Рубрика: Двигател

6Окт

Минимальная компрессия в бензиновом двигателе: Какая компрессия должна быть в двигателе и как ее проверить?

6 Окт 1989 alexxlab Комментировать

Какая компрессия должна быть в лодочном двигателе

Содержание

  1. Какая компрессия должна быть в лодочном двигателе
  2. Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма
  3. Что такое компрессия?
  4. Причины снижения
  5. Нормы компрессии
  6. Как проводят измерение?
  7. Как часто проверять?
  8. Компрессия в цилиндрах бензинового двигателя
  9. Основные понятия
  10. Общие правила измерения
  11. Стандарты и нормы
  12. Приборы для проверки компрессии
  13. Измерить компрессию в цилиндрах своими руками
  14. Как мерить компрессию
  15. Проверка с закрытой дроссельной заслонкой
  16. Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой
  17. Плохая компрессия в двигателе
  18. Признаки
  19. Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки
  20. Причина завышенной компрессии
  21. Причина низкой компрессии
  22. Почему нет компрессии в двигателе
  23. Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе
  24. Оценка результатов измерений
  25. Восстановление компрессии
  26. Проверка на снятом ДВС
  27. Компрессия двигателя — какая должна быть
  28. Давление конца сжатия
  29. Какие факторы оказывают влияние на компрессию?
  30. Стандарты и нормы
  31. Приборы для проверки компрессии
  32. Как часто проверять компрессию
  33. Симптомы низкой компрессии двигателя
  34. Высокая компрессия в двигателе
  35. Причины низкой компрессии
  36. Допустимая разница компрессии в цилиндрах
  37. Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?
  38. Перегрев двигателя
  39. Неполадки в газораспределительной системе
  40. Изношенные поршневые кольца
  41. Измерение компрессии своими руками
  42. Видео: особенности проверки компрессии в двигателе
  43. Анализируем полученные результаты
  44. Способы восстановления
  45. Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей
  46. Подводим итог
  47. Видео

Какая компрессия должна быть в лодочном двигателе

Простите, на кой собсно?

Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

Важно правильно производить замер. мотор должен быть прогрет до рабочей температуры и опосля сразу же измерение. Заслонка карба открыта(хоть вручную разьединив привод от румпеля хоть румпель полный газ ЭТО ВАЖНО). И не менее важное. прокручивая стоковым ручным стартером до номинала не добьет никогда- дрель мощная с переходником на гайку маховика(ессесно все свечи выкручены в случае многоцылиндровости. .).

ВАЖНО-ЗАЗЕМЛИТЬ НА МАССУ СВЕЧИ ИЛИ СВЕЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЧТОБЫ КАТУХИ НЕ ПОПРОБИВАЛО.

На холодную только косвенно убедится в отсутсвие разнобоя по цылиндрам(неравномерный износ или не залегшие ли колечки). Удачи на воде. gan2:

Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

Я вот недавно на своем мерил показания были 8-9. Но все кричат что должно быть не менее 10 а то и 11-12. Кому верить?
Мот мерк 30Е он же Тоха 30 2т. Может это частный случай, или где?
Мерил на шморгалке. :confused:

Пусть кричат. Крики и объективная реальность далеки от действительности.
кстати, а кто такие «все»?

А вот хорошо бы Руслану в этой теме отметиться. Я его мнение уважаю, но неплохо бы обсудить и уточнить условия, при которых он проводит такие замеры.
На счёт условий, то я просто опираюсь на способностях мотора применительно к лодке и к нагрузке.
Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.

Это не легенда а волне реальная быль. Звонил на столичку он у них делался, подтвердили что компрессия после ремонта 8. Не пойму как после капремонта может такое быть, кривые руки что ли.
Мотор не тянет на родном винте, точнее не может его раскрутить, а 11-й раскручивает, 12-й еще не пробовал.
Вот в том то и дело, что или поршни конченные(перегретые) и через канавки где кольца стоят компрессия уходит или износ гильз.
На самом деле даже у Нептуна 23 лохматых годов компрессия росла после смены колец, правда пока не притрутся, потом через замки в кольцах сифонит.

У этого мотора три ремонтных размера колец и поршней, так,что всё лечится расточкой блока под новые поршни или просто нужны кольца первого ремонта.

Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.Крайне интересно: а какая у этого мотора степень сжатия?

Вот они ТТХ моторов Тохатсу, и Мерк 30 лайт 2т (Тоха 30).
[Ссылки только членам профсоюза.]

Может так понятней будет.
А как же ты намерял на своём 11-.

Или как обычно про надписи на заборе?
Дело в том, что в сервис мануале нужны цифры минимально или максимально допустимые, для принятия решения о замене деталей, а кому нужны значения компресии нового мотора, если мотор не тянет? Гораздо полезнее ведь именно минимальное значение, что собственно и наблюдаем в таблице в колонке «компрессия».
А вот зазоры правильно обозначены, так как там нужно знать и мин и макс значение.

А как же ты намерял на своём 11-.

Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

Но тем не менее вот эти цифры выглядят более реально для новых моторов.
[Ссылки только членам профсоюза.]

«Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм. ([Ссылки только членам профсоюза.] 0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_% D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1 %8F))).»

Тохатсу 9,8 (2т). Компрессия в обоих цилиндрах «6». Совершенно нормально запускался с » пол тыка» и держал холостые с включенной передачей. На максимальную мощность не проверял.

у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

А вот тяги ему капитально не хватало.

P.S. Кстати, а какая у Джонсона 3,5 степень сжатия?

у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

А вот тяги ему капитально не хватало.

[Ссылки только членам профсоюза.]

Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания.

Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания. А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

А это что за чудо?, Что значит «вери любовская» и как ее используют?

в поисковике набрать «вери люб антикокс» не пробовал.

И на 2х и на 4х трахтниках, колечки раскоксовывает отменно плюс нагар снимает, плюс смешная цена вопроса (важно чтобы не попало на любые крашенные поверхности, резину,пластик. ). Для двухтактников тюбик разбалтывается в 40-50 мл бенза, поршень в положение продувочные окна закрыты и налить кубиков 10-15 на несколько часов, опосля продуть промыть топливной смесью залив из шланга в камеру, и вперед. Делаю сие опосля каждого сезона. Колечки подвижные, следовательно компрессия максимальна, кпд двигателя максимальный (расход в норме.).

С помощью «Engine Tuner» можно было-бы поднять компрессию немного. на 1-2-3 единицы, да и по цилиндрам выровнять.

А мужики-то не знают (c) 🙂

А как же коренные сальники и текстолитовые золотники? И на выхлопе в редукторе сальник имеется. :confused:

Сальникам ничего не будет, гарантируЮ, у мну проблем небыло ниразу. А вот капнет на резинку поддона, пипец резинке будет. Золотники хоть в кислоту окунай, точно ничего не сделается, тем более от этой примочки.

Источник

Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

Принято считать, что компрессия прямо связана со степенью сжатия. Если знать последнюю величину, которая всегда представлена в технических документах на автомобиль, определить компрессию не составит труда. Достаточно умножить коэффициент сжатия на 1,4 или 1,5. Но желательно всё-таки использовать те значения, которые приведены в официальных источниках.

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0-4 МПа должно входить:

Можно также использовать простейший вариант прибора — обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Известен также способ проверки с закрытой дроссельной заслонкой, но эффективен он лишь для выявления малых дефектов силового агрегата. Такой вариант поможет определить трещины на клапанной тарелке, отсутствие герметичности и прогар кромки.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Источник

Компрессия в цилиндрах бензинового двигателя

Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.

Основные понятия

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Общие правила измерения

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

Проверка с закрытой дроссельной заслонкой

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой

Для определения сильных износов двс компрессию проверяют с полностью открытой дроссельной заслонкой, обеспечивая максимальное поступление воздуха в цилиндры. Увеличенное количество воздуха способствует росту давления, но также увеличиваются и утечки, но в сравнении с массой поступающего воздуха они настолько малы, что величина падения компрессии незначительна и достигает 12 – 13 атм. Если имеются «грубые» дефекты в двигателе, то снизиться до 8 – 9 атм. Возможные причины:

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1Перегрев двc
2Низкокачественное масло
3Не соответствующее масла
4Присадки
5Некорректная установка меток газораспределения
6Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1Перегрев
2Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3Прогар или трещина на тарелке клапанов
4Износ направляющих клапанов
5Износ компрессионных колец поршня
6Прогар прокладки головки блока цилиндров
7Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Почему нет компрессии в двигателе

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе

Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.

Оценка результатов измерений

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Восстановление компрессии

Восстановить возможно, если не поврежден газораспределительный механизм на ГБЦ. Может возникнуть залегание поршневых колец. В этом случае повысить давление можно без разборки двигателя. Для этого нужно купить жидкость для растворения кокса и на горячем двигателе провести процедуру «раскоксовки». Цена процедуры минимальная, в сравнении с разборкой мотора. Чтобы оценить восстановление жидкостью для удаления кокса с поршневых колец замеряют до и после «раскоксовки». В большинстве случаев такой способ временно восстанавливает мотор.

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Проверка на снятом ДВС

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

Источник

Компрессия двигателя — какая должна быть

Давление конца сжатия

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1. 3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать.

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т. д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

После чего переходим ко второму этапу:

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Автомобиль Компрессия, кг/см2
ВАЗ 2106-0711
ВАЗ 210911
ВАЗ 211013
Audi A4 (2011-2021) 1.8-2.0/3,012/12.5
Chevrolet Cruze 1.6/1.814/13
Chevrolet Lanos 1,512
Chevrolet Lacetti 1,6/1,812/12.5
Chevrolet Aveo 1,613.5
Daewoo Gentra 1,512.5
Daewoo Matiz 0,811
Daewoo Nexia 1,5/1,610.5/11
Ford Focus (2014-2021) 1,0/1,5-2,012/Слишком много различных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6/1,6 с турбонаддувом/2,013. 5/18/14
Honda Civic (2008-2021) 1,8/2,413/13
Hyundai Elantra (2013-2021) 1,613
Hyundai Solaris (2011-2021) 1,4/1,613/13
Kia Sportage (2011-2021) 2,013
Kia Sportage (2004-2010) 2,012.5
Kia Cee’d 1,4/1,613
Kia Rio (2005-2011)12.75
Kia Rio (2011-2021)12.5-13
Mazda 3 (2010-2021) 1,5/1,6/2,016/12/16
Mazda 6 (2011-2021) 2,0/2,516/15
Mitsubishi ASX (2010-2021) 1,6/1,8/2,013/12.5/12
Mitsubishi Lancer (2007-2021) 1,5/1,6/1,812.5/12.5/12
Nissan Juke12.5
Nissan Qashqai 1,6/2,012,5/12
Opel Astra 1,4/1,611/13
Opel Corsa 1,2/1,412.5/12.5
Toyota RAV4 (2006-2021) 2,0/2,2/2,512/18/12
Toyota Camry (2009-2021) 2,0/2,4/2,5/3,511. 5/12/12/12,5
Toyota Corolla 1,3/1,6/1,813.5/12/12
VW Tiguan 1,4/2,012/12
VW Golf (2009-2021) 1,2/1,4/1,612/12/12.5
VW Jetta (2010-2021) 1,4/1,612/12.5

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т. д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Источник

Видео

Какая должна быть КОМПРЕССИЯ у двухтактного лодочного мотора? | Обзор TOHATSU, YAMAHA, SUZUKI

Как правильно замерить компрессию в лодочном моторе 2Т и 4Т

Какая должна быть компрессия у двухтактных бензопил и мотокос.

Компрессия на 4т низкая, мне нужна капиталка. Лёгкий развод клиента.

МИФ РАЗВЕЯН! ХОЛОДНЫЙ-ГОРЯЧИЙ ЗАМЕР КОМПРЕССИИ НА TOHATSU 35

Как не нужно (или нужно) измерять компрессию на 2Т моторе??

Какая компрессия должна быть на моём моторе? (По вашим письмам)

Какая компрессия должна быть у здорового двигателя ?

Какая правильная Компрессия должна быть в Двигателе машины

О правильности замера компрессии на 2Т

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях

  


В статье:

  • Что называют компрессией
  • Чем измерять
  • Ручное (ориентировочное) определение компрессии
  • Подготовка к измерению
  • Применение компрессометра
  • Измерение без прогрева мотора
  • Анализ полученных результатов

Современные автомобильные двигатели весьма надежны и в заботливых руках способны отработать не одну сотню тысяч километров без крупного ремонта. Но рано или поздно работа силового агрегата перестает быть безупречной, возникают проблемы с запуском, падает мощность, растет расход горючего и смазки. Подошло время капремонта? Или, может, всё не настолько серьезно? Самое время измерить компрессию в цилиндрах мотора. Это позволит оценить состояние здоровья вашего движка без его разборки и даже определить наиболее вероятные болячки. И тогда, возможно, удастся обойтись без капитального ремонта, ограничившись раскоксовкой или заменой отдельных деталей.

Что называют компрессией

Компрессия — это максимальное значение давления в цилиндре во время движения поршня к ВМТ в такте сжатия. Ее замер производится в процессе холостого прокручивания двигателя стартером.

Сразу отметим, что компрессия вовсе не тождественна степени сжатия. Это совершенно разные понятия. Степенью сжатия именуют отношение полного объема одного цилиндра к объему камеры сгорания, то есть той части цилиндра, которая остается над поверхностью поршня, когда тот достигает ВМТ. Детальнее о том, что такое степень сжатия, можно почитать в отдельной статье.

Поскольку компрессия — это давление, то ее величина измеряется в соответствующих единицах. Автомеханики обычно пользуются такими единицами, как техническая атмосфера (ат), бар и мегапаскаль (МПа). Их соотношение таково:

1 ат = 0,98 бар;

1 бар = 0,1 МПа

Информацию о том, какова должна быть нормальная компрессия в моторе вашей машины, ищите в техдокументации. Ее ориентировочное численное значение можно получить, умножив величину степени сжатия на коэффициент 1,2…1,3. То есть для агрегатов, имеющих степень сжатия от 10 и выше, компрессия в норме должна составлять 12…14 бар (1,2…1,4 МПа), а для моторов со степенью сжатия 8…9 — приблизительно 10…11 бар.

Для дизелей нужно применять коэффициент 1,7…2,0, а значение компрессии может находиться в диапазоне от 30…35 бар у старых агрегатов до 40…45 бар у современных.

Чем измерять

Владельцы автомобилей с бензиновым двигателем вполне могут измерить компрессию самостоятельно. Измерения проводятся с помощью прибора, который называется компрессометр. Он представляет собой манометр со специальным наконечником и обратным клапаном, позволяющим зафиксировать измеренное значение давления.

Наконечник может быть жестким либо иметь дополнительный гибкий шланг, рассчитанный на высокое давление. Наконечники бывают двух типов — резьбовые и прижимные. Резьбовой вкручивается вместо свечи и позволяет обойтись без помощника в процессе измерений. Резиновый при проведении замера придется плотно прижимать к свечному отверстию. В комплекте с компрессометром может идти один из них или оба. Это нужно учесть, если решите приобрести подобный прибор.

Простой компрессометр можно купить по вполне доступной цене. Более дорогие импортные приборы комплектуются целым набором переходников, позволяющих производить измерения в любом моторе любого производителя.

Значительно дороже стоят компрессографы, позволяющие не только делать замеры, но и осуществлять запись полученных результатов для дальнейшего анализа состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) по характеру изменения давления. Такие устройства предназначены в основном для профессионального использования.

Кроме того, существуют электронные приборы для комплексной диагностики двигателя — так называемые мотор-тестеры. Их также можно применять для косвенной оценки компрессии, фиксируя изменения тока стартера во время холостой прокрутки мотора.

Наконец, можно и вовсе обойтись без измерительных приборов и приблизительно оценить компрессию вручную путем сравнения необходимых для проворачивания коленвала усилий.

Для использования в дизельных агрегатах понадобится компрессометр, рассчитанный на более высокое давление, поскольку компрессия у них значительно выше, чем у бензиновых. Такие приборы имеются в продаже, однако для проведения измерений понадобится демонтировать свечи накала либо форсунки. Это не всегда простая операция, требующая специальных инструментов и навыков. Владельцам дизелей, вероятно, проще и дешевле предоставить проведение измерений сервисным специалистам.

Ручное (ориентировочное) определение компрессии

Потребуется снять колесо и удалить все свечи, оставив лишь в первом цилиндре. Затем нужно вручную крутить коленвал до завершения такта сжатия в 1-м цилиндре, когда его поршень окажется в ВМТ.

Произведите ту же операцию с остальными цилиндрами.  Каждый раз вкрученной должна быть только свеча, относящаяся к проверяемому цилиндру. Если в каком-то случае усилия, необходимые для проворачивания, окажутся меньше, значит именно этот цилиндр является проблемным, так как компрессия в нем ниже, чем в других.

Понятно, что такой метод очень субъективен и целиком полагаться на него не стоит. Применение компрессометра даст более объективные результаты и к тому же позволит сузить круг подозреваемых.

Подготовка к измерению

Убедитесь, что аккумулятор в исправном состоянии и полностью заряжен. Севшая АКБ способна снизить компрессию на 1…2 бар.

Забитый воздушный фильтр также может существенно повлиять на результаты измерений, поэтому проверьте его и при необходимости замените.

Мотор следует прогреть до достижения рабочего режима.

Перекройте любым способом подачу горючего в цилиндры, например, снимите питание с форсунок, отключите топливный насос, вынув соответствующие предохранители или реле. У механического бензонасоса отсоедините и заглушите патрубок, по которому осуществляется поступление в него топлива.

Извлеките все свечи. Некоторые откручивают лишь одну, но результат при таком измерении будет неточным.

Рычаг механической КПП должен находиться в нейтральной позиции, если коробка автоматическая — в положении P (Parking). Затяните ручной тормоз.

Для каждого цилиндра желательно провести измерения как с открытой заслонкой (при полностью выжатой педали газа), так и закрытой (педаль газа не нажимается). Полученные в обоих случаях абсолютные значения, а также их сравнение помогут точнее выявить неисправность.

Применение компрессометра

Вкрутите наконечник измерительного прибора в свечное отверстие 1-го цилиндра.

