате. Но если потребление стабильно и находится на среднем уровне для данного типа агрегата, то спешить с капитальным ремонтом не стоит. С другой стороны, нужно также оценить состояние автомобиля, его пробег.
Если по отзывам владельцев вы убедились, что на пробеге вашего авто уже часто делают капитальный ремонт, стоит собирать деньги на этот процесс. Но и здесь могут быть подводные камни. В частности, стоит проследить за качеством устанавливаемых запчастей, условиями проведения сервиса. Если мотор будет собран с ошибками даже в моменте затяжки болтов, проблем в будущем избежать не получится. Скорее всего, такой ремонт выведет из строя агрегат уже на первых стадиях его работы. А вы когда-нибудь сталкивались с повышенным расходом масла в авто?
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Что делать, если начался масложор двигателя? Причины и выходы
Масло на свечах зажигания – что это значит, и как исправить?
Что делать, если двигатель начал брать много масла?
Масло давит через щуп: когда возникает такая ситуация и как её можно избежать?
Можно ли смешивать моторные масла для получения нужных характеристик?
К списку статей
Социальные комментарии Cackle
Почему двигатель ест масло.
Почему двигатель жрет масло – причины и возможные последствия
Содержание статьи
0.1 Куда исчезает масло в исправном моторе
1 Почему возрастает расход масла
1.1 Последствия перегрева двигателя
1.2 Использование масла несоответствующего по вязкости
2 Почему двигатель ест масло
3 Износ маслосъемных колпачков и колец
3.1 Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
3.2 Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
4 Качество моторного масла
5 Утечка смазки через уплотнительные прокладки ГБЦ и клапанной крышки
6 О чем следует помнить?
7 Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
8 Топ возможных причин масляного жора
9 Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
9.1 Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
9. 2 Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
10 Пробой или прогорание прокладки ГБЦ
11 Основные причины жора масла
11.1 1. Проблемы с работой цилиндро-поршневой группы
11.2 2. Проблемы с головкой блока цилиндров и износом поршневых колец
11.3 3. Проблема с клапанами или каналами системы вентиляции картерных газов
11.4 4. Проблема с износом манжет, прокладок и сальников
11.5 5. Масло несоответствующей вязкости
12 Наладить вентиляцию картера
13 Турбина
14 Когда видимых симптомов протечки нет
15 Рекомендации по устранению неполадок
15.1 Причины проблемы и устранение на классике: видео
16 Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет
17 Как определить причину повышенного расхода масла
18 Устранение наружных утечек.
19 Помпа
20 Причины повышения расхода на дизельных и бензиновых движках
Куда исчезает масло в исправном моторе
Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.
Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.
Почему возрастает расход масла
Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают: Течь сальника коленвала
перегрев мотора;
использование несоответствующего по вязкости масла;
износ маслосъемных колпачков и колец;
неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
Последствия перегрева двигателя
Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.
Использование масла несоответствующего по вязкости
Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.
Почему двигатель ест масло
Нередко повышенный расход смазывающей жидкости может быть вызван износом цилиндров. В таком случае возможно устранить проблему только расточкой или заменой блока цилиндров. Это достаточно дорогостоящий ремонт, избежать которого не получится.
Еще одна причина – износ маслосъемных колпачков, которые снимают масло с клапанов. Важно понимать, что и у них есть определенный ресурс и с течением времени их свойства будут утрачены. В итоге масло не будет сниматься в должном количестве и снова начнет проникать в камеру сгорания. Если причина перерасхода кроется в этих сальниках, то они подлежат замене. Стоимости их относительно мала, да и замену можно произвести на любом СТО. Нередко протечки могут быть вызваны и обычными подтеками.
Порой масло начинает течь из-под прокладки ГБЦ и в этом случае устранить данное явление можно только заменой этой самой прокладки.
Износ маслосъемных колпачков и колец
Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:
большой пробег;
перегрев двигателя;
неправильный тип или вязкость масла;
неправильный подбор присадок;
превышение оборотов;
частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
холодный пуск.
Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
Причина подтеков — перекошенный сальник
Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.
Качество моторного масла
Не стоит забывать и о превентивных мерах. Низкокачественное сырье способно в рекордные сроки «убить» любой, даже самый неприхотливый двигатель. Специалисты рекомендуют использовать полусинтетику и синтетику. В первом случае удается получить 2-3% экономии топлива, во втором – до 5% соответственно. Также помните, что каждый мотор обладает собственными паспортными данными, в которых указана маркировка требуемого состава.
Если закрыть глаза на рекомендации, можно обзавестись рядом «сюрпризов»:
течь сальников и прокладок;
ускоренной выработкой механизмов;
повышение температуры трущихся деталей.
Ключевые компоненты, нуждающиеся в действительно качественных ГСМ:
редуктор;
раздаточная коробка;
КПП.
Утечка смазки через уплотнительные прокладки ГБЦ и клапанной крышки
Последствия ремонтных работ. Неправильная последовательность и сила затяжки болтов ГБЦ и клапанной крышки приводит к деформации прокладок из-за неравномерного распределения нагрузок. Образование подтеков вероятно в наиболее ослабленных местах.
Пробой или прогорание прокладки ГБЦ в результате перегрева ДВС. Работа двигателя в температурном режиме выше нормы влечет за собой нарушение плоскости ГБЦ. Течи появляются в местах наибольшей деформации. Прогорание прокладки около масляных каналов приведет к тому, что двигатель будет кушать масло.
Заводской брак или установка низкокачественных запчастей при ремонте двигателя.
Выброс смазки через заливную пробку клапанной крышки вследствие потери уплотнительной резинкой эластичности.
Подтеки в районе масляного щупа. Нарушение работы в системе вентиляции картерных газов создает излишнее давление в системе. Масло выдавливает через щуп.
Течь из-под масляного фильтра. Недостаточная затяжка при замене, деформация или усыхание уплотнительной резинки. Разрыв масляного фильтра от высокого давления в системе.
Масляные запотевания в районе поддона картера двигателя. В результате вторичного использования уплотнительного кольца под сливную пробку или износа прокладки поддона.
О чем следует помнить?
Если вы хотите продлить жизнь своего автомобиля, то заботиться о нем нужно очень внимательно. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.
Сравнение вязкости моторных масел
Лучше и экономнее всего, конечно, производить всю работу по автомобилю самостоятельно. Так вы будете иметь полное представление о состоянии транспортного средства и о качестве всех заливаемых в него жидкостей. Кроме того, выполняя работу для себя, вы не будете устанавливать новые детали абы как, а сделаете это на совесть.
Если двигатель ест масло в большом объеме, но у вас нет возможности диагностировать автомобиль самостоятельно, что делать в этом случае? Везти автомобиль к официальному представителю. Только там ему будет оказана должная помощь.
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.
Топ возможных причин масляного жора
Если вы стали замечать, что ваш автомобиль стал расходовать большое количество масла, очень важно разобраться с возможными причинами. В некоторых случаях причиной тому становится банальное низкое качество смазывающей жидкости. Если проблема возникла впервые, попробуйте заменить масло на другое. В случае, если подобные мероприятия не помогли, возможно, причины в следующем:
Наличие каких-либо пробоев или растрескиваний. По этой причине следует проверить целостность сальников коленчатого вала, распределительного вала, балансировочных валов. Эти компоненты подвержены чрезмерному износу, со временем начинают пропускать масло. Кроме того, подобное может произойти из-за неграмотного ремонта. Резиновые части подвержены чрезмерному износу вследствие перегревания силового агрегата.
Течи из различных прокладок, таких как крышка клапанов, заднего сальника и множества других. Спровоцировать подобную проблему может естественный износ, срыв болтов вследствие внешнего влияния или же некачественное их закрепление с самого начала. Масло в таком случае течет очень медленно, однако с течением времени скорость может увеличиваться. Можно попробовать их затянуть, однако наилучшее решение – это полная замена износившегося узла. Наибольшую опасность представляет течь масла из прокладки ГБЦ. В таком случае необходимо рассчитывать на дорогостоящий ремонт.
Потребность в капительном ремонте. Со временем двигатель и его составляющие части полностью изнашиваются, вследствие чего масло идет на угар. Масло угорает в цилиндрах двигателя, образуя защитную пленку. В скором времени двигатель не сможет полноценно работать, придется проводить значительный ремонт. В большинстве случаев распознать подобную проблему удается именно по чрезмерному расходу масла.
Попадание моторного масла в цилиндры приводит к чрезмерному износу стержней всасывающего клапана. Данная техническая жидкость стекает во впускное отверстие, после чего засасывается цилиндрами – где окончательно и сгорает. Определенная часть моторного масла остается на раскаленных стенках выпускного тракта, что значительно затрудняет работу силового агрегата. Кроме того, масло может выходить через катализатор в выхлопную трубу, что можно распознать по густому черному дыму. Решить проблему чаще всего удается при помощи замены сальников клапанов, клапанных втулок.
Чрезмерный износ стенок цилиндров, поршневых колец или же других составляющих компонентов силового агрегата. Вследствие постоянного трения зазор между цилиндром и поршнем увеличивается, из-за чего значительно повышается величина масляной пленки на цилиндрах. Суммарно это приводит в потере разжимной силы, из-за чего поршневые кольца уже не могут выполнять возложенные на них функции. Также это вызывает закоксовку колец, что со временем приводит к их выходу из строя.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
Пробой или прогорание прокладки ГБЦ
При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.
Основные причины жора масла
Причин, которые оказывают влияние на увеличенный расход моторного масла, может быть несколько. Поэтому стоит подробно ознакомиться и разобраться в них.
1. Проблемы с работой цилиндро-поршневой группы
Пятно на поршне
Зачастую основой проблем с увеличенным потреблением смазочной жидкости является плачевное состояние цилиндров, поршней и их колец. Если мотор исправен, то при достижении значения рабочей температуры зазор между стенками цилиндра и поршнем, становится минимальным. Соответственно, кольца будут максимально близко прилегать к цилиндрам. В процессе эксплуатации автомобиля цилиндр меняет форму. В месте, где достигается предельное значение линейной скорости движения поршня, то есть в середине, диаметр цилиндра постепенно будет увеличиваться. За счёт боковой нагрузки, поступающей со стороны шатунов, износ будет неравномерным. Таким образом, цилиндр становится овально-бочкообразной формы. При такой деформации кольца изнашиваются и утрачивают возможность отслеживать форму стенок цилиндров.
В случае значительного ухудшения работы поршневой системы происходит увеличение зазоров, находящихся между стенкой цилиндра и маслосъёмными кольцами (залегшие кольца). По этой причине кольцо не сгоняет масло полностью, и жидкость остаётся на стенах. Как только смазочный материал попадает в камеру сгорания, он становится чёрным дымом и выходит при помощи выпускной системы. Указанные процессы и становятся причиной того, что транспортные средства с изношенными мотора так «коптят”.
Высокое потребление моторной смазки может сопровождаться не только чёрными, но и синими выхлопами. Чтобы быть уверенным именно в причине явления, скрывающейся за возросшим потреблением смазки, стоит воспользоваться газоанализатором. Есть ещё и народный способ проверки, заключающийся в прикрытии на небольшое время выхлопной трубы чистым бумажным листком. Наличии пятен жира на бумаге в выхлопах говорит о присутствие масла.
Попасть в камеру сгорания и выйти из неё чёрным дымом масло может и из-за износа деталей в паре трения, состоящей из клапана и его направляющей. Во время постоянной работы машины происходит увеличение люфта клапана в месте посадки. Далее эта деталь будет разбивать сальниковое уплотнение, включающее в себя маслосъемный колпачок, собирающий масляные излишки.
Если в моторе установлен блок, изготовленный из алюминия, то при постоянном перегреве двигателя начнётся процесс коробления блока цилиндров. Это станет причиной возросшего потребления смазки силовым агрегатом.
Самыми неприятными ситуациями, когда жор масла становится заметен автовладельцу, являются тяжёлые повреждения цилиндро-поршневой группы. К ним можно отнести, к примеру, лопнувшее кольцо.
2. Проблемы с головкой блока цилиндров и износом поршневых колец
Единственным проблемным местом в исправном двигателе, сквозь которое смазке удаётся попасть в камеру сгорания, являются направляющие втулки клапанов. Чтобы эта пара трения нормально работала, она должна обеспечиваться маслом, даже несмотря на то, что современные втулки из бронзы или металлокерамики могут функционировать при наличии небольшого количества смазывающей жидкости. Ограничение количества масла, которое остаётся на стебле клапана выполняют маслосъёмные колпачки. Вот только эти элементы конструкции с течением времени также подвержены износу. Итогом становится плавное увеличение количества смазки, остающейся на клапанах. И если эта особенность на выпускном клапане практически незаметна, то с впускного клапана лишнее масло очень быстро уносится воздухом в камеру сгорания.
Основным симптомом износа маслосъёмных колпачков является усиление дыма при перегазовке. Происходит это по причине того, что дроссельная заслонка при повышенных оборотах закрывается. При этом значение разрежения во впускном коллекторе находится на максимальном пределе. Соответственно, масло будет, в прямом смысле слова, высасываться через направляющие в цилиндр. Если не обратить внимания на проблему, то произойдёт износ направляющих и возникновение поперечного люфта клапана. А вот эту проблему не поможет решить даже замена на новые маслосъёмные колпачки.
Вас также заинтересует:
Как открутить масляный фильтр подручными приспособлениями
Как самостоятельно проверить уровень масла в двигателе?
Почему при торможении падают обороты и машина глохнет?
Среди причин повышенного износа маслосъёмных колпачков и колец выделим:
большой километраж;
постоянные перегревы силового агрегата;
неверно подобранная вязкость или тип смазки;
неверно подобранные присадки;
постоянная перегазовка;
ежедневное использование мотора на максимальной мощности;
запуск на холодную.
3. Проблема с клапанами или каналами системы вентиляции картерных газов
Основная задача системы вентиляции картера — поддержание в нём уровня пониженного давления. Только так можно уменьшить утечку смазки сквозь уплотнения. Чтобы поршневые кольца могли корректно функционировать, давление картерных газов должно быть определенного значения. Сброс излишнего давления возложен на специальный перепускной клапан. При его выходе из строя, например из-за заклинивания или загрязнения сажей, значение давления повысится, и поршневым кольцам станет сложно с прежней эффективностью убирать смазку со стенок. Это и становится причиной увеличения жора моторного масла.
4. Проблема с износом манжет, прокладок и сальников
Начать стоит с самой простой и менее затратной проблемы, кроющейся в течи сальника коленвала. Указанный дефект легко обнаруживается автовладельцем после ночной стоянки машины. Если под авто будет лужа или даже небольшие масляные подтёки, то автомобилисту надо срочно заменить сальник. Кроме того, выявить проблему поможет и визуальный осмотр подкапотного пространства. При наличии масляных следов можно сделать вывод об износе кромок на сальнике коленвала. Причин у такого дефекта очень много. Однако самой распространённой считается эксплуатационный износ. С течением времени материал сальника, то есть резина, просто ссыхается. Так и появляется течь. Причиной может стать и использование автовладельцем агрессивной химии.
Проблема с прокладкой блока цилиндров. Такой дефект не связан с эксплуатационным износом или применением некачественной смазки. Проблема кроется либо в перегреве мотора, либо в не закрученных до предела силовых болтах. За счёт этого прокладка утрачивает свойства и начинает протекать. Игнорировать рассматриваемый дефект не стоит, потому что он может стать причиной гидравлического удара или заклинивания мотора. При наличии проблемы автомобилист должен поменять прокладку.
Проблема с прокладкой в масляном фильтре. В большинстве случаев с таким явлением можно столкнуться при использовании некачественного фильтра, либо при недобросовестном подходе к работе автомехаников. Убрать дефект поможет замена детали или поворот её до состояния плотного прилегания.
Проблема с маслоотражательными колпачками. Такой дефект чаще всех сказывается на возрастании расхода моторного масла. Колпачки располагаются в верхней части головки силового агрегата. Здесь всегда высокая температура, а во время перегрева её значение доходит до критического предела, что и становится причиной появления течи.
5. Масло несоответствующей вязкости
В связи с постоянно ужесточающимися экологическими требованиями автопроизводителям приходится вести борьбу за каждый % по уменьшению механических потерь силовыми агрегатами, дабы добиться снижения потребления ГСМ. Касаемо цилиндро-поршневой группы это проявилось в оснащении моторов тонкими кольцами, имеющими небольшую упругость. Такие действия поспособствовали уменьшению трения и повышению срока службы детали, однако потребовали от водителей использования только тех типов масла, которые имеют низкую вязкость.
Чем больше значение параметра вязкости смазки, тем прочнее масляная плёнка на поверхности деталей. При использовании жидкости с высокой вязкостью в силовых агрегатах, оснащённых тонкими поршневыми кольцами, последние просто не могут полностью вычищать смазку со стенок. Это и становится причиной жора масла, который по симптомам очень схож с проблемами износа деталей цилиндро-поршневой группы.
Большая часть современных силовых агрегатов сконструирована для использования синтетических масел. По этой причине применение в работе мотора минеральной смазки приведёт к снижению показателей смазки, образованию задиров и попаданию значительного количества масляных остатков в камеру сгорания. Такие же проблемы возникнут и при использовании качественной смазки, но не подходящей вязкости.
Наладить вентиляцию картера
Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.
Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.
Маслоотделители и клапаны можно менять или промывать и чистить, в зависимости от конструкции.
Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.
Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.
Турбина
Здесь все просто. Износ уплотнителей системы смазки приводит к попаданию лубриканта в одну из улиток нагнетателя.
Крайне опасно, так как жидкость может попасть в нагнетательную камеру, что приводит к неконтролируемому набору оборотов дизельных моторов. Как следствие — двигатель может пойти в разнос, уничтожив самого себя.
Избежать подобного поможет диагностика турбонагнетателя, своевременная замена изношенных узлов.
Когда видимых симптомов протечки нет
Существуют ситуации, когда причина нарушенного потребления моторного масла кроется не в изношенных деталях:
Если вы заливаете в движок масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можете быть уверены — проблемы рано или поздно себя проявят. Дело в том, что автопроизводитель производит подбор нужного вещества путем продолжительных испытаний. По сути, он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства. Если смазка слишком вязкая, двигатель будет с трудом проворачивать коленчатый вал, испытывая сильную перегрузку. Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
Двигатель жрет масло при агрессивном стиле вождения. И причина этому не в нарушениях герметичности системы или износе работающих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого старта мотор начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого ему требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, а здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка оказывается в камере сгорания.
Рекомендации по устранению неполадок
Проще всего избавиться от повышенного расхода смазки вследствие неправильной эксплуатации и применения компонентов ГСМ низкого качества. В первом случае необходимо внимательно изучить техническую документацию автомобиля и соблюдать инструкции по своевременному переключению передач, а также не перегружать мотор в экстремальных условиях езды. Во втором случае необходимо заменить масло на качественное, сделав промывку агрегата.
Прочие неполадки устраняются разными способами:
Подтекающие сальники и прокладки подлежат замене. Не стоит испытывать на своём автомобиле различные «чудодейственные» средства, якобы решающие проблему без разборки узлов.
Если обнаружилась негерметичность маслоотражающих колпачков, их тоже следует поменять. При желании процедуру можно выполнить своими руками без снятия головки блока цилиндров.
В большинстве случаев изношенную поршневую группу меняют на станции техобслуживания. Исключение — автомобили ВАЗ, ГАЗ и прочие марки, выпускаемые на постсоветском пространстве. Их тоже можно отремонтировать самостоятельно при наличии навыков и инструментов.
Чтобы устранить утечку смазки, её нужно сначала найти. Протекающие прокладки обнаруживаются без труда путём визуального осмотра силового агрегата со всех сторон, в том числе и снизу. Негерметичность сальников коленчатого вала выявить сложнее, придётся внимательно изучить состояние двигателя из смотровой канавы. Потеки масла укажут, в каком направлении нужно искать.
Расположение потёков указывает на сальник коленвала
Для замены сальников клапанов нужно снять клапанную крышку, распределительный вал и рычаги с пружинами. На дизельных моторах, да и современных бензиновых, придётся снимать гидрокомпенсаторы. Затем, поочерёдно снимая старые колпачки и протирая посадочные места, надо поставить новые сальники. Подробно диагностика и замена показана на видео.
Причины проблемы и устранение на классике: видео
Освобождая клапаны, нужно принять меры, чтобы они не провалились внутрь цилиндра. Это достигается установкой поршней в положение ВМТ.
Ремонт «подгулявшей» поршневой группы можно отсрочить на некоторое время при условии, что компрессия в цилиндрах примерно одинакова. Нужно приобрести и залить специальное масло повышенной вязкости для машин с большим пробегом, имеющее пакет восстанавливающих присадок. Такое производят все известные бренды, главное, — покупать его у официальных дилеров, чтобы не нарваться на подделку и окончательно не добить свой мотор.
Отложить проведение ремонта иногда помогает процедура освобождения залёгших маслосъемных колец — раскоксовка. Она проводится без разборки двигателя и совмещается с промывкой и заменой смазывающего материала. Необходимо купить специальную жидкость — раскоксовыватель и действовать в таком порядке:
Выкрутить свечи и поворотом коленчатого вала установить все поршни на один уровень. Проверяется с помощью длинной деревянной палочки.
Шприцем залить в цилиндры количество жидкости, указанное в инструкции. Вкрутить свечи на место от руки и оставить на 4–6 часов.
Вывернуть свечи и продуть цилиндры, включив стартер на несколько секунд. Отверстия лучше прикрыть тряпкой.
Слить старое масло, залить промывку и запустить мотор. Новый фильтр не ставить.
После промывки опорожнить картер в течение 1—2 часов, чтобы вытекла вся грязь.
Поменять фильтр и залить новую смазку.
Ремонт двигателя стоит немалых денег, поэтому автомобилисты стараются отложить этот момент как можно дальше во времени. Это допустимо при подтекающих прокладках (кроме ГБЦ), когда расход масла не превышает 300 мл на 1 тыс. км. Если мотор «ест» больше, то рекомендуется приступить к поиску причины и способов устранения неисправности.
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет
Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.
При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.
Как определить причину повышенного расхода масла
Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:
Определение цвета выхлопа;
Поиск утечек;
Проверка системы вентиляции картерных газов;
Снятие ГБЦ и проверка состояния прокладки.
Устранение наружных утечек.
Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.
Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,
восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.
Присадка также действует на маслосъемные колпачки,
устраняя и этот вид внутренних утечек.
Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.
Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.
Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,
частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.
Помпа
Слабое место иномарок – масляная помпа. Узел отвечает за циркуляцию смазки по мотору. Чаще, течи жидкости не происходит, обычно падает давление системы. Однако при обнаружении протечки может быть две проблемы.
Износ подшипника, через который уходит лубрикант.
Пришли в негодность уплотнители, при повышении давления, смазка вытекает струйками.
Обнаруживается при помощи визуального осмотра, на наличие потеков, мокрых пятен.
Ремонту помпа обычно не подлежит – часто узел меняется целиком.
Причины повышения расхода на дизельных и бензиновых движках
Как вы можете терять масло, если у вас нет явной утечки? —
Представьте себе: вы едете по дороге, и вдруг у вас загорается лампочка уровня масла. Под вашей машиной нет лужи, и вы никогда не видели признаков какой-либо утечки. Плохая новость заключается в том, что потеря масла может произойти по множеству причин, и утечка — лишь одна из них.
Хорошие новости: мы можем помочь в вашей ситуации с утечкой масла, будь то утечка или нет.
А пока предположим, что это не утечка. Так что же происходит?
Как моя машина может терять масло, если у меня нет утечки?
Когда ваш автомобиль начинает терять масло в процессе повседневной езды, а утечки нет, вы, вероятно, сжигаете его. Хотя вы можете не увидеть никаких видимых признаков утечки на земле, утечка масла все же может произойти. Обычно это происходит потому, что по мере старения автомобиля уплотнения двигателя затвердевают и сжимаются из-за удаления пластификаторов с течением времени. Это нормально, но это боль.
Значит ли это, что я сжигаю масло?
Наверное, да. Возгорание масла происходит, когда старые детали двигателя позволяют маслу просачиваться в камеру сгорания. Контрольным признаком является голубоватый дым, идущий из выхлопной трубы. Но даже если вы не видите никаких признаков синего дыма, вы все равно можете сжигать масло в следовых количествах. В течение нескольких дней и недель это приводит к низкому уровню масла и, в конечном итоге, к загоранию индикатора уровня масла на приборной панели.
Потеря масла — это не то, на чем стоит спать. Потеря слишком большого количества масла может привести к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту, особенно для автомобилей с большим пробегом и тех, которые часто ездят с остановками или едут в суровых условиях.
Итак, что я могу сделать, кроме как отнести его в магазин или к дилеру?
Компания Bar’s Leaks уже более 75 лет известна своими эффективными и доступными средствами для устранения утечек. У нас есть несколько решений по устранению утечек масла, но самым мощным из них является наш профессиональный сальник для устранения утечек масла в двигателе (чаще всего его называют сальником Bar’s Leaks Oil Seal, номер по каталогу OS-1).
Это наша самая мощная формула для остановки основного уплотнения, сальников клапанов, сальников крышки ГРМ, сальников кулачков, сальников коленчатого вала, масляного поддона, крышки клапанов и всех других источников утечки масла, независимо от их размера.
Что делает сальник Bar’s Leaks Oil Seal и как он работает?
Этот продукт невероятно эффективен против утечек масла, но как насчет сжигания масла? У нас это тоже есть.
Могут быть две возможные причины того, почему ваш автомобиль сжигает масло. (1) Возможна утечка масла или (2) возможно сжигание масла во время цикла зажигания. Одна из распространенных проблем заключается в том, что стенки цилиндров позволяют маслу просачиваться снизу вверх, мимо поршня и в камеру сгорания. Поэтому, когда топливо воспламеняется, масло тоже воспламеняется, а затем выбрасывает его в виде выхлопных газов. Прежде чем вы это узнаете, вы имеете дело с проблемой сжигания масла.
Хорошей новостью является то, что с одним применением Bar’s Leaks Oil Seal эти проблемы станут историей.
Будет ли сальник работать в моей машине?
Краткий ответ: почти наверняка.
Ваш автомобиль подходит для установки сальника, если он не потребляет более одной кварты масла в день. Мы разработали этот продукт для работы со всеми бензиновыми и дизельными двигателями, включая двигатели с турбонаддувом, EcoBoost, гибридные и даже гоночные двигатели. Это относится к 3-, 4-, 5-, 6-, 8- и 10-цилиндровым двигателям для всех легковых автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников. Наш продукт также может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации при соответствующем уровне дозировки.
Этот продукт подходит не только для автомобилей. Это также относится к широкому спектру других двигателей: тракторы, лодки, внедорожники, мотоциклы (включая мокрое сцепление), квадроциклы и оборудование для газонов.
Основные преимущества сальника
Устраняет утечки основных уплотнений и прокладок
Заменяет изношенные уплотнения и направляющие клапанов
Останавливает сжигание масла и синий дым выхлопных газов технология
Bar’s Leaks Oil Seal — это продукт профессионального уровня, специально разработанный для решения любых проблем, связанных с утечкой, возгоранием и потреблением масла. Синтетические полимеры в сочетании с премиальными добавками для восстановления уплотнений работают вместе лучше, чем все другие продукты для обычной обработки, обеспечивая длительный ремонт. Эти полимеры также заполняют мелкие царапины и следы износа, препятствуя протеканию и сжиганию масла. Все это основано на нескольких основных химических компонентах:
Средство для восстановления уплотнений – восстанавливает размер уплотнений, гибкость и эластичность, утраченные из-за перегрева двигателя, старения и большого пробега.
Уплотнительный полимер – химические полимеры работают там, где другие герметизирующие средства не могут устранить утечки, вызванные естественным износом двигателя. Сюда входят канавки, изношенные на сопрягаемой поверхности сальника коленчатого вала. Полимер образует пленку между уплотнением и коленчатым валом, предотвращая утечки.
Где купить
Масляное уплотнение Bar’s Leaks можно приобрести в следующих розничных магазинах по всей стране:
Advance Auto Parts
AutoZone
O’Reilly Auto Parts
Meijer
Walmart.com
Amazon
Симптомы сжигания масла в автомобиле: вот что вам нужно знать
Если ваш автомобиль сжигает моторное масло, важно принять меры и найти решение. В этой статье мы обсудим причины и симптомы чрезмерного расхода моторного масла и возможные способы их устранения. Мы также обсудим стоимость устранения этой проблемы, чтобы вы могли быть готовы, если это произойдет с вами.
Несколько основных признаков могут указывать на то, что ваш автомобиль сжигает масло. Одним из симптомов является чрезмерный расход моторного масла. Другим симптомом является синий или серый выхлопной дым из выхлопной трубы вашего автомобиля. Если вы заметили любой из этих симптомов, вы должны отвезти машину к механику.
Содержание
Что такое чрезмерный расход масла?
Чрезмерный расход моторного масла определяется как чрезмерное использование моторного масла. Обычно это означает две вещи: либо масло течет, либо оно горит. Чрезмерный расход масла может привести к ряду проблем, включая, помимо прочего, снижение эффективности использования топлива, увеличение выбросов и повреждение двигателя.
Существует множество причин чрезмерного расхода моторного масла. Мы обсудим некоторые распространенные причины в этой статье позже. Чтобы избежать более серьезных проблем, важно как можно скорее решить проблему чрезмерного расхода моторного масла. Если вы считаете, что ваш автомобиль потребляет слишком много масла, обратитесь к квалифицированному механику для диагностики.
Каковы основные причины чрезмерного потребления масла?
Как уже упоминалось, есть две основные причины чрезмерного расхода масла. Давайте обсудим обе эти возможности здесь:
1. Утечка масла:
Одной из наиболее распространенных причин, по которой ваш автомобиль потребляет больше масла, чем необходимо, являются утечки. Если в двигателе вашего автомобиля есть отверстия или трещины, масло будет постоянно просачиваться из этих мест, что со временем приведет к значительному падению уровня и давления масла. Вам нужно будет отвезти машину к механику, чтобы он как можно скорее устранил все утечки.
2. Сгорание масла:
Другая возможность заключается в том, что ваш автомобиль просто слишком быстро сжигает масло. Это может быть связано с изношенными поршневыми кольцами, клапанами или другими компонентами двигателя, которые не работают должным образом. В этом случае вы, скорее всего, увидите синий дым из выхлопной трубы, указывающий на то, что масло сгорает вместе с топливом. Опять же, вам нужно будет отвезти машину к механику.
В чем разница между внешним и внутренним сжиганием масла?
Основное различие между внешним выгоранием масла и внутренним выгоранием масла описано ниже:
1. Внешний выгорание моторного масла:
Внешний выгорание масла обычно вызывается проблемой с уплотнениями или прокладками автомобиля, что может позволить масло вытекать. Это может быть серьезной проблемой, поскольку может привести к снижению производительности, экономии топлива и ущербу для окружающей среды.
2. Внутреннее сгорание моторного масла:
С другой стороны, внутреннее сгорание масла происходит, когда масло сгорает вместе с топливом в двигателе. Внутренняя утечка масла может произойти по ряду причин, например, когда двигатель работает слишком сильно или когда масло не меняется достаточно часто. Это может привести к снижению производительности и экономии топлива, а также к увеличению выбросов.
Почему проблемы внутреннего сжигания масла более важны?
Внутреннее сжигание масла является более важной проблемой по сравнению с внешним сжиганием масла по нескольким причинам.
Первая причина заключается в том, что когда масло сгорает внутри двигателя, это может привести к серьезному повреждению его внутренних частей. Кроме того, это может нарушить весь цикл двигателя.
Вторая причина заключается в том, что моторное масло с внутренней утечкой может легко смешиваться с топливно-воздушной смесью внутри цилиндров. Это приведет к образованию вредных выхлопных газов.
Третья причина заключается в том, что угар масла также может привести к образованию отложений на клапанах и поршневых кольцах. Эти отложения могут привести к дальнейшему повреждению внутренних частей двигателя.
Следовательно, если уровень масла снижается, но вы не видите утечек, скорее всего, масло сгорает внутри двигателя. Это серьезная проблема, и вы должны как можно скорее проверить свой автомобиль у механика.
Каковы признаки сжигания масла в автомобиле?
Если ваш автомобиль сжигает масло, вы, вероятно, заметите один или несколько из следующих симптомов:
Индикатор проверки двигателя
Низкий уровень масла в двигателе
Пропуски зажигания Свечи зажигания
Свет моторного масла
Синий дым из выхлопной трубы
Резкий запах
Давайте немного объясним эти симптомы:0087 1. Индикатор «Проверьте двигатель»:
Индикатор «Проверьте двигатель» является одним из первых признаков того, что с вашим автомобилем что-то не так. Этот индикатор загорается, если есть какие-либо проблемы с двигателем, и рекомендуется как можно скорее отвезти машину к механику.
В этом конкретном случае свет обычно включается датчиками, обнаруживающими повышенный уровень углеводородов в выхлопных газах. Углеводороды являются одним из основных компонентов моторного масла, поэтому при сгорании масла повышается уровень углеводородов в выхлопных газах. Если датчик обнаружит увеличение за пределами нормального диапазона, он загорится индикатором проверки двигателя.
2. Нет утечки масла, но низкий уровень масла:
Если вы не видите никаких утечек масла, но замечаете, что уровень масла низкий, это, скорее всего, связано с тем, что масло сгорает. Как мы уже упоминали, это может быть вызвано несколькими причинами, такими как износ поршневых колец или клапанов.
При сгорании масла уровень масла снижается, что приводит к его загрязнению. Это можно увидеть по черному сажистому веществу на щупе или внутри крышки маслозаливной горловины.
Если вы заметили одну из этих вещей, рекомендуется отвезти машину к механику и попросить его проверить наличие внутренних проблем.
3. Пропуски зажигания в двигателе:
Другим признаком горения масла являются пропуски зажигания в двигателе. Основная причина, по которой внутреннее сжигание моторного масла может вызвать пропуски зажигания, заключается в том, что это может привести к накоплению отложений на свечах зажигания.
Когда эти отложения накапливаются, они могут препятствовать способности свечи зажигания создавать надлежащее электрическое соединение с системой зажигания двигателя. Это может привести к пропуску зажигания двигателя. Сгорание масла также может привести к образованию отложений на клапанах, что в конечном итоге приведет к пропускам зажигания.
4. Масло на свечах зажигания:
Если вы заметили, что свечи зажигания покрыты маслом, это хороший признак того, что двигатель сжигает масло. Причина, по которой масло может попасть на свечи зажигания, заключается в том, что когда масло сгорает внутри двигателя, оно оставляет после себя копоть. Этот остаток может попасть на свечи зажигания и привести к их неисправности. Кроме того, моторное масло также может попасть в область свечи зажигания под головкой блока цилиндров двигателя в случае внешних утечек масла.
5. Индикатор уровня масла в двигателе:
Другим признаком сгорания масла в автомобиле является индикатор уровня масла в двигателе. Этот индикатор загорается при недостаточном давлении масла в двигателе. Основная причина, по которой это происходит, заключается в том, что когда двигатель сжигает масло, уровень масла в системе снижается.
Это может привести к тому, что масляный насос не сможет всасывать масло из масляного поддона. В результате возникает недостаточное давление масла, и загорается лампочка моторного масла.
6. Синий дым из выхлопной трубы:
Если вы видите синий дым из выхлопной трубы, это хороший признак того, что двигатель сжигает масло. Синий цвет вызван тем, что масло сгорает при более высокой температуре, чем бензин. Есть несколько причин, по которым при сжигании масла выделяется сизый дым.
Возможно, масло просачивается в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом. Это может произойти, если поршневые кольца или клапаны изношены или повреждены, что позволяет маслу просачиваться через них в цилиндр.
Другая возможность заключается в том, что масло просто сгорает в двигателе как обычно, а синий дым идет от неполного сгорания. Это может произойти, если двигатель работает на слишком богатой смеси или что-то не так с системой зажигания. В любом случае, синий дым из выхлопной трубы указывает на то, что что-то не так и требует дальнейшего расследования.
7. Резкий запах:
Если вы заметили резкий запах гари, исходящий из выхлопных газов, это, вероятно, связано с сжиганием моторного масла. Основная причина резкого запаха горящего моторного масла заключается в том, что оно содержит большое количество серы. При сжигании серы выделяется диоксид серы.
Этот газ имеет сильный резкий запах, который легко обнаружить даже в небольших количествах. В дополнение к содержанию серы моторное масло также содержит другие материалы, такие как металлы и углеводороды. Когда эти материалы сжигаются, они также могут издавать неприятные запахи.
Почему ваш автомобиль сжигает масло?
Существует несколько различных причин, по которым ваш автомобиль может сжигать масло. Давайте рассмотрим эти причины одну за другой:
1. Грязное моторное масло:
Одной из основных причин угара масла является грязное моторное масло. Когда масло стареет, оно может быть заполнено всевозможными загрязнениями, такими как грязь, пыль и металлические частицы. Эти загрязняющие вещества могут привести к разрушению масла и потере его способности должным образом смазывать двигатель. В результате двигатель будет изнашиваться и в конечном итоге начнет сжигать масло.
2. Перелив масла:
Если моторное масло перелито, это может привести к попаданию масла в камеру сгорания и сгоранию вместе с топливом. Это, очевидно, приведет к увеличению расхода масла и в конечном итоге может привести к повреждению двигателя.
3. Неподходящее моторное масло:
Если вязкость масла слишком низкая или слишком высокая, двигатель может сжечь масло. Вязкость масла очень важна, потому что она определяет, насколько хорошо масло может смазывать двигатель. Если вязкость слишком низкая, масло не сможет должным образом смазывать двигатель и начнет разрушаться.
4. Забит клапан PCV:
Клапан PCV отвечает за регулирование давления в картере. Он делает это, позволяя воздуху поступать в двигатель, в то же время предотвращая утечку масла и других жидкостей.
Засоренный клапан PCV может привести к сжиганию масла в двигателе, поскольку он препятствует надлежащей вентиляции двигателя. Если двигатель не вентилируется должным образом, масло может нагреться и начать разрушаться.
Возгорание моторного масла также может происходить, если клапан PCV заедает в открытом положении. Это позволяет слишком большому количеству масла попасть в камеру сгорания, где оно может сгореть вместе с топливом.
5. Изношенные поршневые кольца:
Изношенные поршневые кольца являются одной из наиболее частых причин угара масла в двигателях. Поршневые кольца отвечают за герметизацию камеры сгорания и удержание масла в картере. Если поршневые кольца изношены, они могут быть повреждены, что приведет к утечке масла в камеру сгорания.
Как только масло попадает в камеру сгорания, его можно сжечь вместе с топливом. Это, очевидно, приведет к увеличению расхода масла и в конечном итоге может привести к повреждению двигателя.
6. Деформация стенок цилиндров:
Одной из наиболее распространенных причин угара моторного масла является деформация стенок цилиндров. Когда стенки цилиндра деформированы, это может привести к образованию зазора между поршнем и стенкой. Этот зазор будет препятствовать идеальной герметизации камеры сгорания.
Поскольку вакуум, создаваемый в процессе сгорания, давит на поршень, масло может втягиваться в камеру через этот зазор. Попав в камеру, масло сгорит вместе с бензином, что приведет к повышенному расходу масла и повреждению двигателя.
7. Пробитая прокладка головки блока цилиндров:
Пробитая прокладка головки блока цилиндров является одной из наиболее частых причин возгорания моторного масла. Это происходит потому, что пробитая прокладка ГБЦ вызывает потерю компрессии в двигателе. Эта потеря компрессии может привести к тому, что масло попадет в камеру сгорания. Попав в камеру, масло будет сгорать вместе с бензином, что приведет к повышенному расходу масла и повреждению двигателя.
8. Погнутые шатуны:
Погнутые шатуны могут привести к сжиганию масла в двигателе по двум причинам. Во-первых, погнутый шатун может вызвать образование зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Этот зазор позволит маслу попасть в камеру сгорания, где оно может сгореть вместе с топливом.
Во-вторых, погнутый шатун также может стать причиной удара поршня о головку блока цилиндров. Это может повредить сальники и привести к попаданию масла в камеру сгорания. Попав в камеру, масло будет сгорать вместе с топливом.
9. Отказ системы охлаждения:
Система охлаждения автомобиля помогает регулировать температуру двигателя и предотвращает его перегрев. Если система охлаждения выйдет из строя, двигатель может перегреться, и масло может начать разрушаться. Это может привести к выгоранию масла и повреждению двигателя.
Как избежать проблем с выгоранием моторного масла?
Следуя простым советам, вы сможете избежать проблемы угара моторного масла в вашем автомобиле.
1. Частая замена масла:
Один из лучших способов избежать проблемы пригорания моторного масла — частая его замена. Вы должны менять моторное масло каждые 3000 миль или в соответствии с рекомендацией производителя. Это гарантирует, что в вашем двигателе всегда будет свежее масло, и поможет предотвратить накопление отложений и шлама.
2. Избегайте перегрева:
Еще один способ избежать проблемы сжигания моторного масла — предотвратить перегрев двигателя. Вы никогда не должны допускать перегрева двигателя, так как это может привести к разрушению масла и его возгоранию. Если вы заметили, что двигатель перегрелся, остановитесь и дайте ему остыть, прежде чем продолжить поездку.
3. Используйте правильное масло:
Еще один способ избежать проблем с выгоранием моторного масла — использовать правильное масло для вашего автомобиля. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы определить, какое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля. Использование неподходящего масла может привести к накоплению отложений и шлама в двигателе, что в конечном итоге приведет к выгоранию масла.
4. Замена неисправных компонентов:
Если в вашем двигателе есть какие-либо неисправные компоненты, вы должны заменить их как можно скорее. Изношенные или поврежденные детали могут привести к попаданию масла в камеру сгорания и воспламенению. Заменив эти детали, вы поможете предотвратить проблему угара моторного масла.
Вот несколько советов, которые помогут вам избежать проблем с выгоранием моторного масла. Следуя этим советам, вы сможете обеспечить бесперебойную работу двигателя и предотвратить дорогостоящий ремонт.
Сколько стоит решение проблемы сжигания масла?
Стоимость устранения проблемы горения моторного масла может варьироваться в зависимости от причины. Если у вас простая утечка масла, вам, возможно, придется заплатить только за новую прокладку или уплотнение. Однако, если у вас есть более серьезная проблема, такая как деформированный цилиндр или деформированные шатуны, вам может потребоваться оплатить капитальный ремонт. Стоимость такого ремонта может варьироваться в зависимости от серьезности проблемы.
Замена прокладки стоит от 1000 до 2000 долларов. Стоимость замены сальника составляет от 750 до 900 долларов. Если вам нужно заменить цилиндр, стоимость может варьироваться от 500 до 1000 долларов. И, наконец, если вам нужно заменить шатуны, стоимость может быть выше 2000 долларов. Это примерные затраты на устранение проблемы угара моторного масла.
Заключение
Горящее моторное масло может представлять серьезную опасность для вас и вашего автомобиля. Кроме того, горящее масло может выделять токсичные пары, которые могут нанести вред вашему здоровью при вдыхании. Если вам необходимо утилизировать отработанное моторное масло, убедитесь, что делаете это безопасно и надлежащим образом, чтобы избежать любой потенциальной опасности. Горение масла в автомобиле может быть вызвано разными причинами. Некоторые из наиболее распространенных причин включают погнутые шатуны, поврежденные поршни и отказ системы охлаждения.
Следуя простым советам, можно избежать проблемы угара моторного масла. Однако, если у вас есть проблема, стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от причины. Если вы столкнулись с этой проблемой, вы должны отвезти свой автомобиль к механику и как можно скорее диагностировать его.
Часто задаваемые вопросы Что делать, если ваш автомобиль жрет масло?
Если ваш автомобиль жрет масло, лучшее, что вы можете сделать, это отвезти его к механику и попросить его проверить. Если они обнаружат, что проблема связана с двигателем, они смогут устранить ее и предотвратить дальнейшее повреждение. Однако, если проблема связана с самим маслом, возможно, вам придется заменить его. В любом случае, лучше как можно скорее отвезти машину к механику, чтобы он мог диагностировать и устранить проблему.
Как пахнет горящее масло?
Горящее моторное масло пахнет горящим пластиком. Это едкий, неприятный запах, который может вызвать головную боль и тошноту. Если вы заметили этот запах, исходящий от вашего автомобиля, важно как можно скорее обратиться к механику. Горящее моторное масло может указывать на серьезную проблему с двигателем вашего автомобиля, и это нельзя игнорировать.
Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе автомобиля?
Обычно рекомендуется проверять уровень моторного масла в автомобиле не реже одного раза в месяц. Однако, если вы часто ездите на большие расстояния, рекомендуется чаще проверять уровень масла. Если уровень масла низкий, долейте масло по мере необходимости.
Есть ли какое-нибудь специальное моторное масло для автомобильного горения?
Да, существуют специальные моторные масла, предназначенные для двигателей автомобилей, работающих на масле. Эти масла обычно имеют более высокую вязкость, чем обычные моторные масла, что помогает предотвратить пригорание и утечку масла. Кроме того, эти масла часто содержат присадки, которые помогают уменьшить износ деталей двигателя, что также может помочь продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.
Плохо ли водить машину, которая сжигает масло?
Если ваш автомобиль регулярно сжигает масло, вероятно, возникла проблема с двигателем, которую необходимо решить. Однако, если вы изредка сжигаете масло, а в остальном машина работает хорошо, это может быть не такой большой проблемой.
Вождение автомобиля, который сжигает масло, может негативно сказаться на экономии топлива и привести к вредным выбросам. Также стоит отметить, что если вашему автомобилю требуется частая доливка масла, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах с двигателем.
Как долго вы можете ездить на машине, сжигающей масло?
Вы можете ездить на автомобиле, работающем на масле, пока у вас достаточно масла для смазки критических частей двигателя. В зависимости от серьезности проблемы это может означать в лучшем случае от нескольких миль до нескольких сотен миль. Однако сжигание масла в конечном итоге приведет к повреждению двигателя, поэтому не рекомендуется делать это в течение длительного периода времени. Если вам приходится водить машину, сжигающую масло, часто проверяйте уровень масла и доливайте его по мере необходимости.
Можете ли вы добавить какие-либо присадки, чтобы избежать сжигания моторного масла?
Да, некоторые присадки могут уменьшить расход моторного масла. Эти присадки могут помочь улучшить смазывающую способность и вязкость масла, что может помочь улучшить его способность течь и защитить детали двигателя. Некоторые присадки также могут помочь улучшить термическую стабильность масла, что может помочь предотвратить его разрушение при высоких температурах.
Почему это происходит и что с этим делать? Без масла двигатель внутреннего сгорания заклинит или иным образом разрушится примерно через пятнадцать минут работы.
Масло
смазывает движущиеся металлические детали двигателя, способствует охлаждению компонентов двигателя во время их работы и уносит мусор и частицы, образующиеся со временем в результате нормального износа.
Однако он не предназначен для горения, как топливо, хотя он определенно сгорит, если попадет туда, где его быть не должно!
Возможно, при рутинной проверке уровня масла вы заметили, что уровень масла неуклонно падает между заменами масла, но не можете найти явную утечку, капающую на пол вашего гаража. Это веская причина подозревать, что у вас может быть ситуация с горением масла!
Очень общее эмпирическое правило заключается в том, что расход масла, превышающий литр на каждые 1500 миль пробега, вероятно, является поводом для беспокойства и требует изучения.
Но в первую очередь важно знать, что для некоторых автомобилей небольшое количество угара масла между заменами масла вполне нормально.
Некоторые производители автомобилей заявляют, что на некоторых моделях можно ожидать незначительное сжигание масла, даже если автомобиль находится в отличном рабочем состоянии.
Однако, если вы не уверены, находится ли количество масла, которое ваш автомобиль использует между заменами масла, в допустимых пределах, обратитесь к квалифицированному механику.
Содержание (Перейти к теме)
1 Два способа сжигания масла в автомобиле плюс дополнительная причина
2 Возгорание масла внутри двигателя
2.1 Износ или выход из строя поршневых колец
2.2 Маслосъемные колпачки
.30045 Что я могу с этим сделать?
3 Возгорание масла снаружи двигателя
4 Бонус: Неисправный клапан PCV Объяснение использования масла
5 Здоровье вашего автомобиля начинается с вас
Две причины, по которым ваш автомобиль может сжигать масло, а также дополнительная причина
Автомобиль может сжигать масло двумя основными способами: внутри цилиндров двигателя (при сгорании) и снаружи двигателя, когда протечки масла соприкасаются с горячими поверхностями и сгорают, создавая вонючий запах горячего асфальта.
Горение масла внутри двигателя
В смазке нуждаются все компоненты, связанные с самим двигателем и системой сгорания: коленчатый вал, штоки клапанов, штоки поршней и т. д.
Сама камера сгорания, пространство внутри цилиндра с поршнем, скользящим вверх и вниз от нижнего конца, должны оставаться без масла, иначе это масло сгорит вместе с топливом.
Это вызовет появление синего дыма в выхлопной трубе и может загрязнить свечи зажигания, вывести из строя кислородные датчики и со временем даже вывести из строя каталитический нейтрализатор.
Когда масло начинает гореть вместе с топливом, это обычно происходит из-за отказа одного из двух факторов, вызванных как большим пробегом, так и износом:
Износ или выход из строя поршневых колец
Поршневые кольца представляют собой небольшие металлические кольца, которые соответствуют диаметру поршня. Они скользят по стенкам цилиндра, когда поршень движется вверх и вниз во время цикла сгорания.
При исправном состоянии они не допускают попадания масла, смазывающего шатуны, в цилиндр.
Однако, если они изношены, часть этого масла может проскользнуть через кольца в цилиндр, где оно сгорит вместе с вашим топливом. Изношенные поршневые кольца могут стать причиной непрерывного синего дыма из выхлопной трубы.
Уплотнения штока клапана
Клапаны двигателя пропускают воздух и топливо в цилиндр, а затем выпускают выхлопные газы после завершения сгорания.
Шток каждого клапана прилегает к головке блока цилиндров небольшой, но очень важной прокладкой, чтобы масло из клапанной крышки не попадало в камеру сгорания.
Со временем эти уплотнения стареют и могут выйти из строя, что приведет к попаданию масла в цилиндр.
Негерметичные уплотнения штока клапана вызывают периодический синий дым из выхлопной трубы, в основном, когда двигатель холодный.
Синий дым может исчезнуть после полного прогрева двигателя или в жаркую погоду.
Что я могу с этим поделать?
Обе эти ситуации требуют довольно обширной работы по восстановлению двигателя, чтобы исправить это!
Ремонт многих старых автомобилей с большим пробегом может оказаться нецелесообразным. Возможно, пришло время подумать о покупке нового автомобиля.
Эта проблема не должна возникать на автомобилях последних моделей, если только что-то не в порядке. В случае возникновения этих проблем у нового автомобиля любая оставшаяся заводская гарантия должна покрывать ремонтные работы.
Возгорание масла снаружи двигателя
Расход масла вне двигателя происходит, когда масло вытекает и капает (или просачивается) на горячие детали двигателя.
Если вы чувствуете запах горелого масла в передней части автомобиля или видите струйки дыма под капотом при горячем двигателе, пришло время выяснить, откуда берется масло!
Специальное предупреждение: если вы чувствуете запах горящего масла от внутри автомобиля, немедленно проверьте свой автомобиль. Случайный запах выхлопных газов или горящего масла не повредит вам, но это определенно не то, что вы должны постоянно вдыхать во время вождения.
Наиболее частая причина возгорания масла «снаружи двигателя» находится где-то в верхней части двигателя.
Очень распространенная проблема, когда автомобиль проезжает километры, — масло, просачивающееся из прокладки крышки клапана и капающее вниз по внешней стороне блока цилиндров. Когда двигатель исправен и прогрет, вытекшее масло сгорит.
Однако масло
может капать и из других мест. Некоторые распространенные места автомобилей, где может течь масло:
Трубопроводы масляного радиатора, если ваш автомобиль оснащен масляным радиатором.
Прокладка масляного поддона, хотя это больше похоже на видимые капли масла на тротуар под вашим автомобилем.
Сливная пробка масляного поддона, хотя это также с большей вероятностью вызовет видимую утечку, чем возгорание масла на горячей поверхности в моторном отсеке.
Маслозаливное отверстие, если масло было вылито при заправке после замены масла или ваша крышка не подходит или была неправильно закручена. Иногда в мастерской по замене масла забывают полностью заменить крышку заливной горловины.
Масляный фильтр не установлен или установлен неправильно. (Для правильной установки вам понадобится высококачественный ключ для масляного фильтра).
Все эти ремонты относительно просты и включают только подтяжку соединения или заглушку или замену прокладки. Прокладка крышки клапана — это немного более сложная работа, но все же доступная для многих опытных механиков.
