Как прокрутить двигатель вручную – Прокачай АВТО

Содержание

1. Основные причины
2. Как понять, что двигатель поймал клин?
3. Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?
4. Масляное голодание
5. Перегрев двигателя
6. Обнаружена проблема
7. Почему не крутится коленчатый вал?
8. Дополнительные источники неисправности
9. Нарушения в работе
10. Нелепые случаи
11. Профилактика
12. Разные случаи
13. Как происходит?
14. Обрыв ремня
15. Механический износ

При выполнении ряда ремонтных и регулировочных работ (регулировка клапанов, установка момента зажигания и т.д.) требуется проворачивать коленчатый вал двигателя. Существует несколько способов провернуть коленчатый вал. Независимо от применяемого способа, при проворачивании двигателя всегда следует отключать систему зажигания, чтобы избежать неожиданных вспышек в цилиндрах. Для отключения системы отсоедините высоковольтный провод катушки зажигания от катушки или крышки распределителя Кроме того, рекомендуется вывернуть свечи зажигания — при отсутствии компрессии в цилиндрах вращать коленчатый вал будет значительно легче.

Проще всего вращать двигатель гаечным ключом (удобнее всего — торцевым или накидным) за болт крепления шкива коленвала (рис. 27).

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить высшую передачу, после чего толкать автомобиль, освободив стояночный тормоз, или вращать ведущее колесо, подняв его над землей.

Кроме того, проворачивать двигатель можно кратковременным включением стартера; при этом удобно пользоваться дистанционным выключателем (рис. 28), включенным последовательно между аккумулятором и обмоткой втягивающего реле (соленоида) стартера.

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Заклинил двигатель? Сразу проверяют вращение коленчатого вала от руки или стартера. Причины поломки могут иметь механическое и физическое происхождение. Последний вариант событий чаще случается из-за перегрева вследствие недостатка масла или попадания инородных включений.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло – не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему – известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому – нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

ВАЗ 2107 | Проворачивание двигателя

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2107 (Жигули)

Проворачивание двигателя

Для проворачивания коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя вручную необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него.

Гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя должны быть закручены в изображенной последовательности сначала следующими моментами затяжки 5 Н•м, затем 10 Н•м, и в последнюю очередь 12 Н•м.

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад. На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть. На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый. На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом. Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ. Чтобы это дело было возможно более точным, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия. 6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе). Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга (в одну линию). Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Провернуть четыре быстродействующих запора большой отверткой на 90° влево. Снять защитную крышку.

Снятие крышки головки блока цилиндров

4-цилиндровый двигатель: на двигателе мощностью 66 кВт снять воздушный фильтр. Снять шланг для удаления воздуха из картера. Отсоединить жгут проводов, если имеется. Ослабить трос привода «газа» и вытянуть его из опоры. Отвернуть крепежные гайки. Снять накладки жесткости. Поднять крышку. При необходимости снять маслоотражатель. 5-цилиндровый двигатель: с впускного коллектора снять шланг усилителя тормозов. Снять верхнюю часть впускного коллектора и впрыскные форсунки (глава «Система впрыска KE-III-Jetronic»). Снять распределительный клапан стабилизации холостого хода. Отвернуть крепежные гайки, снять накладки жесткости. Снять крышку. 6-цилиндровый двигатель: снять защиту двигателя. Отвернуть стопорные болты. Приподнять крышку. При необходимости снять маслоотражатель. При установке поставить новую прокладку. 4- и 5-цилиндровый двигатели: не забыть о листовой накладке жесткости под крепежными гайками. 6-цилиндровый двигатель: слегка смазать прокладку крышки головки блока цилиндров на внутренней и внешней стороне силиконовым антифрикционным средством D 007 000 04. Нанести на всех четырех гранях между уплотнительной прокладкой головки блока цилиндров и крышкой подшипника распределительного вала немного «Silimate» AMV 174 004 01 со склада запчатей Audi. Следить за тем, чтобы при этом не забилось отверстие для масла внизу на крышке подшипника распределительного вала. Все типы двигателей: крестообразно подтянуть моментом 10 Н•м гайки либо болты, начиная с середины крышки.