Для замера с открытой заслонкой нужно 3…4 секунды крутить коленвал стартером, нажав газ до упора. Если ваш прибор имеет прижимной наконечник, то без ассистента не обойтись.

Посмотрите и запишите зафиксированные прибором показания.

Выпустите воздух из компрессометра.

Проведите замеры для всех цилиндров. Если в каком-то случае показания будут отличаться от нормы, произведите данное измерение еще раз, чтобы исключить возможную ошибку.

Прежде чем начинать измерения с закрытой заслонкой, вкрутите свечи и запустите мотор, чтобы дать ему прогреться, а заодно и подзарядить АКБ. Теперь проделайте всё, как с открытой заслонкой, но без нажимания на газ.

Измерение без прогрева мотора

При наличии сложностей с запуском двигателя стоит измерить компрессию без его предварительного прогрева. Если имеется серьезный износ деталей ЦПГ или залегли кольца, то давление в цилиндре при «холодном» измерении может упасть примерно вдвое относительно нормальной величины. После прогрева мотора оно заметно возрастет и может даже приблизиться к норме. И тогда неисправность останется незамеченной.

Анализ полученных результатов

Измерения, проведенные с открытой заслонкой, способствуют выявлению грубых повреждений, поскольку нагнетание большого объема воздуха в цилиндр с лихвой перекрывает его возможные утечки из-за дефектов. В результате снижение давления относительно нормы будет не очень большим. Так можно вычислить сломанный или треснувший поршень, закоксованные кольца, прогоревший клапан.

Когда заслонка закрыта, воздуха в цилиндре мало, и компрессия окажется низкой. Тогда даже незначительная утечка сильно уменьшит давление. Так можно выявить более тонкие дефекты, связанные с поршневыми кольцами и клапанами, а также механизмом толкателей клапанов.

Простая дополнительная проверка поможет уточнить, в чем кроется источник неприятностей. Для этого на стенки проблемного цилиндра нужно нанести немного масла (примерно 10…15 мл), чтобы смазка закупорила возможные места утечки газа между поршнем и стенкой цилиндра. Теперь нужно повторить измерение для данного цилиндра.

Существенно возросшая компрессии укажет на утечки из-за изношенности или залегания поршневых колец либо царапин на внутренней стенке цилиндра.

Отсутствие изменений означает, что не полностью закрываются клапаны и нужна их притирка или замена.

Если показания увеличились на небольшую величину, виноваты кольца и клапаны одновременно, либо имеется дефект прокладки ГБЦ.  

Анализируя результаты измерений, следует учитывать, что давление в цилиндрах имеет зависимость от степени прогрева мотора, густоты смазки и других факторов, а измерительные приборы часто имеют погрешность, которая может составлять 2. ..3 бара. Поэтому важны не только и даже не столько абсолютные величины компрессии, сколько разница измеренных значений для разных цилиндров.

Если компрессия несколько ниже нормы, но в отдельных цилиндрах отличие в пределах 10%, значит, имеется равномерный износ ЦПГ без явно выраженных неисправностей. Тогда причины ненормальной работы агрегата нужно искать в других местах — система зажигания, форсунки и другие узлы.

Заниженная компрессия в одном из цилиндров указывает на наличие в нем неисправности, которую необходимо устранить.

Если такое наблюдается в паре соседних цилиндров, то возможен пробой прокладки ГБЦ.

Помочь определить конкретную неисправность в бензиновом моторе на основе результатов проведенных измерений и дополнительных признаков поможет следующая таблица.

В отдельных случаях полученные результаты могут показаться нелогичными, но всему можно найти свое объяснение. Если двигатель солидного возраста имеет высокую компрессию, не стоит делать вывод, что он в полном порядке и беспокоиться не о чем. Дело может быть в значительном количестве нагара, который уменьшает объем камеры сгорания. Отсюда и повышение давления.

Когда снижение компрессии не слишком велико и нормативный ресурс двигателя еще не выработан, можно попробовать провести раскоксовку, а через пару недель после этого снова сделать измерения. Если ситуация улучшится, то можно вздохнуть с облегчением. Но не исключено, что всё останется по-прежнему или даже станет хуже, и тогда нужно готовиться — морально и финансово — к проведению капитального ремонта агрегата. 

Какая компрессия должна быть у четырехтактника?

Какая компрессия должна быть у четырехтактника? Что означают результаты теста на сжатие подвесного двигателя. Результаты различаются в зависимости от того, является ли подвесной двигатель четырехтактным или двухтактным. Хорошие результаты для четырехтактных двигателей должны быть 180-210 фунтов на квадратный дюйм, а для двухтактных двигателей — около 110-130 фунтов на квадратный дюйм. Вот все, что вам нужно знать о тестах на сжатие подвесных двигателей.

Какая компрессия должна быть у маленького 4-тактного двигателя? Для большинства небольших двигателей требуется сжатие не менее 90 фунтов на квадратный дюйм (PSI) в горячем состоянии и 100 фунтов на квадратный дюйм в холодном состоянии. Если где-то в двигателе есть утечка воздуха, вы заметите падение компрессии.

Является ли 90 фунтов на квадратный дюйм хорошей компрессией? Они не должны отличаться более чем на 10% от самого высокого к самому низкому. Тем не менее, 90 фунтов на квадратный дюйм слишком мало, даже для двигателя с низкой степенью сжатия.

Какая компрессия должна быть у 4-тактного двигателя 250? Идеальное давление для среднего 2-тактного внедорожного байка на уровне моря, который не сильно модифицирован, должно быть в районе значений, приведенных ниже. 50cc, 60cc, 80cc, 100cc, 125cc, 200cc или 500cc должны быть в состоянии выжать показания 120-190 фунтов на квадратный дюйм. 250cc должен быть в районе 170-240 фунтов на квадратный дюйм.

150 хорошая компрессия?

150 действительно хорошее сжатие.

Какая минимальная компрессия для работы двигателя?

Как правило, давление сжатия около 90 фунтов на квадратный дюйм является минимальным, необходимым для сгорания в бензиновом двигателе.

Достаточно ли 120 psi для сжатия?

Вы должны начать беспокоиться, если один из ваших цилиндров приближается к 100 фунтам на квадратный дюйм. Большинство новых двигателей в хорошем состоянии сжимают около 175 фунтов на квадратный дюйм. Предположим, что цилиндр № 4 работал под давлением 120 фунтов на квадратный дюйм, коэффициент разницы составил бы 31,4%, что указывало бы на чрезмерный износ цилиндра.

Что такое хорошее сжатие PSI?

Проверка компрессии показывает состояние клапанов вашего двигателя, седел клапанов и поршневых колец, а также равномерность износа этих деталей. Здоровые двигатели должны иметь компрессию более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр с не более чем 10-процентной разницей между самыми высокими и самыми низкими показаниями.

Будет ли двигатель работать с низкой компрессией?

Будет ли двигатель работать даже при низкой компрессии? Это зависит от цилиндров с низкой компрессией. Если только один цилиндр имеет проблемы с низкой компрессией, двигатель, скорее всего, заработает. Тем не менее, вы заметите снижение мощности двигателя во время вождения, и вы не сможете управлять автомобилем на некоторых участках.

Когда вы должны восстановить верхний конец 4-тактного двигателя?

Четырехтактный верхний конец обычно восстанавливается на отметке 25-30 часов, если вы обычный гонщик, и, что более важно, на 250F, на котором обычно ездят более агрессивно. На 450 или если вы едете на велосипеде с «легкой» нагрузкой, то восстановление верхней части между 30-40 часами будет достаточным.

Что вызывает низкую компрессию в 4-х тактном двигателе?

Отсутствие сжатия обычно коррелирует с проблемами запуска. Клапаны или поршневые кольца, которые больше не сидят должным образом, могут быть причиной плохой пусковой характеристики.

Как исправить низкую компрессию?

Если вы обнаружите, что у вас низкая компрессия, единственным решением будет замена протекающей детали, будь то поршень, поршневое кольцо, распределительный вал, прокладка ГБЦ или клапаны. Вы можете использовать информацию, предоставленную выше, чтобы провести небольшую детективную работу и вынюхать оскорбительную часть.

Что считается низкой компрессией?

Проверка компрессии двигателя покажет вам, хорошая ли компрессия в ваших цилиндрах. Как правило, большинство двигателей должны иметь от 140 до 160 фунтов. Компрессия при проворачивании коленчатого вала с разницей не более 10% в любом из цилиндров. Низкая компрессия в одном цилиндре обычно указывает на неисправность выпускного клапана.

Какая компрессия должна быть у двигателя 350?

Вполне вероятно, что у вас где-то в диапазоне 150-170 фунтов на квадратный дюйм.

Вы выкручиваете все свечи зажигания для проверки компрессии?

«Давление сжатия должно быть измерено при снятых свечах зажигания, широко открытых дроссельных заслонках карбюратора и при нормальной рабочей температуре двигателя».

Можете ли вы проверить компрессию четырехтактного мотоцикла для бездорожья?

Затяните, никаких инструментов не требуется, просто затяните вручную, закрутив шланг тестера до упора. После подключения откройте дроссельную заслонку (и держите ее открытой) и снова и снова запускайте двигатель, пока манометр компрессора не достигнет пикового давления. Запишите результаты. Помните, двигатель на самом деле не запускается — нет свечи зажигания.

Каковы симптомы низкой компрессии?

Если вы испытываете потерю компрессии в одном из цилиндров двигателя, это может привести к пропуску зажигания и снижению производительности автомобиля. Снижение выходной мощности является признаком износа внутренних деталей. Иногда код пропуска зажигания двигателя может указывать на потерю компрессии, но сначала проверьте зажигание и топливо на наличие проблем.

Какая компрессия должна быть у TTR 125?

Компрессия составляет 145 фунтов на квадратный дюйм (что на самом деле очень много для 4-тактного двигателя).

Достаточно ли 75 psi для сжатия?

Существует более одной точки зрения на то, какой должна быть компрессия в среднем двигателе. Как правило, компрессия 135 фунтов на квадратный дюйм или лучше является отличной. Точно так же сжатие 85 фунтов на квадратный дюйм или ниже очень плохо. Пока самое низкое показание составляет 100 фунтов на квадратный дюйм или лучше; тогда двигатель приемлемый.

Нужно ли мерить компрессию горячим или холодным?

Испытание на сжатие может проводиться как в горячем, так и в холодном состоянии. Испытание на горячее сжатие выполняется на прогретом двигателе, чтобы убедиться, что все детали прогреты до нужной температуры и зазоры соответствуют ожидаемым. Если вы подозреваете повреждение, вы можете просто выполнить холодный тест вместо того, чтобы дать двигателю поработать и прогреться.

Может компрессия двигателя завышена?

Повреждение двигателя может быть вызвано слишком высоким давлением сжатия, что может привести к затрудненному запуску и детонации. Двигатель не будет работать должным образом, если статическое давление сжатия слишком высокое или слишком низкое.

Сколько PSI в двигателе внутреннего сгорания?

Такт сгорания/расширения

Пиковое давление в цилиндрах вблизи ВМТ (где возникает искра) будет находиться в диапазоне от 300 фунтов на квадратный дюйм для двигателей при малых нагрузках, до 1000 фунтов на квадратный дюйм для серийных двигателей при полной мощности и до 1500 фунтов на квадратный дюйм или выше для гоночных двигателей. Вот откуда берется мощность двигателя, поскольку он толкает поршень вниз.

Каково давление сжатия двигателя CI PSI?

Бензиновые двигатели и свечи зажигания

Стандартное атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм1. Если степень сжатия составляет 8:1, давление в цилиндре составляет 8 x 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 117,6 фунтов на квадратный дюйм. При соотношении 10:1 давление в цилиндре составляет 10 x 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 147 фунтов на квадратный дюйм. Под этим давлением температура значительно повышается.

Зачем проводить тест на сжатие во влажном состоянии?

Испытание на влажное сжатие аналогично испытанию на сухое сжатие, за исключением того, что в каждый цилиндр добавляется масло. Испытание на сжатие во влажном состоянии проводится по двум причинам: избыток масла в цилиндре должен временно герметизировать поршневые кольца в цилиндре. Результаты могут помочь диагностировать возможные проблемы с двигателем.

Что произойдет, если компрессия двигателя слишком низкая?

Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но у вас, вероятно, будут пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать с перебоями. Если у вас нет компрессии во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не заведется.

Как измерить компрессию в бензиновом и дизельном двигателе: пошаговая инструкция -Статьи

Чтобы получить информацию о степени износа мотора, выполняется замер компрессии двигателя. Процедура помогает обнаружить поломку деталей авто. Также измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет выявить наличие неисправного элемента. Для выполнения диагностики используется компрессометр, который может быть бензиновым, дизельным или универсальным. Существует еще один прибор для измерения компрессии в двигателе — компрессограф, который дополнительно оснащен функцией фиксации показателей.

Признаки снижения компрессии

Единица измерения компрессии двигателя — атмосфера, также показатель давления сжатия в цилиндре может вычисляться в паскалях, килограммах на сантиметр. Если полученные в ходе диагностики цифры соответствуют техническим характеристикам, заявленным производителем, то мотор работает в оптимальном режиме.

Снижение уровня компрессии проявляется в следующих признаках:

  • увеличивается расход топлива;
  • появляется черный или синий дым выхлопа;
  • во время движения слышатся хлопки и удары;
  • машина с трудом заводится;
  • деформируется клапан;
  • засоряется воздушный фильтр;
  • появляются трещины в головке блока цилиндров;
  • неустойчиво работает двигатель на низких оборотах.

При обнаружении указанных признаков необходимо произвести диагностику автомобиля.

Проверка бензинового двигателя

Чтобы получить точные показатели, перед диагностикой двигатель необходимо прогреть до 80-90 градусов. Далее следует отключить бензонасос, проверить функциональность стартера, открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан. Перед работой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. После этого можно приступать к замерам, которые проводятся в несколько этапов:

  • Наконечник диагностического прибора нужно поместить в разъем свечи.
  • Стартером необходимо прокрутить двигатель. Делать это нужно до момента остановки повышения давления.
  • Важно, чтобы коленвал вращался на оборотах примерно 200 в минуту.
  • Остается снять показатели, опустить давление.

Минимальный показатель должен быть от 10 кг/см². Для дизельного мотора эта цифра возрастает вдвое. Компрессия хорошо работающего двигателя варьируется в пределах от 9,5 до 10 атмосфер. Разница показателей цилиндров не должна превышать 1 единицу измерения.

Проверить компрессию можно и альтернативными методами:

  • По особенностям работы карбюратора. Если воздух протекает, то дело может быть в неплотном прилегании клапана. При поломке головки цилиндра воздух будет просачиваться через верхнюю часть радиатора.
  • С помощью моторного масла. Жидкость заливается в цилиндр, после чего нужно обратить внимание на давление. Если оно увеличивается, то следует заменить кольца, если нет, то проблема в протекающем клапане либо прокладке головки цилиндра.

Чтобы выяснить причину падения компрессии, можно использовать метод подачи сжатого воздуха в цилиндр. Поршень элемента нужно поместить в положение около верхней мертвой точки. Затем с помощью компрессора подать воздух под давлением 2 атмосферы. В процессе диагностики следует включить 4 передачу, защитив автомобиль от перемещения с помощью колодок.

Если из соседнего свечного отверстия начинает поступать воздух, то дело в неисправности прокладки головного блока. Если он выходит через глушитель, то это означает, что прогорел выпускной клапан.

Проверка дизельного мотора

Измерение компрессии дизельного двигателя осуществляется следующим образом:

  • Отключается клапан подачи топлива от электропитания.
  • Прочищается дроссель.
  • Замеряются показатели с помощью дизельного компрессометра. Во время работы нельзя нажимать на газ.

Анализ полученных показателей

Замер компрессии является простой в исполнении, доступной диагностической процедурой, однако на точность результата влияет множество факторов: температура мотора и масла, большое количество топлива в цилиндре, пусковые обороты коленчатого вала, заряд аккумулятора. Если производить измерения при севшей батарее, то результат может исказиться на 2 атмосферы.

Иногда полученные показатели могут быть ошибочными из-за большого слоя нагара на элементах камеры сгорания, особенно в том случае, если автомобиль имеет пробег 150 и более тысяч километров.

Для заключения о необходимости ремонта «сердца мотора» следует проанализировать разницу давления в цилиндрах, а также учесть другие важные показатели, о которых упоминалось выше. Чтобы узнать оптимальную компрессию для автомобиля, нужно заглянуть в технические характеристики машины.

Диагностика без компрессора

Если необходимо проверить наличие компрессии после длительного простоя машины или обрыва ремня, а компрессора под рукой нет, можно воспользоваться альтернативными методами.

Для проверки следует достать свечу из цилиндра, взять пробку из пластика или резины, заткнуть с ее помощью свечной колодец. При наличии компрессии пробка вылетит с характерным шумом, при отсутствии — останется на месте.

Также можно достать свечи из всех цилиндров, кроме первого. После чего провернуть коленвал до того момента, пока не завершится такт сжатия. Этот момент определяется по меткам газораспределительного механизма. Манипуляцию следует выполнить с каждым цилиндром по очереди. Наличие компрессии проверяется по степени прилагаемого усилия. Такой метод сложно назвать информативным и точным, поэтому рекомендуется приобрести компрессометр, который пригодится любому автовладельцу.

Современные двигатели достаточно сложные устройства, поэтому их диагностика требует особого подхода, наличия специального диагностического оборудования и опыта работы. Чем точнее показатели, полученные при замере компрессии двигателя, тем вероятнее установление причины её снижения. При необходимости проведения диагностических работ двигателя Вам помогут специалисты компании «Восток-Авто». Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

компрессия дизельного двигателя

Компрессия дизельного двигателя является важнейшим фактором, который показывает не только техническое состояние двигателя и влияет на его мощность, но и возможность его нормального запуска, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её правильно замерить, какими способами можно восстановить компрессию и другие нюансы.

Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.

Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).

И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.

Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.

Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.

Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.

А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах или в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр или в барах (что практически одно и тоже). И измерить компрессию проще говоря можно почти тем же прибором — манометром, который измеряет давление в шинах или на баллоне компрессора.

