прайс на Газель двигатель 406

Наименование работ	Газель Соболь
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у)	10000
Диагностика двигателя	200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	3000/4000
Замена ремня (цепи) ГРМ	2500
Замена распредвала и рычагов	1500
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	2500
Регулировка клапанов	500/800
Замена к/вала	5000-5500
Замена блока ДВС	7000-6500
Замена механизма натяжения цепи (1шт.)	200
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)	1800
Замена успокоителя (комплект)	2000
Замена переднего сальника коленвала	600
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)	400
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)	200
Замена свечей	50
Замена поддона (прокладки поддона)	1000
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1700
Замена карбюратора	400
Замер компрессии	300
Снятие – установка двигателя	4000
Замена трамблера	300
Замена бензонасоса	500-800
Замена фильтров	200
Замена поршневых колец без с/у ДВС	4500
Замена прокладки приемной трубы	400
Замена прокладки коллектора	1500
Замена прокладки ГБЦ	2000
Замена масла в двигателе	300
Замена термостата	400
Замена переднего сальника распредвала	—
Замена радиатора	700
Замена прокладки крышки толкателей	450
Замена оси коромысел	600
Замена топливных форсунок	900
Установка фаз ГРМ	-600
Замена прокладки клапанной крышки	300
Промывка топливной системы	400
Прокачка тормозов	100
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	1500
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	250
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	—
Замена тормозного цилиндра заднего	—
Замена главного тормозного цилиндра	400
Замена вакуумного усилителя тормозного	650
Замена троса ручного тормоза	—
Замена тормозного диска	—
Замена регулятора тормозных сил	500
Замена тормозного барабана	—
Регулировка стояночного тормоза	250
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	—
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	—
Замена кронштейна растяжки	—
Замена рычага  растяжки	—
Замена верхнего рычага	—
Замена с/блоков (нижних)	—
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	—
Регулировка подшипника ступицы	100
Замена пальца рулевой трапеции	300
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки	—
Замена маятникового рычага	350
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	—
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	—
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	350
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	250
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок (2шт)	—
Замена рулевой колонки (рейки)	1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	900
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	—
Замена пыльника привода (ШРУСа)	—
Замена втулок стабилизатора	700
Замена поводка стояночного тормоза	—
Замена сайлент- блоков задней балки	2000
Замена поворотного кулака
Замена реактивной тяги (1 шт.)	—
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	—
Замена глушителя 1 часть	350
Замена стартера	300
Замена подушки двигателя (1 шт.)	250
Замена ремня генератора, вентилятора	200
Замена карданного вала	500
Замена крестовины	300
Замена крестовины раздатки	—
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	1300
Замена редуктора заднего моста	—
Замена полуоси (1 шт. )	—
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	—
С/У КПП	1200
Замена эластичной муфты	—
Замена подвесного подшипника	400
Замена траверсы КПП	300
Замена сцепления	2000
Замена главного цилиндра сцепления	300
Замена рабочего цилиндра сцепления	250
Замена вилки сцепления	1500
Регулировка сцепления	100
Замена троса сцепления	—
Замена маховика без с/у КПП	300
Замена сальника полуоси	600
Замена сальника хвостовика	700
Замена бензобака	400/800
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	300
Замена масла в двигателе без промывки	300
Замена масла в ГУРе	500
Замена масла в КПП	150/300
Замена масла в редукторе заднего моста	150/300
Замена крана отопителя	450
Замена радиатора отопителя	1200
Замена мотора отопителя	850
Замена колеса (1 шт. )	50/150
Ремонт КПП без с/у	3500
Замена помпы охлаждения	700
Замена ОЖ (тосола)	300
Замена фары	200
Замена троса спидометра	300
Замена привода спидометра	200
Замена троса капота	200
Замена муфты рулевого вала	600
Замена редуктора стеклоочистителя	300

406 двигатель ест масло причины

При увеличенном расходе моторного масла желательно незамедлительно начать искать причину. Если силовой агрегат «ест» смазку с большим аппетитом, то это свидетельствует о надвигающихся проблемах. Важно своевременно опередить их первоисточник и устранить его. Провести диагностику можно всего лишь за несколько минут. При этом для такой процедуры не требуется специальных навыков, умений.

Тест на пригодность сальников клапанов

Такую диагностику желательно проводить вдвоем:

1. Для этого теста нужно запустить двигатель автомобиля, прогреть его до рабочей температуры и дать поработать 4-5 минут на холостых оборотах.
2. Затем попросить напарника с помощью педали газа увеличить обороты мотора до 3000-4000 в минуту.
3. В это время нужно наблюдать за выхлопом.
4. Если сразу за нажатием педали акселератора из трубы повалил, а после этого исчез густой сизый дым, то это говорит о проблемах с сальниками клапанов.
5. Об этом же свидетельствует и маслянистый налет на кончике трубы.
6. При отсутствии неисправностей силового агрегата даже при резком изменении оборотов из выхлопной трубы не будет появляться дым.

Убитые сальники клапанов: 3 симптома износа и инструкция по замене Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) предотвращают попадание наружу излишков моторного масла при работе двигателя. Данные элементы должны максимально плотно прилегать, создавая герметичность…

Такую процедуру нужно проводить также вдвоем. Один человек должен контролировать педаль акселератора, а другой следить за чистотой выхлопных газов.

Для проверки состояния поршневой группы нужно также прогреть мотор, дать поработать ему на холостом ходу около пяти минут. Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.

Как победить масляную прожорливость: 10 причин большого расхода масла Даже начинающие автомобилисты понимают, насколько важно контролировать уровень моторного масла и вовремя доливать его. Но наиболее актуальной задачей является предотвращение всевозможных утечек. При…

По капле масла

Для проведения данного теста понадобится чистый лист бумаги формата A4 или фильтровальная бумага. Во втором случае масло будет высыхать быстрее, а пробы здесь выглядят более свежими. Сама процедура является достаточно простой.

Нужно запустить мотор автомобиля, прогреть его до рабочей температуры. После этого с помощью щупа взять образец моторного масла, каплю которого нужно просто капнуть на бумагу. Далее нужно просушить материал в течение двух суток. По истечении этого времени потребуется всего несколько минут для анализа пятна.

Подготовленный таким образом материал уже можно анализировать. Здесь нужно проанализировать следующие моменты:

• зоны масляной капли, их диаметры;
• цвет и рисунок пятна;
• равномерность растекания смазки.

Всего можно выделить четыре элемента масляной пробы:

1. Центральная часть, соответствующая изначальной концентрации масляной капли до начала ее растекания по бумаге. Именно здесь сосредотачивается осадок нерастворимых тяжелых примесей механического происхождения.
2. Зона, расположенная вокруг центрального ядра. Она может отсутствовать в чистом моторном масле после его недавней замены. Также при сильном загрязнении смазки различить краевую зону практически невозможно из-за насыщенной центральной части.
3. Диффузная область, которая представляет собой широкое серое кольцо, охватывающее ядро, краевую зону.
4. Наиболее светлой окраской характеризуется окружность, занимающая самое внешнее положение.

По этим составляющим масляного пятна можно достаточно точно определить состояние моторного масла. На основании таких данных гораздо проще объяснить причину его повышенного расхода.

Если моторное масло сохраняет свою чистоту, то об этом свидетельствует большое светлое пятно, которое полностью исчезает уже через нескольких часов.

При обводнении моторной смазки третий, четвертый элементы отличаются рваной конфигурацией на фоне отсутствия выраженных форм.

Когда в зоне диффузии появляются желтые, светло-коричневые оттенки, это свидетельствует об окислении масла из-за критического перегрева силового агрегата.

Светлый равномерный цвет диффузной области, ядра говорит о нормальной работе двигателя. Если моторная смазка накапливает механические примеси, то это проявляется потемнением ядра и зоны диффузии. На этом фоне внешнее более светлое кольцо все больше расширяется.

Густое черное маслянистое пятно по центру капли, которое содержит части металлической стружки, свидетельствует о потере качественных свойств моторного масла. При таких обстоятельствах требуется его немедленная замена.

