Покупаем мотор ВАЗ 2106: как проверить двигатель без установки?

Главная

Опубликовано Admin в Втр, 30/06/2020 — 11:34

Не так давно поменять двигатель автомобиля в Украине было очень сложно. Водителю приходилось собирать целый пакет документации. Для этого он тратил уйму времени, простаивая в очередях бюрократических контор. Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Естественно автолюбители не избавлены от бумажной волокиты. Но оформить замену силового агрегата стало проще и дешевле.

Где продаются подержанные моторы?

Сегодня контрактный двигатель ВАЗ 2106 можно купить в разных местах. Главное сотрудничать с надежным продавцом, чтобы не возникло проблем с оформлением.

Украинские автолюбители в поисках силового агрегата обращаются в следующие источники:

• Бесплатные доски объявлений в интернете. На сайтах собраны предложения частных продавцов со всей Украины. Такое сотрудничество, по мнению водителей со стажем наиболее выгодное.
• Автомобильные разборки. Это компании, демонстрирующие уцелевшие в аварии узлы и агрегаты. Здесь можно найти практически новую силовую установку на ВАЗ 2106.
• Запчасти, доставленные в Украину из-за границы. Конечно, к ВАЗ 2106 найти контрактный мотор сложно. Но двигатели для иномарок популярны среди украинских автолюбителей.
• Автомагазины. Сегодня продажа подержанных комплектующих стала одним из направлений крупных компаний. Такие фирмы проводят предпродажную подготовку и дают минимальную гарантию на товар.

Если мотор шестерки не заводится и требуется его замена, то найти двигатель на ВАЗ на этом сайте zapchasti.ria.com не составит труда. Главное сотрудничать с продавцом, предлагающим гарантию на установку. Это позволит испытать силовой агрегат на ходу. Если во время теста обнаружатся серьезные дефекты от покупки можно отказаться.

Визуальное изучение установки с пробегом

Все двигатели, бывшие в употреблении для неопытных автолюбителей одинаковы внешне.

Единственное различие в том, что одна установка чистая, а другая грязная. Некоторые продавцы на ценниках или в объявлениях указывают пробег. Но безоговорочно доверять такой информацией не стоит. Конечно, на разборку может попасть автомобиль с минимальным пробегом. Ведь от аварии никто не застрахован. Однако отказываться от осмотра товара не стоит. Внимание нужно уделить:

• Состоянию корпуса. Не нужно обращать внимание на чистоту установки. Важно проверить трещины и другие повреждения корпуса. Сосредоточиться нужно на элементах в районе картера.
• Внешнему виду периферийных элементов. Желательно изучить навесные детали, проводку, клеммы и контакты, пластиковую крышку и другие части. Их состояние позволит судить о возрасте и пробеге мотора.
• Щупу и крышке для залива масла. Если они использовались небрежно появиться люфт. Наличие новых деталей также настораживает. Нужно выяснить причину их замены.
• Ремню газораспределительного механизма. Обычно после 100.000 км пробега он сильно изношен. Если он новый продавец пытается утаить информацию.
• Болтам на корпусе. Царапины и другие повреждения свидетельствуют о разборке силовой установки. Следовательно, мотор ремонтировался. Значит, в нём заменены заводские детали. Такой вариант не лучший для покупки.

Как проверить подержанный агрегат?

Проверить силовую установку с пробегом без монтажа на автомобиль очень сложно. Ведь без запуска двигателя выяснить внутренние дефекты невозможно. Хотя визуально можно выяснить определенные технические моменты. Так при осмотре можно выявить мотор, снятый с автомобиля утопленника. Достаточно отыскать следы коррозию и мелкие водоросли в труднодоступных и плохо заметных местах.

Под технической оценкой двигателя подразумевается ряд простых мероприятий:

• Выкручиваются свечи зажигания. На всех элементах должен быть одинаковый нагар коричневого цвета. Если свечи менялись важно уточнить, с какой целью это сделано.
• Измеряется люфт коленчатого вала в поперечном направлении. Для этого используется микрометр. Установленные производителем значения можно выяснить в технической документации на автомобиль.
• Замеряется компрессия в блоке цилиндров. Её можно измерить и на снятой силовой установке. Однако полученные данные могут быть далеки от реальных. Особо это актуально для моторов, которые долго не работали.
• Изучается состояние системы клапанов. Для этого демонтируется коллектор. Допустимо незначительное количество нагара. Если на клапанах налипло много сажи – это первый признак предстоящего ремонта.

Покупая контрактный или подержанный силовой агрегат важно провести всестороннюю техническую проверку. По возможности лучше привлечь автослесаря или знакомого по гаражу, который разбирается в устройстве ВАЗ 2106. Если же проверкой пренебречь, то можно купить мот

• Последние
• Популярные
• Комментарии

24/01/2022

12:51

Как работает скупка катализаторов и кому это нужно

17/03/2021

20:28

Плюсы и минусы электромоторов для лодок

16/03/2021

12:38

Особенности кузовного ремонта: что можно сделать самому, и с какими проблемами обращаться на СТО

04/03/2021

10:50

Ремонтирование турбин авто

10:38

Автомобиль с газовой установкой: обслуживание и профилактика

27/01/2021

11:05

Как выполняется замена бокового стекла в авто

21/01/2021

14:37

Правила выбора зимних покрышек

16/12/2020

16:28

Автошкола «Карат» на Осокорках — инновационные методики и нестандартный подход к обучению вождению

11/11/2020

19:36

Какой скутер выбрать Сузуки или другого японца (Ямаха или Хонда)

05/11/2020

14:55

Как заказать эвакуатор в Киеве

Вход в систему

Имя пользователя: *

Пароль: *

• Забыли пароль?

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователя и 2 гостя.

Как произвести осмотр б/у двигателя при покупке — БанзайАвто.ру — запчасти и сервис

Автомобили в России ходят достаточно долго, у нас не принято сдавать машину на утилизацию, когда она прошла заявленный производителем ресурс пробега. Скорее мы можем ремонтировать авто каждый день, но будем продолжать на нем ездить. В крайнем случае, владелец отправляется на авторынок и продает свой автомобиль, если сам уже ничего с ним сделать не может. Оттого и появились проблемы с подержанными машинами в продаже. Большинство этих автомобилей уже не стоят вашего внимания, так как они прошли слишком много километров и уже непригодны к эксплуатации. Вам придется постоянно ремонтировать такую покупку, она вряд ли принесет приятные эмоции от эксплуатации. Двигатели с большими пробегами явно не будут приносить удовольствие, но потребуют постоянных вложений. Так что следует очень аккуратно относиться к значительным пробегам, но не всегда этот показатель говорит о том, что машина уже скоро покажет первые признаки фатальных поломок. Давайте разберемся в ситуации более подробно.

Нужно понимать, что лучшим пробегом для покупки подержанного автомобиля будут показатели до 150 000 км. В этом случае вы можете предвидеть все поломки, обслуживать автомобиль по регламенту и не переживать о серьезных неполадках. После 250 000 км на большинстве моторов уже приходится делать ремонт. Включает этот ремонт восстановление клапанной системы, а также замену колец, иногда доходит и до замены поршневой группы или ее деталей и даже расточки цилиндров. Скорее всего, такие действия вам не понравятся, так как стоят они слишком дорого. Колоссальные пробеги в районе 400 000 км вообще говорят о том, что двигатель скоро пойдет в утилизацию, придется покупать и ставить новый или контрактный вариант, что не слишком хорошо скажется на вашем бюджете.

Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля.

Самым главным агрегатом в автомобиле является двигатель. Поэтому при покупке автомобиля нужно уделить больше времени для его проверки, что бы в будущем не было сюрпризов при его эксплуатации.
Проверку двигателя нужно начинать с осмотра.

Если на нем видны следы потеков масла либо охлаждающей жидкости, то нужно определить, в чем причина этому. Масло может выходить через сальники, прокладки либо через шланг вентиляции картера. Частой причиной этому может быть забитая система вентиляции картера либо изношенная поршневая группа. В обоих этих случаях давление в картере двигателя повышается и масло начинает выдавливать через малейшие не плотности.

Определить повышенное давление в картере можно следующим образом.

Если при работе двигателя на холостом ходу из шланга системы вентиляции картера или из маслозаливной горловины выходит дым, то это говорит об значительном износе цилиндро поршневой группы.

Осмотр пробки маслозаливной горловины.

На пробке маслозаливной горловины в летнее время не должно быть белой эмульсии, которая говорит о пробое прокладки гбц и попадании охлаждающей жидкости в масло. Но даже наличие ее в это время не может говорить 100% об этой неисправности. Если в масле нет тосола и свечи сухие, то возможно это просто конденсат. Также будет не лишним посветить фонариком в заливную горловину и посмотреть, нет ли отложений на корпусе распредвала. Наличие толстых отложений может сказать о том, что масло залито не качественное либо оно менялось не вовремя или двигатель был перегрет.

Нужно обратить внимание на болты и прокладки, по их внешнему виду можно определить разбирался двигатель или нет.

Будет не лишним, выкрутить свечи и осмотреть в каком состоянии находятся изоляторы центральных электродов. Любое нагарообразование на них сигнализирует о неисправности в двигателе. Потемневшие изоляторы могут говорить о повышенном расходе масла, слишком богатой смеси либо о неисправности в системе зажигания.

После выкручивания свечей, можно проверить компрессию в цилиндрах. Таким способом можно определить, нет ли серьезных неисправностей в двигателе, например прогара клапана, либо поломки поршневых колец.

Осматриваются все патрубки системы охлаждения. Их можно прощупать руками для определения трещин. Так же нужно осмотреть провода и разъемы датчиков.

Нужно открутить пробку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость. Если она имеет ржавый цвет, то это говорит о том, что она не качественная либо ее пора поменять и промыть систему.

Нужно осмотреть масло на щюпе оно не должно быть слишком темным. Если масло похоже на новое то его могли поменять, что бы скрыть какие либо проблемы в двигателе.

Далее двигатель проверяется на всех режимах работы. На холостом ходу работа его должна быть ровная без вибрации и посторонних шумов. Из глушителя должен доноситься ровный шум. В момент резкого открытия дроссельной заслонки не должно быть хлопков из выхлопной системы и провалов при наборе оборотов. На средних оборотах двигатель должен работать также ровно, как и на холостом ходу. Если резко сбросить обороты, то они не должны просесть ниже холостых.

Будет не лишним поднести к глушителю белую салфетку и попросить водителя резко нажать на газ. Если после этого на салфетке появятся масляные капли, то это говорит о том, что двигатель расходует масло. Нужно провести по внутренней поверхности трубы салфеткой и посмотреть, нет ли на ней влажного масляного налета. Допускается присутствие сухого нагара.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Проверяем вторичные признаки — салон и его состояние

По салону можно быстро определить, какие именно проблемы могут быть с автомобилем в плане пробега. Если на приборке указан пробег в 80 000, но уже стерты надписи на переключателях и кнопках, стоит сильно засомневаться в указанных цифрах пробега. Скорее всего, владелец автомобиля хочет вас обмануть и продать машину с большим пробегом по высокой цене. Но нужно учитывать также и марку машины, и ее возраст. В бюджетной технике стирание надписей происходит гораздо быстрее, чем в элитных авто. Да и возраст пластмассовых регуляторов может давать о себе знать.

Учитывайте и оцените такие особенности машины:

• состояние рулевого колеса и подрулевых переключателей поворотов, света и дворников, также сюда можно добавить рукоятку КПП, в этом случае нужно оценить общее состояние и наличие затертостей;
• посмотрите на кнопки и регулятор громкости штатной магнитолы, если таковая есть в салоне, по крутилке громкости можно легко определить примерный пробег автомобиля и узнать много интересного;
• обратите внимание на ручки открывания дверей внутри, этот элемент редко меняют перед продажей, но он может выдать пробег, также в этой связке следует оценит кнопки стеклоподъемников;
• кожа на креслах в дорогих автомобилях служит достаточно долго, нет проблем с тресканием и разрывами, эти особенности уже указывают на проблемы с пробегом или качеством эксплуатации авто;
• пластик на панели облазит уже к 300 000 км пробега, к этому времени он изнашивается, выжигается солнцем и переживает другие неприятные моменты, так что стоит его проверит внимательнее.

Как видите, показателей большого пробега очень много, и перед продажей перекупщик или хитрый владелец точно не будет менять все детали салона. Можно легко определить, сколько реально прошла конкретная машина, осмотрев только интерьер. Но в бюджетных авто все изнашивается намного быстрее, так как устанавливается жесткий пластик с некачественным нанесением изображений и текста. Поэтому не всегда этот способ показывает конкретные цифры пробега.

Предлагаем посмотреть на видео способы определения реального пробега:

Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

Дорогие читатели, многие из нас говорят, что мужчина бывает, счастлив два раза в жизни, когда продает машину и когда её покупает. На этот раз мы будем покупать и займемся проверкой двигателя, конечно же, без заезда на эстакаду или подъемник. Естественно, это не может заменить полноценной диагностики в сервисном центре, но общая картина состояния силового агрегата будет Вам понятна. Итак, поехали.

Покупка автомобиля — это очень серьезный и важный шаг в жизни любого человека. Никто из нас не хочет потратить деньги напрасно и купить проблемный автомобиль. Двигатель, наряду с кузовом, является одним из самых дорогостоящих элементов автомобиля и его проверка перед покупкой — это обязательная и очень важная процедура! Помните, что любой двигатель может сломаться, а если вспомнить о том, что мы Русские люди, и даже после войны мы не прекращаем убивать немецкие машины… на наших дорогах…, то проверка силового агрегата является обязательной процедурой!

Довольно большая сложность при проверке силового агрегата заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние практически невозможно определить «на глаз». Визуально он может «сверкать», быть вымыт и выглядеть весьма презентабельно, а вот внутри могут быть очень большие проблемы. Действительно, заглянуть в недра чужого мотора Вам никто не позволит, и это вполне нормально. Однако не опускайте руки! Имеется множество уловок и секретов, которые помогут определить состояние двигателя с высокой долей точности. Мастера сервисных центров и опытные специалисты по ремонту двигателей знают все эти секреты. Но что делать, когда нет возможности обратится к специалистам? Правильно, проверять самому, а мы Вам в этом поможем:

Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины

Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

Подводим итоги

Современные автомобили требуют тщательного выбора даже в салоне, не говоря уже о приобретении подержанного транспорта. Сегодня на рынке действует очень много перекупщиков, которые стараются скрутить пробег и скрыть все свидетельства этого. Тем не менее, важно учитывать личные впечатления от машины. Очень часто при оценке бегло качества работы двигателя уже можно сказать, все ли в порядке с машиной. Но иногда этого недостаточно. Нужно углубляться в особенности эксплуатации транспорта и оценивать реальные показатели пробега по другим чертам. И часто это непростая задача, так как скрывать реальные свидетельства износа авто продавцы научились.

Нужно подходить к вопросу определения пробега комплексно, чтобы получить реальный ответ на ваш вопрос. Скорее всего, придется изучить состояние двигателя, КПП, электроники, салона, а также кузова. Чем больше пробег, тем больше мелких проблем будет в автомобиле. Вскоре после покупки машины с проблемами вам придется вложить в нее немало денег и мириться с теми неисправностями, которые уже нет смысла устранять. Так что важно сразу правильно определить пробег и получить полную информацию об эксплуатации машины. А вы сталкивались с автомобилями с огромными пробегами?

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

• Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
• Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

• в целях придания общего товарного вида автомобилю;
• для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

• Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т. п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
• Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Тип топлива

Следует помнить и об октановом числе топлива, которое используют двигатели внутреннего сгорания разных типов.

Чем выше октановое число топлива – тем больше степень сжатия, что приводит к увеличению коэффициента полезного действия двигателя внутреннего сгорания.

Но существуют и такие двигатели, для которых увеличение октанового числа выше положенного заводом изготовителем, приведет к преждевременной поломке. Это может произойти путем прогорания поршней, разрушения колец, закопченности камер сгорания.

Заводом предусмотрено свое минимальное и максимальное октановое число, которое требует двигатель внутреннего сгорания.

Полезные советы

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Источник

на что обратить внимание при покупке?

22.10.2020

8909

Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.

 

Что такое контрактный мотор?

 

Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».

 

 

 

 

В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.

 

Откуда берутся б/у двигатели?

 

Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались.

Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.

 

Как выбрать б/у мотор?

 

Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.

 

Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».

 

 

 

 

При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.

 

А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.

 

Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.

 

Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.

 

Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.

 

Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.

 

Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т. е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.

 

После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.

 

При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.

 

На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).

 

 

 

 

Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.

 

Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.

 

Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.

 

Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.

 

Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.

 

Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки, без нагрузки на пары трения двигателя.

 

Выбрать контрактный мотор БУ вы можете в нашем каталоге двигателей.

Вернуться к списку новостей

22.10.20208909

Как проверить заклинил двигатель или нет

Содержание

• Основные причины
• Как понять, что двигатель поймал клин?
  • Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
  • Масляное голодание
  • Перегрев двигателя
• Признаки заклинивания
• Что заклинивает в моторе
  • Механические причины заклинивания ДВС
  • Масляное голодание
  • Перегрев двигателя
• Профилактика

Слушай, у тебя ремень похоже порвался. 250 р ремень, 300 р замена. Стартер в этом случае крутит, но без распредвала звука почти не слышно – коленвал очень тихо крутится.

Ну когда у меня ремень порвался, я его из салона при поднятом капоте не слышал. Услышал что коленвал крутится только когда жена крутила, а я под капот засунулся.
Был бы клин – был бы юз хотя бы кратковременный при попытке завестись с галстука.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.

Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Признаки заклинивания

Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.

Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС. Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла. Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится. Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.

Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:

• если модель автомобиля позволяет добраться до шкива, можно прокрутить мотор ключом за болт крепления шкива;
• как вариант также возможно вывесить ведущую ось и на самой высокой передаче провернуть агрегат за колесо вручную.

Прокручивать коленвал методом буксирования машины не стоит, поскольку чрезмерное насилие над двигателем в попытках его завести может стать причиной ещё больших деформаций элементов и привести к серьёзным последствиям.

Что заклинивает в моторе

В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания. Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата. Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.

Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.

Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.

Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.

Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.

Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

• критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
• аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
• несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
• использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Перегрев двигателя

Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:

• неисправный термостат;
• отсутствие охлаждающей жидкости;
• неисправность датчика нагрева ОЖ;
• попадание антифриза в масло. Причиной этого явления становятся нарушение целостности прокладки или микротрещины головки блока цилиндров и БЦ;
• неисправность вентиляторов;
• засорение радиатора.

Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.

Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.

Профилактика

Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:

• необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием моторного масла, а также выполнять его своевременную замену. Кроме смазочного материала менять нужно и масляный фильтр;
• контроль уровня охлаждающей жидкости также убережёт от перегрева. Объём антифриза в расширительном бачке проверяется при холодном моторе;
• при постукиваниях в моторе или других посторонних звуках движение необходимо незамедлительно прекратить, не дожидаясь, что агрегат заглохнет самостоятельно.

Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить. Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Как проверить двигатель на угон по номеру онлайн, список онлайн порталов

Очень важно при покупке автомобиля проверить, не числится ли он в угоне. В первую очередь это можно сделать с помощью маркировки на двигателе, ведь она указана в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства.

• Что такое маркировка и когда нужна проверка
  • Видео: Как определить тип двигателя по номеру ДВС
• Как посмотреть номер
• Где можно осуществить проверку
  • База данных ГИБДД
  • Онлайн портал «Автокод»
    • Видео: Как проверить машину на портале Автокод
  • Сервис «Автобот»
  • Экспертные бюро
• Факторы, которые влияют на цену проверки

Что такое маркировка и когда нужна проверка

Маркировка, которая наносится на двигатель, представляет собой номер, уникальный для каждого агрегата. Именно по этому номеру его можно идентифицировать, что и делают при постановке автомобиля на учёт.

Проверку производят по таким причинам:

• чтобы убедиться, что двигатель с такими характеристиками разрешён для эксплуатации в стране;
• для обнаружения украденных деталей и угнанных автомобилей;
• для упрощения поиска деталей в случае необходимости ремонта машины.

При покупке машины тоже обязательно нужно проверять маркировку двигателя. У разных автомобилей она может располагаться в разных местах, в зависимости от марки и производителя. Она состоит из описательной и указательный частей, разделённых звёздочкой.

В маркировку двигателя входит такая информация:

• индекс базовой модели;
• индекс модификации;
• климатическое исполнение;
• диафрагменное сцепление;
• клапан рециркуляции;
• год и месяц выпуска двигателя;
• порядковый номер двигателя.

Видео: Как определить тип двигателя по номеру ДВС

Как посмотреть номер

Нет конкретного места на двигателе, специально отведённого для нанесения номера. Каждый производитель делает маркировку в зависимости от своих предпочтений и правил производства. Номер двигателя можно посмотреть в таких местах:

• у большинства автомобилей отечественного производства — на левой стороне блока цилиндров;
• на автомобилях ВАЗ номер можно найти под корпусом термостата;
• на Audi A3 — в месте соединения двигателя с трансмиссией;
• на Audi A4, как на отечественных авто, номер можно найти слева на блоке цилиндров или же на крышке его головки;
• на Audi Q7 с дизельным двигателем маркировка, как правило, нанесена над зубчатым ремнём топливного насоса;
• на таких машинах, как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Skoda Fabia — там, где двигатель соприкасается с коробкой передач;
• на Volkswagen Touareg — в том месте, где находится гаситель крутильных колебаний;
• на Chevrolet Lanos и Aveo — возле щупа для определения уровня масла;
• маркировка двигателей Hyundai и Kia нанесена на выступе блока цилиндров, под тем местом, где заливают антифриз;
• в автомобилях Land Cruiser — на колёсной арке, что встречается очень редко.

Иногда встречаются необычные места для маркировки, что может затруднять их проверку.

Самый сложный вариант — когда номер повреждён из-за коррозии или же специально, чтобы его невозможно было прочитать. Если машина была угнана, часто маркировку спиливают, чтобы нанести новую. На первый взгляд этот дефект может быть незаметным. Но при постановке на учёт может вызвать много вопросов, особенно, если окажется, что двигатель принадлежит угнанному автомобилю. Чтобы не купить автомобиль, который числится в угоне, при его осмотре в первую очередь вас должны насторожить такие моменты:

• отсутствие стандартной маркировки хотя бы на одном из окон;
• повреждение или замена замка зажигания;
• неровно набитые знаки на моторе и следы обработки;
• разбито стекло, под которым находится номер двигателя;
• машина давно снята с учёта;
• авто продаётся по доверенности;
• подозрительно низкая стоимость;
• ключи от машины похожи на новые, ни разу не использованные;
• продавец плохо осведомлён о пробеге и качестве технического обслуживания авто;
• сложно читаются опознавательные номера на моторе и кузове;
• в наличии только копии паспорта ТС и свидетельства о регистрации, или есть оригиналы, но они похожи на фальшивые.

Где можно осуществить проверку

Чтобы не возникло лишних вопросов при постановке подержанного автомобиля на учёт, нужно сразу же проверить соответствие номерных агрегатов тем, которые указаны в технической документации. Для этого необходимо совершить такие действия:

1. Проверьте маркировку, нанесённую на корпус двигателя.
2. Сравните её с номером, указанным в технической документации.
3. Если на двигателе совсем нет номера, как бывает в машинах американского производства, посмотрите, какие числа указаны в паспорте ТС и свидетельстве о регистрации.

Чтобы убедиться, не числится ли автомобиль с таким двигателем в угоне, можно проверить его по номеру в базе данных ГИБДД, на портале «Автокод», с помощью сервиса «Автобот», или же воспользовавшись услугами экспертных бюро. Проверять на предмет угона машину нужно обязательно перед покупкой, ведь если она действительно находится в числе угнанных, её не только не поставят на учёт, но и конфискуют. Это приведёт к потере и авто, и денег, потраченных на его покупку.

База данных ГИБДД

Пробить автомобиль по базе данных ГИБДД не сложно, но это не гарантирует стопроцентной уверенности в том, что с ним всё в порядке, даже если он не занесён в списки проблемных и угнанных.

В первую очередь это происходит потому, что база данных обновляется медленно, к тому же для посещения отделения ГИБДД и ожидания своей очереди потребуется достаточно много времени. А если вы уже находитесь на этапе заключения договора купли-продажи, информацию желательно получить более оперативно.

Важно! Проверка авто по VIN-коду не даёт стопроцентной гарантии, ведь его могут продавать и по поддельному паспорту ТС.

Поэтому чаще покупатели авто предпочитают пользоваться различными онлайн-сервисами для проверки.Чтобы не делать лишних движений, можно открыть базу данных ГИБДД по угнанным машинам на своём компьютере. Для этого нужно совершить такие действия:

1. Зайдите на сайт gibdd. ru и откройте раздел с окошком для ввода данных.
2. Введите данные VIN-кода авто.
3. Запросите проверку, нажав на кнопку, отвечающую за это действие.
4. Получите информацию о наличии или отсутствии автомобиля с введённым данными в розыске.

Благодаря этому сервису можно отслеживать не только угнанные машины и украденные двигатели, но и те транспортные средства, на которые наложен арест. А ещё на сайте можно посмотреть паспортные данные авто и наличие в его истории ДТП.

При этом нужно не забывать, что VIN-код, который используется для проверки автомобиля через базу данных ГИБДД, не совпадает с номером двигателя. Часто злоумышленники перебивают оба эти номера, из-за чего становится невозможным получение правдивой информации. Поэтому, чтобы себя застраховать от лишних проблем, особенно если машина дорогостоящая, лучше обратиться к профессионалам, которые осмотрят все номерные агрегаты и сделают соответствующие выводы.

Онлайн портал «Автокод»

На онлайн-портале «Автокод» можно получить всю необходимую информацию об автомобиле, используя для этого номер двигателя и свидетельства о регистрации. Благодаря этому порталу можно узнать такие сведения:

• в каком году выпущен автомобиль;
• из какой страны он прибыл;
• сколько у него было владельцев;
• наличие в истории ДТП;
• перечень полученных повреждений;
• сроки проведения технического осмотра;
• числится ли авто в залоге или угоне;
• был ли использован автомобиль в качестве зарегистрированного такси;
• примерная сумма транспортного налога.

Чтобы воспользоваться порталом «Автокод», необходимо совершить такие действия:

1. Зайдите на сайт avtokod.
2. Введите все необходимые данные в поля: номер свидетельства о регистрации и числа маркировки мотора.
3. Нажмите на кнопку «Проверить».
4. Подтвердите, что вы не робот. Для этого введите в окошко «капчу».
5. Получите результат поиска.

Минусом такого способа является то, что с его помощью можно проверить только те автомобили, которые зарегистрированы в Москве и Московской области. Сведения о других машинах получить не удастся.

Видео: Как проверить машину на портале Автокод

Сервис «Автобот»

Также очень просто и удобно проводить проверку авто с помощью сайта «Автобот». Этот процесс включает в себя такие этапы:

1. Зайдите на сайт и внесите необходимую информацию о транспортном средстве.
2. Введите госномер автомобиля и VIN-код.
3. Получите сообщение с результатом.

Если данных автомобиля нет в базе, можно сделать вывод о том, что он не числится в угоне.

Экспертные бюро

Покупка автомобиля — достаточно серьёзное дело, особенно если у него высокая стоимость. К его проверке нужно подходить с разных сторон и при этом очень ответственно. Бывает, что ни один из сервисов не показывает негативных результатов, но у покупателя всё равно остаются сомнения по поводу добросовестности продавца и качества авто. В таком случае самым лучшим вариантом будет обратиться в экспертные бюро, специалисты которых имеют большой опыт определения угнанных автомобилей по признакам, на первый взгляд не заметным.

В отличие от онлайн-сервисов, которые абсолютно бесплатны, за экспертизу в бюро нужно платить, но она того стоит, ведь при покупке машины, находящейся в угоне, можно потерять намного больше. В перечень самых известных в России экспертных бюро входят такие компании:

1. «ИНАВЭКС» — экспертиза для страховых компаний и оценка автомобиля.
2. Мобильная экспертиза — проверка машины с выездом на дом.
3. Автоэкспертиза.

Кроме этих организаций в Москве и других городах России существует ещё много подобных бюро, в которые можно обратиться за консультацией при покупке подержанного автомобиля.

Факторы, которые влияют на цену проверки

Стоимость услуг экспертных бюро может быть разной. Она зависит от таких факторов:

• стоимость автомобиля;
• его марка и модель;
• тип двигателя;
• регион, в котором было зарегистрировано транспортное средство;
• состояние автомобиля.

Чтобы застраховать себя от проблем, связанных с постановкой купленного автомобиля на учёт, и не потерять его в случае конфискации, как угнанного, лучше всё проверить ещё до подписания договора купли-продажи и передачи денег. Существуют разные способы, которые позволяют легко и быстро осуществить поверку авто по номеру двигателя, но все они не дают стопроцентного результата. Чтобы быть полностью уверенным в том, что данное транспортное средство не было угнано, лучше обратиться к специалистам, имеющим большой опыт в таких вопросах и специальные знания.

Ваз 2107 как проверить заклинило двигатель или нет

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта.

В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов.

В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов.

В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла.

Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение.

Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

Ваз 2107 как проверить заклинило двигатель или нет

Главная » Новости

Рейтинг статьи Загрузка…

Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

Как лучше проворачивать коленвал при регулировке клапанов.

Машина ВАЗ 2107, 2004 г. Загорелась лампочка давления масла, начал сбрасывать скорость что бы остановиться. Затем услышал металлический стук в районе 4 цилиндра. Притянули меня на .

Где находится находится метка на коленвале ваз 2107, троечный двигатель 1.5.

Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

Всё будет хорошо!

Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры. В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

Всё будет хорошо!

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус.

При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор).

Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону.

Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт.

Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).

Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Читать еще:  Газель бизнес двигатель заглох и не заводится

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись. .

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется. Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя.

Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат.

Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.

Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать.

Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки.

Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

Проверка термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099

Проверим работоспособность термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.

Чтобы проверить термостат , оценить правильность его работы (заклинил клапан или нет) необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип действия.

Термостат разделяет два круга системы охлаждения (малый и большой) и имеет два клапана: перепускной и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата.

Термостат не дает ей смешиваться с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

Подробно о работе термостата на странице: «Схема работы термостата»

По мере прогрева (температура ОЖ около 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) перепускной клапан закрывается, а основной открывается, и жидкость поступает в большой круг.

При температуре 102º (94º – для ВАЗ 2105, 2107) основной клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт.

Циркуляция идет через большой круг, обеспечивая требуемый температурный режим для нормальной работы двигателя.

Поэтому самая простейшая проверка работоспособности термостата – на ощупь, непосредственно на автомобиле. При правильной работе вначале прогревается его верхняя часть, а затем нижняя.

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

При прогреве двигателя циркуляция идет по малому кругу. Прогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата.

Рукой проверяем нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а спустя несколько минут становиться горячей. Нижняя часть термостата остается холодной.

Помимо этого нижний шланг к радиатору будет также холодный, а верхний немного нагрет.

Спустя некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора резко становятся горячими – это открывается основной клапан термостата. Циркуляция пошла через радиатор (большой круг).

Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Читать еще:  Электрическая схема газ 3102 с двигателем змз 402

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка.

Нижняя часть радиатора и нижний его шланг остаются холодным.

После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка указателя температуры ОЖ находится в 3-4 мм от красной зоны) , прогреваются — нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора.

Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2104, 2105, 2107

Проверка снятого термостата

Можно проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погружаем его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75º).

Подогреваем воду далее, перемешивая ее, и наблюдаем за перемещением основного клапана термостата. Когда клапан начинает открываться (приблизительно на 1 мм) следует измерить температуру жидкости.

Если термостат исправен то она будет составлять 81±5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87±2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат следует заменить.

Примечания и дополнения

— Ход основного клапана термостата при 102º у ВАЗ 2108, 2109, 21099 около 8 мм. У ВАЗ 2105, 2107 при 94º от 6 до 8-ми мм.

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Классика»

что теперь делать, а главное что в первую очередь смотреть??

Хех. в первую очередь конечно надо было маслонасос и редукционный клапан смотреть, а не газовать по дурости. 90%, что это были они и ремонт бы стоил копейки. А теперь готовь тысчёнок так несколько на повторную капиталку.

«Ума нет — считай калека» (с)

Не надо блок растачивать,если 25 тык назад тебе его нормально расточили,а колечки не помешает заменить.Вал,если позволят размеры,на расточку,шатуны,скорее всего,новые надо будет брать.А делов то было снять трамблер и заменить грибок.Но,как говориться,после пожара член не насос.

Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.

Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.

• Земляк,про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
• про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
• yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?

Rezo,ведь пострадавший не спросил про шатунные подшипники. А ты,Yura,сильно не радуйся,может статься так,что твой хорошо расточеный блок придется просто сдать в чермет.Ответь на вопрос 48rus

1. Если блок цилиндров и колено не задрало,значит пронесло,меняйте кольца,вкладыши,а за одно ищите пропавшее давление масла,раз пошла такая пьянка то у вас его точно нет,а это может быть масляный насос,грибок или поросёнок,ну а если всё таки не пронесло значит всё сначала начинать придется.
2. yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
3. думал масло хреновое, может прокладку пробило?

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете

Как узнать заклинил двигатель или нет

Как правило, коленчатый вал заклинивает. Или, точнее, его подшипники. Поршень заедает реже. Суть в том, что быстро ответить на вопрос, почему заклинил двигатель, просто невозможно.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, что двигатель вашего автомобиля застрял, но вы не хотите полностью разбирать его для капитального ремонта.

В этом случае снимите ремень ГРМ и попробуйте провернуть шестерню / и распределительный вал. Если шестерня не вращается в направлении вращения коленчатого вала, вероятно, двигатель заклинило из-за клапанов.

В этом случае рекомендуется начать ремонт заклинившего двигателя с демонтажа клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в одном направлении, снимите поддон для сбора капель, чтобы снять вкладыши коренных подшипников и нижнюю крышку головки шатуна. Если мы обнаружим, что коленчатый вал выбит, заклинивает коленчатый вал и проворачивается, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинивает, возникает, когда щелкает реле втягивающего устройства стартера, после чего кривошип не вращается. Вероятно, что стартер щелкает, но не проворачивается из-за разряженной батареи или неисправности самого стартера. Чтобы определить, не заклинило ли двигатель, попробуйте вручную снять коленчатый вал. Это можно сделать двумя способами:

• провернуть коленчатый вал с помощью гаечного ключа на болте шкива. Обратной стороной является то, что в большинстве современных автомобилей расположение под капотом ограничивает доступ к шкиву;
• подвесьте одну сторону ведущего моста, включите высшую передачу и попробуйте провернуть двигатель над колесом.

Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль с тросом. Если двигатель заклинивает, повторные попытки провернуть коленчатый вал могут привести к еще большему повреждению.

Механические причины заклинивания двс

Посторонние предметы попали в головку поршня или в поршневое пространство. Это могут быть, например, отсутствующие или сломанные орехи. Например, шайба крепления воздушного фильтра попала во впускной коллектор, компоненты попали во впуск после снятия карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае поршень заклинивает, но не обязательно навсегда. Однако в большинстве случаев для устранения последствий потребуется капитальный ремонт.

