День: 30.06.2023

30Июн

Тюнинг ваз 2109 салон: Купить запчасти салона для ВАЗ 2109, 2108, 21099 с быстрой доставкой и по отличной цене

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Тюнинг салона ваз 21099 в категории «Авто — мото»

Тюнинг набор салона ВАЗ 2109 21099 накладка панели акустическая полка вставки в двери обшивка салона черный

Доставка по Украине

2 900 грн/комплект

Купить

Тюнинг набор салона ВАЗ 2109 21099 накладка панели акустическая полка вставки в двери обшивка салона синий

Доставка по Украине

2 900 грн/комплект

Купить

РОМБ Тюнинг набор салона ВАЗ 2108 2109 21099 вставки двери подлокотник карманы обшивка черная с серой нитью

Доставка по Украине

1 230 грн/комплект

Купить

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) красные

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

882 — 900 грн

от 2 продавцов

900 грн

Купить

Винница

Подлокотник ВАЗ 2108, 2109, 21099 Ромб черный Бокс бардачке тюнинг салона обвес Tuning аксессуары

Доставка по Украине

350 грн

415 грн

Купить

ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2108, 2109, 21099 КРАСНЫЙ

Доставка из г. Харьков

2 450 грн

Купить

Харьков

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) зеленые

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

882 — 900 грн

от 2 продавцов

900 грн

Купить

Винница

Подлокотник ВАЗ 2108, 2109, 21099 Нить синяя Бокс бардачке тюнинг салона обвес Tuning аксессуары

Доставка по Украине

375 грн

425 грн

Купить

Накладка на панель ВАЗ 2108 2109 21099 серая тюнинг салона ВАЗ 2108 2109 21099 Низкая СТАНДАРТ

Доставка по Украине

800 грн

Купить

ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2108, 2109, 21099 ЧЕРНЫЙ

Доставка из г. Харьков

по 2 450 грн

от 2 продавцов

2 450 грн

Купить

Харьков

РОМБ Тюнинг набор салона ВАЗ 2108 2109 21099 вставки двери подлокотник карманы обшивка коричневый РОМБ

Доставка по Украине

1 230 грн/комплект

Купить

Тюнинг Салона Ваз 21099 обвес

Доставка по Украине

1 650 грн

1 850 грн

Купить

Подлокотник ВАЗ 2108, 2109, 21099 Ромб серый Бокс бардачке тюнинг салона обвес Tuning аксессуары

Доставка по Украине

350 грн

415 грн

Купить

Тюнинг Салона Ваз 21099 перетяжка нить

Доставка по Украине

1 850 грн

2 050 грн

Купить

Тюнинг Салона Ваз 21099 обвес интерьер ромб

Доставка по Украине

1 750 грн

1 950 грн

Купить

Смотрите также

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) серые

Доставка из г. Винница

900 — 901.6 грн

от 2 продавцов

920 грн

Купить

Винница

Подлокотник ВАЗ 2108, 2109, 21099 Нить красный Бокс бардачке тюнинг салона обвес Tuning аксессуары

Доставка по Украине

375 грн

425 грн

Купить

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) красные

Доставка из г. Винница

823.20 грн/комплект

840 грн/комплект

Купить

Винница

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) синие

Доставка из г. Винница

823.20 грн/комплект

840 грн/комплект

Купить

Винница

Чехлы салона ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг) серые

Доставка из г. Винница

823.20 грн/комплект

840 грн/комплект

Купить

Винница

Ковролин ВАЗ 21099 ковер салона

Доставка по Украине

1 050 грн

Купить

Патрубки отопителя ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21099 шланги печки, 2 шт. салон AURORA TV, код: 2334791

Доставка по Украине

50.77 грн

75 грн

Купить

Коврики в салон EVA для ВАЗ 2109; 21099 (1987-2011)

На складе в г. Бердичев

Доставка по Украине

1 458 грн/комплект

Купить

Бердичев

Солнцезащитные козырьки ВАЗ 2108 2109 21099 черные тюнинг салона

Доставка по Украине

700 грн/комплект

Купить

Ворсовые коврики в салон ВАЗ LADA 21099

На складе

Доставка по Украине

по 980 грн

от 2 продавцов

980 грн/комплект

Купить

Коврики в салон ВАЗ 2108-2109-21099-2113-2114-2115 (EVA)

На складе

Доставка по Украине

по 1 550 грн

от 2 продавцов

1 550 грн/комплект

Купить

Ворсовые коврики в салон ВАЗ 21099 (Avto-tex)

На складе

Доставка по Украине

по 1 200 грн

от 2 продавцов

1 200 грн/комплект

Купить

Патрубки отопителя ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21099 шланги печки, 2 шт. салон AURORA ML, код: 2334791

Доставка по Украине

50.77 грн

75 грн

Купить

Коврики резиновые в салон ВАЗ 2108-21099/2113-2115 с высоким бортом и перемычкой комплект 5 шт Дубно

На складе в г. Кривой Рог

Доставка по Украине

397.77 грн

Купить

Кривой Рог

Тюнинг салона автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Переделка панели, приборов и прочего

Подробнее

Многие автовладельцы считают, что тюнинг в первую очередь должен выделяться и подчеркивать свое наличие. Потому и лепят на машину всё, что найдут на местном авторынке. Но ведь можно сделать что-то и полезное и удобное. Причем в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Иногие наверняка сразу-же могут подумать о том чтобы сменить страшную низкую или гремучую высокую торпеду на иномарочную или еще что-то из этой оперы. Но ведь на торпеду и приборную пвнель мы только смотрим, а контактируем непосредственно с рулем. Можно конечно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля (как старого в духе копеечного, так и более нового с большим сигналом) новенький турецкий или китайский. Причем с кричащими вставками красными или синими. НО ведь Вы же не удивитесь, что кожи там ноль и что через какое-то время он обдерется, облезет и т.д….

Предлагаем к Вашему размышлению такую доработку как перетяжка руля кожей, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, а таких прилично. Хотя можно ограничиться и просто обтяжкой руля кожей. А если у Вас холодные зимы или очень холодные зимы, то впаре с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел с теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль… Думаю не нужно никого убеждать, что даже если салон греть 15-20 минут, то обод руля не прогреется……………..

Подробнее

Ранее мы уже опубликовывали здесь статью Снятие и установка низкой панели приборов ВАЗ 2108-2109. Теперь-же публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой.

Если учесть печальную славу этой торпеды как самой гремучей, то довольно легко понять почему владельцы этих машин готовы потратить уйму времени лишь-бы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды имеет почти в 2 раза больше шагов, нежели снятие низкой………….

Подробнее

ВАЗ это такая машина, что каждый владелец, пытающийся сделать ее хоть чуточку лучше, рано или поздно придет к выводу, что нужно снять торпеду. Для того чтобы проклеить её от скрипа или проклеить за ней стенку моторного отсека вибропластом. Либо и вовсе решиться на ее замену… Вариантов хватает!

Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение прямолинейного движения. Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач……………….

Подробнее

Думаю глупо утверждать, что низкая панель на ВАЗ 2108-2109 красива, современна и удобна. И дело даже не сколько во внешнем виде (хотя во многом и в нем) сколько в реализации. Подсветка комбинации приборов несколькими лампочками снизу это откровенный архаизм. Ночью хочется видеть только шкалы приборов, равномерно подсвеченые изнутри, как на новых машинах, а не «квадратное зеленковатое пятно» на котором кое-как видно шкалы…

В этой статье мы поговорим о трансплантации современной приборной панели с Lada Kalina в «зубило» с низкой панелью……………….

Подробнее

На самом деле речь пойдет не об изготовлении деталей из карбона, а о нанесении карбона на готовые детали, кузовные либо детали интерьера. Декорирование деталей карбоном если хотите.

Если изготовление какой-либо детали полностью из карбона это довольно сложный процесс, то наложение карбона на готовую деталь довольно простая процедура, не требующая каких-либо особых навыков. Нужно лишь все необходимые материалы, элементарный опыт обращения с эпоксидкой и аккуратность.

30Июн

Как правильно обкатать новую шипованную резину: Как правильно обкатать зимние шипованные шины

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

способы, особенности и рекомендации :: SYL.ru

Шины для автомобиля, как ни странно, требуют обкатки, так же как и многие другие новые узлы и агрегаты. Многие водители забывают об этом либо просто не знают. Резина должна прикататься, прежде чем ее характеристики будут соответствовать заявке производителя. Есть существенные различия между обкаткой зимней и летней резины. Автолюбители должны знать, как обкатать зимние шипованные шины.

Покрышка имеет достаточно сложную структуру и состоит из различных материалов: резины, пластика, металла. Все эти элементы начинают полностью работать в комплексе только после начала эксплуатации, так же как и сам двигатель, который требует обязательной обкатки, приработки деталей. Современная автомобильная покрышка не такая простая вещь, как кажется (особенно зимняя). На большинстве моделей зимних автомобильных покрышек установлены шипы. При изготовлении покрышки они устанавливаются с помощью специальной смазки. Она придает резине особую эластичность в месте соединения шипов. Иначе говоря, шипы должны «самоустановиться» в процессе эксплуатации.

Зимние шины работают в довольно непростых условиях. Поэтому их обкатка является очень важным пунктом их эксплуатации. Новая резина на мокрой, обледеневшей, заснеженной дороге будет вести себя совсем не так, как уже прикатанная. Этот момент может стать очень неприятной неожиданностью, когда автолюбитель ставит на машину в начале зимы такой же комплект шин, на которых он проехал не один сезон, и сталкивается с неуверенным поведением автомобиля, склонностью к заносу, частым пробуксовкам.

Как обкатать зимние шипованные шины

От правильной и своевременной обработки зависит дальнейший ресурс и беспроблемная эксплуатация покрышек. Есть несколько ключевых моментов, как правильно обкатать новую зимнюю шипованную резину. Давайте рассмотрим их ниже.

Температурный режим эксплуатации

Новые зимние покрышки крайне нежелательно эксплуатировать сразу в холодное время. Переобуть колеса лучше до наступления холодов (устойчивой отрицательной температуры). Почему именно так? Потому что при отрицательной температуре резине придется полностью включиться в работу. В этом случае она будет изнашиваться неоптимально и сам автомобиль будет менее управляемым.

Оптимальное давление в шинах

Давление в колесах всегда должно быть оптимальным. Не стоит игнорировать данный момент. При избыточном давлении страдает не только покрышка (а шипованная особенно – вылетают шипы), но и элементы подвески, кузов.

При пониженном увеличивается риск пробить шину на больших ямах и рытвинах. Страдает обод колеса, который мнется, и боковина покрышки. На последней лопается корд и вылезает «грыжа» (такие случаи — совсем не редкость). Шипы быстро теряются. Поэтому перед тем как обкатать зимние шипованные шины, следует проверить давление в них.

Скоростные ограничения

Во время обкатки таких покрышек желательно не превышать скорость 60 км/ч. Это небольшой показатель даже в условиях города. Но ради сохранности покрышек следует потерпеть в течение 500 километров. Таким образом можно сберечь значительное количество шипов.

Спокойное вождение

Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину? Ездить на ней приходится довольно долго — крайне желательно придерживаться спокойной и аккуратной манеры езды. Избегайте резких разгонов и торможений, пробуксовок и перестроений.

Вообще спокойное вождение приветствуется и в остальной зимний период. Коэффициент сцепления снега и льда значительно ниже, чем даже у мокрого асфальта. Поэтому осторожная езда сбережет массу нервов, а иногда и денег. Также при агрессивной манере колесо вращается быстрее или медленнее, чем остальные (пробуксовка или движение юзом), что самым губительным образом сказывается на длительности нахождения шипов в покрышке. Так, при резком торможении или разгоне шипы остаются на дороге. Об этом надо помнить всегда.

Дорожное покрытие

Чем ровнее дорога, тем лучше. Если покрышка не деформируется при езде, у вас больше шансов сохранить в дальнейшем шипы. Глубокие ямы, рытвины, бордюры могут негативно повлиять на их состояние.

Периодическое обслуживание

Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину? В это время необходимо постоянно следить за чистотой покрышек, извлекать мелкие камешки, застрявшие в рисунке протектора. Естественно, не допускать неправильного износа шин.

Не ленитесь проверять правильность развала и схождения колес и подкачивать шины после того, как они остыли (не сразу после поездки). Некоторые производители устанавливают на колеса специальные индикаторы, которые истираются по окончании обкатки и показывают, как обкатать зимнюю шипованную резину правильно. На эту деталь тоже стоит обратить внимание.

Балансировка колес

Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину? Естественно, перед установкой новых колес их необходимо отбалансировать, это обычная процедура. Как обкатать зимнюю шипованную резину — важная информация. Но важно также знать, что требуется повторная балансировка спустя какое-то время. Шипы во время обкатки могут утапливаться внутрь покрышки (или наоборот, начинают выступать сильнее). Кроме того, часть их может вылететь.

Особенности эксплуатации новых зимних шин

Перед тем как обкатать зимние шипованные шины, желательно поинтересоваться рекомендациями производителя относительно их эксплуатации. Правила могут сильно разниться в зависимости от климата и общих погодных условий, в которых будет использоваться машина.

Некоторые покрышки требуют особого скоростного режима в процессе использования, и этими рекомендациями пренебрегать не стоит. Большую ошибку совершают автолюбители, которые устанавливают зимние покрышки только на одну ось автомобиля. Обычно их покупают на ведущие колеса, объясняя это тем, что шипованные колеса будут меньше пробуксовывать. Отчасти это так. Однако следует принять во внимание следующее. Во-первых, зимние шины отличаются от летних не только наличием шипов (не все, кстати, их имеют) и более грубого рисунка с отсутствием водоотводов. Главное отличие – в составе резины и толщине каркаса. Шина на морозе не должна дубеть.

Летняя резина таким свойством не обладает. Она становится тверже, и здесь не поможет даже снижение давления в шинах. Этим, кстати, объясняется рекомендация в советских пособиях для автолюбителей (о снижении давления зимой). В 70-80-е годы о шипованной зимней резине можно было только мечтать. Все ездили на всесезонной, универсальной. О том, как обкатать новую шипованную зимнюю резину, даже не слышали. Второй момент – летняя резина не приспособлена для езды по льду, она по нему просто скользит, увеличивая тормозной путь в несколько раз. Поэтому установка зимой зимней резины на все колеса – обязательная процедура. Причем желательно менять все четыре сразу, чтобы избежать неравномерного износа. Следует закупаться у одного продавца и ставить колеса от единого производителя.

Заключение

Знать, как обкатать новую шипованную зимнюю резину, – важный пункт в обслуживании своего автомобиля. От правильности ее проведения зависит долговечность ходовой части, безопасность водителя и пассажиров.

Правильная обкатка зимней шипованной резины: как это сделать

Содержание

  1. Для чего это нужно
  2. Когда лучше это делать
  3. Общие рекомендации
  4. Тонкости процесса и советы профессионалов
  5. Заключение

Приобретая новые покрышки для автомобиля, многие владельцы забывают о том, что обкатка зимней шипованной резины – это необходимое действие, которое нужно выполнить еще до наступления холодов и появления гололеда. Ведь прежде чем сцепление с дорожным покрытием станет таким, как заявлено производителем, придется проехать не меньше ста километров.

https://www.youtube.com/watch?v=dUZIC7Q8ioEVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Правильная обкатка зимних шин. Как это делается? (https://www.youtube.com/watch?v=dUZIC7Q8ioE)

Для чего это нужно

Любая резина имеет в своем составе разные материалы, отличающиеся друг от друга структурой и свойствами. На новой автопокрышке они еще не могут взаимодействовать в должной степени. Это произойдет лишь в тот момент, когда начнется полноценная эксплуатация. Чтобы резина не подвела водителя на скользкой заснеженной дороге и прослужила как можно дольше, ее потребуется правильно прикатать.

Важные нюансы обкатки

Обкатка нужна еще для того, чтобы каждый шип смог закрепиться и занять правильное положение в протекторе.

Описываемый процесс требуется не только для ТС, но и для водителя. Так он лучше приспособится к непривычному характеру и ритму движения машины на новой резине. При производстве шипованных моделей на металлические вставки и гнезда, в которые они вставляются, наносится смазка. Постепенно ее излишки будут испаряться, а детали занимать свои места, обеспечивая соответствующую степень сцепления с дорожной поверхностью.

Протяженность обкатки шипованных шин составляет примерно 100–200 км

Когда лучше это делать

Эта процедура является важным условием безопасности на дороге в зимний период, поэтому производить ее рекомендуется не позже, чем за несколько дней до наступления стабильной холодной погоды.

Чтобы шины не подводили, нужно следить за давлением в них

Специалисты рекомендуют приступать к обкатке при среднесуточной температуре воздуха не ниже 5–7 градусов.

В процессе следует соблюдать пониженный скоростной режим. Также не рекомендуется прикатывать покрышки с шипами на влажном дорожном покрытии. Оно крайне опасно, а первая сотня километров является самой важной и должна быть проделана по сухому комфортному асфальту. В противном случае машина может вести себя непредсказуемо.

[totalpoll id=»6422″]

С появлением льда, снега и заморозков обкатать новую зимнюю резину окажется весьма сложно, поскольку такие действия способны привести к деформации шипов, их выпадению или смещению, а значит, покрышка окажется испорченной.

Без обкатки шипованные шины могут доставлять неудобства в процессе вождения

Общие рекомендации

Чтобы правильная обкатка зимней шипованной резины была произведена качественно, нужно следовать следующим правилам:

  1. Зимнюю резину с шипами прикатывают только на сухой дороге в прохладную погоду. Правильно «переобувать» коня еще до того, как выпадет снег.
  2. Шипованные шины устанавливаются на все колеса без исключения, причем все они должны быть одной марки и модели.
  3. Начало прикатки стоит производить на пониженной скорости, не выше 50-70 км в час. Это делается для соблюдения режима безопасности. Только через 500–900 км, в зависимости от состояния шин, можно начать постепенно увеличивать скорость.
  4. По возможности необходимо избегать слишком резких поворотов, экстренных торможений и быстрых разгонов. Размеренная езда обеспечивает притирание шипов в оптимальном положении, так оно будет происходить равномерно. Таким образом проще избежать аварии или значительно уменьшить силу столкновения, что позволит спасти жизни людей, находящихся в автомобиле, ведь новая шиповка, поставленная с завода, отличается недостаточной маневренностью и плохой управляемостью. Любой резкий поворот, удар о препятствие способны сдвинуть или согнуть шипы, которые, в свою очередь, займут неправильное положение и смогут стать виновниками аварийных ситуаций.
  5. Контроль давления в колесах следует производить не реже 1–2 раз в месяц. Если начать обкатывать спущенные шины, большая часть шипов выпадет уже через 100–200 км.
  6. Лучше всего резину приобретать в проверенном магазине, а также уточнять у консультанта, имеет ли приобретаемая модель какие-либо особенности обкатки.
В больших зазорах могут скапливаться камни и мусор, поэтому их периодически нужно чистить

Для правильной работы шипов каждый из них обязательно должен размещаться в перпендикулярном положении к пятну контакта — только так они получают возможность качественно цепляться за снежное покрытие и лед.

Тонкости процесса и советы профессионалов

Существуют некоторые нюансы процесса, поэтому важно прислушиваться и к советам профессионалов. Отвечая на вопрос, как правильно обкатать зимнюю шипованную резину, специалисты отмечают, что важнейшими составляющими должны оставаться:

  • осторожный стиль вождения;
  • ограничение скоростного режима.

Покрышки как можно чаще требуется осматривать и обслуживать: вынимать застрявшие там осколки и мелкие камни.

Каждый производитель проводит проверку и тест шин перед тем, как выпустить их в продажу

Перед непосредственной ездой и после того, как будет произведен пробный прогон, стоит проверить и, если это потребуется, произвести балансировку колес, так как после обкатки направление шипов немного изменяется.

Если к приобретенной модели шиповок прилагалась инструкция — обязательно нужно следовать всем советам, прописанным в ней. Например, каким должен быть уровень давления в конкретных покрышках, температурный режим, нормы пробега и т. п.

Заключение

Правильная обкатка зимних автопокрышек значительно продлевает срок использования резины и гарантирует высокую функциональность покрышек при сильных нагрузках. Обкатка шипованных шин в первую очередь требуется самому водителю, поскольку она является залогом безопасности пассажиров.

https://www.youtube.com/watch?v=vYAeA9ufT6YVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Все об обкатке шин! (https://www.youtube.com/watch?v=vYAeA9ufT6Y)

А вы знали, что шипованные покрышки нуждаются в обкатке?

Как вам статья? 

Сергей

Возможно мы знаем ответ

Задать вопрос

Шина

— Шипованные шины — фиксация шипов на новых шинах

спросил

Изменено 3 года, 9 месяцев назад

Просмотрено 440 раз

Шины Schwalbe Snow Stud кажутся хорошими шинами для зимних поездок в местах, где снег/лед бывают редко. Когда они полностью надуты, их можно использовать на обычных дорогах, а при работе с низким давлением они должны обеспечивать достаточно хорошее сцепление для езды на велосипеде в условиях гололеда.

На веб-сайте schwalbe есть следующая информация:

Чтобы обеспечить постоянную фиксацию шипов, шины следует проехать около 40 км по асфальту, избегая быстрого ускорения или резкое торможение.

Мой вопрос: Должна ли эта шина работать при нормальном или низком давлении для первых 40 км пробега по асфальту?

  • шина
  • зима
2

Я только что купил эти шины для шотландской зимы, скоро закину их. Я думаю, что идея этих 40 км состоит в том, чтобы сломать шипы, чтобы установить их в шину. Так что я бы запускал их на среднем давлении: шины не перекачанные, но и не на низком давлении, так что шипы затянуты, но не на 100%.

Если шипованная шина имеет шипы только вблизи осевой линии шины, я не думаю, что давление в шине в период обкатки имеет какое-либо значение. Каждая шпилька все равно упадет на землю.

Более дорогие и больше ориентированные на бездорожье шипованные шины, как правило, также имеют шипы на плечах шины. С ними имеет смысл использовать необычно низкое давление в шинах во время периода обкатки, чтобы все шипы ударялись о тротуар, несмотря на очень легкую езду.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Обкатка новых шин (общие вопросы)

Покупка нового комплекта шин похожа на покупку новой пары обуви. Сначала они будут чувствовать себя немного некомфортно и по-другому. Вождение с новыми шинами может привести к тому, что ваш автомобиль будет скользким, скользким или извилистым.

После короткого периода адаптации большинство людей лучше привыкнут к ощущениям и звуку своих сменных шин, а шины приживутся и обеспечат максимальную производительность.

Обкатка новых шин

Первые 500 миль рекомендуется вести с осторожностью. Это позволяет смазке, отделяющей резину, и другим химическим веществам стираться с поверхности шин.

Это также позволит вам привыкнуть к эксплуатационным характеристикам сменных шин.

У некоторых водителей обычно возникают вопросы или опасения по поводу периода обкатки и того, когда шины начнут работать с максимальной отдачей.

Давайте посмотрим поближе. Новый протектор шины

Нужно ли обкатывать новые шины?

Хотя при установке новых шин на машину может возникнуть инстинкт поджечь немного резины, это может быть опасно, если шины не обкатаны. Водитель должен знать, зачем нужно обкатывать шины и как это делать правильно.

Continental Tyres утверждает, что существует ряд факторов, из-за которых новый комплект шин на вашем автомобиле может работать иначе, чем старые, которые у вас уже есть. 3 основных фактора, которые Continental выделяет:

  • Антиоксиданты/антиозонаты: Антиоксиданты и антиозонаты используются для защиты новых шин от разрушения при колебаниях температуры и воздействии кислорода и озона в атмосфере. Эти вещества могут сделать шины скользкими при первом использовании.
  • Смазочные материалы: Новые шины очень трудно извлечь из формы при изготовлении. Вот почему производители шин должны использовать разделительную смазку для безопасного извлечения свежих шин из форм во время производственного процесса. Эта смазка остается на шине до тех пор, пока ее не удалят при обычном вождении.
  • Глубина протектора: При первой установке шины имеют максимальную глубину протектора. И хотя это может звучать хорошо, слишком большая глубина протектора может вызвать «изгиб», что представляет собой избыточное движение, вызванное гибкостью резины между каркасом и поверхностью протектора.

Срок обкатки новых шин

Наличие смазочных материалов и добавок в резине, а также значительное изменение высоты шашек протектора делают хорошей идеей обкатку новых шин и ознакомление с новыми эксплуатационными характеристиками чувствовать.

Несмотря на то, что общепринятого расстояния для обкатки новых шин не существует, общий совет заключается в том, что первые 500 миль следует вести с осторожностью, чтобы убедиться, что все химикаты и смазочные материалы стираются с ваших новых шин, и вы привыкли к сцеплению с дорогой. характеристики по сравнению со старыми шинами.

Нормальное вождение означает отсутствие ускорения, торможения или слишком быстрого прохождения поворотов. Приятное и плавное вождение должно поддерживаться в течение периода обкатки. Новые шины следует эксплуатировать с осторожностью в течение первых 500 миль

Процедура обкатки новых шин

Один из лучших способов обкатки шин — сосредоточиться на легком и плавном вождении в течение первых 500 миль, используя плавное ускорение, торможение и прохождение поворотов.