Только манометр должен быть мощнее, то есть рассчитан на измерение давления до 40 кг/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, который позволяет подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (или отверстия от форсунки) и именно так и устроен простейший компрессиметр (но о нём подробнее ниже).

Поршень сжимает воздух в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, поршня и его колец (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Поэтому при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же постепенно снижается. Надеюсь с этим понятно и плавно переходим к дизельному двигателю.

Почему так важна компрессия дизельного двигателя? Потому что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия топлива в цилиндре под большим давлением (на современных дизелях давление примерно 35 — 40 кг/см).

При большом давлении, от сжатия поршней воздух нагревается в камерах сгорания до высокой температуры (примерно до 300 — 345 ºС) и впрыснутое в камеры в нужный момент дизельное топливо воспламеняется.

А это значит, что чем меньше давление воздуха (от сжатия поршнями) в камерах сгорания вашего двигателя (меньше компрессия), тем ниже температура воздуха в камерах (форкамерах) и тем меньше возможность лёгкого воспламенения соляры и тем труднее запустить дизельный двигатель, особенно при понижении температуры окружающего воздуха и соответственно двигателя.

Для общего сведения — дизельное топливо имеет так называемую температуру самовоспламенения примерно от 230 до 310 градусов (зависит от марки топлива). Но всё же для устойчивого воспламенения дизельного топлива, с небольшим периодом задержки (примерно до 60 мс) температура сжимаемого воздуха в камерах сгорания (форкамерах) в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения топлива и в период пуска должна составлять примерно 300 — 345º С.

 

И конечно же для без проблемного достижения требуемой температуры в камерах сгорания, очень важен показатель компрессии, который зависит от состояния цилиндро-поршневой группы (изношена или нет), а так же от состояния клапанов и сёдел и выставленных правильных тепловых зазоров клапанов.

И если не в порядке нужный показатель компрессии, то начинаются проблемы при запуске дизельного двигателя, особенно при понижении температуры окружающего воздуха. И именно об этом я написал отдельную статью — «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании» — советую почитать её вот здесь. Там же подробно описано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая влияет на запуск дизеля, а так же описано как проверить свечи накаливания и другие полезные нюансы.

Причины потери компрессии дизельного двигателя.

Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :

  • Неправильной регулировки клапанных зазоров.
  • Пригорания тарелки клапана и седла и потери их герметичности (о восстановлении сёдел читаем здесь).
  • От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу).
  • От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
  • От сильного износа направляющих втулок клапанов.
  • От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут).
  • От потери герметичности прокладки блока и головки.
  • От перегрева головки двигателя, её искривления или трещины в ней.
  • От трещин, раковин и других дефектов на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
  • От прогорания поршня или его перегородок колец.

Ещё один важный момент: например вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не менее 23 кг/см², (для более старых форкамерных дизелей не менее 20 кг/см). При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.

На практике большинство современных дизелей в морозную погоду трудно запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см². Такой мотор зимой возможно запустить если добавить немного масла в цилиндры двигателя. Летом же, или когда машина стоит в тёплом боксе, при такой компрессии запуск дизельного мотора вполне возможен.

Но всё же водителям автомобилей с современными дизелями следует знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:

  • Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
  • Компрессия более 28 — 30 кг/см²  — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
  • Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
  • Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
  • Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).

Данные опубликованные выше конечно же примерные, ведь состояние других систем автомобиля может быть разным у разных машин (например старый или подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, плохо работающие свечи накаливания и др.) и эти данные написаны с расчётом того, что все системы автомобиля, отвечающие за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.

Однако следует запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (или мелкой неисправности) других систем, отвечающих за надёжный запуск.

Если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?

Так вот, если компрессия недостаточная, то важно определить, от чего она недостаточная — от проблем в поршневой группе или от проблем в клапанном механизме.

И если это точно определить, то можно уже будет заняться устранением точной причины потери компрессии. А определить это довольно просто. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.

Далее заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) примерно по 50 грамм моторного масла, немного прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (чтобы лишнее масло выдавило и предотвратить гидроудар) и опять замеряем компрессию.

Если она заметно возрастёт после заливки масла, значит проблемы с поршневой группой (изношена или залегли кольца), если же компрессия почти не изменится, то следует заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны или зазоры не правильные), а поршневая ещё походит.

Если проблемы с поршневой, то прежде чем разбирать двигатель для ремонта, сначала произведите раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не поможет поднять компрессию, только после этого стоит начинать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.

Кстати, как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, советую почитать вот эту статью.

Ну а как восстановить компрессию двигателя без его разборки и с помощью чего, советую почитать вот тут.

Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого нужно.

Для замера компрессии нужен хорошо заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть предназначен именно для дизеля, и у такого прибора более мощный манометр и резьба рассчитанная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.

Бывают универсальные приборы, которые имеют в своём наборе соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но можно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, который для дизеля с латунным переходником). Для этого берётся обычный манометр, рассчитанный на давление не менее 45 кг/см² и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием внутри.

Следует учесть, что объём камеры сгорания современных дизелей очень мал, поэтому внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен превышать 3 мм (чтобы исключить лишний объём в трубке(прутке), который добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть длиннее 150 мм (ну максимум 200 мм), иначе показания компрессии будут занижены.

Именно поэтому у разных приборов в разных автосервисах могут быть разные показатели компрессии, и чем длиннее трубка (или шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, который будет больше отличаться от реального (прибор попросту будет врать).

Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а с другой стороны вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).

Ещё в штуцере внутри следует нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов. Сосок от камеры с клапаном, или сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (внутри свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. Иначе внутренний объём трубки прибора добавится к объёму камеры сгорания и прибор будет врать (надеюсь с этим понятно).

Для точного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов тепла. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров по очереди. Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя примерно секунд 10 (лучше попросить помощника), пока стрелка манометра не перестанет двигаться в правую зону шкалы.

Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров желательно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Кроме заряженной батареи, важно чтобы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой описано какие проблемы могут быть на машине из-за плохого контакта массы). Иначе несмотря на хорошо зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для точного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимой.

Разница в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см² на разных цилиндрах. Если в каком то цилиндре разница давления больше, значит с ним что то не в порядке.

И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то скорей всего нужно откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . Если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то возможно засорение плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его следует разобрать и промыть в дизельном топливе или керосине.

Если проверка и корректировка клапанного зазора (или промывка гидрокомпенсатора) не поможет поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то скорей всего прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и придётся или притирать клапана, или восстанавливать седло (как восстановить сёдла ссылка выше в тексте).

Ну вот вроде бы всё, или почти всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и надеюсь эта статья поможет начинающим водителям или ремонтникам, успехов всем.

 

 

Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе: норма

Содержание статьи:

  1. Что это такое?
  2. Каким должно быть давление в цилиндрах
  3. Причины снижения давления
  4. Как можно определить возможное снижение компрессии
  5. Методика измерения
  6. Что делать при снижении компрессии

Особенности рабочего процесса дизельного двигателя таковы, что нормальное протекание рабочего процесса возможно при сочетании нескольких факторов. Одним из важнейших показателей является компрессия. При отклонениях этого показателя возможен затрудненный запуск или неустойчивая работа мотора. Поэтому очень важно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе.

Содержание

  • Что это такое?
  • Каким должно быть давление в цилиндрах
  • Причины снижения давления
  • Как можно определить возможное снижение компрессии
  • Методика измерения
  • Что делать при снижении компрессии

Что это такое?


Компрессия в дизельном двигателе – это максимальное давление, создаваемое поршнем после закрытия впускного клапана и его поднятия в верхнюю мертвую точку. Рабочий цикл дизеля тесно связан именно с созданием высокого давления в цилиндре, обеспечивающего воспламенение топлива от сжатия воздуха в камере сгорания по достижении достаточно высокой температуры (около 300 градусов). Поэтому можно сказать, что компрессия в цилиндрах у таких моторов – ключ к его стабильной работе.

В отличие от бензиновых движков, в которых возгорание топливовоздушной смеси происходит за счет электрической искры, в дизеле воспламенение идет только за счет сжатия, поэтому там давление достигает гораздо больших величин. В газотурбинных двигателях воздух сначала сжимается, а затем, в камере сгорания, смешивается с топливом. Еще один показатель, который косвенно информирует о внутренних рабочих процессах – степень сжатия. Это соотношение объема цилиндра при расположении поршня в самой нижней точке к объему камеры сгорания вверху (при максимально поднятом поршне). Полученная цифра указывает, во сколько раз сжимается топливная смесь в цилиндре к моменту воспламенения (окончанию такта сжатия). Эта величина безразмерная, так как характеризует соотношение величин. Компрессия измеряется в единицах давления – в барах или кг/см2.

Каким должно быть давление в цилиндрах


У бензиновых двигателей нормальная степень сжатия и компрессия составляет 9-11 и 12-13 кг/см2 соответственно, у дизельных норма составляет 20 и более и 20-32 кг/см2. Как видно, показатели сильно различаются, и в этом кроется различие в их рабочем процессе.

Низкая температура окружающего воздуха может стать серьезной помехой. Разные нормы давления могут обеспечить запуск при различной температуре:

  • 28 кг/см2 и ниже – запуск движка возможен при температуре не ниже минус 15 градусов.
  • 20-30кг/см2 – температура до минус 20 градусов.
  • 32 кг/см2 – минус 20-25 градусов.
  • 36 кг/см2 – до минус 30 градусов.

Следует отметить, что такие температурные диапазоны на дизельном двигателе достижимы только при полностью исправном силовом агрегате и вспомогательном оборудовании.

Причины снижения давления


Степень сжатия заложена конструктивно и может быть изменена только установкой других поршней или головки блока цилиндров с иными геометрическими параметрами. Компрессия дизельного двигателя — величина изменяющаяся. Со временем изнашиваются ответственные детали — увеличиваются зазоры компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, клапаны, прокладка блока цилиндров, вследствие чего нарушается герметичность и необходимое давление уже не создается. На бензиновом моторе это чревато неустойчивой работой на переходных режимах и падением мощности, а дизель может просто не завестись.

Как можно определить возможное снижение компрессии

Существует несколько признаков, по которым можно узнать об ее снижении.

  1. Затруднения при запуске (и холодного, и горячего).
  2. Отказ работы одного из цилиндров, пропуски зажигания
  3. Скачкообразное изменение оборотов, их неравномерность.
  4. Снижение мощности, провалы при работе.
  5. Перегрев силового агрегата, увеличение давления в системе охлаждения.
  6. Сизый дым из выхлопной трубы при запуске.
  7. Повышенный шум при работе, вибрации на любых оборотах, особенно минимальных.
  8. Потеки масла на поверхности силового агрегата.
  9. Значительное увеличение расхода топлива.

Появление хотя бы одного из этих признаков свидетельствует о необходимости замера компрессии дизельного двигателя

Методика измерения


Чтобы измерить компрессию дизельного двигателя, потребуется определенное специальное оборудование. При проведении замеров потребуется компрессометр — вариант манометра, приспособленный для измерения давления внутри цилиндров.

Как измерять компрессию? Работа состоит из следующих этапов:

  1. Для начала надо снять свечу накаливания или форсунку на одном из цилиндров.
  2. Вместо них вкручивается штуцер манометра.
  3. Коленчатый вал проворачивается с помощью стартера, в это время фиксируются показатели давления. Стартер должен обеспечивать не менее 200 об/мин.
  4. Манометр отсоединяется и проверка проводится аналогично во всех остальных цилиндрах. В норме результаты измерений должны быть примерно одинаковыми во всех цилиндрах.
  5. Свечи или форсунки вновь выкручиваются и в каждый цилиндр через отверстие впрыскивается 50 мл моторного масла.
  6. Движок прокручивается стартером при снятых свечах или форсунках. После этого вновь проверяется компрессия во всех цилиндрах.

Перед тем, как замерить компрессию дизельного двигателя, его надо прогреть до рабочей температуры.

Если показатель изменился в большую сторону, значит, имеет место износ деталей шатунно-поршневой группы в цилиндрах дизельного двигателя.

Если показатели компрессии будут такими же, то следует провести регулировку газораспределительного механизма (тепловых зазоров клапанов).

После проведения необходимых регулировок необходимо еще раз как проверить компрессию, так и устранить неисправности вспомогательного оборудования.

Что делать при снижении компрессии


Как же повысить компрессию? Низкие показатели обычно являются следствием износа при его большом пробеге. Так же, как и бензиновый мотор, такой дизель часто подлежит капитальному ремонту, а именно: замене шатунно-поршневой группы, притирке клапанов, замене прокладок головки блока цилиндров. Даже если проверка компрессии дизельного двигателя показывает ее снижение только в одном из них или в нескольких.

Тем не менее, немного отсрочить дорогостоящий ремонт можно при помощи специальных средств для увеличения компрессии. Это, в первую очередь, разнообразные присадки, которые добавляются при замене масла для дизельных двигателей. Они видоизменяют его начальный состав и повышают вязкостные характеристики, таким образом, удается минимизировать утечки давления через компрессионные кольца и поднять компрессию. Также для увеличения давления и уменьшения утечек проводят притирку клапанов.

Ремонт дизелей обходится значительно дороже из-за конструктивных особенностей и высоких технических требований к диагностике и специальному оборудованию. Поэтому важно регулярно проводить измерение компрессии дизельного двигателя, чтобы при помощи своевременных профилактических мер продлить его работоспособность.

Основные причины низкой компрессии в двигателе и способы их устранения

Возможно, вы не знакомы с проблемой низкой компрессии в двигателе, но если она с вами случится, вы очень быстро поймете, насколько это может быть сложно. Что такое низкая компрессия двигателя, почему она возникает и что с этим делать?

Проще говоря: двигатель внутреннего сгорания, такой как в вашем автомобиле, работает исключительно на принципе сжатия. Топливные форсунки смешивают бензин и воздух и впрыскивают эту смесь в камеру сгорания, где она воспламеняется, создавая сгорание, которое сжимается в цилиндрах двигателя, приводя автомобиль в движение и заставляя его двигаться. Легко понять, как низкая компрессия может создать проблему для автомобиля.

Если у вас проблемы с компрессией в двигателе автомобиля, ваш автомобиль либо будет давать пропуски зажигания при запуске двигателя, работать плохо, либо, если у вас низкая компрессия или ее отсутствие во всех цилиндрах, он вообще не заведется. Вы не сможете долго ездить на своей машине, если вообще сможете, с низкой компрессией. Устранять проблему нужно немедленно, но для начала необходимо разобраться в причинах низкой компрессии двигателя.

Причины низкой компрессии двигателя

Есть несколько причин, которые можно устранить, если ваши цилиндры теряют компрессию. Один из вариантов — пробитая прокладка ГБЦ. Прокладка головки соединяется с головкой блока цилиндров в верхней части двигателя. Если есть проблема, вы заметите зазор между цилиндром и головкой, и газ выйдет из цилиндра, что приведет к низкой компрессии.

Проблема также может заключаться в неисправности ваших поршней, которые приводят в движение вашу машину. Если ваш двигатель работает слишком жарко, тепло, вероятно, может прожечь отверстия в поршнях, что является еще одной областью утечки газа, что приведет к потере компрессии. Однако более вероятен сценарий, когда сами поршни целы, но поршневые кольца повреждены от перегрева и не могут герметизировать газ внутри цилиндра. Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах, это часто является причиной.

Кроме того, утечка компрессии может быть не в поршнях или прокладке головки блока цилиндров, а в клапанах. Выпускные клапаны и клапаны впуска воздуха в верхней части цилиндра также могут перегреваться, а утечка газа или уплотнения клапанов могут стать слишком изношенными, чтобы должным образом герметизировать газ. В любом случае результатом часто является низкая степень сжатия.

Некоторые проблемы с клапанами могут привести к низкой компрессии. Во-первых, у вас может быть выпавшее седло клапана. Это когда металлическое кольцо, обычно вдавливаемое в головку блока цилиндров, отсоединяется от теплового расширения и выпадает из головки, позволяя воздуху выходить в порт клапана.

Например, может сломаться пружина клапана. Пружина клапана позволяет впускному или выпускному клапану снова закрыться после того, как распределительный вал откроет их. Если один из них сломается, клапан не сможет полностью закрыться, и компрессия вытечет.

У вас может быть даже набор фиксаторов клапана. Это небольшие металлические детали в держателе пружины клапана, которые удерживают клапан в соединении с пружиной клапана. Если они смещаются, они могут упасть в цилиндр и соприкоснуться с поршнем, препятствуя сжатию.

Еще одним вероятным виновником может быть ремень ГРМ. Он соединяет распределительный вал и коленчатый вал и необходим для поворота распределительного вала. Если он сломан или изношен, а распределительный вал не может вращаться, ремень ГРМ не может открыть выпускной или впускной клапан, чтобы позволить действию сгорания обеспечить сжатие, необходимое для движения автомобиля. Если у вас вообще нет компрессии в цилиндрах, у вас, вероятно, плохой ремень ГРМ или сломан распределительный вал.

Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее распространенных причин низкой компрессии двигателя, что вам следует с этим делать?

Как исправить низкую компрессию двигателя

Если у вас есть проблема с компрессией в вашем двигателе, вы, вероятно, знаете об этом, но вы можете проверить, просто чтобы убедиться, что проблемы с двигателем не вызваны другой проблемой. Для этого необходимо приобрести компрессометр для проверки компрессии. Убедитесь, что вы отключили двигатель, чтобы он не запустился, пока вы проверяете цилиндры.

Снимите катушку зажигания и свечу зажигания с проверяемого цилиндра. Вставьте удлинитель компрессометра и завинтите его. Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за показаниями компрессометра, пока не будет достигнуто максимальное сжатие. Здоровый двигатель должен иметь 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр. Если два цилиндра рядом друг с другом имеют низкое давление, вероятной причиной является пробитая прокладка головки блока цилиндров.

Если вы обнаружите, что у вас низкая компрессия, единственным решением будет замена протекающей детали, будь то поршень, поршневое кольцо, распределительный вал, прокладка ГБЦ или клапаны. Вы можете использовать информацию, предоставленную выше, чтобы провести небольшую детективную работу и вынюхать оскорбительную часть. Если ваш автомобиль склонен к перегреву или устарел, причиной проблем с компрессией могут быть несколько неисправных деталей.