О чем кричат свечи зажигания: 7 опасных симптомов по внешнему виду Состояние двигателя внутреннего сгорания можно диагностировать по состоянию свечей зажигания. Эти элементы обеспечивают постоянный процесс горения воздушно-топливной смеси, необходимый для работы…

Таким образом, этот простой способ контроля позволяет производить своевременную замену смазочных материалов. Кроме того, описанные выше варианты диагностики дают возможность принимать неотложные меры для устранения проблем. Своевременное определение первоисточника утечек масла, исправление проблем предотвращает серьезные технические последствия.

(1

406 двигатель ест масло причины

Вводная. 31105 2004 г.в., мотор 406 без нейтрализатора и без колхоза под капотом. Присутствует масляный радиатор (не заглушен). Пробег примерно 28 тыкм. МАсло ББ Виско 3000 10В40. ЗА пару тысяч км пробега долил 4 литра. Чот, мне кажется, многовато. Дыма, как из паровоза, при этом не наблюдается.

Ну из выхлопной дымит, конечно, в смысле, выхлоп виден, но сейчас холодно, и виден он на расстоянии сантиметров 30 от трубы. Горелым маслом не воняет. По правой стороне от мотора там, где шланг маслорадиатора к мотору приделан, место соединения в масле, но не сказать, чтоб прям струей текло.

На следующих выходных, конечно, попробую подложить газету, завести мотор и погонять с часок (дабы оценить потери масла оттуда под давлением)

Вопрос. Я там впотемках сейчас узрел какое-то соединение из нескольких металлических фиттингов. Как оно там устроено-то? Подтягивается что-нибудь?

И второй вопрос. Холодный мотор плохо тянет, с провалом, сильно похожим на пропуски воспламенения. До 2000 об/мин едет, если арскрутить выше 4000 — тоже едет, а между 2 и 4 тыс провал. ТАпку давишь — мотор попердывает и не тянет.

Прогреется до 80 по штатному показометру — провал пропадает. На предыдущих таких же моторах с пробегами 200 и 120 тыкм подобной фигни не наблюдалось, ну хуже холодный тянул, но без провалов.

Кроме свечей какие-нить версии есть? Если давление в рампе недостаточно, возможны такие проявления?

Проехал так уже тыс. 80 очень доволен, один раз подтягивал хомут.

После исключения явных маслопотерь, снова измерить маслорасход по маслодоливу =) и думать дальше.

Что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло

Стандартный волговский мотор в нормальном состоянии априори не должен расходовать смазку – это противоречит его конструкции. При вопросе, что залить в ЗМЗ 406, чтоб не жрал масло, следует установить причину его подъедания, только после этого решать, какой лубрикант можно использовать.

Почему ЗМЗ может жрать масло

Существует ряд основных причин, способных увеличить расход смазки в силовой установке.

1. Механический износ силовой установки. При большом пробеге рабочие пары теряют герметичность и увеличиваются тепловые зазоры между ними. Стандартный лубрикант уже не обеспечивает достаточного уплотнения ввиду слишком тонкой рабочей пленки.
2. Появление течей сальников, уплотнителей. При износе резинок, они начинают пропускать жидкость из картерного отсека, что приводит к ее перерасходу и дополнительным затратам на ремонт.
3. Используемое автомасло подвержено естественному выгоранию. Отдельные автомобилисты нередко экономят на расходниках, аргументируя это фразой «лучше чаще буду менять». Установка в корне ошибочна. Если масло горит, продукты распада будут оседать на стенках магистралей, загрязняя силовую установку.

Если после устранения всех возможных проблем мотор продолжает расходовать около 200-300 граммов на 1000 километров пробега – это технически считается нормой.

Что можно залить в двигатель ЗМЗ, чтобы снизить расход масла

Конструкция двигателя внутреннего сгорания устроена так, что устранить повышенное потребление лубриканта только его заменой на формулу другого типа физически невозможно. Для этого потребуется выполнить механический ремонт силовой установки. Но снизить угар до минимума можно.

Если перерасход вызван износом деталей, опытные мастера рекомендуют использовать более вязкие лубриканты. К примеру, автолюбитель изначально использует синтетику 5W40 и спустя некоторое время ее расход увеличивается.

В этом случае, допускается залить полусинтетику типа 10/15W40 и посмотреть на результат. Благодаря густоте смазки, она будет в меньшей степени подвержена выгоранию.

Густая жидкость не так легко проходит через щели, что должно значительно снизить ее потребление.

Отдельно выделяются сами автомасла, не стойкие к перегреву. Обычно это низкосортные лубриканты, изготавливаемые на бюджетных основах. Продукция, во время перегрева распадается на составляющие, что приводит к ее угару. В этом случае помогает купить масло для ЗМЗ 406 более высокого качества и заменить его.

Видео

Разобравшись, что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло, можно оперативно принять меры и устранить увеличенный расход. Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.

  Ремонт коллектора двигателя автомобиля

Подскажите п-та какой средний и естественный убыток масла на двигателях Газ 402 406?

Обойдусь без создания новой темы: Двигатель 406, пробег около 200 тыс., расход масла около 0,5 — 1 литр на 1000 км, в зависимости от стиля езды. Частенько кручу до 4 тыс, реже больше, но бывает. Свечи не в масле, из трубы дыма нет на любых режимах.

Но! При режиме разгона при оборотах 3000 и выше после окончания разгона (поддержание скорости) довольно таки сильный запах жженого масла в салоне (тянет печкой). Я так понимаю газами, вырывающимися через кольца давит где-то масло, и возможно на коллектор. Если в холостую газовать — ни запаха, ни течи нет.

Конкретного потека найти не могу, под машиной сухо, один потек есть только на датчике фаз, но слабоват этот потек:)

Трубка между крышкой клапанов и дросселем и РХХ проходима. нагара масла на ней тоже нет.

Основной вопрос — через что картерные газы выходят под клапанную крышку, где искать причину повышения давления?

они не фонтан, по лету видел, что сдымлевала при запуске после стоянки, сейчас наверное тоже. Но на ходу дыма нет, труба чистая, свечи чистые, корма тоже не в масле. А при таком расходе ( 10 литров на 10 тыс км) Должно дымить ужас как! Иной раз я лил и литр на 200 км при интенсивной езде. жду тепла, чтобы поменять колпачки, но врятли они виноваты.

Как-то недавно с другом закусились в городе, он на 9-ке. У него на больших оборотах поддымлевала (расход 1 литр на 7 тыс км). А он сказал, что у меня не дымила.

Как-то недавно с другом закусились в городе, он на 9-ке. У него на больших оборотах поддымлевала (расход 1 литр на 7 тыс км). А он сказал, что у меня не дымила. а 406-й дымит когда кольцам хана. А если через маслосъемные неочень. глазом особо не заметно.

Добавлено через 1 минуту 43 секунды да и крутишь много видать. А если свыше 4000 крутить, то масло как бензин уходит.

то на 406-м есть больное место, Это больное место не сильно-то и больное. Раз при капиталке поменять и достаточно. А на глаз и ошшупь там ничего не увидишь болтаются или нет. Мерить нужно.

пришлось старым дедовским способом пол литра керосина и пол литра ацетона смешиваем заливаем в теплые целиндры и оставляем на ночь. после даем поработать на холостых а на трассе даем мотору прос. ться.

Только масло менять не забываем, а то ацетон даст про. ся резиновым и прочим прокладкам. А вообще все эти раскоксовыватели ересь. Если кольца залегли, то им как правило хана. т.к. поймать момент когда они залегли ну очень сложно.

Тут проще и надежнее кольца поменять.

Добавлено через 2 минуты 44 секунды Вообщем тема стара как мир. большинству народа достаточно промазать лабиринт герметиком. привести в порядок маслосъемные и случается чудо. если нет, то тут кольца и втулки.

колпачки явно травят масло, но не в таких же объемах. тем более запах появляется именно в нагрузку и идет он из под капота!

Добавлено через 5 минут 10 секунд да и крутишь много видать. А если свыше 4000 крутить, то масло как бензин уходит.

на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был.

на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был. Буду в Барнеаполе в районе 16-го. Можем и пересечься — посмотреть ????