Через 500 миль смазочные материалы и другие химикаты, используемые в производстве, должны быть полностью удалены с поверхности ваших новых шин.

Рекомендуется:

  • Ездить по возможности только по сухим дорогам.
  • Водите осторожно.
  • Оставьте больший зазор между вами и другими транспортными средствами на дороге.

Следует избегать:

  • Резкого ускорения.
  • Резкое торможение, если возможно.

Важно избегать любых из этих действий в период разрыва, так как смазочные материалы, используемые при производстве шин, могут привести к некоторому проскальзыванию шины/обода, если вы нажмете на тормоз или нажмете на пол.

Новые шины кажутся неустойчивыми

После замены изношенных шин с очень малой оставшейся глубиной протектора новые шины будут ощущаться совершенно по-другому, даже если это шины той же марки и модели, которые вы только что заменили.

Шины с очень маленьким протектором немного быстрее реагируют на команды вождения, потому что протектор меньше изгибается во время быстрых поворотов и поворотов.

Новые шины с более глубоким протектором имеют повышенную склонность к изгибу или «извиванию протектора», поэтому они могут ощущаться менее отзывчивыми, чем ваши старые шины.

Это означает, что вам следует проявлять осторожность, даже если вам не терпится выйти на улицу и протестировать новые шины. В ваших же интересах не торопиться первые 500 миль, чтобы ваши шины приработались естественным образом и привыкли к новым характеристикам и качеству езды.

Новые шины Squirm

Новые шины во время дождя

Старые шины необходимо заменить, поскольку они обеспечивают очень слабое сцепление с мокрой дорогой и могут привести к потере контроля над автомобилем в мокрых условиях. Однако новые шины не менее опасны, когда они покрыты смазкой и другими химическими веществами, которые могут сделать их скользкими на мокрой дороге, даже с увеличенной глубиной протектора.

Вот почему рекомендуется обкатывать новые шины на сухих дорогах и по возможности избегать мокрых дорог, пока шины не стерли поверхностные смазки и химикаты, чтобы они могли обеспечить лучшее сцепление с дорогой.

Нет необходимости парковать автомобиль или грузовик, если вы выходите из шиномонтажа с новыми шинами во время дождя. Просто соблюдайте осторожность на мокрой дороге первые несколько сотен миль. Новые шины под дождем

Шумят ли новые шины, пока их не обкатают?

Новые шины могут производить другой звук или больше шума, чем старые шины, из-за другого рисунка протектора и составов шин.

Новые шины также могут вызывать старые шумы, которые в противном случае были бы скрыты старыми шинами. Например, если заменить только две шины, а оставшиеся повернуть в другое положение, неравномерный износ или другие проблемы могут вызвать необычные звуки.

Если вы слышите шум шин, это может быть связано с составом шин и рисунком протектора. Если шины совершенно новые, убедитесь, что вы дали им время на обкатку, прежде чем выносить окончательное решение, так как некоторые шины после этого периода станут тише.

Если проблема не устранена после периода обкатки, вам следует обратиться к профессионалам в местном шинном магазине, чтобы определить проблему.

Ресурсы

Ниже приведены некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными при изучении шин

  • Как обкатать новые шины — Discount Tire
  • Как и новую пару обуви, шины тоже нужно обкатать — Continental Tire

Заключительные мысли

Многие люди заменяют свои старые шины и почти ничего не замечают. адаптационного периода вообще. Другие, более чувствительные к незначительным различиям, могут почувствовать небольшую неуверенность при вождении из-за того, что шины немного больше извиваются из-за более высоких блоков протектора.

30Июн

Как подзарядить: Зарядка аккумулятора автомобиля — как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Как зарядить батарейку в домашних условиях: 6 рабочих способов

Огромное количество бытовых приборов используют в качестве источника питания пальчиковые батарейки. Большинство из них выполняют вспомогательные функции, поэтому отсутствие питания в детских игрушках или пультах управления приносит лишь временное неудобство до приобретения новых батареек. Но, существуют ситуации, когда разрядившийся элемент питания заменить нечем, но сделать это необходимо прямо сейчас. В такие моменты, каждый из нас задумывался,  как зарядить батарейку в домашних условиях.

Способ №1. Использование зарядного устройства

Многие из обывателей помимо обычных батареек используют аккумуляторы, для зарядки которых применяются специальные устройства. Если у вас имеются такие приспособления в домашнем обиходе, можно использовать их, чтобы зарядить севшую батарейку.

Рис. 1: использование зарядного устройства

Обратите внимание, что для такой подзарядки от сети  можно использовать только щелочные или, как их еще называют, алкалиновые батарейки, а вот солевые способны запросто разрушиться и протечь, поэтому их не стоит даже пробовать заряжать.

Чтобы зарядить:

  • Установите батарейку в разъем зарядного устройства, при этом следите за соблюдением полярности;
  • Включите устройство в сеть;
  • По накоплению достаточной величины заряда, отключите устройство от сети.

Обратите внимание, передерживать батарейки при таком способе после того, как оно подаст сигнал о завершении процесса, нельзя.

Рис. 2: показатель уровня заряда

Если ваше зарядное устройство имеет такой же тип сигнализации, как показано на рисунке, то после появления на сигнализаторе значка, свидетельствующего о том, что батарейка заряжена, его сразу необходимо отключать. Иначе батарейка надуется или потечет, а такие разрушения могут сделать невозможной ее дальнейшую эксплуатацию и засорить подзарядное устройство. Также следует заметить, если вы будете заряжать таким образом, емкость батарейки снизится на треть, из-за чего, спустя три заряда, она окончательно выйдет из строя. Поэтому бесконечно заряжать ее таким способом не получится.

Способ №2. Подключение к блоку питания.

Еще одним вариантом, при помощи которого можно зарядить батарейку, является использование блока питания. Такие устройства повсеместно используются для зарядки тех же мобильных телефонов, mp3 плееров, роутеров и прочего оборудования, питающегося напряжением от 1,5 до 3 В. Для этого вам понадобиться либо подключиться к существующим выводам блока питания, либо обрезать разъем (если блок питания больше не используется по назначению) для получения «+» и «–» выводов.

Рис. 3: Подготовка блока питания для зарядки

Чтобы зарядить батарею:

  • Подключите к выводам блока питания полюсы – плюс к плюсу, минус к минусу. Обязательно следите за соблюдением полярности, иначе вместо того, чтобы зарядить, вы окончательно ее разрядите.
  • В таком состоянии необходимо зарядить батарейку до тех пор, пока он не нагреется до температуры 50ºС. После этого, отключите его от блока питания.
  • Подождите, пока элемент питания не остынет естественным образом. Если пренебречь этим этапом, он может попросту разорваться и прийти в негодность.
  • Повторно зарядите батарею от блока, но в этот раз, подключите ровно на 2 минуты, не больше.
  • После того, как зарядили второй раз, положите батарейку в морозилку на 10 минут.
  • Выньте ее из морозилки и дождитесь естественного нагревания. После этого можно дальше использовать батарейку по назначению.

Заметьте, что этот способ сможет помочь 1 – 2 раза, после чего вам потребуется приобрести новую батарейку. Для такого способа также подходят только щелочные (алкалиновые) модели.

Способ №3. Принудительное нагревание.

Восстановить работоспособное состояние может помочь воздействие высоких температур. Этот способ не самый простой и относительно опасный, так как в случае перегрева элемента питания, его разорвет. Наиболее оптимальным вариантом нагревания в домашних условиях является воздействие горячей воды.

Если у вас под краном можно отрегулировать достаточно большую температуру, подержите элемент питания под струей горячей воды. Предварительно обхватив его пинцетом или пассатижами, чтобы не обжечь руки. При этом важно обеспечивать попадание всей площади поверхности  под воду.

Если у вас отсутствует проточная вода или воду в кране подогреть невозможно, вскипятите небольшую кастрюлю или кружку. Вам понадобиться такой объем жидкости, чтобы в нее можно было полностью погрузить батарейку. Следует отметить, чтобы зарядить этим методом, варить ее не нужно, а только поместить в горячую воду, поэтому после закипания дайте воде несколько минут для остывания, прежде чем помещать в нее батарейку.

Рис. 4: поместите батарейку в горячую воду

Следует отметить, что заряжать предложенным выше способом допускается не более 20 секунд. Выждав этот промежуток, достаньте питающий элемент из воды, дайте ему остыть и высохнуть. Когда он достигнет уровня температуры окружающей среды, его можно повторно использовать.

Способ №4. Уменьшить объем.

Довольно часто можно встретить варварское отношение к севшей батарейке – люди кусают их или бьют об стол. Самое невероятное, что это действительно рабочий способ, позволяющий зарядить батарейку. Единственное, на что стоит обратить ваше внимание, это метод уменьшения объема. Основная задача – это сжать внешнюю оболочку до меньшего размера.

Если вы будете кусать корпус или бить об асфальт, очень высока вероятность повредить оболочку, что сделает дальнейшую эксплуатацию невозможной. То же относиться и к другим методам приложения чрезмерного усилия, так как не любая деформация обеспечивает уменьшение объема в достаточной мере. Куда выгоднее пользоваться пассатижами или молотком, которыми равномерно прижимают всю поверхность корпуса по кругу. В некоторых ситуациях удается зарядить батарейку за счет механического воздействия до 80 — 100% от заводского уровня.

Рис. 5: уменьшение объема пассатижами

Такой метод можно использовать только один раз, так как при повторной деформации оболочки она приходит в негодность, а заряд практически не восстанавливается.

Способ №5. Кипячение.

Одним из вариантов, позволяющих зарядить батарейку, является кипячение в солевом растворе. В сравнении с предыдущими вариантами, это достаточно трудоемкий способ, так как вам понадобится разобрать батарейку. Для этого:

  • Вскройте наружную оболочку при помощи ножа или любого острого предмета. Рис. 6: снимите оболочку

Данную процедуру обязательно выполняйте крайне аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю начинку, прокладки и другие составляющие.

  • После удаления оболочки, повторно проверьте целостность всех внутренних компонентов (угольного цилиндра, стержня, цинкового цилиндра).
  • Подготовьте раствор для кипячения – растворите в воде из-под крана 2 столовых ложки обычной кухонной соли.
  • Поместите в еще холодную жидкость разобранную батарейку и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
  • Кипятите не больше чем 10 – 15 минут, после чего достаньте ее из воды и дайте остыть.
  • Когда элемент питания будет удобно брать в руки, установите на место все прокладки и внешнюю оболочку.

Восстанавливая герметичность, не лишним будет заклеить оболочку клеем или залепить пластилином. При герметизации следите за тем, чтобы клей не покрывал контактную поверхность.

Способ №6. Заправка батареи.

Еще один способ – внедрение химически активных реагентов в порошковый слой. Для этого при помощи тонкого острого предмета  проделайте хотя бы пару отверстий в крышке, чтобы они проходили вдоль графитового стержня.

Рис. 7: принцип проделывания отверстий

Глубину этих отверстий лучше предварительно замерить и отметить на шиле таким образом, чтобы она не превышала 3/4 от общей глубины батарейки. В проделанные отверстия необходимо залить активную жидкость. В качестве таких реагентов может выступать тот же уксус или 8 – 10% соляная кислота.

После заливки кислоты или уксуса в отверстия необходимо подождать несколько минут для ее впитывания в порошок. После этого повторите процедуру хотя бы 2 – 3 раза, с такими же промежутками времени для впитывания жидкости. В результате вы получите заряженную батарейку с восстановлением уровня заряда до 70 – 80% от заводской величины.

Следует отметить, что для закрепления полученного результата герметизируйте отверстия при помощи того же пластилина, воска или других бытовых герметиков. Выбор конкретного варианта должен зависеть от ваших потребностей, если вы хотите, чтобы батарейка продержалась, хотя бы до утра, вам хватит и пластилина. Если же она должна продержаться до конца похода, возьмите смолу или клей.

Из предложенных вам способов, которые позволяют зарядить батарейку, выбирайте тот, который является наиболее подходящим в вашей ситуации. Но, применяя любой из них, помните, что бесконечно продлять работоспособность не получится, а некоторые модели могут вообще не зарядиться. Поэтому рано или поздно вам придется приобрести новые батарейки. А если вам понравился процесс зарядки элемента питания, лучше приобретите аккумуляторы, они куда более эффективны при частой подзарядке.

КАК ЗАРЯДИТЬ НОУТБУК БЕЗ ЗАРЯДКИ — 8 способов

Первое, что приходит в голову, — использование совместимого зарядника, который не отличается от родного выходным напряжением или между ними разница до 1 вольта. Сила тока у адаптера должна быть не меньше, чем у родного.

Как зарядить ноутбук без зарядного устройства

Возможны 2 ситуации:

  1. Есть доступ к розетке. В этом случае поможет совместимая зарядка или универсальный адаптер с Type C.
  2. На природе или при отключении света в квартире можно воспользоваться альтернативными источниками энергии: генератором, автомобильным аккумулятором, солнечной панелью или повербанком. Основная сложность при подключении к электрогенератору или автоприкуривателю — получить напряжение на входе в ноут, которое не повредит лэптопу и позволит его зарядить. 

Проверяем аккумулятор лэптопа: Проверка батареи ноутбука командой и 6 программами 

Usb 3.1 

Через обычную Usb зарядку подпитать аккумулятор ноута не получится, поскольку максимальный вольтаж, который она поддерживает, — 5 В. Для лэптопа требуется где-то от 18,5 В. Однако это не означает, что все зарядки с плоскими штекерами не подходят для ноутбуков. Есть решения от производителей с приставкой PD (Power Delivery). Итак, чтобы ноут зарядился через Usb 3.1, должны выполняться 2 условия:

  • имеется зарядка Usb 3.1 PD;
  • производителем лэптопа предусмотрено наличие порта для такой подзарядки.

Таблица с различными версиями Usb:

Два важных замечания: 

  • Если ноуту нужно 20 В, то PD зарядник не будет давать ему больше. Начнет с малого, после достижения требуемого максимума перестанет увеличивать напряжение.  
  • Если адаптер с плоским штекером подключить к разъему, не предназначенному для зарядки, можно запросто угробить ноутбук.

Интересная статья: Как подключать светодиодную ленту на 12 вольт

Авто прикуриватель 

В продаже имеются универсальные автомобильные зарядки с запиткой от прикуривателя. Если нужно заряжать ноут, обратите внимание на модель, у которой выходные параметры тока примерно такие же, как у заводской зарядки лэптопа. Выбор в пользу универсалки со съемным штекером позволит заряжать ноуты от разных производителей. Однако стоит учитывать, что мощность прикуривателя ограничена: может не потянуть требовательный к питанию аккумулятор игрового ноутбука. 

Если купите модель без преобразователя напряжения — на выход пойдут те же 12 или 24 В, что и на входе. Последствия: от 12 В ноут заряжается долго, переходник греется; 24 В может привести к поломке лэптопа.

Зарядное устройство от другого ноутбука 

При использовании чужой зарядки обращайте внимание на форму штекера, вольты и амперы на наклейке устройства. Если с этим порядок, другой адаптер наверняка подойдет. 

Наиболее универсальные зарядки с Type C. В случае макбуков есть несколько адаптеров с такими штекерами, отличающиеся мощностью. Бывают, например, на 30, 61, 87, 96 ватт. Последний вариант, с 96 ваттами заменит любой из остальных, а самый слабый, с 30 не подойдет для макбука с большей диагональю. Все они 20-вольтовые, отличаются только амперами.

Владельцам MacBook: Как правильно заряжать Макбук – 5 полезных советов и ответы на популярные вопросы

Электрогенератор 

Для генерации электроэнергии в относительно небольших объемах обычно используют бензиновые агрегаты. Для запитки ноутбука даже слабенькой киловаттной установки хватит с избытком. Для лэптопа совсем не обязательно покупать дорогостоящий инверторный генератор, поскольку адаптер без проблем справится и с неправильной синусоидой. 

Вот только в электрогенераторе вы не найдете Type C, чтобы обойтись без зарядного устройства. Понадобится промежуточное звено, например, другой адаптер. Бензогенератор выручает, когда нет электричества, а при наличии света для зарядки ноута он не нужен. 

Солнечная батарея 

Такой вариант больше подходит для подзарядки лэптопа. Переносные солнечные батареи с мощностью в районе 100 Вт выдают напряжение, подходящее для ноутбуков. Площадь такой панели — около 1 м2. 

Ноут можно подключить через Type C или с помощью кабеля с круглыми разъемами, который входит в комплектацию. Он идет со съемным штекером, есть возможность вставлять концевики, совместимые с лэптопами различных производителей. Среди преимуществ солнечных панелей можно выделить малый вес и компактность — в сложенном виде они занимают мало места. Их охотно покупают туристы. 

Thunderbolt 

С точки зрения подзарядки ноутбуков, между интерфейсами Thunderbolt и Type C нет разницы. Оба они поддерживают передачу до 100 Вт. Если предусмотрена возможность зарядки, можно вставлять в порт штекер от адаптера Thunderbolt и работать, не опасаясь, что батарея разрядится.  

Автомобильный инвертор 

При отключениях электричества некоторые граждане решают проблему, используя аккумулятор, снятый с машины. К нему можно подключать, например, лампочки, а при наличии автомобильного инвертора — маломощные бытовые приборы и цифровую технику. 

Инвертор конвертирует 12 вольт в 220, поэтому для запитки лэптопа понадобится родная или совместимая зарядка, которая вместо 220 подаст на устройство, например, 20 В. Существуют преобразователи с подключением к прикуривателю или непосредственно к автомобильному аккумулятору.

Power Bank 

Наиболее востребованные повербанки имеют номинальную емкость 10-30 тыс. мАч. Для зарядки ноута подойдет модель с 20 или 30 тыс. мАч, от батареи с 10 000 вы вряд ли сможете полностью зарядить ноутбук.

Второй важный момент — совместимость разъемов. Идеальный вариант — на обоих устройствах есть Type C. Также получится запитать лэптоп от повербанка с выходом на 220 В, но в этом случае потребуется родной или совместимый зарядник. Поверы с розетками большим спросом не пользуются в силу дороговизны. То же самое можно сказать и по поводу зарядных станций.

Выбираем повер: ТОП повербанков 2023 года: 15 лучших моделей

Что не нужно делать при зарядке ноутбука

  • Не пытайтесь подключать адаптер к Usb-порту, не предназначенному для этих целей.
  • Не пользуйтесь зарядником, от которого идет напряжение, значительно отличающееся от требуемого. Ампераж адаптера может быть выше, соответственно мощность тоже, ведь она равна произведению вольт на амперы.
  • Не заряжайте батарею отдельно от ноутбука.
  • Не соединяйте с круглым разъемом лэптопа провода без штекера.
  • При установке ноута на подзарядку подключайте его к не запитанному адаптеру. Потом уже подсоединяйте блок питания к розетке.

В заключение несколько слов о самодельных устройствах для подзарядки ноутбуков от автоприкуривателя. Домашние умельцы покупают преобразователи напряжения, на которых можно выставлять вольты на выходе с помощью отвертки. Для преобразователя понадобится какой-нибудь корпус, например, коробочка от магнитолы. Подключают его с одной стороны к кабелю с коннектором под прикуриватель, с другой — к проводам с концевиком под круглый разъем лэптопа. Получается аналог универсального автомобильного зарядника с преобразователем.

Подключаем периферию: Как подключить клавиатуру к ноутбуку 3 способами 

Как перезарядить свой разум и тело, когда вы чувствуете себя истощенным

Повседневная жизнь оставляет вас истощенным? В современном быстро меняющемся мире занятость кажется чем-то, чем можно гордиться.

Если вы работаете весь день, едите на ходу и у вас мало времени для развлечений и отдыха, чувствовать себя истощенным хотя бы некоторое время — это нормально. Но постоянное чувство усталости не является здоровым. Это также может сделать вас менее продуктивным и менее счастливым.

Если вы сталкиваетесь с ежедневным истощением, может помочь предпринять некоторые шаги для перезарядки вашей личной батареи. Вот несколько идей, которые могут помочь вам зарядить энергией разум и тело.

Правильный уход за своим телом поможет перезарядить разум. Стресс может сказаться на вашем теле, даже если у вас не очень физическая работа. Вы можете перезарядить свое тело, выполнив следующие действия:

Примите теплую ванну

Теплая ванна может быть расслабляющей. Попробуйте использовать английскую соль в ванне. Соль Эпсома содержит химические вещества, которые, как считается, выводят токсины, улучшают работу мышц и уменьшают воспаление, связанное со стрессом.

Используйте отшелушивающий скраб

Отшелушивающие скрабы помогут перезарядить тело за счет улучшения кровообращения. Ищите скрабы, содержащие натуральные ингредиенты, такие как овес или соль. Аккуратно вотрите их в влажную кожу и смойте теплой водой. Хорошая циркуляция может помочь снизить уровень стресса, повысить уровень энергии и сохранить здоровье тела.

Измените свой рацион питания

Ваш рацион сильно влияет на уровень вашей энергии. Эксперты рекомендуют сочетать сложные углеводы, такие как цельнозерновые и крахмалистые овощи, с нежирными белками и полезными жирами при каждом приеме пищи.

Можно готовить и есть питательную пищу, даже если у вас плотный график. Если вам нужна помощь или вдохновение, попробуйте обратиться к онлайн-ресурсам, таким как руководство Американской кардиологической ассоциации, или найдите зарегистрированного диетолога.

Растяжка

Напряженное, истощенное тело более подвержено травмам, чем расслабленное и здоровое. Вы можете помочь восстановить силы, растягивая мышцы всего на пять минут каждые несколько дней. А еще лучше, посещайте занятия йогой один или два раза в неделю для тщательной растяжки.

Упражнение

Когда вы очень устали, может возникнуть соблазн просто посидеть перед телевизором после долгого дня. Но обычно это просто заставляет вас чувствовать себя более уставшим.

Вместо того, чтобы садиться, чтобы подзарядиться, попробуйте встать и подвигаться. Прогулка или езда на велосипеде — даже всего на 20 минут — могут зарядить вас энергией на несколько часов.

Ароматерапия

Считается, что ароматы лаванды и шалфея особенно расслабляют тех, кто находится в состоянии стресса. Некоторые эфирные масла для ароматерапии можно смешивать с маслом-носителем и наносить массажными движениями на тело, втирать в запястья или распылять в воздухе.

Больше сна

Сон — лучшая зарядка для тела. Эксперты рекомендуют спать от семи до девяти часов в сутки для здоровых взрослых в возрасте от 26 до 64 лет. Менее шести часов сна в сутки является основным фактором риска эмоционального выгорания на работе.

Установите режим здорового сна, ложась спать и вставая в одно и то же время каждый день, а также следуя другим привычкам здорового сна.

Регулярно отдыхайте

В промежутках между сном и активностью важно давать организму отдых. По мнению экспертов, от 60 до 9 лет.0-минутный сон может стать отличным зарядом энергии. Если вы чувствуете, что слишком заняты, запланируйте дневной сон, чтобы восстановить силы.

Когда дело доходит до подзарядки вашей личной батареи, важно обращать внимание на свой разум. Мысли о вещах, которые вызывают у нас стресс, часто затрудняют перезарядку. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы успокоить и зарядить свой разум:

Составьте список своих достижений

Часто кажется, что вы не успеваете или делаете недостаточно. Если вы чувствуете себя подавленным, сядьте и набросайте краткий список своих достижений. Это даст вам мотивацию и энергию для движения вперед.

Отпустить прошлые ошибки

Распространенным источником стресса является сосредоточение внимания на прошлых ошибках. Помогите отпустить прошлое, сосредоточившись на своих целях на будущее.

Делайте что-нибудь веселое

Веселье — важная составляющая сохранения психического здоровья. Поездка на выходные, встречи со старыми друзьями или прогулки могут помочь.

Делайте перерывы от вещей и людей, которые вас расстраивают

Если определенные люди или ситуации вызывают у вас уныние, отдохните от них. Это может означать приостановку определенных отношений до тех пор, пока у вас не появится достаточно энергии, чтобы справиться с ними.

Проводите время с близкими друзьями и семьей

Хорошие люди излучают хорошую энергию. Перезарядитесь, проводя больше времени с людьми, которые поднимают вам настроение, а не с теми, кто вас унижает.

Медитируйте или молитесь

Исследования и неофициальные данные свидетельствуют о том, что медитация или молитва могут помочь людям найти цель в своей жизни, если они подавлены или напряжены.

Избегайте многозадачности

Многозадачность — это быстрый способ получить стресс. Вместо многозадачности, которая также делает вас более склонным к ошибкам, попробуйте сосредоточиться на выполнении одной задачи за раз. Составление контрольного списка может помочь вам оставаться сосредоточенным и отслеживать свои достижения.

Отдохните от технологий

Жизнь других часто кажется «идеальной» в социальных сетях, но это редко так. Чувство, что вы должны соответствовать определенным ожиданиям, может быть утомительным. Поставьте социальные сети на паузу.

Сделайте что-нибудь вычурное

Искусство — отличный способ успокоить утомленный ум. Возьмите некоторые художественные принадлежности и нарисуйте или раскрасьте. Многие книжные магазины также продают раскраски со сложными узорами, разработанными специально для снятия стресса.