В зависимости от неисправной детали вам может потребоваться дорогостоящий ремонт. Однако у вас обычно мало альтернатив, поскольку вы не можете ездить с низкой компрессией или без нее.

Обработка компрессии двигателя

Если у вас нет времени или бюджета на физический ремонт (твердых частей), следующим шагом должно быть добавление в двигатель продукта для восстановления компрессии двигателя, такого как Rislone Compression Repair with RingSeal . Хотя такой продукт не гарантирует, что у вас никогда не возникнет проблем со сжатием (некоторые проблемы со сжатием слишком серьезны, и аппаратное исправление является единственным вариантом ремонта), он может сделать это намного менее вероятным, отклеив кольца и заполнив зазоры в стенках цилиндра, которые обновляются. изношенные двигатели, восстановление компрессии, ремонт картерных газов и восстановление мощности.

Если вы ищете наш продукт для обработки компрессии двигателя или другие подобные продукты, вы можете найти ближайший к вам магазин, где они продаются, здесь.

5 Причины низкого сжатия в автомобильном двигателе (как тестировать и исправить)

от Mark Stevens

77 Акции

Сжатие относится к смешиванию воздуха и газа в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для того, чтобы автомобиль двигался и функционировал. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, то вы можете ожидать возникновения всевозможных проблем с автомобилем.

Определить проблему с низкой компрессией будет легко, поскольку при попытке запустить двигатель могут возникнуть пропуски зажигания. Либо это, либо двигатель будет работать плохо, когда вы едете на автомобиле по дороге.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

В худшем случае машина не заводится, если во всех цилиндрах нет компрессии.

Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но, скорее всего, будут пропуски зажигания, и машина будет работать с перебоями. Если у вас нет компрессии во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не заведется.

Содержание

5 основных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе

Существует множество причин, по которым может существовать низкая компрессия в автомобильном двигателе. Иногда низкая компрессия может быть только в одном цилиндре двигателя, а иногда низкая компрессия может быть во ВСЕХ цилиндрах.

Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить то, что повреждено. Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в автомобильных двигателях.

#1 – Отверстия в поршне

Вы, наверное, знаете, что в цилиндрах двигателя есть поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и должны выдерживать мощность сгорания.

Однако, если в двигателе есть перегрев, то горячие точки попадут на поршень. Через некоторое время эти пятна прожгут поршень насквозь. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.

#2 – Негерметичные клапаны

В верхней части каждого цилиндра расположены выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если эти клапаны перегреются, из них может начаться преждевременная утечка газа. Как только это произойдет, у вас будет низкое сжатие.

Чаще всего уплотнения клапанов со временем изнашиваются, что позволяет газам выходить, что приводит к падению компрессии в цилиндре.

См. также: 6 причин появления масла в свечных колодцах

#3 – Износ ремня ГРМ

В каждом двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которые соединяют распредвал и коленчатый вал вместе. Если ремень ГРМ порвется или повредится, распределительный вал больше не сможет вращаться.

Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате сгорание в цилиндрах будет нарушено и никакие газы не будут выделяться. Итак, у вас низкая компрессия из-за этого.

#4 – Неисправность прокладки головки блока цилиндров

Между верхней частью двигателя, где соединяется головка блока цилиндров, имеется прокладка. Если по какой-то причине прокладка головки выйдет из строя и начнет рваться, между цилиндром и его головкой останется крошечное отверстие.

Это называется пробитой прокладкой головки блока цилиндров и приводит к утечке газов из цилиндра через отверстие в прокладке. Тогда у вас будет низкая компрессия и плохая производительность. Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя между двумя цилиндрами, это может привести к утечке компрессии в обоих цилиндрах.

#5 – Плохие поршневые кольца

Перегрев может привести к заклиниванию или повреждению поршневых колец. Это приведет к утечке углекислого газа через кольца, потому что они больше не могут герметизировать их внутри цилиндра. Как вы, наверное, уже знаете, при таком типе утечки получается низкая компрессия.

Как исправить низкую компрессию

Первое, что вам нужно сделать, это использовать компрессометр и проверить, действительно ли в вашем двигателе низкая компрессия. Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть свободное время.

Если у вас нет компрессометра, вы можете либо купить его, либо отвезти машину в автомастерскую, где вам измерят компрессию. Если они обнаружат низкую компрессию, следующим шагом будет осмотр цилиндра, поршня, клапанов и прокладки, чтобы увидеть, не повреждены ли они или сломаны.

Оттуда вы можете заменить все, что повреждено. Однако это будет длительная и дорогостоящая работа, поскольку она включает в себя демонтаж двигателя. Будьте к этому готовы.

Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнить тест на сжатие:

Категории Двигатель Теги сжатия

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

5 Причины низкого сжатия в двигателе (и как его протестировать сами)

от Кевина

233 Акции

  • Ар. Для работы двигателю внутреннего сгорания необходимы четыре вещи: воздух, топливо, искра и сжатие. Эти элементы также должны быть введены в камеру сгорания точно в нужное время.

    Если компрессия окажется слишком низкой в ​​каком-либо из цилиндров, ваш автомобиль не сможет нормально двигаться. Вы, вероятно, заметите, что производительность вашего двигателя значительно снижается, что затрудняет ускорение и управление автомобилем в обычном режиме.

    Если бы у вас не было компрессии во всех цилиндрах, вы бы вообще не смогли завести машину.

    Содержание

    Что такое компрессия двигателя?

    Двигатель внутреннего сгорания имеет несколько поршней, соединенных с коленчатым валом. При вращении коленчатого вала эти поршни перемещаются вверх и вниз в различных тактах цикла сгорания. Это позволяет двигателю развивать плавную и постоянную мощность.

    После такта впуска впускной и выпускной клапаны закрываются, эффективно изолируя камеру сгорания. Компрессия двигателя — это давление, создаваемое в камере сгорания при движении поршня вверх. Объем камеры сгорания уменьшается от наибольшего объема в нижней мертвой точке (НМТ) до наименьшего объема в верхней мертвой точке (ВМТ).

    5 основных причин потери компрессии в двигателе

    Если вы заметили какие-либо симптомы низкой компрессии в двигателе автомобиля, следующим шагом будет выяснить, что в первую очередь вызвало потерю компрессии в вашем двигателе. Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии двигателя.

    1) Неисправность ремня ГРМ или цепи ГРМ

    Коленчатый и распределительный вал соединены ремнем или цепью ГРМ. Ремень ГРМ или цепь ГРМ позволяют клапанам открываться и закрываться точно в нужное время по отношению к движению коленчатого вала.

    Если у вас плохой или ослабленный ремень ГРМ или неисправная цепь ГРМ, распределительный вал не позволит впускным и выпускным клапанам открываться и закрываться так, как они должны. Это также может произойти, когда ремень ГРМ пропускает зуб.

    Если синхронизация слишком далека, вы не сможете запустить двигатель из-за низкой компрессии или ее отсутствия. Другими словами, впускной и выпускной клапаны открываются не в то время.

    2) Повреждение поршня

    Цилиндры двигателя содержат поршни, изготовленные из прочной низкоуглеродистой стали или алюминиевого сплава. Эти материалы предназначены для того, чтобы выдерживать экстремальные давления и возвратно-поступательные силы, возникающие при движении поршня вверх и вниз тысячи раз в минуту.

    Поршни могут быть повреждены несколькими способами: давление в цилиндре, превышающее максимальное давление, на которое рассчитаны поршни, мусор в камере сгорания и преждевременная детонация (также называемая детонацией).

    Поврежденные поршни могут не обеспечивать герметичность в зависимости от места повреждения.

    3) Поршневые кольца повреждены

    Каждый поршень окружен несколькими поршневыми кольцами. На поршне есть несколько типов колец: компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо (также называемое вторым компрессионным кольцом) и маслосъемное кольцо. Компрессионное кольцо в первую очередь отвечает за герметизацию камеры сгорания, маслосъемное кольцо вытирает излишки масла со стенок цилиндра, а маслосъемное кольцо выполняет обе эти функции одновременно.

    Поршневые кольца могут быть повреждены в тех же ситуациях, что и сами поршни. Недостаток масла может быстро привести к повреждению поршневых колец и царапинам на стенках цилиндра, что приведет к несовершенному уплотнению.

    Поршневые кольца имеют зазоры для расширения при нагреве. Если зазор в кольцах не установлен должным образом (или чрезмерное тепло превышает допустимый зазор поршня), концы кольца могут сжаться вместе и в конечном итоге сломаться, что приведет к дополнительному повреждению поршня, стенок цилиндра и других внутренних компонентов двигателя.

    При повреждении поршневых колец цилиндр не сможет поддерживать прежний уровень сжатия.

    4) Клапаны установлены не полностью

    Все цилиндры двигателя имеют впускные и выпускные клапаны. Впускной клапан — это место, куда попадают топливо и воздух перед поступлением в цилиндры. После их смешивания происходит процесс горения, из которого выходят выхлопные газы.

    Если клапан не прилегает должным образом, такт сжатия не будет должным образом герметизирован, что позволит части воздушно-топливной смеси выйти из камеры сгорания. Это может произойти по разным причинам, включая скопление нагара вокруг седел клапанов, погнутый клапан, изношенные уплотнения направляющих клапанов или другие повреждения самого клапана.

    5) Плохая прокладка головки блока цилиндров

    Нагар на стенке цилиндра № 4 этого двигателя Subaru (справа) является хрестоматийным признаком негерметичности прокладки головки блока цилиндров.

    Прокладка в области головки блока цилиндров присутствует. Это еще один компонент, который помогает удерживать углекислый газ в цилиндре.

    В случае выхода из строя прокладки головки у продуктов сгорания может быть дополнительное место, через которое они могут просачиваться из камеры сгорания.

    Будет ли двигатель работать с низкой степенью сжатия?

    Многие двигатели работают с низкой компрессией, но часто не очень хорошо. Они, конечно, не будут развивать тот уровень мощности, на который они были рассчитаны, поскольку не вся воздушно-топливная смесь сгорает так, как должна.

    Если у вас низкая компрессия, у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля. Некоторые двигатели еще труднее запустить после того, как они достигли рабочей температуры, например, роторные двигатели с низкой степенью сжатия.

    Как проверить компрессию в двигателе

    Если вы подозреваете, что у вас низкая компрессия в двигателе, вам потребуется использовать компрессометр, чтобы проверить это. Эти датчики можно подобрать относительно недорого, и вы можете выполнить этот тест самостоятельно примерно за час, если хотите. Проверка компрессии в магазине будет стоить от 150 до 250 долларов.

    Провести тест на сжатие довольно просто, но этот процесс немного отличается для каждого автомобиля. Для каждого цилиндра вытащите по одной свече зажигания и вверните компрессометр в свечное отверстие. Далее отключите топливную систему и систему зажигания, после чего проверните двигатель на несколько секунд. Немедленно проверьте компрессометр после того, как закончите прокручивать коленвал.

    У каждого автомобиля идеальное значение сжатия немного отличается (указано в заводском руководстве по обслуживанию), но, как правило, давление во всех цилиндрах должно отличаться друг от друга примерно на 10%.

    Если один цилиндр намного ниже, чем другие, это может указывать на проблемы с компрессией в этом цилиндре. Для определения точной причины проблемы требуется дополнительное устранение неполадок. Хорошим следующим шагом будет испытание на утечку, чтобы вы могли точно определить, где уходят газы.

    В некоторых автомобилях можно отключить топливную систему, удерживая педаль газа до упора во время запуска двигателя. Вы должны убедиться, что не забыли этот шаг, чтобы случайно не залить двигатель. Чтобы узнать об этом и других конкретных шагах, которые необходимо предпринять для вашего автомобиля, лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию. Интернет-форумы для вашей марки и модели также могут быть полезны.

    Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

    Как провести испытание на сжатие бензинового двигателя

    Раскрытие информации: Мы можем бесплатно получать комиссионные за соответствующие покупки, совершенные по ссылкам на продукты в этой статье.

    Когда в вашем автомобиле возникают пропуски зажигания, неровный холостой ход или теряется мощность, всегда полезно проверить компрессию двигателя. Этот тест обычно проводится для проверки механического состояния двигателя. В частности, это делается для проверки целостности цилиндров двигателя. Цилиндры двигателя представляют собой просто герметичные камеры, в каждой из которых есть поршень, создающий компрессию, а также впускной и выпускной клапаны, регулирующие поток воздуха. Клапаны автомобильного двигателя должны хорошо герметизироваться и систематически открываться или закрываться, чтобы двигатель создавал компрессию. Поршневые кольца также должны обеспечивать хорошую герметизацию, чтобы предотвратить выход газов в картер.

    Что вам говорит проверка компрессии?

    Если какая-либо из вышеупомянутых частей двигателя не работает должным образом, проверка компрессии с помощью тестера компрессии в цилиндрах поможет устранить неисправность. Тест выявляет такие проблемы, как сломанные или негерметичные клапаны двигателя, изношенные, плохо сидящие или негерметичные поршневые кольца, а также дефектная прокладка головки блока цилиндров. Тест на компрессию также показывает, насколько хорошо герметизируются поршневые кольца, чтобы предотвратить выход продуктов сгорания через стенку цилиндра. В следующем разделе я шаг за шагом научу вас, как использовать тестер компрессии для проверки компрессии любого бензинового двигателя.

    Как использовать компрессометр для проверки компрессии

    Около 20 минут

    Это процедура проведения влажного и сухого теста на сжатие автомобильного двигателя с использованием комплекта для проверки компрессии. В этой процедуре я использую тестер сжатия Innova. Комплект Innova представляет собой недорогой и очень эффективный инструмент для проверки компрессии, предназначенный для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, давление сжатия которых не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм. Ознакомьтесь с моим подробным обзором лучших измерителей компрессии для небольших двигателей и автомобилей

    Требуемые предметы:

    • Компрессионный комплект для тестеров сжатия — (я использую инновационную сжатие сжатия)
    • Съемки зажига

    Предтестовые условия

    Перед началом проверки компрессии убедитесь, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, а стартер находится в хорошем рабочем состоянии. Это позволит вам запускать двигатель несколько раз без сбоев. Также прогрейте двигатель до достижения нормальной рабочей температуры.

    1. Наденьте защитное снаряжение

      При работе с двигателями безопасность имеет первостепенное значение. Всегда надевайте защитные очки и пару защитных перчаток, по крайней мере, для защиты рук от масла и других моторных жидкостей. Также убедитесь, что вы поставили коробку передач вашего автомобиля на стоянку (для автомобилей с автоматической коробкой передач) или в нейтральное положение (для автомобилей с механической коробкой передач). Это предотвратит движение автомобиля при запуске двигателя.

    2. Снимите свечи зажигания и провода зажигания

      Пометьте провода свечей зажигания и снимите их с двигателя. После этого выньте свечи зажигания из соответствующих отверстий с помощью храповика. Если ваши свечи зажигания находятся глубоко в цилиндре, прикрепите к храповику соответствующий удлинитель гнезда, чтобы добраться до них. Не забудьте также пометить свечи зажигания, чтобы вы могли вернуть их в нужные цилиндры после завершения проверки давления в двигателе.

    3. Отсоедините систему зажигания

      Отсоедините жгут проводов от катушки зажигания. Это препятствует тому, чтобы система зажигания двигателя генерировала искры, которым некуда идти. Эти высоковольтные искры представляют собой опасную угрозу безопасности.

    4. Отключение топливной системы

      Отключите реле или предохранитель топливной системы, чтобы форсунки не распыляли топливо в камеру сгорания. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы найти топливное реле или предохранитель. После отсоединения проверните двигатель пару раз, чтобы удалить топливо из топливопроводов. В качестве альтернативы отсоедините топливные форсунки от жгутов проводов, если они легко доступны.

    5. Прикрепите инструмент для проверки компрессии к одному цилиндру

      В этом тесте мы используем комплект для проверки компрессии Innova, который похож на многие другие инструменты для проверки компрессии. Сначала подсоедините шланг свечи зажигания к переходнику на 14 или 12 мм. Большинство бензиновых двигателей автомобилей имеют диаметр цилиндра 14 мм. Затем подсоедините шланг свечи зажигания в сборе к отверстию для свечи зажигания, повернув его, чтобы ввернуть его. Затяните шланг рукой. Не используйте никаких инструментов

      Подсоедините быстросъемный манометр к шлангу в сборе . Для этого оттяните назад подпружиненную втулку на компрессометре, вставьте конец шланга, затем потяните втулку вперед до щелчка муфты. Выполните испытание на растяжение, чтобы убедиться, что шланг зафиксирован в манометре.

    6. Выполнение проверки на сжатие всухую

      После установки инструмента для проверки на сжатие заведите автомобиль, чтобы начать проверку на сжатие. Начните с нажатия педали газа до упора, чтобы открыть дроссельную заслонку, и проверните двигатель 5 раз.

      Попросите кого-нибудь снять показания компрессометра, пока вы прокручиваете коленчатый вал, чтобы вы могли наблюдать за компрессией в цилиндре при каждом такте. В качестве альтернативы, попросите помощника провернуть коленчатый вал, пока вы наблюдаете за датчиком. В идеале сжатие должно увеличиваться быстро и равномерно во время каждого такта сжатия, пока не будет достигнут пик.

      После достижения пика сжатия прекратите прокручивать двигатель и отпустите педаль газа. Запишите результат проверки компрессии и подождите около 10 секунд, чтобы снова считать показания манометра.

    7. Отсоедините тестер компрессии двигателя

      После записи значений компрессии с манометра нажмите боковой выпускной клапан, чтобы выпустить сжатый воздух. Оттяните втулку на манометре, чтобы отсоединить шланг свечи зажигания от компрессометра. Затем отвинтите шланг в сборе от отверстия для свечи зажигания.

    8. Выполнение проверки компрессии в мокром состоянии

      После извлечения шланга свечи зажигания из отверстия для свечи зажигания впрысните около 0,5 унций моторного масла в цилиндр с помощью масленки ручного насоса и переустановите комплект для проверки компрессии. Проверните двигатель пять раз и запишите показания компрессии во влажном состоянии для этого цилиндра рядом с результатом измерения компрессии в сухом состоянии. Теперь повторите шаг 7, чтобы безопасно снять комплект датчика компрессии двигателя и перейти к следующему цилиндру.