Бонус: Неисправный клапан PCV Объяснение использования масла
Большинство из вышеперечисленных причин, по которым ваш автомобиль может сжигать масло, могут быть довольно серьезными проблемами при ремонте. Даже тот, кто успешно справляется со многими рутинными задачами по техническому обслуживанию автомобилей, может отказаться от ремонта двигателя, необходимого для замены поршневых колец.
Однако есть и хорошие новости: если ваша проблема с расходом масла связана с проблемой клапана PCV, замена неисправного клапана PCV обычно не является очень сложной или дорогостоящей работой.
Итак, что такое клапан PCV? Клапан «принудительной вентиляции картера» помогает контролировать поток дымовых газов, которые попадают в картер, направляя их обратно через систему впуска воздуха для полного сжигания.
Это важная часть оборудования для контроля выбросов в вашем автомобиле. Однако, если клапан работает неправильно, изменения давления воздуха в картере могут привести к тому, что масло попадет в камеру сгорания через поршневые кольца и сгорит.
Неисправный клапан PCV также может вызвать множество других проблем, включая некоторые довольно серьезные проблемы, такие как накопление шлама и увеличение расхода бензина.
Итак, если вы подозреваете, что у вас неисправен клапан PCV или в мастерской говорят, что его необходимо заменить, не ждите слишком долго, пока вам сделают работу, или сделайте ее самостоятельно!
Здоровье вашего автомобиля начинается с вас
Проверка уровня масла несколько раз в месяц или даже еженедельно, если у вас есть такая возможность, — отличный способ следить за общим состоянием вашего автомобиля.
Рекомендуется следить за тем, как часто вы доливаете уровень масла, а также сколько вы добавляете каждый раз, чтобы сразу заметить, если уровень потребления масла повышается настолько, что вызывает беспокойство.
Почему Турбина Гонит Масло в Интеркулер, Причины Попадания в Патрубки, Как Снять и Установить, Чем Промыть
Содержание
1 Почему масло в итеркулере двигателя это плохо
2 Неполадки в системе вентиляции картера
3 Загрязнён масляный фильтр
4 Забит пылью воздушный фильтр
5 Перегрев двигателя
6 Неисправность турбины из-за повреждения сальника
7 Перегиб масляной трубки турбины
8 Риски, возникающие при наполнении интеркулера маслом
9 Что предпринять при наличии масла в интеркулере
Масло в патрубке интеркулера – это признак, указывающий, что в механизме турбонаддува появились неисправности. Поскольку назначение интеркулера – это повышение мощности и увеличение ресурса турбированного мотора, то своевременное выявление причины, по которой происходит попадание масла в интеркулер, ускорит процесс восстановления рабочих параметров двигателя.
Почему масло в итеркулере двигателя это плохо
При работе двигателя с турбиной, происходит повышенный нагрев мотора, поскольку нагнетание воздуха в камеры сгорания приводит к его сжатию и, как следствие, температура увеличивается. Это изменяет режим сгорания топлива, что может привести к прогоранию клапанов и поршней. Интеркулер представляет собой радиатор охлаждения, через который проходит воздух, нагнетаемый турбиной. Причины проникновения смазки в интеркулер:
вентиляция поддона функционирует не правильно;
загрязнён фильтр масла;
забит фильтр воздуха двигателя;
перегрев двигателя;
турбина гонит масло в интеркулер из-за неисправного сальника;
излом возвратной масляной трубки турбины.
Последствия от такого рода поломок, оставленных без внимания, могут привести к большим затратам на восстановление мотора.
Неполадки в системе вентиляции картера
В рваном ритме работы мотора, при разгонах, движении по бездорожью, сгорающей топливно-воздушной смесью создаётся давление, намного больше обычного. При этом возрастает объём газов, проникающих через поршневые кольца в поддон двигателя. Правильно функционирующая вентиляция поддона позволяет газам свободно перемещаться в интеркулер, а потом и в камеры сгорания вместе с топливно воздушной смесью. Вследствие того, что работа маслоуловителя постепенно ухудшается, как и пружин клапанов, то в поддоне увеличивается давление, из-за чего выхлопные газы начинают гнать капли масла в интеркулер.
После остывания, попавшее в интеркулер масло накапливается внизу радиатора. Помимо этого, масло начинает терять свои свойства, из-за чего смазка турбины ухудшается, образуются следы износа на валу. Другой негативный момент, которым чревато плохое функционирование этой системы – снижение мощности двигателя и рост потребления топлива. Из-за того, что поток воздуха кидает масло в интеркулер, а оттуда оно поступает в цилиндры, изменяется режим сгорания топлива.
Загрязнён масляный фильтр
При засорении фильтра масла, циркуляция рабочего тела системы смазки ухудшается, что ведёт к увеличению давления. Из-за чего повреждения получают сальники силовой установки, образуется течь, и лопатки нагнетателя воздуха бросают масло в интеркулер. Если поменять фильтр, то это уменьшит течь смазки, но не устранит её полностью. Замена всех сальников решит проблему.
Забит пылью воздушный фильтр
Во время открытия впускных клапанов шатун идёт вниз, а в патрубке, соединенном с выходом из системы вентиляции поддона, создаётся значительное разряжение. Когда фильтр воздуха засорен, из-за разницы давления в патрубке и поддоне, газы вырываются намного интенсивнее, захватывая с собой частицы масла. Эффективность работы маслоуловителя при этом снижается, и смазка летит в интеркулер. Помимо этого, дефицит воздуха оказывает влияние на качество горючей смеси. Топливовоздушная эмульсия становится слишком обогащённой, а частицы смазки, которые попадают в камеры сгорания, ещё больше изменяют пропорцию топлива к воздуху.
Перегрев двигателя
Закипание охлаждающей жидкости в двигателе в основном связано с долгой работой агрегата на предельной мощности. Если так случилось, то к объёму газов, прорвавшихся из камер сгорания, прибавляется усиленное образование паров смазки, вызванное повышением температуры. При закипании охлаждающего вещества неизбежно образование паровой пробки в головке мотора. Температура головки блока цилиндров значительно возрастает, что усиливает испарение масла. От перегрева текучесть масла увеличивается, и оно может просачиваться через микротрещины в изношенных сальниках. По этой причине крыльчатка нагнетает воздух с частицами смазки и это оказывает воздействие на функционирование мотора, уменьшая его износостойкость, а также ухудшая рабочие параметры.
Неисправность турбины из-за повреждения сальника
Ресурс турбины рассчитан на пробег около 150 тыс. км, при условии применения качественной смазки и нормативного давления в масляной системе. Падение качества масла или увеличение давления ведут к течи в сальнике, при которой турбина бросает смазку в интеркулер. Радиатор некоторое время может выполнять функцию маслоуловителя, не пропуская частицы смазки в камеры сгорания. При достижении уровня масла в интеркулере пределов нижних ячеек, создаётся эффект карбюрации и в поток воздуха втягиваются частицы смазки, изменяя свойства горючей смеси.
Перегиб масляной трубки турбины
Функционирование турбины в рабочем режиме подразумевает отвод смазки без препятствий. В случае перегиба маслопровода по любой причине, отток масла становится затруднён. Как результат такой поломки: турбина, с возникшей течью масла сквозь сальники, не только нагнетает в цилиндры воздух под давлением, но и гонит в него масляные частицы.
Риски, возникающие при наполнении интеркулера маслом
Интеркулер дизельного мотора с пробегом более 100 т. км содержит 30-60 грамм смазки. Нахождение масла ниже уровня внутренних ячеек не грозит перебоями в работе двигателя. При наполнении радиатора смазкой до нижних ячеек, она начинает интенсивно втягиваться с воздухом в камеры сгорания, из-за чего смесь топлива с воздухом плохо сгорает. Возникает эффект детонации в головке двигателя и выпускных патрубках, что наблюдается при догорании остатков топливной эмульсии. Как результат – прогорают клапана, вместе с выпускным коллектором.
Из-за перегрева коллектор раскаляется до 600-700 градусов, нагревая мотор. Система охлаждения даёт сбои, агрегат перегревается, теряя ресурс.
Что предпринять при наличии масла в интеркулере
При обнаружении смазки на поверхности или внутри радиатора, нужно диагностировать причину её появления. Что для этого понадобится:
проверить функционирование вентиляции поддона;
заменить фильтра;
осмотреть сальники.
Если нет опыта в проведении подобных работ, можно обратиться к специалистам в сервисный центр. При полностью исправном моторе, по результатам диагностики, стоит откорректировать стиль вождения. Так эксплуатация силового агрегата на оборотах свыше 2000 в минуту приводит к избыточному нагреву охлаждающего вещества, особенно при езде на подъём в условиях горных серпантинов.
После выполнения этих мер промываем интеркулер. Для этого потребуется:
снять интеркулер с силовой установки, воспользовавшись рекомендациями из инструкции по обслуживанию автомобиля;
очистить от масла и грязи радиатор снаружи;
вопрос, чем промыть интеркулер, легко решаем, для этого используются бензин, керосин, ацетон в равных пропорциях. Эта смесь заливается внутрь радиатора на 12 часов;
для последующей очистки интеркулера от остатков промывочной смеси подойдёт моющее средство для посуды, смешанное с горячей водой;
Оперативное обнаружение масла в интеркулере позволит своевременно устранить неисправности двигателя, не допуская ухудшения его рабочих параметров. На всех этапах промывки радиатора следует использовать средства индивидуальной защиты и не допускать контакта моющих средств с открытыми участками тела.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Поделиться с друзьями:
Откуда в интеркулер и впускной коллектор попадает
Александр [Alex2226]
19.03.2019,
Просмотров: 12538
Проблема скопления масла в интеркулере встречается на турбированных двигателях. Теплообменник понижает температуру воздушного заряда, повышая тем самым его плотность. Но владельцы авто с атмосферным двигателем могут найти масляный налет в корпусе воздушного фильтра, гофре и впускном коллекторе. Давайте рассмотрим причина попадания моторного масла во впускной тракт, и какими последствиями это чревато для дизельных моторов.
Откуда берется масло?
Масло на впуск гонит турбина. В случае износа деталей картриджа турбины масло через компрессорную часть начинает поступать во впуск. Но не стоит сразу ремонтировать или менять турбину, начните с проверки системы вентиляции картера.
Неэффективная работа маслоотделителя системы вентилирования картерных газов. Маслоотделитель предназначен для удаления из газов масляной взвеси. Если фильтрующий элемент забит, во впускной коллектор газы попадают нефильтрованными. Поэтому частички масла скапливаются в интеркулере и патрубках.
Смазка и охлаждение турбокомпрессора
Поскольку турбинная часть переносит большие температурные нагрузки, моторное масло не только смазывает подшипники ротора, но и отводит львиную долю тепла. В конструкции картриджа турбины используются упорные (центрующие) и опорные подшипники скольжения (бронзовые втулки). Подшипники работают на масляном клине. С обеих сторон картриджа установлены металлические кольца (по типу поршневых), которые препятствуют проникновению в картер воздуха из компрессорной части и выхлопных газов из турбинной. Вместе с тем они отсекают область с масляным туманом.
Поскольку в турбинной и насосной частях постоянно повышенное давление, масло стремится стечь в поддон, над которым исправная система ВКГ создает разряжение или поддерживает давление близкое к атмосферному. Подобный тип уплотнения смазывающихся элементов называется газодинамическим.
Почему турбина кидает масло?
Основные причины, из-за которых турбина кидает масло в интеркулер:
износ опорных подшипников, из-за которых появляется люфт и дисбаланс при вращении ротора. Изнашиваются пары трения вследствие попадания абразивных частиц (закоксованное масло, грязь из поддона) и масляного голодания. Вследствие дисбаланса уплотнения системы недостаточно для предотвращения попадания масла в интеркулер;
износ упорного подшипника компрессорной части. Возникает вследствие продавливания масляного клина, дисбаланса при вращении ротора.
повышенное давление газов в картере. Моторное масло после прохождения по каналам корпуса турбины должно самотеком сливаться в поддон. Противодействие сливу переведет к его утечке в выпускной или впускной коллектор. Отсутствие циркуляции приведет к коксованию масла и трению пары ротор-подшипники на сухую;
забитая трубка слива масла с турбины. Некачественная продукция и/или несоблюдение сроков замены ведут к образованию закоксованности каналов масляной системы. Налет уменьшает проходное сечение трубки и, как следствие, ее пропускную способность;
забитый воздушный фильтр. Загрязненный фильтрующий элемент создает значительное противодействие. Раскручиваемое турбиной компрессорное колесо создает разряжение, из-за которого масло всасывается через компрессорную часть во впускной тракт.
Проверка системы вентиляции картерных газов
Простейший способ проверки ВКГ – вывести патрубок системы в емкость и некоторое время эксплуатировать автомобиль. Для этих целей используйте обычную канистру небольшого объема, которую можно будет разместить в подкапотном пространстве, и шланг подходящего диаметра, длины. Если спустя некоторое время в канистре образовался явный масляный налет, значит, маслоотделитель не справляется с вверенной ему функцией. Решается проблема чисткой маслоотделителя. На некоторых авто фильтрующий элемент сменный.
После снятия патрубка вентиляции картера обязательно заглушите отверстии в гофре впускного тракта.
Следующий шаг – измерение давления в картерном пространстве. В зависимости от режима работы двигателя, в картере должно быть небольшое разряжение либо близкое к атмосферному давление. Для измерения достаточно подключить механический манометр к отверстию щупа, после чего завести двигатель. Проверку нужно проводить на холостых оборотах, в режиме частичной и полной нагрузки. В случае обнаружения повышенного давления остается определить, виновата ВКГ или изношенная цилиндропоршневая группа.
Чем опасно масло в теплообменнике для ДВС цикла Дизеля?
В масле присутствует большое количество углеводородов, которые легко самовоспламеняются при воздействии высоких температурах. Воспламенение топливовоздушной смеси в дизельном двигателе происходит за счет контакта топлива с разогретым от сжатия воздухом. По большому счету, дизелю без разницы, на чем работать. Главное, чтобы температуры воздуха после сжатия хватило для воспламенения. Именно поэтому ДВС цикла дизеля может работать на моторном масле даже после выключения зажигания. В таких случаях говорят, что дизель ушел в разнос. Происходит цепная реакция, при которой сгоревшее в цилиндрах масло приводит к поднятию оборотов, раскручиванию турбины и попадании во впускной коллектор еще большего количества масла. Явление крайне опасное и если вовремя не перекрыть доступ воздуха, разнос чреват дорогостоящим ремонтом двигателя.
Как промыть интеркулер?
Если после устранения неисправности теплообменник не промыть, масляный налет будет препятствовать нормальному охлаждению воздуха. Для промывки лучше всего использовать керосин или бензин. Залейте жидкость внутрь, после чего оставьте интеркулер на 10-15 минут для растворения масляного налета. Однократной промывки будет недостаточно, поэтому запаситесь терпением. Поскольку теплообменник уже снят с автомобиля, нелишним будет вымыть мойкой высокого давления грязь, пух и насекомым из сот с его наружной части.
Как в турбину попадает масло
Содержание
Назначение интеркулера
Почему турбина гонит масло в интеркулер
Деформация сливного маслопровода
Загрязнение маслопровода
Неисправный воздуховод
Критическое загрязнение воздушного фильтра
Очистка
О важности своевременной диагностики
Почему турбина гонит масло в интеркулер?
Масло в интеркулере дизельного двигателя: причины
Неисправности в вентиляционной системе картера
Проблемы с масляным фильтром
Воздушный фильтр
Перегревание мотора
Нерабочая турбина
Маслопровод турбины
Последствия: опасно ли масло в интеркулере?
Диагностика и устранение неисправности
Для чего нужен интеркулер
Почему масло в интеркулере
Чем промыть интеркулер от масла
Интеркулер важная часть системы питания турбированного двигателя. У него две задачи – легко пропустить через себя и одновременно охладить воздух. Любой сбой охладителя отражается на работе мотора. Теряется мощность, уменьшается крутящий момент, ухудшается динамика и растет потребление топлива. Появление масла в интеркулере не редкость, поэтому не стоит паниковать. В большинстве случаев, эта проблема легко исправима.
Назначение интеркулера
С момента появления двигателей внутреннего сгорания конструкторы работали над повышением их мощности. Они шли двумя путями – увеличением подачи горючего и объёма цилиндров. Сначала появились большие моторы с большой мощностью. Но количественный рост возможен до определённых величин, дальше ДВС будет возить сам себя, а не машину. И в легковое авто не установишь мотор грузовика. Поэтому пробовали не изменяя объём двигателя, увеличить подачу топлива. Топливный насос легко справляется с этой задачей. Но для эффективного сгорания необходим дополнительный воздух. В обычный двигатель он самостоятельно всасывается в цилиндр из атмосферы. Поступление воздуха в этом случае ограничено. Такие двигатели называют атмосферными и увеличение подачи топлива ведёт лишь к незначительному повышению мощности. Изобретение турбонаддува решило эту проблему и мотор получил дополнительный объём воздуха.
Турбина на ДВС появилась еще в начале ХХ века. Инженеры заставили выхлопной газ раскручивать лопасти, вращать компрессор и нагнетать дополнительный воздух в цилиндры. С помощью наддува улучшилось качество сгорания топливо – воздушной смеси. Поэтому при повышении мощности двигателя расход топлива не вырос. Первый турбо двигатель получил мощность на 120% больше атмосферного собрата. Сначала их применение ограничивалось судостроением и авиацией. Так было до начала 1960-х годов.
Турбины и интеркулеры, как впрочем очень многие нововведения, появились в автомобилях благодаря автоспорту. Тяга к скорости и победам привели к установке на автомобили турбонагнетателей. При равном объёме, современный спортивный двигатель с турбонаддувом имеет в три раза большую мощность и крутящий момент.
Но, повысив мощность инженеры получили проблему, связанную теперь уже с качеством воздуха. Он нагревается дважды – горячей турбиной и из-за сильного сжатия. Получается, что чем сильнее давление, тем выше температура воздуха. Двигатель просто начинает «задыхаться» и плюсы турбонаддува превращаются в минусы. Двигатель в таком режиме сильнее греется, перерасходует топливо, теряет мощность и может детонировать.
Охладить воздух и уменьшить нагрев подаваемой в цилиндры топливо – воздушной смеси помог интеркулер. Как и всё гениальнее он прост и похож на обычный радиатор охлаждения. Устанавливается между турбиной и впускным коллектором. Проходя через него горячий воздух от турбины охлаждается и поступает в цилиндры с температурой 50 – 60 °C. Прохладным воздухом двигателю легче «дышится», поэтому установка охладителя может прибавить до 20% мощности.
По типу охлаждения интеркулеры различаются на два вида – воздушного и водяного.
Воздушный – это набор трубок через которые проходит воздух. Отводят тепло медные или алюминиевые пластины которые «нанизаны» на трубки. Конструкция проста и надежна. Но не лишена недостатков. Такой интеркулер имеет достаточно большие габариты и ему постоянно необходим обдув. Поэтому чаще всего располагают в бампере или перед радиатором охлаждения двигателя. В бампере делают отверстия для встречного потока воздуха.
В водяном, трубы заключены в теплообменник и охлаждаются жидкостью. Для него требуется ещё установка радиатора, насоса, труб и устройства управления. Сложная конструкция и специфика эксплуатации сделали его не очень популярным. Жидкостный приходит на помощь только, когда невозможно установить громоздкий воздушный.
Почему турбина гонит масло в интеркулер
Механизмы турбины работают на высоких оборотах и требуют хорошей смазки. Масло поступает из системы двигателя, смазывает узлы турбины и потом сбрасывается в картер. Именно это масло при неблагоприятных обстоятельствах, и может попасть в интеркулер.
Никому из автовладельцев не хочется услышать от мастера: Турбина погнала масло. Это значит, что устройство приходит в негодность и скоро потребуется ремонт или замена. Казалось бы, виновата сама турбина. Но это не так. Скорее всего её подвели помощники, по которым поступают масло и воздух. Турбина очень сложный и капризный механизм, работающий на больших оборотах. Что бы она хорошо справлялась с обязанностями нужны чистые масло и воздух, в достаточных количествах и под оптимальным давлением. Поэтому первым делом нужно обратить внимание на маслопровод, воздуховод и воздушный фильтр.
Деформация сливного маслопровода
Выяснить эту причину замасливания проще других. Достаточно осмотреть маслопровод. По нему смазка сбрасывается в картер двигателя. Если трубка пережата, деформирована или неправильно изогнута, то масло по ней плохо отходит из подшипникового узла. Оно просачивается через уплотнители в корпус турбины и нагнетается через интеркулер в цилиндры. В этом случае простая замена недорогой трубки убережёт от дорогостоящего ремонта.
Загрязнение маслопровода
Масло из турбины стекает в картер самотёком. Поэтому даже простое загрязнение трубки приводит к затруднению слива и повышению давления в узлах турбины. Причинами могут быть:
использование некачественного масла
несвоевременная замена
плохой герметик
неправильно установленные прокладки
Под воздействием температуры грязные и дешёвые масла образуют нагар на внутренней поверхности и забивают маслопровод. Плохо установленные прокладки перекрывают входные отверстия. Герметик под воздействием температуры может попасть в трубку. Поэтому нужно использовать рекомендованное автопроизводителем масло и своевременно его менять. При монтаже маслопроводов применять термо и маслостойкие герметики. Внимательно и аккуратно устанавливать прокладки под фланцы. А загрязненный маслопровод необходимо снять и промыть.
Неисправный воздуховод
Воздуховод это обычная резиновая трубка, которую можно проколоть, порвать, пережать или прожечь. Его неисправность нарушит работу турбины и вызовет появление масла в интеркулере. Обычно воздуховод легко доступен и осмотр не вызывает затруднений. Любые повреждения свидетельствуют в пользу покупки нового. Стоит он недорого и меняется легко.
Критическое загрязнение воздушного фильтра
Воздух поступающий в двигатель загрязнен пылью, абразивом, выхлопными газами и прочими вредными частицами. Вся грязь скапливается на воздушном фильтре и он успешно справляется с обязанностями до определённого времени. Засорение фильтра атмосферного ДВС ведет к потере мощности и перерасходу топлива. В турбо моторах к этим проблемам может добавиться появление масла в интеркулере.
Грязный фильтр затрудняет поступление воздуха и на входе в турбину создаётся разрежение. Разрушаются уплотнители, и масло поступает в камеру нагнетания. Турбина начинает гнать его через охладитель в цилиндры.
Турбированные двигатели потребляют много воздуха, поэтому фильтр забивается чаще обычных и требует повышенного внимания.
Очистка
Грязный интеркулер не пропускает воздух и нивелирует работу турбины. Поэтому после устранения неисправностей его необходимо очистить. Это можно сделать только демонтировав охладитель. При очистке нежелательно применение бензина, керосина, уайт-спирита и подобных веществ.
Для промывки нужно приобрести специальный очиститель масляного нагара. Важно, что бы он не был агрессивен к материалу из которого изготовлен интеркулер. Что бы промыть, нужно следовать инструкции очистителя. Затем необходимо промыть охладитель проточной водой без напора. Скорее всего потребуется пять – шесть промывок, прежде чем из трубок потечёт чистая вода. Остатки воды выгоняют воздухом. Она ни к чему в системе питания двигателя. Давление компрессора должно быть минимальным. После этого чистый и сухой кулер можно ставить на двигатель.
О важности своевременной диагностики
Масло в системе питания двигателя приводит к фатальным последствиям. Это поломка турбины, закоксовывание колец, прогорание поршней и клапанов и прочие неприятности. Даже небольшое появление масла в интеркулере должно насторожить владельца. Необходимо прекратить эксплуатацию авто и провести диагностику. Это убережёт от замены агрегатов и дорогостоящего ремонта двигателя.
Попадание масла в интеркулер – распространенная неисправность турбированных моторов. Она вызвана особенностями конструкции и работы турбины. Неприятный симптом, который сигнализирует, что двигателю нужно уделить пристальное внимание. Просто так эту проблему оставлять нельзя. Если самостоятельная диагностика не прояснила ситуацию, нужно обратиться к профессионалу.
Интеркулер служит для охлаждения турбонаддувочного воздуха. Выполнен он в виде радиатора. Создан прибор для вытягивания тепла из воздушной массы, нагреваемой в компрессоре во время сжатия. Основные функции устройства — отведение тепла и увеличение проходимости потока с минимальным уменьшением давления.
Почему турбина гонит масло в интеркулер?
Моторное масло нужно, чтобы уменьшить трение между рабочими поверхностями турбокомпрессора. При его отсутствии элементы выходили бы из строя спустя очень короткий срок. Для получения рабочей жидкости турбина соединена с двигателем. Опытные водители советуют менять масло как можно чаще.
Масло в патрубке интеркулера — свидетельство неисправности турбонаддува. Необходимо немедленно обследовать узел. Отремонтировать турбину, конечно, можно, но это будет стоить не дешевле, чем полная замена. Поэтому для предупреждения неисправностей стоит принимать профилактические меры.
Масло в интеркулере дизельного двигателя: причины
Есть несколько причин возникновения этой проблемы. Рассмотрим каждую.
Неисправности в вентиляционной системе картера
Когда автомобиль движется по бездорожью, когда он разгоняется и его мотор работает неровно, во время сгорания горючего возникает высокое давление. Оно намного больше того, что имеет место в обычных условиях. В поддон мотора поступает большое количество газов. Если вентиляционная система поддона работает корректно, газы могут свободно проходить в интеркулер, а потом и в камеры сгорания вместе с горючим. Маслоуловитель и клапанные пружины со временем изнашиваются. Это ведет к увеличению давления в поддоне, что в свою очередь становится причиной нагнетания рабочей жидкости в интеркулере.
Остывшее масло скапливается в нижней части радиатора. Масло начинает утрачивать свои свойства, что приводит к ухудшению смазывания турбины – вал постепенно изнашивается. Еще эта неисправность приводит к повышению расхода горючего и понижению мощности ДВС. Так как воздух вбрасывает смазку в интеркулер, режим выгорания горючего также меняется.
Проблемы с масляным фильтром
Если масляный фильтр забивается, обращение рабочей жидкости ухудшается, что становится причиной повышения давления. Это приводит к повреждению сальников двигательной системы. Появляется течь, лопасти нагнетателя кидают масло в охладитель. После смены фильтра течь, конечно, уменьшится, но совсем не пропадет. Полностью эта проблема решается путем замены сальников.
Воздушный фильтр
Когда впускные клапаны открываются, шатун движется вниз, а в патрубке, соединенным с вентиляцией поддона, создается большое разряжение. При засоренном фильтре газы вырываются сильнее, что происходит из-за различного давления в поддоне и патрубке. Вырываясь, они захватывают с собой масляные частички. Улавливатель масла при этом работает все хуже, что становится причиной появления рабочей жидкости в охладителе.
Также недостаток воздушной массы ухудшает качество горючего. Топливовоздушная смесь чрезмерно обогащается, а попадающая в камеры сгорания смазка еще больше меняет соотношение воздуха к горючему.
Перегревание мотора
Если двигатель длительное время работает на повышенных оборотах, это обязательно приведет к тому, что охлаждающая жидкость закипит. Если такое произойдет, к газам, проникающим из камеры сгорания, добавятся еще и пары смазки, которые просто не могут не появиться при повышенной температуре. В головке двигателя обязательно возникнет пробка из пара, если охлаждающая жидкость начнет кипеть. Повысится температура ГБЦ, что поспособствует усилению испарения масла. Горячая смазка теряет вязкость, становится более текучей, способной проникнуть даже сквозь незначительные трещины в сальниках. Поэтому крыльчатка начинает нагнетать воздух, в котором содержатся масляные частицы.
Нерабочая турбина
Турбина может нормально работать на протяжении 150 000 км пробега. Но это возможно только при применении хорошего смазочного вещества и поддержании оптимального давления. Масло в интеркулере обязательно появится, если давление увеличится, а технические характеристики рабочей жидкости изменятся. Некоторое время роль уловителя масляной жидкости будет исполнять радиатор, закрывая частицам путь в камеру сгорания. Когда смазка по уровню достигнет нижних ячеек, возникнет эффект карбюрации и в воздух втянутся масляные частицы. Параметры горючего изменятся.
Маслопровод турбины
Масляный шланг должен беспрепятственно проводить рабочую жидкость. Если его перегнуть, проход смазки будет затруднен. В результате турбина при наличии течи сквозь сальники будет гнать в цилиндры воздух с элементами масляной жидкости.
Последствия: опасно ли масло в интеркулере?
В интеркулере ДВС, пробег которого составляет больше 100 000 км, содержится не менее 40 граммов смазки. Если рабочая жидкость находится ниже уровня внутренних ячеек, это не опасно для работы двигательной системы. А вот если радиатор наполнен смазочным веществом до нижних ячеек, происходит ее активное втягивание в камеры сгорания вместе с воздушной массой. Это становится причиной некачественного выгорания горючего. В ГБЦ и выпускных патрубках появляется детонация. Последствия могут быть серьёзными — клапаны прогорят и с выпускным коллектором случится то же самое.
Диагностика и устранение неисправности
Если в интеркулере рабочая жидкость, нужно выявить причину ее появления. Выполните следующие операции:
проверка вентиляционной системы поддона;
замена фильтра;
осмотр сальников на предмет повреждений.
При отсутствии достаточного опыта эти работы лучше доверить профессионалам. Если осмотр показал исправность системы, возможно, стоит подумать над изменением стиля управления автомобилем. Работа мотора на оборотах свыше 2000 вращений в минуту чревата перегревом охлаждающей жидкости.
В качестве профилактики нужно регулярно проверять воздушный фильтр на предмет засорения. Засоренный фильтр надо немедленно поменять. Также можно осматривать коробку фильтра и его патрубок. Коробку следует проверять на герметичность: неплотное прилегание соединительных элементов чревато попаданием внутрь мусора, из-за чего детали турбокомпрессора быстро изнашиваются. При осмотре патрубков смотрите на наличие мусора и песчинок.
Моторное масло нужно менять, не дожидаясь, пока оно начнет терять свойства. При отсутствии должного количества смазывающего вещества рабочие элементы турбокомпрессора приходят в негодность быстрее. Особенно это касается автомобилей, которые часто эксплуатируются.
Забитый масляной жидкостью интеркулер следует промыть. Для этого его придётся демонтировать. Важно следовать указаниям инструкции. Сначала очищаем от масляных наслоений и грязи наружную часть агрегата. Для внутренней промывки используем жидкость, состоящую из бензина, ацетона и керосина – в равных долях. Полученную смесь заливаем внутрь очищаемого объекта на 12 часов. Затем жидкость выливаем, внутрь заливаем смешанное с водой моющее кухонное средство. Завершающая процедура — тщательная промывка внутренней поверхности кипятком.
Очень важно вовремя обнаружить присутствие рабочей смеси в интеркулере. Это позволит не допустить возникновения неисправностей элементов двигателя и сэкономить на ремонте дорогого агрегата.
Прогресс движется вперёд, и это касается не только электронной техники, но и двигателей автомобилей. Сравнительно недавно мотор с турбиной был установлен на единицах автотехники, теперь же встречается постоянно. Однако с этим агрегатом периодически возникают проблемы, когда турбина гонит масло в интеркулер.
Со временем детали становятся всё сложнее и сложнее, что сказывается на увеличении стоимости их ремонта и на сложности восстановления. Добавляются всё новые детали в подкапотное пространство, к примеру, сейчас сложно представить себе турбированный мотор без интеркулера.
Многие автолюбители при осмотре двигателя были поражены наличием следов масла в этой детали, но не всегда это обозначает какие-либо серьёзные последствия и затраты. Зависит это как от периодичности обслуживания авто, так и от его пробега и качества применяемых технических жидкостей и расходников. В любом случае не стоит паниковать, нужно сперва разобраться, что же такое интеркулер и зачем он турбине.
Для чего нужен интеркулер
Для начала, как он выглядит? Интеркулер — это, по сути, тот же самый радиатор охлаждения, только с каналами большего диаметра. И если в автомобильном радиаторе охлаждения циркулирует вода или антифриз, то через интеркулер проходит воздух, правда, тоже под давлением. Разделяются они в основном на два вида, отличаясь своим месторасположением:
фронтальные ставятся обычно в нижней части переднего бампера автомобиля. Часто для его установки приходится ставить специальные бампера либо переделывать штатные. Более спортивный вариант;
горизонтальные. В основном именно они штатно устанавливаются на автомобили. Ставятся обычно сверху впускного коллектора и как можно ближе к крышке капота.
Для того чтобы понять, зачем нужен интеркулер, необходимо узнать назначение самой турбины. А нужна она для того, чтобы под давлением загонять воздух в камеру сгорания для обогащения топливной смеси, что увеличивает мощность двигателя. Но просто одной турбиной тут не обойтись и поэтому устанавливается топливный насос большей мощности.
Схема работы турбины
И сразу появляется новая проблема в виде неполного сгорания топлива. Почему ж это происходит? Из курса физики ясно, что горящее вещество имеет меньшую плотность по отношению к холодному, так же и воздух. Он, проходя через турбину, разогревается до двухсот градусов, а уже потом попадает во впускную систему мотора. А так как топлива в ней больше, чем обычно, то получается, что смесь недостаточно обогащена. Вот тут и пригодится интеркулер, ведь воздух, проходя через него, охлаждается до температуры около 60 градусов, вследствие чего в камеры сгорания попадёт больше кислорода. Благодаря этому топливо сгорает полностью, а значит, увеличивается мощность, динамика мотора и снижается количество вредных выбросов. Интеркулеры бывают пассивные, они охлаждаются за счёт движения воздуха, создаваемого при езде на автомобиле, и активными, с жидкостной системой охлаждения. Активные в основном и ставятся фронтально, они намного меньше по размеру, но для них нужен отдельный блок управления, а иногда и насос. Раньше интеркулеры ставили только на дизельные двигатели, теперь география их использования достаточно широка и их ставят практически на все виды двигателей, оснащённых турбиной. На обычных же моторах от них не будет никакой пользы, кроме более спортивного вида автомобиля.
Почему масло в интеркулере
Масло в интеркулере дизельного двигателя, как и бензинового, может появиться только одним способом — турбина кидает масло в интеркулер, поэтому и смотреть нужно в первую очередь её либо рядом с ней.
Одной из простых и быстро устраняемых поломок является поломка обратного маслопровода между турбиной и картером. Он должен быть относительно прямым и без резких перегибов, так как при изогнутом патрубке турбонагнетателя масло в патрубке интеркулера застаивается и может создаться высокое давление, которое и будет продавливать масло через уплотнительные кольца, а дальше поток воздуха утащит его в интеркулер. Патрубок сделан из достаточно жёсткого материала, но со временем он может утратить прочность, так что желательно его заменить, а не просто придать ему более прямую форму.
Если с маслопроводом всё в норме, то необходимо проверить воздуховод от фильтра до турбины на наличие трещин либо отверстий. Из-за его неисправности в нагнетателе получается область низкого давления, которая будет постепенно разрушать резиновые уплотнения в турбине и вытягивать из-под них масло. То же самое может произойти, если воздушный фильтр забит, так как давно не менялся. Решение тут довольно простое — поменять или почистить фильтр и восстановить герметичность воздуховода.
Но не всё всегда так просто, иногда могут быть и более серьёзные проблемы. Например, в сливном маслопроводе мог образоваться засор из-за появившегося нагара или попадания туда мусора. Некоторые мастера при ремонте мотора используют герметик, который потом забивает маслопровод. Тут всё просто — снять патрубок и промыть его, если, конечно, герметик только в нём создал пробку. Но может быть и так, что масло в картере поднимается выше нужного уровня, в результате чего ему некуда уходить из турбины и она его просто выкидывает в интеркулер. И повезло, если просто масло в двигатель было залито больше положенного, а вот если не работает вентиляция картера, то это уже проблема. Основной причиной тут может быть изношенность поршневых колец, из-за чего часть выхлопных газов попадает в картер и создаёт излишнее давление. Вылечить это можно только капитальным ремонтом двигателя.
Чем промыть интеркулер от масла
Допустим, поломка устранена, масло уже не течёт, куда не надо, вроде можно вздохнуть свободно. Но впереди ждёт не менее важная часть ремонта, под названием чистка интеркулера. Ведь если его не отмыть, то масло вместе с воздухом будет смешиваться с топливом, что несколько ухудшит его качество, ещё и может привести к появлению нагара на поршнях и клапанах.
Вдобавок из-за масляной плёнки воздух не сможет так эффективно остужаться, как раньше, что негативно скажется на работе двигателя.
Большая часть интеркулеров с воздушным типом охлаждения снимаются за несколько минут, нужно всего лишь разжать хомуты и выкрутить болты крепления. С интеркулерами на жидкостном охлаждении придётся повозиться, открутив предварительно все патрубки. Главное, пометить и не забыть, где какой. Помимо этого, необходимо знать, чем промыть интеркулер от масла. Для промывки нужно использовать моющее средство, предназначенное инструкцией, но если её под рукой нет или рекомендованное средство не найти, то можно попробовать универсальную химию. Для промывки могут подойти следующие средства:
Применять эти средства нужно с осторожностью, соблюдая меры все безопасности, и желательно предотвращать их контакт с отрытой кожей.
Можно обратиться в автомастерскую для этого, но там сдерут за эту нетяжёлую работу довольно приличные деньги, правда, непонятно всё-таки, за что именно. Ни в коем случае нельзя применять при очистке металлические щётки, ножи и другие предметы, способные деформировать радиатор.
После того как масло в патрубке интеркулера было тщательно отмыто химией или топливом, нужно обязательно избавиться от моющего средства.
Для этого нужно промыть его водой, но ни в коем случае не под высоким давлением, так как можно с лёгкостью разрушить соты, что негативно скажется на его работе. Промывать нужно довольно большое количество раз, никак не меньше шести, пока из интеркулера не будет выходить чистая вода. Воду для промывки лучше использовать комнатной температуры.
После промывки радиатор следует просушить, сделать это можно с помощью строительного фена, поставив его на среднюю температуру. Также можно использовать тепловую пушку, поставив её на среднюю мощность и направив на интеркулер.
При желании можно отмыть его и снаружи, а если забиты соты, то это лучше сделать в обязательном порядке. Это можно сделать с помощью автомойки либо просто под напором воды.
После мойки и сушки интеркулера желательно проверить и промыть все патрубки, идущие как от турбины к радиатору, так и от радиатора к впускному коллектору. Во время промывки нелишним будет обратить внимание на состояние патрубков, и если они уже загрубели или в них появляются трещины, то их необходимо заменить.
Самое главное — это вовремя обнаружить неисправность, поэтому никогда нелишнее просто заглянуть под капот и визуально осмотреть, всё ли в порядке.
Ведь чем дольше откладывать ремонт, тем больше масла скопится в интеркулере и тем сложнее его будет оттуда вымывать. А в некоторых случаях это можно будет сделать только с помощью дорогой профессиональной автохимии. Кроме того, попадание в камеру сгорания масла негативно влияет на состояние двигателя и, например, копеечная проблема по замене патрубка может вылиться, если это вовремя не сделать, в капитальный ремонт двигателя. Поэтому, обнаружив попадание масла, нужно немедленно приступить к диагностике, установив, почему масло в интеркулере, иначе это может обойтись намного дороже. Если не получается сделать это самому или есть сомнения, то лучше довериться профессиональным автомеханикам из проверенного технического центра.
Насколько полезной оказалась для вас эта статья? Поделитесь с нами своими мыслями.
Утечка масла из турбонаддува в интеркулер [5 простых решений]
by John M
Утечка масла из турбонаддува в интеркулер — это проблема, которой никогда нельзя пренебрегать. Это вызовет несколько проблем, таких как перегрев двигателя. Изношенное уплотнение турбонагнетателя, неисправная система PCV и грязный воздушный фильтр могут привести к утечке масла из турбонагнетателя в промежуточный охладитель.
Если вы не устраните эти проблемы, ваш двигатель перегреется и снизится его производительность. Здесь, в этом руководстве по устранению неполадок, мы разберем все причины, ответственные за утечку масла в интеркулер. Итак, продолжайте читать до конца.
Содержание
Почему турбонаддув пропускает масло в промежуточный охладитель?
1. Турбина изнашивается
2. Проблема с системой PCV
3. Проблема слива масла
4. Грязный воздушный фильтр
5. Чрезмерное давление в картере
Масло в промежуточном охладителе обычно?
Плохо ли наличие масла в интеркулере?
Как удалить масло из интеркулера с турбонаддувом?
Часто задаваемые вопросы:
Как узнать, что ваш промежуточный охладитель неисправен?
Что вызывает попадание масла во впускной коллектор?
Как часто нужно чистить интеркулер?
Как узнать, не протекает ли турбокомпрессор?
Что означает наличие масла в турбонаддуве?
Заключение
Почему масло из турбонагнетателя попадает в интеркулер?
Турбина пропускает масло в интеркулер по нескольким причинам. Изношенная турбина, проблема с системой PCV и проблема с сливом турбины — вот некоторые причины, из-за которых ваша турбина пропускает масло в промежуточный охладитель. Кроме того, грязный воздушный фильтр и избыточное давление в картере могут быть причиной утечки масла из турбины.
Ниже мы разберем каждую из причин, по которым турбонаддув пропускает масло в интеркулер.
Примечание: Вы также можете прочитать Почему идет масло из сапуна картера.
1. Турбина изнашивается
Изношенная турбина, особенно подшипники и сальники, вызывают попадание масла в промежуточный охладитель. Вы можете найти вал с парой подшипников в турбине. И вал, и подшипники смазываются моторным маслом. Масло может легко попасть в находящуюся под давлением сторону турбины и попасть в промежуточный охладитель, когда изнашиваются подшипники или сальники.
2. Система PCV Выпуск
Во-вторых, система PCV также может быть предостережением от утечки масла в интеркулер. Весь пар, который улавливает система PCV, имеет тонкий масляный туман. Как правило, этот пар направляется обратно в неповрежденный тракт двигателя и может конденсироваться и оседать в самой нижней точке, которой обычно является промежуточный охладитель.
3. Проблема слива масла
В-третьих, проблема со сливом также может привести к попаданию масла в промежуточный охладитель. Если турбина не старая и не изношенная, мы держим пари, что это из-за проблемы со сливом масла. Убедитесь, что линия слива масла не перегибается и не течет вниз. Также убедитесь, что отверстие для слива масла имеет правильный диаметр. Диаметр отверстия для слива масла должен быть не менее 3/4 дюйма.
4. Грязный воздушный фильтр
Грязный воздушный фильтр может вызвать всасывание, выталкивающее воздух из уплотнений турбокомпрессора. Следовательно, это приводит к утечке масла. Очистка воздушного фильтра — простое решение этой проблемы.
5. Чрезмерное давление в картере
Если утечка масла все еще продолжается, вам нужно будет провести тест компрессии вашего двигателя, чтобы убедиться, что у вас нет чрезмерного давления в картере, поступающего через ваш турбокомпрессор. Это признак того, что в вашем двигателе есть прорыв газов и избыточное давление в картере, если ваш турбонаддув протекает в ситуациях с высоким наддувом. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как выполнить тест на сжатие.
Масло в промежуточном охладителе обычно?
В некоторых местах масло могло скопиться в промежуточном охладителе. Но это ненормально, чтобы там было масло, так как интеркулер не имеет масла ни по конструкции, ни по функциональным требованиям.
Турбокомпрессор или нагнетатель работает на очень высоких оборотах и смазывается маслом из системы смазки двигателя. Когда уплотнение турбонагнетателя со временем изнашивается, оно может пропускать некоторое количество масла в сжатый воздух, выходящий из турбонагнетателя, который может собираться в нижней части промежуточного охладителя.
В этом случае необходимо заменить уплотнения турбокомпрессора, чтобы остановить утечку масла.
Плохо ли наличие масла в промежуточном охладителе?
Да, нехорошо иметь масло в промежуточном охладителе, так как это приводит к выходу из строя промежуточного охладителя и влияет на соотношение воздуха и топлива в вашем двигателе.
Обычно промежуточный охладитель охлаждает воздух, сжатый турбокомпрессором. Он снижает температуру и увеличивает плотность воздуха, подаваемого в двигатель. Когда турбокомпрессор сжимает воздух, он нагревается. Содержание кислорода падает с повышением температуры турбонаддува. Охлаждая воздух, промежуточный охладитель пропускает к двигателю более плотный и богатый кислородом воздух. В результате это позволяет сжигать больше топлива для улучшения сгорания и максимизирует мощность двигателя.
Если в вашем интеркулере есть масло, он не работает и охлаждает двигатель. Следовательно, это снижает скорость сгорания топлива, снижает мощность двигателя и вызывает перегрев двигателя.
Как удалить масло из интеркулера с турбонаддувом?
Выполните следующие действия, чтобы удалить масло из интеркулера с турбонаддувом.
Начните с демонтажа интеркулера турбокомпрессора с автомобиля. Возможно, вам потребуется снять передний бампер. Не забудьте отсоединить от него все трубы или шланги.
Затем вытащите все втулки или уплотнения, чтобы защитить их от повреждения чистящими химикатами.
Затем поместите под турбокомпрессором поддон для очистки от масла и мусора.
После этого распылите обезжириватель снаружи и внутри промежуточного охладителя. Оставьте чистящее средство на 15 минут, чтобы оно высохло.
Наконец, промойте интеркулер водой, чтобы очистить его от грязи.
Часто задаваемые вопросы:
Как узнать, что ваш промежуточный охладитель неисправен?
Перегрев двигателя, снижение мощности двигателя и неестественный дым из выхлопной системы — вот некоторые признаки того, что интеркулер неисправен.
Что вызывает попадание масла во впускной коллектор?
Неисправный клапан PCV, забитый масляный канал, засорение очистителя воздушного фильтра и дефектные поршневые кольца являются причинами попадания масла во впускной коллектор.
Как часто нужно чистить интеркулер?
Мы рекомендуем очищать интеркулер каждые 12 месяцев, чтобы поддерживать оптимальную производительность интеркулера вашего автомобиля.
Как узнать, не протекает ли турбокомпрессор?
Скрипящий звук из двигателя, дым из выхлопной трубы и загорающаяся лампочка двигателя — это некоторые симптомы, указывающие на протечку турбокомпрессора.
Что означает наличие масла в турбонаддуве?
Указывает на слишком низкое давление масла, что приводит к износу внутренних частей турбины, в результате чего масло попадает в турбину.
Заключение
Вы должны устранить утечку масла из турбины в интеркулер, чтобы интеркулер работал правильно. В противном случае вы не сможете получить от двигателя оптимальную производительность двигателя, так как двигатель будет перегреваться.
Вы можете обратиться к своему механику для решения этих проблем, если вы не знаете, как устранить утечку турбокомпрессора.
сообщите об этом объявлении
2G — Утечка масла из турбины
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990-1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация
Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Автор темы RentonRager
Дата начала
Теги
помощь:( турбо 16g утечка турбо
РентонРагер
Некоторое время назад я попал в небольшую аварию, и теперь я немного запутался, я отремонтировал и заменил все части кузова, которые мне были нужны. Я заменил радиатор и все шланги, поэтому я знаю, что он больше не брызгает на двигатель, но я продолжаю чувствовать запах и видеть, как течет масло. Первоначально, когда я купил машину, масло вообще не текло, но был некоторый выброс через выхлопную трубу, что является обычным явлением (мне сказали). У мотора всего около 10 тысяч на восстановление, а на турбину всего около 5 тысяч. На линии возврата масла есть звон, но я просто не вижу такого большого разбрызгивания масла из-за плохих уплотнений или трещины на линии возврата. Подтекает и весь выхлоп Выкладываю фото снизу вместе с ним. Верхняя сторона сухая Это мой первый DSM, но не первая моя проблема с высокой производительностью, любая помощь была бы кстати. Собираюсь заказать обратку масла и прокладки но если вы думаете это сальники турбины lmk
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Сортировать по дате Сортировать по голосам
95_gsx_2g
RentonRager сказал:
Некоторое время назад я попал в небольшую аварию, и теперь я немного запутался, я отремонтировал и заменил все части кузова, которые мне были нужны. Я заменил радиатор и все шланги, поэтому я знаю, что он больше не брызгает на двигатель, но я продолжаю чувствовать запах и видеть, как течет масло. Первоначально, когда я купил машину, масло вообще не текло, но был некоторый выброс через выхлопную трубу, что является обычным явлением (мне сказали). У мотора всего около 10 тысяч на восстановление, а на турбину всего около 5 тысяч. На линии возврата масла есть звон, но я просто не вижу такого большого разбрызгивания масла из-за плохих уплотнений или трещины на линии возврата. Подтекает и весь выхлоп Выкладываю фото снизу вместе с ним. Верхняя сторона сухая Это мой первый DSM, но не первая моя проблема с высокой производительностью, любая помощь была бы кстати. Собираюсь заказать обратку масла и прокладки но если вы думаете это сальники турбины lmk
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы обязательно должны проверить эту турбину на люфт вала, чтобы увидеть, не испортится ли она. Если вы работаете немного богато и из выхлопной трубы вырываются пары, это одно, но вы не должны выдувать масло. Возвратная линия определенно выглядит как потенциальная утечка, и она может выйти из строя в других местах, поэтому просто следите за ними, пока не найдете их все. Fp (то, что я использую) и rtm продают хорошие обратные линии для платформы dsm!
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод ·
Руководство
Street Build
2011 Infiniti G37xs
Полный привод ·
Автоматически
Upvote0
Громовой Ребенок
Мне кажется, что это тюлени, но они повсюду, так что трудно сказать. Я бы снял его и коллектор, чтобы проверить наличие остатков масла.
Он вообще дымит?
1992 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод ·
Руководство
Street Build
1992 Eagle Talon TSi AWD
Руководство
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST
FWD ·
Руководство
Street Build
1990 Plymouth Laser N/T
FWD ·
Руководство
Street Build
1987 Toyota Pickup/Hilux
Полный привод ·
Руководство
Upvote0
РентонРагер
Утром проверю на игру. чтобы ответить на дым, это происходит только на тяге, никогда на холостом ходу. Некоторые углеводороды выходят при запуске, но только если вы поднесете белую бумагу к выхлопу и оставите ее там на некоторое время, вы получите углеродные следы.
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
Громовой Ребенок
Похоже на плохие печати. Проверьте на наличие люфта и осмотрите турбокомпрессор, держу пари, вы обнаружите люфт и/или масло по всей внутренней части корпуса, выходящее из хра.
Какая у вас установка pcv?
1992 Eagle Talon TSi Полный привод
Полный привод ·
Руководство
Street Build
1992 Eagle Talon TSi AWD
Руководство
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST
FWD ·
Руководство
Street Build
1990 Plymouth Laser N/T
FWD ·
Руководство
Стрит Стрит
1987 Toyota Pickup/Hilux
Полный привод ·
Руководство
Upvote0
Бумдиз
Я проверяю уплотнения турбокомпрессора, если они дымят во время тяги. Правильно ли настроен ваш PCV?
Также будьте осторожны с RTV на сливных фитингах. Похоже, что было использовано много RTV, и вы должны быть осторожны, чтобы он не начал блокировать слив. Турбины с подшипниками скольжения выталкивают большой объем в CHRA, поэтому маслу нужно куда-то идти. Все, что необходимо, это тонкий слой прокладки, чистые/сухие поверхности, сборка с плотностью около 70%, дайте высохнуть, а затем затяните до упора.
~ Джош Брозек 97 GSX
1997 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод ·
Автоматический
Уличная сборка
Upvote0
РентонРагер
pcv все еще настроен без портов для давления в картере, но проходит через дерьмовый уловитель. Вот почему у меня масло уходит в выхлоп.
1996 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод ·
Руководство
Street Build
Upvote0
РентонРагер
Update* проверил турбину и нет люфта без масла, значит дым идет от сброса pcv в выхлоп.
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
РентонРагер
Вот турбо
1996 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод ·
Руководство
Street Build
Upvote0
РентонРагер
Бумдиз сказал:
Я второй турбо уплотнения, если они дымят во время тяги. Правильно ли настроен ваш PCV?
Также будьте осторожны с RTV на сливных фитингах. Похоже, что было использовано много RTV, и вы должны быть осторожны, чтобы он не начал блокировать слив. Турбины с подшипниками скольжения выталкивают большой объем в CHRA, поэтому маслу нужно куда-то идти. Все, что необходимо, это тонкий слой прокладки, чистые/сухие поверхности, сборка с плотностью около 70%, дайте высохнуть, а затем затяните до упора.