Написать в журнал

Ведение дневника — отличный способ уменьшить стресс, выражая свои чувства. Старайтесь писать не менее пяти минут в день, в начале или в конце каждого дня. Это также может помочь вам разобраться с любыми проблемами, с которыми вы можете столкнуться.

В большинстве случаев истощение вызвано напряженным или требовательным образом жизни. Реже истощение вызвано ранее существовавшими заболеваниями, требующими лечения.

Скорее всего, ваше истощение связано с:

  • чрезмерная или недостаточная физическая активность
  • нарушение биоритма или что-то еще, что сбивает ваш циркадный ритм
  • бессонница или недостаток сна
  • лекарства, такие как антигистаминные препараты и лекарства от кашля
  • неправильное питание
  • стресс
    • 900 95 травма
  • наркотики или употребление алкоголя

Если вы пробовали описанные выше методы, но по-прежнему постоянно чувствуете себя измотанным, вы можете подумать о том, чтобы обратиться к врачу. Они могут проверить наличие каких-либо основных заболеваний, которые могут вызывать у вас чувство истощения.

Внесение небольших изменений в образ жизни может привести к значительному снижению уровня стресса. Перезарядите свою личную батарею, заботясь о себе физически и умственно. Обратитесь к врачу, если вы все еще чувствуете себя истощенным после того, как предприняли шаги для перезарядки.

16 научно обоснованных привычек, которые восстанавливают здоровье

Вы просыпаетесь в очередной рабочий день и входите в свой компьютер. Первое, что появляется на экране: ваш длинный список дел. Увидев это, вы немедленно лишитесь того небольшого количества энергии, которое у вас могло быть на утро.

Теперь вы цепляетесь за то, что может помочь. У вас действительно нет времени приготовить завтрак. Кофе не работает. Вы не знаете, как добиться реального прогресса. Где эта чертова зарядка?

Чувство истощения может быть связано с длительным умственным, физическим или эмоциональным стрессом. Во время стресса высокий уровень кортизола может нарушать работу всего организма. Но не беспокойтесь — есть много обходных путей!

Исследования показывают, что восстановительные мероприятия, такие как медитация, физические упражнения и пребывание на природе, могут повысить физическую и умственную энергию и снизить риск развития заболеваний, связанных со стрессом.

Вот несколько практических способов подзарядить себя и определить основные разряды батареи.

Когда ваша умственная или физическая батарея разряжена, вам нужно отключиться от истощающих действий и включиться в деятельность по подзарядке.

Отключить от (отрицательный –) Подключить к (положительный +)
8+ часов сидя за столом 9 0137 Упражнение: Совершите короткую прогулку во время обеденного перерыва или после него. работать, чтобы держать свое тело свободным. Стремитесь к 30 минутам умеренной активности в день.
Глядя в экраны Природа: Заземлитесь снаружи. Глядя на зеленые насаждения, вы можете оправиться от стресса.
Сенсорная перегрузка от окружающего шума, яркого света и царапающей одежды Ароматерапия: Исследования показывают, что вдыхание эфирных масел полезно при стрессе, беспокойстве и качестве сна.
Напряжение Прогрессивная мышечная релаксация: исследование студентов-ветеринаров, проведенное в 2019 году, показало, что эта техника улучшает релаксацию.
Поверхностное дыхание Глубокое дыхание: вдохните больше кислорода, чтобы сигнализировать вашей нервной системе, что все успокаивается.
Послеобеденный кофе Сон: Кофейный сон действительно может улучшить вашу память, настроение, внимательность и двигательную активность.
Длительное сидение Медитативное движение: для двойного заряда попробуйте медитативную деятельность, такую ​​как йога или тай-чи.
Купание и уход за собой Гидротерапия (причудливое слово для обозначения ванны или душа): насладитесь ею, отшелушивайтесь и почувствуйте себя заново родившимся.

Ментальная перезарядка

Отключить от (отрицательный –) Подключить к (положительный +)
Грубые разговоры дома или на работе Музыка: Бросьте на наушники и пусть ваш любимый плейлист омывает вас в течение часа или двух.
Аналитические и повторяющиеся задачи Искусство: сделайте творческий перерыв. Нарисуйте, раскрасьте или возьмите клей-карандаш и сделайте коллаж.
Изоляция Друзья и семья. Быстрый видеочат поможет вам прожить день.
Размышление о заботах Медитация: Исследования показывают, что регулярная медитация снижает тревогу и усталость, улучшая внимание и память.
Сосредоточенность на проблемах Ведение дневника благодарности: найдите минутку, чтобы отметить, что идет хорошо.
Списки дел Веселье: игра не должна ждать, пока вся работа будет сделана, потому что вся работа никогда не будет сделана . Перезарядитесь веселой деятельностью, чтобы вы могли работать лучше.
Представление наихудшего сценария Креативная визуализация: представьте, что ваш день идет как нельзя лучше, чтобы приучить свой разум ожидать лучшего, а не худшего.
Пессимизм и ошибки Достижения: Начать список хвастовства. Придавайте большое значение даже маленьким победам, чтобы напомнить себе, что ваши ошибки не определяют вас.

Каждый человек время от времени истощается, но то, что истощает и перезаряжает каждого из нас, очень индивидуально. Начните замечать, какие действия вызывают у вас изнеможение, чтобы вы могли выбрать лучший вид деятельности, чтобы противодействовать истощению.

Если участие в собраниях Zoom заставляет вас чувствовать себя готовым упасть в обморок, возможно, одиночество на открытом воздухе — ваш личный заряд энергии. Если сидение в течение всего дня приводит к упадку сил, запланируйте регулярные перерывы, чтобы потянуться или потренироваться.

Единая перезарядка не работает для всех, и ваши решения могут меняться изо дня в день. Зарядитесь марафоном любимого телешоу сегодня и прогулкой на природе завтра. Сосредоточьтесь на том, что кажется вам правильным.

Бюджетная зарядка аккумулятора

Идея подзарядки в течение дня не должна быть ошеломляющей. Возвращение вашей энергии не должно ничего стоить или нарушать вашу рутину. Для большинства предложений, перечисленных выше, от 5 до 15 минут будет достаточно, чтобы принести пользу.

Небольшие побеги и глубокие вдохи бесплатны, а любой старый блокнот можно превратить в дневник благодарности.

Было ли это полезно?

Цель должна состоять не в том, чтобы полностью исключить истощающие действия, а в том, чтобы включить восстановительные в свой распорядок, чтобы вы не попали в стадию «выключения». Если вы знаете, что неделя полна встреч, разбросайте по расписанию свои любимые занятия для подзарядки.

Не позволяйте длительным истощающим занятиям доминировать в вашей неделе, а затем пытайтесь зарядиться энергией все выходные. Вы обязательно почувствуете дисбаланс.

Действия по опорожнению не обязательно вредны для здоровья или плохи, но если вы слишком перегружены, чтобы понять, как отключиться, пришло время подумать об изменении важных вещей для большего баланса. Это может означать деликатный разговор с начальником, партнером или терапевтом, чтобы найти новые варианты и вывести вас из колеи с низким зарядом батареи.

Остерегайтесь эмоционального выгорания

Хронический стресс может привести к эмоциональному выгоранию, которое клиника Майо называет «состоянием физического или эмоционального истощения, которое также сопровождается чувством неудовлетворенности и потерей личности».

Вот признаки выгорания, на которые следует обратить внимание:

  • циничные, критические, раздражительные или нетерпеливые чувства
  • отсутствие мотивации к работе
  • проблемы с концентрацией внимания
  • отсутствие энергии для продуктивной работы
  • отсутствие удовлетворения
  • употребление пищи, наркотиков или алкоголя для улучшения самочувствия или онемения
  • слишком мало или слишком много сна
  • необъяснимые головные боли, боли в животе и другие физические симптомы

Было ли это полезно?

Как только вы начнете обращать внимание на то, что вас истощает и что подпитывает, вы сразу же заметите, если что-то выходит из равновесия.

Ваша способность отдыхать может быть отличным показателем того, насколько хорошо вы справляетесь с ежедневными нагрузками. Взрослым необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Если вы высыпаетесь и все еще чувствуете себя истощенным, это хороший признак того, что вам нужно переместить несколько пробок в свой день.

Сон слишком много или слишком мало также может быть признаком того, что вам нужно больше восстановительных мероприятий.

Если кажется, что перезарядка не работает, это может быть связано с основным заболеванием. Состояния, вызывающие усталость, включают:

  • депрессию
  • тревогу
  • апноэ во сне
  • хроническую инфекцию или воспаление
  • диабет
  • болезнь сердца
  • постоянную боль
    • 90 095 синдром хронической усталости

Врач может диагностировать и лечить эти и любые другие проблемы, которые могут способствовать усталости. Обращение за помощью к вашей низкой энергии может быть самым мощным шагом, который вы можете сделать, чтобы почувствовать себя лучше.

30Июн

Ремонт шлицевой кардана своими руками: «Как восстановить шлицевое соединение на кардане своими руками?» — Яндекс Кью

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

«Как восстановить шлицевое соединение на кардане своими руками?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

Технологии изготовления

Андрей Т.

  ·

5,5 K

ОтветитьУточнитьАндрей Смирнов

Видеоигры

7,2 K

Интересуюсь всем понемногу. По профессии аналитик в IT. Музыкант самоучка.   · 29 мар 2019

Здравствуйте, восстановление шлицевого соединения своими руками довольно недолговечное решение проблемы, лучше приобрести новый кардан и сэкономить ваше время, а так же, возможно, деньги.

Комментировать ответ…Комментировать…

Монтаж-КАМ

19

Шестерни на заказ: — цилиндрические: прямозубые, косозубые, питчевые; — конические:…  · 29 сент 2020  · монтаж-кам.рф

Отвечает

Helen Gears

Ответ простой: никак. Восстановить шлицевое соединение — само по себе утопия, а делать это своими руками — тем более… Лучший вариант — купить или заказать новый кардан

Шестерни на Заказ от 1 штуки/пары

Перейти на монтаж-кам. рф/products.htmlКомментировать ответ…Комментировать…

Николай Мишуков

1,5 K

— Внутре! Внутре смотрите, где у нея анализатор и думатель. — Высочайшие достижения…  · 3 мар 2019

Для восстановления зубьев можно:

  • использовать металлополимеры;
  • напрессовать на вал втулку и нарезать новые шлицы;
  • прорезать в валу пазы на месте зубьев, и вставить туда шпонки;

Однако на кардане шлицы скорее всего калёные или цемментированные, а сам кардан испытывает сильную нагрузку, поэтому все эти решения недолговечны. Проще купить или изготовить новый кардан.

Cardan City Motors

2 марта 2020

Изготовим кардан любой сложности. Кардан Сити-Моторс решение от профессионалов.

Комментировать ответ…Комментировать…

Кардан-Техцентр Сити Моторс

7

CITY-MOTORS — Надежный АВТОСЕРВИС В БАЛАШИХЕ ВАШ ПОМОЩНИК  · 2 мар 2020  · auto-cm.ru

Отвечает

Cardan City Motors

Восстанавливать шлицевое соединение это утопия. При ремонте кардана, а именно замена ш лицевого соединения лучше доверить специалистам, чтобы соблюсти цельность конструкции. И обеспечить себе безопасность.

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

1 ответ скрыт(Почему?)

Замена приварных элементов кардана

Карданный вал представляет собой весьма сложный высоконагруженный механизм, детали которого довольно часто подвергаются различного рода поломкам и повреждениям.

Так, нередки случаи, когда перед автовладельцем встает необходимость в ремонте или замене, так называемых, приварных элементов кардана. При этом под данной категорией запчастей подразумеваются:

  • вилки карданного вала,
  • шлицевые соединения.

Согласно некоторым наблюдениям вилки в большей степени подвержены различного рода повреждениям, появляющимся в ходе эксплуатации транспортного средства или же в результате механического воздействия на данную деталь. Также со временем в негодность приходят и шлицевые соединения, что проявляется в виде истирания, изменения размеров зазоров в шлицах и т. д.

Следует отметить, что ремонт данных деталей является экономически нецелесообразным, а также весьма трудоемким процессом. В связи с этим приварные элементы кардана обычно заменяются новыми.

Немного информации о шлицевом соединении карданного вала

Шлицевое соединение имеет большое значение для всей работы кардана. Данный элемент обеспечивает изменение длины вала. Это необходимо для свободного перемещения агрегатов транспортного средства, которое происходит при эксплуатации машины.

Шлицевое соединение состоит из двух частей:

  • шлицевой втулки,
  • скользящей вилки.

При появлении посторонних шумов и вибрации следует незамедлительно обратиться в автосервис, для выявления и устранения неисправности. При этом для исследования шлицевого соединения потребуется демонтаж всего кардана.

Что представляет собой вилка карданного вала?

Можно выделить три основных вида вилок кардана:

1) Фланец-вилка – при помощи данного элемента осуществляется соединение вала с коробкой передач и другими агрегатами автомобиля.

2) Подвижная вилка – способствует изменению длины кардана, путем скольжения вдоль шлицов, которые на нем расположены.

3) Вилка шарнира – посредством данной детали обеспечивается соединение карданного вала с крестовиной.

Как и любая другая деталь, проушины вилки кардана также подвержены износу. При этом несвоевременный ремонт или замена данного элемента может привести к поломке крестовины кардана.

Так, если износ незначительный, то проушины можно отремонтировать, однако в более запущенном случае, ремонт уже не поможет. Вилку необходимо заменить.

Сегодня одной из дополнительных услуг «ИнтерКарданСервис» является продажа различных элементов карданного вала, в том числе вилок и шлицевых соединений. Мы рады представить Вам весьма большой выбор запчастей, имеющих хорошее качество и приятные цены. Кроме того, по Вашему желанию специалисты нашего сервиса также смогут произвести качественную замену приварных элементов кардана.

Карданный вал: ремонт или замена?

Можно ли отремонтировать приводной вал или его всегда нужно заменять? Вы можете подумать, что двигатель и коробка передач вашего автомобиля — это команда мечты (и это так), но если крутящий момент не может быть передан на колеса, игра окончена. Вот почему ваши приводные валы действительно очень важны.

 

Мой приводной вал сломан?

Приводной вал может сломаться, или шлицы могут срезаться, или вы даже можете погнуть его, если ударитесь о что-то особенно неумолимое.

 

Вот симптомы отказа приводного вала:

 

  1. Дрожание – особенно при ускорении.
  2. Вибрация  – через руль или сиденья. Иногда его называют смертельным колебанием!
  3. Clunks – сразу заметишь.
  4. Щелчок – особенно при крутом повороте.
  5. Скрипы – верный признак отсутствия смазки в резиновых чехлах.

 

При появлении любого из вышеперечисленных признаков поломки приводного вала не паникуйте. В экстремальных ситуациях вы не сможете продолжать движение, но замена карданного вала на самом деле является простой задачей, которую домашний механик может выполнить без особых трепетов. Это просто случай тщательности, безопасности и, конечно же, наличия вашего надежного Haynes Manual под рукой.

 

Замена карданного вала, шаг за шагом

Это базовое объяснение процедуры для типичного автомобиля с передним приводом. Руководство Haynes подробно описывает вашу модель.

 

1) Сломайте ступицы

Первая операция по замене приводного вала включает в себя удаление шплинта из гайки ступицы, а затем отламывание гайки ступицы, чтобы она ослабла. Однако не снимайте это полностью. Это будет большая гайка, примерно 30 мм, поэтому вам понадобится правильная головка. И вам потребуется много усилий, потому что они могут быть затянуты с крутящим моментом более 250 Нм.

 

2) Поддомкратьте автомобиль

Поднимите автомобиль домкратом и установите его на подставки. Трибуны здесь не только из соображений безопасности, нужны еще и колеса, чтобы они были в воздухе — пандусы тут ни к чему.

 

3) Колеса и тормоза

Снимите колеса, положите их под машину для безопасности, а затем включите тормоза. Вам нужно будет снять суппорт, но вам не нужно будет отсоединять тормозную магистраль. Используйте крепкие кабельные стяжки или металлическую проволоку, чтобы подвесить суппорт, чтобы тормозной шланг не ощущал веса/натяжения

 

4) Ступицы

Теперь можно полностью освободить и снять гайку ступицы. На этом этапе вы также можете снять тормозной диск — вам не всегда нужно это делать, но это занимает 20 секунд и облегчает доступ.

 

5) Нижний шаровой шарнир

Отверните гайку на нижнем шаровом шарнире и затем с помощью разделителя шаровых шарниров разбейте ступицу в сборе и нижний рычаг. Теперь вы сможете отсоединить ступицу от карданного вала, освободив крайний конец. В некоторых случаях (и именно здесь пригодится ваше руководство Haynes) вам может потребоваться снять стабилизатор поперечной устойчивости.

 

6) Конец редуктора

Конец вала, входящего в редуктор, либо выдвинется наружу, либо его нужно осторожно уговорить, так как он удерживается стопорным кольцом. Обратитесь к руководству, прежде чем слишком сильно дергать и ломать его.

 

7) Теперь действуйте в обратном направлении. Не получается вставить карданный вал? Убедившись, что шлицы правильно выровнены, постукивая по ним резиновым молотком, вы убедитесь, что они установлены правильно. Дело сделано! Убедитесь, что вы затянули гайки ступиц до указанного производителем крутящего момента, который вы найдете в своем Руководство Хейнса .

Как заменить приводной вал

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как заменить приводной вал.
Найдите полное пошаговое задание для вашей модели.

Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)

Краткое описание задачи по замене карданного вала:

  1. Снимите шплинт с гайки ступицы, затем открутите гайку ступицы, чтобы она ослабла, но оставьте ее прикрепленной.
  2. Поднимите автомобиль домкратом, снимите передние колеса и снимите тормозные суппорты. Полностью снимите ступичную гайку.
  3. Отверните гайку на нижнем шаровом шарнире и разбейте узел ступицы и нижний рычаг. Стяните ступицу с приводного вала, освободив крайний конец.
  4. Снимите конец приводного вала с коробки передач.
  5. Установите новый приводной вал. Убедитесь, что вы затянули гайки ступицы с моментом, указанным производителем.

Национальный клуб владельцев Moto Guzzi — California Comfort Cruiser

По общему признанию, V-twin Moto Guzzi построен как танк Sherman; однако для поддержания его в надлежащем порядке требуется периодическое техническое обслуживание. Одним из элементов, на который определенно стоит время от времени смотреть, является приводной вал и карданный шарнир. Я стараюсь проводить это техническое обслуживание примерно каждые 10 000 миль или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для тех, кто никогда не выполнял это техническое обслуживание, это не так сложно, просто грязно и занимает от четырех до шести часов в зависимости от человека и от того, сколько багажных полок нужно снять.

В целях безопасности следует приподнять заднее колесо над землей и подпереть мотоцикл под поддоном двигателя. Если у вас есть велосипедный подъемник, это еще лучше. Я делал это несколько раз, используя центральную подставку и пару ремней с храповым механизмом, широко прикрепленных между стропилами гаража и задней рамой велосипедной рамы. Я использую ремни просто для дополнительной устойчивости, и у меня никогда не было смещения или раскачивания велосипеда на центральной подножке.

По сути, вам нужно будет снять глушители, ослабить стяжные болты задней оси, ослабить шарнирные гайки поворотного рычага, снять суппорт заднего тормоза и поднять велосипед, чтобы снять заднее колесо. Затем приступайте к снятию корпуса заднего привода и маятника. Обычно я разряжаю задний привод, чтобы не натворить еще большего беспорядка, чем уже есть. Туристические велосипеды со всеми связанными с ними багажными полками могут быть настоящей проблемой, особенно при попытке вернуть болты на место. Мне нравится иметь конический пуансон, чтобы выровнять все детали перед тем, как закрутить болты. Поскольку для снятия маятника необходимо снять амортизаторы, вам придется снять все багажные полки.

[Ed Note: В течение многих лет я снимал заднее колесо, помещая 2×4 под одну ногу центральной стойки, и, наклонив велосипед, ставил еще 2×4 под вторую ногу, а затем снова ставил второй 2×4. под двумя ногами. Во-первых, используя банджи-шнур или прочную резиновую ленту, я активирую рычаг переднего тормоза. Это прекрасно работает. Если у вас нет центральной подставки, извините. Я могу сделать это сам, без посторонней помощи, но лучше, если поможет второй человек. -FW]

Различные модели велосипедов имеют особенности, из-за которых процедура немного отличается на разных велосипедах. На старых велосипедах обычно можно добраться до гаек поворотного рычага с помощью гаечного ключа; однако на велосипедах California III и более новых с розеткой повезло больше.

В любом случае, чтобы правильно осмотреть кардан, необходимо снять маятник. По моему опыту, чтобы вытащить поворотный рычаг, необходимо открутить два больших болта рамы, расположенных непосредственно под и сзади точки поворота поворотного рычага. Каждый раз, когда я это делаю, я немного опасаюсь, потому что эти болты поддерживают заднюю часть опоры рамы, которая также прикреплена к центральной стойке. Велосипед всегда немного оседает, но у меня никогда не было проблем со стабильностью, поэтому я использую широко расставленные поддерживающие ремни сверху велосипеда.

После того, как вы вытащите все из рамы, вам нужно будет снять стопорное кольцо несущего подшипника и выдавить несущий подшипник и U-образный шарнир из поворотного рычага. По моему опыту, кардан обычно выпадает из несущего подшипника, если он проехал много миль.

Серьезным убийцей всех этих деталей является ржавчина. Мало толку просто смазать все и собрать обратно. Вы должны очистить все внешние (штекерные) шлицы с помощью проволочного колеса, чтобы удалить ржавчину. Обычно я очищаю внутренние (внутренние) шлицы латунной или медной щеткой для дробовика 12-го калибра. Кроме того, не забудьте почистить большой шлиц внутри ступицы заднего колеса и использовать маленькую проволочную щетку для очистки вторичного вала коробки передач.

Я обычно использую эту возможность, чтобы перекрасить поворотный рычаг и всегда снимаю уплотнения и подшипники поворотного рычага для хорошей очистки и повторной смазки. Возможно, вам захочется иметь под рукой несколько запасных печатей для работы. Если вы делаете это каждые три года, вам, скорее всего, никогда не придется заменять шарнирные подшипники. При повторной сборке я всегда заменяю несущий подшипник, который обычно стоит менее 30 долларов. Я полагаю, что это дешевая страховка, и я держу старую в своем дорожном наборе инструментов.

Для правильной сборки вам потребуется как стандартная смазка для подшипников, так и противозадирная смазка, содержащая молибден. В подшипниках поворотного рычага используется стандартная смазка; противозадирное средство используется на всех шлицах. Шлицы на приводном валу подвергаются огромному давлению и требуют смазки, способной выдержать эту нагрузку. Использование стандартной нефтяной смазки будет просто сброшено вращательными силами и экстремальным давлением. Молибден будет висеть там годами и имеет сухую смазку, похожую на графит, только молибден намного лучше справляется с «давлением».

Карданный шарнир Guzzi довольно прочный, но он должен плавно перемещаться по каждой оси и не иметь люфта. Обычно я закрепляю один конец в тисках и скручиваю его большими плоскогубцами для водяных насосов. Если вы наблюдаете какой-либо свободный ход, это тост, получите новый. То же самое касается шероховатостей в стыке, приобретите новый.

Правильный способ поместить несущий подшипник в поворотный рычаг — запрессовать его с помощью оправочного пресса; однако я также использовал длинный латунный пробойник, чтобы медленно постукивать по нему из стороны в сторону. Хотя я успешно использовал этот метод, можно повредить подшипник, поэтому будьте осторожны. После того, как подшипник будет на месте, установите на место большое стопорное кольцо. Guzzi производит специальный инструмент для правильной установки карданного шарнира в несущий подшипник, и его можно взять напрокат в Moto International по разумной цене. Правильный способ повторной установки карданного шарнира в держатель — снова запрессовать его с помощью оправочного пресса. Мне также повезло с дубовой доской и молотком с точным ударом. Опять же, это может повредить подшипник и крестовину, но пока я этого еще не делал.

Карданный шарнир должен иметь «посадку с натягом» в несущий подшипник. Однако большинство из них просто выпадают при разборке. Есть несколько решений, как сделать старое карданное соединение снова плотным. Один из них — перевернуть U-образный шарнир и обработать область покупки подшипника большего диаметра (противоположный конец) для «запрессовки» на новом подшипнике. Эту услугу может предоставить местный механический цех; однако это занимает много времени, и есть более дешевые и быстрые методы.

Я обычно использую кернер и делаю пару рядов из 8-10 углублений по окружности области покупки несущего подшипника на карданном шарнире. Этот метод расширяет окружность U-образного соединения и обеспечивает «прессовую посадку». Как только я это сделаю, я протираю подшипник и место покупки подшипника спиртом, даю ему высохнуть и сжимаю все вместе с помощью синего локтайта. Затем я даю ему отстояться в течение 24 часов, прежде чем включать двигатель. Другой аналогичный метод заключается в том, чтобы в местном механическом цеху сделать легкую накатку в области покупки подшипника, а затем сжать ее вместе. Обычно это занимает меньше времени у машиниста, потому что он не пытается совместить две детали. После накатки вы можете подпилить его обратно, если он слишком тугой. Вообще говоря, чем теснее, тем лучше.

