Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)

Краткое описание задачи по замене карданного вала:

1. Снимите шплинт с гайки ступицы, затем открутите гайку ступицы, чтобы она ослабла, но оставьте ее прикрепленной.
2. Поднимите автомобиль домкратом, снимите передние колеса и снимите тормозные суппорты. Полностью снимите ступичную гайку.
3. Отверните гайку на нижнем шаровом шарнире и разбейте узел ступицы и нижний рычаг. Стяните ступицу с приводного вала, освободив крайний конец.
4. Снимите конец приводного вала с коробки передач.
5. Установите новый приводной вал. Убедитесь, что вы затянули гайки ступицы с моментом, указанным производителем.

Национальный клуб владельцев Moto Guzzi — California Comfort Cruiser

По общему признанию, V-twin Moto Guzzi построен как танк Sherman; однако для поддержания его в надлежащем порядке требуется периодическое техническое обслуживание. Одним из элементов, на который определенно стоит время от времени смотреть, является приводной вал и карданный шарнир. Я стараюсь проводить это техническое обслуживание примерно каждые 10 000 миль или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для тех, кто никогда не выполнял это техническое обслуживание, это не так сложно, просто грязно и занимает от четырех до шести часов в зависимости от человека и от того, сколько багажных полок нужно снять.

В целях безопасности следует приподнять заднее колесо над землей и подпереть мотоцикл под поддоном двигателя. Если у вас есть велосипедный подъемник, это еще лучше. Я делал это несколько раз, используя центральную подставку и пару ремней с храповым механизмом, широко прикрепленных между стропилами гаража и задней рамой велосипедной рамы. Я использую ремни просто для дополнительной устойчивости, и у меня никогда не было смещения или раскачивания велосипеда на центральной подножке.

По сути, вам нужно будет снять глушители, ослабить стяжные болты задней оси, ослабить шарнирные гайки поворотного рычага, снять суппорт заднего тормоза и поднять велосипед, чтобы снять заднее колесо. Затем приступайте к снятию корпуса заднего привода и маятника. Обычно я разряжаю задний привод, чтобы не натворить еще большего беспорядка, чем уже есть. Туристические велосипеды со всеми связанными с ними багажными полками могут быть настоящей проблемой, особенно при попытке вернуть болты на место. Мне нравится иметь конический пуансон, чтобы выровнять все детали перед тем, как закрутить болты. Поскольку для снятия маятника необходимо снять амортизаторы, вам придется снять все багажные полки.

[Ed Note: В течение многих лет я снимал заднее колесо, помещая 2×4 под одну ногу центральной стойки, и, наклонив велосипед, ставил еще 2×4 под вторую ногу, а затем снова ставил второй 2×4.

Различные модели велосипедов имеют особенности, из-за которых процедура немного отличается на разных велосипедах. На старых велосипедах обычно можно добраться до гаек поворотного рычага с помощью гаечного ключа; однако на велосипедах California III и более новых с розеткой повезло больше.

В любом случае, чтобы правильно осмотреть кардан, необходимо снять маятник. По моему опыту, чтобы вытащить поворотный рычаг, необходимо открутить два больших болта рамы, расположенных непосредственно под и сзади точки поворота поворотного рычага. Каждый раз, когда я это делаю, я немного опасаюсь, потому что эти болты поддерживают заднюю часть опоры рамы, которая также прикреплена к центральной стойке.

После того, как вы вытащите все из рамы, вам нужно будет снять стопорное кольцо несущего подшипника и выдавить несущий подшипник и U-образный шарнир из поворотного рычага. По моему опыту, кардан обычно выпадает из несущего подшипника, если он проехал много миль.

Серьезным убийцей всех этих деталей является ржавчина. Мало толку просто смазать все и собрать обратно. Вы должны очистить все внешние (штекерные) шлицы с помощью проволочного колеса, чтобы удалить ржавчину. Обычно я очищаю внутренние (внутренние) шлицы латунной или медной щеткой для дробовика 12-го калибра. Кроме того, не забудьте почистить большой шлиц внутри ступицы заднего колеса и использовать маленькую проволочную щетку для очистки вторичного вала коробки передач.

Я обычно использую эту возможность, чтобы перекрасить поворотный рычаг и всегда снимаю уплотнения и подшипники поворотного рычага для хорошей очистки и повторной смазки. Возможно, вам захочется иметь под рукой несколько запасных печатей для работы. Если вы делаете это каждые три года, вам, скорее всего, никогда не придется заменять шарнирные подшипники. При повторной сборке я всегда заменяю несущий подшипник, который обычно стоит менее 30 долларов. Я полагаю, что это дешевая страховка, и я держу старую в своем дорожном наборе инструментов.