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо за помощь, мой приятель установил это до того, как я получил его, поэтому мне было интересно, как установить, когда я получил детали. Что вы предлагаете сделать с системой pcv? Получить порт без шара и добавить обратный клапан между маслосборником? Или что
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
Бумдиз
Возьмите банку, которая фактически разделяет воздух и масло, эта банка выглядит как открытая банка, которая почти ничего не делает. Также похоже, что между впускным коллектором и улавливающим баком нет обратного клапана, что означает, что вы создаете давление в баллоне. Если PCV протекает (а я уверен, что это так), вы оказываете давление на картер, и неудивительно, что вы проталкиваете масло через уплотнения.
Вот баллончик, который я могу установить между моим PCV и впускным коллектором, заказал его на Amazon, но такой же баллон:
Я добавил немного яркого скотча в область фильтра, чтобы помочь вытянуть масло из воздуха, но, вероятно, в этом не было необходимости. Используйте это между впускным отверстием и канистрой:
Я бы исправил эту ситуацию PCV и повторил слив масла, начнем с этого, и мы сможем оценить после. Если вы действительно чувствуете себя смелым, купите еще и сапун клапанной крышки!
~ Джош Брозек 97 GSX
1997 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод ·
Автоматический
Уличная сборка
Upvote0
Бумдиз
RentonRager сказал:
Обновление* проверил турбину и нет люфта без масла, так что дым идет от сброса pcv в выхлоп.
Нажмите, чтобы развернуть…
PCV не попадает в выхлоп, вы либо проталкиваете масло во впускной коллектор, либо создаете давление в картере двигателя, которое проталкивает масло через уплотнения в корпус выхлопа. Прочитайте выше ответ на мое предложение.
~ Джош Брозек 97 GSX
1997 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод ·
Автоматический
Уличная сборка
Upvote0
Громовой Ребенок
RentonRager сказал:
Вот турбо
Нажмите, чтобы развернуть…
Просто заглянуть во входное отверстие вам не поможет. Хорошо, что у него нет люфта, но вам нужно снять хотя бы корпус O2 и посмотреть, есть ли там дерьмовое количество масла, которое, я уверен, есть.
Кроме того, любое масло, проталкиваемое через боковое уплотнение компрессора, не будет видно из впускного отверстия, так как все втягивается за эту точку. Если вы сняли корпус компрессора, держу пари, вы найдете там масло.
Как сказал @Boomdeeze, вы, скорее всего, создаете давление в картере, в результате чего масло выходит за пределы уплотнений.
Снимите трубку j и/или корпус O2 и найдите масло, и не удивляйтесь, когда найдете его. Затем настройте правильную уловистую банку с обратными клапанами и отчитайтесь.
1992 Eagle Talon TSi Полный привод
Полный привод ·
Руководство
Street Build
1992 Eagle Talon TSi AWD
Руководство
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST
FWD ·
Руководство
Street Build
1990 Plymouth Laser N/T
FWD ·
Руководство
Street Build
1987 Тойота Пикап/Хайлюкс
Полный привод ·
Руководство
Upvote0
РентонРагер
Итак, я заказал подходящую ловушку и обратный клапан, чтобы избавиться от старого, который не работает, нужно ли мне высверливать шар из pcv или оставить его в покое?
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
РентонРагер
Обновление
: на нем установлена новая обратная линия и другой уловитель, пока утечек нет, но у меня все еще есть масло под трубопроводом передней подвески . .. Не знаю, откуда оно могло браться.
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
Что это за большая капля масла на клиновом кольце корпуса турбины. Это заставляет меня думать, что ваша турбина пропускает масло через турбинное колесо. Снимите турбину или, как минимум, корпус O2 и посмотрите, не пропитано ли колесо турбины маслом.
Upvote0
РентонРагер
Обновление
: все утечки прекратились, и все было в порядке, похоже, когда я заказывал масляный фильтр, я как идиот поставил фильтр 2 г на блок 1 г, и он капал. Я снял турбину, а масла не было вообще, так что проблема была не в этом.
1996 Eagle Talon TSi AWD
AWD ·
Руководство
Street Build
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Утечка масла турбокомпрессора
Red Rider
Maintenance & Repairs
Replies
1
Views
115
AWD-Tony
Утечка масла турбокомпрессора?
Cammus
Обслуживание и ремонт
Ответы
8
0182 3K
Каммю
Turbo Oil supply line leak
Dawson159
Maintenance & Repairs
Replies
2
Views
266
ЕВЛГСС
2G
Утечка на турбо
914 Cheeko
Техническое обслуживание и ремонт
Ответ
2
Вид
339
2G
Turbo oil feed line leak
Velmin hu
Maintenance & Repairs
Replies
7
Views
479
БО0СТЕД 4G63
Поделиться:
Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
Top
Распространенные неисправности турбонагнетателей и способы их обнаружения
Наши опытные команды помогают клиентам со всей Великобритании с ремонтом их турбокомпрессоров с 1974 года.
В этом посте мы поделимся некоторыми знаниями о распространенные причины повреждения турбокомпрессора, а также обучение тому, как определить, когда ваш турбокомпрессор нуждается в обслуживании, ремонте или восстановлении.
Причина повреждения
Существует несколько основных причин повреждения турбонагнетателя:
Масло/смазка
Для эффективной работы турбокомпрессору необходим постоянный поток чистого масла, а для поддержания турбонагнетателя в отличном состоянии необходимо убедитесь, что вы регулярно меняете масло и масляный фильтр.
Это помогает предотвратить накопление углеродистых отложений и загрязняющих веществ, которые могут вызвать абразивное повреждение внутренней части вашего турбокомпрессора, снижая его эффективность и вызывая непоправимый ущерб с течением времени. Полностью синтетическое масло производит наименьшее количество углерода.
Посторонние предметы
Иногда посторонние предметы, такие как сломанные компоненты двигателя, частицы пыли, мелкие камни, грязь и листья, могут попасть в ваш турбонагнетатель либо через вход компрессора, либо через вход турбины.
Это может привести к ударным повреждениям и истиранию колес компрессора и лопаток турбины, что начнет снижать эффективность турбонагнетателя. Чтобы этого не произошло, вам необходимо регулярно обслуживать воздушный фильтр и проверять турбокомпрессор на наличие ослабленных соединений или мусора.
Превышение скорости
Турбокомпрессор работает за счет увеличения давления воздуха в двигателе (дополнительную информацию см. в разделе часто задаваемых вопросов для начинающих).
При наличии утечек, трещин или плохой герметизации между компрессором и двигателем турбонагнетателю придется работать намного больше, чем следовало бы, чтобы увеличить это давление. Это снизит эффективность и наддув, обеспечиваемый турбонаддувом.
Другие причины
В дополнение к причинам, перечисленным выше, чрезмерная температура выхлопных газов (EGT), попадание влаги, износ, системы впуска топлива, перепускная заслонка и выхлопная система также могут привести к повреждению вашего турбонагнетателя.
Предупреждающие знаки
Существует несколько способов, которыми ваш автомобиль сообщит вам о том, что его турбонаддув нуждается в техническом обслуживании или ремонте:
Проверьте сигнальные лампы двигателя — На большинстве современных автомобилей компьютерная диагностика выявит турбонаддув ошибки и загорается лампочка Check Engine. Конечно, лампочка «Проверить двигатель» указывает не только на неисправность турбонаддува, и вам нужно будет выполнить некоторые дополнительные проверки, чтобы увидеть, какая у вас проблема с двигателем.
Датчик наддува — Некоторые автомобили с турбонаддувом оснащены датчиком наддува, который позволяет узнать, какой наддув производит ваш турбонаддув (при желании вы также можете установить его на свой автомобиль). Если ваш датчик наддува не растет так сильно, как раньше, то есть большая вероятность, что ваша турбина нуждается в ремонте.
Потеря мощности — Если вы заметили, что ваш автомобиль с турбонаддувом разгоняется медленнее, чем обычно, или не способен развивать скорость, на которую он когда-то мог, это может быть признаком того, что ваш турбонаддув неисправен.
Дымящийся выхлоп – Если треснул корпус турбокомпрессора или лопнули внутренние уплотнения, масло начнет просачиваться в выхлопную систему. Когда он сгорает, он производит характерный сине-серый дым, который, вероятно, станет более очевидным, когда обороты двигателя увеличатся сразу после холостого хода.
Громкий скулящий звук — Часто неисправный турбокомпрессор издает громкий характерный звук при работе наддува — немного похоже на бормашину дантиста или полицейскую сирену, если колесо компрессора повреждено. Если вы начинаете слышать этот шум от вашего двигателя, определенно пришло время проверить его!
Следующие шаги – проверка турбокомпрессора
Если вы заметили какие-либо предупреждающие знаки, как можно скорее проверьте турбокомпрессор. Ваш турбокомпрессор сам себя не отремонтирует, и чем дольше вы его оставляете, тем хуже (и дороже) будет становиться проблема!
В AET мы всегда рады помочь с экономически эффективной диагностикой и ремонтом всего спектра турбокомпрессоров. В качестве альтернативы, если вы механически настроены и не боитесь заглянуть под капот, вы можете самостоятельно проверить наличие ряда неисправностей, осмотрев турбонаддув.
По сути, вы ищете признаки масла, чрезмерное движение, повреждение от удара и контакт между колесом компрессора и корпусом.
Прежде чем приступить к процессу, мы рекомендуем проверить, правильно ли работают воздушный фильтр, выхлопная система, система вентиляции и топливная система вашего автомобиля, поскольку они могут вызывать симптомы, сходные с неисправностью турбокомпрессора.
После этого вам нужно будет снять воздушный фильтр, чтобы получить доступ к турбонаддуву. Во-первых, осмотрите внешний вид, проверяя наличие следов масла или ослабленных соединений.
Затем проверьте крыльчатку компрессора – она должна быть чистой, без вмятин, сколов и следов коррозии. Обратите внимание на признаки чрезмерного движения, убедитесь, что колесо не касается корпуса, и проверьте, может ли турбокомпрессор свободно вращаться.
Ваз 2106 эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Что делать, если появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.
Что представляет собой белая эмульсия?
Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных
мест. эмульсия на крышке маслозаливной горловины Поэтому «майонез» хорошо прилипает на эти поверхности.
Причины
Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.
белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины Также “майонез” образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.
Возможные последствия
Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе. эмульсия на крышке маслозаливной горловины причины Чаще всего в этих случаях двигатель просто клинит, а это дорогой ремонт. Поэтому, если образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины следует тщательно изучить. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.
О конденсате подробнее
С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.
Неисправная система вентиляции картерных газов
Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины Радует лишь то, что масло чистое и в нем нет тосола. Если исправить систему вентиляции картерных газов, тогда даже не придется производить замену смазочных материалов.
Охлаждающая жидкость: серьезный случай
Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.
Диагностика
Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.
Плохое топливо как одна из причин Если в масле содержится эмульсия, это следствие того, что автомобиль заправляли некачественным бензином. появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловиныСегодня в горючем порой сдержится керосин, спирт, вода и другие ингредиенты. Вывод – чтобы исключить образование «майонеза» в моторе, лучше заправляться на проверенных заправках.
Пробой прокладки ГБЦ
Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.
Трещины в ГБЦ и блоке
Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду. эмульсия на крышке маслозаливной горловины ваз Она остается внутри системы даже тогда, если полностью слить ОЖ. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока либо ГБЦ. Также двигателя деформируются по причинам механических ударов. Если был фронтальный удар в автомобиль, не стоит исключать возможность появления трещин на блоке.
Вода в поддоне двигателя
Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур. эмульсия на крышке маслозаливной горловины конденсат Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, очень редкая сама по себе. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.
Заключение
Как видно, «майонез» – это плохой признак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогой ремонт. При первых же признаках, когда образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины (конденсат это или нет, не имеет значения), нужно сразу принимать необходимые меры.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
ВАЗ 2114 не щелкает реле бензонасоса, как диагностировать поломку, ремонт насоса, каталожные номера
Замена ступичного подшипника на ваз 2121
Замена замка зажигания на ваз 2114, как выявить поломку, ремонт
Как снять панель на ваз 2107
Почему не заводится машина ваз 2112 инжектор 16 клапанов
Как открыть багажник на ваз 2110 если не работает кнопка
Почему на ваз не крутит стартер
Замена шруса на ваз 2114
Белый налет под крышкой маслозаливной горловины.
Что может быть? — Народ, подскажи !!!
#1
ВНЕ САЙТА
итерн
Отправлено 29 June 2015 — 14:13
Народ подскажите советом, приехал в село к тестю, у него старый жигулик плохо заводится, пока почистили карб завели, проехали открыли крышку заливки масла в двигателе а у него белая субстанция как сметана, если смотреть во внутрь клапанной крышки то там на стенках такая же субстанция, что это может быть??
Прикрепленные файлы
p0SpsWiBZbE.jpg135.95К 0 Количество загрузок:
Наверх
↓
↑
#2
ВНЕ САЙТА
Grss
Отправлено 29 June 2015 — 14:25
эмульсия из-за конденсата
Наверх
↓
↑
#3
ВНЕ САЙТА
rut
Отправлено 29 June 2015 — 14:26
Вода в масло попала! 99%
Сообщение отредактировал rut: 29 June 2015 — 14:26
Наверх
↓
↑
#4
ВНЕ САЙТА
ЛEШИЙ
Отправлено 29 June 2015 — 14:48
конденсат, это нормально.
Наверх
↓
↑
#5
ВНЕ САЙТА
Marlon
Отправлено 29 June 2015 — 15:07
У моей машинки такое появляется с наступлением холодов. Все нормально, не обращайте внимание на этот конденсат.
Наверх
↓
↑
#6
ВНЕ САЙТА
победа
Отправлено 29 June 2015 — 15:25
если на щупе проверки уровня масла нет такого же,а просто масло-забей и радуйся жизни далее…если же такая эмульсия — мотор не заводить! Разбирать искать причину.
…для уверенности слей немного масла с поддона,сразу будет ясно.
Сообщение отредактировал победа: 29 June 2015 — 15:28
Наверх
↓
↑
#7
ВНЕ САЙТА
OCTAN
Отправлено 29 June 2015 — 15:42
дешёвое масло (подделка) если уровень не увеличился, слить, промыть промываочным, и залить нормальное и новых фильтр, ну а если увеличился или в радиаторе масло, то пробило прокладку под головкой, в 2105 за день меняется
Наверх
↓
↑
#8
ВНЕ САЙТА
Bram
Отправлено 29 June 2015 — 16:50
Это значит вода в масле, если только чуть чуть по верху, то можно не волноваться как писали выше, но всеравно обрати внимание на бачок охлаждайки, уровень изменился и не идут ли пузыри.
Наверх
↓
↑
#9
ВНЕ САЙТА
Dedush
Отправлено 29 June 2015 — 21:25
е
если на щупе проверки уровня масла нет такого же,а просто масло-забей и радуйся жизни далее
Так точно.
Такой белесый налет может образоваться от частых коротких поездок на не полностью прогретом двигателе, особенно на дешевом масле.
Наверх
↓
↑
#10
ВНЕ САЙТА
ЛEШИЙ
Отправлено 30 June 2015 — 08:24
Это значит вода в масле, если только чуть чуть по верху, то можно не волноваться как писали выше, но всеравно обрати внимание на бачок охлаждайки, уровень изменился и не идут ли пузыри.
Как это? Если воды только чуть чуть по верху- то уже нужно волноваться и сливать такое масло!
DimonZT это нравится
Наверх
↓
↑
#11
ВНЕ САЙТА
итерн
Отправлено 30 June 2015 — 08:58
Как это? Если воды только чуть чуть по верху- то уже нужно волноваться и сливать такое масло!
Потому что это может быть конденсат от короткого и частого завода мотора, поэтому вполне можно допустить небольшой налет, ну а если дует с бачка тогда понятно что дальше…
Наверх
↓
↑
#12
ВНЕ САЙТА
Андрик
Отправлено 30 June 2015 — 09:22
Забей! Это нормально, главное, что бы щуп был не такого же цвета. Конденсат — это норма…
Наверх
↓
↑
#13
ВНЕ САЙТА
Eduardo
Отправлено 30 June 2015 — 11:37
В старых движках с этой эмульсией могут быть проблемы со временем. Как правильно сказали, это мелкие капельки то ли масла в воде, то ли воды в масле, и напоминает по консистенции сливочное масло(это тоже эмульсия). Причиной может быть подтекание охлаждайки через прокладки или банальный износ поршневой группы, из-за чего часть продуктов горения( содержит водяной пар) проникает через кольца в картер и там конденсируется пока двигатель не прогрет. Эта хрень откладывается на более холодных частях и может со временем загустеть довольно сильно даже до консистенции шоколада. Налет этот может даже приводить к забиванию некоторых маслотоков (как минимум снижать их пропускную способность)и трубок вентиляции картера. При забивании вентиляционных трубок в один прекрасный день(скорее всего зимой) картерные газы будут давить масло через сальники.
КАПРИЗ это нравится
Наверх
↓
↑
#14
ВНЕ САЙТА
adelt
Отправлено 30 June 2015 — 11:57
Забей! Это нормально, главное, что бы щуп был не такого же цвета. Конденсат — это норма…
Мужики ну о чем вы, ну какой конденсат летом при +20 и более? Это явно из системы ОЖ давит.
Наверх
↓
↑
#15
ВНЕ САЙТА
Eduardo
Отправлено 30 June 2015 — 12:06
Дык вода кипит при 100С(если антифриз, то еще выше), а нормальная температура движков в районе 80(термостаты открываются и начинают ограничивать дальнейший прогрев). Очень даже запросто она может там оставаться в жидком виде долго. Выше же написал — конденсируется в основном пока движек холодный, дальше взбивается эмульсия и оседает где ей лучше живется.
Наверх
↓
↑
#16
ВНЕ САЙТА
Андрик
Отправлено 30 June 2015 — 12:11
Мужики ну о чем вы, ну какой конденсат летом при +20 и более? Это явно из системы ОЖ давит.
Для жигуля белый налет на крышке маслозаливной горловины — это норма.
Если залита вода в систему охлаждения и она попала в масло то «привет» белая эмульсия, если тосол то масло практически не меняется но уровень масла подымется и соответственно уровень ОЖ в бачке упадет.
Уверен, что с движком все в норме но для профилактики замените масло и фильтр и протрите клапанную крышку внутри.
Наверх
↓
↑
#17
ВНЕ САЙТА
adelt
Отправлено 30 June 2015 — 12:25
Дык вода кипит при 100С(если антифриз, то еще выше), а нормальная температура движков в районе 80(термостаты открываются и начинают ограничивать дальнейший прогрев). Очень даже запросто она может там оставаться в жидком виде долго. Выше же написал — конденсируется в основном пока движек холодный, дальше взбивается эмульсия и оседает где ей лучше живется.
При нынешней температуре холодного мотора и постепенного прогрева после заводки, влага не способна сконденсироваться в таком количестве чтобы образовалась эмульсия. Другое дело температуры близкие к нолю и ниже.
Наверх
↓
↑
#18
ВНЕ САЙТА
ЛEШИЙ
Отправлено 30 June 2015 — 12:58
Потому что это может быть конденсат от короткого и частого завода мотора, поэтому вполне можно допустить небольшой налет, ну а если дует с бачка тогда понятно что дальше…
Это Вы к чему? Конденсат и вода в масле- разные вещи! О конденсате писали с самого начала, я в том числе, перечитайте тему! А здесь человек пишет, что в масле «стоит» вода, и это нормально. Вы тоже так считаете?
Наверх
↓
↑
#19
ВНЕ САЙТА
VOIN
Отправлено 30 June 2015 — 14:44
При нынешней температуре холодного мотора и постепенного прогрева после заводки, влага не способна сконденсироваться в таком количестве чтобы образовалась эмульсия.Другое дело температуры близкие к нолю и ниже.
Мне тоже думается что конденсат и эмульсия это скорее в зимнее время, когда реальны большие перепады температур окружающей среды и нагретого мотора, но опять же это в случае некачественного или старого масла в котором антивспенивающие присадки не работают. В данном случае трудно угадать, мало исходной информации, это может быть простое головотяпство (при мне чел бухнул немного ОЖ в масло) или же тех проблема.
Наверх
↓
↑
#20
ВНЕ САЙТА
akkr
Отправлено 30 June 2015 — 17:35
Господа, я год назад истерил по тому жде поводу. Нива, мотор 1.6, пена на крышке.
Поменял масло и воздушнуй фильтр, пена пропала.
Потом вспомнил, что 6 лет ездил на 06-й с таким же симптомом, просто говеное масло, пары которого реально конденсируются на крышке. Плюс еще жигулевская система вентиляции картера, при которой в нее попадает и пердеж из-под сальников клапанов.
Так что проверить масло на премет водички на щупе, если нету — ЗАБИТЬ.
Наверх
↓
↑
Эмульсия в сапуне двигателя – Прокачай АВТО
Содержание
Почему появляется эмульсия в масле: причины и последствия
Видео: Эмульсия под крышкой клапанов.
Дополнительные признаки неисправности
Где искать причину утечки антифриза?
Видео: На крышке горловины масла эмульсия
Причины образования эмульсии
Как вода попадает в двигатель
Как и когда образуется «конденсатная эмульсия»
Как бороться с «конденсатной эмульсией»
Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью
Причины образования
Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»
Заключение
Проводя осмотр и диагностику двигателя, многие автовладельцы сталкиваются с наличием белесого налета на крышке маслозаливной горловины и щупе уровня масла.
Почему появляется эмульсия в масле: причины и последствия
Эмульсия выглядит как мелкодисперсная пена белого цвета, образуется при попадании воды или иной жидкости в моторное масло с последующим активным перемешиванием. В одних случаях такой налет не представляет опасности и переживать из-за ее наличия не стоит. Но так бывает не всегда, эмульсия в масле двигателя может также указывать на появление серьезных проблем с силовой установкой и надобность в проведении ремонта.
Наличие воды в масле, в целом, считается недопустимым, поскольку она влияет на эксплуатационные показатели и характеристики смазочного материала. Но в конструкцию любого двигателя входит сапун, обеспечивающий поддержание в картере заданного давления. По сути, он соединяет внутреннее пространство силовой установки с атмосферой. Поэтому через него внутрь блока цилиндров заходит воздух из окружающей среды, в котором обязательно присутствует влага – частицы воды.
В летний период перепад температур невысокий, поэтому большая часть воды так и остается в газообразном состоянии и после выводится вместе с картерными газами. Зимой же, температурный перепад значительный, поэтому влага конденсируется в жидкость, оседает на внутренних поверхностях двигателя, где и подмешивается к моторному маслу. Отсюда и берется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины.
Видео: Эмульсия под крышкой клапанов.
А вот появление желтой эмульсии на крышке маслозаливной горловины в летний период или же ее количество значительное — это указывает на проблемы с мотором. То же касается и следов эмульсии на щупе масла двигателя. В исправном двигателе пена на нем не появляется даже зимой, и, если она обнаружена, в моторе появились неисправности.
Дополнительные признаки неисправности
Как уже отмечено, эмульсия – это перемешанная смесь воды и масла в виде пены. Обильное количество белой или желтоватой пены на крышке и щупе сигнализирует о том, что в картер двигателя просачивается жидкость, а она присутствует только в системе охлаждения. Поэтому место утечки в первую очередь следует искать в тех частях двигателя, где каналы смазки и охлаждения проходят рядом.
Отметим, что появление протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) внутрь двигателя могут сопровождаться еще рядом признаков:
Постоянное снижение уровня ОЖ в расширительном бачке и надобность в периодической доливке.
Масляная пленка в расширительном бачке.
Система обогрева салона практически не греет.
Уровень моторного масла выше нормы.
Обильный белый дым из выхлопной трубы.
Перебои в работе двигателя.
Все это указывает на попадание антифриза в масляные каналы. Если не предпринять никаких действий и продолжать эксплуатацию авто, то двигатель из-за отсутствия нормальной смазки получит повреждения, и для восстановления работоспособности понадобится дорогостоящий капитальный ремонт, или полная замена мотора.
Где искать причину утечки антифриза?
Произойти утечка может из-за:
головки блока;
прокладки ГБЦ;
трещины в цилиндре;
трещины в головке блоке.
Начнем с головки блока. Эта составляющая двигателя изготавливается из цветных металлов и при установке сильно притягивается болтами к блоку цилиндров.
В результате расширения металла из-за перегрева происходит коробление головки. В некоторых местах появляются зазоры между ГБЦ и блоком, через которые технические жидкости попадают в каналы других систем. То есть, охлаждающая жидкость просто через щели добирается до масляных каналов и подмешивается к смазочному материалу.
Эта неисправность не является очень сложной и вполне поддается ремонту. Но для этого потребуется демонтаж головки, шлифовка ее поверхности, прилегающей к блоку, замена прокладки и смазочного материала. При смене обязательно нужна промывка двигателя и системы смазки с заменой «старого» масла с примесями антифриза.
Но коробление головки блока становится причиной образования эмульсии не так уж и часто. Более распространенной проблемой является пробой прокладки ГБЦ.
Происходит это по той же причине – перегрев двигателя. Но если головка коробится только при длительном воздействии высоких температур, то для повреждения прокладки достаточно и кратковременного перегрева. А поскольку через прокладку проходят каналы смазки и охлаждения, то перемычки между ними от высокой температуры разрушаются. Отметим, что не всегда пробой происходит только между каналами. Повреждения могут соединять и каналы с цилиндром или же вести наружу двигателя.
Хоть пробой прокладки ГБЦ и самая распространенная причина появления белой эмульсии в масле двигателя, но она также считается самой простой для устранения. Для этого достаточно лишь заменить поврежденную прокладку на новую, а также заменить моторное масло и промыть двигатель. Опытный автолюбитель способен провести ремонт в течение 4-5 часов.
Трещины в цилиндре хоть и редко случается, но причиной образования эмульсии она тоже может стать. Обычно это происходит из-за дефектов в структуре металла гильзы.
Видео: На крышке горловины масла эмульсия
Имеющиеся дефекты со временем могут привести к появлению трещины в стенке цилиндра, а поскольку он охлаждается, то жидкость начинает просачиваться в камеры сгорания. Большая часть жидкости выходит из двигателя через выхлопную трубу, но и немного ее попадает в подпоршневое пространство, отсюда и берется эмульсия.
Отремонтировать двигатель с такой поломкой возможно только в случае, если гильзы в нем – съемные и их можно заменить. Но в ряде силовых установок цилиндры демонтировать нельзя, и в таком случае замене подлежит весь блок.
Еще одной серьезной проблемой, последствием которой является образование эмульсии в моторном масле, являются трещины в головке и блоке. Они могут образоваться от перегрева, внутреннего дефекта металла, ударных нагрузок.
Такие повреждения выявить очень сложно, особенно в блоке, поскольку каналы смазки и охлаждения проходят внутри него, и осмотреть или продиагностировать их не всегда возможно.
Заделать такие повреждения также не удастся. Поэтому составная часть двигателя с трещиной просто заменяется.
Чтобы не делать внеплановый ремонт двигателя из-за появления эмульсии моторного масла, достаточно лишь своевременно проводить техническое обслуживание, особенно касающееся замены технических жидкостей, а также не допускать перегрева мотора. А для этого следует во время движения постоянно контролировать температурный режим.
Если же проблема с эмульсией в масле двигателя появилась, начинать поиск лучше с самого простого – прокладки ГБЦ. При этом после демонтажа головки при замене следует проверить ее на наличие коробления. Сделать это очень просто даже в гаражных условиях. Для этого нужно положить головку поверхностью, прилегающей к блоку, на чистое стекло. Образованные в результате коробления неровности отлично будут видны.
Обычно в головке и ее прокладке причина и кроется. Трещины же в гильзах, блоке и ГБЦ встречаются очень редко.
Статья о причинах и последствиях появления эмульсии в двигателе автомобиля — что это такое и как с ней бороться. В конце статьи — видео об эмульсии в моторе машины.
Содержание статьи:
Почему образуется эмульсия
Как бороться с «конденсатной эмульсией»
Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью
Особенности головок блоков цилиндров ВАЗ
Видео об эмульсии в двигателе
При очередном обслуживании или осмотре мотора многие водители с удивлением обнаруживают под маслозаливной крышкой или на масляном щупе,субстанцию бело-коричневого цвета, внешне похожую на крем или пену. Данная субстанция называется «эмульсия», она свидетельствует о наличии в масле посторонних примесей, с которыми масло активно смешивалось.
Как показывает практика, в большинстве случаев беспокойство оказывается напрасным, хотя в некоторых случаях появление эмульсии может быть следствием серьезной проблемы. Далее мы рассмотрим, как и почему образуется эмульсия, а также как определить возможные неисправности, связанные с ее появлением.
Причины образования эмульсии
Как вода попадает в двигатель
Вода попадает в двигатель в газообразном состоянии вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, после чего в нем конденсируется в жидкое состояние из-за перепада температуры. Именно поэтому «конденсатная эмульсия» чаще всего появляется при холодной погоде (осень, зима, весна).
Как и когда образуется «конденсатная эмульсия»
Образование «конденсатной эмульсии» начинается с вентиляционной системы картера. При работе мотора в картере происходит образование горячих газов с содержанием влаги (водяного пара). После полного сгорания углеводородного горючего образуются конечные продукты в виде углекислого газа и водяного пара, которые являются картерными газами. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (переходит в жидкое состояние), соприкасаясь с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода перемешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.
Как правило, в зимнее время двигатель часто не прогревается полностью, особенно при езде на близкие расстояния. Например, когда хозяин автомобиля ездит на нем только до места работы, которое находится всего в нескольких километрах. Соответственно, двигатель, находившийся всю ночь на холоде, не успевает хорошо прогреться, так как работает недолго. Именно при таких условиях эксплуатации в непрогретом двигателе эмульсия начинает образовываться в больших количествах.
Как бороться с «конденсатной эмульсией»
Чтобы избежать образования «конденсатной эмульсии», достаточно соблюдать несколько простых правил и рекомендаций:
Не следует долго прогревать мотор на стоянке, так как на холостых оборотах почти не задействуется вентиляционная система картера. Тем более что полное прогревание двигателя до рабочей температуры в холодную погоду занимает немало времени. Рекомендуется выезжать со стоянки после 5 – 8 минут прогрева. Как раз примерно столько времени займет очистка машины от снега. Очистили машину от снега – и поехали. При движении (на щадящих оборотах) агрегат нагреется до рабочей температуры намного быстрее и лучше.
Как уже говорилось выше, желательно сократить число коротких непродолжительных поездок, во время которых двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.
Периодически устраивать длительные поездки, чтобы дать двигателю хорошо прогреться и поработать на больших оборотах для испарения конденсата.
Использовать присадки для моторных масел – деэмульгаторы (для разрушения эмульсии).
Использовать специальный утеплитель мотора.
Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью
Наличие на масляном щупе толстого слоя эмульсии — это серьезный повод для тщательной проверки состояния мотора. Такой эмульсионный слой свидетельствует о том, что, скорее всего, произошло смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью.
Дополнительно о появлении такой неприятности может говорить постоянное снижение уровня тосола (или антифриза) в расширительном бачке и повышение уровня моторного масла в поддоне.
Еще одним признаком попадания тосола в масло может служить наличие масляной пленки в бачке для охлаждающей жидкости. Также в этом случае можно констатировать, что масло попало в охлаждающую систему.
Важно! При обнаружении слоя эмульсии на щупе, продолжать дальнейшую эксплуатацию двигателя нельзя. При наличии эмульсии в масляной системе масло теряет свои смазывающие свойства. Также при дальнейшей эксплуатации велика вероятность того, что моторное масло попадет в охлаждающую систему, что в итоге закончится перегревом двигателя.
Причины образования
Причин попадания тосола (или антифриза) в моторное масло с последующим образованием эмульсии может быть несколько:
Нарушение герметичности прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Прокладки для ГБЦ с заводским браком попадаются очень редко. Намного чаще в местах прилегания прокладки появляются «ослабленные зоны» из-за деформации блока цилиндров или его головки после перегрева. Именно в таких «ослабленных зонах» появляются микроотверстия, через которые происходит утечка охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в канал, где циркулирует масло. Герметичность прокладки между блоком цилиндров и его головкой может нарушиться и по другим причинам: вытянутые болты, несоблюдение последовательности и силы затяжки болтов головки блока, некачественно отфрезерованные и отшлифованные привалочные плоскости.
Трещины в цилиндре, блоке цилиндров и его головке. Обычно трещины в указанных элементах двигателя образуются при механическом ударном воздействии, сильном перегреве или при замерзании некачественной охлаждающей жидкости (так называемое, «размораживание»).
Эрозия блока цилиндров и его головки. Некоторые охлаждающие жидкости низкого качества имеют настолько агрессивный химический состав, что способны разъедать металл. Результатом такой агрессии может стать образование кратеров возле каналов с циркулирующей охлаждающей жидкостью. В случае распространения эрозии в сторону канала с маслом, произойдет ослабление прокладки главного блока, с последующим проникновением тосола (или антифриза) в масло.
Микротрещины между каналами, по которым циркулируют масло и охлаждающая жидкость. Обычно такие микротрещины образуются после сильного перегревания двигателя.
Нарушение герметичности прокладки теплообменника. Во многих случаях появление эмульсии связано с конструкционными недоработками самого теплообменника. Особенно не повезло в этом плане владельцам «Opel» с моторной модификацией Z18XER.
Иногда в сильно промерзшем моторе открывается микротрещина, в которую просачивается охлаждающая жидкость и попадает в масло. Но при нагревании мотора металл расширяется, и микротрещина закрывается. Определить такой дефект, как и другие микротрещины, очень сложно.
Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»
В ГБЦ двигателей, установленных на «ВАЗ» модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, есть специальные заглушки из алюминия. Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.
Заключение
Пожалуй, самым надежный способ уберечь свой двигатель от проблем с эмульсией — внимательность. Признаки, указывающие на образование опасной концентрации эмульсии в двигателе, не так сложно заметить и обнаружить. А при их выявлении достаточно просто следовать несложным правилам и рекомендациям. Такой подход позволит избежать больших затрат на ремонт и сэкономит ваше время.
Видео об эмульсиии в двигателе:
И так случилась у меня неведанная ранее хрень. Да и на просторах драйва я такого не встречал. Ну да ладно, поехали… Стою на месте, машина прогревается нормально, на горячую при стоянке ТС, ХХ 800-900 стабильный, перегазовка до 3500 — 4000 и спад на ХХ и они снова стабильные. Ну типа все хорошо. Но вот когда ТС в движении, обороты 3500, выжимаю сцепление и ХХ падает до 800, через секунду другую до 500 и еще через секунду 0 и глохнет. Вот хрень так хрень. Начал я грешить на карб и полез снимать его. Когда целиком снял, на прокладке увидел такую фигню.
Только бы не прокладка ГБЦ, только бы не прокладка ГБЦ… В расширительном бачке тосол и пахнет тосолом! Под масло заливной крышкой масло и пахнет маслом! Ну вроде все нормально. Решено снимать крышку головы.
Все чисто. Нет никакого намека на эмульсию. Ну коль снял, то нужно почистить как крышку, так и фильтр картерных газов.
Все разобрал. Замочил в керосине. Крышку потер щеткой и отверткой пошкрябал нагар. Отпало очень много, но не все. Почистил как смог, но особо не до крышки было, так что не стал сильно заморачиваться. После механической чистки хорошо промыл керосином и высушил.
Сами сеточки я замочил в керосине, потом почистил соты ножом и еще раз промыл в керосине, протирая их щеткой. Промывая сеточки я заметил что ячейки на пластинах расположены в двух направлениях.
Я когда снимал не запомнил как они находились, но интуиция с логикой мне подсказали, что сеточка как можно лучше должна механически задержать любой мусор. Значит логически правильно сеточки будет расположить в шахматном порядке. Подумано, сделано.
Да. Вот часто встречаю таких людей на драйве, которые на гермет сажают крышку, с комментариями мол прокладка не держит и масло подтекает. А все на самом деле просто. Грибки и резиновая прокладка крышки головы, одноразовые, т.е. после каждого снятия нужно ставить новые уплотнители и новые грибки. И ничего не будет подтекать. На двигателе не стоит экономить.
Ну а теперь возвращаясь к проблеме с оборотами. Откуда же все таки на фланце карбюратора могла взяться эмульсия?! Начинаю искать дальше. Проверяю все по очереди, снимаю сапун, и…
Народ, кто с таким раньше сталкивался? От чего столько эмульсии в сапун нагнало? Кто или что в этом виновник? Чем это чревато?
Что делать, если на крышке маслозаливной горловины появилась эмульсия.
Почему образуется эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины Эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Специалисты рекомендуют менять масло каждые 8 и 10 тысяч километров пробега на дизельных и бензиновых двигателях соответственно. Однако при открытии крышки на крышке маслозаливной горловины появляется эмульсия. Этот «майонез» точно вызовет шок у водителей. Что делать, если на крышке маслозаливной горловины BMW или другого автомобиля образовалась эмульсия? Давайте рассмотрим.
Причины
Наличие так называемого майонеза может говорить о многом. Часто эта эмульсия возникает при попадании охлаждающей жидкости в картерную систему. Бывает:
Из-за пробоя прокладки между блоком и головкой.
Трещина в головке или блоке.
Деформация элемента ГБЦ.
Попадание воды или (тосола или тосола) в цилиндры, а затем в картер.
Образование конденсата.
Отсутствует Горячий газ содержит большой процент воды, которая конденсируется в верхней части двигателя, в результате чего на крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия.
Определить точную причину «майонеза» довольно сложно. Однако в 80 процентах это поломка. Из-за этой неисправности антифриз, присутствующий в системе охлаждения, смешивается в масляных каналах с системой смазки.
В результате под крышкой маслозаливной горловины появляется эмульсия. Следует отметить, что такое масло и тосол дальнейшей эксплуатации уже не подлежат. Оба компонента заменяются новыми. Кстати, эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 не исключение) может возникнуть из-за условий эксплуатации. Чаще возникает зимой и осенью при первых похолоданиях. Это связано с возникновением конденсата, который образуется при разнице температур между прогретым двигателем и наружным воздухом с улицы. При прогреве двигателя пары влаги, попавшие в смазку, испаряются, а затем конденсируются на свече. Это создает эмульсию на крышке заливной горловины. «Газель» редко страдает такой «болезнью». Однако при его обнаружении необходимо срочно принимать меры.
Проверка остальных мест
Помимо крышки на щупе может образоваться майонез. Это также следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое совершенно не обеспечивает смазывающих свойств.
Бывают случаи, когда эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ее фото представлено в нашей статье) исчезает сама собой — при первом же прогреве. Но если проблема не уходит достаточно долго, это сигнал, свидетельствующий о поломке ГБЦ. Именно через прокладку происходит смешение этих двух компонентов – масла и антифриза.
Замена прокладки на автомобилях БМВ, Шкода, ВАЗ, Газель
Процесс демонтажа блока одинаков для всех двигателей (кроме разве что роторных Мазда и оппозитных Субару). Головка блока демонтируется вместе с ресивером и выходной «пауком». Для выполнения этой операции необходимо пройти несколько шагов. Сначала отсоединяются топливные магистрали для подачи и слива топлива. Затем с аккумулятора снимается «минус». С помощью накидного ключа откручиваются болты крышки. Далее нужно демонтировать передний бампер и брызговик двигателя. Затем сливаем старую охлаждающую жидкость. На ВАЗ, Газель и иномарках (типа Шкода и БМВ) выливается путем откручивания крана внизу радиатора. Предварительно под него подставляется емкость. Для легковых автомобилей достаточно 5-литровой канистры, для грузовиков «Газель» – хотя бы 10-литровой. После этого снимаются катушки зажигания и разъем датчика распредвала.
После этого откручиваются болты и снимаются провода с двух датчиков масла — давления и аварийного давления. Отсоедините колодки от датчиков температуры, индикатора нагрева охлаждающей жидкости. После этого ослабляется хомут и вынимается термостат вместе с патрубками, ведущими к расширительному бачку. Далее ослабьте затяжку элемента, идущего к обратному вакуумному клапану тормозов. Выньте блок из TPS. Затем снимите заземляющий провод со шпильки на передней панели приемника (обычно синего цвета). Далее откручиваем гайку и вытаскиваем трос акселератора. Отсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала. Он закреплен между шкивом и зубчатым кольцом вала. Снимите блок между впускными трубами двигателя. С троса резьбового наконечника смещается сальник и откручивается гайка крепления троса. Снимите элемент с кронштейна, который крепится к впускной трубе двигателя. Для лучшего эффекта его нужно сдвинуть назад.
Держатель троса педали газа (если это автомобиль ВАЗ или ГАЗель) сгибается и элемент вытаскивается. Также снимаем все провода с генератора, снимаем штекер с РХХ (регулятор холостого хода). Далее снимаются колодки датчика температуры, ослабляется патрубок подачи антифриза от соединения ТЭН-ТЭН. Вот мы и добрались до впускной системы. Вынимаем штекерные колодки из четырех форсунок, отгибаем жгуты проводов от держателей и вынимаем их. Следующий шаг – выхлопная система: газы, поступающие из выпускного коллектора, отсоединяются. Следующим шагом будет демонтаж генератора и дроссельной заслонки.
Разборка блока
Снять распределительный вал. Если мотор 16-клапанный, снимаются 2 вала.
Хомут ослабляется, шланг снимается с дроссельной заслонки.
Узел термостата снят.
Болты крепления головки блока цилиндров откручиваются вместе с шайбами.
Головка снимается вместе с прокладкой.
Важно
Ни при каких обстоятельствах не используйте отвертку, ножи или другие подручные средства для снятия головки блока цилиндров, с помощью которых можно поддеть головку. Это повредит поверхность элемента, который примыкает к блоку.
Сборка
Осталось установить новую прокладку и поставить все на место. Обратите внимание, что перед установкой он промазывается силиконовым герметиком красного цвета. Поверхность блока и головки (сопрягаемые детали) тщательно очищают от остатков старого герметика, скопившейся стружки и смазки.
Внимательно посмотрите на совпадение меток. Если накладку установить вверх ногами, ситуация только ухудшится. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке. После этого проводится диагностика ГБЦ: с помощью стальной линейки и щупов проверяется ровность поверхности головки, которая прилегает к блоку. Для этого нужно приложить вдоль элемента линейку, а щупами измерить зазор между обеими плоскостями. Если он составляет не менее 0,2 мм, головку необходимо заменить. Соблюдайте порядок затяжки болтов (крест-накрест). Обязательно требуется На первом этапе усилие затяжки 39-61 Нм. Через 2 часа проводят второй этап. Усилие затяжки в этом случае составляет от 130 до 140 Нм.
Заключительный этап
И последний этап заливка нового антифриза и масла. Теперь они не должны пересекаться друг с другом, образуя «майонез». Эмульсия на крышке маслозаливной горловины больше не представляет для вас угрозы. Кстати, во избежание образования воздушной пробки при заливке антифриза следует придерживаться некоторых пауз. То есть дать ему возможность полностью стекать из расширительного бачка по патрубкам в радиатор.
Для большей эффективности можно расположить автомобиль на склоне так, чтобы передняя часть была выше задней. Тогда все имеющиеся воздухоотводчики будут собраны в расширительном бачке.
Как предотвратить образование «майонеза»?
Чтобы эмульсия на крышке маслозаливной горловины вас не беспокоила, нужно запомнить одно простое правило: не прогревайте двигатель долго на холостых оборотах. При таком режиме работы практически не используется.
Поэтому происходит образование конденсата — воды. Тем более что мотор на ХХ толком не греется.
Заключение
Итак, мы выяснили, по каким причинам появляется эмульсия на крышке маслозаливной горловины. У вас «Шкода» или «Газель» — не важно, ведь майонез одинаково опасен для всех автомобилей. Если проблема не уходит сама собой, не закрывайте на нее глаза. Возможно, у вас произошел пробой прокладки ГБЦ. Как видите, произвести замену своими руками можно, однако при отсутствии опыта или уверенности лучше доверить это дело профессионалам.
Часто зимой, в сильные морозы, автовладельцы, которые хотя бы изредка заглядывают под капот своего автомобиля и проверяют уровень масла в двигателе, могли наблюдать странный беловато-коричневый налет. Обычно это происходит на крышке маслозаливной горловины и непосредственно на самом щупе. У неопытных водителей это вызывает серьезную озабоченность, а другие по незнанию спешат плюнуть на ту же СТО, а там уже опытные ребята могут «приговорить» двигатель, и он банально поменять прокладку гбц без надобности, но за деньги клиента.
Собственно, что это за атака и чем она опасна для движка? Сразу спешу всех успокоить: э-э водно-масляная жижа, имеющая цвет желтовато-коричневой пены, опасности для ДВС не представляет! Это обычный конденсат, т.е. жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара. Откуда это взялось? Разумеется, от влажного воздуха, который попадает в двигатель. Именно поэтому «белый налет» чаще возникает в холодный осенне-зимне-весенний период.
В системе вентиляции картера образуется эмульсия. Подробно останавливаться на СВКГ не буду, отмечу только, что во многом работа двигателя вашего автомобиля зависит от его правильного функционирования, того же расхода масла, приемистости. Одним словом, система вентиляции предназначена для выравнивания давления в картере (прим. Удаление картерных газов) с атмосферным, что позволяет избежать появления течи масла из-под прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания маслоизмерительного щупа.
В частности, владельцы автомобилей Bmw часто сталкивались с заменой клапана вентиляции картерных газов (КВКГ). Этот клапан служит для регулирования давления картерных газов, поступающих во впускной коллектор. При небольшом вакууме клапан открыт. При значительном разрежении во впускном канале клапан закрывается.
Так выглядит комплект VKG для двигателя BMW M52TU. Стоимость у официального дилера — 3,5 млн руб.
Чаще всего изнашивается мембрана КВКГ. Со временем он дубеет и ломается, в результате чего возникает сбой в работе двигателя автомобиля (прим. обороты плавают, динамика разгона снижается). Но вернемся к формированию «белого налета».
Изношенная мембрана КВКГ
Итак, горячие картерные газы, которые образуются в СВК, содержат водяной пар. Вспоминаем курс химии: полное сгорание углеводородного топлива, конечными продуктами являются углекислый газ (СО2) и водяной пар. Так вот, эти самые картерные газы ( ок. , вернее, пары воды из них) и конденсируются на холодной клапанной крышке двигателя, а также других его холодных деталях и, соприкасаясь с маслом, образуют эмульсию. Здесь мы приходим к очень важному выводу.
Мембраны для клапана ВКГ приобретаются отдельно
Как известно, двигатель часто работает зимой. кратковременно и полностью не прогревается (хорошо, если утром на работу проехать 10 км). И именно в непрогретом состоянии белой эмульсии может образоваться достаточно много, и это становится заметно внимательному автовладельцу. Как вывод: белый налет – это результат малой проходимости в морозы… Ни о каких неисправностях речь не идет. Это, собственно, и подтверждает специалисты официальный сервис Volkswagen.
«Белая эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины — это нормально в наших зимних условиях и ничего делать не надо. Эмульсия образуется из-за конденсации влаги на наиболее быстро остывающих деталях двигателя (клапанная крышка и щуп).Рекомендация только одна — дать двигателю возможность прогреться до рабочей температуры Чем чаще короткие поездки в морозы (прим. без прогрева двигателя до рабочей температуры), тем больше конденсата, — сообщил нам Начальник отдела обслуживания официального импортера Volkswagen «Атлант-М Фарзойгандель» Владимир Войтешонок . — Сами по себе отложения не несут никакого вреда. Что касается возможных осложнений в работе ДВС, то этот вопрос более обширен. Кратковременные поездки в морозы без достаточного прогрева приводят к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации необходимо как минимум чаще менять моторное масло и стараться сократить поездки на короткие расстояния.
Что делать с эмульсией? Во-первых, не прогревайте долго зимой двигатель на холостых оборотах. Дело в том, что на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картерных газов, к тому же полный прогрев на холостом ходу будет происходить очень долго.
Необходимо начать движение после небольшого прогрева. через 5-7 минут. Смахнул щеткой снег с машины — и поехал! В пути на щадящей скорости двигатель намного быстрее наберет оптимальную рабочую температуру, чем при длительном простое автомобиля на стоянке. В прочем, такой совет указан в руководстве по эксплуатации авто, его также просят использовать на практике и специалисты официальных сервисов.
При подозрении на пробой прокладки ГБЦ и, как следствие, попадание газов или антифриза в масляную систему, то для этого следует осмотреть радиатор прогретого автомобиля на предмет образования пузырей, т.к. ну и картер прогретого двигателя на значительный белый налет непосредственно у тот самый картер . Как правило, эмульсия на клапанной крышке исчезает после длительной работы двигателя под нагрузкой. …Например, длительная поездка без остановок на скорости 100-120 км/ч приводит к его исчезновению.
При обнаружении белого налета выше измерительных делений не о чем беспокоиться
Обильное образование эмульсии на щупе выше измерительных делений не является поводом для беспокойства: прорыв газов газы вырываются наружу и, смешиваясь с маслом при понижении температуры, приводят к образованию конденсата. .. А вот если на щупе появляется белая пена или толстый слой налета, то это как минимум веская причина взять присмотритесь к состоянию двигателя.
Но такой белый налет должен вызывать подозрения.
Также важно обратить внимание на цвет выхлопного дыма. Если он густой и белый, то возможность смешивания масла и антифриза в результате пробоя прокладки ГБЦ очень велика… Также не лишним будет наблюдать за уровнем антифриза…. Если есть антифриза стало меньше, а уровень масла наоборот увеличился, как минимум придется снимать ГБЦ, менять прокладку и маслосъемные колпачки. Но что еще хуже, антифриз при попадании в камеру сгорания разъедает стенки гильзы цилиндра. Серьезного ремонта уже не избежать.
Нормальный уровень масла на щупе
Если его уровень не повысился, налета очень мало, а тосол не уменьшился, а кроме того на крышке маслозаливного отверстия появилась эмульсия, вполне возможно, что причиной тому стало некачественное масло или попавший в него конденсат влаги. Повторюсь, зимой это частое явление. экстренных мер не требуется и проходит самостоятельно с повышением температуры.
Дмитрий Макаревич
Специалисты автосервиса и автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях каждые 10 000 км пробега. Но даже при соблюдении этого регламента рано или поздно автовладелец замечает, что на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия. По внешнему виду эта эмульсия напоминает майонез и многих водителей, а особенно новичков, повергает в шок. Кстати, цвет «майонеза» может быть разным. Давайте разберемся в причинах этого явления, а также выясним, как бороться с проблемой.
Что такое белая эмульсия?
Современные моторные масла, которые сегодня продаются повсеместно, производятся на углеводородной основе. При сгорании бензина образуются различные вещества. Это антифриз, вода, спирты, кислоты и пероксиды. Все эти вещества в углеводородах смешиваются, в результате чего на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия. Почему оно появляется здесь? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырьков эмульсия становится белой при сильном загрязнении маслом. Крышка заливной горловины и щуп — одно из самых холодных мест.
Таким образом, «майонез» хорошо прилипает к этим поверхностям.
Причины
Специалисты автосервиса и просто опытные автолюбители говорят, что причин появления эмульсии очень много. Чаще всего эта белая смесь может возникнуть при попадании охлаждающей жидкости в картер силового агрегата. Это может произойти из-за пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может свидетельствовать о трещинах в блоке цилиндров или в головке. Еще одна возможная причина попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Конденсат все еще возможен, особенно зимой.
Также «майонез» образуется при отсутствии вентиляции картерных газов в двигателе. Газ горячий и содержит большое количество воды, которая осаждается в виде конденсата в верхней части двигателя. В результате на крышке маслозаливной горловины скапливается белая эмульсия. Выяснить точную причину, по которой у многих автомобилистов возникает этот пугающий «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случаев это связано с пробоем прокладки ГБЦ. В результате охлаждающая жидкость свободно поступает в масляные каналы и смешивается там с маслом. Следует отметить, что при попадании антифриза в смазку использовать ее дальше нельзя. Необходимо заменить как масло, так и охлаждающую жидкость. Это справедливо для всех моделей автомобилей без исключения. Эмульсия появляется на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах при наличии повреждений или нарушении условий эксплуатации. Часто автомобилисты сталкиваются с «майонезом» разных цветов при первом же понижении температуры – осенью и зимой. Но не бейте тревогу. Это конденсат из-за разницы температур между прогретым двигателем и наружным воздухом. При прогреве двигателя влага в масле будет испаряться, но часть ее будет скапливаться в виде конденсата на крышке заливной горловины. Что интересно: этому заболеванию подвержены многие автомобили, но Газель от этого практически не страдает.
Возможные последствия
При попадании воды, конденсата или охлаждающей жидкости в смазочные материалы масло быстро теряет свои свойства. Соответственно снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизоваться, что не лучшим образом скажется на работе двигателя. Пленка между трющимися парами деталей приводит к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.
