Подготовка кузова к покраске — этапы и детали процесса

Необходимость покраски кузова может возникать по нескольким причинам. Например, после ДТП, повреждения какого-либо участка, либо если владельцу по какой-то причине перестал нравиться цвет его автомобиля. Перед тем, как начнется подготовка кузова к покраске, нужно определиться с вопросом – частично или полностью красить? От ответа зависит, как будет проходить подготовка, сколько нужно покрасочного материала, какое оборудование использовать и, конечно, расходы.

Подготовка кузова к покраске

Этапы подготовки к покраске

Процесс подготовки кузова автомобиля к покраске можно разделить на несколько этапов, если предполагается полная покраска.

1. Первый – дефектовка. 
   Сначала надо тщательно вымыть автомобиль, после чего станет ясно – полностью красить или частично. Не старайтесь обмануть себя, чтобы не пришлось заново выполнять всю работу. Например, если вы обнаружили небольшие пузырьки вздувшейся краски в районе крыльев или порогов, без жалости ткните в них чем-нибудь твердым и острым. Ржавчина начала распространяться изнутри, следовательно, процесс зашел глубоко, так что может понадобиться и сварка. Обязательно тщательно осматривайте все опасные зоны – места стыков, стойки, крылья, днище, пороги.
2. Далее следуют сварочные работы. На чудо надеяться не стоит, если обнаружили «гнилые» или проблемные места в кузове, их надо вырезать и установить заплаты. Заплаты ввариваются, затем зачищаются болгаркой.
3. После сварочных работа можно приступать к зачистке кузова. Сначала болгаркой зачищаем сварные швы, пока они не сравняются с плоскостью кузова, затем наступает очередь наждачной бумаги. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой на крупных открытых площадях, ну а там, где машинка не достает, придется работать руками. 
   Подготовка автомобильного кузова к покраске шкуркой преследует конкретную цель – убрать перепады и острые углы. Если есть ржавчина, счищать ее надо до появления чистого металла. Предварительно можно воспользоваться преобразователем ржавчины, чтобы облегчить работу.
4. Далее следует очередь шпаклевки. Это наиболее важный этап в подготовке кузова к покраске. Перед ее нанесением чистый металл надо обработать мелкой наждачкой, чтобы он стал шероховатым.
   Крупные дефекты устраняем крупно-зернистой шпаклевкой. Наносят ее несколькими слоями, каждый должен хорошо просохнуть. Шпаклевка довольно эластичная и легко переносит механические нагрузки. Для устранения незначительных вмятин кузова автомобиля можно воспользоваться универсальной двухкомпонентной шпаклевкой. Финишную можно использовать для окончательной доводки поверхности. Микротрещины заполняются акриловой однокомпонентной шпаклевкой.
5. Шлифование – необходимо для «проявления» участков, где требуется добавить шпаклевки. Используется проявочная пудра – мажа, порошковый графит. Саму шлифовку можно выполнять наждачной шкуркой и шлифмашинкой.
6. Готовый к покраске кузов обезжириваем, те участки, которые не планируется красить, закрываем бумагой и малярной лентой и приступаем к нанесению грунтовки.
7. Нанесение грунта происходит в несколько слоев, начиная с мест шпаклевания. Каждый слой грунта должен просохнуть. Лучше всего использовать акриловые грунтовки, так как они хорошо защищают кузов от коррозии. После грунта наносится слой «проявки» и обработка наждачкой. Если проявились впадины и неровности, выравниваем шпаклевкой.

Ну вот, в принципе, и все – подготовка кузова к покраске завершена. Это длительный и трудоемкий процесс, требующий немалого опыта и мастерства. Если вы неуверены в своих силах, то лучше доверьте эту работу мастерам в автосервисе.