• Треснувший или пропущенный ремень или цепь ГРМ, а также обрыв стабилизатора цепи ГРМ или его части, проникающей в саму цепь.

Также разместите инородное тело под ремнем или цепью ГРМ. Это происходит после снятия крышки цепи ГРМ. Также в списке проблем с механизмом ГРМ необходимо упомянуть расшатывание одного или нескольких

Также включен список проблем с ГРМ «кулачковый» двигатель автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, приводящие к такой неисправности. Полезные советы.

Последствия перегрева двигателя автомобиля

• Почему перегревается двигатель. Чего ожидать водителю и какие неисправности могут возникнуть при перегреве двигателя. Что делать при перегреве ДВС.
• Детонация двигателя при холодном двигателе

Почему холодный двигатель может стучать: разные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Перегрев двигателя

Наиболее частые причины детонации двигателя: детонация поршня, шатуна, коленвала. Что делать, если двигатель внезапно начинает стучать во время движения.

Во-первых, если двигатель заклинивает, это означает, что двигатель на самом деле не вращается. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно дросселируется, либо заметно падает мощность, а затем двигатель останавливается.

Завести машину невозможно, по крайней мере, сразу. При этом не запускается стартер, или при попытке запустить двигатель можно услышать скрежет и скрип и удары металла по металлу.

Иногда после простоя двигатель можно запустить, но долго не запускать. В некоторых случаях заклиниванию двигателя также предшествует отчетливый металлический стук или дребезжание под капотом.

Вопреки распространенному заблуждению о том, что двигатель с небольшим пробегом в новой машине не может заклинивать, к сожалению, стоит сказать, что такая проблема может возникнуть с любым двигателем и практически с любым пробегом. Заклинивание двигателя — проблема, к которой каждый гонщик должен быть морально и финансово подготовлен.

Полезные советы

Иногда это происходит внезапно, но иногда двигатель подает предупреждающие сигналы водителю задолго до поломки, и одной из основных причин прямого выхода из строя в этом случае может быть истирание, деформация, разрушение и пайка деталей.

Начнем с того, что если двигатель работает в штатном режиме, то есть в норме, то все взаимодействующие, движущиеся и трущиеся части двигателя должны быть правильно смазаны и указаны технические характеристики моторных масел.

Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо непосредственно контактировало со стенками цилиндра — между этими элементами должен быть тонкий слой масляной пленки, которая снижает трение, а значит способна продлить безаварийную работу двигателя.

, не ограничиваясь несколькими тысячами километров, а несколькими сотнями тысяч.

Однако если этот микронно-тонкий слой смазки исчезнет с гладкой поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические полости вызовут резкое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) будет преобразовано в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.

Проблема в том, что как только этот процесс начнется, со временем он будет только ухудшаться (и довольно быстро), когда одна проблема тянет за собой другую. Чем больше нагреваются фрикционные элементы, тем больше они расширяются, увеличивая давление и вытесняя остаточную масляную пленку.

Даже если отсутствие смазки было временным, поскольку металл расширяется в результате нагрева, зазоры будут уменьшаться, и моторное масло может просто перестать выполнять свою функцию уменьшения трения между компонентами и будет просто выдавливаться из критических мест.

В крайних случаях может выделяться столько тепла, что двигатель в конечном итоге внезапно останавливается, что приводит к дорогостоящему ремонту (в лучшем случае) или необходимости покупки нового двигателя.

Часто втулки шатуна в двигателе заклинивают при масляном голодании.В этом случае втулка может вращаться, а палец может заклинивать как в верхней головке шатуна, так и в головках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть проколот шатуном без надежды на извлечение. позже.

В других случаях рабочие части просто активно «трутся», изнашивая или деформируя сопрягаемые поверхности с ускоренной скоростью. Такой неисправный двигатель может запуститься после остывания, но номинально больше не будет работать. Он будет стучать, дребезжать и плохо тянуть, например, из-за изношенных втулок или горит, как кольца.

Мы представляем 10 основных причин заклинивания двигателя. Вероятно, зная их, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его затраты, вовремя заметив проблему.

Каждый двигатель сжигает хотя бы немного масла, поэтому, если водитель не проверяет уровень масла в течение длительного периода времени, двигатель может заклинивать.

В случае новых, еще не обкатанных двигателей или сильно изношенных старых двигателей расход масла может даже превышать 1 литр на 1000 км.

Если уровень масла близок к минимальному, вероятность выхода из строя увеличивается. Тот факт, что минимальный уровень масла в поддоне при нормальной езде не означает, что давление масла достаточное, например, при быстрой езде по шоссе или во время длинных крутых поворотов, когда центробежная сила выталкивает большую часть масла в поддон, от там, где масляный насос не может его вытащить.

Использование неподходящей смазки приводит к образованию слабой масляной пленки и / или увеличению скорости вращения, в результате чего масляная пленка распространяется вбок и не оседает на валу.

Предупреждение! Современные жидкие масла с низким сопротивлением (низкой вязкостью) более подвержены этому явлению, чем «неэкологические» густые масла с такими параметрами, как 10W60.

Это обычная проблема для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами.

Во время так называемого принудительная регенерация сажевого фильтра (DPF), т.е. дожигание сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает в двигатель дополнительные дозы топлива.

Его может быть так много, что несгоревшие излишки стекают по стенкам цилиндров в масло.

Если процесс в норме, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера течет обратно в камеры сгорания.

• Еще хуже, когда, например, автомобиль проезжает небольшие расстояния или двигатель глохнет при сжигании сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле и, наконец, его так много, что оно не может испариться, начинается процесс конденсации, который вызывает дальнейшее ухудшение качества топлива.
• Из-за проникновения дизельного топлива уровень масла может даже подняться выше максимальной опасности — столько топлива может оказаться в картере.
• Компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, такие как подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ, обычно пострадают в первую очередь.

Признаки заклинивания

Проблему сложно диагностировать, поскольку более высокий уровень масла во многих автомобилях компенсируется естественным сливом моторного масла — уровень масла практически не меняется, хотя состав масла явно отличается.

Причин может быть несколько, в том числе повреждение головки блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров, коррозия гильз и так далее, в том числе выход из строя прокладки теплообменника.

Если масло смешать с охлаждающей жидкостью, образуется майонезоподобная эмульсия, а при попадании охлаждающей жидкости в масло в масле видны белесые посторонние хлопья. Смазочные параметры такой смеси намного хуже, чем у чистого масла, к тому же она может забивать масляные каналы.

Кроме того, увеличивается вероятность заклинивания такого агрегата из-за того, что чем больше сливается охлаждающая жидкость из двигателя, тем хуже будет его охлаждение.

Признаки и причины заклинивания двигателя в автомобиле

Предупреждение! Проблема охлаждающей жидкости в масле затрагивает не только двигатели,Самый лучший, наиболее логичный и, если не единственный, способ избежать заклинивания двигателя (серьезного повреждения) — это регулярно менять масло и фильтры, а также проверять состояние двигателя.

Не помешает внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости, хотя его резкое повышение часто является сигналом о том, что проблемы с двигателем только что возникли.

Что такое «клин» мотора?

Также не игнорируйте световой индикатор давления масла на приборной панели. Многие водители проверяют уровень масла только тогда, когда на приборной панели мигает красный «индикатор масла».

1. Уже слишком поздно, так как этот индикатор загорается, что указывает на то, что давление масла в двигателе упало ниже нормы, что гарантирует только минимальную смазку компонентов двигателя.
2. Всегда обращайте внимание на индикатор проверки двигателя, проводите своевременные проверки, заправляйте двигатель только качественным моторным маслом и другими горюче-смазочными материалами.
3. Не перегревайте двигатель и окончательно доверьте ремонт двигателя некомпетентным механикам.
4. Забитый масляный фильтр может нарушить циркуляцию моторного масла в системе смазки.

В точке сухого трения температура резко повышается. На фото видно, что поршень буквально расплавлен. Иногда даже случается, что элементы поршневой и кривошипной системы сливаются в один элемент (такое бывает в двигателях с большим объемом и большим крутящим моментом). Поршень перегревался, царапался и заклинивал. Заклинило коленчатый вал двигателя.

Причины заклинивания автомобильного двигателя

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т. д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

• Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с  механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

• Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
• Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица).

Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет.

Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

• Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.

• Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
• Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой.

Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО.

Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Признаки заклинивания двигателя: как определить, что двигатель клинит?

Как звучит двигатель при заклинивании? Существуют специфические признаки, которые подскажут вам о том, что скоро произойдет катастрофа. Однако, заклинивший двигатель можно определить и по характерному издаваемому звуку, который предвосхищает грядущую проблему.

На начальной стадии проблемы, при движении вы услышите легкое трубное постукивание. Шум будет исходить от двигателя. На следующем этапе будет раздаваться оглушительный металлический стук. Его еще называют «стук мертвеца», он раздается, когда шток поршня ударяется о коленвал. Если вы заметили признаки заклинивания двигателя, следует отправить автомобиль в сервис. Ранняя диагностика может сохранить вам тысячи долларов.

На фото видны следы затирания юбки поршня о стенки блока цилиндров. Если своевременно не вскрыть двигатель, может случиться мясорубка, как на первом фото…

Признаки заклинивания двигателя: как определить, что двигатель клинит?

При существенном снижении мощности двигателя, загорании индикатора низкого давления масла в двигателе или при странных шумах, раздающихся из моторного отсека следует проверить двигатель автомобиля. Обратите внимание на симптомы заклинивания двигателя:

Трубное постукивание

Как уже обсуждалось, легкое трубное постукивание может указывать на проблему с заклиниванием двигателя. Шум происходит, когда стартер ударяет по маховику.

• Дым
• Отказ двигателя
• Ослабление крепления деталей двигателя

Дым или даже открытый огонь, выходящий из-под капота, может быть еще одним признаком заклинивания двигателя. Так как стартер в таком состоянии не может провернуть двигатель, проводка перегревается, из-за чего и появляется дым или даже огонь.Довольно очевидный признак проблем с вашим автомобилем. Но доводить двигатель до такого состояния не следует. Полный отказ двигателя означает, что он не заводится при любых условиях. Питающиеся от батареи фары, радио и другие компоненты при этом могут продолжать работать.Когда крепление детали двигателя внутреннего сгорания, поршня, ослабевает, он может пробить головку блока цилиндров. Узнать о такой проблеме можно, проводя периодические проверки двигателя.Недостаток масла в двигателе – наиболее типичная причина заклинивания. Низкий уровень масла приводит к возникновению повышенного трения, перегреву и других затруднений, в результате которых двигатель заклинивает. Причиной подобной проблемы также может стать вода или ржавчина, скопившиеся внутри двигателя. Еще одна возможная причина – поломка или отказ деталей двигателя, но при этом заклинивание двигателя маловероятно. На видео- подборке вы можете посмореть реальные случаи клинов моторов из жизни:

Как проверить компрессию двигателя ваз 2110. Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя легкового автомобиля

Учитывая тот факт, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено более 4 миллионов, то на наших дорогах их еще очень много. Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос о том, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».

Понятие компрессии, ее измерения

Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть немного другое понятие — степень сжатия. Прямой зависимости между этими двумя параметрами нет, их объединяет только одно – в обоих случаях речь идет о давлении.

1. Коэффициент сжатия является расчетной константой, не имеет единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он равен 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, топливовоздушная смесь, поступающая в полость цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз.
2. Компрессия — величина переменная, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится мотор. Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения 1 кгс/см 2 или 1 Бар, что почти то же самое (1 кгс/см 2 равен 0,98 Бар).

Компрессию измеряют с целью определения степени износа цилиндропоршневой группы. Его значения были получены опытным путем, на практике. Измерение проводится следующим образом: выкручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место в каждый цилиндр по очереди вкручивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера максимальное давление, которое может накачать каждый поршень, равно определенный. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель 13 кгс/см 2 , но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Как использовать результаты измерений?

Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс/см 2 , то это нормально работающий двигатель ВАЗ 2106. Важно чтобы компрессия во всех 4-х цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс/см 2 указывает на неисправность в одном из них. Как правило, это прогоревший клапан, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и высоких нагрузках.

Результаты замеров, показавшие давление от 10 до 11 кгс/см 2 , говорят о скором ремонте двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит. Так называется явление, при котором моторное масло начинает поступать в карбюратор через шланг вентиляции картера из сапуна в карбюратор вместе с картерными газами. Причина проста: из-за износа поршневых колец в картерном пространстве появляется избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

Смазка вместе с топливом поступает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания. Когда масла попадает много, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показатели компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, то поршневые кольца пора менять.

Величина сжатия 9-10 кгс/см 2 свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности. Тем не менее, его можно продолжать эксплуатировать еще некоторое время, главное условие – компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, давление в нем резко упадет и цилиндр вообще выйдет из строя.

Та же участь ожидает агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс/см 2 . Такое давление свидетельствует о необходимости капитального ремонта. В таких случаях по возможности снимают с двигателя все навесное оборудование, откручивают от коробки передач и полностью снимают с опор, чтобы произвести разборку и ремонт в более удобных условиях.

При этом проверяют состояние резиновых частей этих опор; может быть необходимо заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии, когда поршень находится в самой нижней точке. Чем сильнее это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше расходуется топлива на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя.

Измерение компрессии

Компрессия зависит от следующих факторов:

• От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
• От температуры двигателя внутреннего сгорания;
• Из зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов:

• Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндра;
• Степень прогара и износа поршня и стенок цилиндра;
• Масло на стенках цилиндра способствует герметизации и повышению компрессии, но если по какой-то причине в цилиндр впрыскивается бензин, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром.

По этим параметрам водитель или автослесарь производит предварительную оценку состояния двигателя — его производительность, мощность, экономичность.

КАКОЙ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПРЕССИЯ В ДВИГАТЕЛЕ

На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры компрессии воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, переступать который нельзя, так как это повлечет за собой перегрев двигателя, и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных цилиндрах она резко отличалась от соседних. Разная компрессия в цилиндрах свидетельствует о серьезных проблемах в двигателе – износе и дефектах, требующих замены или ремонта деталей.

Таким образом, плохое сжатие:

1. повышенное,
2. низкий,
3. разные.

Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте.

ПРАВИЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ

Какая компрессия должна быть в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале в каждом цилиндре должно быть по 14 баррелей. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема компрессии 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9, либо другое сочетание показателей, отличающееся от нормального, то двигатель уже нуждается в ремонте.

Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, у нового двигателя, либо только что вышедшего из капитального ремонта. В процессе эксплуатации компрессия может падать на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы.

Новый двигатель – залог хорошего давления

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Рассмотрим основные причины:

• Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к повышенной компрессии, но и к пониженной, в зависимости от направления регулирования.
• Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автохимии. Нагар на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляется из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления воздушно-горючей смеси. Рабочая температура двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o С.
• Высокая компрессия может быть спровоцирована «прикипевшими» крышками маслосъемных валов. Эту причину найти нетрудно. Нужно просто выкрутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об излишке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

На компрессию также влияет уровень давления масла в двигателе. Если оно слишком высокое, то это влечет за собой повышенное давление воздушно-горючей смеси.

Низкое давление возникает при износе колец или прогорании клапанов. Также влияет рабочая температура двигателя. Если оно ниже нормы, это отразится и на давлении воздушно-горючей смеси.

Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапана, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто не допустимо.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Компрессия измеряется в двигателе при полностью заряженном аккумуляторе. После зарядки и установки источника питания проверьте стартер. Он также не должен создавать проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при замерах должна быть 70-90°С.

Выкрутить все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе.

ЗАМЕРЫ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ. КОМПРЕССОМЕТР

Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, измеряющее компрессию в двигателе, называется компрессометром. Используются следующие приспособления:

1. прижим,
2. универсальный,
3. гибкий,
4. с резьбой.

Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они дают более точную информацию. Нужно мерить компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.

Теперь, когда все готово к измерениям, заводим двигатель и выжимаем газ до упора, даем двигателю немного поработать. Проверьте показания манометра и запишите их. Переместите шланг компрессора к следующему свечному отверстию и таким же образом измерьте во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

ДАВЛЕНИЕ В ИНЖЕКТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания.

Если хоть в одном цилиндре компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то надо искать причину такого низкого показателя. Иначе очень скоро она упадет и в других цилиндрах.

Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в ствол. Измерьте снова. Если показания манометра увеличиваются, значит поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходима регулировка зажатых или замена прогоревших клапанов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПРЕССОМЕТРА НЕТ ПОД РУКОЙ?

Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно. Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Для измерения показателя компрессии без приборов вывернуть свечи всех цилиндров, кроме испытуемого. Проверните коленвал вручную до окончания такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении требуется меньшее усилие для поворота коленчатого вала. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе. Но понять наличие проблем можно.

Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели от западных производителей стоят дороже – до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя.

Многие автовладельцы почему-то путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия. Между прочим, не смотря на их сходство, они не одинаковы. Это примерно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно заметить, что степень сжатия является геометрической величиной, выраженной в абсолютных единицах (иными словами, это всего лишь данные, не измеряемые в каких-то единицах), они практически неизменны для двигателей одной модели, если они не были доработаны, но находятся в штатной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосферы), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем вам о том, какая компрессия у двигателя ВАЗ 2110.

Компрессия – физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Измеряется в кг/см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Компрессия может сильно меняться в зависимости от износа. Может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать примерно расчетную величину как средство умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для стандартного двигателя ВАЗ 2110 будут около 7-9атмосферы. (Если мотор форсированный, то компрессия может меняться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов будет прорываться в картер двигателя и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом все это еще и повысит мощность. Расход масла, приемистость, стабильность двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от степени сжатия. Помимо всего этого, на величину компрессии может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при ее измерении.