Чаще всего в этих случаях двигатель просто сходит с ума, а это дорогой ремонт. Поэтому, если на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия, следует тщательно выяснить причины. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.
О конденсате подробнее
С этой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего это беспокоит тех, кто паркует свои машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, то в картер вполне может попасть большое количество паров воды. Они конденсируются в трубах и на маслянистых поверхностях. За один раз в мотор может попасть 1-2 г конденсата. Этого достаточно, чтобы на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия. Кстати, на щупе тоже будут видны пузырьки. Зимой «майонез» хозяин увидит очень часто. Если автомобиль постоянно ездит на небольшие расстояния, а двигатель не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, почему в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» проводят длительными пробегами, либо прогревом до рабочих температур.
Неисправность системы вентиляции картера
Если система вентиляции забита и не работает как надо, то газы и пары будут пытаться выйти через масломерный щуп и другие места в ДВС. При этом неудивительно, что на крышке маслозаливной горловины появилась эмульсия.
Радует только то, что масло чистое и антифриза в нем нет. Если починить систему вентиляции картерных газов, то можно даже не заменять смазочные материалы.
Охлаждающая жидкость: серьезный случай
Нужно рассмотреть эту тему подробнее. Одним из самых распространенных источников жидкостей, образующих эмульсию при смешивании с маслом, является антифриз, или антифриз. Почему это происходит и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Это просто. Охлаждающая жидкость будет поступать через повреждения в районе прокладки ГБЦ из охлаждающих контуров. Туда просачивается антифриз под высоким давлением. Это нормально, потому что в половине количества масла масла гораздо меньше.
Диагностика
Для проверки этих причин смазка сливается с достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы охлаждающей жидкости, которая по мере остывания превратится в эмульсию. Если в антифризе много воды, то большая ее часть будет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эта жижа будет засасываться маслоприемником. Если на крышке маслозаливной горловины образовалась желтая эмульсия, то лучше временно прекратить эксплуатацию автомобиля. Вязкая смесь забивает смазочные каналы. Шатунные втулки, поршневые кольца, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.
Плохое топливо как одна из причин
Если масло содержит эмульсию, это следствие того, что автомобиль был заправлен некачественным бензином.
Сегодня в топливе иногда содержатся керосин, спирт, вода и другие ингредиенты. Вывод – чтобы исключить образование «майонеза» в двигателе, лучше заправляться на проверенных АЗС.
Пробой прокладки ГБЦ
Если на крышке маслозаливной горловины видна эмульсия, причиной часто является негерметичность прокладки. Поломка возможна из-за прогара из-за перегрева или в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи бывают только на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак поломки – нестабильная работа мотора. Также охлаждающая жидкость будет заметна из расширительного бачка. Если своевременно проводить диагностику, то можно ограничиться только заменой прокладки. Делается это буквально за два часа. Если отпустить ситуацию, то все будет гораздо хуже.
Трещины в головке блока цилиндров и блоке
Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (в том числе ВАЗ-2107) часто образуется из-за трещин в головке или блоке. Происходит это из-за замерзания антифриза. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур теплоносителя. Не лейте воду в радиатор.
Остается в системе даже при полном сливе охлаждающей жидкости. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока или ГБЦ. Также двигатель деформируется из-за механических ударов. Если на автомобиль был лобовой удар, не следует исключать возможность появления трещин на блоке.
Вода в поддоне двигателя
Устранить эту проблему можно только полной заменой смазки. Лучше всего промывать двигатель специализированной промывкой. Зимой на крышке маслозаливной горловины часто образуется эмульсия из-за перепадов температур.
Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, сама по себе очень редка. Это возможно только на двигателях, где поршневая группа находится в неудовлетворительном состоянии с «уставшими» кольцами.
Заключение
Как видите, «майонез» — плохой знак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно получить дорогостоящий ремонт. При первых признаках, когда на крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия (конденсат это или нет, неважно), нужно сразу принимать необходимые меры.
В процессе диагностики поверхности следует начать с проверки уровня в системе охлаждения. Для этого нужно на слегка остывшем или холодном агрегате открутить пробку расширительного бачка. Снижение уровня охлаждающей жидкости без видимых причин может свидетельствовать о неисправности в районе головки блока, проблемах с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.
Сломанные или дефектные прокладки являются наиболее частой причиной попадания влаги в масло. Другими словами, масло содержит охлаждающую жидкость, представляющую собой смесь химического концентрата и воды.
Герметичность прокладки обычно нарушается в результате естественного износа этого элемента, а также после перегрева двигателя. В том случае, если ранее имел место перегрев и не менялась прокладка, то за состоянием масла нужно следить отдельно.
Естественный износ прокладки происходит из-за того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах свыше 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, уходит антифриз.
Для устранения неисправности, возникшей после естественного износа, достаточно снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Если мотор перегрелся, то может потребовать.
После перегрева головку блока цилиндров двигателя часто «ведет». Это означает, что нарушена геометрия, не совпадают плоскости сопряжения БЦ и ГБЦ, и добиться нормальной посадки даже после замены прокладки не удается. В такой ситуации двигатель требует более серьезного ремонта или даже замены ГБЦ.
Выхлопные газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и пузырение охлаждающей жидкости разной степени интенсивности.
Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока также может происходить в результате перегрева или перепадов температур, а также быть следствием износа, повреждения или.
В последнем случае частой причиной является использование вместо антифриза проточной или дистиллированной воды, заливка некачественной охлаждающей жидкости, большое количество воды по отношению к концентрату, либо неправильно разбавленный водой антифриз или концентрат антифриза.
Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ могут возникнуть, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, ранее работавший на пределе. Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка прогретого агрегата после движения по трассе на максимальной скорости. Даже микротрещины в блоке и головке также могут быть следствием аварий, агрессивной эксплуатации автомобиля, наезда на серьезные препятствия и т. д.
Не следует исключать возможности активного накопления конденсата во внутренней полости картера двигателя. Это происходит, когда погодные или другие условия способствуют значительным колебаниям температуры. При таких изменениях наружный воздух поступает в картер через сапун и систему вентиляции картера.
В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и на щупе и крышке образуется эмульсия. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой рекомендуется дополнительно промыть двигатель специальными промывочными составами.
Сильный износ ЦПГ в сочетании с попаданием антифриза в цилиндры также может стать причиной образования эмульсии. При этом охлаждающая жидкость не только поступает в цилиндры, но и через поршневые кольца поступает в картер.
В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла повышается. При этом хорошо заметна эмульсия и потеря маслом своих защитных и других свойств.
Добавим, что если ЦПГ в порядке, то тосол в картер не попадет. При этом сильное скопление охлаждающей жидкости часто приводит к гидроудару. Также нередка ситуация, когда при незначительных протечках двигатель заводится, но после пуска сильно.
В чем суть
Как видите, основной причиной образования эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется остановить работу ДВС и немедленно провести ремонт.
Для выявления микротрещин и других малозаметных повреждений ГБЦ или БЦ следует проверить на герметичность в специальной ванне. Этот метод предполагает подачу воздуха под давлением и позволяет обнаружить даже самые мелкие дефекты.
После диагностики можно быть уверенным в серьезности проблемы, а также возможности или невозможности. В любом случае перед осмотром не стоит принимать скоропалительное решение о необходимости замены поврежденных элементов.
Напоследок добавим, что если в холодное время года на крышке маслозаливной горловины видна белая эмульсия ни по какой другой причине, при этом количество эмульсии очень мало и антифриз не уходит, то для начала будет достаточно просто заменить масло в двигателе.
Также может возникнуть необходимость немного сократить последующий сервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвергаться значительным температурным перепадам, а лишняя влага будет удаляться из двигателя вместе со сменой смазки.
Читайте также
Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью? Какие последствия для ДВС после езды на смеси охлаждающей жидкости и масла.
Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем такое явление опасно для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.
Белое вещество с желтым оттенком на щупе под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси посторонней жидкости в моторном масле. Но откуда именно берется эмульсия в двигателе и почему она возникает в основном в морозы? Рассмотрим основные причины и методы диагностики неисправностей.
Причины
Эмульсии образуются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе вы обнаружите бело-желтый налет в поддоне, щупе, крышке маслозаливной горловины. Причин появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляется не только в виде эмульсии, но и в виде уменьшения количества охлаждающей жидкости в бачке, повышения уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатацию автомобиля при обнаружении эмульсии на щупе. В этом состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего вероятен перегрев двигателя.
образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимний период.
Белый налет на крышке маслозаливной горловины
Многие водители серьезно пугаются, увидев белую эмульсию на внутренней стороне крышки. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает из-за особенностей работы двигателя в морозное время года.
Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов — естественный процесс. Но когда автомобиль эксплуатируется в теплое время года, он успевает испариться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлаждаемых поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется с поверхности нагретых деталей. Но так как крышка маслозаливной горловины не всегда успевает нагреться в морозы, на ее внутренней стороне скапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образуют желтую эмульсию.
Другими словами, основной причиной появления эмульсии на крышке являются короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают как следует прогреться. Именно поэтому чаще всего такой налет владельцы замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, а на щупе масло в хорошем состоянии, не беспокойтесь. Достаточно протирать крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.
Для уменьшения количества эмульсии периодически проезжайте на автомобиле на расстояние более нескольких километров от дома до работы и обратно. В то же время мы настоятельно рекомендуем не затягивать с этим.
Как антифриз может попасть в масло?
Как определить, почему антифриз попадает в масло?
Довольно редко охлаждающая жидкость и масло смешиваются в одностороннем порядке. Более вероятно, что если вы обнаружите эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, то обнаружите следы масла в расширительном бачке.
При поиске причины образования эмульсии в двигателе рекомендуем идти по пути наименьшего сопротивления, начиная с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на наличие утечек антифриза, запотевания масла. Эти симптомы могут служить косвенным указанием на то, что причина неисправности именно в кулере.
Обнаружив белую эмульсию на щупе и на начальном этапе возникновения проблемы, можно ограничиться промывкой двигателя, заменив масло n раз. Для таких целей можно использовать даже дешевые продукты на минеральной основе. Но даже так важно знать.
Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуть смазочные каналы шеек коленчатого вала, масляные форсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.
Дефектовка БК, головок блоков и прокладок
После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и сопрягаемые поверхности. На старой прокладке обычно хорошо видны зоны ослабления, вызывающие смешивание масла и антифриза.
Если прокладка неудовлетворительна, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье про , мы рассказали о том, как можно проверить БК в домашних условиях с помощью керосина. По возможности рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью. Как показывает практика, достоверно определить факт негерметичности вкладышей, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости можно только проверкой на стенде опрессовки.
Особенности ГБЦ ВАЗ
В конструкции ГБЦ, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифриза к головке блока цилиндров. Поэтому владельцам данных моделей автомобилей следует помнить о нехарактерной для большинства автомобилей причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.
Эмульсия в моторном масле.
Почему на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия? Белый налет на щупе двигателя ВАЗ 2114
Двигатель внутреннего сгорания – штука капризная, требующая постоянного внимания специалиста. Обнаружив на масляном щупе белую эмульсию, мы, как и большинство водителей, обеспокоенных состоянием двигателя, начинаем искать причину и источник головной боли.
Вариантов решения проблемы с белой эмульсией несколько:
обратиться к специалисту на СТО, но только при неформальном общении со специалистом, который откровенно не за деньги расскажет про эмульсию на СТО зонд;
звонок или консультация друга или знакомого, решившего проблему с белой эмульсией;
для решения проблемы образования эмульсии на щупе уровня масла в быту.
Большинство автомобилистов ищут решение проблемы самостоятельно, ведь визит на СТО заканчивается приглашением на диагностику и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, обращение к специалистам от знакомых заканчивается ничем.
Что такое белая эмульсия
Моторное масло, наиболее часто используемое в недорогих машинах, имеет углеводородную основу. Антифриз, вода, этиловый спирт, кислоты и пероксиды, образующиеся при сгорании топлива, не растворяются в углеводороде и при интенсивном перемешивании образуют эмульсию. Из-за большого количества микроскопических пузырьков эмульсия имеет белый или бежевый цвет, если масло сильно загрязнено. Масляный щуп — одно из самых горячих мест в картере, поэтому он легко прилипает к его поверхности.
Первый и самый простой вариант — конденсат
Обычно такое объяснение причин появления эмульсии на щупе используют мастера, не желающие по тем или иным причинам разбираться с проблемой. Ведь при регулярной ночной стоянке автомобиля в осенний сезон дождей в картере может конденсироваться значительное количество паров воды, конденсируясь как в трубках, так и на поверхности масла. За один раз — 1-2 г водяного конденсата, чего вполне достаточно для образования белой эмульсии на масляном щупе. Зимой эмульсия на щупе будет появляться с завидной регулярностью.
Помимо щупа, следы белой эмульсии будут в изобилии находиться под крышкой маслозаливной горловины. Если автомобиль регулярно совершает короткие перемещения по 5-7 км без полного прогрева двигателя до 90°С, это также способствует накоплению конденсата. Лечат проблему длительным пробегом или регулярным прогревом двигателя до 90-95 о С.
Вариант второй — Неисправность системы вентиляции картера
Если вентиляция забита и не работает, пары из картера будут прорываться через зонд. При этом в пластиковом держателе щупа и под крышкой маслозаливной горловины будет происходить образование и скопление белой эмульсии. Тогда моторное масло не имеет загрязнения антифризной эмульсией и может эксплуатироваться без замены при условии ремонта системы вентиляции.
Вариант третий — серьезный, требующий анализа причин
Одним из наиболее распространенных источников жидкости, образующей эмульсию с маслом, является охлаждение — тосол или тосол, в результате чего:
утечка охлаждающей жидкости через поврежден участок прокладки ГБЦ из контура охлаждения с высоким давлением в масляную полость, где давление меньше;
искривление геометрии привалочной плоскости головки и нарушение герметичности масляных каналов с антифризом;
появление сквозных микротрещин в корпусе головки двигателя.
Внимание! При исправно работающей системе вентиляции картера и нормальных маслосъемных колпачках пары антифриза могут не попадать в камеру сгорания и, соответственно, паров из выхлопной трубы не будет. Хотя эмульсия будет образовываться в масле достаточно интенсивно, что легко установить по ее остаткам на маслоизмерительном щупе.
Для проверки причин необходимо слить масло с прогретого двигателя в чистый широкий бачок. При прогреве в слитом масле будут хорошо видны следы антифриза, переходящие в эмульсию по мере остывания. Если антифриз сильно разбавить водой, то основная его часть после нагрева будет собираться под слоем масла на дне картера и интенсивно всасываться маслоприемником. В таких случаях на щупе может не остаться следов эмульсии.
Двигатель не может работать в этом состоянии. Вязкая эмульсия забьет масляные каналы, затруднит движение масла. Коренные и шатунные вкладыши, поршневые кольца при взаимодействии с таким маслом интенсивно изнашиваются и выходят из строя.
Обычно для образования белой эмульсии требуется значительное давление в контуре охлаждения, выдавливающее антифриз в масло. При интенсивной коррозии головки горячие газы протыкают прокладку и создают избыточное давление в системе охлаждения. При этом двигатель начинает троить, появляются следы эмульсии в выхлопных газах, на зеркале картерного масла. Если снять крышку головки, масляные отложения разного цвета обильно покроют ее внутреннюю поверхность.
В первых двух случаях место и причину прорыва прокладки можно установить визуально после снятия головки и осмотра прокладки. В месте прорыва будет устойчивый след смеси антифриза и масла. Иногда рекомендуется проверить наличие следов масла в системе охлаждения. Для этого достаточно открыть пробку радиатора, на поверхности антифриза будут следы масла или эмульсии.
Внимание! Пузырьки газа, выделяющиеся в системе охлаждения при работающем двигателе, свидетельствуют о разрыве прокладки.
Самая сложная и труднодиагностируемая причина из пункта 3. Проверить головку можно только опрессовкой, что осуществимо исключительно на спецтехнике в условиях СТО.
Вариант четвертый – наиболее распространенный
Белая эмульсия в масле может образовываться в результате регулярного использования некачественного топлива с высоким содержанием керосина, спирта и воды – ингредиентов, чаще всего используемых для разбавления -качественный бензин. Кроме того, использование пропан-бутана с высоким содержанием влаги и остатками влагопоглотителя может привести к образованию эмульсии.
Видео — эмульсия на масляном щупе:
Моторное масло нужно менять через 10000 км — это мнение автопроизводителей и сервисных специалистов. Но даже при полном соблюдении этого регламента в один прекрасный момент на крышке маслозаливной горловины может появиться эмульсия. По внешнему виду он похож на майонез.
Начинающих водителей это зрелище может просто шокировать. Оттенки цвета этого «майонеза» могут быть разными. Эта проблема должна быть устранена сразу же после ее возникновения.
Что это такое?
Основой всех современных двигателей являются углеводороды. Сгорание топлива приводит к появлению различных веществ: кислоты, различных видов перекисей, влаги и так далее. Их смешивание с углеводородом приводит к образованию эмульсионной массы, оседающей на крышке горловины заливки масла и щупе для его измерения. Его адгезия к этим участкам обусловлена тем, что они самые холодные. Структура белой эмульсии представляет собой обилие микроскопических пузырьков. Его появление является тревожным признаком, указывающим на необходимость диагностики силового агрегата.
О причинах
Причин появления белой массы может быть много, но самая распространенная из них – попадание охлаждающей жидкости в картер. Это может произойти по нескольким причинам:
Между головкой блока цилиндров и блоком двигателя может появиться зазор, который образуется из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров или прогара.
Трещины могли образоваться в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров.
Головка блока цилиндров могла быть деформирована, из-за чего нарушена герметичность в зоне соединения БК и его головки.
Иногда жидкость попадает в картер через цилиндры.
В двигателе мог образоваться конденсат, что особенно часто встречается зимой.
Причиной образования «майонеза» может быть неисправность.
Клапан PCV — Система вентиляции картера
Еще одной причиной появления эмульсии является некачественное топливо, так как оно содержит керосин, спирт и другие нежелательные составляющие.
При работающем двигателе выделяется горячий газ. В виде конденсата он осаждается в верхней части двигателя. Поэтому происходит постепенное образование эмульсии на горловине для заливки масла и ее покрытия.
Эмульсия маслозаливная
Большинство специалистов связывают ее появление с повреждением прокладки ГБЦ – она рвется или деформируется, образуя трещины, через которые антифриз попадает в каналы циркуляции масла, где смешивается с маслом. Это масло необходимо немедленно заменить. То же самое касается охлаждающей жидкости, и это справедливо для всех марок автомобилей.
Белая эмульсия может появиться в двигателе практически любого автомобиля при нарушении условий его эксплуатации. Ведь именно этот фактор способствует деформации прокладки между БЦ и ГБЦ. Но причины этого неприятного явления могут скрываться не только в неправильной эксплуатации автомобиля, но и в зимнем перепаде температур. Двигатель прогревается и становится горячим, воздух снаружи холодный – вот и образуется конденсат, приводящий к образованию эмульсионной массы. Вся влага при прогреве двигателя не может испариться, а часть ее осаждается в виде конденсата.
Чем грозит появление эмульсии
Моторное масло потеряет свои качества при попадании на него антифриза или других видов влаги — перестает смазывать детали. Зимой масло может даже приобретать кристаллическую форму, что, безусловно, негативно сказывается на работе силового агрегата. Между трющимися деталями образуется пленка, имеющая мало общего со смазкой. В этом случае эти детали начинают тереться друг о друга без смазки, и двигатель может заклинить. Именно поэтому причину появления белой эмульсионной массы необходимо устранить как можно быстрее.
Сняли клапанную крышку, а там эмульсия
Детали эмульсии
Проблема появления белой массы на горловине крышки особенно актуальна для автомобилей стоящих на улице. Но, может быть, она сможет потрогать машины в гараже. Если регулярно оставлять машину на улице, то там она будет подвергаться воздействию погодных условий. Осенью часто идут дожди, и в картере вполне может скапливаться влага. Зимой «майонез» можно наблюдать еще чаще.
Еще одной причиной образования белой массы является частая езда на короткие расстояния. Для таких поездок мотор не успевает прогреться, что приводит к образованию конденсата. Из этого следует, что зимой мотор перед поездкой следует хорошо прогревать.
При засорении системы вентиляции картера скопившийся газ будет искать другие места для выхода, что также приведет к возникновению эмульсии. В этом случае масло менять не обязательно, нужно просто прочистить вентиляцию. Гораздо опаснее, если в моторном масле антифриз, так как это приводит к серьезной поломке двигателя.
Диагностика
Для проверки масла на наличие в нем охлаждающей жидкости его заливают в емкость. Перед этим мотор нужно хорошенько прогреть, чтобы масло было горячим. Если в нем есть антифриз, то это будет видно сразу. Если в тосоле много воды, то она обязательно скапливается на дне картера, и маслоприемник ее засасывает.
Испорченное масло необходимо заменить, а маслосистему после этого тщательно промыть. Необходимость промывки объясняется тем, что после замены в системе остается некоторое количество испорченного масла. Смешиваясь с ним, новое масло моментально теряет часть своих качеств. Система промывается промышленными промывочными маслами.
Внимание! Часть старого масла обязательно останется в системе даже при вакуумной откачке. Не верьте механикам, которые будут уверять вас в обратном.
Определить целостность прокладки ГБЦ можно по внешним признакам. Помимо появления белой эмульсии, на наличие на ней дефектов укажут следующие факторы:
Подтеки в районе стыка БЦ и ГБЦ;
Белый цвет из выхлопной трубы.
Недостаточный уровень также может стать причиной появления белой массы. Для проверки уровня откройте крышку расширительного бачка при холодном двигателе. Если уровень охлаждающей жидкости недостаточен, ее необходимо долить. Слишком резкое снижение уровня охлаждающей жидкости может свидетельствовать о неполадках в районе ГБЦ или о разгерметизации системы охлаждения. Также возможно сезонное понижение уровня, так как в холодное время объем жидкости уменьшается.
Из вышесказанного следует, что за состоянием двигателя необходимо постоянно следить. Если вовремя не решить проблему белой эмульсии, это приведет к дорогостоящему ремонту. Поэтому диагностику следует проводить уже при первых признаках его появления.
Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Проверка моторного масла – одна из основных задач автолюбителя. С его помощью можно не только узнать уровень смазывающей жидкости, но и оценить состояние масла.
Например, потемнение и появление в нем темных примесей буквально «кричит» о необходимости замены, а появление мелкой металлической стружки — признак повышенного трения между элементами двигателя (возможная причина — неправильный тип масла ).
Но больше всего вводит в заблуждение белая эмульсия на зонде. Какова причина? Нужно ли ремонтировать двигатель? Стоит ли мне вообще паниковать?
Основные причины появления эмульсии на зонде
Помните, что любое постороннее вещество, изменение цвета или эмульсия на зонде уже являются признаком неисправности. Вопрос только в том, насколько серьезна проблема. В случае появления белой «пены» причин может быть несколько:
Деформация поверхности ГБЦ;
появление трещины (дефекта) в блоке цилиндров или на самой головке;
пробой (прогар) прокладки, расположенной между блоком силового агрегата и головкой блока цилиндров;
влаги в камере сгорания двигателя. После этого в картер может попасть вода;
конденсат прямо в картере из-за резких перепадов температуры.
Первые три неисправности взаимосвязаны, так как во всех случаях результат один — охлаждающая жидкость попадает в двигатель и смешивается с маслом.
В этой ситуации проведите еще несколько проверок:
Осмотрите двигатель по периметру стыка ГБЦ с блоком цилиндров. Наличие масляных потеков – явный признак повреждения прокладки или, что еще хуже, самого металла двигателя;
оцените по цвету выхлопного дыма. Если он густой и белый, то вероятность упомянутой нами проблемы (смешение масла и антифриза) очень высока;
смотрите в бачок с охлаждающей жидкостью. Если тосола или тосола стало меньше, а уровень масла, наоборот, увеличился, то тут все понятно и без слов.
Еще одна проблема – конденсат. Казалось бы, откуда он взялся. Но при особых условиях эксплуатации она вполне может появиться в двигателе. Как правило, пена бывает в холодное время года.
Представьте ситуацию. Машина хорошо прогревается и «спит» на улице. Резкое понижение температуры приводит к образованию конденсата. Влага попадает в масло, испаряется в процессе работы и может появиться на крышке или на щупе. С появлением тепла эта проблема обычно исчезает.
Нельзя отбрасывать еще несколько версий — плохое качество масла, выбор не той марки или смешение разных типов составов, например, «синтетика» и «минералка». Последнее случается редко, но это случается по неосторожности.
Что произойдет, если на зонде появится белая эмульсия?
В такой ситуации необходимо снимать головку блока цилиндров и менять прокладку (шлифовать края блока или головки). Если не предпринять никаких шагов, то последствия вряд ли вас порадуют:
Появление пены ухудшает работу масла;
снижается качество смазки основных узлов узла, повышается вероятность перегрева и выхода из строя силового узла. Худший результат – заклинивание двигателя, после которого придется провести не один десяток тысяч капитальных ремонтов.
Если причина в плохом качестве масла, то стоит слить старый смазочный состав, хорошо промыть двигатель и залить качественный продукт. В случае, когда причиной пены является появление конденсата, то с приходом тепла проблема исчезнет сама собой.
Будьте внимательны к своему автомобилю, проверяйте уровень масла и оценивайте состояние смазочного состава. Если на щупе белая эмульсия, не паникуйте. Просто поставьте диагноз на основе рекомендаций в статье и сделайте правильные выводы.
Если вовремя выявить неисправность, то исправить ее намного проще. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Статья о причинах и последствиях появления эмульсии в двигателе автомобиля — что это такое и как с этим бороться. В конце статьи видео про эмульсию в двигателе автомобиля.
Содержание статьи: При очередном сервисном обслуживании или осмотре двигателя многие водители с удивлением обнаруживают под крышкой маслозаливной горловины или масломерным щупом бело-коричневое вещество, похожее на крем или пену. Это вещество называется «эмульсией», оно свидетельствует о наличии в масле посторонних примесей, с которыми масло активно смешивается.
Большинство водителей, впервые столкнувшись с этим явлением, начинают проявлять серьезное беспокойство и по неопытности сразу спешат на СТО, где уже «опытные» мастера превращают свою маленькую проблему в большой и дорогостоящий ремонт.
Как показывает практика, в большинстве случаев беспокойство напрасно, хотя в некоторых случаях появление эмульсии может быть следствием серьезной проблемы. Далее рассмотрим, как и почему образуется эмульсия, а также как выявить возможные неисправности, связанные с ее появлением.
Обычно эмульсию можно найти на крышке заливной горловины или на масломерном щупе для измерения уровня масла. Сама эмульсия состоит из жидких веществ, которые нельзя смешивать между собой до образования однородной массы. В двигателе такими веществами являются масло и вода (или охлаждающая жидкость). А причин образования эмульсии всего две:
Масло в смеси с конденсатом (водой).
Масло, смешанное с охлаждающей жидкостью.
Как вода попадает в двигатель
Вода поступает в двигатель в газообразном состоянии вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, после чего конденсируется в жидкое состояние из-за разницы температур. Именно поэтому «эмульсия конденсата» чаще всего появляется в холодное время года (осень, зима, весна).
Как и когда образуется «конденсатная эмульсия»
Образование «конденсатной эмульсии» начинается с системы вентиляции картера. При работе двигателя в картере образуются горячие газы с влагосодержанием (водяной пар). После полного сгорания углеводородного топлива образуются конечные продукты в виде углекислого газа и паров воды, представляющие собой картерные газы. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (превращается в жидкость) при контакте с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода смешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.
Как правило, зимой двигатель часто не прогревается полностью, особенно при движении на короткие расстояния. Например, когда владелец машины ездит на ней только к месту работы, до которого всего несколько километров. Соответственно, двигатель, который всю ночь находился на морозе, не успевает хорошо прогреться, так как работает недолго. Именно при таких условиях эксплуатации на холодном двигателе в больших количествах начинает образовываться эмульсия.
Важно! «Эмульсия конденсата» только на крышке маслозаливной горловины (без слоя эмульсии на маслоизмерительном щупе) не опасна для двигателя! Это всего лишь следствие коротких и недолгих поездок в морозы. Достаточно будет прочистить пробку эмульгатора и регулярно проверять состояние масла.
В этой ситуации следует помнить, что повреждение двигателя вызвано не «эмульсией конденсата», а кратковременными поездками на небольшие расстояния в мороз. Если двигатель не успеет прогреться до рабочей температуры, то произойдет быстрый износ его деталей. Поэтому при частой непродолжительной «холодной» эксплуатации автомобиля рекомендуется более частая замена моторного масла или сокращение количества коротких поездок.
Во избежание образования «конденсатной эмульсии» достаточно соблюдать несколько простых правил и рекомендаций:
Не прогревайте двигатель длительное время на стоянке, так как на холостом ходу система вентиляции картера почти не задействована. При этом полный прогрев двигателя до рабочей температуры в морозы занимает много времени. Покидать стоянку рекомендуется после 5 — 8 минут прогрева. Примерно столько времени требуется, чтобы очистить машину от снега. Они очистили машину от снега и уехали. При движении (с щадящей скоростью) агрегат будет намного быстрее и качественнее нагреваться до рабочей температуры.
Как было сказано выше, желательно сократить количество коротких коротких поездок, во время которых двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.
Периодически устраивайте длительные поездки, чтобы двигатель хорошо прогрелся и поработал на высоких оборотах для испарения конденсата.
Использование присадок к моторным маслам — деэмульгаторов (для разрушения эмульсии).
Используйте специальную изоляцию двигателя.
Наличие толстого слоя эмульсии на маслоизмерительном щупе – серьезный повод для тщательной проверки состояния мотора. Такой слой эмульсии свидетельствует о том, что, скорее всего, произошло смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью.
Кроме того, о появлении такой неприятности может свидетельствовать постоянное снижение уровня тосола (или тосола) в расширительном бачке и повышение уровня моторного масла в поддоне.
Также рекомендуется обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Если дым белый и густой, то велика вероятность того, что пробита прокладка под ГБЦ и охлаждающая жидкость попадает в масло.
Еще одним признаком попадания тосола в масло является наличие масляной пленки в бачке охлаждающей жидкости. Также в этом случае можно констатировать попадание масла в систему охлаждения.
Важно! При обнаружении на зонде слоя эмульсии дальнейшая работа двигателя невозможна. При наличии эмульсии в масляной системе масло теряет свои смазывающие свойства. Также при дальнейшей эксплуатации есть вероятность попадания моторного масла в систему охлаждения, что в итоге приведет к перегреву двигателя.
Причин образования
Причин попадания тосола (или тосола) в моторное масло с последующим образованием эмульсии может быть несколько:
Нарушение герметичности прокладки ГБЦ (ГБЦ). Установленные на заводе прокладки ГБЦ встречаются очень редко. Гораздо чаще появляются «ослабленные зоны» в местах залегания прокладки из-за деформации блока цилиндров или его головки после перегрева. Именно в таких «ослабленных местах» появляются микроотверстия, через которые происходит утечка охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в канал, по которому циркулирует масло. Герметичность прокладки между блоком цилиндров и его головкой может быть нарушена и по другим причинам: удлинение болтов, несоблюдение последовательности и усилия затяжки болтов головки цилиндров, плохо отфрезерованные и шлифованные плоскости скрепления.
Трещины в цилиндре, блоке цилиндров и его головке. Обычно трещины в этих элементах двигателя образуются при механических ударах, сильном перегреве или при замерзании некачественной охлаждающей жидкости (так называемая «разморозка»).
Эрозия блока цилиндров и его головки. Некоторые некачественные охлаждающие жидкости имеют настолько агрессивный химический состав, что могут вызывать коррозию металла. Результатом такой агрессии может быть образование кратеров вблизи каналов с циркулирующим теплоносителем. В случае распространения эрозии в сторону канала с маслом будет ослабевать кладка основного блока с последующим проникновением тосола (или тосола) в масло.
Микротрещины между каналами , по которым циркулируют масло и охлаждающая жидкость. Обычно такие микротрещины образуются после сильного перегрева двигателя.
Нарушение герметичности прокладки теплообменника. Во многих случаях появление эмульсии связано с конструктивными дефектами самого теплообменника. Особенно не повезло в этом плане владельцам Opel с модификацией двигателя Z18XER.
Иногда в сильно замерзшем моторе открывается микротрещина, в которую просачивается охлаждающая жидкость и попадает в масло. Но при нагреве мотора металл расширяется, и микротрещина закрывается. Выявить такой дефект, как и другие микротрещины, очень сложно.
В ГБЦ двигателей, устанавливаемых на ВАЗ модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, имеются специальные заглушки из алюминия. Эти заглушки перекрывают доступ охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров. Иногда (особенно на очень старых машинах) эти пробки могут ломаться и давать течь, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам вышеперечисленных модификаций следует учитывать данный дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.
Заключение
Пожалуй, самый надежный способ уберечь свой двигатель от проблем с эмульсией — внимательность. Признаки, указывающие на образование опасной концентрации эмульсии в двигателе, не так уж сложно заметить и обнаружить. А при их выявлении достаточно просто следовать простым правилам и рекомендациям. Такой подход позволит избежать больших затрат на ремонт и сэкономить ваше время.
Видео о моторной эмульсии:
Белое вещество с желтым оттенком на щупе под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле посторонней жидкости. Но где именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит в основном на морозе? Рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.
ПРИЧИНЫ
Эмульсии образуются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе вы обнаружите бело-желтый налет на масляном поддоне, щупе, крышке заливной горловины. Причин появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание охлаждающей жидкости в масло, составной частью которого является вода. Течь антифриза проявляется не только эмульсией, но и уменьшением количества охлаждающей жидкости в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатацию автомобиля при обнаружении эмульсии на щупе. В этом состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего высока вероятность перегрева двигателя.
конденсат на крышке маслозаливной горловины в зимний период.
БЕЛАЯ ЖИДКОСТЬ НА КРЫШКЕ МАСЛОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Многие водители серьезно пугаются, когда видят белую эмульсию на внутренней стороне крышки. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает из-за особенностей работы двигателя в холодное время года.
Попадание влаги в систему вентиляции картера является естественным процессом. Но при использовании автомобиля в теплое время года он успевает испариться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлаждаемых поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется с поверхности нагретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней стороне скапливается конденсат. Капли воды, смешанные с парами масла, образуют желтую эмульсию.
Другими словами, основной причиной появления эмульсии на крышке являются короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают как следует прогреться. Именно поэтому чаще всего такой налет владельцы замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, а на щупе масло в хорошем состоянии, не расстраивайтесь. Достаточно протирать крышку и периодически следить за состоянием масла в двигателе.
Для уменьшения количества эмульсии периодически преодолевайте на машине большее расстояние, чем несколько километров от дома до работы и наоборот. В то же время настоятельно не рекомендуется некоторое время прогревать двигатель на холостом ходу.
КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАДАТЬ В МАСЛО?
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?
Довольно редко смешивание охлаждающей жидкости с маслом происходит односторонне. Более вероятно, что если вы обнаружите эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, то обнаружите следы масла в расширительном бачке.
В поисках причины эмульсии в двигателе рекомендуем идти по пути наименьшего сопротивления, начав тест с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на наличие подтеков антифриза, запотевания масла. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности кроется в кулере.
При обнаружении белой эмульсии на щупе и течи антифриза на начальном этапе возникновения проблемы можно ограничиться промывкой двигателя n-кратной заменой масла. Для таких целей можно использовать даже дешевые средства на минеральной основе. Но даже в этом случае важно знать, как не купить контрафактный товар.
Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте смазочные каналы шеек коленчатого вала, масляные форсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.
ДЕФЕКТ БК, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ
После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. На старой прокладке обычно хорошо видны зоны ослабления, вызывающие смешивание масла и антифриза.
Если прокладка неудовлетворительна, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказали о том, как с помощью БК проверить БК в домашних условиях. По возможности рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде позволяет достоверно установить факт негерметичности вкладышей, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости.
ОСОБЕННОСТИ Головка блока цилиндров ВАЗ
В конструкцию головки блока цилиндров двигателей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 входят алюминиевые заглушки. В редких случаях эти пробки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам этих моделей автомобилей следует помнить о нехарактерной для большинства автомобилей причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.
Залить универсальное масло в коробку АКПП. Рекомендации по проверке уровня масла в МКПП. Диагностика уровня трансмиссионной жидкости в МКПП, оборудованной щупом
Вы задаетесь вопросом «Как проверить масло в коробке?». Ответ на этот вопрос очень прост и мы рассмотрим его ниже.
Коробка передач – второй по важности узел, после двигателя, обеспечивающий движение автомобиля. Поэтому нужно следить за состоянием КПП, знать когда, через сколько километров вашей коробке потребуется замена этой жидкости.
Также нужно понимать, что в коробку передач нужно заливать только трансмиссионную жидкость, которая отличается от масел, предназначенных для двигателей и других агрегатов. обеспечивает его долгую и безотказную работу:
облегчает работу механических частей;
отводит тепло;
удаляет остатки коррозии и микрочастицы с мест износа.
Коробка передач механическая пятиступенчатая
[ Скрыть ]
Какой объем должен быть в КПП?
Автомобили разных марок и моделей отличаются своей конструкцией, соответственно есть отличия и в строении коробов. В разные модели автомобилей заливают разное количество масла. Найдите однозначный ответ на вопрос «сколько масла должно быть в коробке?» можно только прочитать мануал или инструкцию по эксплуатации автомобиля, либо узнать на СТО. При замене стоит помнить, что есть отличия в их составах и типах. Всегда нужно покупать с небольшим запасом (0,5 – 1 литр), чтобы можно было долить, если при замене произойдет утечка.
Типы масел
Коробки передач бывают трех типов:
синтетические;
полусинтетика;
минерал.
Синтетика
Считается самой современной, хорошо очищается и обогащается присадками, максимально защищающими механизмы от коррозии. В основном, его заливают в автоматические коробки передач или механические коробки автомобилей высокого класса. В АКПП его следует менять каждые 50 тыс. км. бегать. В механических — каждые 60-70 тыс. км. бегать. По стоимости этот вид самый дорогой, но и лучший. Но это не значит, что его можно заливать в коробки старых автомобилей: они могут быть просто не предназначены для этого!
Заливка масла из баллона
полусинтетика
Полусинтетика применяется в большинстве бюджетных иномарок, во всей гамме 10-го семейства АВТОВАЗ (Lada Kalina, Priora). Содержит ряд химических добавок, защищающих шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Заменять такое масло стоит каждые 40-50 тыс. км. бегать. Самый большой плюс это соотношение цены и качества.
Минерал
Минерал используется в мостах и коробках передач заднеприводных автомобилей. Например, во всей линейке классических автомобилей АвтоВАЗа или подобных, а также в некоторых грузовиках. Минерал очищается меньше всех остальных, соответственно быстрее деградирует и нуждается в замене достаточно часто – каждые 35-40 тыс. км. бегать.
Как проверить уровень в коробке передач?
Проверить уровень масла в коробке современных автомобилей достаточно просто. Для этого в коробке есть щуп, на котором есть две отметки «макс» и «мин».
Отметка максимального уровня и отметка минимального уровня на щупе
Отметка «max» указывает на максимальный уровень, а «min» — на минимальный. Количество должно быть таким, чтобы уровень на щупе был близок к показателю «max». Также обратите внимание на цвет и понюхайте его. Протрите щуп белой тканью и оцените состояние вязкой жидкости. Если цвет очень темный, близкий к черному, то стоит задуматься о его замене. Если щуп пахнет гарью, это означает, что масло потеряло свои свойства и выгорает в процессе эксплуатации.
Как пополнить?
Если при проверке уровня вы обнаружите, что объем близок к отметке «min», или ниже ее, а менять масло еще не пора, то необходимо его долить и выяснить причину его потребления или утечки. Во многих автомобилях процесс доливки достаточно прост. Если бокс оснащен заливной пробкой, которая, как правило, находится сверху и до нее легко добраться, то вам остается только открутить ее и долить необходимое количество жидкости.
Заливная пробка в коробке передач
Если в коробке передач нет пробки, то долить можно через отверстие для щупа. Для этого вооружитесь обычным большим медицинским шприцем, которым набираете масло и впрыскиваете его в лунку. В автомобилях, не имеющих щупа или заливной пробки, необходимо доливать масло через отверстия датчика. Как правило, это датчик скорости или датчик заднего хода. При доливке главное не переусердствовать, так как избыток смазывающей жидкости может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.
Видео «Замена масла в коробке и мосту»
На примере ВАЗ 2106 вы увидите, как можно с помощью шприца поменять жидкость в коробке передач.
Вы знаете, как проверить и долить жидкость в коробку передач? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в отзывах!
В этой статье мы предлагаем разобраться, как долить масло в АКПП, если это необходимо, чтобы не навредить автомобилю, и, по возможности, не тратя время и лишние деньги. Однако речь идет еще не о серьезной диагностике проблем с АКПП, для которой потребуется профессиональное оборудование, а лишь о контроле за уровнем трансмиссионной жидкости и принятии своевременных мер.
Автомобильное масло является основной смазкой, предотвращающей приведение в негодность металлических деталей, соприкасающихся друг с другом,
Какое масло используется в автоматической коробке передач?
В автоматических коробках передач используется немного другая трансмиссионная жидкость, чем в стандартной жидкости для механических трансмиссий. Эта жидкость называется ATF (от англ. Automatic Transmission Fluid), и перед проведением каких-либо процедур необходимо измерить ее уровень в системе трансмиссии, после чего долить масло в коробку, ориентируясь на рекомендации, изложенные в инструкции. .
Перед заливкой масла запустите двигатель для прогрева рабочей жидкости.
Для достоверного определения уровня масла в АКПП проверку рекомендуется проводить, когда и двигатель, и коробка еще не остыли, а значит, жидкость также находится в нагретом состоянии.
При этом, если поездка была достаточно длительной, т.е. заняла более получаса, то перед измерением следует оставить двигатель поработать на холостом ходу хотя бы несколько минут. За это время температура трансмиссионной жидкости упадет до нормального уровня. Кто-то может возразить, мол, если на щупе есть «холодная» отметка, то можно мерить уровень масла, не прогревая машину.
Опытные специалисты все же рекомендуют проехать не менее 5-7 км, чтобы показатели были максимально точными, иначе есть риск ошибки и, как следствие, недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Однако при измерении уровня масла в непрогретой коробке передач чаще всего показания оказываются завышенными, в то время как в реальности в АКПП не хватает смазывающей жидкости.
Вернуться к оглавлению
Базовые манипуляции
На следующем этапе необходимо провести селектором все положения, включая «R» и «Overdrive», не двигаясь. Это также делается для того, чтобы разогнать масло по всей системе, чтобы показания были максимально точными.
Уровень масла на щупе должен быть между минимальной и максимальной отметками зоны «Горячий».
Далее, убедившись, что автомобиль стоит на ровной поверхности, нужно открыть капот и найти ручку щупа, относящуюся к коробке передач. В зависимости от марки автомобиля он может располагаться по-разному, главное не спутать его с щупом от мотора. У переднеприводных автомобилей расположение щупа АКПП чаще всего находится в передней части двигателя, непосредственно в районе коробки моста. В некоторых других моделях он расположен рядом с задней частью двигателя. В частности, недалеко от него расположена перегородка моторного отсека.
Перед измерением уровня масла необходимо вытащить щуп и протереть его ветошью, чтобы поверхность была сухой. После этого щуп вводят обратно полностью, и, снова вытащив его, внимательно осматривают. Там, где поверхность щупа останется сухой, пройдет условная отметка. Вам нужно будет оценить его расположение относительно «горячей» отметки. Если оказалось, что уровень жидкости не доходит до нижней минимальной отметки, то масло нужно будет долить. В идеале метка, указывающая уровень масла, должна находиться примерно на одинаковом расстоянии от меток «Добавить» и «Полный».
Если измерять уровень масла без прогрева автомобиля, то следует учитывать, что разница в показаниях по сравнению с прогретой коробкой передач составит около 6-7 миллиметров. Так что лучше быть очень осторожным с измерениями масла, чтобы предотвратить переполнение системы.
Вернуться к оглавлению
Чем грозит перелив масла в системе коробки передач?
В первую очередь из-за вращения внутренних деталей в редукторе с большой скоростью возникает такое явление, как вспенивание масла. А это значит, что из-за наличия воздуха в составе масла оно перестает выполнять свою основную функцию и детали не получают необходимой смазки, выгорают, и коробку передач приходится менять. Кроме того, вспененное масло имеет тенденцию вытекать через сапун.
Если коробка оснащена заливной пробкой, открутите ее и долейте необходимое количество масла.
Также приблизительное состояние АКПП можно определить по внешнему виду трансмиссионной жидкости.
О хорошее состояние Коробка свидетельствует о нормальном красном цвете масла, но если оно стало черным или темно-коричневым, да еще с отчетливым запахом гари, это свидетельствует о неисправности в работе данного узла. При обнаружении в составе масла мелких частиц темного цвета можно догадаться о разрушенном фрикционном слое тормозных лент или других рабочих частей коробки.
Такие частицы будут заметны даже при осмотре измерительного зонда.
А при попадании воды или антифриза в АКПП жидкость меняет цвет на бледно-розовый. В случае появления таких признаков потребуется более тщательная диагностика коробки передач со снятием поддона.
Вернуться к индексу
Но вернемся к доливке масла в АКПП. После того как определен уровень масла и обнаружена необходимость доливки масла в коробку передач, необходимо предварительно убедиться, что селектор установлен в положение «Р», а двигатель продолжает работать на холостом ходу. На всякий случай не помешает поставить машину на ручник во избежание недоразумений.
В инструкции, прилагаемой к вашему автомобилю, должно быть указано, какую и сколько трансмиссионной жидкости использовать для коробки передач именно этой модели.
Часто на щуп наносится гравировка с указанием названия жидкости. Иногда перечисляют несколько масел подходящего состава, которые можно заливать в АКПП, и тогда есть возможность выбрать то, что больше нравится.
В этой же инструкции будет указано, через какие промежутки времени следует полностью менять ATF. Чаще всего производитель указывает разрыв в 100-200 тысяч километров. Однако на практике это во многом зависит от условий эксплуатации машины и состояния дорожного покрытия. Если есть желание заменить масло раньше срока, это никак не навредит вашему транспортному средству.
Чтобы просто долить трансмиссионную жидкость, вам потребуется вставить воронку в отверстие, где находился щуп (желательно достаточно длинную для устойчивости), и медленно залить в нее необходимое количество жидкости. Лучше всего, если вы сделаете это небольшими порциями, чтобы не налить больше, чем нужно.
Количество доливаемой жидкости может быть строго индивидуальным, поэтому, если вы делаете этот процесс впервые за несколько лет, а предыдущие показатели уровня жидкости оказались минимальными, начинать следует с одного литра масла. После этого можно снова погрузить зонд и при необходимости добавить пол-литра жидкости. Делать это следует до тех пор, пока уровень масла не достигнет нормы.
Если вы решили полностью заменить масло и промыть АКПП, то для того, чтобы залить систему, вам потребуется не менее 4-5 литров трансмиссионной жидкости. Кстати, для заливки полностью сухой коробки передач потребуется не менее 8 литров ATF. После того, как вы закончили доливать масло, вы должны вернуть щуп на место. Для некоторых моделей автомобилей требуется, чтобы щуп защелкнулся на месте или повернулся, чтобы зафиксировать его на месте. После этого нужно будет запустить двигатель и снова пройтись селектором по всем положениям.
Очень важно строго соблюдать рекомендации производителя при выборе трансмиссионной жидкости для коробки передач. И, конечно же, не следует смешивать жидкости разных производителей. Или заполнить коробку тем, что есть под рукой. Игнорируя инструкцию, вы, скорее всего, не только не сэкономите, но и потратите деньги на дорогостоящий ремонт в ближайшее время. Если нет желания заниматься определением уровня жидкости и ее доливом своими руками, вполне можно доверить это специалисту на СТО. Вы также можете обратиться за консультацией и диагностикой, если процедуру доливки масла приходится делать слишком часто. Вполне вероятно, что при диагностике будет обнаружено наличие течи, которая легко устраняется заменой мелких компонентов.
– это устройство, которым оснащается большинство классических и базовых комплектаций автомобилей, считается стандартным для многих автомобилей. В отличие от АКПП, МКПП более подвержена эксплуатационным воздействиям, что зависит от стиля вождения автовладельца, и для бесперебойной работы нуждается в регулярном обслуживании. Одним из основных пунктов ухода за МКПП является систематическая проверка уровня масла в коробке, его замена по мере необходимости. В этой статье мы расскажем, как проверить уровень масла в механической коробке передач с учетом различных модификаций приборов, рассмотрим особенности этой процедуры, влияющие на правильность получаемых результатов.
Регламент проверки уровня масла в МКПП.
Оптимальное количество масла для коробки передач механического типа
Необходимый объем является сугубо индивидуальным понятием для каждого автомобиля. Машины различных моделей существенно отличаются друг от друга не только внешним видом, но и конструктивными особенностями. Не являются исключением и компоненты трансмиссии, в частности коробка передач, отвечающая за движение автомобиля и переключение передач. Соответственно, количество смазки в МКПП для каждой машины индивидуально, и посмотреть его можно в руководстве по эксплуатации автомобилей, где производитель указывает точный рабочий объем трансмиссионного агрегата, тип рекомендуемого масла, а также его оптимальный уровень в системе.
Почему так важно, чтобы уровень масла в МКПП точно соответствовал нормам, указанным автопроизводителем? Дело в том, что он выполняет важные для правильного функционирования коробки задачи: отводит тепло от рабочих поверхностей, облегчает работу соприкасающихся деталей, выводит шлаковые компоненты, образующиеся при трении. Если масла в МКПП меньше нормы, она перестает справляться со своими функциональными обязанностями. Низкий уровень масла сначала выражается в ухудшении управляемости автомобиля, снижении его безопасности на дороге, а в последующем без принятия корректирующих мер грозит автовладельцу выходом из строя коробки и дорогостоящим ремонтом.
О том, что масла в МКПП мало, могут свидетельствовать следующие симптомы:
пробуксовка коробки при переключении передач;
рычаг очень тяжело фиксируется в определенном положении, может не включиться с первого раза любая из передач, или сразу несколько;
при попытке переключения передачи машина начинает вибрировать, а то и вовсе глохнуть.
Среди признаков низкого уровня масла внимательные водители также отмечают нехарактерные шумы и вибрации со стороны трансмиссии, снижение скорости реакции машины на переключение передач. , а также его низкий уровень не менее опасен для коробки передач. Если масло залить в коробку сверх допустимого объема, жидкость при интенсивной работе начнет выдавливать уплотнительные элементы и вытекать. В результате течи система снова вернется к проблеме недостаточной смазки, что чревато последствиями, описанными выше. Недолив, как и перелив жидкости, в итоге приводит к плачевным последствиям в виде обязательного ремонта МКПП.
Предотвратить неисправности со стороны МКПП можно, внимательно прислушиваясь к своему автомобилю и реагируя на малейшие отклонения от нормы в работе функционирующих агрегатов, выполняя сервисные работы в соответствии с регламентом завода-изготовителя. При этом важно проводить диагностику уровня масла в МКПП не реже, чем каждые пять тысяч километров пробега, при отклонении уровня трансмиссионной эмульсии от нормы немедленно проводить или сливать лишнюю жидкость, если она в избытке.
Особенности проверки уровня масла в МКПП различных модификаций
Проверка уровня трансмиссионного масла – несложная задача, с которой может справиться самостоятельно любой автовладелец. Сама процедура занимает несколько минут, если знать, как ее проводить, чтобы получить результаты, соответствующие действительности.
Механические трансмиссии, устанавливаемые на транспортные средства, имеют различные технические особенности, определяющие специфику задачи. Чаще всего машины комплектуются МКПП, которые имеют специальный щуп, предназначенный для контроля уровня смазывающей жидкости, однако есть и модификации, где щуп не предусмотрен с завода. В этом случае проверить гораздо сложнее, так как производитель не предусматривает необходимость такой процедуры, гарантируя срок службы трансмиссионного масла на весь период эксплуатации автомобиля. Рассмотрим подробно, как проверить работоспособность смазывающей эмульсии на коробках разных модификаций в домашних условиях.
Диагностика уровня трансмиссионной жидкости в МКПП, оснащенной щупом
Контролировать уровень смазки в МКПП очень просто, однако для получения достоверных результатов необходимо соблюдать некоторые правила. Прежде всего, установите автомобиль на максимально ровную плоскость. Найдите щуп, который чаще всего находится с левой стороны двигателя по ходу движения автомобиля или в районе ближе к перегородке моторного отсека. Вы можете узнать датчик по цветной ручке, часто красной или ярко-оранжевой.