Покраска авто, подготовка детали к покраске

 Перед тем как покраска авто Киев достигает своего начала, ремонтируемую деталь следует подготовить к покраске. Учитывая, состояние поверхности детали до ремонта, цена, сложность и сроки на подготовку может быть разной. Даже на новых кузовных деталях, существуют свои погрешности в виде сколов, царапин и прочих неровностей. По этому прежде чем приступить к покраске данной детали, ее следует вымыть и внимательно изучить на наличие неровностей. Принципе покраска авто Киев вид деятельности, требующий от маляра высокой внимательности. И так, если у автомобиля на переднем крыле имеется небольшая вмятина и на сколе краски выступила небольшая коррозия. Данную деталь следует снять с автомобиля, так как в дальнейшем ее удобней будет рихтовать. Процесс рихтовки описан в другой статье. После рихтовки тщательно протираем данный участок растворителем. Это делается для устранения пятен масла и ли других смазочных материалов, случайно попавших на этот участок. В противном случае частички смазочных материалов могут попасть в риску, которую вы нанесете при заматовке детали. В результате будет плохая адгезия между поверхности детали и нанесенного лакокрасочного материала. После протирки детали, ном понадобится болгарка и лепестковый круг. Счищаем на данном участке крыла образовавшуюся коррозию и старое лакокрасочное покрытие. В те местах где не достала болгарка, доводим наждачной бумагой вручную. Ржавчину следует убрать полностью, до самого метала. После данной процедуры обрабатываем места коррозии преобразователем ржавчины. Начинаем шпаклевать деталь. Первым слоем ложем на голый металл стекловолоконную шпаклевку. Размешав ее с отвердителем равномерно наносим в места где остались углубления на детали. Таким образом стараемся сделать ровную поверхность. В зависимости от размера повреждения, подбирается размер шпателя. Если помещение, где проводится ремонт довольно теплое, то через 5-7 минут шпаклевка полимеризуеться и готова к шлифовке. Грубая шлифовка выполняется наждачной бумагой Р80. Сбивая основные неровности сглаживаем слой шпаклевки с основной поверхностью крыла с помощью полиуретановых брусков (шлифков). Брусок имеет плоскую и ровную поверхность, таким образом имеет возможность наравнивать поверхность детали. После грубой шлифовки наносим мело видную шпаклевку и обрабатываем ее таким же образом, только шкурка уже Р120. Движение шлифка по детали должно быть параллельно поверхности и при этом рукой на шлифок не нажимать. Если сильно прижать шлифок к детали, она под давлением начнет деформироваться, при этом не правильно выровняется поверхность. Шкурку Р120 перебиваем Р240-й и можно наносить грунт. Перед тем как грунтовать деталь ее следует тщательно протереть от шпаклевочной пыли, а сам грунт розбавить в соответствии с требованиями производителя. Наносим грунт в 3 слоя с паузами 5-7 минут между слоями. Грунт наносим тщательно и плотно не допуская при этом потеков. Без инфракрасной сушки грунт сохнет примерно 8-10 часов при температуре +20С в помещении. После просушки все замывается шкуркой Р600 обильно смачивая водой. И уже заключительный раз проходим участок шкуркой Р800 не протирая слой грунта. В том случае если на детали будет переход, то на место перехода следует заматовать шкуркой Р1500 и Р2000. Дальше начинается покраска авто Киев. Если у вас нет возможности провести данную работу самостоятельно, обращайтесь к нам. Наша компания выполнит кузовной ремонт на высоком уровне по невысоким ценам.

Как подготовить стены к покраске

Когда дело доходит до успеха вашего проекта покраски, нет более важного места для начала, чем подготовка помещения, включая очистку, шлифование и грунтовку стен перед покраской.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о рекомендуемом процессе очистки внутренних стен перед покраской.

Шаг №1: Очистка стен перед покраской

Самая важная часть процесса — убедиться, что все полностью высохло. Нанесение грунтовки или краски на еще влажные стены может вызвать множество проблем, включая образование пузырей.

Хотите узнать, как очистить стены, которые вы уже покрасили? Прочитай это.

Шаг № 2: Удаление плесени

Вы можете удалить плесень с помощью губки и раствора, состоящего из трех-четырех частей воды на одну часть отбеливателя. Нанесите раствор, дайте ему застыть в течение нескольких минут, потрите пораженную поверхность мягкой щеткой и промойте чистой водой. Обязательно наденьте перчатки и очки и дайте время высохнуть.

Шаг №3: Отшлифуйте поверхности перед покраской

Выравнивание стен перед покраской необходимо для поверхностей, ранее окрашенных глянцевой или высокоглянцевой краской. Ранее окрашенную краску на водной основе отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Для масляной краски следует использовать наждачную бумагу средней зернистости (от 100 до 150). Опять же, сотрите весь мусор и дайте полностью высохнуть.

Растрескивание или отслаивание краски на ранее окрашенных поверхностях также может быть проблемой. Растрескивание краски на стенах и потолках происходит по разным причинам, одна из самых распространенных — плохая подготовка поверхности перед покраской. Красить потрескавшуюся краску — плохая идея; важно удалить любые чешуйки с поверхности путем шлифовки или соскабливания перед повторной окраской.

