Как прокрутить двигатель вручную – Прокачай АВТО

Содержание

1. Основные причины
2. Как понять, что двигатель поймал клин?
3. Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
4. Масляное голодание
5. Перегрев двигателя
6. Обнаружена проблема
7. Почему не крутится коленчатый вал?
8. Дополнительные источники неисправности
9. Нарушения в работе
10. Нелепые случаи
11. Профилактика
12. Разные случаи
13. Как происходит?
14. Обрыв ремня
15. Механический износ

При выполнении ряда ремонтных и регулировочных работ (регулировка клапанов, установка момента зажигания и т.д.) требуется проворачивать коленчатый вал двигателя. Существует несколько способов провернуть коленчатый вал. Независимо от применяемого способа, при проворачивании двигателя всегда следует отключать систему зажигания, чтобы избежать неожиданных вспышек в цилиндрах. Для отключения системы отсоедините высоковольтный провод катушки зажигания от катушки или крышки распределителя Кроме того, рекомендуется вывернуть свечи зажигания — при отсутствии компрессии в цилиндрах вращать коленчатый вал будет значительно легче.

Проще всего вращать двигатель гаечным ключом (удобнее всего — торцевым или накидным) за болт крепления шкива коленвала (рис. 27).

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить высшую передачу, после чего толкать автомобиль, освободив стояночный тормоз, или вращать ведущее колесо, подняв его над землей.

Кроме того, проворачивать двигатель можно кратковременным включением стартера; при этом удобно пользоваться дистанционным выключателем (рис. 28), включенным последовательно между аккумулятором и обмоткой втягивающего реле (соленоида) стартера.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло – не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему – известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому – нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

ВАЗ 2107 | Проворачивание двигателя

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2107 (Жигули)

Проворачивание двигателя

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Снятие крышки головки блока цилиндров

Не вращается коленвал — 3 ответа

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись. .

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

Что такое проворачивание и как работает ручное проворачивание?

Что такое проворачивание:

Когда мы думаем об автомобиле, это слово представляет собой комбинацию древнегреческих и латинских слов. Термин «автос» означает «я», а «мобилис» означает «подвижный», что просто означает, что это машина, которая движется сама по себе. Автомобили, особенно автомобили, прошли долгий путь с момента своего появления. Для того, чтобы двигатель заработал, его сначала нужно вращать с достаточной скоростью. Таким образом, топливо подается в цилиндры и воспламеняется, что позволяет двигателю работать на собственной мощности. Проворачивание двигателя просто означает вращение коленчатого вала, который вращается и питает сам себя.

Механизмы, используемые для проворачивания двигателя:

1. Старт нажатием (только в случае неудачи обычной процедуры!)
2. С помощью пускового колеса
3. С помощью пусковой рукоятки
4. С помощью электрического стартера
5 , Со стартером с напольным нажимным механизмом
6. Со стартером с кнопкой
7. Со стартером с выключателем зажигания
8. С дистанционным пуском двигателя и кнопкой пуска-останова

Evolution Кривошипный механизм:

1.

Во-первых, «старт с толчка» означает запуск автомобиля путем толкания его сзади и включения передачи, когда он набирает скорость. Таким образом, колеса передают свое движение двигателю в порядке, обратном проворачиванию коленчатого вала. Поэтому запуск автомобилей с механической коробкой передач является обычным явлением при выходе из строя ее пускового механизма. Хотя это не является обычной практикой, так как требует усилий от других людей. Однако это выгодно, в основном, когда батарея разряжается.

2. Кривошипное колесо:

Во-вторых, в девятнадцатом веке все компоненты автомобиля были преимущественно механическими по своей природе и работе, когда автомобили только зарождались. Тогда еще не было системы генерации и хранения электрического тока. Таким образом, люди не могли использовать его, так как не было средств для питания различных электрических приборов, так как их не было. Следовательно, обязанность запуска двигателя заключалась в его механических компонентах.

Benz Motorwagen. Большинство людей считают легкий экипаж для личного транспорта «первым в мире автомобилем», , выпущенным еще в 1886 году. рулевое колесо. Горизонтально установленный одноцилиндровый четырехтактный двигатель Benz объемом 954 куб. См приводил его в действие 2/3 лошадиных сил (0,50 кВт) при 250 об / мин. Этот крошечный одноцилиндровый двигатель имел конструкцию с открытым картером, поддерживаемую большим маховиком. Маховик также действовал как «кривошипное колесо» для вращения и запуска двигателя, поскольку в то время не было электрических стартеров.

Посмотрите здесь, как работает первый в мире автомобильный двигатель:

3. Рукоятка кривошипа:

По мере развития автомобильной промышленности инновации заменяли старые технологии. Двигатели внутреннего сгорания стали более совершенными, они отличались «закрытым» картером. Большинство деталей двигателя, таких как шатуны, противовесы и сам маховик, нашли свое место внутри «корпуса маховика» в конструкции «закрытого картера», а сам двигатель оказался под закрытым капотом. В результате маховик стал недоступным. Следовательно, закрытый капот не давал достаточно места для его поворота изнутри капота двигателя.

Таким образом, это привело к модернизации способа(ов) проворачивания с помощью внешнего проворачивающего механизма. Таким образом, он избавился от необходимости проворачивать коленчатый вал, вращая маховик с задней стороны двигателя. Вместо этого производители снабдили эти автомобили кривошипно-шатунным механизмом; встроенный в передней части продольно установленного двигателя. Этот механизм был прост — металлический стержень, согнутый под углом 90° в двух точках, образовывал «Ручку». Водителю нужно было «прокрутить» двигатель, чтобы запустить его. Во-первых, водитель вставлял рукоятку через отверстие в нижней части передней решетки. Затем он / она будет вращать ручку по часовой стрелке, если смотреть спереди. В Индии многие автомобили более раннего поколения в 1950-е годы использовались заводные рукоятки. Ambassador Mark II был одним из автомобилей, доступных с заводной ручкой в ​​​​1960-х годах.

4. Электрический стартер:

Согласно «Motorera», самостоятельный стартер возник из-за несчастного случая в 1910 году. Автомобиль Cadillac, которым управляла женщина, заглох на мосту на острове Бель, Мичиган. Поскольку у нее не хватило сил, чтобы самостоятельно провернуть двигатель, она дождалась прибытия помощи. Тем временем по дороге проезжал Байрон Т. Картер, также за рулем автомобиля «Кадиллак». Он оказался близким другом Генри М. Лиланда, который в то время был главой Cadillac. Картер предложил свою помощь, чтобы завести машину женщины. При этом женщина забыла погасить искру, и двигатель заглох. Рукоятка отлетела и ударила Картера по лицу. Таким образом, он сломал ему челюсть, а позже он умер.

Однако это происшествие огорчило Генри М. Леланда, главу Cadillac. Он попросил своих инженеров найти более безопасную альтернативу рукоятке. Когда инженеры Cadillac не смогли найти решение, Cadillac пригласила Чарльза Ф. Кеттеринга из DELCO для решения проблемы. Кеттеринг изобрел первый практичный электрический стартер в 1911 году и подал заявку на патент США. Позже Cadillac впервые установил электростартеры на свои серийные модели Touring в 1919 году.12.

5. Стартер с напольным рычажным механизмом:

Между прочим, примерно до 1949 года водители приводили в действие стартер ногой с помощью напольного рычажного механизма. Его расположение было на полу, рядом с педалью акселератора.

Однако запустить автомобиль с помощью нажимного рычага, установленного на полу, было довольно сложно. Водители должны были управлять им левой ногой на педали тормоза, пяткой правой ноги на педали акселератора и носком правой ноги нажимать на рычаг стартера.

6. Электрический стартер с нажимной кнопкой:

Позже электрическая кнопка с простым механизмом ключа зажигания заменена Floor Cranking Push-Lever.» Наконец, инженеры переместили систему на приборную панель. Таким образом, водителям будет удобно запускать двигатели. Эта система была довольно удобной. Следовательно, индийские коммерческие автомобили использовали его довольно долго, поскольку он был проще в изготовлении и экономически эффективен. Многие государственные транспортные автобусы оснащены этой технологией.

7. Электрический стартер с выключателем зажигания:

середина 2000 будет. Кроме того, в 1949 году Chrysler Corp. предложила комбинацию замка зажигания и стартера. Замок зажигания сочетает в себе защитный механизм блокировки рулевого управления во многих современных автомобилях. Несмотря на то, что выключатели зажигания и стартер стали использоваться еще в 1950-х годов, пусковые рукоятки все еще существовали на многих автомобилях даже в 1970-х годах.

8. Зажигание без ключа с помощью кнопки запуска и остановки двигателя:

Кроме того, эта технология используется в автомобилях нового поколения. Система дистанционного зажигания без ключа (RKI) в сочетании с кнопкой запуска-остановки двигателя заменила обычный выключатель зажигания, который теперь используется в автомобилях для запуска двигателя. В результате некоторые современные автомобили с системой дистанционного зажигания без ключа можно заводить одним нажатием кнопки.

Будущее запуска: компьютеризированное «голосовое командное управление»?

В настоящее время голосовые команды ограничивают их использование для управления информационно-развлекательными системами в автомобилях. На данный момент с помощью этой функции можно управлять только ограниченными функциями, такими как музыкальная система, навигация и мобильный телефон, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, инженеры разрабатывают новые методы, используя передовые технологии, чтобы управлять большим количеством функций автомобиля, а не командами водителя. Так что, возможно, в будущем приложения для мобильных телефонов также смогут передавать голосовые команды.

Будущее совершенно непредсказуемо, поскольку в автомобильных системах продолжают происходить инновации. Например, в голливудском фильме «2012, » был показан запуск двигателя автомобиля с помощью функции «Голосовой аутентификации запуска двигателя» автомобиля Bentley. Однако мы не смогли подтвердить наличие такой технологии на сайте Bentley; этот тип биометрической системы, скорее всего, возьмет верх в будущем. Кроме того, мы можем найти больше систем «Talk-To-Tech» в автомобилях следующего поколения, которые нам придется подождать и посмотреть.

Смотреть голосовую команду в действии, здесь:

Подробнее: Автоматическая система «старт-стоп»

Ручной запуск двигателя — техническое обслуживание/ремонт

Случайный Тролль 26 августа 2018 г., 21:32

#1

Я хочу провернуть двигатель (22R) вручную. У меня есть смутное воспоминание о том, что я делал это в далеком прошлом, но я не могу вспомнить, что я сделал — я забываю все больше и больше. Видео на YouTube показывают двигатели со снятыми ремнями и шкивами, если не двигатель. Я знаю, как это сделать, если я делаю все это, но я бы предпочел не делать этого. Какой минимум мне нужно сделать?

Шанония 26 августа 2018 г. , 22:38

#2

Узнайте, в каком направлении вращается коленчатый вал. Один из способов — наблюдать за большим шкивом во время работы двигателя или во время его вращения стартером. Поворачивайте его только в этом направлении, используя гаечный ключ или торцевую головку, взявшись за болт, удерживающий большой шкив.

Если нужно меньшее сопротивление, снимите свечи зажигания.

дб4690 26 августа 2018 г., 23:55

#3

Шанония:

Узнать в какую сторону крутится коленвал

Я могу сказать вам, что даже не находясь там

Если вы стоите перед двигателем, лицом к гармоническому балансиру, двигатель вращается по часовой стрелке

Большинство двигателей вращаются по часовой стрелке, за исключением некоторых Honda. Вероятно, есть и другие исключения, но на ум сразу приходит Honda

RandomTroll:

Я хочу завести двигатель

Не утруждайте себя снятием шкивов и ремней

Используйте длинный . . . отбойный молоток размером не менее 18 дюймов . . . 1/2 дюйма и гнездо соответствующего размера на переднем шкиве коленчатого вала

Это минимум, который вам необходимо сделать

Barkydog 27 августа 2018 г., 1:05

#4

Надеюсь, это не попытка запустить его. Это был хороший двигатель, почему вы хотите попробовать провернуть его вручную?

Б.Л.Э 27 августа 2018 г., 2:32

#5

На ум приходит настройка зазора клапана.

Однажды я ездил на Honda Civic, я просто включал пятую передачу и тянул машину на себя, пока рукоятка не находилась в правильном положении для регулировки следующего клапана.

1 Нравится

Б.Л.Е. 27 августа 2018 г., 2:42

#6

Баркидог:

Надеюсь, это не попытка запустить его.

том418 27 августа 2018 г., 10:36

#7

Шкив снимать не нужно.

У меня в Celica стоит двигатель 20r. Я использую ключ на 19 мм.
Вы хотели бы провернуть двигатель вручную, чтобы проверить зазор клапана (как кто-то упомянул), в дополнение к возможности проверить растяжение цепи привода ГРМ.

Как предположила шанония, это должно быть проще сделать, если вынуть заглушки.

1 Нравится

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 16:00

#8

Шанония:

Узнайте, в какую сторону вращается коленчатый вал.

Имеет ли это значение?

Шанония:

Один из способов — наблюдать за большим шкивом при работающем двигателе,

Не запускать двигатель вот почему я хочу это сделать.

Шанония:

большой шкив.

Под этим ты имеешь в виду тот, что внизу двигателя, к шкивам которого прилегает каждый ремень? Придется снять защиту от гравия и лечь на землю.

Шанония:

Если вам нужно меньшее сопротивление, снимите свечи зажигания.

Ослабить их, чтобы в цилиндрах не было давления, тоже сработает, верно?

дб4690:

Используйте длинный . . . 18-дюймовый . . . 1/2-дюймовый прерыватель привода и гнездо соответствующего размера на переднем шкиве коленчатого вала

У меня есть такие. Передний шкив коленвала внизу?

Нет ли опасности перетянуть болт? После того, как я заменил водяной насос, я перетянул и треснул шкив.

Баркидог:

Надеюсь, это не попытка запустить

Ужасов нет! Хочу сохранить пальцы… Аккумулятор отключен.

Баркидог:

Это был хороший двигатель, почему вы хотите попробовать провернуть его вручную?

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Б.Л.Э:

На Honda Civic я когда-то ездил, я просто включал пятую передачу и тянул машину на себя

Хорошая идея. У меня 5 передача. Я могу подтолкнуть его. Я запустил его в одиночку.

теневой факс 27 августа 2018 г., 16:48

#9

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Подождите, что?

6 лайков

VOLVO-V70 27 августа 2018 г., 17:14

#10

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Ты пытаешься пошутить, не так ли? Зачем тебе вообще об этом думать?

2 лайка

Невада_545 27 августа 2018 г., 17:32

#11

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Десяти секунд работы двигателя при 600 об/мин достаточно, чтобы заполнить фильтр маслом и пропустить большую часть воздуха через двигатель. Чтобы сделать это вручную, прокрутив двигатель на 100 оборотов, может потребоваться всего один час.

2 лайка

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 17:56

#12

VOLVO_V70:

Зачем ты вообще об этом подумал?

Невада_545:

Десяти секунд работы двигателя при 600 об/мин достаточно, чтобы заполнить фильтр маслом и пропустить большую часть воздуха через двигатель.

Поскольку я хочу это сделать, у меня нет причин садиться за руль в ближайшее время, запуск двигателя и работа на несколько секунд вредны для двигателя. Я пытался придумать поездку, в которую стоит отправиться. Если я это сделаю, я возьму эту поездку и добавлю масло на первой остановке.

Минимум 100 оборотов? Я надеялся, что некоторые подойдут.

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 18:10

№13

Я помню, когда они поставлялись с рукоятками для запуска. Я также слышал о старте веревки: поддомкратить задний конец, обмотать веревку вокруг колеса, потянуть.

теневой факс 27 августа 2018 г., 18:16

№14

Эээ. .. Мне кажется, тебе нужно чем-то заняться.

2 лайка

asemaster 27 августа 2018 г., 19:18

№15

Случайный Тролль:

Узнайте, в какую сторону вращается коленчатый вал.

Имеет ли это значение?

Да. Известно, что на устаревшем двигателе с гидравлическим натяжителем цепи ГРМ вращение двигателя назад приводит к скачку цепи на зуб или два. Я лично видел, как это происходит.

Невада_545:

Чтобы сделать это вручную, проверните двигатель на 100 оборотов, может потребоваться всего один час.

Я не согласен с Невадой в этом вопросе. Я считаю, что, вращая двигатель вручную и отбойным молотком, вы никогда не разовьете скорость, достаточную для заполнения масляного фильтра. 100 оборотов или 1000.

Случайный Тролль:

запуск двигателя и его работа в течение нескольких секунд вредны для двигателя.

Итак, запустите его и поработайте 10 минут.

бинг 27 августа 2018 г., 19:39

№16

В старом местном автомобильном радиошоу некоторые люди говорили о том, как тянуть провод катушки и запускать двигатель стартером до тех пор, пока не поднимется давление масла. Или сначала заполнить масляный фильтр. Это не займет много времени, но вам нужно будет подключить аккумулятор на минуту. В любом случае, неплохая идея.

1 Нравится

ken2116 27 августа 2018 г. , 22:05

# 17

После замены масла рекомендуется запустить двигатель на несколько минут на скорости, обеспечивающей полное давление масла, чтобы проверить, нет ли утечек, например, на прокладке масляного фильтра. Предполагая, что вы слили масло в горячем состоянии, поверхности износа все еще будут смазаны маслом, а камера сгорания, по крайней мере, теплой, поэтому износ или конденсация, связанные с холодным запуском, будут небольшими.

Как рекомендовали другие, вы можете предварительно заполнить фильтр — полностью, если вертикально, и частично, если нет.

Б.Л.Э 27 августа 2018 г., 22:24

# 18

кен2116:

Как рекомендовали другие, вы можете предварительно заполнить фильтр — полностью, если вертикально, и частично, если нет.

Я предварительно заполняю фильтр при замене масла в мотоцикле. Это больше, чем просто заливка масла в отверстие, вы также должны временно отключить обратный клапан, иначе воздушная пробка не позволит заполнить фильтр.

Синее резиновое кольцо на этом фото — обратный клапан фильтра. Грязное масло попадает в фильтр через 8 маленьких отверстий снаружи фильтра, и масло течет снаружи внутрь фильтрующего элемента, а затем возвращается в двигатель через центральное отверстие, имеющее резьбу, которая навинчивается на крепление фильтра. Это синее резиновое кольцо закрывает эти восемь маленьких отверстий и отрывается от отверстий, когда масло течет в нормальном направлении. Чтобы временно отключить противодренажный клапан, воткните гладкую зубочистку в одно из маленьких отверстий. Это даст захваченному воздуху возможность выйти и позволит полностью заполнить масляный фильтр.

Когда я это делаю, индикатор уровня масла на моем мотоцикле гаснет примерно через секунду или около того, если я этого не делаю, он продолжает гореть примерно 10 секунд или около того.

1 Нравится

Баркидог 27 августа 2018 г., 22:32

# 19

Из числа автомобилей, которые заводят двигатель после замены масла и все еще в порядке, я думаю, вы слишком много думаете об этом. Чтобы облегчить себе жизнь, вы можете добавить в каждый цилиндр порцию туманообразующего масла,

даже-передумывать-простые-напоминания-com-передумывать-sr-простые-напоминания-com-simplereminders-com-13609671.png500×566 149 КБ

B.L.E 27 августа 2018 г., 22:32

#20

На ранних мотоциклетных двигателях Honda объемом 750 куб. «обратное» направление.
Кто-нибудь может объяснить, почему?

следующая страница →

Как провернуть двигатель без запуска?

Вам интересно, можно ли запустить двигатель, не запуская его, и вы хотите знать, как это сделать? Не удивляйтесь больше, потому что мы исследовали этот вопрос, и у нас есть ответ для вас.

Держите педаль газа нажатой, и ваш автомобиль заведется, не заводясь. Провернуть двигатель без запуска можно также следующими способами:

• Отключение предохранителей топливных форсунок
• Ручной запуск

Узнайте больше о других способах запуска автомобиля без запуска в последующих разделах.

Прежде чем вы продолжите чтение, позвольте нам сказать, что мы надеемся, что вы найдете здесь полезные ссылки. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Читайте дальше!

Пуск двигателя без запуска

Замена моторного масла – важная составляющая обслуживания двигателя вашего автомобиля. После того, как вы поменяете масло и масляный фильтр вашего автомобиля, в вашем двигателе останутся части, в которых еще нет масла. Проворачивание двигателя в течение нескольких секунд без его запуска позволяет моторному маслу достичь этих областей и смазать их, прежде чем вы заведете машину.

Еще одна причина, по которой вы хотите запустить двигатель, не заводя его, — это если ваша машина возвращается со склада. Заведите двигатель на несколько секунд, если вы долгое время не пользовались автомобилем. Масло, защищающее компоненты двигателя, оседает на дно, когда вы какое-то время не пользуетесь автомобилем.

Третья причина, по которой вы захотите завести машину, не заводя ее, — это после того, как вы перебрали двигатель. Ремонт двигателя включает в себя его разборку и замену неисправных деталей. После восстановления двигателя рекомендуется провернуть двигатель, не запуская его, чтобы обеспечить циркуляцию жидкостей.

При нажатии на педаль газа не забывайте отпускать педаль каждые 10–15 секунд. В идеале всего пять-семь секунд. Электрическая энергия, протекающая через стартер, может привести к перегреву и повреждению некоторых внутренних компонентов стартера.

Если цель состоит в том, чтобы ввести новое масло в двигатель, будет достаточно провернуть двигатель на две-три секунды.

ЭБУ некоторых моделей автомобилей может определить, что вы нажимаете на педаль газа. Некоторые ЭБУ интерпретируют это как попытку запустить двигатель, и они могут запустить двигатель, пока вы нажимаете на педаль газа.

Альтернативные способы запуска двигателя без запуска

В этом разделе мы поговорим об альтернативных способах запуска двигателя без запуска.

Отключение предохранителей топливных форсунок

Отключение предохранителей топливных форсунок отключит питание топливных форсунок.

Большинство автомобилей имеют один или два предохранителя с каждой стороны двигателя. Это особенно верно, если ваш двигатель имеет много цилиндров. Таким образом, вы можете найти один или два предохранителя для топливных форсунок с левой стороны двигателя и еще один комплект для правой стороны.

После того, как вы отключите предохранители, при запуске двигателя электрическая энергия будет подаваться на стартер или пусковой двигатель. Пусковой двигатель начнет проворачивать двигатель, чтобы инициировать цикл сгорания. Однако, поскольку предохранители в топливной форсунке отключены, двигатель будет прокручиваться, но топливо не попадет в камеру сгорания.

Когда вы заводите машину без предохранителей топливных форсунок, помните, что пусковой двигатель запускает двигатель только на то количество секунд, которое вам необходимо для запуска. Слишком долгая работа стартерного двигателя может ускорить его износ.

Переустановите предохранители, и ваш двигатель должен работать нормально.

Вращение двигателя вручную

В двигателе есть компоненты, которые следует заменить, если они начинают выходить из строя из-за регулярного износа. Поршни и/или шестерни двигателя должны находиться в определенном положении, прежде чем вы сможете снимать и заменять изношенные детали.

Это расчетный запуск, потому что вам нужно осторожно провернуть двигатель, чтобы поршни и/или шестерни оказались в определенном положении, в котором они должны быть.

Этот тип проворачивания коленчатого вала обычно применяется при замене цепи ГРМ или маслосъемного колпачка.

Вы можете использовать ключ с храповым механизмом для болта коленчатого вала и вращать его вручную. Этот метод легче сделать, когда вы вращаете болт коленчатого вала из-под автомобиля.

Некоторые двигатели можно вращать, натянув ремень насоса гидроусилителя руля и повернув гайку шкива на насосе.

Как запустить двигатель, который долго стоял?

Никогда не заводите машину, которая не использовалась годами (или десятилетиями).

Двигатели предназначены для регулярного использования. Такие жидкости, как моторное масло, охлаждающая жидкость и бензин, со временем начинают разрушаться. Уплотнения и шланги также разлагаются и начинают протекать по мере старения.

Что еще хуже, коррозия распространяется на большинство частей двигателя.

Все двигатели сделаны по-разному, но вот общие методы, которые вы можете использовать, чтобы вернуть ваш старый двигатель в рабочее состояние.

Замена жидкостей и фильтров

Первое, что вам нужно сделать, это слить все старые жидкости и заменить их новыми. Слив жидкостей позволит вам смыть грязь, сажу или накопленные отложения внутри двигателя, помогая очистить его.

Замена моторного масла

1. Поднимите автомобиль, чтобы под ним было достаточно места для работы. Вам понадобится рабочее пространство под автомобилем, чтобы получить доступ к пробке слива масла.

• • Напоминания о безопасности:
    • При работе под автомобилем всегда используйте домкраты или пандусы. Домкраты недостаточно безопасны, чтобы удерживать машину, пока вы работаете под ней.
    • Всегда надевайте перчатки при замене масла в автомобиле.

2. Найдите сливную пробку под автомобилем.
3. Поместите поддон для слива масла под сливную пробку. Расположите поддон для слива масла немного впереди сливной пробки, чтобы он мог поймать первоначальный поток масла, когда вы будете снимать пробку.
4. Снимите сливную пробку. Убедитесь, что вы также удалили прокладку, которая помогает закрыть сливную пробку.
5. Всегда заменяйте прокладку при каждой замене моторного масла.
6. После того как вы слили все масло, установите на место сливную пробку.
7. Расположите поддон для слива масла под масляным фильтром.
8. Снимите старый масляный фильтр.
9. Установите новый масляный фильтр.
10. Залейте в автомобиль новое масло. Добавляйте только то количество, которое рекомендовано производителем.

Слив старого бензина

1. Возьмите чистую трубку и подсоедините ее к ручному насосу. Возьмите еще одну чистую трубку и подсоедините ее к сливному концу насоса.
2. Вставьте один конец трубки, идущей от сливного конца насоса, в емкость, сертифицированную для использования с бензином.
3. Вставьте другой конец трубки в бензобак, пока он не достигнет дна бака.
4. Используйте ручной насос, чтобы закачать бензин из бензобака в контейнер для бензина.
5. Дождитесь, пока все старое топливо перельется в емкость с бензином.
6. Замените старый топливный фильтр на новый.
7. Заправьте автомобиль свежим бензином.

Комплект дизельных фильтров Mopar OEM Cummins доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Слив старой охлаждающей жидкости

1. При подъеме автомобиля следуйте приведенным выше инструкциям и советам.
2. Снимите крышку радиатора и оставьте ее поверх отверстия, чтобы грязь и загрязняющие вещества не попали в радиатор.
3. Зайди под радиатор и найди сливную пробку.
4. Поместите поддон под сливную пробку радиатора. Подождите, пока вся охлаждающая жидкость из радиатора не пойдет в поддон.
5. Установите на место сливную пробку радиатора.
6. Переместите поддон под двигатель.
7. Снимите сливной болт двигателя, чтобы слить охлаждающую жидкость, застрявшую в блоке цилиндров и/или радиаторе отопителя.
8. Нанесите немного высокотемпературного резьбового герметика на болт перед повторной установкой сливного болта двигателя.
9. Замените шайбу.
10. Снимите бачок охлаждающей жидкости и слейте все его содержимое.
11. Перед установкой на место убедитесь, что бачок охлаждающей жидкости чист внутри.
12. Доливайте охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости до отметки максимума. Используйте только охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
13. Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор. Добавляйте в радиатор только то количество охлаждающей жидкости, которое рекомендовано производителем.
14. Выполните этот последний шаг после того, как выполните следующие две замены ниже. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 20–30 минут. Это нужно для того, чтобы избавиться от воздуха внутри системы охлаждения. При необходимости добавьте больше охлаждающей жидкости.

Loctite Red 272 высокотемпературный/прочный фиксатор резьбы доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Проверка электрических компонентов

Наиболее важным электрическим компонентом, который необходимо проверить, является аккумулятор. Автомобильный аккумулятор, который долгое время не использовался, теряет заряд и способность удерживать заряд.

Перед установкой новой батареи очистите клеммы, которые вы подключаете к автомобильному аккумулятору. Чистые клеммы гарантируют, что поток электроэнергии от новой батареи не будет прерван.

Замена старых ремней

Во многих автомобилях используются резиновые ремни ГРМ, которые со временем изнашиваются. Он отвечает за синхронизацию распределительного вала, коленчатого вала, распределителя и поршней.

Помимо ремня ГРМ, вам также необходимо заменить вспомогательные ремни, которые также сделаны из резины. Эти ремни с большей вероятностью сгниют и растрескаются после многих лет бездействия.

Что делать, если появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины :: SYL.ru

Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

Что представляет собой белая эмульсия?

Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных мест.

Поэтому «майонез» хорошо прилипает на эти поверхности.

Почему появляется эмульсия в масле: причины и последствия

Эмульсия выглядит как мелкодисперсная пена белого цвета, образуется при попадании воды или иной жидкости в моторное масло с последующим активным перемешиванием. В одних случаях такой налет не представляет опасности и переживать из-за ее наличия не стоит. Но так бывает не всегда, эмульсия в масле двигателя может также указывать на появление серьезных проблем с силовой установкой и надобность в проведении ремонта.

Наличие воды в масле, в целом, считается недопустимым, поскольку она влияет на эксплуатационные показатели и характеристики смазочного материала. Но в конструкцию любого двигателя входит сапун, обеспечивающий поддержание в картере заданного давления. По сути, он соединяет внутреннее пространство силовой установки с атмосферой. Поэтому через него внутрь блока цилиндров заходит воздух из окружающей среды, в котором обязательно присутствует влага – частицы воды.

В летний период перепад температур невысокий, поэтому большая часть воды так и остается в газообразном состоянии и после выводится вместе с картерными газами. Зимой же, температурный перепад значительный, поэтому влага конденсируется в жидкость, оседает на внутренних поверхностях двигателя, где и подмешивается к моторному маслу. Отсюда и берется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

Поэтому наличие небольшого белесого налета на этой крышке горловины или щупе уровня масла в зимний период является нормой, и в этом плохого ничего нет.

Видео: Эмульсия под крышкой клапанов!!!

А вот появление желтой эмульсии на крышке маслозаливной горловины в летний период или же ее количество значительное — это указывает на проблемы с мотором. То же касается и следов эмульсии на щупе масла двигателя. В исправном двигателе пена на нем не появляется даже зимой, и, если она обнаружена, в моторе появились неисправности.

Причины

Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

Также «майонез» образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.

Как самому определить неисправность

В процессе поверхностной диагностики следует начать с проверки уровня тосола или антифриза в системе охлаждения. Для этого понадобиться открутить крышку расширительного бачка на немного остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня ОЖ без явных причин может указывать на неисправности в области головки блока, проблемы с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.

• Разрушение или дефекты прокладки являются наиболее частой причиной попадания влаги в масло. Другими словами, в масле находится охлаждающая жидкость, которая представляет собой смесь химического концентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате естественного износа данного элемента, так и после перегрева мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладка не менялась, тогда за состоянием масла нужно отдельно следить.

Естественный износ прокладки происходит по причине того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из системы охлаждения уходит антифриз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что прогорела прокладка ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках такой поломки, а также какую прокладку лучше выбрать для замены, металлическую или паронитовую.

Для устранения неисправности, которая возникала после естественного износа, нужно просто снять ГБЦ и заменить прокладку. Если же мотор перегревался, тогда может потребовать шлифовка головки блока цилиндров.

• После перегрева ГБЦ двигателя часто «ведет». Это значит, что нарушается геометрия, привалочные плоскости БЦ и ГБЦ не совпадают, не удается добиться нормального прилегания даже после замены прокладки. В подобной ситуации двигателю требуется более серьезный ремонт или даже замена ГБЦ.

Отработавшие газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ различной степени интенсивности.

• Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока могут также возникать как в результате перегрева или температурных пререпадов, так и быть последствиями износа, повреждений или замерзания ОЖ в системе охлаждения.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разведенный водой концентрат тосола или антифриза.

Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ может произойти в том случае, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, который до этого работал на пределе. Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка разогретого агрегата после езды по трассе на максимальных оборотах. Еще микротрещины в блоке и головке также могут быть результатом аварий, агрессивной эксплуатации ТС, езды по серьезным препятствиям и т.п.

• Не следует исключать во внутренней полости картера двигателя возможности активного скопления конденсата. Это происходит в том случае, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур. Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на щупе и крышке. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

• Сильный износ ЦПГ в сочетании с попаданием антифриза в цилиндры также может быть причиной образования эмульсии. В этом случае ОЖ не только попадает в цилиндры, но и стекает через поршневые кольца в картер.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла увеличивается. При этом явно заметна эмульсия и потеря маслом его защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, тогда антифриз не попадет в картер. При этом сильное скопление ОЖ часто приводит к гидроудару. Еще распространена ситуация, когда при незначительных утечках двигатель заводится, но после запуска сильно дымит густым белым дымом.

Возможные последствия

Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.

Чаще всего в этих случаях двигатель просто клинит, а это дорогой ремонт. Поэтому, если образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины следует тщательно изучить. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

О конденсате подробнее

С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.

Что делать если эмульсия в двигателе

При появлении эмульсии на крышке двигателя или на контрольном щупе первое что нужно сделать — выполнить ряд простых проверок, что позволят выяснить серьезность причины. Сделать это просто. После запуска необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры около +80°С…+90°С и проехать на автомобиле в нормальном режиме (можно немного «дать гари») не менее 10…15 километров, а лучше чуть больше. И потом посмотреть на маслозаливную крышку и контрольный щуп снова.

Обратите внимание, что сама крышка и масло в двигателе будет очень горячим, поэтому откручивать крышку нужно аккуратно! А лучше подождать несколько минут, чтобы температура немного упала.

Пенная эмульсия внутри двигателя, которую нужно удалить

Если в результате проверки выясниться, что эмульсия исчезла, значит не стоит переживать, и на машине можно и дальше ездить. Для того, чтобы зимой или в межсезонье эмульсия на образовывалась иногда используют специальные противоэмульсионные присадки (деэмульгаторы). Они работают по принципу образования химической реакции, результатом которой является избавление от пены. Другой хороший профилактический вариант — использовать утеплитель для двигателя.

Когда же эмульсия на крышке двигателя не исчезла, а может даже и прибавилась, то это означает, что нужно проверять масляную и охлаждающую системы двигателя на предмет разгерметизации. Заодно рекомендуется проверить уровень антифриза в расширительном бачке системы охлаждения. Если он регулярно понижается, то это прямо указывает, что он «уходит» в масло. В этом случае машиной пользоваться не рекомендуется до выполнения всех диагностических и ремонтных мер!

Неисправная система вентиляции картерных газов

Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

Радует лишь то, что масло чистое и в нем нет тосола. Если исправить систему вентиляции картерных газов, тогда даже не придется производить замену смазочных материалов.

Видео

Эмульсия под клапанной крышкой

Не стоит пугаться, если вы обнаружили эмульсию под крышкой маслозаливной горловины, но на щупе при этом масло в нормальном состоянии. Скапливание налета, по консистенции и цвету напоминающего сгущенку, происходит из-за конденсации влаги. Осенне-зимний период и частые поездки на короткие дистанции – наиболее благоприятные для скапливания конденсата условия.

В системе вентиляции картерных газов воздух с примесью продуктов сгорания топливовоздушной смеси, паров масла, имеет некий процент влажности. Разогретая смесь неминуемо конденсируется на охлажденных поверхностях. Но когда двигатель и все его части прогреваются, влага постепенно испаряется. При частых холодных пусках и небольших пробегах некоторые элементы не успевают прогреться до нужной для испарения температуры. Как следствие, эмульсия скапливается под крышкой маслозаливной горловины.

Можно ли побороть проблему?