Добавлено через 4 минуты 36 секунд на отцовской у меня стиль езды такой же — два года ездил, такого расхода никогда не было. пробег с 260 до 300 тыс при мне был. Ну при таком расходе потеки всяко должны быть. Или масло выкидывает в трубу. Тут вариантов мало на самом деле.

Как вариант. Скинь трубку с сапуна и посмотри сколько масла в трубке. Если уходит через сапун, то все клапана должны быть в таком толстом нагаре, что клапанов не видно будет. А из трубки прям капать будет. Заведи прогрей сдерни и посмотри. Или можешь сразу клапанную крышку скинуть и сделать лабиринт. Там не сложно. и затраты минимальны.

  Вождение автомобиля драйв тест

Скинь трубку с сапуна и посмотри сколько масла в трубке. Если уходит через сапун, то все клапана должны быть в таком толстом нагаре, что клапанов не видно будет. А из трубки прям капать будет. Заведи прогрей сдерни и посмотри. В трубках все чистенько, уже заглядывал!

Добавлено через 2 минуты 45 секунд Garik88, Было бы не плохо! Незамыленым взглядом посмотреть))) У меня тока отпуск кончается то ли 16, то ли 17,и в этот день я буду на сутках. Спишемся или созвонимся ближе к делу, телефон в теме Алт. края есть.

Я долеваю на 406 1-2 литра на 10000 км Вообще масло у меня немного поджирает на высоких от 4500 оборотах

Долива между заменами не требуется у меня. подъедать начинает если крутить выше 3-4тыс. но довольно мало.

Прям сказки какие то))), я никогда не кручу двигатель свыше 3тыс. постоянно ездею на 2,5тыс. при передлёчение передачь стрелка редко доходит до 2700, и как не странно масло 406 кушает, после капиталки я накрутил тыс. 8-10. Осенью 2010 залил Zic 10w40 и до сегоднешнего дня долил 2 литра:drinks:

Garik88, Было бы не плохо! Незамыленым взглядом посмотреть))) У меня тока отпуск кончается то ли 16, то ли 17,и в этот день я буду на сутках. Спишемся или созвонимся ближе к делу, телефон в теме Алт. края есть. Ок. Ближе к телу тогда и решим:)

Добавлено через 2 минуты 8 секунд Масло Esso Ultra 10W-40W. Пробовал дорогое финское заливать, начинала употреблять до 0,5 л. А это масло и Сервисном центре посоветовали.

А у меня наоборот ессо жрет как незнаю кто. Езжу сейчас на лукоиле 0w40. Вроде не сильно хавает.

3 литра,на 10000км,406.

ИМХО. Маслосъемные колпачки.

Скорее все колпачки т. к. если б с поршнями было связано — дым бы не прекращался. А тут как раз пока стоит масла туда натечем и привет. На рабочем же режиме оно прогорает незаметно т.к. не ручьем же там течет.

Колпачки маслосъёмные меняли? Если нет, то из за них может, или при замене криво сели, слетело пружинное колечко, порвался. Так же кольца могли оказаться очень замечательного качества с отсутствующей упругостью, так же кольцо может лопнуть при неаккуратном обжиме оправкой, ну и самое банальное — неправильная установка колец (вверх ногами, или концы колец развели неправильно

Добавлено через 5 минут 29 секунд значит буду менять колпачки, не удачные попались Колпачки ненормальные не бывают, брак у этой детали большая редкость, А вот, как говорилось выше, состояние втулок клапанов нужно проверить, если зазор минимальный, то даже при отсутствии колпачков расход масло сильно не увеличится, а если сильно изношены, то как говорилось уже, какие колпачки не ставь, не поможет

Добавлено через 3 минуты 2 секунды это и доказывает неисправность маслосъемных колпачков,

а это говорит что масло не из колодца, у меня на 402 двигле резьба свеч в масле, все руки не доходят, дак я за 10 тыщ литров по 5 доливаю и тоже при заводке клуб сизового дыма вылетает. Может тогда гипотизу его поподания на резьбу опишите? Если масло поподает в цилиндр в таких объёмах, что не успевает выгорать, то за машиной будет дымовая завеса. вот нагар масляный, это более правдоподобно

У большинства владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 одна проблема – это повышенный расход масла. От 0,6л. до 1,5литров и больше на 1000 км. пробега. Попробую рассказать, в чем же причина и где дефект двигателя. Основных причин три.

* плохо собранная клапанная крышка. * маслоотражательные колпачки клапанов головки блока.

* цилиндро-поршневая группа.

Как определить, где именно теряется масло. Первое, это внешний осмотр при работающем двигателе. Даем поработать двигателю на холостых оборотах около 3-5 минут.

Потом резко поднимаем обороты до средних, или чуть выше средних, и держим эти обороты, наблюдая при этом за выхлопом. Если из выхлопной трубы пошел синий дым, а через некоторое время исчез, то не работают маслосъемные колпачки.

Если синий дым продолжается, то маслосъемные кольца не выполняют своей функции. После это переходим к более глубокому исследованию.

1. Клапанная крышка и ее ремонт.

Снимаем шланг отсоса картерных газов (большой). Если шланг внутри имеет следы наличия масла, а так же масляные пятна на дроссельной заслонке или на верхней части карбюратора, то вина тому клапанная крышка. На ЗМЗ-406 с внутренней стороны клапанной крышки стоит маслоотражательная плита. Если ее внимательно изучить, то она выполнена в виде лабиринта.

Лабиринт выполнен для того, что бы масляная пыль, которая, всасываясь вместе с картерными газами через шланг отсоса картерных газов, успела осесть и не попасть во впускной коллектор. Примерно где-то с 2000 года герметичность лабиринта нарушена из-за плохой сборки.

Чтобы ее восстановить, требуется снять маслоотражательную плиту и перевернуть внутренней частью к верху. Намазать толстым слоем герметика все углубления лабиринта и дать герметику подсохнуть минут 20-25. После этого установить плиту на штатное место.

Как вы заметили, на плите есть три резиновых шланга (по середине плиты) между цилиндрами для слива масла обратно в головку блока. Их отсутствие, или если они забиты по какой либо причине, так же влечет к повышенному расходу масла.

2. Маслоотражательные колпачки клапанов головки блока.

Первое, что бы еще раз убедиться, это снять впускной коллектор. Наличие масла или так называемого отпотевания во впускном тракте впускного коллектора и головки бока, еще раз свидетельствует о плохой работе мо колпачков. При нормальной работе маслоотражательных колпачков впускной трак должен быть сухим.

С первого дня и по сегодняшний мы работаем маслосъемными колпачками «Резерв» г. Самара. Заволжский завод тоже устанавливает «Резерв». (для справки) Пробовали SM и других заводов-производителей эффекта ноль. Не работают. При замене мо колпачков хочется обратить ваше внимание на стержень клапана.

Дело в том, что стержень клапана не должен иметь наличие рисок и царапин, которые при работе двигателя нарушают (режут) рабочую часть мо колпачка. В последнее время это встречается на новых моторах. Откуда берутся царапины и риски. Дело в том, что я не видел в магазинах правильного приспособления для «разсухаривания» клапанов.

Все, которые есть в продаже при работе по замене мо колпачков нарушают стержень клапана. Причина проста. Клапан стоит под углом относительно плоскости головки блока. В момент, когда мы нажимаем приспособлением для «разсухаривания» на тарелку пружины клапана, то она старается занять положение параллельно головки блока.

И внутренней частью тарелка наносит глубокие задиры на стержень клапана, которые впоследствии режут рабочую кромку мо колпачка. Специально брали новый клапан, и после 2-3 нажатий на тарелку пружины клапана, клапан можно смело выбросить.

Если сюда добавить, что клапан чуть-чуть находится в углублении и «засухарить» не совсем удобно, то 2-3 нажатия неизбежны. Чтобы не нарушить стержень клапана, требуется изготовить нажимную часть «разсухарника» диаметром соответствующему диаметру гидротолкателя (компенсатора). Т.е. 35 мм.