При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (возможно, это происходит во всех цилиндрах сразу) или во всех цилиндрах уровень компрессии разный, потребуется ремонт двигателя. Часто основной причиной падения компрессии являются севшиеся поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть и экзотические предпосылки, вроде проползшего поршневого пальца, или прогоревшего поршня, «перефрезеровавшего» гильзу. Для того, чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливают масло, после чего снова определяют компрессию. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца. Если нет, то скорее всего дело в клапанах или головке.

Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда очень заметны.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 необходимо использовать специальный прибор — компрессометр, внешне похожий на обычный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах. У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или золотник, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессометры такого типа можно приобрести на любом авторынке.

Компрессию часто определяют в 2-х вариантах: расширенный — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень распространенный — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию 2-мя предложенными методами. При этом даже не выкручивают свечи зажигания в других цилиндрах, производя измерения на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее найти недостатки.

При 100% закрытой заслонке в цилиндры поступает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, около 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже не высокое (1 атм при 100% открытом дросселе, вместо 0,5-0,6 атм). При закрытой заслонке течи оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к протечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При стопроцентном открытии дроссельной заслонки этого не произойдет. В цилиндр будет поступать гораздо больше воздуха, что приведет к увеличению компрессии, при этом утечек будет значительно меньше, чем подачи воздуха. В результате даже при сильных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При стопроцентно открытой заслонке измерение компрессии позволяет обнаружить:

• задиры (сильные повреждения) поверхности цилиндра;
• прогар или деформация клапанов;
• закоксовывание (зависание) колец в канавках поршней;
• прогар и поломка поршня.

При стопроцентно закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателями — недостатки профиля кулачка распределительного вала;
• плохое прилегание седла к клапану.

Таким образом, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, таких как ВАЗ 2110, компрессию имеет смысл определять при открытых амортизаторах.

Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия. Если сжатие слишком высокое, концентрация воздушно-топливной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не удается развить максимальную скорость. Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатии) воздушно-топливная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимый уровень компрессии может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.

• Прогорела прокладка блока цилиндров;
• Прогоревшие поршни или клапаны;
• Изношена цилиндропоршневая группа;
• Седла клапанов разрушены;
• В тарелке выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Более того, эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимальной степени сжатия для двигателя используйте формулу:

Компрессия = Степень сжатия*К. .

Зачем проверять

Измерения проводятся при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки позволяет определить:

• Проблемы и повреждения поверхностей цилиндров;
• Деформация, прогар клапанов;
• Залипшие или науглероженные поршневые кольца.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:

• Не заедают ли клапана;
• Плотно ли прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.

Пути

Существует два основных способа проверки компрессии двигателя.

Чек

Теперь можно переходить непосредственно к чеку.

1. Прогрейте двигатель, когда он достигнет рабочей температуры, затем выключите зажигание.
2. Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, трубы отсоединяются и подача топлива прекращается. В случае электрического бензонасоса достаточно просто отключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
3. Сбросьте давление внутри топливной системы.
4. Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.
5. Теперь продолжаем мерить компрессию.
6. Отсоедините модуль зажигания.
7. Отсоедините свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа выкрутите их из гнезд.
8. Вставить измерительный прибор в свечной патрон. На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
9. Пригласить помощника. Его задача — сесть на место водителя и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом двигатель запускается на 5-10 сек.
11. В этот момент вы снимаете показания с измерительного прибора.
12. По аналогичной методике следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив на приборе показания предыдущего. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.

Что влияет на ошибку

Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Дроссельная заслонка открыта не полностью. Именно поэтому важно выжимать педаль газа до упора;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый зазор клапана. Это приводит к меньшему сжатию;
• Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
• Поврежденная или прогоревшая прокладка головки блока цилиндров;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
• Обратный клапан манометра или манометра не загерметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкая частота вращения двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение составит уже не 1, а 0,5 бар.

Присоединяйтесь к партии Ванкеля – Побуждение писать

Завязшая революция.

Как тебе повезло, шпана*? Изображение: denisovetz.ru

Помимо компактности, вольготности и скромного количества деталей, двигатель Ванкеля, конечно же, известен своей плавностью хода. Это не первая черта, которая приходит на ум, когда думаешь о России, но, с другой стороны, ни один двигатель Ванкеля не прочь выпить.

Хотя Россия немного опоздала, когда дело дошло до двигателя Ванкеля, в течение примерно двадцати пяти лет она довольно серьезно занималась этой концепцией, в результате чего было разработано около сорока различных роторных двигателей. промежуток времени. Разработка роторного двигателя началась в 1974 на ВАЗе, более известном на Западе как производитель седана Lada на базе Fiat 124 и внедорожника Niva 4WD. В отличие от NSU, Citroën, General Motors и Mazda, причина, по которой русские разработали роторные двигатели, носила несколько зловещий характер: изначально они предназначались для установки на специальные правительственные и партийные автомобили, используемые полицией, МВД и КГБ. для того, чтобы предоставить им преимущество в производительности по сравнению с обычными транспортными средствами, которыми управляет население в целом.

Такие автомобили назывались «догонялками», что примерно переводится как «гонщик». Специальные «Волги», оснащенные большим и тяжелым 5,5-литровым V8 от лимузина «Чайка» вместо стандартного четырехцилиндрового двигателя, уже эксплуатировались, но, разумеется, имели непростую управляемость и были очень прожорливы.

Имея это в виду, ВАЗу было целесообразно изучить возможности использования роторных двигателей, поскольку они были намного легче и компактнее. Разумеется, «Ванкель» тоже не отличался экономичностью, но, поскольку эти автомобили были собственностью коммунистической партии, расходы на топливо оплачивало государство. Еще одним преимуществом ротора было то, что на его работу меньше влияло некачественное низкооктановое топливо, которое в то время часто было единственным, что обслуживали российские заправочные станции.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Очевидно, не имея желания платить лицензионные сборы, русские импортировали несколько автомобилей с двигателем Ванкеля (отчеты о том, были ли это NSU Ro80 или Mazda RX-2), просто разобрали и проанализировали силовые установки, чтобы посмотреть, что к чему.

В результате появился первый русский Ванкель, появившийся в 1978 году, известный как ВАЗ-311, с однороторным двигателем мощностью 71 л.с. Первая партия из пятидесяти двигателей была установлена ​​на уже знакомом седане Lada и получила название модели ВАЗ-21018. Они были розданы полиции и некоторым партийным чиновникам для реальных судебных процессов. Результаты не были хорошими: только один из двигателей проработал более шести месяцев, а средний срок службы роторного ВАЗ-311 составлял около 12 000 миль. Отказов уплотнений и подшипников было множество, а двигатель был ненасытно прожорлив.

Уникальной особенностью российского роторного двигателя была система впрыска антифриза, облегчавшая запуск в печально известные холодные восточные зимы. Для удаления льда с электродов свечи можно впрыскивать незамерзающую жидкость. Однако инструкция по эксплуатации предупредила, что это следует делать не более двух раз подряд, чтобы не залить двигатель жидкостью.

Несмотря на невысокую долговечность первого отечественного роторного двигателя, в 1982 году было выпущено еще около 250 моделей ВАЗ-21018, которые, что удивительно, поступили в продажу. Поскольку они были дорогими, хрупкими и мощностью всего 71 л.с., не намного быстрее, чем стандартная Lada, ВАЗ-21018 провалились, и лишь немногие из них сохранились в своем первоначальном виде, поскольку подавляющее большинство было переоборудовано под стандартный поршневой двигатель.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Возвращение к чертежной доске было явно необходимо вазовскому коллективу конструкторов роторных двигателей. На этот раз было решено использовать двухроторную конструкцию в интересах большей мощности. Двухроторный двигатель разработки ВАЗ был готов в 1982 году и существовал в двух модификациях: ВАЗ-411 с шириной ротора 70 мм и ВАЗ-413 с шириной ротора 80 мм. Они выдавали 115 и 140 л.с. соответственно и, таким образом, при установке на ВАЗ-21019, новое романтическое название роторной «Лады», предлагали значительно лучшие характеристики по сравнению со стандартным автомобилем.

К сожалению, ВАЗ-21019 предназначался только для полицейских и КГБ. Несколько черных седанов «Волга», находящихся в ведении КГБ, также получили такие же двухроторные двигатели. Эти двигатели также устанавливались на более поздние модернизированные ВАЗ-21059 и ВАЗ-21079 (более известные на Западе как Lada 2105). Как и их предшественники, они были закрыты для публики. Эти роторные двигатели оказались немного более прочными и долговечными, чем ВАЗ-311, и давали определенное преимущество в скорости в ситуациях преследования, но все же потребляли примерно вдвое больше топлива, чем поршневые двигатели, которые они заменили.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Несмотря на постоянные проблемы с долговечностью и тот факт, что к тому времени только Mazda продолжала производить автомобили с роторным двигателем, ВАЗ построил в 1980-х годах целую серию различных роторных двигателей не только для использования в автомобилях, но и для вертолетов, самолетов и катеров. Вершиной роторной конструкции ВАЗа, вероятно, был ВАЗ-513, трехроторный силовой агрегат, который, по сообщениям, выдавал более 280 л.с. и устанавливался на один или два лимузина, принадлежащих высокопоставленным партийным чиновникам.

Последним российским роторным двигателем, установленным в значительном количестве, был двухроторный ВАЗ-415 с впрыском топлива и мощностью 140 л.с. В начале 1990-х он пробился в переднеприводную Самару. С этим двигателем ВАЗ-2108/91 развивал максимальную скорость 124 миль в час (200 км/ч) и разгонялся до 62 миль в час (100 км/ч) за восемь секунд. Теоретически он был доступен для публики, но большинство из них досталось полиции, партийным деятелям и тем, у кого были необходимые связи.

Учитывая расход топлива двигателем, полезной дополнительной опцией был второй топливный бак для увеличения запаса хода. Как ни странно, на роторной «Самаре» не был установлен тахометр, а его тормоза или подвеска не были модернизированы каким-либо образом, чтобы справиться со значительным увеличением мощности.

Надежность оставалась проблематичной, и очень немногие автомобили 2108/91 попали в руки частных лиц. На сегодняшний день это будет последнее появление роторного двигателя в каком-либо российском автомобиле, и, откровенно говоря, не ожидается, что двигатель Ванкеля снова появится в одном из автомобилей.

_{* Панк}

Нравится:

Нравится Загрузка…

Масло моторное для двигателя ваз. Какое масло заливать в двигатель, коробку передач и мосты на зиму в ваз. Видео

Как известно, моторное масло играет весьма существенную роль в работе и нормальном функционировании двигателя. Так, некачественная смазка может привести к повышенному износу деталей. Не многие владельцы 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 знают, какое масло подходит для их «железных коней».

Mobil Super 3000 очень популярный вариант у двух владельцев.

Теперь, когда все факторы учтены, можно перейти к списку масел, которые можно заливать в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. Согласно рекомендации производителя, а также руководствам по эксплуатации, в моторы Лада необходимо заливать смазку следующих производителей:

Торговая марка	Вязкость	Класс качества API
LIQUI MOLY OPTIMAL	10W40	SL/CF
ЛУКОЙЛ-СУПЕР	5W40, 10W40, 15W40	СГ/ЦД
ЛАДА СУПЕР	5W40, 10W40, 15W40	СГ/ЦД
ESSO ULTRA	10W40	SL, SJ / CF
МОБИЛЬНЫЙ СУПЕР S	10W40	SL, SJ/CF
SHELL HELIX PLUS	10W40	SL / CF
HAVOLINE EXTRA	10W40	SL / CF
ZIC A PLUS	5W30, 10W30, 10W40	SL
MANNOL RACING	15W40	SL/CF
НОВОЙЛЕ-СИНТ	5W30, 5W40	СГ/ЦД
NEWOIL-SUPER	5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W30, 15W40, 20W50	СГ/ЦД
ЮТЭК НАВИГАТОР	5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40	SG/CD
MANNOL ELITE	5W40	SL/CF
ESSO UNIFLO	10W40, 15W40	SL, SJ / CF
ТНК СУПЕР	5W40, 10W40, 15W40	SL, SJ/CF
ОБОЛОЧКА HELIX SUPER	5W40, 10W40	СЛ/ЦФ
МОБИЛЬНЫЙ 1	0W40	SL, SJ / CF
MOBIL SUPER M	10W40, 15W40	SL, SJ / CF
VALVOLINE DURABLEND	10W40	SL / CF
MANNOL CLASSIC	10W40	SL/CF
VISCO 2000/3000/5000	10W40 или 15W40 или 5W40	SL / CF
ЛУКОЙЛ-ЛЮКС	5W40, 10W40, 15W40	СЖ/ЦД
MANNOL EXTREME	5W40	SL/CF

Следует отметить, что в последнее время на рынке автомобильных ГСМ наблюдается тенденция к увеличению количества подделок. Поэтому при выборе масла стоит проверять наличие знаков качества и сертификатов.

Свойства масла

Перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению выбора масла в двигатель, необходимо рассмотреть свойства жидкости, а также период, в течение которого она их сохраняет. Так, у 16-клапанных двигателей срок сохранения полезных качеств несколько больше по сравнению с 8-клапанными моторами. Основные свойства моторных масел можно прочитать на самой упаковке или на сайте производителя, но мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

Физические свойства

Состав масла должен охлаждать нагретые детали двигателя. В составе есть вещества, которые способствуют этому процессу. Но, при длительной эксплуатации и регулярном нагреве и охлаждении это свойство нарушается.

Также этому способствует скопление металлической стружки, которая возникает из-за износа деталей.

Масло

ВР Visco 3000. Менять каждые 12 000 км. Пробег двигателя 175 000 км. Судите сами!

Вся совокупность этих факторов приводит к тому, что после 10 000-12 000 жидкость перестает полностью охлаждать детали, такие как коленчатый вал, стенки вкладышей и поршень. Именно из-за этого происходит повышенный износ деталей.

Химические свойства

По своим химическим свойствам масло должно хорошо смазывать детали, но после 11-12 тыс. км пробега — эти свойства теряются , и теряется максимальный смазывающий эффект.

Так выглядит масло после 10 000 км пробега. Масло от 16 клапанного 124 двигателя. Грязный и уже без добавок.

При этом детали двигателя начинают работать с ускорением, что приводит к повышенному износу, в первую очередь коленчатого вала.

Технические свойства

Помимо вышеперечисленных свойств, технические обеспечивают нормальную работу всего силового агрегата в целом. А значит, силовой агрегат нужно защитить и внутри от негативных факторов. Именно масло создает барьер между рабочими воздействиями деталей и кузова.

Сколько времени нужно, чтобы заменить масло в 16-клапанном двигателе?

По нормам производителя моторное масло необходимо менять каждые 12-15 тысяч километров. Но, как показывает практика, смазку рекомендуется менять каждые 10 000 – 11 000 км.

Это связано с тем, что качество масла, производимого в СНГ, не соответствует нормативным стандартам, принятым «Международной конвенцией автопроизводителей» 1 декабря 2005 г.

Замена масла и масляного фильтра (ТО)

Вторым фактором, влияющим на такой короткий срок масляного ресурса, остается бензин, а также срок службы автомобиля. Чем старше автомобиль, тем чаще необходимо менять масло, чтобы двигатель отработал свой полный ресурс.

выводы

Выбор и замена масла зависит от многих факторов. Итак, существует список рекомендуемых смазочных жидкостей для заливки в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. К выбору масла следует подходить внимательно, ведь от него зависит, насколько эффективно и долго будет функционировать двигатель.

«Семёрка» от ВАЗ — один из самых долгожителей-рекордсменов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера уже 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, видоизмененной приборной панелью и большим количеством хромированной отделки. До 2000 года ВАЗ 2107 комплектовался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после чего на него стали устанавливать инжекторные агрегаты того же объема.

Ресурс двигателя сильно зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Вы должны использовать рекомендованное производителем масло». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

Классификация моторных масел

Рекомендации производителя не регламентируют тип масла, используемого для двигателя G7. Минеральные, синтетические и полусинтетические масла можно заливать в двигатель, если он соответствует требованиям качества.

Канистры с моторным маслом имеют маркировку (например, «API SJ» или «API SG/CD»), которая информирует о качестве продукта. При выборе масла следует обратить на это внимание.

Аббревиатура API ( American Petroleum Institute ) означает Американский институт нефти. Это американская неправительственная организация, обеспечивающая регулирование вопросов, связанных с газовой и нефтяной промышленностью. Одним из направлений работы API является разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

Моторное масло оценивается по следующим показателям:

• токсичность;
• моющая способность;
• коррозионная активность;
• эффективность защиты деталей от трения;
• сумма отложений, оставшихся на деталях за период эксплуатации;
• температурные характеристики.

Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.

Буква после «S» или «C» обозначает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Обозначения расположены в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «А», тем лучше характеристики масла.

Масло подходит для ВАЗ 2107 не ниже «API SG/CD».

Примечание: Методика SAE (тип «5W40» квалифицирует масло только по вязкости. Производительность и качество в данной классификации не рассматриваются.

Какое масло заливать в ВАЗ 2107

Если говорить о какое масло лить в ВАЗ 2107 ,»синтетику»,»минералку» или «полусинтетику»,тогда на «семерку» больше всего подходит масло синтетика.Как компромисс — полусинтетика.

Синтетические масла синтезируются из различных химических веществ и являются более текучими при низких температурах. Этот тип масла нечувствителен к перегреву и более химически стабилен. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у «минералки».

Полусинтетическое масло – компромисс между качеством синтетики и ценой минерального. Он подходит для использования в летних или теплых зимних условиях. В сильные морозы лучше заливать синтетическое масло.