Сама по себе эмульсия под крышкой для двигателя неопасна. Достаточно иногда протирать ее чистой ветошью. Если автомобиль второй в семье и используется только в городской черте, старайтесь и на нем периодически выезжать на трассу. Долгая работа в диапазоне рабочей температуры предотвратит скапливание эмульсии.

На бензиновых ДВС частые холодные пуски и короткие дистанции опасны еще и накоплением в масле бензина. В режимах пуска и прогрева ЭБУ обогащает смесь, из-за чего через поршневые кольца в картер попадает большее количество бензина. Топливо разжижает масло и ухудшает его смазывающие свойства. В таких условиях интенсивно изнашиваются нагруженные пары трения: стенки цилиндров, вкладыши, шейки коленчатого вала, распредвала. При длительной работе прогретого двигателя бензин естественным образом испаряется из масла и через систему вентиляции картерных газов попадает во впускной коллектор.

Обратите внимание на систему вентиляции картера

Гораздо опасней скапливание конденсата в выносных маслоотделителях, тройниках и шлангах системы вентиляции картерных газов. Происходит такая ситуация в сильный мороз и чаще всего после долгих простоев в режиме холостого хода. На холостых оборотах в картер прорывается небольшое количество отработавших газов, тогда как разряжение во впускном коллекторе близко к максимальному (дроссель закрыт или приоткрыт на небольшой угол). Чтобы не создавать лишнее разряжение в картере, система забирает воздух через шланг, врезанный в гофру до дроссельной заслонки. Когда в тройнике разогретые газы смешиваются с морозным воздухом, накапливающийся конденсат перемерзает, перекрывая ход картерным газам. В лучшем случае после такого газы выталкивают щуп, забрызгивая при этом моторный отсек маслом, в худшем – выдавливают сальники.

Диагностика

Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

Пробой прокладки ГБЦ

Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.

Трещины в ГБЦ и блоке

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду.

Она остается внутри системы даже тогда, если полностью слить ОЖ. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока либо ГБЦ. Также двигателя деформируются по причинам механических ударов. Если был фронтальный удар в автомобиль, не стоит исключать возможность появления трещин на блоке.

Вода в поддоне двигателя

Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур.

Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, очень редкая сама по себе. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.

Конденсат или белая эмульсия под крышкой клапанов двигателя

Причины

Наличие так называемого майонеза может говорить о многом. Зачастую данная эмульсия возникает при попадании в систему картера охлаждающей жидкости. Это происходит:

• Из-за пробоя прокладки между блоком и головкой.
• Наличия трещины в головке или блоке.
• Деформации элемента ГБЦ.
• Попадания воды или охлаждающей жидкости (тосол либо антифриз) в цилиндры, а затем – в картер двигателя.
• Образования конденсата.
• Отсутствия вентиляции картерных газов. Горячий газ содержит в себе большой процент воды, который конденсируется вверху двигателя, и, как следствие, возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

Определить точную причину возникновения «майонеза» довольно сложно. Однако в 80 процентах это пробой прокладки ГБЦ. Вследствие данной неисправности тосол, имеющийся в охлаждающей системе, смешивается в масляных каналах с системой смазки.

В итоге появляется эмульсия под крышкой маслозаливной горловины. Стоит отметить, что дальнейшей эксплуатации такое масло и антифриз уже не подлежат. Оба компонента меняются на новые. Кстати, эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 — не исключение) может возникать вследствие условий эксплуатации. Часто она возникает зимой и осенью при первых похолоданиях. Это связано с возникновением конденсата, который образуется при разнице температур прогретого мотора и наружного воздуха с улицы. Когда мотор прогрет, пары влаги, которые попали в смазку, испаряются, а далее конденсируются на пробке. Из-за этого образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины. «Газель» такой «болезнью» страдает редко. Однако при ее обнаружении необходимо срочно принимать меры.

Чем опасна ситуация попадания воды в масло двигателя

Вода в моторном масле разрушает масляную пленку и уменьшает его смазывающие свойства, что необратимо приводит к таким неисправностям и дефектам:

• задиры на зеркале цилиндров;
• повышенный износ шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
• выработка на кулачках распредвала;
• залегание поршневых колец;
• появление люфта клапанов в направляющих втулках;
• выход из строя маслосъемных колпачков и т.д.

Проверяем остальные места

Помимо крышки «майонез» может образовываться на щупе. Его тоже следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое вовсе не обеспечивает смазочные свойства.

Бывают случаи, когда эмульсия на крышке маслозаливной горловины (фото ее представлены в нашей статье) исчезает сама собой – при первом потеплении. Но если проблема не уходит достаточно долго, это сигнал, говорящий о пробое в ГБЦ. Именно через прокладку происходит смешивание этих двух компонентов – масла и антифриза.

Эмульсия — что это и откуда берется?

Смазочная продукция для автомобильных двигателей, которую можно приобрести в любых автомагазинах, изготавливается на основе углеводородов. В процессе горения горючей смеси образуются продукты сгорания. Бензины могут содержать воду, спирт, кислоту, перекись. Затем данные вещества в процессе эксплуатации мотора перемешиваются с маслом. Как результат — в двигателе эмульсия. Появляется она на крышке горловины для залива или на щупе для проверки уровня смазки.

Многие интересуются причинами образования эмульсии именно на крышке и на щупе. Это можно просто объяснить. За счет большого числа маленьких пузырьков эмульсия становится белой. Это говорит о том, что масло сильно грязное. Также и щуп, и крышка — наиболее холодные элементы двигателя. Поэтому жижа отлично накапливается на этих элементах.

Замена прокладки на автомобилях БМВ, «Шкода», ВАЗ, «Газель»

Процесс демонтажа блока является одинаковым для всех двигателей (разве что кроме роторной «Мазды» и оппозитных «Субару»). Головка блока демонтируется вместе с ресивером и выпускным «пауком». Для произведения данной операции необходимо проделать несколько шагов. Сперва отсоединяются топливные проводы на подачу и слив горючего. Далее снимается «минус» с аккумулятора. При помощи накидного ключа снимаются болты крепления капота. Далее необходимо демонтировать передний бампер и брызговик двигателя. После сливаем старую охлаждающую жидкость. На автомобилях ВАЗ, «Газель» и иномарках (типа «Шкоды» и «БМВ») она выливается путем откручивания краника внизу радиатора. Предварительно под него подставляют емкость. Для легковых авто достаточно 5-литровой канистры, для грузовиков типа «Газель» — как минимум 10-литровой. После этого демонтируются катушки зажигания и штекерная колодка датчика фазы газораспределения.

После этого откручивают болты и снимают провода от двух датчиков масла – давления и аварийного давления. Отсоединяют колодки от температурных датчиков, указателя нагрева ОЖ. После этого ослабляется затяжка хомута и вынимается термостат вместе с патрубками, идущими к расширительному бачку. Далее ослабляют затяжку элемента, идущего к обратному клапану вакуума тормозов. Вынимают колодку от ДПДЗ. Затем снимают провод массы со шпильки на передней части ресивера (обычно он голубого цвета). Далее откручивают гайку и вытаскивают трок акселератора. Отсоединяют датчик частоты вращения коленчатого вала. Он закреплен между зубчатым венцом шкива и вала. Извлекают колодку между впускными трубками двигателя. С троса резьбового наконечника сдвигают сальник и откручивают гайку крепления троса. Вынимают элемент из кронштейна, который крепится на впускной трубе двигателя. Для лучшего эффекта необходимо сдвинуть его назад.

Держатель троса педали газа (если это автомобиль ВАЗ или «ГАЗель») отгибается, и элемент достается наружу. Также снимают все провода с генератора, вынимают колодку штекера от РХХ (регулятора холостого хода). Далее вынимаются колодки температурного датчика, ослабляется патрубок подачи тосола со штуцера печки-отопителя. Теперь мы добрались до системы впуска. Вынимаем штекерные колодки от четырех форсунок, разгибаем жгуты проводов из держателей и вынимаем их наружу. На очереди система выпуска: отсоединяется приемная труба выхлопных газов, которая идет от выпускного коллектора. Следующим этапом будет демонтаж генератора и патрубков дроссельной заслонки.

Сборка

Остается лишь установить новую прокладку и собрать все на место. Обратите внимание, что перед установкой она промазывается красным силиконовым герметиком. Поверхность блока и головки (сопрягаемые части) тщательно очищаются от остатков старого герметика, накопившейся стружки и смазки.

Внимательно смотрите на совпадение меток. Если прокладка будет установлена вверх ногами, ситуация только ухудшится. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. После этого производят дефектовку ГБЦ: при помощи стальной линейки и щупов проверяется плоскостность поверхности головки, что прилегает к блоку. Для этого необходимо поставить линейку вдоль элемента, а щупами измерить зазор между обеими плоскостями. Если он составляет хотя бы 0,2 мм, головку необходимо заменить. Следите за порядком затяжки болтов (крест-накрест). Обязательно необходим динамометрический ключ. На первом этапе сила затяжки составляет 39-61 Н·м. По истечении 2 часов производят второй этап. Сила затяжки при этом составляет от 130 до 140 Н·м.

Последний этап

И последний этап – заливка нового тосола и масла. Теперь они не должны пересекаться друг с другом, образовывая «майонез». Эмульсия на крышке маслозаливной горловины вам уже не грозит. Кстати, во избежание образования воздушной пробки при заливке тосола следует придерживаться некоторых пауз. То есть дать возможность ему полностью стечь с расширительного бачка по патрубкам в радиатор.

Для большей эффективности можно поставить автомобиль под уклоном так, чтобы передняя часть его была выше задней. Тогда все имеющиеся завоздушины соберутся в расширительном бачке.

Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»

В ГБЦ двигателей, установленных на «ВАЗ» модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, есть специальные заглушки из алюминия. Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.

Заключение

Пожалуй, самым надежный способ уберечь свой двигатель от проблем с эмульсией — внимательность. Признаки, указывающие на образование опасной концентрации эмульсии в двигателе, не так сложно заметить и обнаружить. А при их выявлении достаточно просто следовать несложным правилам и рекомендациям. Такой подход позволит избежать больших затрат на ремонт и сэкономит ваше время.

Видео об эмульсиии в двигателе:

И так случилась у меня неведанная ранее хрень. Да и на просторах драйва я такого не встречал. Ну да ладно, поехали… Стою на месте, машина прогревается нормально, на горячую при стоянке ТС, ХХ 800-900 стабильный, перегазовка до 3500 — 4000 и спад на ХХ и они снова стабильные. Ну типа все хорошо. Но вот когда ТС в движении, обороты 3500, выжимаю сцепление и ХХ падает до 800, через секунду другую до 500 и еще через секунду 0 и глохнет. Вот хрень так хрень. Начал я грешить на карб и полез снимать его. Когда целиком снял, на прокладке увидел такую фигню.

Только бы не прокладка ГБЦ, только бы не прокладка ГБЦ… В расширительном бачке тосол и пахнет тосолом! Под масло заливной крышкой масло и пахнет маслом! Ну вроде все нормально. Решено снимать крышку головы.

Все чисто. Нет никакого намека на эмульсию. Ну коль снял, то нужно почистить как крышку, так и фильтр картерных газов.

Все разобрал. Замочил в керосине. Крышку потер щеткой и отверткой пошкрябал нагар. Отпало очень много, но не все. Почистил как смог, но особо не до крышки было, так что не стал сильно заморачиваться. После механической чистки хорошо промыл керосином и высушил.

Сами сеточки я замочил в керосине, потом почистил соты ножом и еще раз промыл в керосине, протирая их щеткой. Промывая сеточки я заметил что ячейки на пластинах расположены в двух направлениях.

Я когда снимал не запомнил как они находились, но интуиция с логикой мне подсказали, что сеточка как можно лучше должна механически задержать любой мусор. Значит логически правильно сеточки будет расположить в шахматном порядке. Подумано, сделано.

Да. Вот часто встречаю таких людей на драйве, которые на гермет сажают крышку, с комментариями мол прокладка не держит и масло подтекает. А все на самом деле просто. Грибки и резиновая прокладка крышки головы, одноразовые, т.е. после каждого снятия нужно ставить новые уплотнители и новые грибки. И ничего не будет подтекать. На двигателе не стоит экономить.

Ну а теперь возвращаясь к проблеме с оборотами. Откуда же все таки на фланце карбюратора могла взяться эмульсия?! Начинаю искать дальше. Проверяю все по очереди, снимаю сапун, и…

Народ, кто с таким раньше сталкивался? От чего столько эмульсии в сапун нагнало? Кто или что в этом виновник? Чем это чревато?

Как предотвратить образование «майонеза»?

Чтобы эмульсия на крышке маслозаливной горловины вас не беспокоила, необходимо запомнить одно простое правило: не прогревайте подолгу двигатель на холостых оборотах. При таком режиме эксплуатации система вентиляции картера практически не задействуется.

Поэтому возникает образование конденсата – воды. Тем более что мотор на ХХ толком не прогревается.

Ваз 2106 эмульсия на крышке маслозаливной горловины

Что делать, если появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины

Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

Что представляет собой белая эмульсия?

Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных

мест. эмульсия на крышке маслозаливной горловины Поэтому «майонез» хорошо прилипает на эти поверхности.

Причины

Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины Также “майонез” образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.

Возможные последствия

Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе. эмульсия на крышке маслозаливной горловины причины Чаще всего в этих случаях двигатель просто клинит, а это дорогой ремонт. Поэтому, если образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины следует тщательно изучить. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.

О конденсате подробнее

С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.

Неисправная система вентиляции картерных газов

Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины Радует лишь то, что масло чистое и в нем нет тосола. Если исправить систему вентиляции картерных газов, тогда даже не придется производить замену смазочных материалов.

Охлаждающая жидкость: серьезный случай

Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.

Диагностика

Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

Плохое топливо как одна из причин
Если в масле содержится эмульсия, это следствие того, что автомобиль заправляли некачественным бензином. появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловиныСегодня в горючем порой сдержится керосин, спирт, вода и другие ингредиенты. Вывод – чтобы исключить образование «майонеза» в моторе, лучше заправляться на проверенных заправках.

Пробой прокладки ГБЦ

Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.

Трещины в ГБЦ и блоке

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду. эмульсия на крышке маслозаливной горловины ваз Она остается внутри системы даже тогда, если полностью слить ОЖ. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока либо ГБЦ. Также двигателя деформируются по причинам механических ударов. Если был фронтальный удар в автомобиль, не стоит исключать возможность появления трещин на блоке.

Вода в поддоне двигателя

Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур. эмульсия на крышке маслозаливной горловины конденсат Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, очень редкая сама по себе. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.

Заключение

Как видно, «майонез» – это плохой признак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогой ремонт. При первых же признаках, когда образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины (конденсат это или нет, не имеет значения), нужно сразу принимать необходимые меры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

причины белой эмульсии на заливной крышке

Автор Алексей Белокуров На чтение 7 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 07.09.2021

Эмульсия в двигателе указывает на попадание в смазывающее средство силового агрегата посторонних примесей. Неопытные автовладельцы, завидя такую смесь на масляном щупе или под крышкой заливного отверстия, бегут в автосервис. Опытные механики говорят, что не разобравшись с проблемой, не нужно беспокоиться сразу. Порой эмульсия появляется из-за конденсата в движке во время перепадов температур. Поэтому небольшие отложения белого цвета в заливной горловине или щупе – это еще не признаки неисправности.

Давайте посмотрим, что это такое и каким образом она образуется в движке внутреннего сгорания.

Причины образования эмульсии в двигателе

Причины появления эмульсии в масле двигателя могут быть две:

• попал конденсат из воздуха. Может появляться из-за того, что мотор не прогревается полностью;
• попал антифриз в смазывающую жидкость. Образовывается белая эмульсия, которая вредит мотору.

Первая причина не должна вас сильно беспокоить. Вторая же является поводом для того, чтобы заглянуть в автомастерскую. Если же вы сами опытный механик со стажем, то сможете справится самостоятельно с этой проблемой. Но обо всем по порядку.

Конденсат из воздуха

При жаркой дневной погоде и прохладной ночной, что бывает в осенне-весенний период, из-за перепадов температур во внутренней полости картера мотора образуется конденсат. Такое бывает, если вы машину используете только для поездок на работу. Двигатель не прогревается полностью и на дне поддона образуется до 3 мг воды. Она смешивается с маслом и получается белая эмульсия, которую вы потом видите на горловине маслозаливного отверстия двигателя.

Пошел антифриз в масло

Большое количество эмульсии в двигателе образуется из-за попадания антифриза в моторное масло. Такое происходит из-за порванной прокладки головки блока цилиндров. Через ГБЦ проникает масло, ухудшаются свойства антифриза и уничтожая резиновые шланги.

Прокладка разрушается из-за перегрева мотора. Когда перегревается ДВС происходит коробление самой ГБЦ. Она начинает трескаться. Через эти трещины попадает антифриз внутрь и смешивается с смазывающей жидкостью.

Трещины закрываются, когда двигатель работает, потому что стенки рубашки охлаждения расширяются и закрывают трещину. Когда машина останавливается и глушится, то двигатель остывает. Трещины снова образуются и через них стекают остатки антифриза в поддон.

Некачественное горючее тоже может послужить причиной появления эмульсии. Потому что в таком бензине содержатся спирт, керосин и другие элементы, которые нежелательны для использования в двигателе. Из-за них во время работы образуется горячий газ, который в виде конденсата откладывается в верхней части двигателя внутреннего сгорания.

Последствия для автовладельцы не самые приятные. Давайте посмотрим на то, что ждет вас, если вы проигнорируете этот вопрос.

Внимание! Опытные механики советуют проходить техническое обслуживание через каждые 15 тысяч километров пробега. Тогда вы сможете избежать этих проблем.

Последствия эмульсии в двигателе

Последствия будут таковы:

• масло потеряет свои охлаждающие и моющие свойства. Это значит, что мотор с каждым разом будет перегреваться все сильней. Напряжение в постоянно трущихся деталей возрастает, так как смазывающее средство не может больше создавать защитную пленку;
• разрушаются трущиеся детали, как следствие потери в смазке ее защитных свойств;
• снижается мощность силового агрегата;
• эмульсия забивает шланги и патрубки;
• понижается жизненный ресурс мотора;
• из-за перегрева сальники дубеют, прогорают все резиновые прокладки.

В результате двигатель нуждается в капитальном ремонте. Ремонт двигателя – это дорогостоящее дело. Поэтому не рекомендуется доводить его до такого состояния.

Давайте посмотрим почему может скапливаться эмульсия. Например, вы часто оставляете машину на улице. Осенью идут дожди, зимой – снег. Влажная погода влияет на скапливание воды в картере двигателя. И не только в силовом агрегате может появляться эмульсия.

Засорение вентиляционной системы тоже может стать причиной номер один, которая позволит газу попадать внутрь поддона. Но в этом случае нужно будет лишь прочистить вентиляцию в машине и все. Не придется менять смазывающее средство, прокладку.

Что делать если эмульсия в двигателе

Часто новички автовладельцы спрашивают опытных механиков, как самому избавиться от эмульсии, не обращаясь в автосервис. Существует несколько способов борьбы с эмульсией.

Если же вы точно не знаете, есть ли эмульсия в моторном масле, но иногда появляются белесые отложения, то следует провести такой опыт:

1. Слейте немного смазывающего средства в стеклянную емкость.
2. Подогрейте его на огне.
3. Вы увидите, что в масле находится антифризу по тому, как эти две жидкости разделятся.

Испорченное антифризом смазка подлежит смене в моторе. Потребуется полностью слить смазывающее средство из силового агрегата и использовать промывочные промышленные масла.

Чем промыть эмульсию в двигателе

Для промывки двигателя от эмульсии используйте два способа. Один дедовский. Смешиваете минеральное масло и солярку и заливаете в двигатель. Заводите двигатель и прогреваете его на холостых оборотах. Эту процедуру повторяете три раза. После этого уже можно заливать хорошее масло.

Внимание! Опытные механики советуют после процедуры промывки первое свежее масло, которое было залито снова слить и долить еще раз нормального смазывающего средство. Такое действие полностью уберет остатки плохой жидкости. По двигателю будет циркулировать только хорошая смазывающая жидкость.

Рекомендуется заливать промывающую жидкость в размере три к одному. Три четверти от объема масла к одному солярки.

В качестве промывочной жидкость с завода изготовителя опытные механики рекомендуют использовать:

• Zic Flash. Преимущества данной жидкости заключается в высоких моющих свойствах, устранению грязи в каналах, щадящему воздействию на резиновые компоненты двигателя внутреннего сгорания. Из минусов выделяют высокую стоимость;
• Eneos Flush. Из преимуществ выделяют способность растворять старую грязь, возможность эксплуатации с любыми движками, безопасность для резиновых уплотнителей. Из недостатков выделяют большое количество подделок. Опытные механики не рекомендуют использовать жидкость в старых движках;
• ТНК Промо Экспресс. Это отечественная промывающая жидкость. Из преимуществ выделяют низкую цену, возможность эксплуатации в любых двигателя. Из недостатков – низкую эффективность из-за мягкости.

Такими средствами борются с эмульсией опытные механики. Чтобы определить порвана прокладка ГБЦ или нет, нужно обратить внимание на потеки в области блока цилиндров и выход белого дыма из выхлопной трубы. Если таковые признаки имеются, то необходимо предварительно заменить прокладку головки блока цилиндров. Иначе обычная чистка не поможет. Через некоторое время у вас снова образуется эмульсия в силовом агрегате.

Способы борьбы с конденсатной эмульсией

Чтобы избавиться от конденсатной эмульсии, не рекомендуется на долгое время оставлять автомобиль на улице. Не рекомендуется в зимнее время оставлять его на стоянках под открытым небом. Лучше всего купить гараж с отопительной системой и ставить машину туда. Таким образом вы повысите жизненный ресурс не только силового агрегата, но и машины в целом. Не будут ржаветь ланжероны, замерзать окна, которые придется постоянно чистить в морозы и сможете избежать многих других проблем.

В осенне-весенний период и зимой старайтесь проехать на автомобиле более десяти, пятнадцати километров. Либо не выгоняйте его вообще. Езда на короткие расстояния приводит к сбору конденсата на дне поддона. Как результат появление эмульсионных отложений.

Заливайте только оригинальное горючее и масло и не заправляйтесь на непонятных заправках где-нибудь в селе. Лучше всего возить с собой канистру с горючим на случай, если едите далеко, где заправочных станций нет.

Заключение

Теперь вы знаете к каким бедам приводит эмульсия в моторе. Поэтому не следует запускать это дело. Опытные механики советуют чаще бывать на техническом обслуживании, использовать только оригинальные горюче-смазочные материалы. Тогда ваш двигатель пройдет больше полмиллиона километров.

Белая слизь на крышке маслозаливной горловины: как не угробить двигатель?

У каждого водителя случаются различные казусы, с которыми он сталкивается в первый раз. Сегодня в этом мы разберем в каких случаях белая слизь или как её правильно называют эмульсия вредна для двигателя. А в каком случае это явление совсем безобидно проявляет свой след.

Появление на крышке маслозаливной горловины субстанции белого цвета вызывает у многих водителей опасение. В некоторых случаях оно вполне обосновано, так как подобное явление наблюдается при появлении серьёзных проблем в работе силовой установки. Взбивание смеси до пенообразного состояния происходит либо узлами двигателя, либо в результате смешивания масла с водой в картерной системе вентиляции.

Советуем прочитать наши статьи

Чем опасна белая слизь на маслозаливной горловине?

Если белый налет появился из-за воды, то беспокоиться не следует. Гораздо опаснее, если он присутствует на щупе. Наличие водной эмульсии вместо чистого масла чревато разрушением кривошипно-шатунного блока, что обусловлено недостаточным охлаждением и повышенным трением деталей. К тому же, насос не в состоянии обеспечить давление, необходимое для обеспечения смазки других элементов.

Причины образования белого налета на маслозаливной горловине

В качестве провоцирующего фактора может выступать отрицательная температура внешней среды, из-за которой в картере появляется конденсат. При нагревании происходит испарение влаги и вывод паров, смешивающихся в картерном пространстве с маслом. В процессе длительной поездки молекулы воды испаряются и слизь исчезает, оставляя после себя лишь масляные следы. Эта картина периодически формируется холодной осенью, ранней весной и зимой, но навредить двигателю она не в состоянии в силу задействования в смазочном процессе незначительных посторонних включений. Явление чаще всего наблюдается зимой, когда влага покрывает все охлажденные поверхности, не успевающие быстро прогреться, что характерно для поездок на короткие дистанции. Чтобы убеляться в состоятельности этой версии, нужно проехать на дальнюю дистанцию в 70 км и снова проверить крышку. Если дефект исчез, то двигателю ничего не угрожает.

Образование эмульсии может сигнализировать о том что масло в двигатель попало некачественное. Или это масло в которое попал тосол или любая другая несмешиваемая жидкость. Утечку антифриза можно определить по снижению его уровня в бачке увеличению количества масла в поддоне.

Разгадка может таиться в разрушении прокладки ГБЦ, которое произошло из-за заводского брака, что наблюдается крайне редко. Нарушение герметичности цилиндрического блока из-за деформации уплотнителей, некачественной обработки при валочных плоскостей или незатянутых болтов приводит к попаданию ОЖ в масляную систему и перегреву мотора. В случае пробоя прокладки охладитель обнаруживается не только в системе смазки, но и в камере сгорания, проходя через которую она оседает на выхлопной трубе в виде сладковатых капель конденсата, хорошо заметных при холодном двигателе.

Это может быть трещина в самом картере или головке, которая ремонту не поддается. Детали придется заменить.

Что предпринять?

Убедившись, что появление белой слизи не связано с конденсацией влаги, поиск других источника необходимо начать с обследования легкодоступных агрегатов. В первую очередь нужно осмотреть масло обменник, нет ли на нем подтеков и запотеваний. В начальной стадии проблема решается промывкой мотора и неоднократной заменой масла. Для этой цели свой выбор рекомендуется остановить на недорогом продукте с минеральной основой, так как его все равно придется быстро удалить. При этом, если слитая жидкость полностью будет во вспененном состоянии, то потребуется полная разборка силовой установки, очистка или замена масляных форсунок, продувка смазочных каналов коленвала, проверка прокладок. Изъян может привести к необходимости капитального ремонта мотора.

Перед дорогой нужно зафиксировать уровень антифриза. Если после полного остывания двигателя его падения не замечено, то причина кроется не в потери герметичности. В противном случае следует определить место, где жидкость протекает.

Точную диагностику можно осуществить лишь на отпрессованном стенде, который продемонстрирует состояние каналов и линз. Заодно нужно убедиться в целостности днищ поршней и в рабочем состоянии свечей. Если дефектов нет, то элементы будут совершенно чистыми.

Белая эмульсия в масле двигателя

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Причины

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

• попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

• образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

Белый налет на крышке маслозаливной горловины

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

Как антифриз может попасть в масло?

• Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
• Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
• Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
• Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

Как определить, почему антифриз попадает в масло?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

Дефектовка БЦ, головки блока и прокладки

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Особенности ГБЦ ВАЗ

В конструкции головки блоков цилиндров, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей авто следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

Возникли две проблемы:
1 — Не так давно поменял на СТО масло. Был Лукойл 15W40, залил Castrol 15W40, двигатель промывать не стал(отговорили, мол двигатель старый будет со всех щелей течь). На сервисе сразу не проверил уровень, на след день посмотрел — на щупе на 1 см больше нормы. Думал, проедусь по трассе немного уровень спадет и будет все в норме(летом так было), но езжу уже почти две недели, все по прежнему. Стоит ли его как-то оттуда выкачать или ничего страшного, ездить можно?

2 — Последнее время, когда проверяю уровень масла на щупе иногда появляется белая эмульсия. И масло трех видов: белое, прозрачное и обычное черное. Есть опасения что охлаждающая жидкость попадает в двигатель, проверил уровень — по сравнению с летом поубавился. Купил литр, залил — мало, купил второй — тоже, третий — чуть достает до крышки. Летом же он всегда был «под завязку». Что это за эмульсия и что с ней делать? Фото щупа морозным утром прилагается.

Эмульсия под клапанной крышкой

Не стоит пугаться, если вы обнаружили эмульсию под крышкой маслозаливной горловины, но на щупе при этом масло в нормальном состоянии. Скапливание налета, по консистенции и цвету напоминающего сгущенку, происходит из-за конденсации влаги. Осенне-зимний период и частые поездки на короткие дистанции – наиболее благоприятные для скапливания конденсата условия.

В системе вентиляции картерных газов воздух с примесью продуктов сгорания топливовоздушной смеси, паров масла, имеет некий процент влажности. Разогретая смесь неминуемо конденсируется на охлажденных поверхностях. Но когда двигатель и все его части прогреваются, влага постепенно испаряется. При частых холодных пусках и небольших пробегах некоторые элементы не успевают прогреться до нужной для испарения температуры. Как следствие, эмульсия скапливается под крышкой маслозаливной горловины.

Можно ли побороть проблему?

Сама по себе эмульсия под крышкой для двигателя неопасна. Достаточно иногда протирать ее чистой ветошью. Если автомобиль второй в семье и используется только в городской черте, старайтесь и на нем периодически выезжать на трассу. Долгая работа в диапазоне рабочей температуры предотвратит скапливание эмульсии.

На бензиновых ДВС частые холодные пуски и короткие дистанции опасны еще и накоплением в масле бензина. В режимах пуска и прогрева ЭБУ обогащает смесь, из-за чего через поршневые кольца в картер попадает большее количество бензина. Топливо разжижает масло и ухудшает его смазывающие свойства. В таких условиях интенсивно изнашиваются нагруженные пары трения: стенки цилиндров, вкладыши, шейки коленчатого вала, распредвала. При длительной работе прогретого двигателя бензин естественным образом испаряется из масла и через систему вентиляции картерных газов попадает во впускной коллектор.

Обратите внимание на систему вентиляции картера

Гораздо опасней скапливание конденсата в выносных маслоотделителях, тройниках и шлангах системы вентиляции картерных газов. Происходит такая ситуация в сильный мороз и чаще всего после долгих простоев в режиме холостого хода. На холостых оборотах в картер прорывается небольшое количество отработавших газов, тогда как разряжение во впускном коллекторе близко к максимальному (дроссель закрыт или приоткрыт на небольшой угол). Чтобы не создавать лишнее разряжение в картере, система забирает воздух через шланг, врезанный в гофру до дроссельной заслонки. Когда в тройнике разогретые газы смешиваются с морозным воздухом, накапливающийся конденсат перемерзает, перекрывая ход картерным газам. В лучшем случае после такого газы выталкивают щуп, забрызгивая при этом моторный отсек маслом, в худшем – выдавливают сальники.

Описанный выше сценарий хорошо известен владельцам Daewoo Matiz, но проблема встречается и на других авто. К примеру, на некоторых моделях VAG эмульсия скапливается внутри корпуса маслоотделителя. Способы очистки, утепления и переделки систем вы можете найти на клубных форумах.

«Сгущенка» на щупе уровня масла

Эмульсия в двигателе говорит о смешивании антифриза с маслом. Заводить мотор, а тем более ехать на таком авто, категорически запрещено!

Полученная при смешивании субстанция не обладает достаточной смазывающей способностью и может забить каналы циркуляции масла. Как результат – масляное голодание и задиры на шатунных, коренных вкладышах, шейках распредвалов, коленчатого вала. Заметив эмульсию на щупе уровня масла, загляните в расширительный бачок. Вполне вероятно, что после устранения причины промывать придется не только двигатель, но и систему охлаждения. В каких случаях появляется эмульсия в двигателе?

• Ослабление прокладки ГБЦ между каналами циркуляции масла и ОЖ. Чаще всего такое происходит из-за перегрева двигателя и деформации ГБЦ. Если неприятность случилась после ремонта мотора, возможно, причина в несоблюдении порядка или момента затяжки болтов ГБЦ, неровных привалочных плоскостях ГБЦ и блока цилиндров.
• Негерметичность прокладки теплообменника. Уплотнение со временем дубеет, из-за чего и образовывается эмульсия в двигателе. Осмотрите теплообменник на предмет подтеков антифриза, масляного запотевания.
• Трещина между рубашкой охлаждения и масляными каналами в блоке цилиндров или ГБЦ.
• Пробой прокладки ГБЦ между каналом с ОЖ и цилиндром. Антифриз попадает в цилиндр и просачивается в картер через поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы идет густой белый дым. Ситуация опасна тем, что за время стоянки в цилиндре может накопиться большое количество антифриза, из-за чего в момент пуска произойдет гидроудар. При такой неисправности на работающем двигателе отработавшие газы прорываются в расширительный бачок, шланги из-за повышенного давления раздуваются, а двигатель склонен к перегреву.
• Эрозия ГБЦ. Некачественный антифриз со временем «выедает» головку блока, из-за чего антифриз через прокладку начинает просачиваться в цилиндры. Намного реже протечка наблюдается при кавитационной эрозии гильз двигателя. Как и при пробое прокладки, следует обращать внимание на белый дым из выхлопной и опасаться гидроудара.

Частные случаи

В ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101-2107 установлены алюминиевые заглушки каналов циркуляции ОЖ. В случае разгерметизации соединения антифриз просачивается в головку блока, где и смешивается с маслом. Появление эмульсии из-за задубевшей прокладки теплообменника – настоящая головная боль владельцев Opel, Chevrolet с двигателями Z16XER, Z18XER. При обнаружении эмульсии не спешите разбирать двигатель, возможно, причина в конструктивной недоработке ГБЦ или теплообменника. После ремонта обязательно снимите поддон и промойте сетку маслоприемника. Если внутренности двигателя обильно залиты густой смесью тосола и масла, скорее всего, без полной разборки для промывки каналов не обойтись. Для очистки системы охлаждения от эмульсии используйте Fairy, Gala.

Эмульсия на крышке маслозаливной

Эмульсия в крышке маслозаливной горловины (Часть 1) — Сообщество «Volkswagen Club» на DRIVE2

Всем привет!Сходил на диагностику к мотористу. Открывает он крышку для масла, смотрит и говорит что тут эмульсия, и что прокладка ГБЦ пробита, антифриз в масло льёт, нужно менять, плати 150 баксов, сделаем. Фото прикладываю: уважаемые знатоки, тут действительно эмульсия? Не разводят ли меня?

Полный размер

Вот так выглядит эмульсия по словам моториста

Полный размер

Потеет предохранительный клапан на впуске

Полный размер

Что это за провод в гофре? Кто знает? Ведёт он в сторону замка открывания капота. И один проводок оторван

PS. Столько ответов уже. Спасибо всем за ответы.В общем у меня 1.6 BGU, минимальные отличия от BSE.

Осенью менял весь антифриз и прокладку флянца, из под которого подтекало немного. Сейчас течи нет нигде. Как то залил антифриз выше Max, и через какое то время он опустился до нормы. Есть ошибка по бедной смеси. Машина плохо разгоняется. Жрёт топливо. Вот, ищу причину. Померили давление на рампе (2 бара). Маловато. Проверили на подсос воздуха дымогенератором — дым пошёл снизу в задней части мотора где моторный щит. Моторист (другой уже) сказал, что там какой то клапан открывается. Но клапан то сверху, я его вижу, а дым идёт снизу. Может там что то связанное с ЕГР подсасывает?

открутил крышку маслозаливной горловины а там Эмульсия — Сообщество «Daewoo и Chevrolet Club» на DRIVE2

Игорь Василенко, 32 года Я езжу на Mazda 6 (до этого — ЗАЗ Lanos) Херсон, Украина

Добрый вечер Одноклубники . Помогите разобраться с такой вот ситуацией .Севодня решил заглянуть под капот проверить все уровни и визуальный осмотр зделать .При этом всем было обнаружено изминение цвета Антифриза хотя буквально перед марозами менял его с промывкой все как пологается тот что слил тоже изменил цвет .При езде в гораде заметил что машина подымливает белым дымком думал не прогретая .