Не вращается коленвал — 3 ответа

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись. .

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

Что такое проворачивание и как работает ручное проворачивание?

Что такое проворачивание:

Когда мы думаем об автомобиле, это слово представляет собой комбинацию древнегреческих и латинских слов. Термин «автос» означает «я», а «мобилис» означает «подвижный», что просто означает, что это машина, которая движется сама по себе. Автомобили, особенно автомобили, прошли долгий путь с момента своего появления. Для того, чтобы двигатель заработал, его сначала нужно вращать с достаточной скоростью. Таким образом, топливо подается в цилиндры и воспламеняется, что позволяет двигателю работать на собственной мощности. Проворачивание двигателя просто означает вращение коленчатого вала, который вращается и питает сам себя.

Механизмы, используемые для проворачивания двигателя:

1. Старт нажатием (только в случае неудачи обычной процедуры!)
2. С помощью пускового колеса
3. С помощью пусковой рукоятки
4. С помощью электрического стартера
5 , Со стартером с напольным нажимным механизмом
6. Со стартером с кнопкой
7. Со стартером с выключателем зажигания
8. С дистанционным пуском двигателя и кнопкой пуска-останова

Evolution Кривошипный механизм:

1.

Старт с толчка или Desi «Dhakka Start»:

Во-первых, «старт с толчка» означает запуск автомобиля путем толкания его сзади и включения передачи, когда он набирает скорость. Таким образом, колеса передают свое движение двигателю в порядке, обратном проворачиванию коленчатого вала. Поэтому запуск автомобилей с механической коробкой передач является обычным явлением при выходе из строя ее пускового механизма. Хотя это не является обычной практикой, так как требует усилий от других людей. Однако это выгодно, в основном, когда батарея разряжается.

2. Кривошипное колесо:

Во-вторых, в девятнадцатом веке все компоненты автомобиля были преимущественно механическими по своей природе и работе, когда автомобили только зарождались. Тогда еще не было системы генерации и хранения электрического тока. Таким образом, люди не могли использовать его, так как не было средств для питания различных электрических приборов, так как их не было. Следовательно, обязанность запуска двигателя заключалась в его механических компонентах.

Benz MotorWagen 1886 с кривошипом (любезно предоставлено: Benz, Wikimedia.org)

Benz Motorwagen. Большинство людей считают легкий экипаж для личного транспорта «первым в мире автомобилем», , выпущенным еще в 1886 году. рулевое колесо. Горизонтально установленный одноцилиндровый четырехтактный двигатель Benz объемом 954 куб. См приводил его в действие 2/3 лошадиных сил (0,50 кВт) при 250 об / мин. Этот крошечный одноцилиндровый двигатель имел конструкцию с открытым картером, поддерживаемую большим маховиком. Маховик также действовал как «кривошипное колесо» для вращения и запуска двигателя, поскольку в то время не было электрических стартеров.

Benz MotorWagen 1886 года с кривошипом (любезно предоставлено: Benz, Wikimedia.org)

Посмотрите здесь, как работает первый в мире автомобильный двигатель:

3. Рукоятка кривошипа:

По мере развития автомобильной промышленности инновации заменяли старые технологии. Двигатели внутреннего сгорания стали более совершенными, они отличались «закрытым» картером. Большинство деталей двигателя, таких как шатуны, противовесы и сам маховик, нашли свое место внутри «корпуса маховика» в конструкции «закрытого картера», а сам двигатель оказался под закрытым капотом. В результате маховик стал недоступным. Следовательно, закрытый капот не давал достаточно места для его поворота изнутри капота двигателя.

Таким образом, это привело к модернизации способа(ов) проворачивания с помощью внешнего проворачивающего механизма. Таким образом, он избавился от необходимости проворачивать коленчатый вал, вращая маховик с задней стороны двигателя. Вместо этого производители снабдили эти автомобили кривошипно-шатунным механизмом; встроенный в передней части продольно установленного двигателя. Этот механизм был прост — металлический стержень, согнутый под углом 90° в двух точках, образовывал «Ручку». Водителю нужно было «прокрутить» двигатель, чтобы запустить его. Во-первых, водитель вставлял рукоятку через отверстие в нижней части передней решетки. Затем он / она будет вращать ручку по часовой стрелке, если смотреть спереди. В Индии многие автомобили более раннего поколения в 1950-е годы использовались заводные рукоятки. Ambassador Mark II был одним из автомобилей, доступных с заводной ручкой в ​​​​1960-х годах.