В сущности повторить форму самого гидротолкателя, но с отверстием в середине для стержня клапана и установки сухаря клапана. Такая конструкция не даст тарелке пружины клапана нанести задиры на стержне клапана т.к. тарелка пружины клапана будет двигаться строго перпендикулярно оси стержня.

Кстати, это касается всех двигателей, где клапана расположены под углом относительно головки блока. Еще одна важная деталь, маслоотражательные колпачки должны одеваться на стержень клапана только через оправку, исключающую повреждение рабочей части мо колпачка. Я не рассматриваю здесь повышенный зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана. Такое встречается, но редко. Да и завод дает предельно допустимый зазор 0,2мм.

3. Цилиндро-поршневая группа.

По цилиндро-поршневой группе можно сказать одно, если даже будут отсутствовать компрессионные кольца, но маслосъемные кольца будут в норме, то расхода масла не будет.

Что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло — Масла двигателя

Стандартный волговский мотор в нормальном состоянии априори не должен расходовать смазку – это противоречит его конструкции. При вопросе, что залить в ЗМЗ 406, чтоб не жрал масло, следует установить причину его подъедания, только после этого решать, какой лубрикант можно использовать.

Почему ЗМЗ может жрать масло

Существует ряд основных причин, способных увеличить расход смазки в силовой установке.

1. Механический износ силовой установки. При большом пробеге рабочие пары теряют герметичность и увеличиваются тепловые зазоры между ними. Стандартный лубрикант уже не обеспечивает достаточного уплотнения ввиду слишком тонкой рабочей пленки.
2. Появление течей сальников, уплотнителей. При износе резинок, они начинают пропускать жидкость из картерного отсека, что приводит к ее перерасходу и дополнительным затратам на ремонт.
3. Используемое автомасло подвержено естественному выгоранию. Отдельные автомобилисты нередко экономят на расходниках, аргументируя это фразой «лучше чаще буду менять». Установка в корне ошибочна. Если масло горит, продукты распада будут оседать на стенках магистралей, загрязняя силовую установку.

Если после устранения всех возможных проблем мотор продолжает расходовать около 200-300 граммов на 1000 километров пробега – это технически считается нормой.

Что можно залить в двигатель ЗМЗ, чтобы снизить расход масла

Конструкция двигателя внутреннего сгорания устроена так, что устранить повышенное потребление лубриканта только его заменой на формулу другого типа физически невозможно. Для этого потребуется выполнить механический ремонт силовой установки. Но снизить угар до минимума можно.

Если перерасход вызван износом деталей, опытные мастера рекомендуют использовать более вязкие лубриканты. К примеру, автолюбитель изначально использует синтетику 5W40 и спустя некоторое время ее расход увеличивается.

В этом случае, допускается залить полусинтетику типа 10/15W40 и посмотреть на результат. Благодаря густоте смазки, она будет в меньшей степени подвержена выгоранию.

Густая жидкость не так легко проходит через щели, что должно значительно снизить ее потребление.

Отдельно выделяются сами автомасла, не стойкие к перегреву. Обычно это низкосортные лубриканты, изготавливаемые на бюджетных основах. Продукция, во время перегрева распадается на составляющие, что приводит к ее угару. В этом случае помогает купить масло для ЗМЗ 406 более высокого качества и заменить его.

Видео

Итог

Разобравшись, что залить в ЗМЗ 406 чтоб не жрал масло, можно оперативно принять меры и устранить увеличенный расход. Также важно понимать, что, если в двигателе есть серьезные проблемы, таким образом полностью устранить течи не получиться. Процедура будет только замедлять процесс сгорания, но проблема останется.

Расход масла ЗМЗ 406, 405, 409 (причины и решение проблемы)

Расход масла в двигателе ЗМЗ. Первое, что надо сделать, это попробовать определить, где именно идут потери моторного масла. Приблизительно определить состояния маслосъемных колпачков и маслосъемных колец.

Для этого, на прогретом и работающем на холостых оборотах двигателе, резко нажимаем на газ и поднимаем чуть выше средних оборотов, и затем некоторое время держим их, одновременно наблюдая за выхлопом.

Если из выхлопной трубы появляется синий дым, а затем через некоторое время исчезает, то вероятнее всего проблема в маслосъемных колпачках. Если синий дым не прекращается, то скорее всего повышенный расход масла происходит из-за маслосъемных колец.

Если сизого дыма не наблюдается, то возможно повышенный расход масла связан с клапанной крышкой, а именно из-за негерметичного соединением маслоотражательной пластины, с условием если нету течи масла. Расход масла на двигателях ЗМЗ с участием маслоотражательной пластины происходит часто, в связи с некачественной установкой на заводе.

Проверка клапанной крышки ЗМЗ

Снимаем шланг идущий от дроссельной заслонки к клапанной крышке. Если он имеет внутри следы масла, или же присутствуют масляные пятна на дроссельной заслонке, то причина повышенного расхода масла скорее всего в крышке клапанов, вернее в ее маслоотражательной пластине.

На двигателях семейства ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 маслоотражательная пластина установлена на винтах с внутренней стороны крышки клапанов.

Внутренняя конструкция маслотражателя и крышки клапанов выполнена в виде лабиринта, и должна отсекать масляную взвесь, которая содержится в картерных газах, чтобы частицы масла не попадали вместе с картерными газами через шланг во впускной коллектор.

На практике же, из-за некачественной заводской сборки, лабиринтное соединения маслоотражателя с крышкой клапанов никак не герметизировано, и в итоге оно своих функций не выполняет.

Чтобы восстановить герметичность соединения, потребуется снять маслоотражатель и промазать его изнутри герметиком по лабиринту. Для этого откручиваем с крышки клапанов все навесное оборудование и снимаем ее с двигателя.

Переворачиваем снятую клапанную крышку внутренней частью вверх и видим маслотражатель, прикрученный винтами под плоскую отвертку. Выкручиваем все винты, промываем крышку и пластину, наносим герметик, ждем несколько минут что бы герметик немного схватился и устанавливаем на место.

Собираем обратно двигатель и проверяем. При сборке устанавливаем силиконовые прокладки клапанной крышки.

Смотрите подробнее в этом видео.

• ТАНАКИ запчасти ГАЗ и УАЗ для ЗМЗ 406, 405, 409
• Распределительный вал змз 409, 406, 405 ( Газель и Уаз)
• Разрезные звезды ГРМ для 405, 406, 409 ( преимущество)
• Продукция компании ЛС-ГРУПП ( для двигателей ЗМЗ 406, 405, 409)
• Поршневая ЗМЗ 406, 405, 409 Характеристики и размеры
• Метки ГРМ ЗМЗ 409 на Газель, Уаз и Волге
• Комплект грм змз евро-3 с втулочно-роликовой цепью
• Когда менять ГРМ на двигателе ЗМЗ 406, 405, 409
• История двигателя змз 409 на (Уаз Патриот) Как всё начиналось
• Запчасти ГРМ для автомобиля (Газель и Уаз) ЗМЗ 405, 406, 409
• ГРМ Идеальная фаза для двигателя 406, 405, 409
• ГРМ ЗМЗ на Уаз 409 (Особенности и выбор цепи)
• ГРМ ЗМЗ 406 с башмаками или звездами Какой выбрать?
• Греется Газель двигатель ЗМЗ ( причины и решение)
• Всё про Гидрокомпенсаторы ЗМЗ для двигателя 405, 406, 409

Добавить комментарий

Почему резко возрос расход масла на Газели?

Чтобы найти ответ, первым делом нужно провести внешний тщательный осмотр работающего на холостом ходу двигателя. Выполняем следующую последовательность действий:

Сначала около 5 минут двигатель должен поработать на холостых оборотах — до 1000 об/мин Затем помощник резко нажимает на педаль газа, доводя обороты до 3000 об/мин, а мы наблюдаем за тем, что происходит с выхлопом.

Если из трубы повалит сизый дым, который спустя короткое время исчезнет — это верный признак того, что вышли из строя сальники клапанов. Если же начавший валить дым не заканчивается, то проблема с маслосъёмными кольцами.