Открутил крышку маслозаливной горловины и под ней увидел небольшую эмульсию .

Подскажите какие варианты могут быть ?Я грешу на прокладку ГБЦ, хотя масло вроде в том цвете что и было уровень держит и антифриз уровень держит изминение выхлопа грешу на изменение бенза залил на ВРМ 95 премеум что думать и на что грешить и как проверить подскажите -:(

Газов а расширительном не вижу только цвет поменялся и цвет выхлопа белый уровень масла и жидкости стоит на месте вродеЮзаючи форум некоторые склоняются к некачественному Антифризу, некоторые пишут масло такое, еще одни что типа при марозе это нормально .

Еще такой вопрос если открутить полностью заливную крышку масла она должна при заведенной машине подпрыгивать это вопрос что бы успокоить себя от поступления газов в картер у меня она дребежит хотя из за пападения газов жидкость то не поменяется ну это все к прокладке отношу

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107, «Шкода», «Газель», БМВ)

Специалисты рекомендуют производить замену масла каждые 8 и 10 тысяч километров на дизельных и бензиновых двигателях соответственно. Однако при открытии колпачка появляется эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Такой «майонез» однозначно вгоняет водителей в шок. Что же делать, если образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины БМВ или другого авто? Давайте рассмотрим.

Причины

Наличие так называемого майонеза может говорить о многом. Зачастую данная эмульсия возникает при попадании в систему картера охлаждающей жидкости. Это происходит:

• Из-за пробоя прокладки между блоком и головкой.
• Наличия трещины в головке или блоке.
• Деформации элемента ГБЦ.
• Попадания воды или охлаждающей жидкости (тосол либо антифриз) в цилиндры, а затем – в картер двигателя.
• Образования конденсата.
• Отсутствия вентиляции картерных газов. Горячий газ содержит в себе большой процент воды, который конденсируется вверху двигателя, и, как следствие, возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

Определить точную причину возникновения «майонеза» довольно сложно. Однако в 80 процентах это пробой прокладки ГБЦ. Вследствие данной неисправности тосол, имеющийся в охлаждающей системе, смешивается в масляных каналах с системой смазки. В итоге появляется эмульсия под крышкой маслозаливной горловины. Стоит отметить, что дальнейшей эксплуатации такое масло и антифриз уже не подлежат. Оба компонента меняются на новые. Кстати, эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 — не исключение) может возникать вследствие условий эксплуатации. Часто она возникает зимой и осенью при первых похолоданиях. Это связано с возникновением конденсата, который образуется при разнице температур прогретого мотора и наружного воздуха с улицы. Когда мотор прогрет, пары влаги, которые попали в смазку, испаряются, а далее конденсируются на пробке. Из-за этого образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины. «Газель» такой «болезнью» страдает редко. Однако при ее обнаружении необходимо срочно принимать меры.

Помимо крышки «майонез» может образовываться на щупе. Его тоже следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое вовсе не обеспечивает смазочные свойства. Бывают случаи, когда эмульсия на крышке маслозаливной горловины (фото ее представлены в нашей статье) исчезает сама собой – при первом потеплении. Но если проблема не уходит достаточно долго, это сигнал, говорящий о пробое в ГБЦ. Именно через прокладку происходит смешивание этих двух компонентов – масла и антифриза.

Замена прокладки на автомобилях БМВ, «Шкода», ВАЗ, «Газель»

Процесс демонтажа блока является одинаковым для всех двигателей (разве что кроме роторной «Мазды» и оппозитных «Субару»). Головка блока демонтируется вместе с ресивером и выпускным «пауком». Для произведения данной операции необходимо проделать несколько шагов. Сперва отсоединяются топливные проводы на подачу и слив горючего. Далее снимается «минус» с аккумулятора. При помощи накидного ключа снимаются болты крепления капота. Далее необходимо демонтировать передний бампер и брызговик двигателя. После сливаем старую охлаждающую жидкость. На автомобилях ВАЗ, «Газель» и иномарках (типа «Шкоды» и «БМВ») она выливается путем откручивания краника внизу радиатора. Предварительно под него подставляют емкость. Для легковых авто достаточно 5-литровой канистры, для грузовиков типа «Газель» — как минимум 10-литровой. После этого демонтируются катушки зажигания и штекерная колодка датчика фазы газораспределения. После этого откручивают болты и снимают провода от двух датчиков масла – давления и аварийного давления. Отсоединяют колодки от температурных датчиков, указателя нагрева ОЖ. После этого ослабляется затяжка хомута и вынимается термостат вместе с патрубками, идущими к расширительному бачку. Далее ослабляют затяжку элемента, идущего к обратному клапану вакуума тормозов. Вынимают колодку от ДПДЗ. Затем снимают провод массы со шпильки на передней части ресивера (обычно он голубого цвета). Далее откручивают гайку и вытаскивают трок акселератора. Отсоединяют датчик частоты вращения коленчатого вала. Он закреплен между зубчатым венцом шкива и вала. Извлекают колодку между впускными трубками двигателя. С троса резьбового наконечника сдвигают сальник и откручивают гайку крепления троса. Вынимают элемент из кронштейна, который крепится на впускной трубе двигателя. Для лучшего эффекта необходимо сдвинуть его назад. Держатель троса педали газа (если это автомобиль ВАЗ или «ГАЗель») отгибается, и элемент достается наружу. Также снимают все провода с генератора, вынимают колодку штекера от РХХ (регулятора холостого хода). Далее вынимаются колодки температурного датчика, ослабляется патрубок подачи тосола со штуцера печки-отопителя. Теперь мы добрались до системы впуска. Вынимаем штекерные колодки от четырех форсунок, разгибаем жгуты проводов из держателей и вынимаем их наружу. На очереди система выпуска: отсоединяется приемная труба выхлопных газов, которая идет от выпускного коллектора. Следующим этапом будет демонтаж генератора и патрубков дроссельной заслонки.

Большую часть работы мы уже сделали. Дальше мы опишем порядок демонтажа блока цилиндров с двигателя. Для этого необходимо:

• Извлечь распредвал. Если мотор 16-клапанный, извлекаются 2 вала.
• Ослабляется затяжка хомута, демонтируется шланг из корпуса дроссельной заслонки.
• Извлекается термостат в сборе.
• Откручиваются болты крепления ГБЦ вместе с шайбами.
• Извлекается головка вместе с прокладкой.

Это важно

Ни в коем случае не используйте для снятия ГБЦ отвертку, ножи и другие подручные предметы, которыми можно подковырнуть головку. Таким образом вы повредите поверхность элемента, что прилегает к блоку.

Сборка

Остается лишь установить новую прокладку и собрать все на место. Обратите внимание, что перед установкой она промазывается красным силиконовым герметиком. Поверхность блока и головки (сопрягаемые части) тщательно очищаются от остатков старого герметика, накопившейся стружки и смазки. Внимательно смотрите на совпадение меток. Если прокладка будет установлена вверх ногами, ситуация только ухудшится. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. После этого производят дефектовку ГБЦ: при помощи стальной линейки и щупов проверяется плоскостность поверхности головки, что прилегает к блоку. Для этого необходимо поставить линейку вдоль элемента, а щупами измерить зазор между обеими плоскостями. Если он составляет хотя бы 0,2 мм, головку необходимо заменить. Следите за порядком затяжки болтов (крест-накрест). Обязательно необходим динамометрический ключ. На первом этапе сила затяжки составляет 39-61 Н·м. По истечении 2 часов производят второй этап. Сила затяжки при этом составляет от 130 до 140 Н·м.

Последний этап

И последний этап – заливка нового тосола и масла. Теперь они не должны пересекаться друг с другом, образовывая «майонез». Эмульсия на крышке маслозаливной горловины вам уже не грозит. Кстати, во избежание образования воздушной пробки при заливке тосола следует придерживаться некоторых пауз. То есть дать возможность ему полностью стечь с расширительного бачка по патрубкам в радиатор.

Для большей эффективности можно поставить автомобиль под уклоном так, чтобы передняя часть его была выше задней. Тогда все имеющиеся завоздушины соберутся в расширительном бачке.

Как предотвратить образование «майонеза»?

Чтобы эмульсия на крышке маслозаливной горловины вас не беспокоила, необходимо запомнить одно простое правило: не прогревайте подолгу двигатель на холостых оборотах. При таком режиме эксплуатации система вентиляции картера практически не задействуется. Поэтому возникает образование конденсата – воды. Тем более что мотор на ХХ толком не прогревается.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам появляется эмульсия на крышке маслозаливной горловины. «Шкода» у вас или «Газель» — не имеет значения, так как «майонез» одинаково опасен для всех автомобилей. Если проблема не пропадает сама собой, не стоит на нее закрывать глаза. Возможно, у вас случился пробой прокладки ГБЦ. Как видите, произвести замену своими руками можно, однако при отсутствии опыта или уверенности лучше доверить это дело профессионалам.

Почему в двигателе появляется эмульсия

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Причины

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

• попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

• образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

• Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
• Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
• Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
• Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

Как определить, почему антифриз попадает в масло?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Особенности ГБЦ ВАЗ

В конструкции головки блоков цилиндров, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей авто следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

Почему образуется эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины

Периодический контроль уровня масла в двигателе, проверка его состояния, использование высококачественных моторных масел и регулярная замена смазочного материала по регламенту позволяет существенно продлить ресурс любого ДВС. Другими словами, сам водитель может отсрочить момент наступления капитального ремонта и снизить его конечную стоимость.

Во время проверки уровня смазки или замены смазочного материала можно столкнуться с тем, что стала появляться эмульсия в масле двигателя. Сразу отметим, в подобном случае необходимо срочно провести диагностику мотора. Дело в том, что зачастую такой признак является тревожным и указывает на необходимость безотлагательного ремонта.

Далее мы поговорим о том, на что указывает эмульсия на щупе уровня масла. Параллельно будут рассмотрены неполадки, по которым на заливной крышке масла белая эмульсия образуется с той или иной степенью интенсивности. Также мы ответим, что делать водителю в том случае, если белая эмульсия в масле двигателя была неожиданно замечена без других явных причин.

Появилась эмульсия в масле двигателя: причины и самостоятельная диагностика ДВС

В самом начале следует отметить, что к появлению белой пены или эмульсии обычно приводит попадание влаги в моторное масло. Проникает влага в систему смазки по разным причинам.

• Прежде всего, к такому явлению приводит пробой, прогар и другие дефекты прокладки головки блока цилиндров;
• Возможны различные деформации головки блока, в результате чего не происходит должного уплотнения в месте соединения БЦ и ГБЦ;
• В блоке цилиндров или головке блока может возникнуть трещина;
• Закрытая полость картера двигателя может служить местом скопления конденсата;
• Влага может проникать в картер ДВС прямо через цилиндры;

Вполне очевидно, что попадание воды в моторное масло немедленно приводит к ухудшению свойств смазочного материала. Это значит, что двигатель недостаточно смазывается, значительно повышается износ его узлов. Появление беловатой или желтой пены на щупе и/или внутренней стороне крышки маслозаливной горловины четко укажет на то, что в смазке находится сторонняя жидкость.

Если влага сначала скапливается в надпоршневом пространстве, а уже потом оттуда попадает в картер, тогда при очередном запуске  в отдельных случаях значительно повышается риск гидроудара.

Как самому определить неисправность

В процессе поверхностной диагностики следует начать с проверки уровня тосола или антифриза в системе охлаждения. Для этого понадобиться открутить крышку расширительного бачка на немного остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня ОЖ без явных причин может указывать на неисправности в области головки блока, проблемы с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.

• Разрушение или дефекты прокладки являются наиболее частой причиной попадания влаги в масло. Другими словами, в масле находится охлаждающая жидкость, которая представляет собой смесь химического концентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате  естественного износа данного элемента, так и после перегрева  мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладка не менялась, тогда за состоянием масла нужно отдельно следить.

Естественный износ прокладки происходит по причине того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из системы охлаждения уходит антифриз.

Для устранения неисправности, которая возникала после естественного износа, нужно просто снять ГБЦ и заменить прокладку. Если же мотор перегревался, тогда может потребовать шлифовка головки блока цилиндров.

• После перегрева ГБЦ двигателя часто «ведет». Это значит, что нарушается геометрия, привалочные плоскости БЦ и ГБЦ не совпадают, не удается добиться нормального прилегания даже после замены прокладки. В подобной ситуации двигателю требуется более серьезный ремонт или даже замена ГБЦ.

Отработавшие газы при  проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ различной степени интенсивности.

• Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока могут также возникать как в результате перегрева или температурных пререпадов, так и быть последствиями износа, повреждений или замерзания ОЖ в системе охлаждения.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разведенный водой концентрат тосола или антифриза.

• Не следует исключать во внутренней полости картера двигателя возможности активного скопления конденсата. Это происходит в том случае, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур. Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера  попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на щупе и крышке. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

• Сильный износ ЦПГ в сочетании с попаданием антифриза в цилиндры также может быть причиной образования эмульсии. В этом случае ОЖ не только попадает в цилиндры, но и стекает через поршневые кольца в картер.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости  падает, а уровень масла увеличивается. При этом явно заметна эмульсия и потеря маслом его защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, тогда антифриз не попадет в картер. При этом сильное скопление ОЖ часто приводит к гидроудару. Еще распространена ситуация, когда при незначительных утечках двигатель заводится, но после запуска сильно дымит густым белым дымом.

Что в итоге

Как видно, основной причиной эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется прекратить эксплуатацию ДВС и незамедлительно провести ремонт.

После проведения диагностики можно точно убедиться в степени серьезности проблемы, а также возможности или невозможности ремонта обнаруженных трещин блока или головки блока. В любом случае, до проведения проверки не следует поспешно принимать решение о необходимости замены поврежденных элементов.

Также возможно понадобится немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвержен значительным температурным перепадам, а лишняя влага будет устранена из двигателя вместе с заменой смазочного материала.

Причины образования эмульсии в моторном масле. Это как минимум интересно. Что делать если на крышке маслоперерабатывающей горловины появилась эмульсия в конце белая эмульсия на дизеле

В процессе диагностики поверхности начните с проверки уровня в системе охлаждения. Для этого нужно открутить крышку расширительного бачка на слегка остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня охлаждающей жидкости без явных причин может свидетельствовать о неисправностях в районе головки блока, проблемах с прокладкой ГБЦ или самого блока цилиндров.

• Наиболее частая причина — разрушение или дефекты прокладки. Попадание влаги в масло. Другими словами, в масле есть охлаждающая жидкость, представляющая собой смесь химконцентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате естественного износа этого элемента, так и после перегрева мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладку не меняли, то за состоянием масла следует следить отдельно.

Естественный износ прокладки происходит из-за того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и больше. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из-за ухода антифриза.

Для устранения неисправности, возникшей после естественного износа, достаточно снять ГБЦ и заменить прокладку. Если мотор перегрелся, то может потребовать.

• После перегрева двигателя двигатель часто «ведет».Это означает, что геометрия, расчетные плоскости БК и ГБЦ не совпадают, невозможно добиться нормального примыкания даже после замены прокладки. В такой ситуации двигатель требует более серьезного ремонта или даже замены ГБЦ.

Выхлопные газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ разной степени интенсивности.

• Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока также может возникать как в результате перегрева или температуры предколодки, так и быть следствием износа, повреждения или.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка некачественной охлаждающей жидкости, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разбавленный концентрат тосола или антифриз.

Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ могут возникнуть, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, который до этого работал на пределе.Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка прогретого агрегата после движения по трассе на максимальных оборотах. Дополнительные микротрещины в блоке и головке также могут быть следствием аварий, агрессивной эксплуатации автомобиля, наезда на серьезные препятствия и т.п.

• Не исключена возможность активного накопления конденсата во внутренней полости картера двигателя. Это происходит, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур.Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на ковше и крышке. Для решения проблемы рекомендуется решить проблему, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

• Сильный износ ЦПГ в сочетании с воздействием антифриза на цилиндры также может стать причиной образования эмульсии.При этом охлаждающая жидкость не только поступает в цилиндры, но и протекает через поршневые кольца в картер.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла повышается. При этом явно заметны эмульсия и потеря ее защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, то антифриз не попадет в картер. В то же время сильное скопление теплоносителя часто приводит к гидравлике.Еще распространена ситуация, когда двигатель запускается с незначительными течами, но после запуска сильно.

Что в конце

Как видно, основной причиной образования эмульсии на щупе и крышке маслоперерабатывающей горловины является система охлаждения рабочей жидкости. В такой ситуации рекомендуется остановить работу двигателя и немедленно провести ремонт.

Для определения микротрещин и других несложных повреждений проверить ГБЦ или БЧ на герметичность в специальной ванне.Этот метод предполагает подачу воздуха под давлением и позволяет обнаружить даже самые мелкие дефекты.

После диагностики можно точно убедиться в серьезности проблемы, а также в возможности или невозможности. В любом случае перед проверкой не следует проводить проверку для принятия решения о необходимости замены поврежденных элементов.

Напоследок добавим, что если в холодное время года на крышке маслозаборной горловины заметна белая эмульсия без каких-либо других причин, при этом количество эмульсии очень незначительное и антифриз не выходит, то для начала будет достаточно просто заменить масло в двигателе.

Также можно немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвергаться значительным перепадам температур, а лишняя влага будет выведена из двигателя вместе с заменой смазки.

Читайте также

Почему попадание антифриза в моторное масло — серьезная неисправность. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси охлаждающей жидкости и масла.

Мастера, профессионально обслуживающие автомобили, советуют менять масло каждые 10 тысяч километров пробега. Однако даже при соблюдении этих рекомендаций автовладельцы видят, что в двигателе стоит Эмульсия. По консистенции он похож на майонез. Этот состав приводит как опытных автовладельцев, так и новичков в настоящий шок.Это само по себе может иметь разные цвета. Что это такое и чем опасна эмульсия? Ответы на эти вопросы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Эмульсия — что это такое и где она появится?

Смазочная продукция для двигателей автомобилей, которую можно приобрести в любых автомагазинах, производится на основе углеводородов. В процессе горения горючей смеси образуются продукты горения продуктов. Бензины могут содержать воду, спирт, кислоту, перекись. Затем эти вещества при работе мотора смешиваются с маслом.Как следствие — в двигателе эмульсия. Он появляется на крышке горловины залива или на щупе для проверки уровня смазки.

Многих интересуют причины образования эмульсии на крышке и на дипломе. Это можно просто объяснить. Из-за большого количества мелких пузырьков эмульсия становится белой. Это говорит о том, что масло очень грязное. Также щуп и крышка самые холодные элементы двигателя. Поэтому на этих элементах отлично скапливается жир.

Эмульсия двигателя: Причины

Опытные автовладельцы и люди, обслуживающие автомобили, говорят, что причин образования эмульсии очень много. Часто эти белые смеси могут образовываться при попадании охлаждающей жидкости в кривошип. Это можно наблюдать если

Кроме того, если в моторном масле образовалась эмульсия, стоит проверить ГБЦ и блок. В этих деталях возможны трещины. Еще одной из причин, по которой охлаждающая жидкость будет попадать в картер, являются деформированные элементы ГБЦ.Зимой эмульсия появляется из-за конденсата.

Также «майонез» в моторе может появиться, если нет системы вентиляции газа или она недостаточна. Температура картерных газов достаточно высока. Они включают воду в больших количествах. Эта вода затем выпадает конденсатом на верхнем энергоагрегате. И в результате — появляется эмульсия.

Для выяснения точной причины появления такого пугающего «майонеза» нужна серьезная диагностика двигателя. Цена таких услуг значительно ниже стоимости капитального ремонта двигателя.Определить причины довольно сложно.

Но, как показывает практика, причина кроется в пробитой прокладке ГБЦ. Поэтому антифриз или тоосол могут беспрепятственно проникать в смазочные каналы. Там оно смешается с моторным маслом. Нужно сказать, что если система смазки, то последняя сразу потеряет все характеристики. Специалисты рекомендуют заменить масло и охлаждающую жидкость. Это актуально для любых силовых агрегатов вне зависимости от вида топлива и конструкции.

«Майонез» возникает в двигателе любого автомобиля, если владелец пренебрегает регламентом и не обслуживает машину или при наличии серьезных поломок.Часто с появлением эмульсии сталкиваются осенью и зимой — при первых заморозках и просто понижении температуры. Но не стоит сразу бить во все колокола – не каждый раз нужна диагностика двигателя. Цена на него в разных городах России колеблется от 800 р. и выше. Зачастую причиной всему является обычный конденсат, который образовался из-за разницы температур горячего двигателя и уличного воздуха.

Когда двигатель достаточно прогреется, вся влага из масла уйдет.Однако часть будет накапливаться, и в итоге на горлышке появится эмульсия. Данному заболеванию подвержены многие модели автомобилей. В том числе и «Газели».

Эффекты

При попадании конденсата, воды, охлаждающей жидкости в моторное масло образуется эмульсия в двигателе. Последствия — смазка очень быстро потеряет свои смазывающие свойства и технические характеристики. В зимнее время масло иногда даже кристаллизуется, что никак не влияет на работу силового агрегата. Слабая масляная пленка приводит к интенсивному износу практически каждой детали.

В таких ситуациях и тогда владелец автомобиля узнает, сколько он стоит (от 20 тысяч рублей). Поэтому, если вам удалось заметить эмульсию, следует найти причины и немедленно их устранить.

Конденсат

С этой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, которые хранят их в гараже. Также эмуль видят те автомобилисты, чья машина стоит во дворе. Если машина проводит на улице каждый день, то в дождливые месяцы в Картере будет парочка влаги.Затем они будут конденсироваться в трубах и масляных магистралях. Сразу в мотор может попасть до нескольких граммов конденсата. Этого достаточно, чтобы в двигателе появилась эмульсия.

Пузыри будут хорошо заметны не только на крышке заливной горловины, но и на щупе. Зимой автовладельцы часто будут наблюдать «майонезный» эффект. Если автомобиль эксплуатируется постоянно и интенсивно, но на коротких дистанциях, двигатель банально не успевает прогреться до рабочей температуры.Это еще одна причина появления конденсата. Лечить проблему можно более длительными пробегами или прогревом до рабочей температуры.

Проблемы в картерной газовой системе

Если система вентиляции забита и выполняет свои функции не полностью, то газы, а вместе с ними пары будут стремиться выйти из щупа или любых других мест в моторе. Поэтому нет ничего удивительного, что в двигателе эмульсия попадает именно на крышку горловины. Остается радоваться, ведь смазка в этом случае чистая.Если починить и замена масла не потребуется.

Охлаждающая жидкость

Это наиболее распространенный источник проблем.

При пропускании охлаждающей жидкости через поврежденную прокладку ГБЦ Тосол под высоким давлением поступает в масляные каналы. В системе смазки давление значительно ниже.

Методы диагностики

Для проверки масла, слитого из прогретого двигателя в тару. В нагретом масле даже неопытный автовладелец сможет увидеть следы охлаждающей жидкости.Если тоосол содержит много воды, то большая часть жидкости попадает на дно картера. Потом этот инопланетянин будет поглощен нефтяником. Если эмульсия желтая, то от работы машины лучше быть. Смесь забьет смазочные каналы. Это приведет к выходу из строя поршневых колец. Может выйти из строя клапан двигателя.

Трещины ГБЦ и Вкус

Если на крышке горловины появилась эмульсия, то часто причины этого явления в нарушении целостности прокладки ГБЦ.Поломка происходит из-за перегрева или в результате износа. Но это можно увидеть только на старых двигателях, за которыми следуют . Главный признак пробития прокладки — нестабильная работа двигателя. Это видно из бака.

Так же имеются трещины в СВС и блоке двигателя. Причина – замерзание охлаждающей жидкости, чаще – некачественный тоосол. Необходимо постоянно проверять показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Не заливайте в расширительный бачок или в радиатор обычную воду.Она останется внутри системы, даже если слилась вся охлаждающая жидкость. Тогда вода замерзнет. В результате образуются трещины в каналах. Кроме того, зимой двигатель может деформироваться из-за обледенения водой.

Вода в картере

Устранить эту проблему можно только полной заменой масла. Также лучше выполнять и промывку мотора специализированными жидкостями. Ситуация, когда в цилиндр просачивается вода, встречается очень редко. Это может произойти только на двигателях с неисправными кольцами.Возможно виноват клапан износа двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, откуда в моторе появляется эмульсия. Если автовладелец не хочет знать, сколько стоит капитальный ремонт двигателя (от 20 тысяч рублей), необходимо регулярно обслуживать мотор. Не игнорируйте этот симптом.

О хорошем состоянии автомобиля можно судить по многим признакам, иногда косвенным, иногда явно свидетельствующим о возникновении того или иного дефекта. Водителю следует внимательно относиться ко всему необычному, происходящему с его автомобилем.Например, при проверке смазки в двигателе перед поездкой вы обнаружили на щупе белую эмульсию (пену). Чем это чревато для автомобиля?

На щупе белая эмульсия — в чем причины?

Сразу следует отметить, что это, возможно, уже признак неисправности. Как правило, белая эмульсия, обнаруживаемая при проверке уровня смазки, появляется при попадании охлаждающей жидкости в картер. Это может произойти, например, из-за:

Пробивная прокладка между ГБЦ и самим блоком;
— появление трещин в ГБЦ или блоке;
— деформация ГБЦ;
— попадание воды в цилиндры двигателя, а затем в картер;
— образование конденсата в картере.

Иногда довольно сложно определить, из-за чего на щупе при контроле уровня смазки появляется белая эмульсия. Однако последствия будут достаточно неприятными. Свойства масла ухудшаются, что затрудняет работу двигателя и приводит к возможному обременению. Эульсия на зонде

Чаще пена на щупе появляется после попадания охлаждающей жидкости в систему смазки. Это должно быть подтверждено уровнем этих двух жидкостей.Если по отметкам при проверке уровень последнего в картере вырос, а тусола в бачке, наоборот, стало меньше, то можно предположить, что эмульсия появилась по вышеуказанной причине. Необходимо искать место, где происходит проникновение охлаждающей жидкости, а после устранения неисправности еще и заменить масло. До устранения причин машины лучше не использовать двигатель и не запускать двигатель.

И что еще я могу сказать по этому поводу?

Причиной этого явления также могут быть условия эксплуатации.Очень часто пена на щупе появляется зимой или при морозе. Это вызвано тем, что при охлаждении прогретого автомобиля образуется конденсат. Когда двигатель горячий, то пары влаги, попадающие в масло, испаряются, а затем конденсируются на крышке, например, как показано на фото. Эульсия в масле

Часто такой конденсат помимо крышки появляется еще и на щупе. Еще одной причиной образования такой гадости может быть плохое масло. При использовании хорошего, не «бледного» продукта такого не происходит.

Утешением может служить то, что проявляется только зимой и исчезает при потеплении. Обычно прямой опасности это явление для мотора не представляет, принятия экстренных мер не требует. Однако необходимо внимательно следить за уровнями смазки и антифриза, вполне возможно, что это только предвестник поломки колодок ГДЦ.

Подведем итоги

Довольно неприятная вещь — появление на зонде белой пены. Чаще всего это результат работы системы смазки двигателя ОЖ из-за пробоя прокладки между ГБЦ и самим блоком.

В итоге обычно именно его, как и масло, нужно менять. Если его уровень не повысился, пены совсем немного, а тосола меньше не стало, но вдобавок на крышке горловины маслозаборного отверстия появилась эмульсия, то вполне возможно, что причина в этом было некачественное масло или попавший в него конденсат влаги. В общем, при появлении этой проблемы можно эксплуатировать машину, а тут каждый сам решает, как поступить.

Но если закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит, то через какое-то время, вероятно, придется делать капитальный ремонт двигателя.

Вещество белого цвета Наличие желтого отбойника на щупе под крышкой маслобака свидетельствует о примеси в моторном масле посторонней жидкости. Но где именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит в основном на морозе? Рассмотрим основные причины и методы диагностики неисправностей.

ПРИЧИНЫ

Эмульсии образуются двумя неудачными жидкостями. В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе, в поддоне, на ближнем, крышке маслозаборной горловины вы обнаружите бело-желтый засвет.Причин появления эмульсии в двигателе всего 2:

• нахождение в охлаждающей жидкости масла, в состав которого входит вода. Утечка антифриза проявляется не только эмульсией, но и уменьшением количества охлаждающей жидкости в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если на щупе обнаружена эмульсия. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

• образование конденсата на крышке маслобака в зимний период.

Белый налет на горловине чехла

Многие водители пугаются, увидев белую эмульсию на внутренней стороне чехла. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как неисправность возникает из-за особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс.Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испариться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлаждаемых поверхностях. При работе двигателя эта влага полностью испаряется с поверхности нагретых деталей. Но поскольку крышка масловолновой горловины в мороз не всегда успевает прогреться, на ее внутренней части скапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с масляными парами, образуют желтую эмульсию.

Другими словами, основная причина появления эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают прогреться.Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке горловины маслобака, но при этом масло в норме, волноваться не стоит. Достаточно протирать крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Для уменьшения количества эмульсии периодически преодолевайте на автомобиле расстояние большее, чем несколько километров от дома до работы и обратно. При этом нам крайне желательно наслаждаться работой двигателя на холостых

Как антифриз может попасть в масло?

Как определить, почему антифриз попадает в масло?

Довольно редко смешивание охлаждающей жидкости с маслом происходит в одностороннем порядке.Скорее всего, обнаружив эмульсию на щупе и под крышкой клапана, вы обнаружите следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины образования эмульсии в двигателе рекомендуем пройтись по наименьшему сопротивлению, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный обменник, осмотрите его корпус на предмет утечек антифриза, масляных паров. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности кроется в кулере.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и течь антифриза в начальной стадии проблемы, можно ограничиться промывкой двигателя N-кратной заменой масла. Для таких целей можно использовать даже дешевые продукты на минеральной основе. Но еще важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом необходимо продуть каналы смазки каналов коленчатого вала, масленки поршневой группы.Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

Дефект BC, головка блока и прокладка

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и промывочные плоскости. На старой прокладке обычно хорошо видны зоны ослабления, которые становятся причиной смешивания масла и антифриза.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БК образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказали, как с помощью керосина можно проверить БК в домашних условиях.По возможности рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде позволяет достоверно установить факт негерметичности гильз, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости.

Особенности ГБЦ ВАЗ

В конструкции головок блоков цилиндров, устанавливаемых на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, предусмотрены алюминиевые заглушки. В редких случаях эти пробки разрушаются при открытии доступа антифриза к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей автомобиля следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

Проводя осмотр и диагностику двигателя, многие автовладельцы сталкиваются с наличием белесого налета на крышке маслопереливной горловины и невозможностью измерения уровня масла.

Почему появляется эмульсия в масле: причины и последствия

Эмульсия имеет вид тонкой белой пены, образуется при попадании воды или другой жидкости в моторное масло, при последующем активном перемешивании. В некоторых случаях такой налет не опасен и не стоит беспокоиться из-за его наличия.Но так бывает не всегда, эмульсия в моторном масле также может указывать на появление серьезных проблем с силовой установкой и необходимость ремонта.

Наличие воды в масле в целом считается недопустимым, так как влияет на эксплуатационные показатели и. Но в конструкцию любого двигателя входит сапун, обеспечивающий поддержание заданного давления в картере. По сути, он соединяет внутреннее пространство Электростанции с атмосферой. Так через него внутрь блока цилиндров поступает воздух из окружающей среды, в котором обязательно присутствует влага – частицы воды.

Летом перепад температур невелик, поэтому большая часть воды остается в газообразном состоянии и после выводится вместе с картерными газами. Зимой разница температур значительна, поэтому влага конденсируется в жидкость, оседает на внутренних поверхностях двигателя, где смешивается с моторным маслом. Отсюда и берется белая эмульсия на крышке горловины нефтепереработки.

Следовательно, наличие небольшой белизны на этом горле или щупе уровня масла зимой Это норма, и в этом нет ничего страшного.

Видео: Эмульсия под крышкой клапанов!!!

А вот появление желтой эмульсии на крышке маслоперерабатывающей горловины летом или ее количество показательно — это говорит о проблемах с двигателем. То же самое относится и к следам эмульсии на щупе моторного масла. В работающем пенном двигателе он не проявляется даже зимой, а если и обнаруживается, то в моторе появлялись неисправности.

Дополнительные признаки неисправности

Как уже отмечалось, эмульсия представляет собой смешанную смесь воды и масла в виде пены.Обильное количество белой или желтоватой пены на крышке и щупе сигнализирует о том, что жидкость просачивается в картер двигателя, а находится она только в нем. Поэтому место протечки должно быть в первую очередь в тех частях двигателя, где каналы смазки и охлаждения проходят рядом.

Обратите внимание, что появление течи охлаждающей жидкости (ОЖ) внутри двигателя может сопровождаться еще одним признаком:

1. Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и необходимость периодического бачка.
2. Масляная пленка в расширительном бачке.
3. Уровень моторного масла выше нормы.
4. Обильный белый дым из выхлопной трубы.
5. Перебои в работе двигателя.

Все это свидетельствует об антифризе в масляных каналах. Если не предпринимать никаких действий и продолжать эксплуатацию автомобиля, двигатель из-за отсутствия нормальной смазки получит повреждения, и потребуется дорогостоящий капитальный ремонт для восстановления работоспособности, либо полная замена мотора.

Где искать причину утечки антифриза?

Утечка может произойти из-за:

• головка блока;
• прокладки ГБЦ;
• трещины в цилиндре;
• трещины в головке блока.

Старт с головки блока. Эта составляющая двигателя выполнена из цветных металлов и при установке сильно притянута болтами к блоку цилиндров.

В результате расширения металла от перегрева головка деформирована. В некоторых местах между ГБЦ и блоком появляются щели, через которые технические жидкости попадают в каналы других систем. То есть охлаждающая жидкость просто через прорези попадает в масляные каналы и смешивается со смазочным материалом.

Данная неисправность не очень сложная и полностью устраняется. Но для этого нужно разобрать головку, отшлифовав ее прилегающую к блоку поверхность, заменив прокладку и смазку. При замене необходимо промыть двигатель и смазочную систему с заменой «старого» масла с примесями антифриза.

А вот блокировка головки блока становится причиной образования эмульсии не так часто. Более распространенная проблема – пробой прокладки ГБЦ.

Это происходит по той же причине. Но если головка прокатывается только при длительном воздействии высоких температур, то для повреждения прокладки достаточно и кратковременного перегрева. А так как прокладка и каналы охлаждения проходят через прокладку, то и перемычки между ними разрушаются. Учтите, что не всегда пробой происходит только между каналами. Повреждения также могут соединять каналы с цилиндром или вести двигатель.

Хотя поломка прокладки ГБЦ и самая частая причина появления белой эмульсии в моторном масле, но также считается легко устранимой.Для этого достаточно просто заменить поврежденную прокладку на новую, а также заменить моторное масло и промыть двигатель. Опытный автомобилист способен провести ремонт в течение 4-5 часов.

Трещины в цилиндре хоть и случаются редко, но тоже могут стать причиной образования эмульсии. Обычно это происходит из-за дефектов металлической конструкции втулки.

Видео: На крышке горловины масло Эмульсия

Имеющиеся дефекты со временем могут привести к появлению трещин в стенке цилиндра, а поскольку она охлаждается, жидкость начинает просачиваться в камеры сгорания.Большая часть жидкости уходит из двигателя через выхлопную трубу, но попадает и в заливное пространство, отсюда и берется эмульсия.