Благодаря присадкам полусинтетические и синтетические масла обладают улучшенными смазывающими свойствами и значительно замедляют износ двигателя.

Как определить, что пора менять масло

Определить, что масло разложилось и нуждается в замене, можно по датчику давления масла. Со временем масло истончается. Его давление повышается при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.

При отсутствии датчика давления следуйте рекомендациям производителя. При езде на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, периодичность замены можно увеличить до 10 000 км.

Сколько масла нужно для двигателя ВАЗ 2107

По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации угара 4-литровой канистры масла хватает для заправки системы и ее доливки в процессе эксплуатации.

• При замене масла лучше заливать ту марку, которая была до этого. Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минералки»), лучше после слива старого масла промыть систему.
• Не добавляйте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетика» может вымывать отложения, закрывающие микротрещины в картере.
• В новый двигатель лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит его ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить залитое на заводе масло и залить в систему «синтетику».
• Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазочных материалов увеличит его ресурс и повысит надежность.

Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобрести нужный тип масла исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

Многие владельцы автомобиля ВАЗ 2114 8 клапанов сталкивались с выбором масла для замены в двигателе автомобиля. Исследуя тему, мнения производителя и автомобилистов расходятся, но все приходят к выводу, что необходимо лить качественное полусинтетическое моторное масло.

Зачем вам моторное масло

Моторное масло играет очень важную роль. Он смазывает внутренние детали, а также служит непрямым теплоотводом. Итак, замена масла необходима в связи с потерей его технических и химических качеств в процессе эксплуатации.

Помимо того, что масло смазывает запасные части, оно также должно отводить тепло от основных элементов к поддону, где оно охлаждается. В процессе эксплуатации происходят химические изменения в составе смазочной жидкости, в связи с чем смазочная функция теряется.

Также моторное масло накапливает металлическую стружку, которая образуется в результате трения деталей, тем самым уже не может нормально смазывать узлы, а также может их повредить. При износе таких деталей, как поршни, в смазку могут попадать продукты последствий сгорания топлива, что ухудшает смазывающие свойства.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое масло лучше лить в двигатель ВАЗ 2114 8 клапанный? Согласно технической документации производителя рекомендуется заливать полусинтетические масла следующих марок:

• Лукойл-Люкс.
• Татнефть Люкс.
• ТНК Супер.
• BP Visco 2000 и 3000 от British Petroleum Lubricants.
• Mannol Elite Extreme Classic немецкого производства.
• Mobil 1, Super S и Synt S. Ravenol HPS, SI, LLO, Turbo-C HD-C и TSI с немецкого завода.
• Shell Helix, Супер. Плюс. Ультра, Экстра.
• ZIC A Plus корейского производителя «SK Corporation».

Завод АвтоВАЗ предоставил широкий выбор моторных масел на вкус автомобилиста.

Выбор автолюбителей

Какое масло заливать в ВАЗ 2114? Изучая форумы и другие источники, можно прийти к выводу, что большинство автомобилистов все-таки выбирают рекомендуемые масла. Так, согласно опросам, большинство владельцев двигателей предпочитают заливать в свои моторы следующие моторные масла: Mobil 1, ZIC A Plus, Shell Helix.

Как видите, автомобилисты не очень доверяют отечественным производителям моторных смазок — Лукойл-Люкс, Татнефть Люкс, ТНК Супер, и отдают предпочтение зарубежным аналогам.

Процесс замены масла

Заменить моторное масло в силовом агрегате своими руками может любой автомобилист. Для этого не нужно быть великим автомехаником или авторемонтником. Процесс достаточно не сложный и занимает в среднем 30-40 минут. Но, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса о замене смазки, стоит разобраться – сколько заливать масла?

Согласно технической документации завода АвтоВАЗ потребуется 3,3 литра. Но, как показывает практика, ответ на вопрос: сколько масла заливается в двигатель, неполный. Опытные автолюбители рекомендуют запастись 3,5 литрами моторной смазки.

Теперь, когда все вопросы рассмотрены, можно переходить непосредственно к рассмотрению вопроса о замене смазки:

1. Дать машине остыть, при этом сняв минусовую клемму с аккумулятора.
2. Демонтируем защиту двигателя, если она есть.
3. Откручиваем сливную пробку и подставляем емкость.
4. Пока масло сливается, меняем масляный фильтр с помощью специального съемника. Не забывайте, что перед установкой нового изделия в него необходимо залить 150-200 грамм нового масла.
5. Закручиваем сливную пробку. В этом случае также необходимо заменить медное уплотнительное кольцо, которое, скорее всего, изношено или повреждено при демонтаже.
6. Откручиваем заливную горловину на силовом агрегате, и заливаем необходимое количество моторного масла.
7. Дайте автомобилю поработать 5-7 минут и проверьте уровень смазки в двигателе. При необходимости стоит долить смазку так, чтобы отметка на щупе находилась между максимальной и минимальной отметками. Если все прошло хорошо, то можно управлять автомобилем.
8. Через 50-60 км необходимо повторно проверить уровень смазки в двигателе.

Заключение

Выбрать моторное масло для 8-клапанного двигателя ВАЗ 2114 достаточно просто. Наиболее подходящая – полусинтетика с маркировкой 5W30 и 5W40. Рекомендованные производителем смазки Mobil 1, ZIC A Plus, Shell Helix, Лукойл-Люкс, Татнефть Люкс, ТНК Супер. Наиболее популярны у автомобилистов смазочные материалы иностранного производства.

Автомобиль ВАЗ 2107 выпускался в нашей стране почти 30 лет, с 1982 до 2012 года. С самого начала производства позиционировался как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным и надежным двигателем. Кроме того, этот классический седан отличался более комфортабельным салоном с удобными передними сиденьями, переработанной приборной панелью и чуть более презентабельным внешним видом с более хромированной отделкой.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107, выпускавшихся до начала XXI века, на конвейере оснащались 1,5-литровыми 77-сильными карбюраторными двигателями ВАЗ 2103. Автомобили, выпущенные после 2000 года, чаще всего комплектовались инжекторными силовыми агрегатами ВАЗ 21067.

Многих владельцев ВАЗ 2107 интересует вопрос, какое масло лучше заливать в двигатель этого классического седана, чтобы продлить его ресурс до капитального ремонта. По мнению специалистов, ответ на этот вопрос достаточно прост, в двигатель лучше заливать то моторное масло, которое получило допуск завода производителя.

Ликвидация неграмотности

Если вас интересует, какое масло инженеры Волжского автозавода рекомендуют заливать в силовые агрегаты классических Жигулей — минеральное, полусинтетическое или синтетическое, то вы неправильно формулируете вопрос. Рекомендации производителя касаются только стандартов качества, которым должно соответствовать залитое моторное масло.

Многие замечают, что канистры с продуктом обычно имеют маркировку вроде API SH или API SJ/CF. На нее стоит обратить внимание в первую очередь, так как именно эта маркировка информирует о качестве товара.

API — это аббревиатура Американского института нефти. Этот институт проверяет, соответствует ли моторное масло определенным стандартам качества по большому количеству показателей, в том числе:

• сумма отложений, остающихся на деталях двигателя после нормативного срока службы;
• моющая способность;
• температурные характеристики;
• токсичность;
• коррозионная активность;
• эффективная защита деталей двигателя от трения.

Сокращения SJ или CF означают следующее.

1. S и C — категории двигателей, для которых предназначено масло. Смазки для бензиновых силовых агрегатов обозначаются буквой S, а смазки для дизельных двигателей буквой С.
2. J и F — качество работы масла. Чем дальше от буквы А по алфавиту, тем выше характеристики товара.

Инженеры Волжского автозавода требуют заливать инжектор в двигатель автомобиля ВАЗ 21074 смазкой, соответствующей как минимум стандарту API SG/CD. Более того, если вам попался продукт, соответствующий стандарту API SH, SJ или SL, то лучше его залить.

Довольно часто автомобилисты при покупке моторного масла в первую очередь обращают внимание на классификацию продукта по методике Общества автомобильных инженеров США (SAE). Однако такая классификация лишь определяет характеристики вязкости продукта и никак не информирует о его качестве.

1. Лукойл Люкс — 5W40, 10W40, 15W40.
2. Лукойл Супер — 5W30, 5W40, 10W40, 15W40.
3. Новоил-Синт — 5W30.
4. Омскоил Люкс — 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40.
5. Норси Экстра — 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40.
6. Эссо Ультра — 10W40.
7. Эссо Унифло — 10W40, 15W40.
8. Шелл Хеликс Супер — 10W40.

Методы определения необходимости замены, объемы заполнения и консультации специалистов

Если на двигателе вашего автомобиля установлен датчик давления масла, то это значительно облегчает определение момента, после которого требуется плановая замена смазки в двигателе ВАЗ 2107. Для определения точного момента нужно обратить внимание на давление смазки в различных диапазонах силового агрегата. Обычно при разложении смазки индикатор давления масла ВАЗ 2107 (устанавливается на все автомобили, выпущенные до 1988 года) показывает повышение давления в системе при пуске и длительной работе силового агрегата.

Это связано с разжижением и закипанием смазки в картере силового агрегата. Если на вашем автомобиле датчика давления масла нет, то вам придется полагаться на рекомендации автопроизводителя. Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в двигателе каждые 6 000 км при езде на короткие расстояния и каждые 10 000 км при постоянной езде на дальние расстояния.

Многих владельцев классических автомобилей интересует вопрос, сколько масла нужно заливать в систему смазки силового агрегата их любимого автомобиля. По информации производителя, объем моторного масла в системе смазки двигателя составляет около 4 литров, а точнее 3750 миллилитров, включая смазку в фильтре. Совет эксперта.

1. При замене масла лучше заливать ту марку, которая была залита в картер до этого.
2. Не рекомендуется заливать синтетику в старые силовые агрегаты, так как она вымывает отложения, покрывающие микротрещины в масляном картере.
3. В новый заводской двигатель, прошедший обкатку, лучше лить синтетику. В хорошем двигателе синтетика только приветствуется, она не даст ему перегреться и продлит ресурс.

Независимо от того, как долго ваш автомобиль проехал, если вы вовремя меняете расходные материалы и рабочие жидкости, ваш автомобиль долгие годы будет радовать вас своей надежностью.

Многие владельцы ВАЗ ов привыкли к отечественным (советским) маслам , и на современном рынке таких масел становится все меньше. Как быть что масло выбрать.

Современные торговые сети предлагают автомобилистам огромный выбор различных масел для двигателей. Как выбрать то, что нужно, и не потеряться среди этого многообразия. Ведь мне совершенно не хочется покупать дорогое масло , какой бы раскрученной марки оно ни было, а потом платить за ремонт двигателя, так как это 9Масло 0003 подошло к нему.

Обратите внимание, что выбор масла зависит от температуры окружающей среды. Вот что предлагает таблица Автоваз :

Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С	Класс вязкости SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, °С
-35	0W-30	25
-35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Поговорим об автомобилях ВАЗ довольно популярных среди населения нашей страны и ближнего зарубежья. Начнем с небольшой истории. Старт автомобилестроения компании ВАЗ приходится на начало 70-х годов прошлого века. Первый массовый и один из самых популярных автомобилей этой марки – ВАЗ 2101 . Именно при проектировании и строительстве мощностей по выпуску этого автомобиля встал вопрос о создании масла для двигателя легкового автомобиля. С этой целью в 1970 производство таких моторных масел как М8-Ги, М10-Ги, М12-Ги, эти масла выпускались с содержанием иностранного набора присадок. Отечественная промышленность поставила на рынок М8-Г1 и М10-Г1, эти масла изготавливались полностью из отечественных комплектующих. Масла с импортными присадками в итоге были сняты с производства в 1978 году. Остальные марки масла также пришлось впоследствии менять в связи с началом производства в 1985 году автомобиля ВАЗ-2108. Потребность в смене масел в двигателях этой модели планировалось увеличить до 15 000 км. Но испытания показали, что вышеуказанные марки масел не способны выполнять свои функции за такой временной промежуток. Поэтому сначала было принято решение заменить масло в двигателях. ВАЗ -2108 через 7,5 тыс. км. До начала 90-х годов в нашей стране проводились специальные исследования и все моторные масла доведены до норм и стандартов. А в 1998 году унифицированный стандарт «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования». При разработке настоящего стандарта на двигателе ВАЗ-2106 были проведены два метода оценки качества масла. И таким образом, данный стандарт предписывает использование определенных масел для двигателей различных автомобилей, в том числе ВАЗ . Все масла в этом стандарте делятся на 2 категории: «стандарт», «супер».

Касаемо автомобилей ВАЗ , данным документом рекомендовано использование «стандартного» масла в двигателях автомобилей моделей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ2121, ВАЗ 21213. Все вышеперечисленные модели были выпущены в срок до 01.10.2000, и все они имеют заранее установленный период замены. масла равно 10000 км. Вот некоторые марки масел , рекомендуемые инженерами ВАЗ: AZMOL SUPER15W-40, 20W-40; ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 5W-30, 10W-40, 15W-40; ТНК МоторОйл 5W-30, 10W-30, 15W-40; RAVENOL FORMEL SUPER 15W-40; SHELL HELIX 10W-40; и многие другие.

А вот автомобили ВАЗ , выпущенные после 01.10.2000, разрабатывались с учетом требований экологического стандарта ЕВРО-2 и предполагают наличие катализатора в конструкции автомобиля. Такие автомобили, а точнее их двигатели, уже используют масла категории «супер». Эти масла не только обладают высокими физико-химическими характеристиками, но классифицируются по вязкости и соответствуют международной категории SAE J 300. Приведем примеры таких масел , рекомендуемых для двигателей автомобилей ВАЗ: LADA-SUPER 5W-40, 10W-40, 15W-40; ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40; ТНК СУПЕР МАСЛО 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40; МОБИЛ СУПЕР М15W-40.

Получить отчет об истории ВАЗ VIN

Cookies

Наш веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем устройстве для хранения данных, чтобы веб-серверы могли использовать их позже.

Vincario использует файлы cookie, чтобы запомнить ваши предпочтения и настройки, помочь вам войти в систему и повысить эффективность посещения нашего сайта.

\

Управление файлами cookie

Обязательно

Мы используем необходимые файлы cookie для выполнения основных функций веб-сайта. Например, они используются для входа в систему, сохранения ваших валютных предпочтений или предоставления возможностей корзины покупок.

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта.

Файлы cookie производительности и аналитики

Эти файлы cookie позволяют нам и нашим сторонним поставщикам услуг распознавать и подсчитывать количество посетителей на нашем веб-сайте, а также видеть, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту во время его использования. Это помогает нам улучшать наш продукт и гарантирует, что пользователи смогут легко найти то, что им нужно на нашем веб-сайте.

Эти файлы cookie обычно генерируют совокупную статистику, не связанную с конкретным лицом.

Рекламные и ремаркетинговые файлы cookie

Мы также можем использовать файлы cookie для рекламы в Интернете, чтобы облегчить вам повторный доступ к vindecoder.eu («Ремаркетинг»). Файлы cookie ремаркетинга будут использоваться Google, чтобы сделать нашу рекламную практику более актуальной и показывать нашу рекламу на веб-сайтах, отличных от vindecoder.eu, и на основе ваших прошлых посещений нашего веб-сайта.

Что можно расшифровать по VIN ВАЗ?

Раскодируйте VIN-номер ВАЗ с помощью Vincario, чтобы получить

• Проверка идентификационного номера автомобиля ВАЗ
• Технические характеристики автомобиля
• Информация о производителе
• Модельный год
• Местоположение завода
• Допустимость контрольной цифры

Европейские автомобили также добавляют

• Показания одометра
• Проверка VIN в 6 базах данных национальной полиции об угнанных автомобилях
  • Чехия
  • Венгрия
  • Литва
  • Румыния
  • Словения
  • Словакия
  • Vincario — Наша собственная база данных угнанных автомобилей, мотоциклов, грузовиков и т. д.
• Реальная рыночная стоимость автомобиля
  • Узнайте, какова общая цена автомобиля и показания одометра на рынке.

Пример отчета по транспортному средству:

ХТС 11110 0 Н 0 123456

Manufacturer:

KAMAZ Incorporated

Manufacturer Address:

Naberezhnye Chelny, Musa Dzhalil 29, 423800 Tatarstan

Plant Country:

Russia

Product Type:

Car

Марка:

ВАЗ

Модель:

Mondeo

Год выпуска:

1992

2 Серия: 9 03272

5 ‘(E60)

Тип топлива — Первичный:

Бензин

Двигатель (полная):

2. 0L Duratec Hybrid (130KW)

7272 (CCM) (CCM): 2828282828282828282828282828

Мощность двигателя (кВт):

130

Код двигателя:

S85

Передача:

9000 9000 2 .0327 Сделано:

2006-12-01

. White Platinum

Количество сидений:

4

Количество оси:

2

Вес пустоте0328

Sequential Number:

123456

Trim:

FC13

Market:

EUR

Steering:

Right Hand Drive (RHD)

Engine Model:

1500CC 16-клапанов DOHC EFI

MAX WASE (кг):

1640

MAX SPEED (KM/H):

120

.0002 ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT

Рыночная цена и показания одометра по годам выпуска (пример).

Обзор рынка, сравнение цены и показаний одометра (пример).

Распределение цен (пример).

Введите ВАЗ VIN в поле поиска выше, чтобы еще раз проверить, какие данные об автомобиле доступны.

Что такое ВАЗ VIN?

Каждый производитель ВАЗ присваивает каждому автомобилю уникальный идентификатор, называемый идентификационным номером автомобиля (VIN). Длина этого VIN составляет 17 цифр и состоит из букв и цифр, содержащих базовую спецификацию автомобиля.