Перед замером смазки необходимо, чтобы масло немного осело и стекло со стенок системы. Лучше всего проверять уровень перед поездкой или дать машине постоять минут пятнадцать после поездки. Далее нужно вытащить щуп – на этом этапе нет смысла зацикливаться на замерах, так как масло в процессе работы машины колебалось, результат будет заведомо ложным. Насухо вытрите щуп чистой ветошью или салфеткой, следя за тем, чтобы салфетка не оставила на приборе ворсинок или ниток, которые при попадании в систему могут нанести ему вред.
Вставьте зонд до упора в гнездо. Снова извлеките щуп – визуально оцените, до какой отметки доходит масляная пленка. Необходимо ориентироваться на стандартные насечки на щупе, которые являются указателями максимального и минимального уровня. Оптимальным критерием смазки является достижение ею максимального максимального значения, которое чаще всего отмечается на щупе символом МАХ. Если уровень жидкости находится на границе минимального значения MIN или ниже, необходимо долить жидкость до нормы через маслозаливное отверстие с помощью специального технического шприца или воронки, при этом масло должно быть идентично тому, что в системе. После доливки снова проверьте уровень в соответствии с описанной выше процедурой.
Специалисты советуют оценивать не только уровень смазки в системе, но и его визуальные критерии. Если смазка имеет темный, близкий к черному цвет, в ней визуально видны крупные частицы, то вместо доливки жидкости рекомендуется провести ее полную замену. Более редко встречается ситуация с избытком жидкости. В этом случае необходимо отобрать лишнюю жидкость или частично ее слить. После проверки уровня не забудьте заменить щуп и зажать его до упора.
Контроль уровня масла на коробке без щупа
Немного сложнее проверить уровень масла в не доработанной МКПП с помощью щупа. Профессионалы советуют контролировать жидкость на станциях ТО, где для этой задачи имеются специальные инструменты. Однако эту задачу можно выполнить дома. Для этого, как и в предыдущем случае, установите станок на горизонтальную поверхность. Далее найдите крышку маслозаливной горловины, которая чаще всего находится на передней стороне коробки, по ходу движения транспорта.
Вывернуть пробку: при нормальном уровне масла она должна доходить до края резьбовой части горловины. Если визуально масло не видно, попробуйте удалить его чистым куском проволоки или отверткой. Визуально оцените качество масла, чтобы принять правильное решение: долить при низких критериях смазывания или полностью заменить жидкость. Не пытайтесь проверить пальцем – это небезопасно для кожи рук, так как смазка – это продукт, содержащий химические компоненты.
Если масло не доходит до края отверстия, однако визуальный осмотр не дает повода усомниться в его качественных характеристиках, долейте смазку до уровня — нижнего края горловины, используя технический шприц или другое удобное приспособление. Будьте предельно осторожны, чтобы не разбрызгивать масло на рабочие поверхности. После проверки уровня очистите пробку от возможных металлических частиц и вкрутите ее с рекомендуемым усилием в посадочное место.
Подведение итогов
Ремонт МКПП удовольствие довольно дорогое, а сбои в работе коробки передач, если вовремя не выявить проблемы, могут коснуться и других рабочих узлов машины. Обезопасить себя от такого прецедента на самом деле несложно: нужно лишь следить за уровнем смазки в соответствии с регламентом производителя, реагировать на несоответствия в работе агрегатов трансмиссии, моментально находя неисправность и устраняя ее.
Регулярно проверяйте масло, избегайте больших нагрузок на МКПП, предпочитая спокойный режим вождения, заливайте в узлы трансмиссии только жидкости достойного качества — и коробка передач надежно прослужит вам на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля.
В современном автомобильном мире все больше появляется автомобилей с автоматической коробкой передач. Разного рода вариаторы и роботизированные трансмиссии постепенно вытесняют механические коробки, которые идут либо в бюджетные варианты автомобилей, либо в спортивные версии авто.
Считается, что автомобили с АКПП пользуются огромной популярностью не только у представительниц слабого пола, но надо отметить, что и мужчины не прочь покататься на таких машинах. Управлять «умными» автомобилями — настоящее удовольствие, ведь водителю нужно управлять всего двумя педалями, главное их не перепутать.
Автоматические коробки передач прочно вошли в жизнь многих водителей, которые уже не хотят пересаживаться на механику. И это понятно, ведь управлять автомобилем с АКПП намного удобнее и проще, особенно в условиях перенасыщенного городского трафика.
Однако следует понимать, что АКПП требуют повышенного внимания, важно вовремя обслуживать такие трансмиссии и помочь в этом могут только профессионалы. Если говорить о самых требовательных вариантах АКПП, то стоит выделить вариаторы и АКПП, для заправки которых требуется жидкость определенного качества, а также периодическая проверка состояния ее уровня.
Проще говоря, водитель, у которого машина с автоматической коробкой передач, должен быть в курсе уровня масла. Если она уменьшается, то нужно иметь возможность доливать смазку.
Функции масла в АКПП
Если вы думаете, что масло для АКПП и МКПП имеет одинаковые функции, то глубоко ошибаетесь. В АКПП смазочная жидкость ATF служит для ухода за внешними элементами, защиты их от коррозии, смывания металлической стружки и отложений, а также для охлаждения деталей.
Многие скажут, что масло МКПП выполняет те же функции, так в чем же разница? И вот в чем дело: жидкость для АКПП является не только ее смазывающе-защитным компонентом, но и реальным рабочим компонентом. Она выполняет очень серьезную работу по запуску всего механизма, без нее он не сможет пустить в ход.
Гидромеханическая коробка передач имеет гидротрансформатор, который помимо планетарной функции выполняет функцию сцепления автоматической коробки передач, но в то же время не допускает прямого сцепления двигателя с коробкой передач.
Все элементы ГДТ состоят из двух колес, насосного и ведомого, а посередине находится реактор. Итак, именно трансмиссионная жидкость передает движение между этими колесами. В ходе этого процесса жидкость испытывает сильный нагрев.
Для управления коробкой-автоматом используется гидроблок, имеющий каналы, по которым ATF подается ко всем элементам, выполняющим действия. Благодаря этим действиям необходимые передачи включаются в автоматическом режиме.
Теперь понятно, что одно из ключевых действий возлагается на трансмиссионную жидкость в АКПП, которая приводит в движение весь этот сложный механизм и позволяет им управлять. Рабочий орган, называемый трансмиссионным маслом, выполняет следующие функции:
смазывает и охлаждает все узлы и детали коробки — автомата;
передает движение на гидротрансформатор;
В
реализовано переключение передач путем выжимания фрикционных пакетов через гидротолкатели.
Что касается качества жидкости ATF, то ресурс механизма будет увеличен и это будет реализовано. бесперебойная работа. Производители вводят воинов в заблуждение, утверждая, что для современных автоматических коробок достаточно одной заливки, а жидкость прослужит весь срок службы машины. Практика показывает, что необходимость доливать масло возникает каждые 50-60 км. Доливка может потребоваться и в тех случаях, когда масло протекает через такие детали, как сальники, прокладки и различные уплотнительные детали.
Как долить масло в АКПП
Для начала необходимо определить уровень ATF, именно после такой проверки можно приступать к процессу. Для проверки уровня двигатель автомобиля должен быть хорошо прогрет и исправен. Но для некоторых АКПП уровень масла можно проверить только при выключенном двигателе. Такие нюансы разъясняет инструкция.
Для прогрева машины необходимо проехать не менее 10-14 км, а затем остановить машину на ровной поверхности. При помощи специального щупа проверяется уровень масла, но для некоторых моделей автомобилей проверка осуществляется визуально через контрольное отверстие.
Если есть щуп, то делаем следующее:
Щуп опускается в скважину, но перед тем, как его вынуть, нужно переключить все режимы станка (П-Р-Н-Д), при этом следует задерживаться в каждом положении на 4-5 секунд. Такие манипуляции заставят жидкость пройти через гидросистему, тогда уровень будет определяться точнее.
После этого щуп необходимо снять и протереть простой тряпкой. Затем поместите его обратно в отверстие до упора и снова извлеките.
Нормальный уровень обычно определяется метками COLD и HOT или ADD и FULL. Если маслопровод находится как раз между ними, то все в порядке и доливка масла не требуется. Главное, чтобы отметка не была выше значения HOT.
Следует обратить внимание на индикатор COLD, это не означает, что проверка проводится только при холодном двигателе. Это всего лишь примерный сервисный показатель.
После проверки при низком уровне трансмиссионной жидкости возникает необходимость ее доливки, при этом стоит строго соблюдать последовательность действий, чтобы не навредить механизмам.
В коробку передач должно попасть масло именно той марки, которая была залита ранее, так не будет смешения различных веществ и можно не опасаться негативных последствий.
Затем автомобиль следует загнать на смотровую яму или эстакаду, либо поднять на подъемник.
После этих действий рычаг коробки устанавливается на отметку «Р».
Имейте в виду, что АКПП должна быть в прогретом состоянии, а двигатель работать на холостом ходу.
Далее двигатель глушится, а пробка выкручивается из контрольного отверстия.
Шприцем с трубкой закачивать ATF до тех пор, пока масло не потечет через край отверстия. После того, как это произойдет, пробку необходимо поставить на место скручивающими движениями.
Что касается моделей, в которых есть щуп, то здесь долив жидкости осуществляется через горловину. После извлеките щуп с помощью масляной воронки или гибкого шланга.
Масло следует заливать небольшими порциями после определенных пауз. Это позволяет маслу течь во все уголки системы. После этого в салоне нужно нажать на педаль тормоза и попытаться поочередно переключить все режимы АКПП.
После такой проверки вставьте щуп и заново измерьте уровень. Иногда процедуру приходится повторять два-три раза, пока уровень не станет оптимальным.
Если масло было залито сверх нормы, это не очень хорошо для машины, так как часто в этих случаях масло начинает пениться.
Качество моторного масла определяет рабочий ресурс двигателя: чем лучше эксплуатационные свойства смазочного состава, тем стабильнее и дольше будет функционировать ДВС. Как правило, завод-изготовитель автомобиля в сервисной документации указывает оптимальный индекс смазки для конкретного ТС. Но нередко возникают форс-мажорные ситуации, например, из-за внезапной утечки содержимого картера, необходимо долить ГСМ в ДВС, но нужного вида смазочного материала в тот момент нет. И тут возникает закономерный вопрос, можно ли смешивать моторные масла? В этой ситуации разобраться поможет теория.
Состав и классификация масел
В зависимости от базы, ГСМ классифицируется на четыре основных вида, которые различаются между собой типом содержащихся в составе присадок, показателем густоты, согласно международному стандарту SAE:
минеральное. Основные преимущества – хорошие смазывающие свойства, бюджетная цена, экологическая чистота. Главные минусы – быстрая испаряемость и невысокая устойчивость к окислению. Плюс ГСМ быстро стареет;
полусинтетическое. Такой состав подходит к любым типам ДВС. Полусинтетика характеризуется малой испаряемостью, доступной стоимостью;
синтетическое. Состав характеризуется стойкостью к окислению, воздействию высоких/низких температур, хорошей текучестью, низкой испаряемостью;
гидрокрекинговое. Это очищенный с помощью метода глубокого гидрокрекинга минеральный состав, который по своим эксплуатационным характеристикам приближается к синтетике.
Согласно классификатору SAE, автомобильные смазки подразделяются на ГСМ для летнего и зимнего сезона, а также универсальные материалы. Главная их характеристика – показатель вязкости. Стандарт выделяет 6 «зимних» (имеют в маркировке буковку W – winter) и 6 «летних» составов. Из-за великого разброса температур в наших климатических поясах используется универсальное «всесезонное» машинное масло. В его маркировке присутствует две цифры – первая указывает на низкотемпературную вязкость, вторая – определяет максимальный температурный показатель, при которой состав сохранит свои эксплуатационные свойства. Например, смазка с индексом;
5W30 имеет диапазон рабочих температур – –35– +30°C;
5W40 имеет диапазон рабочих температур – –35 – +40°C;
10W40 имеет диапазон рабочих температур – –30 – +40°C.
Важно! Маловязкие составы (0W30, 5W30) подходят для моторов с небольшим пробегом, когда между его конструктивными элементами небольшие зазоры. В двигатель с наработкой от 100-150 тыс. км заливают смазку с большей вязкостью (10W40). В регионах с морозной зимой, чтобы избежать проблем с холодным стартом дизельного мотора, рекомендовано использовать ГСМ с учётом сезонности. Итак, для лета лучше использовать смазку с индексом 5W40 или 10W40, характеризующийся увеличенной вязкостью, а для зимы стоит подобрать материал, отличающийся более жидким составом, например, 0W30 (диапазон рабочих температур – –40 – +30°C) или 5W30.
По каким причинам смешивают моторное масло
Отработанный смазочный материал удаляется из ДВС посредством откачки или слива. Но как бы тщательно не проводились работы, всё-таки в моторе остаётся остаток старого ГСМ – от 400-500 г и даже больше. Если не произвести промывку системы специализированным составом, то часть отработки смешается с новой смазкой. Эта ситуация возникает, когда автовладелец принимает решение самостоятельно (без посещения сервиса) осуществить замену одной группы ГСМ на другую.
Вынужденная необходимость доливать масло – вторая причина, по которой приходиться смешивать смазки с разной базой. Внезапная утечка содержимого картера вынуждает автовладельца залить в ДВС тот продукт, который есть на полке в магазине ближайшей АЗС.
А чтобы улучшить эксплуатационные характеристики ГСМ, водители нередко практикуют применение всевозможных присадок в масло. Комплекс специальных компонентов усиливает защитные и моющие свойства жидкости.
Полностью удалить из ДВС смазочные материалы невозможно. Получается, что в двигателе содержатся остатки старого ГСМ, добавленных присадок, промывочного состава. Потом этот «коктейль» смешается с новым маслом. Что будет с двигателем при таком раскладе? Мотор получит добротную порцию химии, что довольно-таки неблагоприятно скажется на работе его конструктивных элементов (детали загрязняются и ухудшается их функциональность).
К чему может привести смешивание масел
При сочетании разных по базе ГСМ, угадать, какими качествами будет обладать итоговая смесь сложно. При не контролированном смешивании смазок возрастает риск выпадения в осадок взаимодействующих присадок, что в итоге приводит к ухудшению эксплуатационных свойств или даже сворачиванию нового продукта. Кроме того, такое решение нередко приводит к засорению ДВС, масляных каналов, закоксовыванию колец, образованию обильных шлаковых отложений.
Итак, какие ГСМ можно смешивать? Рассмотрим ряд ситуаций:
Сочетание масел разных типов. Только в крайних случаях можно смешать между собой минеральный состав и полусинтетику. Сочетать минералку с синтетической базой также можно, но важно, чтобы в основе последней присутствовали ПАО – полиальфаолефины. Но делать это нужно только в критических (аварийных) ситуациях!
Смешивание синтетики. Продукты от разных производителей сочетают в том случае, когда их характеристики совпадают по стандарту American Petroleum Institute (сокращённо API, USA) или Association des Constracteurs Europeens des Automobiles (сокращённо ACEA, Europe). Особенно это касается дизельных двигателей с турбонаддувом. Если не учесть эту рекомендацию, возрастает риск выпадения в осадок взаимодействующих присадок и вспенивания итоговой смеси.
Полусинтетика и синтетика. Если в ДВС залит ГСМ с полусинтетической базой, то добавление синтетики, которая обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, только пойдёт на пользу двигателю. Ну а если ситуация складывается наоборот? Можно ли смешивать синтетику и полусинтетику? Ответ положительный, но есть одно «НО!». Если в синтетику долить смазку на полусинтетической основе, то густота итоговой смеси получится немного меньше.
Масла с разной вязкостью. Например, если в ДВС залита смазка с индексом 10W40, а в сервисном центре нет такого состава, вместо него предлагают 10W При сочетании таких продуктов получится более текучая жидкость с немного меньшей от требуемой высокотемпературной вязкостью. Но на работе мотора такой «коктейль» отрицательно не скажется – на морозе он также будет хорошо запускаться, так как показатель низкотемпературной вязкости у обоих ГСМ одинаковые.
Смазки от разных изготовителей. Смешивать такие продукты даже одной вязкости довольно опасно. ГСМ от разных марок содержат в своей основе различный комплекс присадок. К тому же один продукт может быть разработан на базе ПАО, а другой – изготавливаться методом гидрокрекинга.
Смазочные составы от одного бренда. Если продукты имеют одну базовую основу, но разной вязкости, сочетать их можно. В итоге получится смесь с немного другой текучестью (увеличится или уменьшится), но её смазывающие, моющие и защитные свойства останутся без изменений.
Важно! Долив до 10% схожего смазочного материала не должен повлиять на свойства итоговой смеси (примерно столько остаётся в ДВС при замене ГСМ).
Заключение
Если возникает форс-мажорная ситуация, сочетать разные по составу и вязкости моторные масла можно – официально проводить смешивание ГСМ не запрещено! Важно в этом случае соблюдать рекомендации и учитывать предписания. Если уж пришлось смешать составы с разной базой от разных брендов, то ездить на такой смеси долго не стоит. Вреда мотору не будет, если в ближайшее время посетить СТО, удалить этот «коктейль» и, заказав промывку системы, залить смазочный материал в силовой агрегат, который рекомендует производитель ТС, и установить новый фильтр.
можно ли смешивать полусинтетику и синтетику :: SYL.
ru
Можно ли смешивать полусинтетику и синтетику? Это актуальный вопрос для многих владельцев автмобилей. К сожалению, не исключены случаи, когда давление масла в системе падает, и при этом загорается лампочка давления масла. Ситуация усложняется, если это происходит на трассе. Известно, что продолжать движение при горящей лампочке давления масла нельзя. И тогда перед водителем есть 2 выхода: либо буксировать автомобиль на СТО (с помощью эвакуатора или друзей), либо долить масла и все равно продолжить следовать на СТО. Нужно ведь выяснить, почему давление масла упало, и устранить неисправность.
Но что делать, если в двигателе залита полусинтетика, а у вас в багажнике нашлась только синтетика? Поэтому второй вариант требует четкого ответа на вопросы: можно ли смешивать полусинтетику и синтетику. Что делать, если масла уже смешанные? Также попробуем разобраться, к чему приведет долив полусинтетики в синтетику или наоборот. Эти вопросы всегда актуальны, однако разные мастера-мотористы отвечают на них по-разному. Для точного ответа на эти вопросы нужно разобраться в самих маслах.
Базовая основа
Любое масло имеет свою определенную базовую основу: минеральную, синтетическую, полусинтетическую. К этой основе добавляются разные присадки для придания жидкости промывочных, антиокислительных свойств, для улучшения структуры, повышения стойкости к температурным колебаниям и т. д. Присадки направлены на улучшение характеристик двигателя, и они есть практически в любом ГСМ.
О синтетике
Сырье для синтетических масел – это этилен, вырабатываемый из нефти или углеводородных газов нефти. Такие основы выводят с помощью сложных химических преобразований путем изменения молекулярной структуры сырья. На данный момент синтетические масла являются самыми дорогими, и они обеспечивают лучшую эффективную защиту двигателя даже в экстремальных условиях.
Синтетическая основа состоит из молекул определенного размера и структуры. Чем более однородными являются молекулы, тем лучшими параметрами обладает основа. Структура углеводородных соединений представлена в виде цепочек атомов углерода, причем эти цепи имеют одинаковую форму. Благодаря своей структуре синтетическое масло является стойким к высоким температурам и большим нагрузкам. Его структура не изменяется даже при отрицательных температурах (актуально для универсальных масел).
Полусинтетика
Полусинтетическое масло производится путем добавления минеральной основы к синтетической. Сама же минеральная основа сильно отличается по своей структуре от синтетической, да и получают ее совершенно другим путем. По сути, минеральное масло – это очищенный отход производства газа, керосина и бензина.
Полусинтетическое масло имеет неоднородную структуру, и его молекулы различаются по форме. Поэтому диапазон рабочих температур данной смазки ниже. За счет более низкой плотности скольжение смазки хуже, а значит и эффективность работы его ниже. Следовательно, технические характеристики ухудшаются, если смешивать синтетику и полусинтетику. Можно ли так делать? Без крайней необходимости это категорически запрещается. Так мы немного разобрались, можно ли смешивать масло-синтетику и полусинтетику.
Проблема с присадками
Проблема смешивания двух основ (синтетики и полусинтетики) единственной не является. Когда вы доливаете одно масло к другому, то вы смешиваете также и присадки. Присадки – это химические соединения, которые выводятся по специальным формулам. Их состав неясен, т. к. формулы держатся в строжайшем секрете. Каждый производитель добавляет в определенный продукт свой пакет присадок, поэтому не существует двух разных смазок на одинаковой основе и с одним пакетом присадок.
Можно ли смешивать полусинтетику и синтетику с разными присадками? Нельзя, поскольку при смешивании разных химических соединений (неизвестных) некоторые из них выпадают в осадок. В результате масла теряют свои смазывающие свойства. Если присадки, отвечающие за очистку мотора, выпадают в осадок, то очищающий эффект теряется. То же самое можно сказать и про другие присадки.
Отметим, что это достаточно спорный вопрос, и не все мотористы согласны с тем утверждением, что присадки выпадают в осадок при смешивании смазок. Вполне возможно, что это справедливо не для всех случаев. Иногда подобные реакции могут и не происходить. В любом случае без крайней необходимо лучше не рисковать, ведь даже масла одного и того же производителя, но на разной основе, могут содержать различные «конфликтные» пакеты присадок, выпадающие в осадок при смешивании.
Смешивание разных вязкостей
Кроме разных пакетов присадок, масла также имеют определенную вязкость. Вязкость – это параметр, определяющий, насколько текучим (вязким) является масло, как эта текучесть изменяется при разных температурах. При смешивании моторных масел огромную роль играет вязкость. Возможно, большую, чем в случае с присадками и основами.
Поясним. Есть так называемые зимние, летние и всесезонные масла. Зимние обладают очень низкой вязкостью, поэтому при отрицательной температуре воздуха они не густеют, и масляный насос может легко перегонять эту жидкость по масляной системе двигателя. Летние масла имеют высокую вязкость, поэтому при работе в летнее время они эффективны. Однако в зимнее время они сильно густеют, и насос не способен эффективно прогонять их по масляной системе. В результате смазка может не достигать пар трения, из-за чего мотор быстро изнашивается.
А теперь вопрос: можно ли смешивать моторные масла, предназначенные для разных периодов года? Конечно, нет. В таком случае конфликт будет вызван сразу в трех «местах»: в пакете присадок, в основе и в вязкости.
Смешивание универсальных масел
Есть также и универсальные масла, которые практически вытеснили с рынка сезонные. Но это не значит, что их вязкость стандартная. По вязкости универсальные смазки тоже отличаются. Например, в России популярны масла вязкостью 10W40 или 15W40, которые могут работать в температурных диапазонах от -25 до +40 градусов. Менее популярными являются смазки с вязкостью 5W20. Если масло универсальное, в этом случае можно ли смешивать моторные масла? Синтетику и полусинтетику не рекомендуется смешивать даже в том случае, если речь идет об универсальных смазках. Ведь их вязкость тоже отличается.
Например, если смешать смазку с вязкостью SAE 10W40 с маслом вязкостью 5W20, то в результате можно получить смазку со средней по значению вязкостью. А характеристики такой смазки будут приближены к параметру того масла, чье содержание внутри мотора больше.
Однако при этом стоит учитывать, что масло 10W40 намного гуще по сравнению со смазкой вязкостью 5W40. Поэтому полученная смесь будет разжижаться при нагревании, а нагревание при больших оборотах двигателя имеет место. В результате это может привести (но не факт, что приведет) к образованию слабой защитной пленки в парах трения деталей, что будет способствовать более быстрому износу двигателя. Поэтому даже не стоит думать о том, можно ли смешивать синтетику и полусинтетику «ЗИК». Рекомендации по этому поводу всегда будут сводиться к запрету их смешивания. Впрочем, если вы уже смешали смазки разной вязкости, основы или от разных производителей, то помните, что ездить на таком масле долго нельзя.
Последствия смешивания
Если вы зальете в мотор полусинтетику высокой вязкости и при этом уменьшите текучесть смазки до критического значения, то жидкость станет густой. В таком состоянии масляный насос не сможет прокачать ее до пар трения, и тогда двигатель будет работать при сухом трении запчастей.
Также при смешивании жидкостей можно повысить минимальную температурную границу смеси, при которой она способна эффективно работать. Это значит, что если ранее двигатель хорошо запускался при -20 градусах, то теперь могут быть проблемы с запуском при этой же температуре воздуха.
Для новых моторов недопустимо прибегать к смешиванию синтетики и полусинтетики. Это приведет к быстрому образованию нагара на поршнях при больших температурах. Также полусинтетика будет способствовать снижению силы трения между элементами привода, что скажется на потере мощности мотора.
Можно ли смешивать трансмиссионную синтетику и полусинтетику?
И хотя в трансмиссии нет столь высоких температур, которые образуются в двигателе внутреннего сгорания, смешивать разные основы даже в ней не рекомендуется. Результаты могут быть теми же, но с менее плачевными последствиями. Учитывая невысокие температуры, присадки могут и не выпадать в осадок, однако результат никто предсказать не может.
Поэтому если и пришлось смешать разные основы смазок в трансмиссии, то ездить долго на таком масле нельзя. Сразу езжайте на СТО с целью полной замены масла на «родное».
Рекомендации по смешиванию
Теперь мы полностью разобрались, можно ли смешивать моторные масла. Советы для водителей, у которых нет возможности отогнать автомобиль на СТО:
Старайтесь смешивать масла на одной основе. То есть синтетику с синтетикой, полусинтетику с полусинтетикой.
Обращайте внимание на вязкость. Смазку 10W40 необходимо смешивать с маслом с такой же вязкостью.
Желательно выбирать составы одного и того же производителя.
Все эти три совета указаны в порядке уменьшения важности. В идеале без каких-либо последствий для двигателя можно смешивать масла на одной основе, с той же вязкостью и того же производителя. Там будет содержаться один пакет присадок, которые не будут вызывать конфликта и выпадать в осадок.
Заключение
Если вы все-таки смешали разные по основе смазки, то сразу следуйте на СТО с целью промывки мотора и полной замены смазывающего состава. При езде старайтесь держать низкие обороты и не нагружать мотор. Так износ пар трения будет низким. В идеале при горении лампочки давления масла автомобиль необходимо буксировать на СТО, а не доливать «неродное» масло. Так вы исключите возможный вред, который можно нанести двигателю путем смешивания масел.
Можно ли смешивать синтетическое и полусинтетическое моторное масло?
Автомобилисты давно спорят о том, можно ли смешивать синтетику с полусинтетикой. Одни считают, что это может привести к негативным последствиям из-за радикального отличия в химических формулах.
Другие утверждают, что это маркетинговый ход, ведь база у синтетических и полусинтетических масел одна и та же. В реакцию могут вступить только присадки, вследствие чего изменятся характеристики смеси, но на состоянии двигателя это не скажется.
Прежде, чем принимать решение смешать одно масло с другим, важно оценить риски и последствия, не забывая придерживаться рекомендаций специалистов.
В любом моторном масле присутствует базовая основа и присадки, призванные защитить двигатель от загрязнения и коррозии. От компонентов в составе масла зависит его вязкость и устойчивость к широкому спектру температур.
Различают следующие виды смазочных жидкостей:
Минеральные: производятся на основе нефти селективной очистки
Синтетические: изготавливаются методом химического синтеза легких углеводородов
Полусинтетические: получают в результате смеси минеральных и синтетических веществ
В отдельную группу выделяют масла, полученные методом гидрокрекинга, когда нефть максимально очищают от серы, азота и прочих соединений.
Задача любого масла – препятствовать перегреву и износу двигателя. В процессе работы силового агрегата оно постоянно циркулирует и проникает во все узлы, выполняя несколько задач одновременно. Смазочная жидкость снижает силы трения между контактирующими поверхностями, уменьшает вероятность прорыва газов, поступающих из камеры сгорания, и отводит лишнее тепло. Кроме того, моторное масло защищает металлические компоненты от коррозийных процессов, удаляет нагар и сажу.
Такие функции выполняют все масла, независимо от типа и основы. Именно поэтому многие делают вывод, что в смешивании синтетики и полусинтетики как наиболее популярных продуктов нет ничего плохого. Однако все сложнее, чем кажется.
Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно изучить преимущества и недостатки каждого типа масла, выделить их общие и отличительные черты.
По мнению многих автопроизводителей и автовладельцев наилучший вариант автомобильной смазки – синтетические масла. Они устойчивы к окислительным процессам, которые являются одной из основных причин ухудшения показателей моторных жидкостей.
Синтетика не вступает в прямое взаимодействие с деталями двигателя, повышает объем компрессии силового агрегата. Благодаря этому обеспечивается снижение расхода топлива, упрощается запуск двигателя при низких температурах.
Однако синтетические нефтепродукты имеют и определенные недостатки. В первую очередь, это высокая цена, которая обусловлена затратной технологией изготовления. Кроме того, рабочий угар синтетики выше, чем у других смазочных жидкостей. Именно из-за этого ее нельзя использовать для обслуживания старых, изношенных двигателей.
Полусинтетические масла, которые обычно имеют равные пропорции синтетических и минеральных компонентов, обладают меньшей концентрацией присадок. Они не слишком устойчивы к окислению, поэтому менять такие масла необходимо в два-три раза чаще синтетических.
Несомненным преимуществом полусинтетики является ее доступная цена. Множество автовладельцев готовы терпеть определенные неудобства, чтобы значительно сэкономить. Кроме того, полусинтетические масла не слишком угарны, поэтому популярны у владельцев подержанных автомобилей.
Между синтетическими и полусинтетическими маслами не так много общего. И те, и другие включают синтетические вещества и выполняют аналогичную задачу – обеспечивают смазку двигателя.
Отличий у данных масел намного больше. Синтетику создают путем сложных химических реакций и процессов синтеза, что обеспечивает их оптимальную молекулярную формулу. Это искусственный продукт, который рекомендуется заливать в новые современные двигатели.
Полусинтетические масла более натуральные по составу, так как содержат нефтяной компонент.
Официально установленных запретов или разрешений на смешивание масел нет, существуют лишь определенные рекомендации.
Специалисты считают, что часто смешивать смазочные жидкости разных видов нежелательно. Лучше использовать одни и те же бренды и масла, близкие по вязкости.
Доливать полусинтетические составы в синтетические можно, придерживаясь ряда правил:
Допускается смешивать масла одного бренда и/или одного класса вязкости: вы получите безопасный состав, однако более низкого качества
Можно смешивать смазочные материалы разных производителей, если на них указаны одинаковые стандарты API и ACEA
Необходимо увеличивать качество нефтепродукта, т.е. в полусинтетическое масло добавлять синтетическое, а не наоборот
Масло для дизельного двигателя можно заливать в бензиновый, поступать наоборот нежелательно
Класс автомасел должен быть одинаковым: в легковой автомобиль нельзя заливать масло, предназначенное для грузовой техники
Перед тем как доливать новую жидкость, необходимо провести тест: небольшие порции масел смешать между собой и довести до температуры испарения; если масло начнет пениться или образовывать осадок, это плохой сигнал
При наличии сомнений в том, стоит ли смешивать синтетику и полусинтетику, самое верное решение – прочитать рекомендации автопроизводителя или обратиться в автосервис.
Наиболее опасными последствиями смешивания являются шлаковые отложения и угар. Из-за них двигатель может выйти из строя или потерять значительную часть ресурса. Если силовой агрегат негативно отреагировал на смесь масел, от нее лучше избавиться, после чего промыть двигатель.
Была ли полезна статья?
( оценок)
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
All Car Fix
Spread the love
freepik.com
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим? Это вопрос, который задают многие люди. Чтобы ответить на этот вопрос, важно знать разницу между полностью синтетическим и полусинтетическим маслом. Также здесь необходимо уточнить один момент: что значит «полностью» или «полу»?
Существует множество мифов и заблуждений о смешивании моторных масел, но важно помнить, что они не являются плохими по своей сути. В этой статье мы обсудим, можно ли безопасно смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим маслом.
Содержание
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Можете ли вы смешать синтетическое с обычным маслом
Синтетическое масло против полусинтетического против обычного
Традиционные или минеральные
Синтетик
Полу-синтетический Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Если коротко, то да. Можно смешать полностью синтетическое масло с полусинтетическим. Тем не менее, вы должны проверить вязкость, сертификаты и марку, когда вам нужно смешать их. Мы настоятельно не рекомендуем смешивать синтетическое и полусинтетическое масло, но это может быть лучшей альтернативой, если у вас заканчивается масло, и это единственный вариант.
Существуют и другие обстоятельства, при которых вы можете смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим. Например, вы можете смешать синтетическое масло 10w50 с синтетической смесью 10w50, потому что у вас осталась бутылка любого масла, которое вы хотели бы использовать.
Однако смешивание полностью синтетического моторного масла 20W-60 с полусинтетической смесью 5W30 может привести к непредсказуемым свойствам и результатам при различных условиях вождения. Хотя эффект может наблюдаться не сразу. То же самое касается смешивания моторного масла двух разных марок.
Каждая марка масел тщательно охраняет свои химические формулы как коммерческую тайну, обещая защищать дольше, лучше и в более широком диапазоне условий окружающей среды (источник Forbes).
Таким образом, смешивание синтетического и полусинтетического масла ухудшает качество двух масел. Вы больше не будете иметь всех преимуществ чистого синтетического масла, поэтому лучше не смешивать их, кроме как в чрезвычайной ситуации. Если вам нужно смешать их, обязательно замените масло на моторное масло, указанное в руководстве пользователя.
Связанный: Могу ли я использовать 10w30 вместо 5w30? Моторное масло 10w30 и 5w30
Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом
Точно так же можно безопасно смешивать синтетическое и обычное масло. По сути, синтетическое моторное масло — это просто обычное и синтетическое масло, уже смешанное для вас.
Так какая между ними разница? Суть в том, что нельзя просто купить любое обычное синтетическое масло и смешать его с обычным моторным маслом. Согласно Mobil, не все синтетические масла одинаковы.
Синтетика имеет другой состав. Одно незначительное изменение в рецептуре может оказать существенное влияние на производительность, например, если вы добавите больше одной добавки к синтетике, это улучшит ее очистку, но ухудшит на холоде снаружи, и наоборот.
Связанный: Можно ли смешивать моторное масло 5w20 и 5w30? Прочтите в первую очередь
Синтетическое масло, полусинтетическое или обычное
Обычное или минеральное
Существует несколько различных типов моторных масел, из которых вы можете выбрать, но обычные масла кажутся наиболее популярными и рекомендуются для использования в двигателях с умеренным пробег. Они также часто имеют более низкие цены, что в конечном итоге делает их более рентабельными, когда речь идет о смазке вашего двигателя.
Синтетическое
Синтетическое масло обладает однородной высокоэффективной вязкостью, идеально подходящей для любых погодных условий и условий вождения. Результат? Он всегда будет обеспечивать стабильную производительность независимо от климата или вашей рабочей нагрузки.
Синтетическое моторное масло служит дольше, чем любой другой тип масла, потому что оно изготовлено с использованием передовой технологии, устойчивой к разрушению и образованию отложений. Это избавит вас от поездок к механику, так что ваш автомобиль всегда в отличной форме!
Полусинтетическое
Полусинтетическое масло обеспечивает лучшую защиту, чем обычное масло, но по более низкой цене. Это делает его идеальной серединой для людей, которые хотят получить некоторые преимущества, которые может предложить любой тип, не переплачивая! Полусинтетика обычно рекомендуется для фургонов и грузовиков, эксплуатируемых в умеренных условиях вождения.
Связанный: Можно ли смешивать масло 5w30 и 5w40? Да, но не идеально
Почему следует использовать полностью синтетическое моторное масло
Красота полностью синтетических масел заключается в их долговечности и прочности. Благодаря сроку службы до 250 000 миль и более вы сможете пользоваться преимуществами этого инновационного продукта в течение многих лет без каких-либо проблем — даже при низких и высоких температурах.
В отличие от большинства обычных нефтепродуктов, которые со временем быстро разрушаются, полностью синтетические масла сохраняют вязкость в любых условиях благодаря своей стабильной молекулярной структуре.
Многие люди используют синтетические смеси или полусинтетические масла, потому что они дешевле, чем полностью синтетические, и дают больше преимуществ, чем обычные или минеральные масла. Важно, однако, что эти масла не служат так долго и не обеспечивают защиту от засорения каталитического нейтрализатора, как полностью синтетические.
Подробнее: Сравнение чистого и грязного моторного масла
Заключение
Можно смешивать синтетическое и полусинтетическое масло, но лучше этого не делать. Если вам нужно смешать два масла, обязательно замените моторное масло, как указано в руководстве по эксплуатации для этого конкретного автомобиля или грузовика.
Синтетические масла более высокого качества, поскольку они обеспечивают лучшую защиту от образования шлама, чем их более дешевые аналоги; смешивание их может ухудшить качество любого из них.
Моторное масло, вероятно, является наиболее важным аспектом обслуживания автомобиля , за которым нужно следить. Чтобы узнать больше о советах по ремонту и обслуживанию автомобилей, посетите нашу страницу Facebook .
Хотите знать, безопасно ли смешивать два масла разной вязкости, например 5w30 и 5w40? Прочтите ответ здесь.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Эта статья может содержать партнерские ссылки. Для получения подробной информации посетите наш Страница раскрытия партнерской информации . Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим? При быстром поиске в Google вы можете обнаружить, что многие говорят, что да, вы можете смешивать синтетические и полусинтетические масла. Однако большинство людей рекомендуют использовать полностью синтетическое масло, если оно будет использоваться для двигателей с большим пробегом.
В этом посте будут рассмотрены различия между синтетикой и полуфабрикатом, а также их плюсы и минусы для вашего двигателя.
Содержание
Полностью синтетическое масло и полусинтетическое масло: плюсы и минусы
Профи
Минусы
Полностью синтетическое масло
Superior lubrication capabilities for your engine\n\n2. Stay cooler at higher temperatures\n\n3. Higher resistance to wear on critical engine parts\n\n4. Can be used in high-temperature diesel engines, including diesel on airplanes, trains, and trucks\n\n5. Consistency of performance\n\n6. Longer lifespan "}»> 1. Превосходные возможности смазки для вашего двигателя
2. Сохраняйте прохладу при более высоких температурах
3. Повышенная износостойкость критических деталей двигателя
4. Может использоваться в высокотемпературных дизельных двигателях, в том числе дизелях самолетов, поездов и грузовиков
5. Постоянство характеристик
6. Увеличенный срок службы
1. Чуть дороже полуфабрикатов
2. Нельзя использовать в гибридных двигателях 3. Возможна несовместимость с некоторыми современными антифризами и присадками
Полусинтетическое масло
1. Масло для большого пробега
2. Может использоваться в более старых двигателях, рассчитанных на масло на минеральной основе (например, более старые модели Ford, Chevy и т. д.)
3. Дешевле полностью синтетического масла
4. Износостойкость компонентов, не подверженных износу
Not compatible with all engine types, such as hybrid engines and diesels\r\n\r\n4. Some added friction and heat that is not found in fully synthetic oils \r\n"}»> 1. Работает хуже, чем полностью синтетическое масло 2. Не так холодно при высоких температурах3. Не совместим со всеми типами двигателей, такими как гибридные двигатели и дизельные двигатели.
4. Некоторое дополнительное трение и нагрев, которых нет в полностью синтетических маслах
Полностью синтетическое масло против полусинтетического
Основное различие между синтетическими и полусинтетическими маслами заключается в моющих свойствах. Полусинтетика, как правило, содержит гораздо меньше моющего средства, чем синтетика, поэтому ее можно использовать только при очистке двигателя. Если вы используете полусинтетическое масло в своем двигателе, его нужно будет менять гораздо чаще, чем если бы вы использовали полностью синтетическое.
Если вы смотрите на цену, тоже может быть большая разница. Полная синтетика обычно довольно дорогая, тогда как многие полусинтетические масла намного дешевле.
Полностью синтетическое масло или полусинтетическое масло для вашего двигателя
Полностью синтетические масла рекомендуются при большом пробеге вашего автомобиля. Поскольку в них больше моющих средств, чем в полусинтетике, они смогут лучше очищать. Если вы использовали полусинтетику для своего автомобиля и сейчас у нее большой пробег, вам следует перейти на полностью синтетическую.
Однако, если вы ищете более дешевое масло, лучше всего подойдет полусинтетика. Но помните, что он не будет так хорошо очищать, как полностью синтетический. В целом можно с уверенностью сказать, что для двигателей с большим пробегом следует использовать полную синтетику, а для двигателей с меньшим пробегом — полусинтетические масла. Конечно, есть много других факторов, которые вы должны учитывать при выборе масла, поэтому читайте подробнее ниже.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Абсолютно! Нет никакой проблемы смешать их вместе. Однако вам захочется менять масло чаще, если вы будете смешивать два разных типа масел вместе. Итак, как следует из названия, да, вы можете смешивать два масла вместе. Если вы хотите быть в безопасности, просто используйте полностью синтетическое масло, и все будет в порядке.
Заключительные слова
При желании вы можете смешать два масла вместе, но вам придется менять масло чаще, в зависимости от вашего конкретного двигателя. Лучше использовать полностью синтетическое масло, чем смешивать полусинтетику с полностью синтетическим маслом. Вы должны использовать полностью синтетическое масло в своем автомобиле, если он проехал более 75 тысяч миль или если он требует высоких затрат на техническое обслуживание.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим? – VehicleWhat
При выборе моторных масел мы думаем о том, чтобы получить от масла лучшие свойства. Иногда мы смешиваем разные масла, чтобы получить лучшие свойства.
Как правило, смешивание масел не рекомендуется, поскольку это может снизить чистоту масла. Но когда мы ищем экономичные масла, мы часто смешиваем одно с другим.
Итак, вы можете запутаться, можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим или нет.
Вы должны знать безопасность и чистоту масел после смешивания этих двух масел. Кроме того, важно знать о преимуществах и недостатках смешивания масел.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Полностью синтетическое масло можно смешивать с полусинтетическим. Как правило, смешивать разные масла не рекомендуется. Вы можете смешивать полностью синтетическое и полусинтетическое масло, потому что они совместимы друг с другом. Смешивание этих двух масел не повлияет негативно на их свойства.
Содержание
Однако, если вы хотите смешать синтетическое и полусинтетическое масло, вы должны сначала узнать об этих маслах. Как правило, синтетическое масло представляет собой искусственное масло из различных химических веществ. Синтетическое масло производится для получения лучших свойств сырой нефти.
Синтетическое масло имеет много преимуществ по сравнению с обычными маслами. Например, синтетическое масло имеет меньше загрязнений и примесей. Таким образом, это также приведет к меньшему накоплению депозитов. Более того, синтетическое масло помогает сделать двигатель долговечным.
С другой стороны, полусинтетическое масло также производится из синтетического масла. А вот полусинтетическое масло имеет смесь минерального масла. Таким образом, полусинтетическое масло не является 100% чистой синтетикой. Таким образом, характеристики полусинтетического масла не будут такими же, как у синтетического масла.
Люди используют полусинтетическое масло из-за его более низкой цены. Как правило, цена синтетического масла довольно высока. Вот почему люди используют полусинтетическое масло.
Как правило, смешивание различных масел не рекомендуется. А вот смешивание синтетических и полусинтетических масел не вызовет никаких проблем. Потому что синтетическое масло и полусинтетическое масло сделаны из одинаковых материалов.
Итак, эти масла совместимы друг с другом. Если смешать синтетическое и полусинтетическое масло, свойства масел сильно не пострадают. Свойства синтетического масла могут ухудшиться раньше. А вот полусинтетическое масло сильно не пострадает.
Даже если смешать синтетическое масло с полусинтетическим, свойства полусинтетического масла могут улучшиться. Более того, вариант смешивания сделает стоимость синтетического масла меньше, чем раньше.
Однако, если вы хотите улучшить качество полусинтетического масла, вы можете смешать с ним немного синтетического масла. Но если вам не нужно смешивать синтетическое масло с полусинтетическим, смешивать их не стоит. Потому что смешивание масел не рекомендуется для сохранения качества масла.
Что произойдет, если смешать полностью синтетическое масло с полусинтетическим?
Если смешать полностью синтетическое масло с полусинтетическим, ничего вредного не произойдет. Люди часто смешивают полностью синтетическое масло с полусинтетическим, чтобы снизить стоимость полностью синтетического масла. Более того, смешивание этих масел не нанесет никакого вреда двигателю.
Обычно, когда мы смешиваем два масла, мы думаем о безопасности и качестве масла. Таким образом, когда вы смешиваете полностью синтетическое масло с полусинтетическим маслом, смесь масла будет безопасной. На двигатель это не повлияет.
Но производительность двигателя может снизиться из-за добавления полусинтетического масла. Более того, при добавлении полностью синтетического масла в полусинтетическое масло качество масла не сильно ухудшится. Итак, вы можете смешать эти два масла.
В чем разница между полностью синтетическим и полусинтетическим моторным маслом?
Теперь, когда вы знаете, что можно смешивать полностью синтетическое масло и полусинтетическое масло, вы, возможно, захотите узнать разницу между полностью синтетическим и полусинтетическим моторным маслом. Итак, давайте посмотрим разницу между ними.
Чистота:
Полностью синтетические и полусинтетические масла имеют разную чистоту. Как правило, полностью синтетическое масло — это 100% чистое синтетическое масло. Другие масла и минералы не смешиваются с полностью синтетическим маслом. Так, в этом масле будет меньше примесей и загрязнений.
С другой стороны, полусинтетическое моторное масло не является полностью синтетическим маслом. Полусинтетическое моторное масло содержит минералы. Таким образом, оно не будет полностью свободным от примесей, как полностью синтетическое масло.
Защита:
Полностью синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту, чем полусинтетическое масло. Это обеспечит лучшую защиту от износа и коррозии. Но полусинтетическое моторное масло не обеспечит такой защиты, как полностью синтетическое масло. Кроме того, коррозионная стойкость и износостойкость также будут меньше.
Полусинтетическое моторное масло может обеспечить лучшую защиту, чем другие обычные масла. Но лучше полностью синтетического масла оно не будет.
Производительность:
Полностью синтетическое масло обеспечивает лучшую производительность, чем полусинтетическое масло. Общая производительность двигателя улучшится.
Но полусинтетическое масло не обеспечивает таких характеристик, как полностью синтетическое масло. Полусинтетическое масло может обеспечить лучшую производительность, чем полностью синтетическое масло. Но не будет похоже на полностью синтетическое масло.
Полная синтетика лучше полусинтетики?
Да, полностью синтетическое масло лучше полусинтетического. Возможно, вы захотите узнать, почему полностью синтетическое масло лучше полусинтетического. Итак, давайте разбираться в причинах.
Более чистое моторное масло:
Полностью синтетическое масло чище, чем полусинтетическое. Как правило, полностью синтетическое масло не содержит примесей. Более того, полностью синтетическое масло не содержит других масел, кроме базового масла. Но полусинтетическое масло не чище полностью синтетического.
Полусинтетическое масло содержит минеральное масло. Таким образом, оно не будет чище, чем полностью синтетическое масло. Поэтому полностью синтетическое масло лучше полусинтетического.
Лучше работает:
Полностью синтетическое масло работает лучше, чем полусинтетическое. По чистоте полностью синтетическое масло подойдет лучше, чем другое масло. Более того, полностью синтетическое масло — это масло искусственного происхождения с добавлением других присадок. Эти присадки делают полностью синтетическое масло лучше, чем полусинтетическое.
Долговечность:
Полностью синтетическое масло служит дольше, чем полусинтетическое. Даже полностью синтетическое масло имеет больший срок годности. Если вы используете полусинтетическое масло вместо полностью синтетического, оно прослужит дольше, и вам не нужно будет часто менять масло.
Лучше защищает:
Полностью синтетическое масло хорошо защищает различные компоненты. Даже полностью синтетическое масло является одним из лучших для предотвращения коррозии и износа. Но полусинтетическое масло не защитит компоненты, как полностью синтетическое масло. Поэтому полностью синтетическое масло лучше полусинтетического.
Можно ли смешивать полностью синтетическое масло с обычным маслом?
Полностью синтетическое масло можно смешивать с обычным маслом. Но смешивать полностью синтетическое масло с другим маслом не рекомендуется. Как правило, смешивание масел не является хорошей идеей. Это может ухудшить свойства высококачественного масла.
Как правило, полностью синтетическое масло не смешивается с другим маслом. Таким образом, он обеспечивает лучшую производительность. Но обычное масло имеет примеси и загрязнения. Таким образом, обычное масло не лучше, чем полностью синтетическое масло. Таким образом, если вы смешаете полностью синтетическое масло с обычным маслом, качество полностью синтетического масла ухудшится.
Кроме того, вы не получите лучших характеристик полностью синтетического масла. Смешанное масло не будет чище полностью синтетического масла. Поэтому смешивать полностью синтетическое масло с обычным маслом не рекомендуется.
Можно ли смешивать синтетическое масло с большим пробегом с обычным синтетическим маслом?
Не следует смешивать синтетическое масло с большим пробегом с обычным синтетическим маслом. Как правило, синтетическое масло с большим пробегом специально изготавливается таким образом, чтобы оно могло работать лучше. Кроме того, синтетическое масло с большим пробегом чище, чем другие масла, а также имеет длительный срок службы.
Но обычное синтетическое масло может содержать минеральные масла. Иногда в качестве обычного масла используются смешанные синтетические масла. Обычное синтетическое масло не лучше, чем синтетическое масло с большим пробегом.
Итак, если вы смешаете синтетическое масло с большим пробегом с обычным синтетическим маслом, это не улучшит свойства. Смешивание этих масел может снизить стоимость масла. Но это не будет хорошо работать.
Можно ли смешивать синтетические масла разных марок?
Если вы хотите смешать синтетические масла разных марок, вы можете смешать их. А вот смешивать разные марки синтетического масла не рекомендуется. Потому что, когда вы смешиваете синтетические масла разных марок, качество смешанного масла ухудшается.
Люди смешивают синтетические масла разных марок, чтобы снизить стоимость полностью синтетического масла. Но смешивание масел не обеспечит лучших характеристик. Если вы хотите получить лучшую производительность синтетического масла, вы должны использовать один конкретный тип марки.
Заключительные мысли
Смешивать полностью синтетическое масло с полусинтетическим не рекомендуется, но можно.
Своевременная замена масла в коробке передач является обязательным условием для сохранения планового ресурса и увеличения срока службы агрегата. Менять трансмиссионное масло необходимо как в механической КПП, так и в автоматических коробках независимо от типа (АКПП, РКПП или CVT).
При этом гидромеханический автомат и вариатор наиболее чувствительны к качеству масла, его состоянию и уровню. Другими словами, от трансмиссионной жидкости напрямую зависит качество работы такого автомата и его ресурс. Далее мы рассмотрим, какие существуют способы замены масла в коробке автомат, их плюсы и минусы, а также как заменить масло в АКПП.
Содержание статьи
Как поменять масло в АКПП
Что в итоге
Как поменять масло в АКПП
Начнем с того, что замена масла в автоматической коробке может быть полной или частичной. Один или другой вариант подбирается с учетом того, какой конечный результат необходим, в каком состоянии находится АКПП и т. д.
Чтобы понять, как именно будет меняться масло и какой способ лучше, нужно рассмотреть каждый из них по отдельности. Итак, среди основных способов замены масла в АКПП можно выделит три:
обновление жидкости ATF;
аппаратная замена методом вытеснения;
метод замещения путем пролива масла;
Наиболее распространенным и простым является первый способ, когда выполняется частичная замена масла. Другими словами, производится освежение жидкости АТФ. Данное решение подойдет в том случае, если АКПП регулярно обслуживается, для обновления масла используется точно такой же тип, который уже залит в агрегат ранее (исключаются возможные негативные последствия смешивания масел для КПП).
Чтобы осуществить такую замену, необходимо открутить сливную пробку в картере автомата, после чего из коробки сливается столько масла, сколько возможно. Далее заливается такое же количество, которое было слито, затем уровень масла в автоматической коробке передач дополнительно корректируется по щупу.
В результате удается заменить около трети всей жидкости в АКПП, то есть свежее масло смешивается со старым. В случае, когда масло нужно поменять полностью, такую процедуру повторяют 3-4 раза через каждые 200-300 км. К преимуществам способа можно отнести максимальную простоту, отсутствие необходимости сразу приобретать большой объем жидкости ATF для одной замены, не нужно снимать поддон, менять фильтр АКПП, прокладки и уплотнители.