Шаг № 4: Грунтовка стен перед покраской

Для каждого проекта и основания найдется грунтовка. Новый старт Бенджамина Мура 9Линейка премиальных грунтовок для внутренних работ 0037 ® предлагает продукты, которые обеспечивают превосходную укрывистость практически на любой поверхности, даже для проектов со значительным изменением цвета.

Стоит ли закрашивать обои?

Остались вопросы? Посетите местный магазин Benjamin Moore или обратитесь в службу поддержки.

Пошаговые руководства

Узнайте, как реализовать свой следующий проект «сделай сам» — и сделать правильно.

Начать

Премиальные грунтовки Fresh Start® для внутренних работ

Полная линейка грунтовок премиум-класса для внутренних работ обеспечивает исключительную адгезию и стойкость, необходимые для получения гладкого и прочного верхнего слоя.

Узнать больше

Подготовка к покраске самолета

Поверхности

Все следующие процедуры рекомендуется выполнять в защитной одежде, резиновых перчатках и очках в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 68 °F до 100 °F.

Алюминиевые поверхности наиболее распространены на обычных самолетах. Поверхность следует очистить губками Scotch-Brite®, используя щелочной авиационный очиститель. Рабочая зона должна быть влажной и промыта чистой водой до тех пор, пока поверхность не станет свободной от воды. Это означает, что на поверхности воды нет капель или разрывов, когда она течет по алюминиевой поверхности.

Следующим шагом является нанесение на поверхность раствора кислотного травления. Следуя рекомендациям производителей, его наносят как смывку с помощью новой губки и покрывают небольшую площадь, сохраняя ее влажной и позволяя ей контактировать с поверхностью в течение 1–2 минут. Затем его промывают чистой водой, не давая раствору высохнуть на поверхности. Продолжайте этот процесс, пока все алюминиевые поверхности не будут вымыты и промыты. Особое внимание следует уделить тщательному смыванию этого раствора со всех скрытых мест, куда он может проникнуть. Он является источником коррозии, если его не удалить полностью.

Грунтовка должна быть совместима с финишным покрытием. Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки обеспечивают превосходную коррозионную стойкость и адгезию к большинству эпоксидных и уретановых поверхностей и полиуретановых финишных покрытий. Хромат цинка не следует использовать под полиуретановыми красками.

Композитные поверхности, которые необходимо загрунтовать, могут включать весь самолет, если он изготовлен из этих материалов, или они могут быть только компонентами самолета, такими как обтекатели, обтекатели, антенны и концы рулевых поверхностей.

Верхние покрытия должны наноситься поверх грунтовок в течение рекомендованного временного интервала, в противном случае перед нанесением финишного покрытия грунтовку необходимо отшлифовать. Всегда следуйте рекомендациям производителя покрытия.

Грунтовка и краска

Также настоятельно рекомендуется использовать совместимые краски одной марки для всего проекта. Полная система (определенной марки) от травления до грунтовок и разбавителей до финишного верхнего покрытия разработана для совместной работы. Смешение брендов — это риск, который может испортить весь проект.

При покупке покрытий для проекта всегда запрашивайте у производителя технические данные или данные о материалах, а также паспорта безопасности для каждого используемого компонента. Прежде чем начать распылять, прочитайте листы. Несоблюдение рекомендаций производителя может привести к неудовлетворительному результату или угрозе личной безопасности или окружающей среде. Это не может быть достаточно подчеркнуто, чтобы следовать рекомендациям производителя. Готовый результат стоит затраченных усилий.

Перед использованием грунтовки или краски для любого типа нанесения их необходимо тщательно перемешать. Это делается для того, чтобы любой пигмент, который мог осесть на дно емкости, был приведен во взвешенное состояние и равномерно распределен по всей краске. Покрытия теперь имеют срок годности, указанный в листах спецификаций. Если на ранее открытой таре обнаружено образование пленки или пленки поверх грунтовки или краски, пленку необходимо полностью удалить перед смешиванием. Материал не следует использовать, если срок его хранения истек и/или он загустел или загустел.

Механическое встряхивание рекомендуется для всех покрытий в течение 5 дней после использования. После вскрытия следует провести пробу с помощью ручной мешалки, чтобы убедиться, что весь пигмент перешел в суспензию. Механическое перемешивание рекомендуется для всех двухкомпонентных покрытий. При смешивании любой двухкомпонентной краски катализатор/активатор всегда следует добавлять к основе или пигментированному компоненту. Рекомендуемое время индукции (время, необходимое катализатору для реакции с основой перед нанесением) следует соблюдать в техническом паспорте или паспорте материала производителя покрытия. Некоторым покрытиям не требуется время для индукции после смешивания, а другим требуется 30 минут времени реакции перед нанесением.