Отверстие для рукоятки

4. Электрический стартер:

Согласно «Motorera», самостоятельный стартер возник из-за несчастного случая в 1910 году. Автомобиль Cadillac, которым управляла женщина, заглох на мосту на острове Бель, Мичиган. Поскольку у нее не хватило сил, чтобы самостоятельно провернуть двигатель, она дождалась прибытия помощи. Тем временем по дороге проезжал Байрон Т. Картер, также за рулем автомобиля «Кадиллак». Он оказался близким другом Генри М. Лиланда, который в то время был главой Cadillac. Картер предложил свою помощь, чтобы завести машину женщины. При этом женщина забыла погасить искру, и двигатель заглох. Рукоятка отлетела и ударила Картера по лицу. Таким образом, он сломал ему челюсть, а позже он умер.

Электрический стартер, вид в разрезе

Однако это происшествие огорчило Генри М. Леланда, главу Cadillac. Он попросил своих инженеров найти более безопасную альтернативу рукоятке. Когда инженеры Cadillac не смогли найти решение, Cadillac пригласила Чарльза Ф. Кеттеринга из DELCO для решения проблемы. Кеттеринг изобрел первый практичный электрический стартер в 1911 году и подал заявку на патент США. Позже Cadillac впервые установил электростартеры на свои серийные модели Touring в 1919 году.12.

5. Стартер с напольным рычажным механизмом:

Между прочим, примерно до 1949 года водители приводили в действие стартер ногой с помощью напольного рычажного механизма. Его расположение было на полу, рядом с педалью акселератора.

Стартер с нажимным рычагом, установленным на полу (любезно предоставлено: Youtube)

Однако запустить автомобиль с помощью нажимного рычага, установленного на полу, было довольно сложно. Водители должны были управлять им левой ногой на педали тормоза, пяткой правой ноги на педали акселератора и носком правой ноги нажимать на рычаг стартера.

Работа стартера с напольным нажимным рычагом (любезно предоставлено: Youtube)

6. Электрический стартер с нажимной кнопкой:

Кнопка стартера и ключ зажигания на приборной панели

Позже электрическая кнопка с простым механизмом ключа зажигания заменена Floor Cranking Push-Lever.» Наконец, инженеры переместили систему на приборную панель. Таким образом, водителям будет удобно запускать двигатели. Эта система была довольно удобной. Следовательно, индийские коммерческие автомобили использовали его довольно долго, поскольку он был проще в изготовлении и экономически эффективен. Многие государственные транспортные автобусы оснащены этой технологией.

Кнопка стартера и ключ зажигания в государственном транспортном автобусе

7. Электрический стартер с выключателем зажигания:

середина 2000 будет. Кроме того, в 1949 году Chrysler Corp. предложила комбинацию замка зажигания и стартера. Замок зажигания сочетает в себе защитный механизм блокировки рулевого управления во многих современных автомобилях. Несмотря на то, что выключатели зажигания и стартер стали использоваться еще в 1950-х годов, пусковые рукоятки все еще существовали на многих автомобилях даже в 1970-х годах.

Замок зажигания современного автомобиля Honda

8. Зажигание без ключа с помощью кнопки запуска и остановки двигателя:

Кроме того, эта технология используется в автомобилях нового поколения. Система дистанционного зажигания без ключа (RKI) в сочетании с кнопкой запуска-остановки двигателя заменила обычный выключатель зажигания, который теперь используется в автомобилях для запуска двигателя. В результате некоторые современные автомобили с системой дистанционного зажигания без ключа можно заводить одним нажатием кнопки.

Зажигание без ключа и кнопка запуска/остановки двигателя (любезно предоставлено Toyota)

Будущее запуска: компьютеризированное «голосовое командное управление»?