Допустим, ситуация развивается по первому сценарию, чтобы удостовериться, что проблема именно в сальниках клапанов, нужно снять впускной коллектор и осмотреть его на наличие масла или его следов.

Если масло обнаружено, то сальники под ещё большим подозрением, необходимо их заменить.

Старайтесь найти сальник в хорошем магазине, лучше чтобы этот магазин был достаточно крупным и был региональным поставщиком запчастей ГАЗ.

Меняя сальники, нужно учесть два важных момента. Во-первых, чтобы разобрать головку блока цилиндров придётся изготовить самостоятельно нажимную часть съёмника, потому что представленные в магазинах съёмники не позволят вам аккуратно снять головку, не повредив поверхность стержня клапана.

Дело в том, что именно на этих моторах клапаны располагаются под углом к плоскости головки блока. Когда при попытке демонтировать головку вы нажимаем приспособлением на тарелку клапана, она перекашивается и на стержне клапана оставляет повреждения: засечки и царапины.

Эти повреждения критичны для сальника, от контакта с ними сальник быстро разрушается и двигатель вновь начинает потреблять излишнее масло. Самодельный наконечник съёмника должен иметь диаметр такой же, как у гидротолкателя и иметь отверстие под стержень клапана. Плюс ещё одно отверстие — под установку сухаря.

Имея такой инструмент можно аккуратно снять деталь, не нанеся критичных повреждений стержню.
Второе за чем нужно следить — сальник должен плотно сидеть, потому что попросту слетевший клапан — это очень распространённая причина “прожорливости” двигателя.

В среднем сальники на Газели “ходят” по 200 000 километров.

Ещё одна причина повышенного расхода — плохо собранная крышка клапанов. Для того, чтобы проверить такую версию, нужно снять патрубок для отсоса газов из картера, он находится с той стороны, где расположена и дроссельная заслонка.

Когда внутри у него масляная плёнка, то виной этому скорее всего та самая клапанная крышка. На её внутренней стороне есть маслоотражающая плита. Эта плита выполнена в виде лабиринта. Сделано так для того, чтобы задерживать масляную пыль, не пропуская её во впускной коллектор.

С тем, чтобы восстановить её герметичность, нужно промазать хорошим герметиком все “ходы” лабиринта и дать герметику просохнуть в течение 25-30 минут. Затем возвратить плиту на место.

Обязательно проверьте, остались ли на плите специальные три трубки, через которые масло сливается обратно в ГБЦ: в случае, если они утеряны, плиту нужно заменить.

Быстрый поиск: Почему резко возрос расход масла на Газели

Запись опубликована в Среда, 3 Октябрь 2012 в 13:52 и размещена в рубрике Новости, Разное. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью RSS 2.0 ленты. Можно оставить комментарий, или сделать обратную ссылку с вашего сайта.

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

• Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

Обнаружение желтоватых пятен на листе укажет на то, что течет моторное масло или трансмиссионное на авто с МКПП, тогда как красноватые пятна будут указывать на утечки смазки из коробки «автомат» или ГУР. Также проверка может ничего не дать, то есть лист окажется чистым.

• В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д.  При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

• Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

• Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

• Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т. п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – ремонт двигателя 405, 4216 Москва ВАО

Капитальный ремонт ЗМЗ-406

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.

Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:

• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;.

Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:

• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;

• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.

Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.

Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.

Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками

со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й

крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для

них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их

в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе

разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были

расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается

в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом,

в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель

порядка 10 кгс*м.2

Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его

вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно.

В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно

просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку

и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей.

Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок –

таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно

точно не является правильным. 3

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе.

Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки.

Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком.

Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет

литол.4

Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов.

Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного

штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой

блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает

дальнейшую работу более удобной.5

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство

подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.

Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.

Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в

заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы.

Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по

этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем

приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно

вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не

введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ.

На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед».

Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало.

Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная

посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.6

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения

данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.7

В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу

вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно

маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное

может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства

присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР.

Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и

маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец

выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол

(90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.

Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.

КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.8в 8 8а 8б

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового

уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя

большая фаска должна быть сориентирована к блоку. 9

Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку.

После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню

привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.10

Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром

по отношению к блоку.

Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса.

Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.11 и 12

Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных

звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните

крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть

на грани крепежей.

Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.

Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при

помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал. 15

Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке.

Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.16а 16

Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.

Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.

Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.19

Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.

Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.

Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.

Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.

Шаг 23. Затяните крышку.23

Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.24

Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него усилителя.

Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.26На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.

Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.

Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.

Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.

Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.

Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.

Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.

Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.

Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.

Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.

Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.

Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.

Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.

Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.

Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.

Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.

Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.

Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.

Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.

В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.

Удачной работы!

406. Моторы с разными характерами. Общие технические характеристики

С самого начала производства Газель комплектовалась только двигателем ЗМЗ 402, но с 1996 года на автомобиль стал серийно устанавливаться двигатель ЗМЗ 406. Был установлен двигатель внутреннего сгорания, но в отличие от Волги, которая уже имела инжектор, на Газели решили оставить карбюраторный. …

Двигатель устанавливаемый на Газель 406

Для «Газели» с 406-м двигателем был предусмотрен свой карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел в комплекте. Карбюраторы тоже имели разную маркировку, у Волги модель К151С, у Газели К151Д. Внешне устройства совершенно одинаковые, разница только в начинке. У модели К151Д форсунки ускорительного насоса впрыскивают топливо сразу в обе камеры карбюратора, на К151С только в первую камеру. Также карбюраторы имеют разные сечения жиклера.

У карбюратора ЗМЗ 406 на Газели есть одна проблема — немаленькая, особенно когда машина загружена и едет со скоростью выше 60 км/ч. Проблема по-прежнему присутствует, и каждый владелец коммерческого транспорта пытается решить ее по-своему.

Солекс 21073

Одно время было модно ставить на Газель карбюратор ДААЗ Солекс 21073. Карбюратор продавался в автомагазинах даже с комплектом переходника под воздушный фильтр ГАЗ, изначально он предназначался для установки на Волгу с двигателем ЗМЗ 402. Но эта мода, впрочем, быстро прошла. Созданный для экономии топлива, «Солекс» быстро засорялся.

Вместо экономии «жрал» топлива даже больше, чем К151Д, при этом машина не хотела нормально ехать. Типичной проблемой в модели «карба» 21073 было засорение жиклера холостого хода на электромагнитном клапане, а при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостом ходу — постоянно глох и не развивал мощность.

Читайте также

Тюнинг салона и внешнего вида Газели

Неисправности карбюратора

Что делать, если карбюратор Газель стал заметно больше расхода топлива, чем норма?

Так выглядит карбюратор Солекс 21073 для Газели

С «Солексом» вариант мало кого устраивал — если и работал более-менее нормально, то прослужил очень недолго. Выход был один — ремонтировать «родной» К151Д или купить новый 151, если старый ремонту уже не подлежал. В общем, проблемы с карбюратором типичны, и однажды разобравшись в их сути, можно было в дальнейшем успешно устранять неполадки.

Возникли следующие неисправности:

С «карбом» еще всякие проблемы, но вышеназванные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно приводит к увеличению расхода топлива, из-за чего этот прибор доставляет массу головной боли владельцам автомобилей Газель.

Читайте также

Газель фермер технические характеристики

Регулировка

Расход топлива напрямую зависит от регулировки, даже если карбюратор абсолютно исправен.

В устройстве есть только одна внешняя регулировка — это холостой ход. Как сделать правильно:

При наличии неисправностей в карбюраторе или двигателе, влияющих на стабильность холостого хода, нет смысла регулировать холостой ход — нужно сначала устранить неполадки.

Причин нестабильной работы ДВС множество — начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробитого высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.

Снятие крышки корпуса карбюратора позволяет отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится подгибанием язычка поплавка.

Двигатель ЗМЗ 406, карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена и завод начал поставлять двигатель на выпускаемые автомобили семейства ГАЗ.

По мере развития производства автомобильной техники двигатель стал устанавливаться на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.

Двигатель разработан с нуля. За базовый прототип был взят шведский двигатель серии Н, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

. В результате рядная бензиновая четверка позаимствовала двойные распредвалы и электронную систему распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993, это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы. Хотя к 1997 году, началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, если сравнивать его с тем же Saab.

Копирование технологических решений не позволило снять с двигателя реальные параметры прототипа. А вместо 150 л.с. и 210 Нм тяги, как у прототипа, детище Заволжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3 литра. Технические характеристики оригинала были достигнуты только после дополнительной доработки двигателя с установкой инжекторной системы впрыска топлива.

ДВС карбюратор ЗМЗ-406 устанавливался на версии легких грузовиков и фургонов производства ОАО «ГАЗ» до 2006 года. ГАЗ 3302. на который устанавливался карбюратор дв 406, был едва ли не самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.

Также карбюраторный двигатель этого семейства устанавливался на легковые автомобили семейства Волга. Этот двигатель обеспечивал минимально возможную стоимость автомобиля.

Электронная система зажигания

Полностью российская разработка электронной начинки в настоящее время практически унифицирована и может быть установлена ​​другая версия данного электронного блока. Следует отметить, что программное обеспечение должно быть построено с учетом технических характеристик конкретного двигателя.

Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на 76 бензине и двигатель 406 имел пониженную степень сжатия, соответственно требовалась прошивка для обеспечения стабильной работы двигателя на этом топливе.

Электронные блоки зажигания силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. блок на 405 не подходит для установки на газель оснащенную 406 двигателем.

Топливная система

Двигатель имел две модификации, что позволяло использовать 76 и 92 бензин. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.

Топливо подается диафрагменным топливным насосом с приводом от впускного распределительного вала.

Масляная система

Для двигателей семейства 406 рекомендуется использовать минеральное всесезонное масло 10(15)w40 или по API не хуже класса SG. Возможно, такая рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной торговой маркой.

На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями эксплуатации двигателя. Описание стандарта масла API косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 годам.

Следует обратить внимание на качество самой смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.

Емкость маслосистемы силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

Стандартные болезни 406

Перегрев

Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной езде на закипевшем двигателе приводит в движение головку блока цилиндров. Проблема с перегревом связана с плохой работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не могут гарантировать объемный расход и давление в системе охлаждения.

Конструкция рабочего колеса допускает кавитационное разрушение лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

Неэффективность насоса влияет на состояние внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности каналы сужаются и теплоотдача снижается.

Еще одной причиной перегрева является плохая работа термостата. Неправильная настройка срабатывания или подклинивание элементов конструкции в процессе эксплуатации.

Особенности конструкции каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора могут спровоцировать создание запирающих воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.

Расход масла

В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема вызвана некачественными уплотнителями, засорением лабиринтных уплотнений под крышкой ГБЦ, недостаточной износостойкостью уплотнительных колец. Он связан с некачественной сборкой и может быть доработан самостоятельно в процессе эксплуатации.

На расход масла влияет состояние маслосъемных колпачков. Осмотр и замена по необходимости.

Потеря масла из-за запотевания блока встречается реже и не может быть устранена самостоятельно, так как проблема связана с пористостью чугуна, из которого отлит блок.

Тяговые характеристики

Провалы работы на холостом ходу и внезапная потеря мощности во время движения вызваны выходом из строя катушки зажигания.

Система зажигания

Неисправность системы зажигания двигателя «тройка» вызвана проблемами с программным обеспечением ECM, свечами зажигания, катушкой зажигания. Может быть зафиксирован одновременный отказ нескольких элементов системы.

Стук двигателя

При использовании некачественного масла или незначительном перебеге перед заменой масла нарушается работа гидрокомпенсаторов. Стук отчетливо слышен даже после выхода двигателя на нормальный температурный режим.

В основном все неисправности, выявленные в процессе эксплуатации, связаны с плохим качеством комплектующих, а также низким уровнем культуры сборки на заводе, что было характерно в начале производства двигателя этого семейства.

Тюнинг 406

При тюнинге двигателя 406 производится замена карбюратора со штатного на Соллерс, хотя технические специалисты завода-изготовителя указывают, что такая замена не целесообразна, так как штатный карбюратор К-151Д имеет последовательные калибровки специально для двигателя серии 406.

Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в изменении системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Такая переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.

Для увеличения подачи воздуха к двигателю замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр. Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в выносе впускного коллектора за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающего воздуха.

Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика применяют масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.

Для увеличения мощности возможна установка турбонагнетателя, подбор распредвалов, замена клапанов и деталей ЦПГ. Но эти доработки для легких грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд семейства Газель).

Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки грузовых автомобилей малой грузоподъемности.

Описание двигателя

Двигатель ранее был рассчитан на новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Этот двигатель первым был оснащен четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойной цепью. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра рядные, с водяной рубашкой и регулируемым впрыском топлива.

Порядок поршней: 1-3-4-2.

Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на 76-м бензине. У нее были ограничения по срокам выпуска.

Агрегат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позднее на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется низким качеством его исполнения и рядом технологических недостатков.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Данный силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндра изготовлен из чугуна, имеет рядное расположение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива или инжектором. Ход поршня 86 мм, диаметр цилиндра 9 мм. 2 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об/мин.

Мотор карбюраторный

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля с этим двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, при использовании качественной смазки и бензина он может пройти без серьезных поломок до 500 тысяч километров. Разумеется, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется за счет воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает требуемый угол опережения зажигания. Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется показатель токсичности отработавших газов, исключается детонационный момент и повышается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 километров при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» автомобиля возрастает почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О факте правильной работы электроники сигнализирует датчик освещенности. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

Если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей электронной системы зажигания. В этом случае повреждение должно быть немедленно устранено.

Инжекторный мотор

По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с инжекторной системой питания мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, и кроме того имеет свои преимущества:

• Стабильные обороты холостого хода.
• Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
• КПД инжектора ЗМЗ-406 значительно выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
• Повышение топливной экономичности.
• Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственным недостатком инжекторного двигателя является высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ без специального оборудования и диагностических стендов невозможно. Поэтому провести самостоятельный ремонт инжекторного двигателя ЗМЗ-406 – дело довольно хлопотное. Нередко в случае поломки системы впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать достаточно много времени. Чтобы сталкиваться с этой проблемой как можно реже, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателя комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Евро 3 он был доработан и улучшен. Не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют канавки системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны – отливами для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшила вес на 1,3 килограмма. При его установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка ГБЦ.

Блок цилиндров

Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс литья. Так, можно было оснастить блок воздуховодами в отливке между цилиндрами. Благодаря этому этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются потеки, образующие вместе с крышками коренных подшипников опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.

Вал распределительный

Вал распределительный ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала с профилями кулачков одинакового размера.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидронатяжители, работающие от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся к осям. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности вместо башмаков стали использовать звездочки. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси верхнего башмака натяжения цепи стали использовать проставку, которая крепится болтами к блоку.

Двигатель ЗМЗ-406 оснащен цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить цепями, которые устанавливались на более ранние версии моторов.

Поршни

Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки под два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромирования, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью штифта, закрепленного на двух штопорах.

Вал коленчатый

Отлит из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Установлен в блоке на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленчатого вала по оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в напорных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу установлено восемь противовесов. К задней части вала крепится маховик, в отверстие которого запрессованы распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.

Масло сливочное

Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления смазываются поршневые пальцы, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, смазываются опорные точки распределительных валов, привод гидрораспределителей, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные детали и элементы мотора смазываются разбрызгиванием масла.

Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопоточным фильтром очистки.

Закрытая вентиляция картера с принудительной откачкой газов.

Итак, мы дали подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 на фото выше.

Двигатель 406 выпускается с 1996 года. Он успел зарекомендовать себя как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях и превосходит 402. Этот двигатель — настоящая гордость завода.

История создания

Первые опытные образцы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». При постройке 406-го советские инженеры взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные рабочие немного переделали Saab, но сходство есть.

В 1990 году двигатель 406 уже был полностью разработан. Наконец он принял свой окончательный вид. В 1992 году на ЗМЗ был запущен специальный цех, где малыми сериями выпускалось новое семейство двигателей.

Первые прототипы этого семейства моторов были установлены на малые патрульные катера. Тогда 406-м всерьез заинтересовались работники ГАЗа. В марте 1996 года этими подразделениями стали комплектовать автомобили «Волга» и «Газель».

Дизайн

Итак, модель 406 — это 16-клапанный четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель. Он был оснащен электронной системой управления впрыском. Как было сказано выше, они устанавливались на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

Этот двигатель имеет конструктивные особенности. Это распределительные валы, расположенные в верхней части головки блока цилиндров. В каждом цилиндре было по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия. Сейчас было 9.3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на центральные свечи зажигания и использованию новой системы впрыска. Еще в новом двигателе заменили обычную карбюраторную систему питания.

Итак, удалось значительно увеличить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также токсичность выхлопа. Однако среди автомобилистов и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и информация о том, что мощность автомобиля Волга 406 (на ней был установлен двигатель ЗМЗ) искусственно завышена.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать работу данного силового агрегата более надежной после увеличения мощности, инженеры применили следующие конструктивные особенности. Давайте посмотрим на них.

Блок цилиндров

Изготовлен литьем из чугуна, а не алюминия как в предыдущих версиях. Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, но отличалась более высокой жесткостью и стабильными зазорами. Инженеры намеренно уменьшили ход поршня до 86 мм. Масса поршня и пальца также была уменьшена. Для их изготовления использовались более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов были изготовлены коленчатый вал, шатуны и другие детали.

Привод распределительного вала

Представляет собой неисправный цепной привод, оснащенный автоматическими гидравлическими натяжителями. В клапанном механизме конструкторы применили гидравлические толкатели. Теперь нет необходимости постоянно регулировать зазоры.

Однако гидравлика, а также тот факт, что двигатель 406 теперь форсирован, требует использования более качественного масла. Поэтому двигатель теперь оснащен усовершенствованным масляным фильтром с дополнительными элементами очистки.

Система управления

Интегрированный блок управления имеет функции контроля зажигания, а также позволяет гораздо точнее дозировать подачу топлива и корректировать угол зажигания. Теперь при разных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.

Двигатель 406: Технические характеристики

Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-тактный рядный двигатель. Диаметр цилиндра 90 мм. Цилиндры имеют объем 2,3 литра. Степень сжатия двигателя 9..3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается вправо. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. С. Двигатель работает на 92 бензине. Электроснабжение системы осуществляется посредством впрыска в трубу.

Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло распыляется на трущиеся детали принудительно, под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

Карбюратор или инжектор?

Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это связано с тем, что старые конструкции заменяются новыми инжекторными двигателями. На большегрузные автомобили устанавливаются 406-й и 405-й агрегаты. Им комплектуются «Волги», УАЗы, «Газели». Этим автомобилям нужна мощность, и этот мотор может ее обеспечить.

Недостатки карбюраторного

Если сравнивать 406 двигатель (карбюраторный) и его инжекторный родственник, то первый заметно проиграет в мощности и характеристиках. Все дело в карбюраторной системе питания. При этом топливо поступает в цилиндры не принудительно, а по мере увеличения оборотов. Именно поэтому такие агрегаты обладают более низкими мощностными и разгонными характеристиками, чем их инжекторные аналоги. На таких двигателях внутреннего сгорания питание подается по принудительной схеме. При этом инъекционная доза максимально точна. Он рассчитывается в электронном виде. И здесь топливо будет поступать прямо в цилиндры. Если заставить дроссельную заслонку открываться максимально резко, то смесь не станет беднее, как это было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических свойствах.

Кроме того, двигатель 406 (карбюраторный), по отзывам водителей и владельцев, эконом. В этом случае очень сложно отрегулировать точную дозировку топлива. Многие всерьез убеждены, что это практически невозможно. В разных режимах к агрегату будет подаваться разная смесь топлива и воздуха. Это приведет к снижению мощности и увеличению расхода.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, у этого двигателя есть и достоинства. Это надежность карбюратора. Максимум, что с ним может случиться, это засорение. Так что разобрать и почистить форсунки не составит труда, где бы ни находилась машина.

Преимущества инжектора

Как вы понимаете, инжектор двигателя 406 значительно превосходит свой карбюраторный аналог по мощности и экономичности. Однако главным преимуществом именно такой установки является надежность.

Эти двигатели не требуют регулировки. Они не часто отказываются работать. Жиклеров как класса нет, поэтому в системе питания ничего не забивается. Топливо будет поступать прямо в цилиндры. К тому же он очень экономичный.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. У инжектора есть свои подводные камни. Если машина сломается в пути, то вряд ли водитель сможет ее починить самостоятельно. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы.

Работа таких двигателей полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках мотора. Конечно, если есть возможность установить импортные элементы и регулярно проводить техническое обслуживание, то двигатель 406 (инжектор) только порадует своего владельца.

Основные проблемы и ремонтопригодность

Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода. Коленчатый вал поддается шлифовке, блок цилиндров можно растачивать. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

Как и многие современные силовые агрегаты, этот двигатель требует только качественного масла. Его конструкция сделана таким образом, что сам агрегат стал очень привередливым. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла этих двигателей.

Ремонт двигателя 406 — дело затратное и очень серьезное. Многие автолюбители предпочитают отдать его специалистам. Однако все работы по ремонту этого агрегата подробно описаны во многих статьях и книгах.

Заключение

Хотя двигателей 406 уже нет в наличии, они будут использоваться еще очень долго. Ведь именно этот двигатель серийно устанавливался на такие автомобили, как «Волга» и «Газель». Поэтому его актуальность не угаснет как минимум ближайшие 10 лет.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, в котором использовалась система впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд семейства Газель).

Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки грузовых автомобилей малой грузоподъемности.

Описание двигателя

Двигатель ранее был рассчитан на новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Этот двигатель первым был оснащен четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойной цепью. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра рядные, с водяной рубашкой и регулируемым впрыском топлива.

Порядок поршней: 1-3-4-2.

Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на 76-м бензине. У нее были ограничения по срокам выпуска.

Агрегат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позднее на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется низким качеством его исполнения и рядом технологических недостатков.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Данный силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндра изготовлен из чугуна, имеет рядное расположение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива или инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 об/мин.

Мотор карбюраторный

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля с этим двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, при использовании качественной смазки и бензина он может пройти без серьезных поломок до 500 тысяч километров. Разумеется, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется за счет воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает требуемый угол опережения зажигания. Он также выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется показатель токсичности отработавших газов, исключается детонационный момент и повышается мощность силового агрегата. В среднем автомобиль ГАЗель потребляет около 8-10 литров бензина на 100 километров при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» автомобиля возрастает почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О факте правильной работы электроники сигнализирует датчик освещенности. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

Если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей электронной системы зажигания. В этом случае повреждение должно быть немедленно устранено.

Инжекторный мотор

По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с инжекторной системой питания мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, и кроме того имеет свои преимущества:

• Стабильные обороты холостого хода.
• Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
• КПД инжектора ЗМЗ-406 значительно выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
• Повышение топливной экономичности.
• Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственным недостатком инжекторного двигателя является высокая стоимость ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ без специального оборудования и диагностических стендов невозможно. Поэтому провести самостоятельный ремонт инжекторного двигателя ЗМЗ-406 – дело довольно хлопотное. Нередко в случае поломки системы впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать достаточно много времени. Чтобы сталкиваться с этой проблемой как можно реже, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателя комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Евро 3 он был доработан и улучшен. Не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют канавки системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны – отливами для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшила вес на 1,3 килограмма. При его установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка ГБЦ.

Блок цилиндров

Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс литья. Так, можно было оснастить блок воздуховодами в отливке между цилиндрами. Благодаря этому этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются потеки, образующие вместе с крышками коренных подшипников опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.

Вал распределительный

Вал распределительный ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала с профилями кулачков одинакового размера.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидронатяжители, работающие от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся к осям. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности вместо башмаков стали использовать звездочки. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси верхнего башмака натяжения цепи стали использовать проставку, которая крепится болтами к блоку.

Двигатель ЗМЗ-406 оснащен цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить цепями, которые устанавливались на более ранние версии моторов.

Поршни

Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки под два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хромирования, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков. Поршень крепится к шатуну с помощью штифта, закрепленного на двух штопорах.

Вал коленчатый

Отлит из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Установлен в блоке на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленчатого вала по оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в напорных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу установлено восемь противовесов. К задней части вала крепится маховик, в отверстие которого запрессованы распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.

Масло сливочное

Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления смазываются поршневые пальцы, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, смазываются опорные точки распределительных валов, привод гидрораспределителей, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все остальные детали и элементы мотора смазываются разбрызгиванием масла.

Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопоточным фильтром очистки.

Закрытая вентиляция картера с принудительной откачкой газов.

Итак, мы дали подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 на фото выше.

valve stem seals 406 — 332-428 Ford FE Engine Forum

low5

22

Jan 29, 2009#1 2009-01-29T20:08

Hi Народ
у меня галакси 62 с 406 у которого всего 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.

---

cammerfe

4,382

Jan 29, 2009#2 2009-01-29T20:58

the sort of seals that push over the upper end of the guide and удерживаются там пружинным механизмом. Зонтики надеваются на шток клапана и перемещаются вверх и вниз, обеспечивая защиту только при открытом клапане. Я предлагаю тип, который часто называют уплотнением штока Perfect Circle. Другие могут присоединиться к отдельным фаворитам. Ключевым моментом является то, что они крепятся к направляющей и действуют как скребки на штоке.
KS

---

FEFever

452

Jan 29, 2009#3 2009-01-29T22:42

Hi Folks
I have a 62 galaxie with 406 that имеет только 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.

Я использовал уплотнение Pioneer, которое подходило к направляющей клапана так же, как уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартных чугунных бобышек направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.

---

Bad427stang

9,721 685

Jan 29, 2009#4 2009-01-29T22:47

Hi Folks
I have a 62 galaxie with 406 that имеет только 68000 ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.

но… как и здесь, потяните пружину клапана и измерьте наружный диаметр направляющей и внутренний диаметр пружины.

Когда у вас будет эта информация, вам будет легко найти хорошую пломбу из витона с точной фиксацией.


———————————-
— 70 Fastback Mustang, 489 cid FE, TKO-600 5 скорость, 3,70 9 дюймов
— 71 F100 Shortbed 4×4, 397 cid FE, жатки, Street Dominator, 280H, 5 выступов Dana 60, 4 скорости

Ross
— 70 Mustang fastback, SEFI 489FE, TKO-600, 4.11, AC, PS
— 71 F100 с короткой станиной, 4×4, с впрыском через порт 462 FE, 3,50, подъемник 4 дюйма
— Производство двигателей только по предварительной записи — 30+ лет опыта, специализация на соревнованиях CJ performance

---

TORINOBP88

13K 18

Январь 29, 2009#5 2009-01-29t23: 20

9005 2 2009-01-29t23: 20

9005 9005 22 9000. 9000 9000 9000 9000 2 9000. 9000. 9000.9000 9000 9000 9002 9000 9. ориг. миль, и я хочу поставить маслосъемные колпачки, но не хочу снимать головки. Грег Донахью сказал мне, что я могу просто установить стиль umberella, но в моей местной Напе нет маслосъемных колпачков для 406, и Грег сказал мне, что я должен получить те, которые подходят для двигателей Hi-Po. Может ли кто-нибудь помочь мне с компанией или запчастями? # за эти пломбы. Большое спасибо.

что не так со стандартным зонтичным уплотнением, если двигатель стоковый, а подъем клапана меньше 0,550 +/-. У меня никогда не было проблем. Витон — это хорошо, но немного масла на клапане — это хорошо, вы не хотите, чтобы он работал слишком сухо. Сток мне подошел. Просто попросите вашего слесаря ​​заказать комплект. Двигатели Mopar также имеют уплотнения клапанов 3/8 дюйма.

****************************************

1967 FE 390GT Двигатель: 416 CID 233/238 * @ 0,050 Solid Lifter с 4 скоростями TL.
1968 GT/CS Мустанг. 289/c4
1995 Mercedes e320 I6 DOHC, универсал 216 л.с.
2003 Тундра SR5, 4.7 DOHC, 4×4.
Another Galaxie (один день.)

О, и велосипед — ежедневный водитель, чтобы сэкономить бензин для экскурсий ‘F’un’.

---

RJP

1 943 19

Январь 29. 2009#6 2009-011T23: 555.55.503. смажьте направляющую / шток, но не так много, есть проблема с расходом масла. Зонты будут действовать так, как будто их нет, если есть проблема со сливом масла, а камеры заполняются маслом, что является типичной общей проблемой FE.

60 Starliner 460, 61 Starliner 427, 66 Galaxie 428, 67 Fairlane 427, 66 Fairlane 390, 69 F-250 390, 72 Lincoln 460 and 3 Ford powered Hotboats

---

low5

22

30 января 2009 г. # 7 2009-01-30T18:19

Я использовал уплотнение Pioneer, которое надевалось на направляющую клапана, очень похожее на уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартного чугуна. бобышки направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.

Я попробовал Pioneer с этим номером детали, он не соответствует?

---

30 января 2009 г. № 8 2009-01-30T18:22

Уплотнения Pippin, Viton пропускают достаточно масла через направляющую/элемент для надлежащей смазки проблема с расходом масла. Зонты будут действовать так, как будто их нет, если есть проблема со сливом масла, а камеры заполняются маслом, что является типичной общей проблемой FE.

60 Starliner 460, 61 Starliner 427, 66 Galaxie 428, 67 Fairlane 427, 66 Fairlane 390, 69 F-250 390, 72 Lincoln 460 и 3 Hotboats с двигателями Ford

Можно ли установить эти уплотнения без снятия головок?

---

Bad427stang

9,721 685

Jan 30, 2009#9 2009-01-30T23:31

The only time you need to pull the heads is if you обработать направляющие.

Вытяните пружину, измерьте наружный диаметр направляющей и внутренний диаметр пружины и зайдите на сайт US Seal.

Вероятно, P/N 377.

У вас есть ключи от города и здесь, и у Fordmuscle, пора сделать это!


———————————-
— 70 Fastback Mustang, 489 cid FE, TKO-600 5 скорость, 3.70 9 дюймов
— 71 F100 Shortbed 4×4, 397 cid FE, жатки, Street Dominator, 280H, 5 бобышек Dana 60, 4 скорости

Ross
— 70 Mustang fastback, SEFI 489 FE, TKO-600, 4. 11, AC, PS
— 71 F100 с короткой станиной 4×4, с впрыском через порт 462 FE, 3,50, подъем 4 дюйма
— Engine building by-appointment only — 30+ years experience, specializing in concours CJ performance

---

feconvert

29

Jan 31, 2009#10 2009-01-31T22: 03

Я использовал уплотнение Pioneer, которое надевалось на направляющую клапана так же, как уплотнение из тефлона/витона, но было резиновым и предназначалось для стандартных чугунных бобышек направляющих клапанов. Они отлично работали. Я могу ошибаться, но я думаю, что номер детали был PS-105. Удачи.

Пионер#ОС-940. Я получил свой в Напе.

---

Поделитесь этой темой с:

Масляные уплотнения штока клапана двигателя

Результаты 1–25 из 888

25 записей на страницу Сортировка по умолчанию

99″> $14,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

19,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

95″> 42,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

23,95 доллара США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> $13,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

$32,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> $15,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

$37,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 декабря 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

95″> 20,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

25,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

95″> 30,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 3 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

$13,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 12.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> 29,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 16 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: 17 ноября 2022 г. если заказать сегодня

$22,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> $14,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

Ориентировочная дата отгрузки в США: 26 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> 25,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 2 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

26,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 10.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

99″> 29,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 10.10.2022 Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

30,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

55″> 15,55 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 13 декабря 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

$11,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Завтра Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

95″> 36,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 ноября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня

25,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Предполагаемая дата международной отправки: Сегодня