Еще один метод, который, как я слышал, обсуждался, — это использование «холодного выпуска» до упора. Для этого требуется специальный фиксатор, который срабатывает только значительно ниже нуля. Детали предварительно нагревают в печи примерно до 250 градусов по Фаренгейту и спрессовывают вместе с помощью специального замкового соединения. Как только материал затвердеет, единственный способ вырвать его — поставить поворотный рычаг в глубокую заморозку и ударить по детали молотком. (Звучит как излишество для меня, но если это сработает для вас, дерзайте!)

Теперь, когда самое худшее сделано, нанесите немного противозадирной смазки на внутренние шлицы карданного шарнира и выходной вал трансмиссии. Наденьте резиновый чехол на трансмиссию, ослабив зажимы, и снова вставьте маятник обратно в раму. Как только вы правильно отцентрируете и заблокируете шарниры поворотного рычага, используйте смазочный пистолет и закачайте целую кучу смазки в чехол поворотного рычага и зажмите его. Это служит двум целям: создает влагозащитный барьер для игольчатых подшипников в карданном шарнире, а если резиновый чехол треснет, смазка вытечет на пол вашего гаража, информируя вас о том, что чехол нуждается в замене. Кстати, у «Арфистов» теперь есть ботинок, который можно заменить, не снимая поворотный рычаг. Вероятно, того же типа, что и карданные шарниры равных угловых скоростей, используемые в передней части многих современных автомобилей.

Теперь просто закрутите все обратно и не забудьте нанести молибден на все шлицы, включая внутреннюю ступицу колеса. Не забудьте заправить задний привод и будет вам долгие годы службы.

Контрольный признак надвигающейся проблемы с опорным подшипником обычно обнаруживается, когда он время от времени начинает стучать.

30Июн

Установка отопителя вебасто своими руками: Установка вебасто своими руками. Как правильно установить webasto на автомобиль

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Диагностика и Ремонт Вебасто (Webasto) в Новосибирске

Заботиться о качестве системы подогрева двигателя и салона автомобиля нужно всегда заранее. Неисправность Webasto может привести к негативным последствиям в самый ответственный момент, особенно в условиях сурового российского климата.

За что нас выбирают

Ремонт дизельных форсунок на профессиональном оборудовании Diesel, Easy, Solutions

Строгое соблюдение установленных сроков проведения работ

Диагностика на дилерском оборудовании

Доступные цены на весь перечень услуг

Огромный опыт работы сотрудников

Ремонт дизельных форсунок на профессиональном оборудовании Diesel, Easy, Solutions

Строгое соблюдение установленных сроков проведения работ

Диагностика на дилерском оборудовании

Доступные цены на весь перечень услуг

Огромный опыт работы сотрудников

Как проходит диагностика отопителя

Тестирование подогревателя в сервисном центре проводят в такой последовательности:

– Специалисты по работе с предпусковыми подогревателями подключают оригинальное диагностическое оборудование

– Тип неисправности подогревателя автомобиля определяют, после считывания и расшифровки кода 

– Проверяют сбрасываются ли ошибки

– Каждый компонент отопителя запускают в тестовом режиме

– Запускают подогреватель 

– Специалисты тщательно осматривают сам отопитель и его отдельные компоненты: топливопровод, топливный насос, орган управления, жидкий насос

– При необходимости, подогреватель демонтируют 

– Проводят чистку всей системы, включая камеру сгорания и сеточку (если требуется)

– По необходимости, компонент заменяют

Завершив визуальный контроль, специалисты переходят либо к механическому изучению подогревателя, либо к исследованию с применением мультиметра.

Профессиональное оборудование для диагностики Webasto позволяет считывать все проблемы без снятия отопителя. Так можно определить то, какая часть отопителя нуждается в починке или замене, выявить этап, на котором случилась поломка.

Цены на диагностику и ремонт предпусковых подогревателей по маркам и моделям грузовиков 

Citroen Jumper

По запросу

Fiat Ducato

По запросу

Peugeot Boxer

По запросу

Газель Next

По запросу

Ford Transit

По запросу

Как работает система

Как только поступает управляющий сигнал, в камеру сгорания начинает подаваться топливо. Сжигание горючего приводит к образованию тепловой энергии, которая нагревает антифриз.

Антифриз циркулирует по малому контуру системы охлаждения за счет насоса. Температура двигателя становится оптимальной спустя 15-30 минут с момента включения подогревателя. Это обеспечивает легкий старт работы двигателя с минимальной нагрузкой при любых значениях температуры.

Подогретый теплоноситель движется по сети отопления салона. Вентиляторы, которые подают воздух на стекла машины, включаются автоматически. Таким образом отопитель не только прогревает салон автомобиля, но и способствует таянию снега, предотвращая образование наледи на стеклах.

Преимущества отопителя

Приобретение подогревателя открывает следующие преимущества:

  • Легкий старт работы мотора даже в сильные заморозки

  • Комфортная температура в салоне автомобиля

  • Повышенный моторесурс двигателя

  • Малый расход топлива, так как работа комплекса ведется в автономном режиме

  • Возможность включать, а также выключать подогреватель удаленно 

Как пользоваться подогревателем 

Системой можно пользоваться разными способами. Например, настроить запуск через сигнализацию. Управлять системой можно и с помощью пульта или телефона. Для этого понадобится GSM-модуль с антенной. Запускаться подогреватель будет от смс-сообщения, отправленного на заранее настроенный номер. Также системой можно управлять с мобильного приложения. 

Услуги по обслуживанию Вебасто дизельных двигателей от компании “Мотор”

–  Диагностика и ремонт Webasto Thermo top V 

–  Диагностика и ремонт Webasto Thermo Top Evo Start

–  Диагностика и ремонт Webasto Thermo Top Evo Comfort+

–  Диагностика и ремонт Webasto Thermo Pro 50

–  Диагностика и ремонт Webasto Thermo Pro 90

–  диагностика и ремонт Webasto Thermo Top C/E/Z

–  Диагностика и ремонт Webasto Air Top

–  Диагностика и ремонт Webasto Eberspacher

–  Ремонт платы Thermo Top

Какие проблемы могут возникнуть с отопителем

Ремонт предпускового подогревателя Вебасто может потребоваться по причине некорректной установки, неправильного использования или отсутствия своевременного техобслуживания. В большинстве случаев система просто не запускаются, но некоторые ошибки могут привести к нештатной работе устройства.

К типичным неисправностям отопителя относят:

– обрывы пламени;

– перегрев;

– нестабильную работу, а также другие подобные поломки.

Ремонт блока управления отопителем

Ремонт мозгов Вебасто – это процедура починки электронного блока управления. Причины, по которым ЭБУ отопителя перестает работать, часто связаны с конденсаторами, транзисторами, микросхемами, а также другими электронными компонентами. Нарушения, как правило, возникают из-за попадания на эти элементы влаги.

Самая сложная поломка – это перегрев, повлекший разрушение процессора. Ремонт блока управления Webasto в таком случае нецелесообразен, потребуется полная замена. 

Иногда в программе блока управления могут произойти сбои. Это влечет за собой выключение или некорректную работу отдельных элементов подогревателя.

Ремонт мозгов Webasto – это сложная задача, справиться с которой, под силу только опытному профессионалу. Наши мастера выполняют качественный ремонт блока Webasto и работают с любыми другими поломками. 


Ремонт автономных отопителей Webasto

Обслуживание Webasto профессиональным оборудованием  позволяет с точностью выявить любые серьезные или незначительные проблемы и риски, чтобы перейти уже непосредственно к ремонту отопителя Вебасто.

Доверять ремонт Webasto рекомендуется только профессиональному автослесарю, чтобы не навредить подогревателю. Любительский ремонт автономного отопителя Вебасто может спровоцировать полный сбой, что потребует более трудоемкого, а, следовательно, более дорогостоящего ремонта. Таким образом, наиболее надежным, бюджетным ремонтом будет тот, который сразу доверили профессионалам.

Ремонт автономного отопителя Webasto  предполагает сложную, кропотливую работу. Если Вы не уверены в своих силах и хотите починить отопитель наверняка, то, при первых признаках поломки, лучше сразу обратиться в профессиональный сервис по обслуживанию Webasto.  

Стоимость услуг по ремонту и диагностике Webasto

Таблица стоимости ремонта Вебасто:


Вид работ

Цена

Ремонт отопителя Webasto без снятия системы с автомобиля. Снятие блокировки, скидывание ошибок. 

Цена по запросу

Диагностика снятого с автомобиля отопителя на диагностическом стенде. Снятие блокировки, скидывание ошибок.

Цена по запросу

Снятие и установка предпускового подогревателя Webasto для ремонта.

Цена по запросу

Разобрать и собрать отопитель с заменой деталей (или чистка).

Цена по запросу

Ремонт ЭБУ Webasto (пайка).

Цена по запросу

Диагностика и ремонт Webasto в Новосибирске от компании «Мотор»

Сотрудники сервиса Webasto «Мотор» занимается ремонтом предпусковых подогревателей и готов справиться с поломками любой сложности. Диагностика Вебасто идет только на дилерском оборудовании, что говорит о гарантии только качественных ремонтных работ.

Наши профессионалы оказывают полный спектр работ по сервису Webasto. Они могут демонтировать подогреватель, изолировать все разъемы  и заглушить топливную трубку. Сроки выполнения работ и размер платы за услуги зависят от сложности поломки.

На нашем сайте вы можете оставить заявку на диагностику или ремонт Webasto на грузовом автомобиле. Заказать услугу можно заполнив форму для обратной связи. Наши эксперты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по всем актуальным вопросам.  

Как провести ремонт отопителя самостоятельно

Для самостоятельного исследования, а также ремонта Вебасто есть несколько специальных устройств. Одно из них – адаптер К-лайн (K-line). Прибор позволяет распознавать ошибки, корректировать данные, а также управлять функциями транспортного средства. Для обследования вам потребуются два провода, которые нужно подсоединить к свободным концам аккумулятора, и еще один, используемый в качестве сигнального.

Диагностику Вебасто можно осуществлять жидкостным отопителем  Thermo top. Включить автономный аппарат можно через специальную консоль, либо сделать так, чтобы подогревателя включалась по таймеру. Такой вариант подойдет как для бензиновых, а также дизельных машин. 

Еще один способ тестирования подогревателя – использование программы Thermo Test. Для этого на компьютер  нужно установить специальное ПО.  Адаптер подключается к ноутбуку через USB-порт. Запуская WTT нужно выбрать «предпусковой подогреватель», а затем запустить проверку. Если диагностика подогревателя не дала никаких результатов, то нужно провести дополнительные тесты отдельных отдельных элементов.  Расшифровать код ошибки можно с помощью таблицы. После выявления ошибки 

Диагностику  и ремонт Вебасто можно сделать своими руками, однако владельцы коммерческих автомобилей с опытом всегда рекомендуют обращаться в сервис по установке и ремонту отопителей Вебасто. Кроме того, хранить  диагностический стенд в гараже – это не выгодно, а без него поиск ошибок становится сложнее.  

Коды ошибок Webasto

Код ошибки 

Расшифровка

Как устранить проблему

F 00 

Неисправен блок управления/ отопитель заблокирован /неисправен внутренний датчик температуры в помещении.

Для ремонта блока Вебасто свяжитесь с сервисным центром.

F 01

Отопитель не включается.

Проверьте соединения всех контактов.

F 02

Пламя гаснет во время работы.

Требуется проверка дозировки насоса, впускной и выпускной трубы.

F 03

Низкое или высокое напряжение бортовой сети.

Напряжение бытовой сети вне диапазона 10…15 или 20…30 В. Проверить генератор/аккумулятор.

F 04

Преждевременное распознавание пламени.

 

Требуется проверка штифта накаливания, 0,1-0,3 Ом. Для ремонта автономного отопителя обратитесь в сервис Вебасто.

F 07

Неисправен топливный насос.

Проверить проводку до топливного насоса на обрыв, проверить сам насос на стенде.

F 08

Неисправен вентилятор воздуха для горения.

Проверить нагнетатель воздуха на наличие посторонних предметов, заклинивание, обратиться  в СЦ.

F 09

Неисправен штифт накаливания.


Требуется проверка штифта накаливания 0,1-0,3 Ом. Для ремонта отопителя Вебасто нужно обратиться в СЦ.

F 10

Перегрев отопителя.

Проверить свободный проход воздухопроводов холодного и нагретого воздуха. Дать отопителю остыть. Проверить датчик температуры. 

F 14

Неисправен датчик температуры нагретого воздуха.

Проверить, заменить датчик.

F 16

Высокая температура отработанных газов.

 


Проверить, заменить датчик.

F 17

Неисправен датчик температуры отработанных газов.

Проверить, заменить датчик.

F 18

Неисправен температурный переключатель.

Проверить, заменить пульт управления (потенциометр).

F 19

Проверка достоверности показаний датчиков не корректна.

 


Проверить, заменить датчики. 

Установка отопителя вебасто на катера и яхты

Мы, высококвалифицированная команда, которая обеспечит Вам сопровождение проектов любой сложности по отоплению, кондиционированию и вентиляции на судах на всех этапах их реализации:

Уважаемые владельцы судов, яхт и катеров, мы Вам предлагаем:

  • Анализ проекта и расчет параметров оборудования разработанной Webasto;

  • Разработка принципиальных схем трубопроводов, электрических схем и схем вентиляции;

  • Техническое сопровождение — предоставление технической информации об оборудовании, 3D-моделей и чертежей;

    поставка оборудования;

  • Монтаж или проверка корректности установки, пусконаладочные работы;

  • Отчеты и чек-листы по международной форме Webasto, регистрация судна в международной сети гарантийного

    обслуживания Webasto.

  • Поставку всего необходимого оборудования, в  том числе комплектов отопителей для водного транспорта, комплектующих и запчастей.

    На яхты, катера и суда можно установить

Преимущества в зависимости от типа отопителей

Воздушные отопители                                                 Жидкостные отопители

  • Быстрый обогрев благодаря высокой эффективности
  • Система отопления как у Вас в доме
  • Доступен с монтажным комплектом для быстрой и простой установки
  • Лучшее распределение тепла посредством радиаторов
  • Функция осушения каюты
  • Горячая вода для бытовых нужд
  • Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума
  • Оптимальный выбор для парусных яхт и катеров до 45 футов
  • Размещение в моторном отсеке для экономии места
  • Поддержание температуры с помощью электронного термостата
  • Возможность комбинирования с системой кондиционирования Webasto BlueCool
  • Низкая стоимость пользования
  • Раздельное управление климатом в каждой каюте
  • Функция вентиляции
  • Низкое потребление топлива
  • Отвечает всем современным требованиям и стандартам морского транспорта
  • Компактная конструкция
  • Прост в установке
  • Можно использовать как предпусковой подогреватель
  • Компактная конструкция
  • Отвечает всем современным требования и стандартам морского транспорта
 
  • Надёжный алюминиевый корпус, устойчивый к высокой температуре и соли

Для установки на яхты, катера и лодки рекомендованы следующие воздушные отопители с расширенным монтажным комплектом:

Air Top 2000 STC Marine 12 В с терморегулятором для катеров, яхт и лодок

Air Top 2000 STC Marine (для яхт, катеров) 12 В с терморегулятором для катеров, яхт и лодок

Цена:110 490 РRUB

Цена с установкой:130 490 Р

Каталожный номер:
9032164C

КупитьКупить с установкой

Сравнить

Air Top 2000 STC Marine 12 В с таймером MultiControl HD для катеров, яхт и лодок

Air Top 2000 STC Marine (для яхт, катеров) 12 В с MultiControl для катеров, яхт и лодок

Цена:120 900 РRUB

Цена с установкой:139 900 Р

Каталожный номер:
9034777C

КупитьКупить с установкой

Сравнить

Air Top Evo 40 Marine с MultiControl для катеров, яхт и лодок

Air Top Evo 40 Marine (для яхт, катеров) с MultiControl для катеров, яхт и лодок

Цена:149 900 РRUB

Цена с установкой:169 900 Р

Каталожный номер:
9029249A

КупитьКупить с установкой

Сравнить

Air Top Evo 55 Marine с MultiControl для катеров, яхт и лодок

Air Top Evo 55 Marine (для яхт, катеров) с MultiControl для катеров, яхт и лодок

Цена:173 900 РRUB

Цена с установкой:193 900 Р

Каталожный номер:
9029256A

КупитьКупить с установкой

Сравнить

Принципиальная схема установки воздушного отопителя Вебасто на катера и яхты

  • Экономия места и скрытая установка

  • Забор свежего воздуха снаружи

  • Воздуховод для лучшего распределения

    теплого воздуха

  • Надёжно и безопасно: топливная система

  • Впуск воздуха для горения

  • Выхлопная труба из нержавеющей стали

  • Управление — простое и дружелюбное

    для пользователя

Какой воздушный отопитель выбрать для моего судна?

1. Выберите длину вашего судна
2. Далее проведите линию влево, пока она не пересечет линию с регионом,
где планируется эксплуатация
3. Проведите линию вниз, пока она не пересечет линию с сезоном, в котором
планируется эксплуатация
4. Проведите линию вправо до пересечения с линией обозначающей
необходимый тип судна. далее продолжите линию вниз — это и есть
необходимое вам оборудование.

Принципиальная схема установки жидкостного отопителя Вебасто на катера и яхты

  • Экономия места и скрытая установка

  • Бойлер для нагрева воды на судне

  • Радиатор в каждой каюте

  • Простое и интуитивное управление

  • Циркуляционный насос

  • Бак с питьевой водой

  • Выпускная система из нержавеющей стали

Какой жидкостной отопитель выбрать для моего судна?

1. Выберите длину вашего судна.
2. Далее проведите линию влево, пока она не пересечет линию с регионом, где планируется
эксплуатация.
3. Проведите линию вниз, пока она не пересечет линию с сезоном, в котором планируется
эксплуатация.
4. Проведите линию вправо до пересечения с линией обозначающей необходимый тип судна. Далее
продолжите линию вниз — это и есть необходимое вам оборудование.

Комплектующие для установки воздушного отопителя на суда, яхты  и катера

Глушитель выхлопной Ø24 мм Webasto для катеров и яхт

Выхлопная труба Ø24мм Webasto для катеров и яхт

Цена:12 228 РRUB

Каталожный номер:
1322001A, 98582B

Купить

Сравнить

Проход борта Ø24 мм, нержавейка, для катеров и яхт

Проход борта Ø24 мм Webasto

Цена:12 861 РRUB

Каталожный номер:
1320364A

Купить

Сравнить

Проход борта Ø22мм, нержавейка, для катеров и яхт

Проход борта Ø22мм Webasto

Цена:13 267 РRUB

Каталожный номер:
1319427A, 447625

Купить

Сравнить

Проход борта, прямой выход Ø24 мм, нержавейка, для катеров и яхт

Проход борта Ø24 мм Webasto, прямой выход

Цена:8 915 РRUB

Каталожный номер:
1320363A

Купить

Сравнить

Теплоизоляционный выхлопной рукав Di = 72 / Da = 120 / L= 1250

Термозащита выхлопной системы L= 1250 Di = 72

Цена:9 453 РRUB

Каталожный номер:
9016230B, 1319909A

Купить

Сравнить

Теплоизоляционный выхлопной рукав Di = 72 / Da = 120 / L= 1700

Термозащита Webasto

Цена:15 118 РRUB

Каталожный номер:
9016231B, 1319910A

Купить

Сравнить

Соединительный патрубок выхлопной системы, нерж. , Da = 24; L = 50

Соединительный патрубок, нерж., 24 мм., Webasto

Цена:1 958 РRUB

Каталожный номер:
1319937A, 92264A

Купить

Сравнить

Патрубок переходник Ø 22/24, нерж., для выхлопной системы

Выхлопной рестриктор Webasto Di = 22 / Da = 24; L = 40

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320382A, 92641A

Купить

Сравнить

Хомут выхлопной, силовой Ø24-26

Хомут силовой 24-26 мм

Цена:499 РRUB

Каталожный номер:
1320165A, 70910C

Купить

Сравнить

Хомут выхлопной, силовой Ø27-30 мм

Хомут силовой 27-30 мм

Цена:599 РRUB

Каталожный номер:
1320220A, 91383B

Купить

Сравнить

Хомут для выхлопной системы Webasto Di = 24 … 27 мм

Силовой хомут 24-27 мм

Цена:516 РRUB

Каталожный номер:
1320815A, 1312409A

Купить

Сравнить

Хомут для выхлопной системы Webasto Di = 30…33

Силовой хомут 30-33 мм

Цена:690 РRUB

Каталожный номер:
100424

Купить

Сравнить

Кронштейн воздушного отопителя (для монтажа на лодках)

Кронштейн (для монтажа на лодках) EdSt Webasto

Цена:4 900 РRUB

Каталожный номер:
1319936A, 92223C

Купить

Сравнить

Y-тройник 60/60/60 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Y-тройник 60/60/60 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320814A

Купить

Сравнить

Y-тройник 90/90/90 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Y-тройник 90/90/90 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320470A, 9009261D

Купить

Сравнить

Тройник 90° 60/60/60 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Тройник 90° 60/60/60 мм. (пластик) для Webasto AirTop

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320474A, 9009266C

Купить

Сравнить

Тройник с шибером 60/60/60 мм. для Webasto Air Top

Тройник с шибером 60/60/60 мм. для Webasto Air Top

Цена:4 900 РRUB

Каталожный номер:
1320352A, 9009642A

Купить

Сравнить

Тройник с шибером 90/90/90 мм. для Webasto Air Top

Тройник с шибером 90/90/90 мм. для Webasto Air Top

Цена:5 900 РRUB

Каталожный номер:
1320926A, 9009642A

Купить

Сравнить

Тройник — соединитель 60/60/60 (пластик) для Webasto Air Top

Тройник — соединитель 60/60/60 (пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320472A, 9009264B

Купить

Сравнить

Тройник — соединитель 90/60/90 (пластик) для Webasto Air Top

Тройник — соединитель 90/60/90 (пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320707A, 9009263B

Купить

Сравнить

Угловой патрубок (Ø60, пластик) на выход воздуха для Webasto Air Top

Угловой патрубок (Ø60, пластик) на выход воздуха для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320124A, 29849A

Купить

Сравнить

Колено 90° Ø90 (пластик) для Webasto Air Top

Колено 90° Ø90 (пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320706A, 9009260C

Купить

Сравнить

Соединитель Ø60 (штуцер, пластик) для Webasto Air Top

Соединитель Ø60 (штуцер, пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320469A, 9009258C

Купить

Сравнить

Соединитель Ø90 (штуцер, пластик) для Webasto Air Top

Соединитель Ø90 (штуцер, пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1319869A, 9009259C

Купить

Сравнить

Редуктор-переходник (Пластик 90/60) для Webasto Air Top

Редуктор-переходник (Пластик 90/60) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320760A, 9011011C

Купить

Сравнить

Защитный экран (Ø60 мм. Всасывающий и выпускной, пластик) для Webasto Air Top

Защитный экран (Ø60 мм. Всасывающий и выпускной, пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320163A, 67492A

Купить

Сравнить

Защитный экран (Ø90 мм. Всасывающий и выпускной, пластик) для Webasto Air Top

Защитный экран (Ø90 мм. Всасывающий и выпускной, пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1310581A, 89141A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320204A, 9012294A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320205A, 9012295A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320933A, 9012296A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, коричневый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 45°, коричневый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320761A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320709A, 9012285A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320710A, 9012286A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 45°, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320354A, 9012287A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320934A, 9012297A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320935A, 9012298A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø60, пластины под 90°, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320936A, 9012299A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320932A, 9012288A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320711A, 9012289A

Купить

Сравнить

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха (Дефлектор Ø90, пластины под 90°, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320712A, 9012290A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320206A, 9012300A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320207A, 9012301A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø60, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320937A, 9012302A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, черный пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, черный пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320355A, 9012291A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, белый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, белый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320713A, 9012292A

Купить

Сравнить

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, серый пластик) для Webasto Air Top

Выход воздуха закрывающийся (Дефлектор Ø90, серый пластик) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320714A, 9012293A

Купить

Сравнить

Трос Боудена L=850 мм для регулировочн. крана

Трос Боудена L=850 мм для регулировочн. крана

Цена:5 147 РRUB

Каталожный номер:
1320785A, 107812

Купить

Сравнить

Трос управления шибером тройника

Трос управления шибером тройника

Цена:5 442 РRUB

Каталожный номер:
1319868A, 9008255A

Купить

Сравнить

Проход перегородки Air Top Ø60 мм (пластик)

Проход перегородки Air Top Ø60 мм (пластик)

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1320923A, 9009249C

Купить

Сравнить

Проход перегородки Air Top Ø90 мм (пластик)

Проход перегородки Air Top Ø90 мм (пластик)

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1320924A, 9009250C

Купить

Сравнить

Термоизоляция выхлопной трубы 330 мм

Изоляция Webasto

Цена:1 450 РRUB

Каталожный номер:
1319670A, 64568A

Купить

Сравнить

Воздуховод 60 мм APK (на метры) для Webasto Air Top

Воздуховод 60 мм APK (на метры) для Webasto Air Top

Цена:1 490 РRUB

Каталожный номер:
1311884A, 1321574A

Купить

Сравнить

Воздуховод APK 90 мм (на метры) для Webasto Air Top

Воздуховод APK 90 мм (на метры) для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
1311886A, 1321578B

Купить

Сравнить

Воздуховод 90 мм PAK (на метры) для Webasto Air Top

Воздуховод 90 мм PAK (на метры) для Webasto Air Top

Цена:3 490 РRUB

Каталожный номер:
90395

Купить

Сравнить

Воздуховод 60 мм PAK (на метры) Для Webasto Air Top

Воздуховод 60 мм PAK (на метры) Для Webasto Air Top

Цена:2 490 РRUB

Каталожный номер:
398497

Купить

Сравнить

Бак топливный 12л (пластик)

Бак топливный 12л (пластик) / 9024224B

Цена:25 984 РRUB

Каталожный номер:
1322707B, 9024224B

Купить

Сравнить

Бак топливный 24л (пластик)

Бак топливный 24 л (пластик) / 1322531A, 9001307C

Цена:33 606 РRUB

Каталожный номер:
1322531A, 9001307C

Купить

Сравнить

Комплект установочный для топливного бака (шайбы, гайки)

Монтажный комплект для топливного бака 12 л.