    9. Проверка других цилиндров

      Повторите шаги с 5 по 8, чтобы выполнить влажную и сухую компрессию в других цилиндрах. Убедитесь, что вы записали рядом как результаты испытаний на сжатие в сухом состоянии, так и результаты испытаний на сжатие во влажном состоянии.

    10. Завершите проверку компрессии

      Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем восстановите топливную систему, переустановив предохранитель топливного реле или подключив реле топливной системы. Если вы отсоединили топливные форсунки, снова подсоедините их жгуты проводов.

      Восстановить систему зажигания, подключив обратно жгут проводов катушки зажигания. Затем снова установите провода свечей зажигания. Затем очистите свечи зажигания наждачной бумагой и восстановите зазоры в соответствии со спецификацией с помощью щупа или проволочного калибра. Я описал процесс замены свечи зажигания с помощью щупа в другой статье и видео.

      После этого используйте трещотку, удлинитель и глубокую головку, чтобы вкрутить настроенные свечи зажигания в свечное отверстие. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть свечи в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля. Чрезмерная или недостаточная затяжка свечи зажигания может существенно повлиять на работу двигателя. Наконец, установите на место наконечники проводов свечей зажигания, подсоедините отрицательную клемму аккумулятора и запустите двигатель. Теперь пришло время проанализировать результаты теста на сжатие.

    Видео: Как выполнить измерение компрессии с помощью комплекта для измерения компрессии Innova

    Интерпретация результатов теста компрессии двигателя

    После завершения испытаний на сжатие в сухом и влажном состоянии настало время проанализировать и интерпретировать результаты, чтобы выяснить, что они из себя представляют. иметь в виду. Этот анализ результатов компрессии является наиболее важной частью проверки компрессии, потому что он помогает вам понять проблему в двигателе вашего автомобиля. Итак, давайте попробуем разобраться в записанных вами значениях сжатия.

    Хорошие номера проверки компрессии

    Компрессия в цилиндре считается нормальной, если минимальное значение компрессии составляет не менее 75% от максимального значения. Например, если ваше максимальное значение компрессометра составляет 150 фунтов на квадратный дюйм, приемлемое минимальное значение компрессии будет равно 112,5 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, компрессия в исправном двигателе должна постепенно увеличиваться на каждом такте сжатия, пока не будет достигнуто пиковое значение. В противном случае, проверьте следующий раздел, чтобы выяснить возможную проблему с вашим бензиновым двигателем.

    Диагностика низкой компрессии в цилиндрах

    Низкая компрессия в цилиндрах является основной проблемой многих двигателей с проблемами компрессии. Это относится к неспособности двигателя создать максимальное сжатие, как указано в руководстве по ремонту двигателя, или не создать его вообще. При правильной интерпретации симптомы двигателя с низкой компрессией могут указывать на любую из следующих трех проблем с двигателем:

    • Негерметичность или износ поршневых колец

      достигнет нормального значения, возможно, у вас плохие поршневые кольца. Изношенные или протекающие поршневые кольца не обеспечивают должного уплотнения. В результате они позволяют сжатому воздуху выходить через стенку цилиндра при движении поршня вперед и назад. Это приводит к очень низким показаниям сжатия и, очевидно, снижает мощность. Для дальнейшего изучения проблемы износа поршневых колец проверьте результаты теста на сжатие во влажном состоянии. Если значения компрессии выше, чем значения сухого теста для этого конкретного цилиндра, то проблема с поршневыми кольцами сомнительна. Устранить эту проблему можно только заменой изношенных поршневых колец на новые.

    • Прогоревшие, погнутые или негерметичные клапаны

      Если в двигателе вашего автомобиля компрессия создается при первом такте сжатия, но не изменяется при последующих тактах сжатия, возможно, ваши клапаны неисправны. Впускной и выпускной клапаны помогают контролировать вход и выход воздуха в цилиндр и из него. Если клапаны не открываются или не закрываются должным образом, двигатель не может создавать давление при последующих тактах сжатия. Результаты испытаний на сжатие во влажном состоянии могут помочь в дальнейшем подтверждении проблемы с клапаном. Давление в цилиндре с неисправными клапанами не изменится даже при тесте на мокрое сжатие. Эту низкую компрессию из-за негерметичных клапанов можно исправить только заменой неисправных клапанов. Вы также можете использовать бороскоп для визуального осмотра клапанов.

    • Пробитая прокладка головки блока цилиндров

      Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров — одна из самых страшных проблем среди владельцев бензиновых двигателей. Это связано с тем, насколько дорогим может быть ремонт, поскольку для замены прокладок необходимо разобрать двигатель. Как правило, некоторые явные признаки этой проблемы — белый дым из выхлопной трубы, мутное моторное масло или загрязненная маслом охлаждающая жидкость. Но самый точный тест — это тест на сжатие. Двигатель с пробитой прокладкой головки блока цилиндров будет иметь очень низкие результаты сжатия в двух соседних цилиндрах. Значения компрессии могут быть на 20 фунтов (или более) ниже, чем в других цилиндрах. Как уже упоминалось, решение этой проблемы заключается в замене прокладок ГБЦ на новые.

    Проверка компрессии двигателя, проверка двигателя давлением | Присадки к моторному маслу

    РЕКОМЕНДАЦИЯ 1:

    ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ

    Цель измерения:
    Техническое состояние верхней части двигателя без разборки можно оценить по давлению сжатия в цилиндрах.
    Испытание двигателя на давление сжатия используется для проверки общего использования, включая: поршни, поршневые кольца, ход цилиндров и клапаны.
    Измерение компрессии также позволяет оценить состояние прокладки ГБЦ и помогает исключить или подтвердить повреждение.

     

    Как вы измеряете давление сжатия?

    Испытание на измерение давления сжатия должно выполняться при соблюдении следующих условий:

    • Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов.
    • Эффективный стартер.
    • Полностью заряженный аккумулятор для получения минимум 150 ÷ ​​200 об/мин коленчатого вала.
    • Двигатель прогрелся до рабочей температуры (не менее 70°С за весь период измерений).

    Давление сжатия измеряется во всех цилиндрах следующим образом:

    1. Отключите систему впрыска (форсунки) — если не сложно. Систему подачи топлива можно отключить (во многих случаях), удалив предохранитель топливного насоса электропитания.
    2. Отключите зажигание и выкрутите все свечи зажигания (перед выкручиванием свечей необходимо прочистить выходные отверстия сжатым воздухом).
    3. Чтобы удалить остатки топливной смеси, запустите двигатель на мгновение.
    4. В отверстии гнезда свечи зажигания первого цилиндра нажмите устройство для получения измерения. Запустите двигатель и введите движение поршня-кривошипа до тех пор, пока манометр не перестанет прокручиваться (максимальное давление). При измерении дроссельная заслонка двигателя должна быть полностью открыта (педаль акселератора нажата до пола).
    5. Аналогичным образом измерьте остальные цилиндры.
    6. Действия необходимо выполнять быстро, не давая двигателю остыть.
    7. Тест масла может быть выполнен в качестве опции.

    ТЕСТ МАСЛА:

    Цель измерения:
    Попытка определить, в чем причина низкой компрессии двигателя. Это также помогает оценить степень эксплуатации двигателя.
    Для цилиндров, в которых было отмечено очень низкое давление сжатия, существует еще одно испытание, называемое испытанием маслом.

    Для цилиндров, в которых давление сжатия слишком низкое, заливаем по 5 мл масла и снова измеряем давление сжатия.

    Непосредственно перед измерением мы заливаем 5 мл в определенные цилиндры.

    Для получения правильных результатов рекомендуется измерять отдельные цилиндры без масла, а затем повторять измерения с маслом.

    Измерение нужно делать быстро, чтобы не дать двигателю остыть.

    СОВЕТ 2:

    Встречайте 9 СЕКРЕТОВ ЭКОНОМИЧНОЙ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

    СОВЕТ 3:

    Узнайте, как использовать автомобиль, чтобы уменьшить износ двигателя и избежать дорогостоящего ремонта.

    СОВЕТ 4:

    Любая разборка и повторная сборка узла или узла, взаимодействующего с другой деталью, влечет за собой определенные последствия: не всегда желательным и нормальным является процесс замены уже устоявшихся (фасонных, с фиксированной фактурой) деталей, особенно в случае замены одной из взаимодействующие части могут привести к результатам, далеким от ожидаемых.
    Вывод: при замене поврежденного элемента в комплекте следует ожидать, что это означает сокращение срока службы всего комплекта соединяемых деталей, а также приводит к более высоким (чем ожидалось) затратам на ремонт. При ремонте лучше заменить пару взаимодействующих элементов. Другим решением является ремонт и регенерация деталей без разборки. Примечательным явлением является то, что наиболее эффективное применение технологии керамизации приходится на материалы более низкого качества.

    ТИТБИТ 1:

    После применения Ceramizer® вы можете проехать до 500 км без масла в двигателе.
    Доказательством этого является проверка, проведенная в присутствии многих сотрудников Профессиональной пожарной команды из Пшасныша.
    As Для тестового автомобиля — Полонез 1500 с пробегом около 129000 км. Примерно через 3000 км после применения Продукта из двигателя потекло масло.

    09.03.2005 г. р. Маршрут Пшасныш — Щитно — Пшасныш — расстояние 303 км был пройден на этом автомобиле. На следующий день продолжили движение без масла, машина проехала еще 206 км. 904:08 После достижения цели — преодоления в общей сложности 509 км испытание завершено. Все еще работоспособный и работающий, двигатель был разобран и отправлен на дальнейшие испытания.
    Во время испытаний автомобиль работал на сжиженном газе, что обеспечивает экстремальные условия работы двигателя.
    В течение всего теста температура двигателя не превышала нормативной, т.е. 90°С.
    Вождение проходило как в городе, так и за городом.
    При движении автомобиля за городом мы двигались со средней скоростью 80 км/ч.
    Результат испытаний подтверждает эффективность Ceramizers®.

    ТИТБИТ 2:

    Ежегодная экономия в результате возможного применения Ceramizer® примерно до 16 млн. легковых автомобилей в Польше: 4680 000 000 злотых, примерно 5 миллиардов злотых (из этих сбережений можно построить более 200 км автомагистралей в год).

    В результате этой гипотетической экономии больше всего выиграет окружающая среда, потому что мы не будем использовать 560 000 000 литров топлива и 4 000 000 литров масла, и не будем выбрасывать в атмосферу 2 128 000 тонн CO2 . Цифры годовой экономии относятся к примерно 16 миллионам легковых автомобилей в Польше.

    Расчеты:
    Предположим, что среднегодовой автомобиль проезжает 15 тыс. км и потребляет в среднем 8 литров бензина/100 км, то есть при текущей цене бензина 4,5zł/л получаем сумму стоимости топлива — 5400 злотых. / Год.

    1. Мы предполагаем, что продукт снижает расход топлива не менее чем на 3% = тогда мы получаем экономию 160 злотых / год на 1 автомобиль. Если умножить эту сумму на 1 миллион автомобилей, то получим, что наши клиенты будут экономить ежегодно 160 миллионов. zł, что составляет более 35 миллионов литров экономии топлива.
    2. Сокращение минимум 5% расхода масла дает ориентировочную экономию 7,5 злотых / год на 1 автомобиль. Если вы умножите эту сумму на 1 миллион транспортных средств = вы получите, что операторы транспортных средств будут экономить ежегодно 7,5 миллионов злотых, что составляет более 250 тысяч литров сэкономленного масла.
    3. В результате 35 млн литров бензина не будет выброшено в атмосферу в виде СО2 (как продукт сгорания бензина) в количестве 133000 тонн. Предполагается, что выброс 1 тонны CO2 стоит 15 евро, поэтому мы получаем глобальную экономию в размере 7 миллионов. zł, и что немаловажно, использование ceramizer® уменьшит так называемый парниковый эффект.
    4. Подсчитано, что сокращение потребления деталей автомобиля и продление срока службы автомобиля поможет сэкономить 150 злотых в год на каждом автомобиле. Итак, за 1 млн. автомобили получают экономию 150 миллионов. злотых
    5. Кроме того, мы получаем повышение надежности механизмов, что выражается в повышении безопасности автомобиля. Даже после аварийного разлива масла автомобиль сохраняет свою работоспособность и может преодолевать пробег до 500 км. Это важные преимущества, особенно важные в критических ситуациях, таких как разлив нефти и необходимость добраться до ближайшей ремонтной мастерской.
    6. Предполагая, что среднегодовой пробег автомобиля достигнет 15 тыс. км и учитывая, что срок службы металлокерамического слоя составляет 70 000 км, общую стоимость (160 злотых) использования Ceramizers® можно распределить на период 5 лет. Стоимость нанесения керамизаторов на коробку передач и двигатель составит всего 32 злотых в год за 1 автомобиль.

    На 1 миллион автомобилей годовая стоимость использования продукта составляет 32 миллиона. злотых

    Баланс на 1 млн автомобилей:
    160 млн злотых — экономия за счет снижения расхода топлива
    7,5 млн злотых — экономия за счет снижения потребления масла
    7 млн ​​злотых — экономия за счет сокращения выбросов CO2
    150 млн злотых — экономия на ремонте и обновлении
    — 32 млн. злотых — годовая стоимость подготовки заявки

    В результате использования Ceramizers® на 1 миллион автомобилей — предполагаемая экономия измерима: 292,5 миллиона. злотых (около 83,5 млн евро). Не говоря уже о пользе для окружающей среды.

    8 Причины низкой компрессии в двигателе автомобиля (и как это исправить)

    Чтобы двигатель работал правильно, он должен иметь высокую и здоровую компрессию. Чем больше воздуха может сжать двигатель за каждый цикл, тем выше производительность двигателя.

    Низкая компрессия — это то, с чем вам не стоит сталкиваться в двигателе вашего автомобиля, потому что в основном это связано с дорогостоящей проблемой. Но всегда ли так?

    В этой статье мы обсудим, какие общие детали могут вызывать низкую компрессию и как правильно диагностировать низкую компрессию. Начнем с самых распространенных причин!

    Причины низкой компрессии

    Самая частая причина низкой компрессии в автомобильном двигателе связана с поврежденными уплотнениями клапанов или неисправными клапанами. Другими распространенными причинами являются изношенные поршневые кольца или поршни. Неисправный гидрокомпенсатор или неправильная синхронизация распределительного вала также могут в редких случаях вызывать низкую компрессию.

    Может показаться, что причин много, но, к сожалению, не все! Вот более подробный список наиболее частых причин низкой компрессии в двигателе вашего автомобиля:

    1. Неисправные клапаны или седла клапанов

    Наиболее распространенной причиной низкой компрессии являются изношенные клапаны или седла клапанов. Это может повлиять как на выпускные, так и на впускные клапаны.

    Клапаны герметизируют давление сгорания перед его сбросом в выхлоп. Если есть утечка на клапанах или седлах клапанов, компрессия будет просачиваться в выхлоп или впуск во время процесса сгорания.

    В старых двигателях эти седла клапанов приходилось шлифовать несколько раз в течение всего срока службы автомобиля. К счастью, в современных двигателях это усовершенствовано, и вам никогда не придется делать это в течение всего срока службы двигателя автомобиля.

    К сожалению, на некоторых моделях двигателей все еще может случиться так, что седла клапанов изнашиваются, и их необходимо притереть. Другой распространенной причиной является то, что на клапанах появляются отверстия или другие повреждения, и чтобы это исправить, вам необходимо их заменить.

    Вам понадобится тестер для определения утечек газа из клапанов впускного коллектора или выхлопной трубы.

    2. Изношенные или поврежденные поршневые кольца

    Другой распространенной причиной низкой компрессии являются изношенные или поврежденные поршневые кольца. Вокруг каждого поршня в двигателе вашего автомобиля находится от 2 до 4 поршневых колец. Эти кольца гарантируют, что компрессия почти не будет течь в картер, а также они гарантируют, что масло не попадет в камеру сгорания.

    Бывает, что поршневые кольца повреждаются или изнашиваются от времени. К счастью, современные автомобильные двигатели не очень часто выходят из строя или изнашиваются. Почему я говорю, к счастью, потому что заменить поршневые кольца; Вы должны разобрать весь двигатель, что является дорогостоящей работой.

    Поршневые кольца могут застрять в моторном шламе, если двигатель старый, и это приведет к тому, что они не будут расширяться и должным образом прилегать к стенкам цилиндра.

    Чтобы исправить это, вы можете вывернуть свечи зажигания, залить в цилиндры немного дизельного топлива и дать ему постоять пару часов, а затем сделать новый замер компрессии. Если они повреждены или слишком изношены, к сожалению, их необходимо заменить.

    Подробнее: 4 Признаки износа поршневого кольца

    3.

    Изношенные или поврежденные поршни

    Еще одна распространенная причина низкой компрессии в двигателе автомобиля – изношенные или поврежденные поршни.

    Поршни часто изготавливаются из алюминиевого сплава и достаточно прочны, чтобы выдерживать высокие температуры двигателя. Однако в них могут образовываться горячие точки, если двигатель работает на слишком обедненной смеси или имеет детонацию в двигателе. Эти горячие точки вскоре прожигают отверстия в поршнях, вызывая утечку газов в камеру сгорания.

    Поршни также могут изнашиваться в двигателях с большим пробегом, что приводит к снижению компрессии в течение длительного периода времени.

    К счастью, поршни в современных двигателях изнашиваются довольно редко, а в старых — чаще. В основном это происходит из-за неисправной топливной форсунки, вызывающей бедную смесь, которая создает достаточно тепла, чтобы расплавить поршни, если это происходит в современном двигателе.

    Если ваши поршни изношены или повреждены, вам не остается ничего другого, как разобрать весь двигатель и заменить их вместе с поршневыми кольцами. Вам также придется шлифовать стенки цилиндров.

    4. Неисправен гидрокомпенсатор

    Гидрокомпенсаторы установлены между распределительным валом и клапанами. Раньше в двигателях использовались твердые подъемники, которые нужно было регулировать в течение фиксированного периода времени.