Разбавьте все материалы для покрытия и смешайте в контейнерах отдельно от бачка или горшка с краской.

Установка ксенона на фары в Москве 🚩 — Автосервис «WaymaxAUTO» 🚩

Установка ксенона в фары.

В последние годы возросла частота использования ксенона в противотуманных фарах.

Во-первых, стоит отметить, что ксенон является газом инертного характера. Его невозможно отследить по запаху, цвету или вкусу. Естественно, что экспериментировать с этим не стоит. Такой элемент в противотуманках, как ксенон, получил широкое распространение относительно недавно. Однако, его востребованность возрастает. Не все понимают какие особенности и преимущества ему присущи.

Для начала следует разобраться в вопросе работы туманок на ксеноне.

В результате кооперации электродов с газом и солями металлов происходит высоковольтный разряд. Данное соединение помещено в специфическую стеклянную емкость, которая находится под высоким давлением. Такое соотношение является причиной того, что фара может светить.

Световые пучки, которые образуются в результате гораздо сильнее, чем те, что могут дать лампы галогеновые или накаливания.

Спектр излучения от ксенона приближен к солнечному свету, следовательно, он более правильный. Всем известно из школьного курса физики, что человеческий глаз наилучшим образом воспринимает именно солнечный свет. Поэтому на зрение ксеноновый свет не оказывает негативного воздействия. Кроме того, срок службы таких ламп гораздо больше, чем у других разновидностей.

Без некоторых недостатков обойтись невозможно. Вот и ксеноновые противотуманки не исключение.

• Для фар с ксеноном потребуется блок розжига.
• Применение такой техники под ограничением.
• Стоимость высока.

Установка ксеноновых ламп.

Ксеноновые лампы могут быть установлены как в противотуманные фары, так и те, которые используются при дальнем и ближнем освещении. Зачастую ксенон встречается в фарах ближнего света. Это связано с тем, что дальний ксенон может ослеплять водителей встречных автомобилей.

Установка биксенона.

Многие задают вопрос о том, чем ксенон отличается от биксенона. Ответ максимально прост. Биксеноновое освещение то, где ксеноновые лампы располагаются в фарах не только ближнего, но и дальнего освещения.

Удовольствие иметь ксенон во всех фарах достаточно дорогое, поэтому встретить его сегодня достаточно редко.

Однако, ксенон может быть использован не только в передних, но и в задних фарах. Такой подход освещения крайне полезен тем, кто предпочитает тонировку. Это облегчает парковку в темное время.

Универсальные ксеноновые противотуманки просто не существуют. Выбор таких ламп определяет каждый конкретный случай. В основном выбор будет зависеть от того, какой цоколь у лампы. Чтобы не промахнуться с выбором и установкой, такую работу следует доверять профессионалам нашего автосервиса. Это связано с тем, что работа не ограничится сменой одной лампы на другую. При установке ксеноновой лампы необходим монтаж и отладка блок розжига. Это система, отвечающая за работу ксенона.

Лампы данного вида делятся на виды в зависимости от температурного режима. Они варьируются от 4300 до 6000 Кельвинов. Оптимальным показателем становится отметка в 5000 Кельвинов. При превышении этого показателя свет приобретает голубой оттенок. У него пропадает желтизна. В дождливую или снежную погоду видимость при таком свете сильно ухудшается.

Многие боятся устанавливать ксеноновые фары, так как не хотят нарваться на штраф от ГИБДД. Не стоит упускать возможность из-за такого страха. С 2014 года установка ксенона штрафами не облагается. К тому же, на месте, инспектор не сможет доказать, что фары именно ксеноновые, а не, например, галогеновые.

Однако, не следует пренебрегать нормами и требованиями при установке. Если решение принято, то предварительно стоит изучить законодательство, а работу доверять только специалистам.

Что касается туманок, то рекомендуется установка ксеноновых ламп на задние и передние фары одновременно.