Цена:5 493 РRUB

Каталожный номер:
9025761A

Купить

Сравнить

Топливный бак 12 литров (неоригинал)

Бак топливный 12л (пластик) / 9024224B

Цена:2 500 РRUB

Каталожный номер:
100010

Купить

Сравнить

Топливный бак 20 литров (неоригинал)

Бак топливный 20 л (пластик) / 9024224B

Цена:3 500 РRUB

Каталожный номер:
100020

Купить

Сравнить

Топливный бак 35 литров (неоригинал)

Бак топливный 35 л (пластик) / 9024224B

Цена:4 900 РRUB

Каталожный номер:
100035

Купить

Сравнить

Топливный бак 45 литров (неоригинал)

Бак топливный 45 л (пластик)

Цена:4 900 РRUB

Каталожный номер:
100045

Купить

Сравнить

Проход борта Ø22мм(не оригинал), нержавейка, для катеров и яхт

Проход борта Ø22мм Webasto

Цена:4 990 РRUB

Каталожный номер:
1319427N, 447625N

Купить

Сравнить

Проход борта Ø24 мм (не оригинал), нержавейка, для катеров и яхт

Проход борта Ø24 мм Webasto (Аналог)

Цена:7 990 РRUB

Каталожный номер:
1320363N

Купить

Сравнить

Звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! +7 495 240-90-82
Заказать звонок

Часто задаваемые вопросы о решениях для обогрева жилых автофургонов

  • Топливная автономность: Дизельное топливо едино во всем мире и доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год. С помощью указателя уровня топлива возможен очень точный контроль запасов топлива. Автономность обогрева: обогрев во время вождения разрешен во всем мире. Заправляя отопитель дизельным топливом из топливного бака автомобиля, нет необходимости искать подходящие соединители для баллонов или хлопот с заменой газовых баллонов в зарубежных странах. Больше места: можно уменьшить количество газовых баллонов в автодоме, так как они в любом случае служат дольше, а все отопители Webasto можно установить снаружи автомобиля. Это приводит к значительно большему пространству внутри автодома. Меньший вес: зимой более 80% сжиженного нефтяного газа требуется только для отопления салона. Используя дизельные нагреватели, баллоны со сжиженным нефтяным газом можно уменьшить до одного баллона на 5 кг и получить до 35 кг дополнительной нагрузки.

  • Технология дизельных отопителей сделала большой шаг вперед с момента появления первых отопителей. Вместе со специально сконфигурированными обогревателями для автодомов Webasto предлагает комплекты бесшумных приложений, различные аксессуары которых устраняют все возможные помехи (например, глушитель выхлопа, бесшумный насос и т. д.) для вашего комфорта и комфорта вашего соседа по кемпингу.

  • Нет! Отопители Webasto не нуждаются в катализаторе благодаря очень эффективному процессу горения. Показатели выхлопных газов наших обогревателей уже находятся на очень низком уровне в рамках требований законодательства.

  • Да! Отопление во время вождения разрешено во всем мире для всех наших отопителей! Таким образом, вы можете иметь уютный и теплый интерьер уже по прибытии в место отдыха.

  • Да! Все обогреватели Webasto протестированы и одобрены для надежной работы на высоте до 1500 м, что достаточно для большинства европейских гор. Модели Air Top Evo и Dual Top Evo работают даже на высоте до 2200 м благодаря встроенному автоматическому датчику высоты. Air Top 2000 ST дополнительно оснащается встроенным переключателем для работы на высоте до 2200 м.
    Для высоты более 2200 м можно настроить наши обогреватели. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру Webasto. Проезд по горам при работающем отопителе не является проблемой ни для одного из отопителей Webasto.

  • Все обогреватели Webasto протестированы и одобрены для работы в диапазоне температур от -30° до +40°C и выше. Топливо, используемое в очень холодных регионах, где температура может опускаться значительно ниже 0°C (арктическое дизельное топливо или зимнее дизельное топливо), автоматически смешивается с присадками для предотвращения замерзания топлива. Кроме использования этого топлива, никакой специальной подготовки отопителя не требуется. По сути, если ваш автомобиль может ездить, ваш обогреватель тоже будет работать.

  • Все отопители Webasto протестированы и одобрены для работы с разрешенным законодательством содержанием биодизельного топлива. Однако использование более высокого содержания биодизеля сократит срок службы обогревателя.

  • Вообще нет! Отопители Webasto не требуют технического обслуживания и не требуют осмотра каждые два года. Мы рекомендуем включать нагреватель только каждые два месяца в течение 10-15 минут.

  • Да! Webasto предлагает комплекты модернизации для всех отопителей. Комплекты содержат все необходимое для запуска отопителя, необходимо добавить только воздуховоды, крепления и топливные детали для конкретного автомобиля. Свяжитесь с нашей сетью обученных дилеров и запросите индивидуальное предложение по модернизации отопителя Webasto для вашего дома на колесах. Даже если у вас есть газовая система отопления на сжиженном нефтяном газе, может быть целесообразно иметь резервную дизельную систему отопления, чтобы нагревать быстрее и с большей мощностью.

  • Существуют различные возможности, когда речь идет о дополнительных обогревателях:  Большие (например, встроенные) автодома обычно теряют большую часть тепловой энергии через ветровое стекло. Большие ветровые стекла плохо изолированы, и в этой области концентрируется конденсат. Также, если вы повернете водительское и пассажирское сиденье к столовой, вы можете почувствовать прохладный воздух сзади. №
    Чтобы избежать и того, и другого, автоприцеп Thermo Top C специально обогревает кабину водителя и уменьшает накопление конденсата. Он установлен в моторном отсеке, а воздух распределяется через собственную систему вентиляторов автомобиля.
    Также дополнительный воздухонагреватель имеет смысл, когда вашей существующей системы отопления недостаточно или если вы хотите чувствовать себя в безопасности в отпуске, не полагаясь на поставки сжиженного нефтяного газа. Вы можете использовать более крупные обогреватели Webasto либо для обогрева всего дома на колесах, либо вы можете использовать Air Top 2000 ST, когда требуется немного больше мощности в передней части, или для обогрева других частей, которые не достигаются существующим основным обогревателем.

  • Отопители Webasto должны устанавливаться авторизованным дилером. В противном случае любая гарантия или ответственность за ущерб или ремонт могут быть отклонены.

  • Отопители Webasto разработаны и утверждены для установки снаружи автомобиля, что позволяет экономить пространство внутри. Обогреватели Air Top и Dual Top могут быть установлены под полом, в двойной пол автодома или внутри кабины. При необходимости Air Tops можно даже наклонить на угол до 90°. Отопители Thermo Top C обычно монтируются в моторном отсеке или под домом на колесах.

  • Нет! Благодаря допуску E1, который предоставляется всем отопителям Webasto, нет необходимости производить какой-либо технический осмотр или регистрацию в регистрационных документах автодома.

  • Каждый отопитель имеет собственную топливную систему с дозирующим насосом, который напрямую и независимо отбирает топливо из топливного бака автомобиля.

  • Конечно, расход топлива сильно зависит от необходимой мощности нагрева и типа отопителя. По очень грубой и ни к чему не обязывающей пропорции нагревателю требуется 100 мл дизельного топлива в час и кВт. Для получения более подробной информации см. технические характеристики обогревателя.
    Очевидно, обогреватель использует топливо только в процессе горения.

  • Нет! Для подключения топлива отопителей Webasto используется обратка или отдельный экстрактор топливного бака. Всасывающий шланг не достает до основания топливного бака, поэтому в топливном баке всегда сохраняется резерв.

  • Потребление электроэнергии зависит от необходимой мощности нагрева и типа нагревателя. Для получения более подробной информации см. технические характеристики обогревателя. Например, Air Top 2000 ST требуется всего от 14 до 29 Вт. Для поддержания температуры после достижения уставки потребление электроэнергии находится на более низком уровне. Благодаря низкому потреблению электроэнергии вы можете спать спокойно и не беспокоиться об автономности отопления.

  • Нет! Подогреватели Webasto оснащены защитой от пониженного напряжения и отключаются при критических разрядах аккумуляторной батареи, поэтому запуск двигателя по-прежнему обеспечен. Обогреватели автодомов так или иначе обычно подключаются к вторичной батарее и не оказывают никакого влияния на запуск двигателя.

  • Датчик температуры, подключенный к отопителю и расположенный в незаметном месте внутри автомобиля, постоянно измеряет температуру в салоне, чтобы отопитель мог автоматически регулировать объем воздуха и мощность нагрева до необходимого уровня.
    Измерение температуры может быть нарушено, если датчик закрыт занавеской или если датчик подвергается воздействию источников тепла, таких как прямой солнечный свет, внутреннее освещение или поток нагретого воздуха. Если вы испытываете это, может быть полезно переместить датчик.

  • Да, но не совсем. Во избежание повреждений требуется воздуховод Webasto длиной не менее 1 м на выходе из обогревателя и равномерное распределение воздуха. Если хотите перестраховаться, используйте воздуховоды Webasto, надежно выдерживающие температурные диапазоны отопителя.

  • Да! Подключение Thermo Top Evo к системе отопления Alde возможно в случае установки пластинчатого теплообменника Alde на двигатель, что дает системе отопления еще несколько преимуществ, но также достаточно сложно. Пожалуйста, убедитесь, что такую ​​установку выполняет только обученный Webasto персонал.

  • Да! При установке пластинчатого теплообменника или дополнительного бойлера можно также нагревать воду для бытовых нужд. Однако такие решения необходимо планировать и реализовывать индивидуально. В случае заинтересованности обращайтесь в сервисный центр Webasto.

  • Да! Thermo Top Evo можно использовать для предварительного прогрева двигателя, когда они включены в цикл охлаждающей жидкости автомобиля. Когда в салоне достаточно тепло, клапан термостата открывается, и двигатель также нагревается горячей водой.

  • Dual Top поставляется со встроенным 11-литровым бойлером для воды, расположенным вокруг сердцевины нагревателя. При нагревании теплообменника тепло передается воде. Желаемая температура воды может быть выбрана между 40°C или 70°C.

  • Да! Не обязательно наличие воды в котле только при отоплении кабины. Если выбран режим «Вода + обогрев кабины» и в котле нет воды, Dual Top автоматически переключится на «Только обогрев кабины» и покажет на панели управления, что в котле нет воды.

  • Конечно, время нагрева зависит от температуры воды внутри котла, выбранной температуры и выбранного режима нагрева. При нагреве только воды горячая вода доступна уже через 20 мин.
    При одновременном обогреве кабины и воды Dual Top в первую очередь фокусируется на обогреве кабины. Как только в салоне автомобиля достигается желаемая температура, вентилятор горячего воздуха останавливается, а Dual Top продолжает нагревать воду, пока она не достигнет 70°C. В этом случае рекомендуется включать нагреватель примерно за час до того, как потребуется горячая вода.

  • В зависимости от качества заливаемой воды или времени, в течение которого вода остается внутри котла, время от времени может потребоваться удаление накипи или дезинфекция котла. Для получения более подробной информации о том, как удалять накипь или дезинфицировать, см. руководство по эксплуатации Dual Top.

  • Нет, из-за сложности нагревателя невозможно впоследствии дооснастить стандартную версию Dual Top электрическими катушками. Но Webasto предлагает две версии Dual Top со встроенными электрическими катушками, которые работают от 230 В и имеют дополнительную мощность нагрева 1 или 2 кВт.

  • Нет, подключение невозможно, так как это две разные системы отопления. Alde или Thermo Top Evo нагревают водно-гликолевую смесь, которая нагревает воздух через конвекторы и теплообменники, а Dual Top нагревает воздух напрямую.

Как установить дизельный обогреватель в фургоне или доме на колесах

Успешная установка дизельного обогревателя в автофургоне связана с планированием и выполнением. Мы разобьем его на 6 простых шагов, от выбора места установки нагревателя до подключения всех проводов

Шаг 1: Выберите место для установки обогревателя

После того, как вы выбрали сам обогреватель, пришло время решить, где вы хотите разместить обогреватель. В зависимости от компоновки вашего салона, а также размера вашего фургона, вы можете выбрать одно из трех мест:

  • Спереди, под пассажирским сиденьем
  • В центре под полом
  • Рядом со спиной, если вы проводите там большую часть времени

Очень важно точно знать, где вы хотите разместить нагреватель, так как позже вам нужно будет измерить все воздуховоды, топливопроводы и проводку для вашего воздухонагревателя.


Наиболее распространенное место установки дизельного обогревателя в фургоне — под пассажирским сиденьем. Это экономит место, относительно легко доступно и предоставляет больше возможностей для рассеивания тепла.

Шаг 2: Наметьте фитинги и адаптеры

Для многих самой сложной задачей является выбор фитингов и переходников для установки отопителя и топливного насоса. Знание этого заранее поможет вам лучше спланировать заранее и выбрать идеальное место для всех ваших частей.


Если вы не знаете, как это сделать, мы предлагаем самый простой способ: просто залезьте под свой фургон и посмотрите, что куда нужно положить и сколько места у вас есть для работы.

Шаг 3: Установите топливный насос

Вероятно, самым важным аспектом вашего кондиционера является его охлаждающая способность. Это мера способности системы кондиционирования воздуха отводить тепло из помещения, делая помещение «прохладнее». Как правило, чтобы рассчитать, сколько охлаждения вам нужно, возьмите площадь вашей каюты (ширина х высота) и умножьте ее на 25 БТЕ.

Не забывайте, что чем больше охлаждающая способность кондиционера, тем выше его энергопотребление. Вот почему всегда стоит получить именно то охлаждение, которое вам нужно, или немного меньше. В противном случае вам, возможно, придется иметь дело с неожиданным счетом за электроэнергию.

Шаг 4: Установите нагреватель

После того, как вы определились с местом установки обогревателя, распланировали фитинги и установили топливную магистраль, пришло время установить воздушный обогреватель. Если вы покупаете воздушный отопитель Espar или Webasto с установочным комплектом, он, скорее всего, будет включать в себя монтажный кронштейн, который будет удерживать ваш обогреватель на месте.

Для крепления монтажного кронштейна мы предлагаем сформировать какое-либо изолирующее основание. Это может быть что угодно, например, фанерный блок, обернутый фольгой, или другой вид теплоизоляции. Это предотвратит утечку тепла из салона, позволяя обогревателю выполнять свою работу более эффективно. Убедитесь, что на вашей базе есть все необходимые отверстия для подачи холодного воздуха, топливопровода и выхлопа.

Перед монтажом отопителя обязательно подсоедините впускной, топливный и выхлопной трубопроводы. Как только это будет сделано, пропустите линии через свою базу, через пол к нижней части фургона.

Шаг 5: Подключение всей проводки

Теперь, когда нагреватель установлен, вы можете проложить всю проводку от панели управления и топливного насоса до панели предохранителей. Проводка может быть выполнена незаметно, но вам решать, как и где вы хотите, чтобы ваши провода проходили. Общий совет: держите провода подальше от любых движущихся частей и избегайте острых или горячих поверхностей.

Когда все провода установлены и подключены к топливному насосу и контроллеру, например Espar EasyStart Pro, вы можете проверить, все ли работает правильно. Подключите его к источнику питания — если все сделано правильно, индикаторы на контроллере должны загореться.

Шаг 6: Настройка впуска, выпуска и выпуска

Вы почти закончили! Поздравляю, все самое сложное теперь позади. Осталось только организовать доступ свежего воздуха, путь для поступления теплого воздуха и выхода выхлопных газов.

Если вы установили обогреватель воздуха под пассажирским сиденьем, самый прямой способ направить горячий воздух в салон — просверлить вентиляционное отверстие в основании сиденья. Установив нагреватель на место, как можно точнее измерьте, где будет центр вашего отверстия.

30Июн

Прогрев акпп в зимнее время: Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Как правильно прогревать авто зимой

Дорогие читатели! Наша статья носит исключительно информационный характер, что не подразумевает предоставление услуг, описанных в статье!

Согласно данным опроса водителей, проведенного одним крупным автомобильным порталом, постоянно прогревают машину перед поездкой менее 40% водителей, 15% не прогревают, остальные – от случая к случаю. Даже те, кто начинает движение не сразу после запуска движка, не всегда уверены, что прогревают машину правильно и достаточное количество времени.

В статье расскажем, чем опасно движение с непрогретым двигателем автомобиля, сколько времени прогревать авто зимой и как быстро прогреть авто зимой.

Зачем нужен прогрев автомобиля

Автомеханики настаивают, что начинать интенсивное движение сразу после запуска мотора не стоит в любой сезон. Даже летом стоит подождать хотя бы несколько секунд, пока технологические жидкости согреются до определенной температуры и заполнят систему, чтобы не допустить критический износ механизмов.

Зимой же нагрузка на движок, систему охлаждения и обогрев салона увеличивается, недочеты и неисправности усугубляются.

Причина 1: Повышение вязкости масла

Даже если моторное масло вовремя заменено на зимнее, при отрицательных температурах оно густеет, и пока не достигнет рабочей температуры, медленнее заполняет систему. Необходимо подождать несколько минут на ровном холостом ходу, чтобы оно согрелось и заработало в полной мере – эффективно смазало механизмы.

Причина 2: Увеличение зазора между деталями в механизмах

При нагревании металл расширяется, при замерзании уменьшается в размерах. Когда транспортное средство долгое время стоит на холоде, зазоры между механизмами увеличиваются, что приводит к ускоренному износу. Все механизмы приходят в соответствие только при достижении определенной температуры, что происходит только спустя несколько минут после запуска авто на холостом ходу.

Причина 3: Высокий расход топлива

Непрогретый транспорт потребляет большее количество топлива, чем в обычных условиях. Топливно воздушная смесь образуется медленнее и сложнее, особенно в дизельных двигателях.

Причина 4: Нестабильная работа двигателя

Непрогретый движок работает нестабильно, «чихает», снижается динамика.

Причина 5: Повышенная нагрузка на аккумулятор

Из-за разницы температур внутри салона и снаружи на стеклах оседает и застывает конденсат. В случае с лобовым стеклом эта проблема решается посредством включения подогрева лобового стекла. При движении на прогретом двигателе все стекла обогреваются постепенно и автоматически. Если водитель «сел и поехал», ему приходится включать принудительный электрический нагрев лобового и заднего стекла, что сильно разряжает аккумулятор.

Порядок действий прогрева автомобиля в зимнее время

Не рекомендуем включать электронику до запуска мотора для «оживления» аккумулятора. Завести двигатель без прогрева аккумулятора таким образом менее рискованно. Опытным путем доказано, что для разогрева подмерзшего электролита потребуется включение светодиодных фар не менее чем на 5-10 минут. Кратковременное включение электроники может полностью разрядить АКБ, который на морозе работает в треть силы.

Инструкция как правильно прогревать авто:

  1. Прежде чем завести машину, проверьте выключены ли электрические приборы: музыка, «печка», фары и др.
  2. Чтобы генератор прогрелся, он должен поработать в режиме холостых нагрузок, поэтому автомобиль не должен двигаться. Поставьте машину на нейтральную скорость и выжмите сцепление, это поможет отключить стартер от коленчатого вала и коробки передач.
  3. В транспортном средстве с дизельным движком необходимо дождаться, пока погаснет спиралька свечей подогрева топлива.
  4. Поверните ключ зажигания, если авто не завелось с первого раза, не стоит пробовать снова сразу, необходимо дать АКБ восстановиться, и только после этого повторить попытку.
  5. Если транспорт завелся, очень плавно отпустите педаль сцепления.
  6. Подождите 1-2 минуту прежде чем включить обогрев стекла и еще через несколько минут можно включить остальные электрические приборы.
  7. Очистите автомобиль от снега и наледи, пока идет прогрев.
  8. Дождитесь падения оборотов, это будет означать, что транспортное средство готово к началу движения. Народный лайфхак – «погазовать» на месте. Такой способ действительно можно применить, но не сразу, а спустя минут 5 и не поднимать обороты выше 2000.
  9. После достижения двигателем рабочей температуры начинайте движение очень плавно, чтобы постепенно прогреть масло до нужной температуры. Первые 10-15 минут не стоит двигаться с повышенной скоростью. Преодолевайте первый километр на скорости не выше 40-60 км/ч. Обороты двигателя не должны подниматься выше 2000 пока температурный уровень ниже 80-90 градусов.
  10. Далее можно плавно набирать нужную скорость.

Сколько нужно прогревать авто зимой

Действия по прогреву двигателя автомобиля занимают разный промежуток времени в зависимости от того насколько долго автомобиль стоял без движения и какой диапазон температур был в окружающей среде. Скорость прогрева зависит и от литража двигателя, КПД двигателя, наличия неисправностей (засоренный салонный фильтр, загрязненный изнутри и снаружи радиатор отопителя, неисправный термостат и т. д.), размеры салона.

Усредненные данные выглядят так:

  • при температуре до нуля градусов и чуть выше на прогрев уйдет 1-2 минуты, стекла не покрываются льдом, жидкости и механизмы сильно не промерзают, поэтому прогревать машину дольше нет смысла;
  • морозная погода до -10 также минимально остужает автомобиль и его конструктивные элементы, при такой погоде хватит 2-х минут для достижения двигателем рабочей температуры;
  • при температурном режиме до -20 потребует более длительный и интенсивный прогрев, который займет от 5 до 15 минут;
  • при экстремальных температурах стоит закладывать на обогрев не меньше 20 минут, это если авто заведется и не придется принимать меры по «оживлению аккумулятора».

Как быстро прогреть авто зимой?

Время прогревания автомобиля зимой можно сократить без сомнительной народной мудрости, при помощи использования специальных приспособлений.

  1. Термоаккумулятор (термос) – это специальное приспособление, в котором происходит накопление антифриза с рабочей температурой, при запуске «теплая» охлаждающая жидкость попадает в систему, и общая температура поднимается примерно на 15 градусов, это помогает быстрее запускать двигатель и тратить меньше время на прогревание автомобиля. Но это приспособление подойдет только для тех, кому машиной приходится пользоваться постоянно
  2. Автоматизированные подогреватели топливопроводов помогают улучшить текучесть топлива, испаряемость и воспламеняемость топливно воздушной смеси. Она поможет удалить иней в топливной системе. Совместное использование подогревателей и термоса увеличивает эффект от прогревания машины.
  3. Предпусковой жидкостный подогреватель разогревает антифриз при помощи сгорания топливно воздушной смеси. Разогретая жидкость поступает в систему и помогает быстрее прогреть машину зимой. Агрегатом можно управлять дистанционно или запрограммировать время запуска системы. Он нагревает жидкость до 85 градусов, а затем переходит в режим ожидания, при снижении температуры автоматически включает подогрев. Среди недостатков этого способа быстрого прогрева автомобиля зимой относят расход топлива, но он в 2 раза ниже перерасхода топлива при езде на холодном моторе.

Как быстро прогреть салон авто зимой

Чтобы эффективно прогревать салон автомобиля зимой рекомендуют не включать обогрев на протяжении 5 минут, чтобы тепло не уходило, а оставалось в генераторе, так система согреется быстрее. В этом есть логика, но не рекомендуем применять такой способ, потому что, когда спустя 5 минут вы включите обогрев ветрового стекла, на обледеневшую деталь хлынет поток горячего воздуха, что неизбежно приведет к трещинам.

Среди эффективных способов быстрого прогревания салона:

  • на самых первых минутах включите режим рециркуляции воздуха в салоне и только потом перейдите на режим забора с улицы, так салон нагреется быстрее, при этом не будет запотевания стекол;
  • через 5 минут после запуска двигателя включите все обогревательные элементы: подогрев сидений, руля, зеркал и др. ;
  • если на машине стоит автозапуск, перед оставлением авто на парковке проверьте, чтобы потоки воздуха не были направлены на стекло (в случае снегопада, лобовое покроется ледяной коркой), выключите печку или установите на минимальные значения, чтобы во время автоматического запуска максимальный объем тепла оставался в двигателе.

Если зимний температурный режим не отличается экстремальными морозами, достаточно выбрать для парковки не продуваемое место, раз в 3 часа прогревать машину, не пренебрегать правилами запуска и прогрева автомобиля и минимизировать нагрузку на АКБ. Например, заменить галогенки на светодиодные фары, они экономят электричество, служат до 40 000 часов, хорошо освещают дорогу и прилегающую местность. Это набор рекомендаций поможет быстро прогреть машину в любой мороз.