Если же говорить о недостатках, прежде всего, при такой замене не меняется масляный фильтр коробки автомат, поддон АКПП не очищается от загрязнений и отложений, не видно, сколько стружки скопилось на магнитах в поддоне и т.п. Также нужно точно знать, какое масло залито в АКПП, для замены использовать точно такой же продукт.
Когда необходимо обновить большее количество масла, тогда расход ATF также будет большим после нескольких частичных замен. При этом полностью масло таким способом поменять все равно не удастся, то есть в агрегате останется 15-20% отработки.
Полная замена масла в АКПП на аппарате сегодня практикуется на многих сервисах. В этом случае масло в автомате меняется методом вытеснения. Фактически, аппарат выдавливает старое масло путем подачи свежей жидкости ATF, замена получается максимально полной.
Если просто, трубки от аппарата подключаются в месте установки масляного радиатора охлаждения, затем двигатель автомобиля запускается. Отработавшее масло из системы попадает в аппарат, который одновременно осуществляет подачу свежей жидкости, то есть отработка фактически замещается (вытесняется) свежим маслом.
Визуальный контроль осуществляется по цвету ATF через специальное смотровое окошко на корпусе аппарата. Как только жидкость становится чистой, это говорит о полном обновлении масла в АКПП. К плюсам способа можно отнести его эффективность, а также возможность выполнить максимально полную замену в сжатые сроки.
Недостатком является то, что поддон АКПП не снимается, также может не производиться замена фильтра АКПП, поддон коробки не очищается от загрязнений. При этом стоимость услуги по замене достаточно высокая. Еще отметим, что данный способ требует большого количества трансмиссионной жидкости АТФ, часто перед обновлением самого масла необходима дополнительная промывка АКПП.
Также данный способ в ряде случаев может стать причиной того, что АКПП после такой замены перестает корректно работать, может функционировать со сбоями или полностью выходит из строя, дает течь и т.п. Причина – с пробегом в агрегате скапливаются различные отложения. В одних случаях эти отложения играют роль дополнительного уплотнителя, что позволяет изношенным прокладкам сохранять герметичность.
Еще отложения смываются со стенок, то есть значительно повышается риск сильного загрязнения каналов гидроблока, фильтров и других элементов. Так или иначе, снижение пропускной способности приведет к снижению давления жидкости, недостатку смазки и т.п. В результате для авто, особенно с солидным пробегом, данный способ опытными специалистами зачастую не рекомендуется, так как изношенная коробка может неожиданно перестать работать.
Последним методом является замена масла в АКПП со снятием поддона. Данную процедуру можно выполнить как самому, так и обратиться на СТО. В двух словах, сначала осуществляется прогрев АКПП (нужно проехать 15-20 км). Далее откручивается сливная пробка на поддоне АКПП, масло сливается.
Затем нужно снять сам поддон АКПП, в котором остается достаточно большое количество масла. После снимается масляный фильтр, в котором также оказывается немного ATF. После этого фильтр АКПП промывается или меняется на новый, поддон отмывается от загрязнений, убирается стружка с магнитов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о нюансах, которые нужно учитывать при проверке уровня масла в АКПП, а также на что обратить внимание при такой проверке.
Теперь осуществляется сборка в обратном порядке, поддон устанавливается на место (при этом требуется заменена прокладки поддона АКПП или выполняется установка поддона на герметик).
Далее в коробку заливается столько масла, сколько было слито в ходе предыдущих операций. Приблизительный уровень можно контролировать по щупу АКПП. Он должен совпадать с отметкой COLD.
Затем от радиатора АКПП отсоединяются маслоотводящие патрубки, на их место надеваются подходящие шланги, которые опускаются в емкость для слива масла. Теперь двигатель можно завести, из шланга начнет течь ATF. В тот момент, когда цвет жидкости станет нормальным, то есть из шланга фактически потечет свежее масло, двигатель можно глушить.
Окончанием процедуры является обратное подсоединение патрубков к радиатору охлаждения автомата. Далее нужно проверить уровень масла в АКПП, выставив его по отметке COLD. Затем в щадящем режиме (избегая резких стартов, пробуксовок, включения кик-даун и т.д.) нужно проехать 15-20 км, после чего следует проверить уровень масла в коробке автомат на горячую.
В норме уровень должен быть между отметками COLD и HOT. Если заметны отклонения, масло нужно долить или убрать излишки, после чего проверка производится повторно.
Что в итоге
Как видно, каждый способ замены масла в АКПП имеет как сильные, так и слабые стороны. Например, частичные замены трансмиссионной жидкости требуют наименьшего вмешательства в устройство АКПП, однако полной замены ATF в АКПП не происходит.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой срок службы имеет АКПП. Из этой статьи вы узнаете о ресурсе коробки автомат, а также что влияет на срок службы АКПП.
Если говорить о методе вытеснения аппаратом, такой способ более эффективен, однако для старых АКПП небезопасен и требует большого количества жидкости на замену. В ситуации, когда владелец также отдельно просит снять/почистить поддон и заменить фильтр АКПП, стоимость аппаратной замены в сочетании с дополнительными услугами, а также с учетом расхода большого количества ATF, получается достаточно высокой.
Что касается полной замены путем замещения и пролива масла, данный метод получается наиболее комплексным, доступным и относительно безопасным. Жидкость в коробке вполне можно поменять самому, то есть отсутствует необходимость обращаться на СТО.
Также ATF в коробке передач замещается почти полностью, параллельно меняется или промывается фильтр АКПП, очищается поддон коробки передач. В результате по целому ряду причин именно данный способ можно считать оптимальным, особенно если масло в АКПП давно не менялось или сильно загрязнено.
Как поменять масло в автоматической коробке передач
Практически любой владелец автомобиля сталкивается с «капризами» АКПП, которая хороша в эксплуатации, но затратна в ремонте. То она вдруг дергается, то не вовремя переключается. Неужели пора менять коробку передач и раскошеливаться и на запчасть, и на услуги автосервиса?
Не спешите: возможно, проблему решит замена масла в АКПП своими руками.
Если поменять масло по всем правилам, то механизм прослужит еще долго, при этом не будет создавать вам проблем. Конечно, кто-то возразит: в современных коробках-автоматах, в отличие от двигателя, масло может работать в разы дольше.
А еще автохимия стала с приставкой smart: сплошь и рядом трансмиссионные жидкости с внушительными списками специальных присадок, которые позволяют им долго сохранять рабочие качества. Но масло в коробку-автомат все равно придется купить, если авто активно эксплуатируется в сложных условиях:
ежедневная езда на высокой скорости – типично для города с его пробками;
поездки с прицепом, по заснеженной и обледеневшей трассе, по бездорожью и в горах;
иномарка с большим пробегом, модель коробки-автомата устаревшая и не справляется с нагрузками.
В таких случаях жидкость меняют через каждые 40 тыс. км пробега. И только если на авто ездят аккуратно по трассе без резких ускорений, то заменить масло для трансмиссии можно через 80-100 тыс. км пробега. Такой подходит «подарит» АКПП до 300 тыс. км пробега.
С чего начать?
Для начала – купить подходящее масло для АКПП с учетом ряда параметров. Как правило, подробная маркировка указывается на упаковке продукта, ничего сложного с подбором нет. Но если заинтересовали продукты разных брендов, или понравилась новинка – лучше проконсультироваться со специалистом автосервиса или магазина автохимии.
Еще можно изучить сервисную книжку к вашему автомобилю: в ней производитель указал периодичность замены трансмиссионного масла. Но случается, что такой информации нет. Тогда замену делают через каждые 40 тыс. км пробега. Особенно, если иномарка уже с пробегом, и вы каждый день за рулем.
Масло меняют двумя способами
Есть частичная и полная замена масла в АКПП. Частичная в режиме «слил-залил» подразумевает слив 40-60% от общего объема масла. Заливается тот же объем жидкости. А при полной замене масло удаляют из механизма полностью, зачем его тщательно промывают и заливают новый продукт.
Если частичную замену масла в АКПП можно сделать своими руками, то полную – только с использованием оборудования и в условиях автосервиса. Есть много споров по поводу того, какой из способов эффективнее. У каждого свои плюсы, просто нужно понимать, какой вариант более актуален.
Когда делать частичную замену масла?
Если выбираете этот способ, то менять жидкость придется чаще. Для полной смены нужно не менее двух циклов. Каждый раз требуется 3-5 литров жидкости. Сейчас производители предлагают специальные комплекты для замены, так что не придется думать, какое масло в АКПП залить.
В чем особенности комплектов? В них предусмотрены различные аксессуары. Например, заливные и сливные пробки, сменные фильтры и прокладки, различные крепления. У частичной замены масла для коробки-автомата есть ряд преимуществ:
недорого в плане затрат;
очищаются и поддон, и фильтры;
меньший риск повредить коробку-автомат.
При всей экономичности и несложности способа у него есть один недостаток – требуется больше времени на замену жидкости.
Кому стоит предпочесть полную замену?
Особенность такого способа – полная замена масла путем выдавливания с помощью давления. Кто-то делает все манипуляции сам или обращается к гаражному мастеру, но лучше все сделать на СТО, где масло в АКПП полностью поменяют по четкому плану:
промывают всю систему;
выдавливают все старое масло;
меняют фильтры и прокладки поддона.
Жидкость меняется полностью, что положительно сказывается на расходе топлива, а еще коробка очищается от мусора и отложений, что увеличивает срок ее службы. Но стоимость такой услуги в автосервисе немаленькая.
Что еще нужно учитывать при замене масла?
Важный момент – особенности коробки-автомата. Если трансмиссия разборная, то проверка масла в АКПП осуществляется проще. Авто с пробегом эксплуатируется в сложных условиях? Значит, интервал замены – 40-60 тыс. км пробега. За руль вы садитесь не каждый день или эксплуатируете машину бережно? Тогда интервал возрастает до 80 тыс. км пробега.
А вот в случае с неразборными трансмиссиями контролировать состояние масла визуально не получится, поэтому выход – менять жидкость чаще. Только так можно сохранить хорошую работоспособность механизма и защитить его от преждевременного износа.
Так что же дает замена?
Не важно, какой способ вы выбираете. Важно менять масло регулярно. Это позволяет:
Контролировать состояние и уровень масла в АКПП, чтобы вовремя поменять жидкость и избежать ремонта или замены дорогостоящего механизма.
Продлить срок службы трансмиссии. «Свежее» масло снижает трение соприкасающихся поверхностей и эффективно отводит тепло, что уменьшает износ.
Избежать непредвиденных расходов на капитальный ремонт или замену АКПП. Даже полная замена жидкости на СТО обойдется в разы дешевле, чем покупка запчасти.
А как быть с адаптацией?
Адаптация после замены масла – манипуляция, о необходимости которой спорят. Но сброс настроек коробки-автомата делать нужно, причем, неважно, частичная была замена масла или полная. Причина простая: у старого и нового масел разные гидравлические свойства, давление во внутренних магистралях на разных смазках тоже отличается.
Адаптация АКПП – процесс, которая на современных коробках-автоматах происходит без участия владельца. Механизм сам привыкает к манере езды. А вот если у вас иномарка с приличным пробегом, то автомату придется помочь вручную и сбросить настройки, или вернуть их к тем, которые производитель установил по умолчанию.
Теперь вы знаете больше о том, почему так важно вовремя менять масло в АКПП и не игнорировать рекомендации производителя, советы мастера СТО и «симптомы» самого механизма во время движения. Заботьтесь о коробке-автомате правильно: подбирайте качественное масло и автохимию у нас в интернет-магазине.
Замена масла в коробке передач, узнать цены в Санкт-Петербурге на замену масла в коробке передач на сайте СТО
Записаться по телефону +7 (812) 244-94-48 или через форму Записаться
Масло в рабочей емкости коробки передач смазывает и очищает трущиеся поверхности, защищает механизмы от интенсивного износа. За счет высокой теплопроводности оно отводит выделяющееся тепло и предотвращает перегрев агрегата. Кроме того, в гидромеханической АКПП масло является рабочим телом и отвечает за передачу усилий на исполнительные механизмы.
Когда менять?
Несвоевременная замена масла в коробке передач негативно влияет на качество эксплуатации и на общее техническое состояние автомобиля. При определении периодичности ТО следует ориентироваться на регламентируемые автопроизводителем интервалы обслуживания: для МКПП – каждые 60–70 тыс. км пробега, для АКПП и вариатора – каждые 30–40 тыс. км.
Внеочередная замена масла в коробке передач требуется, если его состояние вызывает подозрение. Нужно срочно ехать в автосервис, если:
автомат начинает толкаться, дергаться;
в салоне авто пахнет горелым маслом;
со стороны КПП слышится нехарактерный шум, вой и т.д.
Пока масло прозрачное (даже если оно темное), КПП работает в штатном режиме, и автовладельцу не о чем беспокоиться. Но как только смазка мутнеет, в ней появляются металлические частицы, требуется переборка коробки передач. Замене подлежит не только масло, но и фильтры, сальники, прокладки и т.п.
Фильтр грубой очистки с сеткой, который используется в автоматической коробке передач, не является гарантией постоянного качества масла. Если жидкость густеет спустя 10–20 тыс. км пробега после замены, наши сотрудники рекомендуют дополнительно установить наружный картридж тонкой очистки.
Как проходит процедура?
Полную замену масла может провести только высококвалифицированный мастер, в распоряжении которого есть нужное оборудование. В нашем сервисном центре эта процедура выполняется в соответствии с технологической последовательностью и включает:
чистку каналов, клапанов, гидротрансформаторов и других деталей коробки передач;
очистку поддона;
установку нового фильтра с уплотнительным кольцом, прокладок поддона и сливной пробки;
полное обновление рабочей жидкости в КПП;
корректировку уровня масла в заправочной емкости;
параллельную диагностику агрегата на предмет соответствия рабочих характеристик требованиям завода-изготовителя.
Практика показывает, что при условии соблюдения межсервисных интервалов стоимость полной замены масла в коробке передач многократно окупается за счет увеличения рабочего ресурса агрегата. Цена на капремонт КПП несравнимо выше!
Для экономии денежных средств и при условии соблюдения установленных межсервисных интервалов может быть произведена частичная замена трансмиссионного масла. Процедура не позволяет полностью очистить коробку передач от остатка старой рабочей жидкости и скопившихся загрязнений. Но при этом является достаточно простой, быстрой и недорогой.
При частичной замене масло обновляется поэтапно. При первом визите в автосервис сливается и замещается до 40 % рабочей жидкости. Процедура повторяется после 500 км пробега.
Какой способ выбрать?
Наши специалисты рекомендуют всегда выполнять полную замену масла, так как это позволяет достичь максимальных результатов и увеличить ресурс КПП. Однако при больших межсервисных интервалах (90 000 – 120 000 км), когда трансмиссионная жидкость чернеет и впитывает грязь, лучше менять ее постепенно. В противном случае осадок, который поднимется при полной аппаратной замене, забьет гидроблок, фильтр, соленоиды, и произойдет поломка транспорта.
На нашем складе в СПб большой выбор трансмиссионных масел, рекомендованных ведущими производителями автомобилей.
Смотреть похожие услуги
Замена масла в BMW
Замена масла в Ford
Замена масла в KIA
Замена масла в Mazda
Замена масла в мостах
Замена масла в Nissan
Замена масла в Opel
Замена масла в Renault
Замена масла в Skoda
Замена масла в Solaris
Замена масла в Toyota
Замена масла в Volkswagen
Замена масла в гидроусилителе руля
Замена масла в грузовом автомобиле
Замена масла в коробке передач
Замена масла в коробке передач АКПП
Замена масла в коробке передач ДСГ
Замена масла в коробке передач МКПП
Замена масла в раздаточной коробке
Замена масла в редукторе
Замена масла в вариаторе
Замена масляного фильтра цена
Замена антифриза
Замена свечей зажигания
Замена топливного фильтра
Замена тормозных барабанов
Замена тормозной жидкости
Замена тормозных барабанов
Замена тормозных дисков
Замена тормозных колодок
Замена тормозных колодок Ford
Замена тормозных колодок Skoda
Замена воздушного фильтра
Замена воздушного фильтра BMW
Вам может быть интересно
Как заменить жидкость для автоматической коробки передач
Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности
Нужна помощь?
Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.
Масла и смазки
Обеспечьте эффективную работу вашей коробки передач и избегайте ремонта коробки передач
Видео
Обзор
Элементы
Шаги
Советы
Обзор
Замена масла в автоматической коробке передач необходима для обеспечения эффективной и плавной работы коробки передач.
Чтобы помочь вам, мы составили для вас краткое пошаговое руководство. Помните, если вы не уверены в каком-либо из этих шагов, обязательно спросите об этом одного из членов нашей команды или местного механика.
Предметы
Материалы
Автоматическая трансмиссионная масла
Комплект для автоматической трансмиссии
Rags
Инструменты
КОНСТРУКЦИИ ИЛИ рампы
SPENN
шагов
Прогрев трансмиссии
Сначала прогрейте трансмиссионную жидкость, работая на холостом ходу и переключая передачи или совершая короткую поездку.
Поднимите автомобиль
Поднимите автомобиль и убедитесь, что он стоит ровно и устойчиво.
Проверка на наличие утечек
Выполните визуальный осмотр трансмиссии на наличие утечек.
Найдите сливную пробку
Большинство трансмиссий имеют легкодоступные сливные пробки, однако для некоторых требуется снять масляный поддон для слива. Другим может потребоваться всасывающий насос для откачки жидкости из точки наполнения.
Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать правильную процедуру.
Будьте осторожны, так как смазка может быть достаточно горячей, чтобы вызвать серьезные ожоги.
После обнаружения снимите все ограждения, которые могут мешать, и выберите правильный гаечный ключ или головку для снятия.
Слив старой жидкости
Установите сливной поддон большого диаметра под коробкой передач для сбора старой жидкости.
Снимите сливную пробку
Если болт не откручивается, быстрое распыление WD40 непосредственно на болт должно помочь его ослабить. Распылите и оставьте от 30 минут до 1 часа, чтобы подействовало.
Если болт заливной горловины заклинил или сорвался и по-прежнему не откручивается, немедленно прекратите процедуру и вызовите механика для проверки или замены масла.
Если сливной пробки нет, открутите все болты масляного поддона, кроме трех — это минимальное количество, необходимое для удержания поддона на месте.
Жидкость будет стекать в дренажный поддон.
Когда жидкость перестанет течь, поддержите масляный поддон одной рукой и открутите оставшиеся три болта
Проверка жидкости
Проверка жидкости на наличие металлических частиц. Если трансмиссия ранее была переполнена, это могло привести к повреждению.
Осмотрите масляный поддон на наличие металлических частиц или кусков материала сцепления. Любые большие отложения или куски могут указывать на серьезную проблему с трансмиссией, и ее должен осмотреть специалист.
Удаление старой прокладки
Осторожно снимите прокладку. Не используйте острый инструмент, который может повредить поверхность.
Снимите фильтр коробки передач. Если у вас есть бумажный или хлопковый фильтр, его необходимо менять при каждой замене жидкости.
Металлические фильтры можно очищать растворителем и использовать повторно после сушки.
Протрите коробку передач чистой безворсовой тканью, чтобы удалить остатки старой жидкости.
Установите новый фильтр коробки передач.
Установите новую прокладку
Установите новую прокладку, используя при необходимости герметик, указанный производителем. Установите на место масляный поддон и затяните болты крест-накрест до указанного момента затяжки.
Повторно установите сливную пробку
Протрите сливную пробку, установите ее на место с новой шайбой и затяните с правильным моментом.
Заправка новой жидкостью
Проверьте в руководстве пользователя правильный тип и количество требуемой жидкости.
Заполните коробку передач свежей жидкостью, делая паузу после каждого насоса, чтобы жидкость могла стечь внутрь.
Проверьте уровень на щупе и остановитесь, когда он достигнет холодного уровня.
Circulate Fluid
Запустите двигатель, включите ножной тормоз и переместите селектор коробки передач на все передачи. Это позволит трансмиссионной жидкости течь по всему контуру.
Окончательная проверка уровня
Включите правильную передачу коробки передач для проверки уровня и проверьте уровень. При необходимости отрегулируйте.
Как заменить жидкость в механической коробке передач
Обслуживание механической коробки передач — это ремонт начального уровня для большинства домашних мастеров. Вот все, что вам нужно знать, чтобы заменить жидкость для механической коробки передач менее чем за час.
Уровень сложности «Сделай сам» : Новичок
Необходимое время : менее 1 часа
Инструменты и материалы :
Дренажный поддон
Трещотка
Розетка (возможно специальная розетка)
Воронка
Что такое обслуживание механической коробки передач?
В отличие от обслуживания автоматической коробки передач, которое требует устранения проблемы со сливом и замены фильтра, обслуживание механической коробки передач намного проще. Хотя обслуживание механической коробки передач не попало в наш список самых простых ремонтных работ для домашнего мастера, вам не нужно много инструментов или обширных знаний по ремонту автомобилей, чтобы заменить жидкость для механической коробки передач. Это простой и недорогой элемент обслуживания, который может привести к дорогостоящему ремонту, если он не выполняется должным образом и в соответствии с рекомендациями.
Все, что требуется для замены жидкости в механической коробке передач, — это слить и долить трансмиссионное масло, что аналогично обслуживанию раздаточной коробки или межосевого дифференциала. Выполнение регулярного профилактического обслуживания, такого как обслуживание трансмиссии, поможет вашему автомобилю оставаться на дороге… даже на протяжении миллиона миль!
Безопасно ли ездить со старой трансмиссионной жидкостью?
Жидкость, используемая в механической коробке передач, представляет собой трансмиссионное масло для тяжелых условий эксплуатации, которое имеет тенденцию служить в течение длительного времени. За исключением экстремальных обстоятельств, вождение со старой трансмиссионной жидкостью не является проблемой безопасности, но в худшем случае это может привести к серьезному повреждению трансмиссии и/или оставить вас в затруднительном положении с поломанным автомобилем.
Что произойдет, если я этого не сделаю? Насколько все может быть плохо?
Если вы не будете менять жидкость для механической коробки передач через рекомендуемые интервалы времени, рекомендованные производителем, это может привести к чрезмерному износу шестерен коробки передач. Как минимум, это может повлиять на переключение, заметное на трудно включаемых передачах. Если не принять меры, шестерни могут быть повреждены, что является гораздо более дорогостоящей проблемой, чем стандартное обслуживание трансмиссии.
Короче говоря, почему эта работа важна?
Все масла предназначены для смазывания движущихся частей, и со временем вязкость этих масел снижается, что приводит к снижению эффективности. Восстановление или замена механической коробки передач — это дорогостоящий ремонт, но замена жидкости выполняется быстро, легко и с минимальными затратами.
Когда менять жидкость для механической коробки передач?
Как часто следует пользоваться этой услугой?
Это зависит от автопроизводителя, а также от типа автомобиля и условий эксплуатации, но для большинства автомобилей с механической коробкой передач требуется замена жидкости каждые 60 000–100 000 миль пробега. Если вы не знаете, менялась ли жидкость, вы можете провести визуальный осмотр, чтобы увидеть состояние масла, которое вы можете проверить, сняв заливную пробку и вставив самодельный щуп (например, отвертку) в отверстие. Масло должно быть светлого цвета и находиться близко к заливному отверстию.
Как узнать, когда пора это сделать или сделать самому?
Это очень простая работа своими руками, но, как указано в шаге 2 этого руководства, состояние сливной и заливной пробок важно для определения того, стоит ли пытаться выполнить эту работу на подъездной дорожке. Если какая-либо из заглушек повреждена или ее трудно снять, вам следует профессионально осмотреть свой автомобиль. Вы не хотите сливать масло из трансмиссии только для того, чтобы обнаружить, что заливная пробка не выдвигается, и тогда вам нужно будет отбуксировать машину в магазин.
Какие общие симптомы указывают на необходимость замены жидкости для механической коробки передач?
Пробег определяется графиком профилактического обслуживания производителя
Скрежет при переключении передач
Утечка жидкости из трансмиссии (устраните утечку и замените жидкость)
Визуальный осмотр показывает темную жидкость
Как заменить жидкость для механической коробки передач
Шаг 1 : Безопасно поддомкратьте автомобиль и снимите колеса и шины
Как и при перестановке шин, поднимите автомобиль домкратом на ровной поверхности и установите домкраты в безопасном месте, чтобы поддерживать автомобиль. Обязательно используйте противооткатные клинья перед передними колесами и позади них, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
Шаг 2 : Снимите заливную пробку коробки передач
Как уже упоминалось выше, перед сливом жидкости необходимо снять заливную пробку, чтобы убедиться, что она не повреждена. Если вы не можете снять заливную пробку, то не следует сливать жидкость, так как у вас не будет возможности залить жидкость обратно в коробку передач. Иногда для сливной и заливной пробок требуется специальная головка, поэтому убедитесь, что вы используете правильный инструмент.
Этап 3 : Поместите сливной поддон под коробку передач и снимите сливную пробку
Если заливная пробка легко отвинчивается, значит, пора готовиться к сливу жидкости. Начните с размещения сливного поддона непосредственно под сливной пробкой. Имейте в виду, что как только вы снимете эту сливную пробку, жидкость начнет выливаться из трансмиссии.
После извлечения осмотрите сливную пробку. Обычно они магнитные, поэтому, если на свече много отложений, это может свидетельствовать о чрезмерном износе шестерен. Если скопления нет, очистите сливную пробку, а затем установите ее на место.
Шаг 4: Долейте жидкость
На самом деле это может быть самым сложным этапом при замене жидкости для механической коробки передач, так как бывает сложно добавить жидкость, не создав беспорядка. На переднеприводных автомобилях иногда можно использовать резиновый шланг в качестве удлинителя воронки, чтобы можно было доливать жидкость из моторного отсека.
Магазин запасных частей должен быть в состоянии сказать вам, сколько жидкости и какой тип жидкости требуется для вашего конкретного автомобиля, но вы будете знать, что трансмиссия правильно заполнена, когда жидкость начнет выходить из заливного отверстия.
Шаг 5 : Переустановите колеса и шины и опустите автомобиль
Заявка на индивидуальный график технического обслуживания
Получите датчик FIXD и бесплатное приложение сегодня, чтобы составить индивидуальный график технического обслуживания на основе вашей марки, модели и пробега. Никогда больше не пропускайте важное техническое обслуживание благодаря автоматическим оповещениям о техобслуживании! Узнайте больше на fixdapp.com.
Замена трансмиссионной жидкости: Полное руководство
Компания Drive и ее партнеры могут получить комиссию, если вы приобретете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Жидкости вашего автомобиля — его кровь. Когда они становятся старыми, коричневыми и грязными, это губительно для автомобиля и размера вашего банковского счета. Одной из таких необходимых жидкостей, которую люди часто игнорируют, является ваша трансмиссионная жидкость. Это густое масло обеспечивает смазку механических частей трансмиссии, и, если его игнорировать, вы потенциально столкнетесь с огромным счетом за ремонт
. Существуют тысячи онлайн-руководств и руководств о том, почему вам нужно менять масло, но не так уж много о том, почему надо обязательно менять трансмиссионную жидкость. Чтобы лучше информировать читателей и мастеров-любителей во всем мире о важности этой важной жидкости, Информационная группа The Drive подготовила руководство, отвечающее на все ваши самые важные вопросы о трансмиссионной жидкости.
Взяв на себя ответственность, сегодня мы посвятили канал Guides and Gear, чтобы объяснить, что именно происходит, когда вы не меняете трансмиссионную жидкость, а также как это сделать самостоятельно.
Трансмиссионная жидкость — это вязкое масло, обеспечивающее бесперебойную работу трансмиссии. Смазывая внутренние части трансмиссии, жидкость предотвращает накопление тепла и износ металлических поверхностей. Трансмиссионная жидкость обычно окрашена в красный или зеленый цвет, чтобы помочь домашним мастерам отличить ее от обычного моторного масла.
Замена трансмиссионной жидкости: что произойдет, если вы этого не сделаете?
Большинство трансмиссионных жидкостей рассчитаны на пробег до 100 000 миль. Есть несколько с более высокими ограничениями, хотя по-прежнему рекомендуется менять жидкость через 100 000 миль или около того.
В зависимости от уровня злоупотребления, которое вы применяете, неизмененная трансмиссионная жидкость может заклинивать, испаряться, просачиваться и вызывать катастрофический отказ трансмиссии. Поэтому, если вы не хотите потерять пару тысяч долларов, лучше время от времени проверять трансмиссионную жидкость.
Как заменить трансмиссионную жидкость
Во-первых, вам нужно знать несколько вещей.
Основы замены трансмиссионной жидкости
Расчетное необходимое время: Полчаса
Уровень квалификации : Новичок
Автомобильная система : Трансмиссия
Безопасность
Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому здесь вам не обязательно делать то, что вам нужно. , получить увечья, или потерять палец.
Все, что вам нужно для замены трансмиссионной жидкости
Мы не экстрасенсы и не копаемся в вашем ящике с инструментами или в гараже, так что вот именно то, что вам нужно для выполнения работы.
Список инструментов
Список деталей
Организация инструментов и приспособлений для замены свечей зажигания таким образом, чтобы все было легко досягаемо, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш ловкий ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Вам все равно не понадобится паяльная лампа для этой работы. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. )
Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например, пол в гараже, уличная парковка, которая также хорошо проветривается, чтобы заменить трансмиссионную жидкость. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при езде по улице, потому что мы не избавим вас от хлопот.4
Слив трансмиссионной жидкости из поддона., Depositphotos
Как заменить трансмиссионную жидкость
Давайте сделаем это!
При необходимости поднимите автомобиль. Вы можете прочитать The Drive’s How To Lift a Car здесь.
Откройте капот, найдите крышку трансмиссионной жидкости и снимите ее.
Найдите поддон для жидкости коробки передач.
Поместите дренажный поддон под поддон.
С помощью торцевого ключа открутите болты поддона коробки передач.
Дайте жидкости полностью стечь из коробки передач.
Установите новую прокладку коробки передач.
Подсоедините болты поддона.
Используя воронку, залейте предписанное количество трансмиссионной жидкости.
Снимите воронку и снова наденьте колпачок.
Готово!
Получите помощь по свечам зажигания от механика на JustAnswer
Привод признает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко соблюдаются, ржавый болт, компонент двигателя в неправильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, которая связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самой сложной работой.
Если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.
Внутри поддона трансмиссионной жидкости. , Depositphotos
Часто задаваемые вопросы о трансмиссионной жидкости
У вас есть вопросы, Информационная группа The Drive найдет ответы!
Могу ли я самостоятельно проверить уровень трансмиссионной жидкости?
Можно! Под капотом находится щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости, похожий на масляный щуп, который позволяет вам проверять уровень и состояние вашей жидкости.
Как часто нужно менять трансмиссионную жидкость?
Как уже упоминалось, срок службы большинства трансмиссионных жидкостей составляет около 100 000 миль. Но важно периодически проверять вашу трансмиссионную жидкость, действие, которое занимает всего несколько секунд и может сэкономить вам тысячи долларов на счетах за ремонт.
Сколько стоит замена трансмиссионной жидкости?
Если у вас есть дилер или сторонний механик, который выполняет промывку трансмиссионной жидкости, вы смотрите на диапазон от 80 до 250 долларов.
Капитальный ремонт двигателя (без расточки и шлифовки, без с/у)
10000
Диагностика двигателя
200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ
2500
Замена вкладышей ДВС
3000/4000
Замена ремня (цепи) ГРМ
2500
Замена распредвала и рычагов
1500
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)
2500
Регулировка клапанов
500/800
Замена к/вала
5000-5500
Замена блока ДВС
7000-6500
Замена механизма натяжения цепи (1шт.)
200
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)
1800
Замена успокоителя (комплект)
2000
Замена переднего сальника коленвала
600
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)
400
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)
200
Замена свечей
50
Замена поддона (прокладки поддона)
1000
Замена масляного насоса (приемной трубы)
1700
Замена карбюратора
400
Замер компрессии
300
Снятие – установка двигателя
4000
Замена трамблера
300
Замена бензонасоса
500-800
Замена фильтров
200
Замена поршневых колец без с/у ДВС
4500
Замена прокладки приемной трубы
400
Замена прокладки коллектора
1500
Замена прокладки ГБЦ
2000
Замена масла в двигателе
300
Замена термостата
400
Замена переднего сальника распредвала
—
Замена радиатора
700
Замена прокладки крышки толкателей
450
Замена оси коромысел
600
Замена топливных форсунок
900
Установка фаз ГРМ
-600
Замена прокладки клапанной крышки
300
Промывка топливной системы
400
Прокачка тормозов
100
Прокачка главного тормозного цилиндра
100
Замена тормозных колодок передних
500
Замена тормозных колодок задних
1500
Замена тормозного шланга или тормозной трубки
250
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)
—
Замена тормозного цилиндра заднего
—
Замена главного тормозного цилиндра
400
Замена вакуумного усилителя тормозного
650
Замена троса ручного тормоза
—
Замена тормозного диска
—
Замена регулятора тормозных сил
500
Замена тормозного барабана
—
Регулировка стояночного тормоза
250
Замена балки
—
Замена шаровой опоры (1 шт. )
—
Ремонт поворотного кулака (сторона)
—
Замена нижнего рычага
—
Замена кронштейна растяжки
—
Замена рычага растяжки
—
Замена верхнего рычага
—
Замена с/блоков (нижних)
—
Замена подшипника ступицы (1 колесо)
—
Регулировка подшипника ступицы
100
Замена пальца рулевой трапеции
300
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки
—
Замена маятникового рычага
350
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.
—
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.
—
Замена амортизатора переднего (1 шт.)
350
Замена амортизатора заднего (1 шт.)
250
Замена рессоры (1 шт. )
—
Замена втулок 1 рессоры
—
Замена стремянок (2шт)
—
Замена рулевой колонки (рейки)
1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у
900
Замена стоек стабилизатора 1 шт.
—
Замена пыльника привода (ШРУСа)
—
Замена втулок стабилизатора
700
Замена поводка стояночного тормоза
—
Замена сайлент- блоков задней балки
2000
Замена поворотного кулака
Замена реактивной тяги (1 шт.)
—
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)
—
Замена глушителя 1 часть
350
Замена стартера
300
Замена подушки двигателя (1 шт.)
250
Замена ремня генератора, вентилятора
200
Замена карданного вала
500
Замена крестовины
300
Замена крестовины раздатки
—
С/У раздатки
—
С/У передний мост
—
С/У задний мост в сборе
1300
Замена редуктора заднего моста
—
Замена полуоси (1 шт. )
—
Замена подшипника полуоси (1 шт.)
—
С/У КПП
1200
Замена эластичной муфты
—
Замена подвесного подшипника
400
Замена траверсы КПП
300
Замена сцепления
2000
Замена главного цилиндра сцепления
300
Замена рабочего цилиндра сцепления
250
Замена вилки сцепления
1500
Регулировка сцепления
100
Замена троса сцепления
—
Замена маховика без с/у КПП
300
Замена сальника полуоси
600
Замена сальника хвостовика
700
Замена бензобака
400/800
Установка защитных арок (пластик)
1000
Установка защиты поддона картера
300
Замена масла в двигателе без промывки
300
Замена масла в ГУРе
500
Замена масла в КПП
150/300
Замена масла в редукторе заднего моста
150/300
Замена крана отопителя
450
Замена радиатора отопителя
1200
Замена мотора отопителя
850
Замена колеса (1 шт. )
50/150
Ремонт КПП без с/у
3500
Замена помпы охлаждения
700
Замена ОЖ (тосола)
300
Замена фары
200
Замена троса спидометра
300
Замена привода спидометра
200
Замена троса капота
200
Замена муфты рулевого вала
600
Замена редуктора стеклоочистителя
300
406 двигатель ест масло причины
При увеличенном расходе моторного масла желательно незамедлительно начать искать причину. Если силовой агрегат «ест» смазку с большим аппетитом, то это свидетельствует о надвигающихся проблемах. Важно своевременно опередить их первоисточник и устранить его. Провести диагностику можно всего лишь за несколько минут. При этом для такой процедуры не требуется специальных навыков, умений.
Тест на пригодность сальников клапанов
Такую диагностику желательно проводить вдвоем:
Для этого теста нужно запустить двигатель автомобиля, прогреть его до рабочей температуры и дать поработать 4-5 минут на холостых оборотах.
Затем попросить напарника с помощью педали газа увеличить обороты мотора до 3000-4000 в минуту.
В это время нужно наблюдать за выхлопом.
Если сразу за нажатием педали акселератора из трубы повалил, а после этого исчез густой сизый дым, то это говорит о проблемах с сальниками клапанов.
Об этом же свидетельствует и маслянистый налет на кончике трубы.
При отсутствии неисправностей силового агрегата даже при резком изменении оборотов из выхлопной трубы не будет появляться дым.
Убитые сальники клапанов: 3 симптома износа и инструкция по замене Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) предотвращают попадание наружу излишков моторного масла при работе двигателя. Данные элементы должны максимально плотно прилегать, создавая герметичность…
Такую процедуру нужно проводить также вдвоем. Один человек должен контролировать педаль акселератора, а другой следить за чистотой выхлопных газов.
Для проверки состояния поршневой группы нужно также прогреть мотор, дать поработать ему на холостом ходу около пяти минут. Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.
Как победить масляную прожорливость: 10 причин большого расхода масла Даже начинающие автомобилисты понимают, насколько важно контролировать уровень моторного масла и вовремя доливать его. Но наиболее актуальной задачей является предотвращение всевозможных утечек. При…
По капле масла
Для проведения данного теста понадобится чистый лист бумаги формата A4 или фильтровальная бумага. Во втором случае масло будет высыхать быстрее, а пробы здесь выглядят более свежими. Сама процедура является достаточно простой.
Нужно запустить мотор автомобиля, прогреть его до рабочей температуры. После этого с помощью щупа взять образец моторного масла, каплю которого нужно просто капнуть на бумагу. Далее нужно просушить материал в течение двух суток. По истечении этого времени потребуется всего несколько минут для анализа пятна.
Подготовленный таким образом материал уже можно анализировать. Здесь нужно проанализировать следующие моменты:
зоны масляной капли, их диаметры;
цвет и рисунок пятна;
равномерность растекания смазки.
Всего можно выделить четыре элемента масляной пробы:
Центральная часть, соответствующая изначальной концентрации масляной капли до начала ее растекания по бумаге. Именно здесь сосредотачивается осадок нерастворимых тяжелых примесей механического происхождения.
Зона, расположенная вокруг центрального ядра. Она может отсутствовать в чистом моторном масле после его недавней замены. Также при сильном загрязнении смазки различить краевую зону практически невозможно из-за насыщенной центральной части.
Диффузная область, которая представляет собой широкое серое кольцо, охватывающее ядро, краевую зону.
Наиболее светлой окраской характеризуется окружность, занимающая самое внешнее положение.
По этим составляющим масляного пятна можно достаточно точно определить состояние моторного масла. На основании таких данных гораздо проще объяснить причину его повышенного расхода.
Если моторное масло сохраняет свою чистоту, то об этом свидетельствует большое светлое пятно, которое полностью исчезает уже через нескольких часов.
При обводнении моторной смазки третий, четвертый элементы отличаются рваной конфигурацией на фоне отсутствия выраженных форм.
Когда в зоне диффузии появляются желтые, светло-коричневые оттенки, это свидетельствует об окислении масла из-за критического перегрева силового агрегата.
Светлый равномерный цвет диффузной области, ядра говорит о нормальной работе двигателя. Если моторная смазка накапливает механические примеси, то это проявляется потемнением ядра и зоны диффузии. На этом фоне внешнее более светлое кольцо все больше расширяется.
Густое черное маслянистое пятно по центру капли, которое содержит части металлической стружки, свидетельствует о потере качественных свойств моторного масла. При таких обстоятельствах требуется его немедленная замена.
О чем кричат свечи зажигания: 7 опасных симптомов по внешнему виду Состояние двигателя внутреннего сгорания можно диагностировать по состоянию свечей зажигания. Эти элементы обеспечивают постоянный процесс горения воздушно-топливной смеси, необходимый для работы…
Таким образом, этот простой способ контроля позволяет производить своевременную замену смазочных материалов. Кроме того, описанные выше варианты диагностики дают возможность принимать неотложные меры для устранения проблем. Своевременное определение первоисточника утечек масла, исправление проблем предотвращает серьезные технические последствия.
(1
406 двигатель ест масло причины
Вводная. 31105 2004 г.в., мотор 406 без нейтрализатора и без колхоза под капотом. Присутствует масляный радиатор (не заглушен). Пробег примерно 28 тыкм. МАсло ББ Виско 3000 10В40. ЗА пару тысяч км пробега долил 4 литра. Чот, мне кажется, многовато. Дыма, как из паровоза, при этом не наблюдается.
Ну из выхлопной дымит, конечно, в смысле, выхлоп виден, но сейчас холодно, и виден он на расстоянии сантиметров 30 от трубы. Горелым маслом не воняет. По правой стороне от мотора там, где шланг маслорадиатора к мотору приделан, место соединения в масле, но не сказать, чтоб прям струей текло.
На следующих выходных, конечно, попробую подложить газету, завести мотор и погонять с часок (дабы оценить потери масла оттуда под давлением)
Вопрос. Я там впотемках сейчас узрел какое-то соединение из нескольких металлических фиттингов. Как оно там устроено-то? Подтягивается что-нибудь?
И второй вопрос. Холодный мотор плохо тянет, с провалом, сильно похожим на пропуски воспламенения. До 2000 об/мин едет, если арскрутить выше 4000 — тоже едет, а между 2 и 4 тыс провал. ТАпку давишь — мотор попердывает и не тянет.
Прогреется до 80 по штатному показометру — провал пропадает. На предыдущих таких же моторах с пробегами 200 и 120 тыкм подобной фигни не наблюдалось, ну хуже холодный тянул, но без провалов.
Кроме свечей какие-нить версии есть? Если давление в рампе недостаточно, возможны такие проявления?
Проехал так уже тыс. 80 очень доволен, один раз подтягивал хомут.
После исключения явных маслопотерь, снова измерить маслорасход по маслодоливу =) и думать дальше.
Что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло
Стандартный волговский мотор в нормальном состоянии априори не должен расходовать смазку – это противоречит его конструкции. При вопросе, что залить в ЗМЗ 406, чтоб не жрал масло, следует установить причину его подъедания, только после этого решать, какой лубрикант можно использовать.
Почему ЗМЗ может жрать масло
Существует ряд основных причин, способных увеличить расход смазки в силовой установке.
Механический износ силовой установки. При большом пробеге рабочие пары теряют герметичность и увеличиваются тепловые зазоры между ними. Стандартный лубрикант уже не обеспечивает достаточного уплотнения ввиду слишком тонкой рабочей пленки.
Появление течей сальников, уплотнителей. При износе резинок, они начинают пропускать жидкость из картерного отсека, что приводит к ее перерасходу и дополнительным затратам на ремонт.
Используемое автомасло подвержено естественному выгоранию. Отдельные автомобилисты нередко экономят на расходниках, аргументируя это фразой «лучше чаще буду менять». Установка в корне ошибочна. Если масло горит, продукты распада будут оседать на стенках магистралей, загрязняя силовую установку.
Если после устранения всех возможных проблем мотор продолжает расходовать около 200-300 граммов на 1000 километров пробега – это технически считается нормой.
Что можно залить в двигатель ЗМЗ, чтобы снизить расход масла
Конструкция двигателя внутреннего сгорания устроена так, что устранить повышенное потребление лубриканта только его заменой на формулу другого типа физически невозможно. Для этого потребуется выполнить механический ремонт силовой установки. Но снизить угар до минимума можно.
Если перерасход вызван износом деталей, опытные мастера рекомендуют использовать более вязкие лубриканты. К примеру, автолюбитель изначально использует синтетику 5W40 и спустя некоторое время ее расход увеличивается.
В этом случае, допускается залить полусинтетику типа 10/15W40 и посмотреть на результат. Благодаря густоте смазки, она будет в меньшей степени подвержена выгоранию.
Густая жидкость не так легко проходит через щели, что должно значительно снизить ее потребление.
Отдельно выделяются сами автомасла, не стойкие к перегреву. Обычно это низкосортные лубриканты, изготавливаемые на бюджетных основах. Продукция, во время перегрева распадается на составляющие, что приводит к ее угару. В этом случае помогает купить масло для ЗМЗ 406 более высокого качества и заменить его.
Видео
Разобравшись, что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло, можно оперативно принять меры и устранить увеличенный расход. Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.
Ремонт коллектора двигателя автомобиля
Подскажите п-та какой средний и естественный убыток масла на двигателях Газ 402 406?
Обойдусь без создания новой темы: Двигатель 406, пробег около 200 тыс., расход масла около 0,5 — 1 литр на 1000 км, в зависимости от стиля езды. Частенько кручу до 4 тыс, реже больше, но бывает. Свечи не в масле, из трубы дыма нет на любых режимах.
Но! При режиме разгона при оборотах 3000 и выше после окончания разгона (поддержание скорости) довольно таки сильный запах жженого масла в салоне (тянет печкой). Я так понимаю газами, вырывающимися через кольца давит где-то масло, и возможно на коллектор. Если в холостую газовать — ни запаха, ни течи нет.
Конкретного потека найти не могу, под машиной сухо, один потек есть только на датчике фаз, но слабоват этот потек:)
Трубка между крышкой клапанов и дросселем и РХХ проходима. нагара масла на ней тоже нет.
Основной вопрос — через что картерные газы выходят под клапанную крышку, где искать причину повышения давления?
они не фонтан, по лету видел, что сдымлевала при запуске после стоянки, сейчас наверное тоже. Но на ходу дыма нет, труба чистая, свечи чистые, корма тоже не в масле. А при таком расходе ( 10 литров на 10 тыс км) Должно дымить ужас как! Иной раз я лил и литр на 200 км при интенсивной езде. жду тепла, чтобы поменять колпачки, но врятли они виноваты.
Как-то недавно с другом закусились в городе, он на 9-ке. У него на больших оборотах поддымлевала (расход 1 литр на 7 тыс км). А он сказал, что у меня не дымила.
Как-то недавно с другом закусились в городе, он на 9-ке. У него на больших оборотах поддымлевала (расход 1 литр на 7 тыс км). А он сказал, что у меня не дымила. а 406-й дымит когда кольцам хана. А если через маслосъемные неочень. глазом особо не заметно.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды да и крутишь много видать. А если свыше 4000 крутить, то масло как бензин уходит.
то на 406-м есть больное место, Это больное место не сильно-то и больное. Раз при капиталке поменять и достаточно. А на глаз и ошшупь там ничего не увидишь болтаются или нет. Мерить нужно.
пришлось старым дедовским способом пол литра керосина и пол литра ацетона смешиваем заливаем в теплые целиндры и оставляем на ночь. после даем поработать на холостых а на трассе даем мотору прос. ться.
Только масло менять не забываем, а то ацетон даст про. ся резиновым и прочим прокладкам. А вообще все эти раскоксовыватели ересь. Если кольца залегли, то им как правило хана. т.к. поймать момент когда они залегли ну очень сложно.
Тут проще и надежнее кольца поменять.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Вообщем тема стара как мир. большинству народа достаточно промазать лабиринт герметиком. привести в порядок маслосъемные и случается чудо. если нет, то тут кольца и втулки.
колпачки явно травят масло, но не в таких же объемах. тем более запах появляется именно в нагрузку и идет он из под капота!
Добавлено через 5 минут 10 секунд да и крутишь много видать. А если свыше 4000 крутить, то масло как бензин уходит.
на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был.
на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был. Буду в Барнеаполе в районе 16-го. Можем и пересечься — посмотреть ????
Добавлено через 4 минуты 36 секунд на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был. Ну при таком расходе потеки всяко должны быть. Или масло выкидывает в трубу. Тут вариантов мало на самом деле.
Как вариант. Скинь трубку с сапуна и посмотри сколько масла в трубке. Если уходит через сапун, то все клапана должны быть в таком толстом нагаре, что клапанов не видно будет. А из трубки прям капать будет. Заведи прогрей сдерни и посмотри. Или можешь сразу клапанную крышку скинуть и сделать лабиринт. Там не сложно. и затраты минимальны.
Вождение автомобиля драйв тест
Скинь трубку с сапуна и посмотри сколько масла в трубке. Если уходит через сапун, то все клапана должны быть в таком толстом нагаре, что клапанов не видно будет. А из трубки прям капать будет. Заведи прогрей сдерни и посмотри. В трубках все чистенько, уже заглядывал!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Garik88, Было бы не плохо! Незамыленым взглядом посмотреть))) У меня тока отпуск кончается то ли 16, то ли 17,и в этот день я буду на сутках. Спишемся или созвонимся ближе к делу, телефон в теме Алт. края есть.
Я долеваю на 406 1-2 литра на 10000 км Вообще масло у меня немного поджирает на высоких от 4500 оборотах
Долива между заменами не требуется у меня. подъедать начинает если крутить выше 3-4тыс. но довольно мало.
Прям сказки какие то))), я никогда не кручу двигатель свыше 3тыс. постоянно ездею на 2,5тыс. при передлёчение передачь стрелка редко доходит до 2700, и как не странно масло 406 кушает, после капиталки я накрутил тыс. 8-10. Осенью 2010 залил Zic 10w40 и до сегоднешнего дня долил 2 литра:drinks:
Garik88, Было бы не плохо! Незамыленым взглядом посмотреть))) У меня тока отпуск кончается то ли 16, то ли 17,и в этот день я буду на сутках. Спишемся или созвонимся ближе к делу, телефон в теме Алт. края есть. Ок. Ближе к телу тогда и решим:)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Масло Esso Ultra 10W-40W. Пробовал дорогое финское заливать, начинала употреблять до 0,5 л. А это масло и Сервисном центре посоветовали.
А у меня наоборот ессо жрет как незнаю кто. Езжу сейчас на лукоиле 0w40. Вроде не сильно хавает.
3 литра,на 10000км,406.
ИМХО. Маслосъемные колпачки.
Скорее все колпачки т. к. если б с поршнями было связано — дым бы не прекращался. А тут как раз пока стоит масла туда натечем и привет. На рабочем же режиме оно прогорает незаметно т.к. не ручьем же там течет.
Колпачки маслосъёмные меняли? Если нет, то из за них может, или при замене криво сели, слетело пружинное колечко, порвался. Так же кольца могли оказаться очень замечательного качества с отсутствующей упругостью, так же кольцо может лопнуть при неаккуратном обжиме оправкой, ну и самое банальное — неправильная установка колец (вверх ногами, или концы колец развели неправильно
Добавлено через 5 минут 29 секунд значит буду менять колпачки, не удачные попались Колпачки ненормальные не бывают, брак у этой детали большая редкость, А вот, как говорилось выше, состояние втулок клапанов нужно проверить, если зазор минимальный, то даже при отсутствии колпачков расход масло сильно не увеличится, а если сильно изношены, то как говорилось уже, какие колпачки не ставь, не поможет
Добавлено через 3 минуты 2 секунды это и доказывает неисправность маслосъемных колпачков,
а это говорит что масло не из колодца, у меня на 402 двигле резьба свеч в масле, все руки не доходят, дак я за 10 тыщ литров по 5 доливаю и тоже при заводке клуб сизового дыма вылетает. Может тогда гипотизу его поподания на резьбу опишите? Если масло поподает в цилиндр в таких объёмах, что не успевает выгорать, то за машиной будет дымовая завеса. вот нагар масляный, это более правдоподобно
Поблагодарил следующий пользователь:
У большинства владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 одна проблема – это повышенный расход масла. От 0,6л. до 1,5литров и больше на 1000 км. пробега. Попробую рассказать, в чем же причина и где дефект двигателя. Основных причин три.
Как определить, где именно теряется масло. Первое, это внешний осмотр при работающем двигателе. Даем поработать двигателю на холостых оборотах около 3-5 минут.
Потом резко поднимаем обороты до средних, или чуть выше средних, и держим эти обороты, наблюдая при этом за выхлопом. Если из выхлопной трубы пошел синий дым, а через некоторое время исчез, то не работают маслосъемные колпачки.
Если синий дым продолжается, то маслосъемные кольца не выполняют своей функции. После это переходим к более глубокому исследованию.
1. Клапанная крышка и ее ремонт.
Снимаем шланг отсоса картерных газов (большой). Если шланг внутри имеет следы наличия масла, а так же масляные пятна на дроссельной заслонке или на верхней части карбюратора, то вина тому клапанная крышка. На ЗМЗ-406 с внутренней стороны клапанной крышки стоит маслоотражательная плита. Если ее внимательно изучить, то она выполнена в виде лабиринта.