Опасный свет. Правда ли, что ксенон вреден для людей и автомобилей? | Безопасность | Авто

28. 01.2020 11:42

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

4121

Ксеноновые фары. / BokehStore / Shutterstock.com

Галогенные лампы два десятилетия назад уступили пальму первенства газоразрядным ксеноновым фарам, которые всего лишь пять лет назад казались чудом техники. Однако удешевление светодиодов и их активное изготовление качественно поменяло ситуацию на рынке. На автомобили теперь ставятся так называемые матричные фары, обладающие значительно большей функциональностью. Но главное, светодиоды оказались безопаснее газоразрядных ламп с точки зрения долговременной эксплуатации. Как выясняется, ксенон оказывает пагубное влияние на зрение. Неужели его эпоха прошла?

Взрыв и искры

У газоразрядных ламп ксенонового света имеются неприятные побочные эффекты. К примеру, при повреждении лампы головного прожектора происходит взрыв с разлетом осколков стекла и элементов конструкции фары, что может стать причиной травм для людей при авариях или при монтаже в мастерских. Кроме того, газоразрядные лампы высокого давления работают от тока очень высокого напряжения (25000–30000 вольт), и неумелая попытка своими силами починить головной биксеноновый свет может закончиться трагически. Но есть у ксеноновых ламп и другие недостатки.

Вред для глаз

Несмотря на всеобщее убеждение, спектр ксеноновых ламп не похож на дневной свет. Он не похож и на спектр излучения солнца. Зажатый в колбу газ под высоким давлением при подводе высокого напряжения начинает выдавать необычные длины волн в невидимом для человека диапазоне. Если смотреть на график излучения, то видно, как электромагнитные волны вспыхивают от 200 нанометров и распространяются на расстояние свыше 800 нм с несколькими локальными пиками в районе 380 нм, 430–445 нм, 520–550 нм, а также в зоне красного света на 570–590 нм. Причем на освещение дороги уходит от силы 30% энергии лампы в зоне видимых волн. Эта энергия дискретно концентрируется в диапазоне 520–550 нм и 570–590 нм с получением ярко белого света, который хорошо распространяется в чистом воздухе даже под дождем, однако легко поглощается налетом из дорожной пыли или белой пленкой из продуктов распада антигололедных химикатов. Пыль и грязь работают как фильтр, отсекающий и рассеивающий лучи. В итоге ксеноновые фары теряют фокусировку, тускнеют или начинают бить в глаза водителей встречного транспорта. При этом больше половины энергии ксеноновых газоразрядных ламп уходит в невидимую область спектра (около 380 нм), а также в ультрафиолетовое излучение (в районе 430–445 нм). А это мощное ультрафиолетовое излучение очень вредно для глаз человека, и его необходимо экранировать специальными фильтрами.

Будущее за светодиодами

Сейчас набирает обороты производство матричных фар, которые обладают гораздо большим КПД и тратят в два раза меньше энергии, чем ксеноновые фары. У светодиодов нет локальных пиков излучения на каких-то одних волнах, как нет и вредной УФ-засветки на волнах ниже 450 нм. Белые матричные фары светят равномерным потоком и не боятся загрязнения пылью и налетом от дорожных химикатов. Поэтому освещение дороги заметно улучшается, растет контрастность объектов, и в темноте ночи начинают даже проявляться их цвета. Долговечность матричных ламп тоже впечатляет. Если срок службы лучших галогенных ламп приближается к 1500 часам, а самый производительный ксенон служит почти 2500 часов, то светодиодные матричные фары работают не менее 5000 часов.

Поэтому будущее автомобильного света видится за светодиодами. Ну а дешевой альтернативой им по-прежнему останутся проверенные временем «галогенки», которые благодаря своей простоте и неприхотливости завоевали признательность многих автомобилистов.

Смотрите также:

• Тряпки в руки. Почему ксеноновые фары необходимо мыть вручную? →
• Мученье — свет. Как выбрать очки для водителя? →
• Почему парктроники пищат на морозе? →

автомобильные фарывред здоровьюглазные болезни

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Можно ли продезинфицировать машину омывающей жидкостью?
• Как управлять автомобилем при ярком свете. 10 советов
• Не в бровь, а в глаз. Почему поездки на машине в очках могут быть опасными?
• Как правильно дезинфицировать салон машины?
• Рулим без вреда. Секреты комфортной поездки

Новости СМИ2

HID/Xenon Capsules — My Hella Lights

0,00 £

Обладая цветовой температурой 4300°K, что примерно в три раза превышает светоотдачу галогенных ламп, белый свет этих ксеноновых ламп нового поколения гарантирует оптимальную безопасность и расслабление. вождение. Недавно разработанные высокопроизводительные капсулы HELLA XENON имеют цветовую температуру до 5000°K, которая конкурирует с белыми светодиодными дневными ходовыми огнями, обеспечивая максимальное освещение и видимость, подобную дневному свету. Благодаря низкому энергопотреблению 35 Вт, устойчивости к вибрациям и длительному сроку службы новые капсулы HELLA XENON обеспечивают повышенную производительность.