Для правильной сборки вам потребуется как стандартная смазка для подшипников, так и противозадирная смазка, содержащая молибден. В подшипниках поворотного рычага используется стандартная смазка; противозадирное средство используется на всех шлицах. Шлицы на приводном валу подвергаются огромному давлению и требуют смазки, способной выдержать эту нагрузку. Использование стандартной нефтяной смазки будет просто сброшено вращательными силами и экстремальным давлением. Молибден будет висеть там годами и имеет сухую смазку, похожую на графит, только молибден намного лучше справляется с «давлением».

Карданный шарнир Guzzi довольно прочный, но он должен плавно перемещаться по каждой оси и не иметь люфта. Обычно я закрепляю один конец в тисках и скручиваю его большими плоскогубцами для водяных насосов. Если вы наблюдаете какой-либо свободный ход, это тост, получите новый. То же самое касается шероховатостей в стыке, приобретите новый.

Правильный способ поместить несущий подшипник в поворотный рычаг — запрессовать его с помощью оправочного пресса; однако я также использовал длинный латунный пробойник, чтобы медленно постукивать по нему из стороны в сторону. Хотя я успешно использовал этот метод, можно повредить подшипник, поэтому будьте осторожны. После того, как подшипник будет на месте, установите на место большое стопорное кольцо. Guzzi производит специальный инструмент для правильной установки карданного шарнира в несущий подшипник, и его можно взять напрокат в Moto International по разумной цене. Правильный способ повторной установки карданного шарнира в держатель — снова запрессовать его с помощью оправочного пресса. Мне также повезло с дубовой доской и молотком с точным ударом.

Карданный шарнир должен иметь «посадку с натягом» в несущий подшипник. Однако большинство из них просто выпадают при разборке. Есть несколько решений, как сделать старое карданное соединение снова плотным. Один из них — перевернуть U-образный шарнир и обработать область покупки подшипника большего диаметра (противоположный конец) для «запрессовки» на новом подшипнике. Эту услугу может предоставить местный механический цех; однако это занимает много времени, и есть более дешевые и быстрые методы.

Я обычно использую кернер и делаю пару рядов из 8-10 углублений по окружности области покупки несущего подшипника на карданном шарнире. Этот метод расширяет окружность U-образного соединения и обеспечивает «прессовую посадку». Как только я это сделаю, я протираю подшипник и место покупки подшипника спиртом, даю ему высохнуть и сжимаю все вместе с помощью синего локтайта. Затем я даю ему отстояться в течение 24 часов, прежде чем включать двигатель. Другой аналогичный метод заключается в том, чтобы в местном механическом цеху сделать легкую накатку в области покупки подшипника, а затем сжать ее вместе. Обычно это занимает меньше времени у машиниста, потому что он не пытается совместить две детали. После накатки вы можете подпилить его обратно, если он слишком тугой. Вообще говоря, чем теснее, тем лучше.

Еще один метод, который, как я слышал, обсуждался, — это использование «холодного выпуска» до упора. Для этого требуется специальный фиксатор, который срабатывает только значительно ниже нуля. Детали предварительно нагревают в печи примерно до 250 градусов по Фаренгейту и спрессовывают вместе с помощью специального замкового соединения. Как только материал затвердеет, единственный способ вырвать его — поставить поворотный рычаг в глубокую заморозку и ударить по детали молотком. (Звучит как излишество для меня, но если это сработает для вас, дерзайте!)

Теперь, когда самое худшее сделано, нанесите немного противозадирной смазки на внутренние шлицы карданного шарнира и выходной вал трансмиссии. Наденьте резиновый чехол на трансмиссию, ослабив зажимы, и снова вставьте маятник обратно в раму. Как только вы правильно отцентрируете и заблокируете шарниры поворотного рычага, используйте смазочный пистолет и закачайте целую кучу смазки в чехол поворотного рычага и зажмите его. Это служит двум целям: создает влагозащитный барьер для игольчатых подшипников в карданном шарнире, а если резиновый чехол треснет, смазка вытечет на пол вашего гаража, информируя вас о том, что чехол нуждается в замене. Кстати, у «Арфистов» теперь есть ботинок, который можно заменить, не снимая поворотный рычаг. Вероятно, того же типа, что и карданные шарниры равных угловых скоростей, используемые в передней части многих современных автомобилей.

Теперь просто закрутите все обратно и не забудьте нанести молибден на все шлицы, включая внутреннюю ступицу колеса. Не забудьте заправить задний привод и будет вам долгие годы службы.

Контрольный признак надвигающейся проблемы с опорным подшипником обычно обнаруживается, когда он время от времени начинает стучать.