Ремонт двигателя с такой поломкой возможен только в том случае, если гильзы в нем съемные и их можно заменить. Но в ряде силовых установок Цилиндры не подлежат демонтажу, и в этом случае замене подлежит весь блок.

Еще одной серьезной проблемой, следствием которой является образование эмульсии в моторном масле, являются трещины в головке и блоке.Они могут образовываться от перегрева, внутреннего дефекта металла, ударных нагрузок.

Такие повреждения выявить очень сложно, особенно в блоке, так как внутри него проходят каналы смазки и охлаждения, и не всегда возможно их распространение.

Глаз такой урон тоже не пройдёт. поэтому компонент Двигатель с трещиной просто заменяется.

Чтобы не делать внеплановый ремонт двигателя из-за появления эмульсии моторного масла, достаточно своевременно проводить техническое обслуживание, особенно касающееся замены технических жидкостей, а также не допускать перегрева мотора.А для этого следует во время движения постоянно следить за температурным режимом.

Если появилась проблема с эмульсией в моторном масле, начать поиск лучше с самого простого — прокладки цилиндра. При этом после разборки головки при замене ее следует проверить на наличие коробления. Сделать это очень просто даже в гаражных условиях. Для этого нужно положить поверхность головки, прилегающую к блоку, на чистое стекло. Прекрасно будет видна этническая принадлежность, образовавшаяся в результате потепления.

Обычно в голове и ее закладке причина и ложь. Трещины во втулках, блоке и ГБЦ встречаются очень редко.

Как покрасить крышку двигателя — Toyota Corolla SE 2017

Как покрасить крышку двигателя — Toyota Corolla SE 2017

Я использовал аэрозольную краску для пластика, наждачную бумагу и немного карбона, чтобы не красить пол.
Я покрасил только крышку двигателя и крышку блока предохранителей, но не стал делать крышку впуска, так как думаю, что это будет выглядеть слишком.
Красить очень легко. Я сделала 3 слоя, но вы можете сделать больше, если хотите.

===Список деталей===
Синяя краска в аэрозольной упаковке amzn.to/2CsH9sx
Красная краска в аэрозольной упаковке amzn.to/2C6rlIG
Белая аэрозольная краска amzn.to/2EtTf31
Серая аэрозольная краска amzn.to/2A0C8SM
Темно-серая Аэрозольная краска amzn.to/2lFAYqC
Желтая краска аэрозольная amzn.to/2lCCLwM

Краска аэрозольная ПРАЙМЕР амзн.к/2лФББ3с

Блеск для лака CLEAR amzn.to/2lE7dXg

400 Наждачная бумага амзн.к/2лД3ВУо

==РОЛЛАНАЦИЯ группы Facebook: бит.ly/Corollanation

==Поддержите наш канал футболкой==
? bit.ly/SG-футболки СПАСИБО ?

Спасибо за просмотр Ставьте лайки и подписывайтесь на другие отличные видео!
tinyurl.com/lmojpn9

Посетите сайт Shine-graffix.com и ознакомьтесь с нашей продукцией

=======================

Если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать.

=======================

Подпишитесь на нас:

фейсбук фейсбук.com/shinegraffixdecals
Instagram instagram.com/shinegraffix/
Twitter twitter.com/ShineGraffix
Google+ plus.google.com/+Shine-graffix

Зарегистрируйтесь и получите скидку 10%

Гарантия отсутствия спама.
Заказ Мин. $1 — Макс. 500 долларов

Поделиться

• Нажмите, чтобы поделиться в Facebook (Откроется в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Twitter (Откроется в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Pinterest (Откроется в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn ( Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Tumblr (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Откроется в новом окне)

Peugeot 308 150 л тянет плохо.Почему двигатели EP6 плохо работают. Белый налет на крышке маслозаливной горловины

Дополнение.

Зима прошла, сейчас июль, а я иногда вспоминаю зиму-зиму. У нас было не очень холодно, но все же бывало, что неделями была температура -30 -35, а это уже испытание для машины. Но мне удалось подготовить Феона к зиме, установив дорогой (для меня) отопитель DEFA и утеплив моторный отсек автоодеялом.Отопитель мне обошелся в 12.500 рублей, с установкой в ​​сервисе Пежо в Иркутске. Сила DEFA некоторое время была для меня загадкой, т.к. в сервисе мне сказали, что ТЭН имеет мощность 600 ватт, в чем я сразу усомнился, и решил сам измерить мощность. Взял токовые клещи, и в результате замеров мощность получилась 240 Вт. DEFA экономичен, но были сомнения, справится ли такой обогреватель с сильными морозами? Теперь могу сказать, что для 308-го двигателя вполне достаточно.По моим наблюдениям, при минус 20 температура двигателя под автоодеялом (показания термодатчика сигнализации Starline ICE) была около +5 +8, что было вполне достаточно для нормального запуска двигателя. В -30 -35 температура двс была около 0, иногда доходила даже до минус 5, но двигатель так же легко заводился.

Вывод: обогреватель DEFA экономичен (мощность можно сравнить с несколькими лампами накаливания), безопасен (отсутствует возможность перегрева ДВС из-за такой же малой мощности, при отсутствии реле, как в котлах ), красиво установленный в штатное место двс и аккуратно выведенный красивой панелькой с крышкой не переднего бампера (см фото).Я бы назвал DEFA «золотой серединой» между Webasto за 40 т.р. и обычный котел за 1,5 т.р., и лучшее решение для автомобилистов. Но цена была бы ниже… Всем автолюбителям советую, несмотря на цену, так как уверен, что все затраты окупятся, и они не пожалеют. Кстати, красивый силовой провод DEFA, который подключается к розетке, зеленого цвета. Почему? Получается, обогреватель DEFA норвежские инженеры позиционируют как заботу владельца автомобиля об экологии окружающего мира.Хорошие девочки! Но я все же обмотала ее черной тряпичной лентой: слишком уж она была красивая, боялась, что украдут :). Один раз забыл выдернуть из розетки и поехал… Вспомнил только через километр. Ничего, розетка немного отклеилась об асфальт, но по дороге не потерялась. Иначе было бы обидно, т.к. цена комплекта проводов DEFA около 2500 руб. Видимо для качества.

С момента покупки 308-го проехал 20000 км. Серьезных повреждений не было.Пройдено ТО по регламенту на 50000 км. Мне понравился сервис Peugeot в Иркутске. Была одна беда с изготовлением второго ключа зажигания. Я не буду подробно описывать это недоразумение, и не буду называть имя не очень компетентного в этом сервисе человека, но советую всем, кто обслуживается в сервисе, контролировать процесс записи на сервис самостоятельно. А в тот момент, когда вы посетите сервис для проведения этих работ, лишний раз всем поинтересуйтесь, и не стесняйтесь задавать кучу вопросов.Иначе, может быть, как я могу оставаться виноватым, да еще и платить за это свои деньги. Из-за ошибки кого-то в сервисе пришлось переплатить более чем в 2 раза, и вместо 1800 отдать 4000 + дополнительный расход бензина на другой город. Здесь. В любом случае. Все закончилось благополучно, я добился результата: теперь у меня для собственного удобства и безопасности есть второй ключ. А потом и другие работники сервиса извинились передо мной, но деньги не вернули.

Так как свой отзыв я позиционирую как честный и открытый, то все же опишу одну проблему, решить которую мне удалось благодаря профессионализму сервисников Пежо.Дело вот в чем. Зафиксировано шесть случаев отключения ДВС на ходу, при скорости 10-40 км/ч. Два раза при проезде лежачего полицейского, три раза на повороте и один раз перед пешеходным переходом на очень малой скорости. Успел заметить, что отключение происходит при отпускании педали акселератора. Чек не горел, двигатель заводился после принудительной остановки сразу с ключа. Фавн ошибок не показывал! По этому поводу настоятельно попросил сервис Пежо провести глубокую диагностику и найти причину.И мне «повезло» в том, что по дороге в сервис у меня опять заглох двигатель на повороте, и сервисмены увидели ошибку, возникшую 25 км назад. Ошибка электроклапана (см. фото). Клапан заменили по гарантии. С такой неисправностью, как мне сказали в сервисе, столкнулись впервые. Судя по всему, редкий дефект на ДВС 308-го. Цена вопроса, если без гарантии, то 4000 р. Дефект был очень неприятным и чреват последствиями, особенно зимой.

Весной, когда снимал колеса для чистки литья, обнаружил плохое состояние задних сайлентблоков. Заменили без гарантии за 7500 руб. гарантия на подвеску до 40 т.км. Работа была сложная, со снятием задней балки, поэтому делал в сервисе Пежо. Оригинальные запчасти в сервисе оказались дешевле, чем на Экзисте, где я люблю выбирать самостоятельно. Но я покупаю фильтры на Экзисте, так как знаю, что есть отличные аналоги и дешевле оригинала.Например, Манн.

Кратко опишу недостатки, которые я обнаружил в 308-м.

Дверное стекло.

Думаю, что это серьезный прокол инженеров Пежо. Что это за стекло, которое издает дребезжащий звук, когда оно полуоткрыто? И все! Я думал, что это только у меня, но когда я обратился в сервис Peugeot с устной жалобой, то был разочарован тем, что такая же проблема на новых автомобилях. Они показали это мне. Как это вылечить мне пока непонятно.

Шумоизоляция.

Я имею в виду эту часть. Который расположен перед дворниками (см. рис.). Он состоит из 2 частей. Под ним в свое время обнаружил много влаги за аккумулятором. Пришлось отрезать приличный кусок, который превратился в закваску. В сервисе Пежо мне сказали, что это болезнь 308-х. Там же нашел пластиковый держатель, соединяющий нижнюю часть лобового стекла и пластиковую накладку под дворниками. Этот держатель выпал и лег на вышеупомянутую шумоизоляцию.Держатель установили, как смогли, на место. Предполагаю, что его могли сбить при замене фильтров, т.к. добраться до них непросто: приходится снимать эту переднюю шумоизоляцию, а держатель можно поранить. Меняю фильтры сам, быстро, привык.

В конце добавлю, что меня вполне устраивает 308-й. Авто доставляет удовольствие, особенно на трассе. Красивая, устойчивая на дороге, не прожорливая. Нигде не разочаровал. Понятно, что он более капризен (как и все европейцы), чем многие японские автомобили, но я был к этому готов.Продолжаю с любовью следить за Пыжиком.

Инженерам Peugeot есть за что похвалить и поругать. Заочно желаю им успехов и побольше слушайте нас.

Следующее дополнение будет про расход бензина на 308-м.

Здравствуйте. Авто Пежо 308 Автомат. Нажимаю на педаль акселератора, машина как бы захлебывается и не хватает мощности, отпускаю — начинает набирать обороты и едет нормально. Майкл.

Добрый день, Михаил! Мы изучили Вашу проблему, но, как Вы понимаете, без непосредственного осмотра автомобиля сложно сделать правильные выводы наверняка.Однако в зависимости от симптомов, от которых страдает ваш автомобиль, мы можем дать вам несколько советов, как это исправить.

В половине случаев эта неисправность кроется в неработающей трубке (показана на фото), назначение которой подача воздуха на турбину. Эта трубка довольно длинная и от систематических перепадов температуры начинает смещаться. Например, если ваша машина какое-то время стоит на улице, а после этого вы загоняете ее в гараж толком не прогреваясь. Итак, эта трубка начинает двигаться внутрь и упирается дном в фильтрующий элемент (его корпус выполнен в виде грибка), в результате чего подача воздуха уменьшается почти вдвое.Что делать в этом случае?

1. Откройте капот и найдите эту трубку.
2. Аккуратно, стараясь не повредить патрубок, демонтируйте его вместе с фильтром.
3. С помощью канцелярского ножа аккуратно отрежьте часть закаленной трубки (какую часть отрезать — увидите, когда вытащите). В большинстве случаев достаточно будет отрезать 1 см.
4. Переустановите грибковую трубку.
5. Проверьте сцепление вашего автомобиля с дорогой. Чтобы убедиться, что мощность двигателя восстановлена, совершите поездку в гору.

Тут еще нужно добавить: если вы давно эксплуатируете свой автомобиль с такой проблемой, то при диагностике ошибок вы можете получить ошибку неправильной горючей смеси в ДВС. Сбросьте его самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.

Также возможно, что проблема кроется в забитом топливном фильтре. В Peugeot 308 это сетка, которая идет в сборе с топливным насосом. На нашем сайте можно заменить эту сетку специально для вашего автомобиля.

Кроме того, существует вероятность того, что вашему автомобилю требуется механическая чистка ГБЦ (ГБЦ). В двигателях с турбонаддувом EP6 картерные газы могут осаждаться вместе с моторным маслом на клапанах и клапанных колодцах. Вследствие этого начинает появляться нагар, и от этого выпускные клапана могут открываться не полностью.

Бортовой компьютер в этом случае при диагностике покажет ошибку «низкий уровень горючей смеси» и отключит турбину, после чего переведет двигатель в аварийный режим.Соответственно, из-за этого время от времени пропадает тяга. Здесь одного сброса ошибки недостаточно. Вернее, на какое-то время это может помочь, но ненадолго. Владельцы Peugeot 308 решают эту проблему механической чисткой ГБЦ.

Вам также желательно проверить работоспособность катушки зажигания. Если срок ее службы почти закончился, то необходимо заменить катушку.

Видео «Вся правда о подержанных автомобилях Пежо 308»

В этом видео рассказывается обо всех нюансах, которые необходимо учитывать при покупке подержанного автомобиля Пежо 308.

ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛИ EP6 ПЛОХО

Спойлер

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя и замене термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов.Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом. Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапанов.

http://peugeot-moscow.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6.jpg

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубы посередине

http://peugeot-москва.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6-1.jpg

Двигатель Peugeot 308 износ шестерни подъемного вала EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы. Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла.Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распредвалов «перепиливали» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178. Об этом ОШИБКИ P0011, P0013 и P0014, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ | Пежо | ПЕЖО

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам.Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны EP6 покрыты толстым слоем нагара, особенно на ТУРБОКЛАПАНАХ EP6DT, ОШИБКИ P0087, P0313, P1336, P1337, P1338, P1339 И 1340 | Пежо | ПЕЖО. Нагар не только препятствует нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и «рвет» маслосъемные колпачки, от чего последние быстро изнашиваются. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную.Еще одна проблема турбодвигателей EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла труба, по которой масло подается на турбину. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. И далее — либо ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT. | Пежо | PEUGEOT с натяжителем и демпферами, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу.«Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок.Не смогли поставить хотя бы двухрядный… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая смена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут… Вполне возможно, что масло вообще не меняли.Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. . В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост.Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 INEO ESC.

Конденсат – это жидкость, перешедшая из газообразного состояния в жидкое.Вода в двигателе неизбежно приведет к поломке – он начнет ржаветь. А зимой при низких температурах вода превращается в лед, вызывая замерзание двигателя. Это может привести к тому, что патрубки системы охлаждения или ГБЦ просто лопнут. Поэтому к появлению конденсата нужно относиться с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может иметь вид налета или небольшого количества беловатой пены, образующейся на крышке маслозаливной горловины. Это признак того, что в системе есть вода.Его наличие может насторожить автомобилиста, так как подобные знаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное пенообразование может свидетельствовать о повреждении прокладки в головке блока цилиндров, либо о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах двигатель часто перегревается. А вот если пены мало, в таких случаях, как правило, волноваться не стоит.

Почему в двигателе образуется пена? Он остается на двигателе после его остывания и является результатом смешивания масла с водой. Как правило, через непродолжительное время после запуска двигателя этот налет смоется с клапанной крышки, но может остаться на маслозаливной горловине.Значит ли это, что вам нужна замена масла? Нет. Количество воды в нем не настолько существенно, чтобы влиять на его качество.

Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температуры. Если в бензобаке появилась вода, часто первой мыслью может быть то, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину теплой, то может появиться и конденсат. Справиться с этой проблемой помогут специальные жидкости – средства для удаления воды из бака.Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко воспламеняющиеся соединения. Достаточно использовать их только один раз в год. Конденсат может появиться в корпусе и из-за перепадов температуры. Лучшим решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.

После поездки воздух в картере охлаждается и его объем уменьшается. В результате в картер подсасывается дополнительный влажный атмосферный воздух. При дальнейшем охлаждении влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки, когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ В ДВИГАТЕЛЕ

Белое вещество с желтым оттенком на щупе, под крышкой маслозаливной горловины, свидетельствует о примеси в моторном масле посторонней жидкости. Но откуда именно берется эмульсия в двигателе и почему это происходит в основном в морозы? Рассмотрим основные причины и методы диагностики неисправностей.

Эмульсии образуются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе вы обнаружите бело-желтый налет в картере, на щупе, крышке маслозаливной горловины. Причин появления эмульсии в двигателе всего 2:

Попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляется не только в виде эмульсии, но и в виде уменьшения количества охлаждающей жидкости в бачке, повышения уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатацию автомобиля при обнаружении эмульсии на щупе.В этом состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего высока вероятность перегрева двигателя.

Образование конденсата на крышке заливной горловины зимой.

БЕЛАЯ ДЕТАЛЬ НА КРЫШКЕ МАСЛЯНОГО НАЛИВА

Многие водители не на шутку пугаются, когда видят на внутренней стороне крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает из-за особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картера — естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года он успевает испариться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлаждаемых поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется с поверхности нагретых деталей. Но так как крышка маслозаливной горловины не всегда успевает прогреться в морозы, на ее внутренней стороне скапливается конденсат. Капли воды, смешавшись с парами масла, образуют желтую эмульсию.

Другими словами, основной причиной появления эмульсии на крышке являются короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают как следует прогреться. Именно поэтому владельцы чаще всего замечают такой налет зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, а на щупе масло в хорошем состоянии, волноваться не стоит. Достаточно протирать крышку и периодически следить за состоянием масла в двигателе.

Для уменьшения количества эмульсии периодически проезжайте на автомобиле на расстояние более нескольких километров от дома до работы и обратно.При этом категорически не рекомендуется долго прогревать двигатель на холостом ходу.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАДАТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причиной неисправности является производственный брак прокладки. Гораздо чаще следствием перегрева двигателя становится неплотное прилегание ГБЦ к БЦ. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах и ​​происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла.Также использование удлиненных болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка сопрягаемых поверхностей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ также могут стать причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость может поглотить блоки цилиндров и головки цилиндров. Следствием такого агрессивного поведения являются кратеры возле каналов циркуляции теплоносителя. Если зона эрозии будет распространяться в сторону пути циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причиной микротрещин, через которые происходит смешение при прогреве двигателя, чаще всего является перегрев двигателя.
Течь прокладки теплообменника. Агрегат предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях такой масляный радиатор — настоящая головная боль. В первую очередь речь идет о владельцах Opel, в частности, моделей автомобилей с двигателями Z18XER. Проблема с эмульсией на щупе, в бачке охлаждающей жидкости на таких моторах — распространенный конструктивный дефект теплообменника.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание охлаждающей жидкости с маслом происходит односторонне. Более вероятно, что если вы обнаружите эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, то обнаружите следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины образования эмульсии в двигателе рекомендуем идти по пути наименьшего сопротивления, начиная с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на наличие подтеков антифриза, запотевания масла.Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности кроется в кулере.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и течь антифриза в начальной стадии проблемы, можно ограничиться промывкой двигателя, заменив масло n раз. Для таких целей можно использовать даже дешевые средства на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафактный товар.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись.При этом обязательно продуть смазочные каналы шеек коленчатого вала, масляные форсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТ BTS, ГОЛОВКА БЛОКА И ПРОКЛАДКА

После снятия головки блока цилиндров внимательно осмотрите прокладку и сопрягаемые поверхности. На старой прокладке обычно хорошо видны слабые места, из-за которых масло и антифриз смешиваются.

Если прокладка в норме, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина.В статье о замене блока цилиндров мы рассказали о том, как можно проверить БК в домашних условиях с помощью керосина. По возможности рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, достоверно установить факт негерметичности вкладышей, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости можно только испытанием на стенде опрессовки.

Что делать с эмульсией?

Не прогревать двигатель длительное время на холостом ходу. Во-первых, на холостых мало задействована система вентиляции картера, во-вторых, прогрев на холостых очень медленный.Приступать к движению необходимо после небольшого прогрева (как советует инструкция по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки ГБЦ и попадание газов или антифриза в масляную систему, то для этого следует посмотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырей, а также картер прогретого двигателя на наличие значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает, когда двигатель работает под нагрузкой достаточное время — т.е.е. езда без частых остановок, например, по загородной трассе на скорости выше 80 км/ч.

Если на щупе обнаружена обильная эмульсия, то это повод более детально позаботиться о состоянии двигателя, тщательно его прогреть и произвести диагностику, направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет происходить при засорении системы вентиляции картерных газов или вытеснении картерных газов, а просто свисании шланга с крышки двигателя.Внимание: внесение самодельных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно снижает ресурс моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и водой и отложениями смолы и других продуктов сгорания топлива. Поэтому, если вы все же это сделали, то вам следует сократить интервал между заменами масла.

Здравствуйте, машина плохо разгоняется (глупо). При резком нажатии на газ, во время движения, после небольшой задержки увеличивается скорость и не хватает тяги.Повышенный расход бензина процентов на 20-25 по городу (более 13 литров). Бензин 95, заправил 98, разницы нет. Утром заводится хорошо, обороты не плавают, двигатель работает ровно. На диагностике дилеры сказали менять свечи и промывать форсунки, об ошибках не говорили. Почитал форумы, не помогает, больше похоже на электромагнитные клапана и сетку в баке. Пробег

. Подскажите что это может быть.

18 ответов

Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

Нужна диагностика двигателя.
Рекомендую смотреть на угол опережения зажигания. По признакам похоже, что двигатель постоянно работает на позднем зажигании. Поэтому нет мощности и большой расход. Это может быть связано с большим нагаром в камере сгорания — из-за этого искусственно повышается степень сжатия и возникает детонация, из-за которой ЭБУ снижает УОС. Как правило, пока двигатель не прогрет — мощность в норме, после прогрева — мощность падает.
Когда ЭБУ достигает минимального значения УОЗ, а детонация продолжается, загорается ЧЕК.

Санкт-Петербург, Hyundai Getz

Peugeot 308, 2008 г. Двигатель бензиновый. VF34E5FWF55293696. Нет разницы между холодным и теплым. Детонации не заметил. Чек не горит. Специально возил к дилерам Пежо на диагностику. Я думал, что их сканер должен что-то показать. Ничего толкового не сказали.

Здравствуйте, думаю соглашусь с коллегами, думаю первым делом (самым дешевым) замерить все показатели двигателя такие как: компрессия в цилиндрах, давление топлива, токсичность выхлопа или хотя бы первые два пункта.По этим параметрам можно говорить о жизнеспособности двигателя. Также проблема может возникнуть из-за неисправной АКПП, советую проверить и ее, при некоторых неисправностях она тратит много мощности двигателя на внутренние нужды.

Москва, Форд Фокус СТ

Спасибо, я позабочусь об этом.

Этот тип коробки передач на вашем автомобиле очень чувствителен к условиям эксплуатации и обслуживанию. В холодное время года его необходимо прогревать, летом не перегревать.
Часто требуется проверка уровня масла и его замена. Проверять уровень необходимо не менее чем через 20 тысяч километров.
Частая проблема такого рода – засорение гидроблока, выход из строя электромагнитных клапанов, которые меняют на идентичные другого производителя.
В первую очередь обратите внимание на коробку передач, проведите техническое обслуживание, замену масла, чистку. Далее продиагностируйте его модули.

Настораживают ваши слова о повышении оборотов при недостаточном ускорении, т.к. вы судите о выходной мощности мотора по ускорению, так как это свидетельствует о пробуксовке сцепления, если машина на механике или неисправная АКПП.

Я уже поменял коробку на бу (старая часто уходила в аварийный режим) с заменой масла, разницы не заметил. По компьютерной диагностике коробки проблем не обнаружено.

*Ответ этого пользователя не является экспертом

Компьютер не является мастером. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты не увеличиваются, это проблема исключительно с трансмиссией, а не с мотором.

Не совсем корректно написал про обороты, думаю обороты соответствуют передаче, сравнивал с другой маркой авто.Вернее, рычит и не едет.

Добрый день! Все-таки возможно причина неисправности не в двигателе, а надо искать ее в коробке передач, устанавливали ли вы аналогичную коробку передач, как подбирали? Уровень жидкости тоже проверяли, возможно АКПП от другого двигателя (у него другое передаточное число, гидротрансформатор и т.д.)?

Ростов-на-Дону, Kia Ceed

Здравствуйте, АКПП с Пежо 308 2010 года 120л.с.Масло было заменено. Двигатель работает так же, как и со старой коробкой, абсолютно ничего не изменилось.

Новосибирск, Пежо 308

Знакомство с двигателем Volkswagen с воздушным охлаждением | by Dave House

Если вы купили себе старый Beetle, Split, Bay, Karmann Ghia или даже Porche с воздушным охлаждением, скорее всего, вам придется немного починить его самостоятельно.

Хорошей новостью является то, что вертикальные двигатели типа 1 являются одними из самых простых в эксплуатации.Я перешел от нулевых знаний несколько лет назад к тому, чтобы самостоятельно диагностировать и устранять большинство распространенных проблем, вы тоже можете это сделать!

В этой статье я сосредоточусь только на верхней части двигателя, так как именно здесь новичок может выполнить большинство работ своими руками. Если у вас есть проблема с внутренностями вашего двигателя, я бы порекомендовал обратиться к специалисту.

Вот как должен выглядеть стандартный двигатель Type 1, когда вы открываете задний люк. Beetle, bus или Ghia вы должны увидеть практически одно и то же.

Не волнуйтесь, если ваш двигатель выглядит немного по-другому, мы рассмотрим некоторые общие изменения ниже.

Прежде чем мы углубимся в детали каждого компонента, вам необходимо иметь общее представление о том, как работает двигатель внутреннего сгорания.

На этой анимации показан работающий двигатель типа 1. Этот тип двигателя известен как двигатель «плоской четверки», потому что он имеет четыре горизонтальных цилиндра, но принципы для всех двигателей внутреннего сгорания одинаковы. Сосание, сжатие, удар и удар.

Всасыватель

В цилиндр всасывается топливно-воздушная смесь.

Выжимной

Поршень, который плотно прилегает к цилиндру, сильно сжимает воздушно-топливную смесь.

Взрыв

В месте, где поршень максимально сжал топливно-воздушную смесь, происходит воспламенение топливно-воздушной смеси, вызывая мини-взрыв, толкающий поршень назад.

Удар

Точно так же, как воспламенение чего-либо вне двигателя вызовет дым, сгоревшая смесь воздуха и топлива заполнила цилиндр горячими газами, известными как выхлоп. В следующем цикле поршень в цилиндре выталкивает эти газы через клапан в выхлопную систему, ведущую к выхлопной трубе вашего автомобиля.

Работает синхронно

Это происходит с каждым цилиндром по очереди сотни раз в минуту, поэтому двигатель должен быть синхронизирован. Если бы свеча зажигания (хлопок) сработала до того, как поршень закончил сжатие воздушно-топливной смеси (сжатие), тогда взрыв был бы намного меньше, и двигатель имел бы значительно меньшую мощность. Эта синхронизация искры со сжатием называется синхронизацией.

На протяжении большей части этой статьи мы будем ссылаться на это аннотированное изображение.

Шкив коленчатого вала является нашей основной видимой связью с двигателем, вращающимся внутри. На другой стороне этого вращающегося диска есть что-то, называемое коленчатым валом, который приводит в движение поршни внутри двигателя. Сейчас мы будем говорить только о самом шкиве.

Независимо от того, есть ли у вас стандартный шкив или вторичный, вы увидите на нем несколько меток. Основная метка, показанная ниже в виде вмятины (бит будет помечен как ВМТ или 0 на вторичном шкиве), говорит нам, в каком цикле находится двигатель.Это почти как возможность видеть сквозь корпус двигателя, чтобы узнать, в каком положении находятся поршни. Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это самая дальняя точка хода поршня для цилиндров 1 и 3, нижняя мертвая точка (НМТ) одинакова. для цилиндров 2 и 4 и составляет 180 градусов против ВМТ на шкиве.

Другие метки на шкиве являются установочными метками. На стандартном шкиве это будут выемки, вырезанные на задней стороне. Эти метки обозначают интервалы в градусах вокруг шкива, первая справа от ВМТ равна 7.5 ВМТ, что означает 7,5 градусов до верхней мертвой точки.

Они используются в качестве установочных меток, потому что, в зависимости от вашего дистрибьютора (3), это точка, в которой вы хотите, чтобы свеча зажигания срабатывала, непосредственно перед ВМТ.

Катушка обеспечивает электрическую мощность для свечей зажигания. Он преобразует низкие 12 вольт аккумулятора в 40 000 вольт, которые необходимы для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Выход катушки представляет собой небольшой высоковольтный провод, соединяющийся с распределителем (3).

Распределитель берет питание от катушки и распределяет его на каждую свечу зажигания (4) через четыре дополнительных высоковольтных провода.

Существует несколько различных типов распределителей, наиболее распространенными из которых являются SVDA (Single Vacuum Dual Advance) и «009» (отштамповано сбоку).

SVDA использует так называемое вакуумное продвижение. Вы можете сказать, есть ли у вас вакуумное продвижение, если он имеет компонент, который немного похож на латунную шляпу со свининой на боковой стороне распределителя, соединяющийся со шлангом, ведущим к вашему карбюратор (9).

Распределитель «009» обычно не имеет вакуумного опережения, поэтому он не будет подключен к вашему карбюратору. Вы должны потратить некоторое время, чтобы прочитать о различиях между вакуумным и механическим продвижением.

Крышка распределителя имеет 5 заглушек для подключения высоковольтных проводов. Вилка в центре будет соединена с катушкой (2) с помощью короткого провода. Именно здесь поступает мощность. Остальные четыре являются выходами и каждый из них будет подключен к свече зажигания (4) для каждого цилиндра.

Порядок работы двигателя VW тип 1: 1–4–3–2. Это означает, что цикл двигателя (всасывание, сжатие, удар, удар) начнется с цилиндра 1, затем перейдет к цилиндру 4, затем к цилиндру 3, затем к цилиндру 2.

При использовании распределителя SVDA провод ВТ для крышку распределителя в положение «5 часов», цилиндр 4 в положение «7 часов», цилиндр 3 в положение «11 часов» и цилиндр 2 в положение «1 час».

Распространенной ошибкой является попытка зеркально отразить выводы на крышке от положения цилиндров в моторном отсеке, но из-за порядка работы этого двигателя это не так.

Если у вас есть распределитель 009, у них немного другая ориентация. Все в том же порядке, но сдвинуто на одну позицию против часовой стрелки с цилиндром 1 в положении «1 час».

Что внутри распределителя?

Внутри распределителя есть несколько важных деталей. Первое, что вы увидите под крышкой, это ротор. Ротор вращается по часовой стрелке, когда двигатель проворачивается.Когда он вращается, он по очереди распределяет мощность на каждый провод HT.

Под этим у вас будет либо то, что называется точками, либо электронное зажигание.

Дистрибьютор с баллами внутри будет выглядеть как на картинке ниже. Точки открываются и закрываются вручную, когда распределитель поворачивается, позволяя току проходить через них. Если у вас есть баллы, установка промежутка между баллами будет частью вашей ежегодной процедуры обслуживания.

У распределителя с электронным зажиганием точки заменены на что-то вроде этого.

Электронное зажигание — отличное дополнение к вашему дистрибьютору, оно требует меньше обслуживания и дает вам гораздо более надежный запуск.

Однако известно, что компоненты электронного зажигания иногда выходят из строя. Стоит оставить свои старые точки и конденсатор в автомобиле на случай, если вы окажетесь в затруднительном положении. Лично я держу в автобусе запасной дистрибьютор на всякий случай.

Как упоминалось в разделе о распределителе зажигания, свеча зажигания обеспечивает искру, которая вызывает сгорание в цилиндре.

Свечи зажигания следует проверять каждый год. Состояние свечей зажигания может многое рассказать вам о том, как работает ваш двигатель, не говоря уже о том, что он может существенно повлиять на его работу.

Если у вас возникли проблемы с пропусками зажигания, синхронизацией двигателя или ускорением, прежде чем делать что-либо еще, очистите или замените свечи зажигания. Весь набор стоит всего 10–15 фунтов стерлингов, поэтому стоит заменить их в любом случае и сохранить старый набор в качестве резервной копии.

При замене или обновлении свечей зажигания вам необходимо проверить величину так называемого межэлектродного зазора. Для воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре это электричество не годится нам внутри свечи.

Свеча зажигания предназначена для образования дуги (электрический ток, протекающий через воздушный зазор между проводниками) от центрального электрода (небольшой выступ на конце свечи) к боковому электроду (кусок металла, изогнутый под углом 90 градусов к центральному электроду).

Если зазор слишком большой, электричество не сможет вызвать дугу, и не будет искры для воспламенения топливной смеси.

Зазор можно проверить и отрегулировать с помощью специальных, но недорогих инструментов, для двигателя типа 1 установите его на 0,6 мм.

Электроэнергия, которая питает вашу катушку зажигания (2), фактически что-либо электрическое, поступает от аккумулятора. Как и любой аккумулятор, который вы можете найти в своем доме, автомобильный аккумулятор имеет ограниченное количество энергии, без подзарядки вы обнаружите, что он очень быстро разряжается.

Генератор или более современный генератор переменного тока использует энергию двигателя для подзарядки аккумулятора. Он соединен со шкивом коленчатого вала (1) с ремнем вентилятора (7), поэтому при вращении двигателя вращается и генератор.

Когда генератор вращается, он вырабатывает электричество. Генератор подключен к регулятору напряжения (6), который затем подключается к аккумулятору для его зарядки. Генератор переменного тока имеет внутренний регулятор напряжения, поэтому у вас будет только один из них, если у вас есть оригинальный генератор.

Модернизация генератора переменного тока с более высокими характеристиками, который может собирать больше энергии, чем требуется аккумулятору, будет преимуществом, если у вас есть кемпер. Часто владельцы кемперов устанавливают дополнительную аккумуляторную батарею для питания некоторых домашних удобств, когда они находятся вдали от электрической сети.

Охлаждение двигателя

Вращающийся генератор или генератор переменного тока выполняет вторую функцию на двигателе с воздушным охлаждением. Задняя часть его прикреплена к вентилятору, который охлаждает двигатель внутри корпуса вентилятора. Если ваш ремень вентилятора порвется, ваш генератор перестанет вращаться, что более важно означает, что ваш вентилятор перестанет вращаться.

Если на спидометре загорается красная сигнальная лампа генератора (G), немедленно остановитесь. Хотя вы часто можете вернуться домой без работающего генератора, вы не сможете сделать это без ремня вентилятора.

Как упоминалось в разделе «Генератор» (5), внешний регулятор напряжения нужен только в том случае, если у вас есть генератор. Обычно они расположены в задней правой части моторного отсека на автобусе T2 или, в зависимости от года выпуска, прямо над генератором на жуке.

Регулятор немного сложно объяснить, однако вы должны рассматривать его как своего рода переводчик между генератором и аккумулятором. Он контролирует напряжение, создаваемое генератором, а также заряд аккумулятора.Как только аккумулятор заряжается, регулятор отключает мощность, создаваемую генератором, чтобы он не перезарядился.

Если у вас проблемы с зарядкой, чаще всего виноват сломанный регулятор, а не сам генератор.