Инструкции по монтажу

Количество HID/ксеноновых капсул

Категория: Лампы Тег: ксенон

• Описание
• номер части

Идеально подходит для:
• Только ксеноновые фары
• Только ксеноновые вспомогательные лампы

Особенности:
• Произведено в соответствии со строгими требованиями HELLA к испытаниям
• Все лампы, перечисленные ниже, продаются по отдельности

HELLA XENON

HELLA XENON +30

Все перечисленные выше ксеноновые капсулы имеют мощность 35 Вт и должны использоваться только с одобренным электрическим балластом.

Ксеноновые фары и светодиодные фары: плюсы и минусы

Запутались в ксеноновых и светодиодных фарах? В нашем руководстве объясняются различия между ксеноновыми, светодиодными и галогенными фарами, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Когда дело доходит до выбора фар для вашего автомобиля, у вас есть несколько вариантов на выбор. Ксеноновые и светодиодные фары являются двумя наиболее популярными типами фар для современных моделей и часто используются энтузиастами, стремящимися улучшить систему освещения своего автомобиля. И ксеноновые, и светодиодные фары превосходят традиционные галогенные фары по яркости, энергоэффективности и долговечности. Однако между ними есть некоторые ключевые различия, о которых вы должны знать, прежде чем принимать решение.

Но что это? А чем ксенон отличается от светодиодов? Давайте подробнее рассмотрим и сравним их производительность, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Хотите заменить фары? Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по установке автомобильных фар.

Ксеноновые фары, также известные как фары с высокоинтенсивным разрядом (HID), используют электрическую дугу для получения света. Электричество высокого напряжения проходит через газонаполненную камеру, обычно заполненную ксеноном, который создает дугу. Это производит яркий, интенсивный свет, который намного ярче, чем традиционные вольфрамово-галогенные фары (лампы, содержащие газообразный галоген и вольфрамовую нить накаливания).

Современные ксеноновые фары имеют много преимуществ по сравнению со старыми галогенными лампами. К ним относятся:

Ярче: Ксеноновые фары обычно намного ярче, чем галогенные фары. Они излучают свет, похожий на дневной, что облегчает обзор дороги впереди, особенно в плохих погодных условиях.

Увеличенный срок службы: Ксеноновые фары имеют более длительный срок службы, чем галогенные фары. Лампа HID может работать в два раза дольше, чем галогенная лампа — до 2000 часов, тогда как средний срок службы традиционных галогенных ламп составляет от 500 до 1000 часов.

Cooler Color: Ксеноновые фары обычно дают более холодный и голубой свет, в то время как галогенные лампы дают более теплый желтоватый свет. Этот более холодный цвет помогает лучше видеть дорогу ночью, помогает снизить нагрузку на глаза и придает современным фарам более синий цвет, который ищут современные владельцы.

Энергоэффективность: Возможно, это не является первостепенной задачей для автолюбителей и модификаторов, но ксеноновые фары более энергоэффективны, чем старые галогенные фары, и использование меньшего количества энергии для производства того же количества света может фактически помочь улучшить экономию топлива. . Это может быть лишь самое незначительное улучшение, но в эпоху, когда OEM-производители и правительства по всему миру постоянно ищут способы снизить выбросы углерода, небольшие изменения, такие как более энергоэффективные лампы, могут начать складываться.

Хотя у ксеноновых фар много преимуществ, у них есть и недостатки. Одним из недостатков ксеноновых фар является их стоимость. Как правило, их производство и установка дороже, чем традиционные галогенные лампы, что может привести к более высоким затратам на ремонт.

Другим недостатком является их тенденция ослеплять встречный транспорт, если они неправильно направлены или установлены неправильно. Эти блики могут представлять угрозу безопасности как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Наконец, некоторые люди предпочитают более теплый желтоватый свет галогенных ламп, так как он больше похож на естественный цвет солнечного света. Более холодный и голубой свет ксеноновых фар может не всем понравиться, а у некоторых водителей может даже вызывать дискомфорт или напряжение глаз. В конечном счете, выбор между ксеноновыми и галогенными фарами зависит от личных предпочтений, бюджета и потребностей вождения. Важно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение о том, какой тип фары установить на свой автомобиль.