    Гидравлические подъемники, с другой стороны, являются саморегулируемыми и всегда обеспечивают идеальный зазор между подъемником и распределительным валом. Гидравлические подъемники заполнены давлением масла, чтобы контролировать этот люфт.

    Если у вас двигатель с большим пробегом, невольно случается так, что распределительный вал создает отверстия в гидрокомпенсаторах, из-за чего они не могут удерживать давление масла. Это приведет к тому, что они просто сожмутся, когда распределительный вал откроет их, не открывая клапаны.

    Поэтому, когда клапаны не открываются должным образом, это может привести к отсутствию или слабому сжатию.

    Для диагностики часто приходится снимать клапанную крышку, чтобы осмотреть верх гидрокомпенсаторов. Иногда также приходится снимать распредвалы, чтобы их увидеть.

    5. Неправильная синхронизация распределительного вала

    Если вы испытываете низкую компрессию во всех цилиндрах, это может быть вызвано неисправным ремнем или цепью газораспределительного механизма, но это также может быть вызвано ранее неправильно установленным ремнем или цепью.

    Ремень или цепь ГРМ использует вращение коленчатого вала и передает мощность на распределительный вал для управления временем открытия клапанов. Клапаны регулируют отток и приток газов из камер сгорания.

    Когда ремень или цепь неисправны, или синхронизация неверна, он не сможет впрыскивать топливовоздушную смесь в нужное время и не сможет выпустить выхлопные газы в нужный момент. В конечном итоге это приведет к проблемам с низким сжатием.

    Если синхронизация распределительного вала очень неправильная, это также может привести к удару клапанов о поршни и их искривлению в большинстве двигателей, что не вызовет компрессии в вашем двигателе.

    Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах, однозначно пора проверить фазы газораспределения.

    6. Изношенная или поврежденная прокладка головки блока цилиндров

    Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров установлена ​​большая прокладка для разделения масла, охлаждающей жидкости и компрессии. Если эта прокладка выходит из строя, вы можете испытывать множество симптомов, таких как масло в охлаждающей жидкости, компрессия в охлаждающей жидкости и т. д.

    Вокруг каждого цилиндра в прокладке головки имеется металлическое кольцо, которое, к сожалению, может выйти из строя. Если это кольцо выйдет из строя, компрессия будет перетекать из одного цилиндра в другой. Это может вызвать низкую компрессию и множество других симптомов.

    Это можно легко измерить с помощью тестера утечки, чтобы увидеть, не перетекает ли давление из одного цилиндра в другой.

    Подробнее: Признаки плохой прокладки ГБЦ

    7. Трещины или повреждения стенок цилиндров

    В цилиндрах притираются поршни и поршневые кольца. Чтобы поршневые кольца хорошо герметизировались, им нужна хорошая поверхность внутри стенок цилиндра.

    К сожалению, в камеру сгорания могут попасть детали, которых там быть не должно. Это может вызвать глубокие царапины на стенках цилиндров, что может привести к утечке компрессии в картер.

    Если у вас очень старый двигатель, также может случиться так, что эти стенки цилиндра просто изношены, и поэтому поршневые кольца не смогут должным образом герметизироваться. Также могут появиться трещины в стенках цилиндров, но это очень редко.

    В алюминиевых блоках часто можно заменить только стенки цилиндров с помощью специальных инструментов, но, к сожалению, в большинстве двигателей со стальными блоками для устранения повреждений необходимо либо заменить блок цилиндров, либо расточить цилиндры.

    8. Очищенные стенки цилиндров

    Если ваш автомобиль какое-то время работал без сгорания в одном цилиндре, бензин мог смыть масло со стенок цилиндра, что может привести к снижению компрессии в этом конкретном цилиндре.

    Чтобы проверить это, вы можете снять свечи зажигания и залить небольшое количество масла в поврежденный цилиндр, а затем снова сделать новое измерение компрессии, чтобы проверить, улучшилось оно или нет.

    Как диагностировать низкую компрессию

    Существует несколько методов, которые можно использовать, чтобы выяснить, в чем проблема, когда речь идет о низкой компрессии. Для диагностики проблем с низкой компрессией вам как минимум нужен тестер компрессии, а лучше тестер утечки.

    1. Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах – проверьте фазы газораспределения и осмотрите цепь ГРМ или ремень ГРМ.
    2. Если у вашего двигателя низкая компрессия в одном цилиндре – попробуйте залить немного масла в поврежденный цилиндр, чтобы посмотреть, улучшатся ли результаты измерения компрессии. Если вы получаете более высокое давление после заливки масла, на это есть в основном две причины. Во-первых, если ваш автомобиль какое-то время работает с пропусками зажигания, топливо может омывать стенки цилиндров, что вызывает низкую компрессию.
2Окт

Как выглядит двигатель: типы, устройство, принцип работы, параметры, производители

2 Окт 1989 alexxlab Комментировать

Как выглядит гтд на контрактный двигатель

Содержание

  1. Что такое ГТД на автомобиль и двигатель
  2. ГТД на двигатель: что нужно знать
  3. ГТД в качестве силового агрегата на автомобиль
  4. Как работает газотурбинный двигатель
  5. Наши документы (Договора, Бланки, ГОСТ, ОГРН, ИНН, ГТД и т.д. и т.п.)
  6. Документы на контрактный двигатель
  7. Лайфхак: ГТД на автомобиль — что это, можно ли на нем ездить
  8. Расшифровка ГТД
  9. Виды ГТД
  10. На двигатель
  11. На транспортное средство
  12. Как заполнить декларацию
  13. Ситуации, в которых не требуется заполнение грузовой таможенной декларации
  14. ГТД на двигатель и автомобиль: что это такое, варианты расшифровки
  15. Расшифровка ГТД и что это такое?
  16. Что нужно знать о ГТД на двигатель?
  17. ГТД в качестве силового агрегата
  18. Как работает газотурбинный двигатель?
  19. Видео

Что такое ГТД на автомобиль и двигатель

Начнем с того, что в профессиональных кругах можно часто услышать такое выражение, как ГТД на двигатель или кузов, а также автомобиль с ГТД. Сразу отметим, что в этом случае нужно точно понимать, о чем идет речь. Другими словами, необходимо знать, что такое ГТД двигатель и что представляет собой ГТД на двигатель, кузов или автомобиль. Давайте разбираться более подробно.

ГТД на двигатель: что нужно знать

Итак, понятие ГТД фигурирует достаточно часто, при этом не все знают, что это такое. Начнем с того, что ГТД означает Грузовая Таможенная Декларация. Если иначе, это документ, который подается в соответствующие органы и содержит необходимые сведения о товаре, который перемещается через границу. Также указываются сведения о лице, которое перемещает данный товар.

Благодаря такой декларации работники таможни могут контролировать оборот ввозимых и вывозимых товаров. При этом двигатель также является товаром, а ГТД на двигатель оформляется в том случае, если производится импорт или экспорт ДВС.

Также важно понимать, что ГТД на двигатель нужно в дальнейшем предоставить в органы Госавтоинспекции в рамках оформления замены двигателя на автомобиле (свап мотора или замена на аналогичный контрактный двигатель).

Также нужно учитывать, что кроме ГТД к двигателю должны при продаже прилагаться и другие сопроводительные документы (договор купли-продажи мотора, копии документов о том, что продавец зарегистрирован в качестве ИП и т.д.) Только наличие всех документов позволит зарегистрировать новый мотор.

В декларации (ГТД) на ДВС указывается номер двигателя, который нужен при регистрации агрегата, также подтверждается легальность ввоза такого двигателя. Сопроводительные документы, соответственно, укажут на законность сделки.

На деле это автомобиль, который разобран, кузов может быть распилен на две части, что позволяет завозить машину не в качестве авто, а в виде запчастей. После пересечения границы ТС снова собирают, кузов могут заварить и затем продать такой транспорт целиком. Еще одним вариантом становится продажа по отдельности кузова, двигателя и т.д.

В норме, даже если машина завозилась по запчастям, на кузов и двигатель должна быть оформлена ГТД. Если таких документов нет, в дальнейшем возникнут серьезные проблемы при попытке провести законную регистрацию ДВС или кузова. Данную особенность нужно обязательно учитывать, а при покупке автомобиля б/у нужно проверять, чтобы номер двигателя совпадал с ПТС и т.д.

ГТД в качестве силового агрегата на автомобиль

Разобравшись с понятием ГТД в роли таможенного документа, теперь давайте посмотрим, что такое ГТД в качестве двигателя автомобиля. Сразу отметим, в этом случае ГТД буквально означает газотурбинный двигатель.

Среди различных типов двигателей автомобиля и агрегатов на другой технике, как правило, фигурирует поршневой мотор (дизель, бензин) или его модификации (например, роторно-поршневой двигатель Ванкеля). Сегодня такие агрегаты наиболее распространены и встречаются повсеместно. При этом многие забывают о газотурбинных двигателях (ГТД), особенно если речь заходит об автомобилях.

Результатом совместных усилий известного производителя Боинг и компании Kenworth стал грузовой тягач, который получил газотурбинный агрегат мощностью чуть более 170 л. с. Двигатель получился компактным и легким, при этом без особых усилий разгонял тяжелую машину. Однако в дальнейшем работы над проектом были свернуты.

Далее в 60-х появился Big Red Ford, который получил газовую турбину на 600 л.с. Затем был выпущен автобус с аналогичным мотором и еще ряд прототипов. Не так давно (в 2010 г.) немцы из Porsche представили концепт автомобиля с газовой турбиной. Согласно заявлениям производителя, разгон до «сотни» занимает всего 3.4 сек.

Как работает газотурбинный двигатель

Если не сильно вдаваться в подробности, ГТД состоит из большой камеры сгорания, куда нагнетается воздух под давлением. Давление воздуха создает компрессор. В указанную камеру сгорания также реализована подача горючего газа или жидкого топлива.

Далее топливо и воздух сгорают, происходит нагрев и высвобождается энергия, которая вращает турбину. От турбины часть энергии отдается компрессору для сжатия и подачи воздуха, а другая часть может отдаваться на электрогенератор, винт или же превращаться в реактивную струю.

Если сравнить ГТД и привычный поршневой ДВС, газотурбинные двигатели имеют ряд определенных преимуществ. Прежде всего, следует отметить плавную работу такого двигателя, его простую конструкцию, небольшой вес и размеры. При этом агрегат выдает большую мощность.

Затрагивая вопрос газовых турбин, еще стоит отметить то, что этот двигатель не нуждается в жидкостной системе охлаждения, также нет привычной системы зажигания, которая должна постоянно подавать искру для воспламенения топливно-воздушного заряда. При этом газотурбинные двигатели могут работать на дешевом горючем и т.д.

Что касается дальнейших перспектив, пока такой двигатель нельзя назвать массовым в автоиндустрии, однако попытки установить его на грузовой или легковой автомобиль все же предпринимаются. Энтузиасты даже устанавливали агрегаты данного типа на мотоциклы.

Другими словами, электромобили пока еще не способны заставить человечество полностью отказаться от ДВС, при этом сам двигатель внутреннего сгорания также не станет намного более производительным и экологичным, чем он есть сейчас. Получается, с учетом этих особенностей у ГТД также есть шансы в дальнейшем занять свою нишу в автомобилестроении рядом с водородными двигателями, агрегатами, которые работают на альтернативных источниках энергии и т.п.

Основные преимущества и недостатки капитального ремонта двигателя по сравнению с установкой контрактного мотора. На каком варианте лучше остановиться.

Номер двигателя в ПТС не совпадает, проблемы при постановке авто на учет. Как правильно делать и регистрировать замену мотора и номера ДВС. Полезные советы.

Контрактный бензиновый или дизельный двигатель: преимущества и недостатки по сравнению с капитальным ремонтом имеющегося двигателя. Как снизить риски.

Что означает понятие «свап двигателя». Для чего делается свап мотора, что нужно знать перед началом таких доработок, преимущества и недостатки свапа ДВС.

Как заменить двигатель автомобиля на более мощный мотор: своп двигателя и что нужно знать о такой замене. Регистрация нового двигателя после замены, нюансы.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Источник

Наши документы (Договора, Бланки, ГОСТ, ОГРН, ИНН, ГТД и т.д. и т.п.)

Сегодня (04.04.21) в продаже более 110 238 контрактных двигателей б.у.! Информация по наличию и цене двигателя предоставляется только после заполнения формы запроса!

Документы на контрактный двигатель

Уважаемый клиент вы находитесь в одном из самых важных разделов нашего сайта. Убедительная просьба ознакомиться со всеми предоставленными вашему вниманию документами!

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

8 (495) 212-10-33
8 (812) 438-12-17
8 (343) 237-27-53
8 (831) 212-37-09
8 (863) 303-20-07
8 (351) 799-56-35
8 (383) 201-83-40
8 (846) 212-95-72

Москва:+7 (495) 212-10-33
Санкт-Петербург:+7 (812) 438-12-17
Екатеринбург:+7 (343) 237-27-53
Нижний Новгород:+7 (831) 212-37-09
Новосибирск:+7 (383) 201-83-40
Ростов-на-Дону:+7 (863) 303-20-07
Казань:+7 (843) 210-09-43
Челябинск:+7 (351) 799-56-35
Самара:+7 (846) 212-95-72

ДОСТАВКА ТОВАРА ПО РФ
Доставка ДВС по территории России, Белорусии и Казахстана осуществляется всеми видами транспорта. Основным перевозчиком мы выбрали транспортную компанию «АвтоТрейдинг», имеющую широкую филиальную сеть, бюджетные тарифы, а также гарантирующую доставку двигателя в том виде и комплектации в котором товар был сдан в ТК АвтоТрейдинг.