В настоящее время голосовые команды ограничивают их использование для управления информационно-развлекательными системами в автомобилях. На данный момент с помощью этой функции можно управлять только ограниченными функциями, такими как музыкальная система, навигация и мобильный телефон, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, инженеры разрабатывают новые методы, используя передовые технологии, чтобы управлять большим количеством функций автомобиля, а не командами водителя. Так что, возможно, в будущем приложения для мобильных телефонов также смогут передавать голосовые команды.

Управление голосовыми командами (предоставлено BMW)

Будущее совершенно непредсказуемо, поскольку в автомобильных системах продолжают происходить инновации. Например, в голливудском фильме «2012, » был показан запуск двигателя автомобиля с помощью функции «Голосовой аутентификации запуска двигателя» автомобиля Bentley. Однако мы не смогли подтвердить наличие такой технологии на сайте Bentley; этот тип биометрической системы, скорее всего, возьмет верх в будущем. Кроме того, мы можем найти больше систем «Talk-To-Tech» в автомобилях следующего поколения, которые нам придется подождать и посмотреть.

Смотреть голосовую команду в действии, здесь:

Подробнее: Автоматическая система «старт-стоп»

Ручной запуск двигателя — техническое обслуживание/ремонт

Сообщество автомобильного разговора

Случайный Тролль 26 августа 2018 г., 21:32

#1

Я хочу провернуть двигатель (22R) вручную. У меня есть смутное воспоминание о том, что я делал это в далеком прошлом, но я не могу вспомнить, что я сделал — я забываю все больше и больше. Видео на YouTube показывают двигатели со снятыми ремнями и шкивами, если не двигатель. Я знаю, как это сделать, если я делаю все это, но я бы предпочел не делать этого. Какой минимум мне нужно сделать?

Шанония 26 августа 2018 г. , 22:38

#2

Узнайте, в каком направлении вращается коленчатый вал. Один из способов — наблюдать за большим шкивом во время работы двигателя или во время его вращения стартером. Поворачивайте его только в этом направлении, используя гаечный ключ или торцевую головку, взявшись за болт, удерживающий большой шкив.

Если нужно меньшее сопротивление, снимите свечи зажигания.

дб4690 26 августа 2018 г., 23:55

#3

Шанония:

Узнать в какую сторону крутится коленвал

Я могу сказать вам, что даже не находясь там

Если вы стоите перед двигателем, лицом к гармоническому балансиру, двигатель вращается по часовой стрелке

Большинство двигателей вращаются по часовой стрелке, за исключением некоторых Honda. Вероятно, есть и другие исключения, но на ум сразу приходит Honda

RandomTroll:

Я хочу завести двигатель

Не утруждайте себя снятием шкивов и ремней

Используйте длинный . . . отбойный молоток размером не менее 18 дюймов . . . 1/2 дюйма и гнездо соответствующего размера на переднем шкиве коленчатого вала

Это минимум, который вам необходимо сделать

Barkydog 27 августа 2018 г., 1:05

#4

Надеюсь, это не попытка запустить его. Это был хороший двигатель, почему вы хотите попробовать провернуть его вручную?

Б.Л.Э 27 августа 2018 г., 2:32

#5

На ум приходит настройка зазора клапана.

Однажды я ездил на Honda Civic, я просто включал пятую передачу и тянул машину на себя, пока рукоятка не находилась в правильном положении для регулировки следующего клапана.

1 Нравится

Б.Л.Е. 27 августа 2018 г., 2:42

#6

Баркидог:

Надеюсь, это не попытка запустить его.

том418 27 августа 2018 г., 10:36

#7

Шкив снимать не нужно.

У меня в Celica стоит двигатель 20r. Я использую ключ на 19 мм.
Вы хотели бы провернуть двигатель вручную, чтобы проверить зазор клапана (как кто-то упомянул), в дополнение к возможности проверить растяжение цепи привода ГРМ.

Как предположила шанония, это должно быть проще сделать, если вынуть заглушки.

1 Нравится

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 16:00

#8

Шанония:

Узнайте, в какую сторону вращается коленчатый вал.

Имеет ли это значение?

Шанония:

Один из способов — наблюдать за большим шкивом при работающем двигателе,

Не запускать двигатель вот почему я хочу это сделать.

Шанония:

большой шкив.

Под этим ты имеешь в виду тот, что внизу двигателя, к шкивам которого прилегает каждый ремень? Придется снять защиту от гравия и лечь на землю.

Шанония:

Если вам нужно меньшее сопротивление, снимите свечи зажигания.

Ослабить их, чтобы в цилиндрах не было давления, тоже сработает, верно?

дб4690:

Используйте длинный . . . 18-дюймовый . . . 1/2-дюймовый прерыватель привода и гнездо соответствующего размера на переднем шкиве коленчатого вала

У меня есть такие. Передний шкив коленвала внизу?

Нет ли опасности перетянуть болт? После того, как я заменил водяной насос, я перетянул и треснул шкив.

Баркидог:

Надеюсь, это не попытка запустить

Ужасов нет! Хочу сохранить пальцы… Аккумулятор отключен.

Баркидог:

Это был хороший двигатель, почему вы хотите попробовать провернуть его вручную?

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Б.Л.Э:

На Honda Civic я когда-то ездил, я просто включал пятую передачу и тянул машину на себя

Хорошая идея. У меня 5 передача. Я могу подтолкнуть его. Я запустил его в одиночку.

теневой факс 27 августа 2018 г., 16:48

#9

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Подождите, что?

6 лайков

VOLVO-V70 27 августа 2018 г., 17:14

#10

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Ты пытаешься пошутить, не так ли? Зачем тебе вообще об этом думать?

2 лайка

Невада_545 27 августа 2018 г., 17:32

#11

Случайный Тролль:

Я только что сменил масло и хочу освободить место для последней пинты, не заводя его.

Десяти секунд работы двигателя при 600 об/мин достаточно, чтобы заполнить фильтр маслом и пропустить большую часть воздуха через двигатель. Чтобы сделать это вручную, прокрутив двигатель на 100 оборотов, может потребоваться всего один час.

2 лайка

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 17:56

#12

VOLVO_V70:

Зачем ты вообще об этом подумал?

Невада_545:

Десяти секунд работы двигателя при 600 об/мин достаточно, чтобы заполнить фильтр маслом и пропустить большую часть воздуха через двигатель.

Поскольку я хочу это сделать, у меня нет причин садиться за руль в ближайшее время, запуск двигателя и работа на несколько секунд вредны для двигателя. Я пытался придумать поездку, в которую стоит отправиться. Если я это сделаю, я возьму эту поездку и добавлю масло на первой остановке.

Минимум 100 оборотов? Я надеялся, что некоторые подойдут.

Случайный Тролль 27 августа 2018 г., 18:10

№13

Я помню, когда они поставлялись с рукоятками для запуска. Я также слышал о старте веревки: поддомкратить задний конец, обмотать веревку вокруг колеса, потянуть.

теневой факс 27 августа 2018 г., 18:16

№14

Эээ. .. Мне кажется, тебе нужно чем-то заняться.

2 лайка

asemaster 27 августа 2018 г., 19:18

№15

Случайный Тролль:

Узнайте, в какую сторону вращается коленчатый вал.

Имеет ли это значение?

Да. Известно, что на устаревшем двигателе с гидравлическим натяжителем цепи ГРМ вращение двигателя назад приводит к скачку цепи на зуб или два. Я лично видел, как это происходит.

Невада_545:

Чтобы сделать это вручную, проверните двигатель на 100 оборотов, может потребоваться всего один час.

Я не согласен с Невадой в этом вопросе. Я считаю, что, вращая двигатель вручную и отбойным молотком, вы никогда не разовьете скорость, достаточную для заполнения масляного фильтра. 100 оборотов или 1000.

Случайный Тролль:

запуск двигателя и его работа в течение нескольких секунд вредны для двигателя.

Итак, запустите его и поработайте 10 минут.