Все базы по автопрому поиск по VIN:

• База производителей ВАЗ
• База данных импортеров/экспортеров ВАЗ
• База дилеров ВАЗ
• Мастерские ВАЗ и поставщики запчастей
• Национальные базы данных транспортных средств
• Базы данных полиции
• Базы данных страховых компаний
• Базы данных частных компаний

VAZ models

2101 Zhiguli

21011

2102

2103

2104

21044

2105

21053

2106

21061

2107

21073

2108 Samara

21083

21093

21099 Самара

21102

21103

2111

21113

2112

21122

2121 Нива

21214 Нива

21217

ВИН номер схема

Стандартный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИСО 3779	WMI			ВДС						ВИС
ЕС и Северная Америка более 500 автомобилей в год	WMI			Атрибуты автомобиля					Контрольная цифра	модельный год	Код завода	Порядковый номер
ЕС и Северная Америка 500 или меньше автомобилей в год	WMI		9	Атрибуты автомобиля					Контрольная цифра	модельный год	Код завода	Идентификатор производителя			Порядковый номер

Где находится VIN номер автомобиля ВАЗ?

VIN обычно можно найти в следующих местах:

• VIN выбит на раме автомобиля в области двигателя
• Ветровое стекло в углу со стороны водителя
• Дверной косяк со стороны водителя
• Документация на автомобиль
  • Регистрационные документы на транспортное средство
  • Договор купли-продажи
  • Страховой или арендный полис

Более подробную информацию можно найти в FAQ по ВАЗ VIN.

ВАЗ Техосмотр

Также не забывайте физически проверять техническое состояние вашего автомобиля ВАЗ. Либо в авторизованном сервисе ВАЗ, либо у опытного автослесаря.

Проверка истории автомобиля ВАЗ обычно является первым шагом, поэтому не стесняйтесь вводить VIN в поле поиска ниже.

API декодера ВАЗ VIN

Компании с большим объемом VIN могут получить доступ к услугам:

• Декодер VIN
• Украденный чек
• Рыночная стоимость автомобиля

легко с VAZ VIN Decoder API. Запросить доступ сейчас.

Запрос API-ключа

Запчасти ВАЗ-21011 | К АВТОМАГАЗИН

50013200 — Масляный фильтр KOLBENSCHMIDT

Распродажа!

Общая информация

Код:	50013200
Brand:	KOLBENSCHMIDT
Title:	Oil Filter
Car:	LADA
Weight:	0,44 kg

Criteria

Тип фильтра:	Навинчиваемый фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]:	93 мм
Внутренний диаметр 1 [мм]:	62 мм
Наружный диаметр 2 [мм]:	71 мм
Размер резьбы:	3/4-16 УНФ
Высота [мм]:	69 мм
Давление открытия перепускного клапана [бар]:	0,8 бар
Дополнительный артикул/информация 2:	с одним обратным клапаном

Показать все Показать меньше

Нетто цена: $2,52 ($2,52 без НДС 0%)

Ваша цена: (-68%) 0,81 доллара США ($0,81 без НДС 0%)

	На складе:	6 шт.

4.00030.80.0 — Топливный фильтр PIERBURG

Мы рекомендуем!

Общая информация

3 Топливный фильтр

Код:	4.00030.80.0
Бренд:	PIERBURG
Название:
Автомобиль:	ŠKODA-VW
Вес:	0,02 кг

29 1

Тип фильтра:	Встроенный фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]:	25 мм
Ø выхода [мм]:	8 мм
Размер резьбы:	8
Высота [мм]:	80 мм
Номер технической информации:	ИП 0023

Показать все Показать меньше

Нетто цена: $ 6,24 (6,24$ без НДС 0%)

Ваша цена: (-12%) $5,49 ($5,49 без НДС 0%)

	На складе:	5 шт.

7.21440.51.0 — Топливный насос PIERBURG

Мы рекомендуем!

Общая информация

3 Топливный насос

Код:	7.21440.51.0
Марка:	PIERBURG
Название:
Автомобиль:	ŠKODA-VW
Вес:	0,35 кг

9 1

Criter 3

Режим работы:	Электрический
Диаметр [мм]:	38 мм
Общая длина [мм]:	133,5 мм
Диаметр 1 [мм]:	8 мм
Диаметр 2 [мм]:	8 мм
Сила тока до [А]:	2 А
Количество разъемов:	2
Давление от [бар]:	0,27 бар
Давление до [бар]:	0,38 бар
Давление [psi] до:	5,51 пси
Напряжение [В]:	12 В
Давление [psi] от:	3,19 пси
Номер технической информации:	СИ 1761-21
Общая информация:	Вариант дооснащения автомобилей с карбюратором, только для использования г с защитным отключением

Показать все Показать меньше

Нетто цена: $77,38 ($77,38 без НДС 0%)

Ваша цена: (-12%) $68,09 ($68,09 без НДС 0%)

	На складе:	4 шт.

7.21771.50.0 — Топливный насос PIERBURG

Мы рекомендуем!

Общая информация

Код:	7.21771.50.0
Марка:	PIERBURG
Title:	Fuel Pump
Car:	LADA 1.5/1.6i
Weight:	0,23 kg

Criteria

Режим работы:	механический
Диаметр 1 [мм]:	8 мм
Диаметр 2 [мм]:	8 мм

Показать все Показать меньше

Нетто цена: 33,14 $ ($33,14 без НДС 0%)

Ваша цена: (-12%) $ 29,16 ($29,16 без НДС 0%)

	На складе:	1 шт

553.

190 — Кольцо уплотнительное ELRING, шток клапана

Мы рекомендуем!

Общая информация

Code:	553.190
Brand:	ELRING
Title:	Seal Ring, valve stem
Car:	ŠKODA-VW
Weight:	0,00 кг

Критерии

Диаметр штока клапана [мм]:	8 мм
Внутренний диаметр [мм]:	10,8 мм
Внешний диаметр [мм]:	14,2 мм
Высота [мм]:	10,4 мм
Материал:	ФПМ (фтористый каучук)

Показать все Показать меньше

Ваша цена: 0,28 доллара США ($0,28 без НДС 0%)

	На складе:	> 25 шт.

026.840 — ELRING Прокладка крышки ГБЦ

Общая информация

Code:	026.840
Brand:	ELRING
Title:	Gasket, cylinder head cover
Car:	LADA
Weight:	0, 13 кг

Нетто цена: $2,52 (2,52 доллара США без НДС 0%)

Ваша цена: (-25%) 1,89 доллара США ($1,89 без НДС 0%)

	На складе:	0 шт.
	Внешний запас:

059.790 — Сальник коленчатого вала ELRING

Общая информация

Code:	059.790
Brand:	ELRING
Title:	Shaft Seal, crankshaft
Car:	LADA
Weight:	0,03 кг

Критерий

Внутренний диаметр [мм]:	40 мм
Внешний диаметр [мм]:	56 мм
Высота [мм]:	7 мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:	Б
Вихревой тип:	Правый поворот
Материал:	MVQ (силиконовый эластомер)
Пылезащитный чехол:	без пыльника

Показать все Показать меньше

Нетто цена: $1. 00 ($1.00 без НДС 0%)

Ваша цена: (-25%) 0,75 доллара США ($0,75 без НДС 0%)

	На складе:	0 шт.
	Внешний запас:

184.897 — ELRING Прокладка, выхлопная труба

Общая информация

Code:	184. 897
Brand:	ELRING
Title:	Gasket, exhaust pipe
Car:	FIAT
Weight:	0,03 кг

Критерий

Место установки:

Колено на выпускном коллекторе

Нетто цена: $2,38 ($2,38 без НДС 0%)

Ваша цена: (-25%) 1,78 доллара США ($1,78 без НДС 0%)

	На складе:	0 шт.
	Внешний запас:

325.007 — Сальник коленчатого вала ELRING

Общая информация

Код:	325.007
Brand:	ELRING
Title:	Shaft Seal, crankshaft
Car:	FIAT
Weight:	0,01 kg

Criteria

Внутренний диаметр [мм]:	40 мм
Внешний диаметр [мм]:	56 мм
Высота [мм]:	7 мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:	Б
Вихревой тип:	Правый поворот
Материал:	АКМ (полиакрилат)
Пылезащитный чехол:	без пыльника

Показать все Показать меньше

Нетто цена: $2,62 ($2,62 без НДС 0%)

Ваша цена: (-25%) 1,96 доллара США ($1,96 без НДС 0%)

	На складе:	0 шт.
	Внешний запас:

513.326 — Сальник коленчатого вала ELRING

Общая информация

Код:	513.326
Марка:	ELRING
Название:	Сальник коленчатого вала, коленчатый вал0394
Автомобиль:	RENAULT
Вес:	0,10 кг

5 Критерии

Внутренний диаметр [мм]:	70 мм
Внешний диаметр [мм]:	90 мм
Высота [мм]:	10 мм
Радиальное уплотнение вала Исполнение:	А
Тип завихрения:	Левый поворот
Материал:	MVQ (силиконовый эластомер)
Пылезащитный чехол:	без пыльника

Показать все Показать меньше

Нетто цена: 2,10 $ ($2,10 без НДС 0%)

Ваша цена: (-25%) 1,57 доллара США ($1,57 без НДС 0%)

	На складе:	0 шт.
	Внешний запас:

Типовые параметры эбу ваз. Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ

Оптимальная работа двигателя автомобиля зависит от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работы двигатели ВАЗ оснащены различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и какие параметры таблицы ВАЗ представлены в этой статье.

[Скрыть]

Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ

Датчики ВАЗ обычно проверяют при обнаружении тех или иных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать о том, какие могут быть неисправности датчиков ВАЗ, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска автомобилей ВАЗ

Ниже расположены основные контроллеры!

Холла

Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

1. Использовать для диагностики заведомо исправный прибор и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это свидетельствует о неисправности регулятора.
2. С помощью тестера продиагностировать напряжение контроллера на его выводах. При нормальной работе устройства напряжение должно быть в пределах от 0,4 до 11 вольт.

Процедура замены производится следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

1. Сначала демонтируется КРУ, откручивается его крышка.
2. Затем ползунок демонтируется, для этого его нужно немного потянуть вверх.
3. Демонтируйте крышку и открутите болт, фиксирующий заглушку.
4. Также потребуется открутить болты, крепящие пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуумный корректор.
5. Далее демонтируется стопорное кольцо, снимается тяга вместе с самим корректором.
6. Чтобы отсоединить провода, нужно будет раздвинуть зажимы.
7. Вынимается опорная плита, после чего откручивается несколько болтов и производитель демонтирует контроллер. Устанавливается новый контроллер, сборка производится в обратном порядке (автор видео — Андрей Грязнов).

Скорость

О неисправности данного регулятора могут свидетельствовать следующие симптомы:

• на холостых плавают обороты силового агрегата, если водитель не давит на газ, это может привести к произвольному отключению мотора;
• плавают показания стрелки спидометра, прибор может не работать в целом;
• повышенный расход топлива;
• мощность силового агрегата уменьшилась.

Сам контроллер находится на коробке передач. Для его замены нужно только поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

Уровень топлива

Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ используется для индикации остаточного объема бензина в топливном баке. При этом сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с топливным насосом. При его неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.

Замена производится следующим образом (на примере модели 2110):

1. Аккумулятор отключен, заднее сиденье автомобиля снято. С помощью крестообразной отвертки откручиваются болты, фиксирующие лючок бензонасоса, снимается крышка.
2. После этого от разъема отсоединяются все провода, идущие к нему. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые идут к бензонасосу.
3. Затем откручиваются гайки крепления прижимного кольца. Если гайки подверглись коррозии, распылите на них жидкость WD-40, прежде чем ослаблять их.
4. Сделав это, откручиваем болты, которые крепят непосредственно сам датчик уровня топлива. Направляющие вытягиваются из корпуса насоса, а крепления необходимо отогнуть отверткой.
5. На финальном этапе демонтируется крышка, после чего вы сможете получить доступ к ДУТ. Меняется контроллер, собирается насос и другие элементы в порядке, обратном снятию.

Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»

Холостой ход

При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато следующими проблемами:

• Плавающие обороты, в частности при добавочном напряжении включаются потребители – оптика, отопитель, аудиосистема и т. д.;
• двигатель начнет троить;
• при включении центральной передачи двигатель может заглохнуть;
• в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрациям кузова;
• появление индикатора Check на приборной панели, но загорается он не во всех случаях.

Для решения проблемы неработоспособности устройства датчик холостого хода ВАЗ можно либо почистить, либо заменить. Само устройство находится напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.

Датчик холостого хода ВАЗ крепится несколькими болтами:

1. Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
2. Затем необходимо снять разъем, для этого отсоединяются подсоединенные к нему провода.
3. Далее с помощью отвертки откручиваются болты и снимается РХХ. Если контроллер приклеен, то потребуется демонтировать дроссельный узел и выключить устройство, при этом действуя аккуратно (автор видео — канал Овсюк).

Коленчатый вал

1. Для выполнения первого способа вам понадобится омметр, при этом сопротивление на обмотке должно варьироваться в районе 550-750 Ом. Если показатели, полученные при проверке, немного отличаются, это не страшно, ДПКВ надо менять, если отклонения значительны.
2. Для выполнения второго метода диагностики вам потребуются вольтметр, трансформаторное устройство, измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре. При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегомметра измеряется сопротивление питающей обмотки 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.

Для замены ДПКВ выполните следующие действия:

1. Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
2. Далее ключом на 10 необходимо будет открутить зажимы анализатора и демонтировать сам регулятор.
3. После этого устанавливается рабочее устройство.
4. Если меняется регулятор, то нужно будет повторить его исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал В гараже Сандро).

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд ВАЗ – прибор, назначение которого – определение количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси. Само устройство расположено в нижней части выхлопной трубы глушителя.

Замена регулятора производится следующим образом:

1. Сначала отключите аккумуляторную батарею.
2. После этого находим контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и соединяется с блоком. Вилка должна быть отключена.
3. Когда второй контакт отключен, переходим к первому, расположенному в передней трубе. С помощью гаечного ключа подходящего размера отверните гайку крепления регулятора.
4. Демонтируйте лямбда-зонд и замените его новым.

Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N «Bosch»

№	Параметр	Имя	Единица или штат	Зажигание включено	Холостой ход
1	ВЫКЛ. ДВИГАТЕЛЬ	Признак остановки двигателя	Ну нет	Да	Не
2	ХОЛОСТОЙ ХОД	Признак работы двигателя на холостом ходу	Ну нет	Не	Да
3	О БОЖЕ. МОЩНОСТЬЮ	Знак обогащения власти	Ну нет	Не	Не
4	ТОПЛИВНЫЙ БЛОК	Признак блокировки подачи топлива	Ну нет	Не	Не
5	ЗОНА РЕГ. О 2	Признак работы в зоне регулирования кислородным датчиком	Ну нет	Не	Ну нет
6	ЗОНА ДЕТОН	Признак работы двигателя в детонационной зоне	Ну нет	Не	Не
7	ОЧИСТКА ОТ ОБЪЯВЛЕНИЙ	Признак срабатывания клапана продувки адсорбера	Ну нет	Не	Ну нет
8	ТРЕНИРОВКИ О 2	Признак обучения подачи топлива по сигналу кислородного датчика	Ну нет	Не	Ну нет
9	ПАРАМЕТР ХХ	Признак измерения параметров холостого хода	Ну нет	Не	Не
10	ПРОШЛОЕ ХХ	Признак работы двигателя на холостом ходу в последнем расчетном цикле	Ну нет	Не	Да
11	БЛ. ВНЕ. С ХХ	Признак блокировки выхода из режима ожидания	Ну нет	Да	Не
12	ЗОНА ДЕТСКАЯ	Признак работы двигателя в зоне детонации в последнем расчетном цикле	Ну нет	Не	Не
13	ПР.ПРОД.АДС	Признак работы адсорбера в последнем цикле расчетов	Ну нет	Не	Ну нет
14	ОБН.ДЕТОНАЦ	Признак обнаружения детонации	Ну нет	Не	Не
15	ПРОШЛОЕ O 2	Состояние сигнала датчика кислорода в последнем цикле расчета	Бедный/богатый	Бедный	Бедный/богатый
16	ТОК ОКОЛО 2	Текущее состояние сигнала датчика кислорода	Бедный/богатый	Бедный	Бедный/богатый
17	Т. ОЧЛ.Ж	Температура охлаждающей жидкости	°С	94-101	94-101
18	пол.дз	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
19	ОБ.ДВ	Скорость вращения двигателя (разрешение 40)	об/мин	0	760-840
20	ОБ.ДВ.ХХ	Скорость вращения двигателя х. Икс.	об/мин	0	760-840
21	ЖЕЛТ. ПОЛ. RXX	Желаемое положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
22	ТЕК. ПОЛ.RXX	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
23	КОР.ВР.ВП	Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока	ед.	1	0,76-1,24
24	У.0.3	Момент зажигания	° П..с.	0	10-15
25	СК.АВТ	Текущая скорость автомобиля	км/ч	0	0
26	БОРТОВОЙ	Бортовое напряжение	В	12,8-14,6	12,8-14,6
27	JOB. XX	Желаемая скорость холостого хода	об/мин	0	800
28	ВР ВПР	Длительность импульса впрыска топлива	мс	0	2,5-4,5
29	МАСРВ	Массовый расход воздуха	кг/час	0	7,5-9,5
30	ЦИК.РВ	Цикл потребления воздуха	мг/цикл	0	82-87
31	Гл. РАН. Т	Расход топлива в час	л/час	0	0,7-1,0
32	ПТС	Расход топлива в пути	л/100км	0	0,3
33	ТЕКУЩАЯ ОШИБКА	Признак текущих ошибок	Ну нет	Не	Не