Правильный прогрев автоматической коробки передач в зимнее время

Двигатель лучше всего прогревается, если заводить автомобиль через несколько секунд, конечно, с небольшой нагрузкой.  По поводу автоматических трансмиссий единого мнения пока не достигнуто.

Коробка передач обязательно должна прогреться, поэтому ее лучше заводить сразу после запуска двигателя, чтобы он тоже прогревался.

Многие водители неправильно делают – сразу нагревают двигатель до рабочей температуры, а затем запускают «на полном газу», не нагревая удаленно другие движущиеся компоненты.  В первую очередь это относится к механическим коробкам передач.

Если температура повысится, то вязкость масла и свойства смазочного материала изменятся. Вязкость холодного масла в сотни раз превышает вязкость при рабочей температуре, что значительно увеличивает нагрузку на компоненты трансмиссии.

В результате масляный насос, соленоиды и многие другие детали работают в «холодном» состоянии. Вывод очевиден, подвижным элементам внутри коробки передач очень сложно работать при более низких температурах с холодным маслом.

Пока преобразователь не заблокирует электронику, он будет преобразовывать часть мощности двигателя в тепло.  Если двигатель работает на холостом ходу, все несколько киловатт мощности будут преобразованы в тепло на минимальной скорости.

Иногда мотор выступает в роли дополнительного источника тепла. Двигатель может нагреваться после полного прогрева. Только при использовании отдельного радиатора АКПП удовлетворяет исключительно косвенный нагрев двигателя за счет нагрева корпуса коробки передач и собственного радиатора.

Но схема реализации охлаждения не является критичной. Как показывает практика, АКПП очень быстро нагревается с помощью газа от двигателя или турбины. Поэтому теплообмен с двигателем, конечно же, не нужен там, где такая система существует. Однако из всех правил есть исключения.

Правила прогрева

Наиболее очевидным способом нагрева представляется следующий:

  1. Запуск двигателя.
  2. Включение передачи.
  3. Нажатие на педаль тормоза.
  4. «Нагрев» от трех до восьми киловатт для разогрева масла и, следовательно, коробки передач.

Поскольку нужно нагреть коробку передач как минимум до 30 градусов, получается это займет около 90 секунд.

Здесь также необходимо учитывать тепловые потери турбинного двигателя, которые достаточно велики, а также нагрев «железа» самой АКПП, поэтому фактическое время нагрева в два-три раза больше.

В итоге на прогрев автоматической коробки передач уходит от трех до четырех минут, что на самом деле является абсолютным минимумом.

Совершенно нормально, если в этом режиме двигатель обеспечивает значительно меньшую мощность, а это означает, что в нашей формуле недостаточно «киловатт».

В более современных автомобилях объем масла обычно меньше, а «железная» масса АКПП скромнее, поэтому разница более-менее компенсируется.

Как сохранить вашу коробку передач зимой

Как сохранить вашу коробку передач зимой

Холодная погода и автомобили, как правило, не лучшее сочетание. Когда температура падает, нередко возникают некоторые проблемы с трансмиссией, такие как жесткие переключения, утечки и преждевременный износ, вызванные сжатием компонентов, и загущение трансмиссионной жидкости, которые мешают трансмиссии выполнять свою работу должным образом. Чтобы не застрять на обочине дороги на морозе или не платить непомерный счет за ремонт, следуйте этим советам о том, как сохранить коробку передач зимой.

Переход на синтетическую трансмиссионную жидкость

Трансмиссионная жидкость вашего автомобиля служит многим важным целям: от смазки движущихся частей и предотвращения преждевременного износа до обеспечения плавного переключения передач. Однако, когда температура начинает падать, трансмиссионная жидкость может начать густеть.

Из-за такого изменения вязкости трансмиссионная жидкость не сможет эффективно циркулировать по системе трансмиссии, что помешает ей выполнять свои важные функции. Чтобы ваша трансмиссионная жидкость работала должным образом зимой, рассмотрите возможность замены стандартной жидкости на синтетическую, которая обычно менее вязкая при низких температурах.

Храните автомобиль в гараже

Эффективным способом защитить коробку передач автомобиля от опасностей зимней погоды является хранение ее в гараже. Если у вас есть возможность, хранение автомобиля в гараже снизит воздействие на коробку передач экстремально низких температур и суровых погодных условий, таких как холодный дождь или снег. В результате компоненты трансмиссии с меньшей вероятностью сожмутся, жидкость снизится, а негативное воздействие зимней погоды в целом уменьшится.

Не спешите

Еще один совет, как сохранить коробку передач зимой, — не торопитесь. Хотя этот совет не идеален, если вы опаздываете или у вас нехватка времени, он может значительно снизить нагрузку на вашу коробку передач зимой.

Один из способов замедлить работу — дать вашей трансмиссии некоторое время для прогрева. Прежде чем отправиться в пункт назначения, дайте автомобилю поработать некоторое время на холостом ходу. Это позволяет трансмиссии достичь соответствующей рабочей температуры.

Помимо того, что вы проводите немного больше времени на подъездной дорожке, вам также следует подумать о том, чтобы ездить немного медленнее в холодные месяцы года. При отрицательных температурах компоненты вашей трансмиссии обычно работают медленнее. Таким образом, полезно снизить скорость движения, чтобы у вашей трансмиссии было немного больше времени для переключения передач, не подвергаясь чрезмерной нагрузке.

Если ваша трансмиссия стала жертвой опасностей холодной погоды, несмотря на выполнение этих советов, Transparts Warehouse может помочь. Просто просмотрите наш довольно большой ассортимент различных стандартных и автоматических запасных частей, от охладителей трансмиссии до комплектов для восстановления. Чтобы найти деталь, необходимую для правильной работы трансмиссии зимой, свяжитесь с нами сегодня.

Борьба с воздействием низких температур

Техническое обслуживание автомобиля является важной частью подготовки к зимним месяцам. Экстремальная зимняя погода может сделать поломки особенно опасными, и большинство людей не знают о влиянии холода на обычные смазочные материалы.

Характеристики масла при низких температурах относятся к его способности течь при холодном двигателе или при температуре ниже типичной рабочей температуры (212°F), а не просто к тому, что человеку кажется холодным – теплые летние дни холодны и для двигателя. . Смазка при запуске напрямую зависит от способности смазочного материала к текучести при низких температурах, и влияние ощущается при более высоких температурах, чем думает большинство потребителей. Например, в начале 1991, General Motors приостановил продажи Corvette ZR-1. Восемь двигателей заклинило на сборочном заводе в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Температура опустилась лишь чуть ниже точки замерзания, и при пуске труднопрокачиваемое моторное масло не достигало передних подшипников распределительных валов, и они разрушались от недостатка смазки. В ответ GM потребовала использовать синтетическое масло в Corvette.

Моторное масло

Основной износ двигателя происходит при запуске. Низкие температуры могут сделать масло настолько густым, что оно не сможет течь через узкие проходы для защиты критических компонентов, увеличивая износ. Парафины в обычном масле только усугубляют проблему. Синтетические моторные масла AMSOIL  не содержат парафина, остающейся жидкостью при низких зимних температурах (до -63 °F) для облегчения запуска, улучшения потока масла и отличной защиты подшипников. Их уникальный синтетический состав позволяет им растекаться при экстремальных холодах и сохранять высокую прочность пленки при экстремальной жаре, обеспечивая выдающуюся всесезонную защиту.

Трансмиссионная жидкость

Трансмиссионные жидкости также подвержены влиянию низких температур. Поскольку способность трансмиссионной жидкости течь напрямую не влияет на способность автомобиля запускаться, характеристики трансмиссионной жидкости при низких температурах не являются приоритетными для потребителей. Однако это влияет на производительность и износ. Автоматические трансмиссии могут тяжелее переключаться на морозе, но изменения в работе трансмиссии, вызванные низкими температурами, обычно более выражены у водителей, использующих механическую трансмиссию. Поскольку трансмиссионная жидкость густеет на холоде, синхронизаторы в механических коробках передач не могут вращаться так быстро, как им нужно, что может серьезно повлиять на способность водителя переключать передачи, пока жидкость не нагреется достаточно, чтобы обеспечить надлежащий поток и защиту.

Трансмиссионные жидкости AMSOIL  не содержат парафинов и обладают исключительной текучестью при низких температурах. Они помогают улучшить реакцию на переключение, энергоэффективность и время прогрева.

Gear Lube

Трансмиссионные масла с высокой вязкостью при низких температурах менее эффективны, и для вращения шестерен требуется больше энергии, что приводит к снижению расхода топлива. Шестерни и подшипники в картере дифференциала и моста смазываются разбрызгиванием, а слишком густая смазка для шестерен при низких температурах может привести к недостаточной смазке внутренних компонентов, что может привести к выходу из строя.

Синтетические трансмиссионные смазки AMSOIL’  конструкция без парафина улучшает свойства текучести при низких температурах для максимальной экономии топлива и плавной работы в холодную погоду.

Дизельное топливо

При понижении температуры парафин, естественным образом содержащийся в дизельном топливе, начинает кристаллизоваться. Точка, при которой образуются кристаллы парафина, известна как точка помутнения. Эти кристаллы парафина в конечном итоге забивают топливный фильтр и лишают двигатель топлива, не позволяя ему запуститься. В то время как низкокачественное топливо может образовывать кристаллы парафина при температурах до 40ºF (4ºC), большинство видов топлива имеют точку помутнения около 32ºF (0ºC). Точка, в которой кристаллы забивают топливный фильтр, известна как точка забивания холодного фильтра (CFPP).

AMSOIL Diesel Cold Flow снижает CFPP до 20ºF (15ºC) в дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD). В нем используется антиобледенитель реактивного типа, который рассеивает воду для контроля образования льда по всей топливной системе. AMSOIL Diesel Cold Flow препятствует образованию кристаллов парафина, облегчая подачу топлива в двигатель и повышая надежность дизельного двигателя при низких температурах.

30Июн

Как поменять щетки на генераторе ваз 2105: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Замена щеток генератора на ВАЗ

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как же поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложно в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккумулятора и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять ремень генератора.
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются со шпильки.
  • Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  •  После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытаскиваются сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Извлекают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не затруднительна.

Что потребуется

Для замены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед самой заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства производится не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
  • Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Немного ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
  • Откручивается болт регулировки.
  • Снимается ремень генератора.
  • Снимается клемма выхода Д.
  • Удаляется резиновый чехол.
  • Откручивается гайка крепления штекера.
  • Отсоединяется штекер от болта с контактами
  • Гайку, находящуюся внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
  • Затем снимают натяжную планку, втулку распора.
  • Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
  • Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборку генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
  • Увидев пружинистые держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
  • После чего можно снять крышку генератора.
  • Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.
  • С щеткодержателя снимается клемма.
  • Откручивается гайка с болта контактов.
  • Увидев две пружинистые шайбы, убираем их.
  • Отсоединяется провод конденсатора.
  • Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Демонтируют крышку

Отсоединяем контакт щетки

Откручиваем два болта

И одну гайку

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запускания двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора произвести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

Генератор ВАЗ 2107

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки
  • Отсоединяется провод от клеммы.
  • Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них ли проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Видео

Инструкцию по замене щеток без снятия генератора смотрите ниже:

Замена щеток генератора на ВАЗ

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как же поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложно в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В.  Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккумулятора и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять ремень генератора.
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются со шпильки.
  • Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  •  После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытаскиваются сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Извлекают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не затруднительна.

Что потребуется

Для замены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед самой заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства производится не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
  • Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Немного ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
  • Откручивается болт регулировки.
  • Снимается ремень генератора.
  • Снимается клемма выхода Д.
  • Удаляется резиновый чехол.
  • Откручивается гайка крепления штекера.
  • Отсоединяется штекер от болта с контактами
  • Гайку, находящуюся внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
  • Затем снимают натяжную планку, втулку распора.
  • Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
  • Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборку генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
  • Увидев пружинистые держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
  • После чего можно снять крышку генератора.
  • Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.
  • С щеткодержателя снимается клемма.
  • Откручивается гайка с болта контактов.
  • Увидев две пружинистые шайбы, убираем их.
  • Отсоединяется провод конденсатора.
  • Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Демонтируют крышку

Отсоединяем контакт щетки

Откручиваем два болта

И одну гайку

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запускания двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора произвести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

Генератор ВАЗ 2107

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки
  • Отсоединяется провод от клеммы.
  • Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них ли проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны.

30Июн

Полировка царапин авто: Полировка царапин

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Локальная полировка авто | Удаление царапин с кузова

Устранение дефектов кузова — вмятин, царапин, потертостей методом локальной полировки. Быстрый, недорогой и надёжный способ вернуть исходный вид и блеск машине.

Определить класс своего автомобиля

Прайс-лист на услуги
локальной покраски кузова		 1Класс 2Класс 3Класс 4Класс 5Класс
Полировка капота, крыши, крышки багажника от 3 000 до 7 000

*Также обращаем ваше внимание, что в зависимости от степени загрязнения, к указанным выше ценам могут применяться коэффициенты 1,5-2.

Даже самая бережная эксплуатация дорогостоящего автомобиля неспособна полностью защитить его от мелких повреждений — царапин, сколов, потертостей. Они слишком заметны на безупречно ровной поверхности кузова, портя настроение владельцу и заставляя его задуматься о замене поврежденной детали. Но есть и более простое решение — локальная полировка кузова, позволяющая привести в порядок поврежденный участок в течение нескольких часов. Итог — безупречный внешний вид автомобиля, полное отсутствие намеков на былой дефект и грязеотталкивающие свойства восстановленного кузова, упрощающие уход за машиной.

В каких случаях требуется локальная полировка

Поводов обратиться к специалистам по поводу локальной полировки кузова достаточно много. В перечень наиболее распространенных причин повреждений входят:

  • царапины от крупных веток деревьев;
  • последствия удаления снега и льда металлическим инструментом;
  • следы когтей зверей и птиц;
  • результаты неудачных парковок и мелких ДТП;
  • последствия неквалифицированной мойки, после которой на кузове заметны царапины и тонкие трещины-паутинки;
  • умышленные повреждения третьими лицами с применением острых металлических предметов.

Выполнение локальной полировки в каждом из перечисленных случаев возможно лишь при повреждении верхнего слоя краски без выраженных дефектов металлической основы кузова: вмятин, порезов, деформации и т. д.

Технологические аспекты локальной полировки

Залог успешного восстановления поверхности автомобиля — подбор качественных расходных материалов, высокий уровень квалификации специалистов и подходящие условия для работы. Что касается последних, значение имеет специальное яркое освещение, угол наклона которого можно менять для оценки качества реставрации и идентичности восстановленного участка оттенку кузова. Также в помещении для проведения работ поддерживается идеальная чистота, т.к. частицы пыли могут стать причиной помутнения полировки. Расходные составы для обработки подбираются с учетом рекомендаций специалистов бренда-производителя, чтобы восстановленная поверхность не выделялась на фоне кузова.

  • На первом этапе работ поврежденный участок очищается от загрязнений и оценивается на предмет качества дефекта и выбора путей его устранения.
  • Выполняется обработка с применением выбранного набора составов. Ее сложность и продолжительность зависят от глубины и площади повреждения, выраженности дефектов и качества рельефа кузова в месте появления дефекта.

Результатом качественной локальной полировки станет:

  • удаление видимых дефектов, приобретенных в период эксплуатации автомобиля;
  • предотвращение дальнейшего разрушения кузова;
  • водоотталкивающие свойства обновленной поверхности;
  • идеальный внешний вид и приятный блеск автомобиля;
  • глубина цвета, скрывающая истинный возраст машины.

Финишные работы

На восстановленную поверхность наносится дополнительная защита: пленка, краска или детейлинг-покрытие, выбираемые в зависимости от пожеланий владельца и качества отделки кузова.

  • локальная покраска устраняет следы повреждения и выравнивает поверхность металла;
  • оклейка пленкой придает машине дополнительный «стайлинговый эффект» и защищает уязвимые участки кузова от новых дефектов;
  • детейлинг-покрытия в виде воска, смол, жидкого стекла или нанокерамики предотвращают повторное повреждение или разрушение краски.

Помимо практической функции, такое решение придает машине привлекательный глянцевый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства, тем самым упрощая уход за автомобилем.

Полировка царапин автомобиля в Москве(СВАО) Лучшие цены

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Механики центра SUPREMCAR выполняют полировку царапин на кузове всех модификаций и марок машин. Мы предлагаем по низким тарифам устранение мелких повреждений и сколов. Услуга рекомендуется при незначительном износе ЛКП автомобиля. Невысокая стоимость по сравнению с покраской позволяет снижать расходы на обновление вида авто.

Почему стоит выбрать нашу мастерскую

Качество работ.

Сотрудничая с нами, вы получите гарании на выполнение установленных работ, закрепленных договором обслуживания и качественный сервис.

Опыт и профессионализм

Специалисты студии Supremcar меют огромный опыт работы и профессиональное образование, что позволяет выполнять очень сложные виды работ на высоком уровне.

Соблюдение установленных сроков

Мы обязуемся выполнить все работы в установленные временные рамки.

С учетом состояния краски удаление дефектов поверхности возможно двумя способами:

  1. Защитная полировка — простая процедура, убирающая поверхностные царапины с обновлением защитного слоя ЛКП автомобиля. Она проводится при легких прозрачных полосах.
  2. Восстановительная полировка — абразивная обработка кузова для устранения царапин, проникающих в структуру краски. Шлифовальной машиной с помощью пасты снимается верхний слой в несколько микрон. Затем наносится защитное покрытие на обработанные части кузова авто.

Полировка царапин: этапы

Отличительная черта профессиональной обработки заключается в точном расчете ресурса ЛКП на кузове с определением глубины повреждений. Полировка царапин выполняется только при условии достаточной толщины краски для снятия слоя по уровень дефектов. Новое покрытие допускает до 5 обработок при незначительных царапинах или сколах. Один цикл возможен при глубоком повреждении. В противном случае нельзя гарантировать защиту металла и сохранение цвета. Процесс может проводиться как локально, так и комплексно, подразумевая обработку всех окрашенных частей автомобиля.

Полировка царапин выполняется в несколько этапов:

Читать всё описание (3 минуты)

  • Мойка и сушка – обязательно удаляются любые загрязнения и жидкости. Частицы мусора могут привести к критическим повреждениям при шлифовке.
  • Полировка. Глубина дефектов определяет количество подходов, степень мягкости насадок и зернистость пасты. Первый этап обработки выравнивающий, второй сглаживающий. При большой глубине допускается промежуточный цикл.
  • Финальное покрытие. В завершение полировки царапин наносится защитный слой.

Механики SUPREMCAR проводят доскональный осмотр автомобиля перед полировкой для выбора подходящего варианта обработки. Звоните менеджеру, чтобы забронировать удобное время и получить выгодную цену.

Скрыть описание

Вопрос/Ответ

Сколько по времени будете выполнять работы?

Зависит от сложности царапин. От 30 минут.

У меня глубокая царапина до металла. Что делать в данном случае?

Сначала мы применим локальный окрас (Или полный окрас детали, если дефект серьезный). Остальные мелкие царапины исправим без серьезного вмешательства.

Распространенные ошибки при ремонте царапин на автомобиле — MagicEzy

Автомобили очень дорогие, поэтому мы, как владельцы, стараемся защитить их от царапин, вмятин, сколов и других повреждений лакокрасочного покрытия. Однако, как бы мы ни старались, повреждения часто неизбежны. Проблема в том, что ремонт царапин на автомобиле и другие услуги по ремонту автомобильной краски очень дороги. Независимо от того, насколько мала или велика царапина или скол, вы можете обнаружить, что сделать так, чтобы он снова выглядел хорошо, дорого. Вот почему в большинстве случаев владельцы автомобилей делают ремонт своими руками, чтобы не тратить больше денег.

К сожалению, ремонт автомобиля своими руками не рекомендуется, если у вас нет необходимых знаний и необходимого продукта для ремонта. Вместо того, чтобы сэкономить деньги, выполнив ремонт самостоятельно, владельцы иногда усугубляют ущерб. Итак, чтобы сэкономить время и деньги владельцев автомобилей, вот несколько распространенных ошибок, которые люди совершают при устранении царапин и сколов автомобиля.

1. Использование автомобильной краски

Одна вещь, которую вам нужно знать об автомобильной краске, это то, что она составляет всего 10-12 процентов твердого вещества. Вот почему очень трудно добиться наплавки на одном уровне с исходной краской. Вам нужно как минимум 20 слоев автомобильной краски, чтобы получить наращивание. Кроме того, автомобильная краска не очень прочная связь. Он может легко выйти из строя. Другими словами, автомобильная краска не подходит для сколов и ремонт царапин на машине . Так что не тратьте деньги на покупку дорогой автомобильной краски.

2. Взгляд на ремонт после

Еще одна распространенная ошибка автовладельцев – взгляд на окончательный ремонт. Обычно слишком близко осматривают ремонт Очевидно, что если смотреть на ремонт с очень близкого расстояния, то ремонт будет заметен. Стандарт, который используют профессиональные авторемонтники после того, как они закончили устранение повреждения, — это смотреть на него с расстояния метра или 1 балла 2 ярда. Так что не сводите себя с ума, доводя до совершенства и рассматривая это под микроскопом.

3. Неспособность оценить размер ущерба

Если повреждения на вашем автомобиле слишком велики, средств для подкрашивания автомобиля или ремонта царапин будет недостаточно для его устранения. Таким образом, независимо от того, сколько наполнителя для подкраски вы используете, вы не сможете получить желаемый результат. Лучшим решением для устранения крупных повреждений автомобиля является полная перекраска по традиционной технологии окраски. Так что, если у вас очень большие повреждения автомобиля, не тратьте деньги на автокраску. Просто пойдите с полной перекраской.

С другой стороны, если у вас есть небольшой скол размером 6 мм или четверть дюйма или царапина не шире 3 мм или 8 дюймов, тогда автомобильная краска для подкрашивания , как MagicEzy Auto Scratch RepairEzy достаточно, чтобы это исправить. Это новая технология автоматической подкраски , которая очень проста в использовании. Вы можете сделать это самостоятельно и отремонтировать свой автомобиль в одно мгновение, не тратя много денег.

4. Поиск идеального цвета

Еще одна ошибка автовладельцев при ремонте автомобилей заключается в том, что они пытаются найти точное соответствие цвета.

30Июн

Охлаждение коробки автомат: Система охлаждения АКПП: устройство и принцип работы

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Установка дополнительного радиатора охлаждения масла АКПП Chevrolet, Opel, Cadillac в Москве

Автоматические коробки переключения передач или АКПП – изобретение, сравнительно недавнее, которое буквально взорвало автомобильную индустрию. За все это время, АКПП успела зарекомендовать себя как удобная и надежная система для переключения передач. Поэтому на все свои новые модели, производители автомобилей устанавливают, в том числе, АКПП.

Автомобили Opel и Chevrolet – гордость многих авто владельцев. Данные автомобили показывают невероятную надежность, это касается всех узлов автомобиля, не исключение и коробки переключения передач. Поэтому, соблюдая все рекомендации производителя по правильной эксплуатации, ремонт АКПП вас будет ждать не менее чем через 200-300 тыс. километров пробега.

Важным моментом при эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой передач, является правильный температурный режим, при котором эксплуатируется АКПП. Летом в жару с включённым кондиционером, да еще в многочасовой пробке температура АТФ достигает 150- 180 градусов, тоже самое происходит при резких светофорных стартах, езде с прицепом, движении по бездорожью.

Автоматическая коробка содержит очень много пластиковых и резиновых элементов, которым такая температура совсем не идет на пользу. Сама АТФ от таких температур тоже не становится лучше. Алюминиевые многослойные гидроблоки при таких температурах тоже коробятся и начинают работать со сбоями.

Штатная система охлаждения работает по принципу теплообмена охлаждающей жидкости двигателя (антифриз) с маслом АКПП (ATF), т.е. в основном радиаторе двигателя находится трубка охлаждения АКПП, которая омывается антифризом, пока автомобиль новый эта система охлаждения справляется со своей задачей, но с каждым годом ее эффективность уменьшается. Это связанно с тем, что система охлаждения со временем из-за загрязнения радиаторов, а так же из-за износа автоматической коробки передач, становится менее эффективна, что снижает теплообмен.

Для качественного охлаждения автоматической коробки переключения передач, а так же снижения вероятности перегрева масла в АКПП, необходимо применение дополнительного радиатора охлаждения трансмиссии. На основании сложившегося опыта можно сделать вывод, что установка дополнительного радиатора АКПП, снижает рабочую температуру масла (ATF) в коробке передач на 10 — 30 град.(в зависимости от объема дополнительного радиатора), что приводит к более мягкой и плавной работе АКПП, увеличивает срок эксплуатации гидравлического блока управления и автоматической трансмиссии в целом, продлевает срок службы сальников и уплотнений, в некоторых случаях с помощью дополнительного охлаждения можно убрать толчки (удары) при переключении передач. Дополнительные радиаторы рекомендуется устанавливать на автомобили с автоматической трансмиссией, предназначенные для длительных поездок с высокими скоростями движения, перевозки тяжелых грузов, буксировки прицепов, эксплуатации в тяжелых условиях и

Задачей дополнительного радиатора является отвод излишнего количества тепла от трансмиссионной жидкости, сохраняя при этом ее температуру в рабочем диапазоне, что обеспечивает стабильность работы трансмиссии и многократно повышает ресурс АКПП. Сама установка дополнительного радиатора АКПП обоснована еще и тем фактом, что коробки «автомат» более чувствительны к повышению температуры масла, чем двигатель, а сама замена масла производится гораздо реже.