бинг 27 августа 2018 г., 19:39

№16

В старом местном автомобильном радиошоу некоторые люди говорили о том, как тянуть провод катушки и запускать двигатель стартером до тех пор, пока не поднимется давление масла. Или сначала заполнить масляный фильтр. Это не займет много времени, но вам нужно будет подключить аккумулятор на минуту. В любом случае, неплохая идея.

1 Нравится

ken2116 27 августа 2018 г. , 22:05

# 17

После замены масла рекомендуется запустить двигатель на несколько минут на скорости, обеспечивающей полное давление масла, чтобы проверить, нет ли утечек, например, на прокладке масляного фильтра. Предполагая, что вы слили масло в горячем состоянии, поверхности износа все еще будут смазаны маслом, а камера сгорания, по крайней мере, теплой, поэтому износ или конденсация, связанные с холодным запуском, будут небольшими.

Как рекомендовали другие, вы можете предварительно заполнить фильтр — полностью, если вертикально, и частично, если нет.

Б.Л.Э 27 августа 2018 г., 22:24

# 18

кен2116:

Как рекомендовали другие, вы можете предварительно заполнить фильтр — полностью, если вертикально, и частично, если нет.

Я предварительно заполняю фильтр при замене масла в мотоцикле. Это больше, чем просто заливка масла в отверстие, вы также должны временно отключить обратный клапан, иначе воздушная пробка не позволит заполнить фильтр.

Синее резиновое кольцо на этом фото — обратный клапан фильтра. Грязное масло попадает в фильтр через 8 маленьких отверстий снаружи фильтра, и масло течет снаружи внутрь фильтрующего элемента, а затем возвращается в двигатель через центральное отверстие, имеющее резьбу, которая навинчивается на крепление фильтра. Это синее резиновое кольцо закрывает эти восемь маленьких отверстий и отрывается от отверстий, когда масло течет в нормальном направлении. Чтобы временно отключить противодренажный клапан, воткните гладкую зубочистку в одно из маленьких отверстий. Это даст захваченному воздуху возможность выйти и позволит полностью заполнить масляный фильтр.

Когда я это делаю, индикатор уровня масла на моем мотоцикле гаснет примерно через секунду или около того, если я этого не делаю, он продолжает гореть примерно 10 секунд или около того.

1 Нравится

Баркидог 27 августа 2018 г., 22:32

# 19

Из числа автомобилей, которые заводят двигатель после замены масла и все еще в порядке, я думаю, вы слишком много думаете об этом. Чтобы облегчить себе жизнь, вы можете добавить в каждый цилиндр порцию туманообразующего масла,

даже-передумывать-простые-напоминания-com-передумывать-sr-простые-напоминания-com-simplereminders-com-13609671.png500×566 149 КБ

B.L.E 27 августа 2018 г., 22:32

#20

На ранних мотоциклетных двигателях Honda объемом 750 куб. «обратное» направление.
Кто-нибудь может объяснить, почему?

следующая страница →

Как провернуть двигатель без запуска?

Вам интересно, можно ли запустить двигатель, не запуская его, и вы хотите знать, как это сделать? Не удивляйтесь больше, потому что мы исследовали этот вопрос, и у нас есть ответ для вас.

Держите педаль газа нажатой, и ваш автомобиль заведется, не заводясь. Провернуть двигатель без запуска можно также следующими способами:

• Отключение предохранителей топливных форсунок
• Ручной запуск

Узнайте больше о других способах запуска автомобиля без запуска в последующих разделах.

Прежде чем вы продолжите чтение, позвольте нам сказать, что мы надеемся, что вы найдете здесь полезные ссылки. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Читайте дальше!

Пуск двигателя без запуска

Замена моторного масла – важная составляющая обслуживания двигателя вашего автомобиля. После того, как вы поменяете масло и масляный фильтр вашего автомобиля, в вашем двигателе останутся части, в которых еще нет масла. Проворачивание двигателя в течение нескольких секунд без его запуска позволяет моторному маслу достичь этих областей и смазать их, прежде чем вы заведете машину.

Еще одна причина, по которой вы хотите запустить двигатель, не заводя его, — это если ваша машина возвращается со склада. Заведите двигатель на несколько секунд, если вы долгое время не пользовались автомобилем. Масло, защищающее компоненты двигателя, оседает на дно, когда вы какое-то время не пользуетесь автомобилем.

Третья причина, по которой вы захотите завести машину, не заводя ее, — это после того, как вы перебрали двигатель. Ремонт двигателя включает в себя его разборку и замену неисправных деталей. После восстановления двигателя рекомендуется провернуть двигатель, не запуская его, чтобы обеспечить циркуляцию жидкостей.

При нажатии на педаль газа не забывайте отпускать педаль каждые 10–15 секунд. В идеале всего пять-семь секунд. Электрическая энергия, протекающая через стартер, может привести к перегреву и повреждению некоторых внутренних компонентов стартера.

Если цель состоит в том, чтобы ввести новое масло в двигатель, будет достаточно провернуть двигатель на две-три секунды.

ЭБУ некоторых моделей автомобилей может определить, что вы нажимаете на педаль газа. Некоторые ЭБУ интерпретируют это как попытку запустить двигатель, и они могут запустить двигатель, пока вы нажимаете на педаль газа.

Альтернативные способы запуска двигателя без запуска

В этом разделе мы поговорим об альтернативных способах запуска двигателя без запуска.

Отключение предохранителей топливных форсунок

Отключение предохранителей топливных форсунок отключит питание топливных форсунок.

Большинство автомобилей имеют один или два предохранителя с каждой стороны двигателя. Это особенно верно, если ваш двигатель имеет много цилиндров. Таким образом, вы можете найти один или два предохранителя для топливных форсунок с левой стороны двигателя и еще один комплект для правой стороны.

После того, как вы отключите предохранители, при запуске двигателя электрическая энергия будет подаваться на стартер или пусковой двигатель. Пусковой двигатель начнет проворачивать двигатель, чтобы инициировать цикл сгорания. Однако, поскольку предохранители в топливной форсунке отключены, двигатель будет прокручиваться, но топливо не попадет в камеру сгорания.

Когда вы заводите машину без предохранителей топливных форсунок, помните, что пусковой двигатель запускает двигатель только на то количество секунд, которое вам необходимо для запуска. Слишком долгая работа стартерного двигателя может ускорить его износ.

Переустановите предохранители, и ваш двигатель должен работать нормально.

Вращение двигателя вручную

В двигателе есть компоненты, которые следует заменить, если они начинают выходить из строя из-за регулярного износа. Поршни и/или шестерни двигателя должны находиться в определенном положении, прежде чем вы сможете снимать и заменять изношенные детали.

Это расчетный запуск, потому что вам нужно осторожно провернуть двигатель, чтобы поршни и/или шестерни оказались в определенном положении, в котором они должны быть.

Этот тип проворачивания коленчатого вала обычно применяется при замене цепи ГРМ или маслосъемного колпачка.

Вы можете использовать ключ с храповым механизмом для болта коленчатого вала и вращать его вручную. Этот метод легче сделать, когда вы вращаете болт коленчатого вала из-под автомобиля.

Некоторые двигатели можно вращать, натянув ремень насоса гидроусилителя руля и повернув гайку шкива на насосе.

Как запустить двигатель, который долго стоял?

Никогда не заводите машину, которая не использовалась годами (или десятилетиями).

Двигатели предназначены для регулярного использования. Такие жидкости, как моторное масло, охлаждающая жидкость и бензин, со временем начинают разрушаться. Уплотнения и шланги также разлагаются и начинают протекать по мере старения.

Что еще хуже, коррозия распространяется на большинство частей двигателя.

Все двигатели сделаны по-разному, но вот общие методы, которые вы можете использовать, чтобы вернуть ваш старый двигатель в рабочее состояние.

Замена жидкостей и фильтров

Первое, что вам нужно сделать, это слить все старые жидкости и заменить их новыми. Слив жидкостей позволит вам смыть грязь, сажу или накопленные отложения внутри двигателя, помогая очистить его.

Замена моторного масла

1. Поднимите автомобиль, чтобы под ним было достаточно места для работы. Вам понадобится рабочее пространство под автомобилем, чтобы получить доступ к пробке слива масла.

• • Напоминания о безопасности:
    • При работе под автомобилем всегда используйте домкраты или пандусы. Домкраты недостаточно безопасны, чтобы удерживать машину, пока вы работаете под ней.
    • Всегда надевайте перчатки при замене масла в автомобиле.

2. Найдите сливную пробку под автомобилем.
3. Поместите поддон для слива масла под сливную пробку. Расположите поддон для слива масла немного впереди сливной пробки, чтобы он мог поймать первоначальный поток масла, когда вы будете снимать пробку.
4. Снимите сливную пробку. Убедитесь, что вы также удалили прокладку, которая помогает закрыть сливную пробку.
5. Всегда заменяйте прокладку при каждой замене моторного масла.
6. После того как вы слили все масло, установите на место сливную пробку.
7. Расположите поддон для слива масла под масляным фильтром.
8. Снимите старый масляный фильтр.
9. Установите новый масляный фильтр.
10. Залейте в автомобиль новое масло. Добавляйте только то количество, которое рекомендовано производителем.

Слив старого бензина

1. Возьмите чистую трубку и подсоедините ее к ручному насосу. Возьмите еще одну чистую трубку и подсоедините ее к сливному концу насоса.
2. Вставьте один конец трубки, идущей от сливного конца насоса, в емкость, сертифицированную для использования с бензином.
3. Вставьте другой конец трубки в бензобак, пока он не достигнет дна бака.
4. Используйте ручной насос, чтобы закачать бензин из бензобака в контейнер для бензина.
5. Дождитесь, пока все старое топливо перельется в емкость с бензином.
6. Замените старый топливный фильтр на новый.
7. Заправьте автомобиль свежим бензином.

Комплект дизельных фильтров Mopar OEM Cummins доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Слив старой охлаждающей жидкости

1. При подъеме автомобиля следуйте приведенным выше инструкциям и советам.
2. Снимите крышку радиатора и оставьте ее поверх отверстия, чтобы грязь и загрязняющие вещества не попали в радиатор.
3. Зайди под радиатор и найди сливную пробку.
4. Поместите поддон под сливную пробку радиатора. Подождите, пока вся охлаждающая жидкость из радиатора не пойдет в поддон.
5. Установите на место сливную пробку радиатора.
6. Переместите поддон под двигатель.
7. Снимите сливной болт двигателя, чтобы слить охлаждающую жидкость, застрявшую в блоке цилиндров и/или радиаторе отопителя.
8. Нанесите немного высокотемпературного резьбового герметика на болт перед повторной установкой сливного болта двигателя.
9. Замените шайбу.
10. Снимите бачок охлаждающей жидкости и слейте все его содержимое.
11. Перед установкой на место убедитесь, что бачок охлаждающей жидкости чист внутри.
12. Доливайте охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости до отметки максимума. Используйте только охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
13. Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор. Добавляйте в радиатор только то количество охлаждающей жидкости, которое рекомендовано производителем.
14. Выполните этот последний шаг после того, как выполните следующие две замены ниже. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 20–30 минут. Это нужно для того, чтобы избавиться от воздуха внутри системы охлаждения. При необходимости добавьте больше охлаждающей жидкости.

Loctite Red 272 высокотемпературный/прочный фиксатор резьбы доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Проверка электрических компонентов

Наиболее важным электрическим компонентом, который необходимо проверить, является аккумулятор. Автомобильный аккумулятор, который долгое время не использовался, теряет заряд и способность удерживать заряд.

Перед установкой новой батареи очистите клеммы, которые вы подключаете к автомобильному аккумулятору. Чистые клеммы гарантируют, что поток электроэнергии от новой батареи не будет прерван.

Замена старых ремней

Во многих автомобилях используются резиновые ремни ГРМ, которые со временем изнашиваются. Он отвечает за синхронизацию распределительного вала, коленчатого вала, распределителя и поршней.

Помимо ремня ГРМ, вам также необходимо заменить вспомогательные ремни, которые также сделаны из резины. Эти ремни с большей вероятностью сгниют и растрескаются после многих лет бездействия.