РАСЧЕТ ЦЕН НА ДОСТАВКУ ДВИГАТЕЛЯ

Россия, п-ов Крым
Абакан
Абан
Абатское
Абдулино (Абдулинский р-н)
Авсюнино (Орехово-Зуевский р-н)
Агинское пос.
Агрыз (Агрызский р-н)
Азово
Айша (Зеленодольский р-н)
Аксай
Актюбинский (Азнакаевский р-н)
Алдан
Алейск
Алматы
Алушта
Альметьевск
Ангарск
Анна (Аннинский р-н)
Арамиль
Ардаши (Зуевский р-н)
Аркадак (Аркадакский р-н)
Армавир
Арсеньев
Арск (Арский р-н)
Артем
Арти
Архангельск
Архара
Асбест
Аскарово
Аскиз (Аскизский р-н)
Астана
Астрахань
Атаманово
Атырау
Ахтубинск
Ахтырский
Ачинск
Аэропорт Магнитогорск
Ая
Бабынино (Бабынинский р-н)
Бавлы (Бавлинский р-н)
Багратионовск (Багратионовский р-н)
Байсерке (Илийский р-н)
Балаково
Балахта пос.
Балтийск (Балтийский р-н)
Барнаул
Барское (Сокольский р-н)
Барсуки (Жуковский р-н)
Бахчисарай
Белая Глина (Белоглинский р-н)
Белгород
Береговой
Березник (Виноградовский р-н)
Березники
Березовка (Абанский р-н)
Бийск
Бирюли (Высокогорский р-н)
Бирюлюсы пос.
Благовещенск
Богданович
Боготол
Большая Мурта
Большевик (Серпуховский р-н)
Большеречье
Большие Карелы (Приморский р-н)
Большие Уки
Большой Камень
Большой Царын (Октябрьский р-н)
Большой-Улуй пос.
Бор
Борисоглебск
Бородино
Братск
Брянск
Буденновск
Васильево (Зеленодольский р-н)
Ватутинки (Ленинский р-н)
Великий Новгород
Великий Устюг (Великоустюгский р-н)
Венгерово
Верхние Киги
Верхний Тагил
Видим
Виля (Выксунский р-н)
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжск
Волжский
Вологда
Волот (Волотовский р-н)
Воля (Новоусманский р-н)
Воронеж
Ворошнево (Курский р-н)
Восход (Новокубанский р-н)
Воткинск (Воткинский р-н)
Высокий
Вязники (Вязниковский р-н)
Галич
Гидроторф (Балахнинский р-н)
Гирей (Гулькевичский р-н)
Городня (Боровский р-н)
Горьковское
Грязи (Грязинский р-н)
Губаха
Губская (Мостовский р-н)
Даровской (Даровской р-н)
Джалиль (Сармановский р-н)
Джанкой
Дзержинск
Дзержинское пос.
Дивногорск
Димитровград
Дружба (Раменский р-н)
Дружино (Омский р-н)
Дубинино
Дятьково (Дятьковский р-н)
Евпатория
Екатеринбург
Елец
Емельяново пос.
Емецк (Холмогорский р-н)
Енисейск
Ереван
Есик (Енбекшиказахский р-н)
Железногорск (Красноярский край)
Жетиген (Илийский р-н)
Житкова (Владивосток)
Жуков (Жуковский р-н)
Журавка (Чистоозерный р-н)
Залесье
Заозерный
Затеречный
Зеленогорск
Зеленодольск
Змеиногорск
Знаменское
Золино (Володарский р-н)
Иваново
Ивантеевка (Ивантеевский р-н)
Ижевск
Иланский (Иланский р-н)
Иловля (Иловлинский р-н)
Ирбейское пос.
Иркутск
Исилькуль
Йошкар-Ола
Казазов (Теучежский р-н)
Казань
Казачинское пос.
Калачинск
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камызяк (Камызякский р-н)
Канск
Капчагай
Каскелен (Карасайский р-н)
Катайск г.
Кватчи (Можгинский р-н)
Кемерово
Керчь
Кинешма
Киров
Кирово-Чепецк
Козулька
Колосовка
Кормиловка
Кострома
Краскино
Красная Гора (Красногорский р-н)
Красногорский (респ. Марий Эл) (Звениговский р-н)
Краснодар
Красное (Краснинский р-н)
Красносельский (Гулькевичский р-н)
Красноярка
Красноярск
Красный Яр
Кропоткин
Крутая Горка
Крутинка
Кузнецк
Кузьмичи (Городищенский р-н)
Куйтун
Курган
Курск
Кутулик
Лабытнанги (Салехард)
Лангепас
Лесниково
Лесосибирск
Лесхоз (Сабинский р-н)
Летка (Прилузский р-н)
Липецк
Липин Бор (Вашкинский р-н)
Лузино
Льгов
Любинский
Магдагачи
Магнитный (Железногорский р-н)
Магнитогорск
Мамоново (Багратионовский р-н)
Манжерок
Мантурово (Мантуровский р-н)
Марьяновка
Матвеевка (Матвеевский р-н)
Месягутово (Дуванский р-н)
Миасс
Мирный (Алтайский край)
Морки (Моркинский р-н)
Москаленки
Москва
Мошенское (Мошенской р-н)
Мурманск
Муром
Муромцево
Мучкапский (Мучкапский р-н)
Набережные Челны
Назарово
Называевск
Нальчик
Нарва (Манский р-н)
Нарынкол (Райымбекский р-н)
Находка
Невинномысск
Нерюнгри
Нефтекамск
Нефтекумск
Нечаевка (Новоусманский р-н)
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Ингаш
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Нижний Услон (Верхнеуслонский р-н)
Нижний-Ингаш
Нижняя Омска
Николаевск (Николаевский р-н)
Новоаганск (Нижневартовский р-н)
Новобирилюссы
Нововаршавка
Нововоронеж
Новокузнецк
Новоомский
Новороссийск
Новосибирск
Новосибирск Запад
Новосибирск Юг
Новоуральский
Новоуткинск
Новочебоксарск
Ноябрьск
Одинцово
Оконешниково
Октябрьский
Октябрьский (респ. Башкортостан)
Омск
Орел
Оренбург
Орск
Отеген батыр (Илийский р-н)
Павлоградка
Павлодар
Партизанское пос.
Пенза
Пермь
Пески (Поворинский р-н)
Песчанка
Петрозаводск
Петушки (Петушинский р-н)
Пировское пос.
Подольск
Полтавка
Посьет
Приветная (Омский р-н)
Прогресс (Новокубанский р-н)
Прокопьевск
Псков
Пятигорск
Радужный (Ханты-Мансийский АО)
Ревда (Мурманская обл.) (Ловозерский р-н)
Розовка
Романово (Косихинский р-н)
Россошь
Ростилово (Грязовецкий р-н)
Ростов-на-Дону
Ростовка
Русская Поляна
Русский Акташ (Альметьевский р-н)
Рыбинск
Рыбное (Мотыгинский р-н)
Рязань
Савалеево (Заинский р-н)
Садовое (Сарпинский р-н)
Садовый (Суздальский р-н)
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург Дыбенко
Санкт-Петербург Север
Санкт-Петербург Центр
Сараи (Сараевский р-н)
Саранск
Саратов
Саргатское
Саянский
Севастополь
Северное (Москаленский р-н)
Северное (Северный р-н)
Северодвинск
Седельниково
Селивановка (Советский р-н)
Сенной (Вольский р-н)
Симферополь
Смеловский (Верхнеуральский р-н)
Смоленск
Соболево
Солигалич (Солигаличский р-н)
Солнечный (Красноярск)
Солонцы (Емельяновский р-н)
Сосновоборск
Сочи
Спасск-Дальний
Ставрополь
Стародуб (Стародубский р-н)
Старый Крым (Кировский р-н)
Старый Оскол
Стерлитамак
Стромынь (Ногинский р-н)
Судак
Суздаль (Суздальский р-н)
Сургут
Сухобузимское
Сызрань
Сыктывкар
Сынково (Подольский р-н)
Таврическое
Таврово (Белгородский р-н)
Таганрог
Талгар (Талгарский р-н)
Талдыкорган
Тамбов
Тара
Тараз
Татарск
Таштып (Таштыпский р-н)
Тверь
Тевриз
Товарково (Дзержинский р-н)
Тогул
Толмачево (Лужский р-н)
Толстово-Васюковское
Тольятти
Томмот
Томск
Топки
Торбеево (Люберецкий р-н)
Туапсе
Туздыбастау
Тула
Тюкалинск
Тюмень
Тюхтет
Узынагаш (Жамбылский р-н)
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Усть-Заостровка
Усть-Илимск
Усть-Ишим
Усть-Калманка
Усть-Кут
Усть-Тарка
Усть-Уда
Уфа
Уяр
Феодосия
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Харабали (Харабалинский р-н)
Холмогорское (Шарыповский р-н)
Хороль
Храброво
Чадан (Дзун-Хемчикский р-н)
Чаны
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черлак
Чернолучье
Черный Яр (Приморский р-н)
Чимбулак
Чистоозерное
Чита
Чуйский
Шагонар (Улуг-Хемский р-н)
Шалинское (Манский р-н)
Шамалган (Карасайский р-н)
Шарыпово
Шахты
Шебекино (Шебекинский р-н)
Шелехов
Шербакуль
Шымкент
Щигры
Элита (Емельяновский р-н)
Энгельс
Энергетик
Юдиново (Погарский р-н)
Южно-Сахалинск
Юрово (Грязовецкий р-н)
Яйва
Якутск
Ялта
Яр (Ярский р-н)
Яранск (Яранский р-н)
Ярославль

Источник

Лайфхак: ГТД на автомобиль — что это, можно ли на нем ездить

Иногда, владельцы транспортных средств в своей практике сталкиваются с аббревиатурой ГТД, которая может употребляться в контексте с двигателем на автомобиль, или кузовом. Что это означает для ТС и можно ли на нем ездить — зачастую даже те, кто всю жизнь провёл за рулём, этого не понимают. Такое понятие употребляется в профессиональных кругах, эти знания также полезны для рядового пользователя авто.

Рекомендуется иметь хотя бы поверхностное представление о том, как оформить документы и ситуациях, когда они необходимы. Чтобы не попасть впросак, когда придётся с этим столкнуться, уделите внимание изучению вопроса.

Расшифровка ГТД

ГТД — это грузовая таможенная декларация. Назначение документа — учёт импортируемых и экспортируемых грузов на границе страны. Заполнение бланка на машину, обязательно для физического и для юридического лица, которое доставляет авто или его силовые агрегаты. Документы содержат информацию о пересекаемом границу ТС, или его отдельных силовых составляющих и непосредственно лице, которое осуществлянт эту транспортировку. При регистрации и любых последующих действиях номера авто, оформление ГТД – это важный бланк в полном пакете бумаг на кузов и двигатель.

При его оформлении, уполномоченные органы могут вести учёт тех движимых объектов, что пересекают границу государства.

ГТД, это такое свидетельство, которое дают в Таможне на авто, оно имеет свой индивидуальный номер. Это не случайный набор цифр, а структурированная информация, её расшифровка содержит следующие данные:

К оформлению документов необходимо подходить со всей ответственностью. Правильно заполненная грузовая таможенная декларация позволит избежать последующих проблем.

Виды ГТД

Аббревиатура может распространяться на двигатель или на автомобиль, в зависимости от того, с какой целью, в каком виде они доставляются.

На двигатель

ГТД на двигатель оформляется в случае его отдельной доставки. Автомобили могут перевозить через границу в разобранном на отдельные запчасти виде. После пересечения таможни ТС вновь собирается для использования в личных целях. По этой причине появляется необходимость учёта экспорта и импорта силовых составляющих авто.

Заполненные и утверждённые бланки необходимо сохранять, так как последующие операции с ТС без него невозможны. При замене двигателя, продаже или переоформлении авто уполномоченные органы попросят предъявить соответствующий документ. Его отсутствие или несоответствие будет расцениваться как мошенничество.

В декларации на двигатель указывается серийный номер ДВС. Дополнительные документы подтверждают законность пересечения границы.

Покупая импортируемый автомобиль, внимательно сверяйте серийные номера кузова и двигателя с паспортом ТС.

На транспортное средство

Процедура оформления ГТД на автомобиль требуется, когда авто приобреталось в другой стране. Тогда регистрация авто без декларации невозможна — её обязательно потребуют в отделе ГИБДД.

Оформление пакета документов — прерогатива владельца груза, таможенные органы занимаются только заверением декларации. В случае продажи автомобиля покупателю выдадут заверенную копию ГТД. Необходимо досконально проверить серийные номера при регистрации авто. Любая ошибка, или неточность могут вызвать трудности и лишние вопросы.

Если перевозимое ТС приобреталось за границей физическим лицом, кроме ПТС с ГТД прилагается приходной ордер, который также вправе потребовать сотрудники ГИБДД.

Как заполнить декларацию

Первоначально лицо, которое перевозило автомобиль через границу должно заполнить стандартизированный бланк заявления. Существует два вида бланков: основной ТД 1 и добавочный ТД 2.

ТД 1 состоит из нескольких идентичных листов, экземпляры которых предназначены для:

Если перевозимый груз состоит из нескольких наименований, используют ТД 2.

Ситуации, в которых не требуется заполнение грузовой таможенной декларации

ГТД содержит несколько информационных бланков. Один из них называется ДТС или декларация таможенной стоимости. Оформление этого документа требуется, когда перевозимый через границу груз облагается налогом. То есть ТС, или его запчасти как товар, ввозимый или вывозимый из страны, должен быть соответственно оформлен. Но существуют официально установленные и одобренные законодательно ограничения:

Источник

ГТД на двигатель и автомобиль: что это такое, варианты расшифровки

Многие автолюбители сталкиваются с аббревиатурой ГТД, но не знают, что она означает. Особенно часто встречаются с ней при регистрации подержанного авто или мотора. Оказывается, это понятие имеет несколько значений. И все их важно знать каждому водителю. Ведь правильное понимание поможет избежать досадных ошибок и правильно зарегистрировать машину или детали.

Расшифровка ГТД и что это такое?

ГТД – это грузовая таможенная декларация. В ней указаны сведения о товаре, который провозится через границу, о человеке или организации, осуществляющей данное действие.

Документ подаётся в установленные законом органы таможни, когда происходит пересечение государственных границ. Благодаря ему, они могут контролировать ввоз и вывоз за рубеж определённых товаров. Поэтому он нужен и при экспорте или импорте машин и автомобильных двигателей.

В декларации должен быть указан номер мотора, а также её собственный номер. Последний состоит из трёх частей:

К ГТД прикладывают документы, доказывающие, что запасные части ввезены легально. Данный документ оформляется не только на ДВС, но и на иные детали авто. Он необходим и когда машина ввозится в страну по запасным частям. И в этом случае он должен быть заполнен по правилам.

В эпоху популярности ввоза распилов из Японии многие дельцы оформляли такие авто как запчасти и провозили их в Россию нелегально. По закону автомобили впоследствии не могли встать на учёт в ГИБДД. Поэтому приходилось прибегать к различным уловкам. Поэтому, покупая такой автомобиль, нужно проверять, чтобы всё было оформлено правильно. Иначе законно зарегистрировать его не удастся. Это касается и деталей, которые имеют номера и нуждаются в регистрации.

Что нужно знать о ГТД на двигатель?

Автомобильный мотор является товаром. Его можно импортировать и экспортировать, продавать и покупать. Поэтому при пересечении таможни на него должна обязательно заполняться грузовая таможенная декларация. В ней нужно указывать информацию о самой силовой установке, сведения об импортёре или экспортёре, а также перевозчике. К ГТД нужно приложить документы, подтверждающие легальность операции. Наличие всей документации свидетельствует о прохождении двигателем всех необходимых таможенных процедур. Это относится к новым и подержанным силовым установкам.

При отсутствии установленного пакета документов, включающего декларацию, оформить учёт ДВС невозможно. Поэтому ставить такой агрегат на автомобиль нельзя. Любая замена силовой установки на равносильный или более мощный требует обязательного оформления в органах ГИБДД. Поэтому при покупке мотора из-за рубежа, следует быть внимательными. Необходимо тщательно изучить декларацию и иные прилагаемые к нему продавцом документы. Нужно убедиться, что они не поддельные и оформлены правильно. Иначе проблем при регистрации избежать невозможно. При возникновении сомнений в честности продавца лучше отказаться от покупки.

Есть несколько случаев, когда грузовая декларация при провозе груза через государственную границу не нужна. Это:

И иные редкие случаи, когда декларация не требуется. Но их не стоит рассматривать, так как вряд ли покупатель контрактного мотора столкнётся с этим. Поэтому, за исключением представленных выше ситуаций, если нет ГТД при покупке контрактного ДВС, скорее всего, это – обман.

ГТД в качестве силового агрегата

Оказывается, ГТД может означать не только таможенный документ, но и газотурбинный двигатель. Сейчас он пока массово не применяется на автотранспорте, несмотря на то, что попытки такого применения уже были. Но есть вероятность, что инженеры смогут найти ему применение и в серийном автомобилестроении.

Такие моторы существуют много лет. Они создавались преимущественно для военной промышленности. И сегодня ГТД часто ставят на танки, реактивные самолёты и вертолёты. Они встречаются на многих современных моделях такой техники.

В истории есть примеры, когда газотурбинные силовые установки пытались использоваться на грузовых или легковых автомобилях. Первый такой эксперимент состоялся в 50-е годы двадцатого столетия. Силами самолётостроительного гиганта «Боинг» и американской компании Kenworth был создан грузовой авто – тягач. Его оснастили ГТД, имевшим мощность 170 лошадиных сил. Он отличался хорошим разгоном и обладал довольно лёгким весом. Поэтому силовая установка могла бы использоваться в грузовиках. Но проект был впоследствии остановлен.

В 60-х годах прошлого века пытались создать Big Red Ford с мотором, выдававшим 700 лошадиных сил и автобуса с таким же мотором. Выпускались и иные опытные образцы авто. Но они так и остались прототипами.

В 2010 году прославленный немецкий автоконцерн Porsche показал публике свой концепт-кар, оснащённый газотурбинной силовой установкой. Инженеры утверждали, что автомобиль мог разогнаться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Но и этот проект так и не стал серийным. Возможно, и сейчас изобретатели продолжают работать над созданием машины, оборудованной таким мотором. Но достоверных сведений об этом пока нет.

Как работает газотурбинный двигатель?

Газотурбинный двигатель обладает простой конструкцией. Её основными элементами являются:

Принцип работы такого ДВС достаточно прост. В камеру под давлением, созданным компрессором, поступает воздушная смесь. Также в неё подаётся газ или иное топливо. В камере происходит сгорание газа и топлива. Благодаря нагреву появляется энергия. Она заставляет турбину вращаться. Турбина отдаёт энергию компрессору, обеспечивающему сжатие и подачу воздушной смеси. Энергия также может отдаваться электрической генераторной установке или винту, в зависимости от конструкции техники. Способна она превращаться и в реактивный поток.

Газотурбинные моторы, по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания, имеют несколько плюсов. Силовые установки очень мощные. При этом они обычно весят немного и обладают простым строением и ремонтопригодностью. ГТД имеют небольшие размеры и легко помещаются даже в малогабаритную технику. Они работают плавно и ровно.

Газотурбинные силовые установки не нуждаются в переключении передач и трансмиссии. Поэтому на оборудованном ими транспорте достаточно двух педалей – газа и тормоза. ГТД не требует использования системы охлаждения и системы зажигания. Они не нуждаются в качественном и дорогом топливе. Для их работы можно применять самые дешёвые горючие материалы. Считается, что такие моторы практически безопасны для окружающей среды. Их степень вреда, наносимого природе, сопоставима с электрокарами. Но они обладают недостатками, которых у газотурбинных агрегатов нет.

Несмотря на отсутствие официальных проектов по установке ГТД на автотранспорт, энтузиасты пытаются ставить их на легковые или грузовые машины разного типа, а также мотоциклы. Эти эксперименты пока не стали массовыми. Но, по словам специалистов, за такими установками большое будущее. У них есть множество плюсов, и практически нет отрицательных качеств. Но пока неизвестно, когда наступит эра таких двигателей и наступит ли она вообще.

Как можно понять из нашей статьи, аббревиатура ГТД – сложнее и интереснее, чем многие себе это представляли. Ведь она имеет два значения. И оба из них могут привлечь внимание автолюбителей. Но сейчас водители обычно сталкиваются только с первой расшифровкой, связанной с таможенной декларацией.

Для определения мощности двигателей и агрегатов используются ватты и киловатты. Но на практике и в…

Хорошая машина – вложения на долгосрочную перспективу. Поэтому ее выбирать надо придирчиво. Статистика неумолима, лучшие…

Механическая коробка передач существует около столетия. В последнее время она стала активно уступать свои позиции…

Источник

Видео

Все про документы на контрактный двигатель. Документы на контрактник, что это и какие они бывают

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ – ОФОРМЛЕНИЕ В ГИБДД В 2020 ГОДУ. Что нужно знать?

замена двигателя на контрактной 2019 г. документы .гтд. дкп. . законы

Как оценить состояние контрактного двигателя — советы начинающим.

Как оформить контрактный двигатель. Разговор с ГИБДД. 399 приказ. Поиск живого mark 2 90. Часть 1.

Как узнать реальный пробег контрактного мотора.

Двигатель контрактный J37A, J37A1, J37A3, J37A2 с ГТД и ДКП отправка в регионы России и страны СНГ

Документы на японские трактора.гтд и с чем его едят.

РЕГИСТРАЦИЯ ДВС В ГИБДД: ИНСТРУКЦИЯ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Как выбрать контрактный двигатель

Автомобильный двигатель без распределительного вала

В схеме газораспределительного механизма Архангельского имеется центробежный регулятор, сдвигающий моменты открытия и закрытия клапанов в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Клапан Архангельского открывается при срабатывании электромагнита и закрывается возвратной пружиной.

Использование для перемещения клапана двух электромагнитов позволяет избавиться от возвратных пружин.

В новой конструкции газораспределительного механизма привод расположен сбоку от блока цилиндров. Применение длинных соленоидов увеличивает ход клапанов, позволяет его регулировать в широких пределах.

‹

›

Открыть в полном размере

Исторически сложилось так, что отечественное автомобилестроение развивалось в попытках догнать западных коллег. По-настоящему оригинальные модели (к ним относится, скажем, “Победа”) можно пересчитать по пальцам. И все же интересные разработки, внедрение которых позволило бы нашим автомобилестроителям успешно конкурировать с зарубежными, появляются. Предлагаем вниманию читателей рассказ о необычном механизме, предложенном доцентом кафедры “Электротехника и электрооборудование” Московского автомобильно-дорожного института (Государственного технического университета) Д. А. Сосниным. Устройство позволяет отказаться от применения в двигателе привычного распределительного вала и в то же время гибко управлять фазами газораспределения и величиной хода клапанов.

ТАМ, ГДЕ ЭЛЕКТРОНИКА ПАСУЕТ

Любой автомобилестроитель стремится к тому, чтобы двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на его машинах работали в оптимальном режиме: обеспечивали максимальную мощность, равномерность крутящего момента, минимальный расход топлива, наименьшую токсичность выхлопных газов. Однако пока этого никому не удалось добиться в полной мере, поскольку улучшение одних характеристик приводит к ухудшению других. В последнее время, правда, достигнут существенный прогресс благодаря применению автоматизированного управления работой двигателя с широким использованием электроники.

При составлении программы для системы управления двигатель на специальном испытательном стенде вводят в устойчивый режим работы и последовательно корректируют все параметры так, чтобы для данного режима они обеспечивали наилучшие выходные характеристики. То же проделывают при других режимах. Результаты записывают в постоянную память электронного блока в виде многомерной диаграммы, с помощью которой в дальнейшем формируются управляющие сигналы по каждому из параметров.

Например, в комплексной электронной системе “Motronic” (ФРГ), которая управляет впрыском топлива и зажиганием, пять таких диаграмм: для корректировки угла опережения зажигания, времени впрыска топлива, положения клапана рециркуляции (устройства, возвращающего часть выхлопных газов в цилиндр для лучшего дожигания топлива), времени накопления энергии в катушке зажигания и положения дроссельной заслонки. В качестве входных параметров в этой системе используются частота вращения коленчатого вала, крутящий момент и температура двигателя, а также напряжение аккумуляторной батареи. На выходе контролируют соответствие оборотов двигателя крутящему моменту и содержание окиси углерода в выхлопных газах.

К сожалению, в автомобиле есть система, которая не поддается регулированию даже самой изощренной автомобильной электроникой. Это газораспределительный механизм с жесткой кинематической связью между коленчатым и распределительным валами.

Специалисты считают, что классический двигатель достаточно совершенен и если иногда плохо работает, то лишь потому, что “задыхается от собственного выхлопа”; стоит дать двигателю побольше кислорода, позволить “дышать полной грудью”, и ему не будет альтернативы.

Помочь двигателю можно, если бы удалось сдвигать моменты открытия и закрытия клапанов, в первую очередь впускных. Вспоминается, как еще в начале 70-х годов прошлого века автогонщики прибалтийских

республик выигрывали состязания, добиваясь частоты вращения коленчатого вала до 3000 об/мин на холостом ходу и до 8000 об/мин на полном газу. Впоследствии выяснилось, что они раздобыли шаблон распределительного вала, наплавляли кулачки и затем вручную доводили их форму. С такими распредвалами двигатели выдавали высокие характеристики (мощность и крутящий момент), но только на больших оборотах. Для спортивных машин это хорошо, но для “частных” — неприемлемо. Тем не менее такой факт говорит о заметной роли запаздывания или опережения фазы клапанов.

Как же заставить клапан открываться и закрываться в тот момент, который соответствует оптимальной работе двигателя? Ясно, что нужно управлять фазами газораспределения в зависимости от частоты вращения, положения и нагрузки коленчатого вала. Традиционный кулачковый распредвал не позволяет решить эту задачу.

В небольших пределах соотношение фаз газораспределения можно регулировать с помощью механических, электромеханических, гидравлических, пневматических приводов клапанов. Но наиболее перспективным считается электромагнитный привод, управляемый электроникой. С его помощью можно не только оптимизировать работу двигателя, но и расширить его функциональные возможности. Так, четырехцилиндровый двигатель при изменении порядка срабатывания клапанов можно заставить действовать как двух- или трехцилиндровый; он более равномерно работает при переменных нагрузках, потребляет меньше топлива на максимальных оборотах при заданной мощности. Не будет у такого двигателя проблем с изменением направления вращения коленчатого вала.

На первый взгляд все выглядит очень просто, но почему-то на автомобилях электромагнитные клапана пока встречаются только в экспериментальных разработках.

КЛАПАН АРХАНГЕЛЬСКОГО

Попытку реализовать идею электромагнитного клапана с гибким управлением предпринял в середине XX века профессор МАДИ В. М. Архангельский. Включение и выключение электромагнитов происходило при замыкании и размыкании контактов, связанных с кулачками распределительного вала. На место клапан возвращался пружиной.

В схеме Архангельского был предусмотрен центробежный регулятор на распределительном валу. При изменении частоты вращения он смещал положение кулачков и вызывал опережение открывания и закрывания клапанов. Таким образом, регулятор играл роль обратной связи. Это позволяло обходиться без программного управления, которого, кстати, тогда и не могло быть.

К сожалению, несмотря на изящество схемы, работоспособную конструкцию создать не удалось. Дело в том, что клапан должен быстро срабатывать и надежно закрываться, а поэтому требуется возвратная пружина с большой жесткостью. Соответственно нужен мощный электромагнит, который потребляет значительный ток из бортовой сети автомобиля. В те времена не было мощных полупроводниковых вентилей и металлические контакты при коммутации больших токов быстро выгорали. Наконец, при закрытии клапана возвратной пружиной происходил сильный удар головки клапана о гнездо, что вызывало шум при работе газораспределительного механизма и вело к частым поломкам клапанов.

ОДИН ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Избавиться от многих недостатков, присущих клапану Архангельского, можно, если вместо одного электромагнита поставить два — открывающий и закрывающий. Подобная схема была разработана одним из студентов Тольяттинского государственного университета в дипломном проекте под руководством доктора технических наук профессора В. В. Ивашина.

В данном варианте конструкции пружины не нужны, и поэтому электромагниты могут быть меньших размеров и мощности — ведь большой ток потребляется лишь при закрывании и открывании клапанов, а для их удержания достаточна сила тока в десять раз меньше.

Но главное, теперь можно обойтись совсем без распределительного вала, поскольку задавать время срабатывания и силу тока через обмотку электромагнита может программируемый контроллер — электронное устройство, обычно на микропроцессоре, управляющее работой двигателя и других систем автомобиля.

В НАМИ под руководством кандидата технических наук А. Н. Терехина начали проводить исследовательские и конструкторские разработки газораспределительного механизма с электромагнитным приводом клапанов на базе двигателя М-412. В результате был создан действующий макет газораспределительного механизма с двухсторонними электромагнитами на восьми клапанах. Но с начала 1990-х годов финансирование прекратилось, и перспективная разработка затерялась в архивах.

Несколько лет назад работы над новым газораспределительным механизмом были возобновлены на Волжском автозаводе под руководством главного конструктора АвтоВАЗа П. М. Прусова. Так, среди тем Всероссийского конкурса “Русский автомобиль” (см. “Наука и жизнь” № 12, 2002 г.) была объявлена “Разработка системы электромагнитного привода газораспределительных клапанов для 16-клапанного двигателя ВАЗ”. На конкурс были представлены два проекта, но оба совсем “не по делу”, и их даже не стали рассматривать.

Тем временем над усовершенствованием электромагнитного привода клапанов начали работать японские, американские и (с наибольшим успехом) немецкие автомобилестроители. Уже в 2002 году компания БМВ приступила к испытаниям на реальном 16-клапанном двигателе газораспределительного механизма с электромагнитным приводом всех клапанов.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тогда же к разработке электромагнитных газораспределительных клапанов приступили на кафедре “Электротехника и электрооборудование” МАДИ (ГТУ).

Хотя на Западе нас не признавали конкурентами: мол, “отстали на 10 миль” (на жаргоне автогонщиков так говорят об отставших на два круга, что означает — слабаки), однако автором запатентована конструкция, которая решает большинство проблем, присущих электромагнитным приводам.

В ней вместо громоздких электромагнитов, установленных над клапанами, применены длинные соленоиды. Торможение сердечника в длинном соленоиде реализуется не жесткими упорами, а краевыми магнитными полями, и работа привода становится бесшумной. Кроме того, ход клапана может быть сколь угодно большим и регулируемым. Возвратно-поступательное движение от электромагнита к клапану передается через штангу и качающееся коромысло. Благодаря этому привод можно устанавливать не над блоком цилиндров, а на его боковой поверхности. В результате значительно уменьшается высота двигателя, а для охлаждения и смазки деталей привода используются штатные системы автомобиля.

Теперь дело за моторостроителями. Если удастся воплотить идею в металле, в России появится приемистый и экономичный автомобиль, который к тому же будет удовлетворять самым жестким требованиям по чистоте выхлопа.

Как рассчитать потребляемую мощность двигателя

В этой статье мы разберем, что такое мощность трехфазного асинхронного двигателя и как ее рассчитать.

Понятие мощности электродвигателя

Мощность – пожалуй, самый важный параметр при выборе электродвигателя. Традиционно она указывается в киловаттах (кВт), у импортных моделей – в киловаттах и лошадиных силах (л.с., HP, Horse Power). Для справки: 1 л.с. приблизительно равна 0,75 кВт.

На шильдике двигателя указана номинальная полезная (отдаваемая механическая) мощность. Это та мощность, которую двигатель может отдавать механической нагрузке с заявленными параметрами без перегрева. В формулах номинальная механическая мощность обозначается через Р2.

Электрическая (потребляемая) мощность двигателя Р1 всегда больше отдаваемой Р2, поскольку в любом устройстве преобразования энергии существуют потери. Основные потери в электродвигателе – механические, обусловленные трением. Как известно из курса физики, потери в любом устройстве определяются через КПД (ƞ), который всегда менее 100%. В данном случае справедлива формула:

Р2 = Р1 · ƞ

КПД в двигателях зависит от номинальной мощности – у маломощных моделей он может быть менее 0,75, у мощных превышает 0,95. Приведенная формула справедлива для активной потребляемой мощности. Но, поскольку электродвигатель является активно-реактивной нагрузкой, для расчета полной потребляемой мощности S (с учетом реактивной составляющей) нужно учитывать реактивные потери. Реактивная составляющая выражается через коэффициент мощности (cosϕ). С её учетом формула номинальной мощности двигателя выглядит так:

Р2 = Р1 · ƞ = S · ƞ · cosϕ

Мощность и нагрев двигателя

Номинальная мощность обычно указывается для температуры окружающей среды 40°С и ограничена предельной температурой нагрева. Поскольку самым слабым местом в двигателе с точки зрения перегрева является изоляция, мощность ограничивается классом изоляции обмотки статора. Например, для наиболее распространенного класса изоляции F допустимый нагрев составляет 155°С при температуре окружающей среды 40°С.

В документации на электродвигатели приводятся данные, из которых видно, что номинальная мощность двигателя падает при повышении температуры окружающей среды. С другой стороны, при должном охлаждении двигатели могут длительное время работать на мощности выше номинала.

Мы рассмотрели потребляемую и отдаваемую мощности, но следует сказать, что реальная рабочая потребляемая мощность P (мощность на валу двигателя в данный момент) всегда должна быть меньше номинальной:

Р 2 1

Это необходимо для предотвращения перегрева двигателя и наличия запаса по перегрузке. Кратковременные перегрузки допустимы, но они ограничены прежде всего нагревом двигателя. Защиту двигателя по перегрузке также желательно устанавливать не по номинальному току (который прямо пропорционален мощности), а исходя из реального рабочего тока.

Современные производители в основном выпускают двигатели из ряда номиналов: 1,5, 2,2, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22 кВт и т. д.

Расчет мощности двигателя на основе измерений

На практике мощность двигателя можно рассчитать, прежде всего, исходя из рабочего тока. Ток измеряется токовыми клещами в максимальном рабочем режиме, когда рабочая мощность приближается к номинальной. При этом температура корпуса двигателя может превышать 100 °С, в зависимости от класса нагревостойкости изоляции.

Измеренный ток подставляем в формулу для расчета реальной механической мощности на валу:

Р = 1,73 · U · I · cosϕ · ƞ, где

  • U – напряжение питания (380 или 220 В, в зависимости от схемы подключения – «звезда» или «треугольник»),
  • I – измеренный ток,
  • cosϕ и ƞ – коэффициент мощности и КПД, значения которых можно принять равными 0,8 для маломощных двигателей (менее 5,5 кВт) или 0,9 для двигателей мощностью более 15 кВт.

Если нужно найти номинальную мощность двигателя, то полученный результат округляем в бОльшую сторону до ближайшего значения из ряда номиналов.

Р2 > Р

Если необходимо рассчитать потребляемую активную мощность, используем следующую формулу:

Р1 = 1,73 · U · I · ƞ

Именно активную мощность измеряют счетчики электроэнергии. В промышленности для измерения реактивной (и полной мощности S) применяют дополнительное оборудование. При данном способе можно не использовать приведенную формулу, а поступить проще – если двигатель подключен в «звезду», измеренное значение тока умножаем на 2 и получаем приблизительную мощность в кВт.

Расчет мощности при помощи счетчика электроэнергии

Этот способ прост и не требует дополнительных инструментов и знаний. Достаточно подключить двигатель через счетчик (трехфазный узел учета) и узнать разницу показаний за строго определенное время. Например, при работе двигателя в течении часа разница показаний счетчика будет численно равна активной мощности двигателя (Р1). Но чтобы получить номинальную мощность Р2, нужно воспользоваться приведенной выше формулой.

Другие полезные материалы:
Степени защиты IP
Трехфазный двигатель в однофазной сети
Типичные неисправности электродвигателей

Асинхронный электродвигатель: устройство и принцип работы

Содержание

  1. Устройство асинхронного электродвигателя
  2. Принцип работы асинхронного двигателя
  3. Преимущества асинхронных двигателей

Самым эффективным устройством, превращающим электрическую энергию в механическую, является асинхронный двигатель, изобретенный инженером Доливо-Добровольским в конце 19 века. Учитывая возрастающий интерес современников к разработке и сборке станков, самодвижущихся аппаратов и прочих механизмов, мы постараемся объяснить, как работает асинхронный электродвигатель, чтобы вы могли понять принцип его действия и результативно его использовать.

Устройство асинхронного электродвигателя

В его конструкцию входят следующие элементы:

  • Статор цилиндрической формы, собранный из стальных листов. Сердечник статора имеет пазы, в которые уложены обмотки. Их оси сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к другу.
  • Ротор (короткозамкнутый или фазный). Первый вариант представляет собой сердечник с алюминиевыми стержнями, накоротко замкнутыми торцевыми кольцами (беличья клетка). Второй вариант состоит из трехфазной обмотки, чаще всего соединенной «звездой».
  • Конструктивные детали – вал, подшипники, лапы, подшипниковые щиты, крыльчатка и кожух вентилятора, коробка выводов — обеспечивающие вращение, охлаждение и защиту механизма.

Схему асинхронного двигателя с указанием его деталей легко найти в интернете или в пособиях.

Принцип работы асинхронного двигателя

Принцип действия асинхронного электродвигателя заложен в его названии (не синхронный). То есть статор и ротор при включении создают вращающиеся с разной частотой магнитные поля. При этом частота вращения магнитного поля ротора всегда меньше частоты вращения магнитного поля статора.

Чтобы более наглядно представить себе этот процесс, возьмите постоянный магнит и покрутите его вокруг своей оси возле медного диска. Диск с небольшим отставанием начнет вращаться вслед за магнитом. Дело в том, что при вращении магнита в структуре диска возбуждаются токи Фуко (индукционные токи), движущиеся по замкнутому кругу. По сути они являются токами короткого замыкания, разогревающими металл. В диске «зарождается» собственное магнитное поле, в дальнейшем взаимодействующее с полем магнита.

В асинхронном двигателе для получения вращающегося поля используются обмотки статора. Магнитный поток, образованный ими, создает ЭДС в проводниках ротора. При взаимодействии магнитного поля статора и индуцируемого тока в обмотке ротора создается электромагнитная сила, приводящая во вращение вал электродвигателя.

Пошагово процесс выглядит следующим образом:

  1. При запуске двигателя магнитное поле статора пересекается с контуром ротора и индуцирует электродвижущую силу.
  2. В накоротко замкнутом роторе возникает переменный ток.
  3. Два магнитных поля (статора и ротора) создают крутящий момент.
  4. Крутящийся ротор пытается «догнать» поле статора.
  5. В тот момент, когда частоты вращения магнитного поля статора и ротора совпадут, электромагнитные процессы в роторе затухают и крутящий момент становится равным нулю.
  6. Магнитное поле статора возбуждает контур ротора, который к этому моменту снова отстает.

То есть ротор всегда медленнее магнитного поля статора, что и обеспечивает асинхронность.

Поскольку ток в роторе индуцируется бесконтактно, отпадает необходимость установки скользящих контактов, что делает асинхронные двигатели более надежными и эффективными. Изменяя направление тока в одной из обмоток (для этого нужно поменять фазы на клеммах), вы можете «заставить» мотор вращаться в ту или другую сторону.

Направление электромагнитной силы легко определить, вспомнив школьный курс физики и воспользовавшись «правилом левой руки».

На частоту вращения магнитного поля статора влияет частота питающей сети и число пар полюсов. Поскольку число пар полюсов зависит от типа двигателя и остается неизменным, то, если вы хотите изменить частоту вращения поля, необходимо изменить частоту питающей сети с помощью преобразователя.

Преимущества асинхронных двигателей

Благодаря тому, что устройство и принцип работы асинхронного электродвигателя достаточно просты, он обладает массой преимуществ и широко применяется во всех сферах народного хозяйства и в быту. Двигатели этого типа характеризуются:

  • Надежностью и долговечностью. Отсутствие контакта между подвижными и неподвижными деталями сводит к минимуму возможность износа и поломок.
  • Низкой стоимостью. Они доступны (не зря 90% от всех выпускающихся в мире двигателей именно асинхронные).
  • Простотой эксплуатации. Для того чтобы использовать их, не обязательно иметь специальные знания и навыки.
  • Универсальностью. Их можно установить практически на любое оборудование.

Изобретение асинхронного электродвигателя было значимым вкладом в развитие науки, промышленности и сельского хозяйства. С ним наша жизнь стала более комфортной.


Check Engine: загорелся чек двигателя в машине — почему и что с этим делать?