Новейшая технология производства фар использует светоизлучающие диоды (LED) для получения света. Светодиодные лампы более энергоэффективны, чем галогенные или ксеноновые лампы, дают более яркий и белый свет и обычно используются в современных автомобилях высшего класса и новых автомобилях премиум-класса. Это делает их популярным выбором для энтузиастов, желающих обновить систему освещения своего автомобиля до последней спецификации.

Светодиодные фары имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными галогенными и ксеноновыми фарами. Вот некоторые из основных:

Долговечность: Светодиодные фары обычно служат дольше, чем галогенные или ксеноновые лампы, что экономит время, затраты и избавляет от необходимости менять лампу в случае ее неисправности. Светодиодные фары служат более чем в 10 раз дольше, чем ксеноновые, и более чем в 20 раз дольше, чем галогенные лампы, со сроком службы до 25 000 часов.

Instant Light: светодиодные фары излучают более яркий и белый свет, который обеспечивает лучшую видимость и может повысить общую безопасность во время вождения. Светодиоды также обеспечивают мгновенное освещение, что делает их идеальными и для дневных ходовых огней.

Современный стиль: Стильный дизайн светодиодных фар придает автомобилю современный и стильный вид и придает современный стиль, который ищут многие автолюбители.

Снижение нагрузки на глаза: светодиодные фары обычно дают более холодный свет, чем галогенные фары, что облегчает обзор дороги и снижает нагрузку на глаза.

Низкая мощность: Светодиодные фары более энергоэффективны, чем галогенные и ксеноновые лампы. Это означает, что им требуется меньше энергии для производства того же количества света, что может сэкономить вам деньги на топливе.

Несмотря на то, что светодиодные фары имеют много преимуществ по сравнению с традиционными лампами накаливания, следует учитывать несколько потенциальных недостатков. Одним из основных недостатков является то, что они могут быть дороже, чем традиционные фары, хотя в последние годы цены снизились.

Еще одним потенциальным недостатком является то, что не все светодиодные фары одинаковы, поэтому важно провести исследование и выбрать известный бренд, который производит высококачественную продукцию. Кроме того, некоторые водители могут счесть яркий белый свет светодиодных фар слишком резким или ослепляющим при вождении в ночное время.

Наконец, несмотря на то, что светодиодные фары более энергоэффективны, они все же могут потреблять значительное количество энергии от аккумулятора вашего автомобиля, поэтому важно убедиться, что электрическая система вашего автомобиля выдерживает дополнительную нагрузку, прежде чем переключаться. В целом, хотя светодиодные фары имеют много преимуществ, важно взвесить все за и против, чтобы определить, являются ли они правильным выбором для вашего автомобиля.

Ксеноновые фары ярче и дают более холодный свет, что делает их идеальными для водителей, которые часто ездят по плохо освещенным дорогам. Светодиодные фары более энергоэффективны, служат дольше и имеют регулируемую цветовую температуру, что делает их хорошим выбором для автомобилистов, которые ценят энергоэффективность и современный стиль.

Но это не всегда так просто, как выбор между ними. В зависимости от вашего автомобиля вы можете или не можете установить ксеноновые лампы или светодиодные фары. Например, если в вашем автомобиле было одобрено использование галогенных ламп, переход на светодиодные фары может непреднамеренно привести к тому, что он не пройдет техосмотр. Точно так же для автомобилей, предназначенных для использования галогенных ламп, могут потребоваться специальные комплекты для переоборудования послепродажного обслуживания для перехода на газоразрядные лампы или даже замена всей фары в сборе для работы со светодиодами.

Можно ли поменять кондиционер на климат-контроль?

В последнее время всё больше увеличивается количество автомобилистов в мегаполисах, маленьких городах и деревнях всего мира и, в частности, нашей страны. И большая часть автомобилистов, наблюдая за тем, как специалисты автомобильного дела в своих автосервисах с лёгкостью производят замену штатных систем кондиционирования на умный климат-контроль, задаются резонным вопросом. А можно ли самостоятельно в своём гараже проделать то же самое? Нынче этот вопрос обрёл такую популярность, что мы не могли его обойти стороной и не дать развёрнутый ответ на него. Об этом далее.