Ремень вентилятора соединяет шкив коленчатого вала (1) и генератор (5). Это заставляет генератор вращаться, который, в свою очередь, вращает вентилятор на другой стороне генератора.

Ремень вентилятора должен быть достаточно натянут, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов большим и указательным пальцами.

Чтобы изменить натяжение ремня вентилятора, необходимо снять переднюю часть шкива генератора. Сначала найдите выемку на задней стороне шкива и вставьте в нее плоскую отвертку. Когда вы будете поворачивать генератор, будет момент, когда шкив перестанет вращаться из-за отвертки. Как только он зафиксируется, вы можете использовать сопротивление, чтобы открутить гайку на передней части генератора.

Если необходимо натянуть или ослабить ремень вентилятора, это делается путем перемещения прокладок, маленьких шайб, похожих на кусочки металла, внутрь или наружу шкива генератора.

Хотя это кажется странным, это всего лишь простой случай регулировки положения ремня на шкиве. Чем больше прокладок снаружи, тем плотнее стыкуются половинки шкива. Это означает, что ремень находится выше шкива, что делает его более натянутым.

Всегда должно быть 10 прокладок, если вам нужно удалить некоторые из них изнутри, они должны располагаться снаружи.

У Just Kampers есть полезное видео, которое вы можете посмотреть, как заменить ремень вентилятора.

Карбюратор отвечает за подачу воздушно-топливной смеси в цилиндры. Он забирает топливо из топливного насоса (9), всасывает воздух и направляет его во впускной коллектор (10).

Регулировка смеси воздуха и топлива

Соотношение смеси воздуха и топлива регулируется винтом смешения на самом карбюраторе. Это позволяет вам набирать более бедную (меньше топлива) или более богатую (больше топлива) смесь для двигателя.

В зависимости от вашего опыта работы с углеводами, если у вас нет проблемы, которая вызывает у вас настоящие проблемы прямо сейчас, например, вы вообще не можете управлять своим автомобилем, я бы посоветовал оставить его в покое и доверить его настройке профессионалу. службы.

Тяга дроссельной заслонки

Трос акселератора идет от педали акселератора и выходит через небольшое отверстие в корпусе вентилятора чуть ниже карбюратора. Он прикреплен к дроссельной заслонке карбюратора и контролирует количество топлива и воздуха, подаваемых в двигатель.

Когда вы нажимаете на педаль газа, трос открывает дроссельную заслонку, чем сильнее вы нажимаете на педаль, тем больше топлива попадает в карбюратор. Когда вы убираете ногу с педали, чтобы дроссельная заслонка не застряла в открытом положении, пружина, называемая возвратной пружиной, вернет дроссельную заслонку в исходное положение.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель продолжает работать после того, как вы отпустили педаль акселератора, это может означать, что дроссельная заслонка не может вернуться в исходное положение и, возможно, застряла в открытом положении. Это может быть из-за изношенного троса, который застревает где-то между педалью и карбюратором, изношенной дроссельной заслонки на карбюраторе или возвратной пружины, которая потеряла свое натяжение.

Управление частотой вращения двигателя на холостом ходу

В тяге дроссельной заслонки также находится винт для установки частоты вращения двигателя на холостом ходу.Звучит очевидно, но это число оборотов в минуту (об/мин), которое двигатель совершит, когда автомобиль стоит без нажатия на педаль акселератора. Средняя скорость холостого хода для VW с воздушным охлаждением составляет 8–900 об/мин, но она зависит от нескольких факторов.

Дроссель и повышенный холостой ход

Когда двигатель холодный, ему может временно понадобиться более богатая топливная смесь для запуска. Это обрабатывается чем-то, что называется дросселем.

Дроссель временно перекрывает или частично перекрывает воздухозаборник в карбюратор, обеспечивая обогащение топливной смеси.Через несколько минут воздушная заслонка откроется в нормальное рабочее положение.

При этом двигатель можно перевести в «быстрый холостой ход», нажав педаль акселератора до упора в пол перед включением зажигания, это значит, что при прогреве двигателя увеличиваются обороты. Быстрый холостой ход можно отрегулировать независимо с помощью отдельного винта холостого хода на карбюраторе.

Одиночный, прогрессивный или двойной карбюраторы

Я пытался не уточнять, где расположены части карбюратора, потому что многие владельцы меняли свои карбюраторы, и их расположение было разным.

Стандартный карбюратор обычно представляет собой «Solex 34 pict 3», но ваш двигатель мог иметь повышенную производительность до «прогрессивного» одинарного карбюратора или, что более распространено, двойного карбюратора. Все они изображены ниже, это важно вы можете идентифицировать и исследовать свой собственный карбюратор, поскольку даже одна и та же модель может иметь вариации.

Топливный насос расположен между топливной магистралью, идущей от бензобака, и карбюратором (8).Топливные насосы на двигателях типа 1 представляют собой относительно простые механические устройства, которые используют вращение двигателя для подачи топлива в карбюратор до необходимого давления.

Если вы посмотрите на анимацию двигателя ниже, проследите за штоком распределителя (3) почти до шкива коленчатого вала (1), вы увидите небольшой стержень, называемый толкателем, который подпрыгивает вверх и вниз. Эта взаимосвязь с вращением двигателя важна, поскольку чем быстрее работает двигатель, тем больше топлива необходимо закачивать в карбюратор.

Если у вас двойные карбюраторы, вы также можете установить ограничитель давления топлива между насосом и карбюраторами, чтобы убедиться, что давление топлива не превышает максимальное значение, которое может выдержать карбюратор.

Впускной коллектор представляет собой трубную конструкцию в центре вашего двигателя. Он подает топливно-воздушную смесь по центральной трубе под вашим единственным карбюратором, разделяется на левую и правую стороны двигателя и подает топливо в каждый цилиндр через более толстую трубу.

Трубки радиатора

При взгляде на впускной коллектор вы заметите более тонкие трубы по обеим сторонам коллектора, которые не входят непосредственно в двигатель, а входят в жестяную оболочку рядом с большими воздушными шлангами. .Это так называемые тепловые стояки.

Трубы стояка радиатора фактически не соединены с магистральными трубами во впускном коллекторе, они соединены с выхлопной системой.

В однокарбюраторном двигателе воздушно-топливная смесь, всасываемая во впускной коллектор, может привести к замерзанию топлива и превращению его в лед. Это называется «обледенение карбюратора» и приводит к тому, что двигатель глохнет из-за нехватки топлива. Это довольно легко диагностировать, если у вас есть проблема с обледенением карбюратора, вы действительно сможете увидеть, как образуется лед или коллектор становится белым / синим под карбюратором.

Чтобы противостоять этому, тепловые стояки поглощают тепло выхлопных газов и используют его для прогрева всего коллектора, чтобы предотвратить образование льда.

Поскольку в радиаторах имеется постоянный поток выхлопных газов, они могут со временем забиваться сажей, и их необходимо очищать. Излишне говорить, что забитый стояк радиатора является одной из основных причин обледенения карбюратора.

Впускные коллекторы с двумя карбюраторами

Если у вас установлен двойной карбюратор, ваш впускной коллектор будет идти прямо от каждого карбюратора прямо в цилиндр.Поскольку они сравнительно короткие, установка с двумя карбюраторами никогда не должна страдать от обледенения карбюратора.

Как упоминалось в разделе о генераторе (5), задняя часть генератора соединена с вентилятором. Он крепится болтами к жестяному кожуху, который находится на задней части двигателя.

При вращении вентилятора воздух распределяется внутри кожуха вентилятора и охлаждает двигатель, особенно масляный радиатор.

Масляный радиатор представляет собой большую башню, расположенную под кожухом в задней левой части двигателя.Эти двигатели имеют воздушное охлаждение, но в основном воздух используется для охлаждения масла. Чем холоднее масло, тем холоднее будет работать двигатель.

О маслоналивной горловине много говорить не приходится, именно сюда вы заливаете моторное масло. Я использую масло Morris Golden Film SAE 30 в своем T2 и стараюсь менять масло каждый год или около того.

К маслоналивной горловине прикреплена вентиляционная трубка.Сапун позволяет двигателю сбрасывать избыточное давление, когда это необходимо. Эта трубка должна быть подсоединена к воздушному фильтру (13).

На стандартном двигателе автобуса воздушный фильтр установлен на опоре с правой стороны двигателя и соединен с верхней частью карбюратора большой пластиковой трубой. Есть несколько вариантов воздушного фильтра на разных автомобилях разных лет, но если он сделан из черного пластика, то, скорее всего, он стандартный.

Работа воздушного фильтра не требует пояснений.Как известно, карбюратор всасывает воздух для создания воздушно-топливной смеси. Воздух вокруг двигателя не будет чистым, даже мельчайшие частицы пыли, проникающие внутрь карбюратора, в конечном итоге заблокируют поток топлива и заставят двигатель глохнуть или работать с перебоями.

Сам воздушный фильтр, просто выполняя свою работу, тоже забивается. Если воздушный фильтр забит, то способность карбюратора всасывать воздух будет ограничена.

Независимо от типа, раз в год необходимо проверять и очищать фильтр.

Масляная ванна

В этой базовой конфигурации используется масляная ванна под фильтром. Это не ванна для сбора лишнего масла, как часто думают, а на самом деле способ очистки воздуха за счет улавливания частиц в самом масле.

Блинчатый фильтр

Если у вас нет масляной ванны, не удивляйтесь. Большинство двигателей, которые я видел, заменили стандартный воздушный фильтр / масляную ванну на фильтр-блин.

Блинчатый фильтр находится непосредственно на верхней части карбюратора, а вентиляционная трубка маслозаливной горловины (12) присоединяется к нижней части.

Итак, теперь вы лучше понимаете, как работает двигатель и что делает каждый компонент, и вы уже на пути к выполнению многих задач, которые вам потребуются для поддержания вашего двигатель, или избавить себя от неприятностей, когда вам это нужно.

Развлекайтесь 🙂

Вода в моторном масле. Причины, симптомы и решения

Значительную опасность для двигателя внутреннего сгорания представляет наличие воды, попадающей в моторное масло автомобиля.Причем эта проблема может возникнуть вне зависимости от пробега и марки и модели автомобиля.

Совершенно очевидно, что в данном случае важно не только вовремя диагностировать проблему, но и определить причину, по которой вода попадает в картер двигателя и смешивается с маслом.

Чем опасна вода в моторном масле?

Присутствие воды в моторном масле не только вызывает коррозию, но и изменяет состав масла. Защитные свойства перестают работать, а масляная пленка теряет свои преимущества.Последствия плохи для двигателя. Образующаяся из смеси жидкость превращается в беловатую эмульсию, которая закупоривает каналы и вызывает заедание поршневых колец. При этом на трущихся парах образуются задиры и в первую очередь страдают стенки цилиндров.

Эта эмульсия останется в полостях. Это также будет означать, что плотность масла увеличивается, а текучесть снижается. Это рано или поздно приведет к необходимости ремонта двигателя, особенно тех его частей, которые смазываются под давлением, таких как коленчатый вал, распределительный вал, поршневые пальцы.

Наиболее опасен случай, когда в мотор попадает небольшое количество влаги, а водитель может об этом не знать, т. к. симптомы не проявляются. При этом шатун деформируется, но сохраняет работоспособность. Через определенное количество миль двигатель может внезапно заглохнуть и его невозможно будет восстановить.

Впрочем, этот случай редкий, но исключать его не стоит.

Причины появления воды в моторном масле автомобиля

1. Повреждение маслобака

Несмотря на то, что детали внутри мотора имеют хорошую защиту от внешних факторов, их не всегда удается защитить от воздействия воды, которая проникает в картер двигателя автомобиля и в систему смазки.

Если, например, вы едете по заснеженной дороге, картер двигателя будет гнить под воздействием этих двух природных факторов, льда и снега. Дело ускорится, если на этой дороге для растапливания снега и льда использовалась соль, потому что соль разъедает материал намного быстрее.

Несмотря на то, что ситуация, которую я описал выше, со временем скажется, хорошо бы принять во внимание эту причину. Вот почему всегда лучше иметь брызговик двигателя, прикрепленный под автомобилем.Если у вас его нет, вам следует установить высококачественный чехол, потому что он обеспечивает отличную защиту.

2. Поврежденная прокладка ГБЦ

Эта проблема чаще присутствует на старых автомобилях из-за большого пробега, либо при деформации поверхности ГБЦ из-за перегрева. Также следует учитывать неправильную установку, например, после ремонта, а также некачественную саму прокладку.

3. Некачественное масло

Есть много водителей, имеющих дурную привычку покупать некачественное масло для двигателя, заведомо дешевое, в попытке сэкономить.Эти масла не только не соответствуют требованиям, но и содержат определенный процент влаги из-за неправильного хранения. Качественное, дорогое масло не содержит частиц влаги.

4. Неисправности коленвала

Дефекты, связанные с низким уровнем масла в двигателе или его плохим качеством, что приведет к ударам поршней о головку блока цилиндров, и неисправности, связанные с работой ДВС под большой нагрузкой, и проникновением металлических частиц в нефть.

5. Трещины в системе охлаждения

Данная проблема может быть связана с перегревом двигателя, дефектами блока цилиндров, несвоевременной заменой охлаждающей жидкости двигателя, использованием неподходящей или некачественной охлаждающей жидкости, высокими детонационными нагрузками, внешними механическими повреждениями.

6. Проезд через глубокую лужу

Встретить на дороге глубокую лужу опасно, особенно если водитель неосторожен и проезжает по ней на большой скорости.

Признаки наличия воды в моторном масле

Чтобы определить наличие воды в двигателе, необходимо проверить следующие симптомы:

• Из выхлопной трубы идет белый дым,
• Двигатель потребляет больше топлива и проигрывает в динамике, 
• В случае повреждения прокладки ГБЦ или проблем с ГБЦ уровень антифриза снижается, а рабочая температура двигателя внутреннего сгорания превышает оптимальную рабочую температуру, стрелка указателя переходит в красную зону.
• Цвет и консистенция масла изменятся.
• При попадании воды в масло на щупе остается белая эмульсия.

Как избавиться от воды в двигателе?

Если вы заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов, действуйте быстро, потому что проблема может быстро стать серьезной. Для этого есть несколько решений.

Если и масло, и охлаждающая жидкость изменили цвет и консистенцию, их необходимо заменить. Это единственный способ полностью удалить воду из двигателя.Но не спешите сразу заливать хорошие жидкости. Важно тщательно промыть двигатель и систему охлаждения.

Есть специальные промывочные жидкости. Но я бы порекомендовал обратиться в специализированную мастерскую, потому что эта операция по капитальному ремонту двигателя немного сложна. После промывки влага будет полностью удалена из системы.

Если после проезда глубокой лужи машина вдруг заглохла, не следует пытаться завести ее снова. Существует риск попадания воды в один из цилиндров.В этом случае откройте капот и проверьте, какие детали намокли. Важно просушить систему зажигания.

Необходимо снять свечи зажигания и катушки, дать им высохнуть. Рекомендуется проверить и просушить воздушный фильтр, а также соединение. Продуйте сжатым воздухом места подключения свечей зажигания.

Это кажется сложным, а у большинства водителей нет необходимых инструментов и навыков, поэтому я бы посоветовал отбуксировать машину в ремонтную мастерскую.

Заключение

Если в двигателе есть вода, не паникуйте. При малейших подозрениях важно не запускать двигатель и полностью высушивать влагу. За счет дополнительной промывки двигателя и системы охлаждения можно исключить повреждение ДВС. А чтобы вообще не столкнуться с проблемой, необходимо тщательно обходить водные преграды, следить за состоянием масла, картера.

Белый дым из выхлопной трубы (частые причины и способы устранения)

Дым из выхлопной трубы может быть разного вида и может быть вызван разными причинами и ситуациями.

Синий, серый, белый и синий, каждый тип прямо указывает на различные проблемы с вашим автомобилем.

Но что это значит и от чего белый дым из выхлопной трубы, и дорого ли будет ремонт? Давайте начнем с беглого взгляда на знаки, которые нужно искать:

Наиболее распространенной причиной появления белого дыма из выхлопной трубы является нормальный конденсат в выхлопной системе. Это также может быть вызвано протекающей прокладкой впускного коллектора, неисправным охладителем рециркуляции отработавших газов, прогоревшей прокладкой головки блока цилиндров или треснувшей головкой блока цилиндров.

Белый дым может быть либо очень легким, как пар, либо плотным и тяжелым дымом.

Белый дым из выхлопной трубы при запуске, холостом ходу или ускорении говорит нам о том, что охлаждающая жидкость или вода испаряются в выхлопной трубе.

Также можно осторожно почувствовать запах воды или дыма из выхлопной трубы; если он сладко пахнет, скорее всего, это охлаждающая жидкость, и в этом случае у вас более серьезная проблема.

Вот более подробный список наиболее частых причин появления белого дыма из выхлопной трубы:

Причины появления белого дыма из выхлопной трубы

1.Конденсат

Наиболее распространенной причиной появления белого дыма из выхлопной трубы является конденсация воды, которая испаряется.

Когда ваш автомобиль стоит в течение длительного времени и не используется в течение дня или двух, он будет конденсатом, созданным с момента последней поездки на вашем автомобиле.

Эта вода будет лежать в нижней части вашего выхлопа, и как только вы заведете машину, выхлоп нагреется, а затем испарится конденсат.

Если белый дым легкий и идет только через короткое время после момента запуска при холодном пуске, беспокоиться не о чем, потому что это, скорее всего, просто конденсат.

2. Негерметичная прокладка впускного коллектора

Теперь мы подошли к немного более серьезной проблеме, но не такой уж плохой. Ваш впускной коллектор — это часть, которая разделяет воздух, поступающий в цилиндры вашего автомобиля.

Впускные коллекторы часто охлаждаются охлаждающей жидкостью, поэтому они имеют прокладку между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Бывает, что эта прокладка приходит в негодность и начинает подтекать.

Если у вас плохая прокладка впускного коллектора, вы часто будете ощущать сладкий запах дыма от выхлопных газов.

Узнайте больше: 5 признаков неисправности прокладки впускного коллектора

3. Плохой охладитель EGR

Если ваш выхлопной дым пахнет сладко, скорее всего, вы столкнулись с конденсированной охлаждающей жидкостью.

Еще одной распространенной причиной этого на современных автомобилях является трещина внутри охладителя EGR. Однако не на всех автомобилях есть охладители EGR, и они чаще встречаются на европейских автомобилях, но их определенно стоит проверить.

Это может быть довольно сложно правильно диагностировать, поскольку нет никаких признаков, которые можно было бы искать вне двигателя.

Однако, если радиатор EGR треснул, его необходимо заменить. Если вы подозреваете, что ваш охладитель рециркуляции отработавших газов неисправен, вам может потребоваться помощь механика для правильной диагностики.

Лучше всего проверить цилиндры и свечи зажигания. Если автомобиль сжигает охлаждающую жидкость, она очищает цилиндры. Таким образом, если ни один из цилиндров не очищен, но автомобиль все еще сжигает охлаждающую жидкость, она должна поступать из-за камер сгорания, например, из охладителя EGR.

4. Прокладка головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров — это прокладка, расположенная между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров.Эта прокладка разделяет сгорание, масло и охлаждающую жидкость между этими двумя частями.

Когда прокладка головки блока цилиндров повреждена или треснута, это может привести к утечке охлаждающей жидкости в камеры сгорания или наоборот.

Это может привести к воспламенению охлаждающей жидкости двигателя, что приведет к появлению густого белого дыма из выхлопной трубы, в зависимости от размера утечки.

К сожалению, ремонт прогоревшей прокладки головки блока цилиндров часто обходится очень дорого, поскольку для ее замены приходится разбирать множество деталей.

Если вы хотите углубиться в диагностику неисправности прокладки головки блока цилиндров, ознакомьтесь с другой нашей статьей здесь: Симптомы неисправности прокладки головки блока цилиндров.

5. Трещина в головке или блоке цилиндров

Еще одна не очень забавная вещь, из-за которой из выхлопной трубы может появиться белый дым, — это треснувшая головка блока цилиндров или блок двигателя. Блок цилиндров и головка блока цилиндров заполнены каналами, по которым течет охлаждающая жидкость для охлаждения двигателя.

Если сильно не повезет, бывает, что блок двигателя или ГБЦ могут треснуть, и это может привести к затеканию охлаждающей жидкости в камеру сгорания или наружу через выхлоп.

Это очень редко, хотя и обычно часто происходит после перегрева двигателя или чего-то подобного. Однако это может случиться, и чаще на одних моделях двигателей, чем на других.

Для устранения этих проблем часто приходится заменять всю головку или блок, что приводит к полной разборке двигателя.

6. Слишком богатая топливная смесь

Вещь, которая напрямую не является причиной белого дыма из выхлопной трубы, но может быть ошибочно принята за слишком богатую топливную смесь.Это не вызывает непосредственно белого дыма, но вызывает серый дым, который можно легко принять за белый дым.

Богатая смесь вызывает серый дым, а богатая смесь чаще всего возникает из-за неисправных топливных форсунок, неисправного датчика MAF или неисправного датчика O2.

Вы можете узнать больше о различных причинах обогащения топливно-воздушной смеси здесь: Двигатель работает на обогащенной смеси, причины и симптомы

Как диагностировать автомобиль с белым дымом из выхлопной трубы

Есть несколько способов диагностики автомобиля с белым дымом.Однако некоторые методы проще и быстрее, чем другие.

Почувствуй запах дыма

Первое, что вы должны сделать, это попробовать или почувствовать запах дыма, выходящего из выхлопной трубы. Если у него сладкий запах, это охлаждающая жидкость.

Если дым не пахнет и не имеет вкуса, кроме воды, то это, скорее всего, конденсат, и после прогрева автомобиля дым исчезнет.

Используйте тестер давления

Лучший и единственный (на мой взгляд) способ найти внутреннюю утечку охлаждающей жидкости – использовать тестер давления охлаждающей жидкости.Вы надеваете его на крышку радиатора, создаете давление в системе охлаждения и оставляете на час.

Снимите свечи зажигания или свечи накаливания и проверьте наличие признаков утечки охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Если вы заметили охлаждающую жидкость, у вас может быть проблема с прокладкой головки блока цилиндров или с трещиной в головке блока цилиндров.

Если вы не можете найти там охлаждающую жидкость, снимите трубки к трубкам EGR и проверьте наличие признаков охлаждающей жидкости внутри них. Если вы заметили охлаждающую жидкость, скорее всего, в охладителе EGR есть трещина, и вам необходимо его заменить.

Если вы планируете приобрести его, я могу порекомендовать этот комплект на Amazon: 8MILELAKE Universal Radiator Pressure Tester Kit

Устранение неполадок карбюратора малого двигателя — Руководство для начинающих — Газонокосилка с фиксированным номером

Карбюраторы для небольших двигателей не очень хорошо справляются с плохим или грязным газом. Если у вас небольшой двигатель, в какой-то момент вы столкнетесь с проблемами карбюратора. В этом руководстве я расскажу об основных проблемах с карбюраторами малых двигателей и их решениях.

Так как же устранить неисправность карбюратора небольшого двигателя? Наиболее распространенной проблемой всех карбюраторов малых двигателей является смолообразование (старый газ). Очистка карбюратора обычно решает проблему.

К типичным проблемам, связанным с карбюратором, относятся:

• Бак — выпускное отверстие внутри блоков бака с песком, останавливающим или замедляющим подачу топлива в карбюратор
• Крышка — крышка позволяет баку дышать, при выходе из строя вентиляционного отверстия крышка закрывает бак, останавливая подачу топлива
• Трубопроводы – Утечка в точках соединения и иногда может блокировать подачу топлива
• Кран – Утечка, приводящая к пожару
• Топливный фильтр – Блокировка или замедление подачи топлива в двигатель
• Насос – Неисправность приводит к запуск (устанавливается не на все косилки)
• Карбюратор – блокировка, недостаточное количество топлива и переизбыток топлива, вызывающие отсутствие запуска или плохую работу
• Топливный соленоид – неисправность, прекращается подача топлива (устанавливается не на все косилки)
• Впускной коллектор – Утечка, вызывающая помпаж двигателя
• Заправочный бак – Часто источник грязи
• Воздушный фильтр – Может блокироваться, что приводит к невозможности запуска или плохой работе

Это руководство поможет вам быстро диагностировать и устранить неисправность.Хотя это руководство охватывает ремонт карбюратора тракторной косилки, оно будет работать для всех четырехтактных двигателей с небольшим двигателем, все они работают с очень похожими газовыми системами. В топливной системе есть много компонентов, которые могут вызывать проблемы, но, безусловно, самая распространенная неисправность — загрязнение карбюратора.

Очень часто 5 минут, потраченные на простой слив бензобака, решают проблемы с карбюратором. Все это описано здесь, в этом посте, или вы можете посмотреть «Видео о сливе чаши карбюратора», а также «Видео о очистке карбюратора».
 
В видеороликах показан весь процесс: снятие, разборка, очистка, повторная сборка и установка. Хорошая очистка и свежий бензин устраняют большинство проблем с карбюратором.

Что такое жевательная резинка?

По сути, это старый застоявшийся бензин, который превращается в липкий гель, забивающий крошечные проходы тонко сбалансированного карбюратора. Очистка обычно решает проблему, но если все плохо, не тратьте время на чистку, а просто замените карбюратор.

Как это происходит?

смешивается с обычным газом, это не проблема для автомобилей, но для небольших двигателей.Как правило, небольшой двигатель убирается на зиму с бензином в баке. Смесь этанола притягивает влагу, и спирт, содержащийся в газе, испаряется. Результат — смолообразование и ржавчина — это убийца углеводов.

Чтобы этого не произошло, я в конце сезона использую газостабилизатор, смешанный с газом, он сохраняет свежесть до 2 лет, так что следующей весной дергай и коси. Я использую продукт под названием Sta-bil для очистки газа, 1 унция очищает до 2,5 галлонов, предотвращает образование смолы и очищает топливную систему.
 
Может использоваться во всех газовых комплектах, включая двухтактные двигатели. Можно использовать весь сезон, я использую только в конце сезона и при подготовке к зиме. Вы найдете ссылку на газовый стабилизатор, который я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта малых двигателей».
 
Конечно, не все неисправности топливной системы связаны с заклиниванием карбюраторов — несколько простых тестов укажут вам правильное направление.
 

Гуммирование – Газ превращается в гель и блокирует все – противно.Когда плохо, я предпочитаю заменить углевод. Уборка не гарантирует, что вы получите все это, тогда вы снова все снесете.

Замените — даже не думайте, закажите новый!

Симптомы неисправности карбюратора

Как мои клиенты описывают неисправности топливной системы, одна или несколько из них могут показаться знакомыми.

Жалобы клиентов включают:

• Косвенная косилка останавливается без причины
• я положил косилку на зиму, и теперь она не начнется
• Двигатель работает Грубая
• Двигатели двигателя при разрезании на склоне
• двигатель глохнет, когда начинаю косить траву
• Черный дым из глушителя
• Двигатель самопроизвольно набирает обороты Косилка работает только на воздушной заслонке Вы находитесь в нужном месте.

  Карбюратор Диагностика

  На данный момент предполагается, что вы выполнили тест газового выстрела и проверку системы воздушной заслонки, и оба они подтвердили неисправность системы подачи топлива. В этом случае ваш симптом будет соответствовать одному из следующих описаний:

  Косилка не запускается; Работает грубо; дымит черным дымом; Запускается, затем умирает; Всплеск; Не хватает мощности; Работает только с дросселем; Утечка газа в масло; пускает белый дым; двигатель сам по себе набирает обороты; Косилка работает только на дросселе»; Косилка пускает белый дым.

  OEM — карбюраторы не дорогие и не сложные в установке. Иногда лучше просто пойти дальше и заменить весь блок. Карбюраторы изнашиваются, и я часто их заменяю.

  Топливный соленоид

  Топливный соленоид — это электромагнитный клапан, который просто открывается, когда вы включаете и запускаете двигатель газонокосилки. Когда клапан находится в открытом положении, он пропускает газ в двигатель.

  Клапан предназначен для закрытия при выключении и предотвращения утечки газа в двигатель, что помогает предотвратить выбег двигателя.

  Не на всех косилках он установлен, но если он у вас есть, его будет легко обнаружить. Он живет на дне чаши карбюратора и имеет электрический провод и разъем.

  Чтобы проверить соленоид, включите зажигание (не запуская двигатель), найдите датчик и отсоедините провод, теперь снова подключите и прислушайтесь к звуку щелчка. Если вы не слышите щелчка, у вас может быть неисправность соленоида или проблема с питанием.

  Снятие соленоида — лучший способ проверки, который позволяет увидеть, как он действительно открывается и закрывается.Если у вас есть проблема с источником питания, используйте DVOM или тестовую лампу, чтобы проверить питание.

  Если соленоид неисправен, газонокосилка не запустится, а неисправный соленоид вызовет такие проблемы, как работа только тогда, когда это необходимо, или отключение газонокосилки. Поменять соленоид несложно.

  Тест — отсоедините разъем, чтобы проверить звук щелчка, или используйте контрольную лампу для проверки питания. Здесь показаны соленоиды Бриггса и Колера.

  Очистка топливного бака

  В некоторых случаях может потребоваться только опорожнение топливного бака.В остальных случаях потребуется снять карбюратор и тщательно его почистить. Ваш карбюратор может выглядеть иначе, но процесс тот же.
   
  В этой части руководства я буду сливать только топливный бак и проверять расход топлива. Вы можете найти топливный бак за воздушным фильтром. Вам не нужно снимать корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к чаше.

  Помните, что если ваш этаноловый газ намного старше одного месяца, он просрочен. Очистка чаши не поможет. Вам необходимо слить бак, чашу карбюратора и заправить свежим бензином.
   
  Я использую маслоотделитель Briggs and Stratton для удаления застоявшегося газа и песка со дна бензобака, это проще, чем снимать бак. Посмотрите тот, который я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта малых двигателей».
   
  Если это сработает, отлично! Если нет, я написал это руководство, оно проведет вас через весь процесс — «Снятие и очистка карбюратора».

  В качестве альтернативы, все это описано в этом видео, от слива и очистки чаши до полного снятия карбюратора, разборки, очистки, восстановления и повторной установки, все это описано здесь «Видео о очистке карбюратора».

  Слив чаши карбюратора

  Найдите — карбюратор расположен за воздушным фильтром, и у вас обычно достаточно места для работы без снятия каких-либо других компонентов. Выключите газ, если у вас нет крана, используйте захваты, чтобы сжать линию.

  Удалить — этот тип чаши не имеет соленоида. Снимите эту чашу, открутив болт чаши. Уплотнительное кольцо используется для герметизации камеры карбюратора. Обычно он остается со стороны карбюратора, и это нормально, вы можете оставить его там.Очистите чашу и при установке нанесите немного смазки на уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить защемление.

  Снимите — Этот карбюратор имеет топливный соленоид. Чтобы снять его, отсоедините разъем провода и используйте гаечный ключ между чашей и соленоидом.

  Иногда чашу можно просто повернуть вручную. Не забудьте смазать прокладку при установке чаши на место. Часто, независимо от того, насколько вы осторожны, прокладка чаши будет пропускать газ, и если это так, единственное решение — заменить ее.

  Снимите – Снимите сливной болт топливного бака, который на некоторых моделях также является соленоидом подачи топлива.У вашей чаши может быть болт или два винта, а в некоторых случаях вся чаша оторвется. Дайте топливу в карбюраторе стечь, соберите его в подходящую емкость и держите под рукой несколько старых тряпок. Если вы сомневаетесь в качестве топлива, слейте бак и залейте свежий бензин.

  Проверка расхода топлива

  Flow — чашу карбюратора с двумя винтами снять сложно, поэтому, если это ваш тип, просто снимите соленоид, дайте газу стечь, соберите и проверьте.Зачастую этого достаточно для устранения проблемы. Но перед повторной сборкой проверьте подачу топлива на любой тип чаши, который у вас есть. Включите подачу топлива. Если топливо течет – Установите на место болт топливного бака и проверьте газонокосилку. Если нет потока топлива, нам нужно копнуть немного глубже.

  Если вы сняли топливный бак или сливной болт и обнаружили, что топливо не течет, или из иглы карбюратора течет бензин, даже когда поплавок находится в закрытом положении (Вверху), то это руководство поможет вам. Это руководство работает одинаково для мотокос, газонокосилок, райдеров, культиваторов, снегоуборщиков или любого 4-тактного двигателя малого объема.

  Топливные системы самотечной газонокосилки питаются либо самотеком, либо насосом, ваша газонокосилка будет либо той, либо другой. Вы сможете определить, какая у вас система, проследив топливопровод от топливного бака. Идите вперед, определите свою систему и выполните проверки в соответствии с указаниями.

  Слабая поплавковая игла карбюратора является распространенной проблемой, она вызывает попадание газа в моторное масло, она известна как гидроблокировка, и мы сначала разберемся с ней, прежде чем переходить к идентификации вашей системы подачи топлива.

  Гидроблокировка

  Газ просачивается в баллон, когда косилки не используются, наполняя его доверху. Это предотвращает проворачивание двигателя, потому что поршню негде двигаться. Некоторые владельцы думают, что аккумулятор разряжен, и безуспешно пытаются запустить двигатель от внешнего источника.

  Другими явными признаками гидроблокировки являются запах газа в гараже, газ на полу гаража, загадочная потеря газа из бака и очень высокий уровень масла, который пахнет газом.

  Некоторые косилки могут запускаться при утечке большей части газа из цилиндра в масло. Затем оператор замечает много белого дыма, неровную работу, остановку и утечки масла.

  Исправление — замена карбюратора целиком, потому что зачастую просто замена игольчатого уплотнения не помогает. Установка газового крана и закрытие крана, когда газонокосилка не используется, предотвратит проблемы в будущем. Но менять моторное масло важно, оно разжижается и загрязняется бензином.

  Это руководство покажет вам, как установить кран и необходимые инструменты – «Установка газового крана».

  Идентификация вашей системы подачи топлива

  Гравитационная топливная система — определяется по топливной магистрали, идущей от бака к топливному крану, через топливный фильтр и к карбюратору. (Возможно, кран не будет установлен). Эта система склонна к утечке газа в масло, что вызывает состояние, известное как гидроблокировка.

  Топливная система насоса – Топливопровод от бака идет к топливному крану, затем к топливному фильтру, затем к топливному насосу и, наконец, к карбюратору (кран может быть не установлен).

  Поиск и устранение неисправностей подачи топлива

  Снимите крышку бензобака — Бензобак должен дышать, когда топливо выходит из бака, его необходимо заменить воздухом. Герметичный бак предотвратит вытекание топлива. Убедитесь, что в баке есть бензин. Снимите крышку бензобака и проверьте поток. Проверьте топливный бак на наличие песка — выпускное отверстие маленькое и легко забивается. Возможно, вам придется снять бак, чтобы тщательно очистить его.

  Фильтр – Осмотрите топливопроводы от бака к карбюратору на наличие перегибов или повреждений.Некоторые топливные фильтры будут прозрачными бутылочными, если они грязные — замените их. Стрелка к углеводам.

  Снимите – Снимите газовую камеру – когда поплавок находится в опущенном положении, газ должен идти.

  Игла – Снимите поплавок и иглу, проверьте состояние. Изношенная игла становится розовой. Игла перекрывает поток газа, когда поплавок находится в верхнем положении. Изношенная игла может заблокировать поток или вызвать утечку газа в масло. Когда это происходит, я предпочитаю заменить весь карбюратор.