Производители АКПП дают рекомендации владельцам машин с автоматической трансмиссией устанавливать дополнительный радиатор охлаждения АКПП, если присутствуют тяжелые условия эксплуатации.

  • Эксплуатация автомобиля при высокой температуре воздуха;
  • Частая вынужденная езда в городских пробках;
  • Езда по бездорожью;
  • Агрессивный стиль вождения.

Важно! После любого ремонта АКПП по причине ее перегрева, просто необходима установка дополнительного радиатора АКПП, так как пренебрежение этим может привести к повторному и более дорогому ее ремонту, что гораздо дороже, чем стоимость радиатора охлаждения АКПП.

В техцентре «Автоцентр Сити», Вы можете приобрести радиатор охлаждения АКПП необходимого Вам типа, а наши специалисты выполнят профессиональную его установку. Установка дополнительного охлаждения существенно сократит износ коробки и увеличит срок её эксплуатации.

Подробнее об услуге уточняйте у менеджеров приемки сервиса по телефонам:

  • м.«Улица 1905 года»: +7 (495) 937-21-41
  • м.«Домодедовская»: +7 (495) 6-600-400
  • Заказать звонок

Как установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП

Внутри коробки во время движения и даже простоя автомобиля в пробках происходят процессы движения и трения различных механизмов. Всё это сопровождается закономерным повышением температуры. Поскольку масло в автомате одновременно отвечает за смазку, охлаждение и передачу крутящего момента, если говорить про гидротрансформаторные КПП, то само масло обязательно нуждается в охлаждении.

Для этого используется радиатор. Без него автомат нормально функционировать не сможет. В обычном рабочем режиме температура смазки может повышаться до 80-100 градусов Цельсия.

Да, штатно предусмотрена определённая система охлаждения. Но далеко не всегда её хватает, чтобы справиться с нагрузками на коробку. Для таких целей предусмотрена возможность установки дополнительного или вспомогательного радиатора.

Нормальные температурные показатели

Если заглянуть в мануал, производитель там чётко указывает, какой температурный диапазон считается нормальным для той или иной коробки-автомат.

В основном этот диапазон находится в пределах от 60 до 90 градусов Цельсия.

Чтобы поддерживать такую температуру, конструкцией АКПП предусмотрено использование системы охлаждения коробки. Без неё при движении авто температура вряд ли бы была ниже 95-100 градусов.

Хотя для АКПП применяют специальные синтетические ATF масла, при сильном нагреве они теряют свои свойства и характеристики, перестают справляться со своими задачами.

Избежать перегрузок бывает сложно. Чтобы минимизировать возможные последствия перегрева, правильным решением станет установка ещё одного радиатора в системе охлаждения.

Как работает система охлаждения

Существуют различные виды радиаторов, которые отвечают за охлаждение рабочей жидкости внутри автоматической коробки передач.

Но схема работы системы выглядит примерно одинаково. Она включает в себя несколько основных элементов:

  • Насос. Специальное устройство, обеспечивающее создание давления внутри системы. Способствует перекачки масла от подвижных элементов АКПП к бункеру.
  • Маслоприёмник. Он же бункер. Включает в себя прямоугольное тело, с двух сторон которого предусмотрены патрубки. Бункер может находиться внутри радиатора охлаждения двигателя или в нижней части поддона. Расположение позволяет достигать эффективного охлаждения.
  • Фильтр. Обычно представлен в виде сетки из металла. Но могут применяться и синтетические материалы. Фильтр нужен для того, чтобы очищать масло от различных частиц и примесей, появляющихся в результате износа и трения поверхностей.

На некоторых автомобилях с завода предусмотрены увеличенные теплообменники, что позволяет повысить эффективность охлаждения и исключить необходимость установки дополнительного радиатора.

Работа системы охлаждения АКПП во многом зависит от того, какой тип используется в конкретном автомобиле.

Система охлаждения на старых и новых АКПП

Уже понятно, что за охлаждение отвечает радиатор. Но он бывает двух типов. Это отдельные и встроенные.

Первый тип используется в основном на старых АКПП. Встроенные появились на современных автоматах.

Отдельные радиаторы — привилегия автомобилей почтенного возраста. Для АКПП предусмотрен отдельный от радиатора охлаждения двигателя радиатор конкретно для коробки. Обдув осуществляется встречными потоками воздуха или принудительно за счёт вентилятора. Это позволяет сохранять температуру в заданном диапазоне.

Схематическое изображение системы охлаждения

Для отдельных радиаторов ключевое значение играет своевременность замены масла. Это лучше делать с интервалом в 50 тысяч км. Хотя в руководстве по эксплуатации может быть указано, что замена выполняется через 150 тысяч км.

Встроенные. Это вариант для современных АКПП, где не предусмотрен отдельный радиатор для коробки. Тут к основному радиатору подключается патрубок, отвечающий за масло в автомате. То есть конструктивно в одном узле находится пара радиаторов. Один охлаждает смазку двигателя, а второй масло в коробке.

Переход на встроенные радиаторы казался революционным способом решить две проблемы с охлаждением одновременно. На практике всё выглядит иначе. У многих моторов рабочая температура выше в сравнении с температурой смазки АКПП. И если мотор может работать при 100-110 градусах, то для автомата эти параметры будут губительными.

Также для охлаждения трансмиссионной жидкости часто используются небольшие патрубки, что негативно влияет на эффективность охлаждения. Поэтому масло может перегреваться при сильной нагрузке.

Изначально встроенные радиаторы работают отлично. Но со временем патрубки забиваются грязью и эффективность охлаждения заметно падает. Чистка довольно сложная, а замена дорогая.

Чтобы решить проблему недостаточного охлаждения, начали использовать дополнительный радиатор, который устанавливается в помощь основному узлу охлаждения. Монтируются такие элементы в разрыве между главным радиатором и коробкой.

Что даёт установка дополнительного радиатора

Не все видят смысл в дополнительном радиаторе для АКПП и не понимают, зачем его устанавливать. Ведь автопроизводитель должен при проектировании всё рассчитать и обеспечить нужную степень охлаждения.

В действительности невозможно рассчитать нагрузку идеально точно. Где-то автомат в меньшей мере подвержен негативным воздействиям. А в тяжёлых условиях интенсивность износа и перегрева заметно повышается. Производитель берёт средние показатели. Плюс им выгодно, чтобы авто чаще ремонтировались и менялись. Полностью полагаться на изготовителя не стоит.

Есть несколько причин, чтобы установить вспомогательный радиатор:

  • система лучше противостоит перегреву;
  • масло редко нагревается выше 80 градусов Цельсия;
  • повышается общий ресурс АКПП;
  • смазка служит дольше и реже нуждается в замене;
  • соленоиды и гидроблок лучше защищены от износа.

Важно понимать, что дополнительный радиатор будет постоянно охлаждать масло. Из-за этого летом всё работает отлично, но зимой недогрев смазки приведёт к своим негативным последствиям.

Для решения такой проблемы в зимний период нужно дополнительно задействовать термостат. Он позволяет системе охлаждения срабатывать именно в тот момент, когда это необходимо.

Термостат позволяет при определённой температуре обеспечивать подачу смазки на большой круг охлаждения. Обычно это 70-80 градусов Цельсия. Это позволит регулировать температуру внутри системы в зависимости от условий окружающей среды и интенсивности работы АКПП.

Монтаж вспомогательного радиатора

Самостоятельная установка дополнительного радиатора для АКПП вполне допускается. Но для этого нужно обладать хотя бы минимальными знаниями устройства машины и опытом её обслуживания.

Прежде чем будет выполнена установка, нужно определиться с выбором дополнительного радиатора, поскольку на АКПП могут ставиться узлы 2 типов.

  • Трубчатые. Гидравлическое сопротивление у них имеет минимальные показатели. Внутренние полости не так часто наполняются грязью, как у конкурента. При забивании они могут самоочищаться и промываться. Подключаются сбоку от штатного узла. Бывают 4, 6 и 8-рядные. Первые подходят для легковых авто с объёмом двигателя до 2,0 литров, которые ездят без прицепа и не в особо тяжёлых условиях. Для моторов до 3 литров подходят 6-рядные. При езде с нагрузкой лучше выбрать 8-рядные.
  • Пластинчатые. Многие предпочитают установить именно пластинчатый дополнительный радиатор для охлаждения своей АКПП. Их эффективность в течение первых 3-4 лет эксплуатации выше, чем у конкурента, на 10-30%. Параллельно они фильтруют смазку, задерживают крупный мусор. Затем эффективно выравнивается.

Отдельно стоит выделить изделия в виде радиаторов без спирали турбулентности. Этот выносной тип устройства актуально использовать, если АКПП в процессе эксплуатации сильно нагреваются, а их масляный насос обладает высокими показателями производительности. Но на практике их применяют редко, поскольку они очень требовательные к качеству залитого масла.

Конструктивно автомобили отличаются между собой, потому нельзя составить универсальную инструкцию, подходящую абсолютно для всех авто. Чтобы установить масляный радиатор, обычно нужно:

  • демонтировать передний бампер и снять левый воздуховод;
  • выбрать подходящее место за решёткой радиатора;
  • установку следует выполнять так, чтобы элемент мог охлаждаться вентилятором и встречными потоками воздуха;
  • дополнительный радиатор крепится в разрыв специальными стяжками;
  • на трубки надеваются шланги подходящего диаметра, и фиксируются хомутами;
  • подключаются армированные шланги к заводской системе с помощью переходников;
  • подключается вспомогательный термостат;
  • доливается дополнительный объём трансмиссионной смазочной жидкости.

Проверьте соединённую систему на герметичность перед началом активной эксплуатации автомобиля.

Самостоятельная установка дополнительного радиатора для заводской системы охлаждения АКПП вполне возможна. С ней автоматическая коробка будет работать лучше и дольше. Замена масла потребуется реже.

Возможные проблемы и их решение

Есть несколько проблем, связанных с системой охлаждения АКПП, которые обычно возникают у тех, кто решил установить дополнительный радиатор.

  • Зимой смазка густеет, а дополнительный радиатор увеличивает время прогрева масла в АКПП. Холодный старт провоцирует ускоренный износ, масло вытекает через выдавленные сальники. Для решения этой проблемы нужно установить термостат. Но всё равно стартовать следует только после прогрева АКПП и ДВС.
  • Нужно чистить дополнительный радиатор, а для этого требуется специальное оборудование. На самом деле очистку можно выполнить с помощью погружного или печного насоса. Второй вариант лучше.
  • После монтажа дополнительного радиатора всё равно температура высокая. Ищите проблему в заклинившем термостате, старой изношенной смазке или в загрязнённой коробке автомат.
  • Для АКПП с дополнительным радиатором нужно намного больше масла. Это обычный миф. Объём увеличится лишь на вместимость радиатора, трубок и шлангов. На практике расходы повышаются незначительно.

Дополнительный радиатор является действительно полезным и эффективным решением при эксплуатации АКПП в тяжёлых условиях. Важно грамотно подобрать деталь и правильно её установить, не забыв про термостат. Без него такую систему использовать не рекомендуется.

Система охлаждения АКПП

    В процессе движения автомобиля АКПП подвергается значительным нагрузкам и требует правильного и качественного охлаждения. В этой статье мы рассмотрим устройство системы охлаждения АКПП и принципы ее работы.

    В автоматических коробках передач, оборудованных стандартные гидротрансформаторы, охладители предназначены для устранения чрезмерного нагрева из АТФ. ATF — это рабочая жидкость, которая облегчает передачу крутящего момента за счет посредством жидкостного трения, поэтому ATF значительно нагревается в процессе работы. Автоматические коробки передач используют принцип гидравлики и работают с специальные гидравлические смазочные жидкости. Подвижные части и многочисленные шестерни внутри передачи находятся в постоянном движении, что неизменно приводит к температуре увеличивать.

    В вариаторах работает немного иначе – здесь крутящий момент передается с помощью специального ремня (или цепи) и температура поднимается, но не до такого высокого уровня, как в АКПП. Сегодня вариаторы часто оснащаются с гидротрансформатором, т.е. теперь вариаторы не связаны жестко с двигатель. С одной стороны, это способствует продлению срока службы вариаторов, т.к. нет резких рывков и пинков от двигателя (они сглажены), но на с другой стороны, температура внутри вариатора все равно растет. В любом случае, это требуется установка штатной системы охлаждения (но ее не всегда достаточно).

    Нормальная работа температура

    Обычно задают вопрос: какая операция температура считается нормальной? Это справедливый вопрос, но дело в том что есть много разных АКПП и у них разные рабочие температуры. Но вообще можно указать операцию диапазон для большинства автоматических коробок передач.


    Диапазон рабочих температур составляет от 65 °С (149°F) и 95 °C (203 °F). Этот диапазон температур считается нормально для работы многих АКПП. Если температура превышает 100 ° C (212 ° F) и даже достигает 110 (230 ° F) -115 (239 ° F) градусов, то необходимо уделить пристальное внимание этому вопросу и проконсультироваться специалисты по трансмиссии. Без кулеров АКПП будут не справляется с высокими температурами и, следовательно, это приведет к повреждение трансмиссии.

    Что означает из чего состоит система охлаждения АКПП?

    Система принудительного охлаждения в автомате трансмиссии состоит из специального насоса, который создает давление в системы и перекачивает гидравлическую жидкость от подвижных частей коробки передач к специальный маслоприемник. Этот маслоприемник находится в автоматическом картера коробки передач или в автомобиле, что обеспечивает эффективное охлаждение ATF. АТФ очищается с помощью фильтра, состоящего из мелкоячеистой металлической решетки или синтетический материал. В процессе эксплуатации ATF теряет свои свойства, поэтому необходимо менять ATF каждые 50-60 тысяч километров. Это также рекомендуется замена элементов фильтра трансмиссионной жидкости каждые 25 тыс. километров.

    Масляный радиатор

    Конструкция масляного радиатора трансмиссии жидкость может отличаться в зависимости от конкретной модели АКПП. В большинстве моделей масляный радиатор расположен в корпусе радиатора двигателя. Этот Тип конструкции системы охлаждения редуктора позволяет значительно повысить эффективность охлаждения трансмиссии. Некоторый трансмиссии оборудованы увеличенными масляными радиаторами, которые необходимы для обслуживание АКПП с увеличенным числом передач. Такой трансмиссии в основном предназначены для мощных дизельных автомобилей с повышенным крутящим моментом.


    Автоматическая коробка передач масляный радиатор

    Автовладельцы должны внимательно следить за техническими состояние системы охлаждения коробки передач. Загрязнение масляного радиатора может привести к значительному ухудшению эффективности охлаждения ATF, а наличие загрязнений внутри масляного радиатора приведет к падению давления в системе охлаждения. система. Именно поэтому рекомендуется не только регулярно менять ATF в трансмиссии, но и выполнять механическую очистку системы охлаждения, потому что этот элемент часто забивается грязью и пылью, что приводит к снижению эффективность охлаждения.

    Проверка коробки передач шланги охлаждения

    Охлаждающий шланг

    Неплохо бы проверить состояние шланги охлаждения коробки передач в процессе обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля такие шланги могут потерять свою эластичность и покрыться слоем лака. Шланги охлаждения АКПП рекомендуется заменять при пробег автомобиля достигает 100-150 тысяч километров. Это поможет предотвратить Утечки ATF, которые могут возникать при нарушении герметичности системы охлаждения. системная линия.

    Засорение масляного радиатора

    Засорение масляного радиатора может привести к проблемам с преобразователь крутящего момента. Эти проблемы проявляются в проблемах с шестерней смещение. Кроме того, может быть частичная или полная блокировка крутящего момента. работа преобразователя. В этом случае автоматический механизм управления отключит двигатель при переключении передач. Продукты износа накапливаются в ATF во время работы АКПП, что, в свою очередь, может привести к переохлаждению заклинивание линейного клапана. В этом случае риск автоматической коробки передач выход из строя из-за перегрева увеличивается. Именно поэтому необходимо следить состояние клапанов и качество ATF.

    Как очистить масляный радиатор?

    Процесс очистки масляного радиатора и ATF поменять совсем просто. При должном опыте и специальном оборудовании вполне можно выполнить чистку масляного радиатора самостоятельно. Прежде всего, это требуется отсоединить магистраль от системы охлаждения трансмиссии. Трубку охлаждения АКПП можно отсоединить только при машина не на ходу. Шланги очистительного оборудования подсоединяются к радиатору. шланги. Активная жидкость протекает через охладитель охлаждающего масла под высоким давлением с помощью специального устройства, позволяющего вымывать продукты износа, шлаки отложения, сгустки старого масла.

    После этого необходимо выключить устройство очистки и подсоедините воздушный компрессор к шлангам масляного радиатора. Под высоким давление, масляный радиатор становится сухим. Затем необходимо подключить масло кулер к системе охлаждения АКПП.

    Вредное воздействие перегрев

    Теперь рассмотрим вредное воздействие ATF перегрева на примере АКПП:

    • Прежде всего, перегрев оказывает негативное влияние на самой ATF (порог ATF составляет 120–130 °C (248–266 °F). коробка передач может нагреваться до критических температур (120–130 °C (248–266 °F)) в пробках (особенно летом) или при агрессивной езде. В таком ситуациях ATF начинает терять свои свойства, что губительно для многих агрегатов автоматической коробки передач.

    • Фрикционные диски. Автоматические коробки передач состоит из множества мягких и твердых частей. Мягкие элементы автомата трансмиссии быстро теряют свои качества и выходят из строя при высоких температуры (выше 100 ° C (212 ° F)). Поэтому фрикционные диски необходимо охлаждать.

    • Корпус клапана и соленоиды. В настоящее время соленоиды часто изготавливаются с добавлением пластика, поэтому высокие температуры чрезвычайно вредны для этих компонентов. Кроме того, бывают случаи, когда клапан тела тоже перегреваются.

    • Электропроводка. Проводка АКПП тоже может сгореть при воздействии высоких температур.

    Это далеко не полный список возможных проблем вызвано перегревом. Отсутствие надлежащей смазки деталей трансмиссии может привести к вплоть до повреждения сателлитов. Поэтому радиатор трансмиссионной жидкости обязательно для автомобилей с автоматической коробкой передач.

    Старый автомат коробки передач и отдельный кулер

    Во многих случаях старые автоматические коробки передач оснащен отдельным охладителем трансмиссии, который устанавливается рядом с главный охладитель. Это считается правильным решением. В старых передачах кулер отделялся от двигателя и обдувался воздухом или радиатором охлаждающий вентилятор, который исключается вероятность перегрева (при условии замены ATF). правильно и своевременно). Поэтому старые АКПП были очень надежными пробеги их часто достигали сотен тысяч километров.

    Радиатор коробки передач встроенный в основной радиатор

    Считается новой вехой в охлаждение АКПП. Все дело в том, что в некоторых автомобилях радиатор двигателя также включает в себя специальную трубку, которая охлаждает ATF. Другими словами, главный кулер несколько разделен на две части – одна часть отвечает за двигатель масла, а второй предотвращает перегрев АКПП. Эти две части разделены специальной перегородкой, не позволяющей смешивать моторное масло и АТФ.


    Кажется, простой и эффективный дизайн решение (два в одном), но есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать счет:

    • Существуют так называемые высокотемпературные двигатели, которые могут работать при 100–110 ° C (212–230 ° F), а для автоматических коробок передач такие температуры могут быть разрушительными.
    • Размер указанной трубки (или ее часть), расположенная в кулере, довольно мала, поэтому эффективность охлаждения не высока и перегрев все еще возможен.

    Встроенные охладители менее эффективны, чем раздельные кулеры. Впрочем, для новых автомобилей такого решения может быть достаточно. Но закончилось со временем грязь начнет скапливаться по бокам шлангов радиатора, а также на самой АКПП. Даже если вы меняете ATF, замените фильтр, а не чистить систему (в частности радиатор), то охлаждение эффективность ухудшится. Коробка передач нагревается до 100 °C (212 °F) или даже выше. Увеличится скорость износа деталей АКПП существенно. То, что должно быть сделано? Читай дальше…

    Дополнительный охладитель в качестве решение

    Например, модели Chevrolet часто имели следующая проблема: рабочие температуры двигателя в таких моделях, как AVEO или CRUZE, как и во многих других автомобилях GM, часто достигает примерно 115 градусов. (239°F). Это оказывается настоящей проблемой, потому что эти автомобили имеют комбинированный кулер.


    Через 50-60 тысяч километров (или даже ранее) водитель начинает испытывать толчки и толчки. Что не так? трансмиссия просто перегревается. Эту проблему можно решить установкой дополнительного охладителя. Этот компонент установлен на основном радиаторе и дает автомобилю следующие преимущества:

    • Устранение перегрева, обычно температура не превышает 80 градусов (176°F). Он помогает продлить срок службы трансмиссии.
    • Улучшенное охлаждение ATF. Таким образом, ATF можно заменить даже после 60 тысяч километров.
    • Увеличенный срок службы гидроблока и соленоиды.
    Подводные камни дополнительного охладителя

    В летнее время эта система работает отлично и не вызывает никаких проблем. Температура АКПП вряд ли поднимется выше 80–85 °C (176–185 °F). Но как насчет зимнего времени? К чему приводит усиленное охлаждение АКПП? АТФ получает гуще при низких температурах, поэтому необходимо прогревать машину дольше, чтобы предотвратить утечку масла из уплотнений. Похоже, что этот кулер не очень нужен зимой. Так что же делать? Используйте кулер в летнее время а снимать на зиму? Нет, просто используйте термостат.

    Термостат

    Дополнительные охладители очень полезны для АКПП, но устанавливать их следует аккуратно. Вещь заключается в том, что трансмиссию следует охлаждать только в нужный момент (не постоянно). Поэтому желательно также установить термостат, когда установка дополнительного охладителя. Этот компонент открывает подачу ATF только при он нагревается до определенной температуры, скажем, 75 (167 ° F). когда нет значительный нагрев, ATF циркулирует по малому кругу, т.е. работает в стандартный режим. Когда масло нагревается до 70-75°С (158-167°F) (иногда до 80 (176 °F) термостат открывает большой круг через установленный внешний охладитель, тем самым не позволяя ATF нагреваться более чем до 70-85 градусов.

    Снятие и замена термостата ATF BMW E46

    Применение термостата в Автоматическая коробка передач имеет следующие преимущества:

    • Улучшен прогрев автомобиля в зимнее время;
    • Более эффективное охлаждение летом;
    • Контроль температуры.
    Замена ATF

    Рекомендуется менять ATF в автоматическую коробку передач своевременно. Эта процедура довольно проста. Во-первых, необходимо загнать машину на яму или авторампу и дождаться пока охлаждение трансмиссионного масла. Затем необходимо открутить специальный болт в масляный поддон картера коробки передач. Подождите, пока стечет трансмиссионная жидкость полностью. Не забудьте отсоединить шланги, подсоединенные к трансмиссии радиатор охлаждения и слить ATF из шлангов и масляного радиатора. После этого закрутите сливное отверстие, долить ATF в коробку передач до максимального уровня и завести машину. машина должна работать несколько минут, пока трансмиссионное масло не достигнет всех компонентов трансмиссии, а затем долейте ATF до необходимого уровня. Этот операция может выполняться самостоятельно или с помощью трансмиссии специалисты.

    Так можно самостоятельно поменять ATF

    Охлаждение АКПП эффективность во многом зависит от качества используемой ATF. Поэтому лучше использовать оригинальные продукты ATF. Каждый производитель автомобилей рекомендует определенные ATF. опции для своих автомобилей. Только использование высококачественных трансмиссионных жидкостей помогают обеспечить безаварийную работу автоматических коробок передач.

    Протестированные холодильники | Продукты

    Холодильник с электроприводом — полезное дополнение для большинства из нас, будь то экономия денег за счет отказа от дорогих закусок в долгом путешествии или практическая помощь в автофургонах или походах.

    Коробка с функцией подогрева в два раза полезнее, поскольку в ней можно поддерживать температуру еды на вынос. А коробка, которая может работать как от сети, так и от 12 В, еще более универсальна, особенно потому, что ее можно предварительно охладить перед тем, как отправиться в путь.

    Однако, несмотря на то, что это полезные опции, вы платите за них, так какая коробка лучше всего сочетает в себе производительность и цену? Мы загрузили и подключили восемь устройств, чтобы посмотреть, какой из них будет лучшим попутчиком этим летом.

    Как мы их тестировали

    Каждая коробка работала на максимальной мощности в течение двух часов. Мы регистрировали температуру на старте и финише и сравнивали их с температурой окружающей среды. Мы также оценили практичность, простоту использования, управление охлаждением, а также колеса, место для хранения кабеля, возможность обогрева и подключения к сети. Практичность была проверена путем загрузки в них различных принадлежностей для пикника: коробки для сэндвичей, 1,5-литровые бутылки из-под напитков, банки на 330 мл и тому подобное. Мы сопоставили все с вместимостью коробки и онлайн-ценами.