• Отличия кондиционера от климат-контроля
• Материалы для замены кондиционера на климат-контроль
• Особенности замены кондиционера на климат-контроль

Отличия кондиционера от климат-контроля

Как все знают, кондиционер – это устройство с достаточно простым устройством, которое охлаждает воздух. Как правило, его управление осуществляется вручную. То есть, куда вы направите воздушный поток, туда и будет дуть холодный воздух. Выражаясь проще, точнее, делая выводы, вы рискуете заболеть из-за переохлаждения организма. С использованием климат-контроля дело обстоит диаметрально противоположно, и такая ситуация не возникнет априори.

Климат-контроль состоит из компрессора, отопительного блока кондиционера и соединительных шлангов. Данное оборудование располагается под капотом из-за своей массивности, и в салоне его устанавливать некорректно и неуместно – это существенно скажется на его комфортабельности. На нём и построено функционирование всей климатической системы.

Кроме этого, могут устанавливаться и специальные улавливающие элементы, анализирующие состояние окружающей среды. В том случае, если определённый уровень загрязнения превышен, система вентиляции и кондиционирования автоматически переводится в рециркуляционный режим, то есть из салона забирается воздух.

Климат-контроль – микропроцессорная система, в которую заложены различные программы с разнообразными климатическими условиями – от жаркого лета до сибирской зимы. Водителю достаточно сделать выбор в пользу необходимой программы, выставив желаемый диапазон температур. Таким образом, один раз настроив климат-контроль, записав своего рода пресеты, вы забудете о сложностях управления, с которыми вы сталкиваетесь при использовании кондиционеров, вне зависимости от производителя, модели и года производства.

Также климатическая установка автоматически распределяет и направляет потоки воздуха туда, где они действительно необходимы. И, как вы уже, наверное, догадались, вред вашему здоровью, как и пассажиров, наноситься не будет. Наверное, всем известно, как легко можно подхватить простуду под холодной струёй воздуха.

Климат-контроль же не позволит такого. Данная система контролирует не только температуру воздуха, но также и его влажность. Вы забудете о духоте и надоедливом запотевании стёкол. Но есть и обратная сторона медали: климат-контроль, в силу своего более сложного устройства, гораздо сложнее ремонтировать. Для этого нужно будет проводить дорогостоящую компьютерную диагностику автомобиля.

Материалы для замены кондиционера на климат-контроль

Для того чтобы поставить климат-контроль вместо кондиционера в свой автомобиль, вам будут нужны следующие элементы:

1. Кожух печки, который по форме создан точно под климатическую установку в сборе.

2. Панель климат-контроля и его модуль.

3. Электронный регулятор оборотов обдувающего вентилятора и солнечный датчик.

4. Воздуховод под электронный регулятор оборотов обдувающего вентилятора.

5. Кнопки рециркуляции и эко. Кнопки от бывшего кондиционера не могут быть использованы в силу своей четырёхконтактной структуры, так как вам нужны будут пятиконтактные.

6. Подторпедная проводка. Хотя здесь присутствует один нюанс – необходимо находить проводку под определённый тип кузова: седан, хэтчбек или универсал, а также под тип коробки: механика, автомат, вариатор. Здесь же играет роль и год выпуска автомобиля. Зачастую сделать необходимый выбор по всем этим параметрам очень сложно. Можно обойтись любой проводкой под климат-контроль, взяв с неё необходимые разъёмы:

— разъем электронного регулятора оборотов печки;

— разъем климатической установки;

— разъем теплового датчика солнечного излучения.

Особенности замены кондиционера на климат-контроль

Первым заданием, которое встанет перед вами, будет снятие автомобильной торпеды. Второе – необходимость снятия кондиционера. Он крепится под капотом и в салоне. После демонтажа кондиционера наступает, пожалуй, наиболее хлопотный этап данной операции – прокладка другой проводки под торпеду или врезка разъёма климат-контроля в уже проложенную родную заводскую проводку.

Итак, у вас в руках оказался 22-ух контактный разъём климатической установки и очень много проводов, торчащих в салон автомобиля. Первым делом необходимо среди них найти разъёмы в области панели. Переходим к подключению разъёмов климатического оборудования.

1. Красный провод идёт на идентичный по цвету в предохранительном блоке.

2. Коричневый на аналогичный аварийной кнопки.

3. Оставляем пустым.

4. Черный идёт на 14-ый контакт предохранительного блока.

5. Красно-синий на идентичный по цвету разъём бортового компьютера.

6. Коричнево-белый – на такой же в красной колодке сервотроника или на провод диагностического разъема ОБД.

7. Коричнево-синий идёт на тепловой датчