Двухтактный двигатель чаще всего применяется в случаях, когда требуется небольшая максимальная мощность. Малоразмерный одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения имеет очень простую конструкцию и небольшое количество деталей. Предельным случаем может служить двигатель с компрессорным (калильным) зажиганием для авиамоделей.
Самые большие, созданные для судов, поршневые двигатели также являются двухтактными с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом. Низкую частоту вращения этих двигателей выгодно использовать для непосредственного привода корабельных винтов. У этих двухтактных двигателей легко изменяется направление вращения, и они не требуют применения для этого реверс-редуктора.
Двухтактные двигатели применяются в автомобилях гораздо реже, что вызвано более высоким удельным расходом топлива и повышенной токсичностью отработавших газов. Эти два фактора вызваны организацией процессов газообмена и смазывания двигателя. У малоразмерных двухтактных двигателей, имеющих не более четырех цилиндров, применяется кривошипно-камерная продувка. Эта схема проста, не вызывает возрастания массы двигателя и хорошо зарекомендовала себя, однако КПД ее низок и ведет к уменьшению объёма свежего заряда в цилиндре. Об этом свидетельствуют сравнительные диаграммы фаз газораспределения четырёхтактного а и двухтактного б двигателей, приведённые на рис. 1.
Рис. 1
Фазы газораспределения двухтактного и четырёхтактного двигателей: 1 — начало впуска; 2 — конец впуска; 3 — начало выпуска; 4 — конец выпуска.
У четырёхтактного двигателя выпускной клапан открывается, когда поршень от ВМТ проходит 87 % длины своего полного хода. Впускной клапан закрывается, когда поршень пройдет 90 % длины полного хода от ВМТ. Этим точкам соответствует поворот коленчатого вала приблизительно на 440°. У двухтактного двигателя с симметричными фазами газораспределения режим продувки крайне невыгоден. Выпускное окно открывается перед открытием, а закрывается — уже после закрытия впускного (продувочного) окна, поэтому часть свежего заряда проникает в открытое выпускное окно. Более целесообразно, когда симметричны лишь фазы газораспределения впускного (продувочного) окна. В этом случае выпускное окно открывается после прохождения поршнем 55 % длины его полного хода от ВМТ, а впускное (продувочное) окно закрывается после прохождения 83 % полной длины хода от ВМТ. Таким образом, в четырёхтактном двигателе для наполнения цилиндра свежей смесью, и отвода продуктов сгорания необходимо, чтобы коленчатый вал повернулся на 440°, а в двухтактном — только на 135°. Очевидно, что у двухтактного двигателя за 1/3 периода вращения коленчатого вала невозможно достичь такого же хорошего наполнения цилиндра свежим зарядом, как у четырёхтактного двигателя.
Недостатком кривошипно-камерной продувки является очень короткий период впуска, особенно при симметричном открытии третьего (впускного) окна нижней кромкой юбки поршня. Чтобы улучшить процесс газообмена, часто применяют золотник, приводимый коленчатым валом, или пластинчатый обратный клапан в выпускном окне. Несмотря на эти устройства, а также на то, что двухтактный двигатель имеет число тактов рабочего хода в единицу времени в 2 раза больше, чем четырёхтактный двигатель, удельные мощности обоих типов двигателей весьма близки.
Главный недостаток двухтактных двигателей заключается в повышенном содержании вредных CO и CHx в отработавших газах. Выброс NOx относительно невелик, так как очистка цилиндров двухтактных двигателей от отработавших газов происходит хуже и поэтому в них достигается такой же эффект, как и при рециркуляции отработавших газов в четырёхтактном двигателе. Однако низкая температура отработавших газов, сопровождающая малый выброс NOx, при использовании для дожигания CO и CHx тепловых реакторов нежелательна. Указанные особенности двухтактных двигателей представляют большие препятствия для их использования в автомобилях, поскольку устранения этих недостатков простыми способами пока не найдено.
Было бы несправедливым, однако, не указать на некоторые преимущества этих двигателей, особенно дизельных. Универсальность, например, двигателей типа «GMC» и «ЯАЗ-204» (см. рис. 2) является до настоящего времени практически уникальной.
Рис. 2 Двухтактный двигатель «ЯАЗ-204» с коробкой передач
В этих двигателях применяется механизм газораспределения с двумя выпускными клапанами и подачей свежего воздуха через окна в гильзе цилиндра посредством приводного нагнетателя типа «Рутс». Оригинальна и конструкция топливной аппаратуры, состоящей из выполненных в одном корпусе секции топливного насоса и форсунки. Уравновешивание моментов сил инерции первого порядка возвратно-поступательно движущихся масс осуществляется противовесами на распределительном валу (у двухтактного двигателя он вращается с частотой коленчатого) и на симметрично расположенном уравновешивающем валу. Взаимозаменяемость этих двух валов и возможность поворота головки цилиндра позволяют разместить выпускной трубопровод на левой или правой стороне ряда цилиндров. Направление вращения двигателя можно изменить с помощью замены шестерен привода распределительного вала. Хорошая организация продувки дала возможность достичь в этом дизеле такого же среднего эффективного давления, как и в четырёхтактном, и его удельная мощность почти в 2 раза выше мощности четырёхтактного дизеля.
Применение турбонаддува и четырёх клапанов в цилиндре четырёхтактного дизеля снизило преимущества высокой удельной мощности двухтактных дизелей типа «GMC» и «ЯАЗ-204». Турбонаддув двухтактных двигателей является более сложным, так как их отработавшие газы имеют низкую температуру из-за содержания холодного продувочного воздуха. Кроме того, двигатель при неработающем турбокомпрессоре пускается труднее. Тем не менее, в двухтактных дизелях «GMC» также начали применять турбонаддув. Турбокомпрессор подает воздух в нагнетатель типа «Рутс», при этом часть мощности турбокомпрессора может быть передана через него на коленчатый вал.
Существует ряд интересных конструкций двухтактных двигателей. Примером такой конструкции является экспериментальный двигатель «Орион», разработанный в США (рис. 3).
Рис. 3 Комбинированный двухтактный двигатель «Орион»
Схема этого двигателя дана на рис. 4. Двигатель состоит из поршневого генератора горячих газов и источника механической энергии, в качестве которого служит газовая турбина.
Поршневая часть выполнена в виде двухтактного двигателя со встречно движущимися в цилиндре поршнями. От поршневого двигателя приводится большой центробежный нагнетатель, подающий воздух как для сгорания в цилиндры, так и для охлаждения их воздухом. Для преобразования тепловой энергии в механическую служит газовая турбина, работающая на отработавших газах, смешанных с охлаждающим воздухом. Таким образом, в двигателе «Орион» для выработки механической энергии используется как теплота отработавших газов, так и теплота, отводимая в охлаждающий воздух от рёбер.
Опубликовано 28.09.2011
Читайте также
Сноски
↺ Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль/Пер. с чешск. В. Б. Иванова; Под ред. А. Р. Бенедиктова. — М.: Машиностроение, 1987. — 320 с.: ил.//Стр. 219 — 223 (книга есть в
библиотеке сайта). – Прим. icarbio.ru
Комментарии
Сравнение и область применения двухтактных и четырехтактных двигателей
При равных оборотах и основных размерах (диаметр цилиндра и ход поршня) теоретически мощность двухтактных двигателей вдвое превышает мощность четырехтактных, так как за одно и то же число оборотов у двухтактного двигателя рабочих циклов получается вдвое больше.
Однако вследствие того, что часть хода поршня теряется за счет выпускных и продувочных окон, а механические потери больше (наличие продувочного насоса), мощность двухтактных двигателей не в два, а примерно в 1,6—1,7 раза превышает мощность четырехтактных двигателей, имеющих те же обороты и размеры; с другой стороны, при заданной мощности двухтактные двигатели получаются более компактными. Так как чередование вспышек у двухтактных двигателей в 2 раза чаще, чем у четырехтактных, то в отношении равномерности вращения эти двигатели превосходят четырехтактные.
Конструкция и эксплуатация двухтактного двигателя, как правило, проще, так как не требует устройства выпускных и впускных клапанов с их приводом (за исключением двигателей с клапанно-щелевой продувкой).
Наряду с этим двухтактные двигатели имеют недостатки.
По экономичности эти двигатели несколько уступают четырехтактным из-за затраты мощности на продувочный насос и вследствие менее совершенной очистки цилиндра от отработавших газов. Двухтактные двигатели плохо подходят для работы на газообразном и легком жидком топливе; при этих топливах цилиндры двигателя должны заполняться не воздухом, а горючей смесью; какую бы ни сделать систему продувки, неизбежна утечка с выпуском части смеси; утечка может достигнуть 30%.
Кроме того, в двухтактных двигателях наблюдается’ большая тепловая напряженность основных деталей (поршня, крышки, втулки цилиндра), вследствие того, что рабочий цикл совершается за два, а не за четыре хода поршня.
Двухтактные двигатели большей частью характеризуются повышенным расходом смазочного масла по сравнению с четырехтактным.
Исходя из изложенного определились и области применения этих двух групп двигателей.
Там, где главным требованием является простота устройства, обслуживания и дешевизна двигателя, хотя бы в ущерб экономичности его работы, применяются двухтактные двигатели. Это относится в основном к маломощным двигателям.
Двигатели с внешним смесеобразованием (карбюраторные и газовые) выполняются преимущественно четырехтактными во избежание чрезмерного перерасхода топлива; однако для карбюраторных маломощных установок (малолитражные автомобили, мотоциклы, лодки) часто применяют двухтактные двигатели по причинам, указанным выше.
Стационарные двигатели средней и большой мощности выполняются большей частью четырехтактными, так как здесь требование наибольшей экономичности является решающим. Однако по мере дальнейшего усовершенствования двухтактных двигателей область их применения непрерывно расширяется во всех диапазонах мощностей. Наибольшие перспективы имеют двухтактные двигатели с внутренним смесеобразованием.
В настоящее время двухтактные двигатели широко применяются в судовых, тепловозных и других транспортных силовых установках, где уменьшение габаритов и веса двигателя играет существенную роль.
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
В связи с тем, что конструкцию двигателя, назовем двигатель Трофимова, сразу сравнили с двигателем Скрипова, вынужден проанализировать его конструкцию. Цель сделать двигатель Трофимова доступным для понимания широкой аудитории. Начну с определения эффекта, который принесет двигатель Скрипова. Основные отличия двухтактного двигателя Скрипова от известных двигателей, отсутствие продувки через кривошипную камеру, что позволяет смазку КШМ производит принудительно под давлением. Это должно повысить экологические параметры, а вернее снизит токсичность выхлопных газов, и улучшить смазку КШМ.
Остальные преимущества, такие как двойной заряд смеси, в рабочем цилиндре на единицу объема, (хотя на практике не превышает 1,7), низкие рабочие обороты, высокий крутящий момент, высокая удельная мощность, значительное снижение веса на единицу мощности, возможность работы на различных видах топлива относятся ко всем известным двухтактным двигателям. И веденное новшество на эти параметры не оказывает влияние.
Для достижения продувки, минуя кривошипную камеру, в двухтактный двигатель введен дополнительный поршень, размещенный в цилиндре между кривошипной камерой и основным поршнем и жестко связанный с основным поршнем. Между первой камерой всасывания и дополнительным поршнем размещена вторая камера всасывания, изолированная от первой камеры всасывания посредством перегородки, сообщенная с впускным коллектором и с перепускным коллектором. И ряд других изменении, которое видны на схеме, приведенной на рисункеFIG.1 (см http://skripov.chat.ru/opisan.htm)
Таким образом, значительное усложнение конструкции, для получения снижение токсичности и улучшения смазки КШМ.
А теперь рассмотрим двигатель Трофимова, проект которого представлен в статье(http://technica-molodezhi.ru/docs/analinik/FIL12988881910N309953001/). На рисунке 2 приведен один из возможных вариантов конструкции двигателя в виде функциональной схемы. Как видно из рисунка схема двухтактного двигателя ничего общего не имеет с классической схемой двухтактного двигателя. Здесь цилиндр1, поршень 2 и выпускной клапан 3 , а также элементы впрыска топлива: форсунка 4 , электромагнитный клапан 5 и электрический топливный насос 6 , предназначены для впрыска топлива. Привод 7клапана 3 кинематический связан с коленчатым валом и электромагнитный клапан 5 форсунки 4 электрически связаны с электронным блоком управления 8 и датчиком 9 положения поршня 2 ,
взаимодействующий с коленчатым валом, на котором установлен маховик. Сопло 10 соединено посредством электромагнитного клапана 11 с баллоном 12 и компрессором 13 с приводом 14. Электромагнитный клапан 11 соединен электрически с электронным блоком 8.Электронный блок снабжен выключателем 15.Питание привода 14 компрессора 13 и насоса 6 поступает из блока с учетом разработанному алгоритму. Акселератор 16 соединен с блоком 8 . Он снабжен датчиком угла поворота. Свеча 17 электрически соединена также с блоком 8, в нем же вырабатывается высоковольтный импульс для создания искры. Отличительной особенностью конструкции является отсутствии камеры сгорания. За поршнем, когда он достигает ВМТ свободный объем близок к нулю.
Двухтактный двигатель имеет следующий цикл. В первом такте — подача сжатого воздуха – подача топлива – горение – рабочий ход – выброс отработанных газов, во втором такте вытеснение отработанных газов из цилиндра. В этом цикле все процессы для совершения работы помешены в первый такт, второй отведен только для очистки цилиндра от отработанных газов. Таким образом, предложенный цикл полностью отличается от цикла известного двухтактного двигателя. В нем отсутствует процесс сжатие воздуха в цилиндре. В известных конструкциях двухтактных двигателей, наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом осуществляется в начале хода сжатия.
Работает двигатель следующим образом: для запуска необходимо установить поршень в положение соответствующее 1-2 градуса от ВМТ. Затем выключателем 15 включают электронный блок 8, при этом произойдет срабатывания электромагнитных клапанов 5 и 11. Сжатый воздух из баллона 12 поступает в цилиндр, одновременно в цилиндр поступает топлива. При холостых оборотах время электромагнитных клапанов минимальное, и соответствует, например 8 градусам поворота коленчатого вала. При этом угол поворота акселератора равен нулю, воздействие на него отсутствует. Потребление топлива минимальное, и минимальные обороты, при котором двигатель еще устойчиво работает. При движении в зависимости от скорости и условия движения время поступление воздуха и топлива зависит угла поворота акселератора 16,т.е. от степени воздействия на него и может изменяться, например от8 до 40 градусов поворота коленчатого вала. Хорошо, если механизм подачи воздуха обеспечил изобарное поступление. В конце поступления воздуха и топлива клапана 5 и11 обесточиваются, и происходит их закрытие ис фиксированным опережением, блок подает сигнал на поджог смеси. Смесь горит, давление возрастает до максимальной величины, а затем адиабатически снижается. В данном двигателе работа начинает совершаться с момента поступления до момента окончания первого такта. Т.е. весь такт может считаться как рабочий ход,
Термин степень сжатие для такого двигатели не приемлем, речь должна идти о плотности или о количестве воздуха и давлении его к моменту подачи искры. В обычном двухтактном двигателе сжатие воздуха идет адиабатически и температура воздуха увеличивается. В новом двигателе при поступлении сжатого воздуха идет адиабатическое расширение, и температура воздуха снижается, а значит, плотность увеличивается и давление снижается, а количество воздуха приходящего на объем, в котором происходит горения, увеличивается. Это должно привести к увеличению максимального давления и тем самым среднего. Величина максимального давления зависит от количества воздуха и топлива при одинаковых соотношениях, что обеспечивается конструкцией двигателя. В известных двигателях количество топлив и воздуха, поступивших в цилиндр ограничено степенью сжатия.
Для запуска не требуется стартер. Что очень важно при эксплуатации в зимних условиях. Это позволяет часто отключать двигатель при торможении автомобиля, на остановках для экономии топлива. Конструкции для запуска рассмотрим позже.
Такой двигатель имеет ряд преимуществ. Он лишен камеры сгорания. Положительный фактор полное вытеснение выхлопных газов при достижении ВМТ. Уменьшается общий объем цилиндра, при одинаковом количестве заполнения при одинаковом соотношении увеличивается максимальное и среднее давление в цилиндре.
Если в объем, где произойдет воспламенение можно менять и помещать количества воздуха и топлива в большом диапазоне, значит и менять максимальное и среднее давление так же в широком диапазоне. И так на выходном валу широком диапазоне изменять крутящий момент и мощность, что позволит значительно упростить коробку передач.
Возможность сохранять соотношения между количеством воздуха и топливом во всех режимах работы двигателя, включая режим холостого хода, полное освобождения цилиндра от выхлопных газов, из-за отсутствия камеры сгорания (сжатия) и повышение давления, в зоне эффективных углов КШМ, приведет к снижению расхода и увеличению КПД.
Немаловажно и то, что двигатель не требует раннего зажигания, оно должно быть привязано к моменту прерыванию подачи сжатого воздуха и топлива.
В обычных двигателях количество поступающего воздуха почти одинаковое, а количество топлива меняется. Поэтому количества кислорода находится то избытки, то в недостатке необходимого полного сгорания топлива. В первом случае, не участвующие в горении газы, берут на себя часть энергии на нагрев и выбрасываются в атмосферу. Во втором часть топлива не сгорает и то же выбрасывается в атмосферу.
Классификация и анализ проекта двигателя внутреннего сгорания Трофимова.
Двигатель внутреннего сгорания, поршневой, с кривошипно-шатунным механизмом, с принудительным воспламенением, двухтактный, с наддувом, с внутренним смесеобразованием, без камеры сжатия(полным объемом цилиндра Va равен рабочим объемом цилиндра Vh). . Двигатель без процесса сжатия в цилиндре. Подачу воздуха под давлением производят при достижении поршня ВМТ, при этом давление приводит в движение поршень, т.е. идет начало рабочего хода. В отличие от обычного двигателя, в котором поступление происходит до достижения ВМТ и идет адиабатическое сжатие. Режим сохранения соотношения между воздухом и топливом, обеспечивает наибольшее давление при сжигании дозированного количества топлива.
П. Трофимов
Двухтактные двигатели внутреннего сгорания в Москве
Столкнулись с необходимостью заменить двигатель, но не можете определиться, какой выбрать, двухтактный или четырехтактный? Основные отличия, принцип работы, технические характеристики и области применения Вы можете узнать в этой статье.
Принцип работы двухтактного двигателя заключается в сжатии и расширении рабочего хода, в процессе которых осуществляется впуск и выпуск отработанных газов. Основным отличием двухтактного образца от четырехтактного является система газообмена и ее механизмы. В первом – очистка и заполнение цилиндра производятся одновременно со сжатием и расширением, когда поршень находится около крайней точки. Газораспределительный механизм у двухтактного двигателя отсутствует, что делает его значительно проще и легче. В четырехтактном — процессы очистки цилиндра происходят с помощью уникального газораспределительного механизма, который закрывает и открывает впускные и выпускные клапана в определенное время цикла.
Двухтактная модель значительно превосходит четырехтактную в литровой и удельной мощности, однако отстает по экономичности. Отработанные газы в нем вытесняются за счет воздушно-топливной смеси, при этом оставшаяся ее часть попадает в выхлопные каналы и удаляется, не принося полезного действия. Еще одним нюансом 2-тактного мотора является смазка, которая производится смешиванием специального моторного масла и бензина в пропорциях 1:25 или 1:50. Наведение этой смеси может быть двумя способами: простое перемешивание перед заливкой в бак и раздельно, когда она образуется в патрубке между карбюратором и цилиндром. Масло, используемое в двухтактных двигателях, оставляет нагар в виде золы и сажи, который время от времени необходимо чистить.
Область применения двухтактных двигателей весьма широкая за счет их высокой удельной мощности, легкости и неприхотливости в обслуживании. Эти агрегаты установлены практически на всю бензиновую технику, от газонокосилок до мотоциклов.
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям внутреннего сгорания. Технический результат заключается в возможности повышения мощности двигателя при неизменных массогабаритных показателях, в уменьшении затрат при производстве и эксплуатации двигателя, а также в повышении надежности, топливной экономичности и в снижении выхода токсичных веществ в атмосферу. Двигатель содержит рабочий цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, снабженными выпускными окнами и продувочными воздушными и топливо-воздушными окнами. Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала включает качающиеся качалки, шарнирно-соединенные с каждым из поршней и имеющие шарнирное соединение с эксцентриковыми опорами, закрепленными в картере. Качалки соединены шатунами с коленчатым валом. Один из поршней выполнен ступенчатым с двухсторонними днищами разного диаметра — горячее днище со стороны рабочего объема и заднее холодное днище большего диаметра, образующее с торцевой стенкой цилиндра полость, соединенную с продувочным и перепускным каналами, а также через впускное окно с системой смесеобразования и с атмосферой. Продувочный канал топливо-воздушной смеси соединен с топливо-воздушными окнами цилиндра и с перепускным каналом. Другой поршень тоже выполнен с двухсторонними днищами — горячее днище со стороны рабочего объема и заднее днище, образующее с торцевой стенкой цилиндра полость, соединенную продувочным каналом с воздушными окнами цилиндра и через впускное окно — с атмосферой. В рабочей полости цилиндра расположена свеча зажигания и перепускной клапан. Двигатель снабжен механизмом управления перепускным клапаном, который включает распределительный вал с кулачком переменного профиля, установленным с возможностью перемещения вдоль него. Открытие перепускного клапана управляется кулачком через коромысло. Для изменения фазового угла открытия перепускного клапана кулачок перемещается вдоль оси распределительного вала рычагом механизма регулирования мощности двигателя. Распределительный вал связан с коленчатым валом передачей с передаточным числом n= 1. Механизм регулирования мощности связан с механизмом изменения степени сжатия. 3 з. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к способам и устройствам двухтактных двигателей внутреннего сгорания.
Известен двухтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий рабочий цилиндр, имеющий выпускные и продувочные окна, с размещенными в нем двумя противоположно движущимися поршнями, в котором осуществляется прямоточная, наиболее рациональная продувка. Двигатель имеет два коленчатых вала, связанных какой-либо, например шестеренчатой, передачей. Двигатели этого типа имеют большие размеры, низкий механический КПД в связи с наличием нормальных сил, действующих на поршень, и не отличаются высокими эксплуатационными качествами (Бекман В.В. Гоночные мотоциклы. — М., Машиностроение, 1983, с.215) — [1]. Известны двухтактный двигатель внутреннего сгорания и способ работы, реализованный в нем (Поршневые и газотурбинные двигатели. Экспресс-информация, 28, 1977, с.27) — [2]. Способ работы двухтактного двигателя включает подачу топливо-воздушной смеси в рабочий объем цилиндра, сжатие рабочей смеси, воспламенение ее, выпуск продуктов сгорания и продувку рабочего объема потоком воздуха, причем выпуск продуктов сгорания и продувка рабочего объема осуществляется в разных поясах сечения рабочего объема. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания содержит рабочий цилиндр, имеющий выпускные и продувочные окна, с размещенными в нем двумя противоположно движущимися поршнями, в котором осуществляется прямоточная продувка. Для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала каждый поршень шарнирно соединен с качающимся балансиром, имеющим шарнирное соединение с опорой в картере. В средней части балансиры соединены шатунами с коленчатым валом. Такая конструкция преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение вала позволяет изменять степень сжатия в цилиндре за счет изменения расстояния между неподвижными опорами балансиров. Кроме того, в механизме отсутствуют нормальные силы, действующие на поршни, при этом предотвращаются вибрации цилиндра и снижаются механические потери от трения в паре поршень-цилиндр. Здесь для осуществления процесса продувки и наполнения цилиндра необходим дополнительный компрессор, что усложняет конструкцию, кроме того при использовании такого двигателя в качестве карбюраторного у него недостаточно высокий КПД и низкая топливная эффективность. Известен способ работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания и двухтактный двигатель внутреннего сгорания для осуществления способа (Патент РФ 2073100, F 02 В 25/08, 25/22, опубл. Бюл. 4 от 10.02.1997 г.) — [3]. Способ работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания, содержащего цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, включает подачу топливо-воздушной смеси в рабочий объем цилиндра, сжатие ее при движении поршней в верхнюю мертвую точку, воспламенение ее, выпуск продуктов сгорания и продувку рабочего объема воздухом, осуществляемые в разных поясах сечения рабочего объема при движении поршней в нижнюю мертвую точку, при этом топливо-ваоздушную смесь в рабочий объем подают в том же поясе сечения рабочего объема, что и воздух на продувку, подавая сначала часть продувочного воздуха, а затем одновременно подают воздух в приосевую зону рабочего объема и топливо-воздушную смесь по его периферии. Топливо-воздушную смесь и воздух подают в рабочий объем из соответствующих объемов за поршнями путем вытеснения за счет давления поршней при движении их в нижнюю мертвую точку, а при движении поршней в верхнюю мертвую точку заполняют объем за поршнями соответственно топливо-воздушной смесью и воздухом. Двигатель содержит рабочий цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, соединенными с механизмом для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. Рабочий объем цилиндра имеет выпускные и продувочные воздушные окна, расположенные в разных поясах сечения цилиндра, и продувочные окна подачи топливо-воздушной смеси, расположенные в одном поясе сечения с продувочными воздушными окнами. Сам цилиндр имеет торцевые стенки, а поршни — двухсторонние днища, при этом горячие днища образуют между собой рабочий объем, а холодные днища образуют с торцевыми стенками полости. Полость между торцевой стенкой цилиндра и холодным днищем одного поршня сообщена каналом с продувочными окнами подачи топливо-воздушной смеси и через впускное окно с карбюратором, а полость между другой торцевой стенкой цилиндра и холодным днищем другого поршня сообщена каналом с продувочными воздушными окнами и через соответствующее впускное окно — с атмосферой, при этом полости выполнены с возможностью изменения их объемов за счет изменения диаметра поршня или диаметра полости или за счет изменения размера полости по длине. Недостатки этого устройства и способа заключаются в том, что здесь не обеспечиваются низкое содержание токсических компонентов в выхлопных газах и высокой термический КПД цикла, а также система управления мощностью двигателя является сложной. Для сравнительного анализа с предлагаемым изобретением взят четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, защищенный патентом РФ 2171901, F 02 В 21/00, 25/08, опубл. Бюл. 22 от 10.08.2001 г. — [4]. Способ работы, реализованный в этом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания, включает подачу топливо-воздушной смеси в рабочий объем цилиндра, сжатие смеси при движении поршней в верхнюю мертвую точку, воспламенение ее, продувку рабочего объема и впуск свежей топливо-воздушной смеси в рабочий объем, при этом при работе на частичных режимах при движении поршней в верхнюю мертвую точку в процессе сжатия часть топливо-воздушной смеси из рабочего объема отбирают и дожимают оставшуюся часть, в процессе расширения направляют отобранную часть топливо-воздушной смеси в дополнительную емкость, на режиме продувки при движении поршней в верхнюю мертвую точку вводят в полость за поршнем топливо-воздушную смесь до объема, равного рабочему объему, на режиме впуска в цилиндр направляют полный рабочий объем топливо-воздушной смеси, включающий отобранный на режиме сжатия и введенный в полость за поршнем. Двигатель содержит рабочий цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, снабженный впускным и выпускным клапанами, механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала, устройство смесеобразования. Рабочий цилиндр двигателя снабжен перепускным клапаном, полостью с отсечным клапаном за одним из поршней и ресивером, при этом перепускной клапан сообщен через ресивер с впускным клапаном и с отсечным клапаном полости за поршнем, которая снабжена окном, сообщенным с системой смесеобразования. Кроме того, двигатель имеет механизм управления перепускным и отсечным клапанами, включающий распределительный вал с кулачками переменного профиля, установленными с возможностью их перемещения вдоль него, при этом распределительный вал связан механизмом привода с коленчатым валом двигателя и с механизмами изменения степени сжатия и мощности двигателя. Недостатком этой известной конструкции является то, что четырехтактный двигатель имеет один рабочий ход за два оборота коленчатого вала, в то время как в двухтактном двигателе на каждый оборот коленчатого вала приходится один рабочий ход. Это приводит к тому, что четырехтактный двигатель имеет мощность, в два раза меньшую по сравнению с двухтактным при одинаковых массогабаритных показателях. Так как механизм газораспределения имеет большое количество деталей, четырехтактный двигатель дороже в производстве и эксплуатации. Изобретение решает задачу повышения мощности двигателя при неизменных массогабаритных показателях, а также уменьшения затрат при производстве и эксплуатации двигателя. Поставленная задача достигается тем, что в двухтактном двигателе внутреннего сгорания, содержащем рабочий цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, снабженный впускными и выпускными окнами, механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала, устройство смесеобразования, перепускной клапан в рабочем объеме, механизм управления перепускным клапаном и механизмы изменения степени сжатия и мощности двигателя, продувочный канал полости за поршнем, подающим топливо-воздушную смесь, соединен через перепускной клапан с рабочим объемом цилиндра, при этом объем полости за поршнем, в который отбирают топливо-воздушную смесь, больше или равен рабочему объему цилиндра, а распределительный вал перепускного клапана связан с коленчатым валом передачей с передаточным числом, равным 1. Кроме того, для уменьшения высоты двигателя и снижения сил инерции возвратно-поступательно движущихся масс рабочий объем двигателя распределен по двум рабочим цилиндрам, имеющим общую камеру сгорания и перепускной канал с перепускным клапаном. Сущность изобретения поясняется фиг.1-3, где: фиг.1 — продольный разрез двигателя внутреннего сгорания, фиг. 2 а), б), в) — съемы работы двигателя внутреннего сгорания на режимах частичной нагрузки, фиг.3 — сечение по свече зажигания и цилиндру. Сущность изобретения заключается в следующем. Используется схема продолженного расширения, при которой степень расширения больше, чем степень сжатия. При этом происходит циркуляция части топливо-воздушной смеси из рабочего объема в полость за поршнем, а общее количество рабочей смеси, проходящей через двигатель, остается постоянным. Это позволяет исключить из конструкции устройства смесеобразования дроссельную заслонку. Без дроссельной заслонки на частичных нагрузках не создается дополнительное сопротивление во впускной системе, поэтому скоростная характеристика момента на частичных нагрузках более пологая. Схема продолженного расширения позволяет увеличить к.п.д. цикла за счет более полного использования энергии отработавших газов и уменьшения насосных потерь, кроме того, такая схема характеризуется незначительным изменением удельного расхода топлива в широком диапазоне нагрузок. Изменение мощности осуществляется путем регулирования объема заряда с одновременным изменением степени сжатия и, соответственно, переменным ходом сжатия при постоянном ходе расширения. Изменение степени сжатия в зависимости от вида применяемого топлива позволит двигателю максимально эффективно работать как на газовом топливе, так и на всех марках товарного бензина. В предлагаемом двигателе каждому рабочему режиму соответствует своя степень сжатия и, соответственно, своя степень расширения, что позволяет достаточно легко решать проблемы существующих двигателей при работе на холостом ходу, режимах холодного пуска и прогрева, при этом состав смеси на всех рабочих режимах — стехиометрический (=1) и количество токсических составляющих NOх, СnНm, СО в отработавших газах минимально. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания (фиг.1) содержит рабочие цилиндры 1 с противоположно движущимися поршнями 2 и 3, снабженные выпускными окнами 4 и продувочными воздушными 5 и топливо-воздушными 6 окнами. Рабочий цилиндр 1 снабжен перепускным клапаном 7, расположенным в зоне перемещения поршней 2 и 3, между которыми образован рабочий объем. Механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршней 2 и 3 во вращательное движение коленчатого вала включает качающиеся качалки 8, шарнирно-соединенные звеньями 9 с каждым из поршней 2 и 3 соответственно и имеющие шарнирное соединение с эксцентриковыми опорами 10, закрепленными в картере. Качалки 8 соединены шатунами 11 с коленчатым валом 12. Поршень 2 выполнен ступенчатым с двухсторонними днищами разного диаметра — горячее днище 13 со стороны рабочего объема и заднее холодное днище большого диаметра 14, образующее с торцевой стенкой 15 цилиндра 1 полость 16, соединенную с продувочным 17 и перепускным 18 каналами. Полость 16 соединена через впускное окно 19 с системой смесеобразования 20 и с атмосферой. Продувочный канал 17 топливо-воздушной смеси соединен с топливо-воздушными окнами 6 цилиндра 1 и с перепускным каналом 18. Поршень 3 цилиндра 1 тоже выполнен с двухсторонними днищами — горячее днище 21 со стороны рабочего объема и заднее днище 22, образующее с торцевой стенкой 23 цилиндра 1 полость 24, соединенную продувочным каналом 25 с воздушными окнами 5 цилиндра 1 и через впускное окно 26 — с атмосферой. В рабочей полости цилиндра 1 расположена свеча зажигания 27. Двигатель снабжен механизмом управления перепускным клапаном 7 и включает распределительный вал 28 с кулачком 29 переменного профиля, установленным с возможностью перемещения вдоль него. Для изменения фазового угла открытия перепускного клапана 7 кулачок 29 перемещается вдоль оси распределительного вала 28 рычагом 30 механизма 31 регулирования мощности двигателя. Распределительный вал 28 связан с коленчатым валом 12 передачей 32 с передаточным числом n=1. Механизм регулирования мощности 31 связан с механизмом изменения степени сжатия 33 приводом 34. Эксцентриковые валы 10 соединены с механизмом изменения степени сжатия 33 приводом 35. Полость 16 выполнена с возможностью изменения объема. Для этого торцевая стенка 15 выполнена подвижной, что позволяет изменять степень сжатия в полости 16. Изменение степени сжатия увеличивает объемный к.п.д. топливо-воздушного насоса на режимах частичных нагрузок. Открытие перепускного клапана 7 управляется кулачком 29 через коромысло 36. Кроме того, рабочие цилиндры имеют общую камеру сгорания 37 и перепускной канал 18 с перепускным клапаном 7 (фиг.3). Работает двухтактный двигатель внутреннего сгорания следующим образом. На частичных нагрузках работы двигателя в процессе выпуска (фиг.2а) отработавших газов в рабочий объем подается сначала часть воздуха из полости 24 и продувочного канала 25 для отделения топливо-воздушной смеси от отработавших газов и предотвращения потерь топливо-воздушной смеси на прямой выброс в выпускные окна 4 и далее остальная часть воздуха и топливо-воздушная смесь из полости 16 и продувочного канала 17. При движении поршней 2 и 3 в верхнюю мертвую точку (фиг.2б) продувочные 5 и выпускные 4 окна закрываются, происходит сжатие смеси в рабочем объеме и перепуск части рабочей смеси через открытый перепускной клапан 7 по перепускному каналу 18 и продувочному каналу 17 в полость 16. Отбор части топливо-воздушной смеси осуществляется за счет давления поршней 2 и 3 в рабочем объеме и одновременно за счет создаваемого разрежения за поршнем 2 в полости 16. При этом впускное окно 19 закрыто. Разрежение, возникающее в полости 16, позволяет производить перепуск с минимальными потерями мощности. После закрытия перепускного клапана 7 дожимают оставшуюся часть топливо-воздушной смеси и при достижении поршнями верхней мертвой точки происходит воспламенение рабочей смеси от свечи зажигания 27 (фиг.2в). При этом в полости 16 происходит дозарядка топливо-воздушной смеси через впускное окно 19 из системы смесеобразования 20. В процессе расширения (рабочего хода) при движении поршней 2 и 3 в нижнюю мертвую точку в полости 16 происходит сжатие топливо-воздушной смеси, оставшейся после перепуска и поступившей вновь в процессе дозарядки, а в полости 24 — сжатие воздуха, поступившего из атмосферы через окно 26. На режиме впуска в рабочий объем цилиндра 1 из полости 16 направляют полный объем топливо-воздушной смеси, включающий отобранный на режиме сжатия и введенный дополнительно в процессе дозарядки. Открытие и закрытие перепускного клапана 7 осуществляется кулачком 29 с переменной высотой профиля через коромысло 36. Кулачок 29 перемещается вдоль оси распределительного вала 28 посредством рычага 30 механизма 31 регулирования мощности двигателя. При изменении фазового угла открытия перепускного клапана 7 изменяется количество дожимаемой топливо-воздушной смеси в рабочем объеме цилиндра 1 и, соответственно, мощность двигателя. Механизм регулирования мощности двигателя 31 связан с механизмом 33 изменения степени сжатия, поэтому определенному количеству сжимаемой топливо-воздушной смеси соответствует необходимая степень сжатия. При работе двигателя при максимальной мощности ход расширения равен ходу сжатия. При движении поршней 2 и 3 к верхней мертвой точке после процесса выпуска и впуска выпускные 4 и продувочные 5 и 6 окна закрываются, происходит сжатие смеси в рабочем объеме и разрежение в полостях 16 и 24 за поршнями, перепускной клапан 7 при этом закрыт. При достижении поршнями 2 и 3 верхней мертвой точки происходит воспламенение рабочей смеси от свечи зажигания 17 при степени сжатия, соответствующей полному рабочему объему двигателя, и впуск топливо-воздушной смеси в полость 16 и, соответственно, воздуха в полость 24 через впускные окна 19 и 26. Объем полости 16 подбирается таким образом, чтобы обеспечить требуемую степень наддува. Увеличение плотности заряда при наддуве приведет к увеличению эффективной мощности и механического к.п.д. двигателя при работе на режиме максимальной мощности. Механизм изменения степени сжатия 33 обеспечивает такое положение эксцентриковых валов 10, при котором сгорание рабочей смеси происходит на пределе детонации, определяемой видом топлива. Предлагаемый двухтактный двигатель внутреннего сгорания с продолженным расширением позволяет повысить топливную экономичность на частичных режимах двигателя, обеспечить максимальную эффективность при работе на жидких и газообразных видах топлива за счет организации продолженного расширения на режимах частичных нагрузок, изменять степень сжатия в зависимости о нагрузки на двигатель, уменьшить насосные потери на впуске посредством исключения дросселя в системе смесеобразования, что приводит к повышению коэффициента полезного действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, повышается надежность работы двигателя и уменьшается выброс токсичных компонентов продуктов сгорания, упрощается конструкция органов смесеобразования и решаются проблемы работы двухтактного двигателя на режиме холостого хода, принудительного холостого хода и холодного пуска. На максимальном режиме работы двигателя используется полный рабочий объем двигателя для достижения максимальной мощности.
Формула изобретения
1. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий рабочий цилиндр с двумя противоположно движущимися поршнями, снабженный впускными и выпускными окнами, механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала, устройство смесеобразования и механизм изменения мощности двигателя, отличающийся тем, что содержит механизм изменения степени сжатия и перепускной клапан с механизмом управления, расположенный в рабочем цилиндре и соединяющий продувочный канал полости за поршнем, подающим топливо-воздушную смесь, с рабочим объемом для перепуска части рабочей смеси по перепускному и продувочному каналу в полость за поршнем при сжатии на частичных нагрузках работы двигателя.2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что объем полости за поршнем, в который отбирают топливо-воздушную смесь, больше или равен рабочему объему.3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что распределительный вал перепускного клапана связан с коленчатым валом передачей с передаточным числом, равным 1.4. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что рабочий объем двигателя распределен по двум рабочим цилиндрам, имеющим общую камеру сгорания и перепускной канал с перепускным клапаном.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
Полезная модель относится к двигателестроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания. Задача заявляемой полезной модели является обеспечение надежной смазки трущихся поверхностей, увеличение срока службы двухтактного двигателя при повышении его экологических характеристик и сокращении затрат на изготовление. Поставленная задача решается тем, что в двухтактном двигателе внутреннего сгорания, содержащем картер с коленчатым валом, цилиндр с крышкой, в котором расположен поршень, при этом поршень соединен с коленчатым валом посредством шатуна, цилиндр снабжен впускным и выпускным окнами, расположенными над поршнем при его положении в нижней мертвой точке, элемент топливоподачи, нагнетатель, согласно предлагаемого решения, введена система смазки, состоящая из соединенных маслопроводами маслоприемника, насоса, фильтра, радиатора, а картер, коленчатый вал и шатун снабжены каналами для подвода масла к трущимся поверхностям двигателя от радиатора, маслоприемник расположен в нижней части катера, нагнетатель соединен с впускным окном цилиндра.
Полезная модель относится к двигателестроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания.
Известен двухтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндр с выпускным окном, размещенным в нем поршнем, который соединен при помощи шатуна с коленчатым валом, камеру сгорания, образованную поршнем и головкой цилиндра, расположенную под поршнем кривошипную камеру и свечу зажигания. В головке цилиндра размещены первое и второе впускные каналы с клапанами, форсунка, датчик контрольного давления воздуха, а также второе выпускное окно и устройства управления клапанами, каждое из которых содержит последовательно и кинематически связанные коромысло, штангу, толкатель, противовес коленчатого вала с эксцентриком и пружину возврата клапана в исходное состояние, размещенную на клапане между головкой цилиндра и коромыслом. В картере кривошипной камеры размещают масло для смазки и охлаждения стенок цилиндра, поршня и деталей кривошипно-шатунного механизма (Заявка на изобретение РФ №2002121856, МПК: F 02 D 19/00).
Однако данное устройство не отличается надежностью, поскольку снабжено трудоемкими в изготовлении деталями, требующими постоянного обслуживания — это детали привода клапанов, особенно подверженные износу, такие как коромысло, штанга и толкатель.
Известен двухтактный дизельный двигатель внутреннего сгорания, содержащий картер, коленчатый вал, цилиндр, крышку цилиндра, поршень, соединенный с коленвалом крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом, впускные окна в цилиндре, сообщенные с компрессором, выпускные окна, форсунки, установленные в крышке цилиндра, одна из них соединена с топливным насосом высокого давления, другая — с водяным насосом высокого давления. Двигатель дополнительно снабжен термодатчиком, размещенным в крышке цилиндра, плунжерным переключателем с электромагнитами, соединенным трубопроводами с соответствующими насосами и емкостями для топлива и воды, электронным блоком управления, соединенным электропроводами с термодатчиком и электромагнитами, крышкой, разделяющей полости цилиндра и картера каналом, соединяющим дополнительное окно в нижней части цилиндра с впускными окнами (заявка на изобретение РФ №2002113972, МПК: F 02 B 47/00).
Однако данный двигатель характеризуется конструктивной сложностью.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является двигатель внутреннего сгорания двухтактный поршневой, содержащий цилиндр с впускными и выпускными окнами, расположенными над поршнем при его положении в нижней мертвой точке, и нагнетатель, от которого воздух подводится к впускным окнам. При этом впускные окна расположены в осевом направлении так, что они закрываются поршнем при его движении к верхней мертвой точке после закрытия поршнем выпускных окон. Перед впускными окнами на линии подвода воздуха от нагнетателя установлен самодействующий впускной клапан.
В данных конструкциях двухтактных двигателей смесь бензина с маслом проходит через картер. Однако это не обеспечивает надежной смазки трущихся поверхностей, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. Кроме того, при сгорании масла в камере сгорания и выпускной системе образуется нагар. Двигатель также характеризуется повышенной токсичностью отработавших газов.
Задачей заявляемой полезной модели является обеспечение надежной смазки трущихся поверхностей, увеличение срока службы двухтактного двигателя при повышении его экологических характеристик и сокращении затрат на изготовление.
Поставленная задача решается тем, что в двухтактном двигателе внутреннего сгорания, содержащем картер с коленчатым валом, цилиндр с крышкой, в котором расположен поршень, при этом поршень соединен с коленчатым валом посредством шатуна, цилиндр снабжен впускным и выпускным окнами, расположенными над поршнем при его положении в нижней мертвой точке, элемент топливоподачи, нагнетатель, согласно предлагаемого решения, введена система смазки, состоящая из соединенных маслопроводами маслоприемника, насоса, фильтра, радиатора, а картер, коленчатый вал и шатун снабжены каналами для подвода масла к трущимся поверхностям двигателя от радиатора, маслоприемник расположен в нижней части катера, нагнетатель соединен с впускным окном цилиндра.
Предлагаемая конструкция лишена недостатков, обозначенных в прототипе, так как изолированный картер позволяет применять полноценную систему смазки кривошипно-шатунного механизма, включающую насос, фильтр и радиатор, соединенных маслопроводами.
Кроме того, заявляемое устройство универсально и позволяет создавать двигатели, работающие на бензине, газе, дизельном топливе. Соответственно, возможно использование карбюратора и форсунки, впрыскивающей топливо непосредственно в цилиндр.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид двигателя в разрезе, на фиг.2 и фиг.3 — схема двигателя при положении поршня в нижней и верхней мертвой точке соответственно.
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания содержит цилиндр 1 с крышкой 2, в котором помещен поршень 3, соединенный с расположенным в картере 17 коленчатым валом 4 посредством шатуна 5. Цилиндр 1 снабжен впускным окном 6, сообщенным с центробежным нагнетателем 7 посредством впускного патрубка 8, и выпускным окном 9. Двигатель снабжен элементом топливоподачи — форсункой 10, установленной в крышке цилиндра 2, или карбюратором 11, расположенным перед нагнетателем 7. Двигатель снабжен также системой смазки, состоящей из маслоприемника 12, соединенного посредством маслопроводов с насосом 13, фильтром 14, радиатором 15. Маслоприемник 12 расположен в поддоне 20, закрывающем нижнюю часть картера 17 и соединенный с отсасывающей секцией насоса 13, с нагнетающей секцией которого последовательно соединены фильтр 14 и радиатор 15. Картер 17, коленвал 4 и шатун 5 имеют сообщающиеся между собой каналы 16 для подвода масла. При этом радиатор 15 соединен маслопроводом с каналами картера 17. В крышке цилиндра установлена свеча зажигания 18 (кроме дизельного двигателя). Нагнетатель 7 и насос 13 имеют привод от коленвала 4.
Устройство работает следующим образом.
Воздух (в карбюраторном двигателе воздух с топливом) после нагнетателя 7 по впускному патрубку 8 под давлением подается к впускному окну 6 цилиндра 1. При подходе поршня 3 к нижней мертвой точке оно открывается, и воздух продувает цилиндр, вытесняя отработанные газы в выпускное окно 9, где избыточного давления нет. Затем поршень 3, двигаясь вверх, перекрывает впускное 6 и выпускное 9 окна и сжимает воздух. При нахождении поршня 3 вблизи верхней мертвой точки происходит впрыск топлива (при наличии форсунки 10) и воспламенение свечой 18 (в дизеле — самовоспламенение). Расширившиеся газы толкают поршень 3 — происходит рабочий ход. При подходе поршня к нижней мертвой точке окна 6 и 9 вновь открываются, и цикл повторяется.
В ходе работы масло 19 из картера 17 поступает в маслоприемник 12, имеющий вид опрокинутой в масло чаши с сеткой, из-под которой забирается масло, что устраняет
засасывание пены и перебои в подаче масла. Масло откачивается объемным шестеренным насосом 13, имеющим простую конструкцию и привод от коленчатого вала 4. Нагнетаемое насосом масло прокачивается через фильтр 14, где оно очищается. Затем масло охлаждается в радиаторе 15 и подается по каналам в картере к месту его сопряжения с коленчатым валом 4. Технологические зазоры обеспечивают надежную смазку всех трущихся поверхностей двигателя, а также непрерывную подачу масла по каналу 16 внутри коленчатого вала для смазки кривошипно-шатунного механизма. Масло, подаваемое по каналу внутри шатуна 5 устраняет трение между шатуном 5 и поршнем 3. Разбрызгивающееся через зазоры масло охлаждает поршень 3, стенки цилиндра 1, а затем стекает обратно в картер 17.
Предлагаемый двигатель имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными ДВС.
В отличие от 2-тактных ДВС с продувкой картера он обладает большим ресурсом и не расходует масло, что позволяет снизить эксплуатационные затраты.
В отличие от 4-тактных ДВС он обладает большей надежностью, так как отсутствует вероятность поломки клапанов и вспомогательных механизмов. К тому же при одинаковой мощности предлагаемый двигатель меньше по размерам, что означает экономию металла при производстве, а меньшая масса влечет экономию топлива.
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий картер с коленчатым валом, цилиндр с крышкой, в котором расположен поршень, при этом поршень соединен с коленчатым валом посредством шатуна, цилиндр снабжен впускным и выпускным окнами, расположенными над поршнем при его положении в нижней мертвой точке, элемент топливоподачи, нагнетатель, отличающийся тем, что в него введена система смазки, состоящая из соединенных маслопроводами маслоприемника, насоса, фильтра, радиатора, а картер, коленчатый вал и шатун снабжены каналами для подвода масла от радиатора к трущимся поверхностям двигателя, при этом маслоприемник расположен в нижней части катера, а нагнетатель соединен с впускным окном цилиндра.
Устройство и принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Двухтактный двигатель, устройство, принцип работы, секреты мощности
Работа четырёхтактного двигателя
В стандартном четырёхтактном двигателе зажигание смеси происходит на каждом втором обороте коленчатого вала. Вращение вала приводит в действие сложный набор механизмов, обеспечивающих синхронное выполнение последовательности тактов. Открытие впускных или выпускных клапанов осуществляется с помощью кулачкового вала, который попеременно нажимает на коромысла. Возврат клапана в закрытое положение выполняется с помощью пружины. Чтобы избежать потери компрессии, необходимо, чтобы клапаны плотно прилегали к головке блока цилиндров.
Работа двухтактного двигателя
Теперь посмотрим, чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного по принципу работы. В двухтактных двигателях все четыре действия выполняются за один оборот коленчатого вала, во время хода поршня от верхней мёртвой точки к нижней, а затем обратно вверх. Выпуск отработанных газов (продувка) и впрыск горючего интегрированы в один такт, в конце которого происходит воспламенение смеси, и полученная энергия толкает поршень вниз. Такая конструкция устраняет необходимость использования клапанного механизма.
Место клапанов занимают два отверстия в стенках камеры сгорания. Когда поршень за счёт энергии сгорания перемещается вниз, выпускной канал открывается, позволяя отработанным газам выйти из камеры. При движении вниз в цилиндре образуется разрежение, за счёт которого через расположенный ниже впускной канал внутрь втягивается смесь воздуха и топлива. При движении вверх поршень перекрывает каналы и сжимает находящиеся в цилиндре газы. В этот момент срабатывает и весь описанный выше процесс повторяется снова. Важно то, что в двигателях такого типа зажигание смеси происходит при каждом обороте, что позволяет извлечь из них больше мощности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Соотношение массы и мощности
Двухтактные двигатели лучше подходят для устройств, от которых требуются быстрые и резкие всплески энергии, а не равномерная работа в течение длительного времени. Например, гидроцикл с двухтактным двигателем разгоняется быстрее, чем грузовик с четырёхтактным, однако он предназначен для кратковременных поездок, в то время как грузовик может проехать сотни километров, прежде чем ему понадобится отдых. Невысокая длительность работы двухтактников компенсируется низким отношением массы к мощности: такие двигатели обычно весят намного меньше, поэтому быстрее запускаются и достигают рабочей температуры. Для их перемещения также требуется меньше энергии.
Какой мотор лучше
В большинстве случаев четырёхтактные двигатели могут работать только в одном положении, тогда как двухтактные в этом отношении менее требовательны. Это во многом связано со сложностью движущихся частей, а также конструкцией масляного поддона. Такой поддон, обеспечивающий смазку двигателя, обычно присутствует только в четырёхтактных моделях и имеет огромную важность для их работы. У двухтактных двигателей обычно нет такого поддона, поэтому их можно эксплуатировать практически в любом положении без риска выплёскивания масла или прерывания процесса смазки. Для таких устройств, как бензопилы, циркулярные пилы и другие переносные инструменты, такая гибкость очень важна.
Топливная эффективность и экологическая составляющая
Часто выясняется, что компактные и быстрые двигатели сильнее загрязняют воздух и потребляют больше топлива. В нижней точке движения поршня, когда камера сгорания наполняется горючей смесью, некоторое количество топлива теряется, попадая в выпускной канал. Это можно увидеть на примере подвесного лодочного мотора; если присмотреться, вы разглядите вокруг него разноцветные маслянистые пятна. Поэтому двигатели такого рода считаются неэффективными и загрязняющими окружающую среду. Хотя четырёхтактные модели несколько тяжелее и медленнее, зато в них топливо сжигается полностью.
Стоимость приобретения и обслуживания
Меньшие по размеру двигатели обычно являются менее дорогими, как с точки зрения первоначальной покупки, так и в техническом обслуживании. Однако они рассчитаны на менее длительный срок службы. Хотя есть некоторые исключения, большинство из них не предназначено для непрерывной работы в течение более чем нескольких часов и рассчитано на не очень длительный срок эксплуатации. Отсутствие отдельной системы смазки также приводит к тому, что даже лучшие моторы такого типа относительно быстро изнашиваются и приходят в негодность из-за повреждения движущихся деталей.
Отчасти из-за отсутствия в бензин, предназначенный для заливки в двухтактный двигатель скутера, например, необходимо добавлять определённое количество специального масла. Это ведёт к дополнительным затратам и хлопотам, а также может стать причиной поломки (если вы забудете подлить масла). Мотор 4-тактный в большинстве случаев требует минимума обслуживания и ухода.
Какой мотор лучше
В этой таблице кратко описывается, чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного.
Четырёхтактный двигатель
Двухтактный двигатель
Один такт рабочего хода на каждые два оборота коленчатого вала.
Один такт рабочего хода на каждый оборот коленчатого вала.
Приходится использовать тяжёлый маховик для компенсации вибраций, возникающих при работе двигателя из-за неравномерного распределения крутящего момента, так как воспламенение горючей смеси происходит только на каждом втором обороте.
Нужен гораздо более лёгкий маховик и двигатель работает достаточно сбалансировано, так как крутящий момент распределяется намного равномернее из-за того, что воспламенение горючей смеси происходит при каждом обороте.
Большой вес двигателя
Вес двигателя намного меньше
Конструкция двигателя усложнена за счёт клапанного механизма.
Конструкция двигателя гораздо проще за счёт отсутствия клапанного механизма.
Высокая стоимость.
Дешевле, чем четырёхтактный.
Невысокий механический КПД из-за трения большого количества деталей.
Более высокий механический КПД из-за уменьшения трения за счёт небольшого количества деталей.
Более высокая производительность благодаря полному удалению отработанных газов и впрыскиванию свежей смеси.
Сниженная высокая производительность из-за смешивания остатков отработанных газов со свежей смесью.
Более низкая рабочая температура.
Более высокая рабочая температура.
Водяное охлаждение.
Воздушное охлаждение.
Меньший расход и полное сгорание топлива.
Более высокий расход топлива и смешивание свежего впрыска с остатками выхлопных газов.
Занимает много места.
Занимает меньше места.
Сложная система смазки.
Гораздо более простая система смазки.
Низкая шумность.
Более высокая шумность.
Система газораспределения с клапанным механизмом.
Вместо клапанов используются впускные и выпускные каналы.
Высокая тепловая эффективность.
Менее высокая тепловая эффективность.
Низкое потребление масла.
Более высокое потребление масла.
Меньший износ движущихся деталей.
Повышенный износ движущихся деталей.
Устанавливается в автомобили, автобусы, грузовики и т. д.
Используется в мопедах, скутерах, мотоциклах и т. д.
В ней также приведены положительные и отрицательные качества каждого из этих двух типов.
При выборе силового оборудования необходимо уделить особое внимание типу двигателя. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: 2-х тактный и 4-х тактный.
Принцип действия двигателя внутреннего сгорания основан на использовании такого свойства газов, как расширение при нагревании, которое осуществляется за счет принудительного воспламенения горючей смеси, впрыскиваемой в воздушное пространство цилиндра.
Зачастую можно услышать, что 4-х тактный двигатель лучше, но чтобы понять, почему, необходимо более подробно разобрать принципы работы каждого.
Основными частями двигателя внутреннего сгорания, независимо от его типа, являются кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, а также системы, отвечающие за охлаждение, питание, зажигание и смазку деталей.
Передача полезной работы расширяющегося газа осуществляется через кривошипно-шатунный механизм, а за своевременный впрыск топливной смеси в цилиндр отвечает механизм газораспре6деления.
Четырехтактные двигатели — выбор компании Honda
Четырехтактные двигатели экономичные, при этом их работа сопровождается более низким уровнем шума, а выхлоп не содержит горючей смеси и значительно экологичней чем у двухтактного двигателя. Именно поэтому компания Honda при изготовлении силовой техники использует только четырехтактные двигатели. Компания Honda уже многие годы представляет свои четырехтактные двигатели на рынке силовой техники и добилась высочайших результатов, при этом их качество и надежность ни разу не подвергались сомнению. Но всё же, давайте рассмотрим принцип работы 2х и 4х тактных двигателей.
Принцип работы двухтактного двигателя
Рабочий цикл 2-х тактного двигателя состоит из двух этапов: сжатие и рабочий ход.
Сжатие . Основными положениями поршня являются верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ). Двигаясь от НМТ к ВМТ, поршень поочередно перекрывает сначала продувочное, а затем выпускное окно, после чего газ, находящийся в цилиндре, начинает сжиматься. При этом через впускное окно в кривошипную камеру поступает свежая горючая смесь, которая будет использована в последующем сжатии.
Рабочий ход . После того, как горючая смесь максимально сжата, она воспламеняется при помощи электрической искры, образуемой свечой. При этом температура газовой смеси резко возрастает и объем газа стремительно растет, осуществляя давление, при котором поршень начинает движение к НМТ. Опускаясь, поршень открывает выпускное окно, при этом продукты горения горючей смеси выбрасываются в атмосферу. Дальнейшее движение поршня приводит к сжатию свежей горючей смеси и открытию продувочного отверстия, через которое горючая смесь поступает в камеру сгорания.
Основным недостатком двухтактного двигателя является большой расход топлива, причем часть топлива не успевает принести пользу. Это связано с наличием момента, при котором продувочное и выпускное отверстие одновременно открыты, что приводит к частичному выбросу горючей смеси в атмосферу. Еще идёт постоянный расход масла, так как 2х тактные двигатели работают на смеси бензина и масла. Очередное неудобство — в необходимости постоянно готовить топливную смесь. Главными преимуществами двухтактного двигателя остаются его меньшие размеры и вес по сравнению с 4х тактным аналогом, но размеры силовой техники позволяют использовать на них 4х тактные двигатели и испытывать намного меньше хлопот в ходе эксплуатации. Так что уделом 2х тактных моторов осталось различное моделирование, в частности, авиамоделирование, где даже лишних 100г имеют значение.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Работа четырехтактного двигателя значительно отличается от работы двухтактного. Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырех этапов: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск, что стало возможным за счет применения системы клапанов.
Во время впускного этапа поршень двигается вниз, открывается впускной клапан, и в полость цилиндра поступает горючая смесь, которая при смешении с остатками отработанной смеси образует рабочую смесь.
При сжатии поршень движется от НМТ к ВМТ, оба клапана закрыты. Чем выше поднимается поршень, тем выше давление и температура рабочей смеси.
Рабочий ход четырехтактного двигателя представляет собой принудительное движение поршня от ВМТ к НМТ за счет воздействия резко расширяющейся рабочей смеси, воспламененной искрой от свечи. Как только поршень достигает НМТ, открывается выпускной клапан.
Во время выпускного этапа продукты сгорания, вытесняемые поршнем, движущимся от НМТ к ВМТ, выбрасываются в атмосферу через выпускной клапан.
За счет применения системы клапанов четырехтактные двигатели внутреннего сгорания более экономичны и экологичны — ведь выброс неиспользованной топливной смеси исключен. В работе они значительно тише, чем 2х тактные аналоги, и в эксплуатации намного проще, ведь работают на обычном АИ-92, которым вы заправляете свою машину. Нет необходимости в постоянном приготовлении смеси масла и бензина, ведь масло в данных двигателях заливается отдельно в масляный картер, что значительно уменьшает его потребление. Вот именно поэтому компания Honda производит только 4х тактные двигатели и достигла в их производстве колоссальных успехов.
Сегодня решил порассуждать на тему, какие мотоциклы лучше: двухтактные или четырехтактные. Как ни крути, а простые и надёжные двухтактники потихоньку уступают место продвинутым и мощным четырехтактным двигателям — такая тенденция и никуда от этого не деться. И с этим можно было бы и смириться (но это для меня слишком скучно), потому что я все равно считаю, что в тарахтении двухтактного мотора есть определённый смысл. Нет, я не стану сейчас, как в школе, с указкой разбирать принцип работы того и другого мотора, это ты знаешь и так, а если не знаешь — учи матчасть. Дело в другом — большинство мототехники для дорожной эксплуатации уже переведено на четыре такта. Это удобно, экономно и с каждым годом все доступнее (одни китайские моторы чего стоят). Но двухтактный двигатель может выжать из тебя за одну тренировку столько всего, сколько комфортный четырехтактник не выжмет за весь сезон. Дело говорю, смотри сам.
Питбайки — идеальный 4Т вариант для тренировок, доступный вид техники, который быстро набрал популярность в РФ, во многом благодаря JMC. .
Два-четыре, какая разница?
Огромная. В зависимости от того какой техникой ты пользуешься и для каких целей, и тот, и другой тип двигателя может быть незаменим в определённых условиях. Это зависит и от уровня владением мотоциклом. Для скутера, который мы обычно используем при перемещении из точки «дом» в точку «работа/учеба/магазин», безусловно, четырехтактный двигатель будет идеальным вариантом. Хотя бы потому, что не нужно смешивать бензин и масло в определённой пропорции, не говоря уже о касторке. Залил — и поехал. Даже в том случае, если твой 2Т мотор имеет раздельную подачу масла и бензина, суть одна — в камере сгорания работает масляно-бензиновая смесь. Да и ресурс четырехтактного мотора побольше будет.
Но есть одно «но». Четырехтактный мотор имеет полноценную газораспределительную систему, которую банально нужно приводить в движение, а это лишний расход мощности. Для двигателя объёмом 350 кубов, к примеру, разница в мощности между 2Т и 4Т двигателем будет примерно 40-60%. Для полтинника это уже более чем ощутимо. Это огромная цифра. А теперь представь, что на твой гоночный байк установили мотор в половину мощнее, чем ты привык. Страшно? То-то. Это одна из причин, по которой тренировочная техника может иметь двухтактный двигатель. А кроме этого, двухтактный мотор имеет меньшую кинетическую инерцию, то есть быстрее раскручивается до максимальных оборотов и быстрее их сбрасывает, то есть он — гибче, эластичнее четырехтактного мотора.
К примеру, двухтактник Suzuki RM85 (картинка выше) — практически в 2 раза быстрее, чем четырехтактник Honda CRF100 (картинка ниже).
Теперь такая немаловажная штука, как вес. Четырехтактный мотор тяжелее и это не обсуждается. С одной стороны, справиться с мотоциклом с низким центром тяжести проще. Но чтобы быть готовым к любым неожиданностям, не только на гоночной трассе, но и на простой дороге, желательно представить, что вес мотора уменьшился в половину, а это уже заставит тебя работать телом, а не полагаться на вес двигателя. Ещё один довод в пользу двухтактника, как тренировочной техники.
Двухтактные тонкости
Одно дело — , совсем другое — и здесь надо понимать, что когда надо копать грунт, двухтактный мотоцикл всегда будет иметь преимущество. Он эластичнее раскручивается, тем не менее, когда заднему колесу хвататься не за что, оно срывается в юз. В этом случае четыре такта в выигрыше. Чтобы не сорвать двухтактник в пробуксовку на пике крутящего момента, нужен опыт и острое чувство достаточности, что ли. Но пиковая мощность — это то, что привлекает в двухтактниках в первую очередь. Вот пример — Yamaha YZ 250 отдаст тебе 47 сил на 8,5 тысячах оборотов, в то время, как YZF 250 — всего 36, но на 11,3 тысячах оборотов. А по крутящему моменту тут и вовсе говорить нечего. Двухтактная YZ обходит YZF-ку чуть ли не на 35%, но при этом нужно умело дозировать газ, ведь рабочий коридор у неё в пределах 3,5 тысячи, а это очень тонкий диапазон, примерно на три четверти ручки.
Та самая мощная двухтактная Yamaha YZ250. На жестком грунте заднее колесо всегда в пробуксовке. Кайф!
Двухтактный мотор зря упрекают в ненадёжности и слишком быстром износе поршневой. К примеру, новая поршневая двухтактника должна отработать не менее 30 моточасов в жёстком режиме. Представь, сколько это — и тренировки, и прогревы, и квалификации, и бог знает что ещё. На четырехтактниках поршневая меняется примерно раз в сезон, это примерно 40-45 моточасов, так что слухи о сроке жизни даже спортивного двухтактника сильно преувеличены.
Я веду к тому, что научившись контролировать двухтактный мотоцикл, ты совершенно по-другому станешь относиться как к треку, так и к обычной дороге, да и форму потерять двухтактная жужжалка тебе не даст. Поэтому подумай, может, стоит купить двухтактник если не для гонок, ?
Не забудь оставить свой комментарий для тех, кто еще только начинает свой путь мотоциклиста! Делись опытом, что лучше 2Т или 4Т, ну и если что — задавай вопросы. Всем отвечу!
—————————————
Существует два основных типа двигателей: двухтактные и четырехтактные . Практически на каждом мотороллере, особенно до 2000 года выпуска, установлен двухтактный двигатель.
Двухтактный двигатель, двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий цикл совершается за один оборот коленчатого вала, т. е. наполнение цилиндра горючей смесью (или воздухом), сжатие и сгорание, а также расширение и выпуск газов происходят за два хода поршня
Недостатки двухтактных двигателей: Недостатком являются высокая термическая нагруженность поршневой группы, снижающая надёжность двигателя, и сложность осуществления продувки.
Преимущества двухтактных двигателей: В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС), их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции. Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60…70%.
Четырёхтактный двигатель, двигатель внутреннего сгорания, цикл работы которого состоит из четырёх тактов (ходов поршня), происходящих за два оборота коленчатого вала двигателя. При его первом обороте осуществляется впуск и сжатие. Впуск рабочей смеси (у карбюраторного двигателя, или двигателя с воспламенением от искры) или воздуха (у дизеля) происходит при движении поршня от верхней мёртвой точки (в. м. т.) к нижней мёртвой точке (н. м. т.). Сжатие рабочей смеси или воздуха осуществляется при движении поршня от н. м. т. к в. м. т. При втором обороте коленчатого вала совершается рабочий ход (поршень движется так же, как при впуске) и выпуск (поршень движется так же, как при сжатии). Рабочий ход (сгорание — расширение) осуществляется под действием давления на поршень продуктов сгорания топлива. Выпуск — последний такт; во время него отработавшие продукты сгорания удаляются из цилиндра двигателя.
Недостатки четырёхтактных двигателей: Все холостые ходы (впуск, сжатие, выпуск) совершаются за счёт кинетической энергии, запасённой коленчатым валом и связанными с ним деталями во время рабочего хода, в процессе которого химическая энергия топлива превращается в механическую энергию движущихся частей двигателя. Поскольку сгорание происходит в доли сек, то оно сопровождается быстрым увеличением нагрузки на крышку (головку) цилиндра, поршень и другие детали двигателя. Наличие такой нагрузки неизбежно приводит к необходимости увеличить массу движущихся деталей (для повышения прочности), что в свою очередь сопровождается ростом инерционных нагрузок на движущиеся детали. Уступают по мощности двухтактным. К незначительным недостаткам, которые с лихвой окупаются достоинствами, можно отнести работы по регулировке теплового зазора клапанов и время разгона скутера с места, которое несколько больше, чем у двухтактных мопедов. Последнюю проблему можно устранить оптимальной настройкой вариатора и центробежного сцепления.
Преимущества четырёхтактных двигателей: -экономичность расхода топлива; -надежность; -простота обслуживания; -четырехтактный двигатель работает тише и устойчивей.
В отличие от двухтактного двигателя, в котором смазка коленвала, подшипников коленвала, компрессионных колец, поршня, пальца поршня и цилиндра осуществляется благодаря добавлению масла в топливо; коленвал четырехтакного двигателя находится в маслянной ванне. Благодаря этому Вам не надо смешивать бензин с маслом или доливать масло в специальный бачок (на моделях двухтактных скутеров с раздельной системой смазки). Достаточно залить чистый бензин в топливный бак и можно ехать, при этом отпадает необходимость покупки специального масла для 2-тактных двигателей.
Так же на зеркале поршня и стенках глушителя и выхлопной трубы образуется значительно меньше нагара. К тому же, в 2-тактном двигателе происходит выброс топливной смеси в выхлопную трубу, что объясняется его конструкцией.
Мы изложили все особенности конструкции двигателя.Если выбираете мощность — то двухтактный, если экономичность — то четырехтактный двигатель. Выбор все равно остается за вами!
Семейство поршневых двигателей внутреннего сгорания разнообразно, наряду четырехтактным двигателем внутреннего сгорания, который снискал популярность в автомобилестроении, да и в других сферах, существует такая разновидность поршневого двигателя как двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
Двухтактный двигатель представляет собой поршневой двигатель внутреннего сгорания, весь процесс работы в котором происходит за один оборот коленвала, то есть за два такта движения поршня – верх и вниз.
Принцип работы двухтактного двигателя.
Находясь в нижнем положении, в цилиндр двигателя поступает горючая смесь через присутствующий внизу канал. Затем, подхваченная поршнем, она поднимается вверх, где сжимается и воспламеняется (электрической дугой свечи). Высвобождаемая энергия горения горючей смеси толкает поршень в обратном направлении. При спуске последнего вниз остатки выхлопных газов сначала устремляются в систему выпуска. Затем при движении поршня вниз происходит открытие канала впуска, откуда горючая смесь из топлива и воздуха замещает объем выпущенных отработанных газов, и весь процесс повторяется вновь.
Непосредственно процесс замещения отработанных газов новой порцией воздушно-топливной смеси называется продувкой. Известный нам по четырехтактным двигателям клапанный механизм газораспределения в указанном выше принципе работы заменяет собой сам поршень, который продвигаясь внутри цилиндра, открывает и закрывает в определенный момент каналы впуска и выпуска.
Основным плюсом двухтактного двигателя, в отличие от наиболее распространенного четырехтактного, является его большая литровая мощность, так как воспламенение воздушно-топливной смеси в нем происходит в два раза чаще. Конечно, можно было предположить, что его мощность должна быть в два раза выше, однако на практике она выше лишь в 1,5 — 1,7 раза. Это обусловлено худшим газообменом по сравнению с четырёхтактным двигателем.
Наибольшую популярность двухтактные двигатели получили в небольших конструкциях, таких как: мопеды, небольшие мотоциклы, мотопилы, в любительских мотопланах. Это обусловлено тем, что благодаря меньшему объему и весу, достигается большая мощность.
Еще одним немаловажным моментом в работе двухтактного двигателя является то, что смазка криво-шатунного механизма происходит за счет поступающей горючей смеси, которая в свою очередь должна обладать смазывающими свойствами. Вот почему топливо для двухтактного двигателя должно состоять из смеси бензина и масла в определенной пропорции. Эта смесь, проходя через криво-шатунный механизм, который, кстати, является и еще неким насосом (который ее затягивает), производит его смазку, непосредственно цилиндры. Как раз из-за содержания масла в горючей смеси мы и видим дымный выхлоп при работе двухтактного двигателя.
В двигателях с несколькими цилиндрами такая заставляет производить герметизацию каждой отельной камеры с криво-шатунным механизмом, что соответственно усложняет весь механизм, а разгерметизация этих камер приводит к отказу работы двигателя в целом.
Хотелось бы также отметить, что развитее и усовершенствование двухтактных двигателей происходит постоянно: применяются способы и методы, улучшающие продувку цилиндров, более надежную систему смазки двигателя и многие другие улучшения. Все это делает двигатель более мощным и экологичным.
Кстати, просто так, для сведения, еще отмечу, что помимо хорошо известных бензиновых двухтактных двигателей существует и ряд его дизельных представителей. Они имеют более совершенный метод продувки, а свеча зажигания у них отсутствует, но принцип работы в два такта и один оборот коленчатого вала остается неизменным. Но это уже тема отдельной статьи. До новых встреч!
Описание двухтактного двигателя
— saVRee
Введение
Двухтактные двигатели внутреннего сгорания (ВС) нашли широкое применение во всем мире, когда требуется простой, надежный двигатель с очень высоким отношением мощности к весу. Этот тип двигателя обычно представляет собой бензин/бензин (двигатель с искровым зажиганием ) и используется для небольших приложений, например. газонокосилки, мотоциклы, воздуходувки и т. д. Двухтактные двигатели требуют только два такта за цикл сгорания, тогда как четырехтактные двигатели требуют четыре такта за цикл сгорания.
Малый двухтактный двигатель
Компоненты двухтактного двигателя
Двухтактный двигатель состоит из следующих частей:
Всасывающий патрубок топливовоздушной смеси – топливно-воздушная смесь всасывается в картер через всасывающий патрубок.Пластинчатый клапан , установленный во всасывающем отверстии, действует как обратный клапан (односторонний клапан ) для управления потоком воздушно-топливной смеси.
Перепускное отверстие – топливная смесь сжатого воздуха подается из картера в камеру сгорания через перепускное отверстие.
Отверстие для отработавших газов – отвод отработавших газов из камеры сгорания осуществляется через отверстие для отработавших газов.
Компоненты двухтактного двигателя
Картер – вмещает внутренние детали двигателя. воздушно-топливная смесь сжимается внутри картера перед входом в перепускное отверстие .
Поршень – перемещается между верхней мертвой точкой (ВМТ) и нижней мертвой точкой (НМТ) линейно (по прямой). Тонкая масляная пленка между поршневыми кольцами и гильзой цилиндра отделяет камеру сгорания от картера.
Показаны ВМТ и НМТ
Гильза цилиндра – место, где происходит сгорание.Гильза цилиндра также известна как камера сгорания .
Гильза цилиндра четырехтактного двигателя
Свеча зажигания — используется для воспламенения воздушно-топливной смеси. Бензиновые/бензиновые двигатели используют свечи зажигания и известны как двигатели с искровым зажиганием . В дизельных двигателях не используются свечи зажигания, и они известны как двигатели с воспламенением от сжатия .
Свеча зажигания
Коленчатый вал — вал, используемый для преобразования линейного возвратно-поступательного движения поршня в вращательное движение.
Коленчатый вал с этикетками
Перемычка кривошипа — используется для накопления энергии и снижения вибрации двигателя.
Шатун – соединяет поршень с коленчатым валом. В частности, между шатуном и коленчатым валом нет связи, потому что металлические подшипники скольжения и смазочное масло разделяют два компонента. Шатун также известен как шатун .
Смазка коленвала и шатуна
Поршневой палец – соединяет шатун с поршнем. Поршневой палец также известен как поршневой палец .
Как работают двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
Четырехтактный и двухтактный двигатели являются типами двигателей внутреннего сгорания (ВС) . Все двигатели внутреннего сгорания должны пройти четыре основных этапа , чтобы завершить один полный цикл сгорания .Эти этапы:
Всасывающий
Сжатие
Зажигание (питание)
Выхлоп
Вышеупомянутые этапы также иногда называют:
Сосать
Сожмите
Взрыв
Удар
Для четырехтактных двигателей требуется один полный ход (полное движение от ВМТ до НМТ или от НМТ до ВМТ) на ступень.Двухтактные двигатели совершают несколько стадий за такт.
Как работают двухтактные двигатели
Приведенное ниже видео является выдержкой из нашего онлайн-видеокурса «Основы двигателя внутреннего сгорания» .
Всасывающая ступень
Когда поршень приближается к нижней мертвой точке (НМТ), он сжимает топливно-воздушную смесь в картере, и перепускное отверстие открывается. Как только перепускное отверстие открывается, топливная смесь сжатого воздуха поступает из картера в камеру сгорания.
Затем поршень начинает движение к верхней мертвой точке (ВМТ) и закрывает раздаточный порт, открывая при этом впускной канал картера; Затем воздушно-топливная смесь начинает течь из открытого впускного отверстия в картер.
Всасывающая ступень двухтактного двигателя
Ступень сжатия
Поршень продолжает двигаться к ВМТ и закрывает выпускное отверстие. Топливно-воздушная смесь в камере сгорания сжимается поршнем по мере его движения к ВМТ.На этой стадии значительно увеличиваются как температура, так и давление в камере сгорания.
Ступень сжатия двухтактного двигателя
Ступень зажигания
Незадолго до ВМТ искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь. Происходит воспламенение, и быстрое повышение давления и температуры заставляет поршень вернуться к НМТ.
Ступень зажигания двухтактного двигателя
Ступень выхлопа
По мере продвижения поршня к НМТ происходят две вещи.Во-первых, выхлопное отверстие открывается, и выхлопной газ выпускается из камеры сгорания. Во-вторых, движение поршня к НМТ сжимает топливно-воздушную смесь внутри картера.
Поршень приближается к НМТ, и перепускное отверстие открыто; топливная смесь со сжатым воздухом поступает в камеру сгорания, и цикл начинается снова.
Ступень выхлопа двухтактного двигателя
На видео ниже подробно показан двухтактный цикл сгорания:
Типичные области применения двухтактных двигателей
Мотоциклы
Газонокосилки
Подвесные лодочные моторы
Воздуходувки
Хотя двухтактные двигатели в основном используются для небольших двигателей, стоит отметить, что двухтактные двигатели также являются самыми большими двигателями в мире .Эти большие двухтактные двигатели используются на судах торгового флота и могут весить несколько тысяч тонн.
Большой двухтактный двигатель (поршень подвешен к крану)
Преимущества двухтактного двигателя
Двухтактный двигатель имеет значительно меньше деталей ( На 25-50% меньше деталей, ), чем четырехтактный двигатель.
Уменьшение количества деталей делает двигатель более простой конструкцией , чем четырехтактный двигатель.
Вес двухтактного двигателя намного меньше веса четырехтактного двигателя.
Из-за снижения веса двухтактный двигатель имеет более высокое отношение мощности к массе , чем четырехтактный двигатель.
Недостатки двухтактного двигателя
Более простая конструкция двигателя также приводит к снижению КПД по сравнению с четырехтактным двигателем.
Двухтактные двигатели обычно шумнее/громче , чем четырехтактные двигатели.
Почему двухтактные двигатели легче четырехтактных?
Картер заполнен бензином, воздухом и маслом, поэтому нет необходимости в дополнительных масляных насосах, трубопроводах или фильтрах. Также нет необходимости в насосах охлаждающей воды, поскольку в головке блока цилиндров нет каналов для охлаждающей жидкости (отсутствует система охлаждающей воды). Конструкция двухтактного двигателя также не требует толкателей, выпускных клапанов и т. д. Все это приводит к значительному снижению веса по сравнению с четырехтактным двигателем.
Почему двухтактные двигатели менее эффективны, чем четырехтактные?
Четырехтактные двигатели имеют больше деталей двигателя и могут лучше контролировать, когда впускные клапаны и выпускные клапаны открываются и закрываются. Управление фазами газораспределения позволяет извлекать максимальное количество энергии из силового каскада до того, как произойдет выпускной каскад; это дает общее увеличение эффективности двигателя.
Время впрыска топлива можно более точно контролировать с четырехтактным двигателем по сравнению с двухтактным двигателем.Количество и продолжительность впрыска можно контролировать с помощью кулачка или системы Common Rail, что опять же приводит к увеличению эффективности двигателя.
Компоненты 3D-модели
На этой 3D-модели показаны все основные компоненты, связанные с типичным небольшим двухтактным двигателем, в том числе:
ЧТО ТАКОЕ ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ? | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В чем разница между двухтактным и четырехтактным двигателем?
Основное механическое различие между двухтактным двигателем и четырехтактным двигателем заключается в том, что
Двухтактные двигатели не имеют клапанов.Многие другие компоненты четырехтактного двигателя (поршень, цилиндр, свеча зажигания) также являются частью двухтактного двигателя. Однако тот факт, что клапан не требуется, позволяет двухтактным двигателям быть легче и часто лучше подходит для двигателей меньшего размера, таких как скутеры и оборудование для газонов.
Двухтактные двигатели срабатывают при каждом обороте поршня (четырехтактные двигатели срабатывают через каждые два оборота), что может привести к увеличению мощности двигателя меньшего размера.
Двухтактные двигатели часто меньше, легче и проще, чем четырехтактные двигатели, и имеют более высокое отношение мощности к весу.
Как работают двухтактные двигатели
В двухтактном двигателе свеча зажигания срабатывает при каждом обороте, в отличие от четырехтактных двигателей. Как и в четырехтактном двигателе, в цилиндре смешиваются топливо и воздух. Топливно-воздушная смесь сжимается и выталкивается поршнем к свече зажигания — это называется тактом сжатия.
Когда топливно-воздушная смесь сжимается в поршне, создается вакуум, который открывает лепестковый клапан, вытягивающий воздух, топливо и масло из карбюратора.Свеча зажигания воспламеняет смесь, и поршень движется вниз под действием взрыва свечи зажигания.
Когда поршень возвращается в нижнее положение, выхлопные газы выпускаются из цилиндра, и цикл начинается заново со свежим топливом, поступающим в камеру. Это известно как инсульт сгорания.
Масла для двухтактных двигателей. Можно ли использовать обычное масло в двухтактном двигателе?
Поскольку масло входит в состав смеси, сгорающей при работе двухтактного двигателя, для двухтактных двигателей требуются специальные масла.Картер создает давление в камере топливно-воздушной смесью, а топливо смешивается с маслом. Из-за этой смеси топлива и масла для двухтактных двигателей часто требуются масла с меньшей вязкостью.
Недостатки двухтактных двигателей
Двухтактные двигатели часто имеют преимущества при использовании в небольших двигателях; но у них есть проблемы, которые делают их не такими эффективными в других операциях двигателя. Некоторые из недостатков двухтактных двигателей:
Использование топлива в двухтактных двигателях не такое эффективное – экономия топлива значительно ниже по сравнению с четырехтактными двигателями.
Двухтактные двигатели производят значительно больше выбросов и загрязнений в результате сгорания масла и выделения углеводородов при сгорании топлива с маслом. Сгорание масла также может привести к образованию маслянистого дыма из двухтактного двигателя.
Стоимость эксплуатации двухтактного двигателя выше, чем стоимость эксплуатации четырехтактного двигателя. Это результат снижения расхода топлива и того факта, что масло в двухтактном двигателе сжигается вместе с бензином.Обычно на галлон бензина в двухтактном двигателе сжигается около 4 унций масла.
Тот факт, что смазка двигателя настолько отличается от двухтактной, часто приводит к сокращению срока службы двигателя.
Двухтактные двигатели широко используются для небольших двигателей, таких как небольшие транспортные средства, такие как квадроциклы, водные мотоциклы и садовая техника. Они могут обеспечить более высокое отношение мощности к весу, что очень эффективно для определенного оборудования. Если у вас двухтактный двигатель, обязательно ознакомьтесь с разделом Castrol Oil Selector, чтобы найти подходящее двухтактное масло для вашего оборудования.
Двухтактные двигатели против четырехтактных: как они работают, плюсы и минусы
Недавно несколько моих приятелей по бездорожью перешли с двухтактных на четырехтактные внедорожные мотоциклы, в то время как другие пошли другим путем. Почему?
Мои друзья, которые сделали переход, говорят о различиях в тяге, торможении двигателем, подаче мощности, звуке и общем ощущении. Итак, давайте подробнее рассмотрим, чтобы ответить на некоторые основные вопросы, например, в чем разница между четырехтактным и двухтактным двигателем? Как работают четырехтактные и двухтактные двигатели? Каковы плюсы и минусы каждого? И какой из них лучше для вас?
Четырехтактный против двухтактного: как они работают
В наши дни немногие уличные мотоциклы имеют двухтактные двигатели, так что это в основном вопрос для гонщиков по бездорожью.Чтобы не усложнять задачу в этой статье, мы будем придерживаться современных одноцилиндровых двигателей для внедорожных мотоциклов в двухтактном и четырехтактном форматах. Давайте посмотрим на сходства и различия.
И двухтактные, и четырехтактные двигатели представляют собой двигатели внутреннего сгорания, которые используют энергию, создаваемую при сгорании смеси воздуха и топлива, для толкания поршня вниз. Шатун и коленчатый вал преобразуют движение поршня вверх-вниз во вращательное движение, которое направляется к заднему колесу мотоцикла, толкая его вперед.
Пример очень популярного четырехтактного двигателя. Вы можете видеть, где в головке блока цилиндров находятся двойные верхние кулачки. фото КТМ.
Когда мы говорим «ход», мы имеем в виду движение поршня вверх или вниз внутри цилиндра. В четырехтактном двигателе первый такт — впуск, второй — сжатие, третий — сгорание, четвертый — выпуск. Учителя средней школы, пытающиеся удержать внимание подростков с гормональной зависимостью, иногда используют более запоминающиеся термины: «сосать, сжимать, хлопать, дуть», чтобы описать четыре удара.Вот что происходит при каждом ударе.
Впуск : Впускной клапан (клапаны) в головке открывается, когда поршень движется вниз, всасывая топливный заряд. Двигатель вдыхает здесь.
Сгорание : Впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми, в то время как ваша система зажигания зажигает свечу зажигания, воспламеняя топливно-воздушную смесь и заставляя поршень опускаться, передавая мощность на заднее колесо.
Выхлоп : Выпускной клапан (клапаны) открывается, когда поршень снова движется вверх, выталкивая сгоревшую топливно-воздушную смесь через выхлопную систему. Потом сериал начинается заново.
Обратите внимание, что все это происходит над верхней частью поршня. Вот почему головки цилиндров четырехтактных двигателей намного больше головок цилиндров двухтактных двигателей. Головка должна содержать распределительные валы, клапаны, впускной и выпускной тракты, а также свечу зажигания. Ниже всего этого коленчатый вал находится в масляной ванне внутри картера.Когда кривошип вращается, он подает масло на стенки цилиндров, кривошип и шатунные подшипники, чтобы все было достаточно смазано. Большинство мотоциклов также имеют масляные системы под давлением, которые впрыскивают масло туда, где оно необходимо для смазки и охлаждения.
Пример очень популярного двухтактного двигателя. Обратите внимание на простую конструкцию головки блока цилиндров. фото КТМ.
В двухтактном двигателе выполняются те же этапы всасывания-хлюпания-выброса, но они объединяют такты впуска и сжатия, а затем объединяют такты сгорания и выпуска, так что весь процесс завершается за два такта вместо четырех.Это означает, что двухтактный двигатель создает мощность каждый раз, когда поршень опускается вниз, тогда как четырехтактный двигатель создает мощность каждый раз, когда поршень опускается вниз. Вот как.
Двухтактные двигатели используют картер как часть впускного тракта, используя объем над и под поршнем. В этом случае коленчатый вал не может находиться в масляной ванне, как четырехтактный двигатель. Вместо этого в двухтактных двигателях масло смешивается с топливом, и это остаточное масло смазывает стенки цилиндров, кривошип и шатунные подшипники.
Двухтактные двигатели легко отличить по их толстой выхлопной трубе. Форма и размер расширительной камеры имеют решающее значение для того, чтобы двигатель не только удалял сгоревшее топливо (и масло), но также создавал вакуум, помогающий втягивать свежую топливно-воздушную смесь через перепускное отверстие. К сожалению, эти прекрасные произведения искусства из металла относительно легко повредить. Ревзилла фото.
Кроме того, головка блока цилиндров на двухтактном двигателе представляет собой просто колпачок на верхней части цилиндра, используемый для удерживания свечи зажигания.В головке блока цилиндров нет ни клапанов, ни отверстий. Вместо этого в цилиндре есть отверстия, называемые портами, которые направляют поток всасываемого заряда и закрываются и открываются по мере того, как поршень поднимается и опускается в цилиндре. воздушной смеси и выхлопа, поршень в двухтактном двигателе действует как вертикально скользящая дверь, открывающая и закрывающая порты. Магия двухтактного двигателя заключается в том, как он использует движение поршня, а также пространство над и под поршнем для выполнения последовательности всасывания-хлюпания-удара.Вот как.
Впуск и сжатие : Когда поршень движется вверх, под поршнем создается вакуум, и топливно-воздушная смесь всасывается в картер. Такт сжатия также происходит одновременно над поршнем, когда он движется вверх. Во впускном тракте между картером и источником топлива в двухтактном двигателе есть язычковый клапан. Это вакуумный односторонний клапан, позволяющий двухтактно всасывать топливо и воздух через них, когда поршень движется вверх, но закрывается, когда поршень движется вниз, предотвращая движение топливно-воздушной смеси назад, в сторону от двигателя. камера сгорания.
Система сгорания и выхлоп : Свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и толкает поршень вниз, создавая мощность, в то время как топливно-воздушная смесь под поршнем проталкивается через перепускное отверстие снизу вверх двигателя . Когда поршень движется вниз к нижней части такта сгорания, поршень открывает выпускное отверстие в стенке цилиндра. Все это идеально расположено, чтобы позволить давлению под поршнем внутри картера выталкивать сгоревшие выхлопные газы, одновременно заменяя их свежей, несгоревшей топливно-воздушной смесью через перепускные отверстия.
Вы, вероятно, думаете: «Хорошо, что угодно, ботаник! Оба двигателя крутят колесо, так что, черт возьми, такого особенного в том, чтобы один работал над другим?»
Плюсы и минусы четырехтактных и двухтактных двигателей
У обоих типов двигателей есть свои плюсы и минусы, и они обеспечивают разные ощущения от вождения, поэтому некоторые из моих приятелей перешли на них.
Honda не производила двухтактные модели с 2007 года, но их линейка четырехтактных двигателей впечатляет.фото Хонды.
Плюсы четырехтактных двигателей : Четырехтактные двигатели обеспечивают мощность только в четверть времени по сравнению с половиной времени, как двухтактные, но более длинный рабочий ход обеспечивает гораздо больший крутящий момент, поэтому четырехтактные двигатели обеспечивают лучшую мощность при более низких оборотах и т. д. линейная и предсказуемая тяга во всем диапазоне оборотов. Для завершения четырех фаз четырехтактным двигателям требуется более тяжелый маховик, чтобы придать кривошипу инерцию, необходимую для его вращения между тактами сгорания. Комбинация менее частых импульсов мощности на заднее колесо и более тяжелого маховика дает четырехтактным двигателям лучшее сцепление с дорогой в определенных условиях бездорожья.Кроме того, четырехтактные двигатели обычно предлагают гораздо больше торможения двигателем, что предпочитают многие гонщики. В частности, в четырехтактных двигателях масло не смешивается с бензином, поэтому выбросы выхлопных газов у них чище.
Четырехтактные минусы : Исторически сложилось так, что четырехтактные двигатели были тяжелее двухтактных просто потому, что для их работы требуется больше деталей, хотя разница исчезает по мере того, как четырехтактные двигатели становятся легче. Более тяжелые маховики могут привести к изменению управляемости велосипеда и сделать его более устойчивым к изменению направления.Четырехтактные двигатели также сложнее обслуживать, поскольку они более сложные. В моей книге это промывка, потому что, хотя двухтактные двигатели намного проще восстановить, они чаще нуждаются в обслуживании.
Я лично предпочитаю ощущение двухтактного двигателя. Для меня мотоцикл кажется очень легким и недостаточно нагруженным. Фото Сперджена Данбара.
Плюсы двухтактных двигателей : Как упоминалось ранее, двухтактные двигатели исторически легче и проще. Меньше изнашиваемых движущихся частей, а первоклассный ремонт можно выполнить утром перед дневной поездкой.Двухтактные двигатели, как правило, имеют умопомрачительную мощность при увеличении оборотов. Современные двухтактные двигатели более управляемы и лучше работают на низких оборотах благодаря улучшениям в силовых клапанах, которые по сути представляют собой небольшие клапаны, которые могут открывать или закрывать размер выпускного отверстия в зависимости от скорости двигателя.
Двухтактные минусы : Предварительное смешивание масла и газа — это небольшая проблема, которая начинает утомлять вас из-за беспорядка, который она влечет за собой. Этот мошенник скоро станет историей из-за популярности велосипедов TPI (инжекционный порт передачи).По общему признанию, возить с собой масло на длинных эндуро, чтобы отмерять и добавлять его в топливный бак на заправочных станциях, немного неудобно. Это строго основано на одном случае, когда моя бутылка с маслом пролилась на мои закуски в моем пакете для гидратации.
Если вы ездите на двухтактном автомобиле с карбюратором, вы будете предварительно смешивать масло с бензином, чтобы обеспечить достаточную смазку внутренних частей двигателя. В современных мотоциклах TPI масло для двухтактных двигателей добавляется в собственный резервуар, поэтому вы можете заправить свой топливный бак чистым бензином.Ревзилла фото.
Поскольку для продолжения работы двухтактным двигателям требуется скудная смазка, их поршни, кольца, цилиндры и кривошипы изнашиваются быстрее, поэтому вам следует планировать замену деталей чаще на двухтактном, чем на четырехтактном. Двухтактные двигатели также имеют очень уникальную конструкцию выхлопа с большими тонкостенными трубами, которые довольно легко вдавливаются и повреждаются препятствиями на бездорожье. Наконец, два удара грязные. Их выхлоп дымный и содержит изрядное количество несгоревшего газа, что довольно вредно для окружающей среды.
Что хорошего в двух и четырех
В любом случае ваш двигатель срабатывает тысячи раз в минуту, когда вы едете, сочетая идеальное время зажигания, подачу топлива и продувку, чтобы обеспечить невероятную выходную мощность при небольшом и легком корпусе. Они вырабатывают собственное электричество для подзарядки батарей и/или питания своих катушек зажигания. Они включают водяные насосы, обеспечивая оптимальную рабочую температуру с помощью термостатов.Я баловался с двигателями внутреннего сгорания лет с пяти. Сейчас мне 41 год, и я до сих пор восхищаюсь тем, как они работают.
KTM 300 XC-W TPI 2021 года, или Cross Country, с широким передаточным числом и впрыском в порт передачи, является популярной двухтактной машиной как для воинов выходного дня, так и для профессиональных гонщиков. фото КТМ.
Как насчет звука? Если вы зашли так далеко, вы знаете, что четырехтактные двигатели идут брааап , а двухтактные — звон-а-динь-динь .Мне лично нравится звук двухтактных двигателей. От звука и запаха волосы у меня на шее встают дыбом, а глаза слезятся. Для меня чувство привыкания вызывает не больше, чем когда двухтактный двигатель «на трубе».
Четырехтактные тоже звучат великолепно, за исключением случаев, когда это двойной гонщик, привязывающий ограничитель позади меня в заячьей схватке, что обычно заставляет меня немного помочиться, потому что это очень страшно.
KTM 350 EXC-F 2021 года или Enduro (уличный) Cross Country — Four — одна из самых легких и мощных четырехтактных двухспортивных машин на рынке.фото КТМ.
В любом случае, двухтактные или четырехтактные мотоциклы потрясающие. Катайтесь на том, что вам больше подходит, или просто катайтесь на том, до чего сможете дотянуться, и получайте удовольствие.
Двухтактные двигатели: определение, схема, работа
Двухтактные двигатели, известные как двухтактные двигатели, представляют собой типы двигателей внутреннего сгорания, которые работают иначе, чем четырехтактные двигатели. В этой ситуации для завершения силового цикла требуется двухтактный двигатель.То есть движения поршня вверх и вниз составляют один оборот коленчатого вала. Отличие от четырехтактного двигателя состоит в том, что для завершения рабочего цикла за два оборота коленчатого вала требуется четыре хода поршня.
Удивительная правда о двухтактном двигателе заключается в том, что начало такта сжатия и конец такта сгорания происходят одновременно. При этом впуск и выпуск происходят одновременно. По сравнению с четырехтактными двигателями двухтактные двигатели всегда имеют большую удельную мощность, то есть мощность, доступную в узком диапазоне частот вращения, известном как «диапазон мощности».В нем значительно уменьшено количество движущихся частей, что делает его портативным и более эффективным.
Сегодня вы узнаете определение, схему, историю и работу двухтактных двигателей. Вы узнаете, как они работают как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.
Подробнее: Знакомство с четырехтактными двигателями
Двухтактные дизельные и бензиновые двигатели
Небольшие бензиновые двухтактные двигатели, признанные двигателями с компрессионным двигателем. Они смазываются бензиновой смесью в системе полной потери.Масло предварительно смешивалось с бензиновым топливом в соотношении примерно 1:50. Масло образует выбросы в виде маслянистых капель в выхлопных газах или при сжигании. Это помогает производить дополнительные выбросы выхлопных газов с экстремальными углеводородами, чем четырехтактные двигатели такой же мощности. Из-за одинакового времени открытия впускного и выпускного отверстий в некоторых конструкциях двухтактных двигателей. Некоторое количество несгоревших топливных газов может покинуть поток выхлопных газов. Однако небольшие двигатели с воздушным охлаждением и высокими температурами сгорания могут давать высокие выбросы NOx.
Подробнее: Различия между 2-тактными и 4-тактными двигателями
Воспламенение двухтактных дизельных двигателей полностью зависит от теплоты сжатия. Прямоточный дизель получает воздух в камеру, а выхлопные газы выходят через верхний тарельчатый клапан. В двигателях Schnuerle с портами и петлевой продувкой впуск и выпуск осуществляются через порты, управляемые поршнем. Все двухтактные дизельные двигатели очищаются принудительной индукцией. Хотя в некоторых конструкциях используется нагнетатель Рутса с механическим приводом, в то время как в морском дизеле обычно используются турбонагнетатели с приводом от выхлопных газов, а вспомогательные нагнетатели с электрическим приводом используются для работы на низкой скорости, когда турбонагнетатели не могут подавать достаточно воздуха.
Подробнее: Понимание дизельного двигателя
Гребной винт устанавливается непосредственно на морской двухтактный дизельный двигатель, благодаря чему он вращается в обоих направлениях. Время газораспределения и впрыск топлива регулируются механически с помощью другого набора кулачков на распределительном валу.
Подробнее: Понимание бензинового двигателя
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как работают двухтактные двигатели на бензиновом и дизельном двигателе:
Современные двухтактные двигатели конструируются с системой силовых клапанов.Они устанавливаются вручную в или вокруг выпускных отверстий. Эти клапаны работают следующим образом: Выпускное отверстие трансформируется путем закрытия верхней части отверстия, что изменяет синхронизацию. Или путем изменения количества выхлопных газов, что меняет частоту вибрации расширительной камеры.
Подробнее: Что нужно знать об автомобильных датчиках
Одним из самых больших преимуществ двухтактных двигателей является непосредственный впрыск. Это помогает устранить некоторые загрязнения и отходы производства карбюраторного двухтактного двигателя; количество топливно-воздушной смеси, проникающей в цилиндр, мгновенно выходит несгоревшим через выпускной канал. Используются две системы: впрыск под низким давлением с подачей воздуха и впрыск под высоким давлением.
История
Первый коммерческий двухтактный двигатель был приписан Дугальду Клерку, шотландскому инженеру, который запатентовал свой проект в 1881 году. Конструкция клерка была совершенно отличной, с отдельным зарядным цилиндром. Англичанину Джозефу Дэю также приписывают двигатель с очищенным картером за использование пространства под поршнем в качестве нагнетательного насоса. Популярный немецкий изобретатель Карл Бенц изготовил двухтактный двигатель 31 декабря 1879 года, авторские права на который он получил в 1880 году. Первый подтвержденный двухтактный двигатель был приписан человеку, который начал производить двухцилиндровые мотоциклы с водяным охлаждением в 1908 году. Его зовут йоркширец Альфред Ангас Скотт.
Подробнее: Разница между бензиновым и дизельным двигателем
Это все, что касается этой статьи, в которой объясняются определение, схема и работа двухтактных двигателей как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Я надеюсь, вам понравилось чтение, если да, пожалуйста, поделитесь с другими студентами. Спасибо за чтение, увидимся в следующий раз!
Альтернативные двигатели внутреннего сгорания
Альтернативные двигатели внутреннего сгорания
Ханну Яаскеляйнен, Магди К.Хаир
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Abstract : В то время как четырехтактные дизельные и бензиновые двигатели прочно закрепились в большинстве областей применения, были разработаны альтернативные концепции двигателей внутреннего сгорания, которые могут обеспечить повышенную эффективность, удельную мощность и другие потенциальные преимущества. Эти альтернативные конструкции включают роторные двигатели, такие как двигатель Ванкеля, двухтактные двигатели, а также шеститактные двигатели и двигатели с разделенным циклом.
Введение
Двигатели внутреннего сгорания, состоящие из поршня, совершающего возвратно-поступательное движение в цилиндре и соединенного шатуном с коленчатым валом, — чаще всего четырехтактные дизельные двигатели и двигатели с искровым зажиганием — закрепились во многих областях применения по крайней мере на столетие. Тем не менее, альтернативные конструкции двигателей могут предложить некоторые потенциальные преимущества и продолжают изучаться. Эти преимущества могут включать в себя высокий тепловой КПД, высокую удельную мощность и связанные с этим компактные размеры и малый вес, а также устойчивость к низкокачественному топливу.
Несколько альтернативных концепций сжигания либо нашли ниши в приложениях, для которых они предлагают явные преимущества, и/или были исследованы в качестве альтернатив укоренившейся конструкции. Заслуживающие внимания альтернативные концепции двигателей внутреннего сгорания включают:
Двухтактные двигатели , хотя и постепенно вытесняемые из большинства транспортных средств из-за проблем с соблюдением стандартов выбросов, которые были приняты в 1990-х и 2000-х годах, по-прежнему остаются предпочтительным вариантом силовой установки для многих приложений.Для крупных судовых двигателей возможность сочетать большое соотношение хода и диаметра цилиндров с низким BMEP и низкой частотой вращения обеспечивает непревзойденную эффективность и долговечность. Из-за своего легкого веса они также используются в ручном бензиновом коммунальном оборудовании, таком как бензопилы, где возможна высокая удельная мощность. Пример постоянного развития технологии двухтактных двигателей можно найти в двигателе с оппозитным поршнем .
Роторные двигатели , в которых используется эксцентрично установленный ротор для преобразования давления во вращательное движение, обладают высоким соотношением мощность/вес и мощность/размер, что делает их привлекательными для приложений, где вес и размер имеют решающее значение.Большинство роторных двигателей имеют искровое зажигание, но также были попытки создания дизельных версий. Хорошо известным примером роторного двигателя является двигатель Ванкеля, который имел некоторый коммерческий успех в различных приложениях — сначала у немецкого автопроизводителя NSU Motorenwerke, а затем, что наиболее известно, у Mazda. Совсем недавно роторные двигатели использовались для питания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), широко известных как дроны .
Шеститактные двигатели и с разделенным циклом представляют собой модифицированные четырехтактные двигатели, в которых добавлены два дополнительных такта (с впрыском воды или топлива) или четырехтактный цикл разделен между двумя цилиндрами соответственно.Хотя коммерческое применение этих циклов двигателя в настоящее время неизвестно, они продолжают изучаться с точки зрения их эффективности.
Роторные двигатели
Двигатель Ванкеля
Роторный двигатель Ванкеля был назван в честь немецкого изобретателя Феликса Ванкеля, который разработал двигатель DKM ( Drehkolbenmotor ) во время работы в НГУ. В двигателе ДКМ и ротор, и корпус вращались [5321] . Коллега Ванкеля по НГУ Ханс Дитер Пашке разработал двигатель ККМ ( Kreiskolbenmotor ) со стационарным корпусом, который является основой современных двигателей Ванкеля [5322].
В двигателе Ванкеля (рис. 1) используется широкий треугольный диск с закругленными сторонами. Углубление в середине боковой стороны каждой боковой поверхности представляет собой камеру сгорания. Этот треугольный ротор приводится в движение эксцентриковым приводом, вокруг которого вращается ротор. Ротор движется по орбите внутри корпуса, эпитрохоидная форма которого напоминает восьмерку. На каждой вершине треугольного ротора расположен механизм скользящего уплотнения для уменьшения утечки газа между двумя камерами по обе стороны от уплотнения во время фаз сгорания.Цикл сгорания очень похож на цикл возвратно-поступательного движения поршня. Однако вращательное действие треугольного ротора/диска завершает все фазы цикла сгорания без чрезмерных дисбалансных сил, возникающих в поршневом двигателе.
Рисунок 1. Конструкция двигателя Ванкеля — фаза индукции и сжатия
(любезно предоставлено Хайнцем Хейслером)
На рисунке 1 слева показана фаза индукции роторного двигателя, когда заряд всасывается в двигатель через впускное отверстие, когда ротор движется против часовой стрелки.Предыдущий заряд сжимается, а объем пространства между флангом ротора и корпусом двигателя уменьшается. Уплотнение на вершине P отвечает за предотвращение утечки заряда при сжатии на сторону ротора со свежевведенным зарядом. В нужный момент свеча зажигания инициирует сгорание, в то время как ротор продолжает вращаться против часовой стрелки. Фаза сжатия цикла сгорания показана на правой диаграмме на рисунке 1. Фаза расширения и выхлопа цикла сгорания схематически представлены на рисунке 2.Двигатель Ванкеля выдает три импульса мощности за один оборот ротора, а выходной вал поворачивается три раза за каждый оборот ротора, что дает один импульс мощности за один оборот выходного вала.
Рисунок 2. Силовая и выпускная фазы двигателя Ванкеля
(любезно предоставлено Хайнцем Хейслером)
Следует отметить, что с идеей Ванкеля о вращающемся корпусе и роторе оба компонента будут вращаться вокруг своей оси и могут быть полностью сбалансированы для достижения очень высоких оборотов — по сообщениям, до 17 000 об / мин.В то время как разработка Пашке стационарного корпуса привела к более простой конструкции, которую было легче изготовить, колебания ротора должны были быть уравновешены, а максимальные обороты двигателя были ниже.
Двигатель Ванкеля столкнулся с рядом технических проблем, которые иногда оказывались проблематичными. Самой серьезной из этих проблем был поиск подходящего материала для апексного уплотнения, которое может подвергаться чрезмерному износу в результате перемещения по острым краям портов.Другой серьезной проблемой была деформация корпуса двигателя из-за того, что небольшая часть двигателя охлаждалась поступающим зарядом, а остальная часть двигателя оставалась при более высокой температуре. При чрезмерных перепадах температур деформация корпуса влияла на расход масла и потери тепла при охлаждении. Еще одним серьезным ограничением этого двигателя была его низкая степень сжатия, ограниченная геометрическим эксцентриситетом ротора. Эта проблема усугублялась верхними уплотнениями, которые предотвращали сильное сжатие, что в конечном итоге приводило к низкой тепловой эффективности.Конструкция камеры сгорания также имеет высокие характеристики теплопередачи и плохие характеристики выбросов из-за относительно большого отношения площади поверхности к объему и большого объема щелей. Тем не менее, двигатель компактен, прост и способен развивать относительно высокие скорости и высокую мощность двигателя с очень небольшой вибрацией.
В то время как роторы с масляным охлаждением распространены в двигателях Ванкеля, также используется сжатый воздух, рис. картерные газы через ротор, а затем через воздухо-водяной теплообменник для последующей отбраковки.Циркуляционный воздух наддувается до среднего давления в рабочих камерах двигателя за счет небольшой двусторонней утечки газов через боковые уплотнения ротора. При полностью открытой дроссельной заслонке давление в системе охлаждения может повышаться примерно до 0,5 или 0,6 МПа, что улучшает теплообмен. Утверждается, что ротор SPARCS с воздушным охлаждением устраняет потерю влажных частиц масла из герметичной системы и снижает трение по сравнению с ротором с масляным охлаждением (OCR). Трение снижается благодаря отсутствию трения в маслосъемном кольце, отсутствию потерь масла при «шейкере», подшипникам качения, отсутствию приводного масляного насоса и меньшему размеру ротора, что снижает трение в газовом уплотнении [5323] [5324] [5325] [5326] .
Рисунок 3 . Ротор с воздушным охлаждением (ACR) роторного двигателя UAV Engines
(Источник: SAE)
В 1960-х и 1970-х годах компании, в том числе Curtiss-Wright, автопроизводители, в том числе Mazda и GM, а также несколько производителей мотоциклов, приобрели права на производство Ванкеля у владельца патента Audi NSU. В то время как NSU Spider 1964 года был первым серийным автомобилем с двигателем Ванкеля, Mazda можно приписать наиболее успешное применение роторного двигателя. Мазда продана около 1.8 миллионов автомобилей, оснащенных роторным двигателем, начиная с Cosmo 110S 1967 года и продолжая до 2012 года в RX-8. До 2017 года сообщалось, что двигатель производился в небольших объемах для некоторых гоночных автомобилей. С 2013 года Mazda продолжала разработку двигателя и включила в него некоторые планы по выпуску продукции, но об окончательном повторном внедрении в серийный автомобиль не было объявлено до конца 2021 года. Например, в 2020 году Mazda анонсировала роторный двигатель SKYACTIV-R. для концепции роторного спортивного автомобиля Mazda RX-VISION.У них также были предварительные планы по выпуску гибридного автомобиля с роторным двигателем в качестве увеличения запаса хода в 2022 году, но этот план был отложен.
Что касается мотоциклов, Suzuki RE-5, выпускавшийся с 1974 по 1976 год, был одним из примеров серийно выпускаемого мотоцикла с роторным двигателем. Другие производители мотоциклов, которые тестировали эту концепцию, включали Hercules/DKW, Kawasaki, Yamaha и Norton [5327] .
Двигатели Ванкеля широко используются в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).В 2021 году один производитель предложил несколько вариантов роторных двигателей мощностью от 35 до 120 л.с. [5328] .
Дизельная версия двигателя Ванкеля с воспламенением от сжатия была предпринята в 1960-х и 1970-х годах несколькими производителями, включая совместное предприятие Daimler-Benz, MAN, Krupp и KHD («Дизель-Ринг»), Rolls-Royce и самого Феликса Ванкеля. Форма ротора затрудняла достижение оптимальной формы камеры сгорания с воспламенением от сжатия и достаточно высокой степени сжатия для воспламенения.Требовалось внешнее сжатие через нагнетатель, что приводило к высоким паразитным потерям и увеличению веса. Хотя некоторые двигатели Ванкеля для БПЛА могут работать на дизельном топливе, обычно это двигатели с искровым зажиганием, которые сжигают предварительно смешанный заряд дизельного топлива и воздуха, а не двигатели с воспламенением от сжатия [5329] . Возможность работы на дизельном топливе важна для некоторых военных операций с использованием одного топлива для широкого спектра применений.
Что касается водорода, роторный двигатель имеет то преимущество, что процессы впуска и сгорания происходят в разных местах, и преждевременного воспламенения водорода можно избежать легче, чем в поршневых двигателях.Впуск происходит в относительно прохладной части корпуса без горячих точек. Исследование роторного двигателя, работающего на водороде, было проведено Mazda и другими [5330] [5331] [5332] . Двигатели Ванкеля на водородном топливе в качестве расширителей диапазона электромобилей, от городских такси и небольших грузовых фургонов до больших грузовиков, рассматриваются как вариант [5326] .
###
Более мощный двоюродный брат четырехтактного двигателя
Мы знаем, что двигатель внутреннего сгорания просуществовал около 140 лет с той же фундаментальной конструкцией.
Однако, если мы присмотримся повнимательнее, то обнаружим довольно разные способы достижения одной и той же цели, т.е. вращать коленчатый вал со взрывами, вызванными детонацией топлива.
Когда мы переходим к электромобилям, мы видим вершину технологии двигателей с ДВС, самую дальнюю, которую мы продвинулись за эти почти полтора века.
Технология регулируемых клапанов, непосредственный впрыск топлива, деактивация цилиндров, катализаторы, гибридная помощь, турбонаддув и наддув, а также многое другое.
Мы пробовали прямолинейные, V-образные, W-образные и даже X-образные двигатели.
Помимо дизеля, который является другим зверем, существовал отдельный тип бензинового двигателя, в котором использовались принципы, очень похожие на бензиновый двигатель под капотом Toyota Camry, но у него были свои плюсы и минусы.
Мы также получили от него несколько хардкорных мотоциклетных двигателей — он называется двухтактным двигателем.
Основные принципы движка, которые зажгут ваше воображение
через Dirtbikelover
Помимо милого названия, 2-тактный двигатель похож на упрощенный 4-тактный.
4-тактный двигатель скорее всего будет в вашем автомобиле (если вы все еще пользуетесь бензином) и в 99% всех бензиновых автомобилей периода.
Вкратце, работа двигателя внутреннего сгорания состоит в том, чтобы перемещать внутри себя поршни вверх и вниз, которые вращают коленчатый вал, соединенный через маховик, сцепление и коробку передач с колесами.
Затем, чтобы привести эти поршни в движение, мы должны «создать» энергию — лучший способ, который мы нашли, это сжигание ископаемого топлива — поэтому мы подаем бензин, поджигаем его искрой, и он взрывается, толкая эти поршни и приводя в движение ваши колеса.
Но для этого процесса требуется приток свежего воздуха, а также очистка отработанного воздуха.
Эту функцию выполняют клапаны
. Для каждого хода (движения поршня вверх или вниз) есть функция – всасывание (впуск воздуха), сжатие (надавливание для сжатия воздуха и топлива), хлоп (воспламенение смеси, толкающей поршень вниз), затем удар (поршень возвращается вверх и выталкивает отработавший воздух).
Таким образом, весь этот процесс занимает два полных хода поршня или четыре такта.
СВЯЗАННЫЕ:10 вещей, о которых все забыли о двухтактном спортбайке Ronax 500
Двухтактные двигатели проще в эксплуатации, чем четырехтактные
via Classics
Четырехтактный двигатель, такой же, как и в вашей Toyota Camry, вырабатывает мощность для каждого второго полного хода поршня.
Преимущество двухтактных двигателей заключается в том, что они создают мощность при каждом движении поршня.
Каждый раз, когда он детонирует и перемещается вверх и вниз, он в то же время всасывает воздух, выбрасывает воздух и подает топливо без необходимости повторного перемещения для завершения процесса — так что в теории и на практике они может производить мощность с большей готовностью, чем «обычный» двигатель.
Поскольку 2-тактные двигатели легче, проще и имеют меньше движущихся частей, чем 4-тактные двигатели, они обычно используются, например, в бензопилах или газонокосилках, хотя их более высокое отношение мощности к весу и более высокая мощность на единицу мощности плюс более высокий крутящий момент high-end (об/мин) означает, что они были опробованы в автомобилях, хотя и не в последнее время.
2-тактный двигатель Saab использовался в классических автомобилях Saab, таких как Sonnet II, который представлял собой причудливую, но крутую конструкцию для легкого спортивного автомобиля — в нем использовался 3-цилиндровый 2-тактный двигатель мощностью 60 л.с. объемом около 750 куб.см.
Он мог разогнаться до 95 миль в час и до 60 миль в час примерно за 12 секунд — неплохо для такого маленького двигателя в конце 60-х.
СВЯЗАННЫЙ: Это самые мощные двухтактные спортбайки, когда-либо созданные
Honda NSR 500 был отличным двухтактным мотоциклом
Двухтактные двигатели
были (и, возможно, до сих пор остаются) очень забавными, когда их устанавливают на мотоциклы.
Гоночный мотоцикл Honda NSR 500 имел только 500-кубовый двигатель, но 300-фунтовая машина выдавала 185 л.с. – неплохая цифра.
Этот байк заслуживает отдельной статьи, но это был отличный пример того, как мощность 2-тактного двигателя помогла байку одержать 10 побед на чемпионате мира в классе 500сс.
Сейчас самые востребованные двухтактные мотоциклы по-прежнему пользуются спросом на рынке подержанных автомобилей.
Кажется, это не проблема; если бы этот тип двигателя был легче, проще, мощнее и дешевле в производстве, он был бы отличным выбором вместо более тяжелого и сложного 4-тактного двигателя.
Однако благодаря своей конструкции двухтактный двигатель работает на масле и топливе вместе в предварительно смешанном коктейле — в отличие от вашего домашнего автомобиля, который потребляет только чистое топливо, а масло отдельно смазывает двигатель.
Поскольку 2-тактный двигатель также сжигает это масло и выбрасывает его в атмосферу, его выбросы выше или хуже, чем у 4-тактного двигателя.
Сегодняшние политические цели и цели устойчивого развития никогда не сделают крупномасштабное использование двухтактных технологий в автомобилях жизнеспособным, но на самом деле они уже подходили к концу своей полезности к 70-м и 80-м годам, показывая, насколько обречена система для автомобилей.
Двухтактные двигатели хороши, но не для автомобилей
Через: Ford
Они до сих пор широко используются в небольших машинах, сельском хозяйстве, кораблях и других крупных промышленных единицах.
Это не значит, что их нельзя улучшить — такие производители, как Kawasaki, работают над обновлением системы и поиском способов, позволяющих ей соответствовать текущим нормам выбросов.
Немного поработав над конструкцией, лучшие инженеры, несомненно, смогут создать относительно легкие, мощные и простые двигатели для автомобилей с помощью прямого впрыска, наддува и турбонаддува.
Небольшие двигатели, такие как 1-литровый Ford Ecoboost, могут развивать мощность около 150 л.с., так что мы уже знаем, что нам не обязательно нужна громоздкая глыба под капотом, чтобы крутить колеса семейного автомобиля.
Если вы действительно хотите спуститься в кроличью нору, вы можете прочитать о 5-тактных или 6-тактных двигателях, но в любом случае 4-тактный — король автомобилей, если только вы не смотрите на электромобиль; они настоящие наследники престола.
8 лучших двухтактных мотоциклов для бездорожья
Эти двухтактные мотоциклы для бездорожья идеально подходят для тех случаев, когда вы хотите отправиться в бездорожье самым экстремальным образом.
Читать далее
Об авторе Дэвид О’Каллаган
(опубликовано 143 статьи)
Родом из Великобритании, родины MG и Aston Martin, Дэйв знаком со спортивными автомобилями.Или небольшой дождь. Когда он не занят своей основной работой, не пишет песни и не притворяется музыкантом; Дэйв потворствует своей одержимости автомобилями, усердно сочиняя и исследуя, чтобы он мог информировать и обращать других людей на темную сторону.
Более
От Дэвида О’Каллагана
Разница между 2-тактным двигателем и двигателем STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель уже много лет используется в производстве электроинструментов, а также в мотоциклетной промышленности, и за это время были достигнуты огромные успехи в области эффективности сгорания и выбросов. были сделаны.Компания STIHL вложила значительные средства в двигатели внутреннего сгорания с 1929 года, когда Андреас Штиль разработал первую в мире портативную бензопилу, и в течение многих лет мы продолжали расширять границы технологий, внедряя ручной впрыск топлива 2-MIX, 4-MIX. , M-Tronic, изменяемый угол опережения зажигания и даже собственное топливо.
В этом блоге мы объясним разницу между стандартными двухтактными двигателями и нашими собственными двигателями STIHL 2-MIX. Во многих ручных электроинструментах STIHL используются двухтактные двигатели внутреннего сгорания, но в некоторых бензопилах, кусторезах, триммерах для травы и других инструментах используются двигатели с технологией 2-MIX — так в чем же разница и что это значит для вас, когда вы используете инструменты?
На самом деле двигатель 2-MIX по-прежнему является двухтактным, но имеет немного другую конструкцию двигателя, которая делает его намного более экономичным и более мощным.
Двухтактные двигатели
Работа двухтактного двигателя включает в себя два движения поршня (такта) и один оборот коленчатого вала, отсюда и название; 2-тактный. Сгорание происходит так же, как и в любом двигателе внутреннего сгорания (например, в двигателе автомобиля) с принципом «сосать, сжимать, хлопать, дуть», который объясняется немного ниже, но механические компоненты 2-тактного двигателя немного отличаются. как:
Поршень также управляет открытием и закрытием впускных и выпускных отверстий вместо клапанов и
Картер (нижняя часть двигателя, где происходит вращение двигателя) используется во время процесса впуска
Имеется нет масляного резервуара, поэтому необходимо добавлять в топливо смазочное масло для 2-тактных двигателей.
Процесс сгорания в двухтактном двигателе
Процесс сгорания начинается, когда поднимающийся поршень создает перепад давления в картере. Это позволяет атмосферному давлению выталкивать топливно-масляно-воздушную смесь из карбюратора в картер через открытое впускное отверстие. В то же время поднимающийся поршень сжимает ранее переданный газ, готовый к воспламенению.
Газообразная топливная смесь воспламеняется, когда поршень приближается к верхней точке своего хода, и давление толкает поршень обратно вниз.Поршень закрывает впускное отверстие на пути вниз, начиная процесс наддува картера. Когда поршень приближается к нижней части своего хода, выпускное отверстие открывается, позволяя выхлопным газам под высоким давлением выходить.
Непосредственно перед тем, как поршень достигает нижней точки своего хода, перепускные каналы открываются, позволяя теперь находящейся под давлением свежей топливной смеси перекачиваться из картера в камеру сгорания, и процесс начинается снова.
Двигатель STIHL 2-MIX
Двигатель 2-MIX представляет собой двухтактный двигатель, который заменяет несгоревшее топливо, которое вышло бы через выхлопные газы в процессе перекачки, свежим воздухом.
Это достигается добавлением дополнительного порта «свежего воздуха» с каждой стороны впускного коллектора между ним и портами передачи. Свежий отфильтрованный воздух всасывается в передаточные отверстия во время процесса всасывания (поршень движется вверх) через неглубокие углубления на каждой стороне поршня, которые на мгновение соединяют свежий воздух и передающие отверстия вместе.
Свежий воздух из перепускных отверстий сначала поступает в камеру сгорания, когда отверстия открываются движущимся вниз поршнем, и именно этот газ сопровождает оставшуюся часть выхлопных газов, выходящих через выпускное отверстие.Добавление воздуха (кислорода) в выхлоп снижает значение NOX, а также значительно снижает содержание углеводородов – обычно на 60–80%. Также может быть достигнута разумная экономия топлива.
Итак, в целом двигатели 2-MIX устанавливают новые стандарты за счет повышения общей эффективности двигателя и снижения выбросов – лучше для кошелька пользователя, здоровья и окружающей среды! №
Для дальнейшего снижения выбросов STIHL рекомендует использовать топливо MotoMix, которое почти не содержит олефинов или ароматических соединений и использует более чистое сгорающее смазочное масло STIHL HP Ultra.
Подбор свечей зажигания для автомобиля ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 на борту
Коротко о двигателе УМЗ 4216
Алгоритм замены свечей зажигания на ГАЗели с мотором УМЗ 4216
Свечи змз 406, 405, 409. Различия старого и нового образца.
Свечи змз 406, идентификация
Конкретика
Свечи змз 406, Bosch
Свечи змз 406, Denso
Состав и основы функционирования системы зажигания на двигателе УМЗ 4216
Как проверить исправность магнето
В итоге
Свечи змз 405, 409 под индивидуальные катушки зажигания.
Какие свечи стоят с завода
Свечи змз 405, 409, конкретика
Свечи змз 409, 405, установка
Конструкция
Алгоритм регулировки зажигания
Материалы для производства
На что влияет свеча?
Причина в свечах. — бортжурнал УАЗ 3962 2000 года на DRIVE2
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Рекомендации по замене
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Популярные зарубежные аналоги
Видео
свечи зажигания змз 406
Тема статьи – свечи змз 406. Данную статью заставила написать путаница, которая творится по этому вопросу. Для двигателей змз 406, 405, 409, есть два типоразмера свечей. Под большой свечной ключ (21мм) и под маленький (16мм). Но очень часто народ просто не знает, какой стоит типоразмер. Надо как-то этот вопрос прояснить. Предлагаю следующую классификацию – свечи старого образца (толстые) и нового образца (тонкие).
Свечи змз 406, идентификация
Поскольку наш народ почти перестал сам чинить машины, вопрос о том, какие у вас в двигателе свечи, ставит людей в тупик. Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.
Конкретика
Все-таки большая часть двигателей, на которых стоят свечи «старого образца», это змз 406. И большая их часть стоит на автомобилях волга, соболь и газель. Мой опыт работы показал следующую тенденцию. Или владельцам подобных авто нужен бюджетный вариант или один из лучших. Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Свечи змз 406, Bosch
Расходники подобного типа, я называю «честной рабочей лошадкой». Звезд с неба не хватает, но свою функцию от замены до замены, выполняет хорошо. И еще один момент чем мне всегда в свечах нравилась фирма Bosch, это дифференцированное ценообразование. Поясню. Есть несколько линеек свечей: обычные, платиновые, много контактные, итд. Есть градация по цене между разными по классу свечами. Простую линейку свечей, Bosch всегда старается сделать очень доступной по цене. В магазинах это не всегда так, но это пусть останется на совести продавцов. Я в данном случае говорю об общем подходе. Данные свечи идут по каталогу именно для данных двигателей. Интервал замены, или вместе с заменой масла, или по состоянию. Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
Свечи змз 406, Denso
В 2010 году японский производитель Denso запатентовал и начал выпускать свечи зажигания по технологии TT (Twin Tip). Суть технологии, это тонкие электроды, не содержащие редкоземельных металлов (платина, иридий). Центральный электрод сделан из никеля. Но благодаря своей конструкции, воспламеняемость смеси и другие параметры очень близко подходят к свечам «платино-иридиевой линейки» у других производителей, оставаясь гуманными по цене. По своему опыту отмечу хороший запуск, в холодное время года. Свечи идут комплектом из 4 штук. Фото электродов свечи привожу ниже. Данные свечи имеют больший интервал замены, чем простая линейка, но тоже не вечны. Расчетный интервал рекомендуемый производителем 30-40 тысяч км. В условиях россии и нашего не самого лучшего бензина, я рекомендую менять данные свечи через 15 тыс км, то есть примерно один раз на две замены масла.
линейка свечей Nickel TT, электроды
Источник
Как заменить свечи на автомобиле Газель
Сегодня мы поговорим про свечи зажигания для автомобиля Газель с двигателями ЗМЗ-405 и 406. Какие марки свечей устанавливаются на данные типы двигателей, как проводить их замену.
На что влияют свечи зажигания
Многие автолюбители считают, что свечи зажигания являются не такими уж и значительными элементами системы зажигания, и от них особо ничего не зависит.
И действительно так может показаться, ведь они всего лишь элемент, который преобразует напряжение, подающееся от катушки, в искру, воспламеняющую горючую смесь в цилиндре. Но не все так просто.
От качества искры, проскакивающей между электродами, зависит качество и скорость сгорания топливной смеси, а это напрямую влияет на мощностные показатели и экономию топлива.
Поэтому если искра будет слабая из-за несоответствующего зазора между электродами, или вовсе будут пропуски по причине повреждения изолятора или потери герметичности, то часть топлива будет попросту вылетать «в трубу», не выполняя полезного действия.
Отсюда и потеря мощности, и нецелесообразный расход топлива.
Новые свечи зачастую решают основную проблему – отсутствие искры. Но важно учитывать, что выпускаются разные их модели, рассчитанные под определенные условия работы.
Поэтому на одних двигателях новый комплект свечей определенной марки может работать отлично, а уже на другом давать слабую искру, что будет влиять на качество сгорания топлива.
Далее разберем вопрос по соответствию свечей для двигателей, устанавливающихся на автомобили марки Газель.
Свечи, применяемые на Газель с двигателями ЗМЗ-405 и 406
Итак, на данном авто применяются стандартные по внешнему виду свечи с длинной резьбовой частью, и состоят они из центрального электрода, керамического изолятора, юбки и бокового электрода.
Это упрощенное описание конструкции, ведь современная свеча включает в себя дополнительно еще прокладки и уплотнительные кольца, резисторы и т. д.
В целом она может состоять из достаточно многих элементов.
Заводом-изготовителем предусмотрено использование на современных двигателях Газели (модели ЗМЗ-405 Евро 2 и ЗМЗ-406) свечей зажигания с отечественной маркировкой А14ВР.
Возможно также использование моделей А14ДВР и их аналогов как отечественных, так и зарубежных.
Особенностью данных свечей является зазор между электродами, который составляет 0,8 мм. Но это только внешняя особенность. Главным же является калильное число.
Данный показатель является характеристикой тепловых свойств данного элемента. Если проще, то это — способность разогреваться до критических температур при разных тепловых нагрузках.
Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.
Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.
Подбор свечей зажигания для автомобиля ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 на борту
Заводские свечи зажигания для ГАЗель Бизнес на двигатель УМЗ 4216 – Brisk LR15YC. Впрочем, их можно и не найти. Тогда должную замену им могут составить другие резисторные аналоги:
Отзывы владельцев ГАЗовских машин отмечают: свечки, поставленные с завода, окупают себя полностью. Их с лихвой хватает на 30 000 километров. Вторыми по популярности являются продукты компании BOSCH. Эти изделия тоже ходят долго. Неплохо показывают себя и другие перечисленные детали. А вот воспламенители с дорогостоящими электродами в виде платины и иридия хоть и ходят дольше, но своей цены на этом моторе не оправдывают.
Коротко о двигателе УМЗ 4216
Первые опытные партии моторов этого класса стали выпускаться в 2003 году. Десятью годами позже силовые установки стали соответствовать нормам ЕВРО-4. Несмотря на возраст техническая спецификация изделия вполне современна:
Фирмой-изготовителем была предусмотрена расширенная гарантия. Она сохранялась даже при установке ГБО на автомашину. В базовом же варианте машина кушает 92-й бензин – это основной вид топлива. Вспомогательным признан 95-й – он тоже не вредит мотору.
Алгоритм замены свечей зажигания на ГАЗели с мотором УМЗ 4216
Смена поджигателей на этом изделии не вызывает сложностей. Достаточно иметь при себе только шестигранный свечной ключ на 21. Подготовительная программа включает только работу по обесточиванию автомобиля. Для ее выполнения достаточно демонтировать минусовую клемму АКБ.
Технология замены свечей зажигания на машине ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 производится поступательно на каждом цилиндре. Она не сложнее, чем смена свечек на Lada Vesta и предусматривает такие действия:
При осуществлении методики следует иметь в виду:
К сведению! Обязательно следует произвести диагностику свечи зажигания по внешнему виду, особенно на машинах с внушительным пробегом. Это поможет определить, здоров ли мотор или ему требуется прописать лечение.
Свечи змз 406, 405, 409. Различия старого и нового образца.
Тема статьи – свечи змз 406. Данную статью заставила написать путаница, которая творится по этому вопросу. Для двигателей змз 406, 405, 409, есть два типоразмера свечей. Под большой свечной ключ (21мм) и под маленький (16мм). Но очень часто народ просто не знает, какой стоит типоразмер. Надо как-то этот вопрос прояснить. Предлагаю следующую классификацию — свечи старого образца (толстые) и нового образца (тонкие).
Свечи змз 406, идентификация
Поскольку наш народ почти перестал сам чинить машины, вопрос о том, какие у вас в двигателе свечи, ставит людей в тупик. Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.
Конкретика
Все-таки большая часть двигателей, на которых стоят свечи «старого образца», это змз 406. И большая их часть стоит на автомобилях волга, соболь и газель. Мой опыт работы показал следующую тенденцию. Или владельцам подобных авто нужен бюджетный вариант или один из лучших. Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Свечи змз 406, Bosch
свечи старого образца, Bosch Расходники подобного типа, я называю «честной рабочей лошадкой». Звезд с неба не хватает, но свою функцию от замены до замены, выполняет хорошо. И еще один момент чем мне всегда в свечах нравилась фирма Bosch, это дифференцированное ценообразование. Поясню. Есть несколько линеек свечей: обычные, платиновые, много контактные, итд. Есть градация по цене между разными по классу свечами. Простую линейку свечей, Bosch всегда старается сделать очень доступной по цене. В магазинах это не всегда так, но это пусть останется на совести продавцов. Я в данном случае говорю об общем подходе. Данные свечи идут по каталогу именно для данных двигателей. Интервал замены, или вместе с заменой масла, или по состоянию. Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
Свечи змз 406, Denso
свеча старого образца, Denso В 2010 году японский производитель Denso запатентовал и начал выпускать свечи зажигания по технологии TT (Twin Tip). Суть технологии, это тонкие электроды, не содержащие редкоземельных металлов (платина, иридий). Центральный электрод сделан из никеля. Но благодаря своей конструкции, воспламеняемость смеси и другие параметры очень близко подходят к свечам «платино-иридиевой линейки» у других производителей, оставаясь гуманными по цене. По своему опыту отмечу хороший запуск, в холодное время года. Свечи идут комплектом из 4 штук. Фото электродов свечи привожу ниже. Данные свечи имеют больший интервал замены, чем простая линейка, но тоже не вечны. Расчетный интервал рекомендуемый производителем 30-40 тысяч км. В условиях россии и нашего не самого лучшего бензина, я рекомендую менять данные свечи через 15 тыс км, то есть примерно один раз на две замены масла.
линейка свечей Nickel TT, электроды
Состав и основы функционирования системы зажигания на двигателе УМЗ 4216
Компоновка спроектирована стандартным образом. В основе – катушка. От нее на каждый цилиндр выведен высоковольтный провод. Подключается он к свечи зажигания. В целом узел не обслуживаемый, за исключением поджигателей – они меняются.
Вторая обмотка имеет два контура. Один связан с воспламенителями 1-го и 4-го цилиндров, другой – 3-м и 2-м. По команде компьютера срабатывают сразу две свечи. Только одна это делает в рабочем такте (при сжатии смеси), а вторая – вхолостую, при выпуске продуктов сгорания.
В системе предусмотрен сенсор детонации. Он позволяет компьютеру гибко реагировать на ситуацию в цилиндрах, вызванную появлением ударных волн из-за плохого бензина. Корректировка положения обуславливается изменением угла опережения зажигания.
Как проверить исправность магнето
Магнит является основной частью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто из-за неисправного магнита на свече зажигания искра исчезает, а топливо не зажигается. Чтобы проверить катушку, вам нужно использовать тестер и выполнить следующие действия.
Если у вас нет тестера, тогда вы можете использовать следующий метод с большой осторожностью, чтобы электрод не касался цилиндра, иначе катушка сгорит.
В итоге
С завода на бензиновом двигателе УМЗ4216 автомашины ГАЗель Бизнес установлены свечи зажигания Brisk LR15YC. Должную им замену составят такие же, поскольку они отличаются неприхотливостью в течение 30 000-40 000 км. Не хуже поставили себя и аналоги от BOSCH, NGK, BERU, DENSO. Хороший вариант – отечественные А17ДВРМ.
Замена элементов воспламенения довольно примитивна. Отключить массу, демонтировать провод, почистить пространство вокруг свечки и свечным ключом на 21 выкрутить ее. После – вкручивается новая деталь.
Свечи зажигания А17ДВР предназначены для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Свечи рекомендуется проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу меняет характер нагара на конусной части изолятора свечи по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР для двигателей ЗМЗ-406 и УМЗ-4216, осмотр, проверка, очистка, регулировка зазора, когда менять свечи зажигания.
При проверке свечей зажигания следует иметь в виду, что внутри изолятора свечи в цепи центрального электрода установлено помехоподавительное сопротивление величиной 5000-10000 Ом. Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте инструментов.
При осмотре свечи зажигания А17ДВР особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер нагара, также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи зажигания, имеющие трещины изолятора, подлежат замене. Необходимо помнить, что при работе свечей на их «юбках» обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей, и такие свечи в чистке не нуждаются.
Очистка свечи зажигания А17ДВР и регулировка зазора между электродами.
Свечи зажигания А17ДВР с нагаром или оксидной пленкой подлежат тщательной очистке на пескоструйном аппарате типа Э-203. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные инструменты, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно, а слой нагара велик, то следует свечи заменить новыми.
После зачистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа. Для свечи зажигания А17ДВР он должен быть в пределах 0,7-0,85 мм. Плоским щупом определить зазор нельзя, так как на боковом электроде при износе образуется поверхность, близкая цилиндрической.
Проверка зазора между электродами свечи зажигания А17ДВР.
Регулировка зазора между электродами свечи должна производиться за счет подгибки бокового электрода. Никогда не следует подгибать центральный электрод свечи, так как это неизбежно приведет к появлению трещин в изоляторе свечи и к отказу.
Регулировка зазора в свече зажигания А17ДВР.
Установка свечи зажигания А17ДВР на двигатель, проверка исправности свечи при работающем двигателе, период замены свечей зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР должны устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Прокладка представляет собой не сплошную шайбу, а полую трубку, изготовленную из тонкого металла и рассчитанную на смятие при затяжке. Поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи зажигания частота вращения коленчатого вала двигателя снижается. А при отсоединении провода от поврежденной свечи зажигания частота вращения остается неизменной. Свечи зажигания А17ДВР рекомендуется заменять через 30 000-50 000 километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации машины и характера работы двигателя.
Свечи змз 405, 409 под индивидуальные катушки зажигания.
Тема статьи – свечи змз 409, 405. После того, как была написана статья про индивидуальные катушки зажигания, народ потребовал обновить статью про свечки нового образца. Напоминаю, что как правило, на двигатели Евро-0, Евро-2, с общими катушками зажигания ставились «толстые свечи», под 21 свечной ключ. На двигателях Евро-3 и далее, с индивидуальными катушками зажигания — «тонкие свечи», под 16 свечной ключ.
Какие свечи стоят с завода
Свечи змз 405, 409 с завода идут чешского производства, бренд Brisk. Не буду далее упоминать всуе данного производителя, скажу только одно. За всю мою «моторную практику», я никогда не мог поставить данным свечам ничего выше «тройки», по школьной системе оценок. Поясню. Когда двигатель «никакой», то есть как ЗМЗ вышедший с конвейера, данные свечи свое пребывание худо бедно отрабатывают. Но когда речь заходит о чем-то более серьезном: повышение степени сжатия, работа на газу, форсирование – начинаются проблемы. Неравномерная работа двигателя, пропуски зажигания итд. Посему, вариант менять заводские свечи, на такие же новые не рассматривается в принципе.
Свечи змз 405, 409, конкретика
линейка «тонких» свечей
Свечи змз 409, 405, установка
термопаста и головки с магнитами Я являюсь приверженцем итальянской моторной школы, но эксплуатационники и механики, лучше всего из немцев. Почти во всех немецких мануалах, посвященных двигателям говорится, что для монтажа свечей накала дизелей и свечей зажигания бензиновых двигателей, необходимо использовать специальные термические пасты. И в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке это надо делать, когда гбц сделана из алюминия. Есть три типа паст. Медная, алюминиевая и керамическая. Я не стал размениваться и вот уже много лет, пользуюсь керамической пастой. Верхняя граница температуры, при которой она коксуется — 1400 градусов. Скорее с гбц будет капать расплавленный алюминий, чем на своем месте пригорит свеча. Паста не дешевая, но одного тюбика хватает очень-очень надолго, на несколько десятков замен свечей.
Момент затяжки. Он в обязательном порядке указан на коробочке со свечами. Сто раз я видел, как в папуас-сервисах свечи тянули, чуть ли не колесными воротками. Это просто вредительство. Самое главное, что надо понять в этом процессе. Если конструктивно, на свече, находится уплотнительное кольцо, при монтаже, оно не должно размазываться в лепешку. То есть, должно быть «деформированным», но не смятым до упора. Попробуйте один раз затянуть свечи с помощью динамометрического ключа, с нужным моментом, чтобы его запомнить «мышечной памятью». А потом уже можно делать данную операцию уже обычными ключами.
Инструмент. Когда свечи находятся в открытом доступе, как например на вазовской классике или на змз 402, то проблем нет никаких. Но вот когда речь идет и 16-клапанных двигателях, это уже другой вопрос. В частности свечи змз 405, 406, 409 стоят в глубоких колодцах, и свечные ключи должны быть уже специальные. Если вы частный механик или просто обслуживаете машину сами, купите профессиональную свечную головку с магнитом. Поскольку данная операция проводится не каждый день, можно взять инструмент производителя среднего класса. В прайс листе они находятся в разделе «инструмент». zmz-fr.ru
Конструкция
Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.
Так, в детали, которая оснащена двумя электродами – один центральный и один боковой электрод.
В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Алгоритм регулировки зажигания
Зажигание на триммере легко регулируется.
Материалы для производства
В более доступных изделиях электроды изготовлены из медных или иттриевых сплавов. При всех своих достоинствах и цене эти детали слабо выдерживают высокие температуры и неустойчивы перед выгоранием.
Более дорогие свечи изготовлены из платины. Из таких сплавов делаются и центральные, и боковые электроды. Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Также, кроме материалов, при выборе очень важен такой параметр, как калильное число. Различают холодные и горячие детали. Что это такое? Это стандартная характеристика, по которой судят о времени достижения деталью калильного зажигания. Чем цифра выше, тем меньше будет элемент нагреваться.
На что влияет свеча?
Некоторые автолюбители уверены, что это не самый важный и отнюдь не значительный элемент в автомобиле.
От того, насколько качественной будет искра, которая создается между электродами, зависят такие показатели, как качество, а также скорость, с которой будет сгорать рабочая смесь. Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Если искра будет недостаточной, а это может быть из-за неправильного зазора между двумя электродами, то часть горючего вылетит, что называется, в трубу и работы выполнять не будет. Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Замена свечей зажигания («Газель 405» в том числе) для любого двигателя ЗМЗ поможет решить проблему с отсутствующей искрой. Однако разные производители выпускают модели, которые рассчитываются под конкретные условия эксплуатации. На одном моторе комплект новых деталей соответствующей модели может работать хорошо. А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Причина в свечах. — бортжурнал УАЗ 3962 2000 года на DRIVE2
Собрался прокатиться, завел все нормально поехал, метров через 200 заглох. Кое как завел вернулся начал выяснять причину. Первым делом посмотрел свечи, они все черные. Не стал их чистить купил новые А17 поставил поехал, а машина не тянет в небольшую горку кое как на 2-ой. Начал копать дальше передрал и прочистил карбюратор результат тот же. Поменял снова свечи на NGK N18 всё-таки в два раза дороже А17, результат не изменился.
Проверил регулировку клапанов, померил компрессию по 8.5 – 9. Ну думаю наверное насос слабо качает не хватает топлива, взял ремкомплект поставил результат не меняется.
Аналог А17 по калийному числу (NGK18)
Пошел дальше перебрал почистил трамблер, поставил другую катушку, ничего не меняется. Да что ты будешь делать. Пошел к истокам с чего все началось ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ. Покурил камасутру и выяснил, что на 417 мотор по 92 бензин свечи нужно А14 или их аналог по калийному числу. Поставил Finwhale F702 (аналог А14) все заработало прет как танк.
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Итак, неисправность определяют по симптомам. Так, если силовой агрегат плохо запускается, а процесс пуска проходит с затруднениями, то это сигнал о необходимости замены.
Еще один симптом, который часто случается на агрегатах ЗМЗ-405, 406 и УМЗ-4216 – троение. Машина может дергаться, а тяга и мощность двигателя существенно снижаются. Повышенный в значительной мере расход топлива, выхлопные газы с большим содержанием углекислого газа, слабая динамика – все это также сигналы к замене.
Если владелец своевременно обратит внимание на эти симптомы, то проблему можно решить простой заменой свечи. Если же ничего не делать, то итог будет печальным. В цилиндрах может случиться детонация. Она будет сопровождаться ударной волной, которая может спровоцировать детонацию заряда, что остался в цилиндре. Двигатель в результате сильно потеряет мощность, сильно пострадает коленчатый вал, а также шатуны и поршни.
Рекомендации по замене
Установка свежей запчасти в данном случае — процесс довольно простой, если делать все последовательно по инструкции. К сожалению, если «полетела» одна свеча зажигания, настоятельно рекомендуется заменить все остальные тоже, чтобы 409 мотор вашего УАЗ Патриота работал равномерно и не портил евро 4 выхлопную систему. Итак, что требуется сделать:
Периодически, например раз в 20 тыс. км, проверяйте свечи зажигания на предмет их откручивания. При длительной эксплуатации они могут «прикипать», тогда вывернуть их не повредив резьбу будет весьма проблематично.
При визуальном осмотре обязательно обратите внимание на наличие или отсутствие нагара в рабочей области изделия. По оттенку налета можно многое сказать о том, как работал двигатель. Если налет черный, то это говорит о переобогащенной смеси в цилиндре (или «жоре» масла), белый оттенок, наоборот, свидетельствует о бедной смеси. Красный нагар — признак плохого топлива (с присадками). Нормальным считается легкий светло-коричневый нагар, это значит двигатель работает так, как положено.
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Чтобы эта деталь не сыграла с водителем злую шутку, необходимо регулярно осматривать состояние. Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Если он черный, то могут наблюдаться пропуски искры из-за некоторых проблем в проводке или системе зажигания. Но еще это может свидетельствовать о проблемах в системе питания. Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Популярные зарубежные аналоги
Немецкие свечи зажигания «Газель» (405 двигатель) «переваривает» хорошо. Также они подходят и на 406 агрегат. Среди популярных брендов — продукция Bosch с моделями W8D и WR8D, изделия от Brisk LR17Y или LR17YC. Также свечи для «Газели» выпускает Champion – это модели NR11Y и NR11YC. Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES.
Если необходима свеча зажигания («Газель» 4216), то все представленные бренды и модели также подойдут и в этот двигатель. Главное, чтобы модель имела длинную резьбу.
Источник
Видео
Подбор свечей и проводов зажигания на Газель 406 405 ЗМЗ
Двигателями ЗМЗ-405 и 406, а также агрегатом УМЗ-4216 укомплектованы автомобили «Газель». Эти моторы хорошо себя показали в составе коммерческих автомобилей. Но при всех достоинствах с данными установками случаются досадные поломки, такие как неисправности свечей. Очень важно знать, как диагностировать проблемы с ними и как проводится замена свечи зажигания («Газель»). Еще немаловажно знать, какие марки и бренды изделий применяются для этих автомобилей.
Конструкция
Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.
Так, в детали, которая оснащена двумя электродами – один центральный и один боковой электрод. Во втором случае боковых больше, чем один. Большее количество электродов позволяет обеспечить более высокие характеристики надежности, прочности и эффективность. Все это отразится на сроке службы.
В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Материалы для производства
В более доступных изделиях электроды изготовлены из медных или иттриевых сплавов. При всех своих достоинствах и цене эти детали слабо выдерживают высокие температуры и неустойчивы перед выгоранием.
Более дорогие свечи изготовлены из платины. Из таких сплавов делаются и центральные, и боковые электроды. Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Также, кроме материалов, при выборе очень важен такой параметр, как калильное число. Различают холодные и горячие детали. Что это такое? Это стандартная характеристика, по которой судят о времени достижения деталью калильного зажигания. Чем цифра выше, тем меньше будет элемент нагреваться.
На что влияет свеча?
Некоторые автолюбители уверены, что это не самый важный и отнюдь не значительный элемент в автомобиле. Однако это совсем не так. Так может показаться оттого, что свеча просто перерабатывает напряжение в искру.
От того, насколько качественной будет искра, которая создается между электродами, зависят такие показатели, как качество, а также скорость, с которой будет сгорать рабочая смесь. Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Если искра будет недостаточной, а это может быть из-за неправильного зазора между двумя электродами, то часть горючего вылетит, что называется, в трубу и работы выполнять не будет. Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Замена свечей зажигания («Газель 405» в том числе) для любого двигателя ЗМЗ поможет решить проблему с отсутствующей искрой. Однако разные производители выпускают модели, которые рассчитываются под конкретные условия эксплуатации. На одном моторе комплект новых деталей соответствующей модели может работать хорошо. А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Итак, неисправность определяют по симптомам. Так, если силовой агрегат плохо запускается, а процесс пуска проходит с затруднениями, то это сигнал о необходимости замены.
Еще один симптом, который часто случается на агрегатах ЗМЗ-405, 406 и УМЗ-4216 – троение. Машина может дергаться, а тяга и мощность двигателя существенно снижаются. Повышенный в значительной мере расход топлива, выхлопные газы с большим содержанием углекислого газа, слабая динамика – все это также сигналы к замене.
Если владелец своевременно обратит внимание на эти симптомы, то проблему можно решить простой заменой свечи. Если же ничего не делать, то итог будет печальным. В цилиндрах может случиться детонация. Она будет сопровождаться ударной волной, которая может спровоцировать детонацию заряда, что остался в цилиндре. Двигатель в результате сильно потеряет мощность, сильно пострадает коленчатый вал, а также шатуны и поршни. Мелкие детали просто сгорят.
Когда менять?
Производитель данных коммерческих грузовиков в технической документации указывает, что свечи зажигания на «Газель» (406 двигатель, 405 или любой другой на этих авто) должны быть заменены через 30-50 тыс. км.
Время работы элементов зависит от множества различных факторов. Это и качество горючего, правильность регулировки зажигания, целостность и состояние электропроводки, а также отсутствие пробоев на корпус.
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Чтобы эта деталь не сыграла с водителем злую шутку, необходимо регулярно осматривать состояние. Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Если он черный, то могут наблюдаться пропуски искры из-за некоторых проблем в проводке или системе зажигания. Но еще это может свидетельствовать о проблемах в системе питания. Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Как тестировать свечи?
В процессе визуального осмотра деталей также рекомендуется проверять их работоспособность. Удобно и эффективно контролировать их работу, используя специальные стенды, которые позволяют проверить искрообразование под различным давлением. Если такого стенда нет, можно выкрутить свечу, затем подключить ее к наконечнику высоковольтного провода и коснуться элемента, соединенного с массой. Затем запускается зажигание. Здесь нужно дать стартеру несколько раз провернуть коленвал. В результате должна проскочить сильная искра яркого фиолетового цвета. Если она слабая, а цвет ее блеклый, то это указывает на проблему с самой деталью и может требоваться замена свечи зажигания.
«Газель» и штатные свечи
Итак, на «Газели» применяются свечи с длинной резьбой. В конструкции – центральный электрод, керамический изолятор, юбка и боковой электрод. Современная деталь может включать в себя и другие элементы. Замена свечи зажигания на «Газель» 405 (двигатель Евро-2) возможна на аналоги с маркировкой A14ВР. Это отечественный вариант. Также можно использовать модели А14ДВР.
Особенности свечей для «Газели»
Главная особенность – зазор между двумя электродами. Он должен составлять 0,8 мм. Еще важно калильное число. Так, свеча зажигания («Газель» 406 или 405 в том числе) A14 рекомендуется для использования на слабофорсированных двигателях, где степень сажания небольшая. Свечи от ВАЗа на «Газель» просто не подойдут. В них увеличенный зазор. Он составляет 1 мм. Калильное число – 17. С ними будут пропуски зажигания и нестабильная работа.
Популярные зарубежные аналоги
Немецкие свечи зажигания «Газель» (405 двигатель) «переваривает» хорошо. Также они подходят и на 406 агрегат. Среди популярных брендов — продукция Bosch с моделями W8D и WR8D, изделия от Brisk LR17Y или LR17YC. Также свечи для «Газели» выпускает Champion – это модели NR11Y и NR11YC. Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES. Компания Denso также предлагает две модели – W16EXP и W16EXP-U.
Если необходима свеча зажигания («Газель» 4216), то все представленные бренды и модели также подойдут и в этот двигатель. Главное, чтобы модель имела длинную резьбу.
Замена деталей для ЗМЗ-405 и 406
Это простая операция, которая не потребует каких-либо серьезных инструментов или навыков. Будет использоваться свечной ключ. Не помешает и отвертка. Первым делом от наконечников каждой свечи отсоединяют высоковольтные провода. Не рекомендуется снимать, потянув за провод, тем более с большим усилием. Извлекаются только уплотнители. В противном случае вы порвете бронепровода. А их стоимость гораздо выше самих свечей.
В посадочном месте наконечник держится на специальных заглушках. Для того чтобы демонтировать его, заглушка поддевается при помощи отвертки. Затем следует потянуть и сам наконечник.
Прежде чем выкрутить свечу, следует осмотреть окружающее ее пространство. Там может быть различный мусор или грязь – поверхность рекомендуется тщательно очистить. После этого можно приступать к выкручиванию элементов.
Осталось только вкрутить новые детали на место демонтированных. Если не удалось найти подходящие свечи зажигания, подбор по автомобилю «Газель» облегчит выбор. Перед установкой свечу проверяют на предмет наличия уплотнительного кольца. Также смотрят на наличие контактной гайки. Если ее нет, ее снимают со старой. Процесс замены обязательно нужно проводить последовательно. Порядок работ по замене свечей на двигателях УМЗ-4216 такой же и ничем не отличается от двигателей ЗМЗ.
Итак, мы выяснили, как производится замена данных элементов на коммерческих автомобилях «Газель».
Замена свечи зажигания: Газель 405, 406, 4216
Двигателями ЗМЗ-405 и 406, а также агрегатом УМЗ-4216 укомплектованы автомобили «Газель». Эти моторы хорошо себя показали в составе коммерческих автомобилей. Но при всех достоинствах с данными установками случаются досадные поломки, такие как неисправности свечей. Очень важно знать, как диагностировать проблемы с ними и как проводится замена свечи зажигания («Газель»). Еще немаловажно знать, какие марки и бренды изделий применяются для этих автомобилей.
Конструкция
Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.
Так, в детали, которая оснащена двумя электродами – один центральный и один боковой электрод.
В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Материалы для производства
В более доступных изделиях электроды изготовлены из медных или иттриевых сплавов. При всех своих достоинствах и цене эти детали слабо выдерживают высокие температуры и неустойчивы перед выгоранием.
Более дорогие свечи изготовлены из платины. Из таких сплавов делаются и центральные, и боковые электроды. Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Также, кроме материалов, при выборе очень важен такой параметр, как калильное число. Различают холодные и горячие детали. Что это такое? Это стандартная характеристика, по которой судят о времени достижения деталью калильного зажигания. Чем цифра выше, тем меньше будет элемент нагреваться.
На что влияет свеча?
Некоторые автолюбители уверены, что это не самый важный и отнюдь не значительный элемент в автомобиле.
От того, насколько качественной будет искра, которая создается между электродами, зависят такие показатели, как качество, а также скорость, с которой будет сгорать рабочая смесь. Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Если искра будет недостаточной, а это может быть из-за неправильного зазора между двумя электродами, то часть горючего вылетит, что называется, в трубу и работы выполнять не будет. Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Замена свечей зажигания («Газель 405» в том числе) для любого двигателя ЗМЗ поможет решить проблему с отсутствующей искрой. Однако разные производители выпускают модели, которые рассчитываются под конкретные условия эксплуатации. На одном моторе комплект новых деталей соответствующей модели может работать хорошо. А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Итак, неисправность определяют по симптомам. Так, если силовой агрегат плохо запускается, а процесс пуска проходит с затруднениями, то это сигнал о необходимости замены.
Еще один симптом, который часто случается на агрегатах ЗМЗ-405, 406 и УМЗ-4216 – троение. Машина может дергаться, а тяга и мощность двигателя существенно снижаются. Повышенный в значительной мере расход топлива, выхлопные газы с большим содержанием углекислого газа, слабая динамика – все это также сигналы к замене.
Если владелец своевременно обратит внимание на эти симптомы, то проблему можно решить простой заменой свечи. Если же ничего не делать, то итог будет печальным. В цилиндрах может случиться детонация. Она будет сопровождаться ударной волной, которая может спровоцировать детонацию заряда, что остался в цилиндре. Двигатель в результате сильно потеряет мощность, сильно пострадает коленчатый вал, а также шатуны и поршни.
Когда менять?
Производитель данных коммерческих грузовиков в технической документации указывает, что свечи зажигания на «Газель» (406 двигатель, 405 или любой другой на этих авто) должны быть заменены через 30-50 тыс. км.
Время работы элементов зависит от множества различных факторов. Это и качество горючего, правильность регулировки зажигания, целостность и состояние электропроводки, а также отсутствие пробоев на корпус.
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Чтобы эта деталь не сыграла с водителем злую шутку, необходимо регулярно осматривать состояние. Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Если он черный, то могут наблюдаться пропуски искры из-за некоторых проблем в проводке или системе зажигания. Но еще это может свидетельствовать о проблемах в системе питания. Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Как тестировать свечи?
В процессе визуального осмотра деталей также рекомендуется проверять их работоспособность. Удобно и эффективно контролировать их работу, используя специальные стенды, которые позволяют проверить искрообразование под различным давлением.
«Газель» и штатные свечи
Итак, на «Газели» применяются свечи с длинной резьбой. В конструкции – центральный электрод, керамический изолятор, юбка и боковой электрод.
Особенности свечей для «Газели»
Главная особенность – зазор между двумя электродами. Он должен составлять 0,8 мм. Еще важно калильное число. Так, свеча зажигания («Газель» 406 или 405 в том числе) A14 рекомендуется для использования на слабофорсированных двигателях, где степень сажания небольшая. Свечи от ВАЗа на «Газель» просто не подойдут. В них увеличенный зазор. Он составляет 1 мм. Калильное число – 17. С ними будут пропуски зажигания и нестабильная работа.
Популярные зарубежные аналоги
Немецкие свечи зажигания «Газель» (405 двигатель) «переваривает» хорошо. Также они подходят и на 406 агрегат. Среди популярных брендов — продукция Bosch с моделями W8D и WR8D, изделия от Brisk LR17Y или LR17YC. Также свечи для «Газели» выпускает Champion – это модели NR11Y и NR11YC. Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES.
Если необходима свеча зажигания («Газель» 4216), то все представленные бренды и модели также подойдут и в этот двигатель. Главное, чтобы модель имела длинную резьбу.
Замена деталей для ЗМЗ-405 и 406
Это простая операция, которая не потребует каких-либо серьезных инструментов или навыков.
В посадочном месте наконечник держится на специальных заглушках. Для того чтобы демонтировать его, заглушка поддевается при помощи отвертки. Затем следует потянуть и сам наконечник.
Прежде чем выкрутить свечу, следует осмотреть окружающее ее пространство.
Осталось только вкрутить новые детали на место демонтированных. Если не удалось найти подходящие свечи зажигания, подбор по автомобилю «Газель» облегчит выбор. Перед установкой свечу проверяют на предмет наличия уплотнительного кольца. Также смотрят на наличие контактной гайки. Если ее нет, ее снимают со старой. Процесс замены обязательно нужно проводить последовательно. Порядок работ по замене свечей на двигателях УМЗ-4216 такой же и ничем не отличается от двигателей ЗМЗ.
Итак, мы выяснили, как производится замена данных элементов на коммерческих автомобилях «Газель».
Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.
Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.
Подбор свечей зажигания для автомобиля ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 на борту
Заводские свечи зажигания для ГАЗель Бизнес на двигатель УМЗ 4216 – Brisk LR15YC. Впрочем, их можно и не найти. Тогда должную замену им могут составить другие резисторные аналоги:
DENSO W20EPR-U.
BERU 14R-7DU.
NGK BPR6ES.
BOSCH WR7DC.
А17ДВРМ.
Отзывы владельцев ГАЗовских машин отмечают: свечки, поставленные с завода, окупают себя полностью. Их с лихвой хватает на 30 000 километров. Вторыми по популярности являются продукты компании BOSCH. Эти изделия тоже ходят долго. Неплохо показывают себя и другие перечисленные детали. А вот воспламенители с дорогостоящими электродами в виде платины и иридия хоть и ходят дольше, но своей цены на этом моторе не оправдывают.
Коротко о двигателе УМЗ 4216
Первые опытные партии моторов этого класса стали выпускаться в 2003 году. Десятью годами позже силовые установки стали соответствовать нормам ЕВРО-4. Несмотря на возраст техническая спецификация изделия вполне современна:
Максимальный потенциал – 106,8 л.с.
Суммарный объем – 2,89 литра.
Наибольшая тяга – 235,7 Нм. Достигается при нахождении стрелки тахометра в диапазоне 2 000-2 500 об/мин.
Фирмой-изготовителем была предусмотрена расширенная гарантия. Она сохранялась даже при установке ГБО на автомашину. В базовом же варианте машина кушает 92-й бензин – это основной вид топлива. Вспомогательным признан 95-й – он тоже не вредит мотору.
Алгоритм замены свечей зажигания на ГАЗели с мотором УМЗ 4216
Смена поджигателей на этом изделии не вызывает сложностей. Достаточно иметь при себе только шестигранный свечной ключ на 21. Подготовительная программа включает только работу по обесточиванию автомобиля. Для ее выполнения достаточно демонтировать минусовую клемму АКБ.
Технология замены свечей зажигания на машине ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 производится поступательно на каждом цилиндре. Она не сложнее, чем смена свечек на Lada Vesta и предусматривает такие действия:
Перед выкручиванием свечки нужно почистить поверхности вокруг нее, дабы грязь не попала в цилиндры.
К сведению! Обязательно следует произвести диагностику свечи зажигания по внешнему виду, особенно на машинах с внушительным пробегом. Это поможет определить, здоров ли мотор или ему требуется прописать лечение.
Свечи змз 406, 405, 409. Различия старого и нового образца.
Тема статьи – свечи змз 406. Данную статью заставила написать путаница, которая творится по этому вопросу. Для двигателей змз 406, 405, 409, есть два типоразмера свечей. Под большой свечной ключ (21мм) и под маленький (16мм). Но очень часто народ просто не знает, какой стоит типоразмер. Надо как-то этот вопрос прояснить. Предлагаю следующую классификацию — свечи старого образца (толстые) и нового образца (тонкие).
Свечи змз 406, идентификация
Поскольку наш народ почти перестал сам чинить машины, вопрос о том, какие у вас в двигателе свечи, ставит людей в тупик. Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.
Конкретика
Все-таки большая часть двигателей, на которых стоят свечи «старого образца», это змз 406. И большая их часть стоит на автомобилях волга, соболь и газель. Мой опыт работы показал следующую тенденцию. Или владельцам подобных авто нужен бюджетный вариант или один из лучших. Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Свечи змз 406, Bosch
свечи старого образца, Bosch Расходники подобного типа, я называю «честной рабочей лошадкой». Звезд с неба не хватает, но свою функцию от замены до замены, выполняет хорошо. И еще один момент чем мне всегда в свечах нравилась фирма Bosch, это дифференцированное ценообразование. Поясню. Есть несколько линеек свечей: обычные, платиновые, много контактные, итд. Есть градация по цене между разными по классу свечами. Простую линейку свечей, Bosch всегда старается сделать очень доступной по цене. В магазинах это не всегда так, но это пусть останется на совести продавцов. Я в данном случае говорю об общем подходе. Данные свечи идут по каталогу именно для данных двигателей. Интервал замены, или вместе с заменой масла, или по состоянию. Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
Свечи змз 406, Denso
свеча старого образца, Denso В 2010 году японский производитель Denso запатентовал и начал выпускать свечи зажигания по технологии TT (Twin Tip). Суть технологии, это тонкие электроды, не содержащие редкоземельных металлов (платина, иридий). Центральный электрод сделан из никеля. Но благодаря своей конструкции, воспламеняемость смеси и другие параметры очень близко подходят к свечам «платино-иридиевой линейки» у других производителей, оставаясь гуманными по цене. По своему опыту отмечу хороший запуск, в холодное время года. Свечи идут комплектом из 4 штук. Фото электродов свечи привожу ниже. Данные свечи имеют больший интервал замены, чем простая линейка, но тоже не вечны. Расчетный интервал рекомендуемый производителем 30-40 тысяч км. В условиях россии и нашего не самого лучшего бензина, я рекомендую менять данные свечи через 15 тыс км, то есть примерно один раз на две замены масла.
линейка свечей Nickel TT, электроды
Состав и основы функционирования системы зажигания на двигателе УМЗ 4216
Компоновка спроектирована стандартным образом. В основе – катушка. От нее на каждый цилиндр выведен высоковольтный провод. Подключается он к свечи зажигания. В целом узел не обслуживаемый, за исключением поджигателей – они меняются.
Вторая обмотка имеет два контура. Один связан с воспламенителями 1-го и 4-го цилиндров, другой – 3-м и 2-м. По команде компьютера срабатывают сразу две свечи. Только одна это делает в рабочем такте (при сжатии смеси), а вторая – вхолостую, при выпуске продуктов сгорания.
В системе предусмотрен сенсор детонации. Он позволяет компьютеру гибко реагировать на ситуацию в цилиндрах, вызванную появлением ударных волн из-за плохого бензина. Корректировка положения обуславливается изменением угла опережения зажигания.
Как проверить исправность магнето
Магнит является основной частью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто из-за неисправного магнита на свече зажигания искра исчезает, а топливо не зажигается. Чтобы проверить катушку, вам нужно использовать тестер и выполнить следующие действия.
На тестере, переключаясь в режим измерения сопротивления, нужно выставить 200 Ом. Это проверит первичную обмотку.
Подключите один электрод тестера к «заземлению» катушки, а другой. К контакту, выходящему из магнето. Обычно сопротивление должно составлять от 0,4 до 2 Ом.
Чтобы проверить вторичную обмотку, вам необходимо установить переключатель устройства на 20 шт. Далее один зонд устройства вставляется в колпачок свечи, а второй подключается к «земле». Обычно сопротивление должно быть в пределах 4-6 шт. И выше (в зависимости от модели).
Если у вас нет тестера, тогда вы можете использовать следующий метод с большой осторожностью, чтобы электрод не касался цилиндра, иначе катушка сгорит.
Снимите крышку со свечи. Вам не нужно крутить свечу зажигания, чтобы поддерживать сжатие.
Вставьте основание без основания в крышку. Гвоздь должен быть такого диаметра, чтобы он хорошо держался в кепке.
Прикрепите колпачок к цилиндру с помощью гвоздя с помощью диэлектрика таким образом, чтобы зазор между электродом и корпусом цилиндра составлял от 5,5 до 7 мм (но никак не касался «земли»).
Используйте стартер, чтобы смоделировать двигатель несколько раз. Кнопка зажигания должна быть включена.
Следите за искрой и какого она цвета.
В итоге
С завода на бензиновом двигателе УМЗ4216 автомашины ГАЗель Бизнес установлены свечи зажигания Brisk LR15YC. Должную им замену составят такие же, поскольку они отличаются неприхотливостью в течение 30 000-40 000 км. Не хуже поставили себя и аналоги от BOSCH, NGK, BERU, DENSO. Хороший вариант – отечественные А17ДВРМ.
Замена элементов воспламенения довольно примитивна. Отключить массу, демонтировать провод, почистить пространство вокруг свечки и свечным ключом на 21 выкрутить ее. После – вкручивается новая деталь.
Свечи зажигания А17ДВР предназначены для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Свечи рекомендуется проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу меняет характер нагара на конусной части изолятора свечи по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР для двигателей ЗМЗ-406 и УМЗ-4216, осмотр, проверка, очистка, регулировка зазора, когда менять свечи зажигания.
При проверке свечей зажигания следует иметь в виду, что внутри изолятора свечи в цепи центрального электрода установлено помехоподавительное сопротивление величиной 5000-10000 Ом. Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте инструментов.
При осмотре свечи зажигания А17ДВР особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер нагара, также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи зажигания, имеющие трещины изолятора, подлежат замене. Необходимо помнить, что при работе свечей на их «юбках» обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей, и такие свечи в чистке не нуждаются.
Очистка свечи зажигания А17ДВР и регулировка зазора между электродами.
Свечи зажигания А17ДВР с нагаром или оксидной пленкой подлежат тщательной очистке на пескоструйном аппарате типа Э-203. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные инструменты, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно, а слой нагара велик, то следует свечи заменить новыми.
После зачистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа. Для свечи зажигания А17ДВР он должен быть в пределах 0,7-0,85 мм. Плоским щупом определить зазор нельзя, так как на боковом электроде при износе образуется поверхность, близкая цилиндрической.
Проверка зазора между электродами свечи зажигания А17ДВР.
Регулировка зазора между электродами свечи должна производиться за счет подгибки бокового электрода. Никогда не следует подгибать центральный электрод свечи, так как это неизбежно приведет к появлению трещин в изоляторе свечи и к отказу.
Регулировка зазора в свече зажигания А17ДВР.
Установка свечи зажигания А17ДВР на двигатель, проверка исправности свечи при работающем двигателе, период замены свечей зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР должны устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Прокладка представляет собой не сплошную шайбу, а полую трубку, изготовленную из тонкого металла и рассчитанную на смятие при затяжке. Поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи зажигания частота вращения коленчатого вала двигателя снижается. А при отсоединении провода от поврежденной свечи зажигания частота вращения остается неизменной. Свечи зажигания А17ДВР рекомендуется заменять через 30 000-50 000 километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации машины и характера работы двигателя.
Свечи змз 405, 409 под индивидуальные катушки зажигания.
Тема статьи – свечи змз 409, 405. После того, как была написана статья про индивидуальные катушки зажигания, народ потребовал обновить статью про свечки нового образца. Напоминаю, что как правило, на двигатели Евро-0, Евро-2, с общими катушками зажигания ставились «толстые свечи», под 21 свечной ключ. На двигателях Евро-3 и далее, с индивидуальными катушками зажигания — «тонкие свечи», под 16 свечной ключ.
Какие свечи стоят с завода
Свечи змз 405, 409 с завода идут чешского производства, бренд Brisk. Не буду далее упоминать всуе данного производителя, скажу только одно. За всю мою «моторную практику», я никогда не мог поставить данным свечам ничего выше «тройки», по школьной системе оценок. Поясню. Когда двигатель «никакой», то есть как ЗМЗ вышедший с конвейера, данные свечи свое пребывание худо бедно отрабатывают. Но когда речь заходит о чем-то более серьезном: повышение степени сжатия, работа на газу, форсирование – начинаются проблемы. Неравномерная работа двигателя, пропуски зажигания итд. Посему, вариант менять заводские свечи, на такие же новые не рассматривается в принципе.
Свечи змз 405, 409, конкретика
линейка «тонких» свечей
Свечи Bosch. Данные свечи можно назвать «рабочей лошадкой». Идеальная замена заводской комплектации. Самое главное в них это соотношение цена-качество. Делаются они на заводе в России, поэтому цена за комплект сравнима с ценой «Brisk или наших свечей», а качество не в пример лучше. Замену данных свечей рекомендую делать вместе с заменой масла, то есть каждые 7-8 тыс км.
Свечи Denso, серия TT. Технология Twin Tip. Два никелевых электрода, диаметром 1.5 мм. По утверждению производителя эффективность работы почти как у старших сестер, иридиевых свечей. А цена при этом осталась, как у обычных. По практике применения не могу сказать, что после установки этих свечей, двигатели заработали по-другому, но вот ресурс их работы действительно выше нежели обычных, прежде всего потому что со временем не изменяется искровой зазор. Интервал замены в два три раза продолжительнее, по сравнению с обычными свечами.
Свечи Bosch, платиновая серия. Вокруг данных свечей ходит несметное количество слухов и мифов, в которых правды примерно половина. В чем на самом деле кайф, в так называемых платиноиридиевых свечах, кроме красивого дорогого названия. В ходе работы от одного электрода свечи до другого пробегает искра, и во время этого процесса из центрального электрода «выбивается» микрочастичка металла. Со временем это приводит к тому, что зазор между электродами увеличивается, до неприличных величин и энергии катушки уже подчас не хватает, чтобы держать хорошую равномерную искру. Поэтому электроды покрывают слоем редкоземельных металлов (платина, иридий) толщиной от 0,2 до 0,5 мм, в зависимости от покрытия. Как следствие этого, основным плюсом данных свечей является большой ресурс. Свечи змз 409, 405 этого типа, можно менять раз в 30-40 тыс км, при хорошем бензине и правильно работающем двигателе. Данные свечи сделаны на заводе в Германии.
Свечи Bosch, многоэлектродные свечи. В данном случае четырехконтактные. Плюс данных свечей — это опять же ресурс. Но есть еще приятный бонус – это уверенный запуск в холодную погоду. Причем, я выдаю это не как информацию, скопированную с рекламных сайтов, а как результат моих 20 летних «юннатских наблюдений»)). Физику не обманешь, и искра конечно бьет одна, а не четыре. И бегает она по самому короткому расстоянию, до ближайшего крайнего электрода. Когда центральный электрод «выбивается» с одной стороны, искра начинает бежать к другому электроду, который становится ближним. В северных районах и зимой, свечи змз 405, 409 данного типа, однозначно выигрывают у одно контактных. Интервал замены, по факту выработки центрального электрода. Но можно сказать, что примерно 15-20 тыс км. А иногда просто по «сезону». Данные свечи производятся в Германии.
Свечи змз 409, 405, установка
термопаста и головки с магнитами Я являюсь приверженцем итальянской моторной школы, но эксплуатационники и механики, лучше всего из немцев. Почти во всех немецких мануалах, посвященных двигателям говорится, что для монтажа свечей накала дизелей и свечей зажигания бензиновых двигателей, необходимо использовать специальные термические пасты. И в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке это надо делать, когда гбц сделана из алюминия. Есть три типа паст. Медная, алюминиевая и керамическая. Я не стал размениваться и вот уже много лет, пользуюсь керамической пастой. Верхняя граница температуры, при которой она коксуется — 1400 градусов. Скорее с гбц будет капать расплавленный алюминий, чем на своем месте пригорит свеча. Паста не дешевая, но одного тюбика хватает очень-очень надолго, на несколько десятков замен свечей.
Момент затяжки. Он в обязательном порядке указан на коробочке со свечами. Сто раз я видел, как в папуас-сервисах свечи тянули, чуть ли не колесными воротками. Это просто вредительство. Самое главное, что надо понять в этом процессе. Если конструктивно, на свече, находится уплотнительное кольцо, при монтаже, оно не должно размазываться в лепешку. То есть, должно быть «деформированным», но не смятым до упора. Попробуйте один раз затянуть свечи с помощью динамометрического ключа, с нужным моментом, чтобы его запомнить «мышечной памятью». А потом уже можно делать данную операцию уже обычными ключами.
Инструмент. Когда свечи находятся в открытом доступе, как например на вазовской классике или на змз 402, то проблем нет никаких. Но вот когда речь идет и 16-клапанных двигателях, это уже другой вопрос. В частности свечи змз 405, 406, 409 стоят в глубоких колодцах, и свечные ключи должны быть уже специальные. Если вы частный механик или просто обслуживаете машину сами, купите профессиональную свечную головку с магнитом. Поскольку данная операция проводится не каждый день, можно взять инструмент производителя среднего класса. В прайс листе они находятся в разделе «инструмент». zmz-fr.ru
Конструкция
Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.
Так, в детали, которая оснащена двумя электродами – один центральный и один боковой электрод.
В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Алгоритм регулировки зажигания
Зажигание на триммере легко регулируется.
Снимите крышку с двигателя, открутив все болты, удерживающие ее. Например, на бензиновом скребке Patriot (Patriot) PT 2540 для снятия крышки необходимо открутить корпус воздушного фильтра и снять его с защелок с помощью отвертки с плоским жалом. После этого пластиковый корпус можно легко снять.
С помощью отвертки ослабьте 2 болта (не откручивайте полностью), удерживая магнит.
Поверните маховик так, чтобы магниты были сверху.
Далее, чтобы правильно установить лучший зазор между маховиком и катушкой, можно использовать обычный визитная карточка или карманный календарь. Если у вас его нет под рукой, вы можете использовать лист бумаги формата А4, чтобы сложить зажигание, сложив его 2 раза (в результате вы получите толщину 4 листа). Эта толщина будет достаточной для получения оптимального зазора и регулировки зажигания. Вставьте визитку или бумагу между катушкой и магнитами.
Магнитное поле притянет катушку к маховику. Удерживая магнит пальцами в этом положении, затяните крепежные болты.
Удалить визитку. После этого зажигание на триммере будет отрегулировано.
Материалы для производства
В более доступных изделиях электроды изготовлены из медных или иттриевых сплавов. При всех своих достоинствах и цене эти детали слабо выдерживают высокие температуры и неустойчивы перед выгоранием.
Более дорогие свечи изготовлены из платины. Из таких сплавов делаются и центральные, и боковые электроды. Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Также, кроме материалов, при выборе очень важен такой параметр, как калильное число. Различают холодные и горячие детали. Что это такое? Это стандартная характеристика, по которой судят о времени достижения деталью калильного зажигания. Чем цифра выше, тем меньше будет элемент нагреваться.
На что влияет свеча?
Некоторые автолюбители уверены, что это не самый важный и отнюдь не значительный элемент в автомобиле.
От того, насколько качественной будет искра, которая создается между электродами, зависят такие показатели, как качество, а также скорость, с которой будет сгорать рабочая смесь. Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Если искра будет недостаточной, а это может быть из-за неправильного зазора между двумя электродами, то часть горючего вылетит, что называется, в трубу и работы выполнять не будет. Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Замена свечей зажигания («Газель 405» в том числе) для любого двигателя ЗМЗ поможет решить проблему с отсутствующей искрой. Однако разные производители выпускают модели, которые рассчитываются под конкретные условия эксплуатации. На одном моторе комплект новых деталей соответствующей модели может работать хорошо. А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Причина в свечах. — бортжурнал УАЗ 3962 2000 года на DRIVE2
Собрался прокатиться, завел все нормально поехал, метров через 200 заглох. Кое как завел вернулся начал выяснять причину.Первым делом посмотрел свечи, они все черные. Не стал их чистить купил новые А17 поставил поехал, а машина не тянет в небольшую горку кое как на 2-ой. Начал копать дальше передрал и прочистил карбюратор результат тот же. Поменял снова свечи на NGK N18 всё-таки в два раза дороже А17, результат не изменился.
Проверил регулировку клапанов, померил компрессию по 8.5 – 9. Ну думаю наверное насос слабо качает не хватает топлива, взял ремкомплект поставил результат не меняется.
Аналог А17 по калийному числу (NGK18)
Пошел дальше перебрал почистил трамблер, поставил другую катушку, ничего не меняется. Да что ты будешь делать. Пошел к истокам с чего все началось ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ. Покурил камасутру и выяснил, что на 417 мотор по 92 бензин свечи нужно А14 или их аналог по калийному числу. Поставил Finwhale F702 (аналог А14) все заработало прет как танк.
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Итак, неисправность определяют по симптомам. Так, если силовой агрегат плохо запускается, а процесс пуска проходит с затруднениями, то это сигнал о необходимости замены.
Еще один симптом, который часто случается на агрегатах ЗМЗ-405, 406 и УМЗ-4216 – троение. Машина может дергаться, а тяга и мощность двигателя существенно снижаются. Повышенный в значительной мере расход топлива, выхлопные газы с большим содержанием углекислого газа, слабая динамика – все это также сигналы к замене.
Если владелец своевременно обратит внимание на эти симптомы, то проблему можно решить простой заменой свечи. Если же ничего не делать, то итог будет печальным. В цилиндрах может случиться детонация. Она будет сопровождаться ударной волной, которая может спровоцировать детонацию заряда, что остался в цилиндре. Двигатель в результате сильно потеряет мощность, сильно пострадает коленчатый вал, а также шатуны и поршни.
Рекомендации по замене
Установка свежей запчасти в данном случае — процесс довольно простой, если делать все последовательно по инструкции. К сожалению, если «полетела» одна свеча зажигания, настоятельно рекомендуется заменить все остальные тоже, чтобы 409 мотор вашего УАЗ Патриота работал равномерно и не портил евро 4 выхлопную систему. Итак, что требуется сделать:
произвести демонтаж наконечника с уплотнителем, которые соединяются с модулем зажигания;
аккуратно, без рывков, с помощью свечного ключа вывинтить изделие до полного его извлечения из цилиндра;
если на изделии присутствуют какие-либо следы повреждений (сколы, трещины), пробоя изолятора и иных дефектов — следует заменить такой элемент.
Периодически, например раз в 20 тыс. км, проверяйте свечи зажигания на предмет их откручивания. При длительной эксплуатации они могут «прикипать», тогда вывернуть их не повредив резьбу будет весьма проблематично.
При визуальном осмотре обязательно обратите внимание на наличие или отсутствие нагара в рабочей области изделия. По оттенку налета можно многое сказать о том, как работал двигатель. Если налет черный, то это говорит о переобогащенной смеси в цилиндре (или «жоре» масла), белый оттенок, наоборот, свидетельствует о бедной смеси. Красный нагар — признак плохого топлива (с присадками). Нормальным считается легкий светло-коричневый нагар, это значит двигатель работает так, как положено.
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Чтобы эта деталь не сыграла с водителем злую шутку, необходимо регулярно осматривать состояние. Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Если он черный, то могут наблюдаться пропуски искры из-за некоторых проблем в проводке или системе зажигания. Но еще это может свидетельствовать о проблемах в системе питания. Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Популярные зарубежные аналоги
Немецкие свечи зажигания «Газель» (405 двигатель) «переваривает» хорошо. Также они подходят и на 406 агрегат. Среди популярных брендов — продукция Bosch с моделями W8D и WR8D, изделия от Brisk LR17Y или LR17YC. Также свечи для «Газели» выпускает Champion – это модели NR11Y и NR11YC. Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES.
Если необходима свеча зажигания («Газель» 4216), то все представленные бренды и модели также подойдут и в этот двигатель. Главное, чтобы модель имела длинную резьбу.
Малотоннажники семейства «Бизнес» впервые начали сходить с конвейера в 2010 году. Внешне машину выделяет интегрированная в бампер радиаторная решетка, которая может быть как выкрашенной в определенный цвет, так и неокрашенной. Новая линейка получила уникальную палитру. На деле же имеем вполне надежный автомобиль, поскольку основной причиной создания обновленной модели послужило усовершенствование технической стороны транспортного средства.
Подбор свечей зажигания для автомобиля ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 на борту
Заводские свечи зажигания для ГАЗель Бизнес на двигатель УМЗ 4216 – Brisk LR15YC. Впрочем, их можно и не найти. Тогда должную замену им могут составить другие резисторные аналоги:
DENSO W20EPR-U.
BERU 14R-7DU.
NGK BPR6ES.
BOSCH WR7DC.
А17ДВРМ.
Отзывы владельцев ГАЗовских машин отмечают: свечки, поставленные с завода, окупают себя полностью. Их с лихвой хватает на 30 000 километров. Вторыми по популярности являются продукты компании BOSCH. Эти изделия тоже ходят долго. Неплохо показывают себя и другие перечисленные детали. А вот воспламенители с дорогостоящими электродами в виде платины и иридия хоть и ходят дольше, но своей цены на этом моторе не оправдывают.
Коротко о двигателе УМЗ 4216
Первые опытные партии моторов этого класса стали выпускаться в 2003 году. Десятью годами позже силовые установки стали соответствовать нормам ЕВРО-4. Несмотря на возраст техническая спецификация изделия вполне современна:
Максимальный потенциал – 106,8 л.с.
Суммарный объем – 2,89 литра.
Наибольшая тяга – 235,7 Нм. Достигается при нахождении стрелки тахометра в диапазоне 2 000-2 500 об/мин.
Фирмой-изготовителем была предусмотрена расширенная гарантия. Она сохранялась даже при установке ГБО на автомашину. В базовом же варианте машина кушает 92-й бензин – это основной вид топлива. Вспомогательным признан 95-й – он тоже не вредит мотору.
Алгоритм замены свечей зажигания на ГАЗели с мотором УМЗ 4216
Смена поджигателей на этом изделии не вызывает сложностей. Достаточно иметь при себе только шестигранный свечной ключ на 21. Подготовительная программа включает только работу по обесточиванию автомобиля. Для ее выполнения достаточно демонтировать минусовую клемму АКБ.
Технология замены свечей зажигания на машине ГАЗель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 производится поступательно на каждом цилиндре. Она не сложнее, чем смена свечек на Lada Vesta и предусматривает такие действия:
Перед выкручиванием свечки нужно почистить поверхности вокруг нее, дабы грязь не попала в цилиндры.
К сведению! Обязательно следует произвести диагностику свечи зажигания по внешнему виду, особенно на машинах с внушительным пробегом. Это поможет определить, здоров ли мотор или ему требуется прописать лечение.
Состав и основы функционирования системы зажигания на двигателе УМЗ 4216
Компоновка спроектирована стандартным образом. В основе – катушка. От нее на каждый цилиндр выведен высоковольтный провод. Подключается он к свечи зажигания. В целом узел не обслуживаемый, за исключением поджигателей – они меняются.
Вторая обмотка имеет два контура. Один связан с воспламенителями 1-го и 4-го цилиндров, другой – 3-м и 2-м. По команде компьютера срабатывают сразу две свечи. Только одна это делает в рабочем такте (при сжатии смеси), а вторая – вхолостую, при выпуске продуктов сгорания.
В системе предусмотрен сенсор детонации. Он позволяет компьютеру гибко реагировать на ситуацию в цилиндрах, вызванную появлением ударных волн из-за плохого бензина. Корректировка положения обуславливается изменением угла опережения зажигания.
В итоге
С завода на бензиновом двигателе УМЗ4216 автомашины ГАЗель Бизнес установлены свечи зажигания Brisk LR15YC. Должную им замену составят такие же, поскольку они отличаются неприхотливостью в течение 30 000-40 000 км. Не хуже поставили себя и аналоги от BOSCH, NGK, BERU, DENSO. Хороший вариант – отечественные А17ДВРМ.
Замена элементов воспламенения довольно примитивна. Отключить массу, демонтировать провод, почистить пространство вокруг свечки и свечным ключом на 21 выкрутить ее. После – вкручивается новая деталь.
Свечи зажигания А17ДВР предназначены для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Свечи рекомендуется проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу меняет характер нагара на конусной части изолятора свечи по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР для двигателей ЗМЗ-406 и УМЗ-4216, осмотр, проверка, очистка, регулировка зазора, когда менять свечи зажигания.
При проверке свечей зажигания следует иметь в виду, что внутри изолятора свечи в цепи центрального электрода установлено помехоподавительное сопротивление величиной 5000-10000 Ом. Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте инструментов.
При осмотре свечи зажигания А17ДВР особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер нагара, также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи зажигания, имеющие трещины изолятора, подлежат замене. Необходимо помнить, что при работе свечей на их «юбках» обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей, и такие свечи в чистке не нуждаются.
Очистка свечи зажигания А17ДВР и регулировка зазора между электродами.
Свечи зажигания А17ДВР с нагаром или оксидной пленкой подлежат тщательной очистке на пескоструйном аппарате типа Э-203. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные инструменты, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно, а слой нагара велик, то следует свечи заменить новыми.
После зачистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа. Для свечи зажигания А17ДВР он должен быть в пределах 0,7-0,85 мм. Плоским щупом определить зазор нельзя, так как на боковом электроде при износе образуется поверхность, близкая цилиндрической.
Проверка зазора между электродами свечи зажигания А17ДВР.
Регулировка зазора между электродами свечи должна производиться за счет подгибки бокового электрода. Никогда не следует подгибать центральный электрод свечи, так как это неизбежно приведет к появлению трещин в изоляторе свечи и к отказу.
Регулировка зазора в свече зажигания А17ДВР.
Установка свечи зажигания А17ДВР на двигатель, проверка исправности свечи при работающем двигателе, период замены свечей зажигания.
Свечи зажигания А17ДВР должны устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Прокладка представляет собой не сплошную шайбу, а полую трубку, изготовленную из тонкого металла и рассчитанную на смятие при затяжке. Поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи зажигания частота вращения коленчатого вала двигателя снижается. А при отсоединении провода от поврежденной свечи зажигания частота вращения остается неизменной. Свечи зажигания А17ДВР рекомендуется заменять через 30 000-50 000 километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации машины и характера работы двигателя.
Двигателями ЗМЗ-405 и 406, а также агрегатом УМЗ-4216 укомплектованы автомобили «Газель». Эти моторы хорошо себя показали в составе коммерческих автомобилей. Но при всех достоинствах с данными установками случаются досадные поломки, такие как неисправности свечей. Очень важно знать, как диагностировать проблемы с ними и как проводится замена свечи зажигания («Газель»). Еще немаловажно знать, какие марки и бренды изделий применяются для этих автомобилей.
Конструкция
Эти детали могут быть самых разнообразных производителей, причем могут иметь разную конструкцию. Также свечи различаются между собой по материалам. По конструкции эти элементы делятся на двухэлектродные и многоэлектродные.
Так, в детали, которая оснащена двумя электродами – один центральный и один боковой электрод.
В отличии от многоэлектродного решения, на классическом изделии лишь один электрод, который в процессе эксплуатации выгорает либо ломается. В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Материалы для производства
В более доступных изделиях электроды изготовлены из медных или иттриевых сплавов. При всех своих достоинствах и цене эти детали слабо выдерживают высокие температуры и неустойчивы перед выгоранием.
Более дорогие свечи изготовлены из платины. Из таких сплавов делаются и центральные, и боковые электроды. Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Также, кроме материалов, при выборе очень важен такой параметр, как калильное число. Различают холодные и горячие детали. Что это такое? Это стандартная характеристика, по которой судят о времени достижения деталью калильного зажигания. Чем цифра выше, тем меньше будет элемент нагреваться.
На что влияет свеча?
Некоторые автолюбители уверены, что это не самый важный и отнюдь не значительный элемент в автомобиле.
От того, насколько качественной будет искра, которая создается между электродами, зависят такие показатели, как качество, а также скорость, с которой будет сгорать рабочая смесь. Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Если искра будет недостаточной, а это может быть из-за неправильного зазора между двумя электродами, то часть горючего вылетит, что называется, в трубу и работы выполнять не будет. Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Замена свечей зажигания («Газель 405» в том числе) для любого двигателя ЗМЗ поможет решить проблему с отсутствующей искрой. Однако разные производители выпускают модели, которые рассчитываются под конкретные условия эксплуатации. На одном моторе комплект новых деталей соответствующей модели может работать хорошо. А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Когда требуется замена свечи зажигания («Газель Бизнес»)
Итак, неисправность определяют по симптомам. Так, если силовой агрегат плохо запускается, а процесс пуска проходит с затруднениями, то это сигнал о необходимости замены.
Еще один симптом, который часто случается на агрегатах ЗМЗ-405, 406 и УМЗ-4216 – троение. Машина может дергаться, а тяга и мощность двигателя существенно снижаются. Повышенный в значительной мере расход топлива, выхлопные газы с большим содержанием углекислого газа, слабая динамика – все это также сигналы к замене.
Если владелец своевременно обратит внимание на эти симптомы, то проблему можно решить простой заменой свечи. Если же ничего не делать, то итог будет печальным. В цилиндрах может случиться детонация. Она будет сопровождаться ударной волной, которая может спровоцировать детонацию заряда, что остался в цилиндре. Двигатель в результате сильно потеряет мощность, сильно пострадает коленчатый вал, а также шатуны и поршни.
Когда менять?
Производитель данных коммерческих грузовиков в технической документации указывает, что свечи зажигания на «Газель» (406 двигатель, 405 или любой другой на этих авто) должны быть заменены через 30-50 тыс. км.
Время работы элементов зависит от множества различных факторов. Это и качество горючего, правильность регулировки зажигания, целостность и состояние электропроводки, а также отсутствие пробоев на корпус.
Проверка состояния свечей: цвет расскажет обо всем
Чтобы эта деталь не сыграла с водителем злую шутку, необходимо регулярно осматривать состояние. Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Если он черный, то могут наблюдаться пропуски искры из-за некоторых проблем в проводке или системе зажигания. Но еще это может свидетельствовать о проблемах в системе питания. Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Как тестировать свечи?
В процессе визуального осмотра деталей также рекомендуется проверять их работоспособность. Удобно и эффективно контролировать их работу, используя специальные стенды, которые позволяют проверить искрообразование под различным давлением.
«Газель» и штатные свечи
Итак, на «Газели» применяются свечи с длинной резьбой. В конструкции – центральный электрод, керамический изолятор, юбка и боковой электрод.
Особенности свечей для «Газели»
Главная особенность – зазор между двумя электродами. Он должен составлять 0,8 мм. Еще важно калильное число. Так, свеча зажигания («Газель» 406 или 405 в том числе) A14 рекомендуется для использования на слабофорсированных двигателях, где степень сажания небольшая. Свечи от ВАЗа на «Газель» просто не подойдут. В них увеличенный зазор. Он составляет 1 мм. Калильное число – 17. С ними будут пропуски зажигания и нестабильная работа.
Популярные зарубежные аналоги
Немецкие свечи зажигания «Газель» (405 двигатель) «переваривает» хорошо. Также они подходят и на 406 агрегат. Среди популярных брендов — продукция Bosch с моделями W8D и WR8D, изделия от Brisk LR17Y или LR17YC. Также свечи для «Газели» выпускает Champion – это модели NR11Y и NR11YC. Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES.
Если необходима свеча зажигания («Газель» 4216), то все представленные бренды и модели также подойдут и в этот двигатель. Главное, чтобы модель имела длинную резьбу.
Замена деталей для ЗМЗ-405 и 406
Это простая операция, которая не потребует каких-либо серьезных инструментов или навыков.
В посадочном месте наконечник держится на специальных заглушках. Для того чтобы демонтировать его, заглушка поддевается при помощи отвертки. Затем следует потянуть и сам наконечник.
Прежде чем выкрутить свечу, следует осмотреть окружающее ее пространство.
Осталось только вкрутить новые детали на место демонтированных. Если не удалось найти подходящие свечи зажигания, подбор по автомобилю «Газель» облегчит выбор. Перед установкой свечу проверяют на предмет наличия уплотнительного кольца. Также смотрят на наличие контактной гайки. Если ее нет, ее снимают со старой. Процесс замены обязательно нужно проводить последовательно. Порядок работ по замене свечей на двигателях УМЗ-4216 такой же и ничем не отличается от двигателей ЗМЗ.
Итак, мы выяснили, как производится замена данных элементов на коммерческих автомобилях «Газель».
Источник Источник http://fb.ru/article/243301/zamena-svechi-zajiganiya-gazel Источник http://toyota-chr2.ru/proizvoditeli-i-marki/svechi-zmz-406-karbyurator. html Источник Источник http://mastershuma.ru/zazor-svechej-gazel-4216/
Свечи на Газель в Екатеринбурге: 418-товаров: бесплатная доставка, скидка-10% [перейти]
Катушка зажигания (насвечу) для а/м ГАЗ/УАЗ ГАЗель/Патриот (05-) (SC 0307)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Свечи А-14ДВР APS Волга Газель с резистором блистер Тип: резистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Электрическая цепь газель 406 инжектор.
Электросхема газель. Технические аспекты зимней эксплуатации
Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством устройств и приспособлений, как автомобили импортного производства, их схемы также достаточно сложны. Что представляет собой схема электропроводки ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике – читайте в этой статье.
[Скрыть]
Схема электрическая
Особенности электрооборудования
Включает в себя следующие подсистемы:
система запуска двигателя;
зажигание, в состав которого входит распределитель, свечи зажигания, катушка и т.д.;
наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
приборная панель;
освещение салона, а также все устройства, установленные в нем;
система отопления — печь;
стеклоочиститель в сборе;
Устройство корректора фар;
система управления двигателем микропроцессорная;
монтажный блок предохранительных устройств.
Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»
Возможные неисправности проводки
Какие неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер, ГАЗ 31029 или любой другой модели могут возникнуть:
Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом электропроводки, окислением выводов или их подгоранием. Если окислился контакт, то его необходимо зачистить, если оборвался провод, то его необходимо восстановить, если причина кроется в подгорании, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения. Вполне возможно, что разъем просто выпал из гнезда, такое часто бывает при плохой фиксации штекера и постоянной езде по неровностям дороги.
Разряд батареи. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года – на морозе аккумуляторы больше всего подвержены разрядке. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на наличие повреждений.
Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв нужно устранить заменой провода, а замененный провод нужно еще и обмотать изолентой – это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и обрыву.
Перегорание предохранительного элемента. Эта проблема наиболее актуальна для автомобилей, в бортовой сети которых возникают скачки напряжения. Если скачки напряжения ощутимы, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.
Профилактика электропроводки
Что нужно знать о профилактике электросети:
Не используйте самодельные предохранители для монет, кусков провода и т.п. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях это может спровоцировать пожар.
Помните, что автомобильный аккумулятор нуждается в периодическом обслуживании. Аккумулятор следует подзаряжать не реже одного раза в год, а также диагностировать плотность рабочей жидкости в банках и ее уровень. Если вы заметили, что электролита в банках мало, то необходимо восполнить его уровень.
Если вы устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства самостоятельно, то позаботьтесь о том, чтобы проводное соединение было качественным и надежным.
Если обнаружены неисправности в работе электрооборудования, то их необходимо устранить в кратчайшие сроки. При необходимости обратитесь к электрику.
Работа всех электрических компонентов в автомобилях зависит от состояния электропроводки и источников тока. Владельцам отечественного коммерческого транспорта особенно пригодится умение читать и разбираться в электрической схеме Газели, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.
[Скрыть]
Симптомы неисправностей
Признаками проблем с электрикой автомобилей Газель являются отказы различных систем, например, системы отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит, проблема кроется непосредственно в проводке. На неисправность проводки также указывает повторное перегорание установленной новой плавкой вставки.
Типичные «симптомы»:
Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тускло светятся лампы на приборной панели, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. При работающем стартере и отсутствии вспышек в цилиндрах причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания. Неисправность можно исправить зарядкой аккумулятора или заменой поврежденных элементов.
Горящая лампочка зарядки бортового аккумулятора при устойчиво работающем двигателе свидетельствует о проблемах в электрической цепи генератора или обрыве приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого прибора. При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой сгоревших элементов.
Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов электропроводки, который может возникнуть из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи для определения места КЗ. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное перетирание.
Нестабильная работа осветительных приборов свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Если лампы слишком яркие или пульсируют ритмично, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Замена регулятора производится на снятом генераторе. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
Разорванные участки цепи. Это возможно из-за окисления и гниения контактов или проводов. В случае полного выхода из строя системы электропитания проверьте состояние аккумуляторной батареи и клемм на ней. Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большой ток. При этом могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все лампочки гаснут. Проблема решается зачисткой и подтяжкой контактов.
Электросхема Газель с карбюратором
Ниже представлена типовая электросхема машин выпуска с 1995 по 2003 год с карбюраторными моторами моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.) могут быть отличия в схемах электрооборудования.
Электрическая схема машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421
Расположение узлов и проводки на электрической схеме Газели:
В1 — электронный датчик измерения давления масла в двигателе.
B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о чрезмерно низком давлении в системе смазки. Работает совместно с контрольной лампой, установленной на комбинации приборов (H7).
В5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. При падении уровня ниже критического включается лампа на комбинации приборов (Н56), которая также является сигнализатором затянутого ручного тормоза.
B7 — термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
В8 — датчик включения сигнализатора перегрева двигателя. Включает в себя лампу H8, установленную в комбинации приборов.
В12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
B68 — датчик распределителя.
D4 — управление экономайзером холостого хода.
Е1 и Е2 — фары на левой и правой сторонах кузова. В состав фар входят передние фонари (обозначены на схеме Н62 и Н63) и лампы основного света (Н64 и Н65). Лампы имеют нити накала дальнего (Н64-1 и Н65-1) и ближнего (Н-64-2 и Н65-2) света, питающиеся по отдельным цепям.
Е7 и Е8 — головные указатели поворотов, устанавливаемые рядом с фарами (с левой и правой стороны автомобиля).
E9 и E10 — дополнительные указатели поворота, устанавливаемые на передние крылья.
Е16 — система освещения салона кабины водителя и пассажира.
Е17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (используется на бортовом грузовике и фургоне).
Е27 и Е28 — комбинированные фонари на заднюю часть рамы или кузова, включая стоп-сигнал (Н74 и Н75), указатель поворота (Н78 и Н79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманный фонарь (H70 и H71) и индикатор включения задней передачи (H72 и H73).
Е30 и Е64 — два плафона подсветки заднего номерного знака.
Е35 — Подкапотная лампа.
Е59 — прикуриватель в кабине.
E65 — система освещения второго ряда пассажирских сидений (используется только на автомобилях с двухместной кабиной). В автобусах к этой цепи подключено несколько плафонов.
F1, F2, F3 и F4 — свечи, устанавливаемые в цилиндры.
F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
G1 — генератор, установленный на двигателе.
G2 — аккумулятор.
Н1 — рупор.
H6 — зуммер в панели приборов.
Н16 — сигнализаторы указателей поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, имеются сигнализатор аварийного остатка топлива (обозначен на схеме как h29), индикаторы дальнего света (h30) и габаритов (H59).
H66-H69- четыре маленькие лампочки для освещения комбинации приборов.
К1 — реле включения стартера.
К3 — реле выбора режима работы мотора стеклоочистителя.
М20 — дополнительный электронасос для расширенной системы отопления (используется на грузовых автомобилях и автобусах). Работает совместно с выключателем, обозначенным на схеме как S65.
М38 и М39 — электрические корректоры положения фар.
Р1 — Комбинация приборов в составе спидометра (на схеме Р2), тахометра (позиция Р3), вольтметра бортовой сети (на схеме Р5), указателя температуры жидкости в системе охлаждения (позиция Р6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме Р7) и индикатор количества топлива в баке (позиция Р8).
R1…R4 — резисторы помехоподавляющие в высоковольтных проводах.
R12 — сопротивление регулировки скорости вращения двигателя вентилятора отопителя.
S1 — активация зажигания (в замке).
S3 — выключатель дополнительного освещения дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
S5 — выключатель аварийной световой сигнализации.
S6 — переключатель ступеней сопротивления, предназначен для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
S39 — головной переключатель режимов работы наружного освещения.
S52 — выключение лампы стояночного тормоза.
S72 — управление режимами работы экономайзера.
У1 — магнитофон или радиоприемник.
Т1 — катушка зажигания.
V2 — транзисторный переключатель режимов работы системы зажигания.
Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
Y3 — клапан с электромагнитной катушкой на карбюратор.
Схема электрооборудования Газель с инжектором
После рестайлинга 2003 года в электросхеме Газели произошли изменения, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением номенклатуры силовых установок. Ниже представлена схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь варианты (в зависимости от моторов, года выпуска и кузова).
Схема Газель с двигателем ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)
Б1 — Измеритель данных датчика давления масла.
B2 — электронный датчик включения сигнализации аварийного низкого давления масла.
В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке привода тормозов.
B7 — прибор для измерения температуры жидкости в системе охлаждения. Работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным датчиком управления (на схеме Б8).
В12 — измерение уровня топлива. На некоторых автомобилях (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
В46 — датчик измерения скорости движения.
Б57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421). Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в приводе тормозов (практически не встречается на старых автомобилях).
D21 — блок переключателей для управления температурой и направлением потока системы отопления.
Д27 — реостат для регулировки степени накала ламп комбинированной подсветки.
Е1 и Е2 — фары. Фары включают габаритный (обозначен на схеме как Н62 и Н63), ближний (лампы Н98 и Н99) и дальний (лампы Н200 и Н201) свет. В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок-фару (лампы х202 и 103).
Е9 и Е10 — дополнительные боковые поворотники.
Е16 — панель освещения сидений водителя и пассажира.
Е18 и Е19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). На автобусах используются три плафона — один с правого борта (Е20) и два с левой (Е60 и 61). Освещение управляется переключателями, обозначенными S62 и S63.
E27 и E28 — комбинированные задние фонари. Фонари включают габариты (обозначены на схеме как Н76 и Н77), противотуманные фары (положение Н70 и Н71), заднего хода (лампы Н72 и Н73), лампы торможения (на схеме Н74 и Н75) и поворотников (лампы Н78 и Н79).).
Е30 и Е64 — система подсветки номера.
Е35 — лампа освещения моторного отсека.
Е59 — прикуриватель.
E63 — дополнительная накладка для подсветки подножки сдвижной двери (на фургонах и автобусах).
Е65 — вспомогательная лампа освещения второго ряда сидений (касается только грузового и пассажирского исполнений).
E71 — Коробка системы освещения на панели приборов.
F1-F4 — система зажигания (свечи).
F41 — блок предохранителей моторного отсека.
F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в панели приборов.
G1 и G2 – основные источники тока (генератор и батарея соответственно).
К16 — дистанционный деактиватор аккумуляторов (относится только к автобусам). Устройство управляется с помощью кнопки S13.
К40 — управление фарами.
М1 — стартер.
М2, М4 и М8 — электродвигатели вентилятора отопителя, насоса стеклоочистителя и омывателя.
М8 — электронасос контура дополнительного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Он установлен совместно со вторым радиатором и вентилятором на нем, который приводится в движение двигателем М20.
М38 и М39 — электрические корректоры наклона фар. Они управляются регулятором S116.
М43 — электропривод крана основного отопителя.
P2 — электронная комбинация приборов.
R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вентиляторов основного и дополнительного отопителей.
S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
S3 — выключатель дополнительного освещения второго ряда (только грузопассажирский вариант).
S5 — тревога.
S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
S9 — переключатель режимов работы поворотников и фар.
S62 и S63 — управление освещением салона автобуса.
S73 — Переключатель скорости вращения вентилятора дополнительного отопителя (автобус и грузопассажирская Газель).
У — магнитола.
На карбюраторных машинах с двигателями ЗМЗ 402 и УМЗ 421 имеются дополнительные цепи:
R1-R4 — свечная система гашения резисторов;
Д4 — система управления экономайзером карбюратора;
В68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
S72 — управление системой экономайзера;
Т1 — стандартная катушка зажигания;
В1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
В2 — переключатель по транзисторной схеме;
YЗ — клапан экономайзера на карбюраторе;
Y48 — электромагнитная муфта привода вентилятора (на деталях машин).
После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Схема электрооборудования базового ГАЗ 3302-216 с двигателем УМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.
Провода и блоки ЭБУ Газель Бизнес
Электроклапан улавливания паров бензина.
Датчик дроссельной заслонки.
Указатель температуры двигателя.
Муфта привода вентилятора.
Модуль управления холостым ходом.
Генератор.
Индикатор падения давления масла ниже аварийного уровня.
Общая катушка зажигания.
Свечи.
Измеритель давления и температуры воздуха на входе в фильтр.
Датчик положения распредвала.
Датчик положения коленчатого вала.
Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
Лямбда-зонд.
Датчик неровностей дороги.
Датчик детонации.
Разъем жгута проводов форсунки.
Форсунки впрыска.
Ремонт цепи включения сцепления показан в видео с канала Гараж АвтоХлам.
Передняя проводка кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.
Передняя подвеска
Фара.
Стартер.
Аккумулятор.
Монтажный блок для реле и предохранителей.
Генератор.
Фара.
Система привода стеклоочистителя.
Блок жгута проводов стеклоочистителя.
Освещение моторного отсека.
Низкий клаксон.
Насос омывателя.
Блок первого жгута АБС.
Указатель уровня тормозной жидкости.
Блок второго жгута системы АБС.
Управление стартером.
Высокий клаксон.
Клапан трубопровода отопителя.
Блок жгута проводов привода крана.
Насос заднего отопителя (для автобусов и грузовых автомобилей).
Блок жгута проводов блока управления двигателем.
Аналогично.
Аналогично.
Подключение заднего жгута проводов.
Аналогично.
Блок жгута проводов приборной панели.
Аналогично.
Разъем контроллера управления двигателем.
Для приборной панели используется отдельный жгут проводов.
Проводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1
Жгут правого рычага подрулевого модуля.
Заземление.
Левый разъем аудиодинамика.
Привод зеркала заднего вида на правую дверь.
Жгут проводов этого зеркала.
Аналогично.
Соединение проводки на потолке кабины.
Жгут верхнего динамика.
Аналогично.
Система освещения порога двери.
Соединитель нижнего жгута.
Вентилятор второго отопителя.
Сопротивление.
Концевой выключатель задней передачи.
Определитель скорости.
Концевой выключатель ручного тормоза.
Электрический разъем на левой двери.
Разъем проводки зеркала на левой двери.
Привод зеркала заднего вида на левой двери.
Подсветка справа.
Аналогично слева.
Лампы дополнительного освещения салона (автобус).
Аналогично.
Блок реле и предохранителей в панели приборов.
Регулятор обогрева зеркал.
Контроллер ближнего света.
Контроллер дальнего света.
Контроллер звукового сигнала.
Контроллер системы отопления.
Контроллер очистки стекла.
Резерв.
Блок предохранителей.
Регулятор освещения.
Контроллер системы микроклимата.
Электронный щиток приборов.
Демпферы в каналах подачи воздуха к окнам и к ногам водителя и пассажира.
Дефлектор дисков в панели.
Центральный клапан в канале микроклимата.
Заслонка рециркуляции.
Дополнительная розетка.
Прикуриватель.
Вентилятор системы микроклимата.
Регулятор скорости отопителя.
Подсветка в бардачке.
Концевой выключатель подсветки.
Освещение кабины.
Концевой выключатель на рычаге педали тормоза.
Радиоразъем № 1.
Радиоразъем № 2.
Резерв.
Переходный соединительный жгут.
Жгут системы микроклимата.
Для машин с АБС доступен отдельный жгут проводов.
Задний жгут проводов
Соединительный разъем.
Аналогично.
Забор топлива из бака.
Соединение проводки правого заднего фонаря.
Аналогично для левого борта.
Фонарь справа.
Фонарь слева.
Подсветка вывески.
В случае установки на Газель дизельного двигателя Cummins немного изменена обвязка моторного отсека и кабины. Вместо свечей зажигания установлены свечи накаливания для упрощения запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, есть дополнительные цепи для педали газа и дополнительный автономный отопитель.
Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа установленного двигателя. Схема ГАЗ 3110 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.
Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110
Автомобили с другим подкапотным жгутом, и ДВС не имеет многих датчиков, те, что установлены на 406-м двигателе.
Как и в любом автомобиле, схема электропроводки ГАЗ 3110 имеет проводку автомобиля с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:
На нем установлен электронный спидометр. Следует отметить, что прежний спидометр оснащался механическим приводом (тросовым). Также, в отличие от 31029, у 3110 есть тахометр.
А вот на автомобиле ГАЗ новый прибор сразу без проблем работать не может, в связи с чем возникали различные проблемы со спидометром и тахометром.
Тахометр в первых моделях имел следующий недостаток — дрожала стрелка прибора, показывающая количество оборотов. В дальнейшем производитель доводил прибор до ума, а владельцам первых автомобилей приходилось своими руками устранять недостатки — впаивать в цепь тахометра добавочный резистор.
Тахометр от Волги 3110
После 1999 года на машинах эта проблема исчезла. Нужно еще сказать, что производители устройств для Волги были разные — их выпускали во Владимире и в Риге.
Генератор
Генератор предназначен для выработки тока, необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя на «Волгу» устанавливались разные генераторы. Мотор ЗМЗ 402 оснащен генератором на 65 Ампер, а вот двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ 406 имеет другие генераторы, и они тоже выдают разные токи — от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.
Стартер
С помощью стартера запускается двигатель, и от его исправности зависит, поедет машина или нет. Для двигателей 3110 доступны стартеры многих производителей, и они также различаются по мощности.
Так выглядит стартер на автомобиль Волга 3110
Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя по мощности, но в основном они делятся на большие и малые. Малый стартер имеет среднюю мощность около 1кВт, большой — от 1,5 до 1,8кВт. Также есть много разных производителей. Наиболее известны стартеры марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, ФЕНОКС, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.
Сегодня автомобили Газель используются во многих отраслях современного бизнеса. Для обеспечения работоспособности автомобиля необходимо обращать внимание не только на исправность основных узлов и агрегатов, но и на . Из этого материала вы узнаете все, что нужно знать о проводке и ее неисправностях.
[Скрыть]
Симптомы неисправностей
Различают несколько видов состояния электроцепи в автомобилях Газель 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес дизель:
Двигатель не запускается. Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо бизнес дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 поврежден, либо один из узлов или механизмов автомобиля вышел из строя.
Двигатель автомобиля запускается, но электрооборудование работает со сбоями или с перебоями.
В том случае, если в результате попытки запуска двигателя агрегат не запускается, но в двигатель поступает топливо, то, скорее всего, проблема кроется в электрооборудовании:
В том случае, если автомобиль оборудован карбюратором, в первую очередь следует обратить внимание на диагностику высоковольтных кабелей и свечей. Кстати, довольно часто на старых автомобилях «Газель» с карбюратором на практике доставляют неудобства водителю. Если высоковольтные кабели исчерпали свой срок службы, двигатель будет работать некорректно. Так что сначала проверьте их. Не лишним будет проверить работоспособность трамблера и катушки на Газели с карбюратором. Помимо высоковольтных проводов можно провести диагностику по электрической схеме в подкапотном пространстве.
В случае инжектора ситуация несколько иная. Конечно, повредить могут и высоковольтные провода, но в первую очередь нужно обратить внимание на электрооборудование. В частности, вас интересует система управления двигателем. В том случае, если система управления форсунками не сможет правильно обрабатывать импульсы, поступающие от регулятора, то в результате она не сможет отдавать команды остальным узлам и механизмам. Соответственно начнутся перебои в работе двигателя.
Электропроводка моторного отсека
Как показывает практика, в большинстве автомобилей Газель бизнес-класса дизель, 402, 406, евро 2 405, 3302, 2705 и др. Причинами поломок являются закисшие или подгоревшие контакты. В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания. При неработающем замке зажигания или блокировке в салоне автомобиля как минимум не сможет работать освещение. Также неисправное электрооборудование может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, дворников и т. д.
Типы силовых агрегатов
Производитель Газелей бизнес-дизеля, 402, 405, 406, 2705, 3302 и др. моделей — Горьковский автомобильный завод.
Первоначально при производстве и сборке транспорта использовались два типа двигателей:
карбюраторные двигатели производства УМЗ;
Двигатели инжекторные и карбюраторные производства ЗМЗ (Заволжское предприятие).
Суть данного подхода заключалась в модернизации и унификации силовых агрегатов бизнес дизельных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и др. с автомобилями УАЗ и Волга. Разумеется, в случае с грузовиками схема была переработана.
Для отдельных типов моторов применялась другая схема:
В автомобилях с инжектором ДВС работа системы воспламенения топливной смеси изначально была более требовательной. Такие агрегаты оснащались элементами электронного зажигания, блоками управления впрыском. Безусловно, в таких агрегатах большую роль играет качество топлива.
Что касается карбюраторов, то такие варианты сегодня считаются более традиционными, но и они имеют определенные особенности. Конечно, схема подключения в карбюраторных моторах отличается от инжекторных.
Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель начал выпускать версию под названием «бизнес-дизель». В случае с дизелем схема подключения также претерпела определенные изменения. В частности, такие транспорты стали оснащаться более мощным стартером, аккумулятором и генератором (видео МИСТЕРА БОРОДА).
Причины поломки
Если вы владелец автомобиля Газель, то электрическая схема вам в любом случае пригодится. Хотя бы для того, чтобы при необходимости можно было обнаружить те или иные поломки, вызванные использованием некачественного топлива.
Причиной неработоспособности электроприборов могут быть экстремальные климатические условия:
К суровым климатическим условиям относятся сильные морозы. С наступлением морозов нагрузка на электрическую цепь автомобиля возрастает, и тип мотора – карбюраторный или инжекторный – здесь не имеет значения. Нагрузки на электрооборудование особенно заметны при утреннем пуске мотора.
Независимо от времени года и типа двигателя внутреннего сгорания каждый водитель может столкнуться с перебоями в работе системы впрыска. При использовании некачественного бензина или дизельного топлива могут возникнуть неисправности системы воспламенения горючей смеси. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать качественное топливо.
Автовладелец Газели может столкнуться с другими видами поломок и неисправностей. Это могут быть короткие замыкания, отслоение контактов на приборах, появление коррозии. Все эти недостатки вызваны некачественной сборкой или неправильным ремонтом автомобиля.
Выход
Вывод один — изменению способствовало появление новых модификаций в семействах Газелей. Появление неисправностей в работе электроцепи может сказаться на функциональности автомобиля. Поэтому время от времени необходимо проводить диагностику работоспособности электроприборов.
Видео «Ремонт электрики Газели»
Каждый автомобиль снабжен электрической схемой, на которой указаны все приборы и оборудование, используемые в автомобиле, а также схемы подключения. Исправность проводки очень важна для любого транспортного средства, так как ее повреждение может значительно осложнить эксплуатацию автомобиля. Какие элементы включает схема электропроводки Газели, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.
[Скрыть]
Общая информация
Схема электропроводки в автомобиле ГАЗ с двигателем, карбюратором или инжектором состоит из множества компонентов.
И не важно, Газель это 402, 405, 406, 3302, 2705, Бизнес или Евро, схема электрооборудования будет включать следующие подсистемы:
Система зажигания. Этот узел состоит из разных компонентов, основные из них это распределительное устройство, свечи, а также те, которые передают заряд. От работоспособности этой системы зависит функциональность двигателя и его работа в принципе.
Оптическая система. В него входят все внешние фары, начиная от габаритов и заканчивая стоп-сигналами и противотуманками.
Освещение в салоне автомобиля, в том числе на приборной панели.
Электронный (в зависимости от модели автомобиля).
Система стеклоочистителей, включающая в себя электродвигатель и.
Топливная система, одним из основных узлов которой является насос.
и блок генератора.
Аудиосистема, если имеется, и т. д.
Как определить неисправность?
При возникновении неисправностей в работе оборудования в первую очередь необходимо проверить целостность предохранительных устройств. Если в схеме электропроводки происходит короткое замыкание или скачок напряжения, первыми выходят из строя предохранительные элементы, защищающие основные устройства и электрооборудование, подключенное к той или иной цепи. Так как визуальная проверка далеко не всегда эффективна, поиск неисправности следует проводить с помощью тестера – мультиметра.
Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из посадочных мест и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили вышедший из строя предохранитель, это не значит, что проверку можно завершить, так как короткое замыкание может произойти одновременно в нескольких цепях (автор видео — Денис Легостаев).
Если в проводке автомобиля с карбюраторным или инжекторным двигателем произошло короткое замыкание, то необходимо провести диагностику состояния цепей. Конечно, если все предохранители были целы. Перед диагностикой следует отключить массу; вам понадобится тестер или контрольная лампа непосредственно для проверки. При использовании лампы один ее контакт должен быть подключен к цоколю, а другой к центральному контакту.
Сама проверка проходит так:
сначала ключ в замке зажигания должен быть установлен в положение I;
затем нужно подключить щупы тестера или лампы к контактам в гнездах предохранителей по очереди;
в том случае, если лампа не загорается, это свидетельствует об отсутствии коротких замыканий на проверяемом участке цепи, если же она загорается, то замыкание обнаружено.
Еще одним важным моментом является диагностика целостности электрических цепей. В этом случае принцип поиска достаточно прост – для диагностики нужен тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) или лампа с проводами. Вам нужно будет подключить один из контактов щупа к кузову автомобиля, а вторым контактом измерить мощность в точках подключения между собой и оборудованием.
Лучше всего начать с середины трассы и сначала проверить легкодоступные места. Кроме того, для диагностики обрыва цепи следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах перегиба проводки. К тому же, как показывает практика, провода в жгутах очень редко повреждаются.
Еще одна поломка в электрической цепи — плохой контакт в местах соединений; искать такую неисправность лучше всего с помощью тестера — вольтметра.
Существует два метода диагностики:
Один щуп тестера должен быть подключен к кузову автомобиля, а другой к клемме подключения, измерение напряжения производится в обе стороны. Обратите внимание, что падение напряжения должно быть не более 0,5 вольта.
Следующий способ заключается в подключении одного провода к штырьку на одном конце вилки, а другого — к штырю на другой стороне вилки. В том случае, если тестер показывает более 0,5 вольта, это говорит о необходимости зачистки контактов на штекере (автор видео — телеканал МЗС).
Возможные проблемы с проводкой и способы их устранения
Какие неисправности наиболее характерны для электрической цепи Газелей 4216, 2003, 2705 и других моделей:
Повреждение проводки. Если повреждение не серьезное, то решить эту проблему можно дополнительной изоляцией цепи изолентой. При более значительных повреждениях лучше заменить весь участок цепи.
Отказ предохранительного элемента. Неисправности такого плана решаются заменой поврежденных устройств. Никогда не используйте самодельные проволочные или монетные предохранители, так как это может привести к пожару. Единственный раз это возможно, когда вышел из строя предохранитель, без которого машина не заведется, например тот, что отвечает за бензонасос, и нужно только доехать до ближайшего магазина.
Плохой контакт оборудования с сетью. В этом случае необходимо произвести диагностику, подробная инструкция представлена выше. Если плохой контакт из-за окисления, то достаточно будет почистить разъем, если же есть подгорание контактов, то их, скорее всего, придется менять. При этом имейте в виду, что нужно определить причину, по которой перегорел контакт.
Неисправности в системе зажигания. Например, это может быть повреждение корпуса трамблера, плохой контакт высоковольтных проводов с трамблером и свечами зажигания. Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высоковольтной, в частности, речь идет о пробое изоляции. Такая проблема приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом; решается заменой проводов.
Отказ или неправильная работа генератора. Этот узел, как известно, предназначен для питания всего электрооборудования автомобиля. Он состоит из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, перегорают обмотки, выходит из строя реле напряжения. Также нужно следить за натяжением ремня генератора – он не должен быть перетянут или недотянут. Повреждения ремня тоже не допускаются – если таковые имеются, нужно подумать о скорейшей замене.
Золотая Газель | Дизайнерские ароматы для дома
(8 ПРОДУКТОВ )
Чудесное приключение начинается…
Мы потеряли его там, его раннее великолепие было поглощено лабиринтом Медины, его восхитительными, но преступными удовольствиями. Пятнистая тень в Медине: чернильные тени, галлюцинаторно-розовые и синие тона. Лабиринт переулков, арок, крытых переходов, тупиков, дверных проемов, узких лестниц. Позже мы увидим его в «Газели д’Ор» потягивающим мятный чай крашеными синими руками.
Семейство обонятельных ароматов: ЦВЕТОЧНЫЕ, ТРАВЯНЫЕ Верхняя нота: МЯТА МЯТА Нота сердца: РОЗА, ГЕРАНЬ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ Нота базы: КЕДР, МУСКУС, БЕЛЫЙ МХ
LA GAZELLE D’OR / ФИЛЬТРЫ
Комплекты
Декоративные предметы
Тарелки
Зарядные пластины
Свечи
Кружки
Чашки
Блюдца
Фруктовые вазы
Миски для риса
Лотки
Подстаканники
Чаши
Подсвечники
Ароматические диффузоры
Курильницы для благовоний
Аксессуары для дома
Ароматизаторы для дома
Декоративные коробки
Центральные пластины
Держатели для палочек
азиатские аксессуары
Контейнеры
яйца
Руки
Вилки
Ножи
ложки
ковши
массажеры
Кубки
Кувшины
графины
посмотреть сумочки
Блюда из солений
Салатницы
Блюда
Банки
Вазы
Наборы
Молочные кувшины
Сахарницы
Кофейники
Чайники
Подставки для тортов
Подставки для фруктов
Соусники
Супница
Настенные тарелки
Статуи
Цисты
Насекомые
Кулон
Платки
Бегуны
Скатерти и салфетки
Настольные лампы
Зеленый
Золото
Желтый
Апельсин
Розовый
Красный
Многоцветный
Синий
Пурпурный
радужная оболочка
Черный
Платина
Коричневый
Серый
Белый
Прозрачный
0 — 100 $
100 — 250 $
250 — 500 $
500+ $
3
Армония
Медичи
Оро ди Джинори
Большая Галерея
Профуми Лукино
LCDC
OFF-WHITE™ c/o GINORI 1735
Ориенте Итальяно
ETRO Джинори 1735
Иль Виаджио ди Неттуно
Аркадия
Лабиринто
Вольер
Очарование
Катена
Тотем
Цирк Де Мервель
Насекомые
Веккьо Джинори
Малага
Джардино Деи Семпличи
Оро Ди Докча
Ария
Эфир
Cassina & Ginori 1735 — дань уважения Ле Корбюзье
Грандука Кореана
Итальянский фрукт
Перроке
Манифатура 1946 г.
Магнифико
Ауреа
Монограмма короны
Кружки с монограммой Corona
Ле Мервей
музей
Антико Докча
Имперо
баронетто
Грандука
Корона
маркизе
Лорена
Медитерранео
Зукка
Олимпия
Санремо
Тоскана
Венеция
Галли Росси
Вирджиния
Джардино дель Ирис
Арте ди Джо Понти
Картильо
Афина
Бабеле
графиня
Паэсаджи
Яйцо
Примавера
Куку
Голубая роза
Акира Минагава x Джинори 1735
Декор стола
платок-фишю
Дедало
Галатея
Клип
пальметта
Люмьер
Анкона
Рылиево
Profumi LuchinoНабор из 5 дизайнерских ароматических свечей
539,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
Ø макс. 5,2 см
↥ 5,6 см
Ароматическая свеча Profumi LuchinoDesigner La Gazelle d’Or — Regular
220,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
Ø макс. 8,2 см
↥ 10 см
Ароматическая свеча Profumi LuchinoDesigner La Gazelle D’Or — большая
539,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
Ø макс. 11,8 см
↥ 11,5 см
Курильница для благовоний Profumi LuchinoCameo La Gazelle d’Or
374,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
⟷ 16 см
↥ 1,9 см
Ароматические палочки Profumi Luchino La Gazelle D’Or, 80 шт., сменный блок
154,00 долларов США
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ АРОМАТОМ
Profumi LuchinoФарфоровая шкатулка La Gazelle d’Or
248,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
Ø макс. 8,2 см
↥ 6,3 см
Profumi LuchinoDesigner прямоугольной формы в сумке La Gazelle d’Or
187,00 долларов США
РАЗМЕРЫ:
⟷ 13,5 см
↥ 4,4 см
Дизайнерская табличка Profumi Luchino La Gazelle d’Or
231,00 USD
РАЗМЕРЫ:
Ø 27 см
↥ 4,5 см
Случайная находка в тенистых садах «Золотой газели»: безмятежный взгляд классического лица, овальный камеообразный держатель для благовоний с такими же звездами соответствующая свеча.
TITLE_NEWSLETTER_POPUP
TEXT_NEWSLETTER_POPUP
NEWSLETTER
Узнавайте первыми о специальных предложениях и новых продуктах, которые, как мы знаем, могут вас заинтересовать.
Вы хотите добавить некоторые продукты в свой список желаний?
Войти или создать учетную запись
СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬВОЙТИ
ИЗМЕНИТЬ ТЕКСТ
Инструкции по настройке
ВСТАВИТЬ НОВЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ
Диагностика двигателя. Особенности, инструкции и отзывы
К сожалению, не все начинающие перевозчики могут позволить себе покупку нового коммерческого автомобиля. А брать машину в кредит сейчас очень опасно. Единственный выход – начать бизнес на рынке грузоперевозок – покупать автомобили на вторичном рынке. Однако вас подстерегает множество подводных камней. И первое, с чем вы столкнетесь при покупке, это двигатель. Поэтому так важно уметь диагностировать силовой агрегат и знать симптомы неисправностей. Сегодня мы расскажем вам, как проводится диагностика двигателя на автомобилях ГАЗель. Эта информация будет полезна не только тем, кто собирается покупать коммерческий транспорт, но и бывалым автовладельцам.
Инструменты
Что необходимо для успешной диагностики двигателя? «ГАЗель-Бизнес» не нуждается в специализированной технике. Подготовьте минимальный набор – рабочие перчатки, тряпки и блокнот с ручкой, куда будете записывать все видимые неисправности.
Визуальный осмотр
Итак, первое, на что следует обратить внимание, это масляные пятна. Часто диагностика двигателя («ГАЗель 405») производится своими руками благодаря «маслонору». Однако не всегда виноваты кольца. Таким образом, масло уходит через герметичный сальник коленчатого вала. Напомним, что их два. Различают переднее и заднее уплотнение. Сам элемент довольно простой и дешевый. Однако для его замены нужно разобрать массу навесного оборудования. Даже малейшие пятна на стыках говорят о том, что у двигателя проблемы с масляной системой.
При перегреве машины (на «ГАЗель» это происходит из-за маленькой крыльчатки вентилятора или забитого радиатора) масло может вытекать в месте соединения головки с блоком цилиндров. Также проверьте вентиляционный шланг на наличие картерных газов. Выглядит это так: Элемент необходимо обдувать в одном направлении. Если он продувается в оба или вообще забивается, это может вызвать повышенное давление в системе. Как следствие — забитый сальник коленвала и «просевшие» сальники.
Обратите внимание на болты крепления головки блока цилиндров к блоку. Если на них есть царапины, значит этот мотор уже вскрывался.
Проверяем антифриз
Обратите внимание на систему охлаждения. В частности, осмотрите расширительный бачок. На автомобилях «ГАЗель» диагностику двигателя и СОД можно выполнять без применения инструментов. Достаточно осмотреть состояние расширительного бачка. Если машина кипела, это будет видно по характерным масляным пятнам и цвету пластика. Также проверьте антифриз. Он не должен иметь красного цвета. Если это так, то антифриз очень давно менялся в системе и уже потерял все охлаждающие свойства. Обратите внимание на патрубки, которые идут от радиатора. Они должны быть мягкими. Если резина «дубовая», значит, машине не уделялось должного внимания. Прочные соединения могут привести к разгерметизации системы охлаждения. Так вот, в один момент они лопаются, и из них вытекает вся жидкость. Водитель узнает о неисправности только тогда, когда стрелка датчика температуры резко подскочила на красной шкале. Но уже поздно — двигатель перегрелся.
Как дальше диагностируется двигатель? «ГАЗель 405» своими руками (с ЗМЗ-405) заводим и еще раз проверяем антифриз в расширительном бачке. На холостых и при последующем наборе оборотов не должно быть ни пузырей, ни капель масла (имеем в виду моторную смазку, т. к. сам антифриз тоже скользкий). Если охлаждающая жидкость пузырится, значит, закончилась прокладка головки блока цилиндров. Выглядит это явление так:
Процедура его замены такая же трудоемкая операция, как и установка новых сальников коленвала. Кроме того, необходимо соблюдать последовательность и момент затяжки болтов. Поэтому многие предпочитают «слить по дешевке» убитый двигатель.
Состояние масла
Далее диагностика двигателя («ГАЗель 406» с ЗМЗ не исключение) сопровождается извлечением щупа из двигателя. Обращайте внимание не только на его уровень, но и на состояние самого масла. Он должен быть прозрачным. Наличие мелкой стружки свидетельствует о явном износе кривошипа и других деталей ДВС. Также масло не должно иметь запаха гари. Если на щупе есть пузыри и разводы, это свидетельствует о попадании антифриза в систему смазки. Тут два варианта — пробитая прокладка или треснутая головка блока. И визуально определить последний случай не всегда возможно. Ремонт может обойтись в половину стоимости мотора. Тосол является очень едким соединением. При попадании в систему смазки повреждает поршневые кольца и цилиндры. От покупки такого автомобиля лучше воздержаться.
Система зажигания
Как диагностируется двигатель в этой области? «ГАЗель-Next» с УМЗ-4216 нуждается в проверке свечей. Они находятся под мышками. Свечи не должны иметь характерного налета. Если на одном из них есть трещина, то мотор работал со стуком. По наличию легкого нагара можно судить о низком качестве используемого масла. Оплавленный центральный электрод указывает на пропуск или раннее зажигание. Свечи с маслом говорят об износе поршневых колец и овальности цилиндров. В результате масло не удаляется со стенок гильзы, а поступает непосредственно в камеру сгорания.
Как еще проверить «ГАЗель»? Диагностика двигателя на холостом ходу позволяет определить самые разные неисправности. Обороты не должны падать и быть выше/ниже нормы (оптимально — 800 в минуту). Сам мотор не должен трястись (имеется в виду чрезмерная вибрация). Если да, то подушки двигателя в машине не менялись. Они изнашиваются к 150 тысячам. Если пробег на приборной панели меньше, то продавец хочет вас обмануть. Но это не единственный признак, по которому можно узнать реальный пробег. Прислушайтесь к работе мотора. Он не должен стрекотать и издавать шорох. Если это так, цепь ГРМ растянута и требует замены. Она варьируется в пределах 130-140 тысяч. На пробеге в 70 и уж тем более 50 тысяч такой проблемы быть не может в принципе.
Диагностика двигателя «Камминз»
«Газель» с дизельным двигателем издает совсем другие звуки. На неисправность укажет измерение компрессии. Делается это с помощью такого прибора: Бензиновый компрессометр для замеров не подходит. Вкрутите устройство на место форсунок и перекройте подачу топлива. Измерение производится в три «завальцовки». Коленчатый вал прокручивается стартером. Нормальные показания – от 26 и выше. Это позволит диагностировать двигатель. «ГАЗель-Next» с мотором марки «Камминз» 2,8 оснащена турбиной, поэтому вдобавок и осмотрим ее. Если в патрубке есть следы масла (помните, компрессор на «Камминзе» охлаждается без интеркулера), это свидетельствует о загрязнении фильтра или износе самой турбины.
Как продавец может обмануть вас с компрессией? Его можно увеличить, добавив вязкое трансмиссионное масло. Поэтому перед измерением внимательно посмотрите на щуп. Масло должно быть жидким и легким. «Передача» более плотная и темная.
Заключение
Итак, мы выяснили, как проводится диагностика двигателя на автомобилях «ГАЗель». Как видите, все операции можно выполнять без специального оборудования и стендов. Главное знать, что искать.
Свеча зажигания («Газель»): установка, установка, установка
Дополнительные сведения могут быть получены на хинди, если вы хотите, чтобы они были заменены. Нынче сила не может быть изменена с помощью двигателя и представляет собой многоуровневую систему управления. Данные о ресурсах элемента доступны на расстоянии 50-60 километров. Сделайте все возможное, чтобы выбрать свечу зажигания. Для «Газели» (двигатель с 405-форсункой), можно использовать разные виды топлива. Не хотите, чтобы вы сделали это? В артикул ngayon kami включено свечи и свечи, которые имеют большое значение.
laki
Это самый большой параметр. Он имеет большую мощность, свеча зажигания («Газель Бизнес» Пати на Рин) только гаснет на двигателе. Gayundin bigyang-pansin ang haba ng elektrod. Kapag sobra-sobra malaki laki, siya aypindutinangпоршень. Двигатель хинди магии больше, чем свечи, которые используются в вашей работе. Masyadong малиит электрод на хинди может работать на платной основе. Pamamaga магический махирап. Этот sukat дает информацию о том, как в одиночку.
начальный рейтинг
При включении свечи зажигания на «Газель-405», может измениться значение этого параметра.
Номинальное тепловыделение указывает тепловой режим. Ang mas mataas ang marka, mas mahusay. Этот двигатель 405-й модели рекомендуется использовать вилку, которая может быть установлена автоматически. Этот двигатель является аналогом 406-го. В этом сандалии, номер индикатора свечения имеет значение 11 и 26. В зависимости от количества, указанный номер теплового индикатора:
Тепловое число от 11 до 14. Это самый главный показатель. Сила используется для малофорсированных двигателей. С естественными соединениями самодельных электродов с высокой температурой. Это может быть сделано для использования двигателя, сила быстро работает с использованием.
Тепловое число от 20 до 26. Указывает на то, что это не так. Работает на всех двигателях внутреннего сгорания с турбонаддувом. Максимальная мощность обеспечивается за счет самоочищающегося электрода.
Свечи Mayroon ding mga ulirang. Параметр saklaw от 11 до 20. Сила может быть использована на Заволжском двигателе.
tumuloy kami sa mga sumusunod na paglalarawan. Есть два электрода, создающие искру с одним и несколькими электродами. Вы должны знать, что вы знаете больше деталей.
Одноэлектродная свеча зажигания
«Газель» доступна с использованием всех элементов. Уроки дизайна очень просты. Это может быть керамическая катанка, а также стеклянная или стеклянная нить. Пусть это центральный и лупа электродов, с помощью искры не будет. Диаметр отверстия составляет 2,5 миллиметра. Удовольствие от кандила — это хороший газ. Нгунит может иметь недостатки. Kung mayroon kang представляет собой индукционный двигатель, созданный на хинди, способный создавать большие мощности. ding ito ay mas matibay kaysa sa kanilang mga katapat.
Выбранный в tagagawa имеет большой выбор компаний «Bosch», «Denso», «Beru» и «Чемпион». Hinggil са хули, это делает танзо электрод (парехонг gitnang и gilid). Дайил в этом, нагревательный элемент всегда используется. У вас есть множество аналогов.
Звоните в NGK. Алин са мга ито свечи зажигания («Газель») пресё? Он имеет несколько вариантов оплаты в любых рублях (апат на силиндро). Характеристика продукта — специальное зарядное устройство для электродов. Siya nilagari в Калахати, малаки pagbabawas ng panganib ng fouling. В конце концов, искра является проводом на электроде (или больше, чем в любой другой). Sa paghusga са Балат в обзоре, MGA sangkap на этом может быть матаас на serbisyo buhay и magkaroon нг маса mahusay на искру.
То же самое для «Denso» тагагава «располовинить» только на золотых электродах. Нганит karamihan с ginustong использованием продуктов NGK.
мультиэлектродный
Sa kaibahan са один ури, kung saan tinangka upang hatiin анг электрод, doon ay ginagamit 3-4 miyembro. Звоните по телефону:
Лучшее искрообразование. Вы можете использовать самые современные электроды, используя различные методы, которые вы знаете на хинди.
Ay sa pagbebenta sa parehong malamig и mainit na mga item.
Самостоятельная покупка бензина в магазине за деньги.
Может использовать двигатель с аугментацией, например, мощный бензин воспламеняется от силиндросилида.
Tulad для свечи зажигания, это дает свечу зажигания только один раз, когда нужно использовать свечу зажигания. «Газель» — это коммерческий транспорт, который может быть использован для компромиссов. Вы можете использовать только несколько электродов, используя только те электроды, которые можно использовать в любых обстоятельствах. Нгунит, который снабжается большим количеством высокотехнологичных и крупных компаний, сотрудничает с производителями «Brisk», «Bosch» и NGK.
risistor
Зарядка свечей очень дешевая, с большим количеством свечей. Он может быть украшен керамическим корпусом из керамического камня R, он является красивым знаком.
Свечи защищены от мелких деталей, а также от других, туша марамина. Вы можете получить 10 лучших результатов в обычном режиме, но это не означает, что вы переплачиваете за то, что вы платите больше, чем другие.
газ
Тияк на ваш выбор специально для газа «Газель». Газ может быть большим числом октано, хинди катула бензина. И это свечи может быть тампоном. Электрод может быть более разбавленным, чем обычно.
Нгунит сила, которая может быть получена через частное использование машины с HBO? Таким образом, kasanayan звучал, гарантируя, что вы можете использовать электроды, которые можно использовать для работы. Вы можете использовать газовые свечи. Больше, чем нужно, чтобы начать работу на бензине.
Na sa dulo piliin?
Кая, вы можете купить свечи зажигания. «Газель» является коммерческим проектом, рассчитанным на использование с минимальными инвестициями. Таким образом, чтобы получить новую информацию, эксперт платит за большой опыт ONE-электрод NGK компании. Это kanais-nais на sila’y kasama нг risistor. электрод дапат на напили макапал. Это гарантия высокой искры. В сочетании с раздвоенным электродом — это небольшой плюс.
instalasyon
Upang gawin ito kailangan mong isang susi kandila. Тила, как сумма:
Это хинди kinakailangan для производства продуктов с помощью ручки. Ito Pinaghihiwa-hiwalay быстрый — большой обзор может быть получен. Pingga может управляться двумя способами, с помощью потоковой обработки этого сабвуфера. Кая, может взять свечу зажигания? «Газель» назначается до передачи. Susunod на kailangan среди алисин анг mataas на болтах проволоки. Сила кожи с утолщенным основанием.
Можно использовать проводную связь. Kaya ikaw makapinsala в элементе. Выполняйте различные действия, объединяя несколько слов в одном месте. Spun lakas нг Камай. Вы можете использовать его, чтобы сделать полосу из нити. Нажмите кнопку питания.
Sunod, i-set pabalik broneprovoda (para sa parehong batayan) и pumasa sa susunod na silindro. Mangyaring tandaan на kailangan Mong стрелять в MGA Ito Nang paisa-isa. Кунг хинди человек хинди мо tukuyin кунг алинг провода, который может быть использован для отдельных силиндро. Кая, полагайтесь на все, что вам нужно, а также на суровом фоне. Кадаласана новая вилка sasakyan является простой в течение половины времени. Пакет установки уже собран.
pag-aayos
Отвечает за все, что нужно, чтобы проверить свечи зажигания. «Газель» работает с грузом. И хотя искра может быть хинди, вы можете увидеть искру. Быстрый способ «тянуть» позволяет использовать свечи зажигания и проверять, как они управляются с электродами и электродами.
Ещё буквально несколько десятков лет назад подавляющее большинство автомобилей работали исключительно на карбюраторных двигателях. В наше время новые машины с карбюратором отсутствуют, поскольку они полностью были заменены на инжекторные системы.
История инжектора началась с авиации, где в 1916 году советские конструкторы Микулин и Стечкин создали первый авиадвигатель, оснащённый системой впрыска топлива. Но массовое производство стартовало только через 20 лет, буквально перед началом войны. Причём изготовление инжекторов осуществлялось в Европе компанией Bosch.
На автотранспорте новые системы подачи топлива начали использовать только в 50-х годах прошлого века. Изначально ни сами автопроизводители, ни потребители не были заинтересованы в инжекторах. Спустя пару десятилетий встал вопрос относительно экологичности двигателей, плюс технологии достигли уровня, позволяющего заняться полноценным выпуском инжекторных систем.
Сейчас никто не будет спорить с тем фактом, что инжекторы преобладают на рынке, в то время как карбюраторы постепенно становятся историей.
Что это
Первым делом следует точно понять, что такое инжекторы на современных автомобилях. Инжекторными автомобильными системами называют современные ДВС, которые оснащаются специальной инжекторной системой для осуществления впрыска топлива. Происходит от слова injection, то есть инъекция или впрыск.
Все современные автомобили оснащаются только инжектором, что стало достойной альтернативой для уже морально и технически устаревших карбюраторных моторов. С их помощью достигается необходимый уровень производительности, экономичности и экологичности.
При выборе нового авто покупателей интересует, что же такое инжекторная машина и для чего в конструкции двигателя нужен инжектор. Это специальная система для подачи внутрь камеры сгорания необходимого количества воздуха и самого топлива, которая существенно отличается от карбюратора, где подача осуществляется самотёком.
Здесь же формируется смесь топлива и кислорода (воздуха), которая впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью форсунок. Причём система сама определяет, в каких пропорциях нужно смешивать эти компоненты, опираясь на показания датчиков и контроллеров. Путём распыления, а не самотёка, удаётся значительно сэкономить топливо, повысить эффективность сгорания, снизить объём вырабатываемых выхлопных газов, а также поднять мощность силовой установки.
Дабы разобраться в том, что значит инжекторная машина, её стоит сравнить с карбюраторными аналогами, изучить разновидности имеющихся инжекторных автомобильных систем, а также понять их принцип работы и само устройство.
Инжектор против карбюратора
Ключевое отличие между этими двумя популярными системами можно отыскать в принципе функционирования более современного инжекторных двигателей. Они оснащаются принципиально иной схемой подачи горючего. А потому по принципу своей работы инжекторный двигатель точно отличается от карбюраторного условного конкурента.
Если не вдаваться в подробности, то инжекторный тип мотора наиболее сильно отличается от устаревшего карбюратора в плане устройства самой системы подачи в камеру топлива, и относительно питания силовой установки.
В случае с карбюраторными ДВС смешивание бензина с кислородом (воздухом) происходит в специальном отдельном устройстве, которое располагается с внешней стороны. Это и есть сам карбюратор. Когда смесь сформирована, она начинает всасываться в цилиндры. Причём это происходит так называемым самотёком.
Если же говорить о том, как же работают инжекторные двигатели, то здесь в системе предусмотрены специальные подающие форсунки. Они дозируют количество впрыскиваемого топлива, что происходит под определённым давлением, а затем это количество горючего смешивается с определённой порцией воздуха.
Эффективность автомобильного инжектора превышает карбюратор в среднем на 15%. То есть при прочих равных, силовая установка с инжекторной системой будет на 15% мощнее, чем аналогичный карбюраторный мотор.
Ещё одним весомым аргументом в пользу инжектора выступает вопрос экономии топлива. Вне зависимости от выбранного режима работы силовой установки, инжекторная система потребляет меньше горючего.
Виды
Выбирая себе автомобиль с инжекторной системой обеспечения подачи топлива, стоит обратить пристальное внимание на то, какой именно тип там используется.
Всего существует несколько подкатегорий:
одноточечные системы;
распределительные;
прямые.
Каждый представленный инжектор отличается тем, где расположен впрыск, а также где и в каком количестве находятся форсунки.
Одноточечные системы, которые также часто называют моновпрыском, являются самой первой разработкой. Её отличительной особенностью является наличие только одной форсунки, которая находится внутри впускного коллектора. То есть одна форсунка работает на благо всех цилиндров, которые предусмотрены на силовом агрегате. У такой системы достаточно много недостатков, из-за чего от неё начали отказываться. А затем моновпрыск и вовсе прекратил своё существование.
Разобрав все предыдущие ошибки, вслед за моновпрыском появилась система распределённого впрыска. Здесь также использует коллектор, но над каждым впускным клапаном цилиндра предусматривается своя отдельная форсунка.
Непосредственный впрыск считается самой новой и совершенной разработкой. Их принцип работы отличается от всех представленных остальных. Форсунки размещают таким образом, чтобы горючее подавалось прямо, то есть непосредственно в сам цилиндр. Подача идёт внутрь камеры сгорания, а не через коллектор. Чтобы разместить форсунки, были использованы головки цилиндров. Во многом эта система напоминает подачу и образование топливной смеси, реализованную в дизельных моторах.
Помимо этой классификации, также различают системы в зависимости от предусмотренного типа впрыска.
Всего выделяют 3 варианта впрыска на инжекторах распределённого типа:
Одновременный. Здесь сразу все форсунки в такой системе осуществляют впрыск топливовоздушной смеси.
Попарно-параллельный. Отличительной особенностью является парное открытие рабочих форсунок. То есть одна открывается непосредственно перед самим впрыском, а вторая перед одним из тактов двигателя, который называется выпуском.
Фазированный. Отличается система тем, что форсунка открывается непосредственно перед впуском.
Прямой. Осуществляется непосредственно в сам рабочий цилиндр.
Инжекторные автомобили постепенно развиваются и совершенствуются. Инженерам удаётся извлекать максимум из потенциала этих систем.
Устройство и принцип работы
Чтобы разобраться детальнее в принципе работы инжектора, нужно посмотреть на его основные компоненты. Любая инжекторная система состоит из нескольких базовых элементов. А именно из:
топливных форсунок;
топливной рампы;
насоса;
датчиков;
ЭБУ.
Каждый компонент играет свою ключевую роль в том, как работает инжектор с установленными внутри него топливными подающими форсунками.
Форсунки. Являются основным, главным элементом всей подающей системы. Именно форсунки стали причиной для названия инжектора, поскольку они предназначены для распыления и подачи через специальные впускные коллекторы или напрямую в камеру сгорания топлива. Форсунка состоит из корпуса, внутри которого размещается клапан. Этот клапан обязательно электромагнитного типа. Он открывает и закрывает распылитель (форсунку). Сам процесс распыления осуществляется за счёт наличия отверстия кольцевой формы, предусмотренного между иглой и стенками корпуса. Игла управляется клапаном.
Рампа. Важный элемент для современных автомобильных инжекторных систем, которые функционируют по принципу распределённого впрыска. С помощью рампы топливо подаётся на все установленные форсунки, и объединяет их в общую систему.
Насос. Поскольку топливо в случае с инжекторами подаётся под определённым давлением, для его создания нужен электронасос.
ЭБУ. Блок управления полностью отвечает за контроль и процесс подачи формируемой топливовоздушной смеси. Внешне напоминает небольшой блок, соединённый с разными датчиками, форсунками, топливным насосом, а также системой зажигания и прочими элементами. ЭБУ собирает информацию с разных контроллеров и датчиков, что позволяет ему правильно определять пропорции горючего и воздуха, в нужный момент выполнять впрыск и т. д.
Датчики. С помощью датчиков фиксируются различные показатели в условиях реального времени. Причём каждый автопроизводитель определяет перечень датчиков, к которым подключается ЭБУ. Чем больше информации передают контроллеры на блок управления, тем эффективнее работает вся система.
Все эти компоненты тесно связаны друг с другом и постоянно взаимодействуют. Именно на этом взаимодействии базируется принцип работы самого инжекторного двигателя.
Выглядит это примерно следующим образом:
включается зажигание;
питание идёт на насос, расположенный в топливном баке;
насос передаёт топливо по магистрали под давлением;
форсунки располагаются на рейке;
через рейку топливо поступает к форсунке;
дополнительно на рейке (рампе) находятся регуляторы давления;
датчики передают на ЭБУ необходимую для анализа информацию;
блок синхронизирует впрыск, подавая на форсунки специальные управляющие импульсы;
импульсы вынуждают рабочие форсунки открываться в заданный момент времени.
Если говорить простым языком, то горючее распыляется с помощью рабочих форсунок в самом коллекторе, там смешивается с кислородом (воздухом) и подаётся в камеру сгорания через клапаны.
Неоспоримым преимуществом современной инжекторной топливоподающей системы является способность автоматически за доли секунды менять режим работы двигателя, опираясь на текущие условия.
Такая высокая точность в работе системы стала возможной за счёт использования электроники, объединённой в блок управления всем автомобильным двигателем.
Каждый датчик непрерывно передаёт информацию в ЭБУ, который её анализирует и корректирует работу системы по мере необходимости. Это позволяет добиться необходимой мощности, производительности, экономичности и экологичности.
Преимущества и недостатки
Объективно в мире современных автомобилей вряд ли стоит выбор между инжекторным и карбюраторным двигателем. Преимущества однозначно на стороне инжектора.
Но даже при таких условиях не лишним будет знать, какими сильными и слабыми сторонами характеризуется инжекторный силовой агрегат.
К его основным преимуществам относят следующие моменты:
Двигатель автоматически меняет режим своей работы. Он напрямую зависит от того, какие текущие условия. Именно это даёт инжектору огромную фору перед карбюратором. Водителю ничего не нужно делать, чтобы заставить мотор работать иначе. Он проанализирует происходящее, и поменяет свою работу, чтобы добиться оптимальных показателей.
Ручные настройки. Их попросту нет. И это ещё один весомый аргумент в пользу инжектора. Автомобилистам нет необходимости залезать под капот, что-то настраивать, крутить и менять. Электроника всё делает самостоятельно.
Экономичность. Одним из факторов перехода и карбюраторов на инжекторы стал вопрос целесообразного использования ресурсов. Инжекторы на практике доказывают, что они требуют меньше топлива при большей мощности и скорости. При прочих равных, инжектор потребляет в среднем на 15-20% меньше горючего, чем некогда конкурент в лице карбюраторной системы.
Экологичность. Именно из-за необходимости сохранения экологии инженеры приступили к активному производству инжекторных систем. Без инжектора добиться соответствия нынешним крайне жёстким экологическим стандартам было бы невозможно.
Простейший запуск мотора. Это достигается за счёт наличия автоматического определения оптимальной работы. В итоге при любой погоде и температуре инжекторы запускаются безо всяких проблем.
Но не стоит торопиться с выводами. Помимо очевидных преимуществ, у инжекторных систем также имеются определённые недостатки.
К основным минусам относятся:
Сложная конструкция. Инжекторный силовой агрегат действительно устроен намного сложнее, чем тот же карбюраторный мотор. Но в настоящее время это уже не является серьёзной проблемой. Работники автосервисов легко справляются со всеми задачами, связанными с инжекторами. Да и сами автовладельцы научились решать ряд вопросов своими силами.
Стоимости. Конструктивные особенности повлекли за собой увеличение затрат на производство компонентов и сборку. Это стало причиной повышения стоимости самого двигателя.
Проблема ремонта элементов системы подачи горючего. Некоторые компоненты вовсе не поддаются восстановлению, а другие очень сложно отремонтировать. Потому зачастую проще сразу поменять деталь, чем пытаться вернуть её к жизни. А это дополнительные финансовые затраты.
Требования к топливу. Если карбюратор мог переваривать практически всё, для инжектора важно заливать в бак достаточно хорошее топливо с определёнными характеристиками и составом. Их определяет сам автопроизводитель. Заправка на дешёвых и сомнительных АЗС часто становится причиной многих поломок и неисправностей.
Ремонт и обслуживание. Инжектор требует умелых рук и профессионального подхода. Специалисты не рекомендует пытаться самостоятельно ремонтировать и обслуживать эти системы, поскольку любая ошибка может привести к серьёзным негативным последствиям. Чтобы грамотно обслужить некоторые элементы, требуется специальный инструмент и профессиональное оборудование. Хотя мелкий ремонт всё ещё доступен для выполнения своими руками. Поменять те же расходники можно самостоятельно.
Зависимости от электричества. Если в бортовой сети пропадёт напряжение, разрядится аккумулятор, двигатель перестанет работать. Потому в случае с инжекторами предъявляются повышенные требования к качеству используемых аккумуляторных батарей. Также крайне важно следить за работой генератора и поддерживать его работоспособность.
Исходя из всего сказанного выше, можно сказать, что многие недостатки достаточно условные, и воспринимать их как серьёзные минусы вряд ли стоит. Особенно при учёте таких преимуществ, которые объективно делают инжектор приоритетным выбором для автомобилиста.
Характерные неисправности
Сложная и многокомпонентная конструкция является одновременно преимуществом и недостатком инжекторной системы. Некоторые элементы с течением времени и при неправильной эксплуатации могут ломаться, их работоспособность нарушается, что приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
Инжектор направлен на то, чтобы максимально эффективно сжигать топливо. Это стало возможным благодаря электронному управлению, которое определяет оптимальный состав смеси, состоящей из топлива и кислорода.
Существует несколько наиболее распространённых неисправностей, которые встречаются в работе инжектора на современных автомобилях.
Поломка или сбой в работе датчиков. Вне зависимости от того, какой именно датчик пострадал, нарушается общий баланс в работе всей инжекторной топливной системе. Подобная ситуация приводит к появлению плавающих оборотов во время движения и при холостых оборотах. Также не запускается двигатель или мотор троит. Всё это обусловлено тем, что воздух и топливо смешиваются в неправильных пропорциях. Часто это можно заметить по изменённому цвету выхлопа. Иногда сбой датчиков привод к переходу двигателя в режим аварийной работы. В итоге обороты не могут набираться, на приборной доске горит соответствующая лампа.
Загрязнение фильтров или форсунок. Ещё одна распространённая ситуация, которая происходит в основном по вине самого автовладельца. Подобная неисправность актуальна для инжекторных машин, которые заправляют низкокачественным топливом. Примеси и разный мусор в горючем забивает фильтр, а в дальнейшем могут загрязниться и сами форсунки. Если они забиваются, то нарушается форма факела распыления. Это приводит к локальному повышению температуры, детонации и прогоранию клапанов. Чтобы не допускать такой ситуации, фильтр подлежит обязательной периодической замене. Дополнительно стоит менять фильтрующую сетку на бензонасосе при пробеге свыше 70 тысяч километров, а также 1 раз в 3-4 года мыть топливный бак.
Льющие топливо форсунки. Такое происходит по причине того, что форсунки не закрываются после прекращения подачи импульсов со стороны электронного блока управления. В итоге часть топлива проникает внутрь камеры сгорания, в систему выпуска смазки двигателя, просачиваясь через поршневые кольца. Это приводит к печальным последствиям для всего двигателя. Ведь топливо смешивается с маслом, и смазочные характеристики существенно снижаются. Если топливо окажется в выхлопной системе, ломается катализатор, предназначенный для очистки выхлопа от вредных примесей.
Выход из строя бензонасоса. В нём может падать давление ниже установленных автопроизводителем норм. Причины поломки бывают разные, но в основном это загрязнения. От этого падает производительность самих форсунок.
Наиболее важной процедурой, которую часто автовладельцы инжекторных машин проводят своими руками, считают очистку форсунок. Чистят их путём снятия или непосредственно на силовой установке.
Промывка на двигателе предусматривает использование специальных промывочных составов. Они заливаются в двигатель и прокачиваются по системе. При этом от рампы следует отключить топливную магистраль, а на место топливного насоса поставить компрессор. Именно с его помощью по всей системе прокачивается специальная промывка, предназначенная для инжекторов.
Другой вариант подразумевает снятие форсунок и использование ультразвуковой ванный на стенде. Но такое доступно только в специализированных автосервисах. Реализовать подобную промывку в гаражных условиях практически невозможно.
Суть ультразвуковой ванны заключается в том, что специальный аппарат волновыми колебаниями воздействует на скопившиеся отложения, и разрушает их.
https://www.youtube.com/watch?v=XhSyHJkh5xg
Полезные советы
Если в вашем распоряжении оказался автомобиль с инжекторным двигателем, то используемая здесь система распределения топливовоздушной смеси предполагает соблюдение некоторых правил и рекомендаций.
Это позволит поддерживать работоспособность силовой установки, сохранять её в целостности, избегать характерных неисправностей и предотвращать дорогостоящий ремонт.
Рекомендуется менять на двигателе топливный фильтр. Такая процедура осуществляется не реже 1 раза на каждые 15 тысяч километров пробега.
Обязательно периодически нужно очищать форсунки. Если опыта и навыков по самостоятельной очистке нет, лучше доверить эту процедуру специалистам.
Чистка форсунок осуществляется с периодичностью около 30-40 тысяч километров.
Также для уверенной и безотказной работы инжектора большая роль отводится используемому топливу. Чем выше качество горючего, тем меньше проблем возникнет в работе инжекторной системы.
Для профилактики часто применяются очистители, которые удаляют загрязнения в топливной системе. Их добавляют непосредственно в само горючее. Но подобные присадки актуально использовать на новых автомобилях, а также после проведения глубокой очистки. Присадки профилактические, и об этом важно помнить. Нет необходимости в подобных добавках, когда форсунки уже загрязнены. Сначала их нужно очистить. А уже для дальнейшего предотвращения сильного загрязнения допускается периодически заливать в бак присадки.
Никогда не ждите, пока автомобиль начнёт проявлять симптомы загрязнения форсунок. Опытные автомобилисты отмечают, что такую процедуру лучше проводить заранее. При тех условиях эксплуатации, которые актуальны для большинства регионов России, промывать форсунки следует перед каждым вторым плановым техобслуживанием.
Если вы используете промывочные жидкости, чтобы очистить форсунки, делать это нужно перед заменой масла в двигателе.
Замена топливного фильтра
Уход за инжектором является прямой обязанностью каждого автовладельца. Грамотная эксплуатация, своевременная профилактика и очистка позволит сохранить работоспособность двигателя в течение длительного времени.
Инжекторы действительно являются лучшим вариантом для ДВС в настоящее время. Несмотря на имеющиеся недостатки, преимущества объективно превосходят их. Тут главное рационально использовать те возможности, которые даёт инжекторная система, а также правильно распоряжаться моторесурсом.
Неисправности и ремонт инжекторного двигателя
Автор: Сочи Авто Ремонт
Рубрика: Двигатель
Не так давно все двигатели разделялись на дизельные и карбюраторные. Дизельными называются те, которые работают на солярке, а которые на бензине – назывались карбюраторными, так как на них были установлены карбюраторы. Но сейчас автомобили оснащаются двигателями нового поколения – т.е. инжекторными, с которыми и выбирают большинство автолюбителей машины. Поговорим про неисправности и ремонт инжекторного двигателя.
Неисправности и ремонт инжекторного двигателя
Неисправности и ремонт инжекторного двигателя
Двигатели хоть и нового поколения, но все равно нуждаются в обслуживании и вопросов по ремонту меньше не стало. Когда неисправность возникает в инжекторном двигателе в городе, то трудностей с ремонтом особых не возникает.
Несомненно — ремонт двс http://dvigatel-msk.ru/ нужно поручить только профессионалам!
Но если забарахлит двигатель на дороге вдали от населенных пунктов с СТО, то заниматься починкой инжекторного двигателя придется самому автолюбителю, начиная от диагностики и заканчивая ремонтом.
Основательные проблемы может преподнести бензонасос. В двигателях с инжектором работает электрических насос, который установлен в основном в топливном баке. В двигателях с карбюратором установлен топливоподкачивающий диафрагменный насос. Если бензин можно подать в карбюратор в ручном режиме, то если выйдет из строя электрический бензонасос, то машину придется буксировать.
При включении зажигания в автомобиле с инжекторным двигателем, автолюбитель слышит жужжание насоса в бензобаке, который создает давление в топливной системе машины. Если звук идет из бензобака иной интонации, с перерывами, то в дальнюю дорогу лучше не выдвигаться, а поехать и произвести проверку топливного электрического насоса.
Для того чтобы бензонасос электрический работал долго и без проблем, нужно производить заправку качественным бензином и периодически менять топливный фильтр. При попадании в насос воды и грязи, быстро перегорает электрический двигатель насоса. Электродвигатель насоса при работе нагревается, а бензин охлаждает его. Но если в бензобаке малый уровень топлива, то от перегрева насос выйдет из строя. Когда предстоит поездка в горы с долгим подъемом, то бензобак нужно заправлять полностью.
У двигателя с инжектором часто возникают проблемы с холостым ходом (ХХ), при этом начинает двигатель с перебоями работать на низких оборотах, не заводиться с первой попытки. В этом случае нужно прочистить каналы ХХ, так как при плохой работе регулятора подачи воздуха трудно произвести диагностику нестабильной работы двигателя. Можно подумать, что плохая работа ХХ не такая большая проблема, нужно только выехать на шоссе и эта система не понадобится, так как автомобиль будет двигаться с большой скоростью.
Но пока водитель доберется до трассы, особенно в большом городе, двигатель будет глохнуть на светофорах и в пробках. От частого и долгого запуска инжекторного двигателя аккумулятор быстро разрядится и до загородной дороги автомобилист рискует не доехать. А на светофорах придется выслушивать водителю о себе много нелицеприятного, так как двигатель будет запускаться не с первой попытки. А причиной всему будет неисправная система ХХ и перегретый в пробках движок.
Двигателю с инжектором, как и любому другому нужно, чтобы хорошо работала система охлаждения. Поэтому, если радиатор охлаждения засорен снаружи грязью или мошками, то воздух через него проходить будет плохо, и двигатель будет перегреваться, что может привести к его поломке. Чтобы очистить радиатор, нужно струей воды под давлением промыть соты радиатора и избавиться от наружных загрязнений. К перегреву может привести и подтекание охлаждающей жидкости из радиатора. При этой неисправности нужно ехать к специалисту и ликвидировать течь.
Бывают случаи, когда перегорает датчик измерения температуры тосола в системе охлаждения, что случается в жаркую погоду. В этом случае, компьютер автомобиля не получает данные о температуре жидкости охлаждения в инжекторном двигателе, считая температуру оптимальной, и не регулирует зажигание. При неправильно выставленном зажигании инжекторный двигатель будет работать с детонацией и это приведет к снижению мощности. Поэтому исправность датчика нужно постоянно держать под контролем.
Если же все-таки двигатель перегрелся, нужно остановиться и заглушить его. После этого нужно сбросить давление в системе охлаждения, открутив пробку с клапаном с расширительного бачка. Все манипуляции нужно производить осторожно. Сначала нужно накинуть тряпку на пробку так, чтобы при откручивании выпускаемый пар и горячая жидкость, разбрызгиваясь из-под нее, не попали на водителя. Затем пробку откручивать нужно очень медленно и осторожно, так как ее под действием избыточного давлением может сорвать с резьбы, а фонтан горячего пара с тосолом, попав на человека, могут нанести травму в виде термического ожога.
О промывке инжектора читаем ЗДЕСЬ.
Не допуская перегрева инжекторного двигателя, автолюбитель спасет себя от материальных потерь, а двигатель от дорогостоящего ремонта.
Принцип работы инжекторного двигателя видео:
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Как работает система подачи топлива?
Практически все известные системы питания двигателя топливом имеют общие комплектующие характеристики.
Система подачи топлива характеризуется функциональной задачей, которая заключается в том, чтобы обеспечить поступление горючей смеси из бензобака, способствовать дальнейшей фильтрации и образованию кислородно-топливной смеси для её транспортировки к моторным цилиндрам. В прошлом веке большой популярностью пользовались карбюраторные системы, однако, сейчас их заменили более современные аналоги инжекторного типа. Известен и третий вид системы – моновпрыск, преимущество которого заключается лишь в возможности сокращения топливного расхода. Рассмотри особенности и принципы работы современного аналога.
Топливная система
Положения, объединяющие все виды систем
Практически все известные системы питания двигателя топливом имеют общие комплектующие характеристики. Принципиальные отличия открываются на этапе смесеобразования. Система подачи топлива включает:
Топливный бак. Представлена компактным изделием, которое в своем составе имеет насос и фильтр для очистки от механических частиц. Основное назначение заключается в хранении топливной смеси.
Топливопроводы. Представлены комплексом шланг и трубок, которые отвечают за перемещение горючего из бака к системе смесеобразования.
Агрегат смесеобразования. Примером здесь будет инжектор. Его функциональная задача заключается в получении эмульсии и её дальнейшей транспортировки в такт работы двигателя.
Блок управления системой смесеобразования. Его установка предусмотрена исключительно для двигателей инжекторного типа. Это обусловливается требуемым контролем датчиков, форсунок и клапанов.
Топливный насос. На практике чаще всего встречаются погружные образцы, которые имеют вид электродвигателя небольшой мощности, прикрепленного к жидкостному насосу. Горючее выступает в роли смазочного материала. Многие не принимают во внимание тот факт, что применение топливного насоса с объемом горючего менее 5л на протяжении длительного периода ускоряет процесс выходу из строя самого электродвигателя.
Система подачи топлива
Процесс смесеобразования для инжектора
Двигатели инжекторного образца характеризуются размещением топливного насоса в топливном баке. Взамен карбюратора здесь используется линейка с форсунками. Владельцы легковых автомобилей в качестве топлива чаще всего используют бензин.
На отечественных просторах нефтеперерабатывающей промышленности снабжение автомобилистов бензином представлено следующими сортами: А76, А92, А95, А98. Расшифровка буквы «А» говорит о том, что этот бензин для автомобилей. Число, стоящее рядом с буквой, соответствует характеристике его октанового числа. Этот показатель отвечает за определение детонационной стойкости горючей смеси двигателя внутреннего сгорания. Непосредственно цифры отображают антидетонационную стойкость бензина, чем выше число которых, тем и выше его свойство стойкости.
Преследуя цель повысить антидетонационные свойства бензина, с ним смешивают этиловую жидкость. Полученную смесь именуют этилированной, ей характерен красноватый цвет.
Автомобили с бензином, имеющий катализатор, не предусматривает использование подобной смеси, так как этилированный бензин разрушает его. Двигатели дизельного образца в качестве этого показателя ориентируются на цетановое число.
Теоретические стандарты свидетельствуют о том, что полное сгорание 1 кг топлива требует около 15 кг воздуха. Смесь в таком соотношении характеризуется нормальной горючей стандартизацией. На практике работа двигателя основывается на обедненной, либо на обогащенной смеси.
Вариант обедненной горючей смеси представлен соотношением: 1 кг топлива/16–17 кг воздуха. Свойства сгорания у неё хорошие, которые в состоянии обеспечить работу мотор на небольших и средних нагрузках, и наибольшей экономией горючего материала. Вариант обогащенной горючей смеси представлен соотношением: 1 кг топлива/12–13 кг воздуха. Свойство сгорания у неё намного лучше, однако, показатель экономичности ниже. Моторная работа на такой смеси обеспечивает развитие наибольшей мощности, благодаря чему ее именуют мощностной смесью.
Известны также варианты:
богатой горючей смеси, соотношение которой имеет вид 1 кг топлива/˂12 кг воздуха,;
бедной смеси, соотношение которой имеет вид: 1 кг топлива/˃17 кг воздуха.
Свойства сгорания этих смесей медлительные, и обеспечить двигатель достаточной мощностью они не в состоянии. Эти характеристики ограничивают их применение для питания системы. Исключением выступает этап пуска и прогрева мотора, которым необходима богатая смесь.
Инжектор, его применение в системе подачи топлива
Инжекторная система подачи топлива — комплекс электронных и механических устройств, обеспечивающих подачи нужного объема топливной смеси непосредственно в коллектор впуска или цилиндр (для систем непосредственного впрыска).
Оглавление
Что такое инжекторная система
Виды инжекторных систем и распределение впрыска
Составные части систем
Принцип работы инжекторной подачи топлива
Положительные и отрицательные стороны
Видео «Инжекторное управление системой впрыска топлива»
Такое исполнение предусмотрено на всех современных авто с бензиновыми двигателями и пользуется спросом из-за большей эффективности. Ниже рассмотрим, что это за система, как она работает и из каких элементов состоит. Отдельно разберем преимущества и недостатки, о которых должны знать автовладельцы.
Что такое инжекторная система
Инжектор— форсунка или распылитель топлива, которое подается в двигатель для дальнейшего воспламенения и обеспечения движения транспортного средства.
Важно
Инжекторная система —это комплекс узлов, отвечающих за весь процесс подготовки и подачи горючего путем впрыска горючего в цилиндр / коллектор. Машины, которые оборудованы такими устройствами, называются инжекторными.
Первые комплекты такой аппаратуры были разработаны в 1936-м в компании Robert Bosch. Сотрудникам компании удалось добиться непосредственного впрыска горючего в цилиндры. Именно такие двигатели использовались на истребителях и позволяли развивать мощность до 1100 лошадиных сил. Подобную систему использовали на БВМ с 1928 года, но в более упрощенной форме. В СССР технология дошла только к 1942 году и сначала применялась в авиационной сфере. Сегодня все современные ДВС оснащены форсунками.
Это обусловлено более высокой точностью дозировки и экономичностью. Весь процесс контролируется электронным блоком управления (ЭБУ) или специальным контроллером. Они получают данные от разных узлов и регулируют непосредственную подачу горючего с помощью форсунок.
Виды инжекторных систем и распределение впрыска
Сегодня выделяется два типа инжекторных систем двигателя по типу впрыска. Кратко рассмотрим их особенности.
Моно, центральный, одноточечный
Отличие конструкции состоит в наличии только одной форсунки, распределяющей топливо одновременно во все цилиндры. Инжектор устанавливается на месте карбюратора (на коллекторе впуска). Система активно применялась в 80-х годах прошлого века и была механической без управления с помощью ЭБУ.
Сегодня система не пользуется спросом из-за низкой экологичности и иных недостатков. В частности, в авто с Euro 3 и выше обязательно применение индивидуальной форсунки для цилиндра. Но одноточечная схема не лишена плюсов. Она отличается простотой исполнения и, соответственно, надежностью. Одной из причин явления является правильное расположение инжекторы в зоне холодного потока. Из минусов — высокое сопротивление воздуху и неточное распределение топлива.
Распределенный, многоточечный
Наиболее распространенный вариант, подразумевающий схему «один цилиндр — одна форсунка». Инжектор смонтирован в коллекторе впуска возле клапана. В определенный момент он подает определенный объем подготовленного горючего на впускные клапаны.
Условно такой тип впрыска делится на несколько видов:
Одновременный. Команда от электронного блока управления направляется сразу на все инжекторы, после чего они открываются.
Парный. Открытие форсунок происходит парами. При этом один инжектор работает перед впускным тактом, а второй — перед выпускным. С учетом того, что за подачу топливной смеси отвечают клапаны, такая особенность не сильно влияет на общий принцип работы. Система работает только в момент пуска ДВС и в случае аварии (к примеру, при поломке ДПРВ).
Фазированный. Наиболее современный вариант, который применяется почти во всех двигателях. Управление каждой форсунки происходит индивидуально, что положительно сказывается на расходе, повышает эффективность работы и улучшает экологичность.
Распределенная система обеспечивает точность формирования нужного объема топлива по цилиндрам и имеет минимальное сопротивление воздуху. Из минусов выделяется сложность исполнения и более высокая цена.
В отдельную группу входит непосредственный впрыск, когда горючее подается сразу в цилиндры, а не в коллектор впуска. Аналогичная система работает у дизельных ДВС. В таких двигателях головка блока имеет сложную конструкцию, которая очень дорога в производстве.
Применение этой схемы дает ряд плюсов с позиции мощности, экологичности и экономичности. Минус в том, что двигатель с прямым впрыском работает громче и сильней вибрирует, поэтому производители вынуждены дорабатывать шумоизоляцию и усиливать некоторые элементы.
Составные части систем
Рассматриваемая система состоит из электроники и механики. В функции первой входит контроль характеристик двигателя и подача импульса ко второй части (механической) с последующим исполнением команды. Конструктивно электронная часть состоит из ЭБУ и множества датчиков инжектора. Они контролируют:
детонацию;
температуру антифриза;
позицию коленчатого вала;
расход воздуха;
лямбда-зонд;
детонацию;
давление воздуха в коллекторе впуска и т. д.
В зависимости от марки / модели авто могут устанавливаться и другие датчики. Вне зависимости от типа в их задачу входит определение характеристик мотора и их передача на электронный блок. К категории механических устройств относится:
емкость для топлива;
магистрали, по которым подается горючее;
насос;
фильтр;
инжектор;
топливная рампа;
устройство-регулятор давления.
Все упомянутые элементы находятся во взаимодействии и выполняют одну задачу — подвод, формирование и подачу нужно топливной смеси для обеспечения нормальной работы двигателя.
Принцип работы инжекторной подачи топлива
Для лучшего понимания системы нужно знать, как работает инжекторный двигатель. Общий алгоритм такой:
Упомянутые выше датчики получают сведения о работе системы. К ним приходят данные о скорости коленвала, содержании воздуха в горючем, позиции дросселя, температурных параметрах охлаждающей жидкости и т. д.
Собранная информация передается в ЭБУ, который анализирует поступившие параметры и сравнивает их с данными в карте.
Блок управления с учетом проанализированных сведений дает команду к исполнительным (механическим) элементам системы.
Одним из главных элементов ЭБУ являются карты, в которых внесены оптимальные характеристики работы силового узла. С учетом того, что сведения поступают на блок управления в непрерывном режиме, система мгновенно принимает решения, раздает команды и обеспечивает нормальное образование смеси. Отметим, что контроль подачи топлива — только одна из опций ЭБУ. Также в его функции входит зажигание и решение иных вопросов.
Что касается механической составляющей, здесь принцип работы еще проще. Он имеет следующий вид:
Топливный насос качает бензин из бака и подает его под определенным давлением.
Регулятор контролирует параметр давления и регулирует его по мере необходимости.
Горючее подходит к рампе с инжекторами.
Форсунки при получении команды от ЭБУ открываются.
Топливо в нужном объеме впрыскивается к клапанам инжектора, а после поступает к камерам сгорания.
Положительные и отрицательные стороны
Большой опыт применения таких систем позволяет выделить слабые и сильные места. Преимущества инжекторного двигателя:
Повышение экономичности даже на первых системах. Так, снижения расхода удалось добиться уже на «Ниве» от Ваз, где расход снизился сразу на 40%. Сегодня потребление топлива в инжекторном двигателе вдвое меньше, чем в карбюраторном.
Расширенные возможности управления ДВС.
Улучшение динамических параметров и рост мощности (в среднем на 10-15%).
Упрощенный и полностью автоматизированный пуск мотора.
Поддержание оборотов ХХ.
Возможность обойтись без ручного регулирования системы подачи топлива. Это обусловлено тем, что информацию передают соответствующие датчики (кислорода и позиции коленчатого вала).
Проведение самостоятельной диагностики, что упрощает ТО автомобиля. По сути, системы с форсунками от Euro 3 и выше не требуют периодического обслуживания.
Поддержание топливного состава, который максимально приближен к стехиометрическому показателю. Как результат, уменьшается выброс опасных веществ, повышается экологичность. К примеру, у первых поколений объем выброса окиси углерода находился на уровне 20-30 грамм /кВт*ч, а на Евро 5 — 1,5 грамма / кВт*ч.
Снижение высоты капота, благодаря более удобному расположению рабочих механизмов сбоку мотора, а не над ним.
Дополнительная защита машины от злоумышленников. Без получения команды от иммобилайзера ЭБУ запрещает подачу горючего к ДВС.
Отсутствие зависимости от положения авто в пространстве. К примеру, в авто с карбюратором возникали трудности с подачей горючего уже при подъеме на 15-градусный уклон.
Горючая смесь не накапливается в системе впуска, что исключает воспламенение в случае повреждения системы.
Нет зависимости от давления в атмосфере, что позволяет эксплуатировать авто даже в горах и не переживать за возможные сбои.
Автоматизация системы подачи топлива. Выполнение всей работы по подготовке горючего берет на себя ЭБУ. Для сравнения в двигателях на карбюраторах многие настройки автовладельцу приходилось делать самостоятельно.
Несмотря на ряд положительных качеств, нельзя не отметить и недостатки инжекторной системы питания. К основным стоит отнести:
Повышенные расходы на производство (было актуально до 2005-го).
Более строгие требования к составу горючего.
Слабая ремонтопригодность узлов из-за полной автоматизации.
Подача топлива под высоким давлением, что при аварии может привести к воспламенению. Для защиты применяется контроллер, который при аварии останавливает подачу горючего.
Необходимость обслуживания на специальном СТО, где имеется диагностическое оборудование. Соответственно, возрастает и стоимость ремонта. На современном этапе это не так актуально, ведь на сервисах нет дефицита в необходимой аппаратуре и ПО.
Зависимость от АКБ и уровня питания.
Необходимость периодической очистки форсунок и впускных клапанов.
Заключение
Инжекторная система обеспечивает своевременную подачу заранее подготовленного топлива в двигатель. Благодаря большому количеству датчиков и точному электронному управлению, владельцу автомобиля не нужно проводить дополнительных настроек. Весь процесс проводится автоматически, а в роли «дирижера» выступает ЭБУ.
Процесс эксплуатации упрощается и тем, что система сама проходит диагностику и выдает ошибки в случае любых сбоев в работе. Это позволяет вовремя принять шаги по устранению неисправности или обратиться на СТО. Сама система почти не имеет конкурентов, кроме непосредственного впрыска, но последний пока не получил широкого применения из-за высокой стоимости и повышенных требований к качеству горючего.
Инжекторное управление системой впрыска топлива
Дипломная работа система питания инжекторного двигателя
Рейтинг статьи
Загрузка…
Инжекторная система
На всех современных автомобилях с бензиновыми моторами используется инжекторная система подачи топлива, поскольку она является более совершенной, чем карбюраторная, несмотря на то, что она конструктивно более сложная.
Инжекторный двигатель – не новь, но широкое распространение он получил только после развития электронных технологий. Все потому, что механически организовать управление системой, обладающей высокой точностью работы было очень сложно. Но с появлением микропроцессоров это стало вполне возможно.
Инжекторная система отличается тем, что бензин подается строго заданными порциями принудительно в коллектор (цилиндр).
Основным достоинством, которым обладает инжекторная система питания, является соблюдение оптимальных пропорций составных элементов горючей смеси на разных режимах работы силовой установки. Благодаря этому достигается лучший выход мощности и экономичное потребление бензина.
Устройство системы
Инжекторная система подачи топлива состоит из электронной и механической составляющих. Первая контролирует параметры работы силового агрегата и на их основе подает сигналы для срабатывания исполнительной (механической) части.
К электронной составляющей относится микроконтроллер (электронный блок управления) и большое количество следящих датчиков:
лямбда-зонд;
положения коленвала;
массового расхода воздуха;
положения дроссельной заслонки;
детонации;
температуры ОЖ;
давления воздуха во впускном коллекторе.
Датчики системы инжектора
На некоторых авто могут иметься еще несколько дополнительных датчиков. У всех у них одна задача – определять параметры работы силового агрегата и передавать их на ЭБУ
Что касается механической части, то в ее состав входят такие элементы:
бак;
электрический топливный насос;
топливные магистрали;
фильтр;
регулятор давления;
топливная рампа;
форсунки.
Простая инжекторная система подачи топлива
Как все работает
Теперь рассмотрим принцип работы инжекторного двигателя отдельно по каждой составляющей. С электронной частью, в целом, все просто. Датчики собирают информацию о скорости вращения коленчатого вала, воздуха (поступившего в цилиндры, а также остаточной его части в отработанных газах), положения дросселя (связанного с педалью акселератора), температуры ОЖ. Эти данные датчики передают постоянно на электронный блок, благодаря чему и достигается высокая точность дозировки бензина.
Поступающую с датчиков информацию ЭБУ сравнивает с данными, внесенными в картах, и уже на основе этого сравнения и ряда расчетов осуществляет управление исполнительной частью.В электронный блок внесены так называемые карты с оптимальными параметрами работы силовой установки (к примеру, на такие условия нужно подать столько-то бензина, на другие – столько-то).
Первый инжекторный двигатель Toyota 1973 года
Чтобы было понятнее, рассмотрим более подробно алгоритм работы электронного блока, но по упрощенной схеме, поскольку в действительности при расчете используется очень большое количество данных. В целом, все это направлено на высчитывание временной длины электрического импульса, который подается на форсунки.
Поскольку схема – упрощенная, то предположим, что электронный блок ведет расчеты только по нескольким параметрам, а именно базовой временной длине импульса и двум коэффициентам – температуры ОЖ и уровне кислорода в выхлопных газах. Для получения результата ЭБУ использует формулу, в которой все имеющиеся данные перемножаются.
Для получения базовой длины импульса, микроконтроллер берет два параметра – скорость вращения коленчатого вала и нагрузку, которая может высчитываться по давлению в коллекторе.
К примеру, обороты двигателя составляют 3000, а нагрузка 4. Микроконтроллер берет эти данные и сравнивает с таблицей, внесенной в карту. В данном случае получаем базовую временную длину импульса 12 миллисекунд.
Но для расчетов нужно также учесть коэффициенты, для чего берутся показания с датчиков температуры ОЖ и лямбда-зонда. К примеру, температура составляется 100 град, а уровень кислорода в отработанных газах составляет 3. ЭБУ берет эти данные и сравнивает с еще несколькими таблицами. Предположим, что температурный коэффициент составляет 0,8, а кислородный – 1,0.
Получив все необходимые данные электронный блок проводит расчет. В нашем случае 12 множиться на 0,8 и на 1,0. В результате получаем, что импульс должен составлять 9,6 миллисекунды.
Описанный алгоритм – очень упрощенный, на деле же при расчетах может учитываться не один десяток параметров и показателей.
Поскольку данные поступают на электронный блок постоянно, то система практически мгновенно реагирует на изменение параметров работы мотора и подстраивается под них, обеспечивая оптимальное смесеобразование.
Стоит отметить, что электронный блок управляет не только подачей топлива, в его задачу входит также регулировка угла зажигания для обеспечения оптимальной работы мотора.
Теперь о механической части. Здесь все очень просто: насос, установленный в баке, закачивает в систему бензин, причем под давлением, чтобы обеспечить принудительную подачу. Давление должно быть определенным, поэтому в схему включен регулятор.
По магистралям бензин подается на рампу, которая соединяет между собой все форсунки. Подающийся от ЭБУ электрический импульс приводит к открытию форсунок, а поскольку бензин находится под давлением, то он через открывшийся канал просто впрыскивается.
Виды и типы инжекторов
Инжекторы бывают двух видов:
С одноточечным впрыском. Такая система является устаревшей и на автомобилях уже не используется. Суть ее в том, что форсунка только одна, установленная во впускном коллекторе. Такая конструкция не обеспечивала равномерного распределения топлива по цилиндрам, поэтому ее работа была сходной с карбюраторной системой.
Многоточечный впрыск. На современных авто используется именно этот тип. Здесь для каждого цилиндра предусмотрена своя форсунка, поэтому такая система отличается высокой точностью дозировки. Устанавливаться форсунки могут как во впускной коллектор, так и в сам цилиндр (инжекторная система непосредственного впрыска).
На многоточечной инжекторной системе подачи топлива может использовать несколько типов впрыска:
Одновременный. В этом типе импульс от ЭБУ поступает сразу на все форсунки, и они открываются вместе. Сейчас такой впрыск не используется.
Парный, он же попарно-параллельный. В этом типе форсунки работают парами. Интересно, что только одна из них подает топливо непосредственно в такте впуска, у второй же такт не совпадает. Но поскольку двигатель – 4-тактный, с клапанной системой газораспределения, то несовпадение впрыска по такту на работоспособность мотора влияния не оказывает.
Фазированный. В этом типе ЭБУ подает сигналы на открытие для каждой форсунки отдельно, поэтому впрыск происходит с совпадением по такту.
Примечательно, что современная инжекторная система подачи топлива может использовать несколько типов впрыска. Так, в обычном режиме используется фазированный впрыск, но в случае перехода на аварийное функционирование (к примеру, один из датчиков отказал), инжекторный двигатель переходит на парный впрыск.
Обратная связь с датчиками
Одним из основных датчиков, на показаниях которого ЭБУ регулирует время открытия форсунок, является лямбда-зонд, установленный в выпускной системе. Этот датчик определяет остаточное (не сгоревшее) количество воздуха в газах.
Эволюция датчика лямбда-зонд от Bosch
Благодаря этому датчику обеспечивается так называемая «обратная связь». Суть ее заключается вот в чем: ЭБУ провел все расчеты и подал импульс на форсунки. Топливо поступило, смешалось с воздухом и сгорело. Образовавшиеся выхлопные газы с не сгоревшими частицами смеси выводится из цилиндров по системе отвода выхлопных газов, в которую установлен лямбда-зонд. На основе его показаний ЭБУ определяет, правильно ли были проведены все расчеты и при надобности вносит корректировки для получения оптимального состава. То есть, на основе уже проведенного этапа подачи и сгорания топлива микроконтроллер делает расчеты для следующего.
Стоит отметить, что в процессе работы силовой установки существуют определенные режимы, при которых показания кислородного датчика будут некорректными, что может нарушить работу мотора или требуется смесь с определенным составом. При таких режимах ЭБУ игнорирует информацию с лямбда-зонда, а сигналы на подачу бензина он отправляет, исходя из заложенной в карты информации.
На разных режимах обратная связь работает так:
Запуск мотора. Чтобы двигатель смог завестись, нужна обогащенная горючая смесь с увеличенным процентным содержанием топлива. И электронный блок это обеспечивает, причем для этого он использует заданные данные, и информацию от кислородного датчика он не использует;
Прогрев. Чтобы инжекторный двигатель быстрее набрал рабочую температуру ЭБУ устанавливает повышенные обороты мотора. При этом он постоянно контролирует его температуру, и по мере прогрева корректирует состав горючей смеси, постепенно ее обедняя до тех пор, пока состав ее не станет оптимальным. В этом режиме электронный блок продолжает использовать заданные в картах данные, все еще не используя показания лямбда-зонда;
Холостой ход. При этом режиме двигатель уже полностью прогрет, а температура выхлопных газов – высокая, поэтому условия для корректной работы лямбда-зонда соблюдаются. ЭБУ уже начинает использовать показания кислородного датчика, что позволяет установить стехиометрический состав смеси. При таком составе обеспечивается наибольший выход мощности силовой установки;
Движение с плавным изменением оборотов мотора. Для достижения экономичного расхода топлива при максимальном выходе мощности, нужна смесь со стехиометрическим составом, поэтому при таком режиме ЭБУ регулирует подачу бензина на основе показания лямбда-зонда;
Резкое увеличение оборотов. Чтобы инжекторный двигатель нормально отреагировал на такое действие, нужна несколько обогащенная смесь. Чтобы ее обеспечить, ЭБУ использует данные карт, а не показания лямбда-зонда;
Торможение мотором. Поскольку этот режим не требует выхода мощности от мотора, то достаточно, чтобы смесь просто не давала остановиться силовой установке, а для этого подойдет и обедненная смесь. Для ее проявления показаний лямбда-зонда не нужно, поэтому ЭБУ их не использует.
Как видно, лямбда-зонд хоть и очень важен для работы системы, но информация с него используется далеко не всегда.
Напоследок отметим, что инжектор хоть и конструктивно сложная система и включает множество элементов, поломка которых сразу же сказывается на функционировании силовой установки, но она обеспечивает более рациональный расход бензина, а также повышает экологичность автомобиля. Поэтому альтернативы этой системе питания пока нет.
курсовая работа Инжекторные двигатели
Применение систем впрыска в автомобилях. Устройство и принцип работы инжекторных систем подачи топлива, их преимущества перед карбюраторными.
Техническое обслуживание и ремонт инжекторных двигателей. Диагностика неисправностей систем подачи топлива.
Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно. Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний. Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку «Скачать архив»
Подобные документы
Назначение, классификация, устройство и принцип работы инжекторных двигателей. Гидравлическая, электромагнитная и электрогидравлическая форсунки. Конструктивные элементы системы впрыска, предназначенные для дозированной подачи и распыления топлива.
реферат [1,2 M], добавлен 07.07.2014
Преимущества впрысковых систем подачи топлива. Устройство, электросхема, особенности работы системы впрыска топлива автомобиля ВАЗ-21213, ее диагностика и ремонт. Диагностические приборы и основные этапы диагностики систем автомобиля. Промывка инжектора.
реферат [2,3 M], добавлен 20.11.2012
Характеристика систем центрального и многоточечного впрыска топлива. Принцип работы плунжерного насоса, применение электромагнитных форсунок. Особенности топливного насоса с электрическим приводом. Причины неисправности систем впрыска топлива Bosch.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 06.02.2012
Преимущества впрысковых систем подачи топлива. Устройство и работа инжекторной системы центрального впрыска топлива автомобиля ВАЗ-21213, операции технического обслуживания и диагностирования. Безопасность и охрана труда во время техобслуживания системы.
курсовая работа [535,9 K], добавлен 02.02.2013
Назначение, устройство и принцип действия управляемых электроникой систем многоточечного (распределенного) прерывистого впрыска топлива. Достоинства систем: увеличение экономичности, снижение токсичности отработавших газов, улучшение динамики автомобиля.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 14.11.2010
Анализ существующих систем впрыскивания топлива двигателей с принудительным воспламенением и особенностей их конструкции. Разработка математической модели процесса тепловыделения в цикле сгорания топлива и оптимизации топливоподачи в инжекторных ДВС.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 09.05.2013
Характеристики системы впрыска с распределительным устройством. Устройство основных элементов системы Common rail. Элементы подачи топлива под низким давлением. Подача топлива под высоким давлением. Фазы впрыска топлива. Топливопроводы высокого давления.
реферат [1,3 M], добавлен 09.01.2011
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Общее устройство топливной системы. Устройство и работа карбюраторного двигателя К-126Б. Подача топлива, очистка воздуха, подогрев горючей смеси. Техническое обслуживание узлов и приборов подачи топлива.
контрольная работа [36,9 K], добавлен 06.03.2009
Обслуживание и контроль системы питания. Измерение величины подачи топлива. Метод измерительных мензурок. Электронная система измерения величины подачи топлива. Возможность уменьшения и компенсации температуры. Проверка при помощи оптического датчика.
реферат [19,2 K], добавлен 31.05.2012
Назначение, устройство, принцип работы двигателя автомобиля ВАЗ 2111. Диагностика неисправностей и методы их устроения. Повышенный расход топлива, недостаточное давление в рампе системы питания. Техническое обслуживание двигателя, охрана труда.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.05.2011
Устройство системы питания автомобиля
Устройство системы питания инжекторного двигателя
Система подачи топлива инжекторного двигателя получила распространение в современных автомобилях и имеет ряд преимуществ перед топливной системой карбюраторного двигателя. В этой статье мы рассмотрим устройство инжектора и узнаем, как работает система подачи топлива инжекторного двигателя и электронная система питания.
Устройство инжектора
Основная задача системы питания инжекторного двигателя заключается в обеспечении подачи оптимального количества бензина в двигатель при разных режимах работы. Подача бензина в двигатель осуществляется с помощью форсунок, которые установлены во впускном трубопроводе.
Устройство системы питания инжектора:
1. Электробензонасос – устанавливается в модуле, который располагается в топливном баке. Модуль также включает в себя такие дополнительные элементы, как топливный фильтр, датчик уровня бензина и завихритель.
Электробензонасос предназначен для нагнетания бензина из топливного бака в подающий топливопровод. Управление электробензонасосом осуществляется с помощью контроллера через реле.
2. Топливный фильтр – предназначен для очистки топлива от грязи и примесей, которые могут привести к неравномерной работе двигателя, неустойчивой работе инжектора, загрязнению форсунок. В инжекторных системах к качеству топлива предъявляются высокие требования.
3. Топливопроводы – служат для подачи топлива от бензонасоса к рампе и обратно от рампы в топливный бак. Соответственно существует прямой и обратный топливопроводы.
4. Рампа форсунок с топливными форсунками – конструкция рампы обеспечивает равномерное распределение топлива по форсункам. На топливной рампе располагаются форсунки, регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе инжектора.
5. Регулятор давления топлива – предназначен для поддержания оптимального перепада давления, который способствует тому, что количество впрыскивания топлива зависит только от длительности впрыска. Излишки топлива регулятор подает обратно в бак.
Как работает система питания инжекторного двигателя?
Для стабильной работы двигателя необходимо обеспечить сбалансированное поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в впускном трубопроводе, благодаря смешиванию бензина с воздухом. Контроллер с помощью управляющего импульса открывает клапан форсунки и путем изменения длительности импульса регулирует состав топливовоздушной смеси. Регулятор давления топлива поддерживает перепад давления топлива постоянным, соответственно количество топлива, что подается пропорционально времени, при котором форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Если длительность импульса увеличивается – смесь обогащается, если уменьшается – смесь обедняется.
Технологический процесс поэлементного диагностирования автомобиля ВАЗ-2112
Устройство системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2112. Характеристика замены фильтра тонкой очистки топлива. Смена дроссельной заслонки машины. Установка топливного модуля бензонасоса. Особенность снятия топливной рампы в боре с форсунками.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Техническое обслуживание, назначение и устройство кузова ВАЗ-2112, диагностика неисправностей и способы их устранения. Технологический процесс, инструмент, оборудование и приспособления, используемые при замене переднего ветрового стекла автомобиля.
контрольная работа [377,8 K], добавлен 25.06.2015
Устройство и назначение системы питания двигателя КамАЗ–740. Основные механизмы, узлы и неисправности системы питания двигателя, ее техническое обслуживание и текущий ремонт. Система выпуска отработанных газов. Фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
реферат [963,8 K], добавлен 31.05.2015
Системы тепловоза (масляная, тепловая). Назначение топливного фильтра для очистки дизельного топлива от посторонних твердых частиц, его устройство и принцип действия. Очистка фильтра от грязи, его промывка керосином и продувание сжатым сухим воздухом.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.12.2015
Назначение и устройство кузова. Техническое обслуживание ВАЗ-2112. Визуальное определение коррозии кузова автомобиля. Неисправности и способы их устранения. Инструмент, оборудование и приспособления используемое при замене переднего ветрового стекла.
курсовая работа [972,4 K], добавлен 24.06.2015
Сравнение систем питания дизельных двигателей. Смешанные системы питания. Малотоксичные и нетоксичные двигатели. Зависимость топливной экономичности от конструкций систем. Наличие примесей в дизельном топливе. Нормы расхода топлива для автомобиля ЗИЛ-133.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 16.06.2015
Устройство системы питания дизельного двигателя. Фильтр тонкой очистки топлива и питание дизеля КамАЗ-740 воздухом. Основные возможные неисправности в системе, способы их устранения. Перечень работ при техническом обслуживании, технологическая карта.
контрольная работа [243,3 K], добавлен 09.12.2012
Модель системы управления электронной дроссельной заслонкой автомобиля, область работоспособности. Оптимизация по критерию «среднеквадратической ошибки», «минимум времени регулирования». Построение множества Парето. Трехмерное моделирование в AutoCAD.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.01.2013
Описание конструктивных особенностей блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112, виды его износа и основные дефекты. Технологические операции по восстановлению пробоин и раковин в блоке цилиндров клеевыми композициями. Восстановление резьбы в отверстиях блока.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.07.2014
Проект приспособления для проверки производительности бензонасоса автомобиля ЗИЛ-130. Технологический процесс ремонта и сборки узла. Нормирование работ, расчет трудоемкости, численности рабочих, оборудования. Безопасность и экономическая оценка проекта.
курсовая работа [569,6 K], добавлен 31.05.2012
Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. Система управления двигателем автомобиля ВАЗ. Преимущества и недостатки двухтактного инжекторного двигателя по сравнению с карбюраторным. Функционирование типовой системы инжекторного впрыска.
курсовая работа [908,7 K], добавлен 31.10.2011
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Оценка статьи:
Загрузка…
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock detector
Принцип работы инжектора
Содержание
1 Электронный блок управления
2 Чем отличается инжектор от карбюратора
2.1 Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей
2.2 Минусы инжекторов
2.3 Плюсы карбюраторных систем
2.4 Минусы карбюраторов
3 Чем отличается инжектор от карбюратора
3.1 Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей
3.2 Минусы инжекторов
3.3 Плюсы карбюраторных систем
3. 4 Минусы карбюраторов
4 Принцип работы инжектора
4.1 Электронная составляющая
5 Топливная система инжектора. Устройство
5.0.1 Устройство
5.0.1.1 Электробензонасос
5.0.1.2 Топливный фильтр
5.0.1.3 Топливопроводы
5.0.1.4 Топливная рампа
5.0.1.5 Регулятор давления топлива
5.0.1.6 Электромагнитная форсунка
5.0.2 Как работает
6 Выбираем между двумя типами
6.1 Подводим итоги
7 Система датчиков инжекторных двигателей
8 В чём особенности устройства?
9 Характерные неисправности
10 Исполнительные механизмы инжекторных систем
Электронный блок управления
Для работы любого инжекторного мотора необходим блок управления микроконтроллерного типа. К нему подключаются:
Исполнительные механизмы при помощи электромагнитных реле.
Датчики через согласующие устройства.
Питание осуществляется от бортовой сети. Принцип работы инжектора ВАЗ такой же, как и на любом другом автомобиле. Электронный блок состоит из:
Постоянной памяти – она необходима для хранения информации, записи алгоритмов работы.
Оперативной памяти – в нее записывается текущая информация, все данные при выключении зажигания стираются из нее.
Микроконтроллера – он позволяет обрабатывать поступающие сигналы и регулировать работу всех исполнительных механизмов.
В памяти устройства записан алгоритм работы, зависит он от поступающих сигналов с датчиков. Называется этот алгоритм «прошивкой» или «топливной картой».
Чем отличается инжектор от карбюратора
Принцип, по которому карбюратор подает смесь бензина с кислородом в камеры сгорания двигателя, – разница в давлении. Принудительного впрыска здесь нет, и топливоподача происходит с помощью всасывания топлива. Значит, часть мощности силового агрегата тратится на этот процесс.
Количество воздуха в топливной смеси автоматически не регулируется. Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.
В случае же с инжектором происходит принудительная подача топлива в камеры сгорания при помощи форсунок, а количество бензина регулируется электроникой, которая и отвечает за приготовление топливовоздушной смеси.
Выхлоп инжекторного автомобиля менее токсичен, не так вреден для окружающей среды, как карбюраторный, потому что в нем меньше несгоревшего бензина.
В этом и заключаются отличия системы питания карбюраторного двигателя от инжекторного. Теперь перейдем к вопросу «что лучше» не для экологии, а для водителя и автомобиля.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Что такое объем двигателя автомобиля?
Устройство, виды и назначение фильтра тонкой очистки топлива
Датчик коленвала: признаки неисправности
Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей
Если допустить, что остальные устройства в двух автомобилях идентичны и различны только способы подачи топлива, то большая мощность остается у инжекторного мотора. Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
Инжекторные моторы, по сравнению с карбюраторными аналогами, отличаются топливной экономичностью за счет точной дозированной подачи бензина. При таком способе 100% бензина сгорает в камерах двигателя, превращая тепловую энергию в механическую.
Основная причина перехода всех мировых автопроизводителей на инжекторную систему – экологичность. Карбюраторные выхлопы более токсичны.
В морозную погоду инжекторный двигатель не нуждается в дополнительном прогреве перед запуском.
Инжекторы намного надежнее карбюраторов, их выход из строя встречается реже, по сравнению с неисправностями карбюраторов.
Инжекторные двигатели не имеют катушку-трамблер. Эта деталь часто выходит из строя на машинах с карбюраторной топливоподачей.
Минусы инжекторов
Хоть инжектор надежен, но он выходит из строя. А для его диагностики и последующего ремонта необходимо специализированное оборудование. Ремонт в условиях «гаража» невозможен, для этого нужен опыт и квалификация. Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
Инжектор требует только качественного топлива. Если топливо содержит некоторое количество механических примесей, то нормальная его работа затруднена. Он быстро засорится и выйдет из строя. А чистка и ремонт стоят недешево.
Следующий недостаток касается двигателей, на которые вместо карбюратора установили инжектор. В результате доработки повысится количество сгораемого в двигателе топлива, что повышает его рабочую температуру. Это чревато возможным перегревом ДВС со всеми вытекающими последствиями.
Плюсы карбюраторных систем
В плане обслуживания карбюраторы считаются простыми устройствами. Для их ремонта не нужно специализированное оборудование и инструмент. Все необходимое для этого найдёте в гараже.
Стоимость деталей – невысока. В случае невозможности ремонта можно купить новый карбюратор. По сравнению с инжектором его стоимость низкая.
Карбюратор не требует высокого качества топлива. Он нормально работает на бензине с низким октановым числом. Небольшое количество механических примесей несильно затруднит его работу. Максимум – забьются жиклеры.
Минусы карбюраторов
Недостатков у карбюраторных систем намного больше, чем достоинств, и поэтому существует тенденция на их замещение инжекторами.
Автомобиль, двигатель которого оснащен карбюратором, потребляет больше бензина, чем инжекторный аналог. Причем излишнее потребление топлива не переходит в дополнительную мощность. Топливо не догорает и выбрасывается в атмосферу;
Карбюратор не любит перепадов температур. Он чувствителен и к повышенной, и к пониженной температуре окружающей среды. Зимой его детали примерзают друг к другу. Это происходит из-за образования внутри него конденсата;
Низкая экологичность.
Чем отличается инжектор от карбюратора
Принцип, по которому карбюратор подает смесь бензина с кислородом в камеры сгорания двигателя, – разница в давлении. Принудительного впрыска здесь нет, и топливоподача происходит с помощью всасывания топлива. Значит, часть мощности силового агрегата тратится на этот процесс.
Количество воздуха в топливной смеси автоматически не регулируется. Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.
В случае же с инжектором происходит принудительная подача топлива в камеры сгорания при помощи форсунок, а количество бензина регулируется электроникой, которая и отвечает за приготовление топливовоздушной смеси.
Выхлоп инжекторного автомобиля менее токсичен, не так вреден для окружающей среды, как карбюраторный, потому что в нем меньше несгоревшего бензина.
В этом и заключаются отличия системы питания карбюраторного двигателя от инжекторного. Теперь перейдем к вопросу «что лучше» не для экологии, а для водителя и автомобиля.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Что такое объем двигателя автомобиля?
Устройство, виды и назначение фильтра тонкой очистки топлива
Датчик коленвала: признаки неисправности
Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей
Если допустить, что остальные устройства в двух автомобилях идентичны и различны только способы подачи топлива, то большая мощность остается у инжекторного мотора. Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
Инжекторные моторы, по сравнению с карбюраторными аналогами, отличаются топливной экономичностью за счет точной дозированной подачи бензина. При таком способе 100% бензина сгорает в камерах двигателя, превращая тепловую энергию в механическую.
Основная причина перехода всех мировых автопроизводителей на инжекторную систему – экологичность. Карбюраторные выхлопы более токсичны.
В морозную погоду инжекторный двигатель не нуждается в дополнительном прогреве перед запуском.
Инжекторы намного надежнее карбюраторов, их выход из строя встречается реже, по сравнению с неисправностями карбюраторов.
Инжекторные двигатели не имеют катушку-трамблер. Эта деталь часто выходит из строя на машинах с карбюраторной топливоподачей.
Минусы инжекторов
Хоть инжектор надежен, но он выходит из строя. А для его диагностики и последующего ремонта необходимо специализированное оборудование. Ремонт в условиях «гаража» невозможен, для этого нужен опыт и квалификация. Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
Инжектор требует только качественного топлива. Если топливо содержит некоторое количество механических примесей, то нормальная его работа затруднена. Он быстро засорится и выйдет из строя. А чистка и ремонт стоят недешево.
Следующий недостаток касается двигателей, на которые вместо карбюратора установили инжектор. В результате доработки повысится количество сгораемого в двигателе топлива, что повышает его рабочую температуру. Это чревато возможным перегревом ДВС со всеми вытекающими последствиями.
Плюсы карбюраторных систем
В плане обслуживания карбюраторы считаются простыми устройствами. Для их ремонта не нужно специализированное оборудование и инструмент. Все необходимое для этого найдёте в гараже.
Стоимость деталей – невысока. В случае невозможности ремонта можно купить новый карбюратор. По сравнению с инжектором его стоимость низкая.
Карбюратор не требует высокого качества топлива. Он нормально работает на бензине с низким октановым числом. Небольшое количество механических примесей несильно затруднит его работу. Максимум – забьются жиклеры.
Минусы карбюраторов
Недостатков у карбюраторных систем намного больше, чем достоинств, и поэтому существует тенденция на их замещение инжекторами.
Автомобиль, двигатель которого оснащен карбюратором, потребляет больше бензина, чем инжекторный аналог. Причем излишнее потребление топлива не переходит в дополнительную мощность. Топливо не догорает и выбрасывается в атмосферу;
Карбюратор не любит перепадов температур. Он чувствителен и к повышенной, и к пониженной температуре окружающей среды. Зимой его детали примерзают друг к другу. Это происходит из-за образования внутри него конденсата;
Низкая экологичность.
Принцип работы инжектора
Бак является емкостью для бензина, где он хранится и подается в систему. Электробензонасос располагается в баке, то есть забор топлива производится непосредственно им, причем этот элемент обеспечивает подачу топлива под давлением.
Далее в систему установлен топливный фильтр, обеспечивающий очистку бензина от сторонних примесей. Поскольку бензин находится под давлением, то передвигается он по топливопроводу высокого давления.
Для предотвращения превышения давления, в систему входит регулятор давления. От фильтра, через него по топливопроводам бензин движется в топливную рампу, соединенной со всеми форсунками. Сами же форсунки устанавливаются во впускном коллекторе, недалеко от клапанных узлов цилиндров.
Раньше форсунки были полностью механическими, и срабатывали они от давления топлива. При достижении определенного значения давления топливо, преодолевая усилие пружины форсунки, открывало клапан подачи и впрыскивалось через распылитель.
Современная форсунка – электромагнитная. В ее основе лежит обычный соленоид, то есть проволочная обмотка и якорь. При подаче электрического импульса, который поступает от ЭБУ, в обмотке образуется магнитное поле, воздействующее на сердечник, заставляя его переместиться, преодолев усилие пружины, и открыть канал подачи. А поскольку бензин подается в форсунку под давлением, то через открывшийся канал и распылитель бензин поступает в коллектор.
С другой стороны через воздушный фильтр в систему засасывается воздух. В патрубке, по котором движется воздух, установлен дроссельный узел с заслонкой. Именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая на педаль акселератора. При этом он просто регулирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, а вот на дозировку топлива водитель вообще никакого воздействия не имеет.
Электронная составляющая
Основным элементом электронной части инжекторной системы подачи топлива является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.
Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:
Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока.
Топливная система инжектора. Устройство
Устройство
Электробензонасос
Электробензонасос конструктивно входит в модуль электробензонасоса, устанавливаемого на инжекторных автомобилях внутри топливного бака. Модуль включает в себя сам насос, датчик указателя уровня топлива, фильтр и завихритель для отделения пузырьков пара. Электробензонасос нагнетает топливо из топливного бака в подающий топливопровод. На инжекторных автомобилях применяется модуль погружного типа, то есть располагается непосредственно в топливном баке и охлаждается за счет бензина. Создаваемое насосом давление топлива значительно больше требуемого для нормальной работы двигателя на любых режимах.
Топливный фильтр
Система топливоподачи предназначена для точной регулировки количества поступающего в двигатель топлива. Грязь в топливе может привести к неустойчивой работе форсунок и регулятора давления, быстрому их износу. Поэтому к чистоте топлива предъявляются особые требования.
В системе топливоподачи предусмотрен фильтр. Основу топливного фильтра составляет бумажный элемент с пористостью около 10 мкм. Интервал замены фильтра зависит от объема фильтра и степени загрязнения топлива.
Топливопроводы
Различают прямой и обратный топливопроводы. Прямой предназначен для топлива, поступающего из модуля электробензонасоса в топливную рампу. Обратный доставляет избыток топлива после регулятора давления обратно в бак.
Топливная рампа
Топливная рампа инжекторного двигателя Топливо заполняет топливную рампу и равномерно распределяется на все форсунки. На топливной рампе кроме форсунок располагаются регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе. Размеры и конструктивное исполнение рампы устраняют локальные пульсации давления топлива вследствие резонансов при работе форсунок.
Регулятор давления топлива
Количество впрыскиваемого топлива должно зависеть только от длительности впрыска — времени открытого состояния форсунки. Поэтому разница между давлением топлива в топливной рампе и давлением во впускной трубе (перепад давления на форсунках) должна оставаться постоянной. Для этого служит регулятор давления топлива. Он пропускает обратно в бак излишки топлива.
Электромагнитная форсунка
В спокойном состоянии спиральная пружина прижимает клапанную иглу к уплотнительному седлу распылителя и закрывает выходное топливное отверстие. При прохождении электрического тока сердечник с клапанной иглой поднимается (на 60—100 мкм), и топливо впрыскивается через калиброванное отверстие. В зависимости от способа впрыска, частоты вращения и нагрузки двигателя время включения составляет 1,5—18 мс. Зависимость количества прошедшего через форсунку топлива от времени открытия при постоянной разности давлений — важнейший показатель работы форсунки.
Не стоит менять форсунки на своем автомобиле на дорогие от иномарки. Как правило, хороших результатов это не дает, более действенный метод это очистка форсунок. Из вышесказанного видим, что форсунка — очень важный компонент системы впрыска. Поэтому она требует к себе большого внимания.
Как работает
Для нормальной работы двигателя необходимо обеспечить поступление в камеру сгорания двигателя топливовоздушной смеси оптимального состава. Смесь приготавливается во впускной трубе при смешивании воздуха и топлива. Контроллер подает на форсунку управляющий импульс, который открывает нормально закрытый клапан форсунки, и топливо под давлением распыляется во впускную трубу перед клапаном.
Поскольку перепад давления топлива поддерживается постоянным, количество подаваемого топлива пропорционально времени, в течение которого форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Увеличение длительности импульса впрыска приводит к увеличению количества подаваемого топлива — обогащению смеси. Уменьшение длительности импульса впрыска приводит к уменьшению количества подаваемого топлива, то есть к обеднению.
Выбираем между двумя типами
Как ни странно, но сказать точно, что лучше: инжектор или карбюратор однозначно нельзя. В этом вопросе нужно ориентироваться на свои предпочтения и на то, что конкретно вы хотите получить от машины. Если вы живете далеко от города и СТО, то гораздо практичней отдать предпочтение подержанной машине с классической системой питания. В случае поломки, используя простейший инструмент и опыт, вы быстро исправите поломку и поедете дальше. А если навыков в подобном ремонте нет, то они быстро появятся, так как ничего сверхсложного в этом нет.
Как правило, такие станции присутствуют в достаточно больших городах, при этом если поломка серьезная, то есть вероятность, что своим ходом машина не доберется до места назначения. В этом плане преимущество карбюратора очевидно, но этот нюанс актуален лишь для тех, кто часто ездит далеко от города или вовсе живет в глуши.
Если вы среднестатистический городской житель, то сверх надежности и ремонтопригодности вам не требуется. Здесь автосервисы располагаются на каждом шагу и переживать особого повода нет. Поэтому покупать классический автомобиль и мучаться по утрам запуская и прогревая мотор точно не стоит. Учитывая современный ритм жизни – на утреннюю поездку на работу у вас будет уходить слишком много времени.
Подводим итоги
Еще один немаловажный фактор, который оказывает влияние на выбор – экономичность автомобиля. В большинстве своем инжекторные системы намного экономичнее, чем карбюраторные и именно этот факт зачастую определяет решение автолюбителя. Чтобы настроить карбюратор на такую же экономичную работу, потребуются услуги крайне умелого мастера, а работать с этой старой техникой могут далеко не все. Если говорить в целом, то многое зависит еще и не от машины, а от того как следит за машиной и как водит авто его хозяин.
Подводя итоги стоит сказать, что выбор следует делать осознанно: нужно выбрать, какие положительные черты вам подходят больше и с какими недостатками вы готовы смириться. В этом случае выбор действительно зависит от конкретной ситуации и целей, для которых выбирается машина.
Система датчиков инжекторных двигателей
Без этих компонентов работа системы впрыска топлива невозможна. Именно датчики сообщают блоку управления всю информацию, которая необходима для работы исполнительных устройств в нормальном режиме. Неисправности системы питания инжекторного двигателя по большей части вызывают именно датчики, так как они могут неверно производить замеры.
Датчик расхода воздуха устанавливается после воздушного фильтра, так как в конструкции имеется дорогостоящая платиновая нить, которая при попадании мелких посторонних частиц может засоряться, отчего показания окажутся неверными. Датчик считает, какое количество воздуха проходит через него. Понятно, что взвесить воздух не представляется возможным, да и объем его измерить проблематично. Суть работы заключается в том, что внутри пластиковой трубки находится платиновая нить. Она нагревается до рабочей температуры (более 600º, именно это значение закладывается в ЭБУ). Поток воздуха охлаждает нить, блок управления фиксирует температуру и, исходя из этого, вычисляет количество воздуха.
Датчик абсолютного давления необходим для более точного снятия показаний о количестве потребляемого двигателем воздуха. Состоит из 2 камер, одна из которых герметична и внутри у неё вакуум. Вторая камера соединена с впускным коллектором. В последнем при впуске разрежение. Между камерами устанавливается диафрагма с пьезоэлементом, который вырабатывает небольшое напряжение во время изменения давления. Это значение напряжения поступает на вход блока управления.
Датчик положения коленвала располагается рядом со шкивом генератора. Если присмотреться, то можно увидеть, что на шкиве есть зубья, причём они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Суммарное число зубьев — 60, оси соседних расположены на расстоянии 6º. Но если присмотреться ещё внимательнее, то можно увидеть, что 2-х не хватает. Этот промежуток необходим, чтобы датчик фиксировал положение коленвала максимально точно. Датчик вырабатывает напряжение, которое тем больше, чем выше частота вращения.
Датчик фаз (распредвала) работает на эффекте Холла. В конструкции есть диск с вырезанным сегментом и катушка. При вращении диска вырабатывается напряжение. Но в момент, когда прорезь находится над чувствительным элементом, напряжение снижается до 0. В этот момент первый цилиндр находится в ВМТ на такте сжатия. Благодаря датчику фаз точно подаётся искра на свечу и открывается своевременно форсунка.
Датчик детонации расположен на блоке ДВС между 2 и 3 цилиндрами (чётко посередине). Работает на пьезоэффекте — при наличии вибрации происходит генерирование напряжения. Чем сильнее вибрация, тем выше уровень сигнала. Блок управления при помощи датчика изменяет угол опережения зажигания.
Датчик дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, на который подаётся напряжение 5 В. В зависимости от того, в каком положении находится заслонка, напряжение уменьшается. Иногда случаются поломки — в начальном положении показания датчика прыгают. Стирается резистивный слой, ремонт невозможен, эффективнее установить новый.
Датчик температуры ОЖ, от него зависит качество воспламенения топливовоздушной смеси. С его помощью не только происходит коррекция угла опережения зажигания, но и включение электровентилятора.
Лямбда-зонд расположен в системе выпуска отработанных газов. В современных системах, которые удовлетворяют последним экологическим стандартам, можно встретить 2 датчика кислорода. Лямбда-зонд отслеживает количество кислорода в выхлопных газах. У него есть внешняя часть и внутренняя. За счёт напыления из драгметалла можно оценить количество кислорода в выхлопных газах. Внешняя часть датчика «дышит» чистым воздухом. Показания передаются на блок управления и сравниваются. Эффективные замеры возможны только при достижении высоких температур (свыше 400º), поэтому часто устанавливают подогреватель, чтобы даже в момент начала работы двигателя не наблюдалось перебоев.
В чём особенности устройства?
Как показывает приведенная информация, главным отличием от более старых карбюраторных моделей является автоматическая подача топлива. Это ключевой момент, определяющий преимущества использования инжекторного устройства. Кроме того, существует еще несколько пунктов, которые выгодно отличают разницу между инжектором и карбюратором.
Ключевые отличия:
За счет того, что в карбюраторном двигателе создается определенный уровень давления, позволяющий засасывать воздушно-топливную смесь, а в инжекторе она подается автоматически, экономится мощность отдачи. Это позволяет в целом увеличить производительность авто на 10%. Показатель небольшой, но при длительной эксплуатации это существенная экономия топлива.
Быстрое реагирование на изменение условий движения. В инжекторе практически моментально происходит увеличение или уменьшение подачи топлива. Это позволяет маневрировать на дороге гораздо быстрей.
Система впрыскивания топлива обеспечивают легкий запуск двигателя.
Инжекторное устройство менее чувствительно к измененным погодным условиям. Расход топлива будет экономиться за счет того, что не требуется длительный прогрев двигателя.
Также такие устройства соответствуют более строгим современным экологическим стандартам. Уровень вредных выбросов, как правило, ниже на 50-70%, что в современном мире просто необходимо.
Среди главных недостатков — полная зависимость системы от исправности всех элементов. Инжектор снабжен несколькими датчиками, которые анализируют параметры топлива и условия эксплуатации. При выходе электроники из строя может понадобиться дорогостоящий ремонт.
Также при эксплуатации авто с инжекторным двигателем необходимо тщательней следить за состоянием используемого топлива. Форсунки, обеспечивающие подачу и распыление воздушно-топливной смеси, часто забиваются при использовании некачественного бензина. Вместе с тем, этот критерий очень сложно контролировать, особенно при длительной поездке, когда приходится заправляться на непроверенных точках. К недостаткам также можно отнести дорогостоящий ремонт в случае поломок. Самостоятельная починка электронной части на практике оказывается неудачным решением и может привести к необходимости восстановления системы, а это стоит немало.
ЭБУ
Главным центром управления инжектора является ЭБУ — электронный блок управления. В его задачи входит непосредственный контроль над работой всех систем, расходом и подачей топлива, а также сигнализирование о возможных неполадках в работе автомобиля. Отчеты о возможных сбоях в системе и алгоритм правильной работы храниться в специальных ячейках памяти,
В зависимости от модели, обычно есть три типа памяти устройства:
ППЗУ требует однократного программирования, после чего сохраняются все алгоритмы действия для управления системой. Чип хранится на плате блока, при необходимости подлежит замене. Информация не подлежит удалению при сбоях сети, корректированию не поддается.
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. Относится к временному хранилищу файлов. Также служит местом для расчета и анализа полученной информации. Располагается ОЗУ на печатной плате блока, при сбоях в сети информация стирается.
ЭПЗУ представляет собой электрически программируемое запоминающее устройство. В основном используется для хранения информации для противоугонной системы (коды и пароли владельца). При нарушении ввода данных, двигатель не заведется. Такое хранилище не зависит от данных сети, информация сохраниться при любых ситуациях.
Характерные неисправности
Сложная и многокомпонентная конструкция является одновременно преимуществом и недостатком инжекторной системы. Некоторые элементы с течением времени и при неправильной эксплуатации могут ломаться, их работоспособность нарушается, что приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
Инжектор направлен на то, чтобы максимально эффективно сжигать топливо. Это стало возможным благодаря электронному управлению, которое определяет оптимальный состав смеси, состоящей из топлива и кислорода.
Существует несколько наиболее распространённых неисправностей, которые встречаются в работе инжектора на современных автомобилях.
Поломка или сбой в работе датчиков. Вне зависимости от того, какой именно датчик пострадал, нарушается общий баланс в работе всей инжекторной топливной системе. Подобная ситуация приводит к появлению плавающих оборотов во время движения и при холостых оборотах. Также не запускается двигатель или мотор троит. Всё это обусловлено тем, что воздух и топливо смешиваются в неправильных пропорциях. Часто это можно заметить по изменённому цвету выхлопа. Иногда сбой датчиков привод к переходу двигателя в режим аварийной работы. В итоге обороты не могут набираться, на приборной доске горит соответствующая лампа.
Загрязнение фильтров или форсунок. Ещё одна распространённая ситуация, которая происходит в основном по вине самого автовладельца. Подобная неисправность актуальна для инжекторных машин, которые заправляют низкокачественным топливом. Примеси и разный мусор в горючем забивает фильтр, а в дальнейшем могут загрязниться и сами форсунки. Если они забиваются, то нарушается форма факела распыления. Это приводит к локальному повышению температуры, детонации и прогоранию клапанов. Чтобы не допускать такой ситуации, фильтр подлежит обязательной периодической замене. Дополнительно стоит менять фильтрующую сетку на бензонасосе при пробеге свыше 70 тысяч километров, а также 1 раз в 3-4 года мыть топливный бак.
Льющие топливо форсунки. Такое происходит по причине того, что форсунки не закрываются после прекращения подачи импульсов со стороны электронного блока управления. В итоге часть топлива проникает внутрь камеры сгорания, в систему выпуска смазки двигателя, просачиваясь через поршневые кольца. Это приводит к печальным последствиям для всего двигателя. Ведь топливо смешивается с маслом, и смазочные характеристики существенно снижаются. Если топливо окажется в выхлопной системе, ломается катализатор, предназначенный для очистки выхлопа от вредных примесей.
Выход из строя бензонасоса. В нём может падать давление ниже установленных автопроизводителем норм. Причины поломки бывают разные, но в основном это загрязнения. От этого падает производительность самих форсунок.
Наиболее важной процедурой, которую часто автовладельцы инжекторных машин проводят своими руками, считают очистку форсунок. Чистят их путём снятия или непосредственно на силовой установке
Промывка на двигателе предусматривает использование специальных промывочных составов. Они заливаются в двигатель и прокачиваются по системе. При этом от рампы следует отключить топливную магистраль, а на место топливного насоса поставить компрессор. Именно с его помощью по всей системе прокачивается специальная промывка, предназначенная для инжекторов.
Другой вариант подразумевает снятие форсунок и использование ультразвуковой ванный на стенде. Но такое доступно только в специализированных автосервисах. Реализовать подобную промывку в гаражных условиях практически невозможно.
Суть ультразвуковой ванны заключается в том, что специальный аппарат волновыми колебаниями воздействует на скопившиеся отложения, и разрушает их.
Исполнительные механизмы инжекторных систем
Электрический бензонасос, установленный в баке. Он нагнетает в рампу бензин под давлением около 3,5 Мпа. Вот какое давление в топливной системе должно быть, при нем распыление смеси окажется наиболее качественным. При повышении оборотов коленвала увеличивается расход бензина, нужно его больше нагнетать в рампу, чтобы удерживать давление на уровне. В нижней части насосов устанавливается фильтр, который нужно менять хотя бы раз в 30000 км пробега.
Электромагнитные форсунки устанавливаются в рампе и предназначены для подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Чем дольше открыт клапан форсунки, тем больше смеси поступит в камеру сгорания — именно такой принцип дозирования лежит в основе.
Дроссельный механизм приводится в движение педалью из салона. Но в последние годы набирает популярность электронная педаль газа. Это означает, что вместо тросика используется потенциометр на педали и небольшой электродвигатель на дроссельной заслонке.
Регулятор холостого хода предназначен для контроля количества воздуха, поступающего в топливную рампу при полностью закрытой дроссельной заслонке. На карбюраторных моторах аналогичную функцию выполняет «подсос». Несмотря на то, что топливная система отличается, суть работы остаётся той же — подача смеси и её сгорание.
Модуль зажигания — короб, в котором находится 4 высоковольтные катушки. Хорошая конструкция, но крайне ненадёжная — высоковольтные провода имеют свойство портиться. Намного эффективнее окажется использование для каждой свечи отдельной катушки, выполненной в виде наконечника.
Бензин с непосредственным впрыском
От подачи топлива до обработки выхлопных газов
Подача топлива Изделия подачи топлива (модуль подачи топлива со встроенным электробензонасосом, датчиком уровня в баке и топливным фильтром) обеспечивают подачу в насос высокого давления необходимого количества топлива из бака в конкретную давление до 6 бар.
Впрыск топлива Двигатели с непосредственным впрыском бензина производят топливно-воздушную смесь непосредственно в камере сгорания. Только свежий воздух поступает во впускное отверстие через открытый впускной клапан. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания форсунками высокого давления. Охлаждение камеры сгорания улучшается за счет непосредственного распыления топлива в случае прямого впрыска бензина. Это обеспечивает более высокую степень сжатия двигателя и, в свою очередь, повышение эффективности, что способствует снижению расхода топлива и увеличению крутящего момента. В случае непосредственного впрыска бензина контур высокого давления питается от насоса высокого давления, который поддерживает давление топлива в топливной рампе на требуемом высоком уровне до 350 бар. Форсунки высокого давления установлены на топливной рампе, дозируют и распыляют топливо под высоким давлением очень быстро, чтобы обеспечить оптимальную подготовку смеси непосредственно в камере сгорания.
Управление подачей воздуха Управление подачей воздуха обеспечивает подачу правильной воздушной массы к двигателю в каждой рабочей точке.
Зажигание Бензиновым двигателям требуется искра зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре двигателя. Свеча зажигания генерирует искру. Требуемое высокое напряжение вырабатывается катушкой зажигания. Для этого он преобразует электрическую энергию аккумулятора в напряжение зажигания и подает это напряжение на свечу зажигания в точке зажигания.
Электронный блок управления Электронный блок управления централизованно определяет приоритеты и управляет различными функциями, которые должна выполнять современная система управления двигателем. Принимая крутящий момент за ключевую переменную, электронный блок управления эффективно регулирует необходимую топливно-воздушную смесь, угол опережения зажигания и обработку отработавших газов.
Очистка отработавших газов Очистка отработавших газов помогает производителям соблюдать международные стандарты по выбросам, напр. с помощью каталитической обработки выхлопных газов. Использование лямбда-зондов обеспечивает еще более эффективный контроль выбросов. Целью этого механизма является всегда достижение стехиометрического соотношения воздух-топливо (λ=1). При гомогенных процессах сгорания (λ=1) оптимальную обработку выхлопных газов можно обеспечить за счет регулирования стехиометрического соотношения воздух-топливо и использования трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. В случае послойного сгорания (обедненной смеси), λ>1, избыток воздуха в камере сгорания приводит к образованию нежелательных оксидов азота в выхлопных газах в процессе сгорания. Оксиды азота направляются на дополнительный каталитический нейтрализатор аккумуляторного типа для удаления.
Сокращение
Уменьшение размеров влечет за собой уменьшение рабочего объема двигателя, что, в свою очередь, снижает расход топлива и связанные с ним выбросы CO 2 . Экономия топлива является результатом того, что двигатель чаще работает в верхних областях карты с более высокой эффективностью. Комбинация турбонагнетателей, работающих на отработавших газах, и прямого впрыска бензина облегчает использование концепций уменьшения габаритов.
Эти концепции используют более высокий удельный крутящий момент, возникающий в результате турбонаддува, для уменьшения рабочего объема двигателя при сохранении выходной мощности. Это решение снижает расход топлива и, в свою очередь, CO 2 выбросов без ущерба для выходной мощности. При постоянном объеме цилиндра топливовоздушная смесь обладает большей энергией. Относительно меньшего объема двигателя достаточно для высвобождения того же количества энергии, что и у более крупного сопоставимого двигателя, без уменьшения размеров.
Работа управляемого клапана (CVO)
Будущее законодательство, направленное на снижение содержания твердых частиц в выхлопных газах, ставит новые задачи перед двигателями внутреннего сгорания. В своей уникальной инновационной системе CVO (управление работой клапана) для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском компания Bosch применила мехатронный подход, который может внести ценный вклад в юридические ограничения выбросов, такие как EU6d.
Блок управления двигателем Bosch и форсунки высокого давления Bosch являются основными компонентами CVO. В отличие от обычного управляемого впрыска с разомкнутым контуром, в этой установке блок управления и форсунки высокого давления образуют замкнутый контур. Блок управления улавливает сигнал срабатывания форсунок высокого давления на протяжении всего процесса впрыска и определяет момент открытия и закрытия игл клапанов.
Таким образом, блок управления может рассчитать фактическое количество впрыска каждой форсунки и при необходимости внести коррективы. CVO также позволяет впрыскивать небольшое количество топлива с минимальными допусками. Точность непосредственного впрыска бензина в этой области значительно улучшилась и сохраняется на протяжении всего срока службы клапана, гарантируя стабильный процесс сгорания. CVO оказывает особенно положительное влияние на выбросы твердых частиц на холодном двигателе во время фазы прогрева каталитического нейтрализатора, а затем по мере прогрева двигателя. Следовательно, CVO предлагает инновационный и экономичный подход к оптимизации двигателя.
Две системы впрыска топлива в одной: порт и непосредственный впрыск бензина
С системой прямого впрыска бензина Bosch сочетает прямой впрыск бензина с системой впрыска бензина через порт. Причина этого необычного партнерства заключается в следующем: объединение двух обычно отдельных подходов к впрыску топлива создает одну инновационную систему, в которой сильные стороны отдельных систем идеально дополняют друг друга. В данном конкретном случае это приводит к преимуществам с точки зрения расхода топлива и выбросов – как при частичной, так и при полной нагрузке. Каждый из двух партнеров позволяет другому взять на себя инициативу, когда приходит время показать свои сильные стороны. Каждая система впрыска обеспечивает свои преимущества с точки зрения эффективности использования топлива и количества выбрасываемых частиц (PN) в различных условиях эксплуатации.
Бензиновый впрыск топлива во впускной коллектор отличается меньшими потерями на трение при частичной нагрузке, в то время как прямой впрыск превосходит работу при полной нагрузке благодаря повышенному пределу детонации. В сочетании эти системы обеспечивают дополнительное сокращение выбросов твердых частиц — лучшее разделение труда.
Но бензиновый впрыск топлива через порт добавляет еще больше преимуществ выгодному партнерству. Благодаря хорошей гомогенизации смеси система производит меньше частиц, имеет более низкий уровень шума и потребляет меньше топлива в ситуациях с низкой нагрузкой двигателя благодаря более низким потерям на трение по сравнению с непосредственным впрыском.
Другие преимущества впрыска бензина во впускной коллектор и прямого впрыска:
Благодаря впрыску топлива во впускной коллектор эффект очистки портов и клапанов впускного коллектора способствует более высокой степени рециркуляции отработавших газов
Улучшенные шумовые характеристики на низких скоростях
Уменьшение возможность дома
Кроме того, порт и непосредственный впрыск бензина рассчитаны на будущее: объединение обеих систем и оптимизация стратегии работы двигателя могут внести ценный вклад в дополнительную экономию с точки зрения расхода топлива и новых законодательных ограничений на выбросы, таких как EU6d.
Компания Bosch имеет многолетний опыт работы с крупномасштабными производственными проектами, включающими порт и непосредственный впрыск бензина, и предлагает широкий ассортимент компонентов, разработок и системного моделирования.
Плюсы и минусы карбюраторных и инжекторных двигателей
Жирный метод
В самолетах есть два основных типа систем подачи топлива: карбюраторы и топливные форсунки. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки — вот почему.
Начнем с обзора основных систем.
Карбюраторные двигатели
В карбюраторах имеется камера поплавкового типа, где топливо собирается и распределяется по системе впуска.
Благодаря эффекту Вентури, когда воздух ускоряется в коллекторе из-за сужения камеры, топливо испаряется и смешивается с воздухом перед поступлением в двигатель. Объем воздуха, проходящего через систему впуска, является основным средством измерения расхода топлива. Дроссель контролирует, сколько воздуха поступает в двигатель, а смесь контролирует, сколько топлива смешивается с воздухом.
Эта топливно-воздушная смесь затем поступает вместе через систему впуска в цилиндры двигателя, где воспламеняется свечами зажигания для выработки мощности. С несколькими дополнительными шагами (точнее, 4 циклами) у вас есть мощность двигателя, и вы готовы к полету.
Двигатели с впрыском топлива
В системах с впрыском топлива используется топливный насос для подачи топлива через дозирующую систему. Затем топливо по трубопроводам форсунок поступает в каждый цилиндр.
Ahunt / Wikipedia
Системы впрыска топлива работают немного иначе, чем карбюраторные двигатели, потому что в системе дозирования нет смеси воздуха с топливом. Серворегулятор измеряет поток воздуха, поступающего в двигатель, и соответственно дозирует топливо для правильной смеси.
В цилиндрах каждая топливная форсунка распыляет топливо непосредственно за головкой цилиндра во впускной коллектор. Это означает, что ваше топливо испаряется и смешивается с воздухом непосредственно перед попаданием в цилиндр.
Двигатели с впрыском топлива часто имеют электрический топливный насос в качестве резервного, чтобы обеспечить подачу топлива через дозирующую систему, даже если насос с приводом от двигателя выйдет из строя. Однако в некоторых самолетах резервный электрический насос сам по себе не обеспечивает достаточного давления для поддержания работы двигателя.
Запуск двигателя
Холодный пуск относительно прост как для карбюраторных двигателей, так и для двигателей с впрыском топлива. При заливке карбюраторного двигателя возможно, что заливается только один цилиндр, но это может быть любое количество цилиндров, в зависимости от конструкции вашего двигателя.
В двигателях с впрыском топлива более распространена одновременная заливка каждого цилиндра, как правило, вспомогательным топливным насосом.
Запуск горячего двигателя с впрыском топлива может быть затруднен. Когда вы паркуете самолет с впрыском топлива после полета, топливо может испаряться в трубопроводах форсунок. При попытке перезапустить горячий двигатель в цилиндры изначально может не поступать нужное количество топлива в смеси для сгорания, потому что она находится в газообразном состоянии.
Для запуска вам потребуется процедура горячего запуска, а это не всегда легко сделать.
Ahunt / Wikipedia
Проблема обледенения
В карбюраторных двигателях существует риск образования льда на карбюраторе, что привело к сотням отказов и аварий двигателей. Обледенение карбюратора вызвано расширением воздуха и испарением топлива в трубке Вентури карбюратора, оба из которых могут охлаждать окружающее пространство до уровня ниже точки замерзания.
Удивительно, но вам не нужно летать в условиях обледенения, чтобы получить лед карбюратора. Высокая влажность или видимая влага, а также температура от 20 до 70 градусов по Фаренгейту являются наиболее распространенными причинами обледенения карбюратора.
Обледенение карбюратора можно распознать по падению числа оборотов в минуту при использовании гребного винта с фиксированным шагом или по падению давления в коллекторе при использовании гребного винта с постоянной скоростью вращения.
Что делать, если это произойдет?
В самолетах с карбюратором корректирующим действием является использование нагрева карбюратора. Когда вы включаете подогрев карбюратора, горячий воздух берется из-под кожуха выхлопной трубы и направляется в карбюратор. Когда горячий воздух входит, он тает образовавшийся лед.
Но это еще не все хорошие новости. Поскольку тепло карбюратора плавит лед и посылает его через ваш двигатель, ваш двигатель кашляет, хрипит и трясется, пока лед не исчезнет. Это не весело слышать, но придерживайтесь этого, потому что со временем это станет лучше. Существует бесчисленное множество отчетов NTSB, в которых пилотам исполнилось 9 лет.0133 от нагрева карбюратора , потому что они думали, что ухудшают ситуацию, но вскоре после этого полностью потеряли двигатель. Вы не хотите быть одним из тех статистических данных.
Итак, когда вы отключаете подогрев углеводов? После того, как лед растает, обороты и давление в коллекторе снова повысятся, двигатель будет работать ровнее, и вы сможете отключить подогрев карбюратора.
Двигатели с впрыском топлива: различные виды опасности обледенения
Если вы летите на самолете с впрыском топлива, у вас, очевидно, нет риска обледенения карбюратора. Однако вы можете получить индукционное обледенение или забитый фильтр. Точно так же, как обледенение, которое может образоваться на ваших крыльях, вы можете иметь форму льда (из-за видимой влаги) на впускном коллекторе или воздушном фильтре.
Почти на всех самолетах есть альтернативный воздухозаборник именно по этой причине.
jzawodn
Карбюраторные и инжекторные двигатели имеют свои плюсы и минусы. Но теперь, когда вы знаете немного больше о разнице между двумя системами, управление обоими типами и устранение их проблем должно быть немного проще.
Станьте лучшим пилотом. Подпишитесь, чтобы получать последние видео, статьи и викторины, которые помогут вам стать более умным и безопасным пилотом.
Зарегистрироваться >
НАЗВАНИЕ
Тег
Автор
Дата
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Главная,
Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Указатель
Поделиться
Copyright AA1Car
Электронный впрыск топлива (EFI) заменил карбюраторы еще в середине 1980-х как предпочтительный метод подачи воздуха и топлива в двигатели. Основное отличие состоит в том, что карбюратор использует разрежение на впуске и перепад давления в трубке Вентури (узкая часть горловины карбюратора) для перекачивания топлива из топливного бака карбюратора в двигатель, тогда как впрыск топлива использует давление для распыления топлива непосредственно в двигатель.
В карбюраторе воздух и топливо смешиваются друг с другом, так как воздух прогоняется двигателем через карбюратор. Затем воздушно-топливная смесь проходит через впускной коллектор к цилиндрам. Одним из недостатков этого подхода является то, что впускной коллектор влажный (содержит капли жидкого топлива), поэтому топливо может скапливаться в области коллектора при первом запуске холодного двигателя. Изгибы и повороты впускных каналов также могут привести к разделению воздушной и топливной смеси, как если бы они поступали в цилиндры, что приводит к неравномерному распределению топливной смеси между цилиндрами. Центральные цилиндры обычно работают немного богаче, чем концевые цилиндры, что затрудняет настройку карбюратора для максимальной экономии топлива, производительности и выбросов.
СИСТЕМА ВПРЫСКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
При системе впрыска через корпус дроссельной заслонки (TBI) одна или две форсунки, установленные в корпусе дроссельной заслонки, впрыскивают топливо во впускной коллектор. Давление топлива создается электрическим топливным насосом (обычно установленным в топливном баке или рядом с ним), а давление контролируется регулятором, установленным на корпусе дроссельной заслонки. Топливо впрыскивается в двигатель, когда компьютер двигателя включает форсунку (форсунки), что происходит в виде быстрой серии коротких вспышек, а не непрерывного потока. При работающем двигателе издает жужжащий звук форсунок.
Из-за этой настройки те же проблемы с распределением топлива, которые затрагивают карбюраторы, также влияют на системы TBI. Однако системы TBI имеют лучшие характеристики холодного пуска, чем карбюратор, поскольку они обеспечивают лучшее распыление и не имеют проблемного дроссельного механизма. Система TBI также упрощает регулирование топливной смеси электронной системой управления двигателем, чем карбюратор с электронной обратной связью. Системы впрыска дроссельной заслонки использовались недолго в течение 1980-х годов, когда производители автомобилей в США перешли с карбюраторов на впрыск топлива, чтобы соответствовать нормам выбросов. К концу 19В 80-х годах большинство систем TBI были заменены системами впрыска топлива с многопортовым впрыском (MPI).
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВПРЫСОК ТОПЛИВА
В системах многоточечного впрыска для каждого цилиндра предусмотрена отдельная топливная форсунка. Преимущество этого подхода заключается в том, что топливо распыляется непосредственно во впускное отверстие головки блока цилиндров. Поскольку через впускной коллектор проходит только воздух, впускной коллектор остается сухим, и нет проблем с скоплением топлива при холодном двигателе или разделением топлива, вызывающим неравномерность топливной смеси в центральном и концевом цилиндрах. Это позволяет топливной смеси быть намного более равномерной во всех цилиндрах для лучшей экономии топлива, выбросов и производительности.
Некоторые ранние системы распределенного впрыска топлива были чисто механическими и восходят к 1950-м годам (например, Corvette 1957 года с Rochester Fuel Injection и системы Bosch D-Jetronic и K-Jetronic с их механическими распределителями топлива и форсунками). Более поздние системы впрыска топлива, такие как системы Bosch L-Jetronic конца 1970-х годов, заменили механические форсунки электронными форсунками. Сегодня все серийные системы EFI полностью электронные с компьютерным управлением и электронными форсунками.
Большинство систем EFI, которые предлагались в конце 1980-х и начале 1990-х годов, запускают все форсунки одновременно, обычно один раз за каждый оборот коленчатого вала. Более сложные системы последовательного впрыска топлива (SFI), появившиеся позже, запускают каждую форсунку отдельно, как правило, одновременно с открытием впускного клапана. Это позволяет гораздо более точно контролировать подачу топлива для лучшей экономии топлива, производительности и выбросов.
БЕНЗИН ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА
В 2000-х годах некоторые производители автомобилей начали предлагать новый тип системы впрыска топлива под названием бензиновый непосредственный впрыск (GDI). При такой настройке для каждого цилиндра по-прежнему используется отдельная форсунка, но форсунки перемещены на двигатель, чтобы распылять топливо непосредственно в камеру сгорания, а не во впускное отверстие. Это похоже на дизельный двигатель, который впрыскивает топливо прямо в цилиндр. Преимуществом такого подхода является значительное улучшение (на 15-25 процентов!) экономии топлива и мощности. Однако для этого требуются специальные топливные форсунки высокого давления и гораздо более высокое рабочее давление. Некоторые современные примеры прямого впрыска топлива включают двигатели VW TDI, двигатели с прямым впрыском Mazda, двигатели General Motors EcoTech и двигатели Ford EcoBoost.
ИМПУЛЬСЫ ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ
Относительное обогащение или обеднение топливной смеси в двигателе с впрыском топлива определяется изменением продолжительности импульсов форсунок (называемой шириной импульса). Чем больше ширина импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче смесь.
Время и продолжительность работы форсунки контролируются компьютером двигателя. Компьютер использует входные данные от различных датчиков двигателя для регулирования расхода топлива и изменения соотношения воздух/топливо в ответ на изменение условий эксплуатации.
Основным датчиком контроля топливной смеси является кислородный датчик. Датчик O2 генерирует сигнал ОБОГАТАЯ или ОБЕДНЕННАЯ, который компьютер двигателя использует для корректировки топливной смеси. Для получения дополнительной информации об управлении подачей топлива с обратной связью и регулировке топливной коррекции см. Что такое топливная коррекция?
Компьютер откалиброван с помощью программы подачи топлива, которую лучше всего описать как трехмерную карту. Программа указывает компьютеру, как долго должны поступать импульсы форсунки при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. Во время запуска, прогрева, ускорения и увеличения нагрузки на двигатель карта обычно требует более богатой топливной смеси. Когда двигатель работает с небольшой нагрузкой, карта позволяет использовать более бедную топливную смесь для повышения экономии топлива. А когда автомобиль замедляется и двигатель не загружен, карта может позволить компьютеру на мгновение полностью отключить форсунки.
Программное обеспечение, управляющее системой EFI, содержится в микросхеме PROM (Program Read Only Memory) внутри компьютера двигателя. Замена микросхемы PROM может изменить калибровку системы EFI. Иногда это необходимо для обновления заводского программирования или устранения проблем с управляемостью или выбросами. Чип PROM на некоторых автомобилях также можно заменить чипами послепродажного обслуживания, чтобы улучшить работу двигателя.
На многих автомобилях 1996 года и новее программирование осуществляется на микросхеме EEPROM (электронно стираемой программной постоянной памяти) в компьютере. Это позволяет обновлять или изменять программу путем перепрошивки компьютера. Новое программирование загружается в компьютер через диагностический разъем OBD II с помощью сканирующего устройства или инструмента для перепрограммирования J2534.
ВВОДЫ ДАТЧИКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Для электронного впрыска топлива требуются входные данные от различных датчиков двигателя, чтобы компьютер мог определить скорость двигателя, нагрузку и условия работы. Это позволяет компьютеру корректировать состав топливной смеси для оптимальной работы двигателя.
Существует два основных типа систем EFI: системы скорости-плотности и системы массового расхода воздуха. Системы плотности скорости, такие как те, которые используются во многих двигателях Chrysler и некоторых двигателях GM, фактически не измеряют поток воздуха в двигатель, а оценивают поток воздуха на основе входных данных от датчика положения дроссельной заслонки (TPS), датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) и обороты двигателя. Преимущество такого подхода заключается в том, что двигателю не требуется дорогостоящий датчик расхода воздуха, а на топливно-воздушную смесь меньше влияют небольшие утечки воздуха во впускном коллекторе, вакуумной системе или корпусе дроссельной заслонки.
Датчик массового расхода воздуха Ford также включает в себя датчик температуры впускного воздуха (IAT).
В системах массового расхода воздуха используется датчик расхода воздуха определенного типа для непосредственного измерения расхода воздуха, поступающего в двигатель. Это может быть датчик воздушного потока с механическим клапаном, датчик воздушного потока с горячей проволокой или вихревой датчик воздушного потока. Компьютер также использует входные данные от всех своих других датчиков, но в первую очередь полагается на датчик воздушного потока для управления топливными форсунками.
Система EFI обычно работает без сигнала от датчика MAP, но она будет работать плохо, поскольку компьютеру приходится полагаться на входные данные других датчиков для оценки воздушного потока. Распространенная проблема с датчиками массового расхода воздуха.
это скопление грязи или лака на нагретом проводе внутри датчика. Очистка провода MAF внутри датчика с помощью очистителя электроники часто восстанавливает нормальную работу и устраняет бедную смесь, вызванную грязным датчиком воздушного потока.
В обоих типах систем (скорость-плотность и массовый расход воздуха) данные датчика кислорода с подогревом (HO2) также являются ключевыми для поддержания оптимального соотношения воздух/топливо. Кислородный датчик (или датчик воздуха/топлива на многих новых автомобилях) установлен в выпускном коллекторе и отслеживает уровень несгоревшего кислорода в выхлопных газах в качестве индикатора относительного обогащения или бедности топливной смеси. На двигателях V6 и V8 будет отдельный кислородный датчик для каждого ряда цилиндров, а на некоторых рядных шестицилиндровых двигателях (например, BMW) могут быть отдельные кислородные датчики для первых трех цилиндров и последних трех цилиндров. Сигнал обратной связи от датчика кислорода или датчика воздуха/топлива используется компьютером двигателя для постоянной точной настройки топливной смеси для оптимальной экономии топлива и выбросов.
Когда кислородный датчик сообщает компьютеру, что двигатель работает на бедной смеси (более высокий уровень несгоревшего кислорода в выхлопных газах), компьютер компенсирует это, обогащая топливную смесь (увеличивая ширину импульса форсунок). Если двигатель работает на обогащенной смеси (в выхлопных газах меньше кислорода), компьютер укорачивает ширину импульса форсунок, чтобы обеднить топливную смесь.
Информация о положении дроссельной заслонки поступает от датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Он расположен сбоку корпуса дроссельной заслонки и использует переменный резистор, сопротивление которого изменяется при открытии и закрытии дроссельной заслонки.
Нагрузка двигателя измеряется датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP). Он может быть установлен на впускном коллекторе или присоединен к впускному коллектору с помощью вакуумного шланга.
Необходимо также контролировать температуру воздуха, поступающего в двигатель, чтобы компенсировать возникающие изменения плотности воздуха (более холодный воздух плотнее горячего). Это контролируется датчиком температуры воздуха на впуске (IAT) или датчиком температуры воздуха в коллекторе (MAT), который может быть встроен в датчик расхода воздуха или установлен отдельно на впускном коллекторе.
Температура охлаждающей жидкости контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости (CTS). Это сообщает компьютеру, когда двигатель холодный и когда он имеет нормальную рабочую температуру. Компьютер должен знать температуру, потому что холодный двигатель требует более богатой топливной смеси при первом запуске. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, двигатель переходит в режим замкнутого цикла, что означает, что он начинает использовать входные данные от кислородных датчиков для точной настройки топливной смеси. При работе в режиме Open Loop (на холодную или при отсутствии сигнала от датчика охлаждающей жидкости) состав топливной смеси фиксирован и не изменяется.
Ошибочные входные данные от любого из датчиков двигателя могут вызвать проблемы с управляемостью, выбросами или производительностью. Многие проблемы с датчиками приводят к установке диагностического кода неисправности (DTC) и включению индикатора Check Engine. Считывание кодов с помощью сканера поможет вам диагностировать проблему.
Корпус дроссельной заслонки EFI.
КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Обороты холостого хода двигателей с впрыском топлива контролируются компьютером через контур холостого хода на корпусе дроссельной заслонки. Небольшой электродвигатель или соленоид используется для открытия и закрытия перепускного отверстия. Чем больше отверстие, тем больше объем воздуха, который может обойти дроссельные заслонки, и тем выше скорость холостого хода.
На новых автомобилях с электронным управлением дроссельной заслонкой компьютер также управляет открытием дроссельной заслонки, когда водитель нажимает на педаль газа. Датчики положения педали газа сигнализируют компьютеру, насколько сильно открывать дроссельную заслонку.
Проблемы с холостым ходом в системах EFI могут быть вызваны отложениями лака и грязи в цепи управления холостым ходом корпуса дроссельной заслонки. Чистка дроссельной заслонки с помощью
очиститель корпуса дроссельной заслонки часто может решить проблемы с холостым ходом (следуйте указаниям на продукте). Проблемы с холостым ходом также могут быть вызваны утечками воздуха между
датчик расхода воздуха и дроссельная заслонка, корпус дроссельной заслонки и впускной коллектор, а также впускной коллектор и головка(и) цилиндров, или в системах PCV или EGR, или в вакуумных шлангах.
В большинстве систем EFI напряжение подается непосредственно на форсунки, и PCM подает питание на форсунки, заземляя цепь.
ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
Топливная форсунка представляет собой не что иное, как подпружиненный электромагнитный игольчатый клапан. При подаче питания от компьютера соленоид открывает клапан. Это позволяет топливу распыляться из форсунки в двигатель. Когда компьютер размыкает цепь питания форсунки, клапан внутри форсунки защелкивается, и подача топлива прекращается.
Общее количество подаваемого топлива регулируется очень быстрым циклическим включением и выключением напряжения форсунки. Чем больше ширина импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче топливная смесь. Уменьшение длительности импульса сигнала форсунки уменьшает объем подаваемого топлива и обедняет смесь.
Грязные топливные форсунки — распространенная проблема. Скопление отложений топливного лака внутри наконечника распылительной форсунки может ограничивать подачу топлива и мешать созданию хорошей формы распыла. Это может привести к обеднению топлива и пропускам зажигания. Очистка форсунок с помощью очистителя топливных форсунок или снятие форсунок и их очистка на машине для очистки топливных форсунок обычно может восстановить нормальную работу. Использование бензина Top Tier, содержащего достаточное количество очистителя инжектора, также может предотвратить образование лаковых отложений.
Регулятор давления топлива обычно устанавливается на топливной рампе, питающей форсунки.
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Другим важным фактором, который помогает определить, сколько топлива подается через форсунку, когда она пульсирует, является давление топлива за ней. Чем выше давление за форсункой, тем больший объем топлива вылетит из форсунки при ее открытии.
Давление топлива создается электрическим топливным насосом высокого давления, который обычно устанавливается внутри топливного бака или рядом с ним. Давление на выходе насоса может варьироваться от 8 до 80 фунтов. в зависимости от приложения. Насос обычно имеет нагнетательный клапан для сброса избыточного давления и обратный клапан для поддержания давления в системе при выключенном зажигании.
В многоканальной системе EFI перепад давления между топливом за форсунками и вакуумом или давлением во впускном коллекторе является постоянно изменяющейся величиной. При небольшой нагрузке или на холостом ходу во впускном коллекторе существует относительно высокий вакуум. Это означает, что для распыления данного объема топлива через форсунку требуется меньшее давление топлива. При большой нагрузке вакуум в двигателе падает почти до нуля. В этих условиях требуется большее давление для подачи того же количества топлива через форсунку. А в двигателях с турбонаддувом разрежение во впускном коллекторе может составлять от 8 до 14 фунтов. положительного давления, когда турбонаддув вступает в игру. Требуется еще большее давление топлива, чтобы протолкнуть такое же количество топлива через форсунку.
В многопортовой системе EFI должны быть предусмотрены средства регулирования давления топлива в зависимости от разрежения в двигателе, чтобы поддерживать одинаковый относительный перепад давления между топливной системой и впускным коллектором. Это делает регулятор давления топлива. Регулятор установлен на топливной рампе, питающей форсунки. В безвозвратных системах EFI регулятор является частью узла топливного насоса внутри топливного бака.
Регулятор давления топлива имеет простую вакуумную диафрагму с пружинным управлением и вакуумное соединение с впускным коллектором. Регулятор снижает давление топлива при малой нагрузке и увеличивает его при большой нагрузке или в условиях наддува. Избыточное давление топлива отводится через перепускной порт обратно в топливный бак для поддержания желаемого перепада давления. Большинство систем откалиброваны для поддержания перепада давления где-то между 40 и 55 фунтами на квадратный дюйм.
В старых системах TBI регулятору проще работать, поскольку форсунки установлены над дроссельными заслонками. Поскольку разрежение/наддув двигателя не влияет на подачу топлива из форсунки в системе TBI, регулятор должен только поддерживать равномерное давление. В устройствах General Motors TBI регулятор давления откалиброван для поддержания примерно 10 фунтов на квадратный дюйм в топливной системе, но в большинстве других случаев давление близко к 40 фунтам на квадратный дюйм.
Низкое давление топлива приведет к ухудшению работы двигателя, возможным пропускам зажигания и может помешать запуску двигателя. Низкое давление топлива может быть вызвано слабым топливным насосом (изношенным насосом или низким напряжением на насосе, из-за чего он работал медленно), засорами в топливопроводе, забитым топливным фильтром или негерметичным регулятором давления топлива. Давление топлива ДОЛЖНО быть в пределах спецификаций для правильной работы двигателя. Давление топлива можно проверить с помощью манометра, подключенного к сервисному клапану на топливной рампе, или с помощью тройника в топливопроводе.
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.
Диагностика впрыска топлива Диагностика безвозвратного EFI
Что такое топливная коррекция?
Что такое бензиновый непосредственный впрыск (GDI)?
Отложения на впускных клапанах бензиновых двигателей с непосредственным впрыском
Топливные форсунки (очистка)
Топливные форсунки (устранение неисправностей)
Диагностика топливного насоса
Диагностика топливного насоса Советы от Carter
Топливный насос (как заменить баковый насос)
Топливный насос (электрический)
Фильтры
Система впрыска топлива Toyota
Системы впуска холодного воздуха
КОМПОНЕНТЫ, ТИПЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Впрыск топлива – это введение топлива в двигатель внутреннего сгорания, чаще всего в автомобильные двигатели, с помощью форсунки.
Система впрыска топлива лежит в основе дизельного двигателя. Создавая давление и впрыскивая топливо, система нагнетает его в воздух, сжатый до высокого давления в камере сгорания.
Топливная форсунка представляет собой механическое устройство с электронным управлением, которое отвечает за распыление (впрыскивание) необходимого количества топлива в двигатель, чтобы создать подходящую воздушно-топливную смесь для оптимального сгорания.
Электронный блок управления (ECU в системе управления двигателем) определяет точное количество и конкретное время необходимой дозы бензина (бензина) для каждого цикла, собирая информацию с различных датчиков двигателя. Таким образом, ЭБУ посылает командный электрический сигнал правильной продолжительности и времени на катушку топливной форсунки. Таким образом, открывается форсунка, и бензин проходит через нее в двигатель.
На одну клемму катушки форсунки напрямую подается 12 вольт, которые контролируются ЭБУ, а другая клемма катушки форсунки разомкнута. Когда ЭБУ определяет точное количество топлива и время его впрыска, он активирует соответствующую форсунку, переключая другую клемму на массу (массу, т.е. отрицательный полюс).
ФУНКЦИИ
Система впрыска дизельного топлива выполняет четыре основные функции:
1. Подача топлива
Элементы насоса, такие как цилиндр и плунжер, встроены в корпус ТНВД. Топливо сжимается до высокого давления, когда кулачок поднимает поршень, и затем направляется в форсунку.
2. Регулировка количества топлива
В дизельных двигателях подача воздуха практически постоянна, независимо от частоты вращения и нагрузки. Если количество впрыскиваемого топлива изменяется в зависимости от частоты вращения двигателя, а момент впрыска остается постоянным, мощность и расход топлива изменяются. Поскольку мощность двигателя почти пропорциональна количеству впрыска, она регулируется педалью акселератора.
3. Регулировка момента впрыска
Задержка воспламенения – это период времени между моментом впрыска, воспламенения и сгорания топлива и моментом достижения максимального давления сгорания. Поскольку этот период времени практически не зависит от частоты вращения двигателя, для регулировки и изменения момента впрыска используется таймер, что позволяет достичь оптимального сгорания.
4. Распыление топлива
Когда топливо сжимается ТНВД, а затем распыляется из форсунки, оно тщательно смешивается с воздухом, что улучшает воспламенение. Результат — полное сгорание.
КОМПОНЕНТЫ
Задачей системы впрыска топлива является дозирование, распыление и распределение топлива по воздушной массе в цилиндре. В то же время он должен поддерживать требуемое соотношение воздух-топливо в соответствии с нагрузкой и частотой вращения двигателя.
Система впрыска топлива состоит из:
ТНВД — нагнетает топливо до высокого давления
Трубка высокого давления — подает топливо к форсунке
Форсунка — впрыскивает топливо в цилиндр всасывает топливо из топливного бака
топливный фильтр — фильтрует топливо
ТИПЫ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
1. Верхняя подача – топливо поступает сверху и выходит снизу.
2. Боковая подача – топливо поступает сбоку через штуцер форсунки внутри топливной рампы.
3. Форсунки корпуса дроссельной заслонки – (TBI) Расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.
ТИПЫ СИСТЕМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
1. Одноточечный или дроссельный впрыск топлива
Также называемый одноточечным, это был самый ранний тип впрыска топлива, появившийся на рынке. Все автомобили имеют впускной коллектор, через который чистый воздух сначала поступает в двигатель. TBFI работает, добавляя правильное количество топлива в воздух, прежде чем оно будет распределено по отдельным цилиндрам. Преимущество TBFI в том, что он недорогой и простой в обслуживании. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с инжектором, вам нужно будет заменить только один. Кроме того, поскольку этот инжектор имеет довольно высокий расход, его не так просто засорить.
С технической точки зрения системы дроссельной заслонки очень надежны и требуют меньше обслуживания. При этом впрыск в корпус дроссельной заслонки сегодня используется редко. Транспортные средства, которые все еще используют его, достаточно старые, поэтому техническое обслуживание будет более проблематичным, чем с более новым автомобилем с меньшим пробегом.
Еще одним недостатком TBFI является его неточность. Если вы отпустите педаль акселератора, в воздушной смеси, подаваемой в ваши цилиндры, все еще будет много топлива. Это может привести к небольшой задержке перед замедлением, а в некоторых автомобилях это может привести к выбросу несгоревшего топлива через выхлопную трубу. Это означает, что системы TBFI далеко не так экономичны, как современные системы.
2. Многоточечный впрыск
Многоточечный впрыск просто перемещает форсунки дальше вниз к цилиндрам. Чистый воздух поступает в первичный коллектор и направляется к каждому цилиндру. Инжектор расположен в конце этого порта, прямо перед тем, как он всасывается через клапан в ваш цилиндр.
Преимущество этой системы в том, что топливо распределяется более точно, при этом каждый цилиндр получает свое распыление топлива. Каждая форсунка меньше и точнее, что обеспечивает экономию топлива. Минус в том, что все форсунки распыляют одновременно, а цилиндры срабатывают один за другим. Это означает, что у вас может быть остаточное топливо между периодами впуска, или у вас может быть возгорание цилиндра до того, как форсунка сможет подать дополнительное топливо.
Многопортовые системы отлично работают, когда вы путешествуете с постоянной скоростью. Но когда вы быстро ускоряетесь или убираете ногу с педали газа, эта конструкция снижает либо экономию топлива, либо производительность.
3. Последовательный впрыск
Системы последовательной подачи топлива очень похожи на многоточечные системы. При этом есть одно ключевое отличие. Последовательная подача топлива — это раз. Вместо одновременного срабатывания всех форсунок топливо подается одна за другой. Время согласовано с вашими цилиндрами, что позволяет двигателю смешивать топливо прямо перед тем, как клапан откроется, чтобы всосать его. Такая конструкция позволяет улучшить экономию топлива и производительность.
Поскольку топливо остается в порту только в течение короткого промежутка времени, последовательные форсунки, как правило, служат дольше и остаются чище, чем другие системы. Из-за этих преимуществ последовательные системы впрыска топлива сегодня являются наиболее распространенным типом впрыска топлива в автомобилях.
Единственным недостатком этой платформы является то, что она оставляет меньше места для ошибок. Топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндр только через несколько секунд после открытия форсунки. Если он грязный, засоренный или не отвечает, вашему двигателю будет не хватать топлива. Форсунки должны поддерживать свою максимальную производительность, иначе ваш автомобиль начнет работать с перебоями.
4. Прямой впрыск
Если вы начали замечать закономерность, вы, вероятно, догадались, что такое прямой впрыск. В этой системе топливо впрыскивается прямо в цилиндр, полностью минуя воздухозаборник. Производители автомобилей премиум-класса, такие как Audi и BMW, хотят, чтобы вы поверили, что непосредственный впрыск — это новейшее и лучшее изобретение. Что касаемо характеристик бензиновых автомобилей, то они абсолютно правы! Но эта технология далеко не нова. Он использовался в авиационных двигателях со времен Второй мировой войны, а дизельные автомобили почти все имеют непосредственный впрыск, потому что топливо намного гуще и тяжелее.
В дизельных двигателях непосредственный впрыск очень надежен. Доставка топлива может потребовать много злоупотреблений, а проблемы с техническим обслуживанием сведены к минимуму.
В бензиновых двигателях непосредственный впрыск встречается почти исключительно в автомобилях с высокими характеристиками. Поскольку эти автомобили работают с очень точными параметрами, особенно важно обслуживать вашу систему подачи топлива. Несмотря на то, что автомобиль будет продолжать работать в течение длительного времени, когда им пренебрегают, производительность быстро снизится.
СПОСОБЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Существует два метода впрыска топлива в системе воспламенения от сжатия
1. Впрыск воздушной струей
2. Впрыск безвоздушного или твердого топлива
1. Впрыск воздушной струей
Первоначально этот метод использовался в крупных стационарных и судовые двигатели. Но сейчас это устарело. В этом методе воздух сначала сжимается до очень высокого давления. Затем поток этого воздуха впрыскивается вместе с топливом в цилиндры. Скорость впрыска топлива регулируется изменением давления воздуха. Воздух под высоким давлением требует многоступенчатого компрессора, чтобы держать баллоны с воздухом заряженными. Топливо воспламеняется от высокой температуры воздуха, вызванной высокой степенью сжатия. Компрессор потребляет около 10% мощности, развиваемой двигателем, что снижает полезную мощность двигателя. 92. Этот метод используется для всех типов малых и больших дизельных двигателей. Ее можно разделить на две системы
1. Индивидуальная насосная система: в этой системе каждый цилиндр имеет свой индивидуальный насос высокого давления и измерительный блок.
2. Система Common Rail: в этой системе топливо подается многоцилиндровым насосом в систему Common Rail, давление в магистрали регулируется предохранительным клапаном. Отмеренное количество топлива подается в каждый цилиндр из общей топливной рампы.
Это все о системе впрыска топлива. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи, задайте их в комментариях. Если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею в социальных сетях. Подпишитесь на наш сайт, чтобы получать больше информативных статей. Спасибо, что прочитали это.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Форсунки управляются блоком управления двигателем (ECU). Во-первых, ECU получает информацию о состоянии двигателя и требованиях, используя различные внутренние датчики. После определения состояния и требований двигателя топливо забирается из топливного бака, транспортируется по топливопроводам, а затем нагнетается топливными насосами. Надлежащее давление проверяется регулятором давления топлива. Во многих случаях топливо также распределяется с помощью топливной рампы для подачи в разные цилиндры двигателя. Наконец, форсункам приказано впрыскивать необходимое топливо для сгорания.
Точная требуемая топливно-воздушная смесь зависит от двигателя, используемого топлива и текущих требований двигателя (мощность, расход топлива, уровень выбросов выхлопных газов и т. д.)
Система впрыска дизельного топлива — журнал Diesel Power
| Советы по покупке
Внутренние дизельные насосы и форсунки
Ключевым элементом для достижения максимальной производительности дизельного двигателя является увеличение количества сжигаемого дизельного топлива. На старых двигателях с механическим впрыском единственным способом сделать это была модификация форсунок и/или ТНВД. В новых электронных системах впрыска есть несколько способов увеличить подачу топлива в цилиндры, но в конечном итоге пиковая выработка мощности по-прежнему сводится к механическим ограничениям компонентов впрыска, которые создают давление топлива и впрыскивают дизельное топливо в камеры сгорания.
Топливная система большинства дизельных двигателей состоит из трех основных частей: форсунки, ТНВД и, в некоторых случаях, блока управления двигателем (ЭБУ). В большинстве дизельных двигателей топливные форсунки установлены в головке (головках) цилиндров двигателя, и наконечник или сопло форсунки распыляет топливо непосредственно в камеру сгорания. Во многих случаях инжектор устанавливается так же, как свеча зажигания в газовом двигателе. Но в отличие от газовых двигателей с впрыском топлива, которые впрыскивают топливо под давлением 10–60 фунтов на квадратный дюйм, системы впрыска дизельного топлива работают в диапазоне 10 000–30 000 фунтов на квадратный дюйм.
Насос VE представляет собой аксиально-поршневой насос распределительного типа с механическим управлением. Его входной вал приводится в движение двигателем, а давление топлива подается аксиальными поршнями. Топливо подается к форсункам через распределитель с портовым управлением; это механическое устройство контролирует время и количество топлива, поступающего на каждую форсунку.
CP3 — это радиально-поршневой насос для систем впрыска Common Rail высокого давления. Производители, кажется, переводят все дизели в сторону системы впрыска Common-Rail. С переходом нового 6,4-литрового двигателя Ford Power Stroke на систему Common-Rail от Siemens все отечественные дизельные грузовики грузоподъемностью 3/4 и 1 тонна теперь будут использовать технологию Common-Rail. В системе Common-Rail используются аккумуляторные рейки для поддержания высокого давления топлива; эта рейка(и) подает топливо к форсункам. Насос CP3 работает аналогично VP44, но главное отличие состоит в том, что CP3 не имеет соленоида для подачи топлива к форсункам. В системе Common-Rail используются либо электромагнитные клапаны, либо пьезоэлектрические форсунки для управления количеством топлива и синхронизацией. CP3, используемые в двигателях Cummins и Duramax, очень похожи. Единственное отличие состоит в том, что Duramax CP3 использует разные фитинги для двух направляющих (по одной на каждый ряд цилиндров), тогда как Cummins CP3 питает только одну направляющую для всех шести цилиндров.
Доступны модифицированные насосы CP3 для увеличения расхода топлива на 30 процентов, и в зависимости от других модификаций двигателя это добавит 60-100 л.с. Существуют также комплекты для работы с двумя CP3 на Duramax или Cummins. В этот комплект добавляется второй CP3, приводимый в движение ременным шкивом. Удвоенная производительность насоса позволяет поддерживать хорошее давление топлива при использовании агрессивных форсунок и электроники.
P7100, или P-насос, представляет собой встроенный впрыскивающий насос, в котором используется кулачок для приведения в действие плунжеров для повышения давления топлива. По мнению некоторых фанатиков дизельного топлива, это мать всех ТНВД из-за его исключительных возможностей. Хотя он был заменен электронным насосом VP44 на 24-клапанном Cummins, некоторые сильно модифицированные грузовики сделали шаг назад и заменили VP44 на насос P из-за его способности прокачивать большое количество топлива.
На вторичном рынке предлагаются десятки вариантов повышения производительности насоса P, что делает его дизельным двигателем Holley на 4 барреля. Только Industrial Injection имеет три уровня модифицированных P7100: Dragon Fly имеет легкие модификации и использует стандартные 12-миллиметровые насосы, способные подавать 550 кубических сантиметров топлива, Dragon Flow использует 13-миллиметровые насосы для подачи 800 кубических сантиметров топлива, а Super Dragon Flow использует 14-миллиметровые насосы. для подачи топлива объемом 1400 куб.см. У всех этих насосов может быть изменена синхронизация.
Эта деталь от Industrial Injection увеличивает объем топлива в топливной системе Common Rail за счет добавления дополнительной линии подачи топлива между насосом и Common Rail. Недостатком системы Common-Rail является то, что после полного открытия дроссельной заслонки рейке требуется время, чтобы восстановиться до максимального давления топлива. Линии с двойной подачей предназначены для сокращения времени восстановления рельсов вдвое. Менее ограничительные фитинги также используются для увеличения расхода топлива. Industrial Injection утверждает, что эта простая модификация может добавить до 50-70 л.с.
Эта форсунка Bosch использовалась как в 12-клапанных двигателях Cummins первого, так и во втором поколении. Единственное отличие состоит в том, что в двух моделях Cummins размер впускного отверстия был немного изменен. Эти гидравлические форсунки срабатывают или выскакивают, когда они получают правильное количество и давление топлива от насоса. Самая распространенная и простая модификация любой форсунки — это удаление сопла и либо увеличение размера отверстий, либо добавление большего количества отверстий, либо и то, и другое (в некоторых случаях). На вторичном рынке имеется ряд форсунок, доступных для удовлетворения потребностей клиентов. Как правило, форсунки высокой мощности модифицируются внутри, поэтому на форсунку и штифт подается второй впускной патрубок. Модификации также могут быть внесены в большинство внутренних компонентов инжектора.
VP44 — это радиально-поршневой насос распределительного типа, управляемый электромагнитным клапаном, с электронной регулировкой. Bosch VP44 приводится в движение двигателем, а давление топлива подается несколькими радиальными поршнями. Внутренний радиальный поршень нагнетает топливо, а электромагнитный клапан высокого давления открывает и закрывает выпускное отверстие камеры, которое распределяет определенное количество топлива на каждую из шести форсунок. VP44 имеет встроенный ECU, который связывается через систему шины CAN с главным ECU и требует электрического подъемного насоса для подачи дизельного топлива из топливного бака. Насосы VP44 с горячим стержнем могут добавлять до 100 л.с. благодаря другому программному обеспечению. на ЭБУ насоса, а также внутренние механические модификации для регулировки времени и производительности.
24-клапанная форсунка очень похожа на форсунку, используемую в более старых 12-клапанных двигателях. Он выглядит иначе, потому что в нем используется ступенчатый держатель сопла, но внутри он работает аналогичным образом. Форсунки инжектора модифицируются с использованием либо электроэрозионной машины (EDM), либо процесса экструдирования-хонингования, а иногда и того и другого. В процессе электроэрозионной обработки используется раствор электрода и электролита, тогда как в процессе экструдирования-хонингования используется абразивная жидкость для увеличения размера отверстия.
HEUI был разработан Caterpillar и используется в 7,3-литровом двигателе Power Stroke V-8. Эта форсунка существенно отличается от форсунок Bosch, поскольку в ней используется масляный насос с приводом от двигателя для подачи масла под высоким давлением в форсунку для повышения давления топлива. Поскольку давление масла используется для повышения давления топлива внутри форсунки, топливный насос высокого давления не требуется. Топливо подается в форсунку под относительно низким давлением (50-70 фунтов на квадратный дюйм), а соленоид регулирует подачу масла под высоким давлением в плунжерный механизм, увеличивая давление впрыска до 21 000 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы увеличить поток форсунки, на вторичном рынке форсунки форсунок либо экструдируют, либо подвергают электроэрозионной обработке, в зависимости от требований заказчика. Модификации также внесены во внутренний насосный механизм инжектора; используются плунжеры большего размера, а внутренние детали обрабатываются по-другому. Когда используются агрессивно модифицированные форсунки, Industrial Injection рекомендует использовать двойные масляные насосы высокого давления, чтобы форсунка не испытывала нехватку масла.
В двигателях Duramax и Cummins используется один и тот же насос Bosch CP3, поэтому понятно, что форсунки также очень похожи.
Хотя внешний вид форсунок отличается, внутреннее устройство и функциональность этих форсунок очень похожи. Электромагнитный клапан в верхней части форсунки управляет подачей топлива в форсунку из общей топливной рампы. Большинство доступных чипов и загрузчиков изменяют продолжительность, в течение которой этот соленоид остается открытым, чтобы добавить топлива и, таким образом, лошадиных сил. Для увеличения впрыскиваемого топлива изменены размеры и форма отверстий в форсунках.
Cummins
Страницы трендов
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 90 6 90 6
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Популярные страницы
Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 90 6 90 6
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Что делает впрыск топлива?
Поддержание вашего автомобиля на дороге
В этой статье мы поговорим
об этом применительно к автомобильным двигателям и как. Чтобы двигатель работал
эффективно и плавно должна быть обеспечена правильная смесь воздуха и топлива
и автоматически настраивается в соответствии с требованиями двигателя. Это может быть
карбюратором или системой впрыска топлива.
В то время как автомобили отечественного производства обычно работают на карбюраторной системе. В этом сценарии есть поплавковая камера с резервуаром. В системе впрыска топлива топливная форсунка впрыскивает жидкое топливо во всасываемый воздух и зависит от непрерывности потока топлива. Система впрыска топлива представляет собой подачу топлива в двигатель внутреннего сгорания с помощью форсунки. Мы используем впрыск топлива во всех дизельных двигателях, таких как 18-колесные автомобили и автомобили немецкого производства, иначе впрыск топлива по сути является карбюратором.
Как работают системы впрыска топлива?
В системе впрыска топлива есть специальный насос, который
подает топливо под давлением в двигатель из топливного бака. топливо находится под давлением и распределяется по каждому цилиндру индивидуально.
В зависимости от конкретной системы он подает топливо во впускной коллектор.
или впускной порт с помощью инжектора.
Работает почти так же, как водяной шланг и форсунка, но с топливом вместо воды. Система впрыска топлива гарантирует, что топливо будет представлять собой мелкодисперсный туман, а не порывы топлива. Затем топливо и воздух смешиваются, когда воздух проходит через впускной коллектор, а затем смесь движется к 9.0571 камера сгорания камера.
Необходим ли впрыск топлива?
Для двигателя, который сконструирован и
настроить на основе системы впрыска топлива, да, впрыск топлива необходим. Если
форсунки не работают должным образом, автомобиль не работает должным образом или
иногда вообще не заводится.
Поэтому рекомендуется частое обслуживание авторизованным опытным механиком по системам впрыска топлива. Единственным исключением из этого является ситуация, когда автомобиль работает идеально, без таких проблем, как неровный холостой ход, остановка двигателя, плохое ускорение или высокий уровень выбросов. Если он не сломан, не связывайтесь с ним! Тем не менее, вы должны следовать рекомендациям дилера и производителя по проверкам опытным механиком или дилером.
Впрыск топлива лучше карбюратора?
Для автолюбителей спор о том, что лучше: инжектор или карбюратор, является извечным спором, как и спор о том, что было раньше, курица или яйцо. Есть автолюбители «старой школы», которые считают, что карбюраторный двигатель работает лучше, чем система впрыска топлива. Точно так же есть автолюбители, которые либо изменились со временем, либо родились в мире с системой впрыска топлива, чтобы поверить, что система впрыска топлива является лучшим выбором.
В чем преимущество впрыска топлива?
Существует множество преимуществ системы впрыска топлива, некоторые из которых изменили мышление автолюбителей «старой школы» и стали больше доверять системе впрыска топлива. Вот некоторые из этих преимуществ:
Меньший расход топлива
Топливо
система впрыска требует меньшего расхода топлива, чем
двигатель карбюраторный из-за «новой школы» ака изощренности
электронная система, которая контролирует соотношение воздух/топливо и регулирует его
автоматически для поддержания оптимальных условий.
Превосходный запуск двигателя
Основное преимущество системы впрыска топлива
систем заключается в их способности легче запускаться независимо от того, холодная погода или
горячий.
Мощный
Поскольку впрыск топлива осуществляется с управлением трансмиссией, двигатели с системой впрыска топлива обычно обеспечивают более высокую мощность и крутящий момент, чем карбюраторные двигатели, поскольку они могут оптимизировать соотношение воздух-топливо и угол опережения зажигания.
Повышенная надежность
Двигатели, оснащенные системой впрыска топлива
существенно надежнее карбюраторного двигателя. Система впрыска топлива есть
менее подвержен обледенению и таким проблемам, как случайная остановка двигателя, замасленный
намокшие свечи зажигания, и это устраняет другие подобные проблемы, характерные для карбюраторных двигателей.
двигатели.
Каковы признаки неисправной топливной форсунки?
Ниже приведены индикаторы, которые мы
должен иметь автомобиль с топливом
система впрыска проверена опытным механиком:
Проблемы с запуском
Неравномерный холостой ход
Неудовлетворительные результаты испытаний на выбросы
Плохие ходовые качества
Двигатель не достигает полных оборотов
Расход топлива выше нормы 90 Провалы и выбросы при различных нагрузках на дроссель
Из выхлопной трубы идет дым, создавая загрязнение
Детонация двигателя
Карбюраторная система или система впрыска топлива является вопросом предпочтения для автолюбителя, система впрыска топлива завоевала мир автомобилестроения.
Автовладельцы делятся на два типа: те кто моет двигатель, и те кто не думает об этом. Но бывают случаи, когда приходится задуматься о необходимости очистки моторного отсека от масла и грязи. Поэтому, в данной статье разберемся в том, нужно ли мыть мотор и как правильно его помыть при необходимости. А также. Рассмотрим как мыть двигатель автомобиля, а также все плюсы и минусы этого.
Плюсы мойки моторного отсека:
• Грязь, а особенно масляные загрязнения могут повлиять на работоспособность электроники и проводки. Из-за большого скопления грязи пропитанной автомобильным маслом, может возникнуть замыкание или перегрев проводки, что приведет к возгоранию (крайне редкий случай). Но при чистом моторном отсеке — можно совсем избежать этого.
• При очень серьезной степени загрязнения ухудшается теплообмен мотора с окружающей средой, что повышает рабочую температуру, и двигатель начинает работать с повышенной нагрузкой, при этом происходит ускоренный износ механизмов.
• Масляные загрязнения под капотом — это легковоспламеняющийся материал, который не способствует безопасности при эксплуатации автомобиля.
• При продаже автомобиля, вымытый моторный отсек, добавляет шансы на удачную сделку. Товарный вид автомобиля играет важную роль при продаже.
• Осложнен визуальный осмотр двигателя при первичной диагностике. Когда мотор сильно загрязнен, можно не заметить новые масляные потеки из-за прокладки или сальников. Это приведет к серьезным последствиям при дальнейшей эксплуатации.
Минусы мойки моторного отсека:
• Нужно осторожно использовать аэрозоли для очистки масляных загрязнений на двигателе, так как они легковоспламеняющиеся, и при неаккуратном обращении, можно наделать беды.
• Особенно автомобили иностранного производства, могут плохо перенести последствия мокрой мойки двигателя. Вода попадает в электрооборудование и микросхемы сложной электроники. Данный факт может привести к серьезным поломкам, даже при тщательной защите ответственных мест.
• Необходимо выбирать профессиональную автомобильную мойку, на которой работает компетентный персонал. Имеющий знание и опыт в мойке подкапотного пространства.
• При мойке двигателя в домашних условиях, появляется повышенный шанс некачественной просушки, что может привести к многочисленным замыканиям в электропроводке автомобиля.
Отметим, что большинство автопроизводителей не разрешают мыть двигатель автомобиля, и рекомендуют это делать только в исключительных случаях. Поэтому все возможные последствия и риски, автовладелец принимает на себя. И решение о необходимости мойки автомобиля, также принимает только автовладелец.
Ниже предлагается видеоролик на тему: «Нужно или нет, мыть автомобиль»
• Перед процедурой мойки двигателя, его необходимо прогреть не менее чем на 40 градусов по Цельсию, а весь процесс проводится на заглушенной машине.
• блоки сигнализации и воздухозаборники необходимо закрыть от попадания воды.
• Также, закрывается все электрооборудование и аккумулятор от возможного попадания влаги.
• Для проведения очистки необходимо использовать специализированные средства, для избежания негативного влияния на резиновые элементы.
• Средство для очистки сложных загрязнений и масляных пятен наносится на весь мотор, и оставляется на некоторое время для взаимодействия с загрязнением. После, подкапотное пространство тщательно вымывают чистой водой. При необходимости, можно повторить процедуры.
• После, убираются все защитные покрытия с электрооборудования и воздухозаборников.
• Моторный отсек тщательно высушивается при помощи струи воздуха под давлением, можно воспользоваться компрессором.
• Только после тщательной просушки, можно завести автомобиль, и проверить работоспособность.
• и конечным этапом убираются все подтеки воды.
В процессе мойки двигателя, нужно уделять особое внимание блоку цилиндров мотора и поддону картера. Также стоит хорошо очистить от грязи высоковольтные провода, для избежания пробоя на массу электрической искры. Стоит отметить, что самый лучший результат получиться при мойке автомобиля на эстакаде, когда существует удобный способ добраться к днищу автомобиля.
Химические средства для очистки двигателя
Самый важный момент в мойке двигателя — это применение специализированных средств для этого. Помните, применение порошков или других бытовых средств недопустимо, так как они могут негативно влиять на резиновые детали автомобиля в особенно важных местах.
Также, не стоит пользоваться «дедовскими» методами с применением дизельного топлива или бензина. Мало того, что неприятный запах в салоне сохраниться долгое время, а первый час после очистки с работающего мотора будет идти белый дым. Так еще и пары бензина могут воспламениться от любой искры. Такие методы крайне небезопасны, и не стоит лишний раз рисковать собой и своим автомобилем.
Стоит уточнить, что применяемое оборудование для мойки двигателя не должно иметь сильное давление воды. Это может привести к некоторым неисправностям и попаданию влаги в ненужные места. Для сушки двигателя лучше всего применять компрессор с ресивером или баллон со сжатым воздухом. При сушке двигателя, необходимо уделить особое внимание электрическим соединениям и другим контактам, для избежания возможного замыкания электрооборудования.
Мойка двигателя на специальном сервисе
Данную услугу могут предлагать некоторые станции технического обслуживания или автомойки. При нежелании или невозможности самостоятельной мойки подкапотного пространства, можно обратиться к специалистам в данной сфере. Но не стоит обращаться к первым попавшимся, лучше потрудиться и найти проверенных мастеров, после которых не возникнут неполадки в работе автомобиля.
Перед самой мойкой, разузнайте у мастеров, как именно они собираются мыть двигатель, и особое внимание уделите вопросу использование аппаратов высокого давления воды. Применение таких агрегатов может привести к серьезным последствиям. Струя воды под высоким давлением может стереть некоторые надписи на деталях автомобиля или повредить утеплитель капота. Также, вода легче попадает в труднодоступные места, и может вызвать нежелательные последствия в реле или блоке управления.
Поэтому, можно дать точный ответ, что применение высокого давления воды при мойке двигателя — категорически нежелательно, это может привести к серьезным проблемам в дальнейшем.
Также. Существует много мнений, на тему необходимости мойки двигателя, находящегося на гарантийном обслуживании. При возникновении неполадки, может возникнуть ситуация, что автомобиль не примут по гарантии и Вам самостоятельно придется оплачивать ремонт. Но если возникла такая необходимость, то воспользуйтесь фирменным СТО, которое предоставит документы на проведенную процедуру. А также, обязательно наблюдайте за процессом мойки, это увеличит качество и аккуратность работы.
Особенности мойки дизельного двигателя
Мойка дизельного двигателя еще проще чем бензинового. В данном вопросе он значительно надежнее и его сложно повредить при мойке. Самая большая неприятность с ним может случиться только при использовании большого давления воды. В таком случае могут слететь некоторые шланги, в том числе и топливные. Это может привести к завоздушиванию системы или попаданию воды в нее.
Защита электрооборудования аналогична всем остальным автомобилям. А при качественной сушке подкапотного пространства с помощью сжатого воздуха — беспокоиться не о чем.
Вывод
Как уже упоминалось выше, автопроизводители не рекомендуют проводить мойку моторного отсека, из-за возможного попадания влаги в электронные системы автомобиля, что приведет к сложному и дорогому ремонту. Но если возникла такая необходимость, или проводится предпродажная подготовка, то стоит подойти к этому ответственно, и соблюдать всю технологию чистки моторного отсека автомобиля.
Владельцы автомобилей постоянно спорят о том, стоит ли мыть мотор автомобиля. Оно и понятно: механизм этот чувствительный и дорогостоящий, стоит что-то сделать не так – и придется тратиться либо на капитальный ремонт, либо покупать новый ДВС. Но чтобы понять, мыть или не мыть, нужно разобраться, зачем это делать.
Когда моют двигатель автомобиля?
При нарушении температурного режима. Чем грязнее мотор, тем быстрее он нагревается, что негативно сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на сроке службы.
Для поддержания чистоты. Многие автовладельцы тщательно следят за чистотой своей машины – не только регулярно моют ее снаружи или чистят салон, но и моют двигатель.
Перед продажей. Покупатели не особо жалуют машины с вымытыми моторами, так как таким способом недобросовестные продавцы пытаются скрыть утечки жидкостей.
Решили мыть двигатель?
Тогда вам стоит знать, как мыть двигатель автомобиля правильно. Вот простые рекомендации:
Мойку двигателя лучше доверить специалистам автосервиса. Так у вас будет гарантия того, что работу проведут качественно и вернут вам авто в идеальном состоянии. И еще будьте готовы немного подождать: подготовка и сама процедура занимают минимум час.
Мотор моют слабым напором. Если кто-то предлагает быстренько помыть двигатель водой под высоким давлением, то от такой услуги нужно отказаться, так как сильный напор заливает свечи, обрывает соединения, повреждает шланги и проводку.
Следите, чтобы мотор мыли качественной автохимией и при соответствующей температуре. В автосервисе можно уточнить, чем лучше мыть двигатель автомобиля определенной марки. Получите информацию и заодно проверите компетентность мастера.
Узнайте, как моют моторы на СТО. Нужно укрыть аккумулятор и генератор, закрыть воздухозаборник, аккуратно смыть автохимию, вытереть двигатель, провода и навесное оборудование, завести мотор и дать ему поработать на холостых оборотах 15-20 мин.
В автосервисе не только качественно помоют мотор, но и расскажут, как часто мыть двигатель. Общих стандартов тут нет: кому-то можно мыть ДВС раз в год или реже, а кому-то чаще. Все зависит от условий и интенсивности эксплуатации машины, от качества топлива и технических жидкостей, а также от общего износа механизмов.
Есть ли альтернатива мойке двигателя?
Нередко автовладельцы боятся мыть мотор. Их можно понять – неправильная мойка приводит к повреждению важных механизмов и узлов. Например, могут пострадать блок предохранителей, головная и противотуманная оптика, электронные блоки различных систем.
Но чистить двигатель все равно нужно. И в качестве альтернативного способа можно сделать сухую уборку моторного отсека: почистить его от пыли, грязи и потеков обычной ветошью. Пластиковые щитки можно аккуратно снять и вымыть отдельно, а труднодоступные места пропылесосить. Если проводить такую чистку часто, то и мойка не потребуется.
В чем плюсы мойки двигателя?
Чистый двигатель – это приятно. И смотрится эстетично, и впечатление о машине и ее хозяине создает положительное, и срок службы самого мотора продлевает.
Чистый мотор – это всегда хороший теплообмен, а значит, и стабильная работа без сюрпризов. Чистый двигатель работает как часы и выходит из строя реже.
На вымытом двигателе видны свежие подтеки – как масла, так и технических жидкостей. Следовательно, их можно вовремя заметить и устранить.
На чистом моторе хороши видны деформированные или поврежденные детали, которые можно оперативно заменить или восстановить в автосервисе.
Регулярная мойка ДВС – лучшая профилактика сложных поломок и возможность избежать дорогостоящего длительного ремонта или покупки нового механизма.
Серьезных недостатков мойки двигателя нет. Если механизм исправный, то мыть его не просто можно, но и нужно.
Где мыть двигатель машины?
Стоит ли мыть двигатель автомобиля на мойке? Или лучше делать это в рамках техобслуживания в автосервисе? Лучше мыть мотор на специальных станциях, где есть все необходимое для качественного результата:
специалисты с опытом и квалификацией, которые делают свою работу профессионально и без нареканий;
специальное оборудование для безопасной и аккуратной мойки, которое не повредит хрупкие узлы мотора;
подходящая вашему типу двигателя автохимия, которая с первого раза тщательно очистит двигатель.
Если вы ездите на машине только по городу, то мыть мотор нужно либо перед продажей авто, либо перед проведением капитального ремонта. А вот машины, которые регулярно ездят за город придется обследовать на предмет чистоты ДВС чаще.
Двигатели моют не только водой
Если вы думаете, что мотор моют обычной водой, то это не совсем так. Сейчас есть два способа избавить ДВС вашей машины от загрязнений, пыли и остатков топлива или технических жидкостей:
Пар. Владельцы автомобилей все чаще выбирают чистку мотора паром. Почему? Пар не повреждает электрооборудование: струя подается через насадку прямо на поверхность механизма. При попадании пара поверхность остается практически сухой, при этом пар очищает мотор не хуже воды.
Вода. Стандартная мойка двигателя водой все еще пользуется спросом, но, чтобы получить гарантии, нужно ехать на станцию с хорошими отзывами. В таком сервисе тщательно готовят машину к мойке, изолируют все уязвимые узлы, соблюдают температурный режим, тщательно сушат ДВС.
Можно ли мыть двигатель автомобиля на автомойке? Или лучше почистить паром? Второй вариант сейчас предпочтительнее, и вот почему:
Безопасно – нет воды, нет пены, нет повреждений электрики. Мотор после такой чистки как новый и готов к работе.
Быстро – не придется долго ждать. Если мало времени, чистка паром – отличный вариант привести мотор в порядок.
Выгодно. Чистка паром обходится дешевле, так как занимает меньше времени, не требует воды и автохимии.
Теперь вы знаете, как и где мыть двигатель автомобиля. Главное – подходить к этому ответственно: ехать в специальный сервис, а не делать все своими силами или с помощью знакомого гаражного мастера, который не предоставит никаких гарантий.
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.
Проблемы загрязнённого двигателя
Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.
Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:
Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.
К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.
Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.
Зачем мыть двигатель и моторный отсек
Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.
Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.
Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.
Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.
Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.
Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:
Чистый мотор не склонен к перегреву.
Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
Снижается риск возникновения пожара.
Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.
Подготовка двигателя к мойке
Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.
Что нужно сделать:
демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.
На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Существует два типа моющих средств:
специализированные;
универсальные.
Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.
Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.
Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.
Restone Heavy Duty
Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.
Restone Heavy Duty
STP
Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.
Liqui Moly
Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.
Liqui Moly
Лавр
Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.
Лавр
Как правильно мыть мотор
Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.
Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.
Правила мытья двигателя:
Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.
Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.
Сушка двигателя после мойки
После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.
Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Статья о том, как правильно промыть двигатель автомобиля, на что обратить особое внимание. В конце статьи — интересное видео о том, как безопасно мыть мотор машины. Статья о том, как правильно промыть двигатель автомобиля, на что обратить особое внимание. В конце статьи — интересное видео о том, как безопасно мыть мотор машины.
Содержание статьи:
Стоит ли мыть мотор автомобиля
Чем мыть двигатель
Как правильно осуществлять промывку автомобильного мотора
Видео о том, как безопасно помыть двигатель машины
Двигатель часто называют «сердцем» авто. И это неспроста. Если человек ведет нездоровый образ жизни и живет в грязи, работа его сердца резко ухудшится. С автомобилем происходит то же самое. Если водитель не будет ухаживать за двигателем, начнутся поломки. Причем ухаживать нужно не только изнутри, но и снаружи. Периодически мотор нужно мыть. Как это делать? Что нужно учитывать при мойке двигателя? Давайте разбираться.
А стоит ли вообще мыть мотор?
Такой вопрос задают себе практически все автовладельцы. Следует отметить, что не существует единого ответа на него. Есть как сторонники, так и ярые противники мойки автомотора.
К примеру, специалист по ремонту моторов на СТО Антон Ротов считает, что мыть двигатель необходимо разве что только перед продажей авто. Конечно, если машина постоянно эксплуатировалась на бездорожье или ей больше семи лет, то мыть мотор нужно. Потенциальных покупателей может смутить грязный двигатель, когда они откроют капот.
Есть и более ярые противники ополаскивания двигателя. Они убеждены, что эта процедура (если ее выполнять неправильно) может привести к негативным последствиям, которые куда хуже толстого слоя пыли и ухудшенной теплоотдачи.
Другие же считают, что необходимо обязательно мыть автомотор, только делать это на профессиональных мойках, где применяются специальные моющие средства и работники понимают, как правильно это делать.
Мотор ведь тоже загрязняется в процессе эксплуатации, на его подвижные и неподвижные элементы попадает грязь (технические жидкости, абразив), оказывающая негативное влияние. Толстый слой грязи может вызвать перегрев двигателя, могут засоряться контакты в разъемах проводки (если они плохо защищены), частицы грязи могут попадать в емкости с техническими жидкостями. Кроме того, грязный мотор сложнее обслуживать, так как можно сильно испачкаться.
Вот основные причины, почему все-таки стоит мыть двигатель:
Эстетическая. Приятно открыть капот авто и увидеть чистый моторный отсек. При этом проводить ремонтные работы будет проще.
Чистый мотор позволяет быстрее выявить места подтеков техжидкостей. Если вовремя найти и устранить проблему, не потребуется дорогостоящий ремонт.
Машину со сверкающим мотором легче продать. При этом ее стоимость может быть несколько выше, так как многие покупатели обращают внимание не только на техническое состояние автомобиля, но и на его внешний вид. Поэтому мойка авто даже выгодна в финансовом плане.
Мойка защищает двигатель от перегрева. Осевшая на моторе грязь служит своего рода шубой, которая ухудшает теплообмен между силовой установкой и окружающей средой. Это может привести к потере мощности авто и повышению расхода горючего.
Грязевая шуба хорошо проводит электричество. Поэтому двигатель может работать с перебоями или вообще не запускаться.
Моторный отсек обычно испачкан различными техническими жидкостями, что может привести к возгоранию. Мойка позволит этого избежать.
Таким образом, мыть двигатель нужно, только не стоит проявлять излишнюю фанатичность. Специалисты советуют это делать примерно раз в год. Причем мыть мотор нужно правильно, ведь неумелая мойка может принести больше вреда, нежели имеющийся слой грязи.
Чем мыть мотор
Сначала мы расскажем, чем НЕ стоит мыть мотор. Прежде всего, нужно отказаться от бытовых моющих средств и стирального порошка. Они не смогут эффективно справиться с моторным маслом. К тому же неизвестно, что входит в их состав.
Не стоит мыть двигатель средствами для очистки кузова автомобиля. Многие из них содержат кислоту, которая навредит металлическим частям мотора.
Также следует отказаться от старого дедовского способа – мойки мотора бензином, соляркой или керосином. Мыть мотор дизелем безопасно, но бессмысленно. Ведь вам нужно избавить мотор от масла и других веществ, а не вымазать все детали в них. Кроме того, после такой мойки весь автомобиль будет долго пахнуть соляркой. Если же говорить о бензине или керосине, то это очень опасно. Произвольный разряд приведет к пожару. Тогда придется попрощаться со своим любимым автомобилем. Поэтому не стоит экспериментировать.
Сейчас в автомагазинах можно приобрести разные средства для ухода за моторным отсеком. Но при этом следует учитывать множество факторов.
Моющие средства фасуются в самую разную тару. Обычно используются аэрозольные баллончики либо пластиковые флаконы, позволяющие вручную распылять вещество. В редких случаях применяются флаконы из стекла.
Удобнее всего использовать флаконы и аэрозоли с ручными распылителями, так как вы сможете направить струю моющего средства даже в труднодоступные места. Этого не удастся сделать со средствами, которые упакованы в простые емкости. Однако флаконы без распылителей стоят дешевле, поэтому можете покупать и их, если готовы наносить вещества подручными средствами (к примеру, щетками).
При выборе моющих средств нужно также учитывать плотность расположения агрегатов в подкапотном пространстве машины. Как правило, в старых и простых автомобилях подкапотное пространство заполнено не плотно, поэтому для его мойки можно использовать флаконы с ручным распылителем. Подобная конструкция флакона, помимо всего прочего, позволяет точнее дозировать и экономить моющее средство.
В современных новых машинах подкапотное пространство заполнено плотно, поэтому для его очистки эффективнее применять аэрозоли. Они позволят убрать грязь во всех труднодоступных местах.
В магазинах продаются также концентраты моющих средств. Их можно использовать только, если мотор загрязнен очень сильно. Тогда концентрированное средство очистит его за один раз.
Теперь, когда вы поняли, почему нужно мыть автодвигатель и чем это делать, можно перейти к рассмотрению особенностей процедуры мойки.
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Если у вас нет опыта в этом деле, лучше обратиться в специализированную мойку. Только нужно доверять мойку мотора действительно профессионалам. На многих мойках работают студенты или даже школьники старших классов. Они понятия не имеют, как правильно мыть мотор.
Мало того, даже опытные работники зачастую не разбираются в тонкостях мытья двигателя. На многих «автобанях» мотор моют под высоким давлением. Это категорически запрещено делать, так как мощная струя легко может пробить капотный утеплитель, вода может попасть в свечные колодцы либо под резиновые колпаки на свечах. Мало того, сильная струя может смыть надписи с пластиковых крышек и навесных элементов, находящихся под капотом.
Также нужно знать, что работники и руководство автомойки не несут ответственность за любые последствия ополаскивания мотора. А, как видите, они могут быть.
В лучшем случае автомобиль просто не заведется, а о худшем и говорить не хочется. Можно, правда, писать жалобы и обращаться в суд, но это лишняя головная боль.
Поэтому к выбору автомойки надо относиться очень серьезно.
Лучше помыть двигатель самостоятельно. В этом нет ничего сложного, только нужно все делать аккуратно.
Вот алгоритм основных действий при мойке автодвигателя:
Сначала нужно закрыть все основные узлы, чтобы на них не попала влага. Возьмите целлофан и скотч и тщательно замотайте блок управления мотором, аккумулятор, генератор, воздушный фильтр, сигнализацию, электропроводку и другие важные узлы, боящиеся влаги. Также нужно заклеить скотчем заводские наклейки на двигателе, иначе они могут отклеиться.
Затем нужно обработать подкапотное пространство приобретенным химическим составом. Потом надо подождать определенное время (указанное на инструкции вещества) и смыть это средство водой (легким напором). Если какие-то места после этого все равно остались грязными, надо повторить процедуру.
После окончания мойки необходимо снять защитный целлофан и тщательно просушить моторный отсек сжатым воздухом. В этом случае поможет бытовой пылесос. Места, где находится электрооборудование, нужно просушивать особенно старательно.
После этого можно заводить автомобиль, чтобы убедиться в устойчивой работе двигателя. В завершении всей этой процедуры можно поработать тряпочкой, чтобы убрать все потеки.
Это общий алгоритм действий. Однако при этом важно соблюдать ряд правил:
Запрещено мыть холодный или горячий двигатель. Большие перепады температур могут деформировать головку блока цилиндров. Оптимальная температура – 40 градусов. Поэтому нужно завести мотор и заглушить его. Также не стоит мыть мотор зимой.
Температура воды должна примерно соответствовать температуре двигателя (допустимо +10 градусов).
Аккумулятор при мойке можно снимать, но можно и оставлять (предварительно закрыв полиэтиленом). При этом следует отсоединить минусовую клемму. Когда мойка двигателя будет завершена, стоит обработать АКБ содовым раствором (в пропорции 1:1). Это защитит аккумулятор от коррозии металла. Затем нужно протереть АКБ влажной тряпкой и просушить на солнце.
Для очистки толстого слоя грязи следует использовать лопатку или скребок. А труднодоступные места поможет очистить тонкая щетка.
Если соблюдать все выше приведенные рекомендации, моторный отсек вашего авто будет идеально чистым. А это убережет от множества проблем.
Подведем итоги
Мыть двигатель нужно обязательно и делать это примерно раз в год. Эту процедуру можно доверить профессиональным мойщикам или же выполнить самому. Ничего сложного в этом нет, любой автовладелец с руками из правильного места легко с этим справится.
Видео о том, как безопасно мыть мотор:
Можно ли мыть двигатель автомобиля — возможные последствия
Содержание
Все «за» и «против» очистки мотора
Процедура мойки мотора
Технология очистки двигателя
Моющие средства и оборудование для просушки
Чистим двигатель на специализированных СТО
Дизельный двигатель
Подведем итог
Все «за» и «против» очистки мотора
Всем владельцам транспортных средств рано или поздно придется задуматься о том, как правильно мыть двигатель автомобиля, нужно ли это делать вообще, и как в дальнейшем эта процедура повлияет на работу машины. Каждый специалист высказывает свою точку зрения. Рассмотрим все «за» и «против», касающиеся мойки мотора.
Мойка двигателя автомобиля
Положительные стороны:
Грязь и масло, скопившиеся под капотом, оказывают негативное влияние на работу электрооборудования. Может выйти из строя электропроводка и другие электрические механизмы. Возможно даже небольшое замыкание, которое впоследствии вызовет возгорание.
Грязный двигатель намного чаще поддается перегреву, чем чистый. Из-за высокой температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что в дальнейшем приведет к закипанию двигателя.
Пожарная безопасность. Масляные пятна, скопившиеся под капотом немытого двигателя, могут загореться.
Продать машину с чистым двигателем намного легче, ведь товарный вид имеет огромное значение.
Появляются трудности в техническом обслуживании мотора. Из-за грязи владелец автомобиля может не заметить некоторые неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным поломкам.
Отрицательные стороны:
Необходимо осторожно обращаться с легковоспламеняющимися средствами, предназначенными для мойки двигателя.
Иномарки обычно тяжело переносят этот процесс, особенно со стороны электрооборудования. Вода может попасть в электрические механизмы даже через полиэтиленовую упаковку.
Необходимо тщательно выбирать сервис обслуживания, ведь от компетентности работников зависит работа вашей машины.
Если очистка мотора осуществляется самостоятельно, возможна некачественная просушка, которая может привести к замыканию проводки.
Нужно отметить, что производители автомобилей разрешают мыть двигатель в исключительных случаях. Каждый автомобилист должен сам для себя определить степень необходимости. Также не следует забывать, что грязь никогда не причинит такого вреда, как сильная струя воды.
На видео — стоит ли мыть двигатель и как часто:
Процедура мойки мотора
Технология очистки двигателя
Вы можете вымыть «сердце» своей машины от грязи и масла в специализированном СТО, а можете сделать это самостоятельно. Однако не каждый владелец автомобиля знает, с помощью чего и как мыть двигатель. Этот процесс довольно сложный и требует определенных навыков. Существует технология, которую необходимо соблюдать, очищая мотор:
он должен быть теплым, около 30-40оС, перед мойкой желательно прогреть и заглушить его;
сигнализацию и воздухозаборники необходимо прикрыть от попадания воды;
все электрооборудование и аккумулятор нужно закрыть полиэтиленовыми пакетами и закрепить скотчем;
для мойки можно использовать только специальные моющие вещества;
средство наносят на весь мотор, после этого нужно подождать некоторое время, чтобы грязь размокла;
затем с помощью кисточки моют все труднодоступные места двигателя;
мотор ополаскивают, если необходимо, операцию повторяют на неочищенных участках;
после этого нужно убрать весь защитный полиэтиленовый материал;
обсушить мотор;
завести двигатель и убедиться в его нормальной работе;
вытереть все потеки.
При мойке мотора необходимо хорошо вымыть поддон картера и блок цилиндра. Особое внимание следует уделить очистке высоковольтных проводов, ведь скопившаяся на них грязь способствует утечке тока на массу. В дальнейшем это может привести к проблемам в запуске двигателя и нарушению его нормальной работы. Также нужно помыть лонжероны, капот и брызговики. Помните, что только на эстакаде можно качественно промыть поддон картера.
Правильный вариант чистки двигателя
Моющие средства и оборудование для просушки
Существует несколько видов веществ, предназначенных для мойки автомобиля:
универсальные средства — нужны для очистки всего автомобиля;
специальные — необходимы для очищения определенных частей машины от разных видов загрязнений (двигатель моется именно ими).
Необходимо знать, что ни в коем случае нельзя использовать стиральные порошки и любые другие бытовые моющие средства. Двигатель моют только при помощи специальных веществ, предназначенных для этого.
Приверженцы старых способов для очистки применяют дизельное топливо и бензин. Нужно отметить, что после такой мойки и последующего запуска с мотора на протяжении получаса будет идти сильный белый дым, и будет чувствоваться запах топлива. С помощью бензина мойку осуществлять категорически запрещается, ведь от малейшей искры может произойти возгорание.
Любое оборудование, которое применяется для очистки, должно иметь минимальное давление. Сушить двигатель лучше всего с помощью компрессора. Если его нет, можно использовать пылесос в режиме выдувания либо баллончик со сжатым воздухом. Следует хорошо высушить места соединения электрики и обдуть все контакты, а при желании — обработать их аэрозолем с антикоррозийным эффектом.
Чистим двигатель на специализированных СТО
Если вы не можете помыть двигатель самостоятельно и используете для этого автомобильные мойки, не следует сразу полностью доверять им эту процедуру. Необходимо узнать о качестве предоставляемых услуг, а также профессиональных навыках работников. Не следует отдавать столь важный механизм кому попало.
Неправильная мойка двигателя на СТО
Нужно узнать, каким образом будет осуществляться этот процесс, и будут ли применяться аппараты высокого давления.
Многие автомобилисты задаются вопросом, мыть двигатель керхером или нет. Можно дать однозначный ответ, что его применение крайне нежелательно по следующим причинам:
мощная струя может смыть все надписи на узлах мотора, а также пробить утеплитель на капоте;
невозможно оградить попадание воды в свечные колодцы, корпус реле, трамблер;
жидкость, проникшая в мотор, никуда не девается и впоследствии вызывает коррозию.
Если же вы все-таки применяете керхер, потом необходимо использовать сжатый воздух для удаления ненужной влаги. Помните: лучше не применять мойку высокого давления, а вместо нее использовать более щадящие методы очистки вашего двигателя.
Необходимо отметить, что если ваш автомобиль на гарантии, раз в 3 года нужно осуществлять мойку его мотора на качественной СТО, чтобы в дальнейшем можно было предъявить претензии по неполадкам в его работе. Владельцам старых машин лучше чистить двигатель самостоятельно и очень аккуратно, с соблюдением всех правил. Если же вы все-таки прибегнете к помощи автомойщиков, постарайтесь присутствовать при их работе.
Дизельный двигатель
По конструкции дизельный мотор не слишком отличается от обыкновенного, работающего на бензине. Усилены лишь клапанные детали, чтобы выполнять большие нагрузки. Можно ли мыть дизельный двигатель? При мойке вывести его из строя практически невозможно. Единственное, что может произойти, — от высокого напора слетят топливные шланги, и в систему попадет вода. Если при сборке двигатель был плохо смазан, начнутся процессы окисления.
Мойка дизельного двигателя
Аккумулятор, стартер и генератор можно мыть бесконечно, с ними ничего не произойдет. Достаточно просушить их в течение нескольких часов, и можно двигаться.
Подведем итог
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что двигатель автомобиля мыть разрешено, но осуществлять это стоит только при необходимости. При этом нужно полностью придерживаться технологии и соблюдать все правила очистки мотора. Старайтесь не применять мойки высокого давления. На последнем этапе необходимо все тщательно просушить, чтобы нигде не осталось воды. Если вы прибегаете к услугам автомобильного салона, нужно выбирать ответственные фирмы с высококвалифицированными специалистами.
На видео — советы, как правильно мыть двигатель:
Необходимо с большой серьезностью и ответственностью подходить к процедуре очистки двигателя, ведь качество мойки вашего мотора в дальнейшем отразится на его работе. Если очистка от грязи и масла прошла не на должном уровне, это приведет к выходу из строя главной части вашего автомобиля.
Как и зачем мыть двигатель автомобиля / Автобегиннер.ру
Мыть ли собственный автомобиль – вопрос решенный. Каждому хочется, чтобы машина сияла чистотой, поэтому к мойке все поголовно относятся положительно. Другое дело – чистота под капотом.
Уже давно в среде автомобилистов ломаются копья: одни выступают за регулярную мойку двигателя, другие утверждают, что это не принесет ничего, кроме вреда электронике и важным системам автомобиля.
Нужно ли мыть двигатель
Сначала проясним вопрос – зачем вообще нужно мыть двигатель. Ведь есть люди, которые годами не прикасаются к внутренностям своего автомобиля, и этот факт никак не отражается на работе транспортного средства. Во-первых, желание содержать агрегат в чистоте вполне разумно и понятно. Открыв крышку капота, чтобы долить масло, приятно будет увидеть чистый двигатель. Гораздо важнее очистить подкапотное пространство от слоя грязи и отложений масла, чтобы не допустить нарушения работы датчиков и сервоприводов. Толстый слой пыли и наслоений может вызвать утечку тока, нарушения работы мотора и даже риск воспламенения.
Регулярная мойка и содержание в чистоте деталей под капотом замедлит коррозию, которая появляется из-за воздействия дорожных реагентов, попадающих внутрь. Пластик, изоляция, резина тоже будут себя чувствовать лучше в чистой среде, это продлит их жизнь. Если вы планируете отправить машину в ремонт, то вам необходимо будет очистить подкапотное пространство, чтобы мастера смогли увидеть, в каком состоянии находятся сальники и прокладки, работают ли теплообменники.
Автомобиль со временем накапливает в радиаторе мусор, пыль, листья. Это создает препятствие воздушным потокам и ведет к перегреву мотора. Поэтому, если вам приходится ездить по грунтовым дорогам и пересеченной местности, то мыть радиатор придется. Это же относится и к аккумулятору, загрязнение которого приводит к утечке электротока, мотор начинает хуже запускаться, а аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Подтеки масла следует удалять во избежание воспламенения. Все эти доводы служат в пользу мнения о том, что двигатель мыть можно и нужно. Рассмотрим теперь аргументы противников мытья мотора.
Иное мнение: почему двигатель лучше не мыть
Среди доводов, которые приводят противники купания двигателя, основной – это электрооборудование и электропроводка, расположенные под капотом. Даже если закрыть полиэтиленом датчики и другие механизмы, вода все равно неизбежно повредит их, особенное если она подается струей под большим давлением. Если вода зальет блок предохранителей, то произойдет замыкание, влага выведет из строя управление электроникой, ускорит окисление металла и коррозию. Если направлять воду мощной струей, она оборвет провода. В результате залива двигатель может вообще не завестись, а также генератору, стартеру или катушкам зажигания наступит нежелательный конец.
Способы чистки двигателя на автомойке
У многих водителей как раз возникает недоверие к процессу очистки двигателя на автомойках. Вода под давлением действительно может привести к нежелательным последствиям. Но если процесс проводится специалистами правильно, то можно не опасаться разрушительных итогов, особенно если предприятие дает гарантию на безопасность. При мойке двигателя напор воды следует ослабить, перед процедурой попросив об этом работника, который действует пистолетом.
Перед мойкой сами позаботьтесь о защите водонепроницаемым материалом генератора, стартера, воздухозаборника, катушек зажигания, блока предохранителей. Или попросите об этом мойщика, чтобы не было сюрприза. В хорошей автомойке работники это сделают сами, без предупреждения. Автомойка может предложить несколько способов очистки мотора и оборудования под капотом. Первое – мойка струей воды из промывочного пистолета «керхером», которая должна производиться под давлением не выше 100 бар. Это даст гарантию, что все закончится благополучно, без повреждений.
Проблемы, которые могут возникнуть у автомобиля летом
Как удалить царапины с глянцевых поверхностей внутри машины
Другой способ – мойка сухим паром, который имеет температуру более 150 градусов по Цельсию и подается парогенератором под давлением до 10 атм. Ее преимущества – в качественной очистке, но при этом на деталях не остается остаточная влага. Сначала все внутри капота покрывают специальным гелем, который вступает в реакцию с грязью и маслом, растворяя их. Затем состав смывается струей из керхера. Сушка производится воздушным компрессором или при помощи обратной тяги пылесоса. В конце мотор прогревается для того, чтобы влага испарилась до конца.
Как мыть двигатель самостоятельно
Провести очистку мотора можно и собственными силами, используя те же принципы, только вместо струи воды или пара, подающейся под напором, использовать автохимию и простую ветошь. Для начала пылесосом убираем все, что поддается уборке, из моторного отсека – скопившиеся песок, листья, пыль. Далее лучше снять пластмассовые щитки и крышки и промыть их любым моющим средством. Остальную начинку, включая двигатель, протереть тряпкой с нанесением WD-40, который растворит стойкие загрязнения.
Можно использовать специальную автохимию. Хорошо удаляет грязный налет, масляные пятна, подтеки тормозной жидкости специальный пенный очиститель. Его можно нанести в самые далекие и труднодоступные уголки, куда нельзя добраться тряпкой. Тереть щетками нет необходимости, так как пена растворяет все без остатка. Подождав несколько минут, ее нужно смыть влажной тряпкой. После применения спецсредства для мойки мотора не оставляют жирной пленки и не вызывают коррозию.
Перед началом самостоятельной чистки мотор рекомендуется прогреть примерно до 60 градусов, так грязь отстанет более эффективно. Аккумулятор или снять, или разъединить клемму «минус». Не стоит забывать об изоляции генератора, катушек зажигания и клемм, которые следует прикрыть полиэтиленом, закрепить скотчем или изолентой. Нанести пену или автошампунь и дать время грязи раствориться. Смывать лучше, не выливая ведро воды, а осторожно, в несколько приемов.
После очистки мотор нужно вытереть досуха, подождать, пока вся оставшаяся влага испарится. Для этого подержать капот открытым некоторое время. Для окончательной просушки нужно включить двигатель и оставить его поработать минут 20 на холостых оборотах.
Заключение
Как часто мыть двигатель своего автомобиля, каждый решает сам. Рекомендуется делать это раз в год после зимы, и чаще, если вы ездите по грязным дорогам или по бездорожью. Если подойти к вопросу осмотрительно, то мойка двигателя не обернется последующим большим ремонтом, а сделает управление автомобилем легче и приятнее. Освободившийся от грязи двигатель скажет «спасибо» в виде более легкого запуска и стабильной работы.
Статьи
Узнайте, как сделать это правильно
Вы планируете провести столь необходимую очистку двигателя? Вам нужно лучшее оборудование? Очистка двигателя вашего автомобиля и использование правильных инструментов имеет некоторые преимущества: это помогает вашему автомобилю работать лучше и выглядеть в хорошем состоянии. Чистый двигатель легче ремонтировать и обслуживать, а ржавчины можно избежать, регулярно очищая его.
Для очистки двигателя автомобиля вам потребуется следующее оборудование:
АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ГЛАВНАЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ И КРЕЙТА
ГЛАКИ И ЗАЩИТА ГЛАЗА
Чистая ткань
A Spray Bottle
А шланг или мойка высокого давления
K Соблюдение чистоты и использование подходящих материалов означает, что ваш автомобиль будет работать наилучшим образом.
Моторный отсек любого автомобиля нуждается в постоянной очистке. Если я сильно испачкаюсь, всегда приятно помыться. Наши автомобили нуждаются в подобном внимании. Мы объясним пошаговые инструкции, а также оборудование и продукты, необходимые для достижения наилучших результатов очистки двигателя.
Что можно использовать для очистки двигателя автомобиля?
Очень важно соблюдать осторожность при очистке моторного отсека и использовать правильные материалы правильным образом. Прежде чем мы начнем, вот что вы должны подготовить для очистки области двигателя вашего автомобиля:
Ведро
Щетка
Обезжириватель двигателя
Пластиковые пакеты
Распылитель
Вода
5 , убедитесь, что вы носите защитную одежду. Это должно уберечь вас от потенциально вредных химических веществ, с которыми вы столкнетесь при очистке моторного отсека.
Резиновые перчатки
Защита для глаз
Маска для лица
После того, как вы собрали все необходимые материалы, начните мыть двигатель автомобиля водой. Обратите внимание на то, что можно и чего нельзя делать, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем во время процесса.
Безопасно ли мыть двигатель автомобиля?
Помыть двигатель автомобиля можно, но делать это нужно безопасным способом. Накройте контакты аккумулятора и воздушный фильтр, генератор можно накрыть мешком или тряпкой. Убедитесь, что на вашем автомобиле нет избыточного распыления. Проверьте, не горячий ли двигатель на ощупь.
Мы рекомендуем завести и прогреть автомобиль в течение 1-2 минут перед тем, как выключить его, так как это способствует более быстрому удалению более концентрированной грязи.
Не волнуйтесь, мы позаботимся о безопасности, а вам просто нужно внимательно следовать пошаговым инструкциям!
Пошаговое руководство по мытью двигателя автомобиля
Это очень простая и легкая процедура. Вы уже получили фору, если решили, что ваш моторный отсек безопасен для намокания, и приняли необходимые меры. Вот что вы должны соблюдать при мытье моторного отсека вашего автомобиля:
Во-первых, убедитесь, что двигатель остыл, так как эту операцию нельзя выполнять, если двигатель еще работает или еще не остыл после недавней поездки. Последнее, что вам нужно, это подавать холодную воду к горячим частям вашего двигателя. Вы можете открыть капот автомобиля и дать ему остыть в течение часа.
Опустите поддоны и впитывающие прокладки, чтобы вредные химикаты не попали в желоба.
Возможно, вы захотите припарковать свой автомобиль в затененном месте, что уменьшит вероятность быстрого высыхания шампуня или мыла.
Вам также необходимо накрыть детали с высоким уровнем риска пластиковым пакетом. К ним относятся панель предохранителей, распределитель, генератор и блок катушек.
Следующее, что вам нужно сделать, это промыть из шланга область двигателя. Очень быстрое предварительное полоскание поможет выполнить несколько задач. Это удалит любую рыхлую грязь и пыль, что значительно облегчит вам использование обезжиривателя для двигателя. Кроме того, он предотвращает появление пятен от мыла, которое быстро высыхает.
Затем сначала отсоедините отрицательную клемму аккумулятора или просто накройте ее полиэтиленовым пакетом. Как вы, возможно, уже знаете, вода проводит электричество. При этом вы бы не хотели, чтобы они подключались и создавали временные схемы.
Если у вас классическая модель двигателя, вам необходимо накрыть генератор, трамблер, а также карбюратор полиэтиленовыми пакетами. На современном, сверху, вам нужно только прикрыть генератор и быть осторожным с водой, особенно вокруг блока предохранителей и блоков катушек.
Теперь вы можете нанести обезжириватель двигателя. В то время как обычное или традиционное автомобильное мыло делает свою работу, обезжириватель двигателя более эффективно удаляет грязь и масло. Вы можете выбрать сильное обезжиривающее средство для двигателя, особенно на самых маслянистых и грязных участках двигателя. Это будет включать масляный поддон, а также стартер.
Вы должны неукоснительно следовать инструкциям, указанным на бутылке обезжиривателя двигателя. Как правило, вам нужно оставить его на пару минут, чтобы достичь максимального действия по удалению грязи и жира.
Вы можете выбрать использование щетки для мытья, особенно для очень неприятных участков вашего двигателя. Это было бы очень безопасно в использовании, так как у него мягкие щетинки, которые никогда не поцарапают и не повредят пластик или краску.
Начните промывку водой под низким давлением. Возможно, вам придется повторно нанести обезжириватель для двигателей транспортных средств, которые никогда не очищались через 300 000 миль.
Теперь вы можете использовать автомобильное мыло для очистки области двигателя таким же образом, как и при внешней очистке. Вы можете использовать рукавицу для мытья посуды, намылить ее в ведре со смесью, а затем почистить область двигателя и промыть после.
После ополаскивания вы можете снять пластиковые пакеты, которыми вы закрываете чувствительные части двигателя вашего автомобиля. Имейте в виду, что профессиональные мастера просто снимут крышку блока предохранителей или крышку распределителя, особенно если они нуждаются в очистке. Этот процесс никогда не затронет электронику.
Прикрутите эти детали обратно, как только убедитесь, что они сухие и чистые.
Возможно, вам понадобится специальный очиститель для пластика, чтобы отполировать крошечные царапины, а также восстановить блеск пластика в области двигателя.
Нанесите немного на ткань, а затем вытрите чистой и сухой тканью из микрофибры.
С другой стороны, для металлических деталей попробуйте использовать полироль для металла. На выбор может быть много полиролей для металла, но, как правило, вам нужно использовать только небольшое количество на металлической поверхности, пока полировка не станет темнее.
Наконец, теперь вы можете вытереть их чистой и сухой тканью.
Советы по мытью двигателя автомобиля
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ettzyNnNG5s
Поскольку ненадлежащая утилизация использованных колодок и масла крайне не рекомендуется, вам может потребоваться найти центр утилизации в вашем районе, который их принимает.
Если у вас есть стиральная машина высокого давления, возможно, вам потребуется использовать только настройку низкого давления. Было доказано, что эта настройка эффективно очищает и избавляет от грязи, не забивая ее в небольшие зазоры между компонентами двигателя.
Вы также можете использовать сжатый воздух, чтобы сдуть остатки воды, что эффективно помогает как можно быстрее высушить двигатель.
После очистки вы также можете оставить капот открытым и оставить автомобиль на солнце. Это позволит вашему двигателю высохнуть, и вы сможете снова сесть за руль автомобиля (узнайте больше советов по вождению).
Заключение
После мойки двигатель вашего автомобиля будет выглядеть как новый. Имейте в виду, что важно то, что внутри двигателя. Мойка области двигателя вашего автомобиля гарантирует более плавную езду в ближайшие годы. Это может сэкономить вам время, усилия и деньги.
Мы надеемся, что вы сможете применить эти новые знания, чтобы получить максимальную отдачу от вашего двигателя и помочь вам узнать больше об обслуживании вашего автомобиля.
Спасибо, что посетили сайт DrivingLife.net
Ссылки
Как почистить двигатель (carwash.com)
Как почистить двигатель автомобиля?
Вы устали ходить туда-сюда в автомастерскую, чтобы почистить двигатель вашего автомобиля? Если это так, вы находитесь в правильном месте. Очистить двигатель автомобиля легко и просто. Интересно, что вы можете сделать это, не выходя из дома. Все, что вам нужно сделать, это иметь эффективные чистящие средства и продукты.
Если вам трудно чистить двигатель автомобиля, не волнуйтесь. В этом посте мы собираемся предоставить вам простые шаги по эффективной очистке двигателя автомобиля. Итак, если вы хотите узнать об этом больше, продолжайте читать.
Что вам понадобится
Чтобы начать процесс очистки, вам необходимо иметь следующее:
Пластиковые пакеты
Обезжириватель
Щетка с синтетической щетиной
Моечная машина или шланг для воды
4 900 полотенце
Как сделать:
Нельзя отрицать, что очистка двигателя вашего автомобиля является сложной задачей. Но необходимо содержать свой автомобиль в хорошем состоянии. Ниже приведены простые шаги, которые помогут превратить «сложную задачу» в удовлетворительную. Продолжайте читать, чтобы найти лучшие способы эффективной и быстрой очистки двигателя автомобиля.
Процедура (простые шаги):
Шаг 1
Прежде чем приступить к процессу очистки, необходимо спланировать, когда вы будете выполнять эту работу. В идеале мы рекомендуем вам чистить двигатель вашего автомобиля в теплый день. Низкая влажность в теплую погоду помогает быстро просушить детали автомобиля и двигатель.
Шаг 2
Если вы заведете машину, обязательно дайте ей остыть в течение как минимум 10–15 минут. Горячие салоны могут представлять опасность не только для вас, но и для состояния вашего автомобиля.
S шаг 3
Откройте капот и почистите пластиковые крышки. Не забудьте отсоединить минусовую клемму от автомобильного аккумулятора. Таким образом, вы можете гарантировать, что компоненты защищены от намокания. Извлечение батареи также идеально.
S шаг 4
Накройте электрические компоненты пластиковыми пакетами, включая блок управления двигателем, провода зажигания и аккумулятор. Таким образом, вы можете тщательно очистить каждый электрический компонент без риска его повреждения.
S шаг 5
Используйте обезжириватель и распылите его по моторному отсеку. Вы можете использовать обезжириватели любого типа, такие как специальный обезжириватель двигателя или средство для чистки кухни. Но мы настоятельно рекомендуем вам использовать обезжириватель с экологически чистой формулой. Тщательно обработайте все отделение.
S tep 6
При необходимости используйте скраб. Если на вашем двигателе есть легкая смазка и грязь, чистка двигателя может не потребоваться. При очистке двигателя обязательно проверяйте клапанную крышку, так как на ней могут скапливаться слои грязи и масла. Мы рекомендуем вам использовать щетку с синтетической щетиной, чтобы счистить грязь. При необходимости можно добавить обезжириватель.
S шаг 7
Смытую грязь или навоз можно смыть с помощью мойки высокого давления. Если у вас его нет, вы можете использовать стандартный водяной шланг. Тщательно промойте отделение, убедившись, что обезжириватель полностью смыт. Старайтесь не направлять водяной шланг на электрические компоненты автомобиля.
S шаг 8
После промывки используйте сжатый воздух, чтобы удалить излишки воды и грязи. Если у вас нет сжатого воздуха, вы можете протереть отсек тряпкой или полотенцем до полного высыхания. В этом случае мы рекомендуем использовать тряпку или полотенце, чтобы удалить оставшуюся грязь и лишнюю воду.
S tep 9
После полного высыхания всего отсека следующим шагом будет извлечение электрических компонентов из пластиковых пакетов. Также не забудьте снова присоединить минусовую клемму к аккумулятору.
Очистить двигатель легко. Но вам нужно обслуживать его, чтобы убедиться, что электрические компоненты работают хорошо. Не позволяйте вашему двигателю накапливать слои грязи и грязи. Это означает, что вам нужно чистить двигатель не реже двух раз в год. Благодаря этому вы можете быть уверены, что ваш двигатель чист и работает должным образом.
Вот видео, которое может помочь.
Советы и рекомендации:
Если на двигателе вашего автомобиля есть признаки коррозии, удалите их с помощью проволочной щетки. Чтобы избавиться от коррозии, вы можете использовать небольшое количество пищевой соды и добавить немного воды, чтобы получилась паста. Доказано, что эта смесь удаляет грязь и грязь с любой поверхности.
После ополаскивания и сушки отсека можно нанести несколько слоев антикоррозийной эмали. Вы также можете покрыть стальные детали двигателя. Накройте соседние части картоном, чтобы защитить их от брызг.
Прекрасная альтернатива обезжиривателю – сифонный распылитель и уайт-спирит. Вы можете использовать любой из двух, чтобы обезжирить весь моторный отсек.
Окончательный вердикт
Многим людям не нравится идея чистить двигатель автомобиля самостоятельно. Учитывая движущиеся части двигателя и электрические разъемы, идея очистки двигателя довольно пугающая. Но с шагами, которые мы перечислили выше, теперь вы можете найти детализацию двигателя автомобиля как приятное и приятное занятие. Легко и быстро держите двигатель автомобиля в чистоте.
Подпишитесь на нас и поставьте лайк:
Как очистить моторный отсек
Большинство автовладельцев тратят много времени на мойку, вощение и детализацию своих машин. Но истинным признаком чистого автомобиля является чистый моторный отсек. Тем не менее, люди не решаются разбрызгивать воду и мыло по всему моторному отсеку, опасаясь испортить электрическую систему — в конце концов, вода и электричество НЕ смешиваются. Но с правильными шагами вы можете безопасно очистить и детализировать моторный отсек, используя основные бытовые материалы.
Каковы преимущества чистого моторного отсека?
По правде говоря, поддержание чистоты под капотом больше связано с эстетикой. Чистый моторный отсек не только выглядит великолепно, но и предлагает несколько больше преимуществ, чем просто радужное зрелище для любителей автомобилей и энтузиастов.
Наличие чистого моторного отсека облегчает обнаружение утечек масла или жидкости и локализацию утечек до того, как они усугубятся.
Если вам нравится возиться под капотом, чистый моторный отсек означает, что ваши руки, локти и одежда не будут так сильно пачкаться при выполнении работ по техническому обслуживанию.
Удаление избыточной грязи, нагара и смазки может повлиять на эффективность охлаждения двигателя. Это неправда, что грязный двигатель более склонен к перегреву, хотя толстые слои маслянистой грязи могут удерживать больше тепла. Очистка моторного отсека позволяет вашему двигателю «дышать» и быстрее рассеивать тепло.
Как очистить моторный отсек
Необходимые материалы:
Садовый шланг с постоянной подачей воды
Распылитель
Средство для мытья посуды
Щетка для чистки
Пылесос
Полотенца из микрофибры
Пластиковые пакеты или мешки для мусора
Шаг 1: Подготовка
Припаркуйте автомобиль на твердой поверхности, включите ручной тормоз и откройте капот. Если двигатель горячий, дайте ему остыть в течение 15–20 минут. Избегайте попадания воды в горячий моторный отсек, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение металлических и пластиковых деталей из-за резких перепадов температуры.
Кроме того, в целях безопасности лучше снять пластиковую крышку двигателя и автомобильный аккумулятор. Извлечение аккумулятора не только дает вам больше места для перемещения по моторному отсеку, но и предотвращает короткое замыкание, изолируя источник питания. Если вы не в настроении снимать аккумулятор, по крайней мере, вы можете отсоединить отрицательную (-) клемму, чтобы защитить электрические компоненты от повреждения водой.
Этап 2: Сухая чистка
Прежде чем браться за шланг и смачивать вещи, предпочтительнее сухая чистка моторного отсека для удаления лишней пыли. Самый простой способ сделать это — использовать чистящую щетку и пылесос. Возьмите щетку, чтобы встряхнуть всю застоявшуюся грязь в моторном отсеке и вокруг него, и высосите ее с помощью пылесоса. Таким образом, вы можете провести химчистку моторного отсека менее чем за пять минут или около того.
Шаг 3. Накройте его
Возьмите несколько пластиковых пакетов и накройте провода зажигания, генератор и блок управления двигателем (если применимо). Вы можете пропустить этот шаг, при условии, что будете осторожны при промывке двигателя водой. Но опять же, если вы потратите несколько минут на то, чтобы закрыть чувствительные электрические компоненты, это снизит риск повреждения или короткого замыкания.
Шаг 4: Промойте чистой водой
Возьмите шланг и тщательно промойте моторный отсек водой, используя как можно меньшее давление. Если у вас есть моечная машина или шланг высокого давления, используйте самый деликатный режим. Что бы вы ни делали, НЕ атакуйте моторный отсек сильным напором воды.
Шаг 5: Обезжирьте моторный отсек
Для этого шага можно использовать имеющийся в продаже обезжириватель для двигателя. Опрыскайте весь моторный отсек обезжиривающим средством и дайте ему впитаться в течение минуты или двух. Если у вас нет обезжиривателя, вы можете использовать обезжириватель, сделанный своими руками, используя пульверизатор, наполненный теплой водой и несколькими каплями вашего любимого средства для мытья посуды (да, Joy Ultra или Axion отлично подойдут). Распылите очиститель по всему моторному отсеку и дайте ему впитаться в течение нескольких минут.
Шаг 6: Соскребите грязь и шлам
Возьмите чистящую щетку или старую зубную щетку и начните слегка тереть все грязные поверхности. Если ваш автомобиль относительно новый, вы можете пропустить этот шаг. Но для старых автомобилей с запекшейся грязью на крышках клапанов очистка имеет большое значение для достижения сверкающей чистоты моторного отсека.
Очищайте моторный отсек по одной секции за раз. Если вы обнаружите очень толстые слои грязи на крышках клапанов, возьмите бумажное полотенце и вытрите большую часть грязи, прежде чем чистить. Не стесняйтесь распылять или наносить больше обезжиривателя по мере необходимости.
Шаг 7: Промойте
Возьмите садовый шланг или мойку высокого давления и быстро промойте моторный отсек. Обязательно удалите все следы обезжиривателя или мыла. Опять же, помните о напоре воды и делайте его как можно более легким.
Шаг 8: Протрите насухо
Следующим шагом будет удаление всех следов стоячей воды с помощью полотенца из микрофибры. Если у вас есть доступ к сжатому воздуху, используйте его для удаления лишней воды из множества закоулков вокруг моторного отсека. Вытерев его насухо, дайте двигателю высохнуть на воздухе в течение 10–20 минут, держа капот открытым.
Шаг 9: Установите на место крышку двигателя и аккумулятор.
Когда все высохнет, установите на место пластиковую крышку двигателя и автомобильный аккумулятор. Если крышка загрязнена, выстирайте ее отдельно перед повторной установкой. Не забудьте установить и затянуть клеммы аккумулятора. Осталось только снять пластиковые крышки с электрических компонентов, и готово!
Шаг 10: Подробная информация (необязательно)
Последний шаг не является обязательным. Если вы хотите, чтобы моторный отсек выделялся, обработайте его средством для восстановления пластика и отделки салона или аналогичным продуктом.
Нанесите или распылите продукт на чистую губку-аппликатор и протрите все пластиковые и резиновые детали в моторном отсеке. Вы также можете использовать Armor All для этой задачи. Этот дополнительный шаг заставит ваш моторный отсек выглядеть как новый.
Возьмите за правило чистить и обезжиривать моторный отсек не реже одного-двух раз в год, чтобы он выглядел как новый.
5 шагов по мытью двигателя автомобиля на автомойке
Загрязняется не только внешняя часть автомобиля. Как вы поддерживаете двигатель в чистоте? Что нужно сделать? Содержать в чистоте двигатель так же важно, как и внешний вид автомобиля. Внешний вид может выглядеть хорошо, но копоть и грязь могут скрываться в вашем двигателе и в конечном итоге привести к проблемам.
Содержание
Как вы моете двигатель автомобиля на автомойке?
Зачем мыть двигатель автомобиля?
Как помыть двигатель?
Защита вашей электрики
Проверьте свои колпачки
Убрать большие предметы
Нанесите немного обезжиривателя на
Используйте щетку
Используйте сжатый воздух
Высушить
Как часто нужно мыть двигатель?
Собери обратно
Должен ли я удалить аккумулятор?
Нужно ли полировать двигатель?
Как вы моете двигатель автомобиля на автомойке?
Лучший способ очистить двигатель — дать автомобилю остыть. Вы захотите покрыть любые электрические детали изолентой или пластиком, а затем распылить на двигатель автомобильный обезжириватель. Последним этапом очистки является распыление, а затем удаление грязи.
Мы расскажем вам, что использовать в качестве обезжиривателя, а также то, на что следует обратить внимание при очистке двигателя. Очистка двигателя может быть полезна в некоторых ситуациях, которые мы рассмотрим.
Мы знаем, как важно содержать автомобиль в чистоте внутри и снаружи, так как сами видели очень грязные двигатели.
Зачем мыть двигатель автомобиля?
Самая важная часть вашего автомобиля может быть загрязнена. Учитывая песок и грязь на дороге, летящие из-под шасси, и различные разливы, которые вы можете создать, пытаясь долить жидкости, вполне возможно, что ваш двигатель намного грязнее, чем вы ожидали. В то время как распространенное отношение состоит в том, чтобы оставить ваш двигатель в покое, на самом деле может понадобиться помощь, чтобы предотвратить засорение фильтров вещами, которые вы собрали в дороге, или затруднить работу с вашим автомобилем.
Чистый двигатель также помогает обнаруживать утечки.
У вас когда-нибудь была утечка, которая не была достаточно серьезной, чтобы быть очевидной? Грязный двигатель, запятнанный смазкой и грязью, затрудняет поиск таких утечек. На чистом двигателе вам будет гораздо легче обнаружить утечку, потому что это будет самая грязная часть под капотом.
Как промыть двигатель?
Первое, что вам нужно сделать, это заглушить автомобиль и дать ему полностью остыть. Распыление воды, особенно холодной, на горячий металл может привести к повреждению компонентов двигателя. Охладите его настолько, чтобы можно было дотронуться до него голыми руками.
Это также даст вам возможность собрать некоторые материалы, такие как изолента, небольшой пылесос, например, магазинный пылесос, щетку с щетиной, шланг с насадкой и несколько пластиковых пакетов. Вы также должны взять защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска (вы можете быть удивлены!), защитные очки, чтобы избежать химических веществ, и резиновые перчатки.
Далее вам нужно отсоединить клемму аккумулятора. Для этого вам может понадобиться отвертка или гаечный ключ.
Защита электрооборудования
Вам нужно как можно лучше закрыть электрические компоненты. В то время как некоторые предлагают полотенце или футболку, попробуйте пластиковое покрытие, включая пластиковый пакет. Футболка предлагает скорее фильтр, чем защиту.
Проверьте крышки
В вашем двигателе есть различные крышки для таких областей, как масло, охлаждающая жидкость, раствор омывателя ветрового стекла и т. д. Убедитесь, что эти крышки и щупы на месте и плотно затянуты, чтобы не залить двигатель масло с водой под более высоким давлением, потому что это может вызвать проблемы.
Удалите большие предметы
В некоторых случаях вы можете найти грязь или другие предметы, которые не являются жирными, но будут мешать остальной части процесса. Найдите что-нибудь большое или очевидное, например, кусок листьев или сосновых шишек, или уберите их оттуда. Пылесос — неплохая идея, чтобы не прикасаться к вещам руками или если они находятся в труднодоступных местах.
Нанесите немного обезжиривателя на
Автомобильный обезжириватель можно найти в любом хозяйственном магазине или магазине автозапчастей. В идеале, вы можете наносить его, не разбрызгивая слишком много на фильтры или электрические компоненты, так как ему не нужно проникать туда для очистки.
После распыления обезжиривающего средства оставьте смесь на 10 минут. Вы позволяете обезжиривателю делать свою работу и размягчать грязь, а сами терпеливо ждете и готовитесь проникнуть туда и вытолкнуть эту грязь и мусор, засоряющий двигатель.
Затем вы можете распылить его, используя шланг и напорную форсунку, а затем полотенце. Обычно это трудная часть, но обезжириватель должен хорошо справляться с грязью и облегчать простое сдувание водой.
Не подходите слишком близко к двигателю с помощью мойки высокого давления или распылителя — вы же не хотите случайно содрать металл или повредить электрические компоненты.
Используйте щетку
В вашем двигателе неизбежно будут части, которые невозможно полностью очистить полотенцем или аэрозолем. Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь, которая не полностью удаляется обезжиривателем. Мы рекомендуем использовать длинные перчатки при этом и быть осторожными при жесткой чистке.
Двигатели могут иметь острые и твердые детали, которые могут порезаться или вызвать синяки, если вы промахнетесь и ударитесь локтем обо что-нибудь.
Щетка с небольшим количеством влаги также намного удобнее для очистки электрических деталей, например, рядом с аккумулятором и генератором переменного тока.
Используйте сжатый воздух
Для тех укромных уголков, которые полны пыли и грязи, до которых трудно добраться даже обезжиривателю и салфетке, попробуйте сжатый воздух. Здесь у вас есть несколько вариантов: во многих местах продаются небольшие баллончики со сжатым воздухом, предназначенные для очистки электроники. Вы также можете использовать обычный компрессор с подходящей насадкой и, возможно, часть компрессора, установленную немного ниже, чем обычно. Это может помочь избавиться от вещей, которых там быть не должно, и которые находятся вне досягаемости чего-либо еще.
Высушите его
Вам лучше не сушить двигатель вручную, как только весь отсек будет вымыт. Сделайте это быстро, потому что вода и металл вызовут ржавчину. Используя простое полотенце с высокой впитывающей способностью, вы не боитесь испачкаться в жире. Постарайтесь максимально просушить двигатель. Вода, особенно старая стоячая вода, портит внешний вид компонентов двигателя.
Как часто нужно мыть двигатель?
Ответ зависит от вашего климата и ваших дорог. Вы живете на северо-востоке и среднем западе, где департамент транспорта каждый год посыпает дороги солью? Соль вредна для металлических компонентов, и двигатель следует мыть хотя бы раз в год, если не чаще.
Еще одним помощником на соленых дорогах является обычная автокасса.
Обязательно выберите опцию промывки шасси, чтобы струи воды под хорошим напором направлялись под раму, чтобы удалить соль с металлических поверхностей.
Соберите все обратно
Удалите все, что препятствует разбрызгиванию воды, затем снова подключите аккумулятор, как только двигатель высохнет. Вы можете ехать, когда будете готовы, с чистым двигателем.
Должен ли я извлечь аккумулятор?
Не нужно, но можно. Мы также рекомендуем накрыть аккумулятор чем-то вроде пластикового брезента — как предлагалось ранее, чтобы вода не попадала на эти чувствительные к воде детали.
Нужно ли полировать двигатель?
Если вам нравится смотреть на свой двигатель, вы можете добавить так называемую отделку моторного отсека. Повязку моторного отсека распыляют и оставляют на 30 минут перед мытьем. Это больше относится к транспортным средствам, которые используются для шоу.
Советы по мойке двигателя
тюнинг блог 25 февраля 2021 Советы, продукты, информация и прочее . В противном случае это может стать серьезным Повреждение двигателя или окружающих компонентов прийти. Но на что следует обратить особое внимание? Многие владельцы транспортных средств регулярно чистят свои автомобили Снаружи и Интерьер . Однако они редко решаются чистить двигатель снаружи. В основном это связано с тем, что мойка двигателя подходит не для каждого автомобиля. Если сомневаетесь, задание профессиональное оставить. Если работа должна выполняться самостоятельно, следует проявлять крайнюю осторожность . Если автомобиль регулярно плохо заводится в сырую погоду и имеет различные другие проблемы с электроникой, то вам следует обратиться в Чистка двигателя своими руками лучше ожидать .
Большинство автомобилей поставляются с завода с установленной защитой от коррозии . Это означает, что мыть двигатель на самом деле не нужно. А так как кузова обычно закрыты снизу, в подкапотное пространство может попасть лишь небольшое количество грязи. Некоторые производители даже не советуют мыть свои модели . При очистке может стать электронных компонентов в моторном отсеке поврежденным . Если вы все еще моете двигатель самостоятельно, вы все равно можете использовать один Гарантийное требование verlieren . Очистка полезна только тогда, когда двигатель прошел через Масло сильно загрязнено . Но даже если была сделана обширная Внедорожная езда , при которой в подкапотное пространство попала грязь и грязь.
Но и после одного повреждения Marten двигатель необходимо очистить . Чтобы другие куницы не привлекались, запаховую метку животного нужно убрать. А если вы хотите продать свой автомобиль и предварительно почистить двигатель, вы можете произвести лучшее впечатление на покупателя. Но иногда достаточно, если Пыль, грязь и листья просто удалить. Для этого используйте ручную метлу , пылесос или влажную ткань . Но часто именно пластиковая крышка , выглядит очень грязной. Это требует ни при каких обстоятельствах полной мойки двигателя. Такое покрытие обычно можно быстро снять и взять с собой один водяной шланг , а также губку для очистки. Законченный!
Стоит ли самому мыть двигатель?
Прежде чем приступить к очистке двигателя, следует сначала прочитать информацию производителя . Они показывают, можно ли вообще мыть двигатель данной модели автомобиля. Если да, то очистку следует проводить очень осторожно . А для мойки двигателя есть подходящее парковочное место нужно. Разрешено парковочное место перед домом или въездом в гараж Не используется . Обычно также проводится мойка двигателя Зоны самообслуживания запрещены . Утечка масла может попасть в грунтовые воды во время промывки и загрязнить их. По этой причине очистка двигателя допускается только на специальных моечных площадках , которые оборудованы маслоотделителем . Это может предотвратить загрязнение окружающей среды.
Как проводится мойка двигателя?
Очистка двигателя на самом деле проста. В большинстве случаев причиной может быть необходимая Маскировка и Крышка чувствительных компонентов. А ведь это часто просто необходимо! Поскольку это предотвращает повреждение компонентов . Это определенно должно быть замаскировано генератором, блоком предохранителей и ЭБУ , а также аккумулятором (, если он установлен в передней части моторного отсека ), если отсоединен . И об использовании одного Очистителя высокого давления и пароочистителя ( Важно учитывать это при очистке автомобиля пароочистителем: Нажмите ), если отказались от . Слишком сильная струя может привести к повреждению. А влага из пароочистителя могла проникнуть в электронные компоненты. Когда все заклеено скотчем, можно приступать к мойке двигателя.
У специализированных дилеров можно приобрести специалистов для очистки двигателя Холодный очиститель ( Совет: Вот как правильно использовать холодный очиститель). Вы должны опрыскивать холодный двигатель . Однако с некоторыми чистящими средствами может случиться так, что фабрика Защита от коррозии повреждена. Из-за этого важен правильный выбор очистителя. Хорошее чистящее средство доступно всего за несколько евро. По истечении времени воздействия холодный очиститель можно смыть холодной водой. Если двигатель хорошо высушен, за ним следует ухаживать с консервантом. Это защищает двигатель от коррозии. В то же время вы предотвращаете новые загрязнения.
Что будет, если неправильно помыли двигатель?
По неисправной мойке двигателя чувствительные электронные компоненты могут быть повреждены. Затем это выражается, например, в дефектах электрических стеклоподъемников, сломанном центральном замке , неисправном радио или больше не работает Системы безопасности, такие как ABS, ESP, ASR & Co . В худшем случае двигатель вообще не запускается . При использовании мойки высокого давления механические компоненты также могут изгибаться или даже пластиковые детали ломаться . Даже прямой ввод воды в салон автомобиля может привести. Другие электронные устройства, такие как блоки управления , установленные в пространстве для ног , получают серьезные повреждения. А еще может быть опасно, если двигатель включен до мойки недостаточно остыл . Если горячий блок двигателя промывать холодной водой, металлические детали могут быть повреждены или версиями или рвать . Если двигатель автомобиля очищается, , хотя производитель не рекомендует , вы рискуете гарантией, если что-то сломается во время очистки.
Сколько стоит профессиональная уборка?
Если вы превысите отсутствие подходящего места для мойки или если вам неудобно чистить двигатель самостоятельно, следует нанять профессионала. Следует всегда вызывать специалиста, если двигатель поврежден во время очистки следует избегать . Например, многие профессионалы используют метод сухого льда. Das замерзший углекислый газ распыляется на двигатель, так что грязь отслаивается. При отсутствии влаги электроника может не повреждаться . В зависимости от поставщика, мойка двигателя стоит от 25 до 80 евро. Ожидается евро.
Нужно ли чистить двигатель изнутри?
Мойка двигателя отличается от Промывка двигателя , потому что есть только одна внешняя очистка за ним следует. При промывке двигателя производится очистка двигателя изнутри . Эту чистку следует проводить только на подержанных автомобилях с большим пробегом , и это довольно спорно. В то время как некоторые клянутся этим, другие считают, что это не принесет никакой пользы. Моющее средство добавляется в прогретый двигатель . Моторное масло используется для очистки Присадки . Затем двигатель должен работать на холостом ходу от 10 до 15 минут для запуска. Это позволяет добавке хорошо распределяться и Отложения удаляются . В итоге что будет снято масло и фильтр и замена масла проведена. Однако такую чистку по возможности также должен проводить специалист. Если вы все еще хотите попробовать это самостоятельно, вы можете прочитать следующие статьи:
Чистка двигателя бензиновый двигатель
Чистка двигателя дизельный двигатель
Самостоятельная замена масла
Замена фильтра от автомобиля (воздушный фильтр, пыльцевой / салонный фильтр)
Конечно, этого еще не было!
tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобильного и автоматического тюнинга в наличии. Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Частично мы хотели бы сообщить вам новости, но также и о настройке. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новые термины Tuning Wiki или тот или иной Leak veröffentlicht . После выдержки из последних статей:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего журнала тюнинга и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. ежедневно. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое об этом сообщении и, конечно же, обо всех других сообщениях.
Как почистить двигатель Mercedes
Обслуживание вашего Mercedes и обеспечение хорошего состояния каждой детали поможет сэкономить деньги и сохранить стоимость вашего автомобиля. Чистый внешний вид сохраняет сверкающий вид лакокрасочного покрытия вашего Mercedes. Точно так же в рамках технического обслуживания вашего автомобиля вы должны научиться чистить двигатель. Грязь скапливается не только снаружи, но и под капотом. После нескольких поездок мусор и грязь могут негативно сказаться на работе двигателя. Узнайте, как очистить двигатель Мерседес здесь.
Грязный моторный отсек не может повредить ваш Mercedes Benz, но время от времени он помогает удалить частицы грязи с кузова вашего автомобиля, и он будет сверкать чистотой. Многие поставщики услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей класса люкс предлагают эксклюзивные услуги по очистке двигателя Mercedes. Узнайте, как они справляются с чисткой вашего Mercedes .
Как правильно мыть автомобиль
Включение регулярных автомоек в программу уборки помогает сохранить блестящий внешний вид и поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. Вот несколько советов по уходу за автомобилем, которые помогут вам начать правильно мыть машину:
Очистка салона
Со временем накопление грязи и слизи может привести к тому, что автомобиль станет грязным снаружи и внутри. Приобретите комплект для чистки салона Mercedes и убедитесь, что ваш интерьер выглядит свежим и новым. Эти советы могут помочь:
Вынесите весь мусор из автомобиля
Очистите и пропылесосьте ковры
Используйте влажную ткань, чтобы смахнуть мусор с сидений
Нанесите кондиционер для кожи
Очистите внутренние поверхности окон средством для мытья окон 9.0014
Используйте средство для чистки салона, чтобы очистить приборную панель, приборную панель и другие внутренние поверхности.
Чистка под капотом
Осенью и зимой под капотом часто скапливается грязь, листья и другие остатки. Итак, вам следует открыть капот вашего автомобиля и очистить его от скопившегося мусора. Поскольку все основные компоненты двигателя Mercedes Benz имеют хорошее покрытие, можно безопасно использовать воду для очистки под капотом.
Воск Внешний вид
Нанесение воска, особенно весной, когда ярко светит солнце, может улучшить внешний вид и придать вашему автомобилю роскошный вид. Он также защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин на поверхности.
Средства для очистки двигателя Mercedes Benz
Перед тем, как приступить к очистке двигателя вашего автомобиля, вот некоторые продукты от Gyeon USA, которые вам понадобятся:
Автомобильная сушилка BLO : Автомобильная сушилка — идеальное средство для удаления водяных пятен и разводов. отводя влагу из труднодоступных мест и защищая от ржавчины.
Универсальное чистящее средство для автомобилей. Универсальное средство для чистки автомобилей является универсальным дополнением к принадлежностям для автомойки. Он обрабатывает как внутренние, так и внешние поверхности автомобиля.
Пена для предварительной мойки: продукт помогает уменьшить накопление водоворотов на моторном отсеке и других поверхностях с течением времени. Он разрыхляет и ограничивает грязь и мусор на поверхности.
Керамическое покрытие для отделки : Нанесение одного слоя керамического покрытия для отделки улучшает внешний вид пластика, превращая его из выцветшего вида в улучшенную отделку, которая подходит для моторного отсека.
Полотенце Softwipe : Толстая салфетка из микрофибры обеспечивает отсутствие разводов при чистке стеклянных и пластиковых поверхностей внутренних и наружных частей автомобиля Mercedes.
Как правильно мыть двигатель Mercedes
Очистка каждой области под капотом автомобиля может помочь продлить срок службы некоторых компонентов, включая шланги и ремни. Это также облегчает обнаружение разрывов и утечек вокруг двигателя. Выберете ли вы глубокую очистку или немного подкрасите моторный отсек, следующие шаги помогут вам правильно очистить двигатель автомобиля:
Шаг 1. Предварительная мойка двигателя
Вы можете удалить грязь и копоть с помощью предварительной мойки двигателя перед мойкой.
Разбавьте предварительное замачивание в соответствии с вашим способом доставки.
Распылите пену прямо на моторный отсек.
Оставьте на одну минуту, не высыхая на поверхности.
Тщательно промойте его водой, чтобы удалить рыхлую грязь.
Шаг 2. Вымойте моторный отсек
Моторный отсек можно промыть шлангом, чтобы удалить остатки грязи.
Не допускайте попадания воды на электрические компоненты под капотом.
После распыления нанесите на поверхность большое количество концентрированного универсального чистящего средства.
Дайте автоочистителю подействовать в течение нескольких минут
Шаг 3. Промывка и сушка моторного отсека
Смойте чистящую смесь с моторного отсека водой под низким давлением.
Большинство владельцев Mercedes предпочитают использовать садовый шланг, а не опрыскиватель высокого давления.
Шаг 4. Просушите моторный отсек с помощью автомобильной сушилки BLO
Подключите автомобильную сушилку BLO к сети
Направьте сопло в моторный отсек, чтобы выпустить мощный воздух и разбросать капли воды.
Автомобильная сушилка полностью исключает контакт с поверхностью автомобиля, что помогает получить свежую поверхность без царапин.
Этап 5. Покрытие поверхности
Нанесение керамического покрытия обогащает и улучшает внешний вид моторного отсека.
Тщательно нанесите покрытие с помощью замшевого аппликатора.
Сотрите излишки продуктов.
Часто задаваемые вопросы
Безопасно ли чистить двигатели Mercedes?
В двигателе Mercedes чувствительные электрические компоненты, такие как распределитель, катушки свечей зажигания, электрические разъемы, блок предохранителей, датчики или воздухозаборник, имеют уплотнения и кожухи для предотвращения доступа воды. Поэтому мыть двигатели Мерседес водой безопасно.
Как часто нужно мыть двигатель Mercedes?
Вы можете чистить двигатель так часто, как хотите, но, в отличие от кузова, мыть моторный отсек так часто не нужно. Лучше всего выполнять задание два раза в год или четыре раза, если вы живете в суровых условиях. Грязь и масло не могут попасть на компоненты и поверхности, но мойка двигателя сделает их блестящими и новыми.
Присадки в масло двигателя для уменьшения расхода масла применяются в качестве временного решения, благодаря которому можно отсрочить капитальный ремонт. Ведь первым показателем большого износа мотора является повышенный расход смазки, который на первых порах можно снизить, используя специальные компоненты, которые заливаются в мотор непосредственно вместе с маслом. В зависимости от того, по какой причине расход жидкости повышается, подбираются и соответствующие компоненты.
5 лучших присадок для уменьшения расхода масла
В мире существует большое количество производителей, самих присадок, поэтому выбор действительно очень большой. Рейтинг основан на таких показателях, как цена, популярность среди автолюбителей, эффективность.
ER
Такая присадка пользуется большой популярностью в Японии, ей отдают предпочтения автосалоны и владельцы подержанных авто. Согласно независимым исследованиям лаборатории Автоваз, данное средство обладает высокими характеристиками и достаточно эффективно.
Антифрикционная присадка в моторное масло позволяет бороться с перегревом силового агрегата, уменьшает трение между деталями, что не только снижает расход жидкостей, продлевает жизнь двигателю, но и позволяет повысить мощность за счет увеличения КПД. Для многих водителей ER является хорошим помощником, который позволяется экономить на бензине, повысить жизнеспособность изношенного мотора. Масло можно менять реже, работает двигатель тише. Добавлять вещество нужно одновременно с новым маслом при его замене.
К положительным сторонам можно отнести следующее:
Рост мощности силового агрегата.
Повышение крутящего момента на высоких оборотах.
Снижение расхода масла и топлива.
Доступная цена.
Минус у продукции только один – она подходит не для всех типов двигателей.
Liqui Moly CeraTec
Считается одной из самых эффективных антифрикционных присадок, способных защитить металлические детали двигателя от трения. Основой является молибдено-органический комплекс, значительно повышающий скольжение. Кроме этого, добавлены частицы микрокерамики, они позволяют заполнить трещины в деталях, обновив их таким образом. Скольжение становится более легким за счет сглаживания неровностей и заполнения трещин на микроскопическом уровне.
Liqui Molly CeraTec подходит для изношенных моторов с увеличенным пробегом. Долговременный эффект позволяет менять смазку реже, защитить детали от преждевременного разрешения. Даже если вы замените жидкости, антифрикционная пленка, образованная данным веществом, будет сохраняться долго – до 50 000 км, что обеспечивает надежный уход за транспортным средством.
К положительным сторонам относится следующее:
Смазка обеспечивает снижение расхода масла и топлива.
Продлевает мотору жизнь.
Двигатель работает значительно тише.
Производить замену жидкостей можно реже.
К недостаткам можно отнести следующее:
Нельзя нарушать рекомендации по использованию.
Цена довольно высока.
Супротек – Универсал 100
Присадка рассчитана на легковые и небольшие грузовые автомобили, используемые для ежедневной езды. Применяют ее к авто, пробег которых перешел границу 200 000,идеально она подойдет для нефорсированных вариантов, объем которых не меньше 1,7 и не больше 2,4 литров.
Сложность заключается в том, что обработку приходится проводить несколькими этапами, число которых будет отличаться в зависимости от того, к какому типу двигателя вы собираетесь применить данное средство. При использовании «Супротек-Универсал» обороты на холостом ходу снизятся, работа ДВС станет более тихой и ровной, уменьшится расход бензина и масла. Если авто работает на газу, использование присадки рекомендуется, поскольку она продлевает жизнь двигателя в значительной степени. Движок работает легче, более плавно, однако если близится капитальный ремонт средство не станет панацеей, оно позволит оттянуть его, но ремонтировать авто рано или поздно все равно придется.
Достоинства:
Изношенный двигатель работает более стабильно.
Потребление топлива снижается.
Снижается потребление масла.
Топливная система становится более стойкой к нагрузкам и износу.
Недостатки:
Повышенная цена.
За этапами обработки требуется тщательно следить.
Oil-Verlust-Stop
Смазка рассчитана на авто, имеющие проблемы с маслопроводом. Повышенный расход масла может вызываться его утечкой, это происходит, когда резиновые элементы рассыхаются. Присадка помогает закрыть небольшие трещины, восстановить эластичность маслопроводов, защитить их в холодное время года и при перепадах температуры. При использовании такой добавки сальники, пластиковые и резиновые элементы служат значительно дольше. Шум при работе механизмов будет значительно снижен, как и расход жидкостей. Поменяется цвет дыма, если раньше он был сизым, то после замены этот эффект пропадет, что свидетельствует о правильной работе агрегата.
Стоит с большим вниманием отнестись к выбору этой присадки, так как она совместима не со всеми маслами и не с каждым двигателем. Однако если она вам подходит, вы можете рассчитывать на повышение компрессии, сокращение расхода жидкостей. Она универсальна и применяется как для дизельных, так и для бензиновых ДВС. Недостатком можно считать только неспособность действовать во всем маслопроводе.
Bardahl Full Metal
Считается одной из наиболее эффективных и передовых добавок, однако и цена ее увеличена. Основной особенностью является способность восстановить геометрию стенки цилиндра и поршня, в зоне их контакта, конечно возможно это лишь при малом или среднем износе поршневой группы. При очень больших зазорах требуется ремонтное вмешательство. Зона контакта станет снова герметичной, высокие технологии компании позволяют создать пленку с высокими адгезионными свойствами. Это позволяет хорошо защитить детали при холодном пуске, обеспечить не только отличное скольжение, но и эффективную защиту от коррозии.
Трение между коленвалом и распредвалом уменьшится в несколько раз, за счет чего вращение станет более легким, повысится мощность автомобиля. Количество отложений при использовании Bardahl Full Metal значительно снижается, даже если обслуживание происходит с меньшей частотой. Расхож масла и топлива снижается, как и вредные вещества, содержащиеся в выхлопном газе.
Присадки уменьшающие расход масла
Прежде чем понять, что это такое, требуется определить, отчего появляется повышенное потребление. Присадки – это специальные химические добавки, которые помогают отсрочить ремонт двигателя, но не могут полностью его заменить, именно поэтому, если вы заметили, что расход масла сильно повысился, стоит задуматься о том, что пора отогнать автомобиль в сервис.
Если авто имеет небольшой пробег, масло может расходоваться в пределах 300 грамм на 10 тысяч км, но с увеличенным показателем дело обстоит иначе. Он может доходить до нескольких литров, а это уже значительные потери. К основным причинам поедания смазки двигателем можно отнести следующие:
Поршневые кольца хуже двигаются из-за коксования. Внутри цилиндра скапливается грязь, старая смазка, нагар, которые постепенно забивают его и мешают нормальной работе. Компрессия в результате становится более слабой, мощность падает, а потребление смазки растет.
Если стенки цилиндров сильно изношены, появляется та же проблема. На стенках могут появляться сколы, царапины, трещины, все они имеют разную глубину и размер. Некоторые можно закрыть при помощи смазки и добавок к ней, а некоторые уже нет: поможет только хонинговка.
Постепенно изнашиваются маслосъемные кольца, сальники, прокладки ГБЦ.
К повышенному износу может привести неправильный подбор смазки, стиль вождения, при котором мотор испытывает повышенные нагрузки.
Все присадки в двигатель для уменьшения расхода масла имеют ряд характеристик и свойств, которые могут значительно отличаться друг от друга. Однако к основным, которые встречаются почти в каждой, можно отнести следующие:
Помощь в борьбе с повышенным расходом масла. Особенно это актуально и эффективно на ранних стадиях, когда есть возможность изнутри на микроскопическом уровне снизить трение, закрыть трещины, убрать лишние отложения внутри системы.
Содержат активные вещества, помогающие очистить детали, защитить их от разрушения, создать плотную масляную корку. Однако стоит внимательно изучить свойства каждого отдельного вещества и определить, подходит ли оно для вашего типа двигателя, иначе существует риск навредить.
Перед тем как залить присадку, требуется заменить масло, а если двигатель используется давно, то не повредит его промыть специальными средствами, в противном случае есть риск залипания колец, большого отложения копоти и других неполадок, вызванных именно добавками, которые могут изменять свойства жидкостей.
Отзывы
Перед покупкой требуется изучить отзывы покупателей именно на тот товар, который вам приглянулся, посмотрите, какими транспортными средствами они владеют. Искать следует аналогичные вашему. Многие компании выпускают качественную продукцию, топ которой был приведен выше. Она имеет положительные отзывы; основной недостаток у любого качественного изделия – высокая цена.
Необходимость добавлять присадки для уменьшения расхода масла
Любые добавки могут как помочь увеличить срок службы мотора, так и значительно его сократить. Дело в том, что они отличаются составом и могут быть рассчитаны на разные условия эксплуатации, тип транспортного средства, даже изношенность двигателя, именно поэтому важно правильно подобрать химию для своего авто. Использовать ее или нет, решать непосредственно владельцу, если появился жор масла, стоит задуматься о скором ремонте. Присадки помогут отсрочить его, но не смогут полностью решить эту проблему.
Стоит сопоставить и цену, если доливать трансмиссионную жидкость экономически выгоднее, то применять присадку нет смысла. Если вы только что сделали капитальный ремонт, то стоит задуматься о ее использовании, так как мотор явно проработает больше.
Присадки в масло двигателя для уменьшения расхода масла продлевают ресурс его работы
В России парк подержанных автомобилей составляет более 50% от общего числа. У многих из них пробег более 100 тысяч км. В таких машинах моторы, как правило, уже изношены и требуют дополнительного ухода. С этой целью производителями автохимии разработаны специальные присадки к маслу.
Последствия износа и неправильной эксплуатации
Масло, залитое в двигатель, расходуется независимо от того, новый он или нет. Угар его неизбежен по причине принципа работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Например, любители спортивного стиля езды эксплуатируют моторы на предельных оборотах. Это чревато перегревом масляных составов. При такой езде они теряют свою вязкость и в большем количестве попадают в камеры сгорания, сгорая там. Городской цикл приводит к частому торможению двигателем, при этом масляный состав подсасывается в цилиндропоршневую группу (ЦПГ). Особенно это касается форсированных двигателей. Поэтому повышенный расход масла до 1 литра на 1000 км – ещё не повод обращаться к специалистам автосервиса.
Другое дело, когда двигатель уже прошёл более 100 тысяч км. Кроме вышеуказанной, могут быть другие причины, вызывающие эффект повышенного расхода смазочного материала:
Некачественное масло – одна из самых распространённых причин его перерасхода. Мало того, что такая смазка быстро расходуется, она ещё и «убивает» двигатель, поскольку не имеет всех необходимых моющих, антифрикционных и диспергирующих свойств. Поэтому следует быть осторожным при выборе нужной моторной жидкости.
Как работают добавки к маслу
Для уменьшения расхода масла, особенно в изношенных ДВС, производители автохимии разработали и производят довольно много присадок к моторному маслу. Но, к сожалению, многие из них могут оказаться бесполезными для тех или иных проблем с мотором. Всё дело в его состоянии. Если он изношен, но ещё нормально работает, присадки могут частично и ненадолго помочь. Если же двигатель уже убит (при работе слышен громкий стук подшипников, масло ест литрами) – никакая присадка здесь уже не поможет. Нужен его капремонт.
Результат применения добавок проявляется не сразу, а спустя какое-то время. За этот период устраняются царапины, задиры, другие дефекты в цилиндропоршневой группе. Поднимается компрессия в цилиндрах, и наблюдается снижение расхода масла – это как раз тот эффект, который требовалось достичь. К сожалению, зачастую такое улучшение недолговечно и пропадает при первой же замене смазочного материала. Правда, есть импортные присадки, срок действия которых распространяется на пробег от 50 до 120 тысяч км. Большинство добавок к маслу работают следующим образом:
Лучшие добавки
Сегодня на российском рынке представлено довольно много присадок, достойных внимания автомобилистов – владельцев авто со значительным пробегом. Некоторые из них действительно оказывают существенную помощь, позволяя проехать ещё несколько тысяч километров до капремонта.
ER
Эта присадка успешно применяется автомобилистами всего мира уже много лет. Является одной из самых эффективных. Не даёт негативных побочных эффектов. Это – кондиционер металла, результатом работы которого является уменьшение трения между поверхностями деталей двигателя, восстановление этих поверхностей. За счёт этого возрастает компрессия в ЦПГ, уменьшается угар масла и, как следствие, его расход.
Несколько лет назад специалисты АвтоВАЗа в лабораторных условиях проверяли эффективность присадки и наличие побочных эффектов. Отрицательных моментов обнаружено не было. Качество масла оставалось на прежнем уровне. Дополнительных отложений в двигателе не обнаружено. Отмечалось повышение мощности на 2%, уменьшение расхода горючего на 1,5–2%, уменьшение расхода масла. Эта присадка эффективна не только для изношенного, но и для нового двигателя. Доливается в свежую смазку при каждой её замене. Но это вполне по силам каждому автомобилисту, так как её цена очень умеренна.
Супротек – Универсал 100
Присадка рассчитана на старые нефорсированные моторы, пробег которых достигает 200 тысяч км и более. В результате её применения наблюдается эффект уменьшения расхода масла на угар, ресурс работы двигателя увеличивается до 30–40%. Расход топлива тоже снижается – производитель декларирует величину до 10%, в реальности же эта цифра составляет 2–3%. Работа старого мотора стабилизируется, компрессия в цилиндрах выравнивается.
За счёт уменьшения трения облегчён запуск холодного мотора. Мотор начинает работать гораздо тише – шумы и вибрация уменьшаются на величину от 5 до 10 дБ. Если двигатель работает на природном газе, присадка увеличивает долговечность топливной системы. Состав совместим с любым маслом и заливается, исходя из расчёта 50 мл на 1 литр объёма мотора. Используется в двигателях объёмом от 1,7 до 2,4 литров.
Oil-Versult-Stop
Эта немецкая присадка разработана специально для предотвращения потерь масла в системе смазки мотора. Восстанавливает эластичность «задубевших» сальников и прокладок, предотвращая их течь. Возвращает подвижность маслосъёмных колец в ЦПГ, тем самым уменьшая расход моторной жидкости и улучшая смазку поверхностей камер сгорания. Нормализуется выхлоп, угар смазки заметно уменьшается. Компрессия в цилиндрах также поднимается и выравнивается, за счёт чего незначительно снижается расход топлива и повышается мощность силового агрегата.
Добавка стабилизирует высокотемпературную вязкость масляного состава, что положительно сказывается на работе мотора. Сизый дым из выхлопной трубы больше не идёт. Применяется ко всем бензиновым и дизельным двигателям, совместима со всеми видами масла. Эффект достигается спустя 600–800 км пробега после заливки. Добавляется из расчёта 300 мл на 3–4 литра смазочного состава.
Выводы
Если говорить о присадках, то только по отношению к изношенным двигателям. Есть составы, которые льют и в новые силовые агрегаты. Но этого не стоит делать по той причине, что до 50 тысяч км пробега мотору никакие добавки к маслу не нужны. Зазоры между деталями малы, а масляные составы уже имеют достаточный набор присадок, для нормальной работы нового мотора. В то же время применение присадок может навредить двигателю. Правда, есть исключения – например, ER. Но эффект от её применения в новом моторе практически незаметен. Он может проявиться только спустя довольно длительное время и выразиться в увеличении ресурса силового агрегата.
Перед применением такой автохимии следует внимательно прочитать инструкцию и принять решение, нужна ли маслу такая добавка. Если двигатель работает нормально и стабильно, хорошо запускается – тогда ему достаточно просто хорошего качественного масла. А вот после 100 тысяч км пробега уже можно подумать о присадках.
Присадка в двигатель чтобы не ел масло и не дымил
Начнем с того, что главной целью данной статьи никак не является продвижение того или иного бренда, который производит автохимию. Мы намерены поговорить исключительно о том, что такое присадки в масло (в двигатель), как они работают и каких результатов автовладельцу следует ожидать после их использования. Другими словами, под вопрос будет поставлена целесообразность использования присадок в том случае, если двигатель ест масло и/или дымит.
Сегодня на рынке или в автомагазинах не составит труда приобрести присадку в двигатель для уменьшения расхода масла различных отечественных и иностранных брендов: Хадо, Forum, Hi-Gеar, Liqui Moly, Suprotec, Fenom и т.д. Что касается многообещающих рекламных заявлений самих производителей и отзывов реальных независимых потребителей, которые опробовали присадки для уменьшения расхода масла в двигателе, единого мнения по данному вопросу не существует.
Содержание статьи
Присадка для двигателя: чтобы не дымил и не расходовал масло
Дело в том, что только в отдельных случаях присадка от дыма и перерасхода моторного масла помогает добиться заметных положительных результатов. Параллельно с этим достаточно распространена и такая ситуация, когда добавление присадок в масло не дает видимых результатов.
Также стоит отметить группу потребителей и экспертов, которые настоятельно не рекомендуют использовать любые присадки в мотор. По их мнению, подобные продукты не только усугубляют уже имеющиеся проблемы с двигателем, но и добавляют новые. Давайте разбираться.
Повышенный расход масла в двигателе и появление синего масляного дыма может возникать по разным причинам. Среди основных и наиболее распространенных следует отметить:
В подавляющем большинстве указанных случаев (кроме езды на смазке низкого качества) ликвидация перерасхода масла потребует профессионального ремонта двигателя или отдельного узла, что сопряжено с определенными финансовыми расходами, причем зачастую не самыми малыми. По этой причине многие автомобилисты предпринимают попытку устранить неисправность мотора не прибегая к его разборке и ремонту. Именно для этого немедленно приобретаются присадки в двигатель против дыма и так называемого «масложора».
Производители таких решений обещают практически моментальный эффект, который выражается в уменьшении расхода масла (на угар и по другим причинам) после использования присадки в двигатель. Мотор перестает дымить, начинает работать тише, поднимается компрессия, снижается расход топлива и появляется тяга. Другими словами, присадка в масло является своего рода альтернативой капитальному ремонту ДВС.
Эффект достигается благодаря специальным компонентам, которые входят в состав указанных присадок: синтетический молибдено-органический комплекс в сочетании с частицами микрокерамики (нанокерамики), повышение адгезионных свойств базового моторного масла для образования устойчивой защитной пленки на поверхностях нагруженных трущихся поверхностей, использование в составе присадок дисульфида молибдена, моющих пакетов и т.д.
Если не вдаваться в подробности, принцип действия таких присадок против дыма и расхода масла зачастую практически одинаков:
Главной задачей является создание прочного и устойчивого к механическому воздействию покрытия на поверхностях трущихся пар двигателя для защиты и уменьшения износа деталей.
Второй функцией присадок в двигатель является заполнение микротрещин, царапин и других дефектов, что позволяет восстановить номинальные размеры деталей в изношенном моторе.
Дополнительно присадка в масло способна осуществить так называемую раскоксовку двигателя и поршневых колец, то есть очистить мотор от скопившихся отложений и грязи. Результатом становится снижение расхода масла, восстановление компрессии по цилиндрам, уменьшение дымности. Добавим, что производители называют свой состав уникальным и акцентируют внимание на том, что только их присадка не изменяет базовых свойств моторного масла и не несет вреда мотору.
В теории звучит очень заманчиво и привлекательно, особенно с учетом намного более доступной стоимости таких присадок по сравнению с любыми действиями по разборке, механической очистке, дефектовке и последующему ремонту мотора традиционными способами. Теперь давайте рассмотрим, что показывает практика.
Польза и вред для мотора от использования присадок в двигатель для уменьшения расхода масла
Начнем с положительных сторон. Неоднократно проверено и доказано, что присадки в двигатель способны на какое-то время защитить мотор от износа, то есть создать тот самый защитный слой.
присадку вполне можно применить в том случае, если произошло критическое падение уровня масла без возможности долива или прекращения движения на автомобиле (например, на трассе был пробит поддон картера и необходимо добраться своим ходом до близлежащего автосервиса).
также присадка в двигатель в ряде случаев способна продлить жизнь старому изношенному мотору, который уже практически невозможно нормально эксплуатировать без ремонта. Если проще, присадка позволяет оттянуть время до капремонта, параллельно позволяя владельцу не доливать около 0.5-1.0 литра масла каждые 100-200 км. пробега, прейти на более дешевое масло и тем самым экономить средства.
Теперь давайте сосредоточимся на минусах. Самым главным недостатком использования присадок для уменьшения расхода масла является непродолжительный (зачастую весьма кратковременный) положительный эффект, а также непредсказуемые последствия для ДВС после использования таких составов. Последние становятся очевидными после вскрытия мотора для проведения капитального ремонта двигателя.
автомеханики отмечают, что после использования противоизносных присадок «внутренности» двигателя зачастую покрыты определенным слоем, который предельно сложно (а порой и вовсе невозможно) отмыть.
встречаются отдельные утверждения, что после применения некоторых составов детали не поддаются восстановительным работам (шлифовка, расточка и т.д.) во время проведения ремонта двигателя. Это означает, что такие элементы (зачастую дорогостоящие) требуют обязательной замены.
ремонт двигателя, в котором регулярно использовались защитные решения или присадки для уменьшения расхода масла, обычно обходится на 20-50% дороже по сравнению с двигателями, в которых указанные составы не использовались.
Стоит ли использовать противодымные присадки в двигатель
На основе приведенной выше информации становится очевидным, что присадка в двигатель для уменьшения расхода масла создает на внутренних деталях силового агрегата определенный слой, благодаря чему происходит уменьшение зазоров. Также присадки способны сделать моторное масло густым и снизить его горючесть, тем самым снижая расход масла на угар. Другими словами, главная задача достигнута, но пользы двигателю это не добавляет.
Автомобильный двигатель является таким механизмом, который имеет сложное устройство. Огромное внимание при разработке уделяется различным зазорам, температурным режимам и т.д. По этой причине каждый изготовитель ДВС рекомендует к использованию строго ограниченные группы моторных масел, которые можно применять в конкретном типе двигателя. Такие масла имеют определенные стандарты и допуски, которые определяют возможность или невозможность их применения в том или ином моторе.
Что касается присадок, то изменение состава моторного масла в случае их использования практически неизбежно. Более того, само моторное масло уже имеет базовый пакет присадок, вступающий в реакцию с теми компонентами, которые входят в любую стороннюю добавку к маслу. Вполне логичным выводом является следующее:
присадка способна в большей или меньшей степени решить проблему масляного аппетита и дымности двигателя;
положительный эффект является временным и не всегда полноценным, при этом последствия для двигателя непредсказуемы;
Подведем итоги
Как показывает практика, использование присадки для уменьшения расхода масла и чтобы двигатель не дымил, зачастую позволяет продлить жизнь изношенному или проблемному мотору (особенно на автомобилях иностранного производства) всего на несколько сотен километров пробега. О тысячах километров можно говорить только в том случае, если мотор не доведен до критического состояния, то есть проблема проявилась на ранней стадии.
Следует заранее быть готовым к тому, что после использования присадки во время капитального ремонта двигателя могут возникать сложности. Также не редкой является ситуация, когда весь двигатель целесообразнее сразу заменить без попыток восстановления уже имеющегося агрегата.
Получается, использование присадок может быть полностью оправдано только в том случае, если владелец изначально не планирует ремонтировать имеющийся двигатель. В таких случаях присадка позволяет еще какое-то время эксплуатировать автомобиль до постановки на ремонт. Также на время действия присадки отпадает необходимость заливки в ДВС качественного рекомендуемого масла и постоянного долива смазки.
Напоследок добавим, что никакие присадки не смогут эффективно повлиять на сильный расход масла в двигателе (около 1 литра на 100-150 км. пробега). В этом случае мотор необходимо сразу ремонтировать или полностью менять.
Читайте также
Присадки в двигатель для уменьшения расхода масла в двигателе
Повышенный расход масла — вполне распространенная неисправность. Как правило, точных норм расхода нет. Например новым автомобилям может требоваться примерно 1-2 литра на 10 тысяч километров. Если авто выпущено более десяти лет назад, но мотор находится в хорошем состоянии, масла может понадобиться немного больше. Если же за машиной не следят, то расходуется много смазочных материалов — несколько литров на тысячу километров.
Какие основные причины быстрого понижения уровня масла? Их может быть очень много:
износ прокладки блока цилиндров, сальников коленвала, маслоотражательных колпачков, маслопроводов — о проблемах такого характера будут свидетельствовать лужицы под авто после стоянки;
коксирование поршневых колец — вся грязь и пыль, оседающие в двигателе, загрязняют кольца, уменьшается уровень компрессии, одновременно возрастает расходование топлива и падает мощность;
износ стенок цилиндров, появление на них царапин и зазубрин.
Кроме того, часто сами водители из-за незнания провоцируют быстрый износ двигателя, а соответственно и повышенный расход масла. Так, если не мыть двигатель — как его правильно мыть, мы уже описывали на Vodi.su — он начинается перегреваться, а для своевременного охлаждения требуется больше смазочных материалов и охлаждающей жидкости. Агрессивный стиль вождения также откладывает свой отпечаток.
Кроме того, часто водители заливают не то масло, которое рекомендовано производителем, а также не придерживаются сезонной смены. То есть летом вы льете более вязкое масло, например 10W40, а зимой переходите на менее густое, например 5W40. Также нужно подбирать смазочные материалы конкретно под ваш тип двигателя: дизель, бензин, синтетика, полусинтетика или минералка, для легкового или грузового транспорта. Вопрос о подборе масла по сезонам и типам мы также рассматривали на нашем сайте.
В каких случаях применение присадок оправдано?
Если вы видите, что расход реально возрос, нужно определиться с его причиной. Присадки можно использовать лишь в следующих случаях:
коксирование поршневых колец;
износ поршней и цилиндров, падение компрессии;
появление заусенец или царапин на внутренней поверхности цилиндров или поршней;
общее загрязнение двигателя.
То есть, грубо говоря, если порвалась прокладка блока или сальники коленвала утратили эластичность, то заливка добавок вряд ли поможет, нужно ехать на СТО и устранять поломку. Также отметим, что верить рекламе производителей присадок не стоит. Они часто рассказывают, что применяют чудодейственные формулы на нанотехнологиях и поэтому автомобиль будет летать, как новенький.
Более того, применение присадок может быть опасным, так как в условиях высоких температур в ДВС происходят различные химические реакции, например окисления, между компонентами присадки и металлическими деталями, в результате чего появляется ржавчина. Не желательно заливать присадки в сильно загрязненный двигатель, так как отслоившиеся пласты нагара и загрязнений вызовут заклинивание поршней и клапанов.
Ну, и самый главный момент — присадки дают лишь краткосрочный эффект.
Эффективные присадки в моторное масло
Во всем мире пользуется спросом продукция Liqui Moly. Неплохие результаты показывает состав Liqui Moly CeraTec, он выполняет антифрикционную функцию, а также добавляется в трансмиссионное масло коробки передач.
Ее основные преимущества:
на металлических поверхностях образовывается тонкая пленка, сохраняющая свой ресурс на протяжении 50 тысяч км пробега;
применяют с любым типом смазывающих жидкостей;
уменьшается износ металлических элементов;
мотор перестает перегреваться, издает меньше шума и вибраций;
на 5 литров льют приблизительно 300 грамм состава.
Отзывы об этой присадке очень хорошие, она обладает антизадирными свойствами, то есть устраняет небольшие царапины на поверхностях поршней и цилиндров.
Для холодных условий России отлично подойдет добавка Bardahl Full Metall, которую выпускают во Франции. В результате ее применения образовывается стойкая масляная пленка по всей поверхности контакта между цилиндром и поршнем. Кроме того, она неплохо защищает коленвал и распредвалы. Данная присадка влияет на противоизносные свойства рабочей жидкости двигателя.
Применять ее очень легко:
дозировка — 400 грамм на 6 литров;
заливать нужно при прогретом двигателе;
допускается доливка в процессе езды.
Эта формула хороша тем, что не обладает моющим пакетом компонентов, то есть не очищает внутренние поверхности двигателя, соответственно ее можно заливать даже в автомобили с большим пробегом.
Подобными свойствами отличается присадка 3TON PLAMET. В ее составе имеется много меди, она восстанавливает геометрию трущихся поверхностей, заполняет трещины и царапины. Повышается компрессия. Из-за уменьшения трения, двигатель перестает перегреваться, падает расход топлива, возрастает мощность. Не влияет на химические свойства масла и поэтому ее можно заливать в любые типы двигателей.
Еще один неплохой состав — Liqui Moly Mos2 Additiv, который подойдет как для бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов в пропорции примерно 5-6 процентов от общего количества моторного масла. Принцип действия такой же, как и у предыдущих составов — в парах трениях формируется легкая пленка, выдерживающая большие нагрузки.
Bardahl Turbo Protect — добавка специально разработанная для турбированных моторов. Ее можно заливать в любые типы моторов:
дизельные и бензиновые, оснащенные турбиной;
для коммерческого или легкового транспорта;
для спортивных авто.
Присадка обладает моющим пакетом, то есть очищает двигатель от накопившихся загрязнений. Благодаря наличию в химической формуле цинка и фосфора формируется защитная пленка между трущимися элементами.
Hi-Gear HG2249 данная присадка рекомендуется для применения на транспортных средствах с пробегом до 100 тысяч км. Как утверждает производитель, ее можно применять даже тогда, когда новенький автомобиль проходит обкатку. Благодаря антизадирным и антифрикционным свойствам, на поверхности цилиндров образуется пленка, которая защитит двигатель от мелких частичек металла, которые появляются во время притирки соприкасающихся пар.
Анализ действия присадок в масло
При перечислении указанных продуктов мы опирались как на рекламу самого производителя, так и на отзывы покупателей. Нужно понимать, что все это описано для идеальных условий.
Что такое идеальные условия для двигателя:
запуск и прогрев;
езда на длительные расстояния на 3-4 передаче;
передвижение по хорошим автотрассам;
регулярная замена масла и прохождение диагностики.
На самом же деле, ситуация в больших городах совсем другая: тянучки, ежедневная езда на небольшие расстояния, холодный запуск, выбоины на дорогах, перемещение на низких скоростях. В таких условиях любой мотор приходит в негодность значительно раньше заявленного ресурса. Применение добавок лишь немного улучшает ситуацию, но это временная мера.
Не забывайте, что своевременная замена качественного масла и промывка двигателя способны продлить ресурс работы транспортного средства.
Загрузка…
Присадки в масло двигателя для уменьшения расхода масла
Многие присадки в моторное масло предназначены защитить двигатель от перерасхода смазки и снизить его дымность. Однако только в некоторых случаях добавки оказываются действительно эффективными и помогают получить заметный положительный результат.
Достаточно распространены обратные ситуации, когда введение присадок никак не спасает ситуацию, а наоборот усугубляет ее, прибавляя новые проблемы к уже имеющимся.
Попробуем разобраться в необходимости использования присадок в масло и понять принцип их действия, назовем пять наиболее известных добавок и приведем результаты их испытаний (данные взяты из Интернета).
Присадки в моторное масло. Что обещают производители?
Повышенный расход масла в двигателе и появление сизого дыма из выхлопной трубы могут быть вызваны разными причинами. Среди наиболее распространенных следует отметить:
Неподходящее для данного двигателя моторное масло
Масло низкого качества
Износ элементов цилиндро-поршневой группы
Залегание поршневых колец
Проблемы с маслосъемными колпачками
Протечки через сальники и другие уплотнители
Попадание масла в систему выпуска через турбокомпрессор
Неисправности системы вентиляции картера
Утечка моторного масла в систему охлаждения двигателя
В подавляющем большинстве случаев (кроме использования некачественного масла) ликвидация перерасхода смазки потребует профессионального ремонта двигателя или его отдельных узлов. Это сопряжено с определенными финансовыми расходами, зачастую немалыми.
Пытаясь решить проблему без разборки и ремонта двигателя, многие автомобилисты приобретают присадки для уменьшения «масложора» и дымности выхлопа.
Производители таких добавок обещают практически моментальный эффект без изменения базовых свойств масла. Помимо способности снижать его расход, в числе достоинств присадок отмечают уменьшение шумности двигателя, повышение компрессии, экономию топлива и т.д.
Иными словами, присадки в масло позиционируются как своего рода альтернатива капитальному ремонту силового агрегата. Однако так или это на самом деле? Читайте дальше и узнаете.
Принцип действия добавок
Эффект, который обещают производители присадок в масло, должен достигаться благодаря содержанию в них специальных компонентов: синтетического молибдено-органического комплекса, частиц микрокерамики (нанокерамики), дисульфида молибдена, моющих и других веществ.
Все эти компоненты повышают адгезионные свойства моторного масла и позволяют ему образовывать более устойчивую защитную пленку на тяжелонагруженных деталях двигателя.
Принцип действия присадок против дыма и расхода масла примерно одинаков:
Оседая на трущихся поверхностях внутри силового агрегата, добавки уменьшают их износ
Частицы присадок заполняют микротрещины, царапины и других дефекты деталей, что позволяет восстановить их номинальные размеры в изношенном двигателе
Добавки осуществляют раскоксовку силового агрегата, то есть очищают его от скопившихся отложений и грязи
В результате снижается расход масла, восстанавливается компрессия в цилиндрах, уменьшается количество дыма, выходящего при сгорании топливно-воздушной смеси.
В теории звучит заманчиво, особенно с учетом того, что стоимость присадок намного меньше, чем цена любых манипуляций с двигателем: разборки, механической очистки, дефектовки и тем более ремонта. Теперь давайте рассмотрим, что показывает практика.
Польза и вред
Начнем с положительных моментов использования присадок. Неоднократно было доказано, что добавки в масло действительно способствуют упрочнению масляного слоя и на какое-то время (ключевые слова) защищают двигатель от усиленного износа.
Присадки помогут при критическом падении уровня масла без возможности его долива или прекращения движения (например, если на трассе был пробит поддон картера и необходимо добраться до близлежащего автосервиса).
В ряде случаев присадки способны продлить «жизнь» старому изношенному двигателю, который невозможно нормально эксплуатировать без ремонта. Однако, как упоминалось выше, это будет временной мерой.
Таким образом, можно сделать вывод: все добавки в масло только оттягивают время до устранения неполадок с силовым агрегатом. Параллельно они позволяют автовладельцам не доливать по литру масла каждые 100-200 км пробега, а также дают возможность перейти на более дешевую смазку и тем самым сэкономить средства.
Теперь перейдем к недостаткам присадок.
Самым главным минусом добавок для уменьшения расхода масла является их кратковременный эффект, а также непредсказуемые последствия для двигателя. Последние становятся очевидными только после разборки силового агрегата для проведения капитального ремонта.
Автомеханики отмечают, что противоизносные присадки покрывают детали двигателя определенным слоем, который иногда невозможно удалить.
Некоторые специалисты утверждают, что после применения некоторых добавок поршни и цилиндры не поддаются восстановлению (шлифовке, расточке и т.д.). Эти дорогостоящие элементы требуют обязательной замены.
Ремонт двигателя, в котором регулярно использовались присадки для уменьшения расхода масла, обычно обходится на 20-50 % дороже по сравнению со стоимостью ремонта агрегатов, в которых указанные составы не применялись.
Целесообразность применения
Итак, мы выяснили, что присадки для уменьшения расхода масла создают на внутренних поверхностях двигателя определенный слой, который восстанавливает размеры деталей и уменьшает зазор между ними.
Кроме того, присадки делают моторное масло более густым и снижают его горючесть. То есть свои задачи они выполняют, но пользы для двигателя при этом нет.
Автомобильный двигатель – очень сложный механизм. Огромное внимание при его разработке уделяется величине зазоров, температурным режимам и т.д. По этой причине каждый производитель силовых агрегатов рекомендует использовать строго ограниченные группы моторных масел, соответствующие определенным стандартам и допускам.
Любые добавки в масло неизбежно меняют его состав. Более того, их компоненты вступают в реакцию с присадками, содержащимися в самом масле. Вполне логично сделать следующие выводы:
Присадки способны в большей или меньшей степени решить проблему повышенного расхода масляного аппетита и дымности двигателя
Положительный эффект является временным и не всегда полноценным, при этом последствия для двигателя предугадать невозможно
Таким образом, использование добавок полностью оправдано только в том случае, если автовладелец изначально не планирует ремонтировать двигатель. Присадки позволят еще какое-то время эксплуатировать автомобиль. Во время действия добавок отпадет необходимость заливать рекомендуемое масло и регулярно восполнять его уровень.
Тест пяти присадок к маслу
В испытаниях участвовали 5 идентичных по состоянию двигателя и 5 разных присадок. Четыре из них заливались в масляные горловины перед началом эксплуатации силовых агрегатов, пятая (Супротек) по инструкции добавлялась дважды – перед началом обкатки и через тысячу километров пробега.
Тестирование проходило в течение 120 моточасов, что при выбранных режимах работы эквивалентно 10 000 км пробега. По результатам испытаний двигатели разбирались, анализировалось состояние деталей и моторного масла.
Отдельно проверялась способность присадок «лечить» силовые агрегаты: эта стадия испытаний проводилась в течение 60 моточасов на стенде. Для приведения двигателей в нужное состояние на рабочие поверхности новых вкладышей и поршневых колец наносились одинаковые риски, имитирующие значительный износ. В тестировании участвовал каждая присадка. Специалисты оценивали, насколько она смогла восстановить ухудшившиеся параметры.
ХАDО 1 Stage Atomic Metal Conditioner
Украинский производитель называет данный продукт атомарным кондиционером металлов с ревитализантом.
В аннотации заявлены способности присадки восстанавливать поверхности деталей и компенсировать их износ, выравнивать и увеличивать компрессию в цилиндрах, снижать расход топлива, увеличивать мощность, приемистость и ресурс двигателя.
Обещания производителя подтвердились, однако полученные результаты были средними по всем пунктам.
Мощность двигателя увеличилась на 2,7 %. Показатель не фантастический, но сравнимый с прибавками, которые дает простейший тюнинг мотора. Потери на трение снизились на 8-9 %, компрессия возросла, в среднем, на 0,2-0,3 бара. Обещанного значительного снижения расхода масла выявлено не было.
Вывод: в описании присадки ХАDО 1 Stage AМС разобраться непросто, стоит она достаточно дорого, дает средний эффект лишь спустя некоторое время.
Suprotec Active Plus
Присадка российского производства для бензиновых двигателей.
Производитель обещает снижение шумов, облегчение холодного пуска, увеличение ресурса силового агрегата и защиту деталей от износа.
Мощность двигателя с добавкой Suprotec Active Plus повысилась на 4 %, КПД – на 5,6 %, расход топлива снизился на 7,4 %.
Suprotec Active Plus – единственный состав из всех, который смог увеличить твердость поверхностей коренных и шатунных шеек на 4-6 % (дополнительные исследования проводились до и после основных испытаний путем простукивания шеек всех коленчатых валов динамическим твердометром).
Вывод: в масле, которое использовалось на относительно «чистом» двигателе, присадка Suprotec Active Plus продемонстрировала наилучший результат. Однако при лечении «больного» агрегата на втором этапе испытаний средство проявило себя не столь эффективно. Главный недостаток присадки – необходимость двухэтапной заливки. Это не слишком удобно и дорого.
Liqui Moly Ceratec
Присадка в моторное и трансмиссионное масла от известного немецкого производителя.
В описании к продукту он заявляет о способности добавки снижать трение и износ на протяжении 50 000 км пробега. В составе присадки упоминается присутствие специальных микрокерамических частиц с «дополнительным химически-активным» элементов, заполняющих микронеровности.
Результаты испытаний Liqui Moly Ceratec по всем позициям – не самые выдающиеся, однако видимые и устойчивые. Мощность двигателя она повышает на 3,7 %, КПД на 3,4 %, расход топлива снижает на 4,3 %.
Вывод: испытания показали, что добавка Liqui Moly снижает коэффициент трения не столь значительно, как другие препараты. Однако применять ее просто, а стоит присадка сравнительно недорого (дешевле украинской).
SMT Oil Treatment
Самая дешевая присадка из всех тестируемых. Производится в США.
В списке функций добавки заявлено снижение расхода масла и дымности отработавших газов, повышение подвижности поршневых колец, рост мощности двигателя и снижение расхода топлива, увеличение компрессии.
В ходе испытаний присадки прослеживается общая тенденция улучшения параметров силового агрегата, но они минимальны. Мощность двигателя она повышает на 1,3 %, механический КПД поднимает на 2,5 %, расход топлива снижает на 2,5 %.
Вывод: присадка привлекает доступной ценой, но в продаже встречается редко. Полученные эффекты немного выше погрешности измерений, поэтому почувствовать их в процессе эксплуатации автомобиля будет сложно.
Bardahl Full Metal
Данное средство бельгийского производства позиционируется как присадка нового поколения на базе фуллеренов С60. Она предназначена для снижения трения, восстановления компрессии и сокращения расхода топлива.
Состав хорошо отработал по всем позициям. Самые значительные результаты были достигнуты в вопросе снижения трения, поэтому видимый эффект наблюдался в показателях уменьшения расхода топлива(на 5.7 %) и повышения мощности двигателя (на 2,7 %).
Вывод: эффект хороший, но не «долгоиграющий». Присадка требует повторного использования при каждой смене масла, поэтому с учетом немаленькой цены ее применение может не окупиться.
В заключение можно отметить, что использование всех присадок положительно сказалось на состоянии двигателей. Физико-химические показатели масел при совместной работе с трибосоставами изменились почти так же, как при обычном старении.
Глубина микронеровностей на деталях двигателя уменьшилась, а условия работы подшипников улучшились за счет сокращения зоны граничного трения.
Сформировались антифрикционные слои, существенно уменьшающие силы трения. В результате снизились механические потери и скорость износа.
Присадка от расхода масла – какими они бывают и как выбрать подходящую?
Увеличенный расход масла двигателем – это довольно часто встречающаяся проблема. Точных норм по расходу смазки не существует, но в некоторых моделях новых машин масло может расходоваться до 1 литра на 10 тыс. километров. Если же у вас старенький автомобиль с пробегом, мотор которого ест много масла, вам поможет только ремонт или хорошая присадка от расхода масла.
Для чего созданы такие присадки?
Закоксовались поршневые кольца
Присадки для снижения расхода масла созданы для автомобилистов, машины которых начинают «жрать» масло. Происходит это по многим причинам, среди которых наиболее распространены следующие:
Износилась или повредилась прокладка блока цилиндров, сальник коленчатого вала, маслоотражательные колпачки или маслопровод. Отметим, что в перечисленных случаях присадка не даст желаемого результата или он будет незначителен.
Закоксовались поршневые кольца. Оседающие в моторе пыль и грязь задерживаются на кольцах, в результате чего снижается компрессия, падает мощность и повышается топливный расход.
Износились стенки цилиндров – на них образовались зазубрины и царапины.
Сами водители нередко по незнанию приводят к ускорению износа силового агрегата, а это способствует повышению расхода масла. Например, если периодически не мыть мотор, он может сильнее греться и масло будет оставлять отложения, то есть моторесурс сократится.
Также иногда водители заливают в ДВС не те смазочные составы, которые рекомендуются автопроизводителем, или пренебрегают сезонностью замены масел. Например, летом нужно заливать масло большей вязкости (10W40), а зимой требуется более жидкое — 5W40. Также необходимо выбирать масла под конкретный тип силового агрегата.
к содержанию ↑
Когда оправдано использование присадок?
новые кольца
Если вы заметили явное увеличение расхода масла двигателем, определитесь с причиной этой ситуации. Присадка для уменьшения расхода масла поможет в таких случаях, как:
коксование поршневых колец;
загрязнение мотора в целом;
износ цилиндро-поршневой группы и уменьшение компрессии;
возникновение заусениц или царапин на поршнях и цилиндрах.
Таким образом, если у вас просто порвалась прокладка или износились сальники, присадка для снижения расхода масла вам вряд ли поможет. Не верьте словам продавцов в автомагазинах, которые утверждают обратное.
Кроме того, использование магазинных добавок иногда оказывается опасным, так как под воздействием высоких температур в моторе активизируются определенные химические реакции. Например, это касается окисления между металлическими поверхностями и компонентами присадки. Это приводит к возникновению ржавчины на металле. Лучше не заливать присадки в очень грязные моторы, так как пласты нагара могут отслоиться, приведя к подклиниванию клапанов и поршней.
Существуют неплохие присадки, предназначенные конкретно для старых двигателей – об этом на сайте есть отдельная статья, а сейчас мы рассмотрим список неплохих присадок для снижения расхода масла.
к содержанию ↑
Liqui Moly CeraTec
Liqui Moly CeraTec
Эта присадка, помогающая сократить расход масла в двигателе, дает действительно неплохие результаты. В основе добавки лежат антифрикционные способности, а еще этот продукт можно добавлять даже в трансмиссии. Среди ключевых преимуществ Liqui Moly CeraTec производитель выделяет:
на металлических деталях возникает тончайшая пленочка, которая сохраняется на 50 тыс. километров;
мотор не перегревается, работает менее шумно и меньше вибрирует;
на пять литров масла нужно всего 300 мл присадки.
Пользователи оставляют в сети на автофорумах в целом положительные отзывы об этой присадке. Продукт имеет антизадирные свойства, устраняя царапины на металлических деталях (поршни, цилиндры).
к содержанию ↑
Bardahl Full Metall
Для российских холодных условий эта присадка считается одной из оптимальных. Ее выпускает французский производитель, а в результате ее использования на металлических поверхностях появляется прочная маслянистая пленка. Продукт обеспечивает хорошую защиту коленчатого и распределительного валов, создавая мощные противоизносные свойства. Дополнительно ко всем этому снижается расход масла мотором. В применении эта присадка очень проста:
добавляют ее в прогретый мотор;
дозировку рассчитывают из пропорций 400 мл на 6 литров;
можно доливать присадку при эксплуатации авто.
Продукт Bardahl Full Metall хорош своими моющими свойствами. Особые компоненты очищают внутренние детали двигателя от отложений и нагара, поэтому заливать ее можно даже в авто с самыми большими пробегами.
к содержанию ↑
3TON PLAMET
Данная присадка продается во многих автомагазинах нашей страны. В состав входят многочисленные компоненты, среди которых частицы меди. Добавка нормализует геометрию контактирующих деталей, заполняя царапины и трещинки. В результате этого улучшается компрессия, а снижение трения устраняет проблему перегрева. Также уменьшается немного расход топлива и масла, повышается мощность. Химические свойства масла данная присадка не изменяет, поэтому использовать ее можно со всеми моторами.
к содержанию ↑
Liqui Moly Mos2 Additiv
Эта популярная среди отечественных автомобилистов присадка подходит для дизельных и бензиновых моторов, который активно расходуют масло при работе. Заливают эту добавку в масло из расчета 5-6% от общего объема смазки. Действует данная жидкость по тому же принципу, что и предыдущие присадки: между парами трения возникает защитная пленка, которая переносит довольно высокие эксплуатационные нагрузки.
к содержанию ↑
Bardahl Turbo Protect
Bardahl Turbo Protect
Данная присадка разработана под турбированные моторы, причем она подходит для любых их модификаций. Автомобилисты покупают данную добавку для:
дизельных и бензиновых агрегатов с турбонаддувом;
для легковых и коммерческих авто;
для спортивных машин.
В присадку входит хороший моющий пакет, поэтому состав хорошо очищает внутренности двигателя от загрязнений и нагара. За счет содержания фосфора с цинком данная присадка обеспечивает формирование прочной защитной пленки между трущимися деталями.
к содержанию ↑
Hi-Gear HG2249
Это еще одна неплохая присадка для снижения расхода масла двигателем, подходящая для транспортных средств с пробегом в пределах 100 тыс. километров пробега. По словам производителя, добавку можно использовать даже на обкатке. Состав обеспечивает появление пленки с антифрикционными и противозадирными свойствами, которая защищает мотор от повреждающих частиц металла, возникающих при трении деталей.
Когда присадки лучше не использовать?
Нагар в моторе
Присадка, чтобы не жрало масло, не всегда дает положительные результаты. Производители всегда говорят о повышении мощности агрегата, улучшении динамики и снижении шумности работы ДВС. Несмотря на это, существуют ситуации, когда от использования присадок лучше отказаться:
автомобили, находящиеся на гарантии;
авто после капремонта моторов, не успевшие пройти обкатку;
моторы, в которых много грязи и копоти, собравшейся в смазочной системе;
моторы с существенными неисправностями.
Если машина новая и гарантия еще не закончилась, лучше ничего не добавляйте в мотор, даже если он жрет масло. В этом случае никакая чудодейственная добавка не прибавит мощности, а при возникновении проблем вам могут отказать в гарантийном обслуживании.
Если машина с пробегом, а за мотором просто не следили, а внутри скопилось много грязи, присадка может ее отслоить и распространить по картеру – это приведет к скорой поломке и необходимости капитального ремонта. Применять добавки для моторных масел нужно всегда с осторожностью, а перед этим лучше обратиться к механикам для диагностики.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Повышенный расход масла в двигателе и дымление двигателя | Официальный сайт СУПРОТЕК
Пожалуй, с этими проблемами сталкиваются все владельцы не новых автомобилей. Рано или поздно машина с приличным пробегом начнет с аппетитом есть масло, а из выхлопной трубы повалит неприятный дымок. В этой статье мы кратко расскажем о причинах повышенного расхода масла в двигателе и о природе дымления из выхлопной трубы. Для более детального погружения в эту тему мы рекомендуем прочитать специальный материал.
Если говорить о дымлении двигателя, то здесь проблему нужно разделить минимум на три подгруппы, в зависимости от цвета дыма: белого, синего и чёрного.
В целом, белый дым из выхлопной трубы исправного автомобиля виден всегда при прогреве двигателя. Но если случилось так, что пар наблюдается и после прогрева, а также при плюсовых температурах воздуха, то, возможно, в автомобиле неисправна система охлаждения: в цилиндры двигателя попадает антифриз.
Синий дым наблюдается, когда в цилиндры попадает моторное масло. Как правило, масляной дым появляется в следствии износа деталей цилиндро-поршневой группы. Естественно, что в этом случае вы столкнетесь и с повышенным расходом масла в двигателе. Масло проникает в камеры сгорания из-за повышенных зазоров между направляющими втулками, стержнями клапанов или в поршневых кольцах.
А вот если из выхлопной трубы валит черный дым, то это значит, что в топливно-воздушной смеси слишком много бензина и мало воздуха или изменились к худшему условия сгорания топлива. Все это говорит о проблемах в системе подачи топлива или ЦПГ.
Наши рекомендации:
Если неполное сгорание топлива связано с падением компрессии в цилиндрах, то добавки будут также весьма эффективны. Триботехнические составы запускают процесс формирования нового слоя на поверхностях трения ЦПГ, а это восстанавливает компрессию.
В случаи проблем с топливной системой автомобилей, работающих на дизеле (как правило сложности возникают из-за износа плунжерной пары ТНВД), восстановить показатели впрыска дизтоплива и повлиять на качество его сгорания поможет триботехнический состав ТНВД для легковых автомобилей и «Макс ТНВД» для грузового автотранспорта и спецтехники.
Если повышенный расход масла на угар связан с залеганием маслосъемных колец, то поможет долговременная промывка совместно с триботехническими составами.
Рекомендуется применять следующие средства:
❤️Присадки к моторному маслу предотвращают сжигание масла Все, что вам нужно знать
Ваш двигатель потребляет так много масла? Наверное пора добавить какие-нибудь присадки в моторное масло, чтобы масло не жгло! Эти добавки могут помочь устранить любые внутренние утечки, которые вы не можете легко обнаружить. Они очень эффективны и могут привести к значительной экономии масла!
Авторемонт стоит дорого
Если ваш двигатель начал потреблять так много масла, есть много дешевых решений, которые вы можете попробовать, прежде чем думать о покупке нового автомобиля.Присадки к маслам — отличный пример продуктов, которые можно использовать для улучшения общих характеристик двигателя и снижения расхода масла.
Однако выбрать наилучшую присадку к маслу, чтобы остановить сжигание масла, может быть немного сложно, и, если у водителя нет необходимого опыта, он может потеряться на рынке.
Есть множество других преимуществ, которые вы можете получить, добавляя присадки к моторному маслу. Мы обсудим самые важные приключения, которые может получить ваш автомобиль.Мы также выделим лучшие присадки к маслу, чтобы остановить сжигание масла на рынке.
Какие присадки к маслу покупать?
Некоторые думают, что присадка к маслу только предотвращает утечку масла и помогает двигателю снизить расход масла; Тем не менее, вы можете получить множество других приключений, добавив эти простые продукты.
Вот некоторые из преимуществ, которые вы получаете, добавляя масляные присадки в моторное масло:
Защитите свой автомобиль от ржавчины
Добавляя масляные присадки к моторному маслу, вы повышаете уровень смазки, которую может получить ваш двигатель.Эти присадки изготовлены таким образом, что могут обеспечить гораздо более высокую смазку, чем обычное моторное масло.
В результате вы способствуете увеличению срока службы двигателя вашего автомобиля за счет уменьшения коррозии и трения.
Повысьте производительность двигателя вашего автомобиля
Вашему автомобилю требуется определенное количество масла для бесперебойной работы. Если двигатель постоянно потребляет слишком много масла, он попадет в ситуацию, когда он не сможет работать должным образом.
Добавив эти присадки к маслу, вы предотвратите перерасход моторного масла двигателем, и, следовательно, вы получите отличную производительность двигателя.
Не все присадки к маслу обеспечат вам более чистый двигатель, потому что некоторые присадки содержат моющие компоненты.
Эти моющие средства помогают очищать и удалять засоры в двигателе вашего автомобиля. В результате вы получите более чистый двигатель с лучшей производительностью при регулируемой температуре.
Избавьтесь от чрезмерного дыма
Когда ваш двигатель потребляет много масла, он сжигает это масло. Это сгоревшее масло может привести к странному дыму, выходящему из выхлопной трубы вашего автомобиля.
Подняв потолок компонентов вашего автомобиля и снизив расход масла, вы уменьшите чрезмерное количество дыма, выходящего из выхлопной системы.
Герметизация двигателя и предотвращение утечек
Очевидная и наиболее важная польза, которую может получить ваш автомобиль от добавления присадок к маслу, заключается в предотвращении утечек масла.
Эти присадки состоят из определенных компонентов, которые могут проникать через любые трещины и герметизировать их, предотвращая любые утечки масла.
В результате масло вашего автомобиля не будет работать в двух местах, куда оно не должно поступать. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о частом добавлении масла.
Какие присадки к моторному маслу лучше всего останавливают сжигание масла?
Теперь вы понимаете, что добавление присадок к моторному маслу дает множество преимуществ. Ну, некоторые из этих добавок лучше в некоторых преимуществах, чем другие.
Например, если вы ищете какие-либо присадки к маслам, чтобы остановить сжигание масла, вот список лучших присадок к маслам на рынке, отвечающих вашим потребностям:
Присадка к маслу Archoil AR9100
Эта присадка к маслу является одной из самых известных присадок к маслу на рынке. Он работает как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями и обеспечивает длинный список преимуществ, в том числе:
Вы заметите значительное снижение расхода масла
Эта присадка к маслу может помочь уменьшить любые шумы двигателя
Используя масляную присадку Archoil, вы продлеваете срок службы масла и двигателя.
Наконец, это масло помогает очистить двигатель, так как содержит некоторые моющие средства для удаления засоров и грязи.
Если вы заинтересованы в покупке этой фольги, вы можете найти ее на Amazon примерно за 44,95 доллара США.
Промывка двигателя Liqui Moly 2037 Pro-Line
Эта присадка к маслу была произведена в Германии, и она представлена здесь из-за того, что обладает большой способностью очищать двигатель. Масляная присадка может глубоко очистить компоненты вашего двигателя.
При использовании этой присадки к маслу необходимо оставить автомобиль включенным примерно на 10 минут, чтобы масло подействовало и очистило двигатель.
По словам этих разработчиков присадок к маслам, ваш двигатель может восстановить свои первоначальные характеристики после их использования. Присадка Liqui Moly Oil также доступна на Amazon всего за 14,99 долларов США.
Стабилизатор масла Lucas 10001 для тяжелых условий эксплуатации
По данным Amazon, Lucas 10001 является одной из самых популярных присадок к маслам.Это не только снижает потребление масла вашего автомобиля; он также контролирует тепло, шум и место.
Эта присадка к маслу содержит специальные компоненты, которые герметизируют все трещины вокруг масляных каналов, в результате чего увеличивается срок службы масла вашего автомобиля и двигателя.
Lucas 10001 доступен на Amazon всего за 9,99 долларов.
Средство для ухода за мотором Sea Foam SF-16
Морская пена — одна из старейших и премиальных присадок к маслам и топливу на рынке.Он имеет многоцелевое назначение и очищает масляные каналы двигателя и используется для очистки топливной системы.
Вы можете просто добавить морскую пену в топливный бак и очистить топливную систему за считанные минуты. Точно так же вы можете добавить его в качестве присадки к маслу, чтобы устранить любые вредные загрязнения внутри двигателя.
Масляная присадка Seafoam
доступна на Amazon за 6,97 долларов США.
Ремонт двигателя Bar’s Leaks
Присадка к маслу для шины предназначена для двух целей.Бутылка идет с двух сторон, и каждая площадка имеет свое предназначение.
Первый сайт используется для улучшения сжатия и увеличения мощности автомобиля. Одновременно другая сторона отвечает за улучшение и повышение расхода масла за счет снижения утечек и чрезмерного шума.
Бары
рекомендуются для более старых автомобилей, где может быть выше расход моторного масла.
Если вы заинтересованы в покупке присадки к маслу для баров, вы можете найти ее на Amazon за 17 долларов.15.
BG MOA Деталь № 110 Дополнение к моторному маслу
Автомобильные эксперты описывают BG MOA как пищевую добавку к моторному маслу. Точно так же, как ваши пищевые добавки, этот тип масляной добавки помогает восстановить любые недостающие добавки, необходимые для плавного движения вашего автомобиля.
Используя этот тип масляной присадки, вы повышаете производительность двигателя и получаете масло с более длительным сроком службы.
Если вы заинтересованы в покупке этой присадки к маслу, вы можете найти ее на Amazon за 17 долларов.93.
Tribo Tex разработан на основе специальной формулы, разработанной в 2017 году. Эта формула может восстановить ваш двигатель и устранить любые признаки старения.
Используя этот тип масляной присадки, вы заметите значительное улучшение характеристик вашего двигателя, и вы будете использовать ее постоянно при замене масла.
Присадка подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Он доступен на Amazon за 97,97 долларов.
Как вы могли заметить, единственным недостатком этой присадки к маслу является цена.Многие люди считают это дорогим; однако преимущества, которые вы получите, стоят денег.
Набор присадок и топлива для дизельного топлива REV X
Последней масляной присадкой в нашем списке является REV X. Она используется только для дизельных двигателей и доступна на Amazon за 65,95 долларов.
Как и бензиновые двигатели, дизельные двигатели также могут иметь признаки старения. Используя эту масляную присадку, вы возвращаете первоначальный вид вашему дизельному двигателю!
Если вы тщательно очистили дизельный двигатель и убедились, что присадка к маслу попала на топливные форсунки, вы будете удивлены, улучшив экономию топлива и общую производительность вашего автомобиля.
Как часто следует менять присадку к маслу?
Все машины разные. Если вам нужна точная частота, лучшим ресурсом будет руководство по эксплуатации вашего автомобиля.
В каждом мануале есть информация о том, как часто можно добавлять присадки в масло без каких-либо проблем.
Если у вас нет копии руководства, вы можете загрузить электронную копию из Интернета или запросить бумажную копию у своего профессионального механика.
Заключение
С течением времени использования и увеличением пробега вашего автомобиля очень часто возникают ситуации с перерасходом масла.
Вам не нужно избавляться от этого транспортного средства и всегда иметь более новое транспортное средство, чтобы устранить проблему; Вы можете использовать дешевые масляные присадки для улучшения общих характеристик двигателя и снижения расхода масла.
На рынке представлено множество примеров присадок к маслам, и выбор лучшей из них может оказаться сложной задачей для водителей, не имеющих необходимого опыта.
Цель этой статьи — познакомить вас с лучшими присадками к моторному маслу, чтобы остановить сжигание масла. Мы также выделяем различные преимущества, которые может получить ваш двигатель после использования этих масляных присадок.
лучших присадок к маслам (обзор и руководство по покупке) в 2022 году
Вы уже знаете, насколько важна для вашего автомобиля регулярная замена масла. Без них самые внутренние компоненты и системы вашего автомобиля могут столкнуться с серьезными проблемами — и вы можете столкнуться с дорогостоящим ремонтом, за который вы действительно не хотите платить.Однако то, о чем вы, возможно, не думаете так часто, как замена масла, — это то, что именно ваше масло делает под капотом. Если вы рассчитываете, что ваше масло обеспечит бесперебойную работу вашего двигателя и всех его частей, возможно, вы захотите проверить его и посмотреть, может ли масляная присадка помочь.
Масляные присадки, также называемые присадками к моторному маслу, могут улучшить характеристики двигателя и даже продлить его срок службы. Предназначенная для защиты всего от уплотнений и прокладок, а также вымывания шлама и очистки различных компонентов двигателя, присадка к маслу может стать серьезной рабочей лошадкой для вашего автомобиля.И их невероятно легко добавить прямо в масло, которое вы уже используете. Если вы думаете об улучшении характеристик вашего моторного масла с помощью присадки, мы составили список лучших присадок к маслу прямо здесь.
Наша методология
Мы не можем сами приложить руки к каждому доступному предмету. В этих случаях мы используем наш коллективный опыт в журналистике, исследованиях и предварительном тестировании продуктов, чтобы сделать выбор. Предметы, которые используются нашими сотрудниками, также могут получить серьезное одобрение, но мы никогда не будем принимать комиссионные или бонусы за продажу вам вещей, которые на самом деле нам не нравятся.Партнерский доход всегда раскрывается.
Привод объединяет обзоры и исследования со всего Интернета, чтобы определить, какие продукты стоит покупать. Мы также выпускаем руководства по покупкам, чтобы помочь вам понять, как оценить стоимость этих вещей самостоятельно. Как говорят наши коллеги из редакции Car Bibles: «Знание — это лошадиная сила!»
Лучшие присадки к маслам Обзоры и рекомендации 2022
Наш вердикт
Мы выбрали Archoil AR9100 в качестве лучшей присадки к маслу.Он универсален и может решить проблемы с холодным запуском Powerstroke. Еще один выбор высшего качества, который дешевле, чем большинство других вариантов, — это антифрикционная масляная обработка Liqui Moly.
Типы присадок к маслам
Антиоксиданты
Окисление приводит к износу деталей двигателя под воздействием кислорода. Таким образом, антиокислительные присадки к маслу действуют прямо противоположным образом, действуя как защитный слой, замедляя процесс окисления и предотвращая коррозию деталей двигателя. Также такие присадки к маслам способны продлить срок службы моторного масла.
Моющие средства
Целью моющих присадок к маслам является удаление примесей, скапливающихся в компонентах двигателя. Кроме того, моющие средства имеют щелочную природу и используются для нейтрализации уровня кислотности моторного масла и предотвращения нежелательных отложений, которые в противном случае образуются при воздействии высоких температур.
Модификаторы вязкости
При смешивании с обычным маслом модификаторы вязкости помогают предотвратить разжижение или водянистость масла после воздействия высоких температур.Кроме того, модификаторы вязкости улучшают текучесть масла при низких температурах, что способствует экономии топлива и снижению износа. Большинство продаваемых масляных присадок с самым высоким рейтингом содержат элементы, модифицирующие вязкость.
Модификаторы трения
Модификатор трения служит для уменьшения трения между металлическими поверхностями в двигателе. Оглядываясь назад, можно сказать, что обработка двигателя, снижающая трение, косвенно повышает экономию топлива, а также может использоваться в качестве противоизносного агента. Большинство синтетических присадок к маслам, которые вы можете найти на рынке, обычно содержат антифрикционные формулы.
Противопенные присадки
Противопенная присадка к маслу содержит химические вещества, препятствующие образованию пены и пузырьков воздуха в моторном масле. В противном случае, если пузырьки пены не лопнут, они ускорят процесс окисления, что в конечном итоге приведет к коррозии. В большинстве случаев вам потребуется очень низкая концентрация пеногасителей, чтобы выполнить работу.
Цены
Менее 10 долларов: Вы можете легко найти множество различных присадок к маслам по цене в пределах 10 долларов или меньше.Большинство основных добавок стоят в общей сложности около 7 долларов, а это означает, что вам не нужно тратить много, чтобы получить достойный, эффективный продукт, который действительно будет работать.
От 10 до 50 долларов : Это самый широкий диапазон цен на добавки. Вы найдете всевозможные варианты, от общих добавок до более специализированных формул, как по бюджетным, так и по более дорогим ценам.
От 50 долларов и выше: Хотя может показаться глупым тратить 50 долларов или больше на бутылку присадки к маслу, некоторые из самых премиальных продуктов могут стоить довольно дорого.Хотя в этом высоком ценовом диапазоне не так много вариантов, вы найдете более уникальные варианты. Некоторые масляные присадки могут стоить даже 100 долларов и выше, хотя обычно это нерасфасованные продукты или узкоспециализированные составы.
Основные характеристики
Адаптация к климатическим условиям
Несмотря на то, что большинство присадок к маслам предназначены для использования в летние и зимние месяцы, не все присадки могут выдерживать отрицательные температуры. С другой стороны, есть несколько добавок, которые теряют самообладание при воздействии высоких температур.Лучшая присадка к автомобильному маслу должна справляться с экстремально холодными или жаркими условиями.
Совместимость
Не каждая присадка к маслу, продаваемая на рынке, совместима с вашим автомобилем. Например, есть некоторые средства для обработки масла, которые хорошо работают с двигателями, работающими на синтетическом масле. Очень важно, чтобы вы проверили руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип обработки масла вам следует купить. Кроме того, в большинстве руководств пользователя указано, какого типа химикатов следует избегать. Лучшие присадки к маслам должны быть совместимы практически со всеми типами автомобилей.
Сертификация EPA
Чем экологичнее продукт, тем он лучше. Обычно присадки к маслам для старых двигателей, способные снижать выбросы, сертифицированы EPA. На самом деле, улучшенная экономия топлива будет иметь более низкие уровни выбросов. Сертификация EPA означает, что при обработке масла не используются вредные химические вещества.
Прочие соображения
Химические вещества. Большинство первоклассных присадок к маслам содержат цинк или фосфор.Химическое вещество цинка, содержащееся в масляных присадках, служит для повышения производительности и обычно идеально подходит для старых двигателей. Между тем, химический фосфор может продлить срок службы вашего двигателя за счет уменьшения трения. Если вы найдете продукт с цинком или фосфором, он должен быть очень эффективным.
Область применения. Существует множество применений присадок к маслам: снижение трения, удаление отложений, смазывание деталей двигателя, нейтрализация масла, повышение производительности двигателя, прекращение утечки масла, предотвращение коррозии и замедление сгорания масла.Конечно, не все присадки к маслам могут выполнять все эти функции сразу, но выбирать следует из самых разнообразных доступных продуктов.
Уменьшение трения. Добавка может снизить любое трение, возникающее при прохождении через двигатель. Постоянное трение может стирать важные области внутри блока цилиндров, что со временем затрудняет работу двигателя. Если вы выберете присадку, способную сгладить это трение и уменьшить износ, вы можете увеличить срок службы вашего двигателя.
Способность ингибировать ржавчину. В дополнение ко всей другой тяжелой работе, которую может выполнять присадка к маслу, она может даже предотвращать коррозию или ржавчину. Ищите присадку, которая рекламирует способность предотвращать коррозию благодаря ингредиентам, замедляющим ржавчину, и вы снова будете инвестировать в долговечность вашего двигателя.
Влияние на эффективность использования топлива. Когда вы заливаете масляную присадку в свой автомобиль, вы оптимизируете свой двигатель и помогаете ему работать более плавно и с меньшими трудностями.В результате эффективность использования топлива может увеличиться. Убедитесь, что вы выбрали добавку, которая может улучшить производительность вашего двигателя; это может дать вам увеличение расхода топлива на 1-2 мили на галлон, уменьшая нагрузку на двигатель и со временем сэкономив вам немного денег.
Часто задаваемые вопросы
У вас есть вопросы. На Драйве есть ответы.
В: Могут ли присадки к маслу улучшить давление масла?
Да. Большинство присадок могут улучшить давление масла, но только временно. Если в вашем автомобиле появляются признаки низкого давления масла, это может быть признаком серьезных проблем с двигателем, которые следует решить, обратившись к механику.
В: Могут ли присадки к маслу повредить двигатель?
Масляные присадки не должны вызывать проблем с двигателем, если вы выбираете продукт, предназначенный для работы с маслом, которое требуется вашему автомобилю. Некоторые добавки универсальны, но другие могут быть более специализированными, поэтому обязательно перепроверьте рекомендуемые варианты использования, прежде чем выбрать, какой из них вы будете использовать.
В: Можно ли смешивать различные присадки к маслу?
Не рекомендуется смешивать различные присадки к маслу.Придерживайтесь только одного — и используйте только его в моторном масле. Совместное использование нескольких присадок в одном и том же масле может привести к деградации масла, что, в свою очередь, может оказать вредное воздействие на двигатель и другие системы автомобиля.
Работают ли присадки к моторному маслу? — Блог AMSOIL
Полки в вашем местном магазине запчастей полны присадок к моторным маслам послепродажного обслуживания, таких как продукты для остановки утечек и обработки масла, которые обещают несколько преимуществ, включая лучшую защиту от износа , более длительный срок службы масла , снижение расхода масла , повышенное давление масла и повышенная экономия топлива .Работают ли эти присадки к моторному маслу? Являются ли послепродажные присадки к моторному маслу хорошими или плохими?
Чтобы выяснить это, мы купили пару самых популярных на рынке присадок к моторным маслам и использовали их для обработки фирменного обычного моторного масла 5W-30. Используя стандартные отраслевые испытания, мы хотели убедиться, что добавки действительно обеспечивают обещанные преимущества. Прокрутите вниз, чтобы увидеть результаты.
Что такое послепродажные присадки к моторному маслу?
Однако сначала давайте определим наши термины.Что такое присадка к моторному маслу? И почему некоторые автомобилисты их используют?
Присадки к моторному маслу
часто представляют собой высоковязкие базовые масла или присадки , предназначенные для улучшения формулы моторного масла. Они должны улучшить рецептуру в определенной области и предоставить вам дополнительные преимущества, такие как лучшая защита от износа, снижение расхода масла и так далее. Они часто разрабатываются и продаются, чтобы помочь решить проблему, которая может возникнуть у вашего двигателя, например, чрезмерный расход масла.
В то время как производители присадок сохраняют свои рецептуры как запатентованные, что затрудняет понимание того, что именно вы покупаете, некоторые добавки рекламируют такие материалы, как тефлон , молибден или графит . Некоторые использовали хлор , который может быть очень агрессивным при смешивании с водой , обычным загрязнителем масла из-за конденсации или воздействия этанола в топливе.
Зачем использовать присадку к моторному маслу?
У некоторых автомобилистов есть благородные причины использовать присадки к маслу.
Допустим, ваш грузовик сжигает масло. Вероятно, изношены поршневые кольца или направляющие клапанов, что позволяет излишкам масла попадать в камеру сгорания и сгорать. Капитальный ремонт двигателя стоит дорого и может быть нецелесообразным для автомобиля с большим пробегом, пережившего свои лучшие дни.
Не лучше ли купить относительно дешевую добавку и скрестить пальцы за то, что она работает, чем обратиться к механику для устранения проблемы?
Или, может быть, у вас есть новый автомобиль, и вы хотите обслуживать его в течение длительного времени.Присадка к моторному маслу, которая обещает улучшенную защиту от износа, звучит как отличный способ гарантировать, что ваш двигатель прослужит долгие годы и продолжит развивать мощность, которую вы хотите. Вы делаете что-то дополнительное для своего двигателя, и это благородное дело.
Работают ли присадки к моторному маслу?
Ваши намерения могут быть хорошими, но эффективность добавки?
Маловероятно, что автомобилисты, использующие синтетическое масло высшего качества, будут дополнять его присадкой послепродажного обслуживания, поэтому мы решили использовать обычное моторное масло известной марки 5W-30, которое легко доступно в любом магазине автозапчастей.
Мы подвергли обычное моторное масло нескольким различным стандартным лабораторным испытаниям для проверки защиты от износа, способности к текучести при низких температурах и стабильности вязкости. Установив базовые характеристики масла, мы затем обработали образцы того же обычного масла двумя популярными присадками в соответствии с нормами обработки, указанными на их этикетках. Затем мы снова протестировали масло.
Что мы нашли?
Во-первых, наши результаты показывают, что обычное масло, обработанное двумя тестируемыми нами присадками, обеспечивает лучшую защиту от износа при стендовых испытаниях по сравнению с необработанным маслом.
Но пришлось пойти на компромисс.
Мы также обнаружили, что присадки ухудшили способность масла к текучести при низких температурах и настолько увеличили его вязкость, что оно перестало соответствовать требованиям по вязкости для масел класса вязкости 5W или 30.
На приведенном ниже графике обратите внимание на оранжевую полосу, которая показывает характеристики необработанного масла в тесте на симуляторе холодного запуска (CCS) (ASTM D5293). Этот тест используется для определения способности масла хорошо течь при холодном пуске, что помогает предотвратить сухой пуск и защитить от износа.Необработанное масло соответствует допустимому диапазону для масла 5W (макс. 6600 сП при -30°C). Характеристики синтетического моторного масла AMSOIL OE 5W-30 также включены для сравнения (темно-синяя полоса слева), что демонстрирует улучшенные характеристики текучести при низких температурах качественного синтетического моторного масла.
Теперь посмотрите на характеристики обычного масла в тесте CCS после того, как было обработано присадками к моторному маслу. И присадка, останавливающая утечку, и стабилизатор масла настолько увеличили вязкость масла, что оба образца перестали соответствовать требованиям масла 5W и не прошли испытания.Это означает, что масло не будет течь так быстро при запуске, что ухудшает защиту от износа в то время, когда происходит наибольший износ .
Важно отметить, что холодный поток подходит не только нам, северянам. Холодным для вашего двигателя является любая температура ниже нормальной рабочей температуры, которая составляет около 212°F (100°C). Чем лучше масло течет после того, как двигатель простоял в течение длительного времени, например, ночь в вашем гараже, тем лучше оно защищает от износа. Хотя это особенно верно при -22°F (-30°C), температуре, при которой тест CCS проводится для масел 5W, это также верно при 80°F (17°C) или выше.
Испытание на холодную заливку, показанное в этом видео, подтверждает это. Мы охладили образцы только обычного масла и обработали двумя ведущими присадками до -40°F. Посмотри.
Хорошо видно, что масло, обработанное присадками к моторному маслу, течет медленнее. Масло, обработанное ведущим стабилизатором масла, превратилось в желеобразную массу, и потребовалось около двух минут, чтобы стечь. Представьте, если бы это масло было в вашем двигателе, особенно если вы живете в холодном климате .Оно не текло при запуске, особенно через крошечные масляные каналы в шейках коленчатого вала и распределительном валу. Он также не сможет пройти через крошечное отверстие в ваших соленоидах с регулируемой синхронизацией клапанов, если ваш двигатель оборудован таким образом, что снизит производительность и, возможно, вызовет лампочку проверки двигателя.
Со временем защита от износа, если вы будете использовать эти присадки, пострадает, как и ваш двигатель.
Что можно сказать о вязкости масла при рабочей температуре?
Присадки к моторному маслу также вызывают тревогу.На этом графике оранжевая полоса показывает вязкость необработанного обычного масла при 100°C (212°F). Это соответствует диапазону для масла 5W-30, показанному зеленой прозрачной областью.
Теперь посмотрите на вязкость при 100°C масла, обработанного двумя присадками. Верно… они оба вне диапазона вязкости. По сути, теперь вы используете масло с вязкостью 40 или 50 вместо вязкости 30, рекомендованной производителем двигателя.
Ну и что в этом плохого?
Ваш двигатель рассчитан на использование масла определенной вязкости.Масло, слишком густое для двигателя, может не течь достаточно быстро, чтобы заполнить пространство между шатунными шейками и коренными подшипниками, что приведет к износу подшипников. Густое масло также ухудшает циркуляцию, снижая способность масла передавать тепло от важных компонентов двигателя. Он также выделяет больше тепла из-за увеличения внутреннего трения при одновременном снижении экономии топлива.
Хороши или плохи присадки к моторному маслу?
Учитывая то, что вы только что видели, вы можете сами ответить на этот вопрос.
Несмотря на то, что при стендовых испытаниях они помогают улучшить защиту от износа, испытанные нами масляные присадки имеют серьезные недостатки, которые снижают долгосрочную защиту и производительность.
Лучше использовать хорошее синтетическое масло, чтобы получить преимущества улучшенной защиты от износа, снижения расхода масла, максимальной экономии топлива и многого другого. Мало того, что он лучше защищает, он в конечном итоге будет стоить примерно столько же, если учесть стоимость добавки. И это не приведет к негативным побочным эффектам, которые мы видели здесь.
Бесстыдное время подключения: если вы используете или думаете об использовании присадки к моторному маслу, рассмотрите вместо этого синтетическое моторное масло AMSOIL OE. Станьте привилегированным клиентом, и это меньше, чем 5 долларов.50 за кварту. И вы получаете быструю бесплатную доставку прямо к вашей двери.
Влияние моторного масла на выбросы и экономию топлива
Влияние моторного масла на выбросы и экономию топлива
Ханну Яаскеляйнен
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Abstract : Тяжелые углеводороды, получаемые из моторного масла, вносят значительный вклад в содержание органического углерода в твердых частицах дизельного топлива.Кроме того, присадки к смазочным маслам являются основным источником металлической золы, которая накапливается в сажевых фильтрах. Одним из основных драйверов разработки рецептур масел для дизельных двигателей с системой нейтрализации отработавших газов является снижение содержания сульфатной золы, фосфора и серы. Благодаря своему влиянию на трение смазочные материалы для двигателей также могут влиять на расход топлива двигателем.
Показатели выбросов
Свойства моторных масел могут по-разному влиять на выбросы двигателя.Как обсуждалось в разделе «Твердые частицы в выхлопных газах», тяжелые углеводороды, полученные из моторного масла, вносят значительный вклад в органическую фракцию (OF) или органический углерод (OC) дизельных твердых частиц [429] . Углеводороды моторного масла также подозреваются в содействии способу зародышеобразования OF и, следовательно, в выбросах частиц с номером [828] . Другим возможным источником выбросов числа частиц являются полимеры с высокой молекулярной массой, такие как модификаторы вязкости, отдельная молекула которых теоретически может считаться частицей с помощью приборов для подсчета частиц.
Эти выбросы, связанные с смазочным маслом, контролируются за счет снижения количества масла, потребляемого двигателем. Этого можно достичь за счет (1) конструкции двигателя и/или (2) изменения свойств масла, таких как более низкая летучесть, лучшая совместимость с уплотнениями для минимизации утечек и лучшая моющая/окислительная стабильность для минимизации отложений в цилиндрах.
Расход масла дизельными двигателями большой мощности, соответствующими стандартам выбросов для дорожного транспорта US EPA 2004, можно оценить на основе сравнительного исследования, проведенного на 4 дизельных двигателях большой мощности и 3 легких дизельных двигателях большой мощности, которые работали в течение цикла на основе AVL. 8-режимный цикл [1270] .Основываясь на этой работе, удельный расход масла для тормозов этих двигателей оценивается в диапазоне от 0,09 до 0,45 г/кВтч. Это составляет около 0,2% или меньше расхода топлива.
Для дизельных двигателей с низким уровнем выбросов, использующих доочистку выхлопных газов, наиболее важным аспектом выбросов дизельного моторного масла является его совместимость с технологиями доочистки выхлопных газов. Существует три основных механизма возможного взаимодействия между компонентами смазочного масла и устройствами доочистки:
Накопление золы в сажевых фильтрах, что является источником повышенного перепада давления и требует периодического обслуживания (очистки) DPF.
Отравление катализаторов некоторыми элементами из пакета присадок к смазочным маслам, такими как фосфор, цинк или сера.
Образование сульфатов после катализируемого DPF или других катализаторов окисления.
###
Влияние присадок к смазочным материалам на окислительные характеристики твердых частиц дизельного двигателя
Для проведения стендовых испытаний дизельного двигателя в дизельное топливо были добавлены три распространенные присадки к смазочным материалам, в том числе антиоксидант, моющее средство и пеногаситель.Образцы твердых частиц подвергались термогравиметрическому анализу для изучения влияния присадок к смазочным материалам на процесс окисления твердых частиц, характеристическую температуру и энергию активации. Результаты показали следующее. Различные присадки к смазочным материалам приводят к различным тенденциям изменения термогравиметрической кривой образца твердых частиц при изменении скорости вращения и крутящего момента. Когда скорость вращения была стабильной, по мере увеличения крутящего момента температура воспламенения твердых частиц топлива С быстро снижалась на начальном этапе, а затем быстро возрастала.Когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения температура воспламенения твердых частиц топлива C сначала увеличивалась, а затем снижалась. Твердые частицы топлива C имели самый низкий уровень энергии активации примерно 57,89 Дж·моль -1 . Твердые частицы топлива А имели самый высокий уровень энергии активации приблизительно 74,10 Дж·моль -1 . Когда топливо имеет более высокое цетановое число, скорость химической реакции сгорания выше и приводит к более полной реакции.Поверхность контакта активного вещества увеличивается, что способствует окислению твердых частиц.
1. Введение
Процент присадки к смазочному маслу составляет примерно 5~15%. Присадки играют важную роль в улучшении качества смазочного масла, снижении трения и износа двигателя, а также в увеличении срока службы смазочного масла. Исследования [1–4] показали, что смазочное масло является основным источником твердых частиц в дизельных двигателях. Выбросы растворимых твердых частиц из-за потребления смазочного масла достигли 0.018∼0,036 г/кВт·ч. Сгорание присадок в смазочном масле, таких как кальций, цинк и фосфор, создает 0,0015-0,0030 г/кВт·ч выбросов золы, что составляет примерно 15% выбросов нерастворимых твердых частиц. Масло на основе смазочных материалов подвергается пиролизу и реакции дегидрирования при высоких температурах и образует нерастворимые твердые частицы, которые составляют 20-30% всех выбросов твердых частиц.
Исследователи по всему миру провели обширные исследования теоретической взаимосвязи между смазочным маслом и характеристиками выброса/окисления твердых частиц.Х. Н. Шарма и соавт. проведен термогравиметрический (ТГ) анализ твердых частиц дизельного двигателя, который был протестирован при различных рабочих параметрах, включая расход кислорода, массу образца, парциальное давление кислорода и скорость нагрева [5]; авторы обнаружили, что скорость окисления взвеси уменьшалась при снижении скорости нагрева и расхода кислорода, а разница в массе проб не оказывала незначительного влияния на активность окисления взвеси. Д. К. Мэй и соавт. рассчитали энергию активации реакции окисления сажи дизельных двигателей с помощью термогравиметрического анализа и обнаружили, что невесомость массы твердых частиц в первую очередь обусловлена улетучиванием растворимой органической фракции (РОФ) в низкотемпературной зоне и окислением сажи в низкотемпературной зоне. высокотемпературной зоны, где доли в двух тепловых зонах составляли примерно 32 % и 63 % соответственно [6].Аль-Кураши и Бохман сравнили и проанализировали характеристики окисления твердых частиц дизельного двигателя при различных скоростях рециркуляции отработавших газов (EGR) с помощью термогравиметрического анализа [7]; авторы обнаружили, что при степени рециркуляции отработавших газов 20% твердые частицы имели низкую температуру воспламенения, короткое время выгорания и более интенсивное окисление. Ман и др. сравнили коэффициенты невесомости массы твердых частиц дизельного двигателя при температурах от 450 до 550°С в различных условиях [8]; авторы обнаружили, что низкая нагрузка приводит к более низкой скорости окисления твердых частиц.Пирьола и др. проанализировали влияние металлических элементов в смазочном масле на характеристики окисления твердых частиц при смешивании смазочного масла с дизельным топливом [9]; авторы обнаружили, что при добавлении в дизель 2% смазочного масла температура воспламенения твердых частиц снижалась на 150–200 °С, скорость окисления твердых частиц значительно увеличивалась, а энергия активации несколько снижалась, т. е. от 108 кДж·моль -1 до 101 Дж·моль -1 .Исследование Sonntag et al. предположили, что взвешенный вклад смазочного масла в выбросы твердых частиц легковых автомобилей составляет примерно 25% [10]. Результат отслеживания пути потребления смазочного масла показал, что при частичной нагрузке смазочное масло вносит значительный вклад в выбросы твердых частиц нанометрового размера; когда размер твердых частиц был в нанометровом масштабе, снижение содержания присадок фосфора в смазочном масле не обязательно уменьшало количество выбросов твердых частиц нанометрового размера из дизельного двигателя.
Однако в существующей литературе имеется лишь ограниченное количество исследований, в которых изучалось влияние присадок к смазочным материалам на выбросы твердых частиц и характеристики окисления. Поэтому в этой статье для проведения стендовых испытаний дизельного двигателя к дизельному топливу были добавлены три распространенные присадки к смазочным материалам, в том числе антиоксидант, моющее средство и пеногаситель. Образцы твердых частиц подвергались термогравиметрическому анализу для изучения влияния присадок к смазочным материалам на процесс окисления твердых частиц, характеристическую температуру и энергию активации.
2. Экспериментальная методика
2.1. Экспериментальная схема подготовки дизельного топлива
Три ПОА, а именно: антиоксидант (основной компонент: диалкилфосфодитиоат цинка), ингибитор пенообразования (основной компонент: диметилполисилоксан) и детергент (основной компонент: синтетический сульфонат кальция с высоким щелочным числом). выбран для эксперимента. Были приготовлены три экспериментальных топлива с использованием весовых процентов. Каждое топливо было приготовлено путем добавления одного из трех LOA к определенному количеству дизельного топлива в массовом соотношении 1 : 100 (LOA: дизельное топливо) и последующего гомогенного перемешивания смеси.Перед началом эксперимента дизельное антиоксидантное, пеногасительное дизельное и детергентное дизельное топливо выдерживали в течение 24 часов. Никакого разделения между присадкой и дизельным топливом не наблюдалось ни в одном из видов топлива.
Дизельное топливо с антиокислителем, дизельное топливо с ингибитором пенообразования и дизельное топливо с детергентом в следующих обсуждениях обозначаются как Топливо A, Топливо B и Топливо C соответственно.
2.2. Оценка качества экспериментальных дизельных топлив
Топливо A, топливо B и топливо C были протестированы с использованием анализатора качества топлива MINISCAN.Основные технические характеристики анализатора: диапазон измерения цетанового числа: 20–80; диапазон измерения суммы ароматических углеводородов: 0–80 %; диапазон измерения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ): 0–50 %; диапазон измерения кинематической вязкости: 0–10 м/с (40°С). Тестирование было основано на частичном методе наименьших квадратов и усовершенствованной химической модели, соответствующей стандарту ASTM E1655. В таблице 1 представлены результаты испытаний для трех видов топлива.
+
Параметр
Цетановое значение
Общие ароматический углеводород (%)
полициклических ароматические углеводороды (%)
Т90 ° С
топлива А
50.2
22,8
4,21
376,4
топливо B
52,7
26,1
2,37
380,1
Топливо С
53,7
27,1
2,22
371,3
2.3. Экспериментальный дизельный двигатель и условия испытаний
Эксперимент проводился на дизельном двигателе высокого давления с общей топливной рампой. Технические параметры дизеля следующие: диаметр цилиндра: 93 мм; ход поршня: 102 мм; водоизмещение: 2.77 л; общая мощность/скорость вращения: 85 кВт/3600 об/мин; максимальный крутящий момент/скорость вращения: 285 Н/2000 об/мин; и степень сжатия: 17,2. Условия испытаний в этом документе показаны в таблице 2, и оценивается влияние рабочих параметров, таких как скорость и крутящий момент дизельного двигателя, на характеристики окисления твердых частиц в выхлопных газах.
9052
Тестовые условия
Скорость вращения (R / Min)
крутящий момент (N · м)
Продолжительность теста двигателя (мин)
1
1200
100
10
2
1200
175
10
3
1200
250
10
4
2000
250
10
5
5
2800
250
250
10
8
24. Сбор проб и предварительная обработка
Система сбора проб PM состоит в основном из трубки для сбора проб, вакуумного насоса, дифференциального манометра и импактора однородных отложений с микроотверстиями (MOUDI). В ходе эксперимента выхлопные газы дизеля подавались вакуумным насосом в систему отбора проб MOUDI при постоянном объемном расходе 10 ± 0,5 л/мин. По инерции ПМ располагался на алюминиевой фольге ( φ 47 мм) на ударной пластине и, таким образом, был разделен на различные классы.Перед отбором проб фильтровальную бумагу из алюминиевой фольги помещали в сушильную камеру (влажность: 40%) на более чем 24 часа, чтобы сбалансировать ее температуру и влажность. Затем на поверхность фильтровальной бумаги напыляли силикагель. После этого фильтровальную бумагу сушили в печи при 600°С в течение 2 часов, а затем помещали в сушильную камеру на 24 часа. В процессе отбора проб использовалась U-образная охлаждающая труба для охлаждения выхлопных газов дизельного двигателя, чтобы обеспечить безопасную работу MOUDI. После отбора проб, чтобы ТЧ не заблокировали отверстия и не повлияли на сбор проб при последующих условиях, диски отверстий различных размеров были удалены из MOUDI и погружены в раствор, состоящий из дихлорметана и н-гексана для очистки, а затем высушены с помощью чистой продувки. сжатый воздух.На рис. 1 показана принципиальная схема отбора проб воздействия ТЧ.
Растворимое ОВ, остатки несгоревшего топлива и некоторое количество несгоревшего смазочного масла, прилипшие к поверхности ДЭФМ, могут легко привести к его агрегации и образованию блоков, что повлияет на его микроморфологические и структурные испытания под микроскопом с большим увеличением. Поэтому образцы ДЭФМ подвергались предварительной обработке [11–13]. Образцы погружали в безводный этанол, органический растворитель, и подвергали колебаниям в ультразвуковом генераторе в течение более 10 мин.Затем хорошо осцилированные образцы центрифугировали при частоте вращения не ниже 7000 об/мин в течение 5 мин. Вышеупомянутые шаги были повторены три раза. Перед испытаниями образцы покрывали золотом для улучшения их поверхностной проводимости.
2.5. Оборудование для анализа образцов
Термосинхронный анализатор тепла NETZSCH (рис. 2) используется для анализа образцов частиц с помощью термогравиметрического анализа, и измеряются температура воспламенения, температура сгорания и интервал реакции частиц.Основные технические характеристики прибора следующие: диапазон температур RT-1500 град С, скорость нагрева 0-50 (мин -1 ), точность энтальпии 1%, точность температуры 0,1%, чувствительность весов 0,1–1 мк г.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Процесс окисления твердых частиц
Активность окисления частиц относится к сложности окисления частиц и обычно изучается с помощью термогравиметрии [14].Анализируя кривую изменения массы в процессе потери массы частицы, можно получить изменение образца частицы при различных температурах. При этом можно рассчитать температуру воспламенения, температуру выгорания, кажущуюся энергию активации и другие характерные параметры.
На рис. 3 показаны результаты термогравиметрического анализа образцов твердых частиц из стендовых испытаний дизельных двигателей с использованием трех различных видов топлива, то есть топлива A, топлива B и топлива C, при различных скоростях вращения и крутящих моментах.При термогравиметрическом анализе начальная температура составляла 40°С; температура окончания 750°С; скорость нагрева 15°С/мин; реакционный газ представлял собой азот; скорость потока 50 мл/мин. Поскольку масса твердых частиц практически не менялась до достижения температуры 250°С, в данной работе для анализа была выбрана термогравиметрическая кривая между 250 и 750°С.
Кривая показывает, что при температуре менее 300°C массовый процент образца твердых частиц практически не изменился.Поскольку температура непрерывно повышалась, массовый процент образца твердых частиц постепенно снижался. Когда температура достигала 650°С, массовая доля образца твердых частиц больше не уменьшалась, и процесс окисления был практически завершен. Этот процесс в основном состоит из испарения водной составляющей, улетучивания компонентов SOF и пиролиза сажи [15–17]. При добавлении различных смазочных добавок изменения термогравиметрических кривых образца твердых частиц в зависимости от скорости вращения и крутящего момента различаются.При стабилизации крутящего момента дизеля на уровне 250 Н·м по мере увеличения частоты вращения кривая ТГ твердых частиц смещалась в сторону низкотемпературной зоны; когда скорость вращения увеличивалась, твердые частицы с большей вероятностью окислялись. При добавлении антиоксиданта эта тенденция была более заметной. Детергент смазочного масла не оказывает существенного влияния на показатель невесомости твердых частиц. Когда температура находилась в диапазоне от 350 до 500°С, скорость окисления твердых частиц топлива С увеличивалась с увеличением скорости вращения.После 500°С скорость окисления твердых частиц при низкой скорости вращения превышала таковую при высокой скорости вращения. По мере увеличения крутящего момента кривая ТГ твердых частиц топлива А немного смещалась вправо, что означает, что при низкой частоте вращения, когда крутящий момент был больше, вероятность окисления твердых частиц была меньше. Когда крутящий момент составлял 250 Н·м, вероятность окисления твердых частиц топлива B была выше. При крутящем моменте 175 Н·м наиболее вероятно окисление топлива с твердыми частицами.Когда температура превышала 500°C, влияние крутящего момента на скорость окисления твердых частиц было незначительным. Эти результаты показывают, что когда дизельный двигатель находится в различных условиях эксплуатации, влияние присадок к смазочным материалам на характеристики окисления твердых частиц в дизельном двигателе различно.
3.2. Характеристика Температура
В процессе термогравиметрического анализа происходит испарение, улетучивание, пиролиз и окисление частиц, причем реакции окисления частиц в разных источниках различны [18–20].В этой статье характеристическая температура используется для описания разницы характеристик окисления частиц и температуры воспламенения ( T i ), температуры пиковой потери веса ( T p ) и Выгорание частиц выбрано. Температура ( T h ) описывает чувствительность к температуре в процессе окисления частиц.
3.2.1. Температура воспламенения
Температура воспламенения твердых частиц ( T i ) – это температура сажи твердых частиц в момент начала сгорания.Степень невесомости при температуре воспламенения твердых частиц составляет −0,1%°C −1 .
На рисунках 4(a) и 4(b) показана температура воспламенения твердых частиц дизельного двигателя при использовании топлива A, B и C при различных условиях эксплуатации. Рисунок 4(а) показывает, что когда скорость вращения стабилизировалась на уровне 1200 об/мин, по мере увеличения крутящего момента температуры воспламенения твердых частиц топлива А и топлива В постепенно снижались; температура воспламенения твердых частиц топлива C быстро снижалась на начальном этапе, а затем быстро возрастала.При крутящем моменте 175 Н·м температура воспламенения твердых частиц топлива С составила всего 382°С. Это может быть связано с тем, что топливо С имеет самое высокое цетановое число 53,7, легко воспламеняется и имеет высокую степень совершенства сгорания. В то же время топливо С и его частицы имеют наименьшее содержание полициклических ароматических углеводородов, наименьшую энергию, необходимую для окисления частиц, и наименьшую температуру воспламенения. При крутящем моменте 100 Н·м и 200 Н·м температура воспламенения твердых частиц Топлива С составляла примерно 500°С, что значительно превышало значения Топлива А и Топлива Б.Рисунок 4(b) показывает, что когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения температуры воспламенения твердых частиц топлива A и топлива B снижались. Когда скорость вращения составляла 2800 об/мин, температура воспламенения твердых частиц топлива А составляла приблизительно 407°С; температура воспламенения твердых частиц топлива В составляла приблизительно 409°С. По мере увеличения скорости вращения температура воспламенения твердых частиц топлива С сначала увеличивалась, а затем снижалась [21–25]; при скорости вращения 2000 об/мин температура воспламенения твердых частиц достигает пика примерно при 438°C.
3.2.2. Температура выгорания
Температура выгорания ( T h ) – это температура на поздней стадии высокотемпературного окисления, когда коэффициент невесомости твердых частиц составляет −0,1%·°C −1 . На рисунках 5(a) и 5(b) показаны температуры сгорания дизельного двигателя, использующего твердые частицы топлива A, топлива B и топлива C при различных условиях эксплуатации. Рисунок 5 (а) показывает, что когда скорость вращения была стабильной, по мере увеличения крутящего момента температура выгорания конкретного вещества топлива А не претерпевала видимых изменений; температура выгорания конкретного вещества Топлива B сначала увеличилась, а затем быстро снизилась; температура выгорания твердых частиц топлива C сначала снижалась, а затем быстро возрастала.Когда крутящий момент составлял 100 Н·м, твердые частицы топлива А имели самую высокую температуру выгорания примерно 662°C; твердые частицы топлива C имели самую низкую температуру выгорания примерно 655°C. Когда крутящий момент составлял 250 Н·м, твердые частицы топлива B имели самую низкую температуру выгорания примерно 656°C. Рисунок 5(b) показывает, что когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения температуры выгорания твердых частиц из топлива A, топлива B и топлива C снижались.При скорости вращения 2800 об/мин твердые частицы топлива В имели самую высокую температуру выгорания примерно 660°С; твердые частицы топлива C имели самую низкую температуру выгорания примерно 580°C.
3.2.3. Пиковая температура скорости невесомости
Пиковая температура скорости невесомости ( T p ) относится к температуре, которая соответствует пику скорости невесомости.
На рисунках 6(a) и 6(b) показаны пиковые температуры степени невесомости твердых частиц дизельного двигателя от топлива A, топлива B и топлива C при различных условиях эксплуатации.Рисунок 6(a) показывает, что когда скорость вращения была стабильной, по мере увеличения крутящего момента пиковые температуры скорости невесомости топлива A и топлива C снижались, пиковая температура скорости невесомости твердых частиц топлива B сначала увеличивалась, а затем снижалась. Когда крутящий момент составлял 100 Н·м, твердые частицы топлива А имели самую высокую пиковую температуру скорости невесомости примерно при 630°C. Когда крутящий момент составлял 250 Н·м, твердые частицы топлива C имели самую низкую пиковую температуру скорости невесомости примерно 576°C.Рисунок 6(b) показывает, что, когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения пиковые температуры степени невесомости твердых частиц топлива A и топлива B снижались; пиковая температура скорости невесомости твердых частиц топлива C увеличилась. Когда скорость вращения составляла 1200 об/мин, твердые частицы топлива C имели самую низкую пиковую температуру скорости невесомости примерно 577°C. Когда скорость вращения составляла 2800 об/мин, твердые частицы топлива А имели самую низкую пиковую температуру скорости невесомости примерно 531°C.
3.3. Энергия активации
Энергия активации – это минимальная энергия, необходимая для превращения молекулы реагента в активированную молекулу. Более высокая энергия активации указывает на то, что химическая реакция протекает труднее. На основании термогравиметрического анализа (кривые ТГ и ДТГ) была выполнена аппроксимация начальной кривой методом наименьших квадратов для получения аппроксимирующей кривой для твердых частиц в атмосфере O 2 [26–28], как показано на рис. 7. .Результаты показывают, что коэффициент линейной регрессии кривой аппроксимации был больше 0,98, и, таким образом, результат аппроксимации является точным. Наклон линии подгонки был рассчитан для определения энергии активации твердых частиц.
В таблице 3 приведены рассчитанные значения энергии активации твердых частиц, из которых видно, что твердые частицы топлива C имели наименьшую энергию активации примерно 57,89 Дж·моль −1 , а твердые частицы топлива A имели самая высокая энергия активации примерно 74.10 Дж·моль -1 . Результат анализа качества топлива (табл. 1) показывает, что чем выше цетановое число топлива, тем выше скорость химической реакции горения, протекание реакции полнее, увеличивается поверхность контакта с активным веществом, что способствует окислению твердых частиц [29, 30]. ].
Топливо
Топливо
Уравнение фитинга
Уравнение фитинга
Activation Energy J · MOL -1
9052 Y = -7.9004 x + 0.2131
74.10
Топливо B
Y = -8.9797 = -8.9797 x + 0.3241
Y = -7.0367 x — 1.523
57.89
Смазочная присадка является основным компонентом смазочного масла, а характеристики окисления твердых частиц напрямую влияют на процесс окислительной регенерации системы доочистки.Другими словами, присадки к смазочным маслам напрямую влияют на эффективность системы доочистки дизельных частиц. Таким образом, в этой статье изучается влияние трех обычно используемых присадок к смазочным маслам на характеристики окисления твердых частиц и делаются следующие выводы. скорость вращения и крутящий момент. (2) Когда скорость вращения была стабильной, по мере увеличения крутящего момента температура воспламенения твердых частиц топлива C быстро снижалась на начальном этапе, а затем быстро увеличивалась.Когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения температура воспламенения твердых частиц топлива C сначала увеличивалась, а затем снижалась. (3) Когда крутящий момент был стабильным, по мере увеличения скорости вращения температура сгорания твердых частиц топлива A, B и C снизились. Когда скорость вращения была стабильной, а крутящий момент составлял 100 Н·м, твердые частицы топлива А имели самую высокую пиковую температуру скорости невесомости примерно при 630°C; когда крутящий момент составлял 250 Н·м, твердые частицы топлива C имели самую низкую пиковую температуру скорости невесомости примерно 576°C.(4) Когда топливо имеет более высокое цетановое число, скорость химической реакции сгорания выше, что приводит к более полной реакции. Поверхность контакта активного вещества увеличивается, что способствует окислению твердых частиц.
Доступность данных
Данные, использованные для поддержки результатов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Благодарности
Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Национальному фонду естественных наук Китая (NSFC, 11802039), Фонду естественных наук провинции Цзянсу (BK20160406) и Исследовательскому проекту естественных наук высших учебных заведений Цзянсу (18KJB470001).
Исследование расхода смазочного масла в результате испарения масляной пленки на стенке цилиндра дизельного двигателя
Образец цитирования: Соэдзима М., Харигая Ю., Хаматаке Т. и Вакури Ю., «Исследование расхода смазочного масла в результате испарения масляной пленки на стенке цилиндра дизельного двигателя», SAE Int. J. Топливная смазка. 10(2):487-501, 2017 г., https://doi.org/10.4271/2017-01-0883. Скачать ссылку
Филиал: Университет Кюсю Сангё, Университет Уцуномия, Университет Оита, Университет Кюсю
Страницы: 15
Событие: WCX™ 17: Опыт Всемирного конгресса SAE
ISSN: 1946-3952 гг.
Электронный ISSN: 1946-3960 гг.
Также в: Международный журнал SAE о топливе и смазочных материалах-V126-4, Международный журнал SAE о топливе и смазочных материалах-V126-4EJ
Нужны ли присадки к маслу? | Рислоне
Масляные присадки всегда были предметом споров среди автолюбителей и автомехаников.В то время как некоторые говорят, что масляные присадки не стоят шумихи, другие клянутся, что эти продукты улучшают производительность и срок службы их двигателя. Те, кто использует масляные присадки, могут похвастаться многочисленными преимуществами, такими как увеличение расхода топлива, увеличение интервалов обслуживания и снижение шума двигателя. Но стоят ли того присадки к моторному маслу?
В этой статье мы подробно рассмотрим, как работают присадки к маслу, и какие типы присадок к маслу доступны. Рассмотрев потенциальные преимущества использования присадок к маслу в вашем автомобиле, вы сможете решить, подходят ли вам присадки к моторному маслу.
Что такое присадки к маслу?
Основное назначение моторного масла — смазывать двигатель и уменьшать трение между движущимися частями. Однако моторное масло также выполняет несколько других важных функций в вашем двигателе. Защищает от коррозии, удаляет загрязнения, предотвращает образование отложений и способствует охлаждению двигателя. Поскольку моторное масло не может делать все это само по себе, для улучшения характеристик моторного масла включены присадки к маслу.
Масляные присадки — это химические соединения, добавляемые к базовому маслу в процессе производства или в качестве масляных добавок послепродажного обслуживания.Различные присадки к маслу могут быть выбраны для улучшения желаемых свойств конкретного масла для конкретных применений. Например, присадки к моторному маслу могут использоваться, чтобы помочь грязному дизельному двигателю работать чище или улучшить уплотнения и блокировать утечки в старом двигателе. Большинство моторных масел содержат от 15 до 30% масляных присадок прямо с полки. Присадки к маслам вторичного рынка также могут использоваться для дальнейшего улучшения работы масла и двигателя.
Без масляных присадок моторное масло не может выполнять свои основные функции.Однако в моторном масле могут отсутствовать важные масляные присадки из-за нескольких факторов. Моторное масло со временем естественным образом деградирует из-за окисления и разложения. Присадки в моторном масле также могут быть потеряны при отделении фильтрацией или отстаивании, или при адсорбции присадок к маслу частицами, металлическими и водными поверхностями. В некоторых случаях в некачественном моторном масле с самого начала могут отсутствовать важные присадки из-за плохой рецептуры. Вообще говоря, чем дольше используется масло, тем больше присадок будет потеряно.
Со временем использование моторного масла без важных присадок может привести к повышенному износу двигателя. Это может привести к плохой экономии топлива, ржавчине и коррозии, масляному шламу, перегреву, поломкам и другим серьезным повреждениям двигателя. Послепродажные масляные присадки могут улучшить характеристики масла между заменами масла и защитить ваш двигатель в долгосрочной перспективе.
Типы присадок к маслам
Доступны различные типы присадок к маслам для различных областей применения и двигателей.Некоторые присадки к моторным маслам предназначены для контроля химического распада масла, в то время как другие улучшают вязкость, способствуют чистоте, рассеивают отложения и предотвращают коррозию. Обычные и синтетические моторные масла обычно содержат смесь нескольких типов масляных присадок, разработанных для определенного типа двигателя. Присадки к маслам вторичного рынка могут содержать один тип присадки к маслу для решения конкретной проблемы или смесь присадок для улучшения общего состояния двигателя.
Вот основные типы присадок к маслам, содержащиеся в моторном масле и присадках для вторичного рынка:
1.Модификаторы вязкости
Часто считающиеся лучшими присадками для двигателей, модификаторы вязкости улучшают индекс вязкости масла. При нагревании и охлаждении масла в двигателе его вязкость изменяется. Индекс вязкости масла показывает, насколько изменяется вязкость. Если вязкость моторного масла сильно колеблется, оно станет слишком жидким при высоких температурах и слишком густым, чтобы нормально течь на холоде. Модификаторы вязкости, также известные как присадки, улучшающие индекс вязкости (VII), поддерживают вязкость вашего моторного масла в приемлемом диапазоне независимо от температуры окружающей среды.
2. Противоизносные присадки
Противоизносные масляные присадки покрывают детали и поверхности двигателя, защищая их от износа. Эти масляные присадки, активируемые при нагревании, вступают в реакцию с металлом, образуя тонкую смазочную пленку. Улучшая смазку двигателя, противоизносные присадки уменьшают трение и предотвращают заклинивание двигателя, даже если смазочная пленка моторного масла ухудшилась. Некоторые противоизносные присадки к моторному маслу также замедляют окисление и предотвращают коррозию.
Большинство противоизносных присадок содержат соединение фосфора дитиофосфат цинка (ZDDP).Хотя ZDDP обеспечивает достаточную смазку, он также может увеличить выбросы и сократить срок службы вашего каталитического нейтрализатора, если он присутствует в выхлопных газах. Hy-per Lube предлагает присадку-заменитель цинка, в состав которой не входит ZDDP, чтобы эффективно смазывать двигатель, а также снижать выбросы и защищать каталитический нейтрализатор.
3. Ингибиторы коррозии и ржавчины
Ингибиторы коррозии и ржавчины защищают двигатель от разрушительного химического распада, нейтрализуя кислоты в моторном масле и замедляя окисление.Эти присадки к моторному маслу, обычно изготавливаемые из сульфоната бария и кальция, создают барьеры на металлических компонентах двигателя, отталкивающие воду и предотвращающие ржавчину и коррозию.
4. Моющие средства Моющие средства
предназначены для поддержания чистоты двигателя за счет удаления отложений с деталей двигателя и предотвращения образования ржавчины. Моющие средства нейтрализуют масляные примеси и кислоты, образующиеся при окислении. Поскольку моющие средства удерживают отложения и примеси в моторном масле растворимыми, эти типы присадок к маслам имеют решающее значение для предотвращения образования масляных отложений в двигателе вашего автомобиля.
5. Диспергаторы
Партнёр моющих средств, диспергаторы помогают предотвратить отложения и образование шлама, взвешивая твердые частицы в моторном масле. Диспергаторы поддерживают чистоту двигателя, предотвращая оседание частиц и примесей на металлических компонентах. Диспергаторы также помогают поддерживать вязкость моторного масла для надежной работы при любой температуре.
6. Пеногасители Антивспениватели
— это присадки к маслам, предназначенные для предотвращения пенообразования моторного масла при его движении по двигателю.Антивспениватели уменьшают поверхностное натяжение между пузырьками воздуха и моторным маслом, позволяя им легче лопаться и рассеиваться. Без противопенных присадок в моторном масле могут образовываться небольшие пузырьки воздуха, которые вызывают потерю давления масла и кавитацию. Вспенивание масла также снижает смазку двигателя и в конечном итоге приводит к коррозии. Из-за этого антивспениватели также косвенно защищают от коррозии, предотвращая вспенивание моторного масла.
Однако при использовании противовспенивателей следите за тем, чтобы не добавлять слишком много.При чрезмерном использовании эти масляные присадки могут иметь обратный эффект и фактически увеличить образование пузырьков воздуха. Противопенные присадки к моторному маслу следует использовать в концентрациях около 20 частей на миллион или ниже.
При выборе наилучшей присадки для вашего автомобиля учитывайте состав моторного масла и области, которых ему может не хватать. Прочтите инструкции к масляной присадке, чтобы убедиться, что она совместима с вашим моторным маслом и не противодействует другим присадкам, которые могут присутствовать.Когда вы дополняете свое масло высококачественной присадкой для вторичного рынка, вы можете улучшить характеристики двигателя и снизить износ в долгосрочной перспективе.
Как работают присадки к маслу?
Масляные присадки предназначены для улучшения работы вашего двигателя и масла внутри него. То, как они этого достигают, зависит от типа присадки к маслу. В то время как некоторые масляные присадки покрывают внутренние компоненты вашего двигателя для улучшения смазки, другие вызывают полезные химические реакции внутри масла, которые замедляют окисление и разложение.
Добавки к смазочным маслам – такие как Hy-per Lube Oil Supplement – покрывают металлические поверхности внутри двигателя посредством химической реакции. Когда вы запускаете свой автомобиль после добавления присадки к моторному маслу, присадка смешивается с моторным маслом и прокачивается через двигатель. Масляные присадки с превосходной прочностью пленки прилипают ко всем внутренним компонентам вашего двигателя.
Пленка, созданная противоизносными присадками к моторному маслу, имеет меньшую прочность на сдвиг, чем металлические компоненты, что позволяет предотвратить контакт металла с металлом.Эффективные масляные присадки прилипают к стенкам вашего двигателя и деталям двигателя еще долго после того, как ваш двигатель выключен. Это позволяет масляным присадкам создавать прочное защитное покрытие в двигателе и устранять износ при запуске.
Высококачественные присадки к моторному маслу также уплотняют направляющие клапанов и поршневые кольца в вашем двигателе. Это помогает восстановить компрессию двигателя, что снижает расход масла и повышает эффективность использования топлива. В автомобилях с большим пробегом присадки к моторному маслу также помогают восстановить крутящий момент и мощность.Когда ваш двигатель работает более эффективно, это также снижает дымность выхлопных газов и поддерживает его в хорошем состоянии.
Нужна ли присадка к маслу для моего автомобиля?
Как только вы поймете, как работают присадки к моторному маслу, преимущества этих присадок для повышения эффективности станут очевидными. Однако вы все еще можете задаться вопросом: «Зачем мне нужна присадка к маслу, если большинство моторных масел уже содержат эти важные присадки?» Ответ на этот вопрос немного сложнее.
Хотя вторичные присадки к маслам не требуются для работы вашего автомобиля, они обеспечивают значительные преимущества, повышающие производительность и срок службы вашего двигателя.Когда вы выбираете лучшую присадку к двигателю для своего применения, вы можете наслаждаться более надежной долгосрочной работой автомобиля, а также более длительными интервалами обслуживания. Для старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом присадки к маслу могут даже помочь восстановить двигатель до прежних условий эксплуатации.
В конце концов, владельцы автомобилей должны учитывать возраст, пробег и состояние своего двигателя, чтобы определить, необходимы ли присадки к маслу для их автомобиля. Вот несколько признаков того, что присадка к маслу может принести пользу вашему автомобилю:
1.Автомобили с большим пробегом
Чем больше миль вы проедете на своем автомобиле, тем большую нагрузку получит двигатель. Каждый раз, когда вы едете, ваше моторное масло накапливает отложения, создает трение между движущимися частями и вызывает общий износ. Кроме того, большой пробег вашего автомобиля, вероятно, означает, что ваш двигатель работает с меньшей производительностью и более подвержен повреждениям. Автомобили с большим пробегом также могут нуждаться в замене масла чаще, что увеличивает ваши расходы.
Масляные присадки
могут эффективно снизить износ и нагрузку на двигатель, чтобы повысить его производительность в долгосрочной перспективе. Смазочные материалы, такие как пеногасители и противоизносные масляные присадки, покрывают детали двигателя, предотвращая жесткость и заедание. Моющие средства и диспергаторы могут предотвратить образование масляного шлама и грязи, чтобы поддерживать чистоту двигателей с большим пробегом и увеличить интервалы между заменами масла. В сочетании с высококачественным моторным маслом присадки для вторичного рынка могут поддерживать автомобиль с большим пробегом в наилучшем рабочем состоянии.
2. Старые автомобили
Как и автомобили с большим пробегом, старые автомобили более уязвимы к повреждениям двигателя, которые могут быстро привести к поломке. Старые двигатели также с большей вероятностью будут иметь внутреннюю ржавчину и коррозию из-за длительного воздействия моторного масла и кислот. При вождении старого автомобиля последнее, чего вы хотите, — это отказ двигателя из-за плохой смазки или отсутствия защитных элементов в моторном масле.
Лучшие присадки к маслам для старых двигателей могут улучшить рабочие характеристики двигателя за счет замедления скорости окисления в двигателе, чтобы предотвратить коррозию и ржавчину.Присадки к моторному маслу также поддерживают чистоту двигателя, уменьшая износ из-за примесей и отложений в моторном масле. Когда моторное масло может плавно течь с надлежащей вязкостью и смазкой, старые автомобили могут работать более эффективно и надежно.
3. Транспортные средства с признаками износа
Даже более молодые автомобили с меньшим пробегом могут подвергаться сильному износу. Если вы едете на автомобиле в суровых условиях, например, при очень жаркой или холодной погоде, признаки повреждения могут начать проявляться раньше.Запуск автомобиля в холодную погоду нагружает двигатель. Кроме того, если автомобиль достаточно прогревается, моторное масло также может быть слишком густым и засорять масляный фильтр или вызывать образование отложений.
Другой причиной преждевременного старения двигателя является ненадлежащий уход за ним. Если автомобиль не обслуживается регулярно с периодической заменой масла, двигатель не будет работать должным образом. Некоторые признаки раннего износа включают:
Странные звуки: Если ваш автомобиль издает незнакомые звуки, такие как удары, стук, скрежет, шипение или визг, это может указывать на повреждение двигателя.
Необычные запахи: Странные запахи, исходящие от вашего автомобиля, также могут свидетельствовать о внутреннем износе двигателя. К ним относятся запахи жженой резины, тухлых яиц, жженой ткани, бензина и масла.
Пар или дым: Если из-под капота идет дым или пар, это явный сигнал о том, что пора провести техосмотр автомобиля. Темный дым из выхлопной трубы также может быть признаком утечки масла в двигателе.
Индикатор проверки двигателя: Очевидным признаком того, что у вашего автомобиля проблемы с двигателем, является загорание индикатора проверки двигателя.Хотя многие владельцы транспортных средств игнорируют индикатор проверки двигателя из-за прошлых ложных тревог, это может быть признаком серьезной проблемы с двигателем, и вы всегда должны относиться к этому серьезно.
Автомобили с ранними признаками износа могут получить пользу от присадок к моторным маслам, которые улучшают смазку, уменьшают трение и замедляют окисление. Модификаторы вязкости также могут предотвратить загустение моторного масла и засорение двигателя в холодную погоду.
4. Транспортные средства с пониженной производительностью
В дополнение к этим признакам износа двигатель, который не находится в идеальном рабочем состоянии, может привести к ухудшению характеристик автомобиля.Снижение производительности может проявляться несколькими способами, включая низкую эффективность использования топлива и неравномерную работу двигателя.
Если расход топлива у вашего автомобиля становится хуже, чем обычно, это может быть признаком того, что такт сжатия вашего двигателя работает неправильно. Это может быть связано с накоплением отложений, утечкой моторного масла или отсутствием смазки. Лучшие присадки к маслу могут решить все эти проблемы, чтобы восстановить работу двигателя.
Засорение топливной системы из-за некачественного масла может привести к тому, что двигатель будет работать на холостом ходу или работать с перебоями.Присадки к моторному маслу могут уменьшить образование отложений и улучшить вязкость масла, чтобы оно могло свободно течь.
Как присадка к маслу поможет моему автомобилю?
Высококачественные присадки к маслам могут уменьшить повреждение двигателя с течением времени, увеличить срок службы вашего автомобиля и улучшить его общие характеристики. Хотя различные типы масляных присадок обладают уникальными преимуществами, вот основные преимущества обработки моторного масла:
Снижает износ: Большая часть износа двигателя автомобиля — более 75% — происходит при запуске.Присадки к моторному маслу обеспечивают достаточную смазку всех частей и компонентов двигателя, предотвращая сухой или холодный пуск. Высококачественные масляные присадки создают защитную пленку, которая сохраняется в течение нескольких месяцев, обеспечивая каждый раз плавный пуск.
Восстанавливает компрессию: Эффективные смазочные материалы также покрывают кольца цилиндров и направляющие клапанов для лучшей герметизации. Это восстанавливает компрессию двигателя, повышая мощность и крутящий момент, что особенно полезно для двигателей с большим пробегом.
Увеличивает интервалы обслуживания: Поскольку присадки к маслу помогают поддерживать работу двигателя в отличном состоянии, они обеспечивают дополнительную защиту между заменами масла.Сохраняя основные присадки в вашем моторном масле, присадки для вторичного рынка моторных масел также продлевают срок службы вашего масла на целых 50%. Меньшее количество замен масла означает меньшие затраты для вас.
Стабилизирует моторное масло: Высококачественные присадки к моторному маслу стабилизируют моторное масло, улучшая индекс вязкости, обеспечивая надежную работу в любую погоду. Присадки к маслу также предотвращают термическое разрушение.
Снижает выделение тепла: Вспенивание моторного масла снижает его способность рассеивать тепло и регулировать рабочую температуру.Уменьшая пенообразование в моторном масле, присадки к моторному маслу снижают трение в вашем двигателе, что, в свою очередь, снижает нагрев. Более низкая рабочая температура в вашем двигателе также может помочь продлить срок службы вашего двигателя.
Снижает уровень шума: Улучшенная смазка двигателя позволяет ему лучше поглощать и смягчать механические удары. Это приводит к значительно более тихой работе, особенно в старых автомобилях с большим пробегом или автомобилях с признаками износа.
Повышает экономию топлива: Трение может потреблять почти 12 % энергии топлива в вашем автомобиле, что значительно снижает его эффективность.К счастью, правильная смазка с помощью присадок к моторному маслу может уменьшить трение между частями двигателя и повысить экономию топлива. Лучшая экономия топлива полезна для окружающей среды, а также для вашего кошелька.
Эти преимущества обработки моторного масла заставляют задуматься о том, может ли послепродажная присадка к маслу подойти для вашего автомобиля. Если вы хотите повысить производительность и долговечность вашего автомобиля с большим пробегом, присадка к моторному маслу может стать для вас идеальным решением.
Присадка к смазочному маслу Hyper
Если вы ищете высокоэффективную масляную присадку для послепродажного обслуживания, чтобы улучшить работу вашего двигателя, обратите внимание на присадку к смазочному маслу Hy-per Lube Oil Supplement.Наша присадка для двигателей разработана для обеспечения эффективной смазки, снижения пускового износа, минимизации шума двигателя, снижения рабочей температуры, стабилизации вязкости масла и предотвращения термических поломок. Комплексное решение в одном флаконе, добавка к смазочному маслу Hy-per Lube Oil Supplement совместима со всеми нефтяными и синтетическими моторными маслами для безопасного использования в любом транспортном средстве.
Вот еще несколько преимуществ выбора присадки к смазочному маслу Hy-per для вашего автомобиля:
Высококачественные ингредиенты: Добавка к смазочному маслу Hy-per разработана с использованием базовых масел премиум-класса и превосходных присадок к маслам, извлеченным из нефти.Эти высококачественные ингредиенты означают отличную производительность и надежность.
Совместимость с любым моторным маслом: Поскольку добавка к смазочному маслу Hy-per на 100% состоит из нефти, она совместима с нефтяными и синтетическими моторными маслами, трансмиссионными маслами и жидкостью для автоматических трансмиссий (ATF). Использование добавки к смазочному маслу Hyper-per в вашем автомобиле не аннулирует гарантию на новый автомобиль.
Подходит для широкого спектра двигателей: Добавка к смазочному маслу Hyper-per совместима как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков, жилых автофургонов и т. д.Добавка к смазочному маслу Hy-per также совместима с мокрыми сцеплениями.
Больше, чем просто автомобили: Вы можете использовать высокоэффективную масляную добавку Hy-per Lube не только для своего автомобиля. Наши присадки к маслам вторичного рынка подходят для промышленного применения, строительной техники, тракторов, большегрузных автомобилей и гоночных автомобилей.
Добавка к смазочному маслу Hy-per Lube Oil Supplement, разработанная для обеспечения надежной смазки и работы в течение длительного времени, является идеальным решением для поддержания работоспособности двигателя в долгосрочной перспективе и повышения его производительности.
Свяжитесь Hy-per Lube, чтобы узнать больше
Тщательно подобранные присадки к моторным маслам помогут обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля на долгие годы. Защитные и повышающие производительность присадки к маслам предотвращают износ и коррозию и улучшают работу вашего автомобиля.
Являясь лидером отрасли в области высокоэффективных смазочных материалов, прошедших испытания под нагрузкой, компания Hy-per Lube может помочь вам подобрать идеальную присадку к маслу для вашего применения. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей добавке к смазочному маслу Hy-per или других решениях для повышения производительности вашего автомобиля.
Шумоизоляция двигателя автомобиля: как сделать своими руками
Никто не откажется сделать свой автомобиль потише, особенно если это бюджетная модель со всеми последствиями тотальной экономии на всём, включая шумоизоляцию. Задача не так проста, как может показаться, но если действовать последовательно и вдумчиво, то можно постепенно повышать класс своей машины и слушать музыку в расширенном динамическом диапазоне, не заглушая акустикой шум двигателя. Именно с него и стоит начинать.
Содержание статьи:
Источники шума в салоне
Все звуки попадают к пассажирам разными способами, проникая сквозь детали автомобиля или ими же и создаваясь:
звук качения колёс с протектором по неровному и шероховатому покрытию, передаётся через колёсные арки, отражается от дороги и проходит сквозь днище кузова;
шумы при работе подвесок и трансмиссии, могут проникать со стороны того же днища, а также отражаться от внешних препятствий и проходить уже в виде общего транспортного шума;
звук работающего двигателя, его труднее всего заглушить, поскольку он создаётся фактически многочисленными взрывами в цилиндрах.
Шум от мотора излучается его крупными деталями в подкапотное пространство, где смешивается основная акустика воспламенения смеси в цилиндрах с реакцией на это движущихся деталей.
Особо выделяется выпускная система, трубы и глушители которой проходят через весь автомобиль, уменьшая интенсивность выхлопа в различной степени, в зависимости от класса и исправности авто.
Какой материал для шумоизоляции двигателя использовать
Шумовой спектр простирается от самых низких частот и вибраций до верхнего диапазона неприятных звенящих, шипящих и скрипящих тембровых окрасок.
Разработать единый материал, работающий по всем гармоникам этого разнообразия затруднительно, поэтому применяются различные типы шумоизолирующих покрытий:
тяжёлые вибропоглощающие составы, это мастики и битумы, иногда многослойные, существенно снижают резонансные частоты кузовных элементов, демпфируют низкочастотные акустические воздействия, препятствуют излучению более высоких звуковых гармоник вибрирующими деталями;
звукопоглощающие вспененные пластики, каучуки или материалы типа войлока;
покрытия, изолирующие и отражающие звук, более плотные, но лёгкие, пригодные для нанесения там, где это критично с точки зрения дополнительной массы;
гибридные многослойные структуры с комплексом свойств;
фольга, как конструкционный материал, разделяющий слои и улучшающий результат, в том числе и по термоизоляции.
Каждый материал ориентирован на применение в определённых зонах автомобильного кузова, существуют рекомендации производителей и примерные схемы нанесения.
Нанесение шумоизоляции
Обычно готовые листы шумоизоляции снабжаются клеевым слоем или мастикой, разогреваемой промышленным феном.
Методика примерно похожа для всех материалов:
поверхность под наклейку очищается, обезжиривается и сушится;
изготавливаются шаблоны по месту;
по шаблонам выкраиваются листы изолирующего материала;
готовые куски освобождаются от защитных слоёв, при необходимости разогреваются и плотно прикатываются валиками к подготовленным поверхностям;
заводскую изоляцию, какой бы она ни была, лучше не удалять.
Демонтируемые детали из пластика могут при повторной установке стать источником скрипа и прочих шумов. Для устранения подобных эффектов используется проклейка стыков искусственным материалом типа «антискрип», также в виде самоклеящейся ленты.
Щита со стороны мотора
Моторный щит располагается между салоном и подкапотным пространством, именно он становится источником самого сильного шума внутри от двигателя. Через него идёт звук выпускного коллектора, газораспределительного механизма, поршневой группы.
По теме: 5 иномарок автомобилей с лучшим салоном
Необходимо использовать все виды изолирующих материалов, то есть достаточно толстый слой вибродемпфера и универсального шумоизолятора. Общая толщина защиты – 8-10 мм.
Декоративные крышки двигателя
Современные двигатели с завода обычно накрыты формованной пластиковой крышкой, существенно снижающей шум, проникающий через капот и лобовое стекло.
Но качество исполнения этих крышек может быть самым разным, вплоть до простейшего куска тонкого пластика без дополнительной защиты. Он не столько отражает шум, сколько сам может стать источником дребезга.
При выборе материала для оклейки следует учесть, что это одно из самых горячих мест в автомобиле. Сюда не подойдут никакие плавящиеся материалы, тем более битумные. Используется самоклеящийся пенополиуретан низкой плотности, лучше с фольгой.
Капот
Обычно капоты уже оклеены, но это не более чем частичная термоизоляция. От шума, проходящего через лобовое стекло, заводская защита плохо помогает.
Для оклейки используется вибродемпферы малой толщины и массы, и шумопоглотители с эффектом теплоизоляции. Такие материалы разрабатываются и продаются специально для покрытия капота изнутри.
Материал наклеивается между рёбрами каркаса капота при снятом штатном утеплителе, который затем возвращается на место. Здесь тоже проблемное место с температурой от двигателя, поэтому пренебрегать заводским материалом не стоит.
Моторный отсек
Подкапотное пространство открыто снизу для всех шумов от дороги, которые концентрируются под днищем автомобиля. Чем меньше звуков туда проникнет – тем лучше. Поэтому рекомендуется устанавливать надёжную защиту двигателя и трансмиссии снизу в виде листа металла достаточной толщины и размеров.
Защита моторного отсека в штатном варианте делается из небольших листов пластика, немного прикрывает от брызг, но реальной пользы от неё мало. Больше вреда, поскольку она прекрасно способна препятствовать нормальному охлаждению агрегатов.
Металлические защиты могут выполняться из толстого алюминиевого листа, что не хуже стали по прочности, но при этом обеспечивает более надёжный акустический барьер.
Для усиления этого полезного свойства броня моторного отсека также оклеивается листами плотной виброизоляции с шумопоглощающим слоем. Материал должен обладать термо- и влагостойкостью, поскольку рядом покрытая лужами дорога и очень горячая выхлопная система.
Ещё один источник звука – внутренняя поверхность брызговиков. Они образуют колёсные арки, постоянно обстреливаемы мелкой дорожной грязью. Брызговики заклеивают листами универсального звукоизолятора на пенополиуретановой основе.
Шумоизоляция двигателя своими руками
Наибольшим источником шума в движущемся автомобиле наряду с колёсами является двигатель — особенно это касается старых машин, в которых не уделялось столь значительное внимание комфортабельности людей, находящихся в салоне. Поэтому качественная шумоизоляция двигателя поможет вам существенно снизить громкость раздражающего звука, позволив общаться с пассажирами, не повышая голоса и слушать музыку, не устанавливая громкость на максимум. Однако если шумоизоляция салона, днища и прочих участков кузова может быть создана без лишних проблем, то в случае с двигателем вам придётся потратить немало усилий и преодолеть множество трудностей.
Для некоторых водителей шум двигателя становиться просто невыносимым
Что шумит и где закрывать доступ для звука?
Прежде всего, определим, от каких именно звуков мы будем спасаться — ведь на самом деле шумит в моторном отсеке не только двигатель. Среди основных источников звука можно отметить:
Сам мотор, а также его навесные агрегаты, представленные помпой, генератором, ремнями, сервоприводами и прочим.
Замок и петли капота — в особенности при сильном износе, вызванном длительной эксплуатацией.
Потоки воздуха, проходящие на большой скорости и создающие завихрения.
Так как все упомянутые детали являются обязательными для функционирования автомобиля, а воздух, поступающий внутрь, охлаждает двигатель и не даёт ему преждевременно выйти из строя, шумоизоляция моторного отсека должна охватывать всё подкапотное пространство.
В моторном отсеке может быть немало источников шума
Особенное внимание следует уделить перегородке, которая отделяет двигатель от салона — любые щели в ней могут стать причиной существенного повышения интенсивности шума внутри. Кроме того, шумоизоляция наносится и на колёсные арки — звук, проникающий через них наружу, может быть слышным пассажирам благодаря небольшим щелям в дверных проёмах и технологическим отверстиям в иных участках кузова. Стенки моторного отсека обычно сами по себе являются неплохим средством шумоизоляции, однако минус металла, не оснащённого покрытием, состоит в том, что он лишь отражает звук, придавая ему другое направление распространения, но не поглощает его. Кроме того, достаточно популярной среди специалистов по автомобильному тюнингу в последнее время стала обработка поддона двигателя — этот участок не нуждается в быстром отведении избыточного тепла и в то же время через него могут передаваться шумы.
Подбор материалов
Отправляясь за необходимыми для шумоизоляции средствами, вам стоит составить список покупок. В него должны войти: звуковая и вибрационная защита, а также клей, острый нож и обтирочная бумага, которая пригодится для устранения ошибок при работе с адгезивным материалом. Обратите внимание на начало перечня — шумоизоляция двигателя никогда не обходится без материалов, противостоящих вибрации, так как мотор создаёт колебания кузова, также способные приводить к снижению комфортабельности автомобиля. Отличием вибрационной защиты от звуковой является меньшая плотность, лучшие амортизационные свойства, а также большая толщина наносимого слоя.
Если вас интересует вопрос, как сделать шумоизоляцию двигателя, то наверняка вам захочется узнать о подборе материалов. Здесь есть два пути, каждый из которых позволяет получить одинаково качественные результаты, полностью отвечающие вашим потребностям. Первым является приобретение дорогостоящей шумоизоляции, произведённой знаменитыми брендами автомобильных аксессуаров — однако вам придётся потратить много денег, а также столкнуться с риском получения подделки. Опытные автолюбители советуют не тратить много денег, так как вблизи от двигателя даже самая дорогая шумоизоляция будет быстро изнашиваться. Вместо этого они советуют приобрести материалы с невысокой стоимостью и после нанесения обработать их антигравийной мастикой, позволяющей повысить устойчивость и надёжность полученного покрытия.
Процесс нанесения
В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки. Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации — её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.
Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции — она может быть однослойной — в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений от поверхности кузова. Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы — для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.
Нарезать материал лучше по готовому шаблону
Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека — для этого вам понадобится бензин, которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином — в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.
После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья. Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала — для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком — причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие повышенной температуры, а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.
Как ещё уменьшить громкость звука?
В случае если вас интересует шумоизоляция автомобиля своими руками, вы можете выполнить ещё несколько действий, позволяющих уменьшить громкость звуков, проникающих в салон. В частности, не ленитесь регулярно обрабатывать петли и замок капота специальной смазкой — за неимением таковой можно использовать WD-40, хотя такое решение будет далеко не идеальным. Кроме того, в непосредственной близости от этих узлов вам стоит поместить небольшие фрагменты листов шумоизоляции, которые будут предотвращать распространение звуков.
Если капот не оснащён тепловой защитой, изнутри его можно покрыть аналогичным изолирующим материалом. Работа эта ничем не отличается от описанной выше — однако если на крышке моторного отсека отсутствуют рёбра жёсткости, вам придётся вырезать шумоизоляцию, состоящую из нескольких широких полос и тщательно обработать стыки, проклеив их тонкими отрезками. Кроме того, при обработке капота также следует наносить клей максимально плотно, избегая появления больших незакреплённых участков.
Видео о том, как сделать шумоизоляцию моторного щита:
На шумоизоляции двигателя работа по повышению комфортабельности автомобиля не заканчивается — звуки по-прежнему могут проникать в салон из других источников. Поэтому специалисты рекомендуют провести аналогичную обработку днища кузова с внутренней стороны, а также моторного щита сразу за передней панелью. Также шумоизоляция предполагает устранение различных отверстий и щелей. В частности, для технологических прорезей между салоном и моторным отсеком можно использовать специальные герметизирующие муфты, через которые пропускаются провода и трубки, а в дверных проёмах устанавливаются двухслойные уплотнители, которые также будут препятствовать попаданию внутрь пыли.
Приступаем к работе
Если вы собираетесь сделать для своего автомобиля шумоизоляцию двигателя, вам стоит предусмотреть комплексную обработку моторного отсека, в котором все поверхности будут покрыты специальным материалом, поглощающим звук и предотвращающим его дальнейшее распространение. Кроме того, после окончания работ внимательно проверьте, насколько качественно вы выполнили все необходимые операции и при необходимости устраните ошибки. Стоит также помнить и то, что одной шумоизоляцией двигателя обойтись нельзя — чтобы действительно снизить громкость звука в салоне, нужно проводить комплексную работу над кузовом автомобиля.
Шумоизоляция двигателя автомобиля
Снизить шум именно от самого двигателя машины невозможно. Как правило, под фразой «шумоизоляция двигателя автомобиля» подразумевают изолирование всего моторного отсека.
Уменьшение шума от двигателя обычно является частью комплексной шумоизоляции всего транспортного средства в целом, став её завершающим этапом. Но иногда изолируют только моторный отсек. Ведь из всех внутренних шумов в автомобиле именно он создаёт наибольший дискомфорт.
Шумоизоляция двигателя автомобиля заключается в укладке изготовленных из специального материала элементов в различных местах моторного отсека. Они не только уменьшают шум, но и несколько снижают вибрацию от работающих агрегатов. Таким образом, вы получаете тишину в салоне и больше не слышите рычащий мотор или дребезжащие части под капотом.
Особенности шумоизоляции двигателя
К шумоизоляции моторного отсека нужно подходить с большой ответственностью. Лучше всего доверить ее мастерам автосервиса. Но если вы уверены в своих силах, попробуйте сделать шумоизоляцию своими руками. Оклеить защищающими от шума и вибрации материалами следует все доступные для этого поверхности. Не забудьте про крышку капота – она тоже издаёт звук во время езды.
Шумоизоляционных материалов понадобится меньше, если вы уже защитили от шума все остальные части машины. Так, например, изоляция перегородки между салоном и отсеком уже частично снижает шум двигателя.
Необходимо учитывать, что в моторном отсеке возможно попадание на шумоизоляционный материал технических жидкостей: масла, бензина или антифриза. При этом изоляция может испортится, а ваши старания пойдут прахом. Поэтому для защиты от шума моторного отсека иногда используют материалы, стойкие к действию подобных веществ. Но чаще всего обрабатывают уже наклеенный слой шумозащиты жидким антигравием или специальной мастикой.
Дополнительная шумоизоляция автомобиля
Обычно в автомобилях уже установлена заводская шумоизоляция, но иногда её бывает недостаточно. Поэтому для ещё большего снижения шума в салоне проводят дополнительную шумоизоляцию, после которой пользоваться машиной будет значительно комфортнее. Вы не будете слышать ни шум от другого транспорта, ни стук дождя по крыше, ни других отвлекающих внимание звуков. Кроме того, дополнительная шумоизоляция автомобиля не только снизит шум, но и улучшит теплоизоляцию.
Шумоизоляция может быть полной или частичной. В первом случае проводится обработка всего кузова автомобиля, во втором внимание уделяется только наиболее шумным его частям.
Поверхности обрабатываются в несколько слоёв – первым является виброизоляция, вторым шумоизоляция. В самом конце применяют специальный материал против скрипов, обычно − маделин.
Всё это уменьшает влияние постороннего шума на водителя и пассажиров намного эффективнее, чем заводская защита.
Похожие записи:
Шумоизоляция капота автомобиля своими руками
Тема шумоизоляции капота автомобиля вызывает множество споров среди автолюбителей. Одни используют его, как полигон для тренировки по «шумке» всего авто и отмечают незначительный эффект от ее проведения. Другие, вообще, считают это занятие лишней тратой времени и выкидыванием денег на ветер. Остаются довольны только те, кто произвел шумоизоляцию капота в комплексе с «шумкой» моторного отсека. В этом случае, водители наслаждаются значительным снижением шума в салоне, причем на холостых оборотах работу двигателя, вообще становится не слышно. К тому же, дополнительная шумоизоляция капота создает эффект теплоизоляции, что приводит к сокращению времени остывания двигателя в зимний период. Правда, в летний период это обстоятельство имеет обратный результат. В любом случае преимущества шумоизоляции капота автомобиля преобладают над недостатками, а учитывая простоту монтажа и небольшие расходы на материал, этот этап обесшумки автомобиля не стоит пропускать.
Инструменты и материалы для шумоизоляции капота
Перед началом работ запаситесь следующими инструментами:
прикаточный валик
тепловой фен
щетка для мусора
ветошь
обезжириватель
нож для резки
острые ножницы
картон
И следующими материалами:
Бимаст Супер (или Визомат МП)
Сплэн 4-8мм
Маделин
к содержанию ↑
Правила проведения шумоизоляции автомобиля
Нижеследующие правила применимы к проведению шумоизоляции любой зоны автомобиля. Соблюдение данных рекомендаций обеспечит стопроцентный успех проведенных шумоизоляционных работ, результат которых достигнет почти профессионального уровня.
Вибропоглощающий материал, который наносится первым слоем, следует клеить на предварительно очищенную поверхность от пыли, грязи и ржавчины. Руководствуйтесь принципом очистки поверхности «под покраску».
После зачистки поверхность следует обработать обезжиривателем. Лучше для этого использовать Уайт-Спирит.
Перед тем, как оклеить обрабатываемую поверхность шумоизоляционным материалом следует провести его прикатку. Делается это так – берется лист материала, прикладывается к обрабатываемой поверхности и прикатывается специальным роликом.
Фигурные элементы кузова обрабатывать лучше при помощи лекал из твердого картона. Для этого следует изготовить выкройки, которые в точности будут повторять нужные контуры.
Перед тем, как снять защитную пленку с клейкой поверхности, следует приложить выкройку к нужному месту, чтобы убедиться в точности повторения контурной части кузова. Изготовление лекал займет у вас немного времени, но позволит сэкономить на материале и облегчит рабочий процесс.
к содержанию ↑
Виброизоляция капота: первый пласт
Чтобы исключить вибрации металла, в качестве материала для первого слоя следует использовать вибропоглотители. Учитывая то обстоятельство, что подкапотное пространство сохраняет высокую температуру, то выбор материала должен основываться на его способности выносить тепловое воздействие. Поэтому целесообразно выбирать те материалы, которым нужен нагрев при оклеивании, более эластичные вибропоглотители могут «поплыть». Присутствие алюминиевой поверхности материала также желательно, дело в том, что фольгированный слой хорошо отражает тепловые волны. Для этих целей идеально подойдет Бимаст Супер или Визомат МП. Большинство автомобилей имеют капот, который представляет собой каркас жесткости, состоящий из стального профиля, части которого спаяны между собой, и листа стали, являющегося, по сути, крышкой капота. Оклеивать вибропоглотителем следует только крышку капота с внутренней стороны, вырезая по лекалам небольшие куски, которые повторяют плоские участки между ребрами жесткости.
Важно не увлекаться излишним наслоением материала, так как, если вы, например, оклеите ребра жесткости, то крышка капота со временем может пойти юзом.
к содержанию ↑
Шумоизоляция капота: второй пласт
Шумоизоляция капота, в принципе не нужна, так как все резонансные призвуки металла можно заглушить первым слоем вибродемпфера. Второй слой будет скорее нести теплоизоляционное значение и будет работать как отражатель звуковых волн. Поэтому в качестве материала подойдет Сплэн, либо любой другой строительный теплоизолятор с алюминиевой поверхностью.
к содержанию ↑
Заводская шумоизоляция: третий пласт
Если она была в наличии, то устанавливаем ее на место, если нет, то на этом следует остановиться. Некоторые эстеты обрабатывают прошумоизолированную поверхность маделином, так она обретает более ухоженный вид.
Будете ли вы делать шумоизоляцию капота решать вам. Мы же вам советуем ее произвести в комплексе с «шумкой» моторного щита. Так вы точно заглушите все звуки, сопровождающие работу двигателя и трансмиссии. Качественная «шумка» капота и моторного щита на холостых оборотах двигателя способна совершенно обесшумить его со стороны салона, а при оборотах свыше 3000 сделать его работу значительно тише.
Видео:
Шумоизоляция двигателя и моторного отсека своими руками
Никто не откажется сделать свой автомобиль потише, особенно если это бюджетная модель со всеми последствиями тотальной экономии на всём, включая шумоизоляцию. Задача не так проста, как может показаться, но если действовать последовательно и вдумчиво, то можно постепенно повышать класс своей машины и слушать музыку в расширенном динамическом диапазоне, не заглушая акустикой шум двигателя. Именно с него и стоит начинать.
1 Источники шума в салоне
2 Какой материал для шумоизоляции двигателя использовать
3 Нанесение шумоизоляции
3.1 Щита со стороны мотора
3.2 Декоративные крышки двигателя
3.3 Капот
3.4 Моторный отсек
Источники шума в салоне
Все звуки попадают к пассажирам разными способами, проникая сквозь детали автомобиля или ими же и создаваясь:
звук качения колёс с протектором по неровному и шероховатому покрытию, передаётся через колёсные арки, отражается от дороги и проходит сквозь днище кузова;
шумы при работе подвесок и трансмиссии, могут проникать со стороны того же днища, а также отражаться от внешних препятствий и проходить уже в виде общего транспортного шума;
звук работающего двигателя, его труднее всего заглушить, поскольку он создаётся фактически многочисленными взрывами в цилиндрах.
Шум от мотора излучается его крупными деталями в подкапотное пространство, где смешивается основная акустика воспламенения смеси в цилиндрах с реакцией на это движущихся деталей.
Особо выделяется выпускная система, трубы и глушители которой проходят через весь автомобиль, уменьшая интенсивность выхлопа в различной степени, в зависимости от класса и исправности авто.
Какой материал для шумоизоляции двигателя использовать
Шумовой спектр простирается от самых низких частот и вибраций до верхнего диапазона неприятных звенящих, шипящих и скрипящих тембровых окрасок.
Разработать единый материал, работающий по всем гармоникам этого разнообразия затруднительно, поэтому применяются различные типы шумоизолирующих покрытий:
тяжёлые вибропоглощающие составы, это мастики и битумы, иногда многослойные, существенно снижают резонансные частоты кузовных элементов, демпфируют низкочастотные акустические воздействия, препятствуют излучению более высоких звуковых гармоник вибрирующими деталями;
звукопоглощающие вспененные пластики, каучуки или материалы типа войлока;
покрытия, изолирующие и отражающие звук, более плотные, но лёгкие, пригодные для нанесения там, где это критично с точки зрения дополнительной массы;
гибридные многослойные структуры с комплексом свойств;
фольга, как конструкционный материал, разделяющий слои и улучшающий результат, в том числе и по термоизоляции.
Каждый материал ориентирован на применение в определённых зонах автомобильного кузова, существуют рекомендации производителей и примерные схемы нанесения.
Нанесение шумоизоляции
Обычно готовые листы шумоизоляции снабжаются клеевым слоем или мастикой, разогреваемой промышленным феном.
Методика примерно похожа для всех материалов:
поверхность под наклейку очищается, обезжиривается и сушится;
изготавливаются шаблоны по месту;
по шаблонам выкраиваются листы изолирующего материала;
готовые куски освобождаются от защитных слоёв, при необходимости разогреваются и плотно прикатываются валиками к подготовленным поверхностям;
заводскую изоляцию, какой бы она ни была, лучше не удалять.
Демонтируемые детали из пластика могут при повторной установке стать источником скрипа и прочих шумов. Для устранения подобных эффектов используется проклейка стыков искусственным материалом типа «антискрип», также в виде самоклеящейся ленты.
Щита со стороны мотора
Моторный щит располагается между салоном и подкапотным пространством, именно он становится источником самого сильного шума внутри от двигателя. Через него идёт звук выпускного коллектора, газораспределительного механизма, поршневой группы.
По теме: 5 иномарок автомобилей с лучшим салоном
Необходимо использовать все виды изолирующих материалов, то есть достаточно толстый слой вибродемпфера и универсального шумоизолятора. Общая толщина защиты – 8-10 мм.
Декоративные крышки двигателя
Современные двигатели с завода обычно накрыты формованной пластиковой крышкой, существенно снижающей шум, проникающий через капот и лобовое стекло.
Но качество исполнения этих крышек может быть самым разным, вплоть до простейшего куска тонкого пластика без дополнительной защиты. Он не столько отражает шум, сколько сам может стать источником дребезга.
При выборе материала для оклейки следует учесть, что это одно из самых горячих мест в автомобиле. Сюда не подойдут никакие плавящиеся материалы, тем более битумные. Используется самоклеящийся пенополиуретан низкой плотности, лучше с фольгой.
Капот
Обычно капоты уже оклеены, но это не более чем частичная термоизоляция. От шума, проходящего через лобовое стекло, заводская защита плохо помогает.
Для оклейки используется вибродемпферы малой толщины и массы, и шумопоглотители с эффектом теплоизоляции. Такие материалы разрабатываются и продаются специально для покрытия капота изнутри.
Материал наклеивается между рёбрами каркаса капота при снятом штатном утеплителе, который затем возвращается на место. Здесь тоже проблемное место с температурой от двигателя, поэтому пренебрегать заводским материалом не стоит.
Моторный отсек
Подкапотное пространство открыто снизу для всех шумов от дороги, которые концентрируются под днищем автомобиля. Чем меньше звуков туда проникнет – тем лучше. Поэтому рекомендуется устанавливать надёжную защиту двигателя и трансмиссии снизу в виде листа металла достаточной толщины и размеров.
Защита моторного отсека в штатном варианте делается из небольших листов пластика, немного прикрывает от брызг, но реальной пользы от неё мало. Больше вреда, поскольку она прекрасно способна препятствовать нормальному охлаждению агрегатов.
Металлические защиты могут выполняться из толстого алюминиевого листа, что не хуже стали по прочности, но при этом обеспечивает более надёжный акустический барьер.
Для усиления этого полезного свойства броня моторного отсека также оклеивается листами плотной виброизоляции с шумопоглощающим слоем. Материал должен обладать термо- и влагостойкостью, поскольку рядом покрытая лужами дорога и очень горячая выхлопная система.
Ещё один источник звука – внутренняя поверхность брызговиков. Они образуют колёсные арки, постоянно обстреливаемы мелкой дорожной грязью. Брызговики заклеивают листами универсального звукоизолятора на пенополиуретановой основе.
Уменьшение звука двигателя автомобиля в салоне. Шумоизоляция двигателя своими руками – убираем ненужные раздражители
Наибольшим источником шума в движущемся автомобиле наряду с колёсами является двигатель — особенно это касается старых машин, в которых не уделялось столь значительное внимание комфортабельности людей, находящихся в салоне. Поэтому двигателя поможет вам существенно снизить громкость раздражающего звука, позволив общаться с пассажирами, не повышая голоса и слушать музыку, не устанавливая громкость на максимум. Однако если шумоизоляция салона, днища и прочих участков кузова может быть создана без лишних проблем, то вам придётся потратить немало усилий и преодолеть множество трудностей.
Что шумит и где закрывать доступ для звука?
Прежде всего, определим, от каких именно звуков мы будем спасаться — ведь на самом деле шумит в моторном отсеке не только двигатель. Среди основных источников звука можно отметить:
Сам мотор, а также его навесные агрегаты, представленные помпой, ремнями, сервоприводами и прочим.
Замок и петли капота — в особенности при сильном износе, вызванном длительной эксплуатацией.
Потоки воздуха, проходящие на большой скорости и создающие завихрения.
Так как все упомянутые детали являются обязательными для функционирования автомобиля, а воздух, поступающий внутрь, и не даёт ему преждевременно выйти из строя, шумоизоляция моторного отсека должна охватывать всё подкапотное пространство.
Особенное внимание следует уделить перегородке, которая отделяет двигатель от салона — любые щели в ней могут стать причиной существенного повышения интенсивности шума внутри.
Кроме того, шумоизоляция наносится и — звук, проникающий через них наружу, может быть слышным пассажирам благодаря небольшим щелям в дверных проёмах и технологическим отверстиям в иных участках кузова. Стенки моторного отсека обычно сами по себе являются неплохим средством шумоизоляции, однако минус металла, не оснащённого покрытием, состоит в том, что он лишь отражает звук, придавая ему другое направление распространения, но не поглощает его. Кроме того, достаточно популярной среди специалистов по в последнее время стала обработка поддона двигателя — этот участок не нуждается в быстром отведении избыточного тепла и в то же время через него могут передаваться шумы.
Подбор материалов
Отправляясь за необходимыми для шумоизоляции средствами, вам стоит составить список покупок. В него должны войти: и вибрационная защита, а также клей, острый нож и обтирочная бумага, которая пригодится для устранения ошибок при работе с адгезивным материалом. Обратите внимание на начало перечня — шумоизоляция двигателя никогда не обходится без материалов, противостоящих вибрации, так как мотор создаёт колебания кузова, также способные приводить к снижению комфортабельности автомобиля. Отличием вибрационной защиты от звуковой является меньшая плотность, лучшие амортизационные свойства, а также большая толщина наносимого слоя.
Если вас интересует вопрос, как сделать шумоизоляцию двигателя, то наверняка вам захочется узнать о подборе материалов. Здесь есть два пути, каждый из которых позволяет получить одинаково качественные результаты, полностью отвечающие вашим потребностям. Первым является приобретение дорогостоящей шумоизоляции, произведённой знаменитыми брендами — однако вам придётся потратить много денег, а также столкнуться с риском получения подделки. Опытные автолюбители советуют не тратить много денег, так как вблизи даже самая дорогая шумоизоляция будет быстро изнашиваться. Вместо этого они советуют приобрести материалы с невысокой стоимостью и после нанесения обработать их антигравийной мастикой, позволяющей повысить устойчивость и надёжность полученного покрытия.
Процесс нанесения
В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки. Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации — её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.
Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции — она может быть однослойной — в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений . Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы — для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.
Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека — для этого , которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином — в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.
После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам.
Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья. Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала — для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком — причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие , а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.
Как ещё уменьшить громкость звука?
В случае если вас интересует шумоизоляция автомобиля своими руками, вы можете выполнить ещё несколько действий, позволяющих уменьшить громкость звуков, проникающих в салон. В частности, не ленитесь регулярно обрабатывать петли и замок капота — за неимением таковой можно использовать WD-40, хотя такое решение будет далеко не идеальным. Кроме того, в непосредственной близости от этих узлов вам стоит поместить небольшие фрагменты листов шумоизоляции, которые будут предотвращать распространение звуков.
Если капот не оснащён тепловой защитой, изнутри его можно покрыть аналогичным изолирующим материалом. Работа эта ничем не отличается от описанной выше — однако если на крышке моторного отсека отсутствуют рёбра жёсткости, вам придётся вырезать шумоизоляцию, состоящую из нескольких широких полос и тщательно обработать стыки, проклеив их тонкими отрезками. Кроме того, при обработке капота также следует наносить клей максимально плотно, избегая появления больших незакреплённых участков.
Видео о том, как сделать шумоизоляцию моторного щита:
На шумоизоляции двигателя работа по не заканчивается — звуки по-прежнему могут проникать в салон из других источников. Поэтому специалисты рекомендуют провести аналогичную обработку днища кузова с внутренней стороны, а также моторного щита сразу за передней панелью. Также шумоизоляция предполагает устранение различных отверстий и щелей. В частности, для технологических прорезей между салоном и моторным отсеком можно использовать специальные герметизирующие муфты, через которые пропускаются провода и трубки, а в дверных проёмах устанавливаются двухслойные уплотнители, которые также будут препятствовать попаданию внутрь пыли.
Приступаем к работе
Если вы собираетесь сделать для своего автомобиля шумоизоляцию двигателя, вам стоит предусмотреть комплексную обработку моторного отсека, в котором все поверхности будут покрыты специальным материалом, поглощающим звук и предотвращающим его дальнейшее распространение. Кроме того, после окончания работ внимательно проверьте, насколько качественно вы выполнили все необходимые операции и при необходимости устраните ошибки. Стоит также помнить и то, что одной шумоизоляцией двигателя обойтись нельзя — чтобы действительно снизить громкость звука в салоне, нужно проводить комплексную .
Шум двигателя появляется вследствие нарушения герметичности и изнашивания вращающихся деталей. Данный шум часто не только приносит звуковой дискомфорт, но и влияет на работоспособность двигателя.
Уменьшаем шум мотора авто
Проверьте привод ремня генератора, и если есть возможность, то необходимо его изменить. Самым же простым вариантом является обеспечение оптимального натяжения ремня. Это позволит обеспечить меньший шум, однако для достижения лучшего результата придется установить роликовый башмак или однорядную цепь с АНЦ. Такая сборка, в отличие от классической, позволить уменьшить неприятные звуки в разы.
Клапана составляют треть общего шума двигателя, основная причина которого – это отсутствие термокомпенсации зазоров. Для устранения этого дефекта произведите установку гидрокомпенсаторов. Однако и это не является гарантией того, что все шумы исчезнут.
Шум, который появляется из-под капота, может быть вызван также карбюратором, а именно системой воздухоочистителя. Проведите установку крупногабаритных воздухоочистители, которые поставьте в систему впуска двигателей. Помимо своей основной функции по очистке воздуха они будут также глушить шум впуска.
На фоне работающего двигателя порой достаточно заметен шум, издаваемый системой охлаждения. Для решения этой проблемы установите электровентиляторы, которые будут вращаться с частой, которая не превышает 3500 оборотов в минуту, являющейся достаточно низкой. Не забудьте про установку опор радиатора, чтобы выполнить развязку электродвигателя с корпусом автомобиля. Если не сделать этого, то избавившись от одного шума, появится другой.
Помните, что все проводимые мероприятия, чтоб уменьшить шум двигателя, не принесут должного эффекта, если не выполнить полную шумоизоляцию подкапотного пространства. Ведь звук, находящийся в закрытом пространстве начинает отражаться от стенок и усиливаться, поэтому шум будет только нарастать. Внимательно следите за состоянием автомобиля, во время меняйте изношенные детали – все это будет способствовать снижению звуковой активности.
Вы задумывались о том, почему даже у старых горкотящих дизельных иномарок салон тише, чем у классических Жигулей ВАЗ 2101-07 и Нива? На улице двигатель рычит, а в салоне тишина. Чудеса?
Все очень просто — это благодаря работе эффективной шумоизоляции
, а точнее будет сказать звукоизоляции салона.
Но до недавнего времени простая, но очень эффективная звукоизоляция была недоступна, и мы решили положить этому конец!
История. Начало идеи звукоизоляции ВАЗ
Все началось около 5 лет назад. Прокатившись на старом дизельном Ford Sierra 84 года выпуска, у которого под капотом не двигатель, а отбойный молоток какой-то, я заметил, что в салоне то тишина полная!
Разгоняя автомобиль на третьей передаче, чтобы услышать двигатель, нужно сильно прислушаться. Тебя только вжимает в сидушку, а шума нет
. В один момент родилась идея сделать в классических Жигулях «Глухой салон». Тем более на нашей стороне огромное преимущество. Бензиновый двигатель ВАЗ работает значительно тише. И сразу возник вопрос
Какой применить материал для шумоизоляции автомобиля?
Работая на СТО и пропуская в месяц по несколько автомобилей, благо было с чем экспериментировать… Но все-таки
с т ем, какой выбрать
шумоизоляционный материал были проблемы. Интернет поиск привел к проклейке спленом, изолоном и прочей бесполезной ерунды, как потом оказалось. Что самое интересное, так это то, что клиенты были довольны! Они довольствуются больше красотой и тем, что сделано, нежели эффективности. Перепробовали все, что можно найти в интернете, но это все не то! Стоимость красивой шумоизоляции потянет не каждый, а салон по-прежнему не
глухой, двигатель слышно! Кроме того, эту шумоизоляцию не поклеишь после ремонта и обработки кузова… Может у нас руки кривые? Решили сравнить результаты других. Сравнивая по шумности салон BMW и ВАЗ 2110, проклеенной специалистами на фирменном ТО, ВАЗ отжимается, хотя и движок на десятке был тише
бумеровского. Сравнивая эту десятку с Ауди 80, больше понравилось в Ауди. По ощущениям в Ауди тише. Ауди и БМВ старые и не обклеенные. Тогда таких клеящих материалов не было, а машины тихие. Вообщем какими мы материалами не пользовались, а
Жиговский двигатель ВАЗ 2101 прорывался в салон.
И здесь случайно на глаза попадается на разборке дизельный автомобиль, который полностью поменял представление
о шумоизоляции. Вы даже представить себе не
можете, в каком восторге мы были, когда увидели на разобранном автомобиле, как оно работает и почему. Сначала мы пробовали самостоятельно все это применить на классике и даже что-то похожее начало получаться, но были минусы и сложности. Мы делали шумоизоляцию клиентам, они были просто в шоке от тишины в салоне! Но с материалом были проблемы — негде купить. Решили найти ему достойную и максимально дешевую замену.
Настало время теории, чтения и обучения. Пошла в ход книга по физике, библиотека и вот оно! Уже раньше достигался подобный результат энтузиастами. На старом, шумном автомобиле сделали салон очень глухим. Опять-таки понимание законов физики, не более того.
Сплен, изолон и тому подобные материалы, это теплоизоляторы . Они вообще не гасят звук , по определению. Это было уже сотни раз доказано различными тестами. Сплен, изолон и т.д. имеют твердую закрытоячеечную структуру и в лучшем случае очень слабо могут отражать звук. Короче говоря, от 80 до 90 % звук проходит насквозь через такие материалы.
Но польза от него все же есть. Приклеенный материал, может выступать в роли тепло и виброизолятора. Оклеивать
салон в сплошную нет необходимости. Изолон, сплен и др. особенно на каучуковой основе материалы, которые для удобства с клеящей основой, идеально гасят резонанс. То есть металлические детали кузова не будут создавать фон. Клеить деталь целиком нет надобности.
Средне-высокочастотный шум, именно звук, этот материал пропускает, даже оклеив всю деталь целиком!
На изображении слева показан принцип, куда, где и как клеить виброизоляцию.
Большие ровные панели, где нет жесткости, углов, кантов, будут резонировать и соответственно излучать фон. Их и нужно будет успокоить, чтобы они не резонировали. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.
С шумами исходящими из-за резонанса кузовных металлических деталей кузова разобрались. А вот со звуком, распространяющегося по воздуху, все по-другому. Чтобы блокировать прохождение звука, его нужно поглощать.
По теории отражения волн затухание амплитуды происходит при каждом отражении волны. Если шумоизоляционный материал будет иметь миллионы волокон, то звук проходя через волокнистый материал, будет своими колебаниями вызывать колебания волокон материала.
В следствии этого материал преобразует энергию колебаний в тепло. Если сказать сокращенно, то применив правильный шумоизоляционный материал, двигателя в салоне не слышно.
Материал для шумоизоляции автомобиля
Наглядно изучив кучу автомобилей с громким мотором и тихим салоном, была выявлена общая параллель — применение физического свойства звукопоглощения. У автомобилей импортного производства можно заметить в салоне толстый прорезиненный поролон (если можно так сказать) с прочной внешней частью. У более ранних моделей что-то наподобие толстого войлока с ватой, а внешняя часть как бы из прессованной нити.
Опель Омега.
В салоне на всю моторную стенку уложен толстый звукопоглощающий материал. Он цельным куском закрывает моторную стенку в салоне. В моторном отсеке на моторной стенке + тоннель снаружи покрывает толстый мягкий материал в оболочке. Если плохо видно, нажмите на изображение.
Моторная стенка
. Через нее проникает самый основной источник средне-высокочастотного шума. Звук двигателя проходит в салон через моторную стенку. Правильно расположенный
в этом месте звукопоглощающий материал , обеспечит надежную защиту от журчания классического мотора в салоне. Вы уже сообразили, что нужно делать, верно?
Тоннель
. Шум от КПП, эластичной муфты, кардана и часть звона выхлопной трубы проникают сквозь тоннель. Возле ручника в тоннеле есть открытое место. Отсюда прорывается
целая капелла
разнообразных звуков
. Шумоизоляцию тоннеля проводите на том же уровне, что и моторную стенку.
Жмите на картинки слева, читайте описание.
Арки +задняя стенка
. Заметил, что после того, как прорезал отверстия в задней полке под динамики, в салоне появился звук выхлопа и еще какой-то фон. Заводская шумоизоляция задней полки выглядит как клеенка+мешковина, но в подавлении шумов, на удивление, влияет существенно. Максимально плотно изолируйте заднюю стенку (на изображении отмечено красным) за спинкой сидения и арки задних колес. Багажник, это объем в котором много различных шумов. Багажник так же желательно шумоизолировать виброизоляцией и шумоизоляцией. Крылья и пол жутко резонируют! Задняя полка, где обычно размещают динамики, это источник постороннего шума. Обязательно шумоизолируйте!
Что даёт шумоизоляция по методу звукопоглощения?
1
. Глухой салон . Шумоизоляция своими руками до такого уровня невозможна? Возможно! 2. Убирает шумы от трансмиссии в салоне . КПП, эластичная муфта, кардан, мост издают шум. Шум можно убрать! 3. Ликвидирует шум выхлопной системы . При помощи метода звукопоглощения в салоне не слышно шум выхлопа! 4. Сохраняет тепло в салоне зимой . Тепло не так быстро уходит с салона автомобиля. Салон прогревается быстрее. 5. Делает прохладный салон в жару . Крыша автомобиля не будет передавать жар в салон. Будет как в тени. 6. Убирает противный шум двигателя. Двигатель в салоне не
слышно
на первой передаче при средних оборотах. 7. Дает возможность наслаждаться поездкой в тишине . Пассажиры свободно общаются между собой и по телефону.
Есть ли недостатки у этого метода шумоизоляции?
Было бы неверно только расхваливать, потому что во всем можно найти недостатки.
Недостаток №1 Придется делать шумоизоляцию своими руками. Можно на свой страх и риск отдать горе мастерам. ВО втором случае может быть халтура.
Недостаток №2 Боится воды. Впрочем, как и все остальные эффективные шумоизоляционные материалы, применяемые в автомобильной промышленности. В реку машину лучше не бросать. В нормальной эксплуатации и правильном применении, шумопоглощающий материал будет сухим.
Недостаток №3 Машина становится тяжелее. В зависимости от требований и фанатизма, прибавляется от 7 — 55 кг. На скорость влияний не замечено!
Как и где можно изучить принцип эффективной шумоизоляции?
1. КНИГИ. Руководствуясь специальной литературой. Если вы любите читать, располагаете временем изучать физические явления, работы ученых по различным печатным руководствам и книгам, то для начала подойдет учебник по физике. Плюсы: Очень дешево (фактически бесплатно) Минусы: долго, скучно, муторно, поверхностно и придется экспериментировать.
2. НА САЙТАХ В ИНТЕРНЕТЕ. Вы растеряетесь от противоречивой информации. Есть много хороших статей, но много противоречий и замудренностей. Вначале придется все-таки вернуться к физике, а потом с пониманием браться за изучение. Потом экспериментировать. Плюсы: Бесплатно. Минусы: Большая трата времени, экспериментировать, эксперименты стоят денег, вложения могут не окупиться на 100%
3. ПОСМОТРЕТЬ В АВТОСЕРВИСАХ
Не думаю, что вам согласятся показывать и тем более обучать. Кроме того зачастую там все построено на том, чтобы наделать понтов и получить за это деньги. А если все серьезно, то
вам
тем более
никто не будет
показывать своих секретов и практических наработок. Плюсы: наглядный пример на практике. Минусы: придется договариваться, возможно придется платить, сомнения в том, что будут раскрыты все секреты.
4. НАЙТИ ТОГО, КТО БЫ ПОКАЗАЛ Если вам удастся найти специалиста по шумоизоляции, который согласится стать вашим наставником, то это будет идеальный вариант, который б
ыстрее всего приведет вас к результату. Есть такие люди, которые очень хорошо разбираются в шумоизоляции и готовы помочь за какую-то плату. Плюсы: Быстро и качественно Минусы: Дорого, сложно найти
5. «ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА»
Именно потому, что существует много мифов, туфтологии и противоречий,
мы и приступили к съемке полноценного обучающего курса — «Эффективная Звукоизоляция Салона» в видеоформате.
Этот курс своего рода наставник
. Человек своими руками показывает наглядно процесс шумоизоляции, объясняя все детали в подробностях.
В какой-то степени это даже лучше живого учителя, ведь вы можете бесконечное количество раз возвращаться к нужному эпизоду, чтобы напомнить себе какой-то момент.
Вы увидите, что это на самом деле легко и вполне выполнимо без каких-то специальных знаний, ведь вы их получите уже в ближайшее время.
В чем сила данного видеокурса?
Этот видеокурс создавался на практике, где показано во всех деталях каждое из выполняемых действий в видеоформате. Наша цель — сэкономить ваше время и финансы. Во-первых, вам не придется экспериментировать в надежде — получится или нет! Не важно, какие у вас навыки по ремонту и обслуживанию автомобиля. Если вы хотите эффективно и недорого
сделать так, чтобы двигатель не было слышно — этот курс мы разработали именно для вас!
А теперь давайте немного ознакомимся с тем материалом, который вас ожидает в курсе.
Навигационное меню диска
Урок № 1. Обзор звукопоглощающих материалов
Первый урок посвящен обзору применяемого очень эффективного, звукопоглощающего материала. В этом уроке вы узнаете как выглядит, как продается и количество шумоизоляционного материала, способного сделать чудо. Хороший обзор применяемых материалов, чтобы толково ознакомиться с материалами для шумоизоляции. Длительность: 3:51
Урок № 2. Обзор необходимых инструментов
Второй урок покажет вам набор рекомендуемых инструментов. Применение элементарных инструментов ооочень облегчит ваши труды. Из этого урока вы узнаете об необходимых инструментах, чтобы было максимально легко выполнить шумоизоляцию, не тратя лишнего времени и усилий. Ведь все должно быть легко, красиво и эффективно! Длительность: 1:39
Урок № 3. Снятие торпедо
Как правило, работа по шумоизоляции начинается с разборки салона. В этом уроке будет показано не только снятие приборной доски. Вы узнаете, как подготовить салон, чтобы начать шумоизолировать от проникающего, противного звука двигателя, в салон автомобиля. Как подготовить крепление, чтобы закрепить материал для шумоизоляции автомобиля. Длительность: 16:30
Урок № 4. Раскройка материала
Не хотелось бы снимать все узлы, чтобы освободить кузов полностью? Данный урок посвящен тому, чтобы изготовить выкройку. Шаг за шагом человек показывает все размеры, чертит, вырезает, пока не получится полноценный… Таким образом вы легко сможете повторить за мастером и вам не придется разбирать все до голого кузова. Длительность: 21:00
Урок № 5. Установка материала на кузов
В этом видеоуроке вы наглядно ознакомитесь во всех деталях с тем, как элементарно создается эффективный барьер против шумного двигателя. Очень подробно, с множественными советами и разъяснениями вы увидите, как уложить и закрепить заранее подготовленный материал, чтобы потом при сборке он ничему не мешал. Длительность: 01:12:31
Чертеж выкройки
Фактический размер изготавливаемого звукоизолирующего полотна. Хоть и показано в уроке как он делается и озвучиваются параллельно размеры, но мы все же решили нарисовать чертеж, чтобы вы могли ориентироваться не только наглядно, но еще и на цифрах.
В итоге, пять уроков общей продолжительностью 1 час 54 минуты
Первый полноценный обучающий видеокурс
по шумоизоляции ВАЗ 2101-07
«
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА»
Видеокурс «Эффективная звукоизоляция салона» — это наш успешный опыт, эксперименты, множество часов потраченного времени в поисках эффективного и не дорогого метода шумоизоляции.
Потратив 1 час 54 минуты на изучение, вы за 1 день сделаете по истине тихий салон. Двигатель в салоне автомобиля слышно уже не будет. Воспользуйтесь уже сейчас этими знаниями!
Сколько это стоит?
Когда перед нами встал вопрос: «Какую цену назначить за наш курс?» , мы первым делом начали смотреть расценки по шумоизоляции на различных автосервисах.
Ориентируясь на подобные услуги, мы сначала хотели поставить цену видеокурса равной цене, что берут в автосервисах за подобную работу. Цены в последнее время меняются, поэтому будем выражать стоимость в долларах сша. Вот за эту работу взяли бы в самом дешевом СТО около 300 у.е.
И все же, хорошенько подумав, мы решили, что наш опыт должен быть доступен как можно большему числу автолюбителей, поэтому мы уменьшили для вас цену!
Много бывает жизненных ситуаций… Мы хотим сделать эту сделку максимально безопасной для вас. Как всегда наша гарантия на высоте! «Если по любой причине вы захотите вернуть свои уплаченные денежные средства за данный курс, то вам нужно будет просто написать на E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и указать счет для возврата денег. Будьте уверены, вам будут возвращены ваши деньги обратно в течение 48 часов» Поэтому мы лишаем вас риска, вы ничем не рискуете. Материал в видеоформате и разжеван от и до, поэтому у вас все получится! Мы уверены в данном курсе и поэтому даем вам такую гарантию!
ВНИМАНИЕ!
Стоимость доставки на физическую версию курса, в цену не включена!!!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ВИДЕОКУРСА
(скачивается на ваш компьютер сразу после оплаты) 30 y.e (691.24 грн., 1999.54 руб
) цена может меняться по курсу
100% возврат денег в случае неудачи
Доступные способы оплаты:
1. Оплата на почте при получении (Россия и Украина) Наложенный платеж — оплата при получении диска на руки в ближайшем к вашему дому почтовом отделении. Имейте в виду, что при получении и оплате бандероли, почта возьмет с вас комиссию за денежный перевод сверх стоимости заказа. Внимание!
Этот способ оплаты только для жителей России, Украины и Казахстана!!!
2. Карты Вы можете оплатить курс кредитной картой следующих платежных систем: VISA, MasterCard. Все платежи безопасны.
3. Любой банк вашего города, интернет-банкинг Оплата заказа по автоматически созданной квитанции в любом банке вашего города.
4. Электронные деньги и QIWI Оплата с помощью электронных платежных систем Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI, EasyPay и Д
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
. Все платежи безопасны.
7. Салоны Евросеть и Связной
8. Платежные терминалы
Доступные способы доставки:
1. Почта России (доставка в любую страну) DVD-диск с доставкой Почтой России в любую точку мира. Достоинство этого способа доставки в том, что вам придет лицензионный диск в красивой коробке и со всей полиграфией (обложка, графика диска). Обратная сторона медали: посылку придется подождать 4-12 дней, в зависимости от места вашего проживания и заплатить за доставку, что немного увеличит итоговую цену.
2. Доставка по Украине («Укрпочта» или «Новая почта») DVD-диск с доставкой по Украине операторами «Укрпочта» или «Новая почта» на ваш выбор. Сроки доставки минимальны и, плюс к этому, в процессе заказа вам будет доступен способ оплаты — наложенный платеж .
3. Закачка цифровой версии товара Цифровую версию товара можно скачать с нашего сервера, оплатив его любым из представленных способов оплаты, кроме наложенного платежа и оплаты курьеру при получении.Как только оплата поступит на наш счет, вы получите письмо с ссылками на скачивание с нашего сервера. Очень удобно и быстро.
4. Доставка экспресс-почтой EMS По предоплате доступна экспресс-доставка курьерской почтой EMS по всему миру. Она отличается высокой скоростью и надежностью, посылка доставляется до указанного вами адреса.
5. Доставка курьером до двери DVD-диск с доставкой курьером до двери. Доступность доставки для вашего населенного пункта будет определена в процессе оформления заказа.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как оформить заказ на курс?
Нажмите большую желтую кнопку «Оформить Заказ!» и следуйте инструкциям.
Курс распространяется только на дисках или можно будет получить архивом?
Можно будет купить и цифровую версию с закачкой через Интернет.
Сколько весит электронная версия курса?
Около 3,6 Гб
Ваш курс защищен. Расскажите подробнее об активации и о том, какие есть ограничения по запуску?
Обучающий курс «Эффективная Звукоизоляция Салона» имеет защиту. Для его запуска потребуется ключ активации, который для цифровой версии курса автоматически отправляется после оплаты на ваш электронный адрес, а при заказе физического варианта — вложен в коробке с диском
Для активации нужен доступ к Интернету. Активацию нужно сделать только при первом запуске, при всех последующих запусках ключ запрашиваться не будет и доступ к Интернету не потребуется. C одним ключом вы можете запустить курс на трех разных компьютерах. Ключ привязывается к «железу» компьютера и переустановка Windows на него не влияет.
Обратите внимание, что видеоуроки можно запустить только в Windows (виртуальная машина, Mac OS и Linux не подойдут). Если у вас компьютер от Apple (iMac, Macbook, Mac mini и т. д.) и у вас там стоит Windows через систему BootCamp как вторая ОС, то вы сможете запустить курс в ней и работать с ним без проблем.
Скажите пожалуйста, будет ли возможность докачки курса в случае разрыва интернет-соединения?
Да, конечно. Сервер поддерживает докачку.
Если я куплю цифровую версию с закачкой через интернет, а потом случайно удалю курс, смогу ли я его скачать повторно?
Да, вы сможете скачать курс повторно.
Я не из России, могу ли я купить ваш курс?
Да, но только по предоплате одним из предложенных способов. По доставке вы можете выбрать отправку диска почтой либо выбрать электронную версию и скачать ее сразу после оплаты. Если вы житель Украины, России, Казахстана, то для вас доступен наложенный платеж (оплата при получении).
Безопасно ли оплачивать курс кредитной картой?
Да, это абсолютно безопасно. У нас заключены договоры с проверенными и надежными платежными системами, такими как ROBOKASSA, Единый Кошелек, Интеркасса, через которые и идет прием ваших платежей.
Как долго ждать посылку по почте?
В зависимости от вашей удаленности посылка почтой будет идти от 2 до 7 дней.
Откуда производится отправка?
Заказы по России отправляются из города Армавир. Заказы по Украине отправляются из города Херсон. Заказы по Белоруссии отправляются из города Минск Заказы по Казахстану отправляются из города Астана
С уважением, команда проекта Усовершенствование автомобилей семейства ВАЗ
Кто же не хочет! Мы дуреем от нами же порождаемого грохота. А тишина сегодня — это лишь более тихий шум, к которому ты давно привык… Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает: продолжительное воздействие шума, превышающего 80 дБА, приводит к неприятным последствиям — от слуховых до сердечно-сосудистых, да еще с язвой в придачу!
Любители музыки и тюнинга исповедуют радикальный подход к борьбе с шумами, порой разбирая машину до основания. Это занятие для исполинов духа. В большинстве своем автолюбители не готовы выкладывать приличные деньги, тратить массу времени и сил ради неуловимых децибелов. Вот если бы сравнительно недорого и без разборки салона, тогда еще можно подумать…
И мы подумали. После чего решили испытать антишумные составы, которые наносят на днище и колесные ниши. Ведь при размеренной езде именно шум от дороги является основной составляющей лишних децибелов. А вместо состязаний различных баллончиков и банок мы решили сравнить методы нанесения составов. Иными словами, будем оценивать не столько сами средства, сколько технологию их применения. Выбранные нами препараты показаны на фото. Это мастика противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», мастика сланцевая антикоррозионная антишумовая «АвтоNOL», а также шумопоглощающий материал«PRIM Антишум», все три — отечественного производства. Баллончики и банки для ручного нанесения приобрели в столичных магазинах, где особого выбора, кстати говоря, и не было — пришлось поискать! Что до профессионального препарата под грунтовочный пистолет, то выбрали самый массовый продукт, используемый во многих автосалонах.
ТРИ ТЕХНОЛОГИИ И ТРИ АВТОМОБИЛЯ
Подходящих технологий набралось три. Самый простой и дешевый способ — купить десяток аэрозольных баллончиков с антишумным препаратом и распылить их содержимое. Второй вариант — из социалистических времен: вооружиться банкой с подходящей мастикой и нанести покрытие кистью. Наконец, третий путь — сдаться на милость специализированного сервиса, оборудованного компрессорами и грунтовочными пистолетами.
Как правильно поставить эксперимент? Поскольку разные автомобили изначально шумят неодинаково, а результаты обработки могут сильно зависеть от модели авто, мы решили сравнивать одинаковые машины: исходные условия должны быть максимально близкими. Марка принципиального значения не имеет: можно сопоставить три «Мерседеса» или, скажем, три «Гранты»… В итоге остановились на «Шевроле»: в одном из автосалонов нам выделили для экспериментов три абсолютно новеньких «круза» .
Методику проверки выбрали следующую. Для начала провели шумовые замеры всех трех автомобилей на тестовой асфальтовой дороге. Уровень шума измеряли в области головы водителя на скоростях 60 и 90 км/ч; помогал нам сертифицированный шумомер Testo 816. После занесения исходных данных в протокол направились в ремзону того же автосалона — с баллончиками, банками и пистолетами. На каждой машине обработали днище и колесные арки, старательно обходя выпускную систему и подвижные элементы. После того как материалы высохли, вернули на место снятые колеса и подкрылки, после чего отправились на ту же тестовую дорогу и вновь позвали на помощь шумомер.
Итоги сражения за тишину приведены в таблице.
НЕ ШУМИТЕ!
Америку мы не открыли: самое дешевое средство — аэрозоль — практически не повлияло на уровень шума. Разница в показателях «до» и «после» сопоставима с погрешностью измерений. Заметим, что препаратам «Элтранс» в этом номере вообще не везет (см. материал про «антидождь»), но это не чей-то злой умысел, а просто досадное совпадение. Густая мастика «АвтоNOL» раскрасит выходные новыми оттенками. Орудовать кистью под машиной неудобно, а добиться ровного покрытия с непривычки тяжело. Если же постараться, результат будет лучше, чем после применения аэрозоля. Хотя нужно иметь очень тонкий слух, чтобы почувствовать разницу.
А вот материал «PRIM Антишум», который наносится грунтовочным пистолетом, дает эффект — и его можно оценить не только шумомером, но и на слух. Так называемые вакуумированные микросферы с резиновой крошкой и прочими хитроумными компонентами ощутимо снижают уровень шума и вибраций в салоне автомобиля. На скорости 90 км/ч удалось выиграть почти 4 дБА, то есть автомобиль стал тише почти в два с половиной раза! Недостаток лишь один — дороговато. Да и самостоятельно такую работу провести трудно — придется обращаться к специалистам.
Бывалые, впрочем, говорят, что в автосалон ездить совсем не обязательно. Мол, любой гаражный умелец проведет такую работу за меньшие деньги — пистолеты и подъемники сегодня не в диковинку, а препарат можно раздобыть. Не будем с этим спорить. В любом случае важен результат: бороться с вредными «бациллами» можно! А помимо снижения уровня шума вас ждет бонус в виде антигравийной и антикоррозионной защиты кузова, а также его термоизоляции.
В общем, не шумите!
ЧТО ТАКОЕ ДЕЦИБЕЛ
Децибел (дБ) — безразмерная величина, предназначенная для выражения в логарифмическом масштабе отношения измеряемой и исходной величин. Используется при измерении значений, меняющихся в широком диапазоне: оперировать небольшими числами вроде 20, 30 или 100 куда проще, чем соотношениями 100, 1000 или 10 000 000 000.
Самый громкий звук отличается от самого тихого, который может уловить наш слух, на 130 дБ (в 10 000 000 000 000 раз). Шелест листвы — это примерно 15 дБ, офис с сотрудниками — около 60 дБ, мотоцикл — ориентировочно 85 дБ, а травматический порог — около 160 дБ.
Чувствительность уха сильно зависит от частоты звука. Поэтому в шумомерах вводят так называемую А‑коррекцию уровня звукового давления, что приближает результаты замеров к реальным ощущениям человека. Такой скорректированный уровень шума тоже измеряют в децибелах и обозначают дБА.
Разница в 3 дБА означает, что измеряемая величина отличается от базовой вдвое. В былые времена модно было сравнивать «Чайку» с «москвичами»: крутой лимузин был тише малолитражки примерно на 6 дБА!
Редакция благодарит компанию «Автоцентр Сити» за помощь в организации съемок и проведении испытаний.
В значительной мере повышает комфорт во время эксплуатации автомобиля независимо от класса и типа ТС. К сожалению, автопроизводители также прекрасно это понимают. В результате повышенное внимание акустическому комфорту уделяется только тогда, когда речь заходит о премиальных моделях «топового» сегмента.
Естественно, владельцы бюджетных автомобилей и машин среднего класса вынуждены самостоятельно искать решения, чтобы уменьшить шум двигателя, улучшить шумоизоляцию колесных арок и т.п. В этой статье мы поговорим о том, как выполняется шумоизоляция моторного отсека и на какие результаты стоит рассчитывать.
Читайте в этой статье
Как уже было сказано, что касается бюджетных автомобилей и представителей среднего класса, штатной защиты от проникновения посторонних шумов в салон зачастую оказывается недостаточно. На практике владелец такого авто при движении, особенно на высокой скорости, отчетливо слышит характерное «шуршание» шин по дорожному покрытию. Также явно прослушиваются удары мелких камней в области колесных арок и т.п.
При этом если машина эксплуатируется в городе на малых скоростях, тогда описанные выше шумы досаждают не особенно. Однако этого не скажешь о ДВС. Как правило, кроме в салоне многих авто отчетливо различим еще и звук работающего на повышенных оборотах двигателя, причем такой звук зачастую не самый приятный и вызывает акустический дискомфорт.
Итак, для сведения таких шумов к минимуму необходима дополнительная изоляция моторного отсека. Данную операцию можно проводить как в комплексе, то есть в рамках полной шумоизоляции автомобиля, так и отдельно. Главной задачей является качественный монтаж соответствующих шумо и вибороизоляционных материалов в области моторного щита. В результате удается уменьшить или убрать шум двигателя автомобиля.
При этом необходимо соблюдать определенную технологию при нанесении указанных материалов. Как правило, используются два основных материала: вибропоглотитель и шумоизоляция. Данные материалы монтируют на перегородку между моторным отсеком и салоном. Еще в ряде случаев изолируется внутренняя поверхность капота. Добавим, что сегодня также практикуется монтаж изоляции на , что также снижает общий уровень шумов.
Какой материал для шумоизоляции двигателя выбрать, подготовка автомобиля к шумоизоляции
Прежде всего, от качества выбранного материала напрямую зависит конечный результат. Также важно учитывать, на каком автомобиле необходимо избавиться от лишних шумов, ( или ). Например, если машина с дизелем, который сам по себе более шумный и вибронагруженный, тогда нужно не только знать, как уменьшить шум дизельного двигателя, но и учитывать особенности работы такого агрегата.
Еще следует уделять внимание тому, как реализован моторный отсек на конкретном ТС, в каком состоянии находится двигатель и его системы. На практике в основе многих материалов для изоляции лежит слой поролона, который разрушается в случае попадания на него моторного масла, горючего, и т.д.
Учитывая данную особенность, для изоляции моторного отсека со стороны двигателя нужны материалы, которые отличаются устойчивостью к воздействию перепадов температур и технических жидкостей. При этом нужно понимать, что не всегда заявленные свойства материала полностью соответствуют действительности.
По этой причине специалисты по шумоизоляции рекомендуют наносить непосредственно на поверхность шумоизоляционного слоя мастику, жидкий антигравий или другие похожие составы. Также перед тем, как начать наносить материалы, необходимо устранить все неполадки двигателя и навесного оборудования.
Затем производится осмотр подкапотного пространства с целью выявления щелей, увеличенных зазоров и т.д. В случае обнаружения таких участков в определенных местах ставятся заглушки, капот также тщательно выставляется, чтобы добиться максимально плотного прилегания.
Что касается самих материалов, все зависит от финансовых возможностей покупателя. При этом не рекомендуется отдавать предпочтение самым дешевым решениям неизвестных производителей. На практике хорошо зарекомендовали себя материалы StP, Butyplast, Izolon Auto, СПЛЕН, Sylomer.
Нанесение шумоизоляции
Подготовив нужные материалы, а также устранив возможные проблемы с ДВС, можно переходить к монтажу шумоизоляции моторного отсека. Начинать следует с нанесения шумоизолирующего материала на внутреннюю сторону капота. Данный кузовной элемент простой, доступ к нему не затруднен.
Для «обесшумки» капота достаточно наклеить листовой шумоизоляционный материал с внутренней стороны. Как правило, шумоизоляцию размещают между ребер жесткости капота.
Если таких ребер устройство капота не предполагает, тогда лист шумоизоляции может со временем отклеиться. Для решения задачи можно использовать облегченные материалы или же дополнительно закрепить лист путем проделывания в нем отверстий и последующей фиксации по штатным отверстиям теплоизоляции (утеплитель капота).
Кстати, в случае, когда имеется , нужно учитывать, чтобы не получился «сэндвич» из двух материалов, капот нормально закрывался, между капотом и элементами под ним оставалось свободное пространство в закрытом положении и т.д.
Что касается обесшумки моторного щита, процедура похожа на обесшумку капота. Перед нанесением вибро и шумоизоляции оклеиваемые поверхности необходимо очистить, затем изолирующий материал приклеивается и по возможности раскатывается (например, при помощи специального раскаточного валика).
Что в итоге
Результатом проделанной работы становится шумоизоляция перегородки моторного отсека и капота, которая позволяет значительно уменьшить или даже избавиться от шума работающего двигателя в салоне при достижении средних оборотов (около 3.5 — 4 тыс. об/мин), на которых автомобиль обычно эксплуатируется чаще всего. Также уместно говорить об определенном снижении уровня вибраций.
При этом следует понимать, что частичная шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя и/или со стороны водителя не убирает шум колесных арок. Другим словами, для достижения наилучшего акустического комфорта потребуется изолировать не только моторный щит и передние арки колес, но и двери, пол, крышу и т.д.
Если же говорить о подкапотном пространстве, следует учесть, что во время нанесения шумоизоляции необходимо принимать в расчет и тот факт, что двигатель или отдельные элементы под капотом могут хуже охлаждаться. Другими словами, нельзя без разбора перекрывать буквально все щели, так как может потребоваться оставить возможность для притока воздуха. Также следует обязательно проверить систему охлаждения, которая должна быть абсолютно исправной.
Напоследок еще раз отметим, что повышение шума во время работы двигателя не всегда связано с плохой шумоизоляцией. Двигатель может работать шумно и по ряду других причин: , некорректная работа , шум от подшипников и приводов в подкапотном пространстве, или клапанов и т.д.
Получается, для максимально тихой работы под нагрузкой и на ХХ силовой агрегат должен быть исправен, все системы и узлы должны работать в штатном режиме. Только в этом случае после проведение частичной шумоизоляции следует рассчитывать на заметное снижение шума работы двигателя.
Читайте также
Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.
Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.
Шумоизоляция моторного отсека(двигателя) автомобиля в Днепре
Так как двигатель транспортного средства издает достаточно много шума, отдельно следует рассмотреть шумоизоляция моторного отсека автомобиля. Сразу следует отметить, что данная проблема в авто с дизельным двигателем стоит достаточно остро, так как дизель издает намного больше неприятных звуков. Но это все можно устранить, и с этим следует бороться.
Несколько путей проникновения шума из подкапотного пространства
Больше всего неприятных звуков проходит через стенку, разделяющую отсек силового агрегата от салона транспортного средства
Достаточно много гудений и скрежета попадает через пол салона (особенно на большой скорости)
Третий путь – это путь через воздух. Звуковые волны проникает в сквозь капот, а затем через лобовое стекло.
Первый путь пересекается при помощи зашумления перегородки с обеих сторон. При проведении данного вида работ на изоляционных материалах не экономят. Стенка между двумя отсеками должна быть максимально зашумлена.
Второй сценарий можно обыграть при помощи звукоизоляции пола. Это приведет к значительному снижению гудения и постукивания не только от двигателя, но и от трансмиссии и дороги.
В третьем случае проводят шумоизоляцию капота, чем значительно снижают количество вредных звуков, выбрасываемых в окружающее пространство.
Этапы доработки
Так как компоновка автомобилей достаточно разнообразна, то в этом абзаце приведены лишь основные этапы выполнения подобных работ. В каждом конкретном случае звукоизоляция монтируется в индивидуальном порядке в зависимости от особенностей расположения узлов и агрегатов.
По возможности выполняют демонтаж навесного оборудования, которое мешает проведению работ в моторном отделе. Требуется получить доступ к задней стенке для нанесения звукоизоляционного материала. Поверхность подготавливают, очищает от старых изолирующих покрытий, грязи и обезжиривают.
Для укладки используется специальная термостойкая виброизоляция, предназначенная для моторного отдела. Для точности конфигурации шумки используется картонный шаблон. При помощи него выясняют точные размеры и конфигурацию обрабатываемой поверхности, так как для вырезки «на месте» не хватит свободного пространства.
Материал устанавливается на подготовленную поверхность тщательно прикатывается. Особое внимание следует обратить на края и всевозможные рельефы металла, так как любая недоработка в скором времени приведет к необходимости переделать, а то и установить новую звукоизоляцию.
Затем переходят к зашумлению капота. Чаще всего его выполняют в два слоя. На подготовленную поверхность первым слоем укладывает виброизоляцию. Она поглощает шумы тонкого металла. Следующим слоем прикатывают шумоизоляцию для усиления эффекта. Конечно, это все проделывается в окнах между ребрами жесткости. После выполнения всех работ элементы подкапотного пространства собирается в обратном порядке.
Выполнение всех вышеописанных операций позволяет снизить шум от двигателя практически в 2 раза. Особенно положительно сказывается доработка задней стенки двигательного отдела авто.
Специалисты нашего установочного центра индивидуально подходят к каждому авто. Благодаря большому опыту и использованию качественного материала, проведение звукоизоляции автомобиля в нашем установочном центре максимально снизить уровень звукового фона в салоне, а значит повысит комфорт использования транспортного средства.
Шумоизоляция моторного отсека значительно снижает уровень неприятного звукового сопровождения от силового агрегата, трансмиссии и передних колес. Наши специалисты рекомендуют выполнять этот вид звукоизоляционной доработки.
Как уменьшить шум двигателя в салоне автомобиля
Иногда шум, производимый двигателем, может беспокоить . Неспособность слышать музыку или даже других пассажиров в машине действительно расстраивает. Шум может не только невероятно раздражать, но и нарушать вашу концентрацию во время вождения и, таким образом, вызывать серьезные проблемы.
Но, прежде чем вы разочаруетесь в своей машине и решите заменить ее, знайте, что у вашей проблемы есть решение.Я предлагаю вам совета, которые помогут вам уменьшить нежелательный шум в салоне.
Причины шума двигателя
Шум двигателя является нормальным явлением. Бесшумных двигателей не бывает. Но проблема возникает, когда эти шумы слишком громкие, чтобы их можно было вынести.
Есть много причин, по которым двигатели издают громкие звуки. Чем старше машина, тем громче двигатель . Одна из причин этого заключается в том, что автомобильные детали изнашиваются через некоторое время . Другой факт заключается в том, что в настоящее время производители автомобилей тратят много времени на разработку технологий, которые уменьшат шум двигателя .Таким образом, вполне возможно, что в старых автомобилях нет хорошей системы шумоподавления.
Однако шум может быть признаком того, что что-то работает неправильно . Помимо предотвращения шума, поддержание вашего автомобиля в хорошем состоянии также имеет решающее значение с точки зрения безопасности.
Например, громкий шум двигателя может быть вызван типом используемого масла. Для некоторых двигателей синтетическое масло может уменьшить шум. Также имеются присадки к маслу , препятствующие детонации двигателя .
Существует множество причин шума двигателя. Но прежде чем вы начнете все проверять, обязательно уточните одну вещь.
Проверьте состояние вашего двигателя
Крайне важно убедиться, что шум исходит именно от двигателя, а не от других частей автомобиля. Эти шаги помогут вам убедиться, что это так.
Проверка двигателя
Прежде чем что-либо делать, вы должны включить аварийный тормоз. Затем откройте капот своего автомобиля, чтобы лучше слышать двигатель.После этого шага установите свой автомобиль в парковочный или нейтральный режим, в зависимости от того, ручной он или автоматический.
Заведите машину и прислушайтесь к звуку вашего двигателя. Затем начните ускоряться. Если ваш двигатель становится громче при увеличении скорости, то проблема почти наверняка связана с двигателем . Если это не так, то вполне возможно, что проблема где-то в другом месте.
Тревожный шум двигателя может быть признаком того, что с ним что-то не так. Во-первых, вы должны проверить свои свечи зажигания.Если они не в хорошем состоянии, они могут вызвать шум и вибрацию в двигателе. Убедитесь, что все болты затянуты. Также проверьте, правильно ли подсоединены вакуумный и воздушный шланги.
Вы должны внимательно прислушиваться к каждому незнакомому звуку в своей машине. Если вы слышите дребезжание, свист, лязг, скрежет или подобные звуки, лучше всего обратиться к механику и проверить, что происходит.
Не забудьте стерео
Есть вероятность, что звуки двигателя исходят из вашего стерео .В таком случае у вас есть два варианта. Первый — изменить расположение вашей стереосистемы на земле. Вы должны взять все кабели и переместить их в одно место. Изменение расположения кабелей — непростая задача, поэтому вам, вероятно, понадобится помощь.
Второй вариант — купить изолятор. Шумоизолятор контура заземления Mpow и аналогичные изделия помогут устранить отвлекающий шум двигателя.
Проверка изоляционных прокладок капота
Некоторые детали автомобиля служат для уменьшения чрезмерного шума.Например, под капотами автомобилей расположены прокладки , подавляющие тепло. Помимо удержания тепла, они также могут поглощать звук.
Эти колодки со временем изнашиваются . Это может привести к недостаточной звукопоглощающей способности и громкому шуму двигателя. Поэтому важно проверить, находятся ли они на месте и в хорошем состоянии.
Крышки двигателя могут снизить уровень шума.
Крышки двигателя имеют несколько назначений. Они улучшают эстетику этой части автомобиля и помогают сдерживать жару.Эти экраны также могут обеспечить защиту от грязи. Но кожухи двигателя также могут контролировать шум двигателя .
Многие автомобили можно купить за моторные щиты. Но есть автомобили, которые выпускаются без этих крышек.
Итак, вам следует проверить, есть ли на вашем автомобиле моторный щит. Если нет, то стоит подумать о покупке. Выберите алюминиевый кожух двигателя, чтобы избавиться от нежелательного шума.
Подумайте о звукоизоляции капота и области брандмауэра
Лучший способ избавиться от нежелательного звука двигателя — звукоизоляция автомобиля.Звукоизоляция заключается в размещении определенного материала , который будет действовать как экран между пассажирами и нежелательными звуками . Продуктами для шумоизоляции могут быть коврики, вкладыши и спреи.
Несмотря на то, что звукоизоляционные материалы снижают уровень шума, нельзя ожидать, что они полностью исчезнут. Результаты в основном будут зависеть от того, сколько лет вашему автомобилю и какой продукт вы решите использовать.
Если проблема со звуком связана с двигателем, то лучший способ сделать его тише — это положить звукоизоляционный материал под капот автомобиля .Вы также можете звукоизолировать часть автомобиля firewall . Брандмауэр — это часть, отделяющая пассажирский отсек от моторного отсека. Таким образом, важно не только сосредоточиться на капоте вашего автомобиля, но и на части брандмауэра.
Чтобы шум был максимально тихим, вы также можете звукоизолировать другие части автомобиля. Например, вы можете нанести материал на крышу, пол и на двери вашего автомобиля.
Найдите лучшие продукты
Прежде чем вы начнете искать лучший продукт для звукоизоляции, вам нужно кое-что рассмотреть.При приближении этих звукоизоляционных материалов к двигателю автомобиля сроки их годности обычно сокращаются . Итак, первый вариант – потратить кучу денег на дорогой звукоизолирующий продукт и надеяться на лучшее. Второй — купить что-нибудь подешевле и потратить дополнительные деньги на антигравийные средства. Эти продукты могут повысить износостойкость звукоизоляционных материалов.
Самый популярный и надежный продукт для звукоизоляции Dynamat . С Dynamat пользователи могут быть уверены, что продукт будет работать эффективно.Однако главная проблема Dynamat — цена. Это намного дороже, чем остальные звукоизоляционные продукты, которые вы можете найти на рынке.
Поиск другого эффективного продукта может отнять у вас больше времени, но может сэкономить вам деньги. Есть хорошие компании, которые предлагают простые в использовании продукты по разумной цене, например, Noico Solutions . Вы можете проверить их Sound Deadener или Noico Green Liner.
По сравнив цены и характеристики , вы сможете найти то, что подходит вам лучше всего.
Сделай сам
Преимущество этих звукоизоляционных материалов в том, что большинство из них очень легко установить . Вы без труда найдете инструкцию и сделаете шумоизоляцию автомобиля за пару часов. Многие звукоизоляционные материалы даже имеют клейкую ленту по бокам, так что они избавят вас от необходимости искать подходящий клей. Итак, вам просто нужно достать продукт, нанести его, и все готово. Важно только знать, куда положить звукоизоляционный продукт, что, конечно же, зависит от того, откуда исходит нежелательный звук.
Подробнее о шуме двигателя
Шумы необходимы для правильной работы автомобиля. Однако громкие звуки, издаваемые двигателями, могут сильно беспокоить пассажиров.
Подводя итог, ваш первый шаг — убедиться, что двигатель вашего автомобиля действительно является причиной раздражающего шума. Если вы будете следовать предоставленным инструкциям, вы сможете определить причину вашей проблемы.
Прежде чем думать о внешних способах уменьшения нежелательных звуков, необходимо убедиться, что проблема не является внутренней.Таким образом, проверка состояния вашего двигателя имеет решающее значение. Вы можете проверить состояние свечей зажигания, болтов, воздушного и вакуумного шлангов вашего автомобиля самостоятельно, или вы можете вызвать своего механика для тщательной проверки.
Расположение стереосистемы вашего автомобиля на земле также может вызвать проблемы с шумом. Таким образом, вы можете решить эту проблему, просто изменив это местоположение. Вы также можете купить изолятор, который поможет вам уменьшить шум.
Если с вашим автомобилем все в порядке, но проблема с шумом остается, то вам следует подумать о покупке чехла для двигателя или звукоизоляции вашего автомобиля.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ:
Как уменьшить шум двигателя с помощью шумоподавления под капотом своими руками
Было бы неплохо иметь возможность слушать аудиокнигу во время движения по шоссе и на самом деле слышать, что читает автор? Хорошо, хорошо, я немного ботаник, когда дело доходит до этого. Большинство автопроизводителей в наши дни снижают стоимость своих автомобилей в некоторых отношениях, срезая некоторые углы, когда речь идет о менее важных функциях. Одной из таких функций является шумоподавление.В этой статье я покажу вам, как вы можете уменьшить шум дороги и двигателя, исходящий из капота вашего автомобиля.
Есть много продуктов, которые утверждают, что могут заставить экономичный автомобиль звучать как роскошный автомобиль, когда речь идет о звукопоглощающем материале . Многие из них доставляют, но какой?
Я езжу на однотонном грузовике с закрытым кузовом, чтобы перевозить все свои строительные материалы. Двигатель очень шумный, особенно при езде на высоких скоростях. Это 1-тонный Ford 2016 года, но он выглядит и звучит как что-то из 90-х.Мне нравится в нем V10, но именно с него начинаются большинство проблем с шумом. Это надежный двигатель, но он также очень шумный при движении со скоростью 70 миль в час.
Что следует использовать для звукоизоляции капота моего автомобиля?
Я искал в Интернете и просматривал обзоры Amazon в поисках чего-то, что я мог бы использовать, и это было бы недорого. Я не хотел тратить намного больше, чем 50 долларов, и я нашел отличный автомобильный шумоглушитель, который находится на пике моего бюджета.
Звукопоглощающий материал для автомобилей, который я выбрал, не был бестселлером на Amazon на момент написания этой статьи, но он выглядит многообещающе, и люди, купившие его, говорят, что он работает.
Uxcell Wave Studio Звукопоглощающий звукопоглощающий теплозащитный пенный глушитель (ссылка на Amazon) — это продукт, который очень хорошо подходит для проектов такого типа.
Uxcell Wave Studio Звукопоглощающий звукопоглощающий теплостойкий пенопластовый лист.
Звукопоглощающая подкладка Wave имеет те же характеристики и шумоизоляционные свойства, что и резиновая пена.В отличие от полиуретана, он не впитывает воду и не имеет запаха. Он также маслостойкий, что идеально, если вы живете в районе, где грунтовка на основе автомобильного масла является нормой из-за использования соли на зимних дорогах.
Этот тип материала идеально подходит для всех климатических условий, особенно для районов с жарким климатом. Он также хорошо работает в холодном климате, где он не будет отслаиваться при переходе из холодного состояния в теплое при включенном двигателе, а затем обратно в холодное. Проблема с большинством звукоизоляционных материалов для автомобилей заключается в том, что они единственные в определенной степени термостойкие.Например, вам не следует использовать популярную модель Noico 80mil, потому что ее недостаточно для большого количества тепла, выделяемого двигателем по сравнению с Uxcell.
Я бы посоветовал, если вы хотите обработать весь свой автомобиль звукопоглощающим материалом, вам следует использовать Uxcell Wave для капота. Затем используйте автомобильный звукоизолирующий коврик Noico 80 мил 36 кв. футов (ссылка на Amazon), бутиловый автомобильный звукоизоляционный материал, шумоизоляцию аудиосистемы и демпфирование остальной части автомобиля.
Как установить теплозащитный пеногаситель Uxcell Wave Studio под капотом
В первую очередь, внутренняя часть капота автомобиля должна быть чистой, чтобы изолирующий коврик идеально прилипал ко всей поверхности.Эффективность продукта снижается, если есть части поверхности, не соприкасающиеся с ковриком.
Вам необходимо очистить капот обезжиривателем, чтобы убедиться, что на нем не осталось грязи или жира. Затем вы применяете звукопоглощающий мат Uxcell там, где есть голый металл.
Uxcell Wave Studio Sound Acoustic Absorbing Теплозащитный пенный глушитель идеально подходит для шумоизоляции под капотом.
Действительно ли звукопоглощающий коврик Uxcell Wave работает?
Да, это так. Некоторые рецензенты говорят, что он превосходит ожидания и работает так же хорошо, как и популярные бренды, но в два раза дороже.Большинство людей используют этот продукт для звукоизоляции всего автомобиля, но благодаря его высокой способности поглощать тепло он идеально подходит для использования в качестве шумоглушителя под капотом.
Заключение
Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы использовали другой продукт, подобный этому, для звукоизоляции капота вашего автомобиля. Существует так много различных звукопоглощающих ковриков для автомобилей, что иногда трудно решить, какой из них купить.
Как звукоизолировать автомобиль, чтобы сделать его тише на дороге!
Как звукоизолировать двери автомобиля? Звукоизоляция автомобильных дверей, которая работает!
Нравится:
Нравится Загрузка…
Родственные
NoiseKiller — NK Group
ЧТО ТАКОЕ ШУМ?????? -> Блог
Автомобильный отдел
Каждый автомобильный комплект звукоизоляции был разработан специально для автомобиля и использует комбинацию материалов для обеспечения максимального снижения шума в каждой области автомобиля. Установка автомобильного комплекта звукоизоляции снизит шум двигателя, шума дороги и шин, шума выхлопных газов и вибраций кузова автомобиля, что не только сделает автомобиль более тихим, но и поможет сделать поездку более комфортной как для водителя, так и для пассажиров.
NoiseKiller предлагает специально разработанные комплекты для звукоизоляции автомобилей, звукоизоляции автодомов и звукоизоляции полноприводных автомобилей. Мы также можем изготовить комплекты индивидуального дизайна для коммерческого транспорта.
Каждый комплект шумоизоляции Noise Killer изготавливается индивидуально для конкретной марки и модели автомобиля. Детали комплекта вырезаются по размеру и форме, и любые детали, которые необходимо приклеить к транспортному средству, поставляются с самоклеящейся подложкой, которую легко отклеить (не требуется грязный клей).
Сделай сам или установите наши инженеры Вы будете поражены результатами.Пожалуйста, прокрутите вниз, чтобы прочитать некоторые часто задаваемые вопросы, а затем щелкните раздел транспортного средства выше для получения дополнительной информации.
Установите комплект Noise Killer и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ вождением автомобиля:
• Водитель и пассажиры получат более спокойное путешествие
• Снижение стресса, вызванного дорожным шумом, шумом двигателя и вибрацией автомобиля
• Вы сможете разговаривать с пассажирами, а не кричать на них
• Слушайте свои аудиосистемы на приемлемом уровне
• Соблюдайте закон при использовании мобильного телефона
Мы также предлагаем услуги по подгонке всех наших комплектов по всей стране, или вы можете посетить наш завод в Манчестере.
Пока вы находитесь на нашем заводе, мы можем отвезти вас на местный железнодорожный вокзал, и в течение 10 минут вы можете оказаться в центре Манчестера с магазинами или достопримечательностями, а затем мы можем забрать вас с вокзала (в качестве альтернативы у нас есть зал ожидания, рядом с местной деревней или ТЦ Олдем). Для клиентов, которые привозят с собой собак, есть многочисленные небольшие парки и знаменитые холмы Тэндл, а для всех заядлых игроков в гольф мы находимся на пороге гольф-клубов Crompton & Royton.
Щелкните здесь или просмотрите различные варианты комплектов для самостоятельной звукоизоляции автомобилей в правой части этой страницы >>>>>>
Либо свяжитесь с нами, чтобы заказать заводскую установку.
Noise Killer является мировым лидером в производстве специально разработанных комплектов звукоизоляции для всех типов автомобилей, домов на колесах, полноприводных внедорожников, Land Rover, Range Rover, Discovery, такси, коммерческих автомобилей, моделей VW Type 2/Split Screen, A-Class. , Hymer и проекты самостоятельной сборки.
В комплекте вы получите вырезанные детали из разных эксклюзивных звукоизоляционных материалов в зависимости от конкретного типа вашего автомобиля. Все детали пронумерованы, что совпадает с инструкцией по установке/инструкции, объясняющей, куда идет эта деталь.При необходимости детали будут иметь клейкий слой, который можно просто снять с бумажной подложки, чтобы приклеить.
Комплекты Noisekiller уникальны тем, что не один материал просто не покрывает весь автомобиль. Материалы были специально разработаны в зависимости от различных факторов, чтобы уменьшить различные типы нежелательных шумов автомобиля. В полном комплекте вы обычно получаете как минимум 3 различных типа звукоизоляционного материала.
Нет, мы можем поставить комплекты деталей для различных областей, например. только моторный отсек, но наилучший результат звукоизоляции достигается при установке полного комплекта.Вы также получаете экономию при покупке полного комплекта, а не при покупке каждой секции по отдельности.
Наши профессиональные опытные установщики могут установить комплекты за 2–3 часа, поэтому, если вы добавите еще максимум 2 часа, чтобы установить самостоятельно, этого будет вполне достаточно.
Некоторые автомобили имеют черную накладку, прикрепленную к крышке капота. Это покрытие не является звукоизоляционным и предназначено для предотвращения обесцвечивания крышки капота. Наш материал NoiseKiller Vibrasorb прилипает к отдельным участкам кожи на крышке капота.Затем вы можете заменить эту черную крышку, если хотите.
При покупке комплекта не требуются дополнительные клеи/фиксаторы. Если какая-либо деталь предназначена для приклеивания, она будет иметь прочный клейкий слой.
Одеяло для двигателя — это продукт, предназначенный для максимально близкого расположения к источнику шума (то есть к двигателю!), чтобы немедленно уменьшить звук. Он состоит из слоя свинца внутри двух слоев акустической пены с открытыми порами и внешнего материала из высокотемпературного фортагласа, способного выдерживать температуры до 350⁰.Латунные люверсы вставлены во все четыре угла, а для фиксации в нужном положении поставляются разъемные кабельные стяжки.
НЕТ, вы не закрываете двигатель одеялом. Одеяло спроектировано таким образом, чтобы его можно было расположить так, чтобы оно отклоняло и поглощало различные шумы только над двигателем и позади него (в области переборки). После установки вокруг двигателя по-прежнему проходит большой поток воздуха, а одеяло не ограничивает работу какой-либо системы охлаждения двигателя.
Поскольку производители стремятся обеспечить лучшую экономию топлива, автомобили становятся легче за счет использования более тонкого металла, в частности, под запасным колесом и арками задних колес.Более тонкий металл создает больше вибраций, чем старая сталь, что означает больше шума. Кроме того, поскольку большинство автомобилей в настоящее время в основном относятся к типу хэтчбеков, это означает, что шум проникает внутрь вашего автомобиля, а не в область багажника, как это было в старых моделях автомобилей с багажником.
Мы можем либо предложить «крой, дизайн и подгонку», либо, в качестве альтернативы, предложить, какие материалы вам потребуются, и предоставить правильное количество для вас, чтобы вы могли сами вырезать и придать форму.
Складские товары* обычно отправляются в течение 1-2 дней после оплаты.Посылки из Главной земли Великобритании будут отправлены службой UK Mail на следующий день (макс. вес посылки 30 кг)
.
(* = Товар на складе включает все материалы, чехлы двигателя, коррозию X, захваты сцепления и посты безопасности)
Комплекты звукоизоляции
могут занять до 7-10 рабочих дней в зависимости от загруженности на момент заказа.
Тем не менее, мы стараемся, по возможности, работать в обход вашего графика, и если вы спешите за товаром, пожалуйста, укажите это при заказе, и мы посмотрим, что можно сделать.
ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог
Отдел морской пехоты
Проведите свободное время в свое удовольствие
Шумоизоляция
в морской технике уже давно признана жизненно важной для повышения комфорта вашего судна и сведения к минимуму воздушного шума и вибрации от двигателей и генераторов в каютах и салонах.
Это лучше всего достигается при использовании морских акустических композитов, изготовленных из слоев специальных звукопоглощающих материалов, для изоляции или поглощения различных звуковых частот, создаваемых двигателями, и металлических вибраций машинных отделений.
Наша линейка шумоизоляционных материалов Marine снижает раздражающий шум двигателя, который может испортить день на реке или в море, за счет комбинации блокировки и поглощения воздушных шумов. Материалы NoiseKiller также можно использовать для облицовки корпуса лодки, чтобы обеспечить как снижение шума, так и изоляцию салона.
Наш ассортимент морской продукции доступен со склада в различной толщине и может быть приобретен как в неклейкой форме, так и с самоклеящейся основой.У нас, в Noise Killer, есть решение вашей проблемы со звуком, какой бы серьезной она ни была, и наш ассортимент разработан с учетом вашего бюджета.
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашей морской продукцией
Большинство наших материалов имеют размеры 1 м x 1,2 м (половина листа) или 2 м x 1,2 м (полный лист). Все материалы можно легко обрезать с помощью ножа Sharp Stanley на твердой поверхности.
Морской слой пропускает большую часть звука прямо, поэтому важно, чтобы использовался лучший блокирующий материал (свинец!). Благодаря прослоению свинца внутри двух слоев акустической пены с открытыми порами обеспечивается поглощение воздушных звуков.
ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог
Промышленный отдел
Noise Killer может решить проблему шума на рабочем месте, используя наши материалы и жидкости для создания лучшей рабочей среды.
Шум на работе теперь считается серьезной опасностью для здоровья, а не просто неприятностью.
Воздействие высоких уровней шума в настоящее время считается все более серьезной проблемой общественного здравоохранения, которую должны решать ответственные работодатели.
Шум на рабочем месте означает не только шум от машин на заводе, различные уровни шума могут повлиять на способность работника сохранять концентрацию, а также вызвать длительную нетрудоспособность.
Работники, подвергающиеся постоянному гудению офисного компьютера, могут также подвергаться воздействию шума, который, в свою очередь, может влиять на уровень концентрации, а качество работы может снижаться из-за этого воздействия.
Теперь работодатели должны быть замечены в том, что они делают что-то для улучшения рабочей среды, иначе они столкнутся с перспективой посещения отдела охраны здоровья и безопасности или даже судебным преследованием со стороны сотрудника, у которого развились проблемы со слухом.
Шум на рабочем месте может привести к необратимым заболеваниям, таким как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Это может повлиять на производительность, например, при чтении, внимательности, решении задач и памяти, что, в свою очередь, может привести к АВАРИЯМ.
Используя комбинацию наших традиционных материалов и нашей новой жидкости Noise Killer, мы можем снизить уровень шума на рабочем месте.
Да, конечно, мы можем спроектировать и изготовить множество различных решений по звукоизоляции.
Да, все наши звукоизоляционные решения могут поставляться с надлежащими документами по пожарной безопасности и охране здоровья и безопасности на рабочем месте.
Внутренний отдел
Шумные соседи являются источником постоянных проблем для домохозяев. У Noise Killer есть звукоизоляционные материалы, которые могут помочь уменьшить эту проблему.
Шум от соседних стен в настоящее время является постоянным источником раздражения людей, и NoiseKiller предлагает недорогое решение для внутренней звукоизоляции.Noisekiller предлагает ряд продуктов для звукоизоляции, чтобы уменьшить шум в помещении, а также уменьшить шум от перемещения между комнатами и внутри них. Эти изделия подходят как для дома, так и для офиса. У NoiseKiller есть ряд продуктов и цен, соответствующих вашему бюджету, и мы будем рады предложить вам рекомендации по доступным для вас вариантам. Звук можно уменьшить путем поглощения или блокирования. Идеальный материал справится с обеими этими задачами.
Бытовые звукоизоляционные самоклеящиеся материалы Noise Killer можно наносить на боковые стены в пристроенных домах, на корпуса насосов центрального отопления или других бытовых насосов и цистерн, а также на потолки жилых помещений.
Мы можем установить на месте полное решение для шумных соседей или не на месте, предоставив правильные необходимые материалы и инструкции по установке.
ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ НАШЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ
До 100% может быть всего 1%! Никто не может гарантировать уменьшение шума, так как существуют неконтролируемые факторы (т. е. вы никогда не можете контролировать, насколько громко сосед может увеличить кнопку громкости на стереосистеме). разные.
Вы потеряете только 41 мм или меньше, чем 1 3/4” (10 мм звукоизоляционный материал + 18 мм обрешетка + 12,5 акустический гипсокартон)
Обычно нам требуется один день, чтобы завершить одну стену (примерно до 10 квадратных метров или 107,5 квадратных футов).
Нет, меньше всего нам бы хотелось, чтобы ваш сосед знал, чем мы занимаемся, поэтому вся работа ведется с учетом этой осторожности. У нас также нет маркированных фургонов!
Сертификат является еще одним мошенничеством, которое предоставляют некоторые другие компании.Британских стандартов для такого рода работ на заказ не существует. Вы можете просто показать свой счет любым будущим покупателям вашей собственности в качестве доказательства проделанной работы.
Все наши продукты были протестированы, и мы можем представить вам живую демонстрацию нашей системы, которая подчеркивает снижение шума. У нас также есть 10-летний опыт и отзывы клиентов, чтобы показать предыдущих довольных клиентов.
Нет, наш материал приклеится сверху, поэтому нет необходимости тратить время на снятие обоев.
ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог
ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ – B-Quiet
Вы когда-нибудь водили машину и чувствовали, что звук двигателя слишком громкий? Если это так, вы можете подумать об обновлении звукоизоляции. Звукоизоляция — это тип изоляции, который можно применять к любому транспортному средству, от автомобилей до мотоциклов, поездов и даже самолетов. В этой статье мы обсудим, что вызывает чрезмерный шум в транспортных средствах, и почему для водителей важно иметь какую-либо форму звукоизоляции на своем автомобиле или грузовике.
Что такое звукоизоляция и почему это важно?
Звукоизоляция может показаться неважной деталью, но когда вы за рулем, и ваш двигатель работает так громко, что трудно услышать, что говорит другой человек в машине, или если другие водители сигналят вам, потому что могут, Чтобы понять, почему транспортное средство будет двигаться медленнее, чем их собственное на шоссе, шумоизоляция становится важным фактором.
Звукоизоляция
— это изоляция, которая прикрепляется к внутренней части автомобиля, как правило, к брандмауэру, дверям, полу и багажнику.Как правило, он сделан из бутилкаучука и работает, поглощая звуковые волны, чтобы они не отражались в кабине вашего автомобиля или грузовика; это означает, что вы получаете меньше шумового загрязнения во время вождения.
Важность заключается в том, что звукоизоляция может сделать ваш автомобиль или грузовик более спокойным и менее напряженным при вождении. Когда вы не слышите постоянно навязчивый, громкий шум или звук двигателя, становится легче сосредоточиться на дороге впереди вас.
Водителям, которые хотят более спокойного вождения, важно рассмотреть вопрос об установке звукоизоляции в своем автомобиле.Когда водители ведут свои легковые и грузовые автомобили, им может казаться, что шум двигателя слишком громок для них. Если это похоже на вас, то подумайте об обновлении вашего звука.
Типы звукоизоляционных материалов
Существует три основных типа звукопоглощающих материалов, которые можно установить на любой автомобиль:
Автомобильные изоляционные листы. Они бывают различной толщины и предназначены для соответствия внутренним размерам вашего автомобиля или грузовика.Они работают, поглощая шумовые волны, тем самым уменьшая звуки двигателя, а также другие шумы от езды по дороге.
Звукопоглощающие бутилкаучуковые прокладки. В отличие от пенопласта, они податливы и предназначены для размещения внутри вашего автомобиля или грузовика, прилипая к полу или дверям и поглощая вибрации вашего автомобиля.
Вспененные виниловые развязки — это тип автомобильной изоляции для самых тяжелых условий эксплуатации. Они предназначены для плотного прилегания к брандмауэру, половицам и колесным нишам вашего автомобиля или грузовика, чтобы шумовые волны не могли выйти из салона автомобиля.Они поглощают шум во всех направлениях и обеспечивают надежную защиту салона вашего автомобиля или грузовика от ударов.
Преимущества звукоизоляции в вашем автомобиле
– Улучшенные впечатления от вождения (меньше шума двигателя)
— Спокойная езда на машине или грузовике по шоссе.
— Снижение уровня стресса при вождении шумного автомобиля.
— Меньше отвлекающих факторов извне, что позволяет лучше сосредоточиться на дороге.
Как установить звукопоглощающий материал
Первым шагом является измерение внутренних размеров вашего автомобиля или грузовика, а затем заказ подходящего коврика.На таких сайтах, как B-Quiet Sound Deadening, есть отличные инструменты, которые помогут вам понять, сколько вам нужно. Затем вам понадобится острое лезвие или ножницы, чтобы вырезать шумоизоляцию для новой изоляции по всему автомобилю.
Последним шагом будет установка нового звукопоглощающего материала, вдавив его в место на голом металле. Теперь вы можете наслаждаться улучшенным шумоподавлением двигателя и сниженным уровнем стресса от внешних шумов, которые вы, возможно, ощущали до установки этого продукта!
Советы по безопасности для водителей
— Сделайте шумоизоляцию вашего автомобиля.
— Избегайте вождения, когда вы устали или отвлечены (например, с мобильным телефоном).
— Делайте регулярные перерывы от руля, чтобы подышать свежим воздухом и размять ноги.
– Дайте себе достаточно времени, чтобы добраться до места назначения, так как пребывание в плотном потоке машин может сказаться на вашем уровне стресса.
— Избегайте вождения на максимальной скорости; ездите в пределах допустимого для безопасной эксплуатации вашего автомобиля.
– Знайте название и номер службы эвакуации в вашем районе, если возникнут проблемы. Знание авторитетной службы, такой как служба эвакуации тяжелых грузов, может оказаться неоценимым в случае поломки.
Как проверить эффективность вашей установки
При работе с любым звукопоглощающим материалом необходимо убедиться, что он правильно выполняет свою работу. Просто найдите минутку и прислушайтесь к звукам внутри и снаружи вашего автомобиля или грузовика. Если из салона доносится меньше шума по сравнению с тем, что было до установки этого продукта, то это успех!
Лучшая звукоизоляция, шумозащита и теплоизоляция!
Если вас раздражает звук двигателя автомобиля и звука дороги под вашим автомобилем, возможно, пришло время подумать о решениях по снижению автомобильного шума.Один только дорожный шум может сделать вождение менее чем расслабляющим, в то время как гул выхлопа и шум двигателя добавляют еще больше какофонии в повседневную езду. Многие водители мечтают о тихом роскошном автомобиле, который мурлычет, как котенок, а не рычит, как зверь.
Хорошей новостью является то, что существует ряд продуктов, специально разработанных для снижения типичного шума от вождения. Вам также не нужно будет раскошелиться на новый автомобиль немецкой разработки — благодаря передовым технологиям, которые можно легко интегрировать в ваш автомобиль, эти продукты значительно снижают громкость звука при вождении.
Лучшие продукты для снижения шума в автомобиле
Выбор лучшего продукта для снижения шума в автомобиле лучше всего определяется вашими конкретными требованиями и бюджетом. Вы можете просто захотеть избавить свой автомобиль от чрезмерного шума, или вам может понадобиться капитальный ремонт, который обеспечит максимально тихое вождение. Продукты для автоматического шумоподавления, предлагаемые через Second Skin, включают следующее:
Damplifier Pro — этот продукт содержит мощную функцию шумоподавления, называемую демпфером вибрации ограничивающего слоя — CLD.Коврик CLD укладывается на автомобильный листовой металл, чтобы уменьшить общие шумы от двигателя, выхлопа и вибраций. Являясь ведущим на рынке средством снижения шума, этот продукт обладает еще и термоизоляционными свойствами в качестве дополнительного преимущества.
Luxury Liner Pro – с помощью этого продукта можно легко уменьшить воздушные шумы, такие как движение транспорта, звуки дороги и другие отвлекающие звуки. Эти коврики блокируют шумы, до которых не доходит демпфирующий коврик. При использовании вместе с продуктом, уменьшающим вибрацию, можно добиться бесшумного вождения на уровне автомобилей класса люкс.Также предусмотрена термоизоляция для защиты от тепла и шума.
Термоблок – это изделие размещается со стороны двигателя на брандмауэре или под автомобилем над выхлопной трубой. Использование вместе с антивибрационным ковриком обеспечивает почти бесшумное вождение. Тепло от двигателя можно отводить от автомобиля с помощью термоблока, что также увеличивает время вождения в дороге.
Spectrum — последнее средство в борьбе с автомобильным шумом — это Spectrum или Spectrum Sludge.Этот продукт наносится в труднодоступных местах, где коврик не помещается, например, в колесных арках или на плане пола. Вибрации можно значительно снизить с помощью этого продукта, особенно если он используется вместе с демпфирующим ковриком и продуктом для снижения воздушного шума.
Шумоизоляция — это просто
Компания Second Skin предлагает ряд продуктов, предназначенных для уменьшения наиболее распространенных звуков, слышимых при вождении. Благодаря доступным ценам и высокому уровню качества продукции во всем нашем ассортименте мы стремимся помочь вам приятно провести время в дороге с минимальными помехами.Избавьтесь от шума и вибраций в автомобиле навсегда с помощью наших современных звукоизоляционных материалов.
Хорошо, но с чего начать?
Итак, вы знаете, что вам нужны продукты Second Skin, и вы понимаете, что существуют различные аспекты шумоизоляции автомобиля. Но что делает, что и с чего начать? Это самый распространенный вопрос, который мы получаем по электронной почте, и поэтому мы проанализировали все догадки и подробно обсудили, как оглушить автомобиль.
Автомобильный звукоизоляционный материал
«Битум» — звукопоглощающие прокладки
«Битум» — Звукопоглощающие прокладки
Описание : Высокоэластичные и формуемые прокладки на битумной основе.
Прочная самоклеящаяся основа.
Размер подкладки : 50 см x 50 см Толщина подкладки: 2,0 мм
Использование : дверные панели, капот, багажник, колесная арка, автомобильные аудиосистемы, переоборудование фургона. Общее машиностроение.
Цвета : Черный
«Thermal» — звукопоглощающие прокладки
Описание: Очень гибкие и формуемые битумные прокладки с 0.Алюминиевая поверхность толщиной 15 мм для отражения тепла.
Отличные антивибрационные и звукопоглощающие свойства.
Прочная самоклеящаяся основа.
Размер листа : 50 см x 40 см Толщина подложки : 2,15 мм
Щелкните здесь, чтобы получить КЛЕЙ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
5 способов, которыми производители улучшают звук своих автомобилей
С улучшенной звукоизоляцией и двигателями уменьшенного размера, оснащенными шумопоглощающими турбинами, производители автомобилей придумали несколько способов сделать так, чтобы быстрые автомобили звучали так же спортивно, как и выглядели
Нравится вам это или нет, но производители автомобилей взяли на себя ответственность возиться со звуком вашего автомобиля.На это есть несколько веских причин. Звукоизоляция в автомобилях настолько хорошо защищает нас от шума ветра и шин в наши дни, что делает приятные звуки впуска и выхлопа особенно приглушенными. Тенденция к сокращению штатов и принудительной индукции также во многом связана с этим. Многие пяти- и шестицилиндровые автомобили были заменены машинами с менее приятными на слух четырехцилиндровыми двигателями, к которым добавлены шумопоглощающие турбонагнетатели.
Итак, что же делают мировые автопроизводители, чтобы решить эту проблему? Вот пять интригующих решений.
Toyota GT86/Subaru BRZ: звуковая труба
Улучшение звука настолько просто, насколько это вообще возможно. Они, как правило, идут от впускного коллектора автомобиля в салон. Например, на Toyota GT86 звук передается в пространство для ног.Единственная проблема в том, что это происходит все время, поэтому в GT86 вы слышите навязчивый, гулкий впускной рев всякий раз, когда вы превышаете 4000 об / мин; что из-за низкого крутящего момента двигателя приходится делать часто.
Некоторым владельцам настолько не нравится звук, что они предпочитают затыкать трубу из салона. На форуме клуба FT86 есть хорошее руководство о том, как это сделать.
Другие автомобили, в том числе некоторые модели Ford Mustang, используют аналогичную функцию, чтобы сделать звук автомобиля более спортивным.
Ford Focus/Fiesta ST: Симпозитор звука
Поскольку вы не хотите, чтобы индукционный шум постоянно подавался, фордовский «Sound Symposer», установленный в Fiesta ST и Focus ST, предлагает простое решение.
Он по-прежнему включает трубу, идущую от впускного коллектора к задней части приборной панели, но с добавлением заслонки с электронным управлением.Он открывается и закрывается в зависимости от передачи, положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя, поэтому вы слышите этот рычащий шум впуска только тогда, когда вы, скорее всего, этого захотите. Однако на Focus шум слишком чрезмерный.
Porsche имеет аналогичную систему, установленную на некоторых моделях, включая текущую 911 и готовящуюся к выпуску Panamera GTS
.
Активный звук BMW
Пожалуй, это самая противоречивая из всех систем улучшения звука.Появляясь на всех автомобилях M Division и M Performance, эта система воспроизводит синтезированное воспроизведение двигателя через динамики автомобиля. Эффект можно отключить, вынув предохранитель.
Поскольку Active Sound получил свою долю критики, BMW прислушалась и изменила его для M3 и M4. Судя по всему, звук из динамиков в этом последнем автомобиле М составляет лишь около двух-трех процентов от общего звука, который вы слышите в салоне, и является усилением того, что происходит под капотом, а не воспроизведением.
Volkswagen Group: Саундактор
Что-то, что вы найдете под капотом множества спортивных продуктов Volkswagen Group, — это «soundaktor» (активатор звука).Это небольшой электронный резонатор размером с хоккейную шайбу, установленный у основания ветрового стекла на переборке. Он издает какой-то жужжащий, шипящий звук, который либо увеличивается, либо уменьшается, в зависимости от того, в каком режиме вождения вы используете автомобиль. На автомобилях VAG, которые мы тестировали, таких как Audi S3 и Skoda Octavia vRS, нам скорее понравилось это, но мнения владельцев неоднозначны; многие либо отключают его, удаляя предохранитель, либо удаляют его полностью.
Volkswagen Group: Выхлоп Soundaktor
Не довольствуясь звуковым приводом, установленным на переборке, некоторые дизельные продукты VAG имеют еще два звуковых устройства в выхлопной системе.Это динамики в двух вспомогательных каналах выхлопа, которые излучают колебательный узор через трубопровод. Идея состоит в том, что он издает низкий ревущий звук, чтобы ваш сельскохозяйственный дизельный двигатель звучал больше как бензиновый двигатель. Поскольку это вспомогательный канал, его можно обойти в зависимости от режима вождения, как вы можете видеть на видео ниже.
Покупаем мотор ВАЗ 2106: как проверить двигатель без установки?
Главная
Опубликовано Admin в Втр, 30/06/2020 — 11:34
Не так давно поменять двигатель автомобиля в Украине было очень сложно. Водителю приходилось собирать целый пакет документации. Для этого он тратил уйму времени, простаивая в очередях бюрократических контор. Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Естественно автолюбители не избавлены от бумажной волокиты. Но оформить замену силового агрегата стало проще и дешевле.
Где продаются подержанные моторы?
Сегодня контрактный двигатель ВАЗ 2106 можно купить в разных местах. Главное сотрудничать с надежным продавцом, чтобы не возникло проблем с оформлением.
Украинские автолюбители в поисках силового агрегата обращаются в следующие источники:
Бесплатные доски объявлений в интернете. На сайтах собраны предложения частных продавцов со всей Украины. Такое сотрудничество, по мнению водителей со стажем наиболее выгодное.
Автомобильные разборки. Это компании, демонстрирующие уцелевшие в аварии узлы и агрегаты. Здесь можно найти практически новую силовую установку на ВАЗ 2106.
Запчасти, доставленные в Украину из-за границы. Конечно, к ВАЗ 2106 найти контрактный мотор сложно. Но двигатели для иномарок популярны среди украинских автолюбителей.
Автомагазины. Сегодня продажа подержанных комплектующих стала одним из направлений крупных компаний. Такие фирмы проводят предпродажную подготовку и дают минимальную гарантию на товар.
Если мотор шестерки не заводится и требуется его замена, то найти двигатель на ВАЗ на этом сайте zapchasti.ria.com не составит труда. Главное сотрудничать с продавцом, предлагающим гарантию на установку. Это позволит испытать силовой агрегат на ходу. Если во время теста обнаружатся серьезные дефекты от покупки можно отказаться.
Визуальное изучение установки с пробегом
Все двигатели, бывшие в употреблении для неопытных автолюбителей одинаковы внешне. Единственное различие в том, что одна установка чистая, а другая грязная. Некоторые продавцы на ценниках или в объявлениях указывают пробег. Но безоговорочно доверять такой информацией не стоит. Конечно, на разборку может попасть автомобиль с минимальным пробегом. Ведь от аварии никто не застрахован. Однако отказываться от осмотра товара не стоит. Внимание нужно уделить:
Состоянию корпуса. Не нужно обращать внимание на чистоту установки. Важно проверить трещины и другие повреждения корпуса. Сосредоточиться нужно на элементах в районе картера.
Внешнему виду периферийных элементов. Желательно изучить навесные детали, проводку, клеммы и контакты, пластиковую крышку и другие части. Их состояние позволит судить о возрасте и пробеге мотора.
Щупу и крышке для залива масла. Если они использовались небрежно появиться люфт. Наличие новых деталей также настораживает. Нужно выяснить причину их замены.
Ремню газораспределительного механизма. Обычно после 100.000 км пробега он сильно изношен. Если он новый продавец пытается утаить информацию.
Болтам на корпусе. Царапины и другие повреждения свидетельствуют о разборке силовой установки. Следовательно, мотор ремонтировался. Значит, в нём заменены заводские детали. Такой вариант не лучший для покупки.
Как проверить подержанный агрегат?
Проверить силовую установку с пробегом без монтажа на автомобиль очень сложно. Ведь без запуска двигателя выяснить внутренние дефекты невозможно. Хотя визуально можно выяснить определенные технические моменты. Так при осмотре можно выявить мотор, снятый с автомобиля утопленника. Достаточно отыскать следы коррозию и мелкие водоросли в труднодоступных и плохо заметных местах.
Под технической оценкой двигателя подразумевается ряд простых мероприятий:
Выкручиваются свечи зажигания. На всех элементах должен быть одинаковый нагар коричневого цвета. Если свечи менялись важно уточнить, с какой целью это сделано.
Измеряется люфт коленчатого вала в поперечном направлении. Для этого используется микрометр. Установленные производителем значения можно выяснить в технической документации на автомобиль.
Замеряется компрессия в блоке цилиндров. Её можно измерить и на снятой силовой установке. Однако полученные данные могут быть далеки от реальных. Особо это актуально для моторов, которые долго не работали.
Изучается состояние системы клапанов. Для этого демонтируется коллектор. Допустимо незначительное количество нагара. Если на клапанах налипло много сажи – это первый признак предстоящего ремонта.
Покупая контрактный или подержанный силовой агрегат важно провести всестороннюю техническую проверку. По возможности лучше привлечь автослесаря или знакомого по гаражу, который разбирается в устройстве ВАЗ 2106. Если же проверкой пренебречь, то можно купить мот
Последние
Популярные
Комментарии
24/01/2022
12:51
Как работает скупка катализаторов и кому это нужно
17/03/2021
20:28
Плюсы и минусы электромоторов для лодок
16/03/2021
12:38
Особенности кузовного ремонта: что можно сделать самому, и с какими проблемами обращаться на СТО
04/03/2021
10:50
Ремонтирование турбин авто
10:38
Автомобиль с газовой установкой: обслуживание и профилактика
27/01/2021
11:05
Как выполняется замена бокового стекла в авто
21/01/2021
14:37
Правила выбора зимних покрышек
16/12/2020
16:28
Автошкола «Карат» на Осокорках — инновационные методики и нестандартный подход к обучению вождению
11/11/2020
19:36
Какой скутер выбрать Сузуки или другого японца (Ямаха или Хонда)
05/11/2020
14:55
Как заказать эвакуатор в Киеве
Вход в систему
Имя пользователя: *
Пароль: *
Забыли пароль?
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователя и 2 гостя.
Как произвести осмотр б/у двигателя при покупке — БанзайАвто.ру — запчасти и сервис
Автомобили в России ходят достаточно долго, у нас не принято сдавать машину на утилизацию, когда она прошла заявленный производителем ресурс пробега. Скорее мы можем ремонтировать авто каждый день, но будем продолжать на нем ездить. В крайнем случае, владелец отправляется на авторынок и продает свой автомобиль, если сам уже ничего с ним сделать не может. Оттого и появились проблемы с подержанными машинами в продаже. Большинство этих автомобилей уже не стоят вашего внимания, так как они прошли слишком много километров и уже непригодны к эксплуатации. Вам придется постоянно ремонтировать такую покупку, она вряд ли принесет приятные эмоции от эксплуатации. Двигатели с большими пробегами явно не будут приносить удовольствие, но потребуют постоянных вложений. Так что следует очень аккуратно относиться к значительным пробегам, но не всегда этот показатель говорит о том, что машина уже скоро покажет первые признаки фатальных поломок. Давайте разберемся в ситуации более подробно.
Нужно понимать, что лучшим пробегом для покупки подержанного автомобиля будут показатели до 150 000 км. В этом случае вы можете предвидеть все поломки, обслуживать автомобиль по регламенту и не переживать о серьезных неполадках. После 250 000 км на большинстве моторов уже приходится делать ремонт. Включает этот ремонт восстановление клапанной системы, а также замену колец, иногда доходит и до замены поршневой группы или ее деталей и даже расточки цилиндров. Скорее всего, такие действия вам не понравятся, так как стоят они слишком дорого. Колоссальные пробеги в районе 400 000 км вообще говорят о том, что двигатель скоро пойдет в утилизацию, придется покупать и ставить новый или контрактный вариант, что не слишком хорошо скажется на вашем бюджете.
Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля.
Самым главным агрегатом в автомобиле является двигатель. Поэтому при покупке автомобиля нужно уделить больше времени для его проверки, что бы в будущем не было сюрпризов при его эксплуатации. Проверку двигателя нужно начинать с осмотра.
Если на нем видны следы потеков масла либо охлаждающей жидкости, то нужно определить, в чем причина этому. Масло может выходить через сальники, прокладки либо через шланг вентиляции картера. Частой причиной этому может быть забитая система вентиляции картера либо изношенная поршневая группа. В обоих этих случаях давление в картере двигателя повышается и масло начинает выдавливать через малейшие не плотности.
Определить повышенное давление в картере можно следующим образом.
Если при работе двигателя на холостом ходу из шланга системы вентиляции картера или из маслозаливной горловины выходит дым, то это говорит об значительном износе цилиндро поршневой группы.
Осмотр пробки маслозаливной горловины.
На пробке маслозаливной горловины в летнее время не должно быть белой эмульсии, которая говорит о пробое прокладки гбц и попадании охлаждающей жидкости в масло. Но даже наличие ее в это время не может говорить 100% об этой неисправности. Если в масле нет тосола и свечи сухие, то возможно это просто конденсат. Также будет не лишним посветить фонариком в заливную горловину и посмотреть, нет ли отложений на корпусе распредвала. Наличие толстых отложений может сказать о том, что масло залито не качественное либо оно менялось не вовремя или двигатель был перегрет.
Нужно обратить внимание на болты и прокладки, по их внешнему виду можно определить разбирался двигатель или нет.
Будет не лишним, выкрутить свечи и осмотреть в каком состоянии находятся изоляторы центральных электродов. Любое нагарообразование на них сигнализирует о неисправности в двигателе. Потемневшие изоляторы могут говорить о повышенном расходе масла, слишком богатой смеси либо о неисправности в системе зажигания.
После выкручивания свечей, можно проверить компрессию в цилиндрах. Таким способом можно определить, нет ли серьезных неисправностей в двигателе, например прогара клапана, либо поломки поршневых колец.
Осматриваются все патрубки системы охлаждения. Их можно прощупать руками для определения трещин. Так же нужно осмотреть провода и разъемы датчиков.
Нужно открутить пробку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость. Если она имеет ржавый цвет, то это говорит о том, что она не качественная либо ее пора поменять и промыть систему.
Нужно осмотреть масло на щюпе оно не должно быть слишком темным. Если масло похоже на новое то его могли поменять, что бы скрыть какие либо проблемы в двигателе.
Далее двигатель проверяется на всех режимах работы. На холостом ходу работа его должна быть ровная без вибрации и посторонних шумов. Из глушителя должен доноситься ровный шум. В момент резкого открытия дроссельной заслонки не должно быть хлопков из выхлопной системы и провалов при наборе оборотов. На средних оборотах двигатель должен работать также ровно, как и на холостом ходу. Если резко сбросить обороты, то они не должны просесть ниже холостых.
Будет не лишним поднести к глушителю белую салфетку и попросить водителя резко нажать на газ. Если после этого на салфетке появятся масляные капли, то это говорит о том, что двигатель расходует масло. Нужно провести по внутренней поверхности трубы салфеткой и посмотреть, нет ли на ней влажного масляного налета. Допускается присутствие сухого нагара.
Можете еще прочитать следующие статьи.
Источник
Проверяем вторичные признаки — салон и его состояние
По салону можно быстро определить, какие именно проблемы могут быть с автомобилем в плане пробега. Если на приборке указан пробег в 80 000, но уже стерты надписи на переключателях и кнопках, стоит сильно засомневаться в указанных цифрах пробега. Скорее всего, владелец автомобиля хочет вас обмануть и продать машину с большим пробегом по высокой цене. Но нужно учитывать также и марку машины, и ее возраст. В бюджетной технике стирание надписей происходит гораздо быстрее, чем в элитных авто. Да и возраст пластмассовых регуляторов может давать о себе знать.
Учитывайте и оцените такие особенности машины:
состояние рулевого колеса и подрулевых переключателей поворотов, света и дворников, также сюда можно добавить рукоятку КПП, в этом случае нужно оценить общее состояние и наличие затертостей;
посмотрите на кнопки и регулятор громкости штатной магнитолы, если таковая есть в салоне, по крутилке громкости можно легко определить примерный пробег автомобиля и узнать много интересного;
обратите внимание на ручки открывания дверей внутри, этот элемент редко меняют перед продажей, но он может выдать пробег, также в этой связке следует оценит кнопки стеклоподъемников;
кожа на креслах в дорогих автомобилях служит достаточно долго, нет проблем с тресканием и разрывами, эти особенности уже указывают на проблемы с пробегом или качеством эксплуатации авто;
пластик на панели облазит уже к 300 000 км пробега, к этому времени он изнашивается, выжигается солнцем и переживает другие неприятные моменты, так что стоит его проверит внимательнее.
Как видите, показателей большого пробега очень много, и перед продажей перекупщик или хитрый владелец точно не будет менять все детали салона. Можно легко определить, сколько реально прошла конкретная машина, осмотрев только интерьер. Но в бюджетных авто все изнашивается намного быстрее, так как устанавливается жесткий пластик с некачественным нанесением изображений и текста. Поэтому не всегда этот способ показывает конкретные цифры пробега.
Предлагаем посмотреть на видео способы определения реального пробега:
Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!
Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!
Дорогие читатели, многие из нас говорят, что мужчина бывает, счастлив два раза в жизни, когда продает машину и когда её покупает. На этот раз мы будем покупать и займемся проверкой двигателя, конечно же, без заезда на эстакаду или подъемник. Естественно, это не может заменить полноценной диагностики в сервисном центре, но общая картина состояния силового агрегата будет Вам понятна. Итак, поехали.
Покупка автомобиля — это очень серьезный и важный шаг в жизни любого человека. Никто из нас не хочет потратить деньги напрасно и купить проблемный автомобиль. Двигатель, наряду с кузовом, является одним из самых дорогостоящих элементов автомобиля и его проверка перед покупкой — это обязательная и очень важная процедура! Помните, что любой двигатель может сломаться, а если вспомнить о том, что мы Русские люди, и даже после войны мы не прекращаем убивать немецкие машины… на наших дорогах…, то проверка силового агрегата является обязательной процедурой!
Довольно большая сложность при проверке силового агрегата заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние практически невозможно определить «на глаз». Визуально он может «сверкать», быть вымыт и выглядеть весьма презентабельно, а вот внутри могут быть очень большие проблемы. Действительно, заглянуть в недра чужого мотора Вам никто не позволит, и это вполне нормально. Однако не опускайте руки! Имеется множество уловок и секретов, которые помогут определить состояние двигателя с высокой долей точности. Мастера сервисных центров и опытные специалисты по ремонту двигателей знают все эти секреты. Но что делать, когда нет возможности обратится к специалистам? Правильно, проверять самому, а мы Вам в этом поможем:
Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины
Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.
Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.
В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.
Подводим итоги
Современные автомобили требуют тщательного выбора даже в салоне, не говоря уже о приобретении подержанного транспорта. Сегодня на рынке действует очень много перекупщиков, которые стараются скрутить пробег и скрыть все свидетельства этого. Тем не менее, важно учитывать личные впечатления от машины. Очень часто при оценке бегло качества работы двигателя уже можно сказать, все ли в порядке с машиной. Но иногда этого недостаточно. Нужно углубляться в особенности эксплуатации транспорта и оценивать реальные показатели пробега по другим чертам. И часто это непростая задача, так как скрывать реальные свидетельства износа авто продавцы научились.
Нужно подходить к вопросу определения пробега комплексно, чтобы получить реальный ответ на ваш вопрос. Скорее всего, придется изучить состояние двигателя, КПП, электроники, салона, а также кузова. Чем больше пробег, тем больше мелких проблем будет в автомобиле. Вскоре после покупки машины с проблемами вам придется вложить в нее немало денег и мириться с теми неисправностями, которые уже нет смысла устранять. Так что важно сразу правильно определить пробег и получить полную информацию об эксплуатации машины. А вы сталкивались с автомобилями с огромными пробегами?
Проверяем двигатель б/у перед покупкой
Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.
Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.
Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.
Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.
Визуальный осмотр мотора
Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.
Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.
Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.
Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:
в целях придания общего товарного вида автомобилю;
для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;
К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.
Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.
Проверка состояния масла и антифриза
Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.
Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т. п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.
Тип топлива
Следует помнить и об октановом числе топлива, которое используют двигатели внутреннего сгорания разных типов.
Чем выше октановое число топлива – тем больше степень сжатия, что приводит к увеличению коэффициента полезного действия двигателя внутреннего сгорания.
Но существуют и такие двигатели, для которых увеличение октанового числа выше положенного заводом изготовителем, приведет к преждевременной поломке. Это может произойти путем прогорания поршней, разрушения колец, закопченности камер сгорания.
Заводом предусмотрено свое минимальное и максимальное октановое число, которое требует двигатель внутреннего сгорания.
Полезные советы
Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.
В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.
Источник
на что обратить внимание при покупке?
22.10.2020
8909
Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.
Что такое контрактный мотор?
Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».
В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.
Откуда берутся б/у двигатели?
Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались. Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.
Как выбрать б/у мотор?
Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.
Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».
При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.
А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.
Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.
Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.
Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.
Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.
Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т. е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.
После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.
При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.
На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).
Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.
Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.
Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.
Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.
Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.
Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки, без нагрузки на пары трения двигателя.
Выбрать контрактный мотор БУ вы можете в нашем каталоге двигателей.
Вернуться к списку новостей
22.10.20208909
Как проверить заклинил двигатель или нет
Содержание
Основные причины
Как понять, что двигатель поймал клин?
Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
Масляное голодание
Перегрев двигателя
Признаки заклинивания
Что заклинивает в моторе
Механические причины заклинивания ДВС
Масляное голодание
Перегрев двигателя
Профилактика
Слушай, у тебя ремень похоже порвался. 250 р ремень, 300 р замена. Стартер в этом случае крутит, но без распредвала звука почти не слышно – коленвал очень тихо крутится.
Ну когда у меня ремень порвался, я его из салона при поднятом капоте не слышал. Услышал что коленвал крутится только когда жена крутила, а я под капот засунулся. Был бы клин – был бы юз хотя бы кратковременный при попытке завестись с галстука.
В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
Основные причины
Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель поймал клин?
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Масляное голодание
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
забитая сетка маслоприемника;
низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
следить за уровнем ОЖ;
понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.
Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.
Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.
Признаки заклинивания
Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.
Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС. Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла. Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится. Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.
Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:
если модель автомобиля позволяет добраться до шкива, можно прокрутить мотор ключом за болт крепления шкива;
как вариант также возможно вывесить ведущую ось и на самой высокой передаче провернуть агрегат за колесо вручную.
Прокручивать коленвал методом буксирования машины не стоит, поскольку чрезмерное насилие над двигателем в попытках его завести может стать причиной ещё больших деформаций элементов и привести к серьёзным последствиям.
Что заклинивает в моторе
В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.
Механические причины заклинивания ДВС
Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания. Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата. Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.
Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.
Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.
Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.
Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.
Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.
Масляное голодание
Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.
При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.
Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:
критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.
В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.
В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.
Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.
Перегрев двигателя
Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:
неисправный термостат;
отсутствие охлаждающей жидкости;
неисправность датчика нагрева ОЖ;
попадание антифриза в масло. Причиной этого явления становятся нарушение целостности прокладки или микротрещины головки блока цилиндров и БЦ;
неисправность вентиляторов;
засорение радиатора.
Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.
Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.
Профилактика
Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:
необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием моторного масла, а также выполнять его своевременную замену. Кроме смазочного материала менять нужно и масляный фильтр;
контроль уровня охлаждающей жидкости также убережёт от перегрева. Объём антифриза в расширительном бачке проверяется при холодном моторе;
при постукиваниях в моторе или других посторонних звуках движение необходимо незамедлительно прекратить, не дожидаясь, что агрегат заглохнет самостоятельно.
Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить. Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Как проверить двигатель на угон по номеру онлайн, список онлайн порталов
Очень важно при покупке автомобиля проверить, не числится ли он в угоне. В первую очередь это можно сделать с помощью маркировки на двигателе, ведь она указана в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Что такое маркировка и когда нужна проверка
Видео: Как определить тип двигателя по номеру ДВС
Как посмотреть номер
Где можно осуществить проверку
База данных ГИБДД
Онлайн портал «Автокод»
Видео: Как проверить машину на портале Автокод
Сервис «Автобот»
Экспертные бюро
Факторы, которые влияют на цену проверки
Что такое маркировка и когда нужна проверка
Маркировка, которая наносится на двигатель, представляет собой номер, уникальный для каждого агрегата. Именно по этому номеру его можно идентифицировать, что и делают при постановке автомобиля на учёт.
Проверку производят по таким причинам:
чтобы убедиться, что двигатель с такими характеристиками разрешён для эксплуатации в стране;
для обнаружения украденных деталей и угнанных автомобилей;
для упрощения поиска деталей в случае необходимости ремонта машины.
При покупке машины тоже обязательно нужно проверять маркировку двигателя. У разных автомобилей она может располагаться в разных местах, в зависимости от марки и производителя. Она состоит из описательной и указательный частей, разделённых звёздочкой.
В маркировку двигателя входит такая информация:
индекс базовой модели;
индекс модификации;
климатическое исполнение;
диафрагменное сцепление;
клапан рециркуляции;
год и месяц выпуска двигателя;
порядковый номер двигателя.
Видео: Как определить тип двигателя по номеру ДВС
Как посмотреть номер
Нет конкретного места на двигателе, специально отведённого для нанесения номера. Каждый производитель делает маркировку в зависимости от своих предпочтений и правил производства. Номер двигателя можно посмотреть в таких местах:
у большинства автомобилей отечественного производства — на левой стороне блока цилиндров;
на автомобилях ВАЗ номер можно найти под корпусом термостата;
на Audi A3 — в месте соединения двигателя с трансмиссией;
на Audi A4, как на отечественных авто, номер можно найти слева на блоке цилиндров или же на крышке его головки;
на Audi Q7 с дизельным двигателем маркировка, как правило, нанесена над зубчатым ремнём топливного насоса;
на таких машинах, как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Skoda Fabia — там, где двигатель соприкасается с коробкой передач;
на Volkswagen Touareg — в том месте, где находится гаситель крутильных колебаний;
на Chevrolet Lanos и Aveo — возле щупа для определения уровня масла;
маркировка двигателей Hyundai и Kia нанесена на выступе блока цилиндров, под тем местом, где заливают антифриз;
в автомобилях Land Cruiser — на колёсной арке, что встречается очень редко.
Иногда встречаются необычные места для маркировки, что может затруднять их проверку.
Самый сложный вариант — когда номер повреждён из-за коррозии или же специально, чтобы его невозможно было прочитать. Если машина была угнана, часто маркировку спиливают, чтобы нанести новую. На первый взгляд этот дефект может быть незаметным. Но при постановке на учёт может вызвать много вопросов, особенно, если окажется, что двигатель принадлежит угнанному автомобилю. Чтобы не купить автомобиль, который числится в угоне, при его осмотре в первую очередь вас должны насторожить такие моменты:
отсутствие стандартной маркировки хотя бы на одном из окон;
повреждение или замена замка зажигания;
неровно набитые знаки на моторе и следы обработки;
разбито стекло, под которым находится номер двигателя;
машина давно снята с учёта;
авто продаётся по доверенности;
подозрительно низкая стоимость;
ключи от машины похожи на новые, ни разу не использованные;
продавец плохо осведомлён о пробеге и качестве технического обслуживания авто;
сложно читаются опознавательные номера на моторе и кузове;
в наличии только копии паспорта ТС и свидетельства о регистрации, или есть оригиналы, но они похожи на фальшивые.
Где можно осуществить проверку
Чтобы не возникло лишних вопросов при постановке подержанного автомобиля на учёт, нужно сразу же проверить соответствие номерных агрегатов тем, которые указаны в технической документации. Для этого необходимо совершить такие действия:
Проверьте маркировку, нанесённую на корпус двигателя.
Сравните её с номером, указанным в технической документации.
Если на двигателе совсем нет номера, как бывает в машинах американского производства, посмотрите, какие числа указаны в паспорте ТС и свидетельстве о регистрации.
Чтобы убедиться, не числится ли автомобиль с таким двигателем в угоне, можно проверить его по номеру в базе данных ГИБДД, на портале «Автокод», с помощью сервиса «Автобот», или же воспользовавшись услугами экспертных бюро. Проверять на предмет угона машину нужно обязательно перед покупкой, ведь если она действительно находится в числе угнанных, её не только не поставят на учёт, но и конфискуют. Это приведёт к потере и авто, и денег, потраченных на его покупку.
База данных ГИБДД
Пробить автомобиль по базе данных ГИБДД не сложно, но это не гарантирует стопроцентной уверенности в том, что с ним всё в порядке, даже если он не занесён в списки проблемных и угнанных.
В первую очередь это происходит потому, что база данных обновляется медленно, к тому же для посещения отделения ГИБДД и ожидания своей очереди потребуется достаточно много времени. А если вы уже находитесь на этапе заключения договора купли-продажи, информацию желательно получить более оперативно.
Важно!Проверка авто по VIN-коду не даёт стопроцентной гарантии, ведь его могут продавать и по поддельному паспорту ТС.
Поэтому чаще покупатели авто предпочитают пользоваться различными онлайн-сервисами для проверки.Чтобы не делать лишних движений, можно открыть базу данных ГИБДД по угнанным машинам на своём компьютере. Для этого нужно совершить такие действия:
Зайдите на сайт gibdd. ru и откройте раздел с окошком для ввода данных.
Введите данные VIN-кода авто.
Запросите проверку, нажав на кнопку, отвечающую за это действие.
Получите информацию о наличии или отсутствии автомобиля с введённым данными в розыске.
Благодаря этому сервису можно отслеживать не только угнанные машины и украденные двигатели, но и те транспортные средства, на которые наложен арест. А ещё на сайте можно посмотреть паспортные данные авто и наличие в его истории ДТП.
При этом нужно не забывать, что VIN-код, который используется для проверки автомобиля через базу данных ГИБДД, не совпадает с номером двигателя. Часто злоумышленники перебивают оба эти номера, из-за чего становится невозможным получение правдивой информации. Поэтому, чтобы себя застраховать от лишних проблем, особенно если машина дорогостоящая, лучше обратиться к профессионалам, которые осмотрят все номерные агрегаты и сделают соответствующие выводы.
Онлайн портал «Автокод»
На онлайн-портале «Автокод» можно получить всю необходимую информацию об автомобиле, используя для этого номер двигателя и свидетельства о регистрации.Благодаря этому порталу можно узнать такие сведения:
в каком году выпущен автомобиль;
из какой страны он прибыл;
сколько у него было владельцев;
наличие в истории ДТП;
перечень полученных повреждений;
сроки проведения технического осмотра;
числится ли авто в залоге или угоне;
был ли использован автомобиль в качестве зарегистрированного такси;
примерная сумма транспортного налога.
Чтобы воспользоваться порталом «Автокод», необходимо совершить такие действия:
Зайдите на сайт avtokod.
Введите все необходимые данные в поля: номер свидетельства о регистрации и числа маркировки мотора.
Нажмите на кнопку «Проверить».
Подтвердите, что вы не робот. Для этого введите в окошко «капчу».
Получите результат поиска.
Минусом такого способа является то, что с его помощью можно проверить только те автомобили, которые зарегистрированы в Москве и Московской области. Сведения о других машинах получить не удастся.
Видео: Как проверить машину на портале Автокод
Сервис «Автобот»
Также очень просто и удобно проводить проверку авто с помощью сайта «Автобот». Этот процесс включает в себя такие этапы:
Зайдите на сайт и внесите необходимую информацию о транспортном средстве.
Введите госномер автомобиля и VIN-код.
Получите сообщение с результатом.
Если данных автомобиля нет в базе, можно сделать вывод о том, что он не числится в угоне.
Экспертные бюро
Покупка автомобиля — достаточно серьёзное дело, особенно если у него высокая стоимость. К его проверке нужно подходить с разных сторон и при этом очень ответственно. Бывает, что ни один из сервисов не показывает негативных результатов, но у покупателя всё равно остаются сомнения по поводу добросовестности продавца и качества авто. В таком случае самым лучшим вариантом будет обратиться в экспертные бюро, специалисты которых имеют большой опыт определения угнанных автомобилей по признакам, на первый взгляд не заметным.
В отличие от онлайн-сервисов, которые абсолютно бесплатны, за экспертизу в бюро нужно платить, но она того стоит, ведь при покупке машины, находящейся в угоне, можно потерять намного больше. В перечень самых известных в России экспертных бюро входят такие компании:
«ИНАВЭКС» — экспертиза для страховых компаний и оценка автомобиля.
Мобильная экспертиза — проверка машины с выездом на дом.
Автоэкспертиза.
Кроме этих организаций в Москве и других городах России существует ещё много подобных бюро, в которые можно обратиться за консультацией при покупке подержанного автомобиля.
Факторы, которые влияют на цену проверки
Стоимость услуг экспертных бюро может быть разной. Она зависит от таких факторов:
стоимость автомобиля;
его марка и модель;
тип двигателя;
регион, в котором было зарегистрировано транспортное средство;
состояние автомобиля.
Чтобы застраховать себя от проблем, связанных с постановкой купленного автомобиля на учёт, и не потерять его в случае конфискации, как угнанного, лучше всё проверить ещё до подписания договора купли-продажи и передачи денег. Существуют разные способы, которые позволяют легко и быстро осуществить поверку авто по номеру двигателя, но все они не дают стопроцентного результата. Чтобы быть полностью уверенным в том, что данное транспортное средство не было угнано, лучше обратиться к специалистам, имеющим большой опыт в таких вопросах и специальные знания.
Ваз 2107 как проверить заклинило двигатель или нет
В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
Основные причины
Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель поймал клин?
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта.
В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов.
В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов.
В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла.
Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Масляное голодание
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
забитая сетка маслоприемника;
низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение.
Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
Ваз 2107 как проверить заклинило двигатель или нет
Главная » Новости
Рейтинг статьи Загрузка…
Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!
Как лучше проворачивать коленвал при регулировке клапанов.
Машина ВАЗ 2107, 2004 г. Загорелась лампочка давления масла, начал сбрасывать скорость что бы остановиться. Затем услышал металлический стук в районе 4 цилиндра. Притянули меня на .
Где находится находится метка на коленвале ваз 2107, троечный двигатель 1.5.
Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.
Всё будет хорошо!
Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры. В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.
Всё будет хорошо!
Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.
На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.
Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.
Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус.
При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор).
Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону.
Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.
Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».
Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками
Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.
Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.
Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт.
Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала
Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.
Читать еще: Газель бизнес двигатель заглох и не заводится
Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись. .
Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется. Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя.
Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат.
Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.
Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.
Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.
Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать.
Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки.
Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).
Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.
Проверка термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099
Проверим работоспособность термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.
Чтобы проверить термостат , оценить правильность его работы (заклинил клапан или нет) необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип действия.
Термостат разделяет два круга системы охлаждения (малый и большой) и имеет два клапана: перепускной и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата.
Термостат не дает ей смешиваться с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.
Подробно о работе термостата на странице: «Схема работы термостата»
По мере прогрева (температура ОЖ около 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) перепускной клапан закрывается, а основной открывается, и жидкость поступает в большой круг.
При температуре 102º (94º – для ВАЗ 2105, 2107) основной клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт.
Циркуляция идет через большой круг, обеспечивая требуемый температурный режим для нормальной работы двигателя.
Поэтому самая простейшая проверка работоспособности термостата – на ощупь, непосредственно на автомобиле. При правильной работе вначале прогревается его верхняя часть, а затем нижняя.
Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя
При прогреве двигателя циркуляция идет по малому кругу. Прогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата.
Рукой проверяем нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а спустя несколько минут становиться горячей. Нижняя часть термостата остается холодной.
Помимо этого нижний шланг к радиатору будет также холодный, а верхний немного нагрет.
Спустя некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора резко становятся горячими – это открывается основной клапан термостата. Циркуляция пошла через радиатор (большой круг).
Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
Читать еще: Электрическая схема газ 3102 с двигателем змз 402
Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя
Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка.
Нижняя часть радиатора и нижний его шланг остаются холодным.
После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка указателя температуры ОЖ находится в 3-4 мм от красной зоны) , прогреваются — нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора.
Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2104, 2105, 2107
Проверка снятого термостата
Можно проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погружаем его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75º).
Подогреваем воду далее, перемешивая ее, и наблюдаем за перемещением основного клапана термостата. Когда клапан начинает открываться (приблизительно на 1 мм) следует измерить температуру жидкости.
Если термостат исправен то она будет составлять 81±5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87±2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат следует заменить.
Примечания и дополнения
— Ход основного клапана термостата при 102º у ВАЗ 2108, 2109, 21099 около 8 мм. У ВАЗ 2105, 2107 при 94º от 6 до 8-ми мм.
Регистрация
Вход
В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи
Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»
что теперь делать, а главное что в первую очередь смотреть??
Хех. в первую очередь конечно надо было маслонасос и редукционный клапан смотреть, а не газовать по дурости. 90%, что это были они и ремонт бы стоил копейки. А теперь готовь тысчёнок так несколько на повторную капиталку.
«Ума нет — считай калека» (с)
Не надо блок растачивать,если 25 тык назад тебе его нормально расточили,а колечки не помешает заменить.Вал,если позволят размеры,на расточку,шатуны,скорее всего,новые надо будет брать.А делов то было снять трамблер и заменить грибок.Но,как говориться,после пожара член не насос.
Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.
Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.
Земляк,про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
Rezo,ведь пострадавший не спросил про шатунные подшипники. А ты,Yura,сильно не радуйся,может статься так,что твой хорошо расточеный блок придется просто сдать в чермет.Ответь на вопрос 48rus
Если блок цилиндров и колено не задрало,значит пронесло,меняйте кольца,вкладыши,а за одно ищите пропавшее давление масла,раз пошла такая пьянка то у вас его точно нет,а это может быть масляный насос,грибок или поросёнок,ну а если всё таки не пронесло значит всё сначала начинать придется.
yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
думал масло хреновое, может прокладку пробило?
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете
Как узнать заклинил двигатель или нет
Как правило, коленчатый вал заклинивает. Или, точнее, его подшипники. Поршень заедает реже. Суть в том, что быстро ответить на вопрос, почему заклинил двигатель, просто невозможно.
Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.
Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
Предположим, что двигатель вашего автомобиля застрял, но вы не хотите полностью разбирать его для капитального ремонта.
В этом случае снимите ремень ГРМ и попробуйте провернуть шестерню / и распределительный вал. Если шестерня не вращается в направлении вращения коленчатого вала, вероятно, двигатель заклинило из-за клапанов.
В этом случае рекомендуется начать ремонт заклинившего двигателя с демонтажа клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в одном направлении, снимите поддон для сбора капель, чтобы снять вкладыши коренных подшипников и нижнюю крышку головки шатуна. Если мы обнаружим, что коленчатый вал выбит, заклинивает коленчатый вал и проворачивается, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно.
Как понять, что двигатель поймал клин?
Мысль о том, что двигатель заклинивает, возникает, когда щелкает реле втягивающего устройства стартера, после чего кривошип не вращается. Вероятно, что стартер щелкает, но не проворачивается из-за разряженной батареи или неисправности самого стартера. Чтобы определить, не заклинило ли двигатель, попробуйте вручную снять коленчатый вал. Это можно сделать двумя способами:
провернуть коленчатый вал с помощью гаечного ключа на болте шкива. Обратной стороной является то, что в большинстве современных автомобилей расположение под капотом ограничивает доступ к шкиву;
подвесьте одну сторону ведущего моста, включите высшую передачу и попробуйте провернуть двигатель над колесом.
Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль с тросом. Если двигатель заклинивает, повторные попытки провернуть коленчатый вал могут привести к еще большему повреждению.
Механические причины заклинивания двс
Посторонние предметы попали в головку поршня или в поршневое пространство. Это могут быть, например, отсутствующие или сломанные орехи. Например, шайба крепления воздушного фильтра попала во впускной коллектор, компоненты попали во впуск после снятия карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.
В этом случае поршень заклинивает, но не обязательно навсегда. Однако в большинстве случаев для устранения последствий потребуется капитальный ремонт.
Треснувший или пропущенный ремень или цепь ГРМ, а также обрыв стабилизатора цепи ГРМ или его части, проникающей в саму цепь.
Также разместите инородное тело под ремнем или цепью ГРМ. Это происходит после снятия крышки цепи ГРМ. Также в списке проблем с механизмом ГРМ необходимо упомянуть расшатывание одного или нескольких
Также включен список проблем с ГРМ «кулачковый» двигатель автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, приводящие к такой неисправности. Полезные советы.
Последствия перегрева двигателя автомобиля
Почему перегревается двигатель. Чего ожидать водителю и какие неисправности могут возникнуть при перегреве двигателя. Что делать при перегреве ДВС.
Детонация двигателя при холодном двигателе
Почему холодный двигатель может стучать: разные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Перегрев двигателя
Наиболее частые причины детонации двигателя: детонация поршня, шатуна, коленвала. Что делать, если двигатель внезапно начинает стучать во время движения.
Во-первых, если двигатель заклинивает, это означает, что двигатель на самом деле не вращается. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно дросселируется, либо заметно падает мощность, а затем двигатель останавливается.
Завести машину невозможно, по крайней мере, сразу. При этом не запускается стартер, или при попытке запустить двигатель можно услышать скрежет и скрип и удары металла по металлу.
Иногда после простоя двигатель можно запустить, но долго не запускать. В некоторых случаях заклиниванию двигателя также предшествует отчетливый металлический стук или дребезжание под капотом.
Вопреки распространенному заблуждению о том, что двигатель с небольшим пробегом в новой машине не может заклинивать, к сожалению, стоит сказать, что такая проблема может возникнуть с любым двигателем и практически с любым пробегом. Заклинивание двигателя — проблема, к которой каждый гонщик должен быть морально и финансово подготовлен.
Полезные советы
Иногда это происходит внезапно, но иногда двигатель подает предупреждающие сигналы водителю задолго до поломки, и одной из основных причин прямого выхода из строя в этом случае может быть истирание, деформация, разрушение и пайка деталей.
Начнем с того, что если двигатель работает в штатном режиме, то есть в норме, то все взаимодействующие, движущиеся и трущиеся части двигателя должны быть правильно смазаны и указаны технические характеристики моторных масел.
Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо непосредственно контактировало со стенками цилиндра — между этими элементами должен быть тонкий слой масляной пленки, которая снижает трение, а значит способна продлить безаварийную работу двигателя.
, не ограничиваясь несколькими тысячами километров, а несколькими сотнями тысяч.
Однако если этот микронно-тонкий слой смазки исчезнет с гладкой поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические полости вызовут резкое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) будет преобразовано в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.
Проблема в том, что как только этот процесс начнется, со временем он будет только ухудшаться (и довольно быстро), когда одна проблема тянет за собой другую. Чем больше нагреваются фрикционные элементы, тем больше они расширяются, увеличивая давление и вытесняя остаточную масляную пленку.
Даже если отсутствие смазки было временным, поскольку металл расширяется в результате нагрева, зазоры будут уменьшаться, и моторное масло может просто перестать выполнять свою функцию уменьшения трения между компонентами и будет просто выдавливаться из критических мест.
В крайних случаях может выделяться столько тепла, что двигатель в конечном итоге внезапно останавливается, что приводит к дорогостоящему ремонту (в лучшем случае) или необходимости покупки нового двигателя.
Часто втулки шатуна в двигателе заклинивают при масляном голодании.В этом случае втулка может вращаться, а палец может заклинивать как в верхней головке шатуна, так и в головках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть проколот шатуном без надежды на извлечение. позже.
В других случаях рабочие части просто активно «трутся», изнашивая или деформируя сопрягаемые поверхности с ускоренной скоростью. Такой неисправный двигатель может запуститься после остывания, но номинально больше не будет работать. Он будет стучать, дребезжать и плохо тянуть, например, из-за изношенных втулок или горит, как кольца.
Мы представляем 10 основных причин заклинивания двигателя. Вероятно, зная их, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его затраты, вовремя заметив проблему.
Каждый двигатель сжигает хотя бы немного масла, поэтому, если водитель не проверяет уровень масла в течение длительного периода времени, двигатель может заклинивать.
В случае новых, еще не обкатанных двигателей или сильно изношенных старых двигателей расход масла может даже превышать 1 литр на 1000 км.
Если уровень масла близок к минимальному, вероятность выхода из строя увеличивается. Тот факт, что минимальный уровень масла в поддоне при нормальной езде не означает, что давление масла достаточное, например, при быстрой езде по шоссе или во время длинных крутых поворотов, когда центробежная сила выталкивает большую часть масла в поддон, от там, где масляный насос не может его вытащить.
Использование неподходящей смазки приводит к образованию слабой масляной пленки и / или увеличению скорости вращения, в результате чего масляная пленка распространяется вбок и не оседает на валу.
Предупреждение! Современные жидкие масла с низким сопротивлением (низкой вязкостью) более подвержены этому явлению, чем «неэкологические» густые масла с такими параметрами, как 10W60.
Это обычная проблема для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами.
Во время так называемого принудительная регенерация сажевого фильтра (DPF), т.е. дожигание сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает в двигатель дополнительные дозы топлива.
Его может быть так много, что несгоревшие излишки стекают по стенкам цилиндров в масло.
Если процесс в норме, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера течет обратно в камеры сгорания.
Еще хуже, когда, например, автомобиль проезжает небольшие расстояния или двигатель глохнет при сжигании сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле и, наконец, его так много, что оно не может испариться, начинается процесс конденсации, который вызывает дальнейшее ухудшение качества топлива.
Из-за проникновения дизельного топлива уровень масла может даже подняться выше максимальной опасности — столько топлива может оказаться в картере.
Компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, такие как подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ, обычно пострадают в первую очередь.
Признаки заклинивания
Проблему сложно диагностировать, поскольку более высокий уровень масла во многих автомобилях компенсируется естественным сливом моторного масла — уровень масла практически не меняется, хотя состав масла явно отличается.
Причин может быть несколько, в том числе повреждение головки блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров, коррозия гильз и так далее, в том числе выход из строя прокладки теплообменника.
Если масло смешать с охлаждающей жидкостью, образуется майонезоподобная эмульсия, а при попадании охлаждающей жидкости в масло в масле видны белесые посторонние хлопья. Смазочные параметры такой смеси намного хуже, чем у чистого масла, к тому же она может забивать масляные каналы.
Кроме того, увеличивается вероятность заклинивания такого агрегата из-за того, что чем больше сливается охлаждающая жидкость из двигателя, тем хуже будет его охлаждение.
Признаки и причины заклинивания двигателя в автомобиле
Предупреждение! Проблема охлаждающей жидкости в масле затрагивает не только двигатели,Самый лучший, наиболее логичный и, если не единственный, способ избежать заклинивания двигателя (серьезного повреждения) — это регулярно менять масло и фильтры, а также проверять состояние двигателя.
Не помешает внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости, хотя его резкое повышение часто является сигналом о том, что проблемы с двигателем только что возникли.
Что такое «клин» мотора?
Также не игнорируйте световой индикатор давления масла на приборной панели. Многие водители проверяют уровень масла только тогда, когда на приборной панели мигает красный «индикатор масла».
Уже слишком поздно, так как этот индикатор загорается, что указывает на то, что давление масла в двигателе упало ниже нормы, что гарантирует только минимальную смазку компонентов двигателя.
Всегда обращайте внимание на индикатор проверки двигателя, проводите своевременные проверки, заправляйте двигатель только качественным моторным маслом и другими горюче-смазочными материалами.
Не перегревайте двигатель и окончательно доверьте ремонт двигателя некомпетентным механикам.
Забитый масляный фильтр может нарушить циркуляцию моторного масла в системе смазки.
В точке сухого трения температура резко повышается. На фото видно, что поршень буквально расплавлен. Иногда даже случается, что элементы поршневой и кривошипной системы сливаются в один элемент (такое бывает в двигателях с большим объемом и большим крутящим моментом). Поршень перегревался, царапался и заклинивал. Заклинило коленчатый вал двигателя.
Причины заклинивания автомобильного двигателя
Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.
Признаки заклинивания
Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.
Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.
Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.
Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам
Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.
Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.
Механические причины заклинивания ДВС
Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т. д.
В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.
Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.
Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.
Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.
Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).
Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица).
Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет.
Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.
Перегрев двигателя
Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:
Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.
Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.
Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.
Полезные советы
В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).
Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.
Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой.
Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО.
Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.
Признаки заклинивания двигателя: как определить, что двигатель клинит?
Как звучит двигатель при заклинивании? Существуют специфические признаки, которые подскажут вам о том, что скоро произойдет катастрофа. Однако, заклинивший двигатель можно определить и по характерному издаваемому звуку, который предвосхищает грядущую проблему.
На начальной стадии проблемы, при движении вы услышите легкое трубное постукивание. Шум будет исходить от двигателя. На следующем этапе будет раздаваться оглушительный металлический стук. Его еще называют «стук мертвеца», он раздается, когда шток поршня ударяется о коленвал. Если вы заметили признаки заклинивания двигателя, следует отправить автомобиль в сервис. Ранняя диагностика может сохранить вам тысячи долларов.
На фото видны следы затирания юбки поршня о стенки блока цилиндров. Если своевременно не вскрыть двигатель, может случиться мясорубка, как на первом фото…
Признаки заклинивания двигателя: как определить, что двигатель клинит?
При существенном снижении мощности двигателя, загорании индикатора низкого давления масла в двигателе или при странных шумах, раздающихся из моторного отсека следует проверить двигатель автомобиля. Обратите внимание на симптомы заклинивания двигателя:
Трубное постукивание
Как уже обсуждалось, легкое трубное постукивание может указывать на проблему с заклиниванием двигателя. Шум происходит, когда стартер ударяет по маховику.
Дым
Отказ двигателя
Ослабление крепления деталей двигателя
Дым или даже открытый огонь, выходящий из-под капота, может быть еще одним признаком заклинивания двигателя. Так как стартер в таком состоянии не может провернуть двигатель, проводка перегревается, из-за чего и появляется дым или даже огонь.Довольно очевидный признак проблем с вашим автомобилем. Но доводить двигатель до такого состояния не следует. Полный отказ двигателя означает, что он не заводится при любых условиях. Питающиеся от батареи фары, радио и другие компоненты при этом могут продолжать работать.Когда крепление детали двигателя внутреннего сгорания, поршня, ослабевает, он может пробить головку блока цилиндров. Узнать о такой проблеме можно, проводя периодические проверки двигателя.Недостаток масла в двигателе – наиболее типичная причина заклинивания. Низкий уровень масла приводит к возникновению повышенного трения, перегреву и других затруднений, в результате которых двигатель заклинивает. Причиной подобной проблемы также может стать вода или ржавчина, скопившиеся внутри двигателя. Еще одна возможная причина – поломка или отказ деталей двигателя, но при этом заклинивание двигателя маловероятно. На видео- подборке вы можете посмореть реальные случаи клинов моторов из жизни:
Как проверить компрессию двигателя ваз 2110. Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя легкового автомобиля
Учитывая тот факт, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено более 4 миллионов, то на наших дорогах их еще очень много. Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос о том, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».
Понятие компрессии, ее измерения
Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть немного другое понятие — степень сжатия. Прямой зависимости между этими двумя параметрами нет, их объединяет только одно – в обоих случаях речь идет о давлении.
Коэффициент сжатия является расчетной константой, не имеет единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он равен 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, топливовоздушная смесь, поступающая в полость цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз.
Компрессия — величина переменная, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится мотор. Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения 1 кгс/см 2 или 1 Бар, что почти то же самое (1 кгс/см 2 равен 0,98 Бар).
Компрессию измеряют с целью определения степени износа цилиндропоршневой группы. Его значения были получены опытным путем, на практике. Измерение проводится следующим образом: выкручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место в каждый цилиндр по очереди вкручивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера максимальное давление, которое может накачать каждый поршень, равно определенный. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель 13 кгс/см 2 , но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.
Как использовать результаты измерений?
Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс/см 2 , то это нормально работающий двигатель ВАЗ 2106. Важно чтобы компрессия во всех 4-х цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс/см 2 указывает на неисправность в одном из них. Как правило, это прогоревший клапан, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и высоких нагрузках.
Результаты замеров, показавшие давление от 10 до 11 кгс/см 2 , говорят о скором ремонте двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит. Так называется явление, при котором моторное масло начинает поступать в карбюратор через шланг вентиляции картера из сапуна в карбюратор вместе с картерными газами. Причина проста: из-за износа поршневых колец в картерном пространстве появляется избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.
Смазка вместе с топливом поступает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания. Когда масла попадает много, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показатели компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, то поршневые кольца пора менять.
Величина сжатия 9-10 кгс/см 2 свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности. Тем не менее, его можно продолжать эксплуатировать еще некоторое время, главное условие – компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, давление в нем резко упадет и цилиндр вообще выйдет из строя.
Та же участь ожидает агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс/см 2 . Такое давление свидетельствует о необходимости капитального ремонта. В таких случаях по возможности снимают с двигателя все навесное оборудование, откручивают от коробки передач и полностью снимают с опор, чтобы произвести разборку и ремонт в более удобных условиях.
При этом проверяют состояние резиновых частей этих опор; может быть необходимо заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.
Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии, когда поршень находится в самой нижней точке. Чем сильнее это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше расходуется топлива на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя.
Измерение компрессии
Компрессия зависит от следующих факторов:
От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
От температуры двигателя внутреннего сгорания;
Из зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.
Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов:
Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндра;
Степень прогара и износа поршня и стенок цилиндра;
Масло на стенках цилиндра способствует герметизации и повышению компрессии, но если по какой-то причине в цилиндр впрыскивается бензин, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром.
По этим параметрам водитель или автослесарь производит предварительную оценку состояния двигателя — его производительность, мощность, экономичность.
КАКОЙ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПРЕССИЯ В ДВИГАТЕЛЕ
На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры компрессии воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, переступать который нельзя, так как это повлечет за собой перегрев двигателя, и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.
Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных цилиндрах она резко отличалась от соседних. Разная компрессия в цилиндрах свидетельствует о серьезных проблемах в двигателе – износе и дефектах, требующих замены или ремонта деталей.
Таким образом, плохое сжатие:
повышенное,
низкий,
разные.
Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте.
ПРАВИЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ
Какая компрессия должна быть в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале в каждом цилиндре должно быть по 14 баррелей. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема компрессии 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9, либо другое сочетание показателей, отличающееся от нормального, то двигатель уже нуждается в ремонте.
Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, у нового двигателя, либо только что вышедшего из капитального ремонта. В процессе эксплуатации компрессия может падать на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы.
Новый двигатель – залог хорошего давления
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ
Рассмотрим основные причины:
Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к повышенной компрессии, но и к пониженной, в зависимости от направления регулирования.
Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автохимии. Нагар на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляется из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления воздушно-горючей смеси. Рабочая температура двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o С.
Высокая компрессия может быть спровоцирована «прикипевшими» крышками маслосъемных валов. Эту причину найти нетрудно. Нужно просто выкрутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об излишке масла в них, и о необходимости замены колпачков.
На компрессию также влияет уровень давления масла в двигателе. Если оно слишком высокое, то это влечет за собой повышенное давление воздушно-горючей смеси.
Низкое давление возникает при износе колец или прогорании клапанов. Также влияет рабочая температура двигателя. Если оно ниже нормы, это отразится и на давлении воздушно-горючей смеси.
Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапана, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто не допустимо.
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ
Компрессия измеряется в двигателе при полностью заряженном аккумуляторе. После зарядки и установки источника питания проверьте стартер. Он также не должен создавать проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при замерах должна быть 70-90°С.
Выкрутить все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе.
ЗАМЕРЫ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ. КОМПРЕССОМЕТР
Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, измеряющее компрессию в двигателе, называется компрессометром. Используются следующие приспособления:
прижим,
универсальный,
гибкий,
с резьбой.
Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они дают более точную информацию. Нужно мерить компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.
Теперь, когда все готово к измерениям, заводим двигатель и выжимаем газ до упора, даем двигателю немного поработать. Проверьте показания манометра и запишите их. Переместите шланг компрессора к следующему свечному отверстию и таким же образом измерьте во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.
ДАВЛЕНИЕ В ИНЖЕКТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания.
Если хоть в одном цилиндре компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то надо искать причину такого низкого показателя. Иначе очень скоро она упадет и в других цилиндрах.
Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в ствол. Измерьте снова. Если показания манометра увеличиваются, значит поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходима регулировка зажатых или замена прогоревших клапанов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПРЕССОМЕТРА НЕТ ПОД РУКОЙ?
Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно. Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Для измерения показателя компрессии без приборов вывернуть свечи всех цилиндров, кроме испытуемого. Проверните коленвал вручную до окончания такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении требуется меньшее усилие для поворота коленчатого вала. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе. Но понять наличие проблем можно.
Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели от западных производителей стоят дороже – до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя.
Многие автовладельцы почему-то путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия. Между прочим, не смотря на их сходство, они не одинаковы. Это примерно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно заметить, что степень сжатия является геометрической величиной, выраженной в абсолютных единицах (иными словами, это всего лишь данные, не измеряемые в каких-то единицах), они практически неизменны для двигателей одной модели, если они не были доработаны, но находятся в штатной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосферы), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем вам о том, какая компрессия у двигателя ВАЗ 2110.
Компрессия – физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Измеряется в кг/см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Компрессия может сильно меняться в зависимости от износа. Может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать примерно расчетную величину как средство умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для стандартного двигателя ВАЗ 2110 будут около 7-9атмосферы. (Если мотор форсированный, то компрессия может меняться до 11-13 атм.).
Значение компрессии — техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов будет прорываться в картер двигателя и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом все это еще и повысит мощность. Расход масла, приемистость, стабильность двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от степени сжатия. Помимо всего этого, на величину компрессии может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при ее измерении.
При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (возможно, это происходит во всех цилиндрах сразу) или во всех цилиндрах уровень компрессии разный, потребуется ремонт двигателя. Часто основной причиной падения компрессии являются севшиеся поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть и экзотические предпосылки, вроде проползшего поршневого пальца, или прогоревшего поршня, «перефрезеровавшего» гильзу. Для того, чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливают масло, после чего снова определяют компрессию. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца. Если нет, то скорее всего дело в клапанах или головке.
Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда очень заметны.
Для измерения компрессии ВАЗ 2110 необходимо использовать специальный прибор — компрессометр, внешне похожий на обычный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах. У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или золотник, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессометры такого типа можно приобрести на любом авторынке.
Компрессию часто определяют в 2-х вариантах: расширенный — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень распространенный — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию 2-мя предложенными методами. При этом даже не выкручивают свечи зажигания в других цилиндрах, производя измерения на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее найти недостатки.
При 100% закрытой заслонке в цилиндры поступает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, около 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже не высокое (1 атм при 100% открытом дросселе, вместо 0,5-0,6 атм). При закрытой заслонке течи оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к протечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.
При стопроцентном открытии дроссельной заслонки этого не произойдет. В цилиндр будет поступать гораздо больше воздуха, что приведет к увеличению компрессии, при этом утечек будет значительно меньше, чем подачи воздуха. В результате даже при сильных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).
Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.
При стопроцентно открытой заслонке измерение компрессии позволяет обнаружить:
задиры (сильные повреждения) поверхности цилиндра;
прогар или деформация клапанов;
закоксовывание (зависание) колец в канавках поршней;
прогар и поломка поршня.
При стопроцентно закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:
зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателями — недостатки профиля кулачка распределительного вала;
плохое прилегание седла к клапану.
Таким образом, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, таких как ВАЗ 2110, компрессию имеет смысл определять при открытых амортизаторах.
Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия. Если сжатие слишком высокое, концентрация воздушно-топливной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.
Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не удается развить максимальную скорость. Плюс заметно растет расход топлива и масла.
При низком давлении (сжатии) воздушно-топливная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.
Причины неисправности
Существует ряд причин, по которым необходимый уровень компрессии может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.
Прогорела прокладка блока цилиндров;
Прогоревшие поршни или клапаны;
Изношена цилиндропоршневая группа;
Седла клапанов разрушены;
В тарелке выпускного клапана образовалась трещина.
Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Более того, эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Для расчета оптимальной степени сжатия для двигателя используйте формулу:
Компрессия = Степень сжатия*К. .
Зачем проверять
Измерения проводятся при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.
Тест открытой заслонки позволяет определить:
Проблемы и повреждения поверхностей цилиндров;
Деформация, прогар клапанов;
Залипшие или науглероженные поршневые кольца.
Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:
Не заедают ли клапана;
Плотно ли прилегает к седлу клапана;
При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.
Пути
Существует два основных способа проверки компрессии двигателя.
Чек
Теперь можно переходить непосредственно к чеку.
Прогрейте двигатель, когда он достигнет рабочей температуры, затем выключите зажигание.
Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, трубы отсоединяются и подача топлива прекращается. В случае электрического бензонасоса достаточно просто отключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
Сбросьте давление внутри топливной системы.
Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.
Теперь продолжаем мерить компрессию.
Отсоедините модуль зажигания.
Отсоедините свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа выкрутите их из гнезд.
Вставить измерительный прибор в свечной патрон. На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
Пригласить помощника. Его задача — сесть на место водителя и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
При этом двигатель запускается на 5-10 сек.
В этот момент вы снимаете показания с измерительного прибора.
По аналогичной методике следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив на приборе показания предыдущего. Запишите свои выводы.
Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.
Что влияет на ошибку
Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.
Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:
Дроссельная заслонка открыта не полностью. Именно поэтому важно выжимать педаль газа до упора;
Грязный воздушный фильтр;
Малый зазор клапана. Это приводит к меньшему сжатию;
Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
Поврежденная или прогоревшая прокладка головки блока цилиндров;
Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
Обратный клапан манометра или манометра не загерметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
Низкая частота вращения двигателя.
Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение составит уже не 1, а 0,5 бар.
Присоединяйтесь к партии Ванкеля – Побуждение писать
Завязшая революция.
Как тебе повезло, шпана*? Изображение: denisovetz.ru
Помимо компактности, вольготности и скромного количества деталей, двигатель Ванкеля, конечно же, известен своей плавностью хода. Это не первая черта, которая приходит на ум, когда думаешь о России, но, с другой стороны, ни один двигатель Ванкеля не прочь выпить.
Хотя Россия немного опоздала, когда дело дошло до двигателя Ванкеля, в течение примерно двадцати пяти лет она довольно серьезно занималась этой концепцией, в результате чего было разработано около сорока различных роторных двигателей. промежуток времени. Разработка роторного двигателя началась в 1974 на ВАЗе, более известном на Западе как производитель седана Lada на базе Fiat 124 и внедорожника Niva 4WD. В отличие от NSU, Citroën, General Motors и Mazda, причина, по которой русские разработали роторные двигатели, носила несколько зловещий характер: изначально они предназначались для установки на специальные правительственные и партийные автомобили, используемые полицией, МВД и КГБ. для того, чтобы предоставить им преимущество в производительности по сравнению с обычными транспортными средствами, которыми управляет население в целом.
Такие автомобили назывались «догонялками», что примерно переводится как «гонщик». Специальные «Волги», оснащенные большим и тяжелым 5,5-литровым V8 от лимузина «Чайка» вместо стандартного четырехцилиндрового двигателя, уже эксплуатировались, но, разумеется, имели непростую управляемость и были очень прожорливы.
Имея это в виду, ВАЗу было целесообразно изучить возможности использования роторных двигателей, поскольку они были намного легче и компактнее. Разумеется, «Ванкель» тоже не отличался экономичностью, но, поскольку эти автомобили были собственностью коммунистической партии, расходы на топливо оплачивало государство. Еще одним преимуществом ротора было то, что на его работу меньше влияло некачественное низкооктановое топливо, которое в то время часто было единственным, что обслуживали российские заправочные станции.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Очевидно, не имея желания платить лицензионные сборы, русские импортировали несколько автомобилей с двигателем Ванкеля (отчеты о том, были ли это NSU Ro80 или Mazda RX-2), просто разобрали и проанализировали силовые установки, чтобы посмотреть, что к чему.
В результате появился первый русский Ванкель, появившийся в 1978 году, известный как ВАЗ-311, с однороторным двигателем мощностью 71 л.с. Первая партия из пятидесяти двигателей была установлена на уже знакомом седане Lada и получила название модели ВАЗ-21018. Они были розданы полиции и некоторым партийным чиновникам для реальных судебных процессов. Результаты не были хорошими: только один из двигателей проработал более шести месяцев, а средний срок службы роторного ВАЗ-311 составлял около 12 000 миль. Отказов уплотнений и подшипников было множество, а двигатель был ненасытно прожорлив.
Уникальной особенностью российского роторного двигателя была система впрыска антифриза, облегчавшая запуск в печально известные холодные восточные зимы. Для удаления льда с электродов свечи можно впрыскивать незамерзающую жидкость. Однако инструкция по эксплуатации предупредила, что это следует делать не более двух раз подряд, чтобы не залить двигатель жидкостью.
Несмотря на невысокую долговечность первого отечественного роторного двигателя, в 1982 году было выпущено еще около 250 моделей ВАЗ-21018, которые, что удивительно, поступили в продажу. Поскольку они были дорогими, хрупкими и мощностью всего 71 л.с., не намного быстрее, чем стандартная Lada, ВАЗ-21018 провалились, и лишь немногие из них сохранились в своем первоначальном виде, поскольку подавляющее большинство было переоборудовано под стандартный поршневой двигатель.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Возвращение к чертежной доске было явно необходимо вазовскому коллективу конструкторов роторных двигателей. На этот раз было решено использовать двухроторную конструкцию в интересах большей мощности. Двухроторный двигатель разработки ВАЗ был готов в 1982 году и существовал в двух модификациях: ВАЗ-411 с шириной ротора 70 мм и ВАЗ-413 с шириной ротора 80 мм. Они выдавали 115 и 140 л.с. соответственно и, таким образом, при установке на ВАЗ-21019, новое романтическое название роторной «Лады», предлагали значительно лучшие характеристики по сравнению со стандартным автомобилем.
К сожалению, ВАЗ-21019 предназначался только для полицейских и КГБ. Несколько черных седанов «Волга», находящихся в ведении КГБ, также получили такие же двухроторные двигатели. Эти двигатели также устанавливались на более поздние модернизированные ВАЗ-21059 и ВАЗ-21079 (более известные на Западе как Lada 2105). Как и их предшественники, они были закрыты для публики. Эти роторные двигатели оказались немного более прочными и долговечными, чем ВАЗ-311, и давали определенное преимущество в скорости в ситуациях преследования, но все же потребляли примерно вдвое больше топлива, чем поршневые двигатели, которые они заменили.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Несмотря на постоянные проблемы с долговечностью и тот факт, что к тому времени только Mazda продолжала производить автомобили с роторным двигателем, ВАЗ построил в 1980-х годах целую серию различных роторных двигателей не только для использования в автомобилях, но и для вертолетов, самолетов и катеров. Вершиной роторной конструкции ВАЗа, вероятно, был ВАЗ-513, трехроторный силовой агрегат, который, по сообщениям, выдавал более 280 л.с. и устанавливался на один или два лимузина, принадлежащих высокопоставленным партийным чиновникам.
Последним российским роторным двигателем, установленным в значительном количестве, был двухроторный ВАЗ-415 с впрыском топлива и мощностью 140 л.с. В начале 1990-х он пробился в переднеприводную Самару. С этим двигателем ВАЗ-2108/91 развивал максимальную скорость 124 миль в час (200 км/ч) и разгонялся до 62 миль в час (100 км/ч) за восемь секунд. Теоретически он был доступен для публики, но большинство из них досталось полиции, партийным деятелям и тем, у кого были необходимые связи.
Учитывая расход топлива двигателем, полезной дополнительной опцией был второй топливный бак для увеличения запаса хода. Как ни странно, на роторной «Самаре» не был установлен тахометр, а его тормоза или подвеска не были модернизированы каким-либо образом, чтобы справиться со значительным увеличением мощности.
Надежность оставалась проблематичной, и очень немногие автомобили 2108/91 попали в руки частных лиц. На сегодняшний день это будет последнее появление роторного двигателя в каком-либо российском автомобиле, и, откровенно говоря, не ожидается, что двигатель Ванкеля снова появится в одном из автомобилей.
* Панк
Нравится:
Нравится Загрузка…
Масло моторное для двигателя ваз. Какое масло заливать в двигатель, коробку передач и мосты на зиму в ваз. Видео
Как известно, моторное масло играет весьма существенную роль в работе и нормальном функционировании двигателя. Так, некачественная смазка может привести к повышенному износу деталей. Не многие владельцы 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 знают, какое масло подходит для их «железных коней».
Mobil Super 3000 очень популярный вариант у двух владельцев.
Теперь, когда все факторы учтены, можно перейти к списку масел, которые можно заливать в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. Согласно рекомендации производителя, а также руководствам по эксплуатации, в моторы Лада необходимо заливать смазку следующих производителей:
Торговая марка
Вязкость
Класс качества API
LIQUI MOLY OPTIMAL
10W40
SL/CF
ЛУКОЙЛ-СУПЕР
5W40, 10W40, 15W40
СГ/ЦД
ЛАДА СУПЕР
5W40, 10W40, 15W40
СГ/ЦД
ESSO ULTRA
10W40
SL, SJ / CF
МОБИЛЬНЫЙ СУПЕР S
10W40
SL, SJ/CF
SHELL HELIX PLUS
10W40
SL / CF
HAVOLINE EXTRA
10W40
SL / CF
ZIC A PLUS
5W30, 10W30, 10W40
SL
MANNOL RACING
15W40
SL/CF
НОВОЙЛЕ-СИНТ
5W30, 5W40
СГ/ЦД
NEWOIL-SUPER
5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W30, 15W40, 20W50
СГ/ЦД
ЮТЭК НАВИГАТОР
5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40
SG/CD
MANNOL ELITE
5W40
SL/CF
ESSO UNIFLO
10W40, 15W40
SL, SJ / CF
ТНК СУПЕР
5W40, 10W40, 15W40
SL, SJ/CF
ОБОЛОЧКА HELIX SUPER
5W40, 10W40
СЛ/ЦФ
МОБИЛЬНЫЙ 1
0W40
SL, SJ / CF
MOBIL SUPER M
10W40, 15W40
SL, SJ / CF
VALVOLINE DURABLEND
10W40
SL / CF
MANNOL CLASSIC
10W40
SL/CF
VISCO 2000/3000/5000
10W40 или 15W40 или 5W40
SL / CF
ЛУКОЙЛ-ЛЮКС
5W40, 10W40, 15W40
СЖ/ЦД
MANNOL EXTREME
5W40
SL/CF
Следует отметить, что в последнее время на рынке автомобильных ГСМ наблюдается тенденция к увеличению количества подделок. Поэтому при выборе масла стоит проверять наличие знаков качества и сертификатов.
Свойства масла
Перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению выбора масла в двигатель, необходимо рассмотреть свойства жидкости, а также период, в течение которого она их сохраняет. Так, у 16-клапанных двигателей срок сохранения полезных качеств несколько больше по сравнению с 8-клапанными моторами. Основные свойства моторных масел можно прочитать на самой упаковке или на сайте производителя, но мы рассмотрим этот вопрос подробнее.
Физические свойства
Состав масла должен охлаждать нагретые детали двигателя. В составе есть вещества, которые способствуют этому процессу. Но, при длительной эксплуатации и регулярном нагреве и охлаждении это свойство нарушается.
Также этому способствует скопление металлической стружки, которая возникает из-за износа деталей.
Масло
ВР Visco 3000. Менять каждые 12 000 км. Пробег двигателя 175 000 км. Судите сами!
Вся совокупность этих факторов приводит к тому, что после 10 000-12 000 жидкость перестает полностью охлаждать детали, такие как коленчатый вал, стенки вкладышей и поршень. Именно из-за этого происходит повышенный износ деталей.
Химические свойства
По своим химическим свойствам масло должно хорошо смазывать детали, но после 11-12 тыс. км пробега — эти свойства теряются , и теряется максимальный смазывающий эффект.
Так выглядит масло после 10 000 км пробега. Масло от 16 клапанного 124 двигателя. Грязный и уже без добавок.
При этом детали двигателя начинают работать с ускорением, что приводит к повышенному износу, в первую очередь коленчатого вала.
Технические свойства
Помимо вышеперечисленных свойств, технические обеспечивают нормальную работу всего силового агрегата в целом. А значит, силовой агрегат нужно защитить и внутри от негативных факторов. Именно масло создает барьер между рабочими воздействиями деталей и кузова.
Сколько времени нужно, чтобы заменить масло в 16-клапанном двигателе?
По нормам производителя моторное масло необходимо менять каждые 12-15 тысяч километров. Но, как показывает практика, смазку рекомендуется менять каждые 10 000 – 11 000 км.
Это связано с тем, что качество масла, производимого в СНГ, не соответствует нормативным стандартам, принятым «Международной конвенцией автопроизводителей» 1 декабря 2005 г.
Замена масла и масляного фильтра (ТО)
Вторым фактором, влияющим на такой короткий срок масляного ресурса, остается бензин, а также срок службы автомобиля. Чем старше автомобиль, тем чаще необходимо менять масло, чтобы двигатель отработал свой полный ресурс.
выводы
Выбор и замена масла зависит от многих факторов. Итак, существует список рекомендуемых смазочных жидкостей для заливки в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. К выбору масла следует подходить внимательно, ведь от него зависит, насколько эффективно и долго будет функционировать двигатель.
«Семёрка» от ВАЗ — один из самых долгожителей-рекордсменов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера уже 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, видоизмененной приборной панелью и большим количеством хромированной отделки. До 2000 года ВАЗ 2107 комплектовался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после чего на него стали устанавливать инжекторные агрегаты того же объема.
Ресурс двигателя сильно зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Вы должны использовать рекомендованное производителем масло». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.
Классификация моторных масел
Рекомендации производителя не регламентируют тип масла, используемого для двигателя G7. Минеральные, синтетические и полусинтетические масла можно заливать в двигатель, если он соответствует требованиям качества.
Канистры с моторным маслом имеют маркировку (например, «API SJ» или «API SG/CD»), которая информирует о качестве продукта. При выборе масла следует обратить на это внимание.
Аббревиатура API ( American Petroleum Institute ) означает Американский институт нефти. Это американская неправительственная организация, обеспечивающая регулирование вопросов, связанных с газовой и нефтяной промышленностью. Одним из направлений работы API является разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.
Моторное масло оценивается по следующим показателям:
токсичность;
моющая способность;
коррозионная активность;
эффективность защиты деталей от трения;
сумма отложений, оставшихся на деталях за период эксплуатации;
температурные характеристики.
Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.
Буква после «S» или «C» обозначает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Обозначения расположены в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «А», тем лучше характеристики масла.
Масло подходит для ВАЗ 2107 не ниже «API SG/CD».
Примечание: Методика SAE (тип «5W40» квалифицирует масло только по вязкости. Производительность и качество в данной классификации не рассматриваются.
Какое масло заливать в ВАЗ 2107
Если говорить о какое масло лить в ВАЗ 2107 ,»синтетику»,»минералку» или «полусинтетику»,тогда на «семерку» больше всего подходит масло синтетика.Как компромисс — полусинтетика.
Синтетические масла синтезируются из различных химических веществ и являются более текучими при низких температурах. Этот тип масла нечувствителен к перегреву и более химически стабилен. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у «минералки».
Полусинтетическое масло – компромисс между качеством синтетики и ценой минерального. Он подходит для использования в летних или теплых зимних условиях. В сильные морозы лучше заливать синтетическое масло.
Благодаря присадкам полусинтетические и синтетические масла обладают улучшенными смазывающими свойствами и значительно замедляют износ двигателя.
Как определить, что пора менять масло
Определить, что масло разложилось и нуждается в замене, можно по датчику давления масла. Со временем масло истончается. Его давление повышается при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.
При отсутствии датчика давления следуйте рекомендациям производителя. При езде на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, периодичность замены можно увеличить до 10 000 км.
Сколько масла нужно для двигателя ВАЗ 2107
По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации угара 4-литровой канистры масла хватает для заправки системы и ее доливки в процессе эксплуатации.
При замене масла лучше заливать ту марку, которая была до этого. Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минералки»), лучше после слива старого масла промыть систему.
Не добавляйте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетика» может вымывать отложения, закрывающие микротрещины в картере.
В новый двигатель лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит его ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить залитое на заводе масло и залить в систему «синтетику».
Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазочных материалов увеличит его ресурс и повысит надежность.
Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобрести нужный тип масла исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.
Многие владельцы автомобиля ВАЗ 2114 8 клапанов сталкивались с выбором масла для замены в двигателе автомобиля. Исследуя тему, мнения производителя и автомобилистов расходятся, но все приходят к выводу, что необходимо лить качественное полусинтетическое моторное масло.
Зачем вам моторное масло
Моторное масло играет очень важную роль. Он смазывает внутренние детали, а также служит непрямым теплоотводом. Итак, замена масла необходима в связи с потерей его технических и химических качеств в процессе эксплуатации.
Помимо того, что масло смазывает запасные части, оно также должно отводить тепло от основных элементов к поддону, где оно охлаждается. В процессе эксплуатации происходят химические изменения в составе смазочной жидкости, в связи с чем смазочная функция теряется.
Также моторное масло накапливает металлическую стружку, которая образуется в результате трения деталей, тем самым уже не может нормально смазывать узлы, а также может их повредить. При износе таких деталей, как поршни, в смазку могут попадать продукты последствий сгорания топлива, что ухудшает смазывающие свойства.
Многие автолюбители задаются вопросом — какое масло лучше лить в двигатель ВАЗ 2114 8 клапанный? Согласно технической документации производителя рекомендуется заливать полусинтетические масла следующих марок:
Лукойл-Люкс.
Татнефть Люкс.
ТНК Супер.
BP Visco 2000 и 3000 от British Petroleum Lubricants.
Mannol Elite Extreme Classic немецкого производства.
Mobil 1, Super S и Synt S. Ravenol HPS, SI, LLO, Turbo-C HD-C и TSI с немецкого завода.
Shell Helix, Супер. Плюс. Ультра, Экстра.
ZIC A Plus корейского производителя «SK Corporation».
Завод АвтоВАЗ предоставил широкий выбор моторных масел на вкус автомобилиста.
Выбор автолюбителей
Какое масло заливать в ВАЗ 2114? Изучая форумы и другие источники, можно прийти к выводу, что большинство автомобилистов все-таки выбирают рекомендуемые масла. Так, согласно опросам, большинство владельцев двигателей предпочитают заливать в свои моторы следующие моторные масла: Mobil 1, ZIC A Plus, Shell Helix.
Как видите, автомобилисты не очень доверяют отечественным производителям моторных смазок — Лукойл-Люкс, Татнефть Люкс, ТНК Супер, и отдают предпочтение зарубежным аналогам.
Процесс замены масла
Заменить моторное масло в силовом агрегате своими руками может любой автомобилист. Для этого не нужно быть великим автомехаником или авторемонтником. Процесс достаточно не сложный и занимает в среднем 30-40 минут. Но, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса о замене смазки, стоит разобраться – сколько заливать масла?
Согласно технической документации завода АвтоВАЗ потребуется 3,3 литра. Но, как показывает практика, ответ на вопрос: сколько масла заливается в двигатель, неполный. Опытные автолюбители рекомендуют запастись 3,5 литрами моторной смазки.
Теперь, когда все вопросы рассмотрены, можно переходить непосредственно к рассмотрению вопроса о замене смазки:
Дать машине остыть, при этом сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Демонтируем защиту двигателя, если она есть.
Откручиваем сливную пробку и подставляем емкость.
Пока масло сливается, меняем масляный фильтр с помощью специального съемника. Не забывайте, что перед установкой нового изделия в него необходимо залить 150-200 грамм нового масла.
Закручиваем сливную пробку. В этом случае также необходимо заменить медное уплотнительное кольцо, которое, скорее всего, изношено или повреждено при демонтаже.
Откручиваем заливную горловину на силовом агрегате, и заливаем необходимое количество моторного масла.
Дайте автомобилю поработать 5-7 минут и проверьте уровень смазки в двигателе. При необходимости стоит долить смазку так, чтобы отметка на щупе находилась между максимальной и минимальной отметками. Если все прошло хорошо, то можно управлять автомобилем.
Через 50-60 км необходимо повторно проверить уровень смазки в двигателе.
Заключение
Выбрать моторное масло для 8-клапанного двигателя ВАЗ 2114 достаточно просто. Наиболее подходящая – полусинтетика с маркировкой 5W30 и 5W40. Рекомендованные производителем смазки Mobil 1, ZIC A Plus, Shell Helix, Лукойл-Люкс, Татнефть Люкс, ТНК Супер. Наиболее популярны у автомобилистов смазочные материалы иностранного производства.
Автомобиль ВАЗ 2107 выпускался в нашей стране почти 30 лет, с 1982 до 2012 года. С самого начала производства позиционировался как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным и надежным двигателем. Кроме того, этот классический седан отличался более комфортабельным салоном с удобными передними сиденьями, переработанной приборной панелью и чуть более презентабельным внешним видом с более хромированной отделкой.
Большинство автомобилей ВАЗ 2107, выпускавшихся до начала XXI века, на конвейере оснащались 1,5-литровыми 77-сильными карбюраторными двигателями ВАЗ 2103. Автомобили, выпущенные после 2000 года, чаще всего комплектовались инжекторными силовыми агрегатами ВАЗ 21067.
Многих владельцев ВАЗ 2107 интересует вопрос, какое масло лучше заливать в двигатель этого классического седана, чтобы продлить его ресурс до капитального ремонта. По мнению специалистов, ответ на этот вопрос достаточно прост, в двигатель лучше заливать то моторное масло, которое получило допуск завода производителя.
Ликвидация неграмотности
Если вас интересует, какое масло инженеры Волжского автозавода рекомендуют заливать в силовые агрегаты классических Жигулей — минеральное, полусинтетическое или синтетическое, то вы неправильно формулируете вопрос. Рекомендации производителя касаются только стандартов качества, которым должно соответствовать залитое моторное масло.
Многие замечают, что канистры с продуктом обычно имеют маркировку вроде API SH или API SJ/CF. На нее стоит обратить внимание в первую очередь, так как именно эта маркировка информирует о качестве товара.
API — это аббревиатура Американского института нефти. Этот институт проверяет, соответствует ли моторное масло определенным стандартам качества по большому количеству показателей, в том числе:
сумма отложений, остающихся на деталях двигателя после нормативного срока службы;
моющая способность;
температурные характеристики;
токсичность;
коррозионная активность;
эффективная защита деталей двигателя от трения.
Сокращения SJ или CF означают следующее.
S и C — категории двигателей, для которых предназначено масло. Смазки для бензиновых силовых агрегатов обозначаются буквой S, а смазки для дизельных двигателей буквой С.
J и F — качество работы масла. Чем дальше от буквы А по алфавиту, тем выше характеристики товара.
Инженеры Волжского автозавода требуют заливать инжектор в двигатель автомобиля ВАЗ 21074 смазкой, соответствующей как минимум стандарту API SG/CD. Более того, если вам попался продукт, соответствующий стандарту API SH, SJ или SL, то лучше его залить.
Довольно часто автомобилисты при покупке моторного масла в первую очередь обращают внимание на классификацию продукта по методике Общества автомобильных инженеров США (SAE). Однако такая классификация лишь определяет характеристики вязкости продукта и никак не информирует о его качестве.
Методы определения необходимости замены, объемы заполнения и консультации специалистов
Если на двигателе вашего автомобиля установлен датчик давления масла, то это значительно облегчает определение момента, после которого требуется плановая замена смазки в двигателе ВАЗ 2107. Для определения точного момента нужно обратить внимание на давление смазки в различных диапазонах силового агрегата. Обычно при разложении смазки индикатор давления масла ВАЗ 2107 (устанавливается на все автомобили, выпущенные до 1988 года) показывает повышение давления в системе при пуске и длительной работе силового агрегата.
Это связано с разжижением и закипанием смазки в картере силового агрегата. Если на вашем автомобиле датчика давления масла нет, то вам придется полагаться на рекомендации автопроизводителя. Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в двигателе каждые 6 000 км при езде на короткие расстояния и каждые 10 000 км при постоянной езде на дальние расстояния.
Многих владельцев классических автомобилей интересует вопрос, сколько масла нужно заливать в систему смазки силового агрегата их любимого автомобиля. По информации производителя, объем моторного масла в системе смазки двигателя составляет около 4 литров, а точнее 3750 миллилитров, включая смазку в фильтре. Совет эксперта.
При замене масла лучше заливать ту марку, которая была залита в картер до этого.
Не рекомендуется заливать синтетику в старые силовые агрегаты, так как она вымывает отложения, покрывающие микротрещины в масляном картере.
В новый заводской двигатель, прошедший обкатку, лучше лить синтетику. В хорошем двигателе синтетика только приветствуется, она не даст ему перегреться и продлит ресурс.
Независимо от того, как долго ваш автомобиль проехал, если вы вовремя меняете расходные материалы и рабочие жидкости, ваш автомобиль долгие годы будет радовать вас своей надежностью.
Многие владельцы ВАЗ ов привыкли к отечественным (советским) маслам , и на современном рынке таких масел становится все меньше. Как быть что масло выбрать.
Современные торговые сети предлагают автомобилистам огромный выбор различных масел для двигателей. Как выбрать то, что нужно, и не потеряться среди этого многообразия. Ведь мне совершенно не хочется покупать дорогое масло , какой бы раскрученной марки оно ни было, а потом платить за ремонт двигателя, так как это 9Масло 0003 подошло к нему.
Обратите внимание, что выбор масла зависит от температуры окружающей среды. Вот что предлагает таблица Автоваз :
Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С
Класс вязкости SAE J 300
Максимальная температура окружающей среды, °С
-35
0W-30
25
-35
0W-40
30
-30
5W-30
25
-30
5W-40
35
-25
10W-30
25
-25
10W-40
35
-20
15W-40
45
-15
20W-40
45
Поговорим об автомобилях ВАЗ довольно популярных среди населения нашей страны и ближнего зарубежья. Начнем с небольшой истории. Старт автомобилестроения компании ВАЗ приходится на начало 70-х годов прошлого века. Первый массовый и один из самых популярных автомобилей этой марки – ВАЗ 2101 . Именно при проектировании и строительстве мощностей по выпуску этого автомобиля встал вопрос о создании масла для двигателя легкового автомобиля. С этой целью в 1970 производство таких моторных масел как М8-Ги, М10-Ги, М12-Ги, эти масла выпускались с содержанием иностранного набора присадок. Отечественная промышленность поставила на рынок М8-Г1 и М10-Г1, эти масла изготавливались полностью из отечественных комплектующих. Масла с импортными присадками в итоге были сняты с производства в 1978 году. Остальные марки масла также пришлось впоследствии менять в связи с началом производства в 1985 году автомобиля ВАЗ-2108. Потребность в смене масел в двигателях этой модели планировалось увеличить до 15 000 км. Но испытания показали, что вышеуказанные марки масел не способны выполнять свои функции за такой временной промежуток. Поэтому сначала было принято решение заменить масло в двигателях. ВАЗ -2108 через 7,5 тыс. км. До начала 90-х годов в нашей стране проводились специальные исследования и все моторные масла доведены до норм и стандартов. А в 1998 году унифицированный стандарт «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования». При разработке настоящего стандарта на двигателе ВАЗ-2106 были проведены два метода оценки качества масла. И таким образом, данный стандарт предписывает использование определенных масел для двигателей различных автомобилей, в том числе ВАЗ . Все масла в этом стандарте делятся на 2 категории: «стандарт», «супер».
Касаемо автомобилей ВАЗ , данным документом рекомендовано использование «стандартного» масла в двигателях автомобилей моделей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ2121, ВАЗ 21213. Все вышеперечисленные модели были выпущены в срок до 01.10.2000, и все они имеют заранее установленный период замены. масла равно 10000 км. Вот некоторые марки масел , рекомендуемые инженерами ВАЗ: AZMOL SUPER15W-40, 20W-40; ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 5W-30, 10W-40, 15W-40; ТНК МоторОйл 5W-30, 10W-30, 15W-40; RAVENOL FORMEL SUPER 15W-40; SHELL HELIX 10W-40; и многие другие.
А вот автомобили ВАЗ , выпущенные после 01.10.2000, разрабатывались с учетом требований экологического стандарта ЕВРО-2 и предполагают наличие катализатора в конструкции автомобиля. Такие автомобили, а точнее их двигатели, уже используют масла категории «супер». Эти масла не только обладают высокими физико-химическими характеристиками, но классифицируются по вязкости и соответствуют международной категории SAE J 300. Приведем примеры таких масел , рекомендуемых для двигателей автомобилей ВАЗ: LADA-SUPER 5W-40, 10W-40, 15W-40; ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40; ТНК СУПЕР МАСЛО 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40; МОБИЛ СУПЕР М15W-40.
Получить отчет об истории ВАЗ VIN
Cookies
Наш веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем устройстве для хранения данных, чтобы веб-серверы могли использовать их позже.
Vincario использует файлы cookie, чтобы запомнить ваши предпочтения и настройки, помочь вам войти в систему и повысить эффективность посещения нашего сайта.
\
Управление файлами cookie
Обязательно
Мы используем необходимые файлы cookie для выполнения основных функций веб-сайта. Например, они используются для входа в систему, сохранения ваших валютных предпочтений или предоставления возможностей корзины покупок.
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта.
Файлы cookie производительности и аналитики
Эти файлы cookie позволяют нам и нашим сторонним поставщикам услуг распознавать и подсчитывать количество посетителей на нашем веб-сайте, а также видеть, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту во время его использования. Это помогает нам улучшать наш продукт и гарантирует, что пользователи смогут легко найти то, что им нужно на нашем веб-сайте.
Эти файлы cookie обычно генерируют совокупную статистику, не связанную с конкретным лицом.
Рекламные и ремаркетинговые файлы cookie
Мы также можем использовать файлы cookie для рекламы в Интернете, чтобы облегчить вам повторный доступ к vindecoder.eu («Ремаркетинг»). Файлы cookie ремаркетинга будут использоваться Google, чтобы сделать нашу рекламную практику более актуальной и показывать нашу рекламу на веб-сайтах, отличных от vindecoder.eu, и на основе ваших прошлых посещений нашего веб-сайта.
Что можно расшифровать по VIN ВАЗ?
Раскодируйте VIN-номер ВАЗ с помощью Vincario, чтобы получить
Проверка идентификационного номера автомобиля ВАЗ
Технические характеристики автомобиля
Информация о производителе
Модельный год
Местоположение завода
Допустимость контрольной цифры
Европейские автомобили также добавляют
Показания одометра
Проверка VIN в 6 базах данных национальной полиции об угнанных автомобилях
Чехия
Венгрия
Литва
Румыния
Словения
Словакия
Vincario — Наша собственная база данных угнанных автомобилей, мотоциклов, грузовиков и т. д.
Реальная рыночная стоимость автомобиля
Узнайте, какова общая цена автомобиля и показания одометра на рынке.
Пример отчета по транспортному средству:
ХТС 11110 0 Н 0 123456
Manufacturer:
KAMAZ Incorporated
Manufacturer Address:
Naberezhnye Chelny, Musa Dzhalil 29, 423800 Tatarstan
Plant Country:
Russia
Product Type:
Car
Марка:
ВАЗ
Модель:
Mondeo
Год выпуска:
1992
2 Серия: 9 03272
5 ‘(E60)
Тип топлива — Первичный:
Бензин
Двигатель (полная):
2. 0L Duratec Hybrid (130KW)
7272 (CCM) (CCM): 2828282828282828282828282828
Мощность двигателя (кВт):
130
Код двигателя:
S85
Передача:
9000 9000 2 .0327 Сделано:
2006-12-01
. White Platinum
Количество сидений:
4
Количество оси:
2
Вес пустоте0328
Sequential Number:
123456
Trim:
FC13
Market:
EUR
Steering:
Right Hand Drive (RHD)
Engine Model:
1500CC 16-клапанов DOHC EFI
MAX WASE (кг):
1640
MAX SPEED (KM/H):
120
.0002 ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Рыночная цена и показания одометра по годам выпуска (пример).
Обзор рынка, сравнение цены и показаний одометра (пример).
Распределение цен (пример).
Введите ВАЗ VIN в поле поиска выше, чтобы еще раз проверить, какие данные об автомобиле доступны.
Что такое ВАЗ VIN?
Каждый производитель ВАЗ присваивает каждому автомобилю уникальный идентификатор, называемый идентификационным номером автомобиля (VIN). Длина этого VIN составляет 17 цифр и состоит из букв и цифр, содержащих базовую спецификацию автомобиля.
Все базы по автопрому поиск по VIN:
База производителей ВАЗ
База данных импортеров/экспортеров ВАЗ
База дилеров ВАЗ
Мастерские ВАЗ и поставщики запчастей
Национальные базы данных транспортных средств
Базы данных полиции
Базы данных страховых компаний
Базы данных частных компаний
VAZ models
2101 Zhiguli
21011
2102
2103
2104
21044
2105
21053
2106
21061
2107
21073
2108 Samara
21083
21093
21099 Самара
21102
21103
2111
21113
2112
21122
2121 Нива
21214 Нива
21217
ВИН номер схема
Стандартный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ИСО 3779
WMI
ВДС
ВИС
ЕС и Северная Америка более 500 автомобилей в год
WMI
Атрибуты автомобиля
Контрольная цифра
модельный год
Код завода
Порядковый номер
ЕС и Северная Америка 500 или меньше автомобилей в год
WMI
9
Атрибуты автомобиля
Контрольная цифра
модельный год
Код завода
Идентификатор производителя
Порядковый номер
Где находится VIN номер автомобиля ВАЗ?
VIN обычно можно найти в следующих местах:
VIN выбит на раме автомобиля в области двигателя
Ветровое стекло в углу со стороны водителя
Дверной косяк со стороны водителя
Документация на автомобиль
Регистрационные документы на транспортное средство
Договор купли-продажи
Страховой или арендный полис
Более подробную информацию можно найти в FAQ по ВАЗ VIN.
ВАЗ Техосмотр
Также не забывайте физически проверять техническое состояние вашего автомобиля ВАЗ. Либо в авторизованном сервисе ВАЗ, либо у опытного автослесаря.
Проверка истории автомобиля ВАЗ обычно является первым шагом, поэтому не стесняйтесь вводить VIN в поле поиска ниже.
API декодера ВАЗ VIN
Компании с большим объемом VIN могут получить доступ к услугам:
Декодер VIN
Украденный чек
Рыночная стоимость автомобиля
легко с VAZ VIN Decoder API.
Запросить доступ сейчас.
Запрос API-ключа
Запчасти ВАЗ-21011 | К АВТОМАГАЗИН
50013200 — Масляный фильтр KOLBENSCHMIDT
Распродажа!
Общая информация
Код:
50013200
Brand:
KOLBENSCHMIDT
Title:
Oil Filter
Car:
LADA
Weight:
0,44 kg
Criteria
Тип фильтра:
Навинчиваемый фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]:
93
мм
Внутренний диаметр 1 [мм]:
62
мм
Наружный диаметр 2 [мм]:
71
мм
Размер резьбы:
3/4-16 УНФ
Высота [мм]:
69
мм
Давление открытия перепускного клапана [бар]:
0,8
бар
Дополнительный артикул/информация 2:
с одним обратным клапаном
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: $2,52 ($2,52 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-68%)
0,81 доллара США
($0,81 без НДС 0%)
На складе:
6 шт.
4.00030.80.0 — Топливный фильтр PIERBURG
Мы рекомендуем!
Общая информация
Код:
4.00030.80.0
Бренд:
PIERBURG
Название:
3 Топливный фильтр
Автомобиль:
ŠKODA-VW
Вес:
0,02 кг
29 1
Тип фильтра:
Встроенный фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]:
25
мм
Ø выхода [мм]:
8
мм
Размер резьбы:
8
Высота [мм]:
80
мм
Номер технической информации:
ИП 0023
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: $ 6,24 (6,24$ без НДС 0%)
Ваша цена:
(-12%)
$5,49
($5,49 без НДС 0%)
На складе:
5 шт.
7.21440.51.0 — Топливный насос PIERBURG
Мы рекомендуем!
Общая информация
Код:
7.21440.51.0
Марка:
PIERBURG
Название:
3 Топливный насос
Автомобиль:
ŠKODA-VW
Вес:
0,35 кг
9 1 Criter 3
Режим работы:
Электрический
Диаметр [мм]:
38
мм
Общая длина [мм]:
133,5
мм
Диаметр 1 [мм]:
8
мм
Диаметр 2 [мм]:
8
мм
Сила тока до [А]:
2
А
Количество разъемов:
2
Давление от [бар]:
0,27
бар
Давление до [бар]:
0,38
бар
Давление [psi] до:
5,51
пси
Напряжение [В]:
12
В
Давление [psi] от:
3,19
пси
Номер технической информации:
СИ 1761-21
Общая информация:
Вариант дооснащения автомобилей с карбюратором, только для использования
г с защитным отключением
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: $77,38 ($77,38 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-12%)
$68,09
($68,09 без НДС 0%)
На складе:
4 шт.
7.21771.50.0 — Топливный насос PIERBURG
Мы рекомендуем!
Общая информация
Код:
7.21771.50.0
Марка:
PIERBURG
Title:
Fuel Pump
Car:
LADA 1.5/1.6i
Weight:
0,23 kg
Criteria
Режим работы:
механический
Диаметр 1 [мм]:
8
мм
Диаметр 2 [мм]:
8
мм
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: 33,14 $ ($33,14 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-12%)
$ 29,16
($29,16 без НДС 0%)
На складе:
1 шт
553.
190 — Кольцо уплотнительное ELRING, шток клапана
Мы рекомендуем!
Общая информация
Code:
553.190
Brand:
ELRING
Title:
Seal Ring, valve stem
Car:
ŠKODA-VW
Weight:
0,00 кг
Критерии
Диаметр штока клапана [мм]:
8
мм
Внутренний диаметр [мм]:
10,8
мм
Внешний диаметр [мм]:
14,2
мм
Высота [мм]:
10,4
мм
Материал:
ФПМ (фтористый каучук)
Показать все
Показать меньше
Ваша цена:
0,28 доллара США
($0,28 без НДС 0%)
На складе:
> 25 шт.
026.840 — ELRING Прокладка крышки ГБЦ
Общая информация
Code:
026.840
Brand:
ELRING
Title:
Gasket, cylinder head cover
Car:
LADA
Weight:
0, 13 кг
Нетто цена: $2,52 (2,52 доллара США без НДС 0%)
Ваша цена:
(-25%)
1,89 доллара США
($1,89 без НДС 0%)
На складе:
0 шт.
Внешний запас:
059.790 — Сальник коленчатого вала ELRING
Общая информация
Code:
059.790
Brand:
ELRING
Title:
Shaft Seal, crankshaft
Car:
LADA
Weight:
0,03 кг
Критерий
Внутренний диаметр [мм]:
40
мм
Внешний диаметр [мм]:
56
мм
Высота [мм]:
7
мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:
Б
Вихревой тип:
Правый поворот
Материал:
MVQ (силиконовый эластомер)
Пылезащитный чехол:
без пыльника
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: $1. 00 ($1.00 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-25%)
0,75 доллара США
($0,75 без НДС 0%)
На складе:
0 шт.
Внешний запас:
184.897 — ELRING Прокладка, выхлопная труба
Общая информация
Code:
184. 897
Brand:
ELRING
Title:
Gasket, exhaust pipe
Car:
FIAT
Weight:
0,03 кг
Критерий
Место установки:
Колено на выпускном коллекторе
Нетто цена: $2,38 ($2,38 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-25%)
1,78 доллара США
($1,78 без НДС 0%)
На складе:
0 шт.
Внешний запас:
325.007 — Сальник коленчатого вала ELRING
Общая информация
Код:
325.007
Brand:
ELRING
Title:
Shaft Seal, crankshaft
Car:
FIAT
Weight:
0,01 kg
Criteria
Внутренний диаметр [мм]:
40
мм
Внешний диаметр [мм]:
56
мм
Высота [мм]:
7
мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:
Б
Вихревой тип:
Правый поворот
Материал:
АКМ (полиакрилат)
Пылезащитный чехол:
без пыльника
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: $2,62 ($2,62 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-25%)
1,96 доллара США
($1,96 без НДС 0%)
На складе:
0 шт.
Внешний запас:
513.326 — Сальник коленчатого вала ELRING
Общая информация
Код:
513.326
Марка:
ELRING
Название:
Сальник коленчатого вала, коленчатый вал0394
Автомобиль:
RENAULT
Вес:
0,10 кг
5 Критерии
Внутренний диаметр [мм]:
70
мм
Внешний диаметр [мм]:
90
мм
Высота [мм]:
10
мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:
А
Тип завихрения:
Левый поворот
Материал:
MVQ (силиконовый эластомер)
Пылезащитный чехол:
без пыльника
Показать все
Показать меньше
Нетто цена: 2,10 $ ($2,10 без НДС 0%)
Ваша цена:
(-25%)
1,57 доллара США
($1,57 без НДС 0%)
На складе:
0 шт.
Внешний запас:
Типовые параметры эбу ваз. Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ
Оптимальная работа двигателя автомобиля зависит от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работы двигатели ВАЗ оснащены различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и какие параметры таблицы ВАЗ представлены в этой статье.
[Скрыть]
Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ
Датчики ВАЗ обычно проверяют при обнаружении тех или иных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать о том, какие могут быть неисправности датчиков ВАЗ, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.
Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска автомобилей ВАЗ
Ниже расположены основные контроллеры!
Холла
Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:
Использовать для диагностики заведомо исправный прибор и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это свидетельствует о неисправности регулятора.
С помощью тестера продиагностировать напряжение контроллера на его выводах. При нормальной работе устройства напряжение должно быть в пределах от 0,4 до 11 вольт.
Процедура замены производится следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):
Сначала демонтируется КРУ, откручивается его крышка.
Затем ползунок демонтируется, для этого его нужно немного потянуть вверх.
Демонтируйте крышку и открутите болт, фиксирующий заглушку.
Также потребуется открутить болты, крепящие пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуумный корректор.
Далее демонтируется стопорное кольцо, снимается тяга вместе с самим корректором.
Чтобы отсоединить провода, нужно будет раздвинуть зажимы.
Вынимается опорная плита, после чего откручивается несколько болтов и производитель демонтирует контроллер. Устанавливается новый контроллер, сборка производится в обратном порядке (автор видео — Андрей Грязнов).
Скорость
О неисправности данного регулятора могут свидетельствовать следующие симптомы:
на холостых плавают обороты силового агрегата, если водитель не давит на газ, это может привести к произвольному отключению мотора;
плавают показания стрелки спидометра, прибор может не работать в целом;
повышенный расход топлива;
мощность силового агрегата уменьшилась.
Сам контроллер находится на коробке передач. Для его замены нужно только поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.
Уровень топлива
Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ используется для индикации остаточного объема бензина в топливном баке. При этом сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с топливным насосом. При его неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.
Замена производится следующим образом (на примере модели 2110):
Аккумулятор отключен, заднее сиденье автомобиля снято. С помощью крестообразной отвертки откручиваются болты, фиксирующие лючок бензонасоса, снимается крышка.
После этого от разъема отсоединяются все провода, идущие к нему. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые идут к бензонасосу.
Затем откручиваются гайки крепления прижимного кольца. Если гайки подверглись коррозии, распылите на них жидкость WD-40, прежде чем ослаблять их.
Сделав это, откручиваем болты, которые крепят непосредственно сам датчик уровня топлива. Направляющие вытягиваются из корпуса насоса, а крепления необходимо отогнуть отверткой.
На финальном этапе демонтируется крышка, после чего вы сможете получить доступ к ДУТ. Меняется контроллер, собирается насос и другие элементы в порядке, обратном снятию.
Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»
Холостой ход
При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато следующими проблемами:
Плавающие обороты, в частности при добавочном напряжении включаются потребители – оптика, отопитель, аудиосистема и т. д.;
двигатель начнет троить;
при включении центральной передачи двигатель может заглохнуть;
в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрациям кузова;
появление индикатора Check на приборной панели, но загорается он не во всех случаях.
Для решения проблемы неработоспособности устройства датчик холостого хода ВАЗ можно либо почистить, либо заменить. Само устройство находится напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.
Датчик холостого хода ВАЗ крепится несколькими болтами:
Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
Затем необходимо снять разъем, для этого отсоединяются подсоединенные к нему провода.
Далее с помощью отвертки откручиваются болты и снимается РХХ. Если контроллер приклеен, то потребуется демонтировать дроссельный узел и выключить устройство, при этом действуя аккуратно (автор видео — канал Овсюк).
Коленчатый вал
Для выполнения первого способа вам понадобится омметр, при этом сопротивление на обмотке должно варьироваться в районе 550-750 Ом. Если показатели, полученные при проверке, немного отличаются, это не страшно, ДПКВ надо менять, если отклонения значительны.
Для выполнения второго метода диагностики вам потребуются вольтметр, трансформаторное устройство, измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре. При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегомметра измеряется сопротивление питающей обмотки 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.
Для замены ДПКВ выполните следующие действия:
Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
Далее ключом на 10 необходимо будет открутить зажимы анализатора и демонтировать сам регулятор.
После этого устанавливается рабочее устройство.
Если меняется регулятор, то нужно будет повторить его исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал В гараже Сандро).
Лямбда-зонд
Лямбда-зонд ВАЗ – прибор, назначение которого – определение количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси. Само устройство расположено в нижней части выхлопной трубы глушителя.
Замена регулятора производится следующим образом:
Сначала отключите аккумуляторную батарею.
После этого находим контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и соединяется с блоком. Вилка должна быть отключена.
Когда второй контакт отключен, переходим к первому, расположенному в передней трубе. С помощью гаечного ключа подходящего размера отверните гайку крепления регулятора.
Демонтируйте лямбда-зонд и замените его новым.
Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.)
контроллер M1.5.4N «Bosch»
№
Параметр
Имя
Единица или штат
Зажигание включено
Холостой ход
1
ВЫКЛ. ДВИГАТЕЛЬ
Признак остановки двигателя
Ну нет
Да
Не
2
ХОЛОСТОЙ ХОД
Признак работы двигателя на холостом ходу
Ну нет
Не
Да
3
О БОЖЕ. МОЩНОСТЬЮ
Знак обогащения власти
Ну нет
Не
Не
4
ТОПЛИВНЫЙ БЛОК
Признак блокировки подачи топлива
Ну нет
Не
Не
5
ЗОНА РЕГ. О 2
Признак работы в зоне регулирования кислородным датчиком
Ну нет
Не
Ну нет
6
ЗОНА ДЕТОН
Признак работы двигателя в детонационной зоне
Ну нет
Не
Не
7
ОЧИСТКА ОТ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Признак срабатывания клапана продувки адсорбера
Ну нет
Не
Ну нет
8
ТРЕНИРОВКИ О 2
Признак обучения подачи топлива по сигналу кислородного датчика
Ну нет
Не
Ну нет
9
ПАРАМЕТР ХХ
Признак измерения параметров холостого хода
Ну нет
Не
Не
10
ПРОШЛОЕ ХХ
Признак работы двигателя на холостом ходу в последнем расчетном цикле
Ну нет
Не
Да
11
БЛ. ВНЕ. С ХХ
Признак блокировки выхода из режима ожидания
Ну нет
Да
Не
12
ЗОНА ДЕТСКАЯ
Признак работы двигателя в зоне детонации в последнем расчетном цикле
Ну нет
Не
Не
13
ПР.ПРОД.АДС
Признак работы адсорбера в последнем цикле расчетов
Ну нет
Не
Ну нет
14
ОБН.ДЕТОНАЦ
Признак обнаружения детонации
Ну нет
Не
Не
15
ПРОШЛОЕ O 2
Состояние сигнала датчика кислорода в последнем цикле расчета
Бедный/богатый
Бедный
Бедный/богатый
16
ТОК ОКОЛО 2
Текущее состояние сигнала датчика кислорода
Бедный/богатый
Бедный
Бедный/богатый
17
Т. ОЧЛ.Ж
Температура охлаждающей жидкости
°С
94-101
94-101
18
пол.дз
Положение дроссельной заслонки
%
0
0
19
ОБ.ДВ
Скорость вращения двигателя (разрешение 40)
об/мин
0
760-840
20
ОБ.ДВ.ХХ
Скорость вращения двигателя х. Икс.
об/мин
0
760-840
21
ЖЕЛТ. ПОЛ. RXX
Желаемое положение регулятора холостого хода
шаг
120
30-50
22
ТЕК. ПОЛ.RXX
Текущее положение регулятора холостого хода
шаг
120
30-50
23
КОР.ВР.ВП
Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока
ед.
1
0,76-1,24
24
У.0.3
Момент зажигания
° П..с.
0
10-15
25
СК.АВТ
Текущая скорость автомобиля
км/ч
0
0
26
БОРТОВОЙ
Бортовое напряжение
В
12,8-14,6
12,8-14,6
27
JOB. XX
Желаемая скорость холостого хода
об/мин
0
800
28
ВР ВПР
Длительность импульса впрыска топлива
мс
0
2,5-4,5
29
МАСРВ
Массовый расход воздуха
кг/час
0
7,5-9,5
30
ЦИК.РВ
Цикл потребления воздуха
мг/цикл
0
82-87
31
Гл. РАН. Т
Расход топлива в час
л/час
0
0,7-1,0
32
ПТС
Расход топлива в пути
л/100км
0
0,3
33
ТЕКУЩАЯ ОШИБКА
Признак текущих ошибок
Ну нет
Не
Не
Перечень переменных систем управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл. ) контроллер MP7.0H «Bosch»
№
Параметр
Наименование
Единица измерения или состояние
Зажигание включено
Холостой ход
1
УБ
Бортовое напряжение
В
12,8-14,6
13,8-14,6
2
ТМОТ
Температура охлаждающей жидкости
из
—
*
94-105
3
ДКПОТ
Положение дроссельной заслонки
%
0
0
4
Н40
Частота вращения коленчатого вала двигателя (разрешение 40 об/мин)
об/мин
0
800 ± 40
5
ТЕ1
Длительность импульса впрыска топлива
мс
—*
1,4-2,2
6
МАФ
Сигнал датчика массового расхода воздуха
в
1
1,15-1,55
7
турецких лир
Загрузить параметр
мс
0
1,35-2,2
8
ZWOUT
Момент зажигания
шт.
0
8-15
9
ДЗВ_З
Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации
шт.
0
0
10
УСВК
Сигнал датчика кислорода
мВ
450
50-900
11
ФР
Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода
Частота вращения двигателя при x. работает (разрешение 10)
об/мин
0
800 ± 40
16
НСОЛ
Требуемая скорость холостого хода
об/мин
0
800
17
МЛ
Массовый расход воздуха
кг/час
10**
6,5-11,5
18
QSOL
Требуемый расход воздуха на холостом ходу
кг/час
—
*
7,5-10
19
IV
Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу
кг/час
± 1
± 2
20
МОМПОС
Текущее положение регулятора холостого хода
шаг
85
20-55
21
КАДП
Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу
кг/час
± 5
± 5
22
ВФЗ
Текущая скорость автомобиля
км/ч
0
0
23
Б_ВЛ
Знак обогащения силы
Ну нет
НЕ
НЕ
24
Б_ЛЛ
Признак работы двигателя на холостом ходу
Ну нет
НЕ
ДА
25
Б_ЭКР
Признак включения электробензонасоса
Ну нет
НЕ
ДА
26
S_AC
Запрос на включение кондиционера
Ну нет
НЕ
НЕ
27
Б_ЛФ
Признак включения электровентилятора
Ну нет
НЕ
КОЛОДА НЕТ
28
S_MILR
Признак включения контрольной лампы
Ну нет
КОЛОДА НЕТ
КОЛОДА НЕТ
29
Б_ЛР
Рабочий знак в зона регулировки кислородного датчика
Ну нет
НЕ
КОЛОДА НЕТ
* Значение параметра трудно предсказать и не используется для диагностики. ** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.
Типовые значения основных параметров систем управления автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.
Параметр
Редакция блока
Тип контроллера и типичные значения
4 января
4.1 января
М1.5.4
М1.5.4Н
MP7.0
ОАК
В
13 — 14,6
13 — 14,6
13 — 14,6
13 — 14,6
13 — 14,6
ТВАТ
град. ОТ
90 — 104
90 — 104
90 — 104
90 — 104
90 — 104
ПОЛ
%
0
0
0
0
0
ЧАСТОТА
об/мин
840 — 880
750 — 850
840 — 880
760 — 840
760 — 840
ИНЖ
мс
2 — 2,8
1 — 1,4
1,9 — 2,3
2 — 3
1,4 — 2,2
RCOD
0,1 — 2
0,1 — 2
+/- 0,24
ВОЗДУХ
кг/час
7 — 8
7 — 8
9,4 — 9,9
7,5 — 9,5
6,5 — 11,5
УОЗ
гр. ПКВ
13 — 17
13 — 17
13 — 20
10 — 20
8 — 15
ФШМ
шаг
25 — 35
25 — 35
32 — 50
30 — 50
20 — 55
QT
л/час
0,5 — 0,6
0,5 — 0,6
0,6 — 0,9
0,7 — 1
АЛАМ1
В
0,05 — 0,9
0,05 — 0,9
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний пост решил полностью посвятить ЭБУ (электронному блоку управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114. Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 и как узнать его версию прошивки. Приведу пошаговую инструкцию по его распиновке, расскажу о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и Ителма, а также поговорим о частых ошибках и неисправностях.
ЭБУ или Электронный Блок Управления Двигателем ВАЗ 2114 – это некое устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобиля. Через этот блок в машине работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя. А если устройство начнет барахлить, то машина просто остановится, потому что ей некому командовать, распределять работу отделов и так далее.
Где находится ЭБУ на ВАЗ 2114
В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления устанавливается под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, нужно открутить защелки на раме боковой консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самар с 1,5-литровым мотором масса ЭБУ берется с корпуса силового агрегата, с крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.
В автомобилях с двигателями 1,6 и 1,5 л с новым типом ЭБУ масса снимается с приваренной шпильки. Сама булавка закреплена на металлическом корпусе панели управления в тоннеле пола, недалеко от пепельницы. При производстве инженеры ВАЗ, как правило, закрепляют эту шпильку ненадежно, так что со временем она может расшататься, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.
Как узнать какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 — Январь 7.2 Январь 4 Бош М1.5.4
На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются не только характеристиками, но и производителями. Давайте поговорим о них немного подробнее.
ЭБУ Январь 7.2 — технические характеристики
И так теперь переходим к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ Январь 7.2
Январь 7.2 — функциональный аналог блока Бош М7.9.7, «параллельный» (или альтернативный, кому как нравится) с М7. 9.7, отечественная разработка компании «Итэлма». Январь 7.2 похож на М7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, можно без переделок использовать на проводке Бош М7.9.7 с тем же набором датчиков и исполнительных устройств.
В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (тот же, что и в ЭБУ 5 января, VS). Программное обеспечение блока является дальнейшим развитием программного обеспечения Января 5, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм «анти-рывок», дословно «анти-рывковая» функция, предназначенная для обеспечить плавный пуск и переключение передач.
ЭБУ производства Ителма (хххх-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «И», например, И203ЕК34) и Автел (хххх-1411020-81 (31), прошивка начинается с буква «А», например, А203ЕК34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.
ЭБУ серий 31(32) и 81(82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будет работать в 16-кл. ЭБУ, и наоборот — нет, т.к. 8-кл блок «отсутствует» ключи зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно «повернуть» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon/IRGS14C40L IRF/ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor/STGB10NB37LZ STM/NGB8202NT4 ON Semiconductor.
ЭБУ Январь-4 — технические характеристики
Вторым серийным семейством ЭБУ на отечественных автомобилях стала система Январь-4, которая разрабатывалась как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования в производстве того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и предназначалась для замены их.
Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также распиновка разъемов. Естественно, блоки ИСФИ-2С и Январь-4 взаимозаменяемы, но совершенно отличаются по схемотехнике и алгоритмам работы. «Январь-4» разработан по российским нормам, из состава исключен кислородный датчик, катализатор и адсорбер, введен потенциометр регулировки СО. В семейство входят блоки управления Январь-4 (выпущена очень малая партия) и Январь-4.1 для 8-ми (2111) и 16-ти (2112) клапанных двигателей.
Версии «Квант» скорее всего отладочная серия с прошивкой J4V13N12 аппаратная и соответственно программная несовместимость с последующими серийными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неквантовых» ЭБУ и наоборот. Фото платы ЭБУ КВАНТ и обычного серийного контроллера 4 января
Особенности ЭБУ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с потенциометром СО (ручная регулировка СО), нормы токсичности Р-83.
Бош М1.5.4 — технические характеристики
Следующим шагом стала разработка совместно с Bosch ЭБУ на базе системы Motronic M1.5.4, которая могла производиться в России. Были использованы другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансного детонатора (разработаны и изготовлены фирмой «Бош»). Программное обеспечение и калибровки для этих ЭБУ были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.
Для норм токсичности Евро-2 появляются новые модификации блока М1.5.4 (имеет неофициальный индекс «Н», для создания искусственной разницы) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, соответствующие этим стандарты и включают кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.
Так же для норм России разработан ЭЦМ на 8-кл. двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ЕСМ 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Этот блок стал выпускаться в новом исполнении – облегченный негерметичный штампованный корпус с рельефной надписью «MOTRONIC» (в народе «жесть»). Впоследствии в этом исполнении стали выпускаться и ЭБУ 2112-1411020-40.
Замена конструктива, на мой взгляд, совершенно неоправданна — герметичные узлы оказались надежнее. Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно, «консервные банки» более «звенят» на одном и том же ПО.
НПО «Ителма» разработан ЭБУ ВС 5.1 для автомобилей ВАЗ. Это полноценный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть в нем используется та же обвязка, датчики и исполнительные механизмы.
VS5.1 использует тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2, которые включают датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены нормы Р-83 для двигателей 2112. Для норм 2111 и Россия-83 доступна только версия ЭБУ ВС 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.
С сентября 2003 года на ВАЗ установлена новая АППАРАТНАЯ модификация ВС5.1, которая программно и аппаратно несовместима со «старой».
2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это ПО несовместимо с ПО и ЭБУ более ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо со старым программным обеспечением и ЭБУ (V5V03K22).
2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30. Это ПО несовместимо с ПО и ЭБУ более ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).
По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим, соответствующим блоку, ПО.
Bosch M7.9.7 — Технические характеристики ЭБУ
Серия Bosch 30 встречалась и на двигателях 1,6 л, но из-за первоначальной разработки под полуторалитровую машину, ПО сильно глючило, иногда вообще отказывалось работать. Специальная конфигурация с пометкой 31h, выпущенная чуть позже, работала на порядок адекватнее.
январская семерка имела много моделей, в зависимости от комплектации и объема двигателя, так на 1.5 литровые восьмиклапанники устанавливались модели АВТЭЛ с горловиной: 81 и 81 час, тот же мозг от производителя ИТЭЛМА имел номера 82 и 82 час . Bosch M7.9.7 устанавливался на полуторалитровые двигатели экспортных экземпляров и имел маркировку 80 и 80 часов на автомобилях Евро 2 и 30 на автомобилях Евро 3.
Двигатели 1,6 л автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, имели на борту приборы от тех же АВТЭЛ и ИТЭЛМА. Первая серия из первых с пометкой 31 «болела» так же, как Бош 30-й серии, позже все недостатки были учтены и исправлены в 31ч. В случае проблем с конкурентами ИТЭЛМА заметно подросла в глазах автомобилистов, выпустив удачную серию под номером 32. Дополнительно следует отметить, что только Bosch M7.9.7 с отметкой 10 соответствовал Евро 3. Стоимость нового ЭБУ этого поколения 8 тысяч рублей, б/у на разборке можно найти за 4 тысячи.
Видео: Сравнение ЭБУ 7.2 и 5.1 января Схема распиновки ЭБУ Январь 7.2 ВАЗ 2114
В контроллере ВАЗ 2114 очень часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и выдает заключение об их пригодности к работе. Если какой-либо элемент вышел из строя, на приборной панели загорится лампа «Check Engine».
Узнать какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя можно только с помощью специального диагностического оборудования. Еще с помощью знаменитого ОБД-Скана ELM-327, любимого многими за простоту использования, можно считать все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти ЭБУ ВАЗ 2114. .
Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать?
Одной из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом является его выход из строя или, как говорят в народе, сгорание.
Очевидными признаками данной поломки будут следующие факторы:
Отсутствие сигналов управления форсунками, ТНВД, клапаном или механизмом холостого хода и т.п. и т.д.
Отсутствие связи с диагностическим прибором
Физическое повреждение.
Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114
При проведении работ по снятию ЭБУ ВАЗ 2114 нельзя касаться клемм руками. Электроника может быть повреждена электростатическим разрядом.
Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видео инструкция Где масса ВАЗ 2114 ЭБУ
Первое соединение с массой от ЭБУ на автомобилях с двигателем 1,5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под приборной панелью, рядом с двигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.
На автомобилях с двигателем 1.6 первая клемма (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приваренной шпильке (крепится гайкой М6).
Где реле и предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114
Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, а вот реле и предохранитель, отвечающие за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.
Второй «блок» находится под торпедой со стороны ног переднего пассажира. Чтобы получить к нему доступ, нужно всего лишь открутить несколько креплений крестовой отверткой. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, там ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.
Что делать если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114
Вопрос читателя: Ребят, а почему при диагностике пишет что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что исправить?
Итак, почему сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? Что нужно сделать, чтобы устройство подключилось и увидело блок? Сегодня в продаже можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобилей.
Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить низкокачественные устройства. Скорее всего, вы приобрели адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.
Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:
Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой аппарата, так и с его «железом». При неработоспособности основной микросхемы будет невозможно продиагностировать работу двигателя, как и подключиться к ЭБУ.
Плохой соединительный кабель. Кабель может быть сломан или не работает сам по себе.
На устройстве установлена неверная версия ПО, в результате чего не будет работать синхронизация (автор видео о тестировании устройства — Рус Радаров).
В таком случае, если у вас аппарат с правильной прошивкой версии 1.5, где присутствуют все шесть из шести протоколов, но адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Вы можете подключиться к блоку с помощью строк инициализации, которые позволяют устройству адаптироваться к командам блока управления двигателем машины. В частности, речь идет о строках инициализации для диагностических утилит HobDrive и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.
Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — видео Пропало напряжение на ЭБУ ВАЗ 2114 – что делать
Вопрос читателя: Всем привет, подскажите пожалуйста по проблеме. Симптомы следующие: 1.Появляется ошибка 1206-обрыв напряжения бортовой сети. в мороз запустить двигатель вообще проблема — схватывает на несколько секунд, щелчок как бы срабатывает реле, загорается чек скачок оборотов и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, машига может заглохнуть на ходу. Когда все таки двигатель прогреется, выпадение прекращается. Где искать причину может слететь датчик? Заранее спасибо!
В принципе решений этой проблемы может быть много:
Если напряжение на аккумуляторе меньше 12,4 вольта, то ЭБУ начинает экономить энергию, на 11 даже на шнурке не заведешься)) ) ЭБУ иногда видит напряжение меньше чем на самом деле на аккумуляторе, обычно это говорит о том, что пора чистить массы ЭБУ, заглянуть в разъем, чтобы протереть контакты. В вашем случае по холодным проблемам, по горячим проблемам все нормально. А если посмотреть со стороны батареи? На зависимой проблеме, на перезаряженном гене все нормально. Хороший диагност машинку не повредит
Также рекомендую обратить внимание на неисправности: катушки зажигания, модуля зажигания, бесконтактного выключателя свечей зажигания.
Ну вот и все дорогие друзья наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Остались вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!
4 января; Январь 5.1, ВС 5.1, Бош 1.5.4; Бош МП 7.0; Январь 7.2, Бош 7.9.7
таблица моментов затяжки резьбовых соединений
4 января
Параметр
Имя
Единица или штат
Зажигание
Холостой ход
КОЭФФ
Поправочный коэффициент топлива
0,9-1
1-1,1
ЭФРЕК
Несоответствие частоты для холостого хода
об/мин
± 30
ФАЗ
Фаза впрыска топлива
град по кв.
162
312
ЧАСТОТА
Частота вращения коленчатого вала
об/мин
0
840-880 (800 ± 50) **
ЧАСТОТА
Холостой ход коленчатого вала
об/мин
0
840-880 (800 ± 50) **
ФШМ
Положение регулятора холостого хода
шаг
120
25-35
ИНЖ
Длительность импульса впрыска
мс
0
2,0-2,8(1,0-1,4)**
ИНПЛАМ *
Рабочий знак датчика кислорода
Да / Нет
БОГАТЫЙ
БОГАТЫЙ
ЖАДЕТ
Напряжение обработки сигнала детонации
мВ
0
0
ДЖАИР
Расход воздуха
кг/час
0
7-8
ДЖАЛАМ *
Отфильтрованный сигнал кислородного датчика выведен на вход
мВ
1230,5
1230,5
ДЖАРКО
Напряжение от CO-потенциометра
мВ
токсичность
токсичность
JATAIR *
Напряжение датчика температуры воздуха
мВ
—
—
ДЖАТХР
Напряжение датчика положения дроссельной заслонки
мВ
400-600
400-600
ДЖАТВАТ
Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости
Нефильтрованное циклическое наполнение воздухом по сигналу ДМРВ
мг/цикл
0
65-80
JGBCG
Ожидаемое цикловое наполнение воздухом при неверных показаниях ДМРВ
мг/цикл
10922
10922
JGBCIN
Циклическое наполнение воздухом после динамической коррекции
мг/цикл
0
65-75
JGTC
Циклическая заправка топливом
мг/цикл
0
3,9-5
JGTCA
Асинхронная цикловая подача топлива
мг
0
0
JKGBC *
Барометрический поправочный коэффициент
0
1-1,2
JQT
Расход топлива
мг/цикл
0
0,5-0,6
JSPEED
Текущее значение скорости автомобиля
км/ч
0
0
JURFXX
Таблица настройки частоты на холостом ходу, разрешение 10 об/мин
об/мин
850(800)**
850(800)**
НУАКК
Квантованное напряжение бортовой сети
В
11,5-12,8
12,5-14,6
РКО
Коэффициент коррекции подачи топлива от СО-потенциометра
0,1-2
0,1-2
RXX
Знак холостого хода
Да / Нет
НЕ
ЕСТЬ
ССМ
Установка регулятора холостого хода
шаг
120
25-35
ТАИР *
Температура воздуха во впускном коллекторе
градусов Цельсия
—
—
ПОЛ
Текущее значение положения дроссельной заслонки
%
0
0
ТВАТ
градусов Цельсия
95-105
95-105
УГБ
Настройка расхода воздуха для регулятора холостого хода
кг/час
0
9,8
УОЗ
Момент зажигания
град по кв.
10
13-17
УОЗОК
Опережение зажигания для октан-корректора
град по кв.
0
0
УОЗХХ
Момент зажигания на холостом ходу
град по кв.
0
16
КЛАПАН
Состав смеси, определяющий подачу топлива в двигатель
0,9
1-1,1
* Эти параметры не используются для диагностики данной системы управления двигателем.
** Для многоточечной системы последовательного впрыска топлива.
Январь 5.1, VS 5.1, Bosch 1.5.4
(для двигателей 2111, 2112, 21045)
Таблица типичных параметров для двигателя VAZ-2111 (1,5 л 8 кл.)
Имя
Единица или штат
Зажигание
Холостой ход
ХОЛОСТОЙ ХОД
Ну нет
Не
Да
O2 РЕГ. ЗОНА
Ну нет
Не
Ну нет
О2 ОБУЧЕНИЕ
Ну нет
Не
Ну нет
ПРОШЛОЕ O2
Бедный/богатый
Плохо.
Бедный/богатый
ТЕКУЩИЙ O2
Бедный/богатый
Бедный
Бедный/богатый
Т.ОХЛ.Ж.
Температура охлаждающей жидкости
градусов Цельсия
(1)
94-104
ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.
Соотношение воздух/топливо
(1)
14,0-15,0
ПОЛЬД.Д.З.
%
0
0
ОБ. ДВ
об/мин
0
760-840
ОБ.ДВ.ХХ
об/мин
0
760-840
ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX
шаг
120
30-50
ТЕК.ПОЛ.RXX
шаг
120
30-50
КОРР.В.П.
1
0,76-1,24
W. O.Z.
Момент зажигания
град по кв.
0
10-20
СК.АВТ.
Текущая скорость автомобиля
км/ч
0
0
БОРТОВОЙ
Бортовое напряжение
В
12,8-14,6
12,8-14,6
J.OB.XX
об/мин
0
800(3)
REF.D.O2
В
(2)
0,05-0,9
O2 ДАТА ГОТОВ
Ну нет
Не
Да
ВЫПУСК O. O2
Колодец №
НЕ
ДА
ВР ВПР.
мс
0
2,0-3,0
МАК.РВ.
Массовый расход воздуха
кг/час
0
7,5-9,5
ЦИК.РВ.
Циклический расход воздуха
мг/цикл
0
82-87
Ч.Р.Т.
Расход топлива в час
л/час
0
0,7-1,0
Примечание к таблице:
Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2112 (1,5 л 16 кл. )
7 Параметр
6
Имя
Единица или штат
Зажигание
Холостой ход
ХОЛОСТОЙ ХОД
Знак работы двигателя на холостом ходу
Ну нет
Не
Да
О2 ОБУЧЕНИЕ
Признак обучения подачи топлива по сигналу кислородного датчика
Ну нет
Не
Ну нет
ПРОШЛОЕ O2
Состояние сигнала датчика кислорода в последнем расчетном цикле
Бедный/богатый
Бедный.
Бедный/богатый
ТЕКУЩИЙ O2
Текущее состояние сигнала кислородного датчика
Бедный/богатый
Бедный
Бедный/богатый
Т.ОХЛ.Ж.
Температура охлаждающей жидкости
градусов Цельсия
94-101
94-101
ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.
Соотношение воздух/топливо
(1)
14,0-15,0
ПОЛЬД.Д.З.
Положение дроссельной заслонки
%
0
0
ОБ. ДВ
Скорость вращения двигателя (разрешение 40 об/мин)
об/мин
0
760-840
ОБ.ДВ.ХХ
Частота вращения двигателя на холостом ходу (разрешение 10 об/мин)
об/мин
0
760-840
ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX
Требуемое положение регулятора холостого хода
шаг
120
30-50
ТЕК.ПОЛ.RXX
Текущее положение регулятора холостого хода
шаг
120
30-50
КОРР. В.П.
Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока
1
0,76-1,24
W.O.Z.
Момент зажигания
град по кв.
0
10-15
СК.АВТ.
Текущая скорость автомобиля
км/ч
0
0
БОРТОВОЙ
Бортовое напряжение
В
12,8-14,6
12,8-14,6
J. OB.XX
Желаемая скорость холостого хода
об/мин
0
800
REF.D.O2
Напряжение сигнала датчика кислорода
В
(2)
0,05-0,9
O2 ДАТА ГОТОВ
Датчик кислорода готовность к работе
Ну нет
Не
Да
ВЫПУСК O. O2
Наличие команды контроллера на включение нагревателя постоянного тока
Ну нет
НЕ
ДА
ВР ВПР.
Длительность импульса впрыска топлива
мс
0
2,5-4,5
МАК.РВ.
Массовый расход воздуха
кг/час
0
7,5-9,5
ЦИК.РВ.
Цикл расхода воздуха
мг/цикл
0
82-87
Ч.Р.Т.
Расход топлива в час
л/час
0
0,7-1,0
Примечание к таблице:
(1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM.
(2) — Когда кислородный датчик не готов к работе (не прогрет), выходное напряжение датчика составляет 0,45В. После прогрева датчика напряжение сигнала при выключенном двигателе будет меньше 0,1В.
Таблица типовых параметров двигателя ВАЗ-2104 (1,45 л 8 кл.)
Параметр
Имя
Единица или штат
Зажигание
Холостой ход
ХОЛОСТОЙ ХОД
Знак работы двигателя на холостом ходу
Ну нет
Не
Да
O2 РЕГ. ЗОНА
Знак работы в зоне регулировки датчика кислорода
Ну нет
Не
Ну нет
О2 ОБУЧЕНИЕ
Признак обучения подачи топлива по сигналу датчика кислорода
Ну нет
Не
Ну нет
ПРОШЛОЕ O2
Состояние сигнала датчика кислорода в последнем расчетном цикле
Бедный/богатый
Бедный/богатый
Бедный/богатый
ТЕКУЩИЙ O2
Текущее состояние сигнала кислородного датчика
Бедный/богатый
Бедный/богатый
Бедный/богатый
Т. ОХЛ.Ж.
Температура охлаждающей жидкости
градусов Цельсия
(1)
93-101
ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.
Соотношение воздух/топливо
(1)
14,0-15,0
ПОЛЬД.Д.З.
Положение дроссельной заслонки
%
0
0
ОБ.ДВ
Скорость вращения двигателя (разрешение 40 об/мин)
об/мин
0
800-880
ОБ. ДВ.ХХ
Частота вращения двигателя на холостом ходу (разрешение 10 об/мин)
об/мин
0
800-880
ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX
Требуемое положение регулятора холостого хода
шаг
35
22-32
ТЕК.ПОЛ.RXX
Текущее положение регулятора холостого хода
шаг
35
22-32
КОРР.В.П.
Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока
1
0,8-1,2
W. O.Z.
Момент зажигания
град по кв.
0
10-20
СК.АВТ.
Текущая скорость автомобиля
км/ч
0
0
БОРТОВОЙ
Бортовое напряжение
В
12,0-14,0
12,8-14,6
J.OB.XX
Желаемая скорость холостого хода
об/мин
0
840(3)
REF. D.O2
Напряжение сигнала датчика кислорода
В
(2)
0,05-0,9
O2 ДАТА ГОТОВ
Датчик кислорода готовность к работе
Ну нет
Не
Да
ВЫПУСК O. O2
Наличие команды контроллера на включение нагревателя постоянного тока
Ну нет
НЕ
ДА
ВР ВПР.
Длительность импульса впрыска топлива
мс
0
1,8-2,3
МАК. РВ.
Массовый расход воздуха
кг/час
0
7,5-9,5
ЦИК.РВ.
Циклический расход воздуха
мг/цикл
0
75-90
Ч.Р.Т.
Расход топлива в час
л/час
0
0,5-0,8
Примечание к таблице:
(1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM.
(2) — Когда кислородный датчик не готов к работе (не прогрет), выходное напряжение датчика составляет 0,45В. После прогрева датчика напряжение сигнала при выключенном двигателе будет меньше 0,1В.
(3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемая скорость холостого хода составляет 850 об/мин. Соответственно меняются и табличные значения параметров ОБ.ДВ. и ОБ.ДВ.ХХ.
Bosch MP 7,0
(для двигателей 2111, 2112, 21214)
Таблица типичных параметров, для двигателя 2111
Параметр
Имя
Единица или штат
Зажигание
Холостой ход (800 об/мин)
Холостой ход (3000 об/мин)
турецкие лиры
Параметр нагрузки
мс
(1)
1,4-2,1
1,2-1,6
УБ
Бортовое напряжение
В
11,8-12,5
13,2-14,6
13,2-14,6
ТМОТ
Температура охлаждающей жидкости
градусов Цельсия
(1)
90-105
90-105
ZWOUT
Момент зажигания
град по кв.
(1)
12 ± 3
35-40
ДКПОТ
Положение дроссельной заслонки
%
0
0
4,5-6,5
N40
Частота вращения коленчатого вала двигателя
об/мин
(1)
800 ± 40
3000
ТЕ1
Длительность импульса впрыска топлива
мс
(1)
2,5-3,8
2,3-2,95
МОМПОС
Текущее положение регулятора холостого хода
шаг
(1)
40 ± 15
70-85
N10
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
об/мин
(1)
800 ± 30
3000
КАДП
Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу
кг/час
± 3
± 4 *
± 1
МЛ
Массовый расход воздуха
кг/час
(1)
7-12
25 ± 2
УСВК
Сигнал управления датчиком кислорода
В
0,45
0,1-0,9
0,1-0,9
ФР
Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК
Охлаждающие жидкости системы охлаждения двигателя должны обеспечить круглогодичную защиту от коррозии, образования раковин на гильзах цилиндра и работу в зимних условиях при температуре — 37 °С (-34 °F).
Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость John Deere COOL-GARD.
Если охлаждающей жидкости John Deere COOL-GARD нет, используйте концентрат охлаждающей жидкости на основе силикат-этилен-глюкольной или пропилен-глюкольной смеси, который можно смешивать до 50% с чистой качественной водой.
Концентрация охлаждающей жидкости должна обеспечивать качественную работу и защиту от кавитации деталей из чугуна и алюминия в системе охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость John Deere COOL-GARD отвечает этим требованиям.
50% этилен-глюкольная охлаждающая смесь с водой обеспечивает защиту от низких температур до — 37 °С (-34 °F), пропилен-глюкольная до — 33 °С. Если требуется защита для более низких температур, получите консультации у дилера John Deere.
Качество воды является важным параметром для нормальной работы системы охлаждения двигателя. Рекомендуется применять дистиллированную, деионизированную или деминерализированную воду в смеси с охлаждающим концентратом на этилен-глюкольной основе.
ВАЖНО: Нельзя использовать в системе охлаждения герметики или антифризы, в которых содержатся присадки герметика. Недопустимо смешивать этилен-глюкольнуые и пропилен-глюкольные смеси между собой.
Интервалы замены охлаждающей жидкости
Интервалы замены охлаждающей жидкости определяются исходя из типа используемой охлаждающей жидкости.
В каждом интервале осуществляется слив охлаждающей жидкости двигателя, промывка системы и замена новой охлаждающей жидкостью.
при использовании охлаждающей жидкости John Deere COOL-GARD интервалы её замены составляют 3 года или 2500 часов наработки.
если применяется охлаждающапя жидкость не John Deere COOL-GARD, то интервалы её замены уменьшаются до 2 лет или 2000 часов наработки.
Работа двигателя в жарком климате
Система охлаждения двигателей John Deere спроектирована для работы с использованием смесей на глюкольной основе.
Вседа используйте рекомендованные охлаждающие жидкости на глюкольной основе, даже если не требуется защита от низких температур.
ВАЖНО:
Вода в качестве охлаждающей жидкости может использоваться только в аварийных ситуациях
При использовании воды в качестве охлаждающей жидкости может происходить пенообразование, коррозия горячих поверхностей деталей из железа и алюминия, а также кавитация, даже если в воду добавлены охлаждающие кондиционеры.
Слив охлаждающей жидкости и заправка новой охлаждающей жидкости в систему двигателя производятся в возможно короткие сроки после соответствующей наработки.
Охлаждающая жидкость для системы охлаждения двигателя ДГУ
Система охлаждения является одной из ключевых частей современного бензинового и дизельного двигателя. Главной задачей данной системы является отвод тепла от основных узлов и агрегатов двигателя во время работы. Существуют следующие виды систем охлаждения двигателей:
Воздушная. Охлаждение двигателя происходит в результате естественного или принудительного обдува. Данный вид охлаждения является малоэффективным. Не имеет практического применения в современном производстве дизельных двигателей.
Жидкостная. Охлаждение двигателя и его узлов осуществляется в результате циркуляции охлаждающей жидкости (антифриза) по патрубкам контуров. Отвод тепла при данном варианте происходит более эффективно по сравнению с воздушной системой. Однако при постоянной работе двигателя и работе в местах с повышенной температурой окружающей среды этой системы охлаждения недостаточно.
Комбинированная. Является наиболее распространенной системой охлаждения двигателей. Сочетает в себе первые две системы, где происходит отвод тепла через циркуляцию охлаждающей жидкости и принудительного воздушного обдува (вентилятором).
Со времени создания двигателя внутреннего сгорания было опробовано множество вариантов в качестве рабочей жидкости для систем охлаждения. Некоторое время использовалась дистиллированная вода, но она не имеет нужного диапазона рабочих температур и обладает коррозионной активностью. Все эти факторы снижают срок эксплуатации системы охлаждения. В результате развития технической мысли и химической промышленности были созданы специальные низкозамерзающие охлаждающие жидкости, которые впоследствии были названы антифриз (в переводе с английского — незамерзающий).
Современные антифризы обладают свойствами, в результате которых температура кипения превышает +150 °C, а температура замерзания от -38 °C и ниже. Данные показатели делают антифриз идеальным вариантом для использования в качестве рабочей жидкости в системе охлаждения двигателя. Дополнительно в состав антифриза включены специальные антикоррозионные присадки, которые защищают внутренние детали двигателя от коррозии.
По своему химическому составу антифризы различных видов на 80% состоят из дистиллированной воды и этиленгликоля (двухатомный спирт со сладковатым запахом и вязкой консистенцией). В более редких случаях производители антифриза вместо этиленгликоля используется пропилен гликоль. Это связано с тем, что пропиленгликоль не токсичен, но и более дорогостоящий. Остальные 20% составляют присадки, которые, кроме своих основных функций, добавляют средству определенный оттенок (синий, зеленый, желтый, оранжевый или красный). Дополнительно присадки снижают агрессивное воздействие соединения воды и этиленгликоля на систему охлаждения двигателя (патрубки, металлические трубки и др.).
В большинстве случаев низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы) являются прозрачными жидкостями. Производители охлаждающих жидкостей (антифризов) добавляют в состав специальные красители, которые придают антифризу цвет (зеленый, синий, желтый, оранжевый, красный). Обращаем Ваше внимание, что цвет антифриза не имеет отношения к его химическому составу и эксплуатационным свойствам, а является предметом маркетинга или договоренности производителя и заводов изготовителей техники. Распространенная модель, когда производитель антифриза один и тот же антифриз окрашивает в разные цвета для разных потребителей.
Отдельно стоит отметить, что производители охлаждающих жидкостей не являются производителями всех компонентов, а по своей сути являются производственной площадкой по смешиванию дистиллированной воды, этиленгликоля и специальных присадок. Крупных компаний, которые занимаются разработкой и производством присадок не так много в мире, как производителей охлаждающей жидкости (антифризов). Фактически получается, что антифриз от разных брендов приготовляется на основе присадок одного и того же производителя. В итоге на рынке имеется огромный ассортимент охлаждающих жидкостей (антифризов) сходных по составу и свойствам, но выпускаемых под разными брендами и с различным уровнем цен. На основании изложенной выше информации наши специалисты считают необходимым обращать особое внимание на требования и рекомендации завода-изготовителя к техническим жидкостям (моторное масло, антифриз). В обязательном порядке используйте охлаждающие жидкости (антифризы), которые рекомендованы заводом-изготовителем оборудования или их аналоги, которые соответствуют характеристикам и стандартам оригинала.
признаки, причины – почему антифриз уходит в цилиндры двигателя
Если антифриз уходит в двигатель, то это серьезная проблема, требующая максимально быстрого решения. Поэтому каждый автомобилист должен уметь распознавать ее признаки, знать меры предосторожности и способы устранения.
Содержание:
Как понять, что охлаждающая жидкость попала в двигатель
Обширная практика позволяет выделить главные признаки проникновения антифриза в блок цилиндров. В их число входят следующие явления:
В расширительном баке уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постепенно снижается. Нужно помнить, что это неоднозначный показатель того, что антифриз уходит именно в блок цилиндров.
Выхлоп становится густым и светлым. Зимой так происходит практически всегда, поэтому нужно обратить внимание на запах. Если в нем ощущается присутствие охлаждающей жидкости, то стоит задуматься.
Изменяется цвет масла. На щупе могут появиться светлая эмульсия или слишком черная субстанция.
При выкручивании свечи зажигания ощущается запах антифриза.
Под горловиной для заливки моторного масла наблюдается эмульсия.
Что следует знать. Этими признаками обычно сопровождаются проблемы, связанные с тем, что антифриз попадает в цилиндры двигателя. Нужно помнить, что эти симптомы хоть и точны, но далеко не однозначны. К примеру, выхлопные газы могут стать белыми из-за сгорания масла. В любом случае при обнаружении вышеописанных симптомов нужно обратить внимание на систему охлаждения. Важно понимать, что охлаждающая жидкость – это смесь этиленгликоля (или пропиленгликоля) с дистиллированной водой. Попадание этого состава в систему смазки и его смешивание с моторным маслом значительно ухудшают свойства смазочного материала. Эксплуатация двигателя с таким маслом приведет к быстрому износу его комплектующих и необходимости капремонта.
Другие признаки наличия ОЖ в моторе. Диагностировать попадание антифриза в двигатель можно и по возникновению постороннего шума, обычно в виде характерного стука, которого раньше не наблюдалось. Стучать начинают вкладыши коленчатого вала и распредвала. Почему это происходит? Если по каналам системы смазки начинает циркулировать масло, смешанное с антифризом, первыми страдают нагруженные подшипники скольжения, которые чаще называют вкладышами. На поверхности этих деталей появляются задиры, вызывающие стук. После разборки двигателей с такими повреждениями можно увидеть, что на вкладышах буквально стерт фрикционный слой, а металлическая поверхность покрыта царапинами и задирами. Гладкая и блестящая поверхность подшипника скольжения привычного серого цвета становится бурой, покрытой пятнами и повреждениями.
Почему повреждаются детали двигателя. Чтобы разобраться, почему в результате смешивания антифриза с моторным маслом возникают задиры на вкладышах, достаточно рассмотреть поверхность поврежденных деталей под микроскопом. При большом увеличении можно увидеть шарики белого цвета, размер которых составляет 20–35 микрон. Они плотно покрывают поверхность пострадавших подшипников скольжения. Т. е., обладая абразивными свойствами, эти твердые частицы стирают фрикционный слой и образуют задиры. Химический анализ позволяет определить, что в составе таких частиц присутствуют фосфор, кальций, сера и другие элементы. Эти включения образуются из присадок моторных масел в результате нагревания и взаимодействия с антифризом. Присадки быстро растворяются в воде, которая входит в состав охлаждающих жидкостей, а высокая температура в двигателе значительно ускоряет протекание химических процессов. Вода быстро испаряется с поверхности вкладышей, а оставшиеся твердые песчинки вызывают ускоренный износ деталей.
Причины попадания антифриза в цилиндры
Прокладка ГБЦ. Люди, знакомые с основами устройства автомобильных двигателей внутреннего сгорания, знают, что ОЖ циркулирует по специальным изолированным каналам. Так как силовой агрегат не цельный, то в месте примыкания ГБЦ к самому блоку создается высокая концентрация стыков этих каналов. Для герметизации используется специальная прокладка, которая не дает антифризу уходить в двигатель или наружу. Но из-за естественного старения или перегрева свойства прокладки могут быть нарушены. В результате в силовой агрегат может попадать охлаждающая жидкость.
Дефекты ГБЦ. Головка блока цилиндров со временем может получить повреждения, при которых даже новая прокладка не сможет обеспечить герметичность плоскостей прилегания. К примеру, перегретая ГБЦ может деформироваться или треснуть. В проблемных местах прокладка не будет нормально прилегать к поверхности, что позволит антифризу уходить в двигатель.
Трещины в блоке цилиндров. Это самая плохая ситуация. Трещины в каналах системы охлаждения неизбежно будут пропускать ОЖ, в том числе и во внутреннее пространство силового агрегата.
Что предпринять, если в цилиндры попадает антифриз
Когда причины ухода охлаждающей жидкости в двигатель определены, нужно понять, как устранить проблему. Алгоритм действий напрямую зависит от характера проблемы. Проще всего неисправность устраняется в случае с прогоранием или повреждением прокладки ГБЦ. Тогда ее нужно просто заменить. Делать это самому или обратиться к профессионалам? Здесь каждый должен решать самостоятельно. Стоимость прокладки невелика. Но для вскрытия двигателя понадобятся специальные навыки и инструменты, включая динамометрический ключ. Если вы испытываете проблемы с повторением последовательности действий при ремонте или не знаете, в каком порядке и с каким усилием нужно затягивать болты, то лучше обратиться в автосервис.
Как происходит замена прокладки ГБЦ. Если вы решили заменить прокладку ГБЦ своими руками, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении порядка проведения работ, силы затягивания головки динамометрическим ключом, других важных пунктов. В общем случае прокладку головки блока цилиндров меняют в такой последовательности:
снимают минусовую клемму АКБ, обесточивая автомобиль. При необходимости сливают антифриз;
отсоединяют навесные элементы БЦ. Демонтируют крышку клапанов, воздушные фильтры и различные патрубки, которые к ней присоединяются. Чтобы при последующей сборке ничего не перепутать, можно делать отметки маркером на корпусе агрегата или нарисовать схему расположения деталей на листе бумаги;
откручивают винты крепления ГБЦ с помощью специальной головки с воротком;
отсоединяют головку и удаляют старую прокладку;
поверхности соприкосновения зачищают и промывают бензином;
устанавливают новую прокладку и выполняют сборку в обратной последовательности.
Устранение трещины цилиндра. Самый распространенный способ заделывания трещины, образовавшейся на БЦ, – это заваривание. Для выполнения подобной работы требуются определенные навыки, поэтому лучше доверить ее опытному специалисту. Любое нарушение технологии может привести к тому, что шов снова разойдется, и проблема останется. Ремонт по устранению дефекта начинают с засверливания концов трещины под углом 90°. Это делается, для того чтобы не допустить последующего расхождения шва. Затем блок цилиндров разогревают до +650 °С. На трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов. Деталь охлаждают в термошкафу. Охлаждение не должно быть резким, чтобы не вызвать разрыва сварки. Шов можно выполнить и без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обертке. В этом случае заделанную трещину дополнительно укрепляют эпоксидной смолой.
Серьезный ремонт неизбежен. Нужно сказать, что если антифриз попадает в двигатель, то его головку придется снимать в любом случае для промывки и устранения всех последствий. Но если проблема возникла в результате дефектов ГБЦ или самого блока, то выполнить ремонт будет намного сложнее и дороже, чем просто заменить прокладку. К примеру, если головка блока цилиндров испытала термическую деформацию, ее придется заменить на новую. Еще хуже, если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры из-за трещин в самом блоке. Часто проще купить новый двигатель, чем восстанавливать агрегат с подобным повреждением.
Когда необходима замена блока. Таким образом, если для устранения неисправности простой замены прокладки недостаточно, выполняется шлифовка плоскости прилегания ГБЦ к блоку. Это бывает необходимо, когда под воздействием высоких температур головку повело. В этом случае нужно обращаться в автосервис, т. к. данная работа требует высокой точности. Мастер сервисного центра выполнит дефектовку, и если окажется, что головка деформирована слишком сильно, шлифовка уже не поможет, и нужно менять ГБЦ. Если охлаждающая жидкость проникает в двигатель через трещины цилиндров, устранить которые не представляется возможным, потребуется замена блока: достаточно часто это означает установку нового или контрактного мотора.
Последствия ухода антифриза в двигатель
это важно! Если в цилиндрах обнаружена охлаждающая жидкость, то эксплуатацию двигателя нужно срочно прекратить до устранения поломки. Занимательно, что сам антифриз в чистом виде, несмотря на свою высокую химическую активность, не вредит силовому агрегату. Но, когда он смешивается с моторным маслом, этиленгликоль вступает в реакцию, в результате которой образуются твердые нерастворимые включения. Их твердости достаточно, чтобы оказывать абразивное воздействие на металлические поверхности мотора, а это уже серьезная угроза для агрегата.
Сопутствующие опасности. От преобразования охлаждающей жидкости после контакта со смазкой сильно страдают маслоканалы. На их стенках начинают скапливаться отложения эмульсии, которые чем-то напоминают накипь в чайнике. Из-за этого пропускная способность магистралей резко снижается, что негативно влияет на качество смазки. При этом фрагменты отложений быстро выводят из строя масляный фильтр, а сам смазочный материал утрачивает свои первоначальные свойства. Очевидно, что попадание антифриза в двигатель – это очень опасное явление для технического состояния автомобиля. К главным негативным последствиям можно отнести повышенный износ и перегрев силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, то она может стать поводом для срочного капитального ремонта или даже причиной полного выхода из строя мотора.
Другие последствия. Помимо того, что в результате смешивания с антифризом масло теряет способность обеспечивать защиту пар трения, охлаждающая жидкость также утрачивает свои эксплуатационные характеристики. Прежде всего снижаются ее теплоемкость и температура кипения. Кроме того, уменьшается общий уровень антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы. Если происходит деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусах поршней могут появиться задиры из-за перегрева и изменения геометрии. Может случиться также залегание маслосъемных и компрессионных колец. Присутствие антифриза в моторном масле обычно вызывает общее снижение эффективности двигателя. Это проявляется потерей мощности, нестабильной работой. Мотор начинает «чихать» и «троить». Эксплуатация двигателя в таком состоянии не только вредна для агрегата, но и небезопасна при езде.
Подведя итоги
Теперь вы понимаете, почему антифриз уходит в двигатель и что с этим делать. На самом деле это достаточно распространенная проблема. Но если внимательно следить за возможными признаками и контролировать уровень охлаждающей жидкости, то с ней можно и не столкнуться. Если охлаждающая жидкость все-таки начала попадать в цилиндры, то не нужно паниковать. Прогоревшая прокладка ГБЦ – это самая вероятная причина, которую проще всего ликвидировать.
Ремонт Фольксваген Шаран : Антифриз VW Sharan
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Фольксваген Шаран 1995-2000 г.в.
Антифриз
В качестве охлаждающей жидкости применяется стандартная жидкость (антифриз) — смесь воды и этиленгликоля. Содержащиеся в антифризе антикоррозионные присадки препятствуют образованию в системе охлаждения ржавчины и накипи.
Предупреждение
При обращении с антифризом следует помнить, что он ядовит и вызывает сильное отравление.
Компания «Volkswagen» заполняет систему охлаждения своих двигателей концентрированным антифризом G11, а, начиная с 1999 г., вместо G11 применяет антифриз G12, который можно опознать по цвету, ставшему красным вместо зеленого.
Предупреждение
Антифризы G11 и G12 ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку они несовместимы.
Компания «Ford» заполняет систему охлаждения своих двигателей антифризом «Motorcraft Super Plus 4».
Антифриз должен находиться в системе охлаждения круглый год. Если приходится разбавлять антифриз водой, то необходимо соблюдать следующие пропорции:
— граница замерзания до –25° C:
— с одним теплообменником — 3,6 л антифриза на 5,4 л воды;
— с двумя теплообменниками — 4,5 л антифриза на 4,5 л воды;
— с двумя теплообменниками и дополнительным обогревателем — 4,6 л антифриза на 6,8 л воды;
— граница замерзания до –35° C:
— с одним теплообменником — 4,3 л антифриза на 6,5 л воды;
— с двумя теплообменниками — 5,4 л антифриза на 5,4 л воды;
— с двумя теплообменниками и дополнительным обогревателем — 5,7 л антифриза на 5,7 л воды.
Смесь следует готовить в лейке или другом похожем сосуде для воды и заливать ее уже готовой в систему охлаждения. Часто в систему охлаждения сначала заливают антифриз, а затем добавляют воду, но смесь при этом образуется не сразу, так как она прежде должна прогнаться несколько раз по системе охлаждения водяным насосом.
Предупреждение
При разбавлении антифриза водой недопустимо применение морской или жесткой воды и щелочи для смягчения воды.
Примечание
В системы охлаждения обоих двигателей (2,0 л и VR6) вливается одинаковое количество охлаждающей жидкости.
Рис. 185. Проверка герметичности системы охлаждения при помощи нагнетательного насоса VW1274
Проверку герметичности системы охлаждения следует проводить при помощи нагнетательного насоса VW1274 ( рис. 185). Установите нагнетательный насос VW1274 на расширительный бачок (см. рис. 185), доведите давление до 1,0 атмосферы и проверьте, чтобы оно сохранялось минимум в течение 2 мин. Если этого не происходит, значит, в системе охлаждения есть утечка охлаждающей жидкости. В этом случае проверьте следующее:
— герметичны ли шланги радиатора, двигателя и отопителя;
— состояние шлангов, сжав их рукой. Если шланги не эластичные, а твердые и растрескавшиеся, их следует заменить;
— плотность посадок шлангов на патрубках;
— затяжку хомутов шлангов.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Введение 1.0 Введение
1.1 Новый VW Sharan
1.2 Идентификация автомобиля
1.3 Общие рекомендации по ремонту автомобиля
1.4 Условия проведения работ и используемый инструмент
1.5 Правильный подъем автомобиля
1.6. Работы по ремонту и обслуживанию
1.7 Смазочные материалы, герметики, Loctite
1.8 Правила обращения с резьбовыми соединениями, болтами, гайками
2. Двигатель VR6 2.0 Двигатель VR6
2.1. Cнятие и установка
2.2. Разборка и сборка
2.3. Головка блока цилиндров и клапаны
2.4. Поршни и шатуны
2.5 Блок цилиндров
2.6. Коленчатый вал и коренные подшипники
2.7. Привод механизма газораспределения
2.8 Промежуточный вал
2.9 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
2.10. Система выпуска отработавших газов
3. Двухлитровый двигатель (ADY) 3.0 Двухлитровый двигатель (ADY)
3.1 Снятие и установка
3.2. Разборка и сборка
3.3. Головка блока цилиндров и клапаны
3.4. Поршни и шатуны
3.5 Блок цилиндров
3.6. Коленчатый вал и коренные подшипники
3.7. Привод механизма газораспределения
3.8 Регулировка натяжения приводного ремня агрегатов двигателя
3.9 Промежуточный вал
4. Система смазки двигателя 4.0 Система смазки двигателя
4.1 Снятие и установка поддона картера
4.2. Масляный насос
4.3 Масляный фильтр
4.4 Проверка давления масла
4.5 Масляный радиатор
4.6 Замена масла в двигателе
5. Система охлаждения 5.0 Система охлаждения
5.1. Охлаждающая жидкость
5.2. Радиатор и вентилятор
5.3. Насос водяного охлаждения 2,0-литрового двигателя
5.4. Насос водяного охлаждения двигателя VR6
5.5 Термостат 2,0-литрового двигателя
5.6 Термостат двигателя VR6
5.7 Поликлиновой ремень
5.8 Циркуляционный насос охлаждающей жидкости
6. Система впрыска топлива двигателя VR6 6.0 Система впрыска топлива двигателя VR6
6.1 Меры предосторожности при проведении работ по ремонту системы впрыска
6.2 Принцип работы ЭСУД при различных условиях
6.3. Система впрыска
6.4. Неисправности системы впрыска
6.5. Проведение работ по ремонту и обслуживанию системы впрыска
6.6 Трос привода дроссельной заслонки
6.7. Электрический топливный насос
6.8 Топливный фильтр
6.9 Датчик уровня топлива в баке
7. Система Simos впрыска топлива 2,0-литрового двигателя 7.0 Система Simos впрыска топлива 2,0-литрового двигателя
7.1 Общее описание и работа системы Simos
7.2 Режим холостого хода
8. Система зажигания 8.0 Система зажигания
8.1 Общее описание и работа системы зажигания
8.2. Основные узлы и детали системы зажигания
8.3 Меры предосторожности при проведении работ по ремонту системы зажигания
8.4. Проведение работ по ремонту и обслуживанию системы зажигания
8.5. Распределитель зажигания 2,0-литрового двигателя
8.6 Регулировка момента зажигания 2,0-литрового двигателя
8.7. Свечи зажигания
9. Сцепление 9.0 Сцепление
9.1 Снятие сцепления
9.2 Проверка технического состояния и контроль сцепления
9.3 Установка сцепления
9.4. Привод выключения сцепления
9.5 Неисправности сцепления
10. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.0 Механическая 5-ступенчатая коробка передач
10.1. Снятие и установка
10.2. Механизм переключения передач
10.3 Проверка уровня масла в коробке передач
11. Валы привода колес 11.0 Валы привода колес
11.1. Снятие и установка приводного вала
11.2 Ремонт приводного вала
12. Гидроусилитель рулевого управления 12.0 Гидроусилитель рулевого управления
12.1. Привод рулевого управления
12.2. Замена поперечных рулевых тяг
12.3. Гидравлическая система
12.4 Шланги, трубопроводы
13. Передняя подвеска 13.0 Передняя подвеска
13.1 Снятие и установка
13.2. Ремонт передней подвески
13.3 Стабилизатор поперечной устойчивости
13.4. Регулировка углов установки передних колес
14. Задняя подвеска 14.0 Задняя подвеска
14.1 Снятие и установка
14.2 Продольный рычаг подвески / пружины подвески — снятие и установка
14.3 Снятие и установка амортизаторов
14.4 Подшипники задних колес
15. Тормозная система 15.0 Тормозная система
15.1. Регулировка тормозной системы
15.2. Дисковые тормоза передних колес
15.3. Тормоза задних колес
15.4 Обработка тормозных дисков
15.5. Главный тормозной цилиндр
15.6 Проверка вакуумного усилителя тормозного привода
15.7 Прокачка тормозов
15.8. Стояночный тормоз
15.9. Система ABS (антиблокировочная тормозная система)
17. Дизельный двигатель 17.0 Дизельный двигатель
17.1 Снятие и установка
17.2. Разборка и сборка
17.3. Головка блока цилиндров
17.4. Приводные ремни — поликлиновой и зубчатый
17.5. Шатунно-поршневая группа
17.6. Промежуточный вал
17.7 Маховик
17.8. Распределительный вал и сальник распределительного вала
17.9. Коленчатый вал и коренные подшипники
17.10. Блок цилиндров
18. Система смазки дизельного двигателя 18.0 Система смазки дизельного двигателя
18.1 Снятие и установка масляного картера
18.2. Масляный насос
18.3 Масляный фильтр
18.4 Проверка давления масла
18.5 Масляный радиатор
18.6 Замена моторного масла
19. Система охлаждения дизельного двигателя 19.0 Система охлаждения дизельного двигателя
19.1. Охлаждающая жидкость
19.2. Радиатор и вентилятор
19.3. Насос охлаждающей жидкости
19.4 Термостат
20. Система питания дизельного двигателя и турбокомпрессор 20.0 Система питания дизельного двигателя и турбокомпрессор
20.1 Меры предосторожности при проведении работ по ремонту системы впрыска
20.2 Дизельное топливо
20.3 Топливный фильтр
20.4. Топливный насос высокого давления
20.5 Регулировка момента впрыска
20.6 Форсунки
20.7. Турбокомпрессор
20.8 Свечи накаливания
20.9 Радиатор нагнетаемого воздуха
21. Карта технического обслуживания. 21.0 Карта технического обслуживания.
21.1 Регулярные операции
21.2 Каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км
21.3 Технический осмотр каждые 12 месяцев
21.4 Технический осмотр каждые 24 месяца или каждые 30 000 км
21.5 Технический осмотр каждые 60 000 км
21.6 Технический осмотр каждые 120 000 км
22. Приложения 22.0 Приложения
22.1. Приложение 1. Технические данные и характеристики
22.2. Приложение 2. Основные данные для регулировок и контроля
22.3. Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
23. Электросхемы 23.0 Электросхемы
23.1 Расположение электрических схем
23.2 Условные обозначения к электрическим схемам
23.3. Схемы
Подготовка дизельного генератора к зимнему периоду
В предверии холодов мы решили дать несколько полезных советов, как подготовить дизельный генератор к зимней эксплуатации.
Первый и самый очевидный совет — произвести замену топлива на зимние сорта.
Это касается дизельных генераторов в кожухном исполнении, установленным в контейнерах или в неотапливаемых помещениях. А также любых генераторных установок, в которых расходный топливный бак расположен в холодном помещении или на улице.
Современные промышленные двигатели генераторных установок любят достаточно жидкое топливо. А загустевшее замерзшее зимнее топливо может стать причиной выхода в аварию по низкому давлению в топливной системе. (С) Виталий Александрович Петухов.
Тут можно ознакомиться со стоимостью услуги по замене топлива.
На втором месте по важности — смена масла и масляного фильтра.
В изготовлении современных масел производители используют присадки для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств. Так как большинство станций оборудовано устройствами подогрева двигателя, то масло в двигателе подверженно непрерывному термическому воздействию, которое является причиной разложения присадок и потери свойств масла. Самой неприятной потерей является потеря вязкости масла, которая становится нелинейной. При этом при низкой рабочей температуре на этапе пуска генераторной установки оно может быть более вязким, что может стать причиной остановки по низкому давлению масла в системе, либо течи из-за выдавливания масла из под уплотнителей и сальников.
А при достижения нормальной рабочей температуры масло может резко терять вязкость, что может привести к масляному голоданию, повышенному нагреву, износу и поломке генераторной установки. Поэтому мы рекомендуем перед зимним сезоном произвести смену масла и масляного фильтра.
Тут можно узнать сколько масла в вашей генераторной установке и какой необходим масляный фильтр. Или заказать услугу по замене масла и масляного фильтра.
Очень полезна замена охлаждающей жидкости.
По той же причине, по которой мы рекомендуем сменить масло, мы рекомендуем сменить и охлаждающую жидкость. Антифриз в современных генераторах поддерживается в подогретом состоянии от +35°С до +60°С. Также разлагается и расслаивается на этиленгликоль и воду. А вода может перемерзнуть, причинив серьезный ущерб системе охлаждения. Разрыв радиатора не так уж и редко встречается в зимний период.
А сроки поставок радиаторов для производства ремонтных работ редко бывают меньше 4-6 недель. Не говоря о стоимости подобного ремонта. Поэтому мы рекомендуем при подготовке генераторной установки производить так же и смену антифриза.
Узнать подробнее о замене масла, охлаждающей жидкости и всех фильтров включая все необходимые проверки и именно для вашей генераторной установки, можно тут.
Проверка термостатов. Проверка ДГС под нагрузкой.
За работу системы охлаждения отвечают термостаты, которые позволяют быстрее прогреться двигателю генераторной установки, пуская охлаждающую жидкость по малому контуру охлаждения. Но иногда термостаты выходят из строя. И тогда генератор либо будет перегреваться при работе, или напротив уйдет в аварию по низкой температуре охлаждающе жидкости, если термостат будет в открытом состоянии. Вообще термостаты считаются расходной частью в генераторной установке. И рекомендуем их менять каждую 1000 мото-часов, или один раз в 5 лет. Но даже, если вы недавно заменили термостат(ы), мы рекомендуем проверить их работу. Для этого необходимо произвести пуск генераторной установки и прогреть ее до рабочей температуры. Однако, современные двигатели достаточно эффективны и просто не в состоянии прогреть себя на холостом ходу. Для этого им нужно дать внешнюю нагрузку. Если технически невозможно использовать существующую подключенную к ДГУ нагрузку предприятия, которое эксплуатирует ДГУ, то можно заказать услугу проверки дизельного генератора под нагрузкой.
Для этого генератор подключается к привозному нагрузочному модулю и проводится испытание, проверяется работа генератора, двигателя. Одной из проверок при этой процедуре является проверка температуры открытия термостата.
Общие проверки вспомогательных систем.
В финале проверяется работоспособность всего навесного оборудования, такого как устройство заряда АКБ, непосредственно сами аккумуляторные батареи.
Проверяется устройство подогрева охлаждающей жидкости, насосное оборудование, если есть, системы подкачки топлива, масла и другие вспомогательные системы обеспечивающие надежную работу генераторных установок.
Диаграмма статистических причин отказа в запуске или выхода в аварию ДЭС в зимний период
Другие статьи
Антифриз «Тосол-АМ»: технические характеристики
«Антифриз серии «Тосол-АМ» соответствует теплоносителям (охлаждающим жидкостям, антифризам) класса G11, подробнее о классах G11, G12, G13) выпускается по ГОСТ 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95 в виде следующих модификаций:
«Тосол-АМ» (концентрат)
«Тосол-А40М»
«Тосол-А65М»
Технические характеристики
Под антифризом подразумевается химическое соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания полученной смеси.
В состав смеси входят специальные присадки (ингибиторы коррозии), предохраняющие систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов, а саму охлаждающую жидкость от преждевременного термохимического разрушения и возможного неблагоприятного влияния смазывающих материалов циркуляционного насоса системы охлаждения.
Предусмотрены модификации антифризов, сохраняющие эксплуатационные параметры при температурах окружающей среды до -40 °C или до -65 °C. Кроме того, нашим предприятием выпускается концентрат «Тосол-АМ», на основе которого можно изготовить вышеприведённые концентрации антифризов либо самостоятельно, либо заказав их в необходимом количестве и в наиболее приемлемой расфасовке, оформив заявку на нашем сайте.
Гарантийный срок хранения тосолов в таре изготовителя – 5 лет со дня изготовления продукта.
Применение
Антифризы серии «Тосол-АМ» предназначены для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания, а также для использования в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.
Антифризы представляют собой жидкость голубого цвета. Данное обстоятельство позволяет:
Более чётко определять уровень наливаемой жидкости в технологической ёмкости (например, в расширительном бачке автомобиля)
Снизить вероятность случайного смешивания охлаждающих жидкостей с различными техническими характеристиками и областями применения
Конкретизировать природу происхождения возможных подтёков специальных жидкостей при проведении регламентных, ремонтных или профилактических работ
Качество антифризов, производимых ООО «НПП Спецавиа», находится на уровне зарубежных аналогов, что подтверждается отзывами эксплуатирующих организаций о потребительских свойствах данного продукта.
Документация
На антифриз серии «Тосол-АМ» имеется следующий комплект надлежащим образом оформленной разрешительной документации:
Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.007549.12.11 от 22.12.2011 г.
Техническое заключение-Допуск по производству и применению № 2467/739 от 08.12.2003 г.
Чтобы купить антифриз серии «Тосол-АМ» или узнать цену, оставьте, пожалуйста, заявку или позвоните по телефону, указанному на странице «Контакты».
почему пошел, как определить, последствия
Антифриз в масле двигателя может находиться по разным причинам — выход из строя прокладки ГБЦ, повреждение плоскости головки блока цилиндров, повреждение теплообменника и прочим. Однако в любом случае результатом того, что антифриз пошел в масло будут весьма неприятные последствия, заключающиеся в том, что будет нарушен нормальный процесс смазывания отдельных деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Аналогично и при взаимном проникновении масла в антифриз будет нарушена функция системы охлаждения мотора. Соответственно, при обнаружении указанных выше неисправностей необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ремонтные работы с тем, чтобы минимизировать их негативное влияние и предотвратить дорогостоящие ремонты.
Содержание:
Как определить антифриз в масле
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как узнать, что антифриз попал в масляную систему двигателя машины. На самом деле существует ряд типовых признаков, по наличию которых можно судить о появлении этой неисправности. Среди них:
На горловине под крышкой, появляется эмульсия из непосредственно масла и антифриза обычно белого или желтоватого цвета, внешне похожая на сливки (сметану, майонез). Соответственно, чем больше антифриза или тосола просочилось в масляную систему — тем больше в ее составе будет подобной смеси. Проверить наличие эмульсии в двигателе несложно, для этого стоит лишь посмотреть на состояние моторного масла на измерительном щупе. Аналогичная эмульсия будет и на маслозаливной горловине, стоит лишь открыть крышку.
Падение уровня охлаждающей жидкости. Этот признак является косвенным, поскольку антифриз может уходить из системы не в масло, а просто в подкапотное пространство. Поэтому в данном случае необходимо проведение дополнительной диагностики.
Перегрев двигателя. Этот признак также является косвенным, поскольку может быть вызван и другими проблемами. Однако если происходит смешивание антифриза и масла, то, соответственно, системы охлаждения и смазывания перестанут нормально работать, что приведет в том числе к быстрому перегреву двигателя, особенно при его работе при значительных нагрузках (оборотах).
Наличие масла в антифризе. Как правило, при разгерметизации одной (или обеих) систем происходит взаимное смешение указанных технологических жидкостей. При этом антифриз чернеет и начинает пахнуть горелым маслом, а система охлаждения плохо работает. Посмотреть на состояние антифриза можно, открыв крышку расширительного бачка системы охлаждения.
Падение мощности двигателя. Этот фактор является логичным результатом ухудшения работы систем охлаждения и смазывания. Зачастую мотор «троит». Необходимо выполнить дополнительную диагностику, поскольку уменьшение мощности может быть вызвано и другими проблемами.
Белый дым из выхлопной трубы. Это актуально как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако причины, по которым вызвано данное явление, отличаются в первом и во втором случаях. Если из выхлопной системы выходит белый дым, то имеет место антифриз в элементах двигателя. Для бензиновых моторов охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, а у дизельных — в коллектор.
Свечи зажигания будут иметь светлый оттенок (цвет сгоревшего антифриза). Правда, это лишь косвенный признак, потребуется рассматривать ряд других причин.
Пузырьки воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Их можно увидеть через прозрачный корпус бачка или открыв крышку (при высоких оборотах двигателя). Чем они будут выше — тем больше воздуха будет выходить из системы. Этот признак прямо указывает на разгерметизацию системы.
Потеки охлаждающей жидкости из-под прокладки ГБЦ на корпус самого блока. При этом вне зависимости от их цвета необходимо обязательно проверить состояние моторного масла и антифриза в двигателе на предмет их смешивания между собой.
Если автовладелец столкнулся с одним или более из перечисленных выше признаков, то имеет смысл проверить состояние моторного масла, охлаждающей жидкости, а также выполнить дополнительную диагностику отдельных деталей двигателя, о которых речь пойдет далее.
Причины антифриза в масле
Существует ряд типовых неисправностей, по которым в ДВС происходит смешение моторного масла и охлаждающей жидкости. Среди них:
Прогорание прокладки ГБЦ. По статистике, эта причина является, во-первых, самой распространенной, а во-вторых, самой простой по ее устранению. Прогорание прокладки может быть вызвано разными факторами, в частности: перегрев двигателя, из-за чего «ведет голову», неправильно подобранный момент затяжки фиксирующих болтов, естественное старение материала, из которого выполнена прокладка. Устранение описанной поломки возможно выполнить автовладельцу самостоятельно при наличии соответствующих инструментов. Что касается финансовых затрат, то придется потратиться только на новую прокладку.
Нарушение геометрии ГБЦ. Другое народное название — «повело голову». Чаще всего эта неисправность возникает в результате значительного перегрева двигателя, и более характерна для небольших как по мощности, так и по размеру моторов (например, городских малолитражек).
Выход из строя теплообменника (маслоохладителя) и/или его прокладки.
Повреждение блока цилиндров. Изредка (обычно в результате повреждения или брака) на гильзах блока имеются микротрещины, что приводит к смешиванию масла и антифриза. Здесь же можно отметить такое явление как коррозия гильз цилиндров.
Неправильное подключение магистрали системы охлаждения к дроссельной заслонке. Это достаточно редкая причина, однако она изредка встречается на бывших в употреблении машинах, чьи прошлые хозяева или мастера неправильно подсоединили упомянутые патрубки магистрали системы охлаждения. При этом антифриз прямиком попадает в моторное масло, а оттуда — в выхлопную систему (коллектор и далее).
Для наглядности перечисленные выше причины и краткая информация о методах их устранения сведены в таблицу.
Причина
Методы устранения поломки
Прогорание прокладки ГБЦ
Замена пробитой прокладки на новую. Важно при этом соблюдать как значение момента затягивания, так и последовательность закручивания болтов.
Нарушение геометрии ГБЦ
Опрессовка, фрезерование, шлифовка головки. Выполняется в специализированных мастерских. Проверка ее герметичности.
Выход из строя теплообменника и/или его прокладки
Замена прокладки, ремонт или замена теплообменника.
Повреждение блока цилиндров
Ремонт блока в условиях автосервиса или замена его на новый.
Коррозия гильз
Расточка или замена гильз на новые.
Неправильное подключение системы охлаждения
Ревизия схемы подключения. Проблема зачастую актуальна для машин, купленных «с рук».
Интересно, что многие начинающие автолюбители путают немного застывшее масло во время морозов и непосредственно эмульсию антифриза. Важно понимать, что при длительном простое машины зимой при значительных морозах масло загустевает и может принять желтоватый оттенок. Поэтому нужно выполнить дополнительную диагностику при нагретом двигателе с тем, чтобы выяснить с чем автолюбитель имеет дело — застывшим маслом или эмульсией.
Антифриз в масле последствия
Если не придавать должного значения и не выполнить своевременный ремонт двигателя автомобиля, то причины, по которым антифриз попадает в масло, могут не только значительно снизить характеристики мотора, но и привести к сложным и дорогостоящим ремонтам. В частности, это обусловлено следующими факторами:
Снижение эффективности работы систем смазки и охлаждения. Так, если в составе масла будет охлаждающая жидкость, то эффективность смазывания резко снизится со всеми вытекающими последствиями. То есть, это приведет к тому, что чрезмерному износу трущихся деталей двигателя (которые призвано защищать масло). С другой стороны антифриз также может смешиваться с маслом. Это приведет к двум последствиям. Первое заключается в том, что охлаждающая жидкость также утратит свои эксплуатационные характеристики (снижается теплоемкость и температура ее кипения). Второе — снижение общего уровня антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы.
В случае, если имеет место деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусе поршня (нескольких поршней) могут появиться задиры (из-за перегрева и изменения геометрии). Что касается колец, то могут также повредиться компрессионные и маслосъемные кольца (залегание колец).
Общее снижение эффективности двигателя. Это выражается в потере мощности, нестабильной работе мотора, он может «чихать» и «троить». В любом случае, эксплуатировать машину в таком состоянии крайне нежелательно, поскольку это не только вредно для двигателя, но и небезопасно с точки зрения езды на дороге.
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли использовать ездить на машине, когда антифриз в масле? В идеальном случае ответ прост — нельзя! Однако на практике все зависит от количества антифриза в масле, доступности автомастерской, а также общего состояния двигателя и машины в целом. Так, если смешивание носит незначительный характер, то на автомобиле можно доехать до гаража или станции техобслуживания, где и можно выполнить непосредственно ремонтные работы. Однако в долгосрочной перспективе пользоваться машиной однозначно нельзя! Это может привести к очень сложным и дорогостоящим ремонтам.
Что делать если антифриз в масле
Какие действия предпринять, если антифриз смешался с моторным маслом? Ответ на этот вопрос зависит от причины, вызвавшей эту неисправность. Перечислим действия в том же порядке, в котором выше были перечислены указанные причины.
Выход из строя прокладки ГБЦ. В данном случае необходимо заменить непосредственно прокладку. Для этого нужно демонтировать головку блока. При монтаже важно соблюдать осторожность, чтобы аккуратно уложить прокладку на ее посадочное место. Второй важный нюанс заключается в том, что очень желательно пользоваться динамометрическим ключом при затяжке крепежных болтов. Нельзя затягивать их «на глаз», поскольку велик риск превысить момент затяжки, что приведет к повреждению прокладки и преждевременному выходу ее из строя. Значение зажимных моментов и последовательность затяжки болтов приведена в технической документации руководства по ремонту конкретной модели автомобиля.
Нарушение геометрии головки блока. В частности, в результате перегрева или других механических повреждений изредка ГБЦ может «повести», то есть, деформируется ее нижняя плоскость. Решение данной проблемы состоит в протачивании головки на специальных станках, в частности, опрессовывать и/или фрезеровать (шлифовать). Делать это нужно только в специализированных мастерских. После выполнения ремонтных работ обязательно выполняется проверка ее герметичности (наличие трещин).
Повреждение теплообменника и/или его прокладки. Чаще всего выходит из строя именно прокладка по причине ее естественного износа. Единственным выходом в данном случае будет замена этого элемента. В случае, если поврежден именно теплообменник, его можно попытаться отремонтировать (запаять), однако это не всегда возможно. Соответственно, если он не подлежит ремонту — его следует заменить на новый.
Неправильное подключение магистрали системы охлаждения. В данном случае имеет смысл проверить правильность подключения патрубков, а также прокладок (в частности, прокладки коллектора).
Повреждение блока цилиндров. Это достаточно сложный случай, и для устранения неисправности нужно демонтировать блок. Ремонтные работы выполняются на автосервисе, где блок растачивается, и в него устанавливаются новые гильзы. В самом сложном случае блок цилиндров меняется целиком.
Посторонние течи. В некоторых случаях имеют место течи антифриза на патрубках и/или в местах различных соединений. Например, на датчике температуры (в частности, актуально для некоторых моделей Opel, на трубке подвода жидкости к печке). Подобные течи лучше диагностировать при работе двигателя на повышенных оборотах, поскольку в таких условиях антифриз вытекает при избыточном давлении, а значит, проще заметить место течи.
Вне зависимости от того, по какой причине антифриз попал в масло (или наоборот), после устранения причин и выполнения соответствующих ремонтов обязательно нужно поменять масло в двигателе, а также заменить охлаждающую жидкость. А перед тем выполнить промывку системы охлаждения и двигателя.
Как промыть двигатель когда антифриз попал в масло
Промывку двигателя нужно начать с того, что удалить из него старое масло, в котором имеется некоторое количество антифриза. Затем вместо него залить специальное промывочное масло. У разных производителей имеются свои подобные составы, поэтому рекламировать их не имеет смысла. Либо же попросту взять несколько канистр самого дешевого моторного масла (все равно его придется сливать через 100 км), также можно и фильтр масляный самый доступный взять. Так поменять масло несколько раз и потому уже залить новое масло необходимого для двигателя, при этом не забыть поставить и новый хороший масляный фильтр.
Часто при промывке масляной системы от эмульсии используют специальные промывки масляной системы либо даже солярку (она отлично со сгущенкой из масла и жидкости). Но после таких средство все равно стоит воспользоватся промывочным маслом.
Заключение
Смешивание антифриза и моторного масла приводит к значительным негативным последствиям для двигателя, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому при выявлении указанного явления необходимо как можно быстрее выяснить причину и выполнить соответствующие ремонтные работы. Чаще всего причиной смешивания антифриза и масла является прогоревшая прокладка ГБЦ. Ее вполне можно поменять самостоятельно. Для выполнения более сложных ремонтов желательно обратиться за помощью в специализированные автомастерские.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Антифриз для тяжелых условий эксплуатации | Охлаждающая жидкость ELC | Шелл Ротелла®
Торговая марка Shell Rotella ® предлагает полную линейку охлаждающих жидкостей для двигателей ELC и Fully Formulated, предназначенных для обеспечения:
Защита от перегрева – Отличные свойства теплопередачи обеспечивают более эффективную передачу тепла, защищают от замерзания и выкипания и помогают поддерживать охлаждение двигателей при работе
Защита от коррозии – Технология ингибиторов коррозии защищает металлы от всех форм коррозии
Экономия на техническом обслуживании – Технология помогает продлить срок службы охлаждающей жидкости и продлить срок службы уплотнений, шлангов и других компонентов системы охлаждения, что помогает снизить общие затраты на техническое обслуживание
Контроллеры ELC рассчитаны на работу 1.2 миллиона миль по шоссе (и больше при надлежащем контроле) и обеспечивают общее сокращение обслуживания системы охлаждения. ELC также обеспечивают полную защиту компонентов системы охлаждения, помогая уменьшить количество отказов водяного насоса, отложений жесткой воды и силикатного геля (зеленую слизь, которую вы иногда видите). Мы понимаем проблемы потребителей и разработали портфель продуктов, чтобы упростить техническое обслуживание.
Shell Rotella ® ELC NF (без содержания нитритов) идеально подходит для смешанных автопарков, поскольку оно предназначено для использования в коммерческих грузовиках, легких грузовиках и автомобилях, в том числе во многих электрических и гибридных транспортных средствах.Всегда следуйте руководству по эксплуатации автомобиля.
Shell Rotella ® ELC Безнитритные охлаждающие жидкости – высококачественный, не содержащий нитритов антифриз/охлаждающая жидкость (AFC) с увеличенным сроком службы, разработанный в соответствии с последними тенденциями в коммерческих и дизельных двигателях за исключением азотированных AFC. AFC без содержания нитритов улучшает защиту алюминиевых теплообменников (радиаторов и радиаторов отопителей). Shell Rotella ® ELC NF AFC окрашена в красный цвет, чтобы соответствовать многим ELC на рынке сегодня и основана на проверенной технологии Shell Rotella® ELC AFC.
Shell Rotella ® ELC AFC – азотированный ELC премиум-класса, используемый в качестве заводской и сервисной заливки более 15 лет в самых разных двигателях и оборудовании. Гибридная химия ELC на нитрите соответствует требованиям Caterpillar EC-1.
Shell Rotella ® AFC с полным составом – Традиционные AFC, требующие регулярного технического обслуживания с использованием дополнительных присадок к охлаждающей жидкости (SCA) в азотированном, с низким содержанием силикатов, фиолетового цвета.
Проконсультируйтесь с последними техническими описаниями для текущих спецификаций и разрешений OEM, посетив сайт epc.оболочка.ком.
Ищете смазочные материалы Shell для вашего бизнеса? Мы можем помочь.
Коммерческие смазочные материалы
По техническим вопросам обращайтесь в нашу службу технической поддержки по телефону (800) 237-8645 Вариант 3, 1; или по электронной почте: [email protected] с полной информацией о годе/марке/модели для рекомендации.
Отказ от ответственности:
Увеличенный срок службы охлаждающей жидкости — до 1 200 000 миль или 24 000 часов работы 1 — снижение затрат на техническое обслуживание и время простоя.
1 Shell Rotella® ELC Nitrite Free может использоваться до 1 200 000 миль или 24 000 часов работы в грузовых автомобилях класса 8, что снижает затраты на техническое обслуживание и время простоя по сравнению с обычными, полностью разработанными AFC. Требуется полное использование безнитритной охлаждающей жидкости Shell Rotella® ELC 50/50 + антифриз в системе и надлежащее техническое обслуживание. Надлежащее техническое обслуживание, как описано на странице shell.us/coolants. Следуйте рекомендациям OEM по указанному техническому обслуживанию. Требования к техническому обслуживанию легковых автомобилей и другим коммерческим приложениям различаются.
Обслуживание охлаждающей жидкости дизельного двигателя | Знай свои части
БЕСПЛАТНЫЕ статьи и видеоматериалы по диагностике и ремонту дизельных двигателей (нажмите здесь) Система охлаждения является одним из элементов профилактического обслуживания дизельного двигателя, которому чаще всего не уделяют должного внимания.
Обслуживание охлаждающей жидкости двигателя так же важно, как и замена масла. Фактически, состояние охлаждающей жидкости в дизельном двигателе может быть даже более важным, чем в бензиновом двигателе.
Одной из самых больших причин пренебрежения, вероятно, является то, что владельцы просто не понимают, насколько важно периодически проверять состояние охлаждающей жидкости.Состояние охлаждающей жидкости имеет решающее значение для долговечности двигателя. Современный антифриз-охлаждающая жидкость не только защищает от замерзания в зимние месяцы, но и помогает защитить дизельные двигатели от распространенных проблем с кавитацией.
Дизельные двигатели часто страдают от кавитации
Это вызвано экстремальными давлениями, возникающими в цикле сгорания. Цикл сгорания дизельного топлива создает искажения. На такте впуска в цилиндр подается воздух. Впускной клапан закрывается, и поршень начинает двигаться вверх по отверстию, сжимая только что проглоченный воздух.Непосредственно перед тем, как поршень достигает ВМТ (верхней мертвой точки), в цилиндр впрыскивается дизельное топливо. Затем происходит мощный взрыв, и поршень начинает опускаться в канал ствола. Этот массивный взрыв вызывает так называемый «резкий эффект», который не может быть замечен человеческим глазом, но на самом деле происходит.
Крошечные пузырьки воздуха могут воздействовать на гильзу цилиндра с силой до 60 000 фунтов на квадратный дюйм.
Этот «эффект сотрясения» встречается в основном в двигателях с мокрыми гильзами, т. е. в дизельных двигателях со сменными гильзами цилиндров.При взрыве гильза искажается и качается внутри блока, фактически отходит от блока двигателя, засасывая небольшое количество воздуха в систему охлаждения. Это небольшое количество воздуха образует крошечные пузырьки, которые образуются вокруг гильзы цилиндра, и эти крошечные пузырьки могут затем атаковать гильзу цилиндра с силой, иногда достигающей 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Это фактически пингует лайнер и начинает микроскопически срезать лайнер. Через некоторое время в результате этого сдвига во гильзе появятся небольшие отверстия для штифтов, которые в конечном итоге пробиваются к отверстию цилиндра.
Когда это произойдет, охлаждающая жидкость начнет поступать в отверстие цилиндра и, в конечном счете, в масляный поддон. Клиент будет жаловаться на потерю охлаждающей жидкости при повышении уровня масла. Хотя в это может показаться трудным поверить, эта проблема существует уже много лет. К счастью, есть решение — дополнительные присадки к охлаждающей жидкости или SCA.
SCA не остановит образование пузырьков, но создаст защитный барьер между гильзой и пузырьками, вызывающими кавитацию. SCA обычно образуют барьер при использовании нитритов, уровень которых необходимо регулярно контролировать в системе охлаждения.Когда кавитационные пузырьки ударяются о гильзу, они удаляют слой нитрита, а не сам гильзу. Затем слой нитрита пополняется SCA. Так что это регенеративный цикл, но он может быстро истощаться.
Установка фильтров системы охлаждения
Для борьбы с проблемами кавитации некоторые производители автомобилей устанавливают фильтры системы охлаждения, которые не только фильтруют охлаждающую жидкость, но и содержат нитрит в фильтрующем материале. Обслуживая фильтр охлаждающей жидкости через определенные промежутки времени, нитриты в системе всегда должны быть постоянными.При работе с фильтром охлаждающей жидкости использование SCA не требуется. Это только увеличит концентрацию нитрита, вызывая другие проблемы.
Идеальное количество нитритов в дизельной системе охлаждения составляет около 800 ppm (частей на миллион). Если уровни падают ниже этого уровня, защита гильз цилиндров нарушается. Однако, если концентрация нитрита превышает 800 частей на миллион, другие вещи могут быть поставлены под угрозу. Иногда более высокие концентрации нитрита могут привести к порче уплотнительных колец, герметизирующих вкладыши.
Большинство предприятий по ремонту грузовых автомобилей контролируют уровень нитритов, чтобы гарантировать надежность системы охлаждения и возможные последствия для будущих ремонтов. Тестовые полоски, которые сообщают о состоянии охлаждающей жидкости и уровне нитритов, доступны в большинстве магазинов автозапчастей или на предприятиях по ремонту грузовиков.
Технологические достижения в автомобильной промышленности распространились и на антифризы. Я уверен, что вы слышали об охлаждающих жидкостях с увеличенным сроком службы. Эти типы охлаждающей жидкости состоят из других соединений, отличных от гликоля, а также других защитных присадок, отличных от тех, которые содержатся в обычном зеленом антифризе.
Вот почему большинство охлаждающих жидкостей с увеличенным сроком службы окрашены в такие цвета, как красный, золотой и розовый. Химические свойства, входящие в состав этих охлаждающих жидкостей, помогают по-другому бороться с кавитационными пузырьками. Соединения заменяют нитриты и обеспечивают такую же защиту, поэтому с охлаждающей жидкостью с увеличенным сроком службы нет необходимости проводить тест-полоски для проверки состояния охлаждающей жидкости. Защита от нитритов должна сохраняться до тех пор, пока не потребуется замена охлаждающей жидкости.
Дизельные двигатели Powerstoke
Двигатели
Powerstroke, как и другие дизельные пикапы среднего размера, имеют так называемые сухие гильзы.Эти гильзы являются частью блока цилиндров, как и на бензиновом двигателе. Но, это не значит, что проблем нет. Кавитация может возникнуть в любом месте дизельного двигателя из-за сильного взрыва при сгорании. Рекомендуется периодически проверять уровень нитритов, а также состояние антифриза. Лучше всего обслуживать в соответствии с рекомендациями производителя.
Для дизельных грузовиков, использующих зеленый антифриз, рекомендуется использовать охлаждающую жидкость около двух лет или 30 000 миль.Для дизельных двигателей, использующих охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы, срок службы составляет около пяти лет или 100 000 миль. На всякий случай периодически проверяйте антифриз каждые полгода.
Одним из важнейших компонентов системы охлаждения, о котором часто забывают, является крышка радиатора. При периодическом осмотре убедитесь, что крышка радиатора находится в нормальном состоянии. Проверьте крышку, чтобы убедиться, что система охлаждения поддерживает правильное давление. Крышка — это то, что поддерживает давление в системе охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить выкипание.
Проверка антифриза в дизельном автомобиле
Обычный тестер охлаждающей жидкости с ареометром используется для измерения удельного веса антифриза.
Существует несколько способов проверки антифриза в дизельном автомобиле. Один из них — это обычный тестер охлаждающей жидкости с ареометром, который можно приобрести в местном магазине запчастей. По сути, это пластиковая трубка с цветными дисками внутри, с грушей сверху и сифонным шлангом снизу. Хладагент может быть втянут в пробирку, созданную за счет всасывания из колбы.Цель состоит в том, чтобы увидеть, сколько дисков будет плавать после того, как охлаждающая жидкость будет втянута в трубку. Это измерение удельного веса антифриза. Степень защиты от замерзания определяется тем, сколько дисков плавает в концентрации антифриза.
Низкотехнологичное устройство, единственное отличие при тестировании антифриза таким образом состоит в том, что ареометр может быть чувствителен к температуре. Можно увидеть разницу до 10° F, если тестируемый антифриз горячий или холодный. Поэтому каждый раз проверяйте антифриз автомобиля как можно ближе к одной и той же температуре.
Другое устройство для проверки антифриза более сложное. Рефрактометр на самом деле измеряет, как свет изгибается при прохождении через объект, которым в данном случае является антифриз. Это устройство часто предпочитают, поскольку известно, что оно более точное, но оно может меняться в зависимости от температуры, как и ареометр, поэтому показания могут отличаться в зависимости от температуры антифриза.
Рефрактометр измеряет искривление света при прохождении через охлаждающую жидкость двигателя.
Одна из претензий к ареометру заключается в том, что если проверяемая охлаждающая жидкость содержит некоторое количество масла, оно может покрыть диски внутри, что приведет к неверным показаниям. Как только масло покроет диски, ареометр может неправильно считывать показания других систем охлаждения. С рефрактометром стекло протирается с каждым образцом и будет более точным. Имейте в виду, однако, что рефрактометр немного дороже. Хороший ареометр будет стоить около 20 долларов; Рефрактометр может стоить до 200 долларов.
Напомните своему клиенту, что стоимость обслуживания его системы охлаждения невелика по сравнению с ценой, которую вы должны заплатить за ремонт его двигателя. Они могут не обращать внимания на пробег, но деньги могут быть другой историей.
Лучший антифриз для дизельных двигателей
Обратите внимание, что этот пост может содержать партнерские ссылки, и любые продажи, сделанные по таким ссылкам, будут приносить мне небольшую комиссию — без каких-либо дополнительных затрат для вас..
Жидкое вещество, которое спасет ваш двигатель от перегревов при высоких и низких температурах — это антифриз.Обычно антифриз представляет собой смесь химических веществ из воды и гликоля, которые действуют как растворители и антикоррозионные агенты для поддержания радиатора в отличном состоянии.
При приобретении антифриза или охлаждающей жидкости владельцы транспортных средств должны проявлять исключительную бдительность. Ведь это та жидкость, которая спасает двигатель автомобиля от касания точки кипения. Вы можете купить охлаждающую жидкость на рынке, но только одна или две действительно подойдут вашему автомобилю.
Топ лучших антифризов для дизельных двигателей
Узнайте о лучших антифризах для дизельных двигателей и выберите то, что подходит именно вам!
Это лучший антифриз, предназначенный для ряда дизельных двигателей, от старинных V8 до современных четырехцилиндровых двигателей, мощных дизелей и многих других.Его также придется менять даже реже, чем обычную охлаждающую жидкость, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги.
Безводный хладагент, продлевающий срок службы двигателя и уменьшающий коррозию. Это химически стабильная формула, которая, устраняя потери охлаждающей жидкости, снижает нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Evans High-Performance Coolant, отличающаяся высокой эффективностью безводной охлаждающей жидкости, возглавляет наш список лучших незамерзающих охлаждающих жидкостей.
Чтобы продлить срок службы двигателя, удаление воды из его состава делает охлаждающую жидкость более устойчивой к коррозии.Этот антифриз представляет собой формулу на основе пропиленгликоля, который не вступает в реакцию и, следовательно, не создает проблем с электролизом или кавитационной эрозией.
Для автомобилей с проблемами перегрева это идеальный антифриз, так как он не вызывает перегрева или детонации двигателя. Эта охлаждающая жидкость двигателя имеет высокую температуру кипения 375 градусов по Фаренгейту, что означает, что при этой температуре она не будет испаряться или создавать проблемы с кипением.
Антифриз EVANS EC53001 имеет химически стабильную формулу и подходит для владельцев автомобилей с проблемами перегрева.Ему абсолютно не нужна вода, поэтому не будет проблем с коррозией. Это может стоить около пятидесяти долларов за галлон, но цена стоит долгосрочных выгод.
Этот Zerex Valvoline Coolant предназначен для использования в легковых автомобилях, грузовых автомобилях , так и большегрузные автомобили.Формула работает как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Один галлон стоит около двадцати баксов. Это удивительный, экономичный вариант, который стоит сотни долларов, чтобы купить галлоны оригинальной охлаждающей жидкости.
Чтобы удалить коррозию и ржавчину с жизненно важных компонентов вашего двигателя, он имеет высокое содержание этиленгликоля для безопасности антифриза и охлаждающей жидкости и низкое содержание силикатов. Формула поставляется предварительно смешанной с деминерализованной водой, которая препятствует накоплению мусора внутри систем охлаждения автомобиля.
При температурах от -34 градусов по Фаренгейту и до 250 градусов по Фаренгейту охлаждающая жидкость сохраняет мощность двигателя. Он зеленого цвета и подходит для двигателей, в которых используются обычные охлаждающие жидкости желтого или зеленого цвета. Для старых двигателей с металлическими деталями он также подходит лучше всего.
В общем, самый безопасный зеленый антифриз, который можно использовать десятилетиями при регулярных модификациях, это Zerex Green. Ключевым недостатком Zerex Initial является то, что его химическая формула разрушается при многократном использовании.Краткий срок службы охлаждающей жидкости также повышает риск коррозии жизненно важных компонентов двигателя, особенно по истечении двух лет.
Мы можем с уверенностью гарантировать, что в этой ценовой категории вы не найдете лучшего решения. Эта охлаждающая жидкость не только обеспечивает транспортному средству простую защиту от перегрева/замерзания, но также защищает от коррозии и отложений. Для более новых моделей автомобилей состав высокого класса подходит хорошо. Главный недостаток в том, что в случае непреднамеренной утечки в нем нет горького вещества для покрытия питомцев.
pro pro pros
Низкие уровни pH
Доступная Цена
Снижение силиката
Долговечная защита
Фосфат Бесплатный
Защита от депозитов и коррозии
Нет вреда от пластмасс
Минусы
Средство, не вызывающее горечи
Содержит этилен, вредный для окружающей среды
Обледенение двигателя TYDS008-03 Высокоэффективная охлаждающая жидкость
эта высокоэффективная охлаждающая жидкость может изменить правила игры.Он не содержит фосфатов и помечен как нетоксичный. На возможность коррозии раствор поступает задолго до смешивания с деионизированной водой.
В домашних условиях нет необходимости добавлять воду, с этой формулой вероятность образования минеральных, размерных и других отложений в схеме охлаждающей жидкости, возможно, меньше.
Обеспечивает защиту от замерзания до -26 °F (-32 °C) и до 256 °F (124 °C) для защиты от выкипания. Возможно, он не такой большой, как EVANS EC53001, но это также примечательно, поскольку эта формула также работает на мотоциклах.Этот раствор антифриза идеально подходит для гоночных велосипедов, квадроциклов, снегоуборочных машин и автомобилей, путешествующих по пустыне из-за повышенной температуры кипения.
Знак на этом товаре указывает на то, что он снижает рабочую температуру двигателя. Это не так, хотя в самый жаркий день лета он будет поддерживать работу двигателя. Фактически, эта охлаждающая жидкость имеет разрешение CCS и ASRA на использование на гоночных трассах. Он без особых усилий удерживает мощность двигателя на оптимальном уровне. Однако раствор синего цвета, поэтому его не следует использовать сразу.Перед использованием этой формулы двигатель необходимо тщательно промыть.
Однако стоимость галлона выше. Это ниже точки кипения EVANS EC53001, но стоит на пару долларов дороже. Engine Ice TYDS008-03 является биоразлагаемым для детей и домашних животных и менее вреден. Он не требует воды и может быть легко использован из банки. Высокая точка кипения — это то, что действительно делает формулу полезной. Это абсолютно идеально для автомобилей в жарком климате, которым нужно управлять быстро.
Pros
500160
Фосфат Бесплатный
Доступный в виде предварительно разбавленного в неионизированной воде
менее риск коррозии
COUR -O-OLE TOME выше
BIODEGRADBLABLABLE
Требуется полная промывка двигателя перед использованием
Дорогостоящая
Star Brite Синтетическая охлаждающая жидкость Star-Cool Premium
Star Brite — это стандартная охлаждающая жидкость, лицензированная OEM и ASTM и поставляемая в виде готовой к использованию охлаждающей жидкости. .В его составе нет нитратов, боратов, силикатов, фосфатов и аминов. Он снижает рабочую температуру двигателя быстрее, чем большинство охлаждающих жидкостей. Для контроля температуры двигателя и устранения точечных течей производитель использует в своей смеси присадку PSV.
Star Brite — синтетическая охлаждающая жидкость, предназначенная для предотвращения поломки деталей. Это экологически чистый продукт, который безопасен для металлических двигателей, таких как железо, титан и медь. Кроме того, тот факт, что он не содержит упомянутых выше агрессивных соединений, делает его безопасным для таких компонентов, как уплотнения, сварные швы и тормозные колодки.
Его герметизирующие свойства также делают этот антифриз идеальной альтернативой для предотвращения сбоев в работе оборудования. Недостаток этого продукта в том, что он дороже несинтетического антифриза. Кроме того, как и у большинства моделей автомобилей BMW, его мощность ограничена. Двигатели BMW, как правило, перегреваются быстрее, чем другие модели автомобилей, и требуют охлаждающей жидкости BMW с более высокой температурой кипения, чем антифриз Star Brite.
Так как он может быстро загрязняться, вы не можете комбинировать Star Brite с другими охлаждающими антифризами.
плюсы
Он сохраняет автомобиль плавно смазки и работает
экологически чистые макеты
Это следует стандарты OEM и ASTM
; Дорогой товар
не подходит для двигатели производства BMW
Охлаждающая жидкость Mopar 10 лет/150 000 миль
Используя технологию органических кислот (OAT), раствор Mopar изготавливается из моноэтиленгликоля.Однако эта охлаждающая жидкость не содержит фосфатов и силикатов. Новейший метод антифриза, рекомендуемый для современных моделей автомобилей, — охлаждающая жидкость формулы OAT. В состав входят различные ингибиторы коррозии, продлевающие срок хранения этой охлаждающей жидкости намного сверх нормы.
Очень экономичный и идеально подходит для предлагаемых автомобилей. При -34°F (-37°C) и 265°F (129°C) градусов охлаждающая жидкость обеспечивает защиту от закипания и холода. Этот хладагент предварительно смешан в соотношении 50/50. Воду включать не нужно.Для любого автомобиля, использующего антифриз OAT MS12106, это идеальная охлаждающая жидкость.
Легко предварительно разбавляется, поэтому не стоит думать о занесении жесткой воды или железных отложений в систему охлаждения вашего автомобиля. Водителям следует проявлять осторожность, чтобы не смешивать эту охлаждающую жидкость с HOAT или какой-либо другой, хотя она проста в обращении. Это может способствовать гелеобразованию и необходимости промывки всего двигателя. Этот лучший антифриз долговечен, неожиданно.
Однако, после 150 000 миль пробега или каждые 5 лет производитель заявляет, что охлаждающую жидкость следует промывать.Хотя в растворе используются антикоррозийные присадки, при многократном использовании металлические детали могут подвергаться износу. Поэтому, как рекомендуется, очень важно промыть двигатель.
Точки замерзания и кипения очень приличные. Ничего уникального, но в обычных условиях вождения он должен справляться со своей задачей. Не рекомендуется использовать его в старых автомобилях, если только это не указано в руководстве пользователя. В целом, это надежное предложение, которое обеспечивает выдающуюся денежную ценность. Если вы ищете охлаждающую жидкость OEM, то это, безусловно, то, что вам нужно.
Pro Prov
Большое доступное
содержит антикоррозийные добавки
Прочный и длительный
OEM AntiFreeze
Подходящие для новейших двигателей
;
не подходит для старых транспортных средств
Перед использованием требуется промывка.
Охлаждающая жидкость Audi Antifreeze Antigel Refrigerant (номер по каталогу G013A8J1G)
Охлаждающая жидкость Audi является одним из лучших составов OEM, доступных на рынке.Охлаждающая жидкость розового или сиреневого цвета. Это может быть лучший антифриз для дизельных двигателей, так как он основан на этиленгликоле. Он совместим с алюминием и не наносит вреда внутренним системам охлаждения из сплава.
Формулу планируется использовать в течение всего года. Он надежно защитит двигатель от мороза и перегрева. Лучше всего смешивать охлаждающую жидкость с водой, так как это классический рецепт. Эта охлаждающая жидкость прекрасно подходит для масляных, дизельных и пропановых двигателей, если вы не используете жесткую воду с высоким содержанием отложений.
У охлаждающей жидкости хорошая защита от замерзания и выкипания. В этом нет ничего особенного, но в стилях автомобилей Audi и Volkswagen это правильная охлаждающая жидкость. Для рекомендуемых автомобилей этот антифриз Audi OEM является наиболее экономичным выбором, так как другие бренды кажутся очень дорогими. Цена вполне оправдана, учитывая простоту формулы.
Pros
Экономичный
OEM Формула
62
Защищает от месторождения кальция
; Розовый антифриз OEM от Recochem предназначался для моделей Toyota, Lexus и Scion, но в зависимости от характеристик охлаждения автомобиля он также может работать для автомобилей других производителей.Срок службы этой органической охлаждающей жидкости, сертифицированной OAT, составляет 5 лет или 150 000 миль.
Продается в виде концентрата объемом 1 галлон, поэтому из него получается 2 галлона охлаждающей жидкости. Это экономичная охлаждающая жидкость для вторичного рынка, хотя и не такая дешевая, как некоторые другие охлаждающие жидкости, которые, как вы знаете, хорошо подходят для любой Toyota, Lexus или Scion.
; этот антифриз поставляется предварительно смешанным с деионизированной водой.Раствор содержит очень мало силикатов, поэтому его очень безопасно использовать для радиаторов из алюминия. Смесь имеет присадки для защиты от коррозии. Поэтому его можно использовать для деталей из сплава и магния внутри мотоциклов и других автомобилей.
В этом уникальном антифризе также используются пеногасители. Эти добавки сводят к минимуму кавитацию водяного насоса, что, согласно бутылке, приводит к повышению охлаждающей способности. Реальные точки защиты -34°F (-37°С) и 265°F (129°С). Так что хорошо иметь его в течение всего года.Кроме того, он содержит агент горечи.
Средство может препятствовать развитию вкуса у детей и домашних животных к сладкой охлаждающей жидкости. Одним из недостатков этой охлаждающей жидкости являются емкости небольшого размера. Вам придется покупать их оптом, если у вас есть мотоцикл или автомобиль, который может стоить до ста долларов.
pro pro pros
содержит горечный агент
Предварительно разбавленный
;
не полностью силикат бесплатно
поставляется на небольших банках
Подлинная Ford Fluid VC-7-B Золотой концентрированный антифриз /Coolant
Для квадроциклов, транспортных средств для отдыха и связанных с ними автомобилей охлаждающая жидкость Authentic Ford VC-7-B Gold Concentrated является лучшим антифризом.Он также предназначен для внедорожных, уличных, круизных и туристических мотоциклов. Эта жидкость изготовлена на основе этиленгликоля и имеет желто-золотистый цвет.
Создан для круглогодичной защиты от замерзания и закипания в любое время года. Оригинальный Ford VC-7-B 50/50 целесообразно разбавлять водой. Настоятельно рекомендуется использовать очищенную воду для лучшего растворения. Растворитель из охлаждающей жидкости сильно концентрирован.
После растворения, как рекомендовано, его нельзя использовать.Разбавленная охлаждающая жидкость обеспечивает защиту от замерзания до 34 ° F (-37 ° C) и защиту от закипания до 265 ° F (129 ° C). Защита от коррозии, которую он обеспечивает, замечательна. Желтая охлаждающая жидкость содержит небольшие силикаты, которые улучшают коррозионную стойкость совместимых автомобилей.
Pros
Долговечный
Ботинок
Универсальный агент
Подходящие для дизельных и бензиновых двигателей
Работы во всех сезонах
Коррозионностойкие
;
в основном подходит для Ford автомобили
Honda 08C50-C321S02 Охлаждающая жидкость, готовая к использованию
Этот оригинальный антифриз OEM доступен в смеси 50/500, готовой к использованию и уже разбавленной.Раствор синего цвета, но однозначно с ним согласуется исходный зеленый теплоноситель. Вы можете сделать это без промывки двигателя, если вы использовали зеленый антифриз и хотите обратиться к этому рецепту.
Невероятно дешево для оригинального рецепта. В одно- или двухлитровых банках он готов к употреблению. В растворе присутствует неабразивный коррозионный агент. Это гарантирует, что формула защитит двигатель вашего автомобиля от коррозионных воздействий. При -34°F (-37°C) он имеет точку замерзания, а при 265°F (129°C) — точку кипения.Это аналогично тому, что вы видели бы в автомобилях.
Pros
Высокоэкономический
Anti-Rust Additives
Неабразивные добавки
Промывание двигателя для технического обслуживания не требуется
7 Преимущества антифриза для дизельных двигателей
Ниже приведены преимущества использования антифриза для дизельных двигателей:
Защита от температуры
Антифризы сильнее других охлаждающих жидкостей при отводе тепла.В условиях чрезмерной жары и морозов зимой они предотвращают перегрев механизмов охлаждения.
Предотвращение неисправности двигателей
Масло в системе продолжает высыхать по мере перегрева двигателя. Со временем, в фазе горения, несмазанные металлы могут начать соприкасаться друг с другом. Этот эффект домино приводит к отказу двигателя, который можно было бы предотвратить в противном случае.
Продление срока службы компонентов двигателей
Использование незамерзающих жидкостей позволяет избежать электролиза, вызывающего эрозию металлических деталей.Это также продлевает срок службы пластиковых и резиновых компонентов системы охлаждения, которые часто плавятся при перегреве системы. Это также избавит вас от дорогостоящего обслуживания.
Предотвращение коррозии и ржавчины
Со временем частицы ржавчины и накипи начинают накапливаться в системе охлаждения автомобиля. Это может привести к неисправности устройства. Хотя ржавчина и отложения смываются обычными охлаждающими жидкостями, антифризы содержат присадки, которые в первую очередь препятствуют возникновению ржавчины и коррозии.
Лучше, чем вода
Чтобы преодолеть недостатки воды как охлаждающей жидкости, были созданы незамерзающие охлаждающие жидкости. Вода имеет низкие температуры кипения и замерзания и, таким образом, в районах с суровыми погодными условиями не является приемлемым хладагентом. С другой стороны, большинство антифризов остаются нейтральными при изменении температуры, чтобы предотвратить замерзание или перегрев критических компонентов двигателя.
Особенности, которые следует учитывать при выборе подходящего антифриза и охлаждающей жидкости
При выборе подходящей охлаждающей жидкости важно учитывать следующие моменты:
Температура замерзания и кипения
Две точки показывают, при каких потенциально могут быть использованы.Чем выше температура кипения, тем пластичнее охлаждающая жидкость и тем ниже температура замерзания.
Совместимость охлаждающих жидкостей
Охлаждающая жидкость в первую очередь должна соответствовать двигателю автомобиля. Цвет старой охлаждающей жидкости в двигателе должен соответствовать цвету новой охлаждающей жидкости, которую вы покупаете.
Особенности антикоррозионной защиты
Коррозия, которая может возникнуть на латунных или алюминиевых деталях двигателя, является одним из основных предостережений при использовании охлаждающей жидкости.Поэтому для борьбы с этой проблемой охлаждающая жидкость, которую вы покупаете, обязательно должна обладать антикоррозийными свойствами.
Заключение
Технически, поскольку это не наносит вреда металлическим змеевикам внутри двигателя, любая охлаждающая жидкость будет работать внутри двигателя. Но вы можете увидеть бесконечный список характеристик, который включает в себя цвета, присадки, торговые марки и точки кипения, если вы просматриваете все доступные позиции охлаждающей жидкости на рынке. Таким образом, выбор лучшего антифриза для дизельных двигателей может быть трудным выбором, но эта статья может оказаться для вас полезной!
Нужна ли мне присадка к охлаждающей жидкости для дизельных двигателей? — Блог AMSOIL
Кавитация гильзы цилиндра, коррозия, накипь и другие проблемы могут вывести дизельное топливо из строя и вызвать дорогостоящие проблемы.Задача охлаждающей жидкости двигателя — предотвратить эти проблемы. Но для тех, кто использует большинство обычных охлаждающих жидкостей, оператор должен добавить присадку к дизельной охлаждающей жидкости, также называемую дополнительной присадкой к охлаждающей жидкости (SCA), в систему в середине межсервисного интервала.
Игнорирование этого жизненно важного шага делает систему охлаждения вашего дизеля подверженной перечисленным выше проблемам.
Что делает присадка к дизельному топливу?
Чтобы понять, почему большинство обычных охлаждающих жидкостей требуют использования SCA, давайте кратко рассмотрим, как производится охлаждающая жидкость для двигателей.
Охлаждающая жидкость состоит из основы (обычно этиленгликоля или пропиленгликоля), смешанной с присадками и водой. База в первую очередь отвечает за то, чтобы двигатель не замерзал зимой и не перегревался летом.
Присадки защищают от коррозии, кавитации и образования накипи, а вода способствует отводу тепла от двигателя.
Добавки носят жертвенный характер, то есть они истощаются со временем, выполняя свою работу.
Однако после истощения присадок могут возникнуть всевозможные проблемы, такие как кавитация гильзы цилиндра, коррозия и образование накипи, что снижает теплопередачу и может привести к перегреву двигателя.
Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости для дизельных двигателей восполняют израсходованные присадки, обеспечивая защиту двигателя.
Подводные камни дополнительных присадок к дизельному топливу (SCA)
Добавление SCA в середине интервала обслуживания охлаждающей жидкости кажется достойным решением, но оно имеет недостатки.
Во-первых, легко не заметить . Жизнь может помешать нашим наилучшим планам технического обслуживания, подвергая риску наши автомобили.
Во-вторых, они хлопотные . Вы должны проверить охлаждающую жидкость с помощью тест-полосок и сопоставить цвет полоски с таблицей. Некоторые из этих диаграмм выглядят так, будто для их расшифровки требуется ученая степень по химии.
Я также видел онлайн-калькуляторы SCA, которые помогают определить правильное количество необходимой присадки к дизельной охлаждающей жидкости. Я просто хочу вернуться к вождению, не волнуйся, верны ли мои расчеты.
При использовании тест-полосок лучше правильно сопоставлять их с таблицей, иначе вы рискуете добавить слишком много SCA, что может привести к аддитивному «выпадению».
Это происходит, когда присадки отделяются от основы охлаждающей жидкости и образуют осадок и шлам в радиаторе, которые закупоривают проходы охлаждающей жидкости. Слишком большое количество SCA также может привести к образованию накипи, которая препятствует теплопередаче.
Добавление слишком малого количества SCA так же плохо; это может сделать ваш двигатель уязвимым для накипи, коррозии и кавитации.
Узнайте, действительно ли работают присадки для автомобильных охлаждающих жидкостей.
Как возникает кавитация гильзы цилиндра
Кавитация — одна из самых дорогостоящих проблем, с которыми могут столкнуться мощные дизели.Вот как это происходит.
Большинство дизельных двигателей имеют сменные чугунные гильзы цилиндров, запрессованные в блок цилиндров. Хотя это не относится к пикапам с турбодизельным двигателем, это касается большегрузных внедорожников и других дизелей.
Поршень движется вверх и вниз внутри гильзы, в то время как оболочка охлаждающей жидкости окружает гильзу снаружи для охлаждения двигателя. При работающем двигателе поршни перемещаются вертикально внутри своих гильз несколько тысяч раз в минуту.
Между тем, вращательное движение коленчатого вала создает осевое усилие через шатуны на поршень. Эти противоречивые движения заставляют поршни стучать по гильзам, вызывая значительную вибрацию, подобную эффекту звонка в колокол .
Эта вибрация может вызвать образование пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, окружающей гильзу. Когда пузырьки разрываются, они направляют струю охлаждающей жидкости под высоким давлением на гильзу. Подобно стремительной реке, срезающей стену каньона, охлаждающая жидкость может разъедать гильзу до образования полостей.
Если их не остановить, эти полости могут увеличиваться и в конечном итоге проникать во втулку, позволяя маслу и охлаждающей жидкости смешиваться .
Как только это произойдет, отказ двигателя станет лишь вопросом времени.
Борьба гильзы с кавитацией по старинке
В течение многих лет разработчики рецептур добавляли в охлаждающую жидкость соли металлов, такие как нитриты и молибденаты, которые прикрепляются к футеровке и образуют расходуемый слой.
Когда пузырьки охлаждающей жидкости взрываются, соли металлов поглощают давление и отрываются от поверхности гильзы, а не от самого металла.
Как мы видели, соли металлов естественным образом со временем истощаются, а это означает, что вы должны периодически пополнять их, добавляя дополнительную присадку к дизельной охлаждающей жидкости.
Борьба с кавитацией по-новому
Тенденция на рынке охлаждающих жидкостей – и стратегия, которую мы используем в AMSOIL – состоит в том, чтобы исключить добавление SCA путем создания охлаждающей жидкости с использованием гибридной технологии органических кислот (HOAT).
Химический состав охлаждающих жидкостей HOAT пассивирует поверхность гильзы, которая покрывает ее тонким инертным слоем, обеспечивающим защиту от кавитации и коррозии.
В отличие от старомодных солей металлов, присадки в охлаждающих жидкостях HOAT сохраняются намного дольше, а это означает, что вам не нужно пополнять систему SCA.
Узнайте, как антифриз и охлаждающая жидкость для тяжелых условий эксплуатации AMSOIL, а также антифриз и охлаждающая жидкость для легковых и легких грузовиков предотвращают кавитацию и коррозию в стандартных отраслевых испытаниях.
Отвечая на вопрос…
Итак, вам нужно использовать дополнительную присадку к охлаждающей жидкости дизельного топлива (SCA)?
Нет, если вы используете антифриз и охлаждающую жидкость AMSOIL.
Heavy-Duty Antifreeze & Coolant обеспечивает операторам, работающим в тяжелых условиях, превосходную защиту от перегрева и коррозии на срок до 1 миллиона миль (1 609 344 км), 20 000 часов или 8 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. И избавляет от необходимости добавлять SCA .
Для владельцев легковых автомобилей/легких грузовиков антифриз и охлаждающая жидкость для легковых автомобилей и легких грузовиков устраняет выпадение присадок, образование накипи и другие проблемы , присущие обычным «зеленым» охлаждающим жидкостям.Это предварительно смешанный 50/50 с высококачественной водой , срок службы которого составляет до 150 000 миль или 5 лет.
Для тех, кому нужна малотоксичная, биоразлагаемая охлаждающая жидкость
, мы предлагаем AMSOIL Low Toxicity Antifreeze & Engine Coolant. обеспечивает превосходную защиту на срок до 150 000 миль (241 000 км) или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше для легковых автомобилей и легких грузовиков. В тяжелых условиях эксплуатации его хватает на 1 миллион миль (1 609 344 км), 20 000 часов или 8 лет, в зависимости от того, что наступит раньше, и он совместим со всеми цветами охлаждающей жидкости на основе этилена и пропилена .
OWI 23528203 — Предварительно разбавленный антифриз/охлаждающая жидкость Detroit Diesel Power Cool 50/50
OWI 23528203 — Предварительно разбавленный антифриз/охлаждающая жидкость Detroit Diesel Power Cool 50/50 — Pacific Power Group
Новый коронавирус (COVID-19) оказывает огромное влияние на наши сообщества. Наша главная забота — безопасность членов нашей команды и клиентов. В настоящее время мы работаем в обычном режиме и будем продолжать следить за ситуацией во всех наших точках и предоставлять обновления по мере необходимости.
Бесплатная наземная доставка для соответствующих заказов на сумму более 200 долларов США (в 48 штатов ниже) *ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11,55 $
OWI 23528203 — Предварительно разбавленный антифриз/охлаждающая жидкость для двигателей Detroit Diesel Power Cool 50/50
В наличии
Описание
Антифриз/охлаждающая жидкость Detroit Diesel Power Cool Standard Life (на основе этиленгликоля)
Полноценная охлаждающая жидкость Detroit Power Cool
для дизельных двигателей предварительно заправлена дополнительными присадками к охлаждающей жидкости в формуле с низким содержанием силикатов и без фосфатов, которая помогает предотвратить выпадение ингибитора, отложения накипи и проблемы с гелем, часто связанные с системами охлаждения дизельных двигателей, в течение 2 лет/25 000 миль.
Увеличьте производительность и срок службы вашего двигателя с помощью только охлаждающих жидкостей, которые разработаны, протестированы и одобрены специально для использования в вашем двухтактном двигателе Detroit Diesel.
Предварительно разбавлен в пропорции 50:50 для прямой заливки в вашу систему.
Продается галлонами, при необходимости их шесть в ящике.
См. OWI 23512138 для получения концентрированной формулы
.
Дополнительная информация
Номер продукта
ОВИ`23528203
Альтернативные детали
ПРИЛОЖЕНИЕ 07023,23528203,ОВИ 23512138
Гарантия
На детали распространяется гарантия производителя.
Стойка CA 65
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65warnings.ca.gov.
×
Стандартные тарифы на наземную доставку и право на участие
Сумма заказа Менее 200 долларов: 8 долларов.00 фиксированная стоимость доставки
200 долларов США или больше: бесплатная наземная доставка по адресам в континентальной части США. Для альтернативных способов доставки применяются переменные ставки. Поставки на Аляску, Гавайи или территории США не подлежат бесплатной доставке. Основные расходы, расходы на доставку и обработку, сборы и налоги не включаются в расчет общей суммы заказа.
Заказы
Freight (LTL) неприемлемы, если не указано иное.
Примечание. Любой отдельный товар, вес которого превышает 150 фунтов, или общий вес заказа (упаковки) превышает 250 фунтов, не подлежат доставке наземным транспортом и исключаются из предложений по бесплатной или фиксированной доставке.Эти товары будут отправлены через LTL Freight. Мы можем связаться с вами до выполнения вашего заказа, если он превышает требования к весу наземной доставки, или свяжитесь с нами напрямую.
Топ 5 лучших антифризов для Cummins Diesel Отзывы 2022
Антифриз отвечает за соединительный теплообмен двигателей внутреннего сгорания. Независимо от того, в каком регионе вы живете, если вы хотите, чтобы ваша охлаждающая жидкость была эффективной для вашего двигателя, вы должны очень осторожно покупать этот галлон жидкости.Вот подробный обзор топ-5 лучших антифризов для дизеля Cummins.
Если на вашем автомобиле установлен двигатель Cummins, то вы знаете о превосходном качестве продукции этой марки. Чтобы этот двигатель работал так же плавно, вам, возможно, придется быть разборчивым в покупке антифриза.
Среди нескольких брендов, производящих антифризы, мы выбрали 5 лучших охлаждающих жидкостей для двигателей от четырех компаний, известных своей автомобильной продукцией. Вы можете просмотреть все варианты и выбрать их в соответствии с вашими требованиями.
Ознакомьтесь с нашим выбором редакции
Антифриз Zerex ZXG051 G05, не содержащий фосфатов
Состав предназначен как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
ZEREX G-05 содержит высококачественную пеногасительную систему
ZEREX содержит добавки для предотвращения отложений
Формула с низким содержанием силикатов, низким pH и без фосфатов
Создан для длительного срока службы
Топ-5 лучших антифризов для Cummins Diesel, обзоры 2022
1.Zerex Extended Life Red Heavy-Duty Antifreeze
Основные характеристики:
Соответствует Caterpillar EC-1, Cummins 14603 и 3666286, Detroit Diesel 7SE298 и 93K217.
Гарантия на 3 года / 300 000 миль пробега.
Полностью или предварительно заправленное масло для защиты от точечной коррозии и образования накипи в жесткой воде.
Увеличьте интервал замены до 6 лет, 14 000 часов или 600 000 миль с помощью ZEREX™Extended Life Extender.
Для оптимальной работы рекомендуется диапазон концентраций 50–70 %.
Компания Zerex выпустила антифриз Life Red для тяжелых условий эксплуатации со специальными ингибиторами для защиты дизельных двигателей от точечной коррозии гильз. Они также добавляют в жидкость этот ингибитор, чтобы защитить от накипи от жесткой воды и продлить срок службы двигателя.
Жидкость содержит 30–50 частей на миллион бензоата денатония в качестве горького вещества. Вы должны добавить одну бутылку Zerex Extender на каждые 50 литров емкости системы при пробеге 300 000 миль или 3 года в течение другого эквивалентного времени или расстояния.После каждого цикла разбавителя жидкость следует заменять.
Традиционно раствор этиленгликоля используется для изготовления самых лучших антифризов. Этот продукт от Zerex не стал исключением. Они используют чистый этиленгликоль высшего качества, чтобы сделать эту охлаждающую жидкость для защиты от замерзания и кипения.
Производители также используют ранее упомянутые ингибиторы в виде пакета ингибиторов кислотной коррозии, чтобы он мог уберечь гильзы цилиндров от кавитации, а двигатель от ржавчины и коррозии.
2. ACDelco 10-101 DEX-COOL Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
Основные характеристики:
Длительный срок годности и хранения – стабильный в течение 8 лет.
Специально разработано для длительных интервалов обслуживания.
Способен сохранять превосходные характеристики теплопередачи для увеличения срока службы воды благодаря бессиликатной формуле.
Обеспечивает превосходную защиту алюминиевых компонентов от высоких температур.
Эта охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы изготовлена компанией ACDelco.Его формула рассчитана на почти 5 лет или 150 000 миль пробега. Жидкость может защитить компоненты из латуни, чугуна, стали, припоя и меди. И таким образом помогает обеспечить устойчивость к коррозии.
ACDelco GM OE Dex-Cool Antifreeze Extended Life Coolant представляет собой охлаждающую жидкость премиум-класса оранжевого цвета, не содержащую силикатов и фосфатов и имеющую химический состав. Такой состав сводит к минимуму разрушение металлических компонентов при контакте с жидкостью.
Основанная на карбоксилатной технологии концентрация этой охлаждающей жидкости обладает всеми свойствами, необходимыми для оптимизации эффективности новых гибридных автомобилей.Компания предлагает заменять охлаждающую жидкость каждые 2 года или 30000 миль, если они используются в автомобиле, изначально не предназначенном для использования инструмента Dex.
Связанная статья: Обзор лучших моторных масел для двигателей с большим пробегом
Этот продукт подходит для использования во всех транспортных средствах, которым требуется охлаждающая жидкость Dex-Cool, а неразбавленная формула означает, что пользователь может настроить концентрацию воды в охлаждающей жидкости/антифризе для оптимальной работы в различных условиях окружающей среды.
3.Бесфосфатный антифриз Zerex G05 — антифриз для тяжелых грузовиков
Основные характеристики:
Технология, одобренная автопроизводителями. Обеспечивает защиту на 5 лет / 150 000 миль в легких условиях эксплуатации и на 3 года / 300 000 миль в тяжелых условиях эксплуатации.
Разработан для длительного срока службы.
Формула с низким содержанием силикатов, низким pH и без фосфатов.
Помогает защитить все металлы системы охлаждения, включая алюминий.
Совместим с Cummins Deere, Detroit Diesel, Mercedes, MTU и т. д. и одобрен Cummins 14603.
Еще одна блестящая продукция компании Zerex. Эта высококачественная охлаждающая жидкость для двигателей разработана на основе технологии гибридной органической кислоты, которая (HOAT) сочетает в себе лучшие качества традиционной химии и химии на основе органических кислот. Эта комбинация обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии.
Чистый этиленгликоль, используемый для приготовления этого бесфосфатного антифриза, имеет превосходное качество. Европейская технология, используемая для приготовления жидкости, обладает такими качествами, как пониженный pH, отсутствие фосфатов и силикатов.В результате он способен защитить все металлы системы охлаждения, включая алюминий, от коррозии.
По теме: Самый популярный обзор ступичного подшипника от бренда Durago
Антифриз
Zerex G05 подходит для защиты гильз цилиндров дизельных двигателей от кавитации, так как они содержат нитраты. Он также содержит высококачественную систему пеногасителя и не наносит вреда шлангам, пластику или оригинальной отделке автомобиля.
Видеообзор бесплатного антифриза Zerex G05
4.Fleetguard CC2825 ES Compleat — антифриз для тяжелых условий эксплуатации
Основные характеристики:
Максимальная защита от кавитационной коррозии.
Улучшенный теплообмен.
Совместим с прокладками, электрометрами и другими неметаллическими деталями двигателя.
Легко смешивается с чистой водопроводной водой.
Обеспечивает защиту от замерзания до -26°F при приготовлении смеси 50/50 и до -60°F при приготовлении смеси 60/40.
Fleetguard — североамериканская производственная компания, выпускающая антифризы для тяжелых дизельных, бензиновых и газовых двигателей.Fleetguard ES Compleat — это полноформатная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, которая защищает чугун, латунь, алюминий, медь и припой от точечной коррозии, а также обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Этот антифриз от фирмы Fleetguard характеризуется двойным боратом. Он не содержит фосфатов и нитратов и имеет формулу с низким содержанием силикатов. Специалисты рекомендуют тестировать двигатель после пробега 250 000 км или 4 000 моточасов с использованием этой охлаждающей жидкости, а можно и раз в год.
Обычно срок службы 1-галлонной емкости этого антифриза составляет 1000000 миль. Изготовленная из этиленгликоля высшего качества, эта жидкость улучшает работу системы охлаждения и срок службы водяного насоса.
Обзор охлаждающей жидкости для тяжелых условий эксплуатации Fleetguard ES Compleat OAT
5. Охлаждающая жидкость Mopar 10 лет / 150 000 миль — лучшая охлаждающая жидкость для двигателя
Основные характеристики:
Оригинальная деталь OEM Dodge/Mopar, устанавливаемая на заводе.
5 лет / 100000 миль.
Формула продления жизни.
Широко используется.
Эта охлаждающая жидкость Mopar в пропорции 50/50 разработана таким образом, что она прекрасно предотвращает замерзание и выкипание. Охлаждающая жидкость также является экспертом в ингибировании всех видов ржавчины и коррозии металлов.
Пользователи любят этот продукт и часто описывают его как «отличную охлаждающую жидкость». Одним из уникальных факторов этого продукта является его продолжительность. Он может работать до 10 лет с одной заправкой, что составляет почти 150 000 миль, если измерять расстояние.После одного цикла в 150 000 миль вы должны заменить жидкость, и лучше заменить ее до того, как она достигнет этого предела.
Этот антифриз идеально подходит для ваших двигателей Cummins и изготовлен из предварительно разбавленного этиленгликоля. Таким образом, вам не нужно добавлять необходимую воду вместе с ним.
Связанный пост: Лучшие обзоры очистителей карбюратора
Руководство по покупке лучший антифриз для Cummins Diesel
Чтобы уберечь свой автомобиль от любых повреждений, вы должны использовать правильный антифриз от правильных производителей.Там будет много вещей, чтобы выбрать подходящую охлаждающую жидкость для вашего двигателя, например, состав, цвет, коррозионная стойкость и т. д. Зная 5 лучших антифризов для дизельных двигателей, эти советы по покупке также помогут вам в бюджетной покупке.
Предполагается, что вы знаете основные составляющие эффективного антифриза и в зависимости от этого выбираете охлаждающую жидкость для своего двигателя. Эти характеристики включают количество воды в охлаждающей жидкости, ее основной активный ингредиент и ингредиенты, замедляющие коррозию, и т. д.
Убедитесь в совместимости охлаждающей жидкости, чтобы проверить, одобрена ли она производителем вашего двигателя. Обычно производители указывают список подходящих охлаждающих жидкостей для вашего двигателя
.
Существуют различные типы охлаждающих жидкостей для двигателей, и обычно именно они рекомендуются в руководстве по эксплуатации вашего двигателя. Их цвет и название отличают их друг от друга.
Охлаждающая жидкость двигателя IAT (технология неорганических добавок) зеленого цвета, OAT (технология органических кислот) и HOAT (технология гибридных органических кислот) оранжевого цвета, HOAT без фосфатов, HOAT на основе силикатов и т. д. являются основными разновидностями.Вы просто должны быть достаточно осторожны, чтобы не смешивать цвета и типы.
Некоторые охлаждающие жидкости, доступные на рынке, необходимо разбавлять водой, а некоторые поставляются предварительно смешанными. Они могут поступать в ваш двигатель напрямую без каких-либо добавок. Обычно руководство пользователя рекомендует тип охлаждающей жидкости, необходимый для вашего двигателя. Просто следуй этому.
Состав ингибиторов коррозии различается в зависимости от погоды и климата в разных регионах. Азиатские антифризы обычно не используют силикаты в качестве антикоррозионного материала.Но охлаждающая жидкость для двигателей европейских автомобилей нуждается в смеси силиката и карбоксилата в качестве антикоррозионного агента, хотя они избегают фосфатов. Позаботьтесь об этих вопросах перед покупкой охлаждающей жидкости для двигателя.
Публикация по теме: Советы экспертов по очистке маслоотделителя JLT
Часто задаваемые вопросы об антифризе для Cummins
Каковы качества эффективного антифриза?
Как пользователь вы можете убедиться в эффективности антифриза, если обнаружите в нем следующие особенности —
Улучшенная теплопередача.
Имеющие соединения ингибиторов коррозии.
Защита металлов, включая медь и алюминий.
Контроль образования накипи и ржавчины.
Какое должно быть соотношение воды и антифриза в охлаждающей жидкости?
Важным этапом использования охлаждающей жидкости является добавление воды в требуемом соотношении с антифризом, если он не был предварительно разбавлен. В руководстве пользователя упоминается тип и соотношение воды, которую разрешено смешивать.
Вы должны быть осторожны, так как слишком сильный или слишком слабый хладагент может быть опасен для двигателя вашего автомобиля.Это зависит от состава и в зависимости от более теплых или холодных областей используются более сильные или более слабые формы охлаждающих жидкостей. Но обычно для обеспечения защиты от коррозии указывается диапазон от 40%60% до 60%40%.
Как понять, что охлаждающую жидкость двигателя необходимо заменить?
Обычно на контейнере с охлаждающей жидкостью указывается приблизительный срок службы, измеряемый в часах или милях.
Но признаками, указывающими на необходимость немедленной замены охлаждающей жидкости, являются – сравнительно более высокая температура на манометре при работающем двигателе, утечка антифриза, приводящая к образованию луж под автомобилем, и скрежет, исходящий от капот автомобиля.
Как заменить охлаждающую жидкость двигателя Cummins Diesel
Заключительные слова
Приведенный выше список лучших антифризов для дизеля Cummins предоставит вам кучу механически блестящих жидкостей. Все они содержат сбалансированный состав антикоррозионных и антикавитационных присадок и могут оказаться полезными для вашего двигателя. Просто будьте осторожны при выборе правильного и защитите свой двигатель от любого износа или жесткого расширения.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 101 | TransDiesel
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, АНТИФРИЗ, ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ, НАЗЫВАЙТЕ ЭТО, ЧТО ХОТИТЕ, ЭТО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЯД ФУНКЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Охлаждающая жидкость двигателя выполняет три основные функции:
Передает тепло от блока цилиндров через радиатор воздуху. Только около одной трети энергии, вырабатываемой при сжигании топлива, будь то бензин или дизель, идет на движение автомобиля.Еще треть уходит в выхлоп. Последняя треть должна быть удалена из блока цилиндров, иначе двигатель перегреется и заклинит. Именно здесь охлаждающая жидкость двигателя выполняет свою первую функцию теплоносителя.
Антифриз
имеет более высокую температуру кипения, всего на несколько градусов С, но это повышает эффективность системы охлаждения. Но что более важно, антифриз будет иметь более низкую температуру замерзания, а это предотвратит замерзание охлаждающей жидкости и растрескивание блока цилиндров, если двигатель будет остановлен при температуре ниже нуля градусов С.
Но третья и наиболее часто упускаемая из виду функция охлаждающей жидкости двигателя заключается в предотвращении коррозии различных металлов внутри двигателя и системы охлаждения. Чтобы понять, насколько быстро незащищенная система охлаждения подвергается коррозии, поместите стальной болт в бутылку с простой водой и наблюдайте, как он начнет ржаветь всего через несколько дней.
Существует ряд различных типов охлаждающих жидкостей и антифризов для двигателей. Антифриз содержит гликоль для защиты от замерзания и выпускается в виде концентрата или премикса.Перед использованием концентрат необходимо смешать 50/50 с деионизированной водой, премикс уже смешан с деионизированной водой и готов к использованию. Антифриз также содержит ингибитор коррозии, который защищает двигатель/систему охлаждения от коррозии и кавитации. Кроме того, есть ингибитор коррозии, который также поставляется в виде концентрата или премикса. Ингибитор коррозии — это всего лишь пакет защиты от коррозии, содержащийся в антифризе на основе гликоля, он просто смешивается с деионизированной водой. Отсутствие гликоля в ингибиторе коррозии делает его непригодным для использования там, где двигатель может быть остановлен в условиях замерзания. Ингибиторы коррозии на водной основе используются в таких приложениях, как резервные генераторы и судовые двигатели.
За последние 20 лет произошли кардинальные изменения в технологии ингибиторов коррозии охлаждающей жидкости/антифриза. В более старых охлаждающих жидкостях/антифризах использовался пакет химических ингибиторов коррозии, основанный в основном на солях металлов, там были нитриты, нитраты, силикаты, молибдаты, бораты, фосфаты и целая куча других химикатов. Эти химические вещества осаждаются на поверхностях системы охлаждения двигателя и образуют физический коррозионный барьер между металлом двигателя и системы охлаждения и охлаждающей жидкостью/антифризом.
Но, а разве не всегда есть «но!» После отложения на охлаждающих поверхностях двигателя эти химические вещества израсходовались, охлаждающую жидкость/антифриз приходилось сливать и заливать свежей охлаждающей жидкостью/антифризом каждый год или два. Некоторые производители двигателей хотели, чтобы в охлаждающей жидкости/антифризе содержались определенные химические вещества, и устанавливали в систему охлаждения фильтры с присадкой к охлаждающей жидкости (SCA), чтобы постоянно пополнять уровень этих химических веществ в охлаждающей жидкости/антифризе по мере их израсходования. Кроме того, слой химикатов, осевший на охлаждающих поверхностях, имел тенденцию к растрескиванию и отслоению, в результате чего образовывались твердые частицы, которые способствовали выходу из строя уплотнения водяного насоса.
Поскольку старые двигатели изготавливались в основном из железа, охлаждающая жидкость/антифриз прежнего типа были сильно щелочными, охлаждающая жидкость/антифриз с щелочностью около 10,5 давала превосходную защиту от коррозии железа — это довольно щелочная среда, просто менее щелочная, чем раствор аммиака, используемый в качестве уборщица по дому. Но производители стали использовать все больше и больше алюминия в своих двигателях и системах охлаждения, а сильнощелочная охлаждающая жидкость фактически разъедает алюминий. Современная охлаждающая жидкость/антифриз будет иметь pH всего 8.От 0 до 8,5 примерно соответствует щелочности яичного белка.
Примерно в начале-середине 1990-х годов GM представила свою спецификацию DEX-COOL, написанную для охлаждающей жидкости/антифриза, разработанного Texaco с использованием ингибитора охлаждающей жидкости на основе технологии органических кислот (OAT), который также не содержит силикатов или фосфатов. Затем последовал Ford с аналогичной спецификацией охлаждающей жидкости / антифриза Mercon OAT. Охлаждающие жидкости/антифризы OAT также называются охлаждающими жидкостями с увеличенным сроком службы (ELC), они подходят для использования в течение 5–6 лет, прежде чем их необходимо будет заменить.
Но, а разве не всегда есть «но!» Одна из органических кислот, используемых в оригинальном продукте GM DEX-COOL, 2-этилгексановая кислота (2-EHA), представляет собой пластификатор, который делает резину и пластмассы мягкими и набухающими. Ее включение в DEX-COOL было связано с отзывами систем охлаждения GM. с участием миллионов и миллионов долларов. Из-за ранних проблем с DEX-COOL технология охлаждающей жидкости OAT претерпела значительные изменения. Различные органические кислоты были разработаны в качестве ингибиторов охлаждающей жидкости, и несколько лет назад на рынке появились охлаждающие жидкости с гибридной технологией органических кислот (HOAT), которые сочетали в себе лучшие характеристики охлаждающих жидкостей/антифризов OAT с добавлением ингибиторов силиката и/или фосфата.
Охлаждающие жидкости/антифризы
OAT и HOAT предотвращают коррозию и обеспечивают длительный срок службы, поскольку соли органических кислот в составе ингибиторов коррозии остаются в растворе. Соли органических кислот можно описать как небольшие молекулярные нити каучука с электрическим зарядом на одном конце. Коррозия в значительной степени представляет собой гальванический процесс, проще говоря, когда потенциальный участок коррозии возникает на охлаждающей поверхности двигателя, эти соли органических кислот электростатически притягиваются к этому месту и создают барьер против дальнейшей коррозии.Однако этот антикоррозийный барьер носит временный характер. Когда нормальное движение электронов внутри металла материала системы охлаждения естественным образом нейтрализует очаг коррозии, соли органических кислот возвращаются в раствор охлаждающей жидкости/антифриза, они не расходуются.
Итак, какую охлаждающую жидкость следует использовать для дизельных двигателей? К сожалению, не существует ни одного продукта, отвечающего всем требованиям системы охлаждения. Если защита от замерзания не требуется, тогда может подойти ингибитор коррозии на водной основе OAT и сэкономить деньги.Если требуется антифриз, указывает ли производитель двигателя, что охлаждающая жидкость/антифриз содержит нитриты или нет, или что охлаждающая жидкость/антифриз не содержит фосфатов. Обсудите ваши потребности в охлаждающей жидкости с вашим поставщиком. Но, возможно, вам придется идти на компромиссы. Вы можете решить использовать разные охлаждающие жидкости/антифризы для разных двигателей или использовать одну охлаждающую жидкость/антифриз, которая подходит для большего количества двигателей в вашем автопарке.
И цвет? Раньше антифризы старого образца окрашивались в основном в зеленый цвет.Нужно было просто позвонить и попросить «зеленый антифриз». Но теперь охлаждающая жидкость/антифриз производится в очень многих цветах. GM DEX-COOL и Ford Mercon красного или оранжевого цвета, в зависимости от того, как на них посмотреть. Но разные производители охлаждающей жидкости/антифриза теперь используют разные цвета для очень похожих продуктов.
Присадки в масло и топливо активно добавляют ещё на стадии производства, причём в больших количествах. Но в сложных условиях работы или для решения проблем с двигателем автовладельцы используют дополнительные присадки. Кто-то хочет снизить расход топлива или увеличить срок службы масла, кому-то требуется почистить мотор от нагара и сажи, устранить масляную течь или сизый дым из выхлопной трубы… С помощью современных автомобильных присадок можно решить почти любую задачу. Вот десять характерных примеров.
Присадки в масло
Как быстро промыть двигатель? Моющие присадки
Моющие присадки-пятиминутки стали популярной и эффективной альтернативой промывочным маслам. Традиционное промывочное масло нужно заливать и сливать отдельно, что увеличивает и продолжительность, и стоимость работ. Моющая присадка заметно упрощает процесс: залитая в двигатель, она превращает старое масло в промывочное, эффективно очищая двигатель от грязи. После этого остаётся лишь сменить моторное масло на новое (конечно, не забыв и о масляном фильтре).
Помимо растворяющих грязь компонентов, моющие присадки содержат дисперсанты и детергенты — вещества, не дающие отложениям слипаться в крупные частицы и оседать на металле. Поэтому такая чистка безопасна для двигателя: вся отмытая сажа превращается в мелкую взвесь и удаляется вместе со старым маслом.
Промывка двигателя Rinkai 5 минут
Промывка двигателя Soft99 G’ZOX
Промывка двигателя Motul Engine Clean
Как снизить расход топлива? Антифрикционные присадки
Двигатель внутреннего сгорания — механизм весьма неэффективный, несмотря на все усилия инженеров. Большая часть топлива тратится не на вращение колёс, а на преодоление механических потерь, половина из которых — потери на трение в самом двигателе. Поэтому даже небольшое уменьшение внутреннего сопротивления положительно влияет на расход топлива.
С трением эффективно борются антифрикционные присадки (модификаторы трения). Они не изменяют свойств масла, а делают более скользкими металлические поверхности в двигателе, поэтому их часто называют триботехническими составами, а не присадками. Наиболее известные примеры — средства с дисульфидом молибдена, графитом, эстерами, а также кондиционеры металла, образующие на поверхностях особую сервовитную плёнку, снижающую трение.
Тонкая плёнка исключает прямой контакт металлов в парах трения. Это не только снижает потери, но и делает работу двигателя заметно тише. Недостаток антифрикционных присадок — необходимость их регулярного использования, ведь со временем поверхностная плёнка стирается, и эффект исчезает. Поэтому модификаторы трения желательно добавлять при каждой смене масла.
ЕR ликвидатор трения
Кондиционер металла SMT2
Присадка в масло Xenum VX-500
Как увеличить ресурс двигателя? Противоизносные присадки
Улучшить защиту двигателя в тяжёлых условиях работы — задача противоизносных присадок. Они увеличивают адгезию масла, позволяя масляной плёнке лучше закрепляться на поверхности металла. Либо создают собственную защитную плёнку из металлокерамики или ПТФЭ (тефлона).
Например, по такому принципу работают популярные на Дальнем Востоке присадки Форум. Фторэтиленовый (ПТФЭ) порошок создаёт на трущихся поверхностях скользкое и прочное покрытие, защищающее металл от износа и коррозии. Такие присадки особенно эффективны в экстремальных условиях: при холодных зимних запусках, в предельных режимах работы двигателя, а также при потере давления масла (например, при повреждении картера).
Линейка присадок Forum
Присадка в масло 5 в 1 Aug-263
Как продлить жизнь старому двигателю? Восстанавливающие присадки
С годами и пройденными километрами зазоры в парах трения увеличиваются; двигатель «ест» масло, теряет мощность и расходует много топлива. На капитальный ремонт решаются не все, но есть и «консервативная терапия» — комплексные восстанавливающие присадки.
В изношенном двигателе из-за прорыва горячих газов камеры сгорания в картер масло быстро окисляется, теряя свои свойства. Восстанавливающие присадки помогают снизить расход масла, защищая его с помощью ингибиторов окисления и стабилизируя вязкость. Повысить компрессию двигателя помогают раскоксовыватели, возвращающие подвижность поршневым кольцам. Комплексные присадки к маслу также содержат антикоррозионные добавки, связывающие влагу и защищающие металлические детали двигателя.
Присадка в масло Hi-Gear комплексная
Присадка в масло ABRO очиститель-восстановитель двигателя
Присадка в масло ABRO премиум восстановитель двигателя
Как снизить дымность двигателя? Присадки «антидым»
Предательский сизый дым из глушителя сильно снижает рыночную стоимость машины. Причины могут быть разными: маслосъемные колпачки, залёгшие поршневые кольца, естественный износ цилиндров — вскрытие покажет, как говорят механики. Но не каждый автовладелец готов к полноценному ремонту: многие предпочитают продать машину, замаскировав неисправность. Не обсуждая этическую сторону вопроса, разберёмся с технической: как убрать сизый дым двигателя?
В основе всех антидымных присадок, которые часто заливают перед продажей машины — модификаторы вязкости (стабилизаторы). Не давая маслу разжижаться с ростом оборотов двигателя и температуры, они препятствуют его попаданию в цилиндры, а значит, снижают угар и дымность. К слову, на стабильно густом масле двигатель не только меньше коптит, но и тише работает.
Присадка в масло Rinkai антидым
Присадка в масло Runway антидым
Присадка в масло ABRO антидым
Как устранить течь масла? Герметики масляной системы
Масляная течь двигателя обычно возникает из-за износа сальников — от постоянного контакта с горячим маслом резина даёт усадку. Замена уплотнений на новые — идеальный сценарий, но трудоёмкий и дорогой: иногда для смены сальника нужно разобрать половину двигателя. Масляные присадки «стоп-течь» — простая и дешёвая альтернатива ремонту.
Опасна ли присадка антитечь для двигателя? Это мнение довольно распространено среди автомобилистов. На самом деле, герметизирующие присадки — не герметики в привычном понимании. Они не заделывают «пробоины», а воздействуют только на резиновые детали, возвращая им исходный размер. С самим моторным маслом присадки «СтопТечь» не взаимодействуют, никак не меняя его свойств. Не влияет антитечь и на металлические детали, поэтому не поможет при механическом повреждении (например, микротрещине в блоке).
Восстанавливая размер и эластичность сальников, герметики масляной системы позволяют устранить течь масла малой кровью, без разбора двигателя. В автомобили с большим пробегом их советуют заливать даже для профилактики, не дожидаясь масляных капель под машиной.
Герметик масляной системы ABRO
Герметик Hi-Gear СтопТечь
Герметик масляной системы Runway
Присадки в топливо
Как почистить топливную систему? Присадки-очистители
Грязное топливо — бич отечественных заправок. И речь не столько об обычной грязи, сколько о растворённой в топливе сере и некачественных присадках. Попадая в бак, всё это накапливается в топливной системе и оседает сажей в камере сгорания, нарастая на поршнях и клапанах. Результат — падение мощности, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя и выход из строя каталитического нейтрализатора.
Очистить топливную систему можно с помощью присадок. Они эффективно растворяют отложения как в топливной магистрали, так и в камере сгорания, выступая в роли катализатора горения. Весь отмытый шлам безопасно сгорает в цилиндрах, не засоряя каталитический нейтрализатор. Результат — чистая топливная система и отсутствие нагара на поршнях и клапанах, а значит и правильная работа двигателя.
Из-за разных условий сгорания топлива очистители топливной системы для бензинового двигателя и для дизельного отличаются. Используйте присадку, подходящую именно для вашей машины.
Очиститель топливной системы Rinkai бензин
Очиститель топливной системы Rinkai дизель
Очиститель топливной системы ABRO бензин
Очиститель топливной системы ABRO дизель
Как вернуть мощность двигателя? Очистители инжекторов и форсунок
Давление в инжекторах и форсунках с развитием двигателей становится всё выше, как и требования к распылу топлива. Грязь в форсунках сводит на нет точный расчет инженеров: вместо топливного облака в цилиндры течёт «ручеёк», расход топлива резко увеличивается, а мощность падает.
Что делать, если форсунки льют топливо? Перед их снятием и дефектовкой стоит начать с чистящих присадок — варианта более безопасного, чем чистка форсунок ультразвуком (которая нередко нарушает герметичность игольчатого клапана). Промывка очистителем мягко удаляет с распылителя отложения и смолы, восстанавливая нормальный распыл топлива и мощность двигателя. Очистители для бензиновых инжекторов и для дизельных форсунок отличаются, что нужно учесть при выборе средства.
Перед применением очистителя инжекторов или форсунок внимательно прочитайте инструкцию. Большинство средств (например, очиститель инжекторов Rinkai) добавляются непосредственно в топливный бак, как обычная присадка. Но некоторые (промывка инжекторной системы WYNNS) требуют более сложной процедуры: отключения топливного насоса и подачи непосредственно в топливную рампу.
Очиститель инжекторов Rinkai
Промывка инжекторной системы WYNNS
Очиститель дизельных форсунок Hi-Gear
Очиститель дизельных форсунок ABRO
Как улучшить бензин? Октан-корректоры
Октановое число бензина характеризует его детонационную стойкость. Увы, на автозаправках оно не всегда соответствует заявленному. Езда на некондиционном бензине вызывает детонацию — взрывное горение, выводящее из строя свечи, кислородные датчики и катализаторы.
Если плохой бензин попал в бак, то лучшая «первая помощь» двигателю — октан-корректор. Такая присадка способна повысить октановое число бензина на несколько пунктов, сделав его пригодным для нормальной работы двигателя.
Стоит ли умышленно заливать бензин с меньшим октановым числом, повышая его самостоятельно с помощью октан-корректора? Вопрос дискуссионный. При заправке полного бака топлива разница в цене между 92 и 95 бензинами примерно соответствует стоимости бутылька октан-корректора. А качество топлива с заправки и «самостоятельно приготовленного» объективно сравнить можно только в лаборатории.
Октан-корректор Rinkai
Октан-корректор ABRO
Октан-корректор Hi-Gear + SMT2
Как улучшить дизтопливо? Цетан-корректоры
Среди характеристик дизельного топлива нет октанового числа, зато есть цетановое — показатель воспламеняемости. Чем оно выше, тем лучше и полнее сгорает топливная смесь. Как и в случае с октаном бензина, цетановое число солярки на АЗС далеко не всегда соответствует заявленному. И автомобилистам приходится повышать его самостоятельно с помощью цетан-корректоров.
Обычно цетан-корректоры объединяют в одном флаконе с другими присадками для дизтоплива — очищающими и смазывающими. Такие комплексные присадки улучшают не только цетановое число топлива, но и смазывающую способность, что важно для плунжеров топливного насоса.
Цетан-корректор Rinkai
Цетан-корректор Runway
Цетан-корректор Hi-Gear + SMT2
Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов. | SUPROTEC
Порядок применения
Состав «Актив Стандарт» добавляется в моторное масло (при обработке 2-тактных двигателей состав добавляется в топливный бак вместе с топливом или бензино-масляной смесью). Перед применением необходимо тщательно взболтать содержимое флакона, чтобы активный компонент в виде серо-зеленого осадка разошелся по всему объему флакона. Не требует никаких специальных знаний или инструментов.
Добавление состава в моторное масло может быть выполнено любым автовладельцем на любом легковом автомобиле самостоятельно. Однако важно обратить внимание на пункты инструкции, прилагаемой к каждому флакону состава, чтобы он отработал максимально эффективно. Подробности смотрите во вкладке «Инструкция».
Эффекты восстановления
Под воздействием трибосостава на изношенных поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать плотную масляную пленку. Это приводит к ряду положительных изменений в работе двигателя и позволяет решить следующие задачи:
Устранить задиры, восстановить и выровнять компрессию
Защитный слой частично восстанавливает форму цилиндров, устраняя задиры, повреждения, поверхностную выработку. Восстановление поверхностей гильз цилиндров и плотная масляная пленка на них повышает газоплотность узла гильза-компрессионное кольцо-поршень. Узел перестает пропускать газы из камеры сгорания, что поднимает и выравнивает компрессию.
Повысить мощность и приемистость двигателя
Номинальная компрессия позволяет получать больше энергии из единицы топлива в камере сгорания. Снижение контактов металл-металл почти в два раза снижает общие потери на трение в двигателе. Вместе это приводит к повышению мощности получаемой с единицы топлива, повышению приемистости.</divp
Снизить расход топлива
Снижение потерь на трение, благодаря постоянной масляной пленке, восстановление компрессии обеспечивают снижение расхода топлива на 6-8% для автомобилей с большим пробегом. В новых автомобилях обработка составом позволяет избежать повышения расхода топлива за счет существенного замедления процессов износа.
Сократить расход масла на угар
Защитный слой оптимизирует зазоры трения в узле гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра, уменьшает его попадание в камеру сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.
Снизить вибрации и шумы при работе двигателя.
восстановление и выравнивание компрессии по цилиндрам приводит к ровной работе двигателя. Кроме того, плотный слой масла смягчает перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
Устранить шум при работе гидрокомпенсаторов
Защитный слой восстанавливает форму поверхности плунжера гидрокомпенсатора, оптимизирует зазоры, что нормализует давление масла в устройстве и позволяет ему вовремя выполнять свою работу.
Снизить дымность и токсичность выхлопа
Восстановление компрессии и оптимизация зазоров в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива и снижают угар масла. Это снижает содержание частиц несгоревшего топлива и продуктов горения масла в выхлопных газах, что снижает их дымность и токсичность.
Восстановить давление масла в системе
Падение давления масла происходит из-за увеличения зазоров в парах трения ЦПГ, а также из-за износа насоса. Восстановление поверхностей трения приводит к оптимизации зазоров. При этом масляный насос поднимает выходное давление до номинального, снижаются потери давления из-за расширенных зазоров в ЦПГ, в головке блока, в КШМ.
Профилактические эффекты
Кроме решения актуальных проблем, применение трибосостава позволяет достичь профилактических эффектов:
Продлить ресурс двигателя, отложить необходимость ремонта.
Новая поверхность, образованная в узлах трения под воздействием состава, меньше разрушается при контактах металл-металл, за счет повышенной прочности и способности восстанавливать форму после временной деформации. Это существенно снижает скорость изнашивания деталей и таким образом продлевает ресурс двигателя.
Облегчить запуск двигателя
Обработанные составом поверхности отличаются микропористой структоурой. Масло удерживается по всей площади закрепляясь за микропоры и остается на деталях даже во время длительного простоя двигателя. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном голодании в момент запуска, что особенно важно при отрицательной температуре окружающей среды.
Снизить износ при повышенных нагрузках.
Защитный слой за счет структурных особенностей обладает повышенной микроупругостью (деформируется при столкновении и затем восстанавливает форму, вместо того, чтобы разрушаться) и микротвердостью (не разрушается при возникновении нагрузок от частиц износа). Более плотная масляная пленка на поверхности слоя так же снижает прямой контакт деталей, выдерживает повышенные термические и механический нагрузки.
Все это позволяет снизить износ двигателя, особенно при длительных простоях в пробках, когда масло перегревается и разжижается, при маневрировании на малых оборотах или их резком наборе, когда наступает режим масляного голодания.
Снизить риск поломки при аварийной потере масла
Масляная пленка, удерживаемая на защитном слое за счет его структурных особенностей, способна защитить двигатель от возникновения задиров и заклинивания в случае внезапного падения давления масла. Это позволяет избежать поломки, если потеря масла или падение давления было замечено не сразу. Кроме того, в ряде случаев (зависит от конструкции конкретного двигателя) это позволяет в щадящем режиме довезти автомобиль до сервисной станции своим ходом.
Эффекты обработки 2-тактного двигателя
Принцип действия триботехнического состава при обраотке 2-тактного двигателя точно такой же,, как и при обработке автомобильных двигателей. Состав создает металлический защитный слой на поверхностях трения, который за счет микропористой структуры удерживает постоянную плотную масляную пленку. Это обеспечивает следующие эффекты:
снижение нагрева двигателя. Масляная пленка существенно снижает трение, что снижает температурную нагрузку на корпус двигателя. Воздушному охлаждению легче справляться с отводом тепла, что особенно важно для двигателей бензопил и другого инструмента, триммеров, генераторов и прочей техники, которая не имеет набегающего потока воздуха;
повышение мощности. Снижение трения дает заметное повышение общей «тяги» двигателя;
продление ресурса. Плотная и постоянная масляная пленка существенно снижает скорость износа, снижает риски получения задиров при перегреве двигателя. Это продлевает срок службы в 2-3 раза.
быстрый запуск. Масляная пленка на поверхностях трения сохраняется даже в периоды долгого простоя двигателя. Поэтому его запуск после перерыва в использовании проходит гораздо легче с самого первого движения поршня, двигатель быстрее запускается.
Признаки износа двигателя
Существуют различные признаки того, износ узлов двигателя приближается к критическому. Как правило, нарастающий износ характеризуется снижением динамичности двигателя, увеличением среднего расхода топлива при тех же режимах езды.
Ниже перечислены еще некоторые наиболее частые признаки износа, при которых обработка двигателя трибосоставом может существенно отложить необходимость ремонта:
Появился звук «железного звона» при запуске
Вследствие износа стенок цилиндров происходит расширение зазоров между ними и поршневыми кольцами. При запуске двигателя, когда он холодный и зазоры еще не уменьшились из-за термического расширения деталей, поршень может совершать поперечные движения, сопровождаемые ударом. Быстрая последовательность ударов сливается в общий «звон», двигатель «гремит». Особенно это заметно при запуске на морозе, когда зазоры расширены еще больше. Это говорит о том, что поверхности цилиндров сильно изношены, а каждый такой запуск изнашивает их еще сильнее.
Появился постоянный дым в выхлопе
Сизый дым означает, что в камеры сгорания постоянно попадает масло, что свидетельствует о расширенных зазорах в цилиндро-поршневой группе из-за износа стенок цилиндров и поршневых колец. Триботехнический состав способен восстановить изношенные поверхности, убрать дымность и расход масла. В случае если сизый дым появляется только при запуске двигателя, а затем пропадает, необходимо проверить маслосъемные колпачки. Скорее всего во время простоя масло протекает через них и накапливается в камерах сгорания. В этом случае трибосостав не поможет, поскольку маслосъемные колпачки выполнены из резины.
Двигатель стал работать жестче, появилась вибрация
Эти признаки могут свидетельствовать о том, что нарушен баланс компрессии. Поршни в разных цилиндрах толкаются с разной силой, что нарушает равномерность работы двигателя. Если этот признак появился внезапно и резко обратил на себя внимание, возможно, что произошла поломка – например, лопнуло поршневое кольцо. Если же вибрация и шум нарастали постепенно, незаметно, то скорее всего это результат износа ЦПГ, в этом случае триботехнический состав сможет восстановить изношенные поверхности и избавить от признаков износа.
Появился стук гидрокомпенсаторов «на холодную»
Стрекочущий звук при работе двигателя «на холодную» говорит о том, что гидрокомпенсаторы не могут удержать масляное давление из-за износа поверхности плунжера. В процессе работы двигателя они разогреваются, исчезают тепловые зазоры, и потеря давления происходит не так быстро. Однако появившийся «цокот» говорит о том, что дальше износ плунжеров будет только нарастать и приведет к необходимости замены гидрокомпенсаторов. Обработка двигателя трибосоставом может помочь решить эту проблему без разборки двигателя.
Назначение
Состав «Актив Стандарт» разработан для нетурбированных бензиновых двигателей с рабочим объемом до 1,6 литра и объемом масляной системы до 5 литров.
Такие двигатели отличаются относительно небольшими механическими и термическими нагрузками в узлах трения. Для этих условий была подобрана специальная композиция активных минералов, являющихся основным действующим компонентом, с особым фазовым и химическим составом, средней крупностью и твердостью частиц.
Особая композиция минералов позволяет составу быть эффективным в нефорсированных двигателях малого объема. В то же время он малоэффективен для применения в турбированных двигателях, дизельных моторах, в бензиновых двигателях с системами непосредственного впрыска топлива (TSI, TFSI, GDI, MDI и других), в высокооборотистых двигателях мотоциклов.
При пробеге более 50 000 километров – восстанавливает характеристики двигателя до номинала, продлевает срок службы, откладывает необходимость ремонта.
При пробеге менее 50 000 километров – облегчает обкатку, существенно снижает скорость износа, сохраняет заводские характеристики на протяжении длительного времени.
В разделе «потребительские эффекты» выше подробно описано — какие именно характеристики восстанавливаются и почему.
Принцип действия
Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла.
Восстановленная форма и размеры + более плотная пленка масла на поверхности -> нормальная работа детали.
Триботехнический состав содержит частицы активного минерала. При их попадании в зоны локальных контактов поверхностей, где возникает высокое локальное давление, а температура превышает 1000 °С – частицы минерала изменяют протекание процессов трения. Поверхность детали получает возможность «захватывать» микрочастицы металла, находящиеся в смазке. Постепенно на всей изношенной поверхности образуется сплошной металлический защитный слой, особенностью которого является пористая структура с большим количеством микроуглублений. Частицы самого минерала при этом остаются в масле и продолжают оказывать необходимые воздействия уже на других участках.
Микропоры защитного слоя наполняются маслом, которое за счет сил поверхностного натяжения образует на нем сплошную пленку. Эта масляная пленка полностью никогда не отделяется от поверхности детали, не стекает, даже при долгом простое. Сам защитный слой способен выдерживать большие нагрузки за счет повышенной микротвердости и микроупругости по сравнению с оригинальной заводской поверхностью.
Восстановление формы и более эффективная смазка, позволяют детали выполнять свои функции так, как это было заложено в конструкции двигателя, что приводит к восстановлению рабочих характеристик всех узлов трения.
Присадка для внедорожников и кроссоверов «Супротек Актив Премиум» | SUPROTEC
Состав подходит для обработки бензиновых, дизельных и газовых двигателей любой конструкции с турбоннаддувом и без, разработан для замены составов «Off-road 4×4 ДВС» бензиновой и дизельной версий, поскольку он более эффективен. Подробное описание способа применения смотрите во вкладке «Инструкция».
Состав «Актив ПРЕМИУМ» имеет тот же принцип действия и назначение, что и состав «Актив ПЛЮС», однако содержит больше активного компонента. Это позволяет создать достаточную концентрацию компонента в моторном масле большеобъемных двигателей. Таким образом «Актив ПРЕМИУМ» рассчитан на применение в двигателях любой конструкции с рабочим объемом более 2,5 литров и с объемом маслосистемы более 7 литров.
Однако состав может быть рекомендован для обработки двигателей с меньшим рабочим объемом и объемом масла, если:
двигатель является высокофорсированным;
автомобиль является полноприводным и часто используется для езды по пересеченной местности;
автомобиль часто используется для высокоскоростных режимов езды на большие расстояния;
автомобиль используется для перемещения значительных грузов, используется с прицепами;
Во всех этих случаях из-за высоких нагрузок увеличивается износ двигателя. Для его эффективного восстановления требуется дозировка активного компонента выше, чем у состава «Актив ПЛЮС»
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Для использования состав необходимо тщательно взболтать, так чтобы активный компонент в виде серо-зеленого осадка полностью разошелся по всему объему флакона и вылить смесь в маслозаливную горловину. Это не требует никаких специальных знаний или инструментов.
Полный цикл обработки двигателя потребует два или три флакона, в зависимости от состояния двигателя. Добавление состава производится в соответствии с расписанием замены масла в двигателе.
Добавление состава в моторное масло может быть выполнено любым автовладельцем на любом легковом автомобиле самостоятельно. Однако важно обратить внимание на пункты инструкции, прилагаемой к каждому флакону состава, чтобы он отработал максимально эффективно.
Стандартная процедура обработки состоит в следующем:
Флакон состава добавляется в масло примерно за 1000 километров пробега до планируемой штатной замены масла.
Еще один флакон состава добавляется после замены уже в свежее масло и работает там на протяжении всего межсервисного пробега.
Для автомобилей с пробегом более 50 000 километров для достижения максимального восстановительного эффекта настоятельно рекомендуется добавить состав в третий раз после очередной замены масла. При этом выгоднее приобретать не разрозненные составы, а сразу набор для полного цикла обработки.
ЭФФЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. Это позволяет решить следующие задачи:
Устранить задиры в цилиндрах, восстановить и выровнять компрессию.
Металлический защитный слой устраняет задиры и царапины на поверхностях трения. в первую очередь на стенках цилиндров, заполняет выработку «на овал», возвращая сечению цилиндра форму окружности. Благодаря восстановлению поверхностей и плотной масляной пленке на них
происходит уплотнение зазоров в цилиндро-поршневой группе между компрессионными кольцами и стенками цилиндров, что обеспечивают необходимую газоплотность. Это предотвращает прорыв газов, и соответственно восстанавливает компрессию и выравнивает ее по цилиндрам. Обработка трибосоставом не может повысить компрессию сверх номинальной, предусмотренной для данного конкретного двигателя, что делает применение состава безопасным.
Сократить расход масла на угар.
Защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.
Если расход масла связан с другими причинами: «задубевшими» сальниками или разрушением маслосъемных колпачков, трибосостав не сможет решить эту проблему. Подробнее от том, как можно самостоятельно установить причину расхода масла можно узнать здесь.
Устранить шум при работе гидрокомпенсаторов.
Защитный слой восстанавливает форму поверхности плунжера гидрокомпенсатора, оптимизирует зазоры, что предотвращает прорыв масла и нормализует его давление.
Это обеспечивает качественную и бесшумную работу механизма.
Снизить вибрации и шумы при работе двигателя.
Восстановление и выравнивание компрессии по цилиндрам приводит к ровной работе двигателя.
Кроме того, плотный слой масла смягчает перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
Восстановить давление масла в системе.
Падение давления масла происходит из-за увеличения зазоров в парах трения ЦПГ, а также из-за износа насоса. Восстановление поверхностей трения приводит к оптимизации зазоров. При этом масляный насос поднимает выходное давление до номинального, снижаются потери давления из-за расширенных зазоров в ЦПГ, в головке блока, в КШМ.
Снизить расход топлива.
Восстановление и выравнивание компрессии обеспечивает более полное сгорание топлива, сокращение потерь при прорыве газов.
Плотная масляная пленка расширяет зону гидродинамического трения, что уменьшает потери на трение. При сохранении режима езды это обеспечивает снижение расхода топлива на 6-8% для автомобилей с большим пробегом. В новых автомобилях позволяет избежать повышения расхода топлива за счет существенного замедления процессов износа.
Повысить мощность и приемистость двигателя.
Восстановление и выравнивание компрессии обеспечивает более полное сгорание топлива, сокращение потерь при прорыве газов.
Плотная масляная пленка расширяет зону гидродинамического трения, что уменьшает потери на трение. В совокупности это приводит к повышению мощности получаемой с единицы топлива и улучшению динамических характеристик двигателя.
Избавиться от дымности выхлопа, снизить его токсичность.
Восстановление компрессии и оптимизация зазоров в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива и снижают угар масла.
Это снижает содержание частиц несгоревшего топлива и продуктов горения масла в выхлопных газах, что снижает их дымность и токсичность.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Кроме решения актуальных проблем, применение трибосостава позволяет достичь профилактических эффектов:
Облегчить запуск двигателя и сократить его износ при «холодном пуске».
Обработанные поверхности способны удерживать масляную пленку при длительном простое. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном голодании в момент запуска, что особенно важно при отрицательной температуре окружающей среды.
Защитить двигатель от износа при повышенных нагрузках.
Защитный слой за счет структурных особенностей обладает повышенной микроупругостью (деформируется при столкновении и затем восстанавливает форму, вместо того, чтобы разрушаться) и микротвердостью (не разрушается при возникновении нагрузок от частиц износа).
Более плотная масляная пленка на поверхности слоя так же снижает прямой контакт деталей, выдерживает повышенные термические и механический нагрузки. Все это позволяет снизить износ двигателя, особенно при длительных простоях в пробках, когда масло перегревается и разжижается, при маневрировании на малых оборотах или их резком наборе, когда наступает режим масляного голодания.
Защитить двигатель в случае аварийной потери масла.
Масляная пленка, удерживаемая на защитном слое за счет его структурных особенностей, способна защитить двигатель от возникновения задиров и заклинивания в случае внезапного падения давления масла.
Это позволяет избежать поломки, если потеря масла или падение давления было замечено не сразу. Кроме того, в ряде случаев (зависит от конструкции конкретного двигателя) это позволяет в щадящем режиме довезти автомобиль до сервисной станции своим ходом.
ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ
Существуют различные признаки того, что износ узлов двигателя приближается к критическому. Как правило нарастающий износ характеризуется снижением динамичности двигателя, увеличением среднего расхода топлива при тех же режимах езды.
Ниже перечислены еще некоторые наиболее частые признаки износа, при которых обработка двигателя трибосоставом может существенно отложить необходимость ремонта:
Появился звук «железного звона» при запуске двигателя
Вследствие износа стенок цилиндров происходит расширение зазоров между ними и поршневыми кольцами.
При запуске двигателя, когда он холодный и зазоры еще не уменьшились из-за термического расширения деталей, поршень может совершать поперечные движения, сопровождаемые ударом. Быстрая последовательность ударов сливается в общий «звон», двигатель «гремит».
Особенно это заметно при запуске на морозе, когда зазоры расширены еще больше. Это говорит о том, что поверхности цилиндров сильно изношены, а каждый такой запуск изнашивает их еще сильнее.
Появился постоянный сизый дым в выхлопе.
Сизый дым означает, что в камеры сгорания постоянно попадает масло, что свидетельствует о расширенных зазорах в цилиндро-поршневой группе из-за износа стенок цилиндров и поршневых колец.
Триботехнический состав способен восстановить изношенные поверхности, убрать дымность и расход масла. В случае если сизый дым появляется только при запуске двигателя, а затем пропадает, необходимо проверить маслосъемные колпачки. Скорее всего во время простоя масло протекает через них и накапливается в камерах сгорания. В этом случае трибосостав не поможет, поскольку маслосъемные колпачки выполнены из резины.
Двигатель стал работать громче, жестче, появилась вибрация.
Эти признаки могут свидетельствовать о том, что нарушен баланс компрессии.
Поршни в разных цилиндрах толкаются с разной силой, что нарушает равномерность работы двигателя. Если этот признак появился внезапно и резко обратил на себя внимание, возможно, что произошла поломка – например, лопнуло поршневое кольцо. Если же вибрация и шум нарастали постепенно, незаметно, то скорее всего это результат износа ЦПГ, в этом случае триботехнический состав сможет восстановить изношенные поверхности и избавить от признаков износа.
Появился «цокот» гидрокомпенсаторов в момент прогрева двигателя.
Стрекочущий звук при работе двигателя «на холодную» говорит о том, что гидрокомпенсаторы не могут удержать масляное давление из-за износа поверхности плунжера.
В процессе работы двигателя они разогреваются, исчезают тепловые зазоры, и потеря давления происходит не так быстро. Однако появившийся «цокот» говорит о том, что дальше износ плунжеров будет только нарастать и приведет к необходимости замены гидрокомпенсаторов. Обработка двигателя трибосоставом может помочь решить эту проблему без разборки двигателя.
НАЗНАЧЕНИЕ
При пробеге более 50 000 километров – восстанавливает характеристики двигателя до номинала, продлевает срок службы, откладывает необходимость ремонта.
При пробеге менее 50 000 километров – облегчает обкатку, существенно снижает скорость износа, сохраняет заводские характеристики.
В разделе «потребительские эффекты» ниже подробно описано — какие именно характеристики восстанавливаются и почему.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла.
Восстановленная форма и размеры + более плотная пленка масла на поверхности -> нормальная работа детали.
Триботехнический состав содержит частицы активного минерала. При их попадании в зоны локальных контактов поверхностей, где возникает высокое локальное давление, а температура превышает 1000 °С – частицы минерала изменяют протекание процессов трения. Поверхность детали получает возможность «захватывать» микрочастицы металла, находящиеся в смазке. Постепенно на всей изношенной поверхности образуется сплошной металлический защитный слой, особенностью которого является пористая структура с большим количеством микроуглублений. Частицы самого минерала при этом остаются в масле и продолжают оказывать необходимые воздействия уже на других участках.
Микропоры защитного слоя наполняются маслом, которое за счет сил поверхностного натяжения образует на нем сплошную пленку. Эта масляная пленка полностью никогда не отделяется от поверхности детали, не стекает, даже при долгом простое. Сам защитный слой способен выдерживать большие нагрузки за счет повышенной микротвердости и микроупругости по сравнению с оригинальной заводской поверхностью.
Восстановление формы и более эффективная смазка, позволяют детали выполнять свои функции так, как это было заложено в конструкции двигателя, что приводит к восстановлению рабочих характеристик всех узлов трения.
Эффективная присадка в масло для двигателя. Самая хорошая добавка для снижения трения
Начнем с того что: допустим Вы сменили моторное масло, перед сменой промыли двигатель, и поменяли все расходники в автомобиле, согласно допускам. Как обычно, мотор становится резвее, мотор запускается хорошо, машина едет тихо, гладко.
Но что-то внутри Вам все равно подсказывает, чего -то не хватает. Вы хотите, большего от автомобиля.
В данной статье мы поговорим о добавках и присадках в топливо и в масло. Будет интересно и тем, кто не верит в присадки для автомобиля.
Что же такого не хватает водителю, какие вопросы терзают каждого автомобилиста?
Мы ответим: Вы хотите, чтобы мотор был более приеместей, мощней, тише, и чтобы он был чистым и надежным, на протяжении всей эксплуатации, не так ли?
На рынке можно встретить огромный выбор присадок, добавок для авто, которые гарантируют уменьшить расход топлива, увеличить мощность и т. д. Давайте разберемся что на самом деле будет полезно для мотора, и почему присадки действительно нужны.
Вы спросите: — «Неужели одного хорошего моторного масла не достаточно»?
Производители масел добавляют присадки моющие, противозадирные и т.д. но многие из них ограничены в бюджете и технологиях, где-то не хватает знаний, и моторное масло работает не совсем эффективно. Поэтому в игру вступают присадки, которые выпускаются для особого применения, точечно, и Вы уже можете контролировать качество моторного масла и быть более уверенным в том, что оно будет работать.
— Работают ли добавки в масла?
При выборе продукта будьте осторожны. Некоторые могут принести больше вреда, чем пользы вашему мотору, некоторые могут вообще никакого результата не дать, но то, что присадкам нужно дать шанс, пробовать смешивать — это очевидный факт. Потому что большинство из них дают превосходный результат. Но об этом чуть позже.
При выборе присадок в топливо, нужно обращать внимание на мягкость присадки, это должно быть прописано на баночке. Есть мягкие, средние, жесткие.
— Могу ли я комбинировать разные добавки?
Да, это возможно. Вы можете смешать моторное масло с добавкой, а так же добавлять продукт при заливке топлива. Одна будет работать по защите двигателя, а другая будет чистить инжектор, клапана, налет на баке. В целом весь автомобиль будет под защитой.
Рассмотрим, каким добавкам действительно стоит уделить внимание. Знания основаны на опыте применения тех или иных продуктов, нами, а так же нашими клиентами (не только частных лиц, но и автопарков, автосервисов) и их отзывами.
Эстер (Эфир) — очень хорошая добавка, которая является альтернативой запрещенного к использованию масла кашалота. Эта присадка топ класса, может встречаться в маслах Топ Брендов: Motul 300v, Qmax и в присадках таких производителей как Lubegard и Revo. Клиенты, которые использовали масла с данной добавкой хвалили масло и говорили, что двигатель работал ощутимо мягче, тише, мощнее. Так же Эстер гарантирует восстановить резиновые уплотнители, уменьшить трение деталей двигателя, и защитить клапана от нагара.
Керамическая защита — это особый метод защиты мотора, при помощи керамических частиц. Присадка покрывает детали двигателя особой пленкой, вызывая эффект керамического покрытия, что сильно снижает трение металл о металл, и гарантирует меньший износ мотора на срок до 50 000 км. Те кто испытал добавку в действии, в том числе и мы, очень хвалят продукт, и говорят о супер эффекте плавности в работе двигателя, тихой работе, снижению потребления моторного масла, уменьшению расхода топлива до 5%. На рынке есть только одна эффективная достойная внимания :
Liqui Moly CeraTec — добавка в масло моторное и коробочное, проверена временем. Действительно гарантирует меньший износ деталей в двигателе и в трансмиссии, за счет уменьшения трения, снижает расход масла и топлива, двигатель работает тише. Графитоподобная структура керамических частиц позволяет им заполнить шероховатости в металле, тем самым предотвращая непосредственный контакт металл-металл. Тестами доказана эффективность продукта, абсолютно безвредная присадка, смешиваемая с любым маслом, для всех типов двигателей. На цвет как чай со сгущенным молоком.
Более подробно о присадке и применении читайте здесь.
Покрытие с молибденом. Добавка MoS2 — также известна как дисульфид молибдена. Добавляется в такие моторные масла как Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 и MoS2 Leichtlauf 15W-40, а так же существует как отдельная присадка.
Дает долговременную защиту от износа. Большинство клиентов, которые перешли на продукт с Молибденом отмечают хорошую плавность работы мотора, его безшумность, и уменьшение жора моторного масла.
Масло является полусинтетическим, но по эффективности превзойдет многие синтетические масла премиум сегмента. Цвет масла довольно специфичный — серый. Но не стоит пугаться, так как это цвет порошка молибдена. Если у Вас нет возможности купить моторное масло с молибденом, Вы можете воспользоваться просто отдельной присадкой с MoS2, залив ее в горловину двигателя, как на картинке.
Вот пожалуй, основные продукты на которые стоит обратить внимание для улучшения качества работы двигателя Вашего автомобиля. В следующей статье рассмотрим добавки в топливо.
панацея или смерть ДВС? Отвечают эксперты
Рынок пестрит предложениями о чудо-добавках, якобы продляющих срок эксплуатации двигателей. Какую присадку выбрать? Некоторые утверждают, что их продукция вообще способна заменить традиционные масла. Вместе с экспертами за нашим виртуальным «круглым столом» выясняем, так это или нет и что добавляют в масла крупнейшие игроки рынка?
— Разные источники уверяют, что всевозможные присадки забивают микротрещины в металле ДВС, вследствие чего уменьшается трение. Отсюда улучшение компрессии, экономия топлива и т. д. Звучит разумно. Тем не менее, заливавшие присадки люди говорят, что в итоге они получают абразив в масляном фильтре и в самом ДВС, чёрное масло и капитальный ремонт силовой установки. Почему так происходит?
Андрей Белов, директор по развитию дилерской сети ООО «Кирэй» (Kirei Chemical Russia & CIS)
Андрей Белов, директор по развитию дилерской сети ООО «Кирэй» (Kirei Chemical Russia & CIS)
«Ни один из производителей присадок не даёт гарантии, что частицы, которые должны только забивать микротрещины, не прилипнут друг к другу, создав тем самым дополнительный абразив на ровной поверхности.
Это достаточно просто объяснить разницей потенциалов, которая возникает между частицами присадки. Ещё один пример отрицательного воздействия присадок — последствия работы двигателя в низкотемпературном режиме.
Допустим, вы залили в ДВС некий продукт, машина отстояла морозные новогодние праздники, температура воздуха была минус 20 градусов. Когда вы в следующий раз заведёте мотор, никто не знает, где и в каком состоянии частицы присадки начнут оказывать влияние, пока масло не наберёт рабочую температуру. Подчеркну, что максимальный износ двигателя происходит именно в момент его запуска. Выводы делайте сами».
Андрей Куликов, главный конструктор по двигателям ПАО «КАМАЗ»
«Потребители, заливающие присадку в двигатель, скорее всего, пытаются химией восстановить «умирающий» двигатель. Иначе зачем экспериментировать? Отсюда и абразив в фильтре (интересно, как определяли?). А моторное масло в процессе работы должно чернеть, так как моющие и диспергирующие присадки выполняют свою работу.
Масло смывает продукты сгорания, диспергируют и держат их в своей массе. Чем лучше диспергирующая способность масла, тем большее количество загрязнений оно способно удерживать, тем самым увеличивая срок межсервисного обслуживания. Если масло не чернеет в процессе работы, его надо срочно менять».
Евгений Ильин, руководитель научно-технического отдела ООО «ВМПАВТО»
«Присадки по характеру своего действия сильно различаются и делятся на классы: загущающие присадки, реметаллизанты, геомодификаторы, модификаторы трения.
Частицы мягких металлов, входящих в составы Resurs, действительно могут заполнять микродефекты в парах трения. Что приводит к восстановлению работоспособности и снижению угара масла, расхода топлива, шумности. В тоже время они не являются абразивными, это скорее относится к геомодификаторам».
Артём Чальцев, начальник отдела разработки индустриальных и специальных продуктов ООО «ЛЛК Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)
«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как в каждом конкретном случае причины появления подобных проблем могут быть разными. Присутствующие на рынке разнообразные добавки отличаются как составом, так и принципом действия. В основном они представляют собой концентрат из одной или двух функциональных присадок в минеральном масле.
Такие присадки могут по-разному взаимодействовать с теми, которые содержатся в моторном масле. В каких-то случаях они могут работать раздельно, проявляя синергизм, но иногда и антагонизм, что приводит к вышеуказанным проблемам. Универсального решения здесь не существует. Производство масла — это сложный и высокотехнологичный процесс.
На разработку и производство моторного масла «ЛУКОЙЛ» уходит не один месяц, и сопровождается это многочисленными лабораторными, стендовыми и ресурсными испытаниями, в результате которых удаётся добиться полной совместимости входящих в его состав компонентов. Помимо этого, разрабатывая рецептуру масла, мы должны гарантировать качество продукта в течение всего срока его эксплуатации, а также обеспечить соблюдение существующих отраслевых стандартов и требований автопроизводителей».
Елена Лобова, менеджер по проектам послепродажной поддержки ООО «Джон Дир Русь» (бренд John Deere)
Елена Лобова, менеджер по проектам послепродажной поддержки ООО «Джон Дир Русь» (бренд John Deere)
«Разработчики и производители смазочных материалов, которые сами не выпускают технику и двигатели, не проводят тесты товарных продуктов на совместимость со сторонними компонентами. Поэтому нельзя дать однозначный ответ.
Причины могут быть различными, среди них можно выделить банальную несовместимость двух продуктов, а также то, что состав масла может содержать большое количество моющих компонентов. В результате чего отмываемые продукты отложений могут забивать масляные фильтры и маслоподводящие каналы, что может приводить к масляному голоданию и ускорению износа.
Также, если состав содержит твёрдые компоненты, иногда называемые «керамикой», при попадании в зазоры малого размера при высоких рабочих температурах эти компоненты могут работать, как абразивные частицы, что особенно критично для турбонагнетателей. Кроме того, состав может повлиять на вязкость смазочного материала, повысив или понизив его, поскольку не всегда система смазки рассчитана на такие изменения».
Денис Прытков, генеральный директор ООО «Титан» (испытательная лаборатория)
Денис Прытков, генеральный директор ООО «Титан» (испытательная лаборатория)
«Любые присадки, которые доливают в масло для восстановления разменов и зазоров, приводят к временному эффекту. Это связанно с тем, что уменьшение зазора между деталями происходит за счёт поверхностного эффекта (образуется пленка при температурах работы двигателя).
При экстремальных нагрузках эта пленка может разрушиться и привести к быстрому износу восстановленных деталей и, как следствие, поломке ДВС с более серьёзными последствиями.
В заводских условиях для создания необходимых размеров и параметров твёрдости поверхности (закалка или поверхностное цементирование) у новых деталей ДВС организуют гораздо более высокие температурные условия, чем при работе двигателя. Восстановить изношенную деталь можно только её заменой, если нужна надёжность в работе оборудования».
— В базе патентов находится множество документов о плакирующих концентратах, которые предполагают якобы улучшение свойств двигателя. И вроде как все научно обоснованы. Стоит им доверять и заливать присадки или нет?
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
«Данные присадки применяют в основном на моторах, которые имеют достаточно большой пробег, но пока не нуждаются в капитальном ремонте. Плакирующий состав заполняет мелкие царапины или неровности на деталях двигателя.
Применять присадку можно только в том случае, если она «проверенная», то есть имеет состав, который действительно полезен и эффективен. Для новых моторов нет смысла использовать данный тип присадок, нужно просто вовремя проводить ТО и применять качественные масла и топливо. Только испытания на реальном агрегате могут показать, работает присадка или нет. А применять присадки или нет — это выбор потребителя».
Денис Прытков, ООО «Титан»
«Нет. Двигатель — это сложный дорогостоящий механизм, который требует квалифицированного сервиса и обслуживания. Применение не одобренных заводами компонентов, при эксплуатации приведёт к выходу из строя. Нужно использовать качественное масло и фильтрующие элементы для двигателя в соответствии с допусками, прописанными в инструкциях по эксплуатации».
Андрей Белов, Kirei Chemical Russia & CIS
«Я бы не стал доверять. Представьте ситуацию: некая научная лаборатория в своих идеальных условиях создает какой-то химический состав, который должен улучшать работу масла и защищать двигатель от износа. Так можно провести тысячи испытаний, отобрать сто самых лучших результатов и отправить в патентное бюро.
Проблема в том, что настоящие стендовые испытания производители техники практически не проводят. Это очень дорого, долго — и, главное, невозможно доказать их необходимость».
Артём Чальцев, «Лукойл»
Артём Чальцев, «Лукойл»
«Большинство научно подтверждённых технологий, о которых нам известно, как правило, работают в очень узком диапазоне условий, связанных с определёнными материалами поверхностей трения, средой, температурой и т. п. Зачастую они далеки от реальных условий эксплуатации. И скорее всего, информации, которой располагает обычный потребитель, будет недостаточно для их соблюдения, поэтому мы рекомендуем основываться на требованиях и производителей».
Евгений Ильин, ООО «ВМПАВТО»
«Одних патентных данных мало. Тем более их срок введения может быть очень старым по меркам современного автомобилестроения. Нужны не только теоретические знания, но и практический опыт применения. Мы пользуемся всеми методами исследований, в том числе и стендовые испытания, которые мы проводили совместно с Санкт-Петербургским Политехническим Университетом им. Петра Великого. Доверия к составам, имеющим заключения о длительных испытаниях, больше».
— Производители моторных масел добавляют к базовой минеральной основе свои присадки для получения синтетического продукта, который призван защищать металл от трения. Для чего тогда на рынке дополнительные присадки?
Елена Лобова, John Deere
«В ходе разработки смазочного материала проводят десятки, а в некоторых случаях сотни различных лабораторных и стендовых испытаний, суммарная длительность которых может составлять несколько лет. В результате получается выверенный, тщательно сбалансированный и проверенный состав, не требующий сторонних добавок».
Артём Чальцев, ООО «ЛЛК-Интернешнл»
«Минеральный или синтетический тип смазочных материалов зависит только от того, какое базовое масло было использовано в его рецептуре. Таким образом, добавление присадок не превращает базовую минеральную основу в синтетическую».
Андрей Белов, Kirei Chemical Russia & CIS
«Не совсем так. Существует классификация, в которой присутствуют пять групп базовых масел. Это и минеральные (1, 2 группы), и синтетические масла (3, 4 группы), и так называемая 5 группа, в которую входят все остальные продукты.
При разработке смазочных материалов наши специалисты наряду с другими производителями смазочных материалов проводят достаточно кропотливую и трудоёмкую работу по созданию новых продуктов для нужд современной техники. Более того, чтобы получить одобрение от изготовителей машин, необходимо приложить немало усилий по доработке конкретного масла в течение срока подконтрольной эксплуатации (как правило, от 1 года до 3 лет). Только после этого производитель техники даёт добро — и масло выходит на рынок.
Однако есть и другой способ заработать на рынке смазочных материалов — можно продавать безобидные для ДВС жидкости в очень красивой упаковке с довольно высокой наценкой. Каждый идёт своим путем. В современном мире много чего продаётся, но совершенно очевидно, что не всё из этого следует покупать».
— Производители моторных масел добавляют к базовой минеральной основе свои присадки для получения синтетического продукта, который призван защищать металл от трения. Для чего тогда на рынке дополнительные присадки?
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
«Моторное масло представляет собой сбалансированный рабочий продукт, можно даже сказать — элемент конструкции двигателя, состоящий из базового масла или смеси базовых масел и пакета присадок, включающего в себя противоизносные, моющие, противопенные, антиокислительные и т. д. компоненты. Применение дополнительных присадок производители масел не одобряют.
Моторное масло гарантированно хранится в заводской закрытой упаковке в течение 5 лет без выпадения осадка и всегда готово к применению. Присадки же чаще всего выпадают в осадок и перед применением должны быть тщательно перемешаны. В условиях рыночных отношений каждый имеет право зарабатывать, пусть даже на невежестве потребителя».
Евгений Ильин, ООО «ВМПАВТО»
Евгений Ильин, руководитель научно-технического отдела ООО «ВМПАВТО»
«Одних присадок для получения синтетического продукта мало, базовая основа должна содержать синтетические масла на основе полиальфаолефинов, эфиров, полиалкиленгликолей или быть гидрокрекинговой, что тоже относит масла к категории синтетических.
Присадок же производитель масла может положить не более рекомендуемых, так как это не увеличит их эффективность, а приведёт к увеличению стоимости масла. Дополнительные присадки нужны как профилактика, которая будет компенсировать сработавшиеся присадки, так как оптимальная концентрация присадок присутствует в масле непродолжительный период времени.
Именно для таких случаев мы выпустили стабилизатор HTHS-вязкости imagnet p14, который восстанавливает пакет присадок, улучшает вязкостные свойства плёнки при высоких скоростях сдвига и дополнительно содержит модификаторы трения. Добавляя эту добавку на пробеге 3-5 тысяч км, можно увеличить жизнеспособность масла в 2 раза, сделать из недорогого премиальное».
Денис Прытков, ООО «Титан»
«Мнимая экономия. Купи недорогое масло, налей «суперприсадку», и оборудование будет работать «вечно». Марки масел сами не рождаются, их производят по требованиям лабораторий, которые испытывают механизмы, в том числе и ДВС. В свою очередь, машиностроители создают силовые установки из новых материалов, учитывают требования экологии, снижают габариты и увеличивают мощность и т. д., и этот процесс не останавливается».
— Если вдруг у техники вышел из строя двигатель и вскрытие показало, что это произошло от некачественного масла или от использования присадок (хотя, как выяснить из-за чего именно?), то считается ли это гарантийным случаем? Или владелец попадает на крупные затраты по замене силового агрегата?
Евгений Ильин, ООО «ВМПАВТО»
«При дефектовке двигателя можно определить причины выхода из строя из-за смазывающего материала, не соответствующего требованиям автопроизводителя. Характерные задиры, провороты вкладышей – всё это следствия масляного голодания. Если автомобиль на гарантии, то производитель предъявляет требования к маслам, а иногда указывает определённого производителя.
В таком случае некачественное или неподходящее масло будет причиной отказа по гарантии. Прецедентов с использованием imagnet p14 не случалось, я и сам его начал регулярно применять на ДВС 4B11 c 30 тысяч км. На данный момент пробег за 4 года 115 тысяч км: ход отличный, ДВС масло не потребляет, расход топлива радует».
Елена Лобова, John Deere
«Существует регламентированная процедура выяснения причин возникновения неисправности. Датчики, установленные на технике, позволяют проконтролировать параметры, при которых эксплуатировалась машина (в том числе дистанционно). А смазочные материалы отправляют на экспертизу в аккредитованные лаборатории.
Современное лабораторное оборудование позволяет достаточно оперативно проверить, в каком состоянии находился смазочный материал на момент поломки, а также добавляли ли посторонние элементы в смазочный материал. Если будет подтверждено, что поломка произошла по причине несоответствия смазочного материала требованиям из сервисной документации, то случай признают негарантийным».
Денис Прытков, ООО «Титан»
«При оценке аварийного выхода двигателя из строя только по результатам анализа очень сложно определить причину — масло или присадка. Я не видел ни одной рекомендации от заводов-изготовителей ДВС по применению дополнительных присадок к маслам».
— Если вдруг у техники вышел из строя двигатель и вскрытие показало, что это произошло от некачественного масла или от использования присадок (хотя, как выяснить из-за чего именно?), то считается ли это гарантийным случаем? Или владелец попадает на крупные затраты по замене силового агрегата?
Артём Чальцев, ООО «ЛЛК-Интернешнл»
«Этот вопрос находится в компетенции автопроизводителей, которые вправе отказать в гарантийном ремонте автомобиля, если будет доказано, что использовались расходные материалы, не входящие в перечень рекомендованных, а присадки не являются таковыми. Лабораторная экспертиза взятых из двигателя проб моторного масла позволяет с высокой точностью определить, применял ли автовладелец присадки или нет».
Андрей Белов, Kirei Chemical Russia & CIS
«Здесь всё достаточно просто: если масло соответствует требованиям производителя техники, которые прописаны в руководстве по эксплуатации, то проблем не возникнет. Однако все производители машин, легковых и грузовых, категорически не рекомендуют использовать любые дополнительные составы, особенно в гарантийный период. Разумеется, что при любой возможности это будет являться основанием для отказа в гарантийном ремонте».
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
«Применение не одобренных производителем двигателя моторных масел, а также различного рода присадок в гарантийный период автоматически снимает агрегат с гарантии. Соответственно владельца ожидают крупные затраты на ремонт или замену агрегата. Определить применение некачественного масла или присадки можно физико-химическим или спектральным анализом».
— Помимо присадок существуют ревитализанты, которые образуют новый поверхностный слой в металле. Стоит их применять в ДВС или нет?
Евгений Ильин, ООО «ВМПАВТО»
«Несколько лет назад мы исследовали поверхности пар трения, в которые подавалось масло с ревитализантом, при помощи методов электронной микроскопии. Изучали состав поверхности и дополнительных элементов, слоев не обнаружили».
Елена Лобова, John Deere
«Мы рекомендуем использовать только те смазочные материалы, которые соответствуют требованиям, указанным в сервисной документации».
Андрей Белов, Kirei Chemical Russia & CIS
«Ревитализанты применяют на свой страх и риск. Предлагаю обратить внимание на ещё один занятный факт. Моторное масло — очень сложный и сбалансированный химический продукт, который состоит из десятка компонентов, идеально подобранных друг к другу, чтобы решать поставленные задачи. Давайте представим, что в этот сложнейший состав вдруг попадает некое количество неопознанной жидкости. Как поведут себя при этом масло и ДВС? Никто не знает! Тем более владелец данной машины.
В лучшем случае двигателю ничто не навредит. Однако хочу отметить, что в отличие от многих других производителей, до сих пор применяющих стандартный пакет на основе соединений серы, наша компания при производстве масел уже несколько лет использует современные противоизносные компоненты на основе бора и молибдена. Эта технология позволяет существенно увеличить срок службы двигателя и не использовать ревитализанты».
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
«Это выбор каждого потребителя. Многие хотят «малой кровью» продлить ресурс агрегата. Хотя применение рекомендованных и качественных ГСМ, а также соблюдение интервала проведения технического обслуживания гарантирует работоспособность агрегата в достаточно длительный период. Для подтверждения или опровержения результатов необходимо проводить целый ряд специальных лабораторных испытаний.
Только после этого можно давать однозначную оценку. На практике опытным путём было установлено, что польза от их использования или вообще отсутствует, или же минимальна. Полученные эффекты находятся на уровне погрешности измерений, и почувствовать их в процессе эксплуатации автомобиля практически невозможно. ПАО «КАМАЗ» в период гарантийного обслуживания не рекомендует применение различного рода присадок».
— Заливать присадки экономически целесообразно?
Андрей Куликов, ПАО «КАМАЗ»
«Для получения стойкого результата производители присадок рекомендуют использовать их постоянно. Со временем такая практика приведёт к существенным финансовым расходам, причём без явного результата. Даже если положительный эффект проявится, то это всего лишь кратковременная отсрочка до капремонта.
Итак, с учётом изложенного следует, что регулярное проведение ТО, профилактические процедуры, использование качественного масла и топлива, а также грамотная эксплуатация ТС позволят максимально продлить срок службы двигателя до капремонта».
Артём Чальцев, ООО «ЛЛК-Интернешнл»
«Современные и высокотехнологичные моторные масла, в числе которых смазочные материалы «ЛУКОЙЛ», обладают всеми необходимыми свойствами, обеспечивающими надёжную защиту двигателя от износа. Поэтому использование дополнительных присадок считаем экономически нецелесообразным.
Помимо всего вышесказанного, рекомендуем соблюдать межсервисный пробег для замены масла и прохождения регулярного ТО — это позволит сохранить ресурс двигателя и сэкономить средства на незапланированных ремонтах».
Денис Прытков, ООО «Титан»
«Нецелесообразно! Использование присадок создаёт виртуальное ощущение надёжности, а реально приведёт к выходу из строя оборудования и большим затратам на его восстановление».
Елена Лобова, John Deere
«Компания John Deere предлагает топливные присадки, например, жидкость для промывки топливной системы, как инструмент профилактики выходов из строя. Антигель мог бы пригодиться клиентам, которые занимаются лесозаготовкой и строительными работами.
В свою очередь, очиститель топливной системы, летний и зимний кондиционеры для топлива минимизируют проблемы, связанные с загрязнением дизельного топлива, защищают и очищают топливные форсунки от загрязнений, как и антимикробная жидкость от поражения топлива в баках и цистернах при длительном хранении».
Евгений Ильин, ООО «ВМПАВТО»
«То, что присадки работают — это факт, главное правильно их применять и понимать, что в конкретном случае нужно. А экономическую целесообразность можно оценивать как по снижению затрат на топливо, так и по затратам на долив масла и капитальный ремонт. Всё это индивидуально. Использование imagnet p14 при его цене дешевле, чем перерасход топлива, а вот насколько продлится жизнь ДВС и отложится ремонт — покажет время.
Применение состава Resurs Next оправдано большими затратами владельцев на долив масла. Цена препарата сопоставима с 1 литром масла на долив, в то же время часто встречаются машины с расходом от 0,5 литра масла на 1000 км. Посчитать прямую эффективность добавки легко. Но не стоит забывать об отложенном капремонте, цена которого в разы больше любой добавки».
Андрей Белов, Kirei Chemical Russia & CIS
«Вопрос неоднозначный. На первый взгляд может показаться, что эффективность очевидна. Но многолетний опыт говорит о том, что бывают случаи, когда моторное масло при добавлении в него присадки теряет свои свойства гораздо раньше срока замены. Таким образом, если обычно вы меняете масло каждые 10–15 тысяч км пробега, то в силу перечисленных причин оно может исчерпать свой ресурс уже к 3–5 тысяч км. В завершение нашего диалога отмечу, что профессионалы рынка смазочных материалов не рекомендуют применение каких-либо дополнительных составов. Дело не в конкуренции, а в банальной неэффективности подобных решений».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
John Deere | ВМПАВТО | ДВС | запчасти | КАМАЗ | ЛУКОЙЛ | масла | ООО «ЛЛК-Интернешнл» | ООО «Титан»
8 лучших антифрикционных присадок в масло для уменьшения трения и износа двигателя
Антифрикционные присадки позволяют значительно увеличить срок действия моторного масла, а также повысить эффективность его работы. Кроме этого, присадки усиливают защитные и смазывающие свойства масла. Третьей функцией, которую выполняет этот состав, является дополнительное охлаждение трущихся деталей в двигателе. Таким образом, использование противоизносных присадок позволяет увеличить ресурс двигателя, защитить его отдельные составные части, повысить мощность и приемистость мотора, снизить расход топлива.
Антифрикционные присадки — это специальный химический состав, который позволяет добиться экономии масла, увеличить компрессию в цилиндрах, и в целом, продлить срок службы двигателя.
Такие средства называют по разному — реметаллизанты, присадки для уменьшения трения или антифрикционные присадки. Производители обещают при их использовании увеличение мощности двигателя, уменьшение трения его движущихся частей, уменьшение расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, снижение токсичности выхлопных газов. Многие присадки-реметаллизанты также способны «залечивать» износы на поверхностях деталей.
Название средства
Описание и особенности
Цена по состоянию на лето 2018 года, руб
Bardahl Full Metal
Уменьшает расход топлива на 3…7%, увеличивает мощность. Хорошо зарекомендовало себя даже в тяжелых условиях.
2300
SMT2
Повышает эффективность двигателя, убирает шумы в нем, позволяет экономить топливо.
6300
Liqui Moly Ceratec
Хорошая присадка, рекомендована для любых автомобилей.
1900
ХАDО 1 Stage Atomic Metal Conditioner
Эффективность применения средняя. Немного увеличивает мощность и уменьшает расход топлива. Очень дорогое для среднего качества.
3400
Mannol Molibden Additive
Эффективность средняя или ниже средней. Незначительно увеличивает мощность и уменьшает расход. Большое преимущество — низкая цена.
270
Антифрикционный кондиционер металла ER
Кондиционер работает лишь при высоких температурах. Существует мнение, что в его составе есть хлорпарафин, который вреден для двигателя.
2000
Xenum VX300
Недорогая, однако и не очень эффективная присадка. Ее использование вряд ли значительно увеличит мощность двигателя.
950
EngineTreatment
Использование данной присадки незначительно повышает эффективность двигателя. Может использоваться с различной техникой. Основной недостаток — высокая цена.
3400
Описание и свойства антифрикционных присадок
Любое моторное масло в двигателе автомобиля выполняет три функции — смазывает, охлаждает и очищает поверхности трущихся деталей. Однако в процессе эксплуатации мотора оно постепенно теряет свои свойства по естественным причинам — из-за работы при высокой температуре и под давлением, а также из-за постепенного засорения мелкими элементами мусора или грязи. Поэтому свежее масло и масло, которое проработало в двигателе, к примеру, три месяца — это уже два разных состава.
В новом масле изначально присутствуют присадки, предназначенные для выполнения перечисленных выше функций. Однако в зависимости от их качества и долговечности срок их работы может значительно варьироваться. Соответственно, и масло теряет свои свойства (правда масло может потерять свои свойства и по другим причинам — из-за агрессивного стиля вождения, использование машины в условиях грязи и/или пыли, низкого качества масла и так далее). Соответственно, на рынке автохимии появились специальные присадки для уменьшения износа как элементов двигателя, так и непосредственно масла (увеличения длительности его использования).
Виды антифрикционных присадок и где применять
В состав упомянутых присадок входят различные химические соединения. Это может быть дисульфид молибдена, микрокерамика, элементы кондиционирования, так называемые фуллерены (соединение углерода, работающее на уровне наносферы) и так далее. Также присадки могут иметь в своем составе следующие типы добавок:
полимерсодержащие;
слоистые;
металлоплакирующие;
геомодификаторы трения;
кондиционеры металлов.
Полимерсодержащие присадки хоть и эффективны, но имеют достаточно минусов. Данный тип средств имеет относительно кратковременный эффект, после чего есть вероятность более высокого расхода топлива и повышенного износа частей мотора. Также, возможно засорение масляных каналов полимерными компонентами присадки.
Слоистые присадки используют для новых двигателей, и предназначаются для притирки узлов и деталей друг с другом. В состав могут входить следующие компоненты — молибден, вольфрам, тантал, графит и т.д. Минус данного типа присадок в том, что они имеют нестабильный эффект, который к тому же практически полностью пропадает после того, как присадка из масла уходит. Также результатом может стать увеличенная коррозийность отработанных газов двигателя, в котором использовались слоистые присадки.
Металлоплакирующие присадки (реметаллизаторы трения) используют для восстановления микротрещин и мелких царапин узлов двигателя. В их составе находятся микрочастицы мягких малов (чаще всего меди), которые механическим путем заполняют собой все шероховатости. Из недостатков можно отметить чересчур мягкий образующий слой. Поэтому, чтобы эффект был постоянным, нужно и пользоваться данными присадками на постоянной основе — как правило, при каждой замене масла.
Геомодификаторы трения (другие названия — ремонтно-восстановительные составы или ревитализаторы) сделаны на основе природных или синтетических минералов. Под воздействием трения движущихся частей мотора образуется температура, благодаря которой минеральные частицы соединяются с металлом, и образуется сильный защитный слой. Основной минус — из за возникшего слоя появляеться температурная нестабильность.
Кондиционеры металлов состоят из химически активных веществ. Данные присадки позволяют восстановить противоизносные свойства, проникая в поверхность металлов, восстанавливая его антифрикционные и противоизносные свойства.
Какие противоизносные присадки лучше использовать
Но нужно понимать, что подобные надписи на упаковках с присадками на самом деле являются больше маркетинговым ходом, цель которого состоит в привлечении покупателя. Как показывает практика, чудесных преобразований присадки не дают, однако некий положительный эффект от них все же есть, и в некоторых случаях имеет смысл воспользоваться подобным противоизносным средством.
Пробег
Возможные проблем с двигателем
Какие присадки использовать
до 15 тыс. км
В новом двигателе вследствие приработки узлов и деталей может возникнуть усиленный износ
Рекомендуется использовать геомодификаторы трения или же слоистые присадки. Они обеспечивают более безболезненную притирку нового мотора.
от 15 до 60 тыс. км
Существенных проблем в этот период обычно не наблюдается
Рекомендуется использовать металлоплакирующие присадки, которые по максимуму помогут продлить срок службы двигателя.
от 60 до 120 тыс. км
Наблюдается повышенный расход ГСМ, а также образование излишних отложений. От части это происходит из-за потери подвижности отдельных узлов — клапанов и/или поршневых колец.
Применять различные ремонтно-восстановительные составы, предварительно сделав промывку двигателя.
более 120 тыс. км
После этого пробега как правило проявляется повышенный износ частей и узлов мотора, а также избыточных отложений
Решение о применении различных составов нужно принимать в зависимости от состояния конкретного двигателя. Обычно же применяют металлоплакирующие или ремонтно-восстановительные присадки.
Остерегайтесь присадок, в составе которых есть хлорпарафин. Это средство не восстанавливает поверхность деталей, а лишь загущает масло! А это приводит к забиванию масляных каналов и чрезмерному износу двигателя!
Несколько слов о дисульфиде молибдена. Это популярная противоизносная присадка, используемая во многих смазках, используемых в автомобилях, например, в смазках ШРУС. Другое название “модификатор трения”. Этот состав повсеместно используют в том числе и производители антифрикционных присадок в моторное масло. Так что, если на упаковке написано, что в состав присадки входит дисульфид молибдена, то такое средство однозначно рекомендовано к покупке и использованию.
Минусы пользования антифрикционными присадками
Существуют и два недостатка от использования антифрикционных присадок. Первый заключается в том, что для восстановления рабочей поверхности и поддержания ее в нормальном состоянии необходимо постоянное наличие присадки в масле в должной концентрации. Как только ее значение падает, так сразу работа присадки прекращается, и к тому же это может привести к значительному засорению масляной системы.
Вторым недостатком использования антифрикционных присадок является то, что скорость разрушения масла хоть и уменьшается, но не прекращается полностью. То есть, водород из масла продолжает поступать в металл. А это означает, что имеет место водородное разрушение металла. Однако стоит отметить, что преимуществ от использования антифрикционных присадок все же больше. Поэтому решение о том, применять эти составы или нет, целиком и полностью лежит на автовладельце.
В целом же можно сказать, что использование антифрикционных присадок имеет смысл в том случае, если подразумевается их добавлять в недорогое или среднее по качеству масло. Это следует из того простого факта, что цена антифрикционных присадок зачастую высока. Поэтому, чтобы продлить срок эксплуатации масла, можно купить, например, недорогое масло и какую-нибудь присадку. Если же вы используете качественные моторные масла, например, Mobil или Shell Helix, то использование присадок с ними вряд ли имеет смысл, они и так там присутствуют (хотя, как говорится, кашу маслом не испортишь). Так что использовать антифрикционные присадки в масло или нет — решать только вам.
Метод использования присадок у подавляющего их большинства идентичен. Необходимо залить состав из канистры из баллончика в моторное масло. При этом важно соблюсти требуемый объем (обычно он указывается в инструкции). Некоторые составы, например, Suprotec Active Plus, нужно заливать дважды, в частности, в начале эксплуатации масла, и после пробега около одной тысячи километров. В любом случае, перед использованием той или иной присадки обязательно ознакомьтесь с инструкцией по ее применению и следуйте приведенным там рекомендациям! Мы, в свою очередь, приведем для вас список популярных марок и краткую характеристику их действия чтобы вы выбрали лучшую антифрикционную присадку.
Рейтинг популярных присадок
На основании многочисленных отзывов и тестов из интернета, которые проводили различные автовладельцы, был составлен рейтинг антифрикционных присадок, которые распространены у отечественных автомобилистов. Рейтинг не носит коммерческого или рекламного характера, а лишь ставит перед собой цель дать наиболее объективную информацию о различных средствах, представленных в настоящее время на полках автомагазинов. Если у вас был положительный или отрицательный опыт использования той или иной антифрикционной присадки, не стесняйтесь высказаться в комментариях.
Антифрикционные присадки в трансмиссионное масло
Менее популярными являются антифрикционные присадки для трансмиссионного масла. В основном применяется только для механических коробок передач, для “автоматов” очень редко (в силу своих конструкционных особенностей).
Наиболее известные присадки для трансмиссионного масла в механическую коробку передач:
Liqui Moly Getriebeoil-Additiv;
NANOPROTEC M-Gear;
RESURS Total Transmission 50г RST-200 Zollex;
Mannol 9903 Getriebeoel-Additiv Manual MoS2.
Для АКПП наиболее популярными являются следующие составы:
Mannol 9902 Getriebeoel-Additiv Automatic;
Супротек-АКПП;
RVS Master Transmission Tr5;
Liqui Moly ATF Additive.
Как правило, данные присадки добавляются вместе с заменой масла коробки передач. Делается это, чтобы повысить рабочие характеристики смазки, а также увеличить срок службы отдельных деталей. В составе этих антифрикционных присадок есть компоненты, которые при нагревании создают специальную пленку, защищающую от чрезмерного износа движущиеся механизмы.
Что такое присадка к моторному маслу и стоит ли она того?
Вы заходите в магазин автозапчастей за новыми чехлами для сидений и напольными ковриками. Вы идете по проходу с полками и полками присадок к моторному маслу, которые обещают увеличить расход бензина, сделать двигатель чище и увеличить мощность. Ваш автомобиль пропал без вести? Стоит ли добавлять присадку в моторное масло?
Узнайте больше о присадках к маслам, прежде чем выбрать одну из них с полки и залить ее в самый важный компонент вашего автомобиля — двигатель.
Что такое присадка к моторному маслу?
Полезно знать основную цель самого моторного масла, прежде чем вы сможете понять функцию присадки к моторному маслу. Функция моторного масла состоит в том, чтобы смазывать двигатель и уменьшать трение между его многочисленными движущимися частями. Масло также играет важную роль в защите от коррозии, помогая удалять загрязнения, предотвращая образование шлама и охлаждая двигатель.
Ваше повседневное моторное масло уже представляет собой комбинацию базовых масел и присадок. «Базовые масла составляют 70-90 процентов от общего количества и создаются из природного газа или сырой нефти, в то время как присадки дополняют оставшиеся 10-30 процентов и могут быть самыми разными», — отмечает Pennzoil. моющие средства, противоизносные присадки, модификаторы трения, антиоксиданты, ингибиторы коррозии, присадки, улучшающие индекс вязкости, и т. д. Миллионы долларов и часов уходят на создание и тестирование составов масел, чтобы они соответствовали требованиям.0002 Большинство ярких бутылок, которые вы видите в магазине автозапчастей, это aftermarket или дополнительные присадки к моторному маслу . Некоторые утверждают, что продлевают срок службы масла, а другие говорят, что они уменьшают дымность двигателя. Тем не менее, есть смешанные исследования относительно того, делают ли они то, о чем заявляют.
Что присадки к моторному маслу делают с двигателем
Большинство моторных масел содержат около 15% присадок. Без присадок масло практически не способно выполнять свои важнейшие функции. Износ, окисление и разложение со временем могут привести к ухудшению качества масла.
Моторное масло может терять свои присадки по мере старения масла. Без надлежащего уровня этих присадок вы рискуете увеличить износ вашего двигателя, что может привести к ржавчине, коррозии, масляному шламу, снижению расхода топлива, поломкам, перегреву и дорогостоящему повреждению двигателя.
Это одна из причин, по которой водитель может подумать о вторичном или дополнительном присадке к моторному маслу между заменами масла — они хотят восстановить свое масло как можно быстрее. Ценность присадки, тем не менее, будет заключаться в том, содержит ли она присадки, которые были истощены, и компенсирует ли она какие-либо другие существующие присадки, оставшиеся в масле. Многие различные типы масляных присадок работают, присоединяя свои молекулы к внутренним компонентам двигателя. Слишком большое количество одной добавки может помешать второй необходимой добавке выполнять свою работу.
Полезны ли присадки к моторному маслу?
Вопрос об использовании присадок к моторным маслам после продажи был предметом споров в течение многих лет, и ответ не может быть простым «да» или «нет». Можно предположить, что поскольку стандартное моторное масло уже содержит присадки, то никаких дополнительных присадок не требуется. Но не всегда все так черно-бело. Вы захотите провести исследование, проконсультироваться с производителем вашего автомобиля, особенно если ваш автомобиль все еще находится на гарантии, и принять решение самостоятельно.
«Когда речь идет о дополнительных присадках, я всегда говорю, что это выбор потребителя», — говорит технический менеджер Shell Lubricants Global OEM. «Химики-нефтехимики и автомобильные инженеры — очень умные люди, которые знают, что нужно, а что нет, — говорит он. — Масло уже поставляется с добавками для выполнения определенных функций, поэтому потребитель должен использовать эти знания и склоняться к масляным присадкам, которые тщательно вводятся в состав масла производителем масла, чтобы обеспечить дополнительное улучшение в этих областях».
Есть два фактора, которые следует учитывать при принятии решения о том, подходят ли для вашего автомобиля послепродажные присадки к маслам, в том числе:
Гарантия : Самое главное — дважды проверьте гарантию вашего производителя. «Добавление дополнительных [послепродажных] присадок к моторному маслу может нарушить баланс системы присадок, что приведет к вредным побочным эффектам и потенциально аннулированию гарантии производителя двигателя», — сообщает технический представитель OEM для Petro-Canada Lubricants.
Пробег и возраст автомобиля : Чем больше миль на вашем двигателе, тем больше вероятность того, что ваш двигатель работает с производительностью ниже максимальной, что делает его более уязвимым для возможных повреждений. Добавление определенных масляных присадок, тщательно сбалансированных в полностью разработанное моторное масло с большим пробегом, может снизить нагрузку и износ вашего двигателя с большим пробегом и помочь восстановить производительность. Постоянное использование качественного масла с большим пробегом может помочь.
Начните с замены масла
Когда дело доходит до того, что лучше для вашего двигателя, добавление присадок к моторному маслу после продажи может быть серой зоной. В конечном счете, регулярная замена масла на высококачественное масло, которое соответствует рекомендациям производителя вашего автомобиля, может быть более выгодным для долгосрочной работы вашего автомобиля и соблюдения гарантии на ваш автомобиль.
В Firestone Complete Auto Care мы всегда будем отдавать приоритет тому, что лучше для вас и вашего автомобиля! Вот почему мы используем высококачественные моторные масла таких марок, как Pennzoil, и всегда обращаемся к рекомендациям по техническому обслуживанию, предлагаемым вашим производителем, чтобы решить, какой тип высококачественного масла использовать для вашего двигателя.
Запишитесь на следующий прием по замене масла в местном сервисном центре Firestone Complete Auto Care и поговорите с нашими техническими специалистами о преимуществах замены высококачественного масла Pennzoil.
Высокоэффективные присадки к маслам | Присадки к маслу Hot Shot
Фильтры:
Тип автомобиля
Тип продукта
Оригинальный антисептик
Рейтинг 4,90 из 5
Выберите опции
FR3
Рейтинг 4,95 из 5
Выберите опции
TBN Booster
Рейтинг 5,00 из 5
В корзину
Масляные присадки имеют решающее значение для работы двигателя, поскольку они улучшают базовое моторное масло и защищают металлические компоненты двигателя. Некоторые скептически относятся к масляным присадкам, но когда вы выбираете правильный вид, они того стоят. Лучшие присадки к маслам особенно эффективны для увеличения времени между интервалами обслуживания, повышения производительности двигателя и улучшения топливной экономичности автомобиля.
Узнайте больше о свойствах присадок к моторным маслам и ознакомьтесь с их разнообразием, представленным на рынке. Вы также узнаете об их преимуществах и некоторых из наиболее эффективных добавок, доступных сегодня.
Присадки к моторным маслам Hot Shot’s Secret
Присадки к моторным маслам Hot Shot’s Secret являются одними из лучших в отрасли. Произведенные в Америке на нашем заводе в Огайо, наши продукты проходят строгий трехэтапный процесс тестирования, чтобы убедиться, что они обеспечивают высокое качество работы. Мы начинаем с тестирования их в нашей высококлассной научно-исследовательской лаборатории и передаем их третьей стороне, которая проводит независимые динамометрические испытания. После того, как третья сторона подтвердит качество наших масляных присадок, мы отправляем продукты для испытаний в реальных условиях.
Благодаря этому обширному процессу тестирования мы гарантируем, что предлагаем нашим клиентам только лучшие решения. Когда вы ищете присадку к маслу, у нас есть множество вариантов, которые могут вас заинтересовать, чтобы инвестировать в здоровье вашего двигателя. Когда вы узнаете больше о присадках к топливу, найдите время, чтобы узнать, что предлагают некоторые из лучших присадок к моторным маслам на рынке ниже:
из самых популярных вариантов, которые мы предлагаем клиентам. Эта обработка масла служит дизельным и бензиновым двигателям, добавляя необходимые присадки для улучшения их работы. После того, как вы используете продукт, он приступает к работе, безопасно удаляя остатки, которые прилипают к компонентам двигателя и наносят им вред. Масляная присадка смазывает и очищает масляный насос двигателя, кольца, турбину, форсунки и, в дизельных двигателях, форсунки гидравлического электрического блока (HEUI).
Мы производим продукт с добавками, разработанными для борьбы с трением — лаком и шламом, образующимися при сгорании масла, — и удаляем это вредное вещество. Original Striction Eliminator также помогает лучше смазывать двигатель. Чистящие и смазывающие свойства нашего продукта обусловлены нашей специальной смесью запатентованной углеродной нано-смазки и синтетического очистителя.
Независимая проверка ASTM G-133 показала, что наши масляные присадки снижают износ двигателя на 62 % по сравнению с базовым моторным маслом. Продукт также может восстановить компрессию и мощность и улучшить экономию топлива. Он может даже исправить 9из 10 неисправных форсунок HEUI.
2. Понизитель трения FR3
В качестве антифрикционной обработки масла наш понизитель трения FR3 представляет собой 100% синтетическую присадку к маслу, которая защищает двигатели и повышает их производительность. Вы можете использовать продукт в любом транспортном средстве, так как он работает с синтетическим или обычным маслом. Мы создаем этот продукт из смеси трех запатентованных смазочных материалов. Масляные присадки в этой смеси улучшают устойчивость к окислению и прочность пленки. Уменьшитель трения FR3 также снижает трение в двигателе.
Благодаря своей прочности продукт поддерживает оптимальные характеристики масла, сохраняя его чистоту и повышая защитные свойства. Многие клиенты отмечают исключительные преимущества нашего понизителя трения FR3. Например, сторонние испытания ASTM подтвердили, что это может уменьшить износ двигателя на 43%, повысить экономию топлива на 5% и увеличить мощность на 5% на максимальных уровнях.
3. Усилитель TBN
Как следует из названия, мы разработали ускоритель TBN для повышения общего щелочного числа (TBN) базового масла. Мы производим эту масляную присадку на основе концентрированной формулы, включающей 100% активных ингредиентов понизителя трения Hot Shot Secret FR3, усилителя TBN и пакета присадок CK-4. Благодаря этой формуле TBN Booster может хорошо служить дизельным двигателям и давать им множество преимуществ.
Масляные детергенты со временем уменьшаются и в конечном итоге ухудшают вязкость базового масла и общее щелочное число. В качестве присадки к маслу TBN Booster восполняет любые потери масляных детергентов, повышая вязкость и TBN. Добавляя новые моющие средства, наши присадки к маслам защищают ваш двигатель от коррозионно-кислотных условий. Продукт также помогает стабилизировать и укрепить базовое масло, продлевая срок его службы и время между интервалами замены масла.
Что делают присадки к моторному маслу?
Компании создают присадки к моторным маслам из различных химических соединений, предназначенных для улучшения смазочных характеристик базового масла. Одной из основных функций этих присадок является улучшение свойств существующего масла с помощью деэмульгаторов, антивспенивателей, антиоксидантов и ингибиторов коррозии. Масляные присадки также придают базовым маслам новые свойства — примеры таких добавок включают детергенты, агенты, придающие липкость, противозадирные присадки и дезактиваторы металлов. В этих масляных присадках также используются присадки, улучшающие индекс вязкости, и присадки, снижающие температуру застывания, для подавления потенциально вредных характеристик базового масла.
Вы можете найти присадки к моторным маслам, сделанные из различных химических соединений, которые дают разные результаты. Например, вы можете выбрать присадку к моторному маслу, предназначенную для более старого двигателя, которая предотвращает утечки и улучшает уплотнения, а также вы можете найти присадку к моторному маслу, которая помогает дизельному двигателю работать более чисто. С учетом всех этих различных целей покупатели могут инвестировать в присадки к моторным маслам, созданные для нужд их двигателя.
Моторное масло также необходимо для обеспечения эффективности моторного масла. Без присадок моторное масло не может выполнять свои основные обязанности. В то время как моторное масло часто поставляется с уже установленными присадками, присадки к моторному маслу после продажи могут значительно повысить производительность моторного масла. Присадки, содержащиеся в моторном масле, могут разлагаться из-за разложения, окисления, отстаивания и фильтрации. Кроме того, масляные присадки могут впитывать в двигатель воду, металл, кислоты и частицы.
При выходе из строя моторного масла двигатель подвергается повышенному износу. Это повреждение двигателя может привести к масляному шламу, поломкам, перегреву, ржавчине, коррозии и снижению расхода топлива. Поскольку моторное масло может быстро выйти из строя, присадки к маслам послепродажного обслуживания имеют решающее значение. Они могут восстанавливать утраченные свойства, со временем защищая ваш двигатель и улучшая его характеристики.
Различные виды присадок к моторным маслам
Покупатели могут найти несколько видов присадок к моторным маслам для своих двигателей. Различные виды присадок к моторному маслу позволяют вам выбрать версию, предназначенную для решения вашей проблемы или предотвращения распространенных проблем. Например, одной из целей присадки к маслу может быть очистка компонентов двигателя, а другой — уменьшение образования пены.
Ниже приведены некоторые основные виды присадок к маслам:
1. Ингибиторы ржавчины и коррозии
Если не контролировать, моторное масло может начать окисляться быстрее и содержать больше кислот, что может вызвать ржавчину и коррозию в двигателе. Вы можете добавить в двигатель ингибиторы ржавчины и коррозии, чтобы защитить его от химического разрушения. Эти добавки замедляют окисление и нейтрализуют опасные кислоты. Производители обычно делают эти добавки со смесью сульфоната кальция и бария. Эта комбинация добавок образует защитный слой на металлических деталях, предотвращая попадание воды на металлические детали и вызывающую ржавчину.
2. Антивспениватели
Когда моторное масло остается само по себе, оно может создавать пузырьки воздуха, что приводит к кавитации и падению давления масла. Небольшие пузырьки воздуха также могут начать пениться, при этом избыток пены приводит к коррозии из-за отсутствия надлежащей смазки двигателя. Поскольку избыточная пена опасна для двигателей, популярным выбором являются антивспениватели, поскольку они предотвращают вспенивание масла при его прохождении через двигатель.
Антивспениватели препятствуют образованию пены за счет снижения поверхностного натяжения между моторным маслом и пузырьками воздуха. Пониженное поверхностное натяжение облегчает лопание пузырьков воздуха до того, как они начнут пениться. Предотвращение пенообразования моторного масла с помощью антивспенивателей также помогает предотвратить коррозию. Если вы используете пеногаситель, убедитесь, что вы используете соответствующее количество, так как чрезмерное использование может привести к увеличению количества пузырьков воздуха.
3. Моющие средства
Отложения имеют тенденцию образовываться в двигателях и вызывать ржавчину. Производители создают моющие средства для очистки двигателя, избавляя от кислот при окислении и уменьшая примеси масла. Они обеспечивают растворимость загрязнений и масляных отложений, предотвращая их образование в двигателе вашего автомобиля и образование вредного масляного шлама.
4. Противоизносные присадки
Детали и компоненты двигателя со временем изнашиваются из-за уменьшения смазки моторным маслом и увеличения трения. Противоизносные присадки защищают эти компоненты двигателя от износа, создавая тонкую смазывающую пленку на металлических деталях двигателя. Эта смазка предотвращает заклинивание двигателя и другой износ за счет уменьшения трения. Некоторые производители также разрабатывают противоизносные присадки, защищающие двигатель от коррозии и замедляющие окисление.
5. Модификаторы вязкости
Иногда называемые модификаторами вязкости, модификаторы вязкости являются одними из наиболее эффективных присадок к моторному маслу, поскольку они положительно влияют на индекс вязкости масла. Этот индекс вязкости показывает, насколько сильно меняется вязкость масла во время работы. Во время работы двигателя вязкость масла изменяется по мере того, как двигатель нагревает и охлаждает его.
Когда вязкость вашего двигателя часто колеблется, масло не будет легко течь при низких температурах и будет слишком жидким при высоких температурах. Модификаторы вязкости предотвращают возникновение этих негативных эффектов, регулируя вязкость масла. Независимо от температуры, эти масляные присадки поддерживают идеальное значение вязкости моторного масла.
6. Диспергаторы
Диспергаторы суспендируют твердые частицы моторного масла, предотвращая образование шлама и отложений. Благодаря суспендированию твердых частиц эти потенциально вредные примеси не могут прикрепиться к металлическим компонентам. Компании разрабатывают их так, чтобы ваше моторное масло имело правильную вязкость для оптимальной работы независимо от температуры.
Эффективны ли присадки к моторному маслу?
Правильная присадка к моторному маслу может творить чудеса с вашим двигателем. Присадки к моторным маслам известны многими преимуществами, которые они обеспечивают для двигателей, улучшая их характеристики. Они особенно эффективны для старых двигателей, так как они более подвержены износу. Конечно, качество присадки к моторному маслу может меняться в зависимости от марки. Когда вы ищете присадку к маслу, найдите бренд, который тщательно тестирует свою продукцию и имеет доказательства преимуществ своих присадок.
Преимущества присадок к моторным маслам
Многие люди выбирают присадки к моторным маслам по нескольким причинам. Они могут захотеть лучше защитить свой двигатель и повысить экономию топлива или снизить уровень шума и восстановить потерянную компрессию. Независимо от того, по какой причине они используются, присадки к моторным маслам обеспечивают различные преимущества для двигателей, помогая им работать дольше и повышая производительность.
Ознакомьтесь с некоторыми из следующих основных преимуществ присадок к моторным маслам:
Увеличить интервалы обслуживания: При использовании присадок к моторному маслу в двигателе можно увеличить время между заменами масла. Масляные присадки обеспечивают дополнительную защиту двигателя, дольше сохраняя его работоспособность. Кроме того, присадки для вторичного рынка помогают заменить потерянные основные присадки в моторном масле, продлевая срок службы моторного масла. В результате вы можете увеличить интервалы обслуживания, экономя время и деньги.
Защита двигателя. Одной из основных причин использования присадок к моторным маслам является защита двигателей от износа. Большинство повреждений двигателя происходит при запуске. Когда вы используете масляные присадки, компоненты и детали вашего двигателя получают достаточную смазку, чтобы избежать холодного или сухого пуска. Лучшие масляные присадки могут обеспечить плавный запуск вашего двигателя в течение нескольких месяцев благодаря тому, что они образуют защитное уплотнение на ключевых компонентах.
Низкий нагрев двигателя: Когда моторное масло пенится из-за отсутствия присадок, оно не может должным образом поддерживать рабочую температуру на безопасном уровне и рассеивать тепло. Присадки к моторному маслу уменьшают эту пену, уменьшая трение двигателя и снижая температуру. Снижая температуру двигателя, эти присадки потенциально могут увеличить срок службы вашего двигателя.
Увеличение экономии топлива: Повышенное трение в двигателе может привести к увеличению расхода топлива. Добавляя масляные присадки в мотор, вы можете уменьшить трение, лучше смазывая его детали. Это снижение трения может улучшить экономию топлива, помогая вам увеличить пробег от вашего газа.
Возвратная потеря компрессии: Поскольку высококачественные масляные присадки могут покрывать направляющие клапанов и кольца цилиндров, двигатели с присадками получают лучшую герметизацию. Это улучшенное уплотнение помогает восстановить любое потерянное сжатие. Когда вы восстановите компрессию вашего двигателя, вы увидите повышенный крутящий момент и мощность.
Стабилизация моторного масла: Моторному маслу для правильной работы требуется соответствующий уровень вязкости, а отсутствие присадок может ухудшить индекс вязкости моторного масла. Добавление присадок к моторному маслу может помочь стабилизировать масло, вернув индекс вязкости к надлежащему уровню. Эта стабилизированная вязкость улучшает характеристики автомобиля в любую погоду и защищает двигатель от термического разрушения.
Уменьшение шума: Поскольку лучшие присадки к маслам улучшают смазывание, они облегчают двигателю поглощение механических ударов. Эта улучшенная смазка помогает вашему двигателю работать тише. Если у вас есть автомобиль с большим пробегом или более старая модель, двигатель, вероятно, издает сильный шум во время работы. Присадки к моторному маслу снижают этот шум и делают вождение более комфортным.
Попробуйте присадки для моторных масел Hot Shot’s Secret сегодня
Со всеми исключительными продуктами, которые Hot Shot’s Secret предлагает для двигателей, вы, вероятно, заинтересованы в совершении покупки. Наряду с нашей высококачественной продукцией мы также предлагаем покупателям гарантию возврата денег. Поскольку наши продукты поддерживаются научными исследованиями и обширными испытаниями, мы уверены, что они оправдают ожидания наших клиентов.
Найдите минутку, чтобы ознакомиться с нашими присадками к маслам выше. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь в выборе правильной присадки к моторному маслу, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Присадка к маслу | LIQUI MOLY
Присадка к маслу | ЛИКВИ МОЛИ
Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Wähle ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Выберите другую страну или регион, чтобы просмотреть контент для вашего местоположения. Seleccione otro país о регионе пункт вер эль contenido де су ubicación.
Selecteer een ander земля из een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien.
Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt для размещения шума.
Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen.
Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique.
Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την.
Scegli il Paese о territorio в cui sei для vedere я contenuti locali.
別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。
Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der.
Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região.
Välj ett annat land eller område for att se det innehåll som finns där.
Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin. Chọn quốc gia hoặc khu vực khac để xem nội dung cho địa điểm của bạn
Смазка с низким коэффициентом трения MoS2 создает прочную смазочную пленку на всех трущихся и скользящих металлических поверхностях. Это уменьшает трение, гарантируя более плавную работу агрегатов. Это дает следующие преимущества: Значительная экономия топлива и масла, научно доказанное снижение износа, высокая надежность, антифрикционные свойства.
Узнать больше
абсолютно совместим с фильтрами
повышает плавность работы
выдающиеся аварийно-спасательные свойства
высочайшая термическая стабильность
без депозитов
Показать больше
Источники снабжения
Доступно поблизости в наших дилерских центрах
Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах
Источники снабжения
Доступно поблизости в наших дилерских центрах
Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах
Источники снабжения
Доступно поблизости в наших дилерских центрах
Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах
Источники снабжения
Доступно поблизости в наших дилерских центрах
Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах
Смазка с низким коэффициентом трения MoS2 создает прочную смазочную пленку на всех трущихся и скользящих металлических поверхностях. Это уменьшает трение, гарантируя более плавную работу агрегатов. Это дает следующие преимущества: Значительная экономия топлива и масла, научно доказанное снижение износа, высокая надежность, антифрикционные свойства.
Подходит для всех коммерческих моторных масел в бензиновых и дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF) и без него. Протестировано безопасно с каталитическими нейтрализаторами и турбонагнетателями. Наша рекомендация по дозировке: добавлять от 3 до 5 % в моторное масло. Для мотоциклов с мокрым сцеплением добавляйте не более 2 % объема заливаемого масла.
Приложение
Добавить 5 % (50 мл на литр масла) присадки к моторному маслу; для мотоциклов с мокрым сцеплением добавить 2 % (20 мл на литр масла). Может быть добавлен в моторное масло в любое время. Встряхните контейнер перед использованием.
Информация о продукте
Паспорта безопасности
Изображения и графика
Изображение товара
JPEG
Информация о продукте
Паспорта безопасности
Изображения и графика
Изображение товара
JPEG
Информация о продукте
Паспорта безопасности
Изображения и графика
Изображение товара
JPEG
Информация о продукте
Паспорта безопасности
Изображения и графика
Изображение товара
JPEG
Моторные масла — Сделано в Германии
Вот уже несколько десятилетий фирменное масло сделано в Германии! Посмотрите здесь, какие награды мы уже получили
Имя/псевдоним
Пожалуйста, введите ваше имя
Фамилия
(Необязательно)
Электронный адрес
(Необязательно)
Пожалуйста, укажите действительный адрес электронной почты
Резюме вашего отзыва
Пожалуйста, предоставьте краткую информацию
Обзор
Пожалуйста, дайте описание рейтинга
Я согласен с публикацией и условиями оценки.
Для того, чтобы иметь возможность реагировать на ваши отзывы и в результате улучшать наш сервис, мы будем связываться с вами в отдельных случаях, при необходимости, с индивидуальными запросами и всегда с запросом на подтверждение вашего рейтинга на указанный вами адрес электронной почты при условии (статья 6 (1) лит. f DSGVO).
Ваше мнение важно для нас!
Будьте первопроходцами и оцените продукт, чтобы другие могли воспользоваться вашим опытом, а мы могли продолжать его оптимизировать!
Джейн Доу
04.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Джейн Доу
04.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Бизнес-клиенты
Свяжитесь с нашими специалистами прямо сейчас.
Найдите нужное контактное лицо в вашем районе.
Частные клиенты
Найдите подходящих дилеров в вашем регионе.
Быстро и легко с нашим поиском источника поставок.
Защита от износа — Cera Tec представляет собой высокотехнологичный керамический продукт для защиты от износа для всех моторных масел. Количество 12 банок по 300 мл
Доступный
В наличии
Доставка бесплатно
КОЛ-ВО
$296,28+
Комплект присадок к дизельному топливу для 6-цилиндровых двигателей (этап 2) — Liqui Moly LMK0010
Включает антифрикционную обработку двигателя MoS2 и присадку Super Diesel.
335d, 535d, 535d xDrive, 740Ld xDrive и др.
Доступный
В наличии
КОЛ-ВО
$218,52+
Промывка двигателя Pro-Line (12 шт.) — Liqui Moly LM2037KT2
Высокоэффективные моющие присадки в Engine Flush очищают внутреннюю часть двигателя перед заменой масла. Количество 12 банок по 500 мл
2 рейтинга
Доступный
В наличии
Доставка бесплатно
КОЛ-ВО
$139,08+
Комплект присадок к дизельному топливу для 6-цилиндровых двигателей (шаг 1) — Liqui Moly LMK0009
Включает промывку двигателя Pro-Line, присадку к маслу CERA TEC, присадку к топливу для продувки дизельного топлива и присадку к дизельному топливу.
Включает промывку двигателя Pro-Line, средство для обработки масла CERA TEC и очиститель топливной системы.
1 Серия M, 128i, 135i, 135is, 323Ci, 323i и другие
22 номинала
Доступный
В наличии
КОЛ-ВО
$88,95+
Присадка для гидравлических подъемников (12 шт.) — Liqui Moly LM20004KT
Идеально подходит для старых двигателей, где слышны постукивания клапанного механизма. Тяжелая езда по трассе и временное масляное голодание также могут вызвать постукивание клапанного механизма. 12 шт. – 300 мл
Включает антифрикционную обработку двигателя MoS2 и очиститель топливной системы Jectron.
228i, 320i, 328i, 428i, 428i Gran Coupe, 528i и другие модели
2 оценки
Доступный
В наличии
КОЛ-ВО
$56,72+
Пакет присадок для замены масла — Liqui Moly LM20002KT4
Промывка двигателя и Cera Tec для защиты от износа (только присадки). Используйте в автомобилях 2000 года выпуска и позже для дополнительной защиты.
42 Рейтинги
Доступный
В наличии
КОЛ-ВО
$36,28+
Пакет присадок для замены масла — Liqui Moly LM2009KT1
Промывка двигателя и антифрикционная обработка масла MoS2 (только присадки). Используйте в автомобилях до 2000 модельного года для дополнительной защиты.
Восстанавливает высохшие, пористые, сморщенные маслосъемные колпачки и маслосъемные колпачки.
40 оценок
Доступный
В наличии
КОЛ-ВО
$8,79+
Присадка для гидравлических подъемников (300 мл) — Liqui Moly LM20004
Идеально подходит для старых двигателей, где слышны постукивания клапанного механизма. Тяжелая езда по трассе и временное масляное голодание также могут вызвать постукивание клапанного механизма.
Анимированный грузовик, едущий по шоссе при изменении нескольких погодных условий, от жары до дождя и снега
[Рассказчик]
Мы в Shell знаем, насколько трудными могут быть дороги. Суровая погода и долгие часы вождения могут повлиять на работу вашего двигателя.
[Анимация]
Нажмите на грузовик, чтобы увидеть его двигатель
[Отображение текста]
HEAVY DUTY
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
[Рассказчик]
Современные дизельные двигатели нуждаются в исключительных моторных маслах работает с максимальной эффективностью.
[Последовательность анимации]
Поршни в двигателе подсвечиваются, а остальные части двигателя исчезают.
[Рассказчик]
Вот почему ученые Shell разработали синтетические масла Shell Rotella с технологией Triple Protection Plus.
[Последовательность анимации]
Поршни замедляются
Появляется логотип Shell Rotella
Появляется логотип Triple Protection Plus
Приблизьте поршень, чтобы увидеть желтый фон и текст
[Наложение текста]
«Синтетическое
Базовое масло
Технология»
[Рассказчик]
Эта уникальная формулировка сочетает в себе технологию синтетического базового масла
[Последовательность анимации]
Текст исчезает
.
[Наложение текста]
«АДАПТИВНАЯ ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЯ»
[Рассказчик]
и наша адаптивная аддитивная технология
[Последовательность анимации]
Вытяните, чтобы открыть двигатель, текст анимируется рядом с зацеплением
[Наложение текста]
«ВЫДАЮЩЕЕСЯ
ДВИГАТЕЛЬ
ЗАЩИТА»
[Последовательность анимации]
Текст исчезает с переднего плана 90 по мере появления текста на переднем плане 90
[Рассказчик]
для обеспечения превосходной защиты двигателя, которая помогает снизить совокупную стоимость владения.
[Наложение текста]
«ПОМОГАЕТ СНИЖАТЬ
ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
»
«ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПО СРАВНЕНИЮ С МАСЛАМИ СТАНДАРТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 15W-40 ТОЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И/ИЛИ ЭКОНОМИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ, НАПРИМЕР, ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ, СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАКТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».
[Рассказчик]
Давайте рассмотрим формулировку технологии Тройная Защита Плюс.
[Последовательность анимации]
Появляется контур двигателя и появляется текстовое наложение для создания уравнения
«Синтетическое
Базовое масло
Технология
плюс знак
« Адаптивная
Аддитивная
Технология »
Равное значение
Triple
Защита
плюс»
[Нарракатор]
Трипка
. Технология Plus помогает обеспечить защиту двигателя с помощью моторных масел с пониженной вязкостью.
[Последовательность анимации]
ДНК-подобные нити появляются при использовании масла
[Наложение текста]
«ПОНИЖЕННАЯ
ВЯЗКОСТЬ
МОТОРНЫЕ МАСЛА»
[Анимация]
Анимация дизельного двигателя, работающего с поршнями. масла, требуется меньше энергии для прокачки масла вокруг двигателя, что приводит к повышению эффективности использования топлива, снижению эксплуатационных расходов и сокращению выбросов CO2.
[Наложение текста]
«УВЕЛИЧЕНИЕ
ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СНИЖЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
СНИЖЕНИЕ
ВЫБРОСЫ CO2»
[Рассказчик]
[Рассказчик]
[Рассказчик]
обеспечивает физическую защиту, при необходимости адаптируется к другим технологиям присадок, при необходимости адаптируется к другим технологиям с добавками.
[Текстовое наложение]
«Адаптивная
Аддита
Технология
Адаптаты
Физически и
Химически»
[Рассказчик]
Это как работает тройная защита плюс технология.
[Последовательность анимации]
Увеличить изображение двигателя и поршней
[Наложение текста]
«КОНТРОЛЬ ИЗНОСА» находится в верхнем левом углу
[Последовательность анимации]
Увеличить анимацию с пластинами, разделенными слоем масло.
[Наложение текста]
«КОНТРОЛЬ БЕЗ ИЗНОСА» находится в правом верхнем углу
[Последовательность анимации]
Экран разделен, и в правой половине видны шлифовальные детали без слоя масла, напряжения и износа создано
[Последовательность анимаций]
Уменьшите масштаб и покажите работающие поршни
[Наложение текста]
В верхнем левом углу появляется надпись «ACID CONTROL»
[Рассказчик]
Противоизносная химия обеспечивает дополнительную защиту от зоны повышенного напряжения, что продлевает срок службы вашего двигателя.
[Рассказчик]
В процессе сгорания образуются кислоты, которые могут попасть в моторное масло.
[Последовательность анимации]
Увеличить анимацию кислотных кадров. Дополнительные добавки, окрашенные в красный цвет, попадают в кислотную ячейку и рассеивают ее.
[Рассказчик]
Присадки для повышения эффективности нейтрализуют эти кислоты и предотвращают их попадание в жизненно важные детали двигателя.
[Последовательность анимации]
Уменьшите детали двигателя
В верхнем левом углу появится надпись «ACID CONTROL», а под ней изображение чистых деталей
«NO ACID CONTROL» появится в верхнем правом углу с изображением изношенных и грязных деталей
[Рассказчик]
Предотвращая коррозию металла, можно свести к минимуму незапланированные простои.
[Последовательность анимации]
Уменьшите изображение работающего двигателя и пройдите под ним, чтобы увидеть блестящий золотой предмет, похожий на коробку.
Увеличьте окно
В левом верхнем углу появится надпись «КОНТРОЛЬ ОТСТАВА» с анимацией активности клеток при надлежащем контроле отстоя.
Разделенный экран показывает анимацию справа налево
В верхнем левом углу появляется сообщение «NO SLUDGE CONTROL»
Экран, показывающий анимацию активности клеток с плохим контролем ила.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
«SHELL ROTELLA T5 ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА В ПРЕВЫШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО OEM-производителем интервала замены масла. SHELL ROTELLA T5 ПОКАЗАЛА ЧИСТОТУ И ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА В ИСПЫТАНИЯХ НА 500 000 МИЛ. С КРУПНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ. ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИНТЕРВАЛ СМЕНЫ МАСЛА».
[Рассказчик]
Присадки нацелены на частицы углерода для предотвращения образования шлама, что помогает увеличить интервалы замены масла.
[Последовательность анимации]
Уменьшить масштаб, чтобы обновить золотой ящик и двигатель
Поднимите и увеличьте изображение поршней
В левом верхнем углу появится надпись «КОНТРОЛЬ НАПОРНЯ ОТ НАЛИПОВ»
[Рассказчик]
Молекулы детергента предотвращают образование отложений вокруг днища поршня, в результате чего двигатель становится чище и эффективнее, а снижение затрат на техническое обслуживание.
[Последовательность анимации]
Анимация переходит к вертикальному виду движения масла и очистки поршневых отложений и защиты поршней от будущих отложений.
Масляная ячейка выделена красным кругом, а рядом с ней появляется текст «МОЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ»
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
«ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ СТАНДАРТНЫМИ МАСЛАМИ 15W-40. КОНКРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И/ИЛИ ЭКОНОМИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ, НАПРИМЕР, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ, СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
[Последовательность анимации]
Уменьшить масштаб до серого фона с анимированной тройной защитой и логотипом.
[Наложение текста]
«ТРОЙНАЯ
ЗАЩИТА
PLUS»
[Рассказчик]
Технология Triple Protection Plus была разработана для обеспечения усиленной защиты двигателя,
[Наложение текста]
УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
[Рассказчик]
2
длительный срок службы масла,
наложение
Long Oil Life
[Рассказчик]
Снижение затрат на топливо и техническое обслуживание,
[Текстовое наложение]
Стоимость снижения топлива и технического обслуживания
Отказ от ответственности: «Продемонстрировано на дорожных испытаниях средние обязанности с ротиллой T6 5W30. ДО 1,6% ТОЛЬКО ДЛЯ ВЯЗКОСТИ 10W-30. ДОРОЖНЫЕ ЦИКЛЫ ПО СРАВНЕНИЮ С SHELL ROTELLA(R) T TRIPLE PROTECTION(R) 15W-40. ПО СРАВНЕНИЮ С МАСЛАМИ СТАНДАРТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 15W-40, ТОЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И/ИЛИ ЭКОНОМИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ, НАПРИМЕР, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АВТОМОБИЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ, СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
[Диктор]
Защита от всех температур
[Наложение текста]
ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ ТЕМПЕРАТУР
[Диктор]
что снижает общую стоимость владения.
[Text Overlay]
Более низкая общая стоимость владения
[Рассказчик]
Shell Rotella
[Последовательность анимации]
T5 10W-30 и T6 5W-40. Технология Protection Plus,
[Последовательность анимации]
Появляется логотип Shell Rotella
«МОТОРНОЕ МАСЛО, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК ВЫ». Появляется рядом с логотипом
[Рассказчик]
моторное масло, которое работает так же усердно, как и вы.
[Анимационный эпизод] «www.rotella.com Скопируйте ниже Гребень ракушки на белом фоне.
[Мнемоника Shell]
Синтетическое масло Red Line. Присадка для обкатки моторного масла
Red Line Synthetic Oil. Присадка для обкатки моторного масла
Из-за ограничений цепочки поставок некоторые заказы выполняются дольше обычного. Пожалуйста, поймите, что мы прилагаем все усилия, чтобы выполнять заказы как можно быстрее. Мы ценим ваше понимание и благодарим вас за ваш бизнес.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: К сожалению, наш веб-сайт не принимает международные кредитные карты. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по телефону (707) 745-6100.
Купить дешевое моторное масло для обкатки? Только если вы добавите это…
Не нашли свой автомобиль?
Выберите год
Год
Выберите производителя автомобиля
Сделать
Выберите модель
Модель
Выберите двигатель
Двигатель
Выберите передачу
Трансмиссия
org/BreadcrumbList»>
Дом
/
Моторное масло
Гоночное моторное масло
Присадка для обкатки моторного масла
Содержит обычные моторные масла с противоизносными присадками, такими как цинк и фосфор (ZDDP), необходимыми для защиты распределительного вала и клапанного механизма от повреждений при обкатке
Обеспечивает правильную посадку поршневых колец за счет масла с меньшей вязкостью, а противоизносные присадки защищают другие компоненты двигателя от чрезмерного износа
Может также использоваться в обычных и синтетических маслах при обычной эксплуатации, обеспечивая дополнительный пакет защиты, которого нет в большинстве моторных масел
Бутыль емкостью 16 унций рассчитана на 12 литров моторного масла — во многих случаях одной бутылки достаточно для двух двигателей или замены масла
Артикул:
81403
Выберите свой размер
Выберите свой размерПрисадка для обкатки моторного масла — 16 унций
Кол-во:
$16,79
Найти рядом с вами
Рекомендуемые розничные продавцы
Информация о продукте
OEM-совместимость
Гоночные масла обеспечивают большую защиту от износа, чем моторные масла для легковых автомобилей, однако эти продукты содержат меньше моющих средств и не подходят для уличного использования
Обновленный состав для улучшения фрикционных свойств
Специальные моющие средства для улучшения смазывающих свойств и уменьшения детонации
Базовые масла на основе сложных эфиров полиолов обеспечивают большую стабильность и прочность пленки при воздействии избыточного разбавления топливом
Каждый из этих продуктов содержит не менее 2200 частей на миллион цинка и фосфора для защиты от износа
Каждое гоночное масло является универсальным, предлагая на 2-4% больше мощности, чем масло с аналогичной вязкостью: 20WT соответствует 5W20, 30WT соответствует 10W30, 40WT соответствует 15W40, 50WT соответствует 15W50
Улучшенная защита при запуске, более низкая температура масла, чистота
Не забывайте менять эти масла чаще, чем обычные моторные масла
Загрузки технических данных
Доступные размеры
16 унций
81403
Увеличивает уровень защиты от износа на литр при использовании одной бутылки (16 унций):
Емкость — фосфор — цинк 15 кварт — 610 частей на миллион — 736 частей на миллион — 1104 ч / млн 8 литров — 1145 ч / млн — 1380 ч / млн 7 кварта — 1307 ч / млн — 1577 ч / млн 6 кварта — 1525 ч / млн — 1840 ч / млн.
Чем помыть двигатель автомобиля от масла в домашних условиях?
Чем помыть двигатель автомобиля от масла в домашних условиях? Такой вопрос очень часто задают себе начинающие автомобилисты. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля на поверхности двигателя образуется слой пыли и масла, которые могут в дальнейшем спровоцировать пожар. Поэтому регулярная мойка автомотора является обязательным условием безопасного использования автомобиля. Кроме возможности возгорания слой масляной грязи затрудняет отвод от мотора значительного объема тепла, что может вызвать перегрев силового агрегата.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Если нет возможности обратиться к услугам автомойки, то можно выполнить весь объем работы в домашних условиях. Для этого необходимо использовать следующие типы моющих средств:
специальные автошампуни не содержащие в своем составе кислот;
керосиновый раствор;
стандартное моющее средство для мытья кухонной посуды.
Для использования вышеперечисленных моющих средств необходимо использовать определенный набор инструментов:
стандартный полиэтиленовый пакет;
рулон пищевой фольги;
губку, предназначенную для мытья кузова автомобиля;
несколько пар резиновых перчаток;
зубную щетку;
тряпку из плотной такни;
щетку с достаточно мягкой щетиной.
Нельзя использовать щетки с мощной щетиной, так как можно поцарапать поверхность резиновых или пластиковых деталей установленных на автомоторе. Кроме этого необходимо запастись пачкой пищевой соды для очистки сильно окислившихся электрических контактов.
Как правильно очистить автомотор
Для получения ожидаемого результата необходимо провести чистку поверхности мотора в следующей последовательности:
Перед тем чтобы приступить к работе необходимо, чтобы агрегат остыл до уровня рабочих температур. Пренебрежение данным требованием может спровоцировать деформацию разогретой ГБЦ при использовании достаточно холодной воды.
Снимается при помощи ключа клеммы с аккумулятора. На автомобилях с гибридным силовым агрегатом нужно учитывать определенное расположение аккумулятора.
После этого следует защитить от попадания влаги все элементы, расположенные в подкапотном пространстве (воздухозаборник, различные датчики). Для этого необходимо использовать полиэтилен, а также фольгу. Если такая работа выполнена плохо или не выполнена вообще, то произойдет гарантированное попадание воды в воздуховод. Это приведет к достаточно серьезной поломке ДВС.
Моющее вещество наносится равномерно на всю поверхности автомотора.
Сам процесс мойки автомотора начинается с незначительного смачивания поверхности теплой водой. После этого при помощи губки или плотной тряпки начинают протирать загрязненные поверхности. Если к некоторым местам добраться достаточно просто, то целесообразно применять кисточку или щетку.
Отмыть двигатель от масла и грязи подручными средствами не всегда сразу получается. В случае если на корпусе автомотора есть старые масляные пятна, то для их устранения необходимо использовать обыкновенную зубную щетку. Ведь в случае если не получилось сразу убрать масляное пятно нужно применить более радикальное средство. Речь идет об использовании керосина, но только для очистки металлических деталей. Ведь хорошо известно, что использовать данное вещество на пластиковых и окрашенных поверхностях крайне рискованно.
Сам процесс очистки сводится к нанесению керосина на загрязненный участок и при помощи тряпки тщательно оттирается. Очень важно очищенное место промыть незначительным объемом воды.
Заключительным этапом очистки автомотора является его ополаскивание. В процессе ополаскивания важно не допускать попадание воды в места расположения различных электрических приборов и датчиков. Очень рискованно смывать моющий раствор с использованием шланга с высоким давлением.
После окончания всех работ нужно убедиться, что был получен ожидаемый результат и в повторной очистке ДВС нет необходимости.
Просушка
Просушка автомотора проводится после завершения всех очистительных работ. Для этого используя сущую тряпку или полотенце с помощью которых нужно вытереть поверхность насухо.
Если в процессе вытирания были найдены места на контактах АКБ имеющие признаки коррозии, то для остановки и локализации данного негативного процесса следует использовать раствор воды и пищевой соды. Очень важно чтобы вышеперечисленные ингредиенты в растворе находились в соотношении 1:1.
Подведение итогов
Чтобы узнать, чем помыть двигатель автомобиля от масла в домашних условиях достаточно изучить рекомендации или отзывы опытных автомобилистов. Они рекомендуют использовать в качестве моющих средств специальные моющие вещества, керосин и обычное средство для мойки посуды.
Кроме знания о том, чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях необходимо четко представлять всю последовательность проведения такой работы. И не стоит забывать. что отмыть двигатель от масла и грязи подручными средствами не возможно без определенного набора инвентаря (щетки, тряпки).
Чем отмыть двигатель: методы, принципы, особенности
Данная публикация призвана помочь автолюбителям содержать силовой агрегат в чистоте. Какие для этой цели лучше использовать средства, чтобы не повредить мотору. Здесь же предлагаются простейшие приспособления, облегчающие процесс очистки двигателя. Владельцы собственных транспортных средств из последующей статьи узнают, какие инструменты рекомендуется применять для поддержания чистоты в силовом агрегате.
Как содержать собственный автомобиль в чистоте. Чем отмыть двигатель от масла и грязи, не прибегая к услугам автомойки
Подобно человеческому организму, каждая машина требует определенной заботы и ухода. Наряду с технической исправностью всех функциональных узлов собственного автомобиля, необходимо тщательно следить за поддержанием чистоты его деталей и оборудования.
Следует непременно отметить, что чрезмерное загрязнение силового агрегата способно значительно сократить срок безотказной эксплуатации транспортного средства. Помимо эстетически неопрятного внешнего вида, оно негативно отражается на рабочих характеристиках машины.
Какие опасности для автомобиля таит в себе чрезмерное загрязнение основных функциональных узлов
Каждую машину можно отождествить со сложным живым организмом. Как и любой цивилизованный человек, транспортное средство требует соблюдения некоторых специфических правил личной гигиены. Прежде всего, содержание автомобильного кузова в чистоте способно уберечь его от преждевременной коррозии, а также существенно повысить устойчивость перед негативными воздействиями внешних факторов.
Кроме того, наружные металлические поверхности коробки передач и силового агрегата способствуют отводу тепла. Образование на корпусах недопустимого слоя масла вперемешку с грязью может нарушить нормальный процесс терморегуляции.
Загрязненный радиатор также отрицательно влияет на поддержание в автомобиле определенного температурного баланса. Засорение ячеек мелкой мошкарой и грязью препятствует нормальному протеканию теплообменного процесса.
Однако, наибольшей опасностью для автомобиля считается возможность возгорания мотора, покрытого масляным слоем. Причиной пожара может явиться любая искра или резкий выхлоп из цилиндра отработанных газов. Поэтому, чтобы не превратиться во владельца груды обгоревшего металлолома, необходимо подвергать машину определенным гигиеническим процедурам.
Дальнейшая информация подскажет начинающему водителю, чем отмыть двигатель от масла и грязи. Старательно исполняя предлагаемые рекомендации, можно обезопасить свой автомобиль от вышеизложенных неприятностей.
Выбор подходящего средства для удаления с поверхности мотора грязи и масла
Продолжим начатую аналогию с человеческой гигиеной. Насколько тщательно современная ухоженная женщина подбирает средства для очистки кожи, столь же ответственно следует относиться к материалам, предназначенным для мытья двигателя.
Разумеется, можно обойтись банальным использованием керосина или дизельного топлива. Однако, прогрессивные автолюбители предпочитают применять инновационные средства, поддерживающие тенденции развития технологий.
К сожалению, размеры настоящей публикации не позволяют перечислить все материалы современных производителей, предназначенных для мытья движка. Поэтому достаточно упомянуть, что при выборе специального средства, которое планируется использовать для чистки наружной поверхности силового агрегата, необходимо следовать рекомендациям, изложенным на упаковке продукции, в огромном ассортименте предлагаемой автомобильной промышленностью.
Соблюдение определенных правил применения поможет справиться с возложенной задачей наилучшим образом.
Следует отметить, что средства для удаления с поверхности двигателя автомобиля грязевых отложений и масляной пленки имеют разнообразную консистенцию, от аэрозоля, равномерно распыляющего состав из специального баллончика, до геля, наносимого непосредственно на очищаемый участок мотора.
При выборе владельцы транспортного средства руководствуются исключительно собственными предпочтениями. Однако, каждое моющее средство отличается определенными особенностями применения.
Поэтому, во избежание всевозможных неприятных казусов, автолюбителю, отважившемуся выполнить мойку силового агрегата своими руками, надлежит предварительно подробно изучить инструкцию.
Меры безопасности и экология при мойке силового агрегата
Нелишним будет напомнить, что любое химическое вещество, а именно таковым является очиститель двигателя, способно оказать отрицательное воздействие на человеческий организм. Поэтому необходимым условием его использования является применение средств индивидуальной защиты.
Однако, не стоит утрировать меры безопасности, надевая герметичный скафандр перед тем, как помыть двигатель автомобиля в домашних условиях. Но и не рекомендуется приступать к работе в повседневной одежде. Золотой серединой в данном случае считается специальная роба, обычно используемая для мелкого гаражного ремонта.
Дополненная рабочей обувью, резиновыми перчатками и особыми очками, оберегающими глаза, она позволит применять очиститель двигателя, не опасаясь непредвиденных последствий.
Отдельно следует отметить, что аэрозольные средства требуют повышенной осторожности. Заядлым курильщикам на время распыления рекомендуется забыть вредную привычку, поскольку баллончик, содержащий очиститель двигателя, способен взорваться от малейшей искры.
Чрезвычайная пожароопасность смеси объясняет строжайший запрет на присутствие открытого огня, а также на проведение сварочных работ в непосредственной близости от отмываемого силового агрегата. Кроме того, правила техники безопасности требуют обязательного присутствия исправного огнетушителя около места, где применяется очиститель двигателя.
Помимо собственной защиты при проведении манипуляций по удалению с поверхности мотора накопившихся посторонних веществ, необходимо позаботиться о чистоте и сохранности окружающей среды. Лучше не оставлять после мытья силовой установки неэстетичных масляных пятен или комков грязи. Чаще всего мы моем автомобильный мотор в собственном гараже. Там проще ликвидировать последствия чистки, убирая мусор в заранее подготовленную емкость.
Пошаговая инструкция по мытью двигателя
Как и все человеческие гигиенические процедуры, процесс очистки мотора от масляного налета и отложений накопившейся грязи требует предварительной подготовки. Прежде чем мыть двигатель, его необходимо завести и оставить до прогревания до определенной температуры, максимум 550 С. Перегретый силовой агрегат надо, наоборот, остудить до таких же показаний. После этого можно смело приступать к работе.
Однако для начала следует подготовить все необходимые приспособления и материалы для двигателя, загрязненная поверхность которого подлежит очистке. Для этого вам понадобится:
определенные средства для защиты деталей, не выносящих воздействия влаги. Для этой цели подойдет полиэтиленовая пленка или водонепроницаемая фольга, закрепляемая скотчем или изолентой;
в зависимости от того, какое выбрано средство для мытья, готовят приспособления для его нанесения на очищаемую поверхность. Аэрозольный состав распыляется прямо из баллончика на загрязненное место. Для жидкого очистителя используют мягкую губку. В труднодоступные места средство доставляется при помощи маленькой щеточки.
Шаг 1. Подготовительный этап
Начальный период заключается в остановке двигателя и последующем отключении клемм от аккумулятора. Категорически запрещается мыть функционирующий силовой агрегат. Также жидкость может оказать отрицательное воздействие на действующий аккумулятор, поэтому его предварительно отсоединяют.
Шаг 2. Меры предосторожности
Особое внимание надлежит уделить защите некоторых деталей от попадания влаги. К ним относятся все элементы электрической системы автомобиля, наподобие клемм, трамблера, катушки зажигания и т.п. Безопасность обеспечивается за счет фольги или полиэтиленовой пленки, закрепляемой на фрагментах скотчем. Для фиксации такого защитного слоя можно использовать изоленту.
Шаг 3. Нанесение очистителя
На слегка смоченную предварительно поверхность наносится выбранное средство. Для жидких составов можно приспособить пульверизатор. При распылении следует избегать попадания очистителя на посторонние детали, не принадлежащие силовому агрегату.
Рекомендуемое время воздействия средства ограничивается 15 минутами. Обычно за этот период полностью завершается химчистка двигателя.
Шаг 4. Заключительный этап
На последней стадии процесса остатки разложившегося слоя грязевых отложений и масляной пленки удаляются ветошью с поверхности. Можно использовать для этой цели мягкую кисточку. Мокрой ветошью ликвидируются остатки очистителя.
После того, как основательно помоете поверхность силовой установки, окончательно удаляя следы моющего состава, процесс завершается сушкой мотора. Она осуществляется либо компрессором, либо бумажными полотенцами, отлично поглощающими влагу.
Теперь можно вернуть на место демонтированные детали, которые снимались прежде, чем отмыть двигатель от масла и грязевых отложений. К чистому мотору подсоединяется аккумулятор и прочие элементы электрической системы. Не забудьте удалить защитную пленку.
Также посмотрите данные видео о том как помыть двигатель и не навредить ему, какие ошибки можно совершить:
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Ключевые теги: обслуживание автомобиля
Чем отмыть двигатель от масла и как это сделать
Чем отмыть двигатель от масла и зачем это делать? Дело совсем не во внешнем виде, здесь совсем другое. Внешний вид машины может много рассказать о характере владельца и о его заботе о своем железном друге. Правила гигиены актуальны для автомобиля, это продлевает стойкость к износу кузова, защищает машину от коррозии. Но если речь заходит о внутренних деталях машины, немногие знают, что за ними тоже необходимо ухаживать и содержать их в полной чистоте.
Для чего нужна промывка двигателя и чем это делают?
Двигатель машины — самая важная ее часть. Долговечность двигателя напрямую зависит от соблюдения температурных показателей, которые обозначены в техпаспорте. Загрязнения любых комплексных деталей системы охлаждения движка моментально понижают ее производительность. В процессе работы детали мотора подвергаются выработке. Итогом можно назвать пыль и масляные пятна. Все эти загрязнения оседают в масляном картере. И ладно, если бы они там и пребывали, но они попадают с масляной смесью в мотор авто.
Причем всякая мелочь отлично проходит через масляные фильтры. Для того, чтобы избежать перегрева мотора, чему способствуют слои грязи или масла, все это необходимо удалить. Отмыть двигатель от масла нужно по причине пожароопасности. Слои маслянистой грязи при прорыве газов выхлопа или при появлении небольшой искры могут загореться. Перед прохождением технического осмотра тоже совсем нелишним будет отмыть двигатель от масла.
Прочистка масляной системы происходит при замене масла. Делается это для того, чтобы не только двигатель был чистым, но и масло. Это уменьшит нагрузку на систему и замедлит ее старение. Для мытья движка отлично подойдут техсредства, промывочные эмульсии марок «Лукойл», «Хало» и другие.
Машина, как женщина, любит, чтобы за ней ухаживали, и чем больше внимания водитель уделяет своей «ласточке», тем больше отдачи получает от нее. Все это относится не только к чистоте салона, стекол и прочего, но и к чистоте двигателя. Чем отмыть двигатель от масляной пленки с грязью? У водителей со стажем много советов по этому поводу. Работа эта не слишком сложная. Но если говорить о старых загрязнениях, то их лучше удалять с помощью силовой моющей установки.
Чтобы добиться желаемого результата, нужно знать, как отмыть двигатель и как часто это делать. Для того, чтобы вымыть мотор, следует взять воду, средство для промывки, щетку и тряпку. И сразу же появляется вопрос: чем помыть двигатель автомобиля? Заботливый водитель использует специальные средства. Есть автолюбители, которые умудряются сделать это средством для мытья посуды. Бывают те, кто по старинке моет мотор керосином.
Если владелец, не зная, как отмыть двигатель, пытался сделать это дизелем, то при запуске движка во все стороны пойдет токсичный белый дым, который может загореться. Да и вам самим после такой санобработки потребуется хороший душ и прачечная. Так же дело обстоит с промывкой двигателя керосином. Если вы решили испробовать средство для мытья посуды, то оно не может справиться с сильными загрязнениями масляной системы или движка.
Среди специальных средств есть разнообразные, позволяющие отлично отмыть двигатель автомобиля. Это может быть продукт как отечественной, так и зарубежной промышленности — вам выбирать. Очень удобно использовать аэрозольные средства. Если у вас все еще нет ответа на вопрос о том, чем мыть движок, то сразу же предупреждение — не вздумайте использовать бензин, так как может возникнуть возгорание или даже сильный взрыв.
Как очистить мотор?
Мыть двигатель нужно правильно. Перед началом гигиенических процедур следует бережно укрыть все детали системы электрооборудования, иначе вода может попасть внутрь и мотор выйдет из строя. Следует убедиться, что силовой агрегат остыл, иначе все средства, которые наносятся на поверхность, быстро испарятся или высохнут, и их придется наносить еще раз.
Нанесенное средство оставляется на пару минут на поверхности масляной системы или движка. Оно начинает растворять слои грязи. Если слой очень толстый, то, перед тем как мыть двигатель, его следует очистить специальным скребком. Если грязь и нагар скопились в таких местах, которые просто так не очистишь, то следует использовать тонкую щеточку.
Специализированное средство следует нанести и оставить на некоторое время
После того, как закончили мыть двигатель, его нужно высушить. Делать это можно с использованием сушки или, если ее нет, открыть капот и оставить машину на солнце. Для того, чтобы на аккумуляторе не появилась коррозийная сыпь, его нужно обработать содовым раствором, после чего просушить. И если помыть двигатель, то необходимо уделить внимание и навесным аппаратам, их можно чистить растворителем.
Некоторые спрашивают, как отмыть двигатель от масла при помощи пара. Процедура проста. Пар под давлением подается на облицовку двигателя. Такая паровая баня для мотора основывается на том, что горячий пар очень эффективно растворяет маслянистую пленку с грязью. Но такой способ подходит только тем, кто имеет паровой генератор. Остальные должны использовать другие методы и варианты.
Промывка масляной системы и возможные поломки после этой процедуры
Замена масла и промывка двигателя происходят следующим образом.
С прогретого мотора сливают старое и загрязненное масло и заливают промывочное. На нем движок не работает, оно создано для отмывки грязи и нагара.
Мотор должен быть в рабочем состоянии на холостом ходу до получаса. Далее следует слить промывочное масло и залить еще раз новое.
Санобработка движка содержит в себе и промывку охладительной системы. Для этого может использоваться простая чистая вода или подкисленная уксусом, но лучше применить специальные средства для промывки системы охлаждения. Жидкость для промывки гарантирует скорость и эффективность применения. Операция может занять буквально несколько минут.
После промывочных работ следует залить новый антифриз.
Мыть двигатель можно и следует, но не нужно забывать о проблемах, которые могут появиться после такого процесса. Перед тем как приступить к процессу промывки, нужно тщательно изучить технологию работы и следовать всем указаниям, иначе «сердце» машины может на некоторое время перестать биться, и понадобится реанимация. Если после мытья мотор не заработал, значит в середину попала вода. Следует продуть и прочистить все компрессорные разъемы и высушить проводку машины.
После мытья движка нужно снять свечи и просушить колодцы, а то машина работать не будет. Бывает, что причину проблемы могут определить только профессионалы. Если лень самому мыть двигатель автомобиля, на любой автомойке окажут такую услугу, причем правильно подберут моющее средство. Но следует помнить, организация никакой гарантии на работу мотора после промывки не дает. Поэтому, если двигатель перестает после баньки работать, получить компенсацию не удастся.
WD-40 Россия
WD-40 Россия
ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШН» 117574, г. Москва, проезд Одоевского, д. 2А, офис 201
Выбирете, какие файлы cookie вы разрешаете
Вы можете изменить эти настройки в любое время. Однако, это может привести к тому, что некоторые функции станут недоступны. Для получения информации об удалении файлов cookie воспользуйтесь функцией справки вашего браузера.
Узнайте больше о файлах cookie, которые мы используем.
С помощью бегунка вы можете включать или отключать различные типы файлов cookie:
Важно: собирайте информацию, которую вы вводите в контактную форму для получения информационных писем и другие формы на всех страницах
Важно: отслеживайте, что вы добавляете в корзину
Важно: подтвердите, что вы вошли в свою учетную запись
Важно: запомните выбранную вами языковую версию
Этот сайт не будет
Запомните свои данные для входа
Функциональность: запомните настройки для социальных сетей
Функциональность: запомнить выбранный регион и страну
Аналитика: отслеживает посещенные вами страницы и выполненные переходы
Аналитика: отслеживает ваше местоположение и регион на основе вашего IP-адреса
Аналитика: отслеживает время, проведенное на каждой странице
Аналитика: Повышение качества данных статистических функций
Реклама: адаптирует информацию и рекламу к вашим интересам на основе, например, контента, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем отслеживание целей или целевые файлы cookie)
Реклама: собирает личную информацию, такую как имя и местонахождение
Важно: собирайте информацию, которую вы вводите в контактную форму для получения информационных писем и другие формы на всех страницах
Важно: отслеживайте, что вы добавляете в корзину
Важно: подтвердите, что вы вошли в свою учетную запись
Важно: запомните выбранную вами языковую версию
Функциональность: запомните настройки для социальных сетей
Функциональность: запомнить выбранный регион и страну
Этот сайт не будет
Аналитика: отслеживает посещенные вами страницы и выполненные переходы
Аналитика: отслеживает ваше местоположение и регион на основе вашего IP-адреса
Аналитика: отслеживает время, проведенное на каждой странице
Аналитика: Повышение качества данных статистических функций
Реклама: адаптирует информацию и рекламу к вашим интересам на основе, например, контента, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем отслеживание целей или целевые файлы cookie)
Реклама: собирает личную информацию, такую как имя и местонахождение
Важно: собирайте информацию, которую вы вводите в контактную форму для получения информационных писем и другие формы на всех страницах
Важно: отслеживайте, что вы добавляете в корзину
Важно: Подтвердите, что вы вошли в свою учетную запись
Важно: запомните выбранную вами языковую версию
Функциональность: запомните настройки для социальных сетей
Функциональность: запомнить выбранный регион и страну
Аналитика: отслеживает посещенные вами страницы и выполненные переходы
Аналитика: отслеживает ваше местоположение и регион на основе вашего IP-адреса
Аналитика: отслеживает время, проведенное на каждой странице
Аналитика: Повышение качества данных статистических функций
Этот сайт не будет
Реклама: адаптирует информацию и рекламу к вашим интересам на основе, например, контента, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем отслеживание целей или целевые файлы cookie)
Реклама: собирает личную информацию, такую как имя и местонахождение
Этот сайт будет
Функциональность: запомните настройки для социальных сетей
Функциональность: запомнить выбранный регион и страну
Аналитика: отслеживает посещенные вами страницы и выполненные переходы
Аналитика: отслеживает ваше местоположение и регион на основе вашего IP-адреса
Аналитика: отслеживает время, проведенное на каждой странице
Аналитика: Повышение качества данных статистических функций
Реклама: адаптирует информацию и рекламу к вашим интересам на основе, например, контента, который вы посещали раньше. (В настоящее время мы не используем отслеживание целей или целевые файлы cookie)
Реклама: собирает личную информацию, такую как имя и местонахождение
Этот сайт не будет
Запомните свои данные для входа
Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Главная » Разное » Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Чем отмыть двигатель от масла и грязи
Я не один раз советовался с друзьями и спрашивал у опытных мастеров: «Чем можно вымыть мотор машины от внутренних остатков масла, избавить его от грязи и прочих отложений на цилиндрах?». Ответ вы найдете в этой статье.
Естественно, с течением времени в верхней части цилиндров и на головке корпуса двигателя собирается множество различных «сторонних» продуктов. Кроме всего прочего, данное явление не очень красиво смотрится с чисто эстетической точки зрения – важно учитывать то, что постоянные загрязнения могут менять цвет цилиндров и даже нарушать температурный спектр во время действия мотора автомобиля.
Почему нужно чистить основные части мотора
Для любого авто, как и для людей, стоит соблюдать принятые нормы «гигиены». Это важно делать, чтобы мотор автомобиля (или кузов) не менялся со временем и не подвергался влиянию коррозии, а также обладал достаточным уровнем устойчивости к сторонним влияниям. Кроме того, внутренняя рабочая силовая установка и автомобильная кп способны выводить тепло естественным путем, а не только через охлаждающую жидкость.
Учитывайте то, что важнейшую роль в данном процессе будут играть внешние стальные поверхности цилиндров. Если цилиндры будут неочищенными и покроются слоем масла – в таком случае автомобиль может сломаться, поскольку показатель терморегуляции изменится в процессе работы мотора.
Чего еще стоит опасаться: кроме двигателя и остальных рабочих элементов машины, загрязнение касается радиатора, которому охлаждающая жидкость передает тепло. Насекомые и копоть, масло и различные отложения, все это в целом делает процесс работы мотора более сложным.
Не стоит также забывать, что в течение всей работы автомобиля, внутренние элементы мотора могут ломаться по причине износа. Это доказывает, что в смазку двигателя проникают стальные кусочки или металлическая пыль. Учитывайте, что не все частицы могут убираться из патрубков и с помощью специального фильтра. Некоторая часть металлических отходов все же сохраняется в моторе и может проникать в цилиндры. Масло, двигаясь по системе, снова разбрасывает данные частицы по системе смазки двигателя.
Попадая на трущиеся между собой узловые части мотора, стальная стружка и пыль взаимодействует с этими частями и со временем выводит их из строя.
Какие могут быть последствия этого
Последствия может заметить даже неопытный автолюбитель – со временем уменьшается ресурс работы двигателя, происходит его перегрев и в целом идет ухудшение правильной работы двигателя с падением многих технических и ездовых показателей, в том числе падает значение мощности.
Вот почему производя замену смазки у себя в гараже своими силами автолюбители пытаются целиком освободить мотор. Многие владельцы автомобилей умудряются убрать грязные куски и остатки из патрубков и системы картера с помощью шприца и трубы самостоятельно.
Поломки мотора и загрязнения подкапотной территории автомобиля сильно связаны между собой и могут отрицательно сказаться на работе всей внутренней электроники, а также испортить механизм зажигания. К тому же, если в двигателе в определенном месте протек сальник, данную поломку из-за большого количества грязевых частиц и внутренних отложений масла достаточно сложно заметить.
Стоит также учитывать, что при попадании грязи и масляных отложений в силовую установку автомобиля, увеличивается шанс появления пожара по время движения. Помните и опасайтесь этого, ведь масляные частицы при прорыве выхлопных газов двигателя способны загореться. Также стоит помнить, что случайная искра легко станет причиной самых фатальных для водителя последствий.
Все названные в тексте выше доводы приводят нас ко вполне логичному выводу: время от времени прочищать главные части своего двигателя так же полезно, как для владельца авто следить за своей гигиеной.
Средства для чистки
Любой автомобиль, как и тело человека, нуждается в грамотном уходе. Привести в божеский вид салон машины может большая часть автомобилистов. Но все же о том, как стоит правильно мыть мотор от смазки и грязи, знает не каждый.
Для того, чтобы отмыть мотор от сальных и грязевых отложений явно недостаточно взять ведро с горячей водой и начать водить тряпкой. Кроме ведра с водой нам требуется особые по своему составу реагенты. В случае более древних и устойчивых загрязнений, подобного набора чистящих средств явно не хватит для эффективной очистки.
Для решения данной сложности обычно прибегают к использованию мощных жидкостных установок, подающих специальные средства под напором, чего делать в корне не рекомендуется, поскольку мощная струя воды в состоянии физически нарушить работу электрической проводки, пробить прокладки и испортить остальные элементы. В итоге автомобиль ломается.
Как стоит грамотно прочищать двигатель и подкапотную территорию автомобиля
Перед тем как вы начнете очищать двигатель автомобиля и все окружающие его части от шлака и пыли, стоит произвести несколько важных шагов, а саму чистку от грязи требуется проводить в строгой последовательности:
В самом начале стоит подготовить много подручных моющих средств: в том числе перчатки для чистки мотора, также вам потребуется полиэтилен примерно 2-3 метра в длину и простая фольга. Также вам может потребоваться скотч либо изолента, в том числе прочная тряпка из ткани и щётка (но щетку стоит брать не металлическую).
Еще может понадобиться простая губка и моющее средство для чистки двигателя и места под капотом.
Прочищать пространство под капотом автомобиля рекомендуется в теплую погоду без дождя и при низкой влажности на улице, таким образом лишние части воды могут куда скорее испарится из под капота, когда вы завершите процедуры.
Перед водными процедурами стоит убрать клеммы со своего аккумулятора, далее рекомендуется вытащить его и поставить на пол/землю.
Такие внутренние элементы, как трамблёр, система зажигания и прочие части электрических соединений (тут многое будет зависеть от типа мотора), стоит как можно более тщательно сохранять от воды. Сделать это можно довольно просто с применением полиэтилена, также вам потребуется фольга или изоляционная лента.
Далее вы просто смачиваете все поверхности с помощью воды в малом количестве. Потом вы наносите смесь для очистки. Если у вас аэрозоль, то его вы разбрызгиваете по поверхности, которой требуется очистка.
Занимаемся промывкой системы смазки
В прочистке от грязи нуждается как сам кожух двигателя, так и окружающие этот двигатель элементы.
Автомобиль ставится для промывки на особую эстакаду либо можно завести его на яму. Далее сливается старая смазка и вносится через горловую часть особый промывочный состав. С этим составом мотор должен работать определенное время, которое установлено в инструкции.
Стоит также сказать, что метод прочистки специальным промывочным составом является более мягким и совершенным для мотора автомобиля.
После завершения промывки заливаем новую смазку и меняем масляный фильтр.
Не советуем без особой на то необходимости увлекаться прочисткой смазочной системы. Рекомендуется применять один и тот же тип состава для прочистки.
Чистка механизма охлаждения двигателя. Что следует учитывать
В течение эксплуатации автомобиля в патрубках охлаждающей системы может образовываться опасная накипь, а также могут появляться различные солевые отложения.
Данный процесс является постоянным для всех автомобилей, ведь антифриз все время испытывает влияние извне, которое связано с сильными скачками температуры. Поэтому постоянная прочистка системы охлаждения является важной процедурой.
из системы выводится лишний антифриз;
далее готовится в необходимом количестве смесь чистой воды и в нее добавляется уксус;
после чего мотор должен быть заведен и проработать определённое время, далее весь промывочный раствор выводится;
на последнем шаге мы заливаем антифриз.
Для более быстрой и безопасной прочистки охлаждающего канала рекомендуется применять только специальные смеси и составы. В продаже на отечественном имеется их огромное количество.
Выводы
Процесс промывки нужен всем автомобилям, ведь антифриз все время испытывает влияние извне, которое связано с сильными скачками температуры.
Для безопасной прочистки охлаждающего канала рекомендуется применять только специальные смеси и составы.
Перед тем как начнете очищать двигатель автомобиля и все окружающие его части от шлака и пыли, стоит произвести несколько важных шагов, а саму чистку от грязи требуется проводить в строгой последовательности.
Стоит подготовить перчатки для чистки мотора, также вам потребуется полиэтилен примерно 2-3 метра в длину и простая фольга. Также вам может потребоваться скотч либо изолента, в том числе прочная тряпка из ткани и щётка.
Еще может понадобиться простая губка и моющее средство для чистки двигателя и места под капотом.
Прочищать пространство под капотом автомобиля рекомендуется в теплую погоду при низкой влажности на улице, таким образом лишние части воды могут куда скорее испарится из под капота, когда вы завершите процедуры.
Перед водными процедурами стоит убрать клеммы со своего аккумулятора, далее рекомендуется вытащить его и поставить на пол/землю.
Кроме двигателя и остальных рабочих элементов машины, загрязнение касается радиатора, которому охлаждающая жидкость передает тепло. Масло и различные отложения, все это в целом может ухудшать теплообмен.
Как отмыть двигатель от грязи и масла: 3 способа
Хороший водитель следит не только за внешним обликом автомобиля, но и за его техническим состоянием. Чтобы машина продолжала исправно работать, необходимо поддерживать чистоту подкапотного пространства. О том, как помыть двигатель автомобиля самостоятельно и почему это так важно, будет рассказано далее.
Зачем мыть двигатель?
Мойка двигателя нужна не только для того, чтобы мотор лучше выглядел (хотя, для многих автомобилистов это основная цель процедуры). Ведь, накапливаясь, загрязнения могут со временем попросту убить двигатель машины.
Толстый слой грязи под капотом ухудшает отвод тепла. Из-за этого детали быстро перегреваются. Охлаждающая система будет не справляться с повышенными нагрузками и начнет быстро изнашиваться.
При наличии подтеков масло, в некоторых случаях возможно воспламенение.
Если мотор чистый, автомобилисту гораздо проще будет найти некоторые неисправности. Обслуживание очищенного агрегата тоже гораздо более просто и приятно.
Перед проведением технического осмотра в обязательном порядке нужно очистить серьезные загрязнения авто. То же самое касается и продажи транспорта: так потенциальным покупателям будет легче сделать выбор.
Что нужно сделать перед мойкой
Перед тем, как отмыть двигатель от грязи и масла, необходимо провести некоторые подготовительные работы. В первую очередь, требуется защитить проводку.
На аккумуляторе отсоединяется минусовая клемма.
Снимается защита моторного отсека.
Датчики и разъемы закрываются пленкой. Можно обработать контакты специальным водоотталкивающим аэрозолем.
Если какие-то детали мешают свободному доступу к мотору, их нужно демонтировать.
Выбор средства: чем лучше мыть двигатель?
Средство для мытья двигателя автомобиля выбирается с учетом конструктивных особенностей. На большинстве старых моделей машин, подкапотное пространство имеет много свободного места. Здесь подойдут флаконы с ручным распылителем. Если места мало, то лучше выбрать аэрозоль.
В любом случае, применять смеси для чистки кузова нельзя. Они имеют слишком большое содержание кислоты и могут отрицательно влиять на состояние деталей. Бензин или дизтопливо использовать категорически запрещено, ведь они легко воспламеняются. А жидкости для мытья посуды малоэффективны.
Средство для мытья двигателя можно найти в специализированном магазине. Выбор веществ очень большой, поэтому любой автовладелец сможет найти подходящий вариант. Популярностью пользуются такие очистители, как: Autosol Schmutz (400р за 500мл), TurtleWax (300р за 500мл), а также GUNK CL32 (550р за 928мл).
Некоторые автомобилисты предпочитают делать средство для мойки двигателя самостоятельно. Рецептов таких смесей множество и все они с разной эффективностью помогают смыть масло с двигателя. Наиболее простой и действенный вариант – это стиральный порошок, растворенный в теплой воде.
Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Если встает вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях, то вариантов действий будет несколько. Автомобилист может использовать мойку высокого давления или моющее средство для двигателя автомобиля. Также в последнее время популярность набирает очистка паром. Необходимо более подробно остановиться на каждом из способов.
Очистка мойкой керхер в домашних условиях
При наличии необходимого оборудования, можно помыть двигатель автомобиля керхером. Такой способ позволяет хорошо очистить двигатель от грязи и масла. Но стоит помнить, что мойки высокого давления могут повредить утеплитель и сбить наклейки на деталях. Также возможно попадание воды в разъемы, что приведет к отказу электрического оборудования. Поэтому нужно следить за том, чтобы напор был не слишком большим.
Как правильно и безопасно очистить двигатель моющим составом
Существует еще один вариант, как эффективно и правильно помыть двигатель автомобиля. В данном случае не потребуется даже наличие какого-то оборудования. Достаточно взять воду и приобрести специальную жидкость для мойки двигателя. Порядок действий будет следующим.
Сначала нужно дождаться, пока мотор остынет (если этого не сделать, может произойти деформация ГБЦ). Далее проводятся все подготовительные работы.
Средство наносится согласно инструкции, идущей вместе с жидкостью.
Проблемные места дополнительно очищаются кисточкой.
Через указанный в инструкции промежуток времени средство смывают.
Защитная пленка снимается.
Двигатель просушивается. Если есть возможность, можно использовать сжатый воздух. В противном случае достаточно просто дать автомобилю постоять какое-то время.
Мотор запускается, чтобы проверить, не причинила ли мойка двигателя своими руками вреда.
Мойка паром
Такой вариант объединяет преимущества двух других способов. В данном случае мотору не причиняется вред из-за давления, но, в то же время, эффективность процедуры остается высокой. Оборудования для такой очистки есть на автомойках (правда, стоить это будет дороже, чем при использовании мойки высокого давления).
Возможные проблемы после очистки
Если мыть двигатель автомобиля своими руками, не соблюдая определенные правила, можно нанести серьезный вред автомобилю. Последствия могут быть самыми разнообразными.
Наиболее часто встречающаяся проблема – попадание воды в электрическую цепь. Чтобы этого избежать, необходимо изолировать все разъемы пленкой. Также не стоит начинать работы, не отключив аккумулятор.
Из-за больших перепадов температур может произойти деформация ГБЦ. Именно поэтому перед чисткой нужно дождаться остывания мотора. Кроме того, лучше проводить процедуру в теплое время года (или же перед началом очистки поместить автомобиль в помещение с положительной температурой).
В случае, когда автомобилист не уверен в том, что сможет помыть мотор без вреда для него, лучше обратиться к специалистам. Это гарантирует не только качественную очистку, но и отсутствие каких бы то ни было повреждений.
Чем помыть двигатель автомобиля?
Автомобильный движок представляет собою самую важную часть машины. Его показатели зависимы от следования параметрам температуры, прописанным в эксплуатационном руководстве. Расчет теплового баланса силового агрегата заключает в себе расчет процессов, которые происходят в ДВС (камере сгорания и охлаждающем комплексе).
Охлаждающий комплекс позволяет стабилизировать тепловой баланс движка при разных нагрузках. Если он загрязнится, мотор не будет хорошо охлаждаться, начнет перегреваться. Это может довести до возникновения неисправностей.
Очищение движка
Очистка мотора довольно важна. Чем отмыть двигатель от масла? Существует множество средств и методов. Не все они способствуют достижения нужного результата. Моющую жидкость можно смешать с водой и помыть двигатель получившейся смесью.
Когда грязь начнет стекать с блока и запчастей мотора, возьмите щетку и своими руками ускорьте процесс. После того как все загрязнения будут устранены, помойте двигатель автомобиля чистой водой, просушите компрессированным воздухом.
Загрязнение силового агрегата всегда связано с масляной жидкостью. Отмыть масло с двигателя автомобиля возможно посредством чистящих средств из баллончиков. Можете использовать «Брейк и Клатч Клинер». Распылять средство надо прямо из баллончика.
Довольно проблематично вымыть застаревшие отложения своими руками. Именно поэтому нужно регулярно выполнять мойку силового агрегата от моторной смазки.
Если наружное загрязнение мотора влияет на его рабочие температуры, то от чистоты запчастей зависит то, будет ли агрегат правильно и долговечно функционировать. При эксплуатации ДВС его части изнашиваются. В нем скапливаются продукты изнашивания – маленькая стружка, пылинки металла (алюминия), иные элементы. Можно ли предотвратить данный процесс? Подобного невозможно избежать. Какие-то запчасти производят много стружки и пыли, какие-то мало. Для того чтобы бороться с этим, существуют особые жидкости, которые очищают двигатель.
Все маслянистые образования, которые появляются в моторе, а также частички алюминия скапливаются в поддоне картера. Хорошо, если они не пойдут дальше. Однако зачастую продукты изнашивания возвращаются в силовой агрегат. Большие частички не сумеют пройти сквозь маслофильтр, однако микроскопические точно попадут в ДВС.
Внутреннее промывание движка в домашних условиях обязательно сочетается с дальнейшей сменой автомасла. Для такой промывки используются особые жидкости, которые способны отмыть ДВС. В России весьма популярна продукция таких брендов, как:
«Лукойл»;
«Спектрол»;
«Хадо»;
«Феликс».
С нагретого мотора своими руками сливают отработавшую смазку, затем льют промывающую жидкость. Движок не сможет проработать на ней долгое время, так как предназначается она для того, чтобы отмывать детали. Мотору дают поработать вхолостую примерно пятнадцать минут. Затем его отключают, выполняют слив промывающего средства, льют свежий нефтепродукт.
Использование промывок одобряют не все водители. Если регулярно заменять смазку, промывать движок бессмысленно. Однако стоит помнить, что при промывании ДВС своими руками моют также охлаждающий комплекс. Для этого применяют обыкновенную/подкисленную воду либо особые жидкости.
Продукция «ХайГир» дает возможность быстро промыть охлаждающий комплекс. Жидкости BBF способны помыть систему охлаждения за полчаса. Возможно использовать мягкие промывки, которые просто добавляются в систему. На них ездят пару суток. После промывания обычной водой льется новый охладитель.
Рекомендации при ухудшении ходовых характеристик
Если ходовые показатели мотора начали ухудшаться, значит, агрегат необходимо почистить от нагарных отложений. Промывкой подобную процедуру назвать нельзя, тут лучше будет сказать «устранение». Появляющиеся в ДВС нагарные отложения отрицательным образом отражаются на его функционировании. Образования на клапанных и кольцевых элементах увеличивают давление. Чем лучше убрать нагар? Наилучшим средством для удаления нагара считается «Деталан», позволяющий быстрым и качественным образом устранить любые образования.
Чем отмывают двигатель от масла и грязи, кроме специальных жидкостей? Нужно упомянуть о промывке ДВС посредством пара. Пар из парогенератора под компрессией подается сверху на поверхность моторных запчастей. Из-за горячего пара и механического воздействия струи грязевые частички нагреваются, устраняются с запчастей.
Мойка двигателя посредством пара
Всякое загрязнение представляет собою наслоенные на частях силового агрегата масляные и грязевые элементы. При нагреве автомасло «тает». Грязь, потеряв собственную основу, стекает вниз под воздействием паровой струи. Данный метод промывания не слишком популярен в Российской Федерации, так как не у каждого автомобилиста имеется свой паровой генератор.
Промывка двигателя в зимних условиях
Можно ли очищать силовой агрегат при отрицательных температурах? Автомобильные механики советуют не промывать двигатель, если температура окружающей среды меньше минус двенадцати градусов по шкале Цельсия. Жидкость при промывке проникает в разные трещины, отверстия. В холода она замерзнет очень быстро. Произойдет ее расширение, способное привести к разрыву металла. Следовательно, мытье двигателя в зимних условиях может привести к выходу двигателя внутреннего сгорания из строя. Чтобы подобного не случилось, осуществляйте промывание мотора в теплом помещении, например, в гараже.
Можно просто обратиться в автомобильный сервис. Работники автосервиса помоют двигатель в специальном боксе (температура в котором точно выше нуля). Однако это не слишком выгодно, ведь вам придется заплатить им за работу. Лучше сделать все самостоятельно, благо процедура достаточно проста даже для неопытных водителей.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи не нанеся вреда автомобилю
И снова здравствуйте! Одним из актуальных вопросов при эксплуатации любого автомобиля, особенно подержанного, является обслуживание его силового агрегата. Наверняка Вам доводилось заглядывать под капот и с огорчением рассматривать откуда-то появившиеся потеки масла, которое перемешивается с пылью. Как следствие, о высоких эстетических качествах говорить уже не приходится. Чтобы решить эту проблему, посмотрим, чем отмыть двигатель от масла и грязи и как это сделать максимально безопасно.
Почему требуется мойка мотора
Необходимость такой очистительной процедуры вызвана не только заботой о сверкающем моторе, ведь серьезные загрязнения способны нарушить его нормальный температурный режим работы. В двигателе большое количество металлических и резиновых деталей, элементов, узлов. В случае, если они покрываются большим налетом грязи вперемешку с маслом, это приводит к нарушению терморегуляции. Нагар особенно вредит радиатору, задачей которого является отвод в атмосферу лишнего тепла.
Загрязнения не только мотора, но и подкапотного пространства в целом отрицательно сказываются на работе зажигания и электроники в целом. Сложнее под внушительным слоем грязи обнаружить, к примеру, потекший где-то сальник и оперативно его заменить исправным. Сами по себе масляные отложения являются пожароопасными, поэтому и риск возгорания от случайно искры увеличивается. Вот почему грязный двигатель требует в обязательном порядке регулярной чистки с технической точки зрения.
Рекомендации опытных автолюбителей
Несмотря на то, что каждый автовладелец прекрасно знает, чем вымыть и отполировать кузов и умеет убираться в салоне машины, чем лучше мыть двигатель и как это делать правильно знают далеко не все. Обычной тряпки, щетки и ведра с мыльной водой будет в этом случае недостаточно. Существуют определенные правила, которые помогут эффективно отмыть двигатель. Рекомендуем их придерживаться:
Приготовьте перед началом мойки необходимые подручные средства. Это могут быть резиновые перчатки, губки, щетки, тряпки, рабочие емкости, автокосметические моющие средства.
Для чистки мотора нужно использовать сухую и теплую погоду, чтобы влага могла испариться.
Оптимальная температура самого силового агрегата для мойки — диапазон от 50 до 60 градусов по Цельсию, поэтому не беда, если блок двигателя будет на ощупь немного горячим.
До начала работ необходимо отбросить клеммы с аккумуляторной батареи, а ее саму желательно вообще снять и отставить в сторону.
Под капотом присутствует множество деталей, которые требуют защиты от попадания воды. Это катушка зажигания, клеммы, трамблер (или если сказать технически грамотно, то прерыватель-распределитель), блок управления двигателем, блок предохранителей и ряд других. Накройте их большим куском полиэтиленовой пленки и зафиксируйте ее так, чтобы избежать попадания влаги.
Теперь можно смачивать загрязненные места небольшим количеством воды, которая все равно стечет вниз. Можно приступать к нанесению очищающего состава, который разбрызгивается или пропитанной им губкой смачивают места отложений и налетов. Самые труднодоступные места хорошо обрабатывать зубной щеткой. Необходимо выждать определенное время, чтобы моющее вещество начало действовать — эта информация обычно указана в инструкции.
Теперь можно смывать нанесенный реагент водой. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы влага не попала на электронику и провода.
Как только ополаскивание завершено, делаем контрольный осмотр подкапотного пространства. Места, где остались следы загрязнений, целесообразно обработать повторно.
Другие нюансы влажного ухода за двигателем
Еще одним вариантом очистки мотора, который используют водители со стажем, является мойка с применением керосина или дизельного топлива. Они обладают прекрасными очищающими способностями. Но следует быть готовым к тому, что после нагревания двигателя с мест, обработанных керосином, начнут выделяться едкие испарения.
На сегодняшний день существуют и такие специализированные услуги, как мойка высокого давления. Однако мнения по поводу целесообразности ее разделились. Дело в том, что сильная струя воды так или иначе попадет в генератор, различные реле, внутрь проводки. В дальнейшем это может вызвать коррозионные процессы, а также повреждение верхнего слоя краски на деталях.
При мойке из шланга нужно обязательно пользоваться специальными автомобильными шампунями, а не каким угодно средством. Кухонные моющие средства не обладают необходимыми характеристиками и попросту не смогут справиться с отложениями из грязи и масла. Сразу после окончания мойки желательно высушить двигатель полностью. Для этого недостаточно поставить автомобиль на прогреваемую солнечными лучами местность. Лучше, если под рукой будет пылесос или компрессор, которые обеспечат подачу воздуха в труднодоступные участки. Как только влага испарится, можно дополнительно пройтись чистой салфеткой. Рекомендуется мыть силовой агрегат снаружи и внутри хотя бы один раз в год.
Как можно убедиться из вышеизложенного материала, очистить мотор автомобиля в домашних условиях вполне реально. Для тех, кто не желает возиться самостоятельно, рекомендуем обратиться на специализированные автомобильные мойки. В следующих публикациях мы вернемся к теме обслуживания двигателя и экономичности его работы. Не забывайте вступить в ряды наших подписчиков! До новых встреч!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Автор:Андрей
Чем можно отмыть двигатель от мазуты
Автовладельцы интересуются, как правильно мыть двигатель автомобиля, чтобы не причинить ему вреда. Некоторые сомневаются в целесообразности таких действий. Меж тем, эксперты доказывают, что очистка силового агрегата от масла и пыли необходима, чтобы продлить срок пользования дорогостоящего устройства. Связано это с тем, что в двигателе имеется большое количество деталей из резины и металлов, которые при постоянном взаимодействии с маслом и грязью могут серьезно пострадать, что, в свою очередь, приведет к нарушению терморегуляции.
Важность чистки
Специалисты уверяют, что владельцы, которые сомневаются, нужно ли мыть двигатель автомобиля, обязательно должны это производить. Такая процедура не только очистит мотор, но и будет способствовать его нормальной работе. При невнимании к «гигиене» двигателя в нем будет скапливаться нагар и масло, которые попадут в радиатор и далее, под капот. Эти вредные вещества крайне негативно скажутся на состоянии агрегатов подкапотного пространства и электроники, что сделает затруднительным ремонт и обслуживание транспортного средства.
Кроме того, масляные пятна — источник пожара: при случайном попадании искры здесь может возникнуть возгорание, ущерб от которого очень серьезный, вплоть до человеческих жертв.
В силу этих обстоятельств каждый ответственный владелец транспортного средства обязан содержать двигатель в идеальном порядке и периодически мыть его.
Перед самой процедурой следует подготовить такое оборудование:
губка;
щетки различного диаметра;
резиновые перчатки для защиты рук;
тряпка;
моющее средство из серии автокосметики.
Проводить процедуру лучше всего летом, когда на улице сухо и тепло, это поможет влаге быстро испариться с рабочих поверхностей, а также позволит провести процедуру чистки правильно.
Порядок действий
Автоэкперты советуют перед работой отсоединить клеммы с аккумуляторной батареи, после чего ее поставить в удалении, чтобы влага и моющее средство не попало. Кроме того, множество агрегатов, опасающихся воды, можно обнаружить и под капотом транспортного средства: кремы, трамблер, катушки зажигания, блоки (управления двигателем и предохранителей) и некоторые иные. Для их защиты следует заранее подготовить полиэтиленовую пленку, которая фиксируется при помощи двустороннего скотча к бокам капота. Также при наличии на агрегатах наклеек с важной информацией от производителя, их защищают при помощи кусочков скотча.
Это поможет избежать попадания в детали влаги и, соответственно, их порчи. Далее порядок действий выглядит так:
загрязненные участки смачиваются водой, которая наливается из бутылки в небольшом количестве;
наносится специальное моющее средство из разряда автокосметики. Делать это можно при помощи разбрызгивателя или губки;
наиболее неудобные места легко отчистить старой зубной щеткой;
выждав указанное в инструкции к конкретному средству время, следует осторожно смыть состав, также используя небольшое количество воды и следя, чтобы жидкость не попала на провода.
дав немного просохнуть чистому двигателю, нужно еще раз все внимательно осмотреть. При обнаружении следов нагара или копоти, которые остались незаметными, обработка «проблемного» участка повторяется.
Способ довольно прост, главное — подобрать качественное моющее средство, которое поможет быстро и без лишних усилий уничтожить загрязнения, не навредив мотору и прочим «жителям» подкапотного пространства.
Специалисты рекомендуют проводить такую чистку не реже, чем раз в год, этого будет вполне достаточно для продления его срока жизни.
Краткий обзор средств
Отмыть двигатель от масла и грязи можно при помощи специализированных или универсальных средств. Первые удобны тем, что специально предназначены для этой процедуры, но, поскольку чистка мотора производится, как правило, раз в год, то срок действия может истечь раньше, чем хозяин «железного коня» израсходует хотя бы половину флакона. Однако следы масла они удаляют быстро и аффективно.
Вторая группа средств (универсальные) направлена на решение широкого ряда проблем, но отличный и быстрый результат они не гарантируют, поэтому иногда требуется повторная обработка. Эксперты советуют остановиться именно на этой категории автокосметики, а специализированные использовать только в запущенных случаях. Они удобные еще и тем, что для мытья двигателя можно приобрести состав как в большой емкости, например, канистре на 5 литров, так и в форме простого в применении спрея.
Лучшие современные составы
Очистить двигатель от масла и грязи помогут средства, которые в большом количестве предлагаются современным рынком бытовой химии. Например, аэрозоль STP объемом 500 мл может быть использована неоднократно. Он подойдет для работы с двигателями легковушек, микроавтобусов и мощных внедорожников. При этом нужно соблюдать такую простую инструкцию:
двигатель важно прогреть до рабочей температуры (в идеале он должен быть чуть теплым), заглушить его;
провести описанную ранее процедуру защиты катушек и прочих подкапотных деталей;
нанести состав равномерно по поверхности мотора, удобная форма позволит без проблем это сделать;
подождать 15 минут;
смыть водой полностью.
Это весьма результативное средство для удаления пятен, даже застарелых и въевшихся, своими руками, без обращения к специалистам.
Restone Heavy Duty — это еще один мощный универсальный очиститель для двигателя, производители используют форму балончиков-аэрозолей, порядок действий совпадает с предыдущим, но время для выжидания не должно превышать 10 минут. Преимущества препарата, выявленные владельцами ТС, таковы:
образует активную пену, которая проникает в труднодоступные участки;
уничтожает масляные следы и налет мазута;
без труда смывается водой.
Однако, если мотор сильно загрязнен, состав окажется бессильным, поэтому чаще используется для ежегодной легкой очистки ДВС.
«Лавр» — продукт отечественного производства, выпускающийся в Челябинске, представляет собой концентрат универсального назначения, эффективен для удаления пятен, мазута, используется как профилактика коррозии металла. Продается в канистрах (3−5 литров), перед применением нуждается в разведении водой в пропорции 1:3. Последовательность дальнейших действий совпадает с ранее описанной, однако время на выжидание составляет всего 5 минут.
Смывать «Лавр» рекомендуется струей воды под давлением, то есть из шланга. Специалисты подсказывают: если загрязнение очень сильное, то можно осторожно применять концентрат без разбавления. Чаще всего используется в специализированный учреждениях сервиса, в рядовых гаражах встречается редко из-за внушительного объема и трудностей удаления.
Спрей «Ликви Моли» помогает убрать жир, пыль и масло в моторном отсеке, для его работы необходимо 15−20 минут, после чего препарат смывается.
Очиститель удобен в использовании и действительно эффективен. Однако важно покупать его только в проверенных торговых точках, поскольку велик риск столкнуться с подделкой.
Некоторые секреты успеха
Чтобы быстро и эффективно промыть ДВС без разборки, необходимо учитывать хитрости, которые выявили опытные владельцы авто. Прежде всего, даже самое эффективное и разрекламированное средство не сможет работать на холодном двигателе, поэтому обязательно перед началом «гигиенической процедуры» прогреть его до рабочей температуры. Например, описанный выше российский «Лавр» способен показать хороший результат только в том случае, если двигатель нагрет не менее чем на 40 °C. Именно поэтому удобнее использовать спреи, они позволяют избегать контакта с горячими поверхностями.
Вода может попасть в ненужные места даже при самой тщательной защите и осторожной работе, поэтому эксперты советуют иметь при себе небольшой компрессор или обычный пылесос, которые помогут направить струю горячего воздуха в пострадавший участок.
Некоторые умельцы используют для очистки ДВС различные «народные» хитрости, например, бензин, керосин, дизельное топливо. Они действительно быстро очищают поверхность от масла и копоти, но после их применения начнут выделяться едкие и опасные для здоровья испарения, поэтому от таких устаревших методов лучше отказаться. Тем более что современные агрегаты едва ли приспособлены к такому варварскому обращению.
Кроме того, мыть двигатель автомобиля можно на автомойке, но необходимо выбрать такую, которая обладает нужным оборудованием и квалификацией. Для этого желательно познакомиться с отзывами других клиентов. Начинающим водителям лучше использовать именно этот вариант, поскольку опытные сотрудники моек прекрасно разбираются в специфике очистки ДВС и несут ответственность за его нормальную работу после мойки.
Владельцам следует знать, что некоторые не вполне добросовестные сотрудники в час пик, когда выстаивается очередь из желающих «помыть» ТС, не уделяют должного внимания просушиванию мотора, поэтому клиент вправе настоять на том, чтобы для его «железного коня» использовалась сушка сжатым воздухом.
Наконец, специалисты советуют ни в коем случае не применять различные средства вроде препаратов для мытья посуды, жидкого мыла, гелей для душа и прочего. Мыть авто и любой агрегат внутри него надо исключительно специализированными препаратами. Таковы основные советы, которые помогут избежать неприятного последствия неудачной мойки — автомобиль не заводится.
Использование керхера
Керхер представляет собой домашнюю мини-мойку, целесообразность и безопасность использование которой — спорный вопрос в среде автолюбителей. Устройство действительно очень удобно, поскольку помогает существенно снизить затраты на мойку, быстро привести авто в «товарный вид», однако не все считают, что мыть двигатель автомобиля керхером можно. О том как помыть машину Керхером читайте в этой статье.
Благодаря шлангу высокого давления смыть остатки любого реагента не составит труда, но сложность в том, что даже при самой аккуратной работе капли воды могут попасть в электронику и вызвать короткое замыкание. А управлять мощной струей жидкости довольно трудно, тем более если нет опыта. Защитные пленки, полиэтилен и прочее не могут гарантировать полной герметичности. Кроме того, сила воды способна повредить какие-либо хрупкие элементы.
Следующий недостаток оборудования — его внушительная стоимость. Покупая дешевый агрегат, владелец ТС зачастую с негодованием узнает, что ему придется докупать и дополнительные приспособления для своей мини-мойки. Качественные изделия будут стоить дорого, но зато включают в комплектацию все необходимое.
При использовании керхера для ДВС рекомендуется настраивать давление не более 150 бар, а также остановиться на минимально необходимом количестве воды. При возникновении каких-либо сомнений лучше отказаться от способа и промывать двигатель при помощи кисточки.
Таковы рекомендации, которым нужно следовать всем, кто желает своему авто долгой службы и отсутствия поломок. В целом процесс очистки двигателя от мазута, масла и дорожной пыли следует считать необходимой процедурой, но производить его самостоятельно или обращаться к профессионалам — каждый сам решает для себя.
Стиль жизни Лайфхаки
Содержание
Как отмыть двигатель, зависит от типа загрязнений: масляных, мазутных, внутренних или других. Указания для каждого случая – в нашей инструкции.
Вопрос, как отмыть двигатель собственной машины, непременно возникнет у автовладельца, привыкшего заниматься самостоятельным техобслуживанием своего авто. Проведение такой процедуры неизбежно для сохранения функциональности ключевого силового агрегата. Налипающие по наружной поверхности либо изнутри масло или прочие отложения способствуют нарушению терморегуляции, снижают рабочие и защитные характеристики, увеличивают риск проявления коррозии, других негативных явлений, вплоть до поломки. Во избежание столь неблагоприятного сценария придется основательно потрудиться над устранением загрязнений.
Чем отмыть двигатель автомобиля в домашних условиях: некоторые предупреждения
Часто для избавления мотора от загрязнений, особенно тех, что основательно присохли или въелись, автомобилисты применяют специальные установки, подающие чистящие составы под определенным давлением. Пользоваться этой методикой крайне нежелательно из-за повышения вероятности повреждения проводки, прокладок, других довольно хрупких элементов. С осторожностью надо относиться к известным растворителям. Нередко в качестве ответа на вопрос, чем можно отмыть двигатель, владельцы машины используют дизтопливо, керосин либо бензин. Первые два варианты приемлемы при отсутствии иных решений, но надо помнить, что после них при прогревании агрегата начнут выделяться едкие испарения. Бензин не подходит из-за немалого шанса возгорания.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи: подготовка и приемлемые составы
Прежде чем отмыть двигатель, надо провести некоторую подготовку. Температурные показатели силового агрегата доводят до 50-60 градусной отметки, путем охлаждения или холостого прогрева. Аккумулятор предпочтительнее извлечь из-под капота. Отдельные электрические или хрупкие комплектующие: воздушный фильтр, трамблер, клеммы, другие элементы, — стоит защитить, обернув подходящим количеством фольги, скотча либо пленки. Непосредственно для отмывания поверхности мотора от маслянистых следов, некоторых других загрязнений существуют особые гели, пенки, аэрозоли или жидкости. Одним из них желательно воспользоваться.
Чем отмыть двигатель от масла: метод удаления
Планируя очистку внешних элементов мотора, надо после приобретения нужного средства ознакомиться с прилагаемыми производителем инструкциями, потом действовать по указаниям оттуда. Обычно все происходит приблизительно так. Загрязненные поверхности предварительно немного смачиваются водою. Затем, если вопрос, чем отмыть моторное масло с двигателя, был решен в пользу аэрозоля, он распыляется на проблемных участках. Для нанесения жидких средств применяется губка, а в труднодоступных уголках — мягкая щеточка. По завершении такой операции состав оставляется на агрегате на указанный изготовителем очистителя временной период. Потом подкапотное пространство промывается, но аккуратно, без повреждения проводки.
Чем отмыть нагар в двигателе
Избавлять мотор придется от пригоревшего изнутри масла. Такие операции обычно не осуществляются при регулярной замене этой технической жидкости, хотя и не помешают. Тут нужны составы для внутренней промывки, каковых известные производители, вроде LIQUI MOLY или Shell, выпускают достаточно много, а по цене они вполне доступны. Если при решении вопроса, чем отмыть двигатель от нагара внутри, предпочтение отдается быстродействующим очистителям, стоит рассмотреть Hi-Gear, воздействие которого продолжается всего 10 минут. Перед осуществлением подобных манипуляций необходимо обязательно слить остатки масла из системы, после чего туда заливается выбранное средство в требуемом по инструкции объеме. Пока промывочное масло внутри мотора, его включают на холостые обороты.
Чем отмыть мазут с двигателя
Отыскать ответ на вопрос, чем отмыть масляный нагар в двигателе, существенно проще, чем найти средство для устранения мазутных загрязнений, относящихся к трудноудаляемым. Часто автолюбители применяют для подобных операций бензин или иные растворители, но многие из них сулят увеличение опасности возгорания при последующем включении агрегата, да и демонстрируют невысокую эффективность. Значительно действеннее специальные универсальные очистители, вроде DOCKER MAZBIT TURBO. Эти составы содержат усиленные щелочные композиты, которые в сочетании с щадящими органическими присадками ускорят устранение мазутных пятен. Для застарелых загрязнений рекомендуется тактика замачивания.
Чем отмыть антифриз с двигателя
Подобное загрязнение тоже относится к непростым в удалении. Опять-таки недопустимо прибегать в мойке под давлением — это часто приводит к проблемам с располагающейся в подкапотном пространстве электроникой. Сгодятся уже упоминавшиеся в предыдущих пунктах очистители. Действовать потребуется по предложенной их изготовителем инструкции, при обязательном соблюдении правил предосторожности. Если специальных чистящих составов под рукою не оказалось, некоторые опытные автовладельцы советуют протереть проблемные места спиртом.
Мазут является продуктом, который получается после переработки нефти. Имеет темный цвет и специфический нефтяной запах. В его состав входят жирные масла, а также смола, которые плохо отстирываются, а также смываются. Вопрос, как отмыть мазут с двигателя, часто возникает у владельцев автомобилей, которые привыкли сами ремонтировать своего верного друга.
Проведение подобной процедуры обязательно для сохранения работы данного агрегата. К тому же налипающий на поверхности либо внутри мазут часто нарушают терморегуляцию, снижают защитные, а также рабочие характеристики, повышают риск возникновения коррозии и иных отрицательных явлений. Следовательно, чтобы избежать данного неблагоприятного сценария, необходимо очень хорошо потрудиться над ликвидацией загрязнений.
Чем отмыть мазут с двигателя в домашних условиях?
Очень часто, чтобы очистить мотор от мазута, особенно когда он основательно въелся, водители используют специальные установки, которые подают чистящий состав под определенным давлением. Конечно, подобной методикой пользоваться не рекомендуется из-за сильного повышения вероятности поломки проводки, прокладки либо иных деликатных элементов. Также очень осторожно следует относиться и к различным растворителям.
Неоднократно, автолюбители, отвечая на вопрос, чем отмыть мазут с двигателя в домашних условиях, применяют различные растворители: бензин, керосин либо дизельное топливо. Однако всегда следует помнить, что бензин лучше всего не использовать из-за частого возгорания, а керосин и дизельтопливо конечно подходят, если нет иных решений, но не стоит забывать, что после прогревания двигателя всегда выделяются едкие испарения.
Мыть двигатель время от времени необходимо в любом случае, потому что когда он чистый, то меньше перегревается, следовательно, намного приятней его обслуживать, более того, не такой пожароопасный.
Смотрите видео о том, как отмыть двигатель от мазута и масла с помощью химических средств.
Советы, от «бывалых» автолюбителей:
Мойка с высоким давлением применяется крайне редко. Так как струя подобного аппарата часто нарушает герметичность, делает дырки на утеплители капота, уничтожает наклейки с необходимой информацией, а также краску на деталях. К тому же вода может запросто попасть внутрь, после чего возникает коррозия. Следовательно, если нет гарантий того, что после данной мойки все будет хорошо, то лучше всего отказаться от данной процедуры.
Необходимо снять аккумулятор, а затем заткнуть все приборы полиэтиленом. Затем распылить на поверхность холодного двигателя раствор и подождать пару минут. После хорошо протереть все грязные места тряпкой либо кисточкой. Потом смыть слабой струей воды. В качестве моющего средства можно взять даже стиральный порошок, однако надо быть с ним очень аккуратным во время смывания – остатки только усилят возникшую коррозию. Следует помнить, что обязательно надо остудить двигатель, чтобы не нанести себе вред.
После мытья, двигатель необходимо ополоснуть чистой водой. А затем поставить автомобиль на улицу под солнечные лучи, открыв капот. Однако чтобы агрегат быстрее высох, можно применить сжатый воздух, но надо не забывать, что такой воздух может легко загнать капельки воды в ненужные места машины. В результате сушить придется многие узлы либо даже менять их. Конечно, более щадящей сушкой было бы высыхание естественным путем, это исключило бы остатки жидкости в труднодоступных местах и высыхание проходило бы равномерно по всей площади. Двигатель впоследствии проведенной сушки необходимо установить и подключить элемент питания.
Чем отмыть мазут и масло?
Прежде чем отмыть мазут и масло с двигателя, необходимо выполнить некоторую подготовку. Температурный показатель силового агрегата необходимо довести до 60 градусов с помощью охлаждения либо холостого прогрева. Причем аккумулятор следует заранее достать из-под капота. А различные электрические либо хрупкие комплектующие, такие как клеммы, трамблер, воздушный фильтр и иные элементы – обязательно защитить, обернуть фольгой, скотчем либо пленкой.
А чтобы конкретно отмыть мотор от мазута и масла можно применить разнообразные пенки, аэрозоли, гели либо иные жидкости. Планируя почистить двигатель, после покупки необходимого средства надо познакомиться с прилагаемой инструкцией, а после все делать так, как там указано.
Обычно, это происходит следующим образом:
Загрязненную поверхность заблаговременно смачивают водой.
После этого, когда уже решено, чем следует отмывать моторное масло с двигателя, например, в пользу аэрозоля, его нужно распылить на проблемном участке.
Для нанесения любого жидкого средства в основном используют губку, а для труднодоступных мест – мягкую щетку.
После окончания подобной операции состав следует оставить на двигателе на столько, сколько указано производителем.
Затем все тщательно промывается, стараясь не повредить проводку.
Найти ответ на вопрос, как отмыть масло в двигателе намного проще, чем найти средство для удаления мазута, что считается самым трудноудаляемым. Как правило, многие водители для подобной операции используют бензин либо иной растворитель, однако они имеют не сильно высокую эффективность.
Намного лучше и действеннее помогают универсальные очистители, в состав которых входят усиленные щелочные компоненты, сочетающиеся с органическими присадками и ускоряющие устранение любых пятен мазута. Для сильно старых загрязнений желательно применять тактику замачивания.
Также не стоит никогда забывать о том, что мыть двигатель рекомендуется 2 раза в течение года: в весеннюю и осеннюю пору. Это делается для того, чтобы после зимнего периода очистить агрегат от большого скопления разнообразных веществ, которые могут привести к появлению коррозии. Более того, не стоит мыть двигатель, когда он разобран, потому что вода запросто может попасть в свечи и цилиндры.
Всегда следует быть осторожным и предусмотрительным, и не лить воду либо иную жидкость туда, куда не следует и тогда все будет замечательно. Причем никогда не оставлять двигатель грязным и тогда все будет работать четко и хорошо.
Приходилось ли вам бороться с мазутом или маслом на поверхностях? Поделитесь своим опытом в комментариях, а также смотрите видео о том, как отмыть трактор от мазута и масла.
Чем помыть двигатель автомобиля от масла и нужно ли вообще мыть?
Чем помыть рабочий двигатель автомобиля от масла? А нужно ли его вообще мыть? А если я не собираюсь продавать машину, то к чему эти процедуры и лишняя трата средств?
Содержание статьи
Нужно ли вообще мыть двигатель?
Такие вопросы услышать можно очень часто. К тому же бытует мнение, что чистый отмытый двигатель машины снаружи — это в определенном роде сокрытие серьезных его недостатков — подлатали, навели блеск и продали. На самом деле и такое бывает, но все же чистый двигатель для себя — это индикатор поломок. В грязи, пыли и нагаре от масла и тосола не всегда возможно увидеть малую протечку или подтекание, соответственно устранить ее можно будет только после того, как течь станет с хороший ручеек.
Опять же, чистый двигатель полностью исключает короткие замыкания, преждевременную разрядку аккумулятора и утечку тока по системе.
Почему? Потому что смесь пыли и влаги является отличным электропроводником, который способен приносить кучу помех и неприятностей при использовании автомобиля. Если же пропустить утечку топлива, то проблема перерастает в риски возникновения возгорания, особенно когда автомобиль используется с повышенными нагрузками летом в городском цикле (пробки, холостой ход, рывок с места на обгон или светофор).
Как помыть двигатель от моторного масла?
Наиболее эффективным способом помывки двигателя снаружи от нагара и грязи считается отмывка сухим паром.
Правда осуществить ее можно только на специализированных СТО, которые имеют в арсенале мощный парогенератор. Техника такого мытья полностью безопасна для всех деталей машины, находящихся под капотом, так как стандартная помывка водой все же несет за собой определенные риски, при чем не малые, поэтому многие специалисты техстанций и сервисов отказываются давать какие — либо гарантии при проведении «водяного душа».
Классическая процедура включает в себя нанесение спецсредства на двигатель с последующим его «смыванием» воздухом или паром. К выбору такие моющих растворов нужно относится очень внимательно, так как в их основе лежат мощные растворители, способные нейтрализовать вековой нагар и слои грязи.
Чем отмыть двигатель автомобиля от масла?
Сразу скажем, что не смотря на все замечания «супер специалистов» от частных автосервисов, мыть двигатель авто бензином, керосином, ацетоном, очистными жидкостями для карбюраторов ни в коем случае нельзя. Помимо того, что может возникнуть пожар с такими помывочными работами, эти «чудо — жидкости» обязательно растворят или попортят пластиковые и резиновые детали, которых под капотом машины находится немало.
Если автовладелец решил не доверять свое детище в чужие руки, то возникает вопрос — Чем помыть двигатель автомобиля от масла? Полки с универсальными порошками и средствами для мытья посуды и кухонных агрегатов необходимо пройти изначально. Не смотря на заявленные высокие свойства очистки от накипи, отложений и жира, такие «кухонные» помощники не справятся с мытьем двигателя автомобиля. Более этого, последующая реакция остатков средств с накоплением отложений, может привести к возникновению коррозийных замятин именно химического происхождения, что полностью исключают специальные шампуни и препараты для мытья двигателя снаружи.
ВАЖНО! При покупке специального шампуня для мытья двигателя следует обратить внимание на его состав. Качественное средство всегда имеет PH — нейтральную формулу, в противном случае возникает угроза порчи пластика и резины.
СОВЕТ! Пользуйтесь средствами (гели, жидкости), расфасованными во флаконы или баллончики с распылителями. Чуть большая стоимость таких упаковок при использовании, облегчит точное нанесение средства в труднодоступные места и предотвратит растекание промывки, с последующим попаданием в защищенные от очистки зоны.
Говоря об импортном и отечественном рынке подобных средств, можно выделить помывки следующих брендов: Sintec, Consol, Liqui Moli, Engine Degrazer and Cleaner, которые доказали свое качество на протяжении не одного десятка лет.
Средства малоизвестных компаний лучше не использовать, особенно при отсутствии четкой и понятной инструкции по применению, так как успешный залог мытья двигателя от масла лежит в неукоснительном выполнении рекомендаций от производителя. В основном это касается работы по тайму помывки, после ее нанесения, где предусмотрены совершенно разные временные и температурные условия.
Как помыть двигатель машины самостоятельно — несколько простых советов
1. Изначально необходимо произвести подготовку: средства для помывки, чистой проточной воды, мочалки, небольшой щетки на длинной ручке, чистой ветоши, резиновых перчаток для собственной защиты, полиэтиленовых пакетов или пленки, алюминиевой фольги и одностороннего скотча.
2. Мойка двигателя в солнечный летний день будет более удобной и эффективной для последующего просыхания на свежем воздухе. Процесс можно разделить на этапы:
устанавливаем машину на ровной площадке и фиксируем ее стояночным тормозом;
прогреваем мотор максимум до 40 градусов;
открываем капот и снимаем обе клеммы с аккумулятора, после чего снимаем сам аккумулятор и вынимаем его из под капота;
снимаем все пластиковые и резиновые элементы с двигателя, после чего возникшие отверстия аккуратно изолируем полиэтиленовыми пакетами или пленкой, закрепляя их скотчем. К этому этапу работ нужно отнестись добросовестно, так как вода не должна попасть на стартер, генератор, воздухозаборник, катушку и распределитель зажигания, датчики с разъемами, и особенно на монтажный блок с предохранителями. Труднодоступные места вместо пакетов можно изолировать фольгой;
далее требуется смочить двигатель водой перед нанесением средства. Сделать это можно, как бытовой мини — мойкой, так и обычной мочалкой. Внимание! При использовании мини-моек струя воды должна быть слабой, сильный напор может повредить провода и различные тонкие элементы автомобиля;
аккуратно наносим моющее средство для двигателя в защитных резиновых перчатках. Особенность таких средств в том, что они хорошо образуют пену, если помывка не дает много пены, то раствор необходимо перелить в специальную чистую емкость и искусственно взбить хороший пенный слой, после чего далее наносить средство на двигатель;
после того, как весь двигатель равномерно «запенен», оставляем его для откисания на 15-20 минут. Для каждого моющего раствора предусмотрено свое рабочее время, о чем подробно написано в инструкции по применению;
когда часы работы истекли, необходимо аккуратно удалить отъевшуюся грязь при помощи щетки и мочалки, каждый раз промывая их в проточной воде, для того что бы размытый шлам не размазывался и не втирался заново в силовой агрегат. При использовании мини-моек, струя воды для промывки должна быть очень слабой, так как возникает риск попадания ороговевших частиц в трещинки и отверстия, что вызовет последующую коррозию. После того, как вся грязь удалена, вытираем насухо двигателей чистой ветошью, после чего снимаем все фольгированные и полиэтиленовые «предохранители» и просушиваем пространство под капотом ручным насосом или компрессором;
далее оставляем капот открытым до полного высыхания на 3-4 часа, после чего подсоединяем аккумулятор и запускаем двигатель до нагрева рабочей температуры.
3. Запуск двигателя и его работа на холостом ходу без нагрузок, позволяет сразу же выявить неисправности и повреждения, которые могли возникнуть при мытье мотора, и быстро устранить их.
Если неисправности все же обнаружены и двигатель машины не заводится, то в первую очередь следует проверить контактную группу и коробку с предохранителями, так же стоит сразу очистить все закислившиеся клеммы и контакт на стартер, как правило, на этом устранение всех проблем заканчивается и двигатель начинает работать в нормальном режиме, дыша «полной грудью».
Как почистить двигатель автомобиля | Automotive Tips
Чистый двигатель облегчает проведение ремонта и технического обслуживания. Перед мытьем автомобиля лучше всего очистить двигатель, чтобы убедиться, что вы вымыли и смыли обезжириватель, который может попасть на окрашенные участки. Регулярная очистка двигателя предотвратит развитие ржавчины. Дорожная грязь и соль являются основными виновниками образования ржавчины, поэтому промывание моторного отсека продлит срок службы двигателя вашего автомобиля.
ПРОЦЕДУРА
Защита и подготовка грязного двигателя
Прежде чем приступить к очистке двигателя, удалите все листья, траву, ветки и другой мусор из моторного отсека.Мусор может вызвать возгорание двигателя, если его оставить на двигателе или электрической системе. Обычно сосновые иголки собираются в нижней части лобового стекла, а затем падают в моторный отсек.
Защита электрической системы автомобиля
Различные компоненты электрической системы, включая аккумулятор, должны быть надлежащим образом закрыты, чтобы предотвратить повреждение водой во время очистки
Отключить аккумулятор
Не распыляйте воду прямо в моторный отсек, так как это может привести к возникновению электрической дуги на некоторых электрических компонентах, перегоранию предохранителей или другим повреждениям.Чтобы предотвратить это, ослабьте болт на отрицательной клемме аккумулятора и сдвиньте кабель заземления с клеммы.
Крышка, открытая проводка и электроника
Хотя ваш двигатель довольно водонепроницаем, обертывание электрических компонентов пластиком может обеспечить более высокую степень безопасности. Закройте входные отверстия свечей зажигания, свободные провода и крышку распределителя.
Дать двигателю поработать пять минут
Жир на двигателе будет намного легче удалить при нагреве.Это позволит двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры и ослабит застрявшую грязь.
Нанесите обезжириватель двигателя
Есть много марок обезжиривателя двигателя на выбор. Распылите обезжириватель на двигатель снизу вверх, чтобы обеспечить полное покрытие. Убедитесь, что вы прочитали инструкции на аэрозольном баллончике для достижения наилучших результатов.
Избегайте попадания любого обезжиривателя на окрашенные участки
Обезжириватель двигателя может удалить прозрачное покрытие с краски, поэтому будьте осторожны, чтобы не распылить его слишком много, покрывая двигатель.
Дайте обезжиривателю впитаться в течение 3–5 минут.
Обезжириватель двигателя работает, разъедая прилипшую грязь на двигателе.
Используйте щетку с жесткой щетиной для очистки от грязи
Пока обезжириватель все еще впитывается в двигатель, используйте щетку с жесткой щетиной или стальными зубьями, чтобы удалить любые большие отложения смазки, сгоревшего масла или грязи.
Промойте двигатель садовым шлангом
Не используйте шланг высокого давления для промывки двигателя, так как он может отсоединить провода или проникнуть в пластик, который вы использовали для покрытия электроники.Обычный садовый шланг с насадкой, настроенной на струю, эффективно промоет двигатель и удалит большую часть грязи.
Помыть машину
После того, как вы промыли двигатель, вы должны немедленно приступить к мытью автомобиля. Это гарантирует, что вы удалите любой обезжириватель двигателя с окрашенных компонентов, прежде чем он сможет нанести ущерб.
Очистка двигателя | Мотоуик
Поскольку автомобили изменились, появились новые и дорогие причины, по которым вы хотите содержать моторный отсек в чистоте.Видите ли, в старые времена единственная причина, по которой вы чистили двигатель, была косметическая, чтобы он хорошо выглядел. Но сегодня все кардинально по-другому.
Раньше у вас были обычные недорогие шланги радиатора. Сегодня у вас есть сложные шланги со всеми этими различными фитингами и всем, что на них. Это может быть более 200 долларов за один шланг плюс установка. Так что это большая проблема, потому что резина не любит жир и масло. Он становится мягким, набухает. А грязный моторный отсек может сократить ожидаемый срок службы этих дорогих шлангов на 50–75 процентов.Итак, вы хотите сохранить его в чистоте.
Теперь есть еще одна причина, и эта причина заключается в том, что из-за всей электроники на транспортных средствах жгуты проводов очень сложны. А жгуты проводов, как правило, склеиваются специальной изолентой, но эта лента тоже не любит жир и масло. И часто он становится жирным и начинает разваливаться. Тогда у вас проблемы с проводкой.
Итак, вот причины, по которым вы бы чистили под капотом, но как вы чистите под капотом? Ну, вы хотите использовать обезжиривающее химическое вещество и следовать указаниям на этикетке.Он скажет вам скрыть определенные вещи под капотом. Это можно сделать с помощью пластиковых пакетов и резинок. Он делает отличную работу, очень легко сделать. Но как только вы распылили химическое вещество, теперь вам нужно его смыть. И как вы это делаете? Ну, вы могли бы использовать садовый шланг. Можно использовать мойку высокого давления. Мойки высокого давления вполне приемлемы. Нет проблем.
Но есть одна вещь, которую вы не делаете, и это то, что вы не используете пароочиститель . Все говорят: «О, я собираюсь почистить двигатель паром».Ну, это не то, что вы делаете в наши дни, потому что пар может фактически мигрировать в разъемы проводов под капотом, и как только это происходит, как только он попадает внутрь, он конденсируется, и теперь у вас есть вода внутри этого разъема. Это вызывает коррозию. Коррозия вызывает лампочки проверки двигателя, проблемы с производительностью, неудачные выбросы и так далее. Так что это садовый шланг или мойка высокого давления, а не пароочиститель. Если держать под капотом в чистоте, то все это не будет проблемой.
Если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне. Адрес: MotorWeek, Owings Mills, MD, 21117.
Следует ли вам заказать паровую очистку двигателя вашего автомобиля? ~ Августовская точность
Если вы когда-либо покупали новый или подержанный автомобиль у дилера или готовились к автомобильной выставке, вы знаете, насколько чистым может выглядеть моторный отсек. Металл блестит, черные шланги блестят, можно дотронуться до любой поверхности и не остаться в грязи, жире или масле. И наоборот, каждый водитель знает, что так не будет продолжаться до тех пор, пока под ним в спешке не станет что-то неприятное — факт, о котором мы вспоминаем каждый раз, когда открываем капот, чтобы проверить жидкости, выполнить какую-то работу или исследовать новый тревожный шум. , вибрации или запаха.
Водители чистят салон и экстерьер своих автомобилей, но в целом, как правило, игнорируют моторный отсек, позволяя песку и грязи накапливаться годами и километрами. Если вы не чистите там, потому что не знаете, как это сделать, и боитесь что-то повредить, или вы опытный мастер, но просто не считаете это важным, рассмотрите эти мысли и советы по чистка двигателя.
ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?
Конечно, чистый движок — это здорово, но это лишь одна из причин, почему стоит взяться за этот проект.Вот несколько причин, по которым вы, возможно, не подумали об очистке двигателя и моторного отсека:
Потенциальную проблему легче обнаружить до того, как она станет серьезной проблемой. Если ваш двигатель грязный, вы не узнаете, была ли эта небольшая утечка жидкости навсегда или она появилась только что. Чистые двигатели облегчают обнаружение утечек, трещин и других проблем.
Удалите дорожную соль и мусор, которые могут вызвать коррозию, если они будут накапливаться.
Удалите мусор, из-за которого на двигателе и его компонентах могут образовываться точки перегрева, сокращающие срок их службы.
Предотвратите скопление горючих материалов, таких как листья или масло, которые представляют опасность пожара на дороге и в гараже.
С чистым двигателем приятнее работать и смотреть на него.
Автомобиль с чистым двигателем и моторным отсеком имеет более высокую стоимость при перепродаже.
Более плавная и безопасная езда
Очистка паром может повысить безопасность вашего автомобиля, сделав его менее уязвимым к возгоранию двигателя. Двигатель с паровой очисткой, как правило, более устойчив к коррозионным образованиям, таким как ржавчина, засорение и другим проблемам, которые могут сократить срок службы двигателей.Специалисты по внешнему виду автомобилей компании August Precision удалят остатки соли и других минералов с ходовой части вашего автомобиля. С паровой очисткой автомобили работают лучше и служат дольше.
Раннее обнаружение проблем
В течение всего периода владения данным автомобилем плановая детализация транспортного средства гарантирует, что утечки масла будут обнаружены до того, как они распространится слишком далеко. Используя паровые обезжиривающие средства, специалисты по внешнему виду автомобилей August Precision устраняют накопление грязи в уголках двигателя.Очистка паром — это не то, что нужно откладывать; деньги можно сэкономить раньше, чем позже, обнаружив проблемы с двигателем на ранней стадии, прежде чем они выйдут из-под контроля и приведут к дорогостоящему ремонту. Пройдя эти услуги, ваш двигатель будет выглядеть обновленным и снова чувствовать себя как новый.
Повышенная стоимость автомобиля
Очистка паром также сделает ваш автомобиль более надежным, когда вы отправите его на следующий тест на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, очистка паром повышает стоимость вашего автомобиля при перепродаже, когда приходит время обменять его на что-то новое.Если у вас есть запасной автомобиль, который вы планируете подарить кому-то из членов семьи, его работоспособность будет лучше обеспечена паровой очисткой двигателя. Независимо от марки или модели автомобиля, очистка паром — это верный способ оживить его ходовые качества и продлить срок его службы на годы.
ВРЕМЯ ЧИСТИТЬСЯ!
Запишитесь на прием к специалистам по внешнему виду автомобилей™ компании August Precision прямо сейчас.
Очистка и детализация автомобильных двигателей
Сегодня я наткнулся на этот очень грязный двигатель от Honda Odyssey 2007 года во время детализации минивэна в Колумбусе, штат Огайо.Я не верю, что его когда-либо чистили. В моторном отсеке повсюду застыла грязь и копоть. Пришло время купаться!
На фотографии выше показан двигатель после распыления Meguiars Super Degreaser. Это удивительный продукт, так как он полностью растворяет грязь, жир и грязь из моторного отсека. После того, как я обрызгал двигатель чистящим раствором, я оставил его на несколько минут. Супер обезжириватель Meguiar отлично справляется с разрыхлением грязи, поэтому обычно не требуется много «чистки».
Я всегда запускаю двигатель и даю ему поработать, когда промываю двигатель водой. На фото выше показано использование мойки высокого давления для промывки двигателя. Обычно я бы не стоял так близко к двигателю, но чтобы сфотографировать одной рукой, держать распылитель стеклоомывателя другой и получить все на фото, мне пришлось стоять довольно близко. Кроме того, никогда не заливайте двигатель тоннами воды, все, что необходимо, это ПРОМЫТЬ двигатель очень небольшим количеством воды.Работа в основном выполняется после обезжиривания двигателя.
При работающем двигателе пришло время просушить моторный отсек. Я использую обдувочный пистолет вместе со сжатым воздухом. Просто сушить, сушить и еще раз сушить. После минуты или двух сушки двигатель готов к чистке.
Я использую несиликоновую повязку для двигателя, которая никоим образом не повредит двигатель. Причина, по которой я использую несиликон, заключается в том, что электрические компоненты внутри отсека не будут притягивать силикон и, возможно, повредить двигатель.Это верный способ избежать этого риска. На фото выше показано, как я распыляю повязку на двигатель. Обычно я бы не использовал так много одежды. Но опять же, я много использовал для фото. Я распыляю повязку на двигатель (двигатель в это время не работает, потому что вентилятор на двигателе иногда раздувает повязку повсюду). Как только на двигателе появится очень легкий слой повязки, я закрываю капот и даю машине поработать несколько минут. Тепло от двигателя помогает рассеивать повязку, пока она не станет прозрачной и блестящей! После того, как двигатель поработает несколько минут, я открываю капот и использую магазинное полотенце, которое не впитывает много повязки, и равномерно распределяю излишки повязки внутри моторного отсека.Сжатый воздух — еще один хороший способ сделать это, заправляя трещины и щели.
Вживую двигатель выглядел фантастически. Фотография, однако, не самая лучшая, так как желтая батарея справа и центр двигателя сильно бликуют. Я считаю, что можно сказать, насколько эффективно и важно детализировать двигатель автомобиля. Это облегчает работу и определенно увеличивает стоимость и внешний вид автомобиля при попытке его продать.Когда потенциальный клиент смотрит на машину, чтобы купить, я всегда предлагаю немедленно открыть капот, чтобы покупатель мог это увидеть. Это задаст тон для удачной продажи, покупатель поверит, что продавец позаботился об автомобиле и действительно производит отличное первое впечатление.
Для получения дополнительной информации о Mobile Auto Detailing Services посетите наш сайт www.AutoDetailDoctor.com.
Ваш угловой гаечный ключ: почему вы должны содержать двигатель в чистоте
Навигационные ссылки
Новости
Существует несколько веских причин, по которым двигатель и его окрестности должны быть чистыми от грязи, сажи и мусора.Вот как детализировать под капотом, как у профессионала
. Если вы ездите на старой машине, в которой за годы появилось несколько незначительных утечек масла (но все еще продолжает тикать), удаление этой грязи может помочь сэкономить затраты на ремонт и поломки.
Содержание статьи
Большинство из нас любит водить чистый автомобиль. В конце концов, кто хочет испачкать свою одежду грязью или уловить какой-то странный запах, отправляясь в ежедневную поездку на работу? Но как быть с моторным отсеком? Есть ли реальная необходимость содержать его в чистоте? И как лучше ухаживать за вещами?
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Во-первых, существуют веские причины содержать двигатель в чистоте. Если вы ездите на более старой машине, в которой за эти годы появилось несколько незначительных утечек масла (но все еще продолжает тикать), удаление этой грязи может помочь сэкономить затраты на ремонт и поломки. Под капотом находится множество резиновых деталей, таких как вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости, приводные ремни, втулки и т. д., срок службы которых может значительно сократиться при контакте с маслом или топливом. Если ваша колесница имеет постоянную утечку какой-либо жидкости, ее устранение является мудрой идеей.Это не только безопаснее для окружающей среды, но и может сэкономить вам большие счета за ремонт и неудобства, связанные с возможной поломкой на дороге.
Удаление сухого мусора, такого как песок, гравий, ветки и листья, также может помочь улучшить работу вашего автомобиля. Пусть достаточное количество листьев скопится, например, в нижней части ветрового стекла, и производительность вашего HVAC может пострадать, поскольку его воздухозаборник засорится. А оставление любого органического материала в любом месте автомобиля — это открытое приглашение четвероногих тварей вить гнездо, и их навыки в разрушении механических, электрических и топливных систем не имеют себе равных.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Независимо от того, что вы видели или слышали о других, уберите садовый шланг или мойку высокого давления при очистке моторного отсека автомобиля. Сегодня под капотом просто слишком много чувствительной и хрупкой электроники. Кроме того, использование воды и обезжиривателя для промывки моторного масла и грязи с двигателя без чего-либо под ним, способного улавливать стоки, просто загрязнит ливневые стоки или любой близлежащий уровень грунтовых вод.Лучший способ — обезжиривающий спрей хорошего качества и впитывающие тряпки или полотенца. Если вы хотите быть настоящим другом окружающей среды, на рынке есть ряд экологически безопасных продуктов, таких как Simple Green Max, которые доступны в неаэрозольных баллонах с распылителем в Canadian Tire. Загрязненные тряпки можно безопасно утилизировать на муниципальных свалках опасных отходов. Имейте в виду, что промасленные тряпки могут стать причиной возгорания при неправильном хранении. Их необходимо хранить в воздухонепроницаемом негорючем контейнере вдали от источников пламени или искр.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Содержание двигателя и окружающей среды в чистоте дает множество преимуществ.
Убедитесь, что двигатель полностью остыл, прежде чем наносить очиститель или вытирать что-либо. Если это особенно теплый солнечный день, откройте капюшон на несколько минут, чтобы снизить температуру под ним. Если на вашем двигателе есть пластиковая красота или верхняя крышка, снимите ее для лучшего доступа.Иногда эти крышки не требуют никаких инструментов, но часто они нужны. Обратитесь к руководству пользователя. Используйте обезжириватель в соответствии с инструкциями на упаковке и избегайте попадания на какую-либо конкретную область, которая может стекать на землю (помните об окружающей среде). Будьте осторожны с множеством электрических проводов и разъемов, а также с различными маленькими шлангами, так как часто их можно легко сломать. Начните сверху и работайте вниз.
Старайтесь не отсоединять аккумуляторную батарею, так как во многих автомобилях это может вызвать блокировку радиоприемника.Если вы снимаете какие-либо крышки резервуаров для жидкости, чтобы очистить их, обязательно закройте отверстия, чтобы предотвратить попадание грязи или песка. Если вы убрали большое количество листьев с кожуха стеклоочистителя (в нижней части лобового стекла), возьмите фонарик и посмотрите через сетку, чтобы убедиться, что лоток под ним не заблокирован. Это ведет к двум стокам, которые позволяют воде стекать. Вы можете проверить это, вылив небольшое ведро воды через экран и проверив, не вытекает ли вода под машину сразу за передними колесами.
Если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела так, как если бы она была сделана профессионалом, после того, как все будет чистым и сухим, возьмите баллончик силиконового смазочного спрея (продается в любом магазине автозапчастей) и распылите на любые резиновые или пластиковые детали. Это оставит длительный блеск и защитит эти части от растрескивания или высыхания.
СВЯЗАННЫЕ
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Подпишитесь на получение информационного бюллетеня Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам
Нажимая кнопку подписки, вы соглашаетесь получать вышеуказанный информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. .Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск журнала Driving.ca «Мониторинг слепых зон» скоро будет в вашем почтовом ящике.
Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз
Комментарии
Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и призывает всех читателей поделиться своим мнением о наших статьях.Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.
Как очистить двигатель
По мере того, как автомобили стареют, в них накапливается довольно много грязи и копоти за километры, проведенные по дорогам и автострадам.Не помогает и то, что остатки жидкости, которые ранее вытекли из старых ремонтов, все еще остаются видимыми беспорядками, оставленными позади. Двигатели могут очень быстро начать выглядеть грязными, и для устранения беспорядка потребуется надлежащая очистка.
Если вы хотите увидеть блестящий моторный отсек, собираетесь продать свой автомобиль или вам нужно почистить двигатель, чтобы помочь в диагностике утечек, будьте уверены, что очистка вашего двигателя — это то, что вы можете сделать самостоятельно, проявив немного терпения и немного терпения. предварительные знания.
Часть 1 из 3: выберите место
Место, где вы чистите свой двигатель, — это первый важный шаг, который следует учитывать в процессе. Слив загрязненной воды в канализацию или на городские улицы является незаконным, поэтому вам необходимо найти безопасное место, где можно собрать воду, вытекающую из двигателя, для надлежащей утилизации. Многие автомойки самообслуживания предлагают место для очистки двигателя, просто подтвердите, что у них есть надлежащие средства для утилизации, когда вы доберетесь туда.
Совет : Никогда не мойте горячий двигатель, так как попадание холодной воды на горячий двигатель может повредить его.Горячий двигатель также может привести к тому, что обезжириватель высохнет на двигателе, оставив пятна. Дайте двигателю полностью остыть. Очистку моторного отсека лучше всего проводить утром после того, как автомобиль простоял ночь.
Часть 2 из 3: Материалы, необходимые для очистки двигателя
Ведро
Щетка для чистки с щетиной или средство для мытья посуды
Перчатки
Обезжириватель двигателя
Пластиковые пакеты
Защитные очки
Магазинный пылесос или воздушный шланг
Вода, желательно горячая
Водяной шланг с триггерной насадкой для управления потоком воды или пульверизатор
Предупреждение : Никогда не мойте горячий двигатель, так как попадание холодной воды на горячий двигатель может повредить его.Горячий двигатель также может привести к тому, что обезжириватель высохнет на двигателе, оставив пятна. Дайте двигателю полностью остыть. Очистку моторного отсека лучше всего проводить утром после того, как автомобиль простоял ночь.
Часть 3 из 3: Очистка двигателя автомобиля
Шаг 1: Накройте детали, которые не должны намокать . Найдите и закройте генератор, воздухозаборник, распределитель, блок катушек и любые открытые фильтры.
Используйте полиэтиленовый пакет, чтобы закрыть эти детали.Если эти детали намокнут, автомобиль может не завестись до тех пор, пока они полностью не высохнут.
Закройте любые другие части, которые могут намокнуть.
Не забудьте убрать мешки после уборки.
Шаг 2: Приготовьте раствор обезжиривателя . Смешайте выбранный вами обезжириватель в ведре с водой, чтобы получилась мыльная смесь, или следуйте инструкциям на бутылке. Это также относится к нанесению его на двигатель — всегда обязательно соблюдайте все инструкции по технике безопасности на продукте.
Шаг 3: Промойте моторный отсек и двигатель . Используйте мойку высокого давления или шланг, настроенный на низкое или среднее давление.
Работайте от задней части моторного отсека к передней части, начиная с брандмауэра и продвигаясь вперед. Тщательно промойте моторный отсек. Избегайте прямого распыления на электрические компоненты.
Предупреждение : Слишком высокая установка омывателя может привести к повреждению компонентов двигателя или попаданию воды в электрические соединения, что вызовет проблемы.
Шаг 4: Обезжирьте моторный отсек по периметру . Нанесите обезжириватель в соответствии с инструкциями производителя. Не наносите обезжириватель на окрашенные поверхности.
Смойте обезжириватель с помощью шланга или мойки высокого давления. Повторите этот шаг, если обезжириватель не удалит всю грязь с первого прохода.
Предупреждение : Двигайтесь быстро и не позволяйте обезжиривателю высохнуть на двигателе или компонентах, так как он может оставить неприглядные пятна.
Шаг 5: Аккуратно почистите двигатель . С ведром смеси используйте щетку с жесткой щетиной или другую чистящую щетку, например, мочалку для посуды, чтобы аккуратно почистить двигатель.
Шаг 6: Дайте обезжиривателю впитаться . После этого не смывайте, а оставьте обезжириватель двигателя на 15-30 минут. Это даст обезжиривателю двигателя время разрушить смазку и мусор, которые не удалось удалить скребком.
Шаг 7: Смойте обезжириватель .После того, как обезжириватель постоит какое-то время, можно приступать к смыванию обезжиривателя с помощью шланга или пульверизатора, наполненного водой.
Идеальная настройка для распыления скорее туман, чем полное давление. Мы хотим аккуратно удалить обезжириватель двигателя и грязь, а не нагнетать воду или грязь туда, где их быть не должно.
Совет : Для труднодоступных мест вы можете воспользоваться канистрой для очистки тормозов, одна из которых снабжена насадкой с соломинкой, чтобы стряхнуть засохшие грязью места, недоступные для вашей руки.
Совет : Любые пластмассовые детали в моторном отсеке, такие как крышки блока предохранителей и кожухи двигателя, можно протереть влажной тряпкой и безопасным для пластика очистителем в аэрозольном баллончике.
Шаг 8: Повторите процесс на неподатливых участках . После того, как все будет смыто, вы можете заметить некоторые области, которые были пропущены, или области, которые могут потребовать дополнительного внимания. Если вы видите это, не стесняйтесь повторять описанный выше процесс столько раз, сколько необходимо.
Всегда позаботьтесь о том, чтобы собрать всю стекающую воду и позаботьтесь о том, чтобы ваши неводостойкие детали были покрыты пластиком.
Шаг 9: Высушите моторный отсек . Используйте чистые полотенца или грушу, если она у вас есть. Используйте баллончики со сжатым воздухом, чтобы высушить все места, до которых трудно или невозможно дотянуться полотенцем.
Если оставить капот открытым, это может помочь процессу сушки в жаркий и солнечный день.
Шаг 10: Снимите пакеты с компонентов двигателя . Вытрите попавшую на них воду чистой тканью.
Шаг 11: Детализируйте шланги двигателя и пластиковые детали .Если вы хотите придать блеск шлангам и пластиковым деталям в моторном отсеке, используйте защитное средство для резины или винила, предназначенное для использования в моторном отсеке. Они доступны в любом магазине автозапчастей.
Используйте чистую ткань для нанесения защитного средства в соответствии с инструкциями производителя.
Не забудьте снять пластиковые пакеты, закрывающие электрические компоненты, прежде чем закончить работу и закрыть капот.
Когда вы убедитесь, что удалили всю грязь и жир с двигателя, вы можете гордиться тем, что почистили двигатель автомобиля самостоятельно! Это не только поможет двигателю с течением времени, облегчая обнаружение утечек и жидкостей, но и определенно может помочь, если вы продаете свой автомобиль, поскольку показывает потенциальным покупателям, насколько хорошо вы заботились о своем автомобиле.
Советы по очистке двигателя автомобиля
В этом руководстве мы рассмотрим шаги по очистке двигателя автомобиля. Время от времени чистить двигатель автомобиля — это хорошая практика, которая поможет двигателю нормально функционировать. Прежде чем я покажу вам шаги, связанные с очисткой двигателя автомобиля, я хочу кратко обсудить преимущества, связанные с очисткой двигателя автомобиля.
Почему вы должны чистить двигатель автомобиля
Обратите внимание, что эта статья содержит несколько партнерских ссылок от Amazon.Если вы нажмете и купите товар, мы можем получить некоторую комиссию. Мы рекомендуем только хорошие продукты, инструменты и услуги, которые мы использовали, а не из-за комиссии.
Очистка двигателя вашего автомобиля имеет некоторые преимущества. Во-первых, знание того, откуда поступает масло или смазка, например, из-за протекающей прокладки клапанной крышки, позволяет локализовать и устранить незначительную проблему, такую как утечка масла, до того, как она станет серьезной. Кроме того, поскольку масло и жир могут ускорить износ резиновых шлангов и пластиковых деталей, очистка их обезжиривающим средством может сэкономить деньги на ремонте.Чистый двигатель также означает, что ваши руки и одежда с меньшей вероятностью испачкаются, если вы выполните какое-либо простое техническое обслуживание, такое как проверка уровня масла или ремней навесного оборудования.
Чтобы добраться до труднодоступных мест или мест в двигателе, некоторые техники и мастерские предлагают использовать обезжириватель и такие инструменты, как пылесос с небольшой насадкой, сжатый воздух или зубную щетку. Поскольку вода и влага могут повредить электрические соединения и детали, эти методы предпочтительнее, чем струйная очистка двигателя шлангом высокого давления или его очистка паром.Даже небольшое количество воды, распыленной в неправильном направлении, может вызвать серьезные проблемы. Попытка промыть двигатель на автомойке или водой из садового шланга может привести к трагедии.
Эстетическая привлекательность чистого двигателя, скорее всего, будет самой большой выгодой. Большинство подержанных автомобилей, в том числе многие из них продаются частными владельцами, перед выставлением на продажу проходят тщательную проверку, поэтому потребители привыкли ожидать увидеть чистый двигатель при покупке. Привлекательность подержанного автомобиля снижается из-за грязного двигателя.
Ознакомившись с преимуществами очистки двигателя автомобиля, мы теперь хотим рассмотреть шаги, которые можно предпринять для очистки двигателя автомобиля.
Читайте также : Симптомы и причины трещины в блоке двигателя
Как очистить двигатель автомобиля
При очистке моторного отсека очень важно не торопиться и применять правильные материалы правильным способом. Моторные отсеки бывают разных форм, размеров и компоновок, поэтому крайне важно знать свой отсек и место, где его маскировать.
Хотя это кажется трудной задачей, это не сложнее, чем детализировать остальную часть вашего автомобиля. Немного заботы и внимания к деталям может иметь большое значение, и все моторные отсеки должны быть такими же привлекательными, как и снаружи. Многие люди, кажется, боятся повредить или сломать что-то, детализируя свои моторные отсеки, однако новые автомобили часто имеют отличную защиту от воды. Вы не заденете свою гордость и радость, если будете проявлять надлежащую заботу и следовать надлежащим процедурам.
Перед запуском убедитесь, что двигатель не слишком горячий.Это опасно для вашего здоровья и здоровья вашего автомобиля. Мы рекомендуем завести автомобиль и прогреть его в течение 1-2 минут перед началом очистки, потому что это помогает быстрее перемещать более концентрированную грязь.
Воздухозаборники, генераторы, блоки катушек, электронный блок управления (ECU) и бортовая система диагностики (OBD), а также любая другая электрическая часть должны быть замаскированы, чтобы избежать контакта с водой. Накройте полиэтиленовым пакетом и закрепите малярным скотчем или резинкой для достижения наилучших результатов.Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Этап 1
Если в отсеке есть рыхлая грязь или мусор, продуйте их сжатым воздухом или смахните щеткой.
Этап 2
Поскольку известно, что очистители на нефтяной основе портят резиновые и виниловые детали, используйте вместо них очиститель на небензиновой основе, такой как Auto Finesse Eradicate. Просто распылите Eradicate на двигатель (больше на участки с более сильным скоплением грязи и копоти) и дайте ему подействовать в течение 4-5 минут.Затем встряхните определенные участки деталировочной щеткой, чтобы удалить жир и грязь. Давать ему высохнуть на поверхности — не лучшая идея.
Этап 3
После перемешивания и разрыхления любой закопанной грязи используйте шланг или струйную промывку, чтобы промыть весь двигатель.
Этап 4
После того, как вся грязь будет удалена, высушите двигатель микрофиброй, чтобы получить ровную поверхность без водяных пятен. Тепло двигателя также поможет процессу сушки.Удалите полиэтиленовые пакеты и ленту после того, как все высохнет и вы будете удовлетворены, и вытрите лишнюю воду, скопившуюся вокруг этих мест.
Этап 5
Теперь, когда двигатель вымыт и высушен, пришло время заправить резину и пластмассу, чтобы связать все воедино. Dressle — это универсальная повязка, которую мы рекомендуем. Крайне важно помнить, что для максимальной защиты Dressle нужно дать высохнуть в течение 4-6 часов, поэтому не беритесь за детали двигателя, если сразу после этого собираетесь в дальнюю поездку.Способ нанесения зависит от желаемой отделки: распылите сразу и оставьте для придания блеска или полируйте, пока не добьетесь требуемой матовости. Мы рекомендуем сначала распылить его на ткань или поролоновый аппликатор для более сложных мест.
Стоит ли мыть двигатель автомобиля?
Мыть двигатель автомобиля можно, но делать это нужно безопасно. Потому что даже одна ошибка может привести к множеству проблем. Например, если вы моете двигатель самостоятельно, проводка, датчики и другие хрупкие компоненты двигателя могут подвергнуться воздействию воды.
Безопасно ли обрызгивать двигатель водой?
Опрыскивание моторного отсека водой абсолютно безопасно для большинства современных автомобилей. Современные автомобили оснащены защищенными от непогоды разъемами проводов и защищенными воздушными камерами по всему моторному отсеку. Нельзя распылять воду под высоким давлением на генератор, воздухозаборник или датчики.
Можно ли мыть двигатель автомобиля под давлением?
Да, однако вы должны сначала накрыть распределитель, блок предохранителей, генератор и все другие электрические компоненты водонепроницаемым пакетом/полиэтиленовой пленкой, прежде чем начинать промывку двигателя водой.Другие компоненты, такие как воздушные фильтры, также могут быть повреждены.
Можно ли мыть двигатель автомобиля из шланга?
Все, что вам нужно, это садовый шланг или крошечная электрическая мойка высокого давления. Если вы собираетесь использовать мойку высокого давления, убедитесь, что она находится на безопасном расстоянии от двигателя. Последнее, что вам нужно, это чтобы ваша масляная крышка оторвалась и вода попала прямо в ваш двигатель.
Каким веществом лучше всего чистить двигатель?
Используйте обезжириватель! Обезжириватель следует распылить по всему моторному отсеку.Подойдет любой бытовой обезжириватель, будь то чистящее средство для кухни или обезжириватель двигателя, разработанный специально для двигателей. Мы использовали Simple Green (нам нравится его экологически чистая формула). Не скупитесь на покрытие — каждый квадратный сантиметр должен быть покрыт.
Можно ли мыть двигатель автомобиля, пока он горячий?
Когда моторный отсек автомобиля горячий, помыть его практически невозможно. Вне зависимости от ситуации, мы не советуем мыть двигатель, пока он горячий.Можно дать автомобилю остыть перед мытьем двигателя. Обычно для охлаждения двигателя требуется от 30 до 45 минут.
Можно ли чистить двигатель автомобиля паром?
Очистка паром — это безопасный способ очистки двигателя вашего автомобиля, но делать это нужно правильно. Нанесите пар на грязные участки, чтобы убедиться, что вся грязь и шлам полностью расплавлены и удалены струей струи.
Очищает ли быстрая езда двигатель автомобиля?
Время от времени двигатель требует интенсивной работы, то есть на скоростях шоссе и с полностью открытой дроссельной заслонкой.В этих условиях температура сгорания в двигателе достигает пика, что позволяет поддерживать чистоту двигателя за счет сжигания отложений.
Сколько стоит почистить двигатель автомобиля?
В зависимости от двигателя цены варьируются от 100 до 400 долларов. Несмотря на то, что этот способ очистки двигателя недорогой, при неправильном выполнении он может быть суровым. Остатки материалов, оставшиеся в вашем двигателе после процесса очистки, могут привести к его преждевременному выходу из строя.
Что происходит, когда вода попадает в двигатель автомобиля?
Поскольку воде некуда деваться, если в вашем двигателе есть вода, это вызывает проблемы с компрессией.Поршневые штоки со временем начинают изгибаться и трескаться. Если вода попадет в ваш двигатель, она может вызвать ржавчину таких деталей, как дифференциал, и вы не сможете двигаться.
Вот как далеко мы хотим зайти в этой статье о том, как очистить двигатель автомобиля. Мы надеемся, что вы узнали одну или две вещи из него!
Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.
Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
Какие марки свечей устанавливаются на данные типы двигателей, как проводить их замену.
Но важно учитывать, что выпускаются разные их модели, рассчитанные под определенные условия работы.
А вот воспламенители с дорогостоящими электродами в виде платины и иридия хоть и ходят дольше, но своей цены на этом моторе не оправдывают.
Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.
Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
Часто из-за неисправного магнита на свече зажигания искра исчезает, а топливо не зажигается. Чтобы проверить катушку, вам нужно использовать тестер и выполнить следующие действия.
Работа двигателя на холостом ходу меняет характер нагара на конусной части изолятора свечи по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи зажигания.
Неравномерная работа двигателя, пропуски зажигания итд. Посему, вариант менять заводские свечи, на такие же новые не рассматривается в принципе.
Паста не дешевая, но одного тюбика хватает очень-очень надолго, на несколько десятков замен свечей.
Если вы частный механик или просто обслуживаете машину сами, купите профессиональную свечную головку с магнитом. Поскольку данная операция проводится не каждый день, можно взять инструмент производителя среднего класса. В
Нужно ли говорить, что от этого зависят мощность и расход топлива автомобиля.
Первым делом посмотрел свечи, они все черные. Не стал их чистить купил новые А17 поставил поехал, а машина не тянет в небольшую горку кое как на 2-ой. Начал копать дальше передрал и прочистил карбюратор результат тот же. Поменял снова свечи на NGK N18 всё-таки в два раза дороже А17, результат не изменился.
Итак, что требуется сделать:
Замена свечей зажигания ЗМЗ 406.
обслуживание и расходники
» Фильтра
»» Воздушный фильтр
»» Салонный фильтр
»» Топливный фильтр
»»» Сепаратор топливный
»» Масляный фильтр
» Свечи зажигания
»» Ремкомплект уплотнителей свечного колодца
» Масло
» Натяжной ролик
» Ремни
Электромеханическое оборудование
» Кнопки, выключатели и переключатели
»» Блоки управления
»»» Блок управления зеркалами
»» Кнопки
»» Выключатели
»» Переключатель
»»» Переключатель стеклоочистителя
» Провода (жгуты, проводка)
»» Высоковольтные провода (провода зажигания)
»»» Ремкомплект провода высокого напряжения
»» Жгут зеркала
»» Жгуты по раме
»» Жгуты моторного отсека
»» Жгут системы управления двигателем
»» Жгут панели приборов
»» Пусковые провода (прикуриватель)
»» Колодки для подключения
»» Клеммы для проводов
»» Автопроводка
»» Провод массы
»» Жгут отопителя
» Датчики
»» Датчик кислорода (лямбда-зонд)
»» Датчик давления масла
»» Датчик включения вентилятора
»» Датчик положения коленчатого вала
»» Датчик положения дроссельной заслонки
»» Датчик уровня топлива
»» Датчик массового расхода воздуха ДМРВ
»» Датчик положения распред вала
»» Датчик давления воздуха и температуры
»» Датчик АБС
»» Датчик температуры охлаждающей жидкости
»» Датчик скорости
»» Датчик детонации
»» Датчик неровной дороги
» Аккумулятор и принадлежности АКБ
»» АКБ
»»» Основание АКБ
»» Зарядное устройство для АКБ
»» Перемычка АКБ
»» Провод АКБ
»»» Клемма АКБ
»» Вилка нагрузочная для АКБ
» Замок зажигания
»» Замок зажигания
»» Катушка зажигания
»» Контактная группа замка зажигания
»» Распределитель зажигания (трамблёр)
»» Коммутатор
» Реле
»» Реле стеклоочистителя
»» Реле стартера
»» Реле поворота
»» Реле света
»» Универсальное реле
» Стартер и запчасти стартера
»» Стартер
»» Щёточный узел стартера
»» Якорь стартера
»» Крышка стартера
»» Вилка стартера
»» Бендикс
» Генератор и запчасти генератора
»» Генератор
»» Подшипник генератора
»» Щёточный узел генератора
»» Обмотка и якорь генератора
»» Якорь генератора
»» Шкив генератора
»» Кронштейн генератора
»» Натяжная планка генератора
» МИКАС
» Звуковой сигнал
» Блок предохранителей и предохранители
» Диодный мост
» Регулятор напряжения
» Антенна автомобильная
Шины и Диски
» Шины
» Диски
» Шпильки и гайки колеса
» Ниппель и удлинитель ниппеля
» Наборы для ремонта камер и шин
» Держатель запасного колеса
Топливная система (баки, бензонасосы)
» Бензобак
» Бензонасос
»» Ремкомплект бензонасоса
» Топливные трубки и шланги
»» Топливная рампа, Топливопровод
» Форсунки топливные
» Адсорбер
» ТНВД
» Станция перекачки топлива
»» Насосы перекачки дизельного топлива
Радиатор, система охлаждения двигателя
» Радиатор
»» Кронштейн и рамки радиатора
»» Подушка радиатора
» Интеркулер
» Водяной насос (помпа)
»» Ремкомплект водяного насоса
» Термостат
» Патрубки радиатора
» Антифриз
» Расширительные бачки
»» Шланг расширительного бачка
» Масляный радиатор
» Вентилятор и кожух вентилятора
»» Муфта вязкости вентилятора
»» Электромагнитная муфта вентилятора
Обогрев салона
» Отопители салона
»» Шланг отопителя
» Патрубки отопителя
» Радиатор отопителя
» Электродвигатель отопителя
» Насос отопителя
»» Ремкомплект дополнительного насоса отопителя
» Кран отопителя
» Электроподогреватель
Выхлопная система
» Выхлопная труба
» Глушитель
»» Подушка глушителя
» Резонатор
» Переходная труба (заменитель катализатора, обманка)
» Катализатор (нейтрализатор)
» Приемная труба глушителя
»» Ремкомплект приёмной трубы
» Выпускной коллектор
» Кронштейны, хомуты и прокладки глушителя
» Гофра глушителя
» Промежуточная труба глушителя
Тормозная система
» Тормозные колодки
»» Ремкомплект тормозных колодок
» Тормозные диски, задний тормозной барабан
»» Тормозной барабан
» Тормозной цилиндр (ГТЦ, ЗТЦ)
»» Ремкомплект ГТЦ, РТЦ
» Суппорт тормозной
»» Ремкомплект суппорта
» Тормоза (Шланг, Трос, Рычаг, Щит)
» Усилитель тормозов
» Трос ручного тормоза
»» Ремкомплект стояночного, ручного тормоза
» Тормозная жидкость
Рулевое управление
» Рулевой механизм, ГУР
» Сошка рулевого механизма
» Насос ГУР, бачки насоса ГУР
» Вал рулевого управления
» Рулевая тяга
»» Рулевые шарниры и наконечники
» Рулевая колонка
» Шланги ГУР, штуцера
Трансмиссия
» КПП и запчасти КПП
»» КПП
»» Ремкомплекты для ремонта КПП
»» Рычаг КПП
»»» Ремкомплект рычага КПП
»» Подшипники КПП
»» Шестерня КПП
»» Сальник КПП
»» Вилка КПП, Сухарь вилки КПП
»» Запчасти синхронизатора КПП
»» Подушка КПП
»» Вал КПП
»» Крышка КПП
»» Картер КПП
»» Механизм переключения КПП
»» Ручка КПП
» Карданный вал и запчасти карданного вала
»» Карданный вал
»»» Карданный вал с 2-мя подвесными
»»» Карданный вал
»» Карданный вал на 4х4
»» Крестовина карданного вала
»» Опора карданного вала
»» Карданные болты
» Сцепление и запчасти сцепления
»» Сцепление в сборе
»» Диск сцепления
»» Корзина сцепления
»» Картер сцепления
»» Вилка сцепления
»» Трубка сцепления
»» Цилиндр сцепления
»» Выжимная муфта с подшипником
»» Шланг сцепления
» Редуктор заднего моста
»» Ремкомплект редуктора заднего моста
» Дифференциал
» Раздаточная коробка 4х4
»» Ремкомплект раздаточной коробки
Запчасти ходовой части и подвески
» Рессоры
»» Рессоры
»» Лист рессоры
»» Стремянки рессоры
»» Сайлентблок рессоры
»» Подушки рессоры
»» Кронштейны рессоры
»»» Кронштейн подрессорника
» Амортизаторы
»» Втулка амортизатора
»» Кронштейн амортизатора
» Стабилизатор
»» Кронштейн стабилизатора
»» Подушка штанги стабилизатора
» Шкворня
»» Маслёнка
»» Ремкомплект шкворня
» Ступица и подшипники ступицы
»» Подшипник ступицы
»»» РК ступицы
»» Сальник ступицы
»» Ступица в сборе
» Рычаги подвески
»» Сайлентблок рычага
»» Ремкомплект рычага маятникового
» Шаровая опора
» Задний мост
»» Ремкомплект заднего моста
» Балка передней оси
» Главная пара
» Шрус на 4х4
» Пружина передней подвески
» Поворотный кулак
Двигатель (запчасти)
» ГРМ
»» Цепи привода ГРМ
»»» Гидронатяжитель цепи
»» Ремкомплект ГРМ
»» Картер шестерён ГРМ
» Двигатель в сборе
»» Кронштейн двигателя
»» Подушка двигателя
» ГБЦ
»» Ремкомплект уплотнителей ГБЦ
»» Шпилька ГБЦ
» Поршни
» Шатуны и вкладыши
» Прокладки и сальники двигателя
» Масляный насос
» Карбюратор
»» Ремкомплект карбюратора
» Маховик
»» Картер маховика
» Защита двигателя
» Крышки
» Коленчатый вал
» Распределительный вал
» Клапаны двигателя
» Дроссель
»» Шланг РХХ
» Картер масляный
»» Ремкомплект картера масляного
» Щуп масляный
» Промежуточный вал
» Маслосъемные колпачки
» Впускной коллектор
» Турбокомпрессор двигатель Cummins
» Заглушки для удаления ЕГР
» Автоодеяло для двигателя
» Гидрокомпенсатор двигателя
Прочие запчасти и аксессуары
» Ключи и инструменты
»» Шприц
»» Ключ баллонный
»»» Монтировки (монтажки)
»» Наборы инструментов
»» Отвертки
»»» Биты
»» Ударный инструмент
»» Съемники и приспособления
»» Ключи и шестигранники
»» Торцевые головки и воротки
»» Пассатижи, бокорезы, кусачки
»» Сверла
» Спецкрепеж (болты, гайки, шайбы)
»» Шпильки
»» Пистоны крепления
»» Хомуты
»» Саморезы
»» Болты
»» Винты
»» Пальцы и шплинты
»» Гайки
»» Шайбы и Гроверы
»»» Гроверы
» Аптечка автомобильная, знак аварийной остановки, огнетушитель
»» Знак аварийной остановки
»» Огнетушитель
»» Аптечка
» Уплотнители (РТИ)
»» Уплотнитель двери
»» Уплотнитель стекла
»» Уплотнитель свечного колодца
» Педали
»» Педаль сцепления
»»» Ремкомплект педали сцепления
»» Педаль тормоза
»» Педаль газа
» Воздуховоды и воздушные каналы
»» Шланг вентиляции
»» Шланг воздухозаборный
» Ремни для крепления груза
» Трос буксировочный, кронштейн, рым-болт
» Канистра и воронки для топлива
» Ремкомплекты
» Домкрат автомобильный
» Подушки Двигателя, КПП, Кузовные, Подвески, Глушителя
» Кронштейны
» Шланги
» Тросы
» Трубки
» Фаркоп
» Компрессор (насос) автомобильный
» Рамки номерного знака
» Смазки
» Герметик
» Губка для мойки автомобиля
» Перчатки ХБ
» Изолента, малярный скотч
» Крышки и пробки
» Картер
» Спидометр
CZCZ (Чехия)DAKEN (Италия)DAKEN (Италия)DENSO (Япония)DENSO (Япония)Detail LineDITTONELDIX (Болгария)ELDIX (Болгария)ESPRA (Испания)ESPRA (Испания)FENOXFleetguardFleetguardFORTECHFOTONGAS CAPGeneral ElectricGeneralTechGOLD WHEELGoodyearHERZOGHOFERHOLA (Голландия)JUNTAKENO KET-TUNINGKOOSHESH (Иран)Kraft (Agrokom)KRAFT (Турция)KRENZ ГерманияLION (Ростов)LOGO-RKLUK (Германия)LUZARMagnum (Россия)MANDOMANN ГерманияMANNOLMasterWax (Россия)MaxBoxMaxboxPROMOBILMoravanMotoristMTA (Италия)NGK (Япония)NIPPON (ЯПОНИЯ)NOKSNOKS ДимитровградNORMA (Германия)Nova BrightOptibelt ГерманияOSRAMOSVAT ИталияPHILIPSPILENGAPRAVTPROдетальREZKONREZKONRS DETALRUBENA (Чехия)SACHS (Германия)SACHS (Германия)SCT (Германия)SCT (Германия)SDV motorsSDV motorsSIMENSSINTECSKFSKF (Швеция)SKV-LightingSLONSOLLERSSTALServisSTAR (Ростов)STARCO (Турция)SUFORCETANAKITechnikTESLATIRSANTOREROTORNADO (ТОРНАДО)TOTALTRANSMASTERTRIALLITRIANGLETRMTRUCKMANTUC (Иран)V-NNVETTLER (Германия)Vita-TruckVoron GlassWEBERWONDERFULX-TURBOZF (Германия)ZICZOMMERАВАР (Псков)АвтоDелоАвтоАрматураАвтоблюзАвтоконАвтоКонтинентАвтомагнатАвтооптикаАвтопартнерАвтопровод ВОСАВТОРАДАВТОРАДАВТОРГАвтоРусь77АвтоСателлитАвтоТрейд (Калуга)Автошланг (Балаково)АВТЭЛАГАТАГРЕГАТАгрокомАЗГАЗГ-ДетальАКОМАЛПАСАПОГЕЙ (Ульяновск)АСТРОАШК (Барнаул)БАГУ (Борисов)Баки-ННБалаковоБАТЭБелАвтоКомплектБЕЛМАГБИГ-ФИЛЬТРБОН ЧелябинскБОРБРТБРТ (Балаково)ВАТИВолжскийВПТГАЗПРОМНЕФТЬГерманияГЛАВДОРДААЗДайдо Металл РусДайдо Металл РусьДельта-АвтоДЗСДЗТАДЗТАДиалучДимитровградДПКЗавод АвтокомпонентЗаволжьеЗЗА (Заволжье)ЗМЗ (Заволжье)ЗМЗ (Соллерс)ИдеALИжавтотормИмпортИП КосойИранКардан-Сервис (Арзамас)КЗАТЭКитайКНРКОРДКОРЕЯКрасная ЭтнаЛВ-АвтоЛИДЕРЛихославльЛУКОЙЛМарКонМОСТатНабережные ЧелныНАЧАЛОНижний НовгородНПП ОРИОНОАО ВолнаОренбургОРИГИНАЛОСВОСВ (Мелитополь)ОСВАРПЕКАРПКТППластформПРАМО-ИСКРАПРЗПРТИРТИ-СервисРусАвтоЛидерРФРФСаранскСаратовСЕВиЕМ (Самара)СЗРТСЗССИБДЕТАЛЬСкопинСкопинСмоленскСОАТЭСТЕЛСТАНДЕМТД АвтокомпонентТДКТДКТехАвтоСветТехнопластТехнопрофильТИИРТольяттиТосол-СинтезТРАНСМАШТРИАЛТУРБОКОМУАЗУАЗ ОРИГИНАЛУКДУМЗУтесФормПластФормула СветаХИМ-СИНТЕЗЦИТРОНЧайковскийЧебоксарыЧМЗ (Чусовой)ШААЗЭкомашЭЛКАРЭнергомашЮККАЮККАЯРТИ
Эти моторы хорошо себя показали в составе коммерческих автомобилей. Но при всех достоинствах с данными установками случаются досадные поломки, такие как неисправности свечей. Очень важно знать, как диагностировать проблемы с ними и как проводится замена свечи зажигания («Газель»). Еще немаловажно знать, какие марки и бренды изделий применяются для этих автомобилей.
В этом случае поможет только замена свечи зажигания. «Газель», на которой стоит многоэлектродный элемент, более устойчива к воздействию температур.
Однако это совсем не так. Так может показаться оттого, что свеча просто перерабатывает напряжение в искру.
А вот на другом искра может быть слабой, что повлияет на качество сгорания топлива.
Мелкие детали просто сгорят.
Если наблюдается оранжевый пояс на изоляционном элементе, то деталь потеряла свою герметичность, поэтому требуется немедленная замена.
Современная деталь может включать в себя и другие элементы. Замена свечи зажигания на «Газель» 405 (двигатель Евро-2) возможна на аналоги с маркировкой A14ВР. Это отечественный вариант. Также можно использовать модели А14ДВР.
Еще один популярный бренд – NGK. У этого производителя для данных моторов подойдут модели BPR5E и BPR5ES. Компания Denso также предлагает две модели – W16EXP и W16EXP-U.
Там может быть различный мусор или грязь – поверхность рекомендуется тщательно очистить. После этого можно приступать к выкручиванию элементов.
Очень важно знать, как диагностировать проблемы с ними и как проводится замена свечи зажигания («Газель»). Еще немаловажно знать, какие марки и бренды изделий применяются для этих автомобилей.
Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Он должен составлять 0,8 мм. Еще важно калильное число. Так, свеча зажигания («Газель» 406 или 405 в том числе) A14 рекомендуется для использования на слабофорсированных двигателях, где степень сажания небольшая. Свечи от ВАЗа на «Газель» просто не подойдут. В них увеличенный зазор. Он составляет 1 мм. Калильное число – 17. С ними будут пропуски зажигания и нестабильная работа.
И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.
Она сохранялась даже при установке ГБО на автомашину. В базовом же варианте машина кушает 92-й бензин – это основной вид топлива. Вспомогательным признан 95-й – он тоже не вредит мотору.
Мой опыт работы показал следующую тенденцию. Или владельцам подобных авто нужен бюджетный вариант или один из лучших. Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».
Данные свечи идут по каталогу именно для данных двигателей. Интервал замены, или вместе с заменой масла, или по состоянию. Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.
В условиях россии и нашего не самого лучшего бензина, я рекомендую менять данные свечи через 15 тыс км, то есть примерно один раз на две замены масла.
После – вкручивается новая деталь.
Свечи зажигания, имеющие трещины изолятора, подлежат замене. Необходимо помнить, что при работе свечей на их «юбках» обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей, и такие свечи в чистке не нуждаются.
А при отсоединении провода от поврежденной свечи зажигания частота вращения остается неизменной. Свечи зажигания А17ДВР рекомендуется заменять через 30 000-50 000 километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации машины и характера работы двигателя.
Поясню. Когда двигатель «никакой», то есть как ЗМЗ вышедший с конвейера, данные свечи свое пребывание худо бедно отрабатывают. Но когда речь заходит о чем-то более серьезном: повышение степени сжатия, работа на газу, форсирование – начинаются проблемы. Неравномерная работа двигателя, пропуски зажигания итд. Посему, вариант менять заводские свечи, на такие же новые не рассматривается в принципе.
А цена при этом осталась, как у обычных. По практике применения не могу сказать, что после установки этих свечей, двигатели заработали по-другому, но вот ресурс их работы действительно выше нежели обычных, прежде всего потому что со временем не изменяется искровой зазор. Интервал замены в два три раза продолжительнее, по сравнению с обычными свечами.
Как следствие этого, основным плюсом данных свечей является большой ресурс. Свечи змз 409, 405 этого типа, можно менять раз в 30-40 тыс км, при хорошем бензине и правильно работающем двигателе. Данные свечи сделаны на заводе в Германии.
А иногда просто по «сезону». Данные свечи производятся в Германии.
Сто раз я видел, как в папуас-сервисах свечи тянули, чуть ли не колесными воротками. Это просто вредительство. Самое главное, что надо понять в этом процессе. Если конструктивно, на свече, находится уплотнительное кольцо, при монтаже, оно не должно размазываться в лепешку. То есть, должно быть «деформированным», но не смятым до упора. Попробуйте один раз затянуть свечи с помощью динамометрического ключа, с нужным моментом, чтобы его запомнить «мышечной памятью». А потом уже можно делать данную операцию уже обычными ключами.
В
После этого пластиковый корпус можно легко снять.
Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Внешне машину выделяет интегрированная в бампер радиаторная решетка, которая может быть как выкрашенной в определенный цвет, так и неокрашенной. Новая линейка получила уникальную палитру. На деле же имеем вполне надежный автомобиль, поскольку основной причиной создания обновленной модели послужило усовершенствование технической стороны транспортного средства.
А вот воспламенители с дорогостоящими электродами в виде платины и иридия хоть и ходят дольше, но своей цены на этом моторе не оправдывают.
Это поможет определить, здоров ли мотор или ему требуется прописать лечение.
Должную им замену составят такие же, поскольку они отличаются неприхотливостью в течение 30 000-40 000 км. Не хуже поставили себя и аналоги от BOSCH, NGK, BERU, DENSO. Хороший вариант – отечественные А17ДВРМ.
Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте инструментов.
Если очистку свечей сделать невозможно, а слой нагара велик, то следует свечи заменить новыми.
Поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей.
Этот металл имеет очень высокую устойчивость к коррозионным процессам. У них значительно выше показатели надежности и эффективности.
Еще по вине данной детали случаются пропуски зажигания. Это происходит из-за повреждений изоляционного слоя или же утери герметичности.
Так, цвет цоколя поможет выявить неисправности в работе двигателя. Если зажигание в автомобиле установлено верно, а двигатель эксплуатировался на качественном бензине, цвет цоколя будет светло-коричневым.
Он должен составлять 0,8 мм. Еще важно калильное число. Так, свеча зажигания («Газель» 406 или 405 в том числе) A14 рекомендуется для использования на слабофорсированных двигателях, где степень сажания небольшая. Свечи от ВАЗа на «Газель» просто не подойдут. В них увеличенный зазор. Он составляет 1 мм. Калильное число – 17. С ними будут пропуски зажигания и нестабильная работа.
html
А-274 Brisk Qr15lir-1 Iridium Premium Комплект арт. Q
406 Ween арт. 1211386 Производитель: Ween
S1 Производитель: HOLA,
Электросхема газель. Технические аспекты зимней эксплуатации
Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит, проблема кроется непосредственно в проводке. На неисправность проводки также указывает повторное перегорание установленной новой плавкой вставки.
При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой сгоревших элементов.
Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большой ток. При этом могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все лампочки гаснут. Проблема решается зачисткой и подтяжкой контактов.
При падении уровня ниже критического включается лампа на комбинации приборов (Н56), которая также является сигнализатором затянутого ручного тормоза.
Ниже представлена схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь варианты (в зависимости от моторов, года выпуска и кузова).
Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
Если высоковольтные кабели исчерпали свой срок службы, двигатель будет работать некорректно. Так что сначала проверьте их. Не лишним будет проверить работоспособность трамблера и катушки на Газели с карбюратором. Помимо высоковольтных проводов можно провести диагностику по электрической схеме в подкапотном пространстве.
А затем моновпрыск и вовсе прекратил своё существование.
Внешне напоминает небольшой блок, соединённый с разными датчиками, форсунками, топливным насосом, а также системой зажигания и прочими элементами. ЭБУ собирает информацию с разных контроллеров и датчиков, что позволяет ему правильно определять пропорции горючего и воздуха, в нужный момент выполнять впрыск и т. д.
Именно из-за необходимости сохранения экологии инженеры приступили к активному производству инжекторных систем. Без инжектора добиться соответствия нынешним крайне жёстким экологическим стандартам было бы невозможно.
Это стало причиной повышения стоимости самого двигателя.
Хотя мелкий ремонт всё ещё доступен для выполнения своими руками. Поменять те же расходники можно самостоятельно.
Ещё одна распространённая ситуация, которая происходит в основном по вине самого автовладельца. Подобная неисправность актуальна для инжекторных машин, которые заправляют низкокачественным топливом. Примеси и разный мусор в горючем забивает фильтр, а в дальнейшем могут загрязниться и сами форсунки. Если они забиваются, то нарушается форма факела распыления. Это приводит к локальному повышению температуры, детонации и прогоранию клапанов. Чтобы не допускать такой ситуации, фильтр подлежит обязательной периодической замене. Дополнительно стоит менять фильтрующую сетку на бензонасосе при пробеге свыше 70 тысяч километров, а также 1 раз в 3-4 года мыть топливный бак.
Ведь топливо смешивается с маслом, и смазочные характеристики существенно снижаются. Если топливо окажется в выхлопной системе, ломается катализатор, предназначенный для очистки выхлопа от вредных примесей.
Но такое доступно только в специализированных автосервисах. Реализовать подобную промывку в гаражных условиях практически невозможно.
Но сейчас автомобили оснащаются двигателями нового поколения – т.е. инжекторными, с которыми и выбирают большинство автолюбителей машины. Поговорим про неисправности и ремонт инжекторного двигателя.
Если бензин можно подать в карбюратор в ручном режиме, то если выйдет из строя электрический бензонасос, то машину придется буксировать.
В этом случае нужно прочистить каналы ХХ, так как при плохой работе регулятора подачи воздуха трудно произвести диагностику нестабильной работы двигателя. Можно подумать, что плохая работа ХХ не такая большая проблема, нужно только выехать на шоссе и эта система не понадобится, так как автомобиль будет двигаться с большой скоростью.
Чтобы очистить радиатор, нужно струей воды под давлением промыть соты радиатора и избавиться от наружных загрязнений. К перегреву может привести и подтекание охлаждающей жидкости из радиатора. При этой неисправности нужно ехать к специалисту и ликвидировать течь.
Затем пробку откручивать нужно очень медленно и осторожно, так как ее под действием избыточного давлением может сорвать с резьбы, а фонтан горячего пара с тосолом, попав на человека, могут нанести травму в виде термического ожога.
В прошлом веке большой популярностью пользовались карбюраторные системы, однако, сейчас их заменили более современные аналоги инжекторного типа. Известен и третий вид системы – моновпрыск, преимущество которого заключается лишь в возможности сокращения топливного расхода. Рассмотри особенности и принципы работы современного аналога.
Техническое обслуживание и ремонт инжекторных двигателей. Диагностика неисправностей систем подачи топлива.
Достоинства систем: увеличение экономичности, снижение токсичности отработавших газов, улучшение динамики автомобиля.
В инжекторных системах к качеству топлива предъявляются высокие требования.
Приготовление топливовоздушной смеси происходит в впускном трубопроводе, благодаря смешиванию бензина с воздухом. Контроллер с помощью управляющего импульса открывает клапан форсунки и путем изменения длительности импульса регулирует состав топливовоздушной смеси. 
Очистка фильтра от грязи, его промывка керосином и продувание сжатым сухим воздухом.
Система управления двигателем автомобиля ВАЗ. Преимущества и недостатки двухтактного инжекторного двигателя по сравнению с карбюраторным. Функционирование типовой системы инжекторного впрыска.
4 Минусы карбюраторов
Принцип работы инжектора ВАЗ такой же, как и на любом другом автомобиле. Электронный блок состоит из:
Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.
Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
Все необходимое для этого найдёте в гараже.
Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
Электробензонасос располагается в баке, то есть забор топлива производится непосредственно им, причем этот элемент обеспечивает подачу топлива под давлением.
При подаче электрического импульса, который поступает от ЭБУ, в обмотке образуется магнитное поле, воздействующее на сердечник, заставляя его переместиться, преодолев усилие пружины, и открыть канал подачи. А поскольку бензин подается в форсунку под давлением, то через открывшийся канал и распылитель бензин поступает в коллектор.
Установлен возле шкива коленчатого вала;
Модуль включает в себя сам насос, датчик указателя уровня топлива, фильтр и завихритель для отделения пузырьков пара. Электробензонасос нагнетает топливо из топливного бака в подающий топливопровод. На инжекторных автомобилях применяется модуль погружного типа, то есть располагается непосредственно в топливном баке и охлаждается за счет бензина. Создаваемое насосом давление топлива значительно больше требуемого для нормальной работы двигателя на любых режимах.
Прямой предназначен для топлива, поступающего из модуля электробензонасоса в топливную рампу. Обратный доставляет избыток топлива после регулятора давления обратно в бак.
При прохождении электрического тока сердечник с клапанной иглой поднимается (на 60—100 мкм), и топливо впрыскивается через калиброванное отверстие. В зависимости от способа впрыска, частоты вращения и нагрузки двигателя время включения составляет 1,5—18 мс. Зависимость количества прошедшего через форсунку топлива от времени открытия при постоянной разности давлений — важнейший показатель работы форсунки.
А если навыков в подобном ремонте нет, то они быстро появятся, так как ничего сверхсложного в этом нет.
Чтобы настроить карбюратор на такую же экономичную работу, потребуются услуги крайне умелого мастера, а работать с этой старой техникой могут далеко не все. Если говорить в целом, то многое зависит еще и не от машины, а от того как следит за машиной и как водит авто его хозяин.
Датчик считает, какое количество воздуха проходит через него. Понятно, что взвесить воздух не представляется возможным, да и объем его измерить проблематично. Суть работы заключается в том, что внутри пластиковой трубки находится платиновая нить. Она нагревается до рабочей температуры (более 600º, именно это значение закладывается в ЭБУ). Поток воздуха охлаждает нить, блок управления фиксирует температуру и, исходя из этого, вычисляет количество воздуха.
Если присмотреться, то можно увидеть, что на шкиве есть зубья, причём они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Суммарное число зубьев — 60, оси соседних расположены на расстоянии 6º. Но если присмотреться ещё внимательнее, то можно увидеть, что 2-х не хватает. Этот промежуток необходим, чтобы датчик фиксировал положение коленвала максимально точно. Датчик вырабатывает напряжение, которое тем больше, чем выше частота вращения.
Чем сильнее вибрация, тем выше уровень сигнала. Блок управления при помощи датчика изменяет угол опережения зажигания.
Внешняя часть датчика «дышит» чистым воздухом. Показания передаются на блок управления и сравниваются. Эффективные замеры возможны только при достижении высоких температур (свыше 400º), поэтому часто устанавливают подогреватель, чтобы даже в момент начала работы двигателя не наблюдалось перебоев.
Форсунки, обеспечивающие подачу и распыление воздушно-топливной смеси, часто забиваются при использовании некачественного бензина. Вместе с тем, этот критерий очень сложно контролировать, особенно при длительной поездке, когда приходится заправляться на непроверенных точках. К недостаткам также можно отнести дорогостоящий ремонт в случае поломок. Самостоятельная починка электронной части на практике оказывается неудачным решением и может привести к необходимости восстановления системы, а это стоит немало.
Чип хранится на плате блока, при необходимости подлежит замене. Информация не подлежит удалению при сбоях сети, корректированию не поддается.
Ещё одна распространённая ситуация, которая происходит в основном по вине самого автовладельца. Подобная неисправность актуальна для инжекторных машин, которые заправляют низкокачественным топливом. Примеси и разный мусор в горючем забивает фильтр, а в дальнейшем могут загрязниться и сами форсунки. Если они забиваются, то нарушается форма факела распыления. Это приводит к локальному повышению температуры, детонации и прогоранию клапанов. Чтобы не допускать такой ситуации, фильтр подлежит обязательной периодической замене. Дополнительно стоит менять фильтрующую сетку на бензонасосе при пробеге свыше 70 тысяч километров, а также 1 раз в 3-4 года мыть топливный бак.
Ведь топливо смешивается с маслом, и смазочные характеристики существенно снижаются. Если топливо окажется в выхлопной системе, ломается катализатор, предназначенный для очистки выхлопа от вредных примесей.
Но такое доступно только в специализированных автосервисах. Реализовать подобную промывку в гаражных условиях практически невозможно.
с помощью каталитической обработки выхлопных газов. Использование лямбда-зондов обеспечивает еще более эффективный контроль выбросов. Целью этого механизма является всегда достижение стехиометрического соотношения воздух-топливо (λ=1). При гомогенных процессах сгорания (λ=1) оптимальную обработку выхлопных газов можно обеспечить за счет регулирования стехиометрического соотношения воздух-топливо и использования трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. В случае послойного сгорания (обедненной смеси), λ>1, избыток воздуха в камере сгорания приводит к образованию нежелательных оксидов азота в выхлопных газах в процессе сгорания. Оксиды азота направляются на дополнительный каталитический нейтрализатор аккумуляторного типа для удаления.
Экономия топлива является результатом того, что двигатель чаще работает в верхних областях карты с более высокой эффективностью. Комбинация турбонагнетателей, работающих на отработавших газах, и прямого впрыска бензина облегчает использование концепций уменьшения габаритов.
В своей уникальной инновационной системе CVO (управление работой клапана) для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском компания Bosch применила мехатронный подход, который может внести ценный вклад в юридические ограничения выбросов, такие как EU6d.
CVO оказывает особенно положительное влияние на выбросы твердых частиц на холодном двигателе во время фазы прогрева каталитического нейтрализатора, а затем по мере прогрева двигателя. Следовательно, CVO предлагает инновационный и экономичный подход к оптимизации двигателя.
При попытке перезапустить горячий двигатель в цилиндры изначально может не поступать нужное количество топлива в смеси для сгорания, потому что она находится в газообразном состоянии.
Основное отличие состоит в том, что карбюратор использует разрежение на впуске и перепад давления в трубке Вентури (узкая часть горловины карбюратора) для перекачивания топлива из топливного бака карбюратора в двигатель, тогда как впрыск топлива использует давление для распыления топлива непосредственно в двигатель.
Системы впрыска дроссельной заслонки использовались недолго в течение 1980-х годов, когда производители автомобилей в США перешли с карбюраторов на впрыск топлива, чтобы соответствовать нормам выбросов. К концу 19В 80-х годах большинство систем TBI были заменены системами впрыска топлива с многопортовым впрыском (MPI).
Чем больше ширина импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче смесь.
Когда двигатель работает с небольшой нагрузкой, карта позволяет использовать более бедную топливную смесь для повышения экономии топлива. А когда автомобиль замедляется и двигатель не загружен, карта может позволить компьютеру на мгновение полностью отключить форсунки.
Если двигатель работает на обогащенной смеси (в выхлопных газах меньше кислорода), компьютер укорачивает ширину импульса форсунок, чтобы обеднить топливную смесь.
Проблемы с холостым ходом также могут быть вызваны утечками воздуха между
датчик расхода воздуха и дроссельная заслонка, корпус дроссельной заслонки и впускной коллектор, а также впускной коллектор и головка(и) цилиндров, или в системах PCV или EGR, или в вакуумных шлангах.
Уменьшение длительности импульса сигнала форсунки уменьшает объем подаваемого топлива и обедняет смесь.
Чем выше давление за форсункой, тем больший объем топлива вылетит из форсунки при ее открытии.
А в двигателях с турбонаддувом разрежение во впускном коллекторе может составлять от 8 до 14 фунтов. положительного давления, когда турбонаддув вступает в игру. Требуется еще большее давление топлива, чтобы протолкнуть такое же количество топлива через форсунку.
Большинство систем откалиброваны для поддержания перепада давления где-то между 40 и 55 фунтами на квадратный дюйм.
Давление топлива ДОЛЖНО быть в пределах спецификаций для правильной работы двигателя. Давление топлива можно проверить с помощью манометра, подключенного к сервисному клапану на топливной рампе, или с помощью тройника в топливопроводе.
Когда ЭБУ определяет точное количество топлива и время его впрыска, он активирует соответствующую форсунку, переключая другую клемму на массу (массу, т.е. отрицательный полюс).
Поскольку этот период времени практически не зависит от частоты вращения двигателя, для регулировки и изменения момента впрыска используется таймер, что позволяет достичь оптимального сгорания.
Верхняя подача – топливо поступает сверху и выходит снизу.
При этом впрыск в корпус дроссельной заслонки сегодня используется редко. Транспортные средства, которые все еще используют его, достаточно старые, поэтому техническое обслуживание будет более проблематичным, чем с более новым автомобилем с меньшим пробегом.
Каждая форсунка меньше и точнее, что обеспечивает экономию топлива. Минус в том, что все форсунки распыляют одновременно, а цилиндры срабатывают один за другим. Это означает, что у вас может быть остаточное топливо между периодами впуска, или у вас может быть возгорание цилиндра до того, как форсунка сможет подать дополнительное топливо.
Что касаемо характеристик бензиновых автомобилей, то они абсолютно правы! Но эта технология далеко не нова. Он использовался в авиационных двигателях со времен Второй мировой войны, а дизельные автомобили почти все имеют непосредственный впрыск, потому что топливо намного гуще и тяжелее.
Впрыск воздушной струей
Данный факт может привести к серьезным поломкам, даже при тщательной защите ответственных мест.
Также стоит хорошо очистить от грязи высоковольтные провода, для избежания пробоя на массу электрической искры. Стоит отметить, что самый лучший результат получиться при мойке автомобиля на эстакаде, когда существует удобный способ добраться к днищу автомобиля.
Применение таких агрегатов может привести к серьезным последствиям. Струя воды под высоким давлением может стереть некоторые надписи на деталях автомобиля или повредить утеплитель капота. Также, вода легче попадает в труднодоступные места, и может вызвать нежелательные последствия в реле или блоке управления. 
Сейчас есть два способа избавить ДВС вашей машины от загрязнений, пыли и остатков топлива или технических жидкостей:
Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.
Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.
Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.
После проведения работ можно приступать к мойке.
Статья о том, как правильно промыть двигатель автомобиля, на что обратить особое внимание. В конце статьи — интересное видео о том, как безопасно мыть мотор машины.
Кроме того, грязный мотор сложнее обслуживать, так как можно сильно испачкаться.
Поэтому двигатель может работать с перебоями или вообще не запускаться.
Мыть мотор дизелем безопасно, но бессмысленно. Ведь вам нужно избавить мотор от масла и других веществ, а не вымазать все детали в них. Кроме того, после такой мойки весь автомобиль будет долго пахнуть соляркой. Если же говорить о бензине или керосине, то это очень опасно. Произвольный разряд приведет к пожару. Тогда придется попрощаться со своим любимым автомобилем. Поэтому не стоит экспериментировать.
Только нужно доверять мойку мотора действительно профессионалам. На многих мойках работают студенты или даже школьники старших классов. Они понятия не имеют, как правильно мыть мотор.
Каждый специалист высказывает свою точку зрения. Рассмотрим все «за» и «против», касающиеся мойки мотора.
Не следует отдавать столь важный механизм кому попало.
Владельцам старых машин лучше чистить двигатель самостоятельно и очень аккуратно, с соблюдением всех правил. Если же вы все-таки прибегнете к помощи автомойщиков, постарайтесь присутствовать при их работе.
При этом нужно полностью придерживаться технологии и соблюдать все правила очистки мотора. Старайтесь не применять мойки высокого давления. На последнем этапе необходимо все тщательно просушить, чтобы нигде не осталось воды. Если вы прибегаете к услугам автомобильного салона, нужно выбирать ответственные фирмы с высококвалифицированными специалистами.
Другое дело – чистота под капотом.
Пластик, изоляция, резина тоже будут себя чувствовать лучше в чистой среде, это продлит их жизнь. Если вы планируете отправить машину в ремонт, то вам необходимо будет очистить подкапотное пространство, чтобы мастера смогли увидеть, в каком состоянии находятся сальники и прокладки, работают ли теплообменники.
Даже если закрыть полиэтиленом датчики и другие механизмы, вода все равно неизбежно повредит их, особенное если она подается струей под большим давлением. Если вода зальет блок предохранителей, то произойдет замыкание, влага выведет из строя управление электроникой, ускорит окисление металла и коррозию. Если направлять воду мощной струей, она оборвет провода. В результате залива двигатель может вообще не завестись, а также генератору, стартеру или катушкам зажигания наступит нежелательный конец.
Затем состав смывается струей из керхера. Сушка производится воздушным компрессором или при помощи обратной тяги пылесоса. В конце мотор прогревается для того, чтобы влага испарилась до конца.
Тереть щетками нет необходимости, так как пена растворяет все без остатка. Подождав несколько минут, ее нужно смыть влажной тряпкой. После применения спецсредства для мойки мотора не оставляют жирной пленки и не вызывают коррозию.
Рекомендуется делать это раз в год после зимы, и чаще, если вы ездите по грязным дорогам или по бездорожью. Если подойти к вопросу осмотрительно, то мойка двигателя не обернется последующим большим ремонтом, а сделает управление автомобилем легче и приятнее. Освободившийся от грязи двигатель скажет «спасибо» в виде более легкого запуска и стабильной работы.
Обратите внимание на то, что можно и чего нельзя делать, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем во время процесса.
Последнее, что вам нужно, это подавать холодную воду к горячим частям вашего двигателя. Вы можете открыть капот автомобиля и дать ему остыть в течение часа.
Как вы, возможно, уже знаете, вода проводит электричество. При этом вы бы не хотели, чтобы они подключались и создавали временные схемы.
Этот процесс никогда не затронет электронику.
Но необходимо содержать свой автомобиль в хорошем состоянии. Ниже приведены простые шаги, которые помогут превратить «сложную задачу» в удовлетворительную. Продолжайте читать, чтобы найти лучшие способы эффективной и быстрой очистки двигателя автомобиля.
Но мы настоятельно рекомендуем вам использовать обезжириватель с экологически чистой формулой. Тщательно обработайте все отделение.
Единственное различие в том, что одна установка чистая, а другая грязная. Некоторые продавцы на ценниках или в объявлениях указывают пробег. Но безоговорочно доверять такой информацией не стоит. Конечно, на разборку может попасть автомобиль с минимальным пробегом. Ведь от аварии никто не застрахован. Однако отказываться от осмотра товара не стоит. Внимание нужно уделить:
Если он новый продавец пытается утаить информацию.
Для этого используется микрометр. Установленные производителем значения можно выяснить в технической документации на автомобиль.
Давайте разберемся в ситуации более подробно.
Если в масле нет тосола и свечи сухие, то возможно это просто конденсат. Также будет не лишним посветить фонариком в заливную горловину и посмотреть, нет ли отложений на корпусе распредвала. Наличие толстых отложений может сказать о том, что масло залито не качественное либо оно менялось не вовремя или двигатель был перегрет.
Их можно прощупать руками для определения трещин. Так же нужно осмотреть провода и разъемы датчиков.
Если после этого на салфетке появятся масляные капли, то это говорит о том, что двигатель расходует масло. Нужно провести по внутренней поверхности трубы салфеткой и посмотреть, нет ли на ней влажного масляного налета. Допускается присутствие сухого нагара.
Итак, поехали.
Мастера сервисных центров и опытные специалисты по ремонту двигателей знают все эти секреты. Но что делать, когда нет возможности обратится к специалистам? Правильно, проверять самому, а мы Вам в этом поможем:
Чем больше пробег, тем больше мелких проблем будет в автомобиле. Вскоре после покупки машины с проблемами вам придется вложить в нее немало денег и мириться с теми неисправностями, которые уже нет смысла устранять. Так что важно сразу правильно определить пробег и получить полную информацию об эксплуатации машины. А вы сталкивались с автомобилями с огромными пробегами?
Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.
Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.
п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.
Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.
Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.
В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.
Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.
Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.
е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.
Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.
250 р ремень, 300 р замена. Стартер в этом случае крутит, но без распредвала звука почти не слышно – коленвал очень тихо крутится.
Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.
Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.
Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.
Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.
Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.
Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.
Именно по этому номеру его можно идентифицировать, что и делают при постановке автомобиля на учёт.
Каждый производитель делает маркировку в зависимости от своих предпочтений и правил производства. Номер двигателя можно посмотреть в таких местах:
Это приведёт к потере и авто, и денег, потраченных на его покупку.
ru и откройте раздел с окошком для ввода данных.
Благодаря этому порталу можно узнать такие сведения:
Сведения о других машинах получить не удастся.
После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла.
О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону.
Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.
.
Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.
Циркуляция пошла через радиатор (большой круг).
Для этого погружаем его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75º).
90%, что это были они и ремонт бы стоил копейки. А теперь готовь тысчёнок так несколько на повторную капиталку.
А ты,Yura,сильно не радуйся,может статься так,что твой хорошо расточеный блок придется просто сдать в чермет.Ответь на вопрос 48rus
Это могут быть, например, отсутствующие или сломанные орехи. Например, шайба крепления воздушного фильтра попала во впускной коллектор, компоненты попали во впуск после снятия карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.
Чего ожидать водителю и какие неисправности могут возникнуть при перегреве двигателя. Что делать при перегреве ДВС.
В некоторых случаях заклиниванию двигателя также предшествует отчетливый металлический стук или дребезжание под капотом.
д.
Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.
Его еще называют «стук мертвеца», он раздается, когда шток поршня ударяется о коленвал. Если вы заметили признаки заклинивания двигателя, следует отправить автомобиль в сервис. Ранняя диагностика может сохранить вам тысячи долларов.
Так как стартер в таком состоянии не может провернуть двигатель, проводка перегревается, из-за чего и появляется дым или даже огонь.Довольно очевидный признак проблем с вашим автомобилем. Но доводить двигатель до такого состояния не следует. Полный отказ двигателя означает, что он не заводится при любых условиях. Питающиеся от батареи фары, радио и другие компоненты при этом могут продолжать работать.Когда крепление детали двигателя внутреннего сгорания, поршня, ослабевает, он может пробить головку блока цилиндров. Узнать о такой проблеме можно, проводя периодические проверки двигателя.Недостаток масла в двигателе – наиболее типичная причина заклинивания. Низкий уровень масла приводит к возникновению повышенного трения, перегреву и других затруднений, в результате которых двигатель заклинивает. Причиной подобной проблемы также может стать вода или ржавчина, скопившиеся внутри двигателя. Еще одна возможная причина – поломка или отказ деталей двигателя, но при этом заклинивание двигателя маловероятно.
На видео- подборке вы можете посмореть реальные случаи клинов моторов из жизни:
Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, топливовоздушная смесь, поступающая в полость цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз.
В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель 13 кгс/см 2 , но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.
В таких случаях по возможности снимают с двигателя все навесное оборудование, откручивают от коробки передач и полностью снимают с опор, чтобы произвести разборку и ремонт в более удобных условиях.
Рабочая температура двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o С.
Доводить машину до такого состояния просто не допустимо.
Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.
Между прочим, не смотря на их сходство, они не одинаковы. Это примерно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно заметить, что степень сжатия является геометрической величиной, выраженной в абсолютных единицах (иными словами, это всего лишь данные, не измеряемые в каких-то единицах), они практически неизменны для двигателей одной модели, если они не были доработаны, но находятся в штатной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосферы), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем вам о том, какая компрессия у двигателя ВАЗ 2110.
В результате соответствующие значения компрессии для стандартного двигателя ВАЗ 2110 будут около 7-9атмосферы. (Если мотор форсированный, то компрессия может меняться до 11-13 атм.).
На втором месте клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть и экзотические предпосылки, вроде проползшего поршневого пальца, или прогоревшего поршня, «перефрезеровавшего» гильзу. Для того, чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливают масло, после чего снова определяют компрессию. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца. Если нет, то скорее всего дело в клапанах или головке.
Адаптер имеет ниппель или золотник, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессометры такого типа можно приобрести на любом авторынке.
Величина в баллоне очень чувствительна к протечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.
При отклонении от них следует искать причины проблемы.
В отличие от NSU, Citroën, General Motors и Mazda, причина, по которой русские разработали роторные двигатели, носила несколько зловещий характер: изначально они предназначались для установки на специальные правительственные и партийные автомобили, используемые полицией, МВД и КГБ. для того, чтобы предоставить им преимущество в производительности по сравнению с обычными транспортными средствами, которыми управляет население в целом.
Еще одним преимуществом ротора было то, что на его работу меньше влияло некачественное низкооктановое топливо, которое в то время часто было единственным, что обслуживали российские заправочные станции.
Отказов уплотнений и подшипников было множество, а двигатель был ненасытно прожорлив.
На этот раз было решено использовать двухроторную конструкцию в интересах большей мощности. Двухроторный двигатель разработки ВАЗ был готов в 1982 году и существовал в двух модификациях: ВАЗ-411 с шириной ротора 70 мм и ВАЗ-413 с шириной ротора 80 мм. Они выдавали 115 и 140 л.с. соответственно и, таким образом, при установке на ВАЗ-21019, новое романтическое название роторной «Лады», предлагали значительно лучшие характеристики по сравнению со стандартным автомобилем.
Не многие владельцы 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 знают, какое масло подходит для их «железных коней».
Поэтому при выборе масла стоит проверять наличие знаков качества и сертификатов.
Судите сами!
Обозначения расположены в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «А», тем лучше характеристики масла.
Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минералки»), лучше после слива старого масла промыть систему.
Исследуя тему, мнения производителя и автомобилистов расходятся, но все приходят к выводу, что необходимо лить качественное полусинтетическое моторное масло.
Наиболее подходящая – полусинтетика с маркировкой 5W30 и 5W40. Рекомендованные производителем смазки Mobil 1, ZIC A Plus, Shell Helix, Лукойл-Люкс, Татнефть Люкс, ТНК Супер. Наиболее популярны у автомобилистов смазочные материалы иностранного производства.
По мнению специалистов, ответ на этот вопрос достаточно прост, в двигатель лучше заливать то моторное масло, которое получило допуск завода производителя.
Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в двигателе каждые 6 000 км при езде на короткие расстояния и каждые 10 000 км при постоянной езде на дальние расстояния.
Начнем с небольшой истории. Старт автомобилестроения компании ВАЗ приходится на начало 70-х годов прошлого века. Первый массовый и один из самых популярных автомобилей этой марки – ВАЗ 2101 . Именно при проектировании и строительстве мощностей по выпуску этого автомобиля встал вопрос о создании масла для двигателя легкового автомобиля. С этой целью в 1970 производство таких моторных масел как М8-Ги, М10-Ги, М12-Ги, эти масла выпускались с содержанием иностранного набора присадок. Отечественная промышленность поставила на рынок М8-Г1 и М10-Г1, эти масла изготавливались полностью из отечественных комплектующих. Масла с импортными присадками в итоге были сняты с производства в 1978 году. Остальные марки масла также пришлось впоследствии менять в связи с началом производства в 1985 году автомобиля ВАЗ-2108. Потребность в смене масел в двигателях этой модели планировалось увеличить до 15 000 км. Но испытания показали, что вышеуказанные марки масел не способны выполнять свои функции за такой временной промежуток.
Поэтому сначала было принято решение заменить масло в двигателях. ВАЗ -2108 через 7,5 тыс. км. До начала 90-х годов в нашей стране проводились специальные исследования и все моторные масла доведены до норм и стандартов. А в 1998 году унифицированный стандарт «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования». При разработке настоящего стандарта на двигателе ВАЗ-2106 были проведены два метода оценки качества масла. И таким образом, данный стандарт предписывает использование определенных масел для двигателей различных автомобилей, в том числе ВАЗ . Все масла в этом стандарте делятся на 2 категории: «стандарт», «супер».
масла равно 10000 км. Вот некоторые марки масел , рекомендуемые инженерами ВАЗ: AZMOL SUPER15W-40, 20W-40; ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 5W-30, 10W-40, 15W-40; ТНК МоторОйл 5W-30, 10W-30, 15W-40; RAVENOL FORMEL SUPER 15W-40; SHELL HELIX 10W-40; и многие другие.
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем устройстве для хранения данных, чтобы веб-серверы могли использовать их позже.
Это помогает нам улучшать наш продукт и гарантирует, что пользователи смогут легко найти то, что им нужно на нашем веб-сайте.
д.
0L Duratec Hybrid (130KW)
190 — Кольцо уплотнительное ELRING, шток клапана
00 
897
Для диагностики желательно знать о том, какие могут быть неисправности датчиков ВАЗ, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.
Само устройство находится напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.
Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре. При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегомметра измеряется сопротивление питающей обмотки 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.
Само устройство расположено в нижней части выхлопной трубы глушителя.
ДВИГАТЕЛЬ
ВНЕ. С ХХ
ОЧЛ.Ж
ПОЛ.RXX
XX
) контроллер MP7.0H «Bosch»
** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.
ОТ
ПКВ
Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 и как узнать его версию прошивки. Приведу пошаговую инструкцию по его распиновке, расскажу о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и Ителма, а также поговорим о частых ошибках и неисправностях.
9.7, отечественная разработка компании «Итэлма». Январь 7.2 похож на М7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, можно без переделок использовать на проводке Бош М7.9.7 с тем же набором датчиков и исполнительных устройств.
будет работать в 16-кл. ЭБУ, и наоборот — нет, т.к. 8-кл блок «отсутствует» ключи зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно «повернуть» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon/IRGS14C40L IRF/ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor/STGB10NB37LZ STM/NGB8202NT4 ON Semiconductor.
В семейство входят блоки управления Январь-4 (выпущена очень малая партия) и Январь-4.1 для 8-ми (2111) и 16-ти (2112) клапанных двигателей.
Еще с помощью знаменитого ОБД-Скана ELM-327, любимого многими за простоту использования, можно считать все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти ЭБУ ВАЗ 2114. . 
Второй вывод находится под приборной панелью, рядом с двигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.
В частности, речь идет о строках инициализации для диагностических утилит HobDrive и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.
В вашем случае по холодным проблемам, по горячим проблемам все нормально. А если посмотреть со стороны батареи? На зависимой проблеме, на перезаряженном гене все нормально. Хороший диагност машинку не повредит
ДВ 
O.Z. 
O2 
) 
ДВ 
В.П. 
OB.XX 
ОХЛ.Ж. 
ДВ.ХХ 
O.Z. 
D.O2 
РВ. 
После прогрева датчика напряжение сигнала при выключенном двигателе будет меньше 0,1В. 
..+60 
.. Продолжение »
ПКВ
484В/11.5кг/ч
пкв
Они не изменяют свойств масла, а делают более скользкими металлические поверхности в двигателе, поэтому их часто называют триботехническими составами, а не присадками. Наиболее известные примеры — средства с дисульфидом молибдена, графитом, эстерами, а также кондиционеры металла, образующие на поверхностях особую сервовитную плёнку, снижающую трение.
Либо создают собственную защитную плёнку из металлокерамики или ПТФЭ (тефлона).
Восстанавливающие присадки помогают снизить расход масла, защищая его с помощью ингибиторов окисления и стабилизируя вязкость. Повысить компрессию двигателя помогают раскоксовыватели, возвращающие подвижность поршневым кольцам. Комплексные присадки к маслу также содержат антикоррозионные добавки, связывающие влагу и защищающие металлические детали двигателя.
Не давая маслу разжижаться с ростом оборотов двигателя и температуры, они препятствуют его попаданию в цилиндры, а значит, снижают угар и дымность. К слову, на стабильно густом масле двигатель не только меньше коптит, но и тише работает.
С самим моторным маслом присадки «СтопТечь» не взаимодействуют, никак не меняя его свойств. Не влияет антитечь и на металлические детали, поэтому не поможет при механическом повреждении (например, микротрещине в блоке).
Увы, на автозаправках оно не всегда соответствует заявленному. Езда на некондиционном бензине вызывает детонацию — взрывное горение, выводящее из строя свечи, кислородные датчики и катализаторы.
Чем оно выше, тем лучше и полнее сгорает топливная смесь. Как и в случае с октаном бензина, цетановое число солярки на АЗС далеко не всегда соответствует заявленному. И автомобилистам приходится повышать его самостоятельно с помощью цетан-корректоров.
Перед применением необходимо тщательно взболтать содержимое флакона, чтобы активный компонент в виде серо-зеленого осадка разошелся по всему объему флакона. Не требует никаких специальных знаний или инструментов.
Восстановление поверхностей гильз цилиндров и плотная масляная пленка на них повышает газоплотность узла гильза-компрессионное кольцо-поршень. Узел перестает пропускать газы из камеры сгорания, что поднимает и выравнивает компрессию.
Это улучшает съем масла со стенок цилиндра, уменьшает его попадание в камеру сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.
Восстановление поверхностей трения приводит к оптимизации зазоров. При этом масляный насос поднимает выходное давление до номинального, снижаются потери давления из-за расширенных зазоров в ЦПГ, в головке блока, в КШМ.
Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном голодании в момент запуска, что особенно важно при отрицательной температуре окружающей среды.
Это позволяет избежать поломки, если потеря масла или падение давления было замечено не сразу. Кроме того, в ряде случаев (зависит от конструкции конкретного двигателя) это позволяет в щадящем режиме довезти автомобиль до сервисной станции своим ходом.
Снижение трения дает заметное повышение общей «тяги» двигателя;
При запуске двигателя, когда он холодный и зазоры еще не уменьшились из-за термического расширения деталей, поршень может совершать поперечные движения, сопровождаемые ударом. Быстрая последовательность ударов сливается в общий «звон», двигатель «гремит». Особенно это заметно при запуске на морозе, когда зазоры расширены еще больше. Это говорит о том, что поверхности цилиндров сильно изношены, а каждый такой запуск изнашивает их еще сильнее.
В этом случае трибосостав не поможет, поскольку маслосъемные колпачки выполнены из резины.
Однако появившийся «цокот» говорит о том, что дальше износ плунжеров будет только нарастать и приведет к необходимости замены гидрокомпенсаторов. Обработка двигателя трибосоставом может помочь решить эту проблему без разборки двигателя.
Поверхность детали получает возможность «захватывать» микрочастицы металла, находящиеся в смазке. Постепенно на всей изношенной поверхности образуется сплошной металлический защитный слой, особенностью которого является пористая структура с большим количеством микроуглублений. Частицы самого минерала при этом остаются в масле и продолжают оказывать необходимые воздействия уже на других участках.
Для его эффективного восстановления требуется дозировка активного компонента выше, чем у состава «Актив ПЛЮС»
Это предотвращает прорыв газов, и соответственно восстанавливает компрессию и выравнивает ее по цилиндрам. Обработка трибосоставом не может повысить компрессию сверх номинальной, предусмотренной для данного конкретного двигателя, что делает применение состава безопасным.
В новых автомобилях позволяет избежать повышения расхода топлива за счет существенного замедления процессов износа.
В этом случае трибосостав не поможет, поскольку маслосъемные колпачки выполнены из резины.
Однако появившийся «цокот» говорит о том, что дальше износ плунжеров будет только нарастать и приведет к необходимости замены гидрокомпенсаторов. Обработка двигателя трибосоставом может помочь решить эту проблему без разборки двигателя.
При их попадании в зоны локальных контактов поверхностей, где возникает высокое локальное давление, а температура превышает 1000 °С – частицы минерала изменяют протекание процессов трения. Поверхность детали получает возможность «захватывать» микрочастицы металла, находящиеся в смазке. Постепенно на всей изношенной поверхности образуется сплошной металлический защитный слой, особенностью которого является пористая структура с большим количеством микроуглублений. Частицы самого минерала при этом остаются в масле и продолжают оказывать необходимые воздействия уже на других участках.
д. Давайте разберемся что на самом деле будет полезно для мотора, и почему присадки действительно нужны.
Клиенты, которые использовали масла с данной добавкой хвалили масло и говорили, что двигатель работал ощутимо мягче, тише, мощнее. 
Но не стоит пугаться, так как это цвет порошка молибдена. 
д. Звучит разумно. Тем не менее, заливавшие присадки люди говорят, что в итоге они получают абразив в масляном фильтре и в самом ДВС, чёрное масло и капитальный ремонт силовой установки. Почему так происходит? 
Подчеркну, что максимальный износ двигателя происходит именно в момент его запуска. Выводы делайте сами».
Универсального решения здесь не существует. Производство масла — это сложный и высокотехнологичный процесс.
Это связанно с тем, что уменьшение зазора между деталями происходит за счёт поверхностного эффекта (образуется пленка при температурах работы двигателя).
Плакирующий состав заполняет мелкие царапины или неровности на деталях двигателя.
Так можно провести тысячи испытаний, отобрать сто самых лучших результатов и отправить в патентное бюро.
Мы пользуемся всеми методами исследований, в том числе и стендовые испытания, которые мы проводили совместно с Санкт-Петербургским Политехническим Университетом
Таким образом, добавление присадок не превращает базовую минеральную основу в синтетическую».
Каждый идёт своим путем. В современном мире много чего продаётся,
В условиях рыночных отношений каждый имеет право зарабатывать, пусть даже на невежестве потребителя».
Добавляя эту добавку на пробеге 3-5 тысяч км, можно увеличить жизнеспособность масла в 2 раза, сделать из недорогого премиальное».
Характерные задиры, провороты вкладышей – всё это следствия масляного голодания. Если автомобиль на гарантии, то производитель предъявляет требования к маслам, а иногда указывает определённого производителя.
Если будет подтверждено, что поломка произошла по причине несоответствия смазочного материала требованиям из сервисной документации, то случай признают негарантийным».
Лабораторная экспертиза взятых из двигателя проб моторного масла позволяет с высокой точностью определить, применял ли автовладелец присадки или нет».
Как поведут себя при этом масло и ДВС? Никто не знает! Тем более владелец данной машины.
Полученные эффекты находятся на уровне погрешности измерений, и почувствовать их в процессе эксплуатации автомобиля практически невозможно. ПАО «КАМАЗ» в период гарантийного обслуживания не рекомендует применение различного рода присадок».
Поэтому использование дополнительных присадок считаем экономически нецелесообразным.
Таким образом, если обычно вы меняете масло каждые 10–15 тысяч км пробега, то в силу перечисленных причин оно может исчерпать свой ресурс уже к 3–5 тысяч км. В завершение нашего диалога отмечу, что профессионалы рынка смазочных материалов не рекомендуют применение каких-либо дополнительных составов. Дело не в конкуренции, а в банальной неэффективности подобных решений».
Таким образом, использование противоизносных присадок позволяет увеличить ресурс двигателя, защитить его отдельные составные части, повысить мощность и приемистость мотора, снизить расход топлива.
Хорошо зарекомендовало себя даже в тяжелых условиях.
Ее использование вряд ли значительно увеличит мощность двигателя.
Соответственно, и масло теряет свои свойства (правда масло может потерять свои свойства и по другим причинам — из-за агрессивного стиля вождения, использование машины в условиях грязи и/или пыли, низкого качества масла и так далее). Соответственно, на рынке автохимии появились специальные присадки для уменьшения износа как элементов двигателя, так и непосредственно масла (увеличения длительности его использования).
Данный тип средств имеет относительно кратковременный эффект, после чего есть вероятность более высокого расхода топлива и повышенного износа частей мотора. Также, возможно засорение масляных каналов полимерными компонентами присадки.
Из недостатков можно отметить чересчур мягкий образующий слой. Поэтому, чтобы эффект был постоянным, нужно и пользоваться данными присадками на постоянной основе — как правило, при каждой замене масла.
Как показывает практика, чудесных преобразований присадки не дают, однако некий положительный эффект от них все же есть, и в некоторых случаях имеет смысл воспользоваться подобным противоизносным средством.
Так что, если на упаковке написано, что в состав присадки входит дисульфид молибдена, то такое средство однозначно рекомендовано к покупке и использованию.
В любом случае, перед использованием той или иной присадки обязательно ознакомьтесь с инструкцией по ее применению и следуйте приведенным там рекомендациям! Мы, в свою очередь, приведем для вас список популярных марок и краткую характеристику их действия чтобы вы выбрали лучшую антифрикционную присадку.
В основном применяется только для механических коробок передач, для “автоматов” очень редко (в силу своих конструкционных особенностей).
Вы идете по проходу с полками и полками присадок к моторному маслу, которые обещают увеличить расход бензина, сделать двигатель чище и увеличить мощность. Ваш автомобиль пропал без вести? Стоит ли добавлять присадку в моторное масло?
моющие средства, противоизносные присадки, модификаторы трения, антиоксиданты, ингибиторы коррозии, присадки, улучшающие индекс вязкости, и т. д. Миллионы долларов и часов уходят на создание и тестирование составов масел, чтобы они соответствовали требованиям.0002 Большинство ярких бутылок, которые вы видите в магазине автозапчастей, это aftermarket или дополнительные присадки к моторному маслу . Некоторые утверждают, что продлевают срок службы масла, а другие говорят, что они уменьшают дымность двигателя. Тем не менее, есть смешанные исследования относительно того, делают ли они то, о чем заявляют.
Некоторые скептически относятся к масляным присадкам, но когда вы выбираете правильный вид, они того стоят. Лучшие присадки к маслам особенно эффективны для увеличения времени между интервалами обслуживания, повышения производительности двигателя и улучшения топливной экономичности автомобиля.
После того, как третья сторона подтвердит качество наших масляных присадок, мы отправляем продукты для испытаний в реальных условиях.
Мы создаем этот продукт из смеси трех запатентованных смазочных материалов. Масляные присадки в этой смеси улучшают устойчивость к окислению и прочность пленки. Уменьшитель трения FR3 также снижает трение в двигателе.
В этих масляных присадках также используются присадки, улучшающие индекс вязкости, и присадки, снижающие температуру застывания, для подавления потенциально вредных характеристик базового масла.
Присадки, содержащиеся в моторном масле, могут разлагаться из-за разложения, окисления, отстаивания и фильтрации. Кроме того, масляные присадки могут впитывать в двигатель воду, металл, кислоты и частицы.
Например, одной из целей присадки к маслу может быть очистка компонентов двигателя, а другой — уменьшение образования пены.
Небольшие пузырьки воздуха также могут начать пениться, при этом избыток пены приводит к коррозии из-за отсутствия надлежащей смазки двигателя. Поскольку избыточная пена опасна для двигателей, популярным выбором являются антивспениватели, поскольку они предотвращают вспенивание масла при его прохождении через двигатель.
Производители создают моющие средства для очистки двигателя, избавляя от кислот при окислении и уменьшая примеси масла. Они обеспечивают растворимость загрязнений и масляных отложений, предотвращая их образование в двигателе вашего автомобиля и образование вредного масляного шлама.
Этот индекс вязкости показывает, насколько сильно меняется вязкость масла во время работы. Во время работы двигателя вязкость масла изменяется по мере того, как двигатель нагревает и охлаждает его.
Когда вы восстановите компрессию вашего двигателя, вы увидите повышенный крутящий момент и мощность.
Наряду с нашей высококачественной продукцией мы также предлагаем покупателям гарантию возврата денег. Поскольку наши продукты поддерживаются научными исследованиями и обширными испытаниями, мы уверены, что они оправдают ожидания наших клиентов.
Seleccione otro país о регионе пункт вер эль contenido де су ubicación.
Selecteer een ander земля из een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien.
Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt для размещения шума.
Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen.
Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique.
Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την.
Scegli il Paese о territorio в cui sei для vedere я contenuti locali.
別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。
Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der.
Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região.
Välj ett annat land eller område for att se det innehåll som finns där.
Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin.
Chọn quốc gia hoặc khu vực khac để xem nội dung cho địa điểm của bạn
Это уменьшает трение, гарантируя более плавную работу агрегатов. Это дает следующие преимущества: Значительная экономия топлива и масла, научно доказанное снижение износа, высокая надежность, антифрикционные свойства.
Количество 12 банок по 300 мл
ДО 1,6% ТОЛЬКО ДЛЯ ВЯЗКОСТИ 10W-30. ДОРОЖНЫЕ ЦИКЛЫ ПО СРАВНЕНИЮ С SHELL ROTELLA(R) T TRIPLE PROTECTION(R) 15W-40. ПО СРАВНЕНИЮ С МАСЛАМИ СТАНДАРТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 15W-40, ТОЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И/ИЛИ ЭКОНОМИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ, НАПРИМЕР, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АВТОМОБИЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ, СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
org/BreadcrumbList»>