    Вердикт

    Новый EcoCool Lite от Outwell сочетает в себе функции обогрева и охлаждения с достойной производительностью и техническими характеристиками, чтобы одержать победу. У MV26 была хорошая цена и хороший размер, и результаты тестов были соответствующими, обойдя более дорогой, но столь же впечатляющий Campingaz и заняв третье место.

    1. Outwell EcoCool Lite
    2. Mobicool MV26
    3. Campingaz Powerbox Plus 28 л TE

    Отзывы

    Outwell ECOCool Lite

    • Цена: 66,48 фунтов стерлингов  
    • Емкость (литры)/нагрев: 24/Г
    • Рейтинг: 5 звезд
    • Контактное лицо: www. outwell.com

    Победитель последнего теста Outwell был заменен на Lite, предположительно названный так, потому что он на 1,4 кг легче и примерно на 23% меньше. Тем не менее, он по-прежнему рассчитан на 24 литра и вполне справился с нашим образцом для пикника.

    Нам понравился ремешок на крышке, предотвращающий ее опрокидывание, и удобный разделитель, упрощающий упаковку. В тесте он упал до -3 градусов Цельсия, но контроль температуры мог бы быть лучше, потому что он ограничен параметрами Max и Eco как для охлаждения, так и для обогрева. Хорошая производительность и цена от этого блока с двойным напряжением.

    Купить на Amazon

    Mobicool MV26

    • Цена: £49,99  
    • Емкость (литры)/нагрев: 25/N
    • Рейтинг: 4,5 звезды
    • Контактное лицо: www.mobicool.com

    Хорошая коробка среднего ценового диапазона от Mobicool. Работая от сети 12 или 240 В, он оснащен двойным вентилятором, и нам понравилась ручка, которая, как и у большинства, служила не только для запирания коробки, но и для удержания крышки в открытом положении под углом. Весь наш набор для пикника влез без проблем.

    По характеристикам он был очень близок к варианту Halfords, но отличался тем, что был на 16 фунтов дешевле, на литр больше и, как следствие, более выгодным. Он также предлагал два режима охлаждения, Eco и Max, но он потерял баллы за эффективность охлаждения — он оказался в пределах 4 градусов C — и в крышке не было места для хранения кабеля.

    Купить на Amazon

    Campingaz Powerbox Plus 28 л

    • Цена: 72,95 фунтов стерлингов
    • Вместимость (литры)/нагрев: 28/Н
    • Рейтинг: 4 звезды
    • Контакт: www.campingaz.com

    Коробка приличного размера, но легкая (3,8 кг) по очень хорошей цене и благодаря своей высоте вмещает семь 1,5-литровых бутылок; наш тестовый пикник был проглочен с легкостью. Производительность тоже была хорошей (рейтинг эффективности A++), а встроенная схема коробки не позволяла ей опускаться ниже нуля.

    Крышка открывалась более чем на 90 градусов, так что вряд ли она могла неожиданно закрыться, но, несмотря на то, что она надежно закрывалась, открытие иногда могло быть чем-то вроде поломки гвоздя. Он предлагал варианты охлаждения Eco, Night (тише) и Max как для 12 В, так и для 240 В.

    Купить на Amazon

    Mobicool W40

    • Цена: 95 фунтов стерлингов
    • Емкость (литры)/нагрев: 39/N
    • Рейтинг: 4 звезды
    • Контактное лицо: www.mobicool.com

    Мы выбрали более крупный кулер, этот Mobicool также имел двойной вентилятор и уникальную удобную двойную крышку, которая помогает предотвратить потерю тепла при открытии коробки. Он тяжелее большинства — 8,4 кг — но это компенсируется сдвоенными колесами и боковыми ручками, позволяющими передвигать его, как ручную кладь.

    Были предусмотрены два полезных делителя, а рядом с установленным на крышке вентилятором находится регулятор мощности, плавно регулируемый от выключенного до экономичного и максимального. Нам очень понравилась скользящая секция в верхней части крышки, которая не мешала сетевому кабелю и 12-вольтовому кабелю.

    Купить на Amazon

    Электрический холодильник Halfords, 24 литра, 12 В

    • Цена: 65 фунтов стерлингов
    • Емкость (литры)/нагрев: 24/N
    • Рейтинг: 3,5 звезды
    • Контактное лицо: www.halfords.com

    Этот стойкий Halfords не изменился и, имея объем 24 литра, занимает достойное место между семейным 40-литровым кузовом и 14-литровыми вариантами, которые также тестировались здесь. Это хорошо сделанный продукт с прочной крышкой и хорошей подпружиненной ручкой, а также с откидной задней крышкой для хранения кабеля.

    У него нет обогрева или питания от сети, поэтому его способность охлаждать до -6 градусов по Цельсию была впечатляющей, хотя нет никакого контроля, поэтому следить за тем, чтобы содержимое не замерзало, зависит от пользователя. Его высокая цена противопоставила его серьезным конкурентам и снизила его общий балл.

    Купить у Halfords

    Outwell Ecolux

    • Цена: 89 фунтов стерлингов
    • Емкость (литры)/нагрев: 24/Г
    • Рейтинг: 3,5 звезды
    • Контактное лицо: www.outwell.com

    Роскошный бокс Outwell позволял не только охлаждать, но и нагревать, и мы увидели полезное падение температуры на 17 градусов по Цельсию. Ползунковые переключатели использовались для выбора режима и сети или 12 В, а контроль температуры был ограничен Eco или Max.

    Изысканные штрихи: блестящая бамбуковая и алюминиевая ручка, внутренняя светодиодная подсветка и, что более полезно, USB-разъем на 2,4 А для зарядки телефона. Также были включены стандартный разделитель и инновационный разделитель для пакетов со льдом, которые одновременно сохраняли прохладу и разделение. Это довольно дорого за литр, хотя, несмотря на дополнительные услуги.

    Купить на Amazon

    Dometic TropiCool TCX35

    • Цена: 279 фунтов стерлингов
    • Вместимость (литров)/нагрев: 33/Я
    • Рейтинг: 3 звезды
    • Контактное лицо: www.dometic.com

    С того момента, как мы использовали хорошо взвешенную пружинную верхнюю разблокировку, стало ясно, что это высококачественный продукт. Недостатком был большой вес — 10 кг, но у него были двойные боковые ручки и колеса, чтобы справиться с этим.

    Он предлагает стильные сенсорные элементы управления с выбором из семи настроек как для нагрева, так и для охлаждения, что давало возможность точно контролировать происходящее. Охлаждение ограничено до 0 градусов, но тихий, мощный двигатель достиг этой отметки в течение часа. Это не дешево, но это должно быть в шорт-листе любого серьезного энтузиаста еды на открытом воздухе.

    Купить на Amazon

    Электрический холодильник Halfords, 14 литров, 12 В

    • Цена: 50 фунтов стерлингов
    • Емкость (литры)/нагрев: 14/Г
    • Рейтинг: 3 звезды
    • Контактное лицо: www.
30Июн

Грунтовка в баллончике: акриловая грунтовка для пластика, для металла, для дерева

30 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Грунтовка в баллончике в категории «Авто — мото»

Грунт аэрозольный универсальный 3 в 1 цинковый SLIDER, грунтовка в баллончике

На складе в г. Полтава

Доставка по Украине

98 грн

Купить

Полтава

Грунтовка автомобильная в баллончиках. Грунтовка в баллончике для металла. Грунтовка в баллончике для авто сер

На складе

Доставка по Украине

129 грн

258 грн

Купить

Грунтовка в баллончике для авто. Автомобильная грунтовка в баллончиках красная

На складе

Доставка по Украине

129 грн

258 грн

Купить

Грунтовка для авто в баллончиках. Грунт для авто в баллончике. Акриловый грунт для авто в баллончиках черный

На складе

Доставка по Украине

129 грн

258 грн

Купить

Краска грунтовка по металлу в баллончиках. Грунт в баллончике для авто. Грунт в баллоне белого цвета

На складе

Доставка по Украине

129 грн

258 грн

Купить

Акриловая авто грунтовка в баллончиках Mixon Kapc. Грунт серый. 500мл

Доставка по Украине

160 грн

Купить

Баллончик-распылитель грунтовка+краска 2 в 1 BAUFIX 400 мл

Доставка по Украине

239.4 — 371.07 грн

от 2 продавцов

371.07 грн

399 грн

Купить

Грунт акриловый красный Winso 450мл 880120. Аерозольный грунт в баллончике красный Winso 880120

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

89 грн

Купить

Винница

Грунт акриловый темно-серый Winso 450мл 880110. Аерозольный грунт в баллончике темно-серый Winso 880110

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

89 грн

Купить

Винница

Грунт акриловый в баллончике NOVOL ACRYLIC PRIMER серый 500 мл.

Доставка из г. Тернополь

330.60 грн

348 грн

Купить

Тернополь

Грунт акриловый в баллончике NOVOL ACRYLIC PRIMER черный 500 мл.

Доставка из г. Тернополь

286.90 грн

302 грн

Купить

Тернополь

Грунт алкидный в баллончике Perfect DECO LACK белый 400 мл.

Доставка из г. Тернополь

135.85 грн

143 грн

Купить

Тернополь

Грунт алкидный в баллончике Perfect DECO LACK серый 400 мл.

Доставка из г. Тернополь

135.85 грн

143 грн

Купить

Тернополь

Грунт для пластика в баллончике APP Kunststoff Primer 400 мл

Доставка по Украине

270.75 грн

285 грн

Купить

Грунт в баллончике MAXI COLOR черный (арт. МХ0004) 400 мл

Доставка по Украине

165 грн

Купить

Смотрите также

Грунт цинковый в баллончике 400 мл CHAMALEON 26711

Доставка по Украине

240 грн

Купить

Акриловая авто краска в баллончиках Mixon Kapc. Грунт серый. 600мл

Доставка по Украине

180 грн

Купить

Грунт эпоксидный в баллончике SPECTRAL UNDER 395 P4 графитовый 500 мл.

Доставка из г. Тернополь

342 грн

360 грн

Купить

Тернополь

Грунт эпоксидный в баллончике SPECTRAL UNDER 395 P2 серый 500 мл.

Доставка из г. Тернополь

342 грн

360 грн

Купить

Тернополь

Автомобильный Грунт в Баллончиках Серый CSS FAST ART Quick Primer 400мл Алкидно-Акриловый Антикоррозийный

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

209 грн

Купить

Харьков

Автомобильный Грунт в Баллончиках Красный CSS FAST ART Quick Primer 400мл Алкидно-Акриловый Антикоррозийный

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

209 грн

Купить

Харьков

Автомобильный Грунт в Баллончиках Черный CSS FAST ART Quick Primer 400мл Алкидно-Акриловый Антикоррозийный

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

209 грн

Купить

Харьков

Грунт с цинком в баллончике APP Zinc 98 серый 400 мл

Доставка из г. Тернополь

266.95 грн

281 грн

Купить

Тернополь

Спрей грунт Mipa Rostschutz Haftgrund Winner серый 400мл

На складе

Доставка по Украине

278.67 грн

299.64 грн

Купить

Грунт акриловый APP Rally Haftgrund серый 600 мл

На складе

Доставка по Украине

191.06 грн

205.44 грн

Купить

Грунт изолятор APP Smart Primer серый 400 мл

На складе

Доставка по Украине

395.88 грн

425.68 грн

Купить

Грунт кислотный APP Haftgrund Spray 400мл

На складе

Доставка по Украине

275.33 грн

296.05 грн

Купить

Грунт Mipa кислотный Wash/Etch primer 400 мл

На складе

Доставка по Украине

421. 75 грн

453.49 грн

Купить

Грунт с цинком в баллончике BODY ZZINC SPOT MIG WELDING PRIMER черный 400мл.

Доставка из г. Тернополь

318.25 грн

335 грн

Купить

Тернополь

Грунтовка в баллончиках — виды и применение

Выполнение работ, связанных с покраской любой поверхности, – это занятие ответственное, требующее определенных знаний и опыта их проведения. Грунты в баллончике облегчают процесс, но от качества их нанесения зависит и то, как ровно ляжет слой краски и насколько эффективна будет защита поверхности от разрушения. Особого внимания заслуживают несколько продуктов.

Содержание:

  • Восстановление изделий из пластика
  • Работа с алюминием
  • org/ListItem»> Некоторые особенные грунтовочные составы

Восстановление изделий из пластика

Грунтование изделий из пластика необходимо для осуществления таких операций, как заполнение имеющихся на их поверхности царапин, микротрещин и незначительных вмятин или углублений. Грунтовка в баллончиках, предназначенная для работы по пластику, значительно отличается от других составов, которые наносят на металл. Она также обеспечивает надежное сцепление краски с обработанной деталью, но этот материал в отличие от остальных обладает пластичностью.

Разработчики создали данное средство специально для обработки изделий из пластика. В их число входит не только мебель. Данный состав пользуется огромной популярностью в автомастерских при обработке:

  • бамперов;
  • спойлеров;
  • корпусов зеркал;
  • молдингов;
  • приборных панелей.

 

В повседневной жизни такой грунтовкой покрывают изделия из пластика, используемые в хозяйстве, краска на которых должна держаться в течение длительного времени. Это могут быть пластиковые трубы, элементы декора, мебельные конструкции, ограждения. Этот состав разработан специально для использования перед покраской изделий из самых разных видов пластика, на которые краска должна ложиться ровным слоем, но обработке иными средствами они не поддаются.

Обычные грунтовочные составы не способны защитить изделие. Они лишь обеспечивают хорошее сцепление специальной краски, созданной для нанесения именно на такие поверхности. Существуют лакокрасочные изделия, созданные для покраски пластиковых труб или мебели без предварительного грунтования, но цена их достаточно велика, и не всегда подобные затраты оправданы.

к содержанию ↑

Работа с алюминием

Покраска деталей из алюминия связана с определенными трудностями, так как на деталях или предметах, сделанных из этого легкого, но прочного металла, краска держится довольно плохо. Как и предметы из пластика, алюминиевые элементы конструкций или части кузова автомобиля требуют предварительного грунтования, без которого через некоторое время нанесенная краска просто начнет трескаться и лущиться.

 

Оставлять детали из алюминия без покраски не следует, так как особенностью этого металла является образование оксидной пленки. Это имеет непосредственное отношение к химической активности данного металла. Однако остальные его качества настолько устраивают производителей, что его используют в автомобильной промышленности для изготовления карбюраторов, различных блоков и головок двигателей.

Нанесение грунта на узлы и детали транспортного средства, изготовленные из алюминия, является обязательным. Грунт в таком случае выполняет защитную функцию.

Краска, которой покрывают определенные алюминиевые элементы и составляющие конструкций, имеет специально разработанный состав и предназначена не столько для улучшения внешнего вида изделия, сколько для предохранения его от окисления и предотвращения выхода детали из строя.

к содержанию ↑

Некоторые особенные грунтовочные составы

Разнообразие работ, при выполнении которых используется самая разнообразная краска, требует наличия множества особенных грунтовочных составов. Грунтом из баллончика обрабатывают детали и составляющие, сделанные из пластика и алюминия, чугуна и различных сплавов. Проведение кузовных работ, связанных с покраской, требует использования нескольких видов грунтовки. Наиболее востребованными среди них являются:

  1. На основе смол. Эпоксидный грунт в баллончике – состав, заслуживший доверие и автовладельцев-любителей, и профессиональных мастеров. Тонкая, но чрезвычайно прочная пленка, образуемая этим составом при нанесении его на поверхность кузова автомобиля, обеспечивает его надежную механическую защиту. Этот грунт заметно увеличивает адгезию, защищает поверхность не только от коррозии, но и от механических повреждений, качественно заполняет собой микротрещины и царапины.
  2. Вытравливающий. Еще называется кислотным грунтом. Его применение во время работы с элементами из пластика категорически запрещено. Особенностью является способность разъедать тончайший слой металла, из которого выполнен кузов авто. Это возможно благодаря присутствию в составе грунтовочной смеси специальной кислоты. Кислотный грунт – это особенный состав. Его отличительная черта заключается в том, что он предназначен только для первичного нанесения непосредственно на металлическую поверхность. Нанесение на него таких материалов, как шпаклевка, категорически запрещено. Для дальнейшей работы необходимо дополнительное грунтование. Нанесение из баллончика такого состава, как кислотный грунт, необходимо для обеспечения более прочного сцепления слоя краски с поверхностью детали и создания препятствия коррозии.
  3. Укрепляющий. Так можно назвать состав для грунтования, используемый в автомастерских при выполнении работ, связанных с выравниванием вмятин и углублений на кузове автомобиля. Такой состав наносят из баллончика несколькими слоями до полного заполнения трещины, царапины или вмятины. Его характерная черта – повышенная адгезия.
  4. Протекторная защита. Грунтовка-спрей содержит частицы алюминия, цинка или иных металлов, особенностью которых является отрицательный потенциал по сравнению с железом. Под воздействием агрессивной среды такая добавка в составе грунта просто растворяется, не подвергая опасности поверхность кузова авто. Для каждой добавки, включенной в состав такой грунтовки, характерен высокий уровень устойчивости к коррозии.
  5. Антикоррозийный. Такое средство наиболее популярно и востребовано. Составы наносят непосредственно из баллончика на металл, обеспечивая надежную защиту от коррозии. Благодаря таким грунтам, краска по металлу, которую наносят поверх грунта, имеет надежное сцепление с поверхностью.
  6. Для пластика. Декоративные детали из пластика покрываются однокомпонентным грунтом, содержащимся в аэрозольном баллончике. Они не требуют дополнительного смешивания и предварительного приготовления. Синтетический праймер, созданный для нанесения на детали из пластика, рассчитан на использование при покрытии небольшой площади. Это может быть бампер или спойлер
  7. На основе акрила. Акриловый грунт – это грунтовка-аэрозоль, которая используется для нанесения на самые разные поверхности. Это может быть:
    • пластик;
    • сталь;
    • шпаклевка по металлу;
    • детали из алюминия;
    • хромированные или оцинкованные поверхности;
    • краска;
    • легкие сплавы.

Акриловый грунт термо- и влагостойкий, он устойчив к воздействию сложных погодных условий. Для него характерен длительный срок службы. Этот состав зарекомендовал себя как качественный, надежный, эффективный. Однако для нанесения на детали, изготовленные из черных металлов, оцинкованной или хромированной стали понадобится только кислотный грунтовочный состав.

Среди перечисленных составов для грунтования различных поверхностей только надежные и качественные грунты. Выбор одного или нескольких составов для выполнения работ по восстановлению поверхности или проведению кузовных работ основан на точном определении цели. Правильный выбор будет зависеть от того, насколько точно автолюбителю известны все отличительные черты и особенности каждого из представленных составов.

Флакон с праймером, угловая туба, 16,9 унции

Сопутствующие товары

Замена бутылки для напитков ALL10482

Allstar Performance

Сейчас: $9,99

Замена бутылки для напитков Allstar ALL10482 Зажимы для бутылок на перекладине для удобного хранения напитков. Легкий алюминиевый держатель поставляется со сменной изолированной бутылью. Альтернативное описание

Бутылка для прокачки с магнитом ALL11018

Allstar Performance

Сейчас: $22,99

Бутылка для прокачки Allstar с магнитом ALL11018 Сдержите прокачиваемые тормоза, собирая жидкость в эту бутылку объемом 16 унций. бутылка с 12-дюймовым шлангом, который крепится к большинству винтов для выпуска воздуха. Съемная крышка имеет. ..

Держатели для баллонов с азотом 1pr ALL12210

Allstar Performance

Сейчас: $129,99

Держатели баллонов с азотом Allstar, 1 шт. ALL12210 Прикрепите к прицепу или стене магазина, чтобы закрепить баллон с азотом диаметром 9 1/4 дюйма в вертикальном положении.

Резервуар для заливки масла под давлением ALL10535

Allstar Performance

Сейчас: 169,99 $

Бак подкачки под давлением масла Allstar ALL10535 Бак подкачки подает исходное масло к масляному насосу в двигателях, оснащенных масляным насосом с кривошипным приводом. Заполните бак для заливки моторным маслом, затем подайте сжатый воздух…

Сменный шланг для стравливающего устройства ALL99435

Allstar Performance

Сейчас: 3,99 $

Allstar Сменный шланг для прокачки ALL99435 Шланг для прокачки, сменный, 15 дюймов, бутыли для прокачки Allstar, информация о каждом продукте

Клиенты также просмотрели

Бутылка для прокачки с магнитом ALL11018

Allstar Performance

Сейчас: $22,99

Бутылка для прокачки Allstar с магнитом ALL11018 Сдержите прокачиваемые тормоза, собирая жидкость в эту бутылку объемом 16 унций. бутылка с 12-дюймовым шлангом, который крепится к большинству винтов для выпуска воздуха. Съемная крышка имеет…

Бутыль для прокачки с магнитом и обратным клапаном ALL11017

Allstar Performance

Сейчас: $25,99

Бутылка для прокачки Allstar с магнитом и обратным клапаном ALL11017 Содержит тормозную жидкость, собирая жидкость в эту бутыль на 16 унций. бутылка с 12-дюймовым шлангом, который крепится к большинству штуцеров…

Резервуар для заливки масла под давлением ALL10535

Allstar Performance

Сейчас: 169,99 $

Бак подкачки под давлением масла Allstar ALL10535 Бак подкачки подает исходное масло к масляному насосу в двигателях, оснащенных масляным насосом с кривошипным приводом. Заполните бак для заливки моторным маслом, затем подайте сжатый воздух…

Замена бутылки для напитков ALL10482

Allstar Performance

Сейчас: $9,99

Замена бутылки для напитков Allstar ALL10482 Зажимы для бутылок на перекладине для удобного хранения напитков. Легкий алюминиевый держатель поставляется со сменной изолированной бутылью. Альтернативный…

Подставка для двигателя SB/BBC с роликами ALL10172

Allstar Performance

Сейчас: $122,99

Подставка для двигателя Allstar SB/BBC с колесиками ALL10172 Качественная подставка для двигателей Chevrolet с малым и большим блоком. Колесики в комплекте. Альтернативное описание ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ SB/BBC С РОЛИЦАМИ …

Абсорбирующая прокладка 15 x 60 дюймов, универсальная ALL12030

Allstar Performance

Сейчас: $5,99

Абсорбирующая прокладка Allstar 15 x 60 дюймов Универсальная ALL12030 Необходима для мастерской и прицепа. Эти удобные впитывающие коврики имеют скрепленные слои, позволяющие жидкости быстро распространяться по материалу. …

Многоцелевой абсорбент ALL12035

Allstar Performance

Сейчас: $19,99

Универсальный абсорбент Allstar ALL12035 Органический материал — беспыльная альтернатива при очистке разливов. Посыпать продуктом разливы и подмести. 5-фунтовая многоразовая сумка. Товар…

Резак для масляного фильтра ALL10538

Allstar Performance

Сейчас: $57,99

Резак для масляных фильтров Allstar ALL10538 Инструмент снимает внешнюю оболочку большинства навинчиваемых масляных фильтров двигателя, чтобы проверить фильтрующий материал на предмет загрязнения или мусора. Альтернативное описание МАСЛО…

Нижнее крепление масляного бака ALL36093

Allstar Performance

Сейчас: $114,99

Нижнее крепление масляного бака Allstar ALL36093 Кронштейн масляного бака — плоское крепление — алюминий/нержавеющая сталь — Allstar 6 in OD Масляные баки — комплект Альтернативное описание НИЖНЯЯ КРЕПЛЕНИЕ МАСЛЯНОГО БАКА Номер детали …

Алкоголь Upper Lube Виноград 16 унций ALL78122

Allstar Performance

Сейчас: $14,99

Allstar Alcohol Upper Lube Grape 16oz ALL78122 Upper Lube — это высокотемпературная смазка для цилиндров, которая защищает и продлевает срок службы двигателя. Добавляемая непосредственно в топливо, Upper Lube уменьшает вымывание топлива,. ..

Allstar Performance ALL40090 Бутылки с топливным праймером Allstar Performance

3,5 из 5 звезд ( 6 )

Номер детали: AAF-ALL40090

  • Изображений

Обзор

Марка:

Все звезды производительности

Номер детали производителя:

ALL40090

Тип детали:

Сожмите бутылки

Линейка продуктов:

Бутылки для заливки топлива Allstar Performance

Номер по каталогу Summit Racing:

ААФ-ALL40090

СКП:

848238020229

Высота (дюймы):

7000 дюймов

Общая высота (дюймы):

9,25 дюйма

Ширина (дюймы):

3000 дюймов

Объем:

16,90 унций.

Количество:

Продается по отдельности.

Примечания:

Крышка включает изогнутую заливную трубку с заостренным концом.

Флаконы Allstar Performance Fuel Primer

Бутылки для заправки топливом Allstar Performance представляют собой прочные пластиковые выжимные бутылки и идеально подходят для заправки двигателей, работающих на спирте. Их крышка имеет изогнутую фильтрующую трубку с фильтрующим наконечником, который легко помещается в вентиляционную трубку топливных баков карбюратора. Превратите заправку вашего двигателя в кусок пирога с этими бутылками для заливки топлива Allstar Performance.

Вопросы и ответы Задать вопрос о продукте

Задать вопрос

Вопрос какого типа вы хотите задать?

У меня есть вопрос
службы поддержки клиентов (заказ, доставка, возврат и т.

1 … 3 4 5 6 7 … 16