  Спрей – Вдуйте немного очистителя карбюратора в гнездо иглы карбюратора. Тем не менее, нет потока — снимите и очистите карбюратор, рассмотрите возможность замены всего блока. Некоторые карбюраторы имеют уплотнение на кончике иглы, а другие имеют уплотнение в карбюраторе. Карбюратор удален для демонстрации.

  Газовый насос – Система с насосом, как было сказано, очень похожа. Убедитесь, что подача газового фильтра к насосу в порядке. Топливный насос работает за счет пульсации давления в картере, которое подается из шланга, показанного в центре изображения.Проверьте, чтобы эта труба была надежной и неповрежденной, иногда они гибнут.

  Для проверки насоса – Снимите выходную магистраль слева и проверните двигатель. Нет подачи топлива – заменить насос.

  Снимите и очистите карбюратор

  Хорошо, я предполагаю, что вы безуспешно пытались очистить чашу в соответствии с приведенным выше руководством. Теперь нужно снять карбюратор и почистить его.

  Нужны только основные инструменты, но баллончик с очистителем карбюратора значительно упрощает жизнь.В мастерской я использую очиститель WD40, смотрите его на странице «Инструменты для ремонта малых двигателей». Контейнер для гаек и болтов, тряпки и много фотографий, которые помогут вам запомнить, где находятся рычаги, прокладки и пружины.

  Ваш карбюратор может отличаться от используемого здесь, но ваш будет выглядеть очень похоже, и процесс будет таким же.

  Весь процесс описан в «Видео о работе газонокосилки», и если вам нужно заменить карбюратор, перейдите по ссылке на карбюратор Amazon ниже.

  Карбюраторы для газонокосилок Amazon

  Снимите  – Снимите воздушный фильтр и пластиковую крышку двигателя.

  Снимите – Снимите трос воздушной заслонки.

  Отключите газ и снимите топливопровод. Если у вас нет газового крана, используйте захваты, чтобы аккуратно сжать трубку.

  Снимите – Снимите впускную трубу.

  Снимите – Отсоедините электромагнитный клапан и снимите оба болта крепления карбюратора.

  Снять крепления карбюратора

  Фото – Перед снятием обратите внимание на расположение рычажного механизма, пружины и прокладки, а также их ориентацию.

  Разборка

  Снимите – Снимите поплавок, сдвинув цоколевку и удалив иглу. При ношении уплотнение иглы становится розовым. Комплекты карбюратора будут включать новые прокладки чаши и уплотнения иглы.

  Снимите – При снятии винта топливовоздушной смеси подсчитайте, сколько оборотов требуется для снятия, и установите на то же число оборотов.

  Снимите – Снимите главный жиклер с помощью плоской отвертки. Форсунки сделаны из латуни, которая является мягким металлом и легко повреждается.Убедитесь, что отвертка подходит.

  Снимите  – Грязь скапливается в эмульсионной трубке, в ней находятся маленькие иллюминаторы, через которые поступает топливо.

  Чистый – Очень хорошо очистите жиклер и эмульсионную трубку, иллюминаторы могут не выглядеть грязными, но наросты вокруг них делают их меньше и ограничивают поток газа. Возьмите прядь проволоки от проволочной щетки и протяните ее через отверстия.

  Проверить – Прокладка чаши может быть деформирована или разрушена.Чрезмерное затягивание или защемление приведет к утечке. Во избежание повреждений смажьте уплотнительное кольцо при повторной сборке.

  Распылитель – Используйте качественный очиститель карбюратора и сжатый воздух, если это возможно. Опрыскайте все проходы и иллюминаторы.

  OEM — Новый карбюратор имеет небольшое значение, очистка не гарантирует его бесперебойную работу. Итак, если очистка не сработала, продолжайте и побалуйте свою косилку новым углеводом.

  И наконец – При восстановлении заменить газовый фильтр.Очистите газовый баллон и заполните его свежим газом. Если вы храните газонокосилку более месяца, используйте газовый стабилизатор. Это предотвратит склеивание.

  Связанные вопросы

  К чему может привести грязный карбюратор? Грязный карбюратор может иметь много симптомов, вот наиболее распространенные:

  • НЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ
  • Отсутствие мощности
  • колебаний
  • Выполнение
  • Простоверя

  Почему мой карбюратор не получает газ? Наиболее распространенная причина, по которой карбюратор не получает газ, связана с загрязнением бензобака карбюратора, но есть и другие возможные причины:

  • Уровень газа Слишком низко
  • Газ Tap Off
  • заблокирован газовый фильтр
  • заблокирован поплавок игла
  • заблокированные карбюраторные струи
  • заблокированные газовые линии
  .

Какой самый надежный дизельный двигатель для легковых автомобилей

В нынешнее время многие из автолюбителей отдают предпочтение именно дизельным двигателям. Консалтинговое агентство J.D. PowerAsiaPacific проводило исследование. По его результатам четверть всех новых автомобилей выпускается с дизельными моторами. И это еще не все, имеется тенденция к увеличению этой цифры.

Еще в 2000-х с дизельком ездил лишь один из 10 автомобилей. А в будущем, опираясь на мнение экспертов, эта цифра будет расти ежегодно на 1–2%. Причин для этого много: постоянно возрастающая цена на топливо и ужесточенный контроль экологических норм. Еще один плюс — возможность заправки биодизелем, который в свете сокращения запасов нефти является все более актуальным.

Плюсы и минусы дизельного двигателя

Давайте выделим, чем дизельный двигатель лучше своих бензиновых товарищей:

• Экономичность. Потребность в топливе 30–40% меньше.
• Срок службы. Он долговечный, в среднем прослужит вам вдвое больше бензинового аналога.
• Цены на топливо. Дизельное топливо по всей территории страны гораздо дешевле бензина.
• Простота. В нем нет системы зажигания, что избавляет от многих проблем. Надежность выше.
• Экологичность. Выбросы углекислого газа очень малы.

Коль назвали преимущества, то нужно сказать и о недостатках.

• Надежность. Некачественное топливо быстро уничтожит форсунки.
• Техническое обслуживание. Обойдется вам примерно на 20% дороже.
• Комфорт. Звук мотора при запуске очень неприятен, и прогрев займет больше времени.
• Удобство. Если пользуетесь ручной коробкой передач, то передачи придется переключать чаще.

Большинство россиян, услышав слово дизель, вспоминают запах солярки в автобусе, а также джинсы и часы одноименного бренда. В Европе это слово ассоциируется с фамилией немецкого изобретателя. И оно является символом надежного, недорого автомобиля.

В нашей стране он не так популярен, наверное, из-за климата. И в последние годы о двигателях «миллионниках», которыми так славились 90-е годы, практически ничего не слышно. Скорее всего, это связано с тем, что большим корпорациям стало попросту невыгодно выпускать надежные, долгоживущие двигатели.

Любой рейтинг, где нет числового замысла, показывает лишь субъективное мнение автора. Приведенный ниже рейтинг — это лишь попытка систематизации данных.

Изучив рейтинги крупных автосалонов мира, можно прийти к выводу, что лучшие дизельные движки легковых авто это уже не уменьшенные копии агрегатов грузовиков, а полноценный продукт. Чего только стоит прочный двигатель 1.9 TDI от всем известного концерна Volkswagen.

В нынешнее время, по мнению экспертов, он считается наиболее сбалансированным и по мощности, и по динамике.

Он выходит в различных модификациях, не конфликтует с местным топливом, а в хороших руках пробегает около 500 тысяч километров. Конечно, многое зависит от правильного техобслуживания и условий эксплуатации, но все равно данная модель заслуживает внимания.

Не обойдем внимание и новенькие авто серии Passat. На них сейчас устанавливают движки комплектации BlueMotion. Инженеры потрудились на славу, им удалось уменьшить расход топлива притом что мощность не изменилась и варьируется от 90 до 120 (л. с.).

Теперь он тратит всего лишь 3.3 л. на 100 км. Этого они добились благодаря обновлению турбины и поднятию давления в камерах сгорания. А еще они стали намного меньше загрязнять окружающую среду, что в условиях нынешнего времени немаловажно.

Также не можем обойти своим внимание моторы фирмы Mercedes и Nissan — это двигатели самые надежные, чуть ниже в нашем рейтинге расположим моторы Subaru. Но хорошие дизели есть не только у японцев и немцев, к примеру, у американцев есть неплохой мотор от компании Ford. На следующую ступень поставим Opel. На этом и остановимся, поскольку на движки рено слишком много жалоб, а двигатели ВАЗ заслуживают отдельного разговора о них.

Самые надежные дизельные двигатели

Лучшие дизельные двигатели легковых автомобилей производят Япония, Германия и Америка. Самые надёжные двигатели в мире считаются:

• Азиатское происхождение. Бренды Toyota и Hyundai постоянно работают над высокими динамическими показателями, при этом не забывают о надежности. Их продукция устойчива к низкому качеству топлива, отличается долговечностью и высоким коэффициентом полезного действия.
• Американские гиганты. Известные компании Chrysler и Ford пытаются совместить важные характеристики: работают над мощностью и экономичностью, при этом стараются уменьшить расход топлива. Их агрегаты мощные и надежные, при этом потребляют мало.
• Немецкое качество. Бренды Mercedes и BMW славятся отменным качеством, присущим всем изделиям из Германии. Концерны используют самые современные технологии, поэтому их продукция отличается высокими технологическими показателями и надежностью.

Вторичный рынок дизелей

Надежные дизельные автомобили на вторичном рынке можно найти сегодня, и они в прекрасном состоянии. Знакомые всем Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado, которые обладают высокими техническими характеристиками. К лучшим можно также отнести: Renault Duster, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento Prime, Volkswagen Touareg. Но, всё же лидером качества остаётся Toyota.

Самый надежный двигатель в мире, по мнению экспертов, автомобилистов и авторитетных изданий остаётся Toyota 2AR-FE, который выхаживает без капитального ремонта почти 1 млн. км.

Что может послужить причиной поломки двигателя

Как и все в нашем мире, надежность дизельного мотора — это относительное понятие. Стоит отметить, турбинно-дизельные двигатели не такие надежные, как атмосферные, потому что турбина имеет свойство часто ломаться. Очень много факторов, влияющих на работу помимо сборки. Один и тот же двигатель внутреннего сгорания в разных условиях будет вести себя по-разному.

Как упоминалось выше, дизельные моторы очень зависят от качества топлива. Солярка сомнительного качества может знатно потрепать ваш движок уже после первой же заправки. Суть в том, что устаревшие советские моторы с легкостью справляются с таким топливом, а новым автополомка гарантируется. Особенно если каким-либо образом в топливе окажется немного воды.

Это связано с возникновением серной кислоты, которая негативно влияет на все детали автомобиля. Она возникает в результате реакции серы с водой, катализатором которой служит большая температура в двигателях внутреннего сгорания.

Хотя даже и без отсутствия воды превышенное содержание серы значительно сокращает срок службы масла. За счет попадания в него картерных газов. А также сера быстро испортит ваш сажевый фильтр. Следует запомнить, что если вы сомневаетесь в топливе, то для уверенности в работе автомобиля, масло придется менять в два раза чаще.

При соблюдении простых правил, даже не самый удачный мотор прослужит вам верой и правдой долгий срок. Нужно пользоваться только качественным моторным маслом, по возможности одной и той же торговой марки, замену делать в срок, и, конечно же, не перегревать ваш агрегат — не позволяйте мотору работать на повышенных нагрузках.

«Вечные» двигатели

Вернемся к уже упомянутым выше легендарным моторам-миллионникам. Бытует мнение, что раньше были движки, которые могли гонять до 1 миллиона километров, и это по тем дорогам, без капитального ремонта. Одним из таких был Мерседес-Бенц модели M102. Он пришел на замену М115. М102 стал легче, но в то же время мощнее.

Этого он добился за счет более тонких стен, что позволило опустить коленвал ниже. Цилиндрические головки выполнялись в перекрестной форме, на которой находятся подвесные V-образные клапаны, привод работает через центральное коромысло распределяющего вала.

Сам движок начали выпускать в 80-х годах прошлого столетия в двух сборках. Обе конфигурации устанавливали в семействе автомобилей W123.

Через 4 года появилось новое семейство — W124 и двигатель был усовершенствован. Гидроопоры заменили резиновые. На нем был установлен датчик давления масла, поликлиновый ремень, коленчатый вал и облегченные шатуны, также был заменен масляный фильтр.

Карбюраторный вариант стал последним в истории марки.

Также стоит упомянуть дизельный 2,5 л движок от тойоты. Этот двигатель считался очень хорошим и мог отбегать свой миллион. Но конечно же, с капитальным ремонтом, потому что цилиндры изнашиваются намного быстрее. Срок жизни цилиндров приблизительно 300— 400 тыс. км.

Д

Что касается компании Рено, её моторы не характеризуются высокой надежностью — это дизели 1,5 л, 1,9 л и 2,2 л. С ними часто возникают проблемы. При нагрузках начинает стучать коленчатый вал, а когда то же самое начинает происходить и с шатунными вкладышами — это однозначно капремонт. Пробежать этот дизелек от Рено много не сможет, и капремонт придется делать уже через 130–150 тысяч километров.

Самый большой и самый маленький двигатели

Так же интересно, какой дизельный двигатель является самым лучшим? На сегодняшний день Wartsila-Sulzer RTA96 — самый мощный дизельный двигатель. Его размер сравним с трехэтажным домом.

Этот двухтактный двигатель весит 2300 тонн. Имеет две модификации — 6 и 14-цилиндровый и 108920 лошадиных сил. Этот двигатель предназначен для больших торговых судов. Последний вариант двигателя будет сжигать 6280 литров топлива в час.

А самый маленький дизельный двигатель поместится на одном пальце. В ближайшем будущем в Европе и США на подходе микроскопические двигатели, которые будут подпитываться углеводородным топливом и приводиться в движение крошечным генератором.

Вывод

С написанного выше, мы можем видеть, что проблем хватает. Понять автомобилиста, не желающего рисковать ради экономии, вполне можно. Но при грамотной эксплуатации мотор проработает очень долго.

Известны случаи, когда такие моторы служили по 1–1,2 млн км даже на топливе невысокого качества.

То есть, если вам нужен автомобиль, рассчитанный на долгий срок работы, то стоит хорошенько подумать про дизельный вариант. Также не забываем про экономичность. Каждые 100 километров дадут вам коло 30% экономии в топливе, что вполне оправдывает более высокую стоимость легковых автомобилей.

сравниваем двигатели по экономичности, мощности и надежноси

Консалтинговое агентство J.D. Power Asia Pacific провело исследование. Выяснилось, что четверть всех автомобилей работают на дизельных двигателях. Согласно прогнозам, ежегодно число автомобилей с дизельными двигателями будет расти на 1-2%. Это обусловлено тем, что характеристики таких моторов постоянно улучшаются.

Преимущества и недостатки дизельных двигателей

Дизельный двигатель работает на дизтопливе. Его главные преимущества:

• Экономичность — потребление топлива такими движками на 30-40% ниже по сравнению с бензиновыми аналогами.
• Экологичность — в выхлопном газе низкое содержание углекислого газа.
• Долговечность — дизельные агрегаты служат почти в два раза дольше, чем бензиновые.
• Простота устройства — в нем не предусмотрена система зажигания, поэтому обслуживание и эксплуатация мотора проще.
• Низкое потребление масла — солярка выполняет функцию масла, смазывает основные функциональные узлы мотора.
• Водостойкость — даже при большом количестве конденсата двигатель не теряет технических характеристик.
• Высокий КПД — в полезную энергию преобразуется 36% энергии, а у бензиновых моторов всего 26%.
• Низкая вероятность возгорания из-за отсутствия системы зажигания

Кроме того, дизельное топливо пока остается дешевле бензина. Вкупе с низким потреблением топлива мотор позволяет экономить на заправке транспортного средства.

Несмотря на многие преимущества, у дизельных агрегатов есть существенные недостатки. В их числе:

• Чувствительность к качеству топлива — некачественная солярка быстро уничтожит форсунки.
• Звук мотора — он громче, чем у бензиновых агрегатов, и прогревать машину придется дольше.
• Высокая стоимость обслуживания — на 20% выше по сравнению с агрегатами, которые работают на бензине.
• Чувствительность топлива к морозу — в зимние месяцы приходится использовать специальное топливо с высокой морозостойкостью.

Мини-рейтинг самых лучших дизельных двигателей на рынке

Все лучшие агрегаты можно разделить на несколько групп по странам происхождения:

• Азиатские. Бренды Toyota и Hyundai постоянно работают над высокими динамическими показателями, при этом не забывают о надежности. Их продукция устойчива к низкому качеству топлива, отличается долговечностью и высоким коэффициентом полезного действия.
• Американские. Известные компании Chrysler и Ford пытаются совместить важные характеристики: работают над мощностью и экономичностью, при этом стараются уменьшить расход топлива. Их агрегаты мощные и надежные, при этом потребляют мало.
• Немецкие. Бренды Mercedes и BMW славятся отменным качеством, присущим всем изделиям из Германии. Концерны используют самые современные технологии, поэтому их продукция отличается высокими технологическими показателями и надежностью.

В зависимости от параметров оценки, можно выделить несколько лучших двигателей, работающих на дизеле.

Самый экономичный

От Volkswagen. Самым экономичным мотором можно по праву назвать 1,6-литровый TDI от компании Volkswagen. Его устанавливают на хетчбеки Golf, кроссоверы Tiguan, бизнес-седан Passat. Также такой силовой агрегат устанавливают на автомобили дочерних предприятий — Audi, SEAT, Skoda и так далее.

Обновленная версия мотора пришла на смену старой 1,9-литровой комплектации. Инженеры увеличили давление в топливной раме и немного модифицировали турбину. За счет этого удалось значительно снизить «аппетиты» установки, при этом ничуть не потерять в мощности. Так, в зависимости от авто, она может достигать 120 лс.

Максимальные показатели экономичности реализованы в авто Passat BlueMotion. Был заявлен расход топлива 3,2-3,3 литра на каждые 100 километров. По результатам испытаний от независимого эксперта он составил 3,14 литра на 100 километров. Журналист из Британии Гэвин Конуэй проехал на авто с таким силовым устройством проехал более 2 400 километров, не заправляясь. Эта цифра была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса.

У других автомобилей «аппетиты» больше, потому что они отличаются худшими показателями аэродинамики. Так, хетчбек Golf «ест» 3,5 литра каждые 100 километров.

От Toyota. В ответ на агрегат компании Volkswagen концерн Toyota выпустил свой дизельный агрегат с уменьшенным расходом топлива. Его используют на полноприводном авто Urban Cruiser. Объем мотора составляет 1,4 литра, а мощность — 90 лошадиных сил. Не самый высокий показатель, однако «аппетит» устройства составляет 4,5 литра на каждые 100 километров. В городских условиях он увеличивается до 5-5,6 литров.

Volkswagen также выпускает еще один экономичный мотор. Под капот хетчбека SEAT Ibiza Ecomotive устанавливают трехцилиндровый мотор объемом 1,4 литра мощностью 75 лс. Средний расход топлива достигает 3,1 литра на «сотку». Таким образом, самые экономичные кроссоверы на дизтопливе — у Toyota, самые экономные малолитражки — у Volkswagen.

Самый мощный

Рекорд по самому мощному дизельному двигателю принадлежит концерну BMW. С самого начала появления агрегатов компания ратовала за одну турбину в моторах, позднее стала использовать две турбины. Потом инженеры представили разработку, которая удивила всех: 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с тремя турбинами с изменяемой геометрией. Он построен на базе уже используемой модульной технологии. Мощность такого дизельного агрегата равна 381 лошадиной силе, что делает двигатель практически единственным самым мощным агрегатом. По удельной мощности ему нет равных среди моторов, работающих на дизельном топливе.

Такими агрегатами комплектуют полноразмерные кроссоверы X5 и X6, а также седаны BMW пятой и седьмой серии. Технические характеристики таких транспортных средств просто поражают. Например, «седьмой» седан весом более 2 тонн разгоняется до 100 километров в час всего за 5-6 секунд. При этом расход агрегата составляет всего 5-6 литров на 100 километров. Для сравнения, аналогичные бензиновые моторы с такими же техническими характеристиками тратят на езду около 20 литров на те же 100 километров в час.

Самый надежный

От Mercedes. Концерн выпускал легендарный мотор ОМ602. Эти пятицилиндровые силовые агрегаты с двумя клапанами выпускались немногим более двадцати лет — с 1985 по 2002 год. Их устанавливали на внедорожники, фургоны и другие автомобили. Так, их до сих пор можно увидеть на Mercedes в кузове W124 или фургоне Sprinter.

Такие моторы отличались экономичностью и надежностью. Несмотря на небольшую мощность, она достигала 130 лошадиных сил, такие силовые агрегаты обладали весьма внушительными техническими характеристиками. Так, пробег некоторых экземпляров превышает 1 500 000 километров. Рекордные показатели перевалили за 2 миллиона километров на одном двигателе.

От BMW. Баварский концерн выпускает не только самые мощные, но и самые надежные моторы. Так, одними из самых надежных силовых агрегатов считаются шестицилиндровые дизели. Их устанавливали на Range Rover, E46 и другие автомобили, в том числе дочерних предприятий. Эти силовые агрегаты выпускались ровно 10 лет — с 1998 по 2008 год.

Мощность дизелей больше, чем у аналогов от концерна Mercedes. В зависимости от модели, она варьируется в пределах 201-286 лошадиных сил. Ресурс моторов достаточно высокий. У них может быть достаточно много мелких проблем, однако крупных поломок практически нет. Так, двигатели прекрасно работают без поломок до пробега в 400-500 тысяч километров.

Самый «российский»

Самый ориентированный на российские условия дизель — силовой агрегат U2 I4. Это — практически совместная разработка инженеров концернов Toyota и Hyundai. Этот двигатель отличается оптимизированной формой камеры сгорания, экономичностью и турбокомпрессором переменной геометрии. Мотор U2 I4 самый тихий в своем классе, к тому же прекрасно справляется с суровыми российскими реалиями — например, он устойчив к некачественному топливу, которое можно встретить на заправках. 

Выбирая новый или поддержанный автомобиль, обращайте особое внимание на характеристики его «сердца» — мотора. Чтобы не тратить деньги на ремонт, заправляйтесь на проверенных заправках или покупайте дизельное топливо у нас. Мы продаем его с доставкой по Москве, области и в другие регионы, с сертификатами качества и индивидуальными скидками в зависимости от объема покупок.

ООО «Компания «Нипетойл» поставляет дизельное топливо в Москву и область. У нас есть собственный автопарк из 16-ти бензовозов и нефтебаза, поэтому мы гарантируем стабильность поставок. Предоставляем на каждую партию паспорт качества. Позвоните нам, и вы более подробно узнаете об условиях покупки, нефтепродуктах, доставке и оплате.

Самый надежный дизельный двигатель – рейтинг для России + Видео » АвтоНоватор

Дизельные двигатели для автомобилей бывают разные, и дело не только в объёме и количестве цилиндров, поэтому попробуем кратко обозреть современный рынок и выяснить, какие из моторов самые надёжные.

Кому рейтинги отдали лидерство?

Ассоциации со словом «дизель» у жителя России всегда однозначны: запах солярки от пассажирского автобуса, чёрная гарь от проезжающего мимо грузовика, винтажные джинсы и часы одноименного бренда. Тем не менее у большинства жителей Европы слово, происходящее от фамилии немецкого изобретателя — это синоним надежного, недорогого и мощного «сердца» автомобиля. В нашей же стране его популярность не такая высокая, видимо, из-за погодных условий и знаний, что солярка густеет на холоде.

Рейтинги надежности, а особенно дизельных двигателей для автомобилей — дело неблагодарное. Сколько мнений, столько и списков, в которых составитель просто выражает свой взгляд на тот или иной предмет. Именно поэтому хотим обратить внимание, что приводимый ниже рейтинг не претендует стать неоспоримой истиной, а всего лишь попытка систематизировать данные, знания и (частично) личная точка зрения составителя.

Дизельный двигатель авто

В поисках ответа на вопрос, какой двигатель на дизельном топливе занимает ведущее место в комплектации легковых автомобилей, можно заметить, что некоторые рейтинги называют самой лучшей продукцию концернов Mercedes и BMW. Однако ситуация в мире автопромышленности сегодня несколько иная, попробуем разобраться.

Как показывают рейтинги крупных мировых автомобильных салонов, времена, когда дизельные двигатели легковушек представляли собой уменьшенные копии агрегатов, установленных на тяжеловесных грузовиках, ушли в прошлое. Особенно преуспел в выпуске таких моторов известный всем концерн Volkswagen, разработавший двигатель 1,9 TDI. На сегодняшний день он занимает первое место и считается самым сбалансированным по динамике и мощности.

Благодаря новейшим инженерным решениям, в частности, обновлённой турбине и увеличению давления в камерах сгорания, удалось не только добиться уникальных экологических характеристик, но и снизить расход топлива. Причём мощность осталась на прежнем уровне (90–120 л. с.). Самые новые автомобили серии Passat оборудованы сейчас двигателем с максимальными показателями (комплектация BlueMotion). Расход топлива составляет 3,3 л на 100 км.

Дизельные призёры авторынка

Второе место занимает модификация мотора с трёмя турбинами, принадлежащая немецкой компании BMW. В первый раз этот агрегат был представлен несколько назад. Он обладает 6 цилиндрами и, имея объём 3,0 л, способен развивать мощность в 381 л. с. Комплектуются этими движками новейшие автомобили 5 и 7 серий, а также тяжеловесные кроссоверы с индексами Х5 и Х6. Модификацией его снабжены кабриолеты, имеющие серийный номер 6. Правда она имеет две турбины, за счёт чего мощность уменьшена до 313 л. с.

Не так давно на суд потенциальных покупателей были представлены автомашины, чьи двигатели имеют четыре турбины, и при крутящем моменте в 800 Нм, мощность будет в рамках 390–406 л. с.

Автомашина с четырёхтурбинным двигателем

Третье место нашего рейтинга заняла американская фирма промышленных дизельных движков Cummins, выпустившая суперфорсированный двигатель по заказу известной компании Dodge. Справедливости ради нужно отметить, что заокеанские производители не слишком жаловали вниманием дизельные моторы, предпочитая разрабатывать бензиновые. Однако увеличивающийся в последнее время спрос на автомобили с агрегатами, потребляющими солярку, заставил их обратить внимание на производство дизелей.

Модель показала себя достаточно мощной (240–275 л. с.), но в попытке занять «дизельную» нишу на рынке американцы слукавили и выдали за свою разработку итальянского концерна Fiat. Моделью такого двигателя оборудовался Maserati Ghibli, но из-за кризиса производство было отдано штатовским промышленникам.

Движок этот был признан не только самым экологичным, но и самым инновационным: при его производстве были применены металлы, использующиеся в космической промышленности и фильтры плазменной очистки топлива. То, что двигатель занял только третье место, «заслуга» узкой направленности. Его устанавливают только на спортивные болиды и пикапы Dodge Ram. По экономичности он может дать фору своим конкурентам: расход составляет всего 8,5 л на 100 километров.

Кто не сильно отстал от тройки призеров?

Ворвавшиеся 20 лет назад на мировой автомобильный рынок корейцы не только сумели занять на нем достойное место, но и «подвинуть» в рейтинге японских гигантов. Пройдя длинный путь «от электрочайников до карьерных самосвалов», они также не хотят упускать своей выгоды, которую сулит повышенный спрос на авто, оборудованные дизельными двигателями.

Как всегда, азиатские производители поступили весьма хитро: не желая капитально перестраивать производство и соревноваться с европейцами и американцами в мощности агрегатов, им удалось создать мотор объемом 1,7 л, который может выдавать 110–136 л. с. Не спешите презрительно морщить нос! При таких довольно скромных (по сравнению с продукцией других производителей) данных, дизель компании Hyundai обладает таким невероятным крутящим моментом, что не уступает в динамике бензиновым агрегатам, имеющим мощность 150–170 л. с.

Дизель компании «Hyundai»

Надо сказать, что таким агрегатом оборудован автомобиль Hyundai i40, поставляемый на европейский рынок. В Корее также дизельные двигатели как-то не нашли широкого применения (или туда еще не дошла волна «моды»), а потому их пока что ставят только на экспортные машины. В последнее время этот же агрегат появлялся на кроссовере с индексом ix35, а сейчас им оснащают такие популярные автомобили, как Grandeur и Sonata. Расход топлива, правда, побольше, чем у конкурентов, но корейцы и не стремятся кого-то удивлять. Их задача – поставлять надежных «рабочих лошадок», способных на среднее потребление топлива, в этом случае – 5,5 л на 100 км.

«Выжав» достаточное количество мощности из автомобилей и завоевав на рынке свою ячейку, японскому концерну Toyota теперь нет смысла кому-то что-то доказывать. Концепция, на которую производители бросили все силы, это экология и экономия при сохранении достаточной мощности. И это им удалось. Создавая двигатель для своего компактного автомобильчика с именем Urban Cruiser, они думали о том, чтобы жителям мегаполисов было не только удобно передвигаться по городу, но и в их головах не включался бы «калькулятор», подсчитывающий расходы на топливо.

Один из самых маленьких на сегодняшний день дизельных агрегатов – это 1,4 л мотор с мощностью всего 90 л. с. Это пятое место нашего рейтинга. Такие параметры, однако, не мешают создавать крутящий момент, позволяющий легко «тянуть» полноприводный автомобиль. Расход же дизельного топлива, в зависимости от режима поездки, составляет от 4 до 6 л на 100 км.

Так какой из них самый надежный?

Такой вопрос немного наивен, так как этот параметр зависит от многих факторов, в том числе и от манеры вождения. Но если выбирать лучший из вышеприведенного перечня, то первенство по надежности будет отдано американцам Cummins с двигателем Dodge.

И дело не в мощности или расходе топлива на 100 км. Скорее всего, роль играют материалы, применяемые в производстве. Блок цилиндра сделан из высокоуглеродистого чугуна, способного выдержать не только высокое давление, но и значительный температурный режим. А его поршни делаются из специального алюминиевого сплава, который применяется в деталях космических аппаратов. Это значит, что они способны выдержать и длительную работу при экстремальных режимах, и резкое повышение нагрузки при смене скоростного режима.

Мотор «Dodge» с блоком цилиндра высокоуглеродистого чугуна

Также двигатель оборудован топливной системой впрыска Common Rail, которая, несмотря на довольно капризное отношение к качеству дизельного топлива, не только значительно экономит его расход, но и играет решающую роль в уменьшении шума мотора. Именно этими двигателями оборудуются как спортивные машины, так и авто повышенной проходимости. То есть, именно те экземпляры автопрома, эксплуатация которых происходит в экстремальных условиях, требуя от мотора не только непревзойденной мощности, но и безупречной надежности.

Если говорить о рейтинге автомобилей, которые подходят для российских дорог, лучше всего обратить внимание на образцы японского производства. Необязательно это будет Toyota (к двигателю которой, кстати, ни у одного российского автолюбителя претензий нет).

Для наших необъятных просторов вполне сгодятся Mazda, Honda, Nissan или вновь возрожденный Datsun. Весьма неплохо показала себя в эксплуатации Subaru.

Дело в том, что европейские машины, оборудованные дизельным двигателем, очень чувствительны к нашей солярке, качество очистки которой оставляет желать лучшего. Как показывают многочисленные отзывы автовладельцев, японские авто менее подвержены неисправностям при пользовании дизельным топливом, благодаря многочисленным устройствам очистки, электронным приспособлениям и встроенным предпусковым подогревателям, не дающим застывать солярке при низком температурном режиме.

Топ-10 надежных дизельных двигателей 2000-2010 года с Common Rail

 41682 |  03.02.2020

Вы давно просили, а мы долго и усердно готовились и наконец представили наш первый рейтинг двигателей. Итак, здесь у нас ТОП-10 надежных и долговечых дизельных двигателей. Причем мы специально отобрали моторы, с которыми вы можете встретиться. Т.е. машины с этими дизелями до сих пор успешно бегают и не «болеют».

Все дизели, о которых пойдет речь далее, имеют топливную систему Common Rail, которая, на самом деле, никак не ухудшает их надежность и ресурс. Невероятно, но это правда.

В этом обзоре мы дадим краткое резюме по каждому двигателю. Но по каждому из этих агрегатов у нас снят обзор и написана статья.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоверсию ТОП-10 лучших дизелей.

1 место: BMW M57

Рядная дизельная 6-ка BMW с рабочим объемом 2,5 или 3,0 литра появилась в 1998 году и стала флагманским дизелем «баварских моторов» на 14 лет. Ее выпуск прекратили только в 2012 году. Кстати, этот двигатель устанавливали не только на BMW. Дефорсированный до 150 л.с. 2,5-литровый вариант несколько лет устанавливали на Opel Omega B. 3-литровый вариант применялся на Range Rover 3.

Двигатель BMW M57 не раз модернизировался. Самые серьезные изменения произошли в 2005 году, когда блок данного дизеля начали отливать из алюминия, также была изменена ГБЦ, получившая новые распредвалы и увеличенные впускные клапана. А топливная система Bosch перешла на пьезофорсунки. Битурбированные топ-версии с 3-литров рабочего объема выдавали 286 л.с. и 580 Нм момента.

К надежности этого мотора нет никаких вопросов. Однако владельцу или покупателю нужно обратить внимание на вихревые заслонки. Конечно, скорее всего они будут удалены. Если же нет, то следует осмотреть впускной коллектор на предмет запотевания под впускными заслонками, а также послушать мотор на холостом ходу: впускной коллектор не должен дребезжать. Дребезжание указывает на то, что одна или несколько заслонок готовы оторваться и улететь в двигатель, попасть между поршнями и клапанами, что вызовет смертельное повреждение мотора.

Также поздние и самые мощные версии двигателя М57 или моторы на «злом чипе» могут потребовать замены цепей из-за растяжения. Срок службы цепей на ранних вариантах дизеля BMW легко переваливает за 500 000 км. А на поздних трудоемкая моторах замена обеих цепей ГРМ и цепи маслонасоса в придачу может потребоваться при пробеге до 300 000 км.

Обзор на двигатель BMW М57 вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель BMW вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

2 место: Volvo D5

Еще один классный дизель был создан инженерами компании Volvo. Речь идет именно о 5-цилиндровом дизеле – это именно шведский мотор, который не имеет никакого отношения к дизелям PSA/Ford, которые тоже устанавливали на автомобили Volvo.

Этот двигатель появился в 2000 году. С той поры и до 2015 года его устанавливали на Volvo S60/V70/S80, кроссоверы XC70 и XC90. Изначально этот двигатель имел рабочий объем в 2,4 литра, а затем появились «укороченные» варианты объемом 2,0 литра. Эти двигатели с родной прошивкой развивают от 136 до 230 л.с.

Они построены на основе алюминиевого блока, имеют по 4 клапана на цилиндр, в приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 120 000 км. На них применяются турбины с изменяемой геометрией, или две турбины – на самых мощных поздних вариантах (с 2009 года).

Очевидных слабых мест у этого мотора нет. Однако при покупке 5-цилиндрового дизельного Volvo, выпущенного с 2007 года по май 2010 года, нужно проверить был ли замен по гарантии ремень навесного оборудования и его ролик. Из-за брака ролика ремень может быть затянут под пластиковый кожух ГРМ, там он может попасть под ремень ГРМ, из-за чего затем случалась встреча поршней и клапанов.

Топливная система Bosch на ранних экземплярах имеет форсунки с классами точности, которые нужно учитывать при замене форсунок. С 2009 года начали применяться пьезофорсунки Bosch.

Обзор на двигатель Volvo 2.4 D / D5 вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Volvo вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

3 место: Peugeot 2.0 HDI (DW10)

Концерн PSA, в который входит Peugeot и Citroёn, представил собственный дизель Common Rail еще в 1998 году. Этот мотор широко известен как 2.0 HDI. Его самая первая версия имела 8-клапанную ГБЦ. В 2003 году появился 16-клапанный дизель. В его ГБЦ поместили два распредвала. При этом впускной распредвал приводится от выпускного короткой цепью.

ГРМ в 8- и 16-клапанном двигателе приводится зубчатым ремнем, который нужно менять каждые 120 000 км. Во всех случая блоки цилиндров чугунные.

Ранние 8-клапанные моторы просты и хороши. Дорогостоящие вопросы могут возникнуть только с топливной системой Siemens, которая встречается на первых 2.0 HDI довольно редко. Большинство таких моторов вышло с дизельной аппаратурой Bosch.

16-клапанный мотор сложнее, но не слишком капризный. В ранних экземплярах растягивалась межвальная цепь ГРМ, которую производитель заменил на более долговечную. Топливная система Siemens не терпит неквалифицированной замены топливного фильтра. Альтернативная аппаратура Delphi может огорчить стоимостью ремонта после заправки плохой соляркой. В остальном же французские дизели – одни из лучших и самых неприхотливых.

Обзоры на двигатели Citroёn / Peugeot 2.0 HDI в его 8- и 16-клапанной версиях вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Peugeot или Citroёn вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

4 место: Honda 2.2 i-CDTi (N22A1)

Инженеры Honda выпустили собственный дизель лишь к 2003 году. Но силовой агрегат 2.2 i-CDTi удался на славу. В нём все хорошо, даже алюминиевый блок не создает никаких проблем. В приводе ГРМ используется довольно долговечная цепь, замена которой может потребоваться при пробеге более 300 000 км. В отличие от других японских автопроизводителей, Honda сделала выбор в пользу топливной аппаратуры Bosch. Это значит, что ТНВД и форсунки ходят долго и исправно, а их ремонт не влетит в копеечку.

Первый дизель Honda не широко распространен у нас, его можно встретить на всех крупных моделях, таких как Civic 7, Accord 7 и 8, CR-V 2-го и 3-го поколения. Этот двигатель выдает 140 или 150 л.с.

Обзор на двигатель Honda 2.2 0-CDTi вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Honda вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

5 место: Mercedes 2.2 CDI (OM611/OM646)

К ресурсным и долговечным дизелям мы отнесем целое семейство мерседесовских дизелей с 4-мя, 5-ю и 6-ю цилиндрами. Уделим внимание наиболее распространенным рядным «четверкам» OM611 и OM646 с Common Rail. Это практически идентичные двигатели, немного отличающиеся топливной системой и навесными агрегатами. Сразу отметим, что в различных справочниках и обсуждениях эти четверки могут обозначаться как 2.1 или 2.2 CDI. Оба варианта относительно правильные, т.к. реальный рабочий объем этих двигателей – чуть меньше 2150 см. куб.

Итак, откровенно слабых мест и недостатков у этих моторов нет. Топливная система от Bosch предельно долговечна, турбины проблем не создают, двухрядная цепь ГРМ служит не менее 500 000 км. В некоторых вариантах присутствуют вихревые заслонки, которые разбивают посадочные отверстия во впускном коллекторе. В общем, с Mercedes`овскими дизелями всё хорошо.

Но с нами могут не согласиться владельцы фургонов и автобусов Sprinter. А мы не можем не сказать об их печальном опыте. Дело в том, что дизели OM611 и особенно OM646 в мощных версиях нередко выходили из строя из-за износа или проворота вкладышей, деформации коленвала и даже его постели. Эти дизели в самых мощных вариантах не переносят езды с перегрузом и ускорениями «в натяг». Кроме того, есть подозрение, что и сами немецкие инженеры где-то сэкономили на стали для коленвалов. 5- и 6-цилиндровые рядные дизели объемом 2,7 (OM612/OM647) и 3,2 (OM613/OM648) литра подобных проблем с коленвалами не имеют.

Обзоры на двигатели Mercedes 2.2 CDI вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Mercedes вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

6 место: Fiat 1.9 JTD / Opel 1.9 CDTI

Еще один достойный упоминания дизель – это итальянский мотор 1.9 JTD. Именно он в 1997 году стал первым серийным легковым дизелем со впрыском Common Rail. Первые его версии имели по 2 клапана на цилиндр и не имели гидрокомпенсаторов, в 2002 году появилась версия с 4-мя клапанами на цилиндр, с гидрокомпенсаторами в их приводе. Эти двигатели имеют чугунный блок и ременной привод ГРМ, с интервалом замены в 120 000 км. Топливная система – только Bosch. 8-клапанные моторы развивают от 80 до 130 л.с., 16-клапанные – от 120 до 170 л.с. Их устанавливали практически на все модели Alfa Romeo, на многочисленные Fiat и Lancia, Opel и Saab, и даже на Suzuki.

С 1,9-литровым итальянским дизелем проблем практически нет. Единственное, вихревые заслонки на 16-клапанных версиях. С заслонок слетает общая тяга их привода, из-за чего заслонки начинают жить своей жизнью, что мешает жить двигателю: в нагрузке ему не хватает воздуха, из-за чего пропадает тяга и появляется черный дым. Также через разбитые пластиковые втулки наружу из впускного коллектора уходит надутый воздух и наружу просачивается сажа и масло. Весь этот черный налет появляется на коллекторе и возле свечей накала.

Обзор на двигатель Fiat / GM 1.9 CTDI вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Fiat, Alfa Romeo или Opel вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

7 место Renault 2.0 dCi (M9R)

Дебютировавший в 2006 году дизель Renault 2.0 dCi проделал большую работу над ошибками, которые натворили его собратья рабочими объемами от 1,5 до 2,2 литра. Во-первых, в этом моторе нет мудреных механических решений, как в двигателе 2,2 dCi. Во-вторых, он фактически избавился от износа шатунных вкладышей, которыми сильно страдали двигатели 1.5 dCi и 1.9 dCi.

В результате у Renault получился просто нормальный современный дизель с Common Rail, который служит долго и неприхотливо. У него чугунный блок, однорядная цепь ГРМ, турбины с изменяемой геометрией.

Его заполучили все крупные модели Renault, от Megane и Laguna до Vel Satis и Koleos. Также его устанавливали на Nissan Qashqai и X-Trail. Также данный дизель получили коммерческие фургоны Trafic/Primastar/Vivaro. Дизель M9R развивает от 90 до 180 л.с.

В двигателе 2.0 dCi все хорошо. Но не стоит забывать, что масло следует менять хотя бы каждые 15 000 км и заливать только качественное. При пробегах более 300 000 км следует внимательно прислушиваться к двигателю: он может начать тарахтеть и запускаться с рывком из-за растяжения цепи ГРМ.

Обзор на двигатель Renault 2.0 dCi вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Renault вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

8 место Nissan 2.2 DTi / dCi (YD22DDT)

Хороший дизельный двигатель имеет и у Nissan. Речь идет от 2,2-литровом (а также 2,5-литроом) двигателе, который появился в 1998 году. Его ранние экземпляры оснащены непосредственным впрыском с распределительным ТНВД Bosch VP44, а с 2001 года появились версии с Common Rail на основе аппаратуры Denso. Их устанавливали на такие европейские модели как Almera N12, Primera P12, Almera Tino V10 и Nissan X-Trail. Также этот двигатель получили чисто японские модели Nissan.

Дизель Nissan хорош и долговечен, причем оба варианта с распределительным ТНВД и системой Common Rail заслуживают внимания. Но экономить на топливе и заправляться из бочки не стоит, т.к. ремонт компонентов Denso обойдется дорого.

Пристального внимания к себе требуют цепи ГРМ. Из тут две, обе двухрядные. Они могут неприятно удивить растяжением и сопутствующим грохотом уже при пробеге в 200 000 км. Бывают случаи обрыва одной из цепей с очень печальными последствиями для мотора.

Третья, но уже однорядная, цепь в этом двигателе приводит вакуумный насос. Она тоже имеет свойство растягиваться.

И еще одна особенность этого дизеля Nissan – отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, что вынуждает хотя бы раз 8-10 лет проверить тепловые зазоры.

Обзор на двигатель Nissan 2.2 DTi вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Nissan вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

9 место: Kia 1.5 / 1.6 CRDi (D4FA / D4FB)

1,5-литровый дизель от Hyundai и Kia относится к большому семейству моторов, которое известно под литерой «U». В него входят 5 дизельных двигателей объемом от 1,1 до 1,7 литров. Большинству владельцев, сервисменов и продавцам запчастей эти двигатели известны как D3E и D4F.
Эти корейские дизели были созданы для европейских моделей Kia и Hyundai. Самые распространенные у нас – это Hyundai Matrix, Getz, i30, Elantra, Kia Cee’d, Soul. Топовый 1,7-литровый мотор встречается на Sportage и Tucson, которые у нас не сильно распространены.

Все эти корейские дизели построены на основе чугунного блока цилиндров, имеют по 4 клапана на цилиндр, цепной привод ГРМ и топливную систему Bosch c электромагнитными форсунками. Турбины – на большинстве версий с изменяемой геометрией.

Топливная система этих корейских двигателей очень долговечна и полностью ремонтопригодна. Каких-то слабых мест в конструкции самого мотора не замечено. Но следует помнить, что две отдельные цепи в его приводе ГРМ имеют свойство растягиваться. Причем они начинали шелестеть как при пробеге в 80 000 км, так и при 200 000 км.

Обзор на двигатель Kia / Hyundai 1.6 CRDi (D4FB) вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Kia или Hyundai вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

10 место: Toyota 2.0 / 2.2 D-4D

С небольшой натяжкой в свой рейтинг добавим дизель Toyota 2.0 / 2.2 (D-4D). Эти дизели с алюминиевым блоком появились в 2005 году, их заполучили все крупные европейские модели Toyota, а также Lexus IS. Базовый 2-литровый мотор развивает 126 л.с., а 2,2-литровый выдает от 136 до 177 л.с.

В приводе ГРМ используется цепь, которая нареканий не вызывает. Топливная система Denso долговечна, но требует только оригинального фильтра и частой его замены (буквально вместе с масляным фильтром).

Тойотовский дизель попал в наш рейтинг с натяжкой, т.к. несколько лет, до 2009 года, он сходил с конвейера с дефектной прокладкой ГБЦ: ее просто пробивало, что требовало снятия головки, установки новой прокладки. А также была необходима проверка ГБЦ и блока на предмет эрозии алюминиевого сплава.

Обзор на двигатель Toyota 2.2 D-4D вы можете посмотреть прямо тут

Выбрать и купить двигатель Toyota вы можете в нашем каталоге контрактных моторов

Дизельный двигатель – принцип работы, плюсы и минусы

Благодаря особенностям дизельного топлива, такой тип ДВС имеет ряд очевидных преимуществ.

Сильные стороны настолько явны, что даже отечественные конструкторы ломали голову по внедрению этой технологии.

Сейчас такие моторы имеют Газель Next, УАЗ Патриот. Более того, были попытки установки дизельного двигателя на Ниву. К сожалению, выпуск ограничился небольшими экспортными партиями.

Позитивные факторы позволили дизельному двигателю завоевать популярность в каждом из автомобильных сегментов. Речь идёт о четырехтактной конфигурации, поскольку двухтактный дизельный двигатель не получил широкого применения.

Конструкция

Принцип работы дизельного двигателя заключается в преобразовании возвратно-поступательных движений кривошипно-шатунного механизма в механическую работу.

Способ приготовления и воспламенения топливной смеси – это то, чем отличается дизельный двигатель от бензинового. В камерах сгорания бензиновых моторов, приготовленная заранее топливно-воздушная смесь воспламеняется с помощью подаваемой свечой зажигания искры.

Особенность дизельного двигателя заключается в том, что смесеобразование происходит непосредственно в камере сгорания. Рабочий такт осуществляется путем впрыскивания под огромным давлением дозированной порции топлива. В конце такта сжатия реакция нагретого воздуха с дизтопливом приводит к воспламенению рабочей смеси.

Двухтактный дизельный двигатель имеет более узкую сферу применения. Использование одноцилиндрового и многоцилиндрового дизелей такого типа имеет ряд конструктивных недостатков:

• неэффективную продувку цилиндров;
• повышенный расход масла при активном использовании;
• залегание поршневых колец в условиях высокотемпературной эксплуатации и прочие.

Двухтактный дизельный двигатель с противоположным размещением поршневой группы имеет высокую первоначальную стоимость и очень сложен в обслуживании. Установка такого агрегата целесообразна лишь на морских судах. В таких условиях, благодаря небольшим габаритам, малой массе и большей мощности при идентичных оборотах и рабочем объеме, двухтактный дизельный двигатель более предпочтителен.

Одноцилиндровый агрегат внутреннего сгорания широко применяется в домашнем хозяйстве в качестве электрогенератора, двигателя для мотоблоков и самоходных шасси.

Такой тип получения энергии налагает определённые условия на устройство дизельного двигателя. Он не нуждается в бензонасосе, свечах, катушке зажигания, высоковольтных проводах и прочих узлах, жизненно необходимых для нормальной работы бензинового ДВС.

В нагнетании и подачи дизтоплива участвуют: топливный насос высокого давления и форсунки. Для облегчения холодного пуска современные моторы используют свечи накала, которые предварительно подогревают воздух в камере сгорания. Во многих автомобилях в баке устанавливается вспомогательный насос. Задача топливного насоса низкого давления в том, чтобы прокачать топливо от бака к топливной аппаратуре.

Элит-класс

• Porsche Cayenne. Соотношение динамики и расхода у него потрясающее — с двигателем мощностью 382 лошадиных силы авто потребляет всего 10 литров на сотню.
• Volkswagen Phaeton. Модель устаревшая, прожорливая — потребляет 20 литров на сотню в смешанном режиме. Но авто оценят любители комфорта и роскоши — натуральное дерево, эксклюзивная кожа, восемь подушек безопасности и многое другое.
• BMW 550MD. Оснащен турбодизельным мотором объемом 3 литра и мощностью 381 л. с. Также из фишек — улучшенная система зажигания, впуска и выхлопа.

Можете посмотреть и другие автомобили, если вы, например, поклонник определённой марки. Но учтите: чем дороже интересующая вас модель, тем сильнее её ремонт ударит по кошельку.

Пути развития

Инновации дизельного двигателя заключаются в эволюции топливной аппаратуры. Усилия конструкторов направлены на то, чтобы добиться точного момента впрыска и максимального распыления топлива.

Создание топливного «тумана» и деление процесса впрыска на фазы позволило достигнуть большей экономичности и повышения мощности.

Наиболее архаичные экземпляры имели механический ТНВД и отдельную топливную магистраль к каждой форсунке. Устройство двигателя и ТА такого типа обладали большой надежностью и ремонтопригодностью.

Дальнейший путь развития заключался в усложнении ТНВД дизельного двигателя. В нем появились изменяемые моменты впрыска, множество датчиков и электронное управление процессами. При этом использовались все те же механические форсунки. В таком типе конструкции давление впрыскиваемого топлива было от 100 до 200 кг/см².

Следующим шагом было внедрение системы Common raіl. В дизельном двигателе появилась топливная рампа, где может поддерживаться давление до 2 тыс. кг/см². ТНВД таких моторов стали значительно проще.

Основная конструктивная сложность заключается в форсунках. Именно с их помощью регулируется момент, давление и количество ступеней впрыска. Форсунки системы аккумуляторного типа очень требовательны к качеству топлива. Завоздушивание такой системы приводит к быстрому выходу из строя ее основных элементов. Дизельный двигатель с Common rail работает тихо, потребляет меньше топлива и имеет большую мощность. За все это приходится платить меньшим ресурсом и более высокой стоимостью ремонта.

Еще более высокотехнологичной является система с применением насос-форсунок. В ТА такого типа форсунка соединяет в себе функции нагнетания давления и распыления топлива. Параметры дизельного двигателя с насос-форсунками на порядок выше аналоговых систем. Впрочем, как и стоимость обслуживания и требования к качеству топлива.

Топливо

Первая особенность, с которой вам придется столкнуться при эксплуатации дизельного автомобиля – это дизтопливо. Именно солярка стала прародителем появления опаски отечественных автолюбителей к дизельным моторам. В прошлом качество этого вида топлива было ужасным (большое количество серы, смол, наличие воды), что становилось причиной многих неприятностей:

• снижение мощности;
• плохого запуска в зимний период. Дизтопливо, несоответствующее температурному режиму, имеет свойство изменять свою плотность (запарафиниваться). Отложения забивают фильтр, что приводит к ухудшению пропускной способности либо и вовсе к прекращению подачи топлива к ТНВД;
• ускоренный износ ЦПГ. Большое количество серы, которое при сгорании образовывает оксид, оказывает коррозионное воздействие на детали ЦПГ. Также сера окисляет моторное масло, что привод ухудшению его смазывающей способности. Повышенное содержание в дизтопливе серы приводит к образованию нагара и лаковых отложений;
• поломка дизельной аппаратуры. Топливо, которое заливали в первые пригнанные дизельные машины, было слишком «тяжелым». Люди не понимали жестких требований, которые предъявляет к топливу двигатели цикла Дизеля, поэтому могли заправить машину даже паровозной соляркой. Разумеется, «переварить» такую пищу детища зарубежных инженеров не могли.

Современные реалии

К счастью, ситуация с тех пор изменилась. На всех АЗС заправиться топливом, которое полностью соответствует высоким европейским нормам экологичности, вы не сможете, но найти ряд проверенных заправок с хорошим дизелем у вас точно получится. Поскольку общий уровень качества топлива далек от идеала, можно обозначить первые минусы эксплуатации дизельного мотора:

• засорение клапана EGR. Клапан рециркуляции отработавших газов используется для подмешивания к чистому воздуху части выхлопных газов, что позволяет улучшить экологические показатели мотора. Подобная система применяется и на бензиновых моторах, но вследствие особенностей сгорания дизельного топлива, засорение происходит быстрей. К последствиям можно отнести падение мощности и появление знака Check Engine на приборной панели;
• ускоренный износ сажевого фильтра, который на дизельных автомобилях забивается гораздо быстрей бензиновых аналогов. Забитый катализатор приведет к падению мощности и появлению Check Engine. Стоимость сажевого фильтра нельзя назвать демократичной. Удаление сажевика в обязательном порядке сопровождается корректировкой прошивки ЭБУ. Не во всех районных центрах найдутся специалисты, которые смогут прошить редкие либо новые дизельные моторы.

Что с железом

Внутри камеры сгорания дизельное топливо воспламеняется от контакта с горячим воздухом, температура которого повышается вследствие сжатия поршнем. Иными словами, происходит самовоспламенение и последующий взрыв. Для нагнетания высокой температуры нормальная степень сжатия мотора, работающего на дизтопливе, составляет 19:1, что на практике дает 18-22 Атм компрессии. (более подробно об устройстве и работе дизельных “сердец”)

Все это выливается в огромные ударные нагрузки, прилагаемые к деталям ЦПГ. Отчасти поэтому дизельные двигатели более шумные и вибронагруженные. Но минусы двигателя цикла Дизеля от этого не увеличиваются, поскольку в конструкцию заложен повышенный уровень прочности.

Особенности устройства и стоимость обслуживания

В конструкции дизельных двигателей отсутствуют:

• свечи зажигания;
• высоковольтные провода;
• катушки зажигания либо модуль зажигания.

Соответственно, средства на замену этих расходников тратить не нужно.

Принципиальные отличия в устройстве двигателя обозначены наличием:

• топливного насоса высокого давления (далее ТНВД), который нагнетает давление, необходимое для создания топливного «тумана» и полноценного сгорания топливно-воздушной смеси;
• форсунки, с помощью которых происходит распыление дизтоплива. Дизель – это всегда прямой впрыск топлива;
• свечи накаливания. Они подогревают воздух в камере сгорания перед холодным пуском. Родные свечи без проблем ходят до 100 тыс. км.

Сложно говорить о ресурсе других элементов. На данный момент на просторах нашей отчизны колесят как старые дизельные авто с полностью механической регулировкой продолжительности и угла впрыска, так и машины с электронно-управляемой топливной аппаратурой. Наиболее часто встречается система Common Rail.

Подавляющее большинство моторов цикла Дизеля оснащены турбиной. При правильных интервалах замены масла система турбонаддува «ходит» минимум 100-150 тыс. км. Ресурс ТНВД, форсунок зависит от сложности устройства, а также фирмы изготовителя (Bosch, Siemens, Delphi, Denso и т.д).

Важность комплектации турбинами

Большинство современных дизелей комплектуются турбинами.

Турбонаддув – это эффективный способ повысить мощностные характеристики автомобиля.

Благодаря повышенному давлению выхлопных газов, использование турбин в паре с дизельным ДВС заметно повышает приёмистость и уменьшает расход топлива.

Турбина – далеко не самый надёжный агрегат автомобиля. Больше 150 тыс. км они зачастую не ходят. Это, пожалуй, её единственный минус.

Благодаря электронному блоку управления двигателем (ЭБУ), дизельному двигателю доступен чип тюнинг.

Порядок работы дизельного двигателя

Дизельный ДВС может иметь 2 или 4 рабочих такта:

• впуск или всасывание. На данном этапе воздух поступает в цилиндр через открытый впускной клапан;
• сжатие. Под действием поршня воздух, который поступает в цилиндр, сжимается в несколько раз, а его температура возрастает до 800-00 градусов;
• рабочий ход. Газы, образующиеся во время горения, перемещают плунжер вниз;
• выпуск или рабочий такт. Коленвал вращается на 540-720 градусов от исходного положения, цилиндр перемещается вниз, а выхлопные газы опускаются.

Многие современные автомобили и грузовики оснащаются четырёхтактным мотором.

Преимущества и недостатки

Существует ряд факторов, которые выгодно отличают дизельные двигатели:

• экономичность. КПД в 40% (до 50% с применением турбонаддува) просто недосягаемый показатель для бензинового собрата;
• мощность. Практически весь крутящий момент доступен на самых низких оборотах. Турбированный дизельный двигатель не имеет ярко выраженной турбоямы. Такая приёмистость позволяет получить настоящее удовольствие от вождения;
• надежность. Пробег самых надежных дизельных двигателей доходит до 700 тыс. км. И все это без ощутимых негативных последствий. Благодаря своей безотказности, дизельные ДВС ставят на спецтехнику и грузовики;
• экологичность. В борьбе за сохранность окружающей среды дизельный двигатель превосходит бензиновые моторы. Меньшее количество выбрасываемого СО и использование технологии рециркуляции выхлопных газов (EGR) приносят минимум вреда.

Недостатки:

• стоимость. Комплектация, оснащённая дизельным двигателем, будет стоить на 10% больше, чем такая же модель с бензиновым агрегатом;
• сложность и дороговизна обслуживания. Узлы ДВС выполнены из более прочных материалов. Сложность устройства двигателя и топливной аппаратуры требует качественных материалов, новейших технологий и большого профессионализма в их изготовлении;
• плохая теплоотдача. Большой процент КПД значит то, что при сгорании топлива происходят меньшие потери энергии. Другими словами, выделяется меньше тепла. В зимнее время года эксплуатация дизельного двигателя на короткие расстояния будет негативно сказываться на его ресурсности.

Рассмотренные минусы и плюсы не всегда уравновешивают друг друга. Поэтому вопрос о том, какой из двигателей лучше, будет стоять всегда. Если вы собираетесь стать владельцем такого автомобиля, учтите все особенности его выбора. Именно ваши требования к силовой установке будут тем фактором, который решит что лучше: бензиновый или дизельный двигатель.

Минусы

Анализируя недостатки стоит отметить, что их намного больше, но они менее существенные чем плюсы. К минусам можно отнести:

• Топливо. Чтобы двигатель работал качественно и не выходил из строя долгое время, топливо должно быть высокого качества и отвечать требованиям производителя. Иногда очень тяжело найти заправку в доступной близости с топливом нужного качества, из-за чего приходиться наматывать лишние километры. Стоит отметить, если обратиться в сервис на гарантийном сроке, первое, что сделают, проверят качество топлива в баке. Если оно не соответствует необходимым требованиям, ремонт придется делать за свой счет. Также проблемой является застывание топлива при низких температурах, что особенно актуально в нашей стране, это происходит из-за наличия в составе большого количества парафинов. Поэтому зимой нужно заправляться специальным зимним топливом, которое дороже. При этом отличить на внешний вид качественное и низкокачественное дизтопливо невозможно.
• Стоимость. Если сравнивать два типа автомобиля, одинаковой мощности с одинаковой комплектацией, дизельный практически всегда будет дороже.
• Дополнительное оборудование. Учитывая сложности с эксплуатацией автомобиля на морозе, требуется использование дополнительного оборудования и аксессуаров. Иногда требуется дополнительный обогреватель салона, так как заводской может не справляться со своими функциями. Также иногда следует приобрести и установить сепаратор топлива с подогревом.
• Страховка. Стоимость страховки считается в процентном соотношении к стоимости автомобиля, из-за чего КАСКО на дизельные модели дороже чем на бензиновые.
• Обслуживание. Также стоит отметить, что обслуживания намного затратнее, но только если использовать некачественное дизтопливо. Если правильно обслуживать автомобиль, он будет ломаться намного реже. Стоит учитывать много факторов и не экономить на масле и расходных материалов, стоимость которых значительно ниже стоимость ремонта серьезной поломки.

Стоит ли покупать

Новые дизельные автомобили – это тот вид приобретения, который будет приносить только радость. Заправляя автомобиль качественным топливом и делая ТО согласно нормативным предписаниям, вы 100% не пожалеете о покупке.

Но стоит учитывать тот факт, что дизельные авто на порядок дороже своих бензиновых аналогов. Вы сможете компенсировать эту разницу и в последующем экономить только тогда, когда будете преодолевать большой километраж. Переплачивать с целью проезжать в год до 10 тыс. км. попросту не целесообразно.

Ситуация с б/у автомобилями немного иная. Несмотря на то, что дизельные двигатели отличаются большим запасом прочности, со временем сложная топливная аппаратура требует к себе повышенного внимания. Цены на запчасти к дизельному двигателю возрастом свыше 10 лет действительно удручающие.

Стоимость ТНВД на бюджетный автомобиль Б класса возрастом 15 лет может повергнуть в шок некоторых автолюбителей. К выбору авто с пробегом свыше 150 тыс. нужно относиться очень серьезно. Перед покупкой лучше сделать комплексную диагностику в специализированном сервисе. Так как низкое качество отечественного дизтоплива очень пагубно сказывается на ресурсе дизельного двигателя.

В этом случаи решить, какому двигателю лучше отдать предпочтение, поможет репутация производителя. К примеру, модель Mercedes-Benz OM602 по праву считается одним из самых надёжных дизельных двигателей в мире. Покупка автомобиля с подобным силовым агрегатом станет выгодным вложением на долгие годы. Многие производители имеют подобные «удачные» модели силовых установок.

Самый экономичный

От Volkswagen. Самым экономичным мотором можно по праву назвать 1,6-литровый TDI от компании Volkswagen. Его устанавливают на хетчбеки Golf, кроссоверы Tiguan, бизнес-седан Passat. Также такой силовой агрегат устанавливают на автомобили дочерних предприятий — Audi, SEAT, Skoda и так далее.

Обновленная версия мотора пришла на смену старой 1,9-литровой комплектации. Инженеры увеличили давление в топливной раме и немного модифицировали турбину. За счет этого удалось значительно снизить «аппетиты» установки, при этом ничуть не потерять в мощности. Так, в зависимости от авто, она может достигать 120 лс.

Максимальные показатели экономичности реализованы в авто Passat BlueMotion. Был заявлен расход топлива 3,2-3,3 литра на каждые 100 километров. По результатам испытаний от независимого эксперта он составил 3,14 литра на 100 километров. Журналист из Британии Гэвин Конуэй проехал на авто с таким силовым устройством проехал более 2 400 километров, не заправляясь. Эта цифра была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса.

У других автомобилей «аппетиты» больше, потому что они отличаются худшими показателями аэродинамики. Так, хетчбек Golf «ест» 3,5 литра каждые 100 километров.

От Toyota. В ответ на агрегат компании Volkswagen концерн Toyota выпустил свой дизельный агрегат с уменьшенным расходом топлива. Его используют на полноприводном авто Urban Cruiser. Объем мотора составляет 1,4 литра, а мощность — 90 лошадиных сил. Не самый высокий показатель, однако «аппетит» устройства составляет 4,5 литра на каждые 100 километров. В городских условиях он увеличивается до 5-5,6 литров.

Volkswagen также выпускает еще один экономичный мотор. Под капот хетчбека SEAT Ibiza Ecomotive устанавливают трехцилиндровый мотор объемом 1,4 литра мощностью 75 лс. Средний расход топлива достигает 3,1 литра на «сотку». Таким образом, самые экономичные кроссоверы на дизтопливе — у Toyota, самые экономные малолитражки — у Volkswagen.

Мифы и заблуждения

Несмотря на распространенность автомобилей с дизельным двигателем, в народе до сих пор существуют предрассудки и непонимание. «Тарахтит, зимой не греет, а в большой мороз не заведёшь, летом не едет, а если что-то поломается, так ещё поискать нужно мастера, который за космические деньги отремонтирует всё», – примерно такие слова можно услышать иногда от «опытных» автолюбителей. Всё это отголоски прошлого!

1. Благодаря современным технологиям, только рокот холостого хода позволяет отличить дизельные двигатели от бензиновых. В движении, когда шум дороги нарастает, разница не ощутима.
2. Для улучшения запуска и прогрева в холодное время года в современных автомобилях используются различные вспомогательные системы. Ввиду нарастающей популярности, количество сервисов, специализированных на обслуживании дизельного двигателя, постоянно увеличивается.
3. Бытует мнение, что ДВС работающий на дизеле сложно форсировать. Это верно, если мы говорим о модификациях цилиндропоршневой группы. В то же время чип тюнинг дизельного двигателя – это хороший способ повысить его мощностные характеристики без ухудшения ресурсности.

Стоит помнить о том, что принцип работы дизельного двигателя всецело направлен на достижения экономичности и надёжности. Не стоит требовать от таких ДВС заоблачных динамических показателей.

Дизель: минусы

холодный пуск

Зимой владельцы бензиновых ДВС ликуют: им не нужно переходить на «зимнее» топливо , строго следить за качеством масла, менять топливный фильтр и думать о покупке предпускового подогревателя. В то время как дизель греется только в движении и остывает быстро — да и просто может не завестись, если владелец халатно подошел к обслуживанию.

О том, как правильно запускать дизель зимой, мы писали здесь

чувствительность к топливу

Отечественное топливо несравнимо с европейским. Но если бензин более-менее «переварит» сомнительный АИ-92, то всего одна заправка плохим ДТ может убить форсунки и топливный насос на дизеле. Ну а если эти детали топливной аппаратуры умрут, владельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт и замену. Сумма того и другого неприятно удивляет.

расходы на ТО

Чтобы дизель жил долго и счастливо, ему просто показано качественное обслуживание. Масла и фильтры нужно менять каждые 5-7 тыс. км, не полагаясь на заверения производителя. Опять же, если выйдет из строя ТНВД и форсунки, решение проблемы окажется дорогостоящим. Зато после замены эти узлы не доставляют владельцу неприятностей ближайшие 100-200 тыс. км.

задумчивость

Дизельные агрегаты в большинстве своем все же не предназначены для рейсинга. И вряд ли стоит ожидать от полуторалитрового дизеля, что он будет «рвать» машину с места по аналогии с мало-мальски приличным инжектором.

Симптомы и причины неисправностей

• Плохой запуск дизельного двигателя на холодную, и после длительного простоя – означает плохо работающие свечи накала, воздух в системе, обратный клапан стравливает давление топлива, плохая компрессия, разряженный аккумулятор;
• повышенная шумность, увеличенный расход и чёрный дым из выхлопной трубы – означает засорение или износ распылителей и форсунок, неправильные углы опережения впрыска, грязный фильтр очистки воздуха;
• пропала мощность дизельного двигателя – означает отсутствие компрессии, выход из строя турбины, засорение топливного и воздушного фильтров, некорректные углы опережения впрыска, загрязненный клапан ЕГР;
• серый или белый дым из выхлопной, повышенный расход масла – означает трещину ГБЦ или пробитую прокладку ГБЦ (уходит охлаждающая жидкость, а в масле появляется эмульсия), неисправность турбонагнетателя.

Ремонт дизельного двигателя в автосервисе Авто-Максима ЮАО Москвы

В целом, дизельные моторы имеют больше преимуществ, чем недостатков. В первую очередь это низкий расход топлива и длительный срок службы. Но, даже несмотря на свою надёжность, даже «дизеля» могут выходить из строя. Чаще всего это происходит по причине плохих дорог или неправильной эксплуатации.

Если у вас вдруг случилась поломка, и вам нужно произвести ремонт дизельного двигателя, вы можете смело обращаться в автосервис «Авто Максима» в ЮАО Москвы. Наши специалисты выполнят все необходимые работы в оперативные сроки, а вы получите исправный автомобиль и гарантию на все виды работ.

Правильная эксплуатация

Неправильная эксплуатация может погубить даже самый надежный мотор.

Продлить ресурс дизельного двигателя, и получать удовольствие от владения автомобилем вам поможет выполнение несложных правил:

• дизельные двигатели с турбонаддувом очень требовательны к качеству масла и топлива. Заливайте только то масло, которое соответствует требованиям, установленным для вашего ДВС. Заправляйтесь только на проверенных АЗС;
• проводите ТО топливной аппаратуры и системы предпускового подогрева в соответствии с заявленными производителем нормами. В этом случае у вас не возникнет проблем с запуском дизельного двигателя в холодное время года. Эксплуатация агрегата с неправильно работающей форсункой впоследствии может привести к дорогостоящему ремонту ДВС;
• после активных поездок турбина нуждается в охлаждении. Не глушите мотор сразу же. Дайте ему поработать некоторое время на холостых оборотах;
• избегайте запуска «с толкача». Такой способ оживления мотора может причинить большой вред кривошипно-шатунному механизму вашего ДВС.

Оба типа двигателей имеют не только плюсы, но и минусы. Главная цель автомобиля – соответствовать вашим требованиям, неважно, установлен в нем бензиновый или дизельный двигатель. Что лучше подойдёт вам, зависит только от индивидуальных предпочтений.

Современные инновационные технологии и прогрессивный маркетинг позволяют людям выбирать из автомобилей, которые они могут себе позволить. Нам всё меньше приходится идти на компромисс и жертвовать отдельными параметрами. Особенно эта тенденция заметна в процессе эволюции дизельных автомобилей.

Конец

Таким образом, после нескольких лет изнурительной борьбы Рудольф Дизель зашел в тупик. Надо было выдавать замуж дочь, но денег на приданое не было. 19 сентября 1913 года он сел на корабль, чтобы поехать в Англию, и исчез. Три дня спустя в Северном море в рыболовные сети попал труп, опознанный как Дизель.

Убийство? Вряд ли — нет мотивов. Самоубийство? Может быть. Причин предостаточно: полный финансовый крах, огромные неоплаченные обязательства. Тем не менее смерть Рудольфа Дизеля остается одной из самых больших загадок современного мира. Раскроет ли ее кто-либо, мы можем только гадать.

Может, вы возьметесь?

Теги: инженер, изобретатель, двигатель, изобретения, Рудольф Дизель, история изобретения, двигатель внутреннего сгорания

Рядный шестицилиндровый

Объект привязанности инженеров, рядная шестерка является результатом прикрепления двух дополнительных цилиндров к рядному четырехцилиндровому двигателю. BMW любит их, Toyota частенько использовала такие двигатели тоже, сделав один из самых известных своих моторов – 2JZ. Так что такого особенного в этой шестерке?

Преимущества:

Рядная шестерка изначально сбалансирована;

Компоновка в сочетании с порядком воспламенения смеси в цилиндрах создает практически самый «гладкий» в работе мотор. В плане уменьшения вибраций круче могут быть только V12 и оппозитные 12-цилиндровые моторы, которые являются следующим шагом в эволюции, так как они представляют собой сдвоенные шестицилиндровые моторы, соединенные вместе;

Но по сравнению с «V»-образными компоновками производственные затраты на один блок со всеми цилиндрами в одной плоскости весомо снижаются;

Простой дизайн, легко работать с двигателем и чинить его. Также как с рядным четырехцилиндровым мотором.

Минусы:

Капот должен соответствовать длине силового агрегата, автомобиль должен быть средних размеров;

Не идеальное решение для переднеприводных автомобилей;

Высокий центр тяжести, особенно в сравнении с оппозитными моторами;

Конструкция не настолько жесткая, как «V»-образные двигатели, так как мотор – длинный и достаточно узкий.

Вот краткое видеообъяснение принципа работы шестицилиндрового мотора:

Самые мощные и быстрые дизельные автомобили

Не секрет, что когда в понятии всего цивилизованного мира дизель – это экономично, экологично и удобно, в России до сих пор крепка ассоциация дизеля с чем-то древним, грязным и вонючим (а еще можно вспомнить тугой разгон и тряску на холостых… – вобщем омерзительная картина). Но так считают те, кто ни разу не встречал современный дизельный автомобиль.

А между тем, дизельные авто сейчас “на пике моды” (опять же – не у нас). Так в некоторых странах Европы (в Австрии, к примеру) – на долю дизелей приходится до 3/4 продаж. И это спровоцировало настоящую “гонку вооружений”, охватившую дизелестроение. А чтобы все достижения прогресса в этой области, предлагаем Вам ознакомиться с рейтингом “10 самых впечатляющих дизельных двигателей 2006″.

1. Dodge Ram 2500 5.9 TD.
   Удивителен, тот факт, что американцы упорно отказываются признавать дизельные двигатели, но самый мощный дизель создан именно в США. Производит его, авторитетная в “грузовом” мире, компания Cummins для DaimlerChrysler и ее пикапа Dodge Ram. Рядная “шестерка” рабочим объемом 5883 см3 при 1600 об/мин выдает крутящий момент в 827 Нм! Мощность – 325 л.с. Динамические параметры и расход топлива пока не разглашаются, но они не так важны. Важно то, что этот дизельный пикап может нести за собой прицеп массой 6(!!!) тонн! Количество модификаций этого автомобиля огромно, а самая доступная версия (с 4-х дверной кабиной QuadCab, задним приводом и шестиступенчатой “механикой”) стоит ~ $35000. Для Америки это не дешево.
2. Ford F-250 6.0 TD.
   250-тый – весьма серьезный аппарат. Это не просто огромный пикап, это принадлежность к серии Super Duty, подразумевающее тотальное усиление конструкции – от рамы до электрики. По нашим законам этот пиакп вписывается в категорию “В”, т.к. его снаряженная масса составляет 2.5 тонны (вышеупомянутый Dodge Ram на 450 кг тяжелее). В качестве опции (за $5300) для F-50 предлагается восьмицилиндровый турбодизель PowerStroke. Его параметры : 5954 см3, 325 л.с., 775 ньютон-метров при 2000 об/мин. Цена “базовой” комплектации этого авто, с механической КПП и заднеприводной трансмиссией, составляет ~ $28700.
3. Volkswagen Phaeton V10 TDI.
   На третьем месте мегадизель от Фольксваген, который дебютировал в 1999 году на прототипе Concept D. Через 3 года он оказался под капотом серийного Туарега, после чего появился и на Фаэтоне. Этот V10, через шестиступенчатый “автомат”, разгоняет массивный седан при помощи полного привода до 100 км/ч за 6.9 секунды, потребляя 16.5 литров топлива на каждые 100 км (в городском режиме). Максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч. Оно и понятно – 4921-кубовый двигатель развивает 750 Нм крутящего момента на 1750 об/мин, имея при этом мощность 313 л.с. Цена дизельного Фаэтона в России от $99000, Touareg V10 TDI обойдется чуть дешевле – от $93000.
4. Audi A8 4.2 TDI quattro.
   А вот самый резвый дизельный авто в мире, занимает лишь 4-ю строчку рейтинга дизелей. Причиной этому двигатель, не сумевший поставить рекордов. Восемь цилиндров, 4134 см3, 326 л.с. и всего 650 Нм крутящего момента, пусть и при практически холостых 1600 об/мин. А вот аппетит автомобиля, несмотря на “автомат” и полноприводную трансмиссию, радует своей скромностью – 13.5 литров на 100 км в городском цикле. Динамика – 5.9 секунды с места до 100 км/ч! Но эта радость не для нашего отечества, т.к. российские дилеры A8 с мотором 4.2 TDI не продают. А вот в Германии ее лихо продают по цене от ?81000.
5. Mercedes-Benz E420 CDI.
   Эта версия появилась в 2005 году, одновременно с Audi A8 4.2 TDI и BMW 745d, что лишь подтверждает накал “дизельной борьбы”. Мерседес еще более скромен в аппетитах – 13.2 литров топлива на 100 км городской черты. А по техническим характеристикам этого не скажешь: 3996 см3 V8 имеет 314 л.с. и 730 Нм на 2000 об/мин. Максимальная скорость “зарезана” на отметке 250 км/ч, а на ускорение от нуля до 100 он тратит 6.1 секунды (на современном “автомате” 7G-tronic). В России этот Мерседец, по “белому” не купить: у нас пока предлагаются авто со старой версией этого мотора – Е400 CDI (260 л.с.) за ?74800. Его же можно встретить на G400 CDI за ?99000.
6. BMW 745d.
   Этот двигатель появился у “семерки” после рестайлинга весной 2005 года. Ровно 300 л.с., с учетом массы в 2115 кг, гарантируют уверенную динамику, но не рекордную: предписанные законом 250 км/ч и 6.6 секунды до 100 км/ч. Максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем V8 в 4423 см3, равен 750 Нм при 1900 об/мин. Зато экономичность – 13.5 литров в условиях города. В Россию, опять же, официально этот авто не поставляется, а у себя на родине BMW 745d стоит не менее ?80500.
7. BMW 535d.
   В то время кака конкуренты увеличивают кубатуру и шаманят над коммон-рэйлами и интеркулерами, “баварские моторы” решили удивить всех двухтурбинным дизелем. И результат заслуживает уважения – при рабочем объеме в 2993 см3 рядная “шестерка” может выдать 560 Нм при 2000 оборотах и мощностью в 272 л.с. И тратит в “режиме города” всего 10.2 литра на 100 км. Этот битурбодизель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6.5 секунд, упираясь во все те же законные 250 км/ч. Но, опять же, россиянам это чудо техники недоступно. В отличие от европейцев, которые готовы платить за 535d, не много ни мало ~ ?50400.
8. Mercedes-Benz C320 CDI.
   А этот двигатель можно встретить не только на C320 CDI, а на самых разных Мерседесах. Он устанавливается и на седаны и на универсалы С- и Е-классов, и на новейшие S- и М-классы, на псевдокупе CLS, а так же на купе и кабриолеты CLK. И в каждом случае настраивается под конкретную модель, поэтому мощность его колеблется в диапазоне от 224 до 235 л.с., а максимальный момент – от 415 до 540 Нм. Наилучшей динамикой, конечно же, отличается отмеченный легкий седан C320 CDI – 6.9 секунды и 250 км/ч (с шестиступенчатой “механикой”). Этот, к счастью, можно купить и в России – за ?41900.
9. BMW 330xd.
   Трехлитровый турбодизель появился у BMW аж в 1998 году, и сегодня он предлагается практически для всех моделей этой марки: 3-ка, 5-ка, 7-ка и внедорожников X3 и X5. Это рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2993 см3 с максимальный крутящим моментом в 500 Нм, приходящимся на 1750 об/мин, и мощностью от 218 до 231 л.с. Наилучшие динамические показатели он обеспечивает в седане третьей серии с механической КПП и полноприводной трансмиссией xDrive (242 км/ч и 6.6 секунды), расходуя в городском цикле 9.6 литров топлива на 100 км. Цена в России – ?60600.
10. Audi A4 3.0 TDI quattro.
    На последнем месте рейтинга (но это вовсе не значит, что он “плохой”) – “универсальный” мотор, предназначенный для целого ряда моделей Audi: A4, A6, A8 и Q7. Бодрее все, конечно же, автомобиль с наименьшей массой, – седан A4, который в версии 3.0 TDI поставляется только с полным приводом quattro. Шестиступенчатая механическая КПП позволяет автомобилю догонять с места до 100 км/ч за 6.8 секунд и разгоняться до 245 км/ч. Причем автомобиль потребляет 10.7 л на 100 километров в городском цикле. Этот V6 турбодизель объемом 2967 см3 выдает 450 Нм на 1400 об/мин и развивает от 225 до 233 л.с. Российские дилеры предлагают версию 204 л.с. A4 3.0 TDI quattro, выпускавшуюся в Германии до лета 2005 года. Такой автомобиль отличается несколько худшей динамикой и стоит от $60100.

Топ-5 самых надежных дизельных двигателей / Авто / Судебно-юридическая газета

В список вошли двигатели от Toyota, Hyundai-Kia, Nissan, Renault и Fiat с системой Common Rail.

В Украине многие водители выбирают дизельные двигатели из-за их экономичности. В большинстве случаев украинцы выбирают евробляхи на дизеле, но есть и те, которые берут такие авто из салона.

Сейчас сложно выбрать действительно достойный дизельный автомобиль, тому эксперты решили выделить топ-5 самых надежных автомобилей с дизельными двигателями.

Второе поколение дизельных двигателей с системой Common Rail Toyota появилось в 2005 году и состоит из трех версий: 1AD-FTV, 2AD-FTV и 2AD-FHV. Это четырехцилиндровые двигатели с двумя валами, 16 клапанами, с алюминиевой головкой и алюминиевым блоком цилиндров, но с чугунными гильзами. Мощность составляет 126 лошадиных сил для двухлитровой версии и от 136 до 177 для 2.2-литровой.

Топливная система от Denso с 9 соленоидными форсунками, работающими под давлением 1700 бар. В отличие от более старого двухлитрового дизеля (1CD-FTV) здесь не ремень, а цепь ГРМ, которая не доставляет проблем.

Топливная система Denso также надежна, но настоятельно рекомендуется использовать оригинальный топливный фильтр и заменять его каждый раз при замене масла. Для своих предыдущих версий, японская компания упорно не предлагает ремкомплекты, и если инжектор сломался, он должен быть заменен в полном объеме — довольно дорогостоящее мероприятие.

Устанавливалась на:

2005–2009 гг. Toyota Avensis II

2007–2013 гг. Toyota Auris II

2005–2009 гг. Toyota Corolla Verso III

2008–2015 гг. Toyota Avensis III

2009–2013 гг. Toyota Verso

2006–2013 гг. Toyota RAV4 III (2.2 D4-D)

2006–2013 гг. Lexus IS I

2013–2015 Toyota RAV4 IV (2.2 D4-D)

Важно отметить, что это так называемое поколение дизельных двигателей Hyundai / Kia поколения U, которое было разработано корейцами и появилось в конце прошлого десятилетия. Ранее концерн использовал двигатели поколения D, производимые по лицензии итальянской VM Motori и обозначаемые как D4E.

U-поколение называется D4F и было специально разработано для европейских моделей этих двух компаний. Есть варианты с рабочим объемом 1,4, 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Они развивают максимальную мощность от 90 до 141 лошадиных сил.

У поколения U старый добрый чугунный блок, но с алюминиевыми головками цилиндров, двумя валами и четырьмя клапанами на цилиндр. Здесь стоит топливная система от Bosch с электромагнитными форсунками. В большинстве этих двигателей используются турбокомпрессоры с изменяемой геометрией.

У них нет особых слабых мест, за исключением тенденции растяжения цепи примерно через 80 000 км, за которой необходимо следить.

Устанавливается на:

1.4 CRDi — Hyundai i20, Hyundai i30, Kia Rio

1.5 CRDi — Hyundai Getz, Hyundai Accent, Kia Rio

1.6 CRDi — Hyundai Accent, Hyundai Creta, Hyundai i30, Kia Carens, Kia Cee’d / Ceed, Kia Forte / Cerato, Kia Seltos, Kia Soul, Kia Stonic, Kia Venga

1.7 CRDi — Hyundai i40, Hyundai Tucson / ix35, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Carens IV

В то время как трехлитровый ZD30, как известно, проблематичен, 2,2-литровый DTi / DDTi редко слышит плохие слова.

Первая версия этого агрегата, код YD22DDT, была запущена в 1998 году с роторным насосом от Bosch (VP44), а в 2001 году стала Common Rail, теперь с топливной системой от Denso. Это более надежный агрегат, который состоит из двух вариантов — от 112 до 139 лошадиных сил. Более крупный 2.5 DDTi построен на той же архитектуре.

Двигатель имеет чугунный блок и алюминиевую головку, с двумя валами и приводной цепью. Топливная система имеет два недостатка — вышеупомянутое нежелание Denso продавать ремкомплекты для своих форсунок и ее высокая чувствительность к качеству топлива. Кроме того, двигатель прочный и надежный, а две двухрядные цепи растягиваются только через 200 000 км, но если их оставить без присмотра — они могут даже сломаться. Кстати, у этого мотора также есть третья цепь, которая приводит в действие вакуумный насос, и которая со временем тоже может растянуться.

2.2 DTi также не имеет толкателей гидрораспределителей, поэтому необходимо периодически их регулировать. Если уделить необходимое внимание, этот мотор может прослужить очень долго без серьезных проблем.

Устанавливается в:

2.2:

Nissan X-Trail 2001-2007

Nissan Almera 2003-2005

Nissan Almera Tino 2003-2005

Nissan Primera 2003-2005

2.5:

Nissan Navara 2005 по настоящее время

Nissan Pathfinder 2005-2009

Nissan Terra 2010 по настоящее время

Его смело можно назвать Nissan 2.0 dCi, ведь этот двигатель является совместной разработкой альянса. Но в Европе вы скорее найдете его в автомобилях Renault. Этот двигатель, получивший обозначение M9R, дебютировал в 2005 году и устранил почти все серьезные недостатки более ранних французских дизелей, которые слишком сложные.

На их фоне M9R намного проще: с чугунным блоком, турбиной с изменяемой геометрией и однорядной цепью ГРМ. В разных вариантах он развивает от 90 до 180 лошадиных сил.

Основной уход, требуемый за этим агрегатом, — это регулярная замена масла — максимум 15000 км пробега и использование качественного масла. Цепь может показывать признаки растяжения. Когда это происходит, она обычно уведомляет вас дребезжанием двигателя и некоторыми затруднениями при запуске.

Устанавливается в:

Renault Laguna 2005-2015

Renault Mеgane 2006-2015

Renault Koleos — 2007 по сегодняшний день

Renault Espace 2006 по сегодняшний день

Renault Vel Satis 2007-2010

Renault Latitude 2010 по сегодняшний день

Renault Trafic 2006-2014

Opel Vivaro 2006-2014

Nissan Primastar 2006-2014

Nissan Qashqai 2007-2011

Nissan X-Trail 2007-2012

Nissan Teana 2015 г.

Этот рейтинг не может пройти без двигателя, который практически ввел технологию Common Rail в массовые автомобили. Первый 1.9 JTD дебютировал в 1997 году на новом тогдашнем автомобиле Alfa Romeo 156. Его первое поколение было Unijet, а второе представило более совершенный впрыск Multijet. Эта технология позволила добиться гораздо более эффективного сгорания в холодных двигателях, более высоких характеристик при низких оборотах, более тихой работы, большей экономичности и меньших выбросов.

Версии с 8 клапанами выдавали от 101 до 130 лошадиных сил, а версии с 16 — от 134 до 170 лошадиных сил.

Технологические революции обычно приносят с собой довольно низкую надежность, особенно в первые годы, но 1.9 JTD оказался на удивление надежным.

Ранние версии с 2 клапанами на цилиндр не имели гидрокомпенсаторов и нуждались в периодической регулировке.

Двигатель весит всего 125 кг, но имеет прочный чугунный блок и ремень ГРМ, который необходимо заменять на 100-120 тысячах километров пробега.

Моторы 8v редко создают какие-либо неприятности при хорошем обслуживании. На 16v проблемы в основном связаны с вихревыми клапанами.

Устанавливается на:

Alfa Romeo — 145, 146, 147, 156, 159, GT

Fiat — Bravo, Brava, Croma II, Doblо, Grande Punto, Marea, Multipla, Punto, Sedici, Stilo, Strada

Lancia — Delta, Lybra, Musa

Cadillac. BLS

Opel — Astra H, Signum, Vectra C, Opel Zafira B, Saab 9-3, Saab 9-5

Suzuki SX4

DR5

Alenia Aeronautica Sky-Y

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что эксперты назвали топ-10 самых проблемных дизельных двигателей.

Также назвали топ-5 самых проблемных немецких двигателей.

Кроме того, назвали топ-10 самых дорогих автомобилей в мире в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КДИ2504ТКР | Дизель KDI Electronic Common Rail

Четырехтактный, рядный, чугунный блок, Common Rail высокого давления, турбонагнетатель с перепускным клапаном, без DPF

л.с. (кВт) [1] 74(55,4)

Рабочий объем (куб.см) 151,4 (2482)

Отверстие в (мм) 3,5 (88)

Ход в (мм) 4 (102)

Полный крутящий момент, фут-фунты (Нм) [1] 221.2 (300)

Степень сжатия нет данных

Сухой вес, фунты (кг) 587,4 (267)

Емкость масла, кварты США (л) 11,9 (11,3)

Смазка Полное давление с полнопоточным фильтром

Размеры ДхШхВ (дюймы)* 27,7 х 20,5 х 28,3

• Китай 3
• Китай 4
• Китай Фаза II
• ЕС Этап III/B
• ЕС Этап V
• Финал уровня 4 США

Тип двигателя Коммерческий

*

¹ Характеристики мощности (л.с.) и крутящего момента (фут-фунт) для двигателей общего назначения Kohler рассчитаны в соответствии со стандартом Общества автомобильных инженеров (SAE) J1940 на основе испытаний полной мощности, проведенных в соответствии со стандартом SAE J1995 без воздухоочистителя и глушителя.Фактическая мощность и крутящий момент двигателя ниже и зависят от аксессуаров (воздухоочиститель, выхлопная система, наддув, охлаждение, топливный насос и т. д.), применения, частоты вращения двигателя, окружающих условий эксплуатации (температура, влажность и высота над уровнем моря) и других факторов. Этот рейтинг J1940 / J1995 обеспечивает согласованные измерения для клиентов, которые могут захотеть контролировать характеристики впуска и выпуска двигателя. Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел разработки двигателей Kohler Co. Kohler Co. оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции, дизайн и стандартное оборудование без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

КД625-2 | Дизель с воздушным охлаждением | КОЛЕР

Четырехтактный, встроенный вентилятор воздушного охлаждения, независимая головка из алюминиевого сплава, электрический запуск, непосредственный впрыск

л.с. (кВт) [1] 25,5(18,8)

Рабочий объем (куб.см) 76,2 (1248)

Отверстие в (мм) 3,7 (95)

Ход в (мм) 3.5 (88)

Полный крутящий момент, фут-фунты (Нм) [1] 38,7 (52,5)

Степень сжатия 17,5:1

Сухой вес, фунты (кг) 242,6 (110)

Емкость масла, кварты США (л) 2,8 (2,6)

Смазка Полное давление с полнопоточным фильтром

Размеры ДхШхВ (дюймы)* 24.9 х 22 х 23,6

Тип двигателя Коммерческий

*

¹ Характеристики мощности (л.с.) и крутящего момента (фут-фунт) для двигателей общего назначения Kohler рассчитаны в соответствии со стандартом Общества автомобильных инженеров (SAE) J1940 на основе испытаний полной мощности, проведенных в соответствии со стандартом SAE J1995 без воздухоочистителя и глушителя. Фактическая мощность и крутящий момент двигателя ниже и зависят от аксессуаров (воздухоочиститель, выхлопная система, наддув, охлаждение, топливный насос и т. д.).), область применения, обороты двигателя, условия эксплуатации (температура, влажность и высота над уровнем моря) и другие факторы. Этот рейтинг J1940 / J1995 обеспечивает согласованные измерения для клиентов, которые могут захотеть контролировать характеристики впуска и выпуска двигателя. Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел разработки двигателей Kohler Co. Kohler Co. оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции, дизайн и стандартное оборудование без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

Купить Мощный и надежный очень маленький дизельный двигатель

 Alibaba.com предлагает эффективный, мощный и надежный очень маленький дизельный двигатель  , который идеально подходит для всех типов тяжелой техники. Обширная коллекция  очень маленьких дизельных двигателей , доступных на сайте, производится с использованием современных технологий для повышения производительности и максимальной долговечности. Эти очень маленькие дизельные двигатели   доступны в нескольких моделях и мощностях для всех типов дизельных и бензиновых версий. Эти продукты являются экологически чистыми и недорогими в обслуживании, что позволяет сэкономить огромные деньги во время эксплуатации.
 Предлагая широкий выбор тяжелых дизельных двигателей , очень компактных дизельных двигателей  и проверенных поставщиков, сайт предлагает вам широкий выбор лучшего продукта в зависимости от ваших требований. Эти очень маленькие дизельные двигатели   являются последними версиями, доступными на рынке, и оснащены множеством дополнительных функций для обеспечения оптимальной производительности ваших машин. Для этого уникального и профессионального очень маленького дизельного двигателя   также доступны индивидуальные опции, чтобы соответствовать вашим требованиям.
 
 Alibaba.com предлагает эти выдающиеся очень маленькие дизельные двигатели   в различных вариациях, мощностях и других уникальных характеристиках, чтобы ваша машина всегда работала превосходно. Вы можете выбрать одну из различных многоцилиндровых версий этого очень маленького дизельного двигателя  , а также такие функции, как водяное охлаждение, система прямого впрыска и воздушное охлаждение. Доступный здесь очень маленький дизельный двигатель   применим в ремонтных мастерских, сельскохозяйственном оборудовании, промышленном оборудовании и других типах производственного оборудования.
 
 Посетите сайт Alibaba.com, где представлен широкий выбор очень компактных дизельных двигателей   в зависимости от вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS, а также доступны по заказу OEM. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку при размещении оптовых заказов этих продуктов. 
 

Продажа дизельных двигателей б/у

ПроизводителиCaterpillar (290)Cummins (173)Perkins (121)Detroit (88)John Deere (68)Deutz (66)Komatsu (38)Yanmar (30)Kubota (24)Isuzu (19) )Volvo (19)Detroit Diesel (9)Mtu (8)Volvo Penta (7)Cnh — Case (4)Ford (4)Mitsubishi (4)Wisconsin (4)New Holland (3)Bobcat (2)Doosan (2) Iveco (2)Lister (2)Mercedes (2)Vm Motori (2)Waukesha (2)Daewoo Doosan (1)Detriot (1)Electromotive (1)Hatz (1)Hitachi-Seiki (1)International (1)Liebherr ( 1)Lombardini (1)Разное (1)Navistar (1)Onan (1)

Top 200 ModelsC15 (17)QSK19 (15)QSB4.5 (12)QSB6.7 (11)C18 (10)S60 (10)3512 (8)C4.4 (8)6125 (7)C6.6 (7)QSX15 (7)3456 (6)4BT (6) QSB5.9 (6)1106D-E66 (5)3306 (5)3508 (5)4.236 (5)4045 (5)6BTA (5)6V71 (5)C9 (5)QSK50 (5)QST30 (5)1104C- 44 (4)1104C-44T (4)1104C-E44TA (4)12V2000 (4)12V71 (4)3126B (4)3406C (4)3412 (4)3516 (4)371 (4)4.236T (4)4BT3 .9 (4)6081 (4)6135 (4)6135HF485 (4)671 (4)6CTA8.3 (4)8V71 (4)C-18 (4)C32 (4)C7.1 (4)D399 (4) )F3L912 (4)QSL9 (4)TAD660VE (4)V2203 (4)1004.4 (3)1006.6TA (3)1104C-E44T (3)1106A-70 (3)1106D-E66TA (3)3-53 (3) 3.152,4 (3)3024C (3)3306DI (3)3406 (3)3406A (3)3406B (3)3406E 14,6 л (3)3412E (3)3508B (3)3512C-DITA (3)353 (3)4045TF250 ( 3)4B (3)4BTA (3)4JB1 (3)6B (3)6BT (3)6BTA5.9 (3)6CT (3)C-13 (3)C-32 (3)C7.1 ACERT (3) )C9.3 (3)D24 (3)D3406C (3)D379B (3)D398 (3)D398B (3)F3L1011F (3)ISB (3)KT19 (3)KTA19 (3)KTA38 (3)QSK23 (3) )QSKTA50-CE (3)TAD764VE (3)V3300 (3)VTA903 (3)1004.40 (2)1004.40T (2)1004.40TW (2)1004.4T (2)1006.60 (2)1006.60T (2)1104C-44TA (2)1104D-44T (2)1104D-44T/TA (2)1104D-E44T/TA (2)1204E-E44TA (2)16V149TI (2)16V71 (2)3044T (2)3054 (2)3054E (2) )3116 (2)3208N (2)3208T (2)3304 (2)3304DI (2)3306DITA (2)3306PC (2)3408 (2)3512C (2)4-53 (2)4039T (2)404D22 (2) )471T (2)4HK1XYGV (2)4JB1T (2)4LE1 (2)4TNV98-ZGGE (2)4TNV98-ZNSAD (2)6-71 (2)6.354,4 (2)6.354.4T (2)6068T (2)6068TF150 (2)6090 (2)6090HF485 (2)6BT5.9 (2)6CT8.3 (2)6V92T (2)704.30T (2)804-33 (2)854F-E34T (2)855 BIG CAM (2)8V92N (2)8V92TA (2)903.27 (2)B4.5 (2)BF4L914 (2)BF4M1011F (2)BF4M1012C (2)BF4M2012 (2)C -11 (2)C-15 (2)C-27 (2)C-7 (2)C-9 (2)C11 (2)C13 (2)C13IN (2)C27 (2)C6.6 ACERT ( 2)D12-450 (2)D1803 (2)D2011L03I (2)D2011L04I (2)D3406 (2)D3406C-DITA (2)D3408 (2)D3408TA (2)D3512-HD (2)D3512B (2)D3512C ( 2)D353-PCTA (2)D706LTE (2)D914L03 (2)F3M2011 (2)F4M1011F (2)F4M2011 (2)ISB6.7 (2)ISL (2)KTA50 (2)M11-C (2)N14 (2)N843 (2)NT855 (2)QSB3.3T (2)QSC (2)QSF3.8 (2)QSK45 (2) QSX-15 (2)S2000 (2)SA6D107E (2)SA6D125-1 (2)SAA6D102 (2)SERIES-60 (2)TCD2013L042V (2)TCD2015V08 (2)TCD3.6L4 (2)TD2.9L4 (2) V1505 (2)V2203-M-BG (2)

МестоположениеИллинойс (434)Техас (356)Грузия (191)Оклахома (15)Колорадо (5)Альберта (4)Калифорния (4)Аризона (2)Канзас (2) Висконсин (2)Алабама (1)Флорида (1)Огайо (1)Онтарио (1)

Состояние двигателяНовый или б/у Только б/у (732)Только новый (287)

Введите диапазон лошадиных сил и нажмите «Показать списки», чтобы отфильтровать списки

Введите диапазон мощности в лошадиных силах и нажмите «Показать списки», чтобы отфильтровать списки

Влияние использования смесей н-бутанола/дизельного топлива на производительность и выбросы дизельного двигателя малого объема

Abstract

Оксиды азота и выбросы дыма являются наиболее значительными выбросами дизельных двигателей. В частности, топливо с высоким содержанием кислорода может значительно снизить выбросы дыма. Целью настоящего исследования является оценка влияния смесей n -бутанол/дизельное топливо (в качестве оксигенирующей присадки к дизельному топливу) на характеристики двигателя и выбросы отработавших газов в небольшом дизельном двигателе.С этой целью для испытания в дизельном двигателе были подготовлены пять тестовых топлив, В5 (содержит 5% н -бутанола и 95% дизельного топлива в объемном выражении), В10, В15, В20 и чистое дизельное топливо. Испытания проводились на одноцилиндровом, четырехтактном, немодифицированном и безнаддувном высокоскоростном дизельном двигателе с прямым впрыском при постоянной скорости вращения двигателя (2600 об/мин) и четырех различных нагрузках двигателя с использованием топлива из пяти испытаний. Результаты экспериментальных испытаний показали, что с увеличением содержания н -бутанола в топливных смесях дымность, выбросы оксидов азота и угарного газа уменьшались, а выбросы углеводородов увеличивались.Кроме того, при увеличении содержания н -бутанола в топливных смесях увеличивается удельный расход топлива и термический КПД тормозов. Также температура выхлопных газов снижалась с увеличением содержания н -бутанола в топливных смесях.

Особенности

► Дизельный двигатель с прямым впрыском может работать на смесях n -бутанол/дизельное топливо. ► Увеличение доли n -бутанола в дизельном топливе снижает выбросы дыма, CO и NO _X .► Кроме того, выбросы УВ имеют тенденцию к увеличению. ► BSFC и BTE увеличиваются с увеличением доли н -бутанола в дизельном топливе.

Ключевые слова

Небольшой дизельный двигатель

N -BUTANOL

Дизельное топливо

Производительность

производительность

Emission

Рекомендуемое соревнование Статьи (0)

Copyright © 2011 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Со ссылками на статьи

Подробное описание нового малогабаритного дизельного двигателя Honda с низким уровнем выбросов

Новинка 1.6-литровый дизельный двигатель i-DTEC — это первый двигатель Honda из серии Earth Dreams Technology, выпущенный в Европе. Этот новый двигатель будет представлен в Civic в начале 2013 года и предлагает лучшее в своем классе сочетание мощности (120 л.с.) и крутящего момента (300 Нм при 2000 об/мин) с выбросами CO2… — Дизельный двигатель DTEC — это первый двигатель из серии Honda Earth Dreams Technology, выпущенный в Европе. Этот новый двигатель появится на Civic в начале 2013 года и предлагает лучшее в своем классе сочетание мощности (120 л.с.) и крутящего момента (300 Нм при 2000 об/мин) с выбросами CO2 всего 94 г/км.

«Ключевым направлением нашей философии Earth Dreams Technology является баланс между экологической эффективностью и динамическими характеристиками, ожидаемыми от Honda», — говорит Суэхиро Хасши, руководитель крупного проекта для всех моделей Civic в Европе, включая 1,6-литровый i-DTEC. «Важно, чтобы нашими автомобилями было весело управлять».

«Это новый подход с нуля», — Тецуя Мияке, руководитель проекта по 1,6-литровому двигателю i-DTEC. «Для нас не было ориентиров, потому что эти цели были бы слишком низкими.Мы были полны решимости установить собственный эталон, которому должны были следовать наши конкуренты».

«Разработка этого движка основывалась на разумной и чистой инженерии, — говорит Суэхиро Хасши. «Наша мотивация заключалась в том, чтобы сделать множество мелких улучшений, которые в совокупности имеют большое значение. В этом сложность и красота философии технологии Earth Dreams».

Новый 1,6-литровый двигатель i-DTEC был специально разработан для европейского рынка, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на дизельные двигатели с низким уровнем выбросов.Новый двигатель будет производиться на европейском заводе Honda в Суиндоне, Великобритания.

Демонстрируя важность этого нового дизельного двигателя для планов продаж Honda в Европе, компания Honda of the UK Manufacturing (HUM) установила новую специально построенную линию по производству дизельных двигателей. Эта новая линия способна производить до 500 дизельных двигателей в день. При работе в две смены это соответствует 1 двигателю каждые 138 секунд. Новая линия будет производить как новый 1,6-литровый i-DTEC, так и существующий 2.2-литровые двигатели i-DTEC.

1,6-литровый дизельный двигатель i-DTEC также будет использоваться в новом CR-V (также построенном на заводе HUM) позже в 2013 году, а философия Earth Dreams Technology будет применяться ко всем силовым агрегатам Honda в будущем.

Новый 1,6-литровый двигатель Civic i-DTEC: подробно о двигателе

Самый легкий дизельный двигатель в своем классе блокировать.Это самый легкий дизельный двигатель в своем классе, его вес на 47 кг меньше, чем у 2,2-литрового двигателя Honda i-DTEC.

Все отдельные компоненты были переработаны, чтобы минимизировать их вес и размер, а передовые технологии производства помогли еще больше снизить вес.

Толщина стенок цилиндров уменьшена до 8 мм по сравнению с 9 мм у 2,2-литрового i-DTEC. Это исключительное достижение для дизельного двигателя. Кроме того, в 1.1 были использованы более легкие поршни и шатуны.6-литровый i-DTEC.

Снижение механического трения
Основной задачей инженеров-разработчиков Honda было снижение механического трения 1,6-литрового двигателя i-DTEC до уровня, эквивалентного бензиновому двигателю. «Все вращающиеся части были тщательно оптимизированы, чтобы уменьшить их трение, — говорит Тэцуя Мияке. Например, используется более короткая и тонкая юбка поршня. При 1500 об/мин 1,6-литровый i-DTEC имеет примерно на 40% меньше механического трения, чем 2,2-литровый i-DTEC.

«Это не только снижает выбросы и повышает эффективность использования топлива; он также улучшает реакцию двигателя как на педаль газа, так и на педаль газа, что делает вождение автомобиля более увлекательным. Мы уменьшили механическое трение двигателя до уровня, эквивалентного существующему бензиновому двигателю, что является выдающимся достижением».

Турбокомпрессор Clever
Турбокомпрессор Garrett 4-го поколения, используемый в 1,6-литровом двигателе i-DTEC, имеет эффективную конструкцию с регулируемым соплом, а его скорость вращения точно контролируется электроникой автомобиля, сводя к минимуму турбозадержку и обеспечивая оптимальное сочетание низкая и средняя тяга и высокая скорость.Турбина имеет максимальное давление наддува 1,5 бар.

Эффективная система впрыска топлива и воздушный поток
Honda 1.6 i-DTEC использует электромагнитную систему впрыска Bosch, способную работать при высоком давлении 1800 бар. Высокое давление топлива означает, что топливо впрыскивается с большей скоростью и более тонкое распыление топливной струи. Это улучшает смешивание топлива с воздухом, что приводит к более чистому и эффективному сгоранию, помогая достичь низкого уровня выбросов и расхода топлива.

Инженеры Honda также работали над улучшением объемного КПД цилиндров, используя высокий поток впуска и высокий завихряющий порт, точно контролируя процесс сгорания, чтобы уменьшить точки перегрева, которые создают нежелательные выбросы. Воздушный поток двигателя регулируется с помощью системы EGR (рециркуляции отработавших газов), которая работает при высоком и низком давлении для снижения выбросов NOx.

Высокая производительность, низкий уровень выбросов
Максимальная мощность: 120 л.с. при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 300 Нм при 2000 об/мин
Экономия топлива (по ЕС): 78.5 миль на галлон
Выбросы CO2: 94 г/км

Комплект нагнетателя для небольших дизельных двигателей рабочим объемом от 200 до 1200 см3