Перечень переменных систем управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл. ) контроллер MP7.0H «Bosch»

№	Параметр	Наименование	Единица измерения или состояние	Зажигание включено	Холостой ход
1	УБ	Бортовое напряжение	В	12,8-14,6	13,8-14,6
2	ТМОТ	Температура охлаждающей жидкости	из	— *	94-105
3	ДКПОТ	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
4	Н40	Частота вращения коленчатого вала двигателя (разрешение 40 об/мин)	об/мин	0	800 ± 40
5	ТЕ1	Длительность импульса впрыска топлива	мс	—*	1,4-2,2
6	МАФ	Сигнал датчика массового расхода воздуха	в	1	1,15-1,55
7	турецких лир	Загрузить параметр	мс	0	1,35-2,2
8	ZWOUT	Момент зажигания	шт.	0	8-15
9	ДЗВ_З	Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации	шт.	0	0
10	УСВК	Сигнал датчика кислорода	мВ	450	50-900
11	ФР	Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода	ед.	1	1 ± 0,2
12	ТРА	Аддитивный компонент самообучающейся коррекции	мс	± 0,4	± 0,4
13	FRA	Мультипликативный компонент самообучающейся коррекции	ед.	1 ± 0,2	1 ± 0,2
14	ТАТЭ	Скважность сигнала продувки адсорбера	%	0	15-45
15	Н10	Частота вращения двигателя при x. работает (разрешение 10)	об/мин	0	800 ± 40
16	НСОЛ	Требуемая скорость холостого хода	об/мин	0	800
17	МЛ	Массовый расход воздуха	кг/час	10**	6,5-11,5
18	QSOL	Требуемый расход воздуха на холостом ходу	кг/час	— *	7,5-10
19	IV	Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу	кг/час	± 1	± 2
20	МОМПОС	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	85	20-55
21	КАДП	Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу	кг/час	± 5 ​​	± 5 ​​
22	ВФЗ	Текущая скорость автомобиля	км/ч	0	0
23	Б_ВЛ	Знак обогащения силы	Ну нет	НЕ	НЕ
24	Б_ЛЛ	Признак работы двигателя на холостом ходу	Ну нет	НЕ	ДА
25	Б_ЭКР	Признак включения электробензонасоса	Ну нет	НЕ	ДА
26	S_AC	Запрос на включение кондиционера	Ну нет	НЕ	НЕ
27	Б_ЛФ	Признак включения электровентилятора	Ну нет	НЕ	КОЛОДА НЕТ
28	S_MILR	Признак включения контрольной лампы	Ну нет	КОЛОДА НЕТ	КОЛОДА НЕТ
29	Б_ЛР	Рабочий знак в зона регулировки кислородного датчика	Ну нет	НЕ	КОЛОДА НЕТ

* Значение параметра трудно предсказать и не используется для диагностики. ** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.

Типовые значения основных параметров систем управления автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.

Параметр	Редакция блока	Тип контроллера и типичные значения
		4 января	4.1 января	М1.5.4	М1.5.4Н	MP7.0
ОАК	В	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6
ТВАТ	град. ОТ	90 — 104	90 — 104	90 — 104	90 — 104	90 — 104
ПОЛ	%	0	0	0	0	0
ЧАСТОТА	об/мин	840 — 880	750 — 850	840 — 880	760 — 840	760 — 840
ИНЖ	мс	2 — 2,8	1 — 1,4	1,9 — 2,3	2 — 3	1,4 — 2,2
RCOD		0,1 — 2	0,1 — 2	+/- 0,24
ВОЗДУХ	кг/час	7 — 8	7 — 8	9,4 — 9,9	7,5 — 9,5	6,5 — 11,5
УОЗ	гр. ПКВ	13 — 17	13 — 17	13 — 20	10 — 20	8 — 15
ФШМ	шаг	25 — 35	25 — 35	32 — 50	30 — 50	20 — 55
QT	л/час	0,5 — 0,6	0,5 — 0,6	0,6 — 0,9	0,7 — 1
АЛАМ1	В				0,05 — 0,9	0,05 — 0,9

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний пост решил полностью посвятить ЭБУ (электронному блоку управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114. Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 и как узнать его версию прошивки. Приведу пошаговую инструкцию по его распиновке, расскажу о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и Ителма, а также поговорим о частых ошибках и неисправностях.

ЭБУ или Электронный Блок Управления Двигателем ВАЗ 2114 – это некое устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобиля. Через этот блок в машине работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя. А если устройство начнет барахлить, то машина просто остановится, потому что ей некому командовать, распределять работу отделов и так далее.

Где находится ЭБУ на ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления устанавливается под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, нужно открутить защелки на раме боковой консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самар с 1,5-литровым мотором масса ЭБУ берется с корпуса силового агрегата, с крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.

В автомобилях с двигателями 1,6 и 1,5 л с новым типом ЭБУ масса снимается с приваренной шпильки. Сама булавка закреплена на металлическом корпусе панели управления в тоннеле пола, недалеко от пепельницы. При производстве инженеры ВАЗ, как правило, закрепляют эту шпильку ненадежно, так что со временем она может расшататься, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

Как узнать какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 — Январь 7.2 Январь 4 Бош М1.5.4

На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются не только характеристиками, но и производителями. Давайте поговорим о них немного подробнее.

ЭБУ Январь 7.2 — технические характеристики

И так теперь переходим к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ Январь 7.2

Январь 7.2 — функциональный аналог блока Бош М7.9.7, «параллельный» (или альтернативный, кому как нравится) с М7. 9.7, отечественная разработка компании «Итэлма». Январь 7.2 похож на М7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, можно без переделок использовать на проводке Бош М7.9.7 с тем же набором датчиков и исполнительных устройств.

В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (тот же, что и в ЭБУ 5 января, VS). Программное обеспечение блока является дальнейшим развитием программного обеспечения Января 5, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм «анти-рывок», дословно «анти-рывковая» функция, предназначенная для обеспечить плавный пуск и переключение передач.

ЭБУ производства Ителма (хххх-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «И», например, И203ЕК34) и Автел (хххх-1411020-81 (31), прошивка начинается с буква «А», например, А203ЕК34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

ЭБУ серий 31(32) и 81(82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будет работать в 16-кл. ЭБУ, и наоборот — нет, т.к. 8-кл блок «отсутствует» ключи зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно «повернуть» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon/IRGS14C40L IRF/ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor/STGB10NB37LZ STM/NGB8202NT4 ON Semiconductor.

ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

Вторым серийным семейством ЭБУ на отечественных автомобилях стала система Январь-4, которая разрабатывалась как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования в производстве того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и предназначалась для замены их.

Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также распиновка разъемов. Естественно, блоки ИСФИ-2С и Январь-4 взаимозаменяемы, но совершенно отличаются по схемотехнике и алгоритмам работы. «Январь-4» разработан по российским нормам, из состава исключен кислородный датчик, катализатор и адсорбер, введен потенциометр регулировки СО. В семейство входят блоки управления Январь-4 (выпущена очень малая партия) и Январь-4.1 для 8-ми (2111) и 16-ти (2112) клапанных двигателей.

Версии «Квант» скорее всего отладочная серия с прошивкой J4V13N12 аппаратная и соответственно программная несовместимость с последующими серийными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неквантовых» ЭБУ и наоборот. Фото платы ЭБУ КВАНТ и обычного серийного контроллера 4 января

Особенности ЭБУ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с потенциометром СО (ручная регулировка СО), нормы токсичности Р-83.

Бош М1.5.4 — технические характеристики

Следующим шагом стала разработка совместно с Bosch ЭБУ на базе системы Motronic M1.5.4, которая могла производиться в России. Были использованы другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансного детонатора (разработаны и изготовлены фирмой «Бош»). Программное обеспечение и калибровки для этих ЭБУ были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

Для норм токсичности Евро-2 появляются новые модификации блока М1.5.4 (имеет неофициальный индекс «Н», для создания искусственной разницы) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, соответствующие этим стандарты и включают кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.

Так же для норм России разработан ЭЦМ на 8-кл. двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ЕСМ 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Этот блок стал выпускаться в новом исполнении – облегченный негерметичный штампованный корпус с рельефной надписью «MOTRONIC» (в народе «жесть»). Впоследствии в этом исполнении стали выпускаться и ЭБУ 2112-1411020-40.

Замена конструктива, на мой взгляд, совершенно неоправданна — герметичные узлы оказались надежнее. Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно, «консервные банки» более «звенят» на одном и том же ПО.

НПО «Ителма» разработан ЭБУ ВС 5.1 для автомобилей ВАЗ. Это полноценный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть в нем используется та же обвязка, датчики и исполнительные механизмы.

VS5.1 использует тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2, которые включают датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены нормы Р-83 для двигателей 2112. Для норм 2111 и Россия-83 доступна только версия ЭБУ ВС 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.

С сентября 2003 года на ВАЗ установлена ​​новая АППАРАТНАЯ модификация ВС5.1, которая программно и аппаратно несовместима со «старой».

• 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это ПО несовместимо с ПО и ЭБУ более ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
• 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо со старым программным обеспечением и ЭБУ (V5V03K22).
• 2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30. Это ПО несовместимо с ПО и ЭБУ более ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим, соответствующим блоку, ПО.

Bosch M7.9.7 — Технические характеристики ЭБУ

Серия Bosch 30 встречалась и на двигателях 1,6 л, но из-за первоначальной разработки под полуторалитровую машину, ПО сильно глючило, иногда вообще отказывалось работать. Специальная конфигурация с пометкой 31h, выпущенная чуть позже, работала на порядок адекватнее.

январская семерка имела много моделей, в зависимости от комплектации и объема двигателя, так на 1.5 литровые восьмиклапанники устанавливались модели АВТЭЛ с горловиной: 81 и 81 час, тот же мозг от производителя ИТЭЛМА имел номера 82 и 82 час . Bosch M7.9.7 устанавливался на полуторалитровые двигатели экспортных экземпляров и имел маркировку 80 и 80 часов на автомобилях Евро 2 и 30 на автомобилях Евро 3.

Двигатели 1,6 л автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, имели на борту приборы от тех же АВТЭЛ и ИТЭЛМА. Первая серия из первых с пометкой 31 «болела» так же, как Бош 30-й серии, позже все недостатки были учтены и исправлены в 31ч. В случае проблем с конкурентами ИТЭЛМА заметно подросла в глазах автомобилистов, выпустив удачную серию под номером 32. Дополнительно следует отметить, что только Bosch M7.9.7 с отметкой 10 соответствовал Евро 3. Стоимость нового ЭБУ этого поколения 8 тысяч рублей, б/у на разборке можно найти за 4 тысячи.

Видео: Сравнение ЭБУ 7.2 и 5.1 января

Схема распиновки ЭБУ Январь 7.2 ВАЗ 2114

В контроллере ВАЗ 2114 очень часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и выдает заключение об их пригодности к работе. Если какой-либо элемент вышел из строя, на приборной панели загорится лампа «Check Engine».

Узнать какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя можно только с помощью специального диагностического оборудования. Еще с помощью знаменитого ОБД-Скана ELM-327, любимого многими за простоту использования, можно считать все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти ЭБУ ВАЗ 2114. .

Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать?

Одной из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом является его выход из строя или, как говорят в народе, сгорание.

Очевидными признаками данной поломки будут следующие факторы:

• Отсутствие сигналов управления форсунками, ТНВД, клапаном или механизмом холостого хода и т.п. и т.д.
• Отсутствие связи с диагностическим прибором
• Физическое повреждение.

Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

При проведении работ по снятию ЭБУ ВАЗ 2114 нельзя касаться клемм руками. Электроника может быть повреждена электростатическим разрядом.

Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видео инструкция

Где масса ВАЗ 2114 ЭБУ

Первое соединение с массой от ЭБУ на автомобилях с двигателем 1,5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под приборной панелью, рядом с двигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.

На автомобилях с двигателем 1.6 первая клемма (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приваренной шпильке (крепится гайкой М6).

Где реле и предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, а вот реле и предохранитель, отвечающие за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.

Второй «блок» находится под торпедой со стороны ног переднего пассажира. Чтобы получить к нему доступ, нужно всего лишь открутить несколько креплений крестовой отверткой. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, там ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Что делать если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

Вопрос читателя: Ребят, а почему при диагностике пишет что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что исправить?

Итак, почему сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? Что нужно сделать, чтобы устройство подключилось и увидело блок? Сегодня в продаже можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобилей.

Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить низкокачественные устройства. Скорее всего, вы приобрели адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

1. Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой аппарата, так и с его «железом». При неработоспособности основной микросхемы будет невозможно продиагностировать работу двигателя, как и подключиться к ЭБУ.
2. Плохой соединительный кабель. Кабель может быть сломан или не работает сам по себе.
3. На устройстве установлена ​​неверная версия ПО, в результате чего не будет работать синхронизация (автор видео о тестировании устройства — Рус Радаров).

В таком случае, если у вас аппарат с правильной прошивкой версии 1.5, где присутствуют все шесть из шести протоколов, но адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Вы можете подключиться к блоку с помощью строк инициализации, которые позволяют устройству адаптироваться к командам блока управления двигателем машины. В частности, речь идет о строках инициализации для диагностических утилит HobDrive и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.

Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — видео

Пропало напряжение на ЭБУ ВАЗ 2114 – что делать

Вопрос читателя: Всем привет, подскажите пожалуйста по проблеме. Симптомы следующие: 1.Появляется ошибка 1206-обрыв напряжения бортовой сети. в мороз запустить двигатель вообще проблема — схватывает на несколько секунд, щелчок как бы срабатывает реле, загорается чек скачок оборотов и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, машига может заглохнуть на ходу. Когда все таки двигатель прогреется, выпадение прекращается. Где искать причину может слететь датчик? Заранее спасибо!

В принципе решений этой проблемы может быть много:

1. Если напряжение на аккумуляторе меньше 12,4 вольта, то ЭБУ начинает экономить энергию, на 11 даже на шнурке не заведешься)) ) ЭБУ иногда видит напряжение меньше чем на самом деле на аккумуляторе, обычно это говорит о том, что пора чистить массы ЭБУ, заглянуть в разъем, чтобы протереть контакты. В вашем случае по холодным проблемам, по горячим проблемам все нормально. А если посмотреть со стороны батареи? На зависимой проблеме, на перезаряженном гене все нормально. Хороший диагност машинку не повредит
2. Также рекомендую обратить внимание на неисправности: катушки зажигания, модуля зажигания, бесконтактного выключателя свечей зажигания.

Ну вот и все дорогие друзья наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Остались вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

4 января; Январь 5.1, ВС 5.1, Бош 1.5.4; Бош МП 7.0; Январь 7.2, Бош 7.9.7

таблица моментов затяжки резьбовых соединений

4 января

Параметр	Имя	Единица или штат	Зажигание	Холостой ход
КОЭФФ	Поправочный коэффициент топлива		0,9-1	1-1,1
ЭФРЕК	Несоответствие частоты для холостого хода	об/мин		± 30
ФАЗ	Фаза впрыска топлива	град по кв.	162	312
ЧАСТОТА	Частота вращения коленчатого вала	об/мин	0	840-880 (800 ± 50) **
ЧАСТОТА	Холостой ход коленчатого вала	об/мин	0	840-880 (800 ± 50) **
ФШМ	Положение регулятора холостого хода	шаг	120	25-35
ИНЖ	Длительность импульса впрыска	мс	0	2,0-2,8(1,0-1,4)**
ИНПЛАМ *	Рабочий знак датчика кислорода	Да / Нет	БОГАТЫЙ	БОГАТЫЙ
ЖАДЕТ	Напряжение обработки сигнала детонации	мВ	0	0
ДЖАИР	Расход воздуха	кг/час	0	7-8
ДЖАЛАМ *	Отфильтрованный сигнал кислородного датчика выведен на вход	мВ	1230,5	1230,5
ДЖАРКО	Напряжение от CO-потенциометра	мВ	токсичность	токсичность
JATAIR *	Напряжение датчика температуры воздуха	мВ	—	—
ДЖАТХР	Напряжение датчика положения дроссельной заслонки	мВ	400-600	400-600
ДЖАТВАТ	Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости	мВ	16:00-19:00	16:00-19:00
ДЖАУАКК	Напряжение бортовой сети	В	12,0-13,0	13,0-14,0
JDKGTC	Динамический поправочный коэффициент цикловой заправки топливом		0,118	0,118
JGBC	Наполнение фильтрованным циркуляционным воздухом	мг/цикл	0	60-70
JGBCD	Нефильтрованное циклическое наполнение воздухом по сигналу ДМРВ	мг/цикл	0	65-80
JGBCG	Ожидаемое цикловое наполнение воздухом при неверных показаниях ДМРВ	мг/цикл	10922	10922
JGBCIN	Циклическое наполнение воздухом после динамической коррекции	мг/цикл	0	65-75
JGTC	Циклическая заправка топливом	мг/цикл	0	3,9-5
JGTCA	Асинхронная цикловая подача топлива	мг	0	0
JKGBC *	Барометрический поправочный коэффициент		0	1-1,2
JQT	Расход топлива	мг/цикл	0	0,5-0,6
JSPEED	Текущее значение скорости автомобиля	км/ч	0	0
JURFXX	Таблица настройки частоты на холостом ходу, разрешение 10 об/мин	об/мин	850(800)**	850(800)**
НУАКК	Квантованное напряжение бортовой сети	В	11,5-12,8	12,5-14,6
РКО	Коэффициент коррекции подачи топлива от СО-потенциометра		0,1-2	0,1-2
RXX	Знак холостого хода	Да / Нет	НЕ	ЕСТЬ
ССМ	Установка регулятора холостого хода	шаг	120	25-35
ТАИР *	Температура воздуха во впускном коллекторе	градусов Цельсия	—	—
ПОЛ	Текущее значение положения дроссельной заслонки	%	0	0
ТВАТ		градусов Цельсия	95-105	95-105
УГБ	Настройка расхода воздуха для регулятора холостого хода	кг/час	0	9,8
УОЗ	Момент зажигания	град по кв.	10	13-17
УОЗОК	Опережение зажигания для октан-корректора	град по кв.	0	0
УОЗХХ	Момент зажигания на холостом ходу	град по кв.	0	16
КЛАПАН	Состав смеси, определяющий подачу топлива в двигатель		0,9	1-1,1

* Эти параметры не используются для диагностики данной системы управления двигателем.

** Для многоточечной системы последовательного впрыска топлива.

Январь 5.1, VS 5.1, Bosch 1.5.4

(для двигателей 2111, 2112, 21045)

Таблица типичных параметров для двигателя VAZ-2111 (1,5 л 8 кл.)

Имя

Единица или штат

Зажигание

Холостой ход

ХОЛОСТОЙ ХОД

Ну нет

Не

Да

O2 РЕГ. ЗОНА

Ну нет

Не

Ну нет

О2 ОБУЧЕНИЕ

Ну нет

Не

Ну нет

ПРОШЛОЕ O2

Бедный/богатый

Плохо.

Бедный/богатый

ТЕКУЩИЙ O2

Бедный/богатый

Бедный

Бедный/богатый

Т.ОХЛ.Ж.

Температура охлаждающей жидкости

градусов Цельсия

(1)

94-104

ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.

Соотношение воздух/топливо

(1)

14,0-15,0

ПОЛЬД.Д.З.

%

0

0

ОБ. ДВ

об/мин

0

760-840

ОБ.ДВ.ХХ

об/мин

0

760-840

ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX

шаг

120

30-50

ТЕК.ПОЛ.RXX

шаг

120

30-50

КОРР.В.П.

1

0,76-1,24

W. O.Z.

Момент зажигания

град по кв.

0

10-20

СК.АВТ.

Текущая скорость автомобиля

км/ч

0

0

БОРТОВОЙ

Бортовое напряжение

В

12,8-14,6

12,8-14,6

J.OB.XX

об/мин

0

800(3)

REF.D.O2

В

(2)

0,05-0,9

O2 ДАТА ГОТОВ

Ну нет

Не

Да

ВЫПУСК O. O2

Колодец №

НЕ

ДА

ВР ВПР.

мс

0

2,0-3,0

МАК.РВ.

Массовый расход воздуха

кг/час

0

7,5-9,5

ЦИК.РВ.

Циклический расход воздуха

мг/цикл

0

82-87

Ч.Р.Т.

Расход топлива в час

л/час

0

0,7-1,0

Примечание к таблице:

Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2112 (1,5 л 16 кл. )

7 Параметр 6	Имя	Единица или штат	Зажигание	Холостой ход
ХОЛОСТОЙ ХОД	Знак работы двигателя на холостом ходу	Ну нет	Не	Да
О2 ОБУЧЕНИЕ	Признак обучения подачи топлива по сигналу кислородного датчика	Ну нет	Не	Ну нет
ПРОШЛОЕ O2	Состояние сигнала датчика кислорода в последнем расчетном цикле	Бедный/богатый	Бедный.	Бедный/богатый
ТЕКУЩИЙ O2	Текущее состояние сигнала кислородного датчика	Бедный/богатый	Бедный	Бедный/богатый
Т.ОХЛ.Ж.	Температура охлаждающей жидкости	градусов Цельсия	94-101	94-101
ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.	Соотношение воздух/топливо		(1)	14,0-15,0
ПОЛЬД.Д.З.	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
ОБ. ДВ	Скорость вращения двигателя (разрешение 40 об/мин)	об/мин	0	760-840
ОБ.ДВ.ХХ	Частота вращения двигателя на холостом ходу (разрешение 10 об/мин)	об/мин	0	760-840
ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX	Требуемое положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
ТЕК.ПОЛ.RXX	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
КОРР. В.П.	Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока		1	0,76-1,24
W.O.Z.	Момент зажигания	град по кв.	0	10-15
СК.АВТ.	Текущая скорость автомобиля	км/ч	0	0
БОРТОВОЙ	Бортовое напряжение	В	12,8-14,6	12,8-14,6
J. OB.XX	Желаемая скорость холостого хода	об/мин	0	800
REF.D.O2	Напряжение сигнала датчика кислорода	В	(2)	0,05-0,9
O2 ДАТА ГОТОВ	Датчик кислорода готовность к работе	Ну нет	Не	Да
ВЫПУСК O. O2	Наличие команды контроллера на включение нагревателя постоянного тока	Ну нет	НЕ	ДА
ВР ВПР.	Длительность импульса впрыска топлива	мс	0	2,5-4,5
МАК.РВ.	Массовый расход воздуха	кг/час	0	7,5-9,5
ЦИК.РВ.	Цикл расхода воздуха	мг/цикл	0	82-87
Ч.Р.Т.	Расход топлива в час	л/час	0	0,7-1,0

Примечание к таблице:

(1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM.

(2) — Когда кислородный датчик не готов к работе (не прогрет), выходное напряжение датчика составляет 0,45В. После прогрева датчика напряжение сигнала при выключенном двигателе будет меньше 0,1В.

Таблица типовых параметров двигателя ВАЗ-2104 (1,45 л 8 кл.)

Параметр	Имя	Единица или штат	Зажигание	Холостой ход
ХОЛОСТОЙ ХОД	Знак работы двигателя на холостом ходу	Ну нет	Не	Да
O2 РЕГ. ЗОНА	Знак работы в зоне регулировки датчика кислорода	Ну нет	Не	Ну нет
О2 ОБУЧЕНИЕ	Признак обучения подачи топлива по сигналу датчика кислорода	Ну нет	Не	Ну нет
ПРОШЛОЕ O2	Состояние сигнала датчика кислорода в последнем расчетном цикле	Бедный/богатый	Бедный/богатый	Бедный/богатый
ТЕКУЩИЙ O2	Текущее состояние сигнала кислородного датчика	Бедный/богатый	Бедный/богатый	Бедный/богатый
Т. ОХЛ.Ж.	Температура охлаждающей жидкости	градусов Цельсия	(1)	93-101
ВОЗДУХ/ТОПЛИВО.	Соотношение воздух/топливо		(1)	14,0-15,0
ПОЛЬД.Д.З.	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
ОБ.ДВ	Скорость вращения двигателя (разрешение 40 об/мин)	об/мин	0	800-880
ОБ. ДВ.ХХ	Частота вращения двигателя на холостом ходу (разрешение 10 об/мин)	об/мин	0	800-880
ЖЕЛТЫЙ ПОЛ.RXX	Требуемое положение регулятора холостого хода	шаг	35	22-32
ТЕК.ПОЛ.RXX	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	35	22-32
КОРР.В.П.	Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока		1	0,8-1,2
W. O.Z.	Момент зажигания	град по кв.	0	10-20
СК.АВТ.	Текущая скорость автомобиля	км/ч	0	0
БОРТОВОЙ	Бортовое напряжение	В	12,0-14,0	12,8-14,6
J.OB.XX	Желаемая скорость холостого хода	об/мин	0	840(3)
REF. D.O2	Напряжение сигнала датчика кислорода	В	(2)	0,05-0,9
O2 ДАТА ГОТОВ	Датчик кислорода готовность к работе	Ну нет	Не	Да
ВЫПУСК O. O2	Наличие команды контроллера на включение нагревателя постоянного тока	Ну нет	НЕ	ДА
ВР ВПР.	Длительность импульса впрыска топлива	мс	0	1,8-2,3
МАК. РВ.	Массовый расход воздуха	кг/час	0	7,5-9,5
ЦИК.РВ.	Циклический расход воздуха	мг/цикл	0	75-90
Ч.Р.Т.	Расход топлива в час	л/час	0	0,5-0,8

Примечание к таблице:

(1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM.

(2) — Когда кислородный датчик не готов к работе (не прогрет), выходное напряжение датчика составляет 0,45В. После прогрева датчика напряжение сигнала при выключенном двигателе будет меньше 0,1В.

(3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемая скорость холостого хода составляет 850 об/мин. Соответственно меняются и табличные значения параметров ОБ.ДВ. и ОБ.ДВ.ХХ.

Bosch MP 7,0

(для двигателей 2111, 2112, 21214)

Таблица типичных параметров, для двигателя 2111

Параметр	Имя	Единица или штат	Зажигание	Холостой ход (800 об/мин)	Холостой ход (3000 об/мин)
турецкие лиры	Параметр нагрузки	мс	(1)	1,4-2,1	1,2-1,6
УБ	Бортовое напряжение	В	11,8-12,5	13,2-14,6	13,2-14,6
ТМОТ	Температура охлаждающей жидкости	градусов Цельсия	(1)	90-105	90-105
ZWOUT	Момент зажигания	град по кв.	(1)	12 ± 3	35-40
ДКПОТ	Положение дроссельной заслонки	%	0	0	4,5-6,5
N40	Частота вращения коленчатого вала двигателя	об/мин	(1)	800 ± 40	3000
ТЕ1	Длительность импульса впрыска топлива	мс	(1)	2,5-3,8	2,3-2,95
МОМПОС	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	(1)	40 ± 15	70-85
N10	Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу	об/мин	(1)	800 ± 30	3000
КАДП	Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу	кг/час	± 3	± 4 *	± 1
МЛ	Массовый расход воздуха	кг/час	(1)	7-12	25 ± 2
УСВК	Сигнал управления датчиком кислорода	В	0,45	0,1-0,9	0,1-0,9
ФР	Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК		(1)	1 ± 0,2	1 ± 0,2
ТРА	Дополнительный компонент самообучающейся коррекции	мс	± 0,4	± 0,4 *	(1)
FRA	Мультипликативный компонент самообучающейся коррекции		1 ± 0,2	1 ± 0,2 *	1 ± 0,2
ТАТЭ	Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера	%	(1)	0-15	30-80
УШК	Диагностический сигнал датчика кислорода	В	0,45	0,5-0,7	0,6-0,8
БЕЛЫЙ	Температура всасываемого воздуха	градусов Цельсия	(1)	-20. ..+60	-20…+60
БСМВ	Отфильтрованное значение сигнала датчика неровной дороги	г	(1)	-0,048	-0,048
ФДХА	Коэффициент адаптации к высоте		(1)	0,7-1,03*	0,7-1,03
РХСВ	Шунтовое сопротивление в цепи отопления УДК	Ом	(1)	9-13	9-13
РХШ	Шунтовое сопротивление в контуре отопления DDC	Ом	(1)	9-13	9-13
ФЗАБГС	Счетчик осечек токсичности		(1)	0-15	0-15
QREG	Параметр скорости холостого хода	кг/час	(1)	± 4 *	(1)
LUT_AP	Измеренное значение неравномерного вращения		(1)	0-6	0-6
LUR_AP	Порог шероховатости		(1)	6-6,5(6-7,5)***	6,5(15-40)***
АСА	Параметр адаптации		(1)	0,9965-1,0025**	0,996-1,0025
ДТВ	Фактор влияния форсунок на адаптацию смеси	мс	± 0,4	± 0,4 *	± 0,4
Вездеход	Интегральная часть задержки обратной связи для второго датчика	сек	(1)	0-0,5*	0-0,5
ТПЛРВК	Период сигнала датчика O2 до катализатора	сек	(1)	0,6-2,5	0,6-1,5
Б_ЛЛ	Знак работы двигателя на холостом ходу	Ну нет	НЕ	ДА	НЕ
Б_КР	Система детонации активна	Ну нет	(1)	ДА	ДА
Б_КС	Функция антидетонации активна	Ну нет	(1)	НЕ	НЕ
Б_ШВЕ	Плохая дорога для диагностики пропусков зажигания	Ну нет	(1)	НЕ	НЕ
Б_ЛР	Знак работы в зоне контроля контрольного кислородного датчика	Ну нет	(1)	ДА	ДА
М_ЛУЕРКТ	Пропуски зажигания	Да / Нет	(1)	НЕ	НЕ
Б_ЗАДРЕ1	Адаптация шестерни выполнена для диапазона скоростей 1 . .. Продолжение »

Параметр	Единица измерения rev	Тип контроллера и типичные значения
		4 января	4 января	M1 .5 .4	M1 .5 .4 N	MP7 .0
ОАК	В	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6
ТВАТ	град. С	90 – 104	90 – 104	90 – 104	90 – 104	90 – 104
ПОЛ	%	0	0	0	0	0
ЧАСТОТА	об/мин	840 – 880	750 – 850	840 – 880	760 – 840	760 – 840
ИНЖ	мс	2 – 2 ,8	1 – 1 ,4	1 ,9 – 2 ,3	2 – 3	1 ,4 – 2 ,2
RCOD		0 ,1 – 2	0 ,1 – 2	+/- 0 ,24
ВОЗДУХ	кг/час	7 – 8	7 – 8	9 ,4 – 9 ,9	7 ,5 – 9 ,5	6 ,5 – 11 ,5
УОЗ	гр. ПКВ	13 – 17	13 – 17	13 – 20	10 – 20	8 – 15
ФШМ	ступенька	25 – 35	25 – 35	32 – 50	30 – 50	20 – 55
QT	л/час	0 ,5 – 0 ,6	0 ,5 – 0 ,6	0 ,6 – 0 ,9	0 ,7 – 1
АЛАМ1	В				0 ,05 – 0 ,9	0 ,05 – 0 ,9

ГАЗ и УАЗ с контроллерами Микас 5.4 и Микас 7.х

Параметр	Обороты агрегата	0 Тип двигателя и типовые значения0
		ЗМЗ — 4062	ЗМЗ — 4063	ЗМЗ — 409	УМЗ — 4213	УМЗ — 4216
ОАК		13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6	13 – 14 ,6
ТВАТ		80 – 95	80 – 95	80 – 95	75 – 95	75 – 95
THR		0 – 1		0 – 1	0 – 1	0 – 1
ЧАСТОТА		750 ‑850	750 – 850	750 – 850	700 – 750	700 – 750
ИНЖ		3 ,7 – 4 ,4		4 ,4 – 5 ,2	4 ,6 – 5 ,4	4 ,6 – 5 ,4
RCOD		+/- 0 ,05		+/- 0 ,05	+/- 0 ,05	+/- 0 ,05
ВОЗДУХ		13 – 15		14 – 18	13 – 17 ,5	13 – 17 ,5
УОЗ		11 – 17	13 – 16	8 – 12	12 – 16	12 – 16
УОЗОК		+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
ФКМ		23 – 36		22 – 34	28 – 36	28 – 36
ПАБС			440 – 480

Двигатель должен быть прогрет до температуры TWAT, указанной в таблице.

Типовые значения основных параметров автомобилей

Шеви-Нива ВАЗ21214 с контроллером Bosch MP7.0 N

Режим холостого хода (все потребители выключены)
Скорость вращения коленчатого вала об/мин		840 – 850
Жел. оборотов ХХ об/мин		850
Время ввода, мс		2 ,1 – 2 ,2
УОЗ гр.пкв.		9 ,8 – 10 ,5 – 12 ,1
		11 ,5 – 12 ,1
Положение РХХ, шаг		43
Неотъемлемая часть поз. степпинг шаг двигателя		127
Коррекция времени впрыска DK		127 –130
Каналы АЦП	ДТОЖ	0, 449 В / 93, 8 град. ОТ
	ДМРВ	1. 484В/11.5кг/ч
	ДПДЗ	0,508 В / 0%
	D 02	0,14–0,708 В
	D дети	0,098 — 0,235 В
Режим 3000 об/мин.
Массовый расход воздуха кг/ч.		32 ,5
ДПДЗ		5 ,1 %
Время ввода, мс		1 ,5
Положение РХХ, шаг		66
У ДМРВ		1 ,91
УОЗ гр.пкв.		32 ,3

Типовые значения основных параметров автомобилей

ВАЗ-21102 8 В с контроллером Bosch M7.9.7

Обороты ХХ, об/мин	760 – 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин	800
Время ввода, мс	4 ,1 – 4 ,4
УОЗ, грд. пкв	11 – 14
Массовый расход воздуха, кг/час	8 ,5 – 9
Требуемый расход воздуха кг/ч	7 ,5
Коррекция времени впрыска по лямбда-зонду	1 ,007 – 1 ,027
Положение РХХ, шаг	32 – 35
Неотъемлемая часть поз. шаг. ступень двигателя	127
Коррекция времени впрыска O2	127 – 130
Расход топлива	0 ,7 – 0 ,9

Контроль параметров исправной системы впрыска

СУД «Renault F3 R» (Святогор, Князь Владимир)

Холостой ход	770 –870
Давление топлива	2, 8 — 3, 2 атм.
Минимальное давление, развиваемое топливным насосом	3 атм.
Сопротивление обмотки форсунки	14 — 15 Ом
Сопротивление TPS (выводы A и B)	4 кОм
Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой	0, 2 — 5, 0 В (в другом режиме)
Напряжение на клемме C датчика давления воздуха	5,0 В
Сопротивление датчика температуры воздуха	при 0 град С — 7,5/12 кОм
	при 20 град С — 3, 1/4, 0 кОм
	при 40 град С — 1, 3/1, 6 кОм
Сопротивление обмотки клапана РХХ	8, 5 — 10, 5 Ом
Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 — 3	1,0 Ом
Сопротивление короткого замыкания вторичной обмотки	8 — 10 кОм
ДТОЖ сопротивление	20 гр.