Лабиринт выполнен для того, что бы масляная пыль, которая, всасываясь вместе с картерными газами через шланг отсоса картерных газов, успела осесть и не попасть во впускной коллектор. Примерно где-то с 2000 года герметичность лабиринта нарушена из-за плохой сборки.
Чтобы ее восстановить, требуется снять маслоотражательную плиту и перевернуть внутренней частью к верху. Намазать толстым слоем герметика все углубления лабиринта и дать герметику подсохнуть минут 20-25. После этого установить плиту на штатное место.
Как вы заметили, на плите есть три резиновых шланга (по середине плиты) между цилиндрами для слива масла обратно в головку блока. Их отсутствие, или если они забиты по какой либо причине, так же влечет к повышенному расходу масла.
Первое, что бы еще раз убедиться, это снять впускной коллектор. Наличие масла или так называемого отпотевания во впускном тракте впускного коллектора и головки бока, еще раз свидетельствует о плохой работе мо колпачков. При нормальной работе маслоотражательных колпачков впускной трак должен быть сухим.
С первого дня и по сегодняшний мы работаем маслосъемными колпачками «Резерв» г. Самара. Заволжский завод тоже устанавливает «Резерв». (для справки) Пробовали SM и других заводов-производителей эффекта ноль. Не работают. При замене мо колпачков хочется обратить ваше внимание на стержень клапана.
Дело в том, что стержень клапана не должен иметь наличие рисок и царапин, которые при работе двигателя нарушают (режут) рабочую часть мо колпачка. В последнее время это встречается на новых моторах. Откуда берутся царапины и риски. Дело в том, что я не видел в магазинах правильного приспособления для «разсухаривания» клапанов.
Все, которые есть в продаже при работе по замене мо колпачков нарушают стержень клапана. Причина проста. Клапан стоит под углом относительно плоскости головки блока. В момент, когда мы нажимаем приспособлением для «разсухаривания» на тарелку пружины клапана, то она старается занять положение параллельно головки блока.
И внутренней частью тарелка наносит глубокие задиры на стержень клапана, которые впоследствии режут рабочую кромку мо колпачка. Специально брали новый клапан, и после 2-3 нажатий на тарелку пружины клапана, клапан можно смело выбросить.
Если сюда добавить, что клапан чуть-чуть находится в углублении и «засухарить» не совсем удобно, то 2-3 нажатия неизбежны. Чтобы не нарушить стержень клапана, требуется изготовить нажимную часть «разсухарника» диаметром соответствующему диаметру гидротолкателя (компенсатора). Т.е. 35 мм.
В сущности повторить форму самого гидротолкателя, но с отверстием в середине для стержня клапана и установки сухаря клапана. Такая конструкция не даст тарелке пружины клапана нанести задиры на стержне клапана т.к. тарелка пружины клапана будет двигаться строго перпендикулярно оси стержня.
Кстати, это касается всех двигателей, где клапана расположены под углом относительно головки блока. Еще одна важная деталь, маслоотражательные колпачки должны одеваться на стержень клапана только через оправку, исключающую повреждение рабочей части мо колпачка. Я не рассматриваю здесь повышенный зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана. Такое встречается, но редко. Да и завод дает предельно допустимый зазор 0,2мм.
3. Цилиндро-поршневая группа.
По цилиндро-поршневой группе можно сказать одно, если даже будут отсутствовать компрессионные кольца, но маслосъемные кольца будут в норме, то расхода масла не будет.
Поблагодарил следующий пользователь:
Что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло — Масла двигателя
Стандартный волговский мотор в нормальном состоянии априори не должен расходовать смазку – это противоречит его конструкции. При вопросе, что залить в ЗМЗ 406, чтоб не жрал масло, следует установить причину его подъедания, только после этого решать, какой лубрикант можно использовать.
Почему ЗМЗ может жрать масло
Существует ряд основных причин, способных увеличить расход смазки в силовой установке.
Механический износ силовой установки. При большом пробеге рабочие пары теряют герметичность и увеличиваются тепловые зазоры между ними. Стандартный лубрикант уже не обеспечивает достаточного уплотнения ввиду слишком тонкой рабочей пленки.
Появление течей сальников, уплотнителей. При износе резинок, они начинают пропускать жидкость из картерного отсека, что приводит к ее перерасходу и дополнительным затратам на ремонт.
Используемое автомасло подвержено естественному выгоранию. Отдельные автомобилисты нередко экономят на расходниках, аргументируя это фразой «лучше чаще буду менять». Установка в корне ошибочна. Если масло горит, продукты распада будут оседать на стенках магистралей, загрязняя силовую установку.
Если после устранения всех возможных проблем мотор продолжает расходовать около 200-300 граммов на 1000 километров пробега – это технически считается нормой.
Что можно залить в двигатель ЗМЗ, чтобы снизить расход масла
Конструкция двигателя внутреннего сгорания устроена так, что устранить повышенное потребление лубриканта только его заменой на формулу другого типа физически невозможно. Для этого потребуется выполнить механический ремонт силовой установки. Но снизить угар до минимума можно.
Если перерасход вызван износом деталей, опытные мастера рекомендуют использовать более вязкие лубриканты. К примеру, автолюбитель изначально использует синтетику 5W40 и спустя некоторое время ее расход увеличивается.
В этом случае, допускается залить полусинтетику типа 10/15W40 и посмотреть на результат. Благодаря густоте смазки, она будет в меньшей степени подвержена выгоранию.
Густая жидкость не так легко проходит через щели, что должно значительно снизить ее потребление.
Отдельно выделяются сами автомасла, не стойкие к перегреву. Обычно это низкосортные лубриканты, изготавливаемые на бюджетных основах. Продукция, во время перегрева распадается на составляющие, что приводит к ее угару. В этом случае помогает купить масло для ЗМЗ 406 более высокого качества и заменить его.
Видео
Итог
Разобравшись, что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло, можно оперативно принять меры и устранить увеличенный расход. Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.
Расход масла ЗМЗ 406, 405, 409 (причины и решение проблемы)
Расход масла в двигателе ЗМЗ. Первое, что надо сделать, это попробовать определить, где именно идут потери моторного масла. Приблизительно определить состояния маслосъемных колпачков и маслосъемных колец.
Для этого, на прогретом и работающем на холостых оборотах двигателе, резко нажимаем на газ и поднимаем чуть выше средних оборотов, и затем некоторое время держим их, одновременно наблюдая за выхлопом.
Если из выхлопной трубы появляется синий дым, а затем через некоторое время исчезает, то вероятнее всего проблема в маслосъемных колпачках. Если синий дым не прекращается, то скорее всего повышенный расход масла происходит из-за маслосъемных колец.
Если сизого дыма не наблюдается, то возможно повышенный расход масла связан с клапанной крышкой, а именно из-за негерметичного соединением маслоотражательной пластины, с условием если нету течи масла. Расход масла на двигателях ЗМЗ с участием маслоотражательной пластины происходит часто, в связи с некачественной установкой на заводе.
Проверка клапанной крышки ЗМЗ
Снимаем шланг идущий от дроссельной заслонки к клапанной крышке. Если он имеет внутри следы масла, или же присутствуют масляные пятна на дроссельной заслонке, то причина повышенного расхода масла скорее всего в крышке клапанов, вернее в ее маслоотражательной пластине.
На двигателях семейства ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 маслоотражательная пластина установлена на винтах с внутренней стороны крышки клапанов.
Внутренняя конструкция маслотражателя и крышки клапанов выполнена в виде лабиринта, и должна отсекать масляную взвесь, которая содержится в картерных газах, чтобы частицы масла не попадали вместе с картерными газами через шланг во впускной коллектор.
На практике же, из-за некачественной заводской сборки, лабиринтное соединения маслоотражателя с крышкой клапанов никак не герметизировано, и в итоге оно своих функций не выполняет.
Чтобы восстановить герметичность соединения, потребуется снять маслоотражатель и промазать его изнутри герметиком по лабиринту. Для этого откручиваем с крышки клапанов все навесное оборудование и снимаем ее с двигателя.
Переворачиваем снятую клапанную крышку внутренней частью вверх и видим маслотражатель, прикрученный винтами под плоскую отвертку. Выкручиваем все винты, промываем крышку и пластину, наносим герметик, ждем несколько минут что бы герметик немного схватился и устанавливаем на место.
Собираем обратно двигатель и проверяем. При сборке устанавливаем силиконовые прокладки клапанной крышки.
Смотрите подробнее в этом видео.
ТАНАКИ запчасти ГАЗ и УАЗ для ЗМЗ 406, 405, 409
Распределительный вал змз 409, 406, 405 ( Газель и Уаз)
Разрезные звезды ГРМ для 405, 406, 409 ( преимущество)
Продукция компании ЛС-ГРУПП ( для двигателей ЗМЗ 406, 405, 409)
Поршневая ЗМЗ 406, 405, 409 Характеристики и размеры
Метки ГРМ ЗМЗ 409 на Газель, Уаз и Волге
Комплект грм змз евро-3 с втулочно-роликовой цепью
Когда менять ГРМ на двигателе ЗМЗ 406, 405, 409
История двигателя змз 409 на (Уаз Патриот) Как всё начиналось
Запчасти ГРМ для автомобиля (Газель и Уаз) ЗМЗ 405, 406, 409
ГРМ Идеальная фаза для двигателя 406, 405, 409
ГРМ ЗМЗ на Уаз 409 (Особенности и выбор цепи)
ГРМ ЗМЗ 406 с башмаками или звездами Какой выбрать?
Греется Газель двигатель ЗМЗ ( причины и решение)
Всё про Гидрокомпенсаторы ЗМЗ для двигателя 405, 406, 409
Добавить комментарий
Почему резко возрос расход масла на Газели?
Чтобы найти ответ, первым делом нужно провести внешний тщательный осмотр работающего на холостом ходу двигателя. Выполняем следующую последовательность действий:
Сначала около 5 минут двигатель должен поработать на холостых оборотах — до 1000 об/мин Затем помощник резко нажимает на педаль газа, доводя обороты до 3000 об/мин, а мы наблюдаем за тем, что происходит с выхлопом.
Если из трубы повалит сизый дым, который спустя короткое время исчезнет — это верный признак того, что вышли из строя сальники клапанов. Если же начавший валить дым не заканчивается, то проблема с маслосъёмными кольцами.
Допустим, ситуация развивается по первому сценарию, чтобы удостовериться, что проблема именно в сальниках клапанов, нужно снять впускной коллектор и осмотреть его на наличие масла или его следов.
Если масло обнаружено, то сальники под ещё большим подозрением, необходимо их заменить.
Старайтесь найти сальник в хорошем магазине, лучше чтобы этот магазин был достаточно крупным и был региональным поставщиком запчастей ГАЗ.
Меняя сальники, нужно учесть два важных момента. Во-первых, чтобы разобрать головку блока цилиндров придётся изготовить самостоятельно нажимную часть съёмника, потому что представленные в магазинах съёмники не позволят вам аккуратно снять головку, не повредив поверхность стержня клапана.
Дело в том, что именно на этих моторах клапаны располагаются под углом к плоскости головки блока. Когда при попытке демонтировать головку вы нажимаем приспособлением на тарелку клапана, она перекашивается и на стержне клапана оставляет повреждения: засечки и царапины.
Эти повреждения критичны для сальника, от контакта с ними сальник быстро разрушается и двигатель вновь начинает потреблять излишнее масло. Самодельный наконечник съёмника должен иметь диаметр такой же, как у гидротолкателя и иметь отверстие под стержень клапана. Плюс ещё одно отверстие — под установку сухаря.
Имея такой инструмент можно аккуратно снять деталь, не нанеся критичных повреждений стержню. Второе за чем нужно следить — сальник должен плотно сидеть, потому что попросту слетевший клапан — это очень распространённая причина “прожорливости” двигателя.
В среднем сальники на Газели “ходят” по 200 000 километров.
Ещё одна причина повышенного расхода — плохо собранная крышка клапанов. Для того, чтобы проверить такую версию, нужно снять патрубок для отсоса газов из картера, он находится с той стороны, где расположена и дроссельная заслонка.
Когда внутри у него масляная плёнка, то виной этому скорее всего та самая клапанная крышка. На её внутренней стороне есть маслоотражающая плита. Эта плита выполнена в виде лабиринта. Сделано так для того, чтобы задерживать масляную пыль, не пропуская её во впускной коллектор.
С тем, чтобы восстановить её герметичность, нужно промазать хорошим герметиком все “ходы” лабиринта и дать герметику просохнуть в течение 25-30 минут. Затем возвратить плиту на место.
Обязательно проверьте, остались ли на плите специальные три трубки, через которые масло сливается обратно в ГБЦ: в случае, если они утеряны, плиту нужно заменить.
Быстрый поиск: Почему резко возрос расход масла на Газели
Запись опубликована в Среда, 3 Октябрь 2012 в 13:52 и размещена в рубрике Новости, Разное. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью RSS 2.0 ленты. Можно оставить комментарий, или сделать обратную ссылку с вашего сайта.
Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит
В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.
В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины
Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.
Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.
С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.
Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.
Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.
Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.
Обнаружение желтоватых пятен на листе укажет на то, что течет моторное масло или трансмиссионное на авто с МКПП, тогда как красноватые пятна будут указывать на утечки смазки из коробки «автомат» или ГУР. Также проверка может ничего не дать, то есть лист окажется чистым.
В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.
Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.
В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.
При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.
Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.
Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.
Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.
В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.
Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.
Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.
Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.
Что в итоге
Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т. п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.
Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.
Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – ремонт двигателя 405, 4216 Москва ВАО
Капитальный ремонт ЗМЗ-406
Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя
Прежде чем приступать к разборке двигателя
подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
оправку для сжимания колец;
ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
динамометрический ключ;
головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
оправку для центровки диска сцепления;
набор шестигранных ключей;
оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
рассухариватель клапанов;.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.
Порядок сборки 406 двигателя своими руками
Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.
Процесс сборки двигателя
Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.
Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками
со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й
крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для
них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их
в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе
разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были
расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается
в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом,
в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель
порядка 10 кгс*м.2
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его
вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно.
В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно
просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку
и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей.
Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок –
таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно
точно не является правильным. 3
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе.
Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки.
Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком.
Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет
литол.4
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов.
Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного
штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой
блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает
дальнейшую работу более удобной.5
Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство
подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в
заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы.
Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по
этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем
приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно
вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не
введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ.
На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед».
Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало.
Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная
посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.6
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения
данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.7
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу
вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно
маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное
может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства
присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР.
Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и
маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец
выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол
(90 градусов) к замкам маслосъемного.
Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.8в 8 8а 8б
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового
уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя
большая фаска должна быть сориентирована к блоку. 9
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку.
После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню
привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.10
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром
по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса.
Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.11 и 12
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных
звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните
крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть
на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при
помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал. 15
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке.
Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.16а 16
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.19
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.23
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.24
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.
Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.26На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.
Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.
Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!
Объем двигателя
406. Моторы с разными характерами. Общие технические характеристики
С самого начала производства Газель комплектовалась только двигателем ЗМЗ 402, но с 1996 года на автомобиль стал серийно устанавливаться двигатель ЗМЗ 406. Был установлен двигатель внутреннего сгорания, но в отличие от Волги, которая уже имела инжектор, на Газели решили оставить карбюраторный. …
Двигатель устанавливаемый на Газель 406
Для «Газели» с 406-м двигателем был предусмотрен свой карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел в комплекте. Карбюраторы тоже имели разную маркировку, у Волги модель К151С, у Газели К151Д. Внешне устройства совершенно одинаковые, разница только в начинке. У модели К151Д форсунки ускорительного насоса впрыскивают топливо сразу в обе камеры карбюратора, на К151С только в первую камеру. Также карбюраторы имеют разные сечения жиклера.
У карбюратора ЗМЗ 406 на Газели есть одна проблема — немаленькая, особенно когда машина загружена и едет со скоростью выше 60 км/ч. Проблема по-прежнему присутствует, и каждый владелец коммерческого транспорта пытается решить ее по-своему.
Солекс 21073
Одно время было модно ставить на Газель карбюратор ДААЗ Солекс 21073. Карбюратор продавался в автомагазинах даже с комплектом переходника под воздушный фильтр ГАЗ, изначально он предназначался для установки на Волгу с двигателем ЗМЗ 402. Но эта мода, впрочем, быстро прошла. Созданный для экономии топлива, «Солекс» быстро засорялся.
Вместо экономии «жрал» топлива даже больше, чем К151Д, при этом машина не хотела нормально ехать. Типичной проблемой в модели «карба» 21073 было засорение жиклера холостого хода на электромагнитном клапане, а при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостом ходу — постоянно глох и не развивал мощность.
Читайте также
Тюнинг салона и внешнего вида Газели
Неисправности карбюратора
Что делать, если карбюратор Газель стал заметно больше расхода топлива, чем норма?
Так выглядит карбюратор Солекс 21073 для Газели
С «Солексом» вариант мало кого устраивал — если и работал более-менее нормально, то прослужил очень недолго. Выход был один — ремонтировать «родной» К151Д или купить новый 151, если старый ремонту уже не подлежал. В общем, проблемы с карбюратором типичны, и однажды разобравшись в их сути, можно было в дальнейшем успешно устранять неполадки.
Возникли следующие неисправности:
С «карбом» еще всякие проблемы, но вышеназванные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно приводит к увеличению расхода топлива, из-за чего этот прибор доставляет массу головной боли владельцам автомобилей Газель.
Читайте также
Газель фермер технические характеристики
Регулировка
Расход топлива напрямую зависит от регулировки, даже если карбюратор абсолютно исправен.
В устройстве есть только одна внешняя регулировка — это холостой ход. Как сделать правильно:
При наличии неисправностей в карбюраторе или двигателе, влияющих на стабильность холостого хода, нет смысла регулировать холостой ход — нужно сначала устранить неполадки.
Причин нестабильной работы ДВС множество — начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробитого высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.
Снятие крышки корпуса карбюратора позволяет отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится подгибанием язычка поплавка.
Двигатель ЗМЗ 406, карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена и завод начал поставлять двигатель на выпускаемые автомобили семейства ГАЗ.
По мере развития производства автомобильной техники двигатель стал устанавливаться на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.
Двигатель разработан с нуля. За базовый прототип был взят шведский двигатель серии Н, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10
. В результате рядная бензиновая четверка позаимствовала двойные распредвалы и электронную систему распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993, это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы. Хотя к 1997 году, началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, если сравнивать его с тем же Saab.
Копирование технологических решений не позволило снять с двигателя реальные параметры прототипа. А вместо 150 л.с. и 210 Нм тяги, как у прототипа, детище Заволжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3 литра. Технические характеристики оригинала были достигнуты только после дополнительной доработки двигателя с установкой инжекторной системы впрыска топлива.
ДВС карбюратор ЗМЗ-406 устанавливался на версии легких грузовиков и фургонов производства ОАО «ГАЗ» до 2006 года. ГАЗ 3302. на который устанавливался карбюратор дв 406, был едва ли не самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.
Также карбюраторный двигатель этого семейства устанавливался на легковые автомобили семейства Волга. Этот двигатель обеспечивал минимально возможную стоимость автомобиля.
Электронная система зажигания
Полностью российская разработка электронной начинки в настоящее время практически унифицирована и может быть установлена другая версия данного электронного блока. Следует отметить, что программное обеспечение должно быть построено с учетом технических характеристик конкретного двигателя.
Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на 76 бензине и двигатель 406 имел пониженную степень сжатия, соответственно требовалась прошивка для обеспечения стабильной работы двигателя на этом топливе.
Электронные блоки зажигания силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. блок на 405 не подходит для установки на газель оснащенную 406 двигателем.
Топливная система
Двигатель имел две модификации, что позволяло использовать 76 и 92 бензин. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.
Топливо подается диафрагменным топливным насосом с приводом от впускного распределительного вала.
Масляная система
Для двигателей семейства 406 рекомендуется использовать минеральное всесезонное масло 10(15)w40 или по API не хуже класса SG. Возможно, такая рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной торговой маркой.
На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями эксплуатации двигателя. Описание стандарта масла API косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 годам.
Следует обратить внимание на качество самой смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.
Емкость маслосистемы силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.
Стандартные болезни 406
Перегрев
Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной езде на закипевшем двигателе приводит в движение головку блока цилиндров. Проблема с перегревом связана с плохой работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не могут гарантировать объемный расход и давление в системе охлаждения.
Конструкция рабочего колеса допускает кавитационное разрушение лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.
Неэффективность насоса влияет на состояние внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности каналы сужаются и теплоотдача снижается.
Еще одной причиной перегрева является плохая работа термостата. Неправильная настройка срабатывания или подклинивание элементов конструкции в процессе эксплуатации.
Особенности конструкции каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора могут спровоцировать создание запирающих воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.
Расход масла
В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема вызвана некачественными уплотнителями, засорением лабиринтных уплотнений под крышкой ГБЦ, недостаточной износостойкостью уплотнительных колец. Он связан с некачественной сборкой и может быть доработан самостоятельно в процессе эксплуатации.
На расход масла влияет состояние маслосъемных колпачков. Осмотр и замена по необходимости.
Потеря масла из-за запотевания блока встречается реже и не может быть устранена самостоятельно, так как проблема связана с пористостью чугуна, из которого отлит блок.
Тяговые характеристики
Провалы работы на холостом ходу и внезапная потеря мощности во время движения вызваны выходом из строя катушки зажигания.
Система зажигания
Неисправность системы зажигания двигателя «тройка» вызвана проблемами с программным обеспечением ECM, свечами зажигания, катушкой зажигания. Может быть зафиксирован одновременный отказ нескольких элементов системы.
Стук двигателя
При использовании некачественного масла или незначительном перебеге перед заменой масла нарушается работа гидрокомпенсаторов. Стук отчетливо слышен даже после выхода двигателя на нормальный температурный режим.
В основном все неисправности, выявленные в процессе эксплуатации, связаны с плохим качеством комплектующих, а также низким уровнем культуры сборки на заводе, что было характерно в начале производства двигателя этого семейства.
Тюнинг 406
При тюнинге двигателя 406 производится замена карбюратора со штатного на Соллерс, хотя технические специалисты завода-изготовителя указывают, что такая замена не целесообразна, так как штатный карбюратор К-151Д имеет последовательные калибровки специально для двигателя серии 406.
Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в изменении системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Такая переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.
Для увеличения подачи воздуха к двигателю замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр. Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в выносе впускного коллектора за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающего воздуха.
Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика применяют масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.
Для увеличения мощности возможна установка турбонагнетателя, подбор распредвалов, замена клапанов и деталей ЦПГ. Но эти доработки для легких грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.
Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.
Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд семейства Газель).
Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».
Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
Описание двигателя
Двигатель ранее был рассчитан на новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.
Этот двигатель первым был оснащен четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойной цепью. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.
Четыре цилиндра рядные, с водяной рубашкой и регулируемым впрыском топлива.
Порядок поршней: 1-3-4-2.
Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на 76-м бензине. У нее были ограничения по срокам выпуска.
Агрегат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позднее на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.
К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется низким качеством его исполнения и рядом технологических недостатков.
Технические характеристики ЗМЗ-406
Данный силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндра изготовлен из чугуна, имеет рядное расположение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива или инжектором. Ход поршня 86 мм, диаметр цилиндра 9 мм. 2 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об/мин.
Мотор карбюраторный
Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля с этим двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, при использовании качественной смазки и бензина он может пройти без серьезных поломок до 500 тысяч километров. Разумеется, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.
Система зажигания
На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется за счет воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает требуемый угол опережения зажигания. Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется показатель токсичности отработавших газов, исключается детонационный момент и повышается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 километров при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» автомобиля возрастает почти вдвое.
Режим диагностики зажигания
При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О факте правильной работы электроники сигнализирует датчик освещенности. Он должен погаснуть при запуске двигателя.
Если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей электронной системы зажигания. В этом случае повреждение должно быть немедленно устранено.
Инжекторный мотор
По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с инжекторной системой питания мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.
При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, и кроме того имеет свои преимущества:
Стабильные обороты холостого хода.
Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
КПД инжектора ЗМЗ-406 значительно выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
Повышение топливной экономичности.
Не требует длительного прогрева двигателя зимой.
Единственным недостатком инжекторного двигателя является высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.
Проведение диагностических и ремонтных работ без специального оборудования и диагностических стендов невозможно. Поэтому провести самостоятельный ремонт инжекторного двигателя ЗМЗ-406 – дело довольно хлопотное. Нередко в случае поломки системы впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать достаточно много времени. Чтобы сталкиваться с этой проблемой как можно реже, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.
Головка блока
Все модификации двигателя комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Евро 3 он был доработан и улучшен. Не взаимозаменяем с предыдущей моделью.
В новой головке отсутствуют канавки системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны – отливами для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшила вес на 1,3 килограмма. При его установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка ГБЦ.
Блок цилиндров
Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс литья. Так, можно было оснастить блок воздуховодами в отливке между цилиндрами. Благодаря этому этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются потеки, образующие вместе с крышками коренных подшипников опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.
Вал распределительный
Вал распределительный ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала с профилями кулачков одинакового размера.
Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.
Цепной привод валов имеет гидронатяжители, работающие от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся к осям. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности вместо башмаков стали использовать звездочки. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси верхнего башмака натяжения цепи стали использовать проставку, которая крепится болтами к блоку.
Двигатель ЗМЗ-406 оснащен цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить цепями, которые устанавливались на более ранние версии моторов.
Поршни
Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки под два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.
Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромирования, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью штифта, закрепленного на двух штопорах.
Вал коленчатый
Отлит из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Установлен в блоке на пяти коренных подшипниках.
Перемещение коленчатого вала по оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в напорных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу установлено восемь противовесов. К задней части вала крепится маховик, в отверстие которого запрессованы распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.
Масло сливочное
Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления смазываются поршневые пальцы, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, смазываются опорные точки распределительных валов, привод гидрораспределителей, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные детали и элементы мотора смазываются разбрызгиванием масла.
Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопоточным фильтром очистки.
Закрытая вентиляция картера с принудительной откачкой газов.
Итак, мы дали подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 на фото выше.
Двигатель 406 выпускается с 1996 года. Он успел зарекомендовать себя как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях и превосходит 402. Этот двигатель — настоящая гордость завода.
История создания
Первые опытные образцы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». При постройке 406-го советские инженеры взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные рабочие немного переделали Saab, но сходство есть.
В 1990 году двигатель 406 уже был полностью разработан. Наконец он принял свой окончательный вид. В 1992 году на ЗМЗ был запущен специальный цех, где малыми сериями выпускалось новое семейство двигателей.
Первые прототипы этого семейства моторов были установлены на малые патрульные катера. Тогда 406-м всерьез заинтересовались работники ГАЗа. В марте 1996 года этими подразделениями стали комплектовать автомобили «Волга» и «Газель».
Дизайн
Итак, модель 406 — это 16-клапанный четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель. Он был оснащен электронной системой управления впрыском. Как было сказано выше, они устанавливались на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.
Этот двигатель имеет конструктивные особенности. Это распределительные валы, расположенные в верхней части головки блока цилиндров. В каждом цилиндре было по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия. Сейчас было 9.3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на центральные свечи зажигания и использованию новой системы впрыска. Еще в новом двигателе заменили обычную карбюраторную систему питания.
Итак, удалось значительно увеличить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также токсичность выхлопа. Однако среди автомобилистов и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и информация о том, что мощность автомобиля Волга 406 (на ней был установлен двигатель ЗМЗ) искусственно завышена.
Конструктивные особенности
Чтобы сделать работу данного силового агрегата более надежной после увеличения мощности, инженеры применили следующие конструктивные особенности. Давайте посмотрим на них.
Блок цилиндров
Изготовлен литьем из чугуна, а не алюминия как в предыдущих версиях. Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, но отличалась более высокой жесткостью и стабильными зазорами. Инженеры намеренно уменьшили ход поршня до 86 мм. Масса поршня и пальца также была уменьшена. Для их изготовления использовались более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов были изготовлены коленчатый вал, шатуны и другие детали.
Привод распределительного вала
Представляет собой неисправный цепной привод, оснащенный автоматическими гидравлическими натяжителями. В клапанном механизме конструкторы применили гидравлические толкатели. Теперь нет необходимости постоянно регулировать зазоры.
Однако гидравлика, а также тот факт, что двигатель 406 теперь форсирован, требует использования более качественного масла. Поэтому двигатель теперь оснащен усовершенствованным масляным фильтром с дополнительными элементами очистки.
Система управления
Интегрированный блок управления имеет функции контроля зажигания, а также позволяет гораздо точнее дозировать подачу топлива и корректировать угол зажигания. Теперь при разных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.
Двигатель 406: Технические характеристики
Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-тактный рядный двигатель. Диаметр цилиндра 90 мм. Цилиндры имеют объем 2,3 литра. Степень сжатия двигателя 9..3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается вправо. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. С. Двигатель работает на 92 бензине. Электроснабжение системы осуществляется посредством впрыска в трубу.
Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло распыляется на трущиеся детали принудительно, под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.
Карбюратор или инжектор?
Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это связано с тем, что старые конструкции заменяются новыми инжекторными двигателями. На большегрузные автомобили устанавливаются 406-й и 405-й агрегаты. Им комплектуются «Волги», УАЗы, «Газели». Этим автомобилям нужна мощность, и этот мотор может ее обеспечить.
Недостатки карбюраторного
Если сравнивать 406 двигатель (карбюраторный) и его инжекторный родственник, то первый заметно проиграет в мощности и характеристиках. Все дело в карбюраторной системе питания. При этом топливо поступает в цилиндры не принудительно, а по мере увеличения оборотов. Именно поэтому такие агрегаты обладают более низкими мощностными и разгонными характеристиками, чем их инжекторные аналоги. На таких двигателях внутреннего сгорания питание подается по принудительной схеме. При этом инъекционная доза максимально точна. Он рассчитывается в электронном виде. И здесь топливо будет поступать прямо в цилиндры. Если заставить дроссельную заслонку открываться максимально резко, то смесь не станет беднее, как это было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических свойствах.
Кроме того, двигатель 406 (карбюраторный), по отзывам водителей и владельцев, эконом. В этом случае очень сложно отрегулировать точную дозировку топлива. Многие всерьез убеждены, что это практически невозможно. В разных режимах к агрегату будет подаваться разная смесь топлива и воздуха. Это приведет к снижению мощности и увеличению расхода.
Однако, несмотря на все отрицательные качества, у этого двигателя есть и достоинства. Это надежность карбюратора. Максимум, что с ним может случиться, это засорение. Так что разобрать и почистить форсунки не составит труда, где бы ни находилась машина.
Преимущества инжектора
Как вы понимаете, инжектор двигателя 406 значительно превосходит свой карбюраторный аналог по мощности и экономичности. Однако главным преимуществом именно такой установки является надежность.
Эти двигатели не требуют регулировки. Они не часто отказываются работать. Жиклеров как класса нет, поэтому в системе питания ничего не забивается. Топливо будет поступать прямо в цилиндры. К тому же он очень экономичный.
Но и здесь не все так хорошо и радужно. У инжектора есть свои подводные камни. Если машина сломается в пути, то вряд ли водитель сможет ее починить самостоятельно. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы.
Работа таких двигателей полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках мотора. Конечно, если есть возможность установить импортные элементы и регулярно проводить техническое обслуживание, то двигатель 406 (инжектор) только порадует своего владельца.
Основные проблемы и ремонтопригодность
Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода. Коленчатый вал поддается шлифовке, блок цилиндров можно растачивать. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.
Как и многие современные силовые агрегаты, этот двигатель требует только качественного масла. Его конструкция сделана таким образом, что сам агрегат стал очень привередливым. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла этих двигателей.
Ремонт двигателя 406 — дело затратное и очень серьезное. Многие автолюбители предпочитают отдать его специалистам. Однако все работы по ремонту этого агрегата подробно описаны во многих статьях и книгах.
Заключение
Хотя двигателей 406 уже нет в наличии, они будут использоваться еще очень долго. Ведь именно этот двигатель серийно устанавливался на такие автомобили, как «Волга» и «Газель». Поэтому его актуальность не угаснет как минимум ближайшие 10 лет.
Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.
Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд семейства Газель).
Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».
Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
Описание двигателя
Двигатель ранее был рассчитан на новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.
Этот двигатель первым был оснащен четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойной цепью. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.
Четыре цилиндра рядные, с водяной рубашкой и регулируемым впрыском топлива.
Порядок поршней: 1-3-4-2.
Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на 76-м бензине. У нее были ограничения по срокам выпуска.
Агрегат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позднее на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.
К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется низким качеством его исполнения и рядом технологических недостатков.
Технические характеристики ЗМЗ-406
Данный силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндра изготовлен из чугуна, имеет рядное расположение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива или инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об/мин.
Мотор карбюраторный
Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля с этим двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, при использовании качественной смазки и бензина он может пройти без серьезных поломок до 500 тысяч километров. Разумеется, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.
Система зажигания
На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется за счет воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает требуемый угол опережения зажигания. Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется показатель токсичности отработавших газов, исключается детонационный момент и повышается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 километров при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» автомобиля возрастает почти вдвое.
Режим диагностики зажигания
При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О факте правильной работы электроники сигнализирует датчик освещенности. Он должен погаснуть при запуске двигателя.
Если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей электронной системы зажигания. В этом случае повреждение должно быть немедленно устранено.
Инжекторный мотор
По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с инжекторной системой питания мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.
При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, и кроме того имеет свои преимущества:
Стабильные обороты холостого хода.
Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
КПД инжектора ЗМЗ-406 значительно выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
Повышение топливной экономичности.
Не требует длительного прогрева двигателя зимой.
Единственным недостатком инжекторного двигателя является высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.
Проведение диагностических и ремонтных работ без специального оборудования и диагностических стендов невозможно. Поэтому провести самостоятельный ремонт инжекторного двигателя ЗМЗ-406 – дело довольно хлопотное. Нередко в случае поломки системы впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать достаточно много времени. Чтобы сталкиваться с этой проблемой как можно реже, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.
Головка блока
Все модификации двигателя комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Евро 3 он был доработан и улучшен. Не взаимозаменяем с предыдущей моделью.
В новой головке отсутствуют канавки системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны – отливами для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшила вес на 1,3 килограмма. При его установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка ГБЦ.
Блок цилиндров
Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс литья. Так, можно было оснастить блок воздуховодами в отливке между цилиндрами. Благодаря этому этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются потеки, образующие вместе с крышками коренных подшипников опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.
Вал распределительный
Вал распределительный ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала с профилями кулачков одинакового размера.
Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.
Цепной привод валов имеет гидронатяжители, работающие от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся к осям. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности вместо башмаков стали использовать звездочки. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси верхнего башмака натяжения цепи стали использовать проставку, которая крепится болтами к блоку.
Двигатель ЗМЗ-406 оснащен цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить цепями, которые устанавливались на более ранние версии моторов.
Поршни
Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки под два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.
Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромирования, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью штифта, закрепленного на двух штопорах.
Вал коленчатый
Отлит из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Установлен в блоке на пяти коренных подшипниках.
Перемещение коленчатого вала по оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в напорных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу установлено восемь противовесов. К задней части вала крепится маховик, в отверстие которого запрессованы распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.
Масло сливочное
Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления смазываются поршневые пальцы, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, смазываются опорные точки распределительных валов, привод гидрораспределителей, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные детали и элементы мотора смазываются разбрызгиванием масла.
Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопоточным фильтром очистки.
Закрытая вентиляция картера с принудительной откачкой газов.
Итак, мы дали подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 на фото выше.
valve stem seals 406 — 332-428 Ford FE Engine Forum
low5
22
Jan 29, 2009#1
Hi Народ у меня галакси 62 с 406 у которого всего 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.
cammerfe
4,382
Jan 29, 2009#2
the sort of seals that push over the upper end of the guide and удерживаются там пружинным механизмом. Зонтики надеваются на шток клапана и перемещаются вверх и вниз, обеспечивая защиту только при открытом клапане. Я предлагаю тип, который часто называют уплотнением штока Perfect Circle. Другие могут присоединиться к отдельным фаворитам. Ключевым моментом является то, что они крепятся к направляющей и действуют как скребки на штоке. KS
FEFever
452
Jan 29, 2009#3
Hi Folks I have a 62 galaxie with 406 that имеет только 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.
Я использовал уплотнение Pioneer, которое подходило к направляющей клапана так же, как уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартных чугунных бобышек направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.
Bad427stang
9,721 685
Jan 29, 2009#4
Hi Folks I have a 62 galaxie with 406 that имеет только 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.
но… как и здесь, потяните пружину клапана и измерьте наружный диаметр направляющей и внутренний диаметр пружины.
Когда у вас будет эта информация, вам будет легко найти хорошую пломбу из витона с точной фиксацией.
Ross — 70 Mustang fastback, SEFI 489FE, TKO-600, 4.11, AC, PS — 71 F100 с короткой станиной, 4×4, с впрыском через порт 462 FE, 3,50, подъемник 4 дюйма — Производство двигателей только по предварительной записи — 30+ лет опыта, специализация на соревнованиях CJ performance
TORINOBP88
13K 18
Январь 29, 2009#5
9005 2
9005 9005 22 9000. 9000 9000 9000 9000 2 9000. 9000. 9000.9000 9000 9000 9002 9000 9. ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.
что не так со стандартным зонтичным уплотнением, если двигатель стоковый, а подъем клапана меньше 0,550 +/-. У меня никогда не было проблем. Витон — это хорошо, но немного масла на клапане — это хорошо, вы не хотите, чтобы он работал слишком сухо. Сток мне подошел. Просто попросите вашего слесаря заказать комплект. Двигатели Mopar также имеют уплотнения клапанов 3/8 дюйма.
О, и велосипед — ежедневный водитель, чтобы сэкономить бензин для экскурсий ‘F’un’.
RJP
1 943 19
Январь 29. 2009#6
60 Starliner 460, 61 Starliner 427, 66 Galaxie 428, 67 Fairlane 427, 66 Fairlane 390, 69 F-250 390, 72 Lincoln 460 and 3 Ford powered Hotboats
low5
22
30 января 2009 г. # 7
Я использовал уплотнение Pioneer, которое надевалось на направляющую клапана, очень похожее на уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартного чугуна. бобышки направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.
Я попробовал Pioneer с этим номером детали, он не соответствует?
30 января 2009 г. № 8
Уплотнения Pippin, Viton пропускают достаточно масла через направляющую/элемент для надлежащей смазки проблема с расходом масла. Зонты будут действовать так, как будто их нет, если есть проблема со сливом масла, а камеры заполняются маслом, что является типичной общей проблемой FE.
60 Starliner 460, 61 Starliner 427, 66 Galaxie 428, 67 Fairlane 427, 66 Fairlane 390, 69 F-250 390, 72 Lincoln 460 и 3 Hotboats с двигателями Ford
Можно ли установить эти уплотнения без снятия головок?
Bad427stang
9,721 685
Jan 30, 2009#9
The only time you need to pull the heads is if you обработать направляющие.
Вытяните пружину, измерьте наружный диаметр направляющей и внутренний диаметр пружины и зайдите на сайт US Seal.
Вероятно, P/N 377.
У вас есть ключи от города и здесь, и у Fordmuscle, пора сделать это!
Ross — 70 Mustang fastback, SEFI 489 FE, TKO-600, 4. 11, AC, PS — 71 F100 с короткой станиной 4×4, с впрыском через порт 462 FE, 3,50, подъем 4 дюйма — Engine building by-appointment only — 30+ years experience, specializing in concours CJ performance
feconvert
29
Jan 31, 2009#10
Я использовал уплотнение Pioneer, которое надевалось на направляющую клапана так же, как уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартных чугунных бобышек направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.
Пионер#ОС-940. Я получил свой в Напе.
Поделитесь этой темой с:
Масляные уплотнения штока клапана двигателя
Результаты 1–25
из 888
25 записей на страницу
Сортировка по умолчанию
99″>
$14,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
19,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
95″>
42,95 доллара США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
23,95 доллара США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
$13,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
$32,95
Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
$15,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
$37,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 декабря 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
95″>
20,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
25,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
95″>
30,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 3 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
$13,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 12.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
29,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 16 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: 17 ноября 2022 г. если заказать сегодня
$22,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
$14,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
Ориентировочная дата отгрузки в США: 26 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
25,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 2 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
26,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 10.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
99″>
29,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 10.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
30,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
55″>
15,55 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 13 декабря 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
$11,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Завтра Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
95″>
36,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
25,99 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня
Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
Вытер её. На следующий день проверил, пена появилась снова. Обратился к «знающим» людям. Посоветовали сменить масло. Залил новое, но пена появилась снова. Причем самое интересное — тосол не убыват. Помогите пожалуйста советом, в чем может быть проблема. Зимой пена замерзает в лёд. За раннее благодарен.
01.2009, 23:46
#6
01.2009, 23:50
#7
01.2009, 00:06
#10
к. при наступлении похолодания я её снова увидел под крышкой. Я подумал что у меня ПАРАНОЯ, т.к. у моего знакомого на такой же машине её небыло никогда. Так у меня возникает вопрос: данная проблема только у меня или есть ещё очевидцы? Хотелось бы знать.
к. при наступлении похолодания я её снова увидел под крышкой. Я подумал что у меня ПАРАНОЯ, т.к. у моего знакомого на такой же машине её небыло никогда. Так у меня возникает вопрос: данная проблема только у меня или есть ещё очевидцы? Хотелось бы знать.
09.2010, 19:33
#7
09.2010, 20:08
#9
Такой налет – это эмульсия от смешивания воды с маслом.
Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана.
Но обнаружение следов этой смеси не всегда указывает на проблемы.
Но при остывании мотора конденсат вновь образуется в картере и процесс повторяется заново.
Вы сначала обнаружите эту конденсацию, посмотрев на выхлоп, который будет создавать водяной пар в качестве побочного продукта.
Если вода смешается с маслом, она может скапливаться на крышке заливной горловины. Вода также может проникнуть в воздушный фильтр, маслоизмерительный щуп двигателя, крышку гидроусилителя руля и другие места.
Он проникнет в масляные каналы двигателя, что приведет к скоплению молочно-белого вещества на дне крышки маслозаливной горловины.
Вы также можете увидеть пузыри, образующиеся в радиаторе или расширительном бачке охлаждающей жидкости.
Кроме того, следите за тем, чтобы не распылять непосредственно на уплотнения двигателя, особенно вокруг клапанной крышки.
Хотя это не дорого, это труд, который может сломать банк. В зависимости от того, на каком транспортном средстве вы водите и куда отвозите его в ремонт, вы легко можете потратить от 750 до 2000 долларов, если не больше.
Если область обесцвечивания ограничена крышкой и вы не испытываете КАКОЙ-ЛИБО потери охлаждающей жидкости или белого пара в выхлопе после прогрева двигателя, то нет никаких проблем, на которые стоит обратить внимание. Однако, если вы теряете охлаждающую жидкость, особенно при подозрении на внутреннюю утечку, то этот вопрос следует изучить, например, с помощью проверки давления в системе охлаждения. Если вы подозреваете утечку, рекомендуемым сервисом является диагностика утечки системы охлаждения.
Когда вы соединяете систему с телефоном, вы должны установить приоритет телефона, чтобы система знала, какое мобильное устройство использовать, если несколько устройств…
Чтобы отрегулировать зеркало заднего вида, измените угол наклона рукой…
yourmechanic.com/question/suspension-up-front-makes-a-ton). -шум-скрипы) вы описываете. В более холодную погоду шум при повороте будет громче (или «скрипеть»). Имея помощника, «качающего» каждую сторону…
модели. С Chevrolet 2012 года…
Но когда вставили щуп, масло было чистое и хорошее.
Если у вас короткие поездки или поездки, двигателю не будет дано достаточно времени, чтобы сжечь водяные пары двигателя. В свою очередь, этот водяной пар будет накапливаться и накапливаться.
И то, и другое опасно и требует немедленного внимания и немедленного исправления.
Поэтому, если вы увидите молочный осадок в масляной крышке, не принимайте это как должное.
Исходя из этих данных, определить срок замены ATF “на глазок” довольно сложно. Нужно использовать особые щупы для измерения уровня масла, специальное диагностическое оборудование для определения степени загрязнения. Кроме того, есть особые рекомендации производителей. Некоторые модели АКПП не нуждаются в замене масла, так как срок его использования равен сроку эксплуатации самой коробки. На других моделях масло меняется в строго определённых условиях и по чёткому режиму, необязательно во время ТО. В любом случае, требуется осмотр хорошего специалиста автосервиса JokerAuto, который имеет нужное оборудование и знает всю специфику замены ATF. Вы сразу получите ответы на интересующие вопросы, узнаете, когда и как необходимо менять трансмиссионное масло именно на вашем автомобиле.
Процедуру повторяют два-три раза, затрачивая на это от 12 до 20 (!) литров дорогостоящего трансмиссионного масла. При этом реальный процент замены ATF не превышает 70% — грязь, нагар и часть потерявшего свои свойства масла в итоге всё равно остаются в системе. Нормальная замена жидкости на 98-100% возможна только при использовании специальных вакуумных аппаратов. Техника подключается в удобном месте магистрали охлаждения коробки, под давлением удаляют максимально возможное количество старой ATF. После этого гидротрансформатор и прочие компоненты АКПП промывают очищающим составом, проверяется герметичность соединений, меняются фильтры. Свежая ATF заливается в полностью очищенную и проверенную систему.
Замена масла в таких случаях не поможет, в будущем эти проблемы рискуют обернуться серьёзными поломками. По этой причине сотрудники JOKER AUTO обязательно проверяют коробку на диагностическом оборудовании, и если проблем нет, меняют масло и выдают гарантию. Благодаря этому вы защищены от непредвиденных проблем и остаётесь в курсе состояния АКПП своего авто.
Общий объем продаж составил чуть больше 51%, включая не только классические гидроавтоматы, но еще и вариаторы. Популярность двухпедальных автомобилей постепенно возрастает. Соотношение приобретенных клиентами машин с механикой и автоматом меняется не в пользу первых.
В первую очередь обслуживание предполагает замену смазочного материала и фильтров. Отсюда вопрос: когда менять масло в автоматической коробке передач? Дальше ответим на него.
Такой политики сегодня придерживаются многие автопроизводители.
А когда гарантийный период закончится, и автомат внезапно выйдет из строя, это только на руку. Ведь за капитальный ремонт придется платить владельцу, а еще лучше, если он пойдет и приобретет новый автомобиль.
Поэтому представители этих компаний в один голос твердят — менять масло в автоматической коробке передач нужно с установленной периодичностью.
В коробке автомат ATF является не просто смазкой, уменьшающей негативные последствия сухого трения. Масло является основным рабочим материалом
Что касается трансмиссионного масла, то ATF теряет характеристики от регулярных перегревов, жесткой эксплуатации автомобиля. Плюс грязный радиатор вместе с продуктами износа (стружка с фрикционов и накладок ГДТ) вносит свою лепту. Обычно в СТО делают капельную пробу: сливают небольшое количество ATF для оценки. Материал не должен лишиться прозрачности, не должен пениться и пахнуть горелым. Однако даже если масло абсолютно чистое и прозрачное, это не говорит о его пригодности. С пробегом теряет свойства основа, вырабатывается пакет присадок.
В запущенных случаях, когда водитель игнорировал любые сигналы со стороны автомата, продукты износа «съедают» гидроблок. Частицы металла выгрызают каверны в алюминии гидроплиты и клапанах коробок передач. Когда автовладелец приезжает в СТО, то ремонтировать уже нечего. Старую коробку снимают и устанавливают новую.
Сделать это можно, полностью заменив трансмиссионную жидкость в агрегате. Материал полностью прокачивают или вытесняют — эффективный, но самый опасный способ. Риск «убить» коробку существует, но только при условии, что в АКПП уже есть проблема и коробка подавала первые звоночки. Поэтому в хорошем автосервисе полной замене ATF предшествует диагностика трансмиссии. Большое количество моющих присадок в свежем масле могут привести к забитию масляных каналов. Очевидно, что коробка долго не проживет. Подобные случаи исключения, но на практике они были.
Правильным решением станет частичная замена материала. Для этой работы уже не потребуется аппарат. Снимают поддон, часть технической жидкости сливают, ставят новый фильтр и восполняют недостающее количество ATF. Через несколько сотен километров процедуру повторяют. Так можно обновить до 75-80% рабочего материала в коробке. Это щадящий и наименее опасный метод обслуживания АКПП.
Трение становится следствием неизбежного износа. Появляется стружка стальных, алюминиевых деталей. Чтобы не допустить их распространения по каналам агрегата в поддоне предусмотрены магниты. Они улавливают всевозможные металлические включения.
5-2 раза положенного. Если вы приобрели новый автомобиль, и рассчитываете, что он прослужит дольше положенного срока, менять ATF следует раз в 50-60 тыс. км.
6 мерседес своими руками в нашей следующей статье.
В сервисе в большинстве случаев автомобиль оставляют на ночь, после чего осуществляется замена масла. При проведении работ по замене масла в коробке передач необходимо открутить сливную пробку и дождаться полного стекания масла. Отметим, что данная процедура должна производиться также и с теплообменником, где может находиться до 2 литров масла. Его также необходимо полностью слить.
При этом следует помнить, что использовать специальные моющие растворы не рекомендуется. Вся работа проводится в течение 2-3 часов, но при этом сам автомобиль будет находиться в сервисе около суток. Подобный срок необходим для полного охлаждения смазки в коробке.
Суть такой замены в следующем: надо слить масло из коробки-автомат через сливную пробку, если такой пробки нет, то надо снять поддон коробки передач. Важно понимать, что все масло с АКПП не сливается, где-то половина масла остается. Старое масло остается в самом механизме коробки-автомат, особенно в бублике гидротрансформатора, каналах гидроблока и соленоидах. Поэтому если просто слить масло, то сольется лишь половина, именно поэтому данный метод называется частичной заменой трансмиссионного масла.
Но это также устаревает и должно производиться через регулярные промежутки времени замена во избежание повреждения трансмиссии. Но только очень немногие производители предписывают замену трансмиссионного масла. Вы часто говорите о так называемых « Заправка Longlife «И автомобиль, который, по мнению большинства производителей, проехал около 180 000 километров, не позднее, чем истек срок его службы. Через Истирание коробки передач масло загрязняется, вследствие чего теряет свои свойства. Это может быть слишком Повреждение коробки передач , что в конечном итоге может быть дороже, чем регулярная замена трансмиссионного масла, и, в основном, в автомобилях с большим пробегом, равных общим экономическим потерям.
Мельчайшие частицы абразива улавливаются и транспортируются к фильтру, что предотвращает нежелательное трение. Но с возрастом масло загрязняется и постепенно теряет свои хорошие текучие свойства. Со временем это также влияет на поведение вождения/переключения. Следующие изменения указывают на необходимость замены трансмиссионного масла:
Это означает, что трансмиссионное масло должно быть долговечным в течение всего срока службы автомобиля. Но этот срок годности, как уже было сказано, для одного Максимальный пробег от 150.000 до 180.000 км или максимальный срок службы от восьми до десяти лет ограничен. Замена трансмиссионного масла должна быть произведена самое позднее, если передача должна обеспечивать больший пробег даже в пожилом возрасте. Помимо загрязнения и потери смазывающих свойств, может происходить и постепенная потеря масла. В этом случае оптимальная смазка редуктора больше не гарантируется. Последствиями являются износ и перегрев, что делает более дорогим Повреждение коробки передач становится все более и более вероятным.
000 км или после от шести до восьми лет первая замена трансмиссионного масла. Модель и стиль вождения тоже играют роль. Спортивный водитель требует от трансмиссии большего, что ускоряет износ и старение трансмиссионного масла. Даже в коротких поездках к трансмиссии предъявляются значительно более высокие требования благодаря большому количеству переключений передач. Некоторые трансмиссии хорошо работают на одном и том же масле даже после 150 000 км пробега, а другие полностью загрязняются после 60 000 км. Поэтому всегда нужно следить за трансмиссионным маслом.
Независимо от того, Механическая или автоматическая коробка передач .
..
Использование неподходящего масла может привести к повреждению коробки передач. Прежде чем приступить к замене масла, вы должны иметь Прогреть машину и желательно все курсы сразу переключать через .
200 евро. Сами по себе только материальные затраты должны покрываться добрыми 100 евро. Однако промывка коробки передач значительно дороже из-за большого расхода масла и больших усилий. Затраты на это иногда исчисляются четырехзначным числом.
После выдержки из последних статей:
Они используют одни и те же ингредиенты для своего базового масла (обычно рафинированной сырой нефти) и присадок.
Также кажется, что он имеет измененную вязкость при наблюдении с помощью щупа или в масляном поддоне.
Трансмиссионная жидкость представляет собой гидравлическую жидкость типа , которая передает мощность от двигателя к трансмиссии. Но есть несколько других типов смазочных материалов для гидравлических масел, включая жидкость для вариаторов, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля и т. д.
Просто выполните промывку жидкостью и слейте масло, как только сможете.
Руководство пользователя вашего автомобиля должно информировать вас о правильной процедуре.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости может быть признаком утечки жидкости в вашей трансмиссии. В этом случае пополните соответствующим количеством.
По сути, двигатель заклинит, или компоненты развалятся.
Они рекомендуют заменять его через эти промежутки времени, потому что именно тогда ингибиторы ржавчины в охлаждающей жидкости начинают разрушаться. Когда они выходят из строя, в системе охлаждения может начать образовываться коррозия, превращая охлаждающую жидкость из жидкости в густую суспензию.
В отличие от моторного масла или трансмиссионной жидкости, жидкость для гидроусилителя руля не поддерживает смазку горячих внутренних компонентов, поэтому она скорее загрязняется, чем разрушается.
полный привод низкий. Со временем тепло и напряжение, которым подвергается раздаточная коробка, могут разрушить масло и образовать осадок. Загрязнение также может попасть в жидкость и вызвать проблемы.
Если вы не будете следовать этим рекомендациям, вы можете услышать громкий скрежет или скулящие звуки в задней части автомобиля, когда жидкость разрушается.
Автопроизводители разрабатывают каждую систему для использования определенных типов жидкостей и масел, и использование неправильной жидкости или масла может быть столь же плохо, как и полное отсутствие замены жидкости или масла.
В крупных торговых сетях риск купить непонятную бодягу по цене оригинала существенно ниже, но полностью исключить его, к сожалению, нельзя.
Некоторые из голограмм разрушаются при открытии канистры..jpg)
Градиенты и переходы цветов в них отсутствуют.
Там же легко проверить, является ли выбранный магазин авторизованным партнёром или нет. Соответствующая информация есть на сайтах Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, ZIC, Total и других производителей масел.
Помимо затруднённого пуска, это влечёт за собой недостаточную смазку и выход из строя нагруженных узлов двигателя.
.jpg)
К сожалению, злоумышленники преуспели в подделке не только самого масла, но и упаковки. Благодаря компьютерным технологиям копируются дизайн, цвет и форма канистр, этикетки, голограммы и так далее. Более того, фальсификаторы создают веб-сайты-двойники. Так что, когда вы заходите на якобы «официальный» ресурс, чтобы «пробить» уникальный код товара, то видите… поздравление с приобретением «качественного» продукта.
Так что внимательно изучаем пробки и то, как они закреплены.
Однако на самом деле безопаснее не сканировать QR-код (он, увы, может быть поддельным), а зайти в официальное приложение компании-производителя и забить там в специальную форму цифры, обозначенные под штрих-кодом. Есть и еще один важные момент — дата розлива моторного масла. Она должна совпадать с датой производства канистры.
Между тем, плотность и вес жидкости в официальной канистре будет отличаться от таковых в контрафакте. Как правило, 1 литр оригинального масла будет легче, чем такой же литр подделки на 50-100 грамм, особенно если за основу подделки взята дешевая «минералка».
Особенно этот негативный эффект будет проявляться в холодное время года. Некачественное масло будет слишком вязким, запуск двигателя будет затруднен. В особо тяжелый условиях, двигатель может работать совсем без смазки трущихся деталей, что приведет к их повышенному износу.
Это приводит к образованию нагара, перегреву и заклиниванию узлов. Подделки моторных масел могут стать причиной разрывов гидрошлангов, выбиванию прокладок и другим неприятностям.
Изображения и текст на этикетке должны быть четкими, особенно уделите внимание логотипу с поршнем и подписью «PurePlus Technology». Этот логотип имеет зеркальное напыление и является дополнительной защитой от подделок масла Shell. Сама этикетка должна быть двухслойной, при отлипании не оставляет следов некачественной печати.
Эта статья поможет вам узнать разницу между оригинальным и поддельным маслом для следующей замены масла.
Также необходимо обратить внимание на то, что эта информация также должна быть выбита на самой канистре. В поддельном масле вы заметите, что вся упаковка будет выглядеть дешево, а тара не очень качественная: вы также можете обнаружить неровные швы на канистре и другие дефекты..jpg)
Шесть способов отличить поддельное моторное масло от настоящего поддельного автомобильного масла 
Что делать, чтобы не попасться на «удочку» недобросовестного продавца? Ответ прост – нужно четко знать, как отличить настоящее моторное масло от подделки. Конечно, обычному покупателю очень сложно сразу определить «фирменное» происхождение товара, но серьезную помощь в этом вопросе могут оказать консультации специалистов. Итак, на что нужно обратить внимание при покупке смазки.
Ни в коем случае нельзя с этим торопиться! Для начала нужно выяснить, насколько содержимое пакета соответствует его этикетке.
При этом каждый из них выполняет свою задачу: 
Стоимость «лечения» сердца автомобиля проконсультируют на любом СТО. Ориентировочный пробег до капитального ремонта 20-30 тыс. км. Так что решать вам рисковать двигателем или нет.
Отличить поддельное автомасло можно по факту недобросовестного отношения преступника к информации, которая должна быть на этикетке. Кстати, эта информация обязательно указывает на применимость продукта, который пытаются сфальсифицировать: 
После наклона бумаги вещество потечет вниз, и будет видно, не является ли купленный товар подделкой. Если вы видите темный след слитой жидкости, такую смазку следует выбросить. Таким образом, контрафактные присадки портят товарный вид и характеристики выбранных горюче-смазочных материалов.
В обоих случаях это приводит к недостаточной смазке нагруженных узлов, повышенному трению в них и преждевременному выходу из строя.
Поэтому помимо цены нужно смотреть и на другие факторы.
Поверхность канистр должна быть гладкой, с ровными швами, а также без заусенцев, раковин и других литейных дефектов.
Некоторые голограммы разрушаются при открытии канистры.
.jpg)
Соответствующая информация есть на сайтах Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, ZIC, Elf, Total и других производителей масел.
Моторные масла являются одним из наиболее часто подделываемых автомобильных продуктов, а использование некачественных смазочных материалов может привести к весьма негативным последствиям, вплоть до капитального ремонта двигателя.
В таком случае желательно посмотреть наличие этой информации на канистрах с таким же маслом в других магазинах. . Довольно часто можно встретить совет, что нужно проверить маслянистость жидкости, просто капнув немного на пальцы. Однако стоит отметить, что этот совет подходит только если:
Для этого вам потребуются некоторые из имеющихся приспособлений:
Если после этого консистенция практически не изменилась, то с большой долей вероятности перед вами качественное масло.
В связи с этим можно провести следующую проверку: сразу после замены масла дать машине поработать около часа и затем проверить консистенцию жидкости. Для этого достаточно вынуть «щуп» и посмотреть на текучесть моторного масла — оно не должно стать слишком жидким.
При этом все моторные масла канонически можно разделить на 3 вида: 
Рекомендуем перед покупкой масла в интернете ознакомиться с тем, как должна выглядеть упаковка продукта от того или иного бренда.
Для этого вам понадобится чистый лист бумаги и небольшое количество масла. Возьмите его и вылейте на бумагу, затем поставьте под углом и смотрите, как капает масло. За товаром должна быть практически невидимая линия. Если след масла темный, значит в нем много присадок, от него нужно отказаться — это некачественный продукт.
Требуется не только, но и выбрать его, чтобы он полностью выполнял свои функции.
Это требование является обязательным, и если на бутылке с маслом нет данных о его свойствах, значит, перед вами некачественная подделка, которую опасно заливать в двигатель.
Проверить это можно двумя способами: 
Это ставит перед нами другую проблему — защиты деталей двигателя при высоких температурах, которую мы, впрочем, вполне успешно решаем».
Визуальная оценка требует обширных знаний и очень высокой квалификации (которую к тому же периодически нужно подтверждать), поскольку, чтобы вывести итоговую цифру по десятибалльной шкале, приходится принимать в расчет около двухсот различных показателей чистоты поршней. В исследовательских подразделениях ExxonMobil экспертов с такой квалификацией всего трое, так что это по-настоящему редкая профессия. «Настолько редкая, — говорит Барри, — что когда мы направляемся на какую-нибудь конференцию, компания даже запрещает нам лететь в одном самолете. Ведь подготовка подобного квалифицированного специалиста занимает около 5 лет».
И базовое масло, и готовые составы — «кандидаты» проверяются на совместимость с различными материалами — с металлами (сталь, медь, алюминий), полимерами и резиной, из которых состоят сальники и уплотнители (полоски резины выдерживают в нагретом до 150 °C масле, после чего измеряют набухание, эластичность и разрывное усилие).
— И получаем весьма многообещающие результаты: наблюдается и экономия топлива, и вполне достаточная защита деталей двигателя».
Это способствует быстрой деградации моторного масла — оно быстро «стареет» за счет большого количества свободных радикалов, образующихся в зоне с высокой температурой и компрессией. Кроме того, в масле появляется абразивная зола, приводящая к износу двигателя. Так что пока мы не уйдем от двигателей внутреннего сгорания, а это явно произойдет не скоро — «вечного» моторного масла человечеству, увы, увидеть не суждено».
Мы стремимся сделать толковый словарь English-Grammar.Biz, в том числе и толкование фразы / выражения «машинное масло», максимально корректным и информативным. Если у вас есть предложения или замечания по поводу корректности определения «машинное масло», просим написать нам в разделе «Обратная связь».
После сильных ливневых дождей с поверхности суши смываются нефтепродукты, и поступают они именно в прибрежную часть моря. С речным стоком они попадают в реки, а реки уже несут воду в море. У нас не работают очистные сооружения, канализации плохо работают. Поэтому именно во время ливней происходит загрязнение прибрежной морской акватории», – сообщила доцент кафедры прикладной экологии АГУ, старший научный сотрудник Института экологии АНА Яна Гицба.
Во всем мире ежегодно потребляется около 60 млн. тонн моторного масла. Лишь четвертая часть этого количества используется повторно, сжигается или перерабатывается.
Иногда отработанное машинное масло применяют для разжигания костров и их поддержания, но жарить пищу на таком огне нельзя, так как сгорающие вещества портят вкус еды и делают ее вредной.
Выходит, такую инициативу должно взять на себя государство, но это, естественно, дополнительные расходы – на строительство завода, покупку оборудования, создание пунктов приема, заработную плату для работников, и на приобретение отработанного масла у владельцев автомобилей.
Чистота природы – залог здоровья и наше будущее», – считает Гицба.
Хоть Сухум и небольшой город, но достаточно насыщен транспортом», – отметил директор Института экологии.
Это затрудняет фотосинтез и сокращает жизнь растений и животных, обитающих в воде. По статистике, значительные дефекты могут появиться у пресноводных видов рыб в воде, где концентрация масла составляет 0,00031 %, и у морских видов — при концентрации масла всего 0,000001 %!
Между тем, вред, наносимый природе и человеку в случае загрязнения ОММ невозможно оценить.
Созданные специально для использования в машинах, используйте эти масла для движущихся частей, таких как ролики, конвейеры, небольшие двигатели, шарниры, крепежные детали и вентиляторы.
..
..
.0026 Загрузка … Загрузка …
. .
..
I, мл
I, мл
I, мл
org/ListItem»>
Масло для швейных машин с масленкой для носика Zoom — 4 унций
PurchasePrice | toDisplayFormat}}
VolumePrices»>
Он специально разработан для швейных машин, стегальных машин, вышивальных машин и других текстильных машин и деталей. Машинное масло является бесцветным и нержавеющим, поэтому оно идеально подходит для использования в тех случаях, когда масло может соприкасаться с тканями. Чтобы ваша швейная машина работала без сбоев, масло для швейных машин не следует заменять другими маслами. Масла, не предназначенные для использования в швейных машинах, могут оставлять следы, которые повреждают внутренние механизмы швейной машины. Наносите машинное масло с помощью масленки, масляного карандаша или носика, чтобы добраться до узких углов и предотвратить потери масла при обслуживании швейной машины.
Это также подскажет вам, где и как правильно смазывать швейную машину, если это необходимо. Перед тем, как смазывать машину, обязательно очистите ее: удалите ворсинки и пыль небольшой щеткой. Используйте только несколько капель за раз в каждом месте (если не указано иное) и вытрите излишки масла мягкой тканью, когда закончите.
Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.
Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.
Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.
В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.
Возможно, в результате перегрева мотора ее повело. 
Обычно бывает достаточно просто долить недостающее количество.
Они отличаются как прожорливостью по отношению к топливу, так и высоким расходом смазочных жидкостей (чем больше турбин, тем выше потери).
Поэтому рекомендуется прогревать двигатель в течение нескольких минут, чтобы минимизировать износ колец и стенок блока цилиндров.
Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.
В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.
В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.
Как определить кольца или маслосъемные колпачки
Расход на новых двигателях вполне понятен — детали притираются, масло выгорает, его нужно исправно доливать. Но после обкатки потребление масла должно прекратиться практически полностью. Исключение составляют большие агрегаты V6 и V8 с рабочим объемом от 3 л. В таких двигателях часто нормальное потребление масла доходит до 1 л на 1000 км.
Поэтому не следует сразу расстраиваться и собирать деньги на новый двигатель. Первым делом нужно провести диагностику двигателя и выяснить причины расхода масла.
Двигатель нередко нуждается в серьезном ремонте.
Это становится причиной изменения режимов работы, а также может постепенно привести к настоящим проблемам. Нельзя не обращать внимание на постоянно увеличивающийся расход масла в силовом агрегате. Но если потребление стабильно и находится на среднем уровне для данного типа агрегата, то спешить с капитальным ремонтом не стоит. С другой стороны, нужно также оценить состояние автомобиля, его пробег.
Почему двигатель жрет масло – причины и возможные последствия
2 Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.
Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.
Стоимости их относительно мала, да и замену можно произвести на любом СТО. Нередко протечки могут быть вызваны и обычными подтеками.
Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.
Специалисты рекомендуют использовать полусинтетику и синтетику. В первом случае удается получить 2-3% экономии топлива, во втором – до 5% соответственно. Также помните, что каждый мотор обладает собственными паспортными данными, в которых указана маркировка требуемого состава.
Работа двигателя в температурном режиме выше нормы влечет за собой нарушение плоскости ГБЦ. Течи появляются в местах наибольшей деформации. Прогорание прокладки около масляных каналов приведет к тому, что двигатель будет кушать масло. 
Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.
Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.
По этой причине следует проверить целостность сальников коленчатого вала, распределительного вала, балансировочных валов. Эти компоненты подвержены чрезмерному износу, со временем начинают пропускать масло. Кроме того, подобное может произойти из-за неграмотного ремонта. Резиновые части подвержены чрезмерному износу вследствие перегревания силового агрегата.
Масло угорает в цилиндрах двигателя, образуя защитную пленку. В скором времени двигатель не сможет полноценно работать, придется проводить значительный ремонт. В большинстве случаев распознать подобную проблему удается именно по чрезмерному расходу масла.
Суммарно это приводит в потере разжимной силы, из-за чего поршневые кольца уже не могут выполнять возложенные на них функции. Также это вызывает закоксовку колец, что со временем приводит к их выходу из строя.
Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Поэтому стоит подробно ознакомиться и разобраться в них.
По этой причине кольцо не сгоняет масло полностью, и жидкость остаётся на стенах. Как только смазочный материал попадает в камеру сгорания, он становится чёрным дымом и выходит при помощи выпускной системы. Указанные процессы и становятся причиной того, что транспортные средства с изношенными мотора так «коптят”.
Итогом становится плавное увеличение количества смазки, остающейся на клапанах. И если эта особенность на выпускном клапане практически незаметна, то с впускного клапана лишнее масло очень быстро уносится воздухом в камеру сгорания.
Кроме того, выявить проблему поможет и визуальный осмотр подкапотного пространства. При наличии масляных следов можно сделать вывод об износе кромок на сальнике коленвала. Причин у такого дефекта очень много. Однако самой распространённой считается эксплуатационный износ. С течением времени материал сальника, то есть резина, просто ссыхается. Так и появляется течь. Причиной может стать и использование автовладельцем агрессивной химии.
Убрать дефект поможет замена детали или поворот её до состояния плотного прилегания.
При использовании жидкости с высокой вязкостью в силовых агрегатах, оснащённых тонкими поршневыми кольцами, последние просто не могут полностью вычищать смазку со стенок. Это и становится причиной жора масла, который по симптомам очень схож с проблемами износа деталей цилиндро-поршневой группы.
И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.
Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
В первом случае необходимо внимательно изучить техническую документацию автомобиля и соблюдать инструкции по своевременному переключению передач, а также не перегружать мотор в экстремальных условиях езды. Во втором случае необходимо заменить масло на качественное, сделав промывку агрегата.
Протекающие прокладки обнаруживаются без труда путём визуального осмотра силового агрегата со всех сторон, в том числе и снизу. Негерметичность сальников коленчатого вала выявить сложнее, придётся внимательно изучить состояние двигателя из смотровой канавы. Потеки масла укажут, в каком направлении нужно искать.
Это достигается установкой поршней в положение ВМТ.
Вкрутить свечи на место от руки и оставить на 4–6 часов.
В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.
ru/pochemu-dvigatel-zhret-maslo-prichiny-i-vozmozhnye-posledstviya/
Хотя вы можете не увидеть никаких видимых признаков утечки на земле, утечка масла все же может произойти. Обычно это происходит потому, что по мере старения автомобиля уплотнения двигателя затвердевают и сжимаются из-за удаления пластификаторов с течением времени. Это нормально, но это боль.
Одна из распространенных проблем заключается в том, что стенки цилиндров позволяют маслу просачиваться снизу вверх, мимо поршня и в камеру сгорания. Поэтому, когда топливо воспламеняется, масло тоже воспламеняется, а затем выбрасывает его в виде выхлопных газов. Прежде чем вы это узнаете, вы имеете дело с проблемой сжигания масла.
Если вы считаете, что ваш автомобиль потребляет слишком много масла, обратитесь к квалифицированному механику для диагностики.
В этом случае вы, скорее всего, увидите синий дым из выхлопной трубы, указывающий на то, что масло сгорает вместе с топливом. Опять же, вам нужно будет отвезти машину к механику.
Это может привести к снижению производительности и экономии топлива, а также к увеличению выбросов.
Это серьезная проблема, и вы должны как можно скорее проверить свой автомобиль у механика.
Этот индикатор загорается, если есть какие-либо проблемы с двигателем, и рекомендуется как можно скорее отвезти машину к механику.
Причина, по которой масло может попасть на свечи зажигания, заключается в том, что когда масло сгорает внутри двигателя, оно оставляет после себя копоть. Этот остаток может попасть на свечи зажигания и привести к их неисправности. Кроме того, моторное масло также может попасть в область свечи зажигания под головкой блока цилиндров двигателя в случае внешних утечек масла.
Синий цвет вызван тем, что масло сгорает при более высокой температуре, чем бензин. Есть несколько причин, по которым при сжигании масла выделяется сизый дым.
При сжигании серы выделяется диоксид серы.
Если двигатель не вентилируется должным образом, масло может нагреться и начать разрушаться.
Когда стенки цилиндра деформированы, это может привести к образованию зазора между поршнем и стенкой. Этот зазор будет препятствовать идеальной герметизации камеры сгорания.
Во-первых, погнутый шатун может вызвать образование зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Этот зазор позволит маслу попасть в камеру сгорания, где оно может сгореть вместе с топливом.
Вы должны менять моторное масло каждые 3000 миль или в соответствии с рекомендацией производителя. Это гарантирует, что в вашем двигателе всегда будет свежее масло, и поможет предотвратить накопление отложений и шлама.
Если вы заметили этот запах, исходящий от вашего автомобиля, важно как можно скорее обратиться к механику. Горящее моторное масло может указывать на серьезную проблему с двигателем вашего автомобиля, и это нельзя игнорировать.
Если вам приходится водить машину, сжигающую масло, часто проверяйте уровень масла и доливайте его по мере необходимости.
д.
Изношенные поршневые кольца могут стать причиной непрерывного синего дыма из выхлопной трубы.
Возможно, пришло время подумать о покупке нового автомобиля.
(Для правильной установки вам понадобится высококачественный ключ для масляного фильтра).
Вследствие того, что работа маслоуловителя постепенно ухудшается, как и пружин клапанов, то в поддоне увеличивается давление, из-за чего выхлопные газы начинают гнать капли масла в интеркулер.
Замена всех сальников решит проблему.
При закипании охлаждающего вещества неизбежно образование паровой пробки в головке мотора. Температура головки блока цилиндров значительно возрастает, что усиливает испарение масла. От перегрева текучесть масла увеличивается, и оно может просачиваться через микротрещины в изношенных сальниках. По этой причине крыльчатка нагнетает воздух с частицами смазки и это оказывает воздействие на функционирование мотора, уменьшая его износостойкость, а также ухудшая рабочие параметры.
Система охлаждения даёт сбои, агрегат перегревается, теряя ресурс.
Эта смесь заливается внутрь радиатора на 12 часов;
Теплообменник понижает температуру воздушного заряда, повышая тем самым его плотность. Но владельцы авто с атмосферным двигателем могут найти масляный налет в корпусе воздушного фильтра, гофре и впускном коллекторе. Давайте рассмотрим причина попадания моторного масла во впускной тракт, и какими последствиями это чревато для дизельных моторов.
В конструкции картриджа турбины используются упорные (центрующие) и опорные подшипники скольжения (бронзовые втулки). Подшипники работают на масляном клине. С обеих сторон картриджа установлены металлические кольца (по типу поршневых), которые препятствуют проникновению в картер воздуха из компрессорной части и выхлопных газов из турбинной. Вместе с тем они отсекают область с масляным туманом.
Изнашиваются пары трения вследствие попадания абразивных частиц (закоксованное масло, грязь из поддона) и масляного голодания. Вследствие дисбаланса уплотнения системы недостаточно для предотвращения попадания масла в интеркулер;
Раскручиваемое турбиной компрессорное колесо создает разряжение, из-за которого масло всасывается через компрессорную часть во впускной тракт.
Для измерения достаточно подключить механический манометр к отверстию щупа, после чего завести двигатель. Проверку нужно проводить на холостых оборотах, в режиме частичной и полной нагрузки. В случае обнаружения повышенного давления остается определить, виновата ВКГ или изношенная цилиндропоршневая группа.
У него две задачи – легко пропустить через себя и одновременно охладить воздух. Любой сбой охладителя отражается на работе мотора. Теряется мощность, уменьшается крутящий момент, ухудшается динамика и растет потребление топлива. Появление масла в интеркулере не редкость, поэтому не стоит паниковать. В большинстве случаев, эта проблема легко исправима.
Поступление воздуха в этом случае ограничено. Такие двигатели называют атмосферными и увеличение подачи топлива ведёт лишь к незначительному повышению мощности. Изобретение турбонаддува решило эту проблему и мотор получил дополнительный объём воздуха.
Отводят тепло медные или алюминиевые пластины которые «нанизаны» на трубки. Конструкция проста и надежна. Но не лишена недостатков. Такой интеркулер имеет достаточно большие габариты и ему постоянно необходим обдув. Поэтому чаще всего располагают в бампере или перед радиатором охлаждения двигателя. В бампере делают отверстия для встречного потока воздуха.
Это значит, что устройство приходит в негодность и скоро потребуется ремонт или замена. Казалось бы, виновата сама турбина. Но это не так. Скорее всего её подвели помощники, по которым поступают масло и воздух. Турбина очень сложный и капризный механизм, работающий на больших оборотах. Что бы она хорошо справлялась с обязанностями нужны чистые масло и воздух, в достаточных количествах и под оптимальным давлением. Поэтому первым делом нужно обратить внимание на маслопровод, воздуховод и воздушный фильтр.
Поэтому даже простое загрязнение трубки приводит к затруднению слива и повышению давления в узлах турбины. Причинами могут быть:
Обычно воздуховод легко доступен и осмотр не вызывает затруднений. Любые повреждения свидетельствуют в пользу покупки нового. Стоит он недорого и меняется легко.
Поэтому после устранения неисправностей его необходимо очистить. Это можно сделать только демонтировав охладитель. При очистке нежелательно применение бензина, керосина, уайт-спирита и подобных веществ.
Необходимо прекратить эксплуатацию авто и провести диагностику. Это убережёт от замены агрегатов и дорогостоящего ремонта двигателя.
Для получения рабочей жидкости турбина соединена с двигателем. Опытные водители советуют менять масло как можно чаще.
Маслоуловитель и клапанные пружины со временем изнашиваются. Это ведет к увеличению давления в поддоне, что в свою очередь становится причиной нагнетания рабочей жидкости в интеркулере.
При засоренном фильтре газы вырываются сильнее, что происходит из-за различного давления в поддоне и патрубке. Вырываясь, они захватывают с собой масляные частички. Улавливатель масла при этом работает все хуже, что становится причиной появления рабочей жидкости в охладителе.
Поэтому крыльчатка начинает нагнетать воздух, в котором содержатся масляные частицы.
Если рабочая жидкость находится ниже уровня внутренних ячеек, это не опасно для работы двигательной системы. А вот если радиатор наполнен смазочным веществом до нижних ячеек, происходит ее активное втягивание в камеры сгорания вместе с воздушной массой. Это становится причиной некачественного выгорания горючего. В ГБЦ и выпускных патрубках появляется детонация. Последствия могут быть серьёзными — клапаны прогорят и с выпускным коллектором случится то же самое.
Полученную смесь заливаем внутрь очищаемого объекта на 12 часов. Затем жидкость выливаем, внутрь заливаем смешанное с водой моющее кухонное средство. Завершающая процедура — тщательная промывка внутренней поверхности кипятком.
В основном именно они штатно устанавливаются на автомобили. Ставятся обычно сверху впускного коллектора и как можно ближе к крышке капота.
Благодаря этому топливо сгорает полностью, а значит, увеличивается мощность, динамика мотора и снижается количество вредных выбросов. Интеркулеры бывают пассивные, они охлаждаются за счёт движения воздуха, создаваемого при езде на автомобиле, и активными, с жидкостной системой охлаждения. Активные в основном и ставятся фронтально, они намного меньше по размеру, но для них нужен отдельный блок управления, а иногда и насос. Раньше интеркулеры ставили только на дизельные двигатели, теперь география их использования достаточно широка и их ставят практически на все виды двигателей, оснащённых турбиной. На обычных же моторах от них не будет никакой пользы, кроме более спортивного вида автомобиля.
Он должен быть относительно прямым и без резких перегибов, так как при изогнутом патрубке турбонагнетателя масло в патрубке интеркулера застаивается и может создаться высокое давление, которое и будет продавливать масло через уплотнительные кольца, а дальше поток воздуха утащит его в интеркулер. Патрубок сделан из достаточно жёсткого материала, но со временем он может утратить прочность, так что желательно его заменить, а не просто придать ему более прямую форму.
Например, в сливном маслопроводе мог образоваться засор из-за появившегося нагара или попадания туда мусора. Некоторые мастера при ремонте мотора используют герметик, который потом забивает маслопровод. Тут всё просто — снять патрубок и промыть его, если, конечно, герметик только в нём создал пробку. Но может быть и так, что масло в картере поднимается выше нужного уровня, в результате чего ему некуда уходить из турбины и она его просто выкидывает в интеркулер. И повезло, если просто масло в двигатель было залито больше положенного, а вот если не работает вентиляция картера, то это уже проблема. Основной причиной тут может быть изношенность поршневых колец, из-за чего часть выхлопных газов попадает в картер и создаёт излишнее давление. Вылечить это можно только капитальным ремонтом двигателя.
Ведь если его не отмыть, то масло вместе с воздухом будет смешиваться с топливом, что несколько ухудшит его качество, ещё и может привести к появлению нагара на поршнях и клапанах.
Поэтому, обнаружив попадание масла, нужно немедленно приступить к диагностике, установив, почему масло в интеркулере, иначе это может обойтись намного дороже. Если не получается сделать это самому или есть сомнения, то лучше довериться профессиональным автомеханикам из проверенного технического центра.
Изношенная турбина, проблема с системой PCV и проблема с сливом турбины — вот некоторые причины, из-за которых ваша турбина пропускает масло в промежуточный охладитель. Кроме того, грязный воздушный фильтр и избыточное давление в картере могут быть причиной утечки масла из турбины.
Весь пар, который улавливает система PCV, имеет тонкий масляный туман. Как правило, этот пар направляется обратно в неповрежденный тракт двигателя и может конденсироваться и оседать в самой нижней точке, которой обычно является промежуточный охладитель.
Чрезмерное давление в картере 
В противном случае вы не сможете получить от двигателя оптимальную производительность двигателя, так как двигатель будет перегреваться.
Собираюсь заказать обратку масла и прокладки но если вы думаете это сальники турбины lmk
Я бы снял его и коллектор, чтобы проверить наличие остатков масла.
Проверьте на наличие люфта и осмотрите турбокомпрессор, держу пари, вы обнаружите люфт и/или масло по всей внутренней части корпуса, выходящее из хра.
Похоже, что было использовано много RTV, и вы должны быть осторожны, чтобы он не начал блокировать слив. Турбины с подшипниками скольжения выталкивают большой объем в CHRA, поэтому маслу нужно куда-то идти. Все, что необходимо, это тонкий слой прокладки, чистые/сухие поверхности, сборка с плотностью около 70%, дайте высохнуть, а затем затяните до упора.
jegs.com/i/Moroso/710/8…JzFRRP0Fss8oWI-v4X43rP3nDLHnwk9xoCln8QAvD_BwE
Если вы сняли корпус компрессора, держу пари, вы найдете там масло.
.. Не знаю, откуда оно могло браться.
В качестве альтернативы, если вы механически настроены и не боитесь заглянуть под капот, вы можете самостоятельно проверить наличие ряда неисправностей, осмотрев турбонаддув.
Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице.
Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.
Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.
желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины Радует лишь то, что масло чистое и в нем нет тосола. Если исправить систему вентиляции картерных газов, тогда даже не придется производить замену смазочных материалов.
Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.
Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.
Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур. эмульсия на крышке маслозаливной горловины конденсат Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, очень редкая сама по себе. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.
Что может быть? — Народ, подскажи !!!
Конденсат — это норма…
При забивании вентиляционных трубок в один прекрасный день(скорее всего зимой) картерные газы будут давить масло через сальники. 
Очень даже запросто она может там оставаться в жидком виде долго. Выше же написал — конденсируется в основном пока движек холодный, дальше взбивается эмульсия и оседает где ей лучше живется.
Другое дело температуры близкие к нолю и ниже.
Плюс еще жигулевская система вентиляции картера, при которой в нее попадает и пердеж из-под сальников клапанов.
Зимой же, температурный перепад значительный, поэтому влага конденсируется в жидкость, оседает на внутренних поверхностях двигателя, где и подмешивается к моторному маслу. Отсюда и берется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины.
Эта составляющая двигателя изготавливается из цветных металлов и при установке сильно притягивается болтами к блоку цилиндров.
А поскольку через прокладку проходят каналы смазки и охлаждения, то перемычки между ними от высокой температуры разрушаются. Отметим, что не всегда пробой происходит только между каналами. Повреждения могут соединять и каналы с цилиндром или же вести наружу двигателя.
Большая часть жидкости выходит из двигателя через выхлопную трубу, но и немного ее попадает в подпоршневое пространство, отсюда и берется эмульсия.
А для этого следует во время движения постоянно контролировать температурный режим.
Данная субстанция называется «эмульсия», она свидетельствует о наличии в масле посторонних примесей, с которыми масло активно смешивалось.
После полного сгорания углеводородного горючего образуются конечные продукты в виде углекислого газа и водяного пара, которые являются картерными газами. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (переходит в жидкое состояние), соприкасаясь с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода перемешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.
Тем более что полное прогревание двигателя до рабочей температуры в холодную погоду занимает немало времени. Рекомендуется выезжать со стоянки после 5 – 8 минут прогрева. Как раз примерно столько времени займет очистка машины от снега. Очистили машину от снега – и поехали. При движении (на щадящих оборотах) агрегат нагреется до рабочей температуры намного быстрее и лучше.
Такой эмульсионный слой свидетельствует о том, что, скорее всего, произошло смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью.
Прокладки для ГБЦ с заводским браком попадаются очень редко. Намного чаще в местах прилегания прокладки появляются «ослабленные зоны» из-за деформации блока цилиндров или его головки после перегрева. Именно в таких «ослабленных зонах» появляются микроотверстия, через которые происходит утечка охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в канал, где циркулирует масло. Герметичность прокладки между блоком цилиндров и его головкой может нарушиться и по другим причинам: вытянутые болты, несоблюдение последовательности и силы затяжки болтов головки блока, некачественно отфрезерованные и отшлифованные привалочные плоскости.
Результатом такой агрессии может стать образование кратеров возле каналов с циркулирующей охлаждающей жидкостью. В случае распространения эрозии в сторону канала с маслом, произойдет ослабление прокладки главного блока, с последующим проникновением тосола (или антифриза) в масло.
Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.
Ну типа все хорошо. Но вот когда ТС в движении, обороты 3500, выжимаю сцепление и ХХ падает до 800, через секунду другую до 500 и еще через секунду 0 и глохнет.
Почему образуется эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины Эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Это также следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое совершенно не обеспечивает смазывающих свойств.
Затем сливаем старую охлаждающую жидкость. На ВАЗ, Газель и иномарках (типа Шкода и БМВ) выливается путем откручивания крана внизу радиатора. Предварительно под него подставляется емкость. Для легковых автомобилей достаточно 5-литровой канистры, для грузовиков «Газель» – хотя бы 10-литровой. После этого снимаются катушки зажигания и разъем датчика распредвала.
Снимите блок между впускными трубами двигателя. С троса резьбового наконечника смещается сальник и откручивается гайка крепления троса. Снимите элемент с кронштейна, который крепится к впускной трубе двигателя. Для лучшего эффекта его нужно сдвинуть назад.
Для этого нужно приложить вдоль элемента линейку, а щупами измерить зазор между обеими плоскостями. Если он составляет не менее 0,2 мм, головку необходимо заменить. Соблюдайте порядок затяжки болтов (крест-накрест). Обязательно требуется На первом этапе усилие затяжки 39-61 Нм. Через 2 часа проводят второй этап. Усилие затяжки в этом случае составляет от 130 до 140 Нм.
Обычно это происходит на крышке маслозаливной горловины и непосредственно на самом щупе. У неопытных водителей это вызывает серьезную озабоченность, а другие по незнанию спешат плюнуть на ту же СТО, а там уже опытные ребята могут «приговорить» двигатель, и он банально поменять прокладку гбц без надобности, но за деньги клиента.
Одним словом, система вентиляции предназначена для выравнивания давления в картере (прим. Удаление картерных газов) с атмосферным, что позволяет избежать появления течи масла из-под прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания маслоизмерительного щупа.
Вспоминаем курс химии: полное сгорание углеводородного топлива, конечными продуктами являются углекислый газ (СО2) и водяной пар. Так вот, эти самые картерные газы ( ок. , вернее, пары воды из них) и конденсируются на холодной клапанной крышке двигателя, а также других его холодных деталях и, соприкасаясь с маслом, образуют эмульсию. Здесь мы приходим к очень важному выводу. 
Эмульсия образуется из-за конденсации влаги на наиболее быстро остывающих деталях двигателя (клапанная крышка и щуп).Рекомендация только одна — дать двигателю возможность прогреться до рабочей температуры Чем чаще короткие поездки в морозы (прим. без прогрева двигателя до рабочей температуры), тем больше конденсата, — сообщил нам Начальник отдела обслуживания официального импортера Volkswagen «Атлант-М Фарзойгандель» Владимир Войтешонок . — Сами по себе отложения не несут никакого вреда. Что касается возможных осложнений в работе ДВС, то этот вопрос более обширен. Кратковременные поездки в морозы без достаточного прогрева приводят к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации необходимо как минимум чаще менять моторное масло и стараться сократить поездки на короткие расстояния. 
.. А вот если на щупе появляется белая пена или толстый слой налета, то это как минимум веская причина взять присмотритесь к состоянию двигателя.
Повторюсь, зимой это частое явление. экстренных мер не требуется и проходит самостоятельно с повышением температуры.
В результате на крышке маслозаливной горловины скапливается белая эмульсия. Выяснить точную причину, по которой у многих автомобилистов возникает этот пугающий «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случаев это связано с пробоем прокладки ГБЦ. В результате охлаждающая жидкость свободно поступает в масляные каналы и смешивается там с маслом. Следует отметить, что при попадании антифриза в смазку использовать ее дальше нельзя. Необходимо заменить как масло, так и охлаждающую жидкость. Это справедливо для всех моделей автомобилей без исключения. Эмульсия появляется на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах при наличии повреждений или нарушении условий эксплуатации. Часто автомобилисты сталкиваются с «майонезом» разных цветов при первом же понижении температуры – осенью и зимой. Но не бейте тревогу. Это конденсат из-за разницы температур между прогретым двигателем и наружным воздухом. При прогреве двигателя влага в масле будет испаряться, но часть ее будет скапливаться в виде конденсата на крышке заливной горловины.
Что интересно: этому заболеванию подвержены многие автомобили, но Газель от этого практически не страдает.
Они конденсируются в трубах и на маслянистых поверхностях. За один раз в мотор может попасть 1-2 г конденсата. Этого достаточно, чтобы на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия. Кстати, на щупе тоже будут видны пузырьки. Зимой «майонез» хозяин увидит очень часто. Если автомобиль постоянно ездит на небольшие расстояния, а двигатель не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, почему в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» проводят длительными пробегами, либо прогревом до рабочих температур.
Одним из самых распространенных источников жидкостей, образующих эмульсию при смешивании с маслом, является антифриз, или антифриз. Почему это происходит и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Это просто. Охлаждающая жидкость будет поступать через повреждения в районе прокладки ГБЦ из охлаждающих контуров. Туда просачивается антифриз под высоким давлением. Это нормально, потому что в половине количества масла масла гораздо меньше.
Шатунные втулки, поршневые кольца, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.
Если отпустить ситуацию, то все будет гораздо хуже.
Даже микротрещины в блоке и головке также могут быть следствием аварий, агрессивной эксплуатации автомобиля, наезда на серьезные препятствия и т. д.
В этом состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего вероятен перегрев двигателя.
Капли воды, смешиваясь с парами масла, образуют желтую эмульсию.
На старой прокладке обычно хорошо видны зоны ослабления, вызывающие смешивание масла и антифриза.
Почему на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия? Белый налет на щупе двигателя ВАЗ 2114 
Зимой эмульсия на щупе будет появляться с завидной регулярностью.
Проверить головку можно только опрессовкой, что осуществимо исключительно на спецтехнике в условиях СТО.
Это масло необходимо немедленно заменить. То же самое касается охлаждающей жидкости, и это справедливо для всех марок автомобилей.
Между трющимися деталями образуется пленка, имеющая мало общего со смазкой. В этом случае эти детали начинают тереться друг о друга без смазки, и двигатель может заклинить. Именно поэтому причину появления белой эмульсионной массы необходимо устранить как можно быстрее.
Проверка моторного масла – одна из основных задач автолюбителя. С его помощью можно не только узнать уровень смазывающей жидкости, но и оценить состояние масла.
После этого в картер может попасть вода;
Худший результат – заклинивание двигателя, после которого придется провести не один десяток тысяч капитальных ремонтов.
А причин образования эмульсии всего две: 
После перехода в жидкое состояние вода смешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.
Если двигатель не успеет прогреться до рабочей температуры, то произойдет быстрый износ его деталей. Поэтому при частой непродолжительной «холодной» эксплуатации автомобиля рекомендуется более частая замена моторного масла или сокращение количества коротких поездок.
Также в этом случае можно констатировать попадание масла в систему охлаждения.
Обычно такие микротрещины образуются после сильного перегрева двигателя.
По этой причине владельцам вышеперечисленных модификаций следует учитывать данный дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.
В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе вы обнаружите бело-желтый налет на масляном поддоне, щупе, крышке заливной горловины. Причин появления эмульсии в двигателе всего 2:
Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает из-за особенностей работы двигателя в холодное время года.
По возможности рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде позволяет достоверно установить факт негерметичности вкладышей, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости.
Поэтому нужно следить за состоянием КПП, знать когда, через сколько километров вашей коробке потребуется замена этой жидкости.
При замене стоит помнить, что есть отличия в их составах и типах. Всегда нужно покупать с небольшим запасом (0,5 – 1 литр), чтобы можно было долить, если при замене произойдет утечка.
Содержит ряд химических добавок, защищающих шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Заменять такое масло стоит каждые 40-50 тыс. км. бегать. Самый большой плюс это соотношение цены и качества.
Также обратите внимание на цвет и понюхайте его. Протрите щуп белой тканью и оцените состояние вязкой жидкости. Если цвет очень темный, близкий к черному, то стоит задуматься о его замене. Если щуп пахнет гарью, это означает, что масло потеряло свои свойства и выгорает в процессе эксплуатации.
Эта жидкость называется ATF (от англ. Automatic Transmission Fluid), и перед проведением каких-либо процедур необходимо измерить ее уровень в системе трансмиссии, после чего долить масло в коробку, ориентируясь на рекомендации, изложенные в инструкции. .
Однако при измерении уровня масла в непрогретой коробке передач чаще всего показания оказываются завышенными, в то время как в реальности в АКПП не хватает смазывающей жидкости.
А это значит, что из-за наличия воздуха в составе масла оно перестает выполнять свою основную функцию и детали не получают необходимой смазки, выгорают, и коробку передач приходится менять. Кроме того, вспененное масло имеет тенденцию вытекать через сапун.
В случае появления таких признаков потребуется более тщательная диагностика коробки передач со снятием поддона.
Чаще всего производитель указывает разрыв в 100-200 тысяч километров. Однако на практике это во многом зависит от условий эксплуатации машины и состояния дорожного покрытия. Если есть желание заменить масло раньше срока, это никак не навредит вашему транспортному средству.
Вполне вероятно, что при диагностике будет обнаружено наличие течи, которая легко устраняется заменой мелких компонентов.
В этом случае проверить гораздо сложнее, так как производитель не предусматривает необходимость такой процедуры, гарантируя срок службы трансмиссионного масла на весь период эксплуатации автомобиля. Рассмотрим подробно, как проверить работоспособность смазывающей эмульсии на коробках разных модификаций в домашних условиях.
Если визуально масло не видно, попробуйте удалить его чистым куском проволоки или отверткой. Визуально оцените качество масла, чтобы принять правильное решение: долить при низких критериях смазывания или полностью заменить жидкость. Не пытайтесь проверить пальцем – это небезопасно для кожи рук, так как смазка – это продукт, содержащий химические компоненты.
В АКПП смазочная жидкость ATF служит для ухода за внешними элементами, защиты их от коррозии, смывания металлической стружки и отложений, а также для охлаждения деталей.
В его маркировке присутствует две цифры – первая указывает на низкотемпературную вязкость, вторая – определяет максимальный температурный показатель, при которой состав сохранит свои эксплуатационные свойства. Например, смазка с индексом;
Получается, что в двигателе содержатся остатки старого ГСМ, добавленных присадок, промывочного состава. Потом этот «коктейль» смешается с новым маслом. Что будет с двигателем при таком раскладе? Мотор получит добротную порцию химии, что довольно-таки неблагоприятно скажется на работе его конструктивных элементов (детали загрязняются и ухудшается их функциональность).
Сочетать минералку с синтетической базой также можно, но важно, чтобы в основе последней присутствовали ПАО – полиальфаолефины. Но делать это нужно только в критических (аварийных) ситуациях!
Если в синтетику долить смазку на полусинтетической основе, то густота итоговой смеси получится немного меньше.
В итоге получится смесь с немного другой текучестью (увеличится или уменьшится), но её смазывающие, моющие и защитные свойства останутся без изменений.
ru
Для точного ответа на эти вопросы нужно разобраться в самих маслах.
Структура углеводородных соединений представлена в виде цепочек атомов углерода, причем эти цепи имеют одинаковую форму. Благодаря своей структуре синтетическое масло является стойким к высоким температурам и большим нагрузкам. Его структура не изменяется даже при отрицательных температурах (актуально для универсальных масел).
Можно ли так делать? Без крайней необходимости это категорически запрещается. Так мы немного разобрались, можно ли смешивать масло-синтетику и полусинтетику.
Летние масла имеют высокую вязкость, поэтому при работе в летнее время они эффективны. Однако в зимнее время они сильно густеют, и насос не способен эффективно прогонять их по масляной системе. В результате смазка может не достигать пар трения, из-за чего мотор быстро изнашивается.
Ведь их вязкость тоже отличается.
Результаты могут быть теми же, но с менее плачевными последствиями. Учитывая невысокие температуры, присадки могут и не выпадать в осадок, однако результат никто предсказать не может.
Там будет содержаться один пакет присадок, которые не будут вызывать конфликта и выпадать в осадок.
В процессе работы силового агрегата оно постоянно циркулирует и проникает во все узлы, выполняя несколько задач одновременно. Смазочная жидкость снижает силы трения между контактирующими поверхностями, уменьшает вероятность прорыва газов, поступающих из камеры сгорания, и отводит лишнее тепло. Кроме того, моторное масло защищает металлические компоненты от коррозийных процессов, удаляет нагар и сажу.
Кроме того, полусинтетические масла не слишком угарны, поэтому популярны у владельцев подержанных автомобилей.
Также здесь необходимо уточнить один момент: что значит «полностью» или «полу»?
Если вам нужно смешать их, обязательно замените масло на моторное масло, указанное в руководстве пользователя.
Они также часто имеют более низкие цены, что в конечном итоге делает их более рентабельными, когда речь идет о смазке вашего двигателя.
Superior lubrication capabilities for your engine\n\n2. Stay cooler at higher temperatures\n\n3. Higher resistance to wear on critical engine parts\n\n4. Can be used in high-temperature diesel engines, including diesel on airplanes, trains, and trucks\n\n5. Consistency of performance\n\n6. Longer lifespan "}»> 1. Превосходные возможности смазки для вашего двигателя
Возможна несовместимость с некоторыми современными антифризами и присадками
Not compatible with all engine types, such as hybrid engines and diesels\r\n\r\n4. Some added friction and heat that is not found in fully synthetic oils \r\n"}»> 1. Работает хуже, чем полностью синтетическое масло 
Полная синтетика обычно довольно дорогая, тогда как многие полусинтетические масла намного дешевле.
Однако вам захочется менять масло чаще, если вы будете смешивать два разных типа масел вместе. Итак, как следует из названия, да, вы можете смешивать два масла вместе. Если вы хотите быть в безопасности, просто используйте полностью синтетическое масло, и все будет в порядке.
Но когда мы ищем экономичные масла, мы часто смешиваем одно с другим.
Синтетическое масло производится для получения лучших свойств сырой нефти.
Потому что синтетическое масло и полусинтетическое масло сделаны из одинаковых материалов.
Люди часто смешивают полностью синтетическое масло с полусинтетическим, чтобы снизить стоимость полностью синтетического масла. Более того, смешивание этих масел не нанесет никакого вреда двигателю.
Итак, давайте посмотрим разницу между ними.
Но лучше полностью синтетического масла оно не будет.
Более того, полностью синтетическое масло не содержит других масел, кроме базового масла. Но полусинтетическое масло не чище полностью синтетического.
Таким образом, если вы смешаете полностью синтетическое масло с обычным маслом, качество полностью синтетического масла ухудшится.
Жидкость в коробке вполне можно поменять самому, то есть отсутствует необходимость обращаться на СТО.
Конечно, кто-то возразит: в современных коробках-автоматах, в отличие от двигателя, масло может работать в разы дольше.
Как правило, подробная маркировка указывается на упаковке продукта, ничего сложного с подбором нет. Но если заинтересовали продукты разных брендов, или понравилась новинка – лучше проконсультироваться со специалистом автосервиса или магазина автохимии.
Есть много споров по поводу того, какой из способов эффективнее. У каждого свои плюсы, просто нужно понимать, какой вариант более актуален. 
Только так можно сохранить хорошую работоспособность механизма и защитить его от преждевременного износа. 
Кроме того, в гидромеханической АКПП масло является рабочим телом и отвечает за передачу усилий на исполнительные механизмы.
Замене подлежит не только масло, но и фильтры, сальники, прокладки и т.п.
В противном случае осадок, который поднимется при полной аппаратной замене, забьет гидроблок, фильтр, соленоиды, и произойдет поломка транспорта.
Помните, если вы не уверены в каком-либо из этих шагов, обязательно спросите об этом одного из членов нашей команды или местного механика.
Распылите и оставьте от 30 минут до 1 часа, чтобы подействовало.
Не используйте острый инструмент, который может повредить поверхность.
Обычно они магнитные, поэтому, если на свече много отложений, это может свидетельствовать о чрезмерном износе шестерен. Если скопления нет, очистите сливную пробку, а затем установите ее на место.
Вы можете прочитать The Drive’s How To Lift a Car здесь.
)
)
)
Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.
Далее нужно просушить материал в течение двух суток. По истечении этого времени потребуется всего несколько минут для анализа пятна.
Присутствует масляный радиатор (не заглушен). Пробег примерно 28 тыкм. МАсло ББ Виско 3000 10В40. ЗА пару тысяч км пробега долил 4 литра. Чот, мне кажется, многовато. Дыма, как из паровоза, при этом не наблюдается.
ТАпку давишь — мотор попердывает и не тянет.
Для этого потребуется выполнить механический ремонт силовой установки. Но снизить угар до минимума можно.
Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.
нагара масла на ней тоже нет.
А если свыше 4000 крутить, то масло как бензин уходит.
тем более запах появляется именно в нагрузку и идет он из под капота!
Тут вариантов мало на самом деле.
подъедать начинает если крутить выше 3-4тыс. но довольно мало.
к. если б с поршнями было связано — дым бы не прекращался. А тут как раз пока стоит масла туда натечем и привет. На рабочем же режиме оно прогорает незаметно т.к. не ручьем же там течет.
Может тогда гипотизу его поподания на резьбу опишите? Если масло поподает в цилиндр в таких объёмах, что не успевает выгорать, то за машиной будет дымовая завеса. вот нагар масляный, это более правдоподобно
(для справки) Пробовали SM и других заводов-производителей эффекта ноль. Не работают. При замене мо колпачков хочется обратить ваше внимание на стержень клапана.
Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.
Расход масла на двигателях ЗМЗ с участием маслоотражательной пластины происходит часто, в связи с некачественной установкой на заводе.
Выполняем следующую последовательность действий:
Во-первых, чтобы разобрать головку блока цилиндров придётся изготовить самостоятельно нажимную часть съёмника, потому что представленные в магазинах съёмники не позволят вам аккуратно снять головку, не повредив поверхность стержня клапана.
Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью RSS 2.0 ленты. Можно оставить комментарий, или сделать обратную ссылку с вашего сайта.
п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.
Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их
3
Чаще всего в
Маслосъемное
Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
9
15
Выполните установку датчика детонации.
Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
… 
Но эта мода, впрочем, быстро прошла. Созданный для экономии топлива, «Солекс» быстро засорялся.
В результате рядная бензиновая четверка позаимствовала двойные распредвалы и электронную систему распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993, это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы. Хотя к 1997 году, началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, если сравнивать его с тем же Saab.
В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.
Неправильная настройка срабатывания или подклинивание элементов конструкции в процессе эксплуатации.
Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.
2 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об/мин.
Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется показатель токсичности отработавших газов, исключается детонационный момент и повышается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 километров при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» автомобиля возрастает почти вдвое.
Нередко в случае поломки системы впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать достаточно много времени. Чтобы сталкиваться с этой проблемой как можно реже, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.
Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшила вес на 1,3 килограмма. При его установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка ГБЦ.
Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.
Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.
Под действием давления смазываются поршневые пальцы, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, смазываются опорные точки распределительных валов, привод гидрораспределителей, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные детали и элементы мотора смазываются разбрызгиванием масла.
Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». При постройке 406-го советские инженеры взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные рабочие немного переделали Saab, но сходство есть.
В каждом цилиндре было по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия. Сейчас было 9.3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на центральные свечи зажигания и использованию новой системы впрыска. Еще в новом двигателе заменили обычную карбюраторную систему питания.
Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, но отличалась более высокой жесткостью и стабильными зазорами. Инженеры намеренно уменьшили ход поршня до 86 мм. Масса поршня и пальца также была уменьшена. Для их изготовления использовались более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов были изготовлены коленчатый вал, шатуны и другие детали.
Теперь при разных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.
Им комплектуются «Волги», УАЗы, «Газели». Этим автомобилям нужна мощность, и этот мотор может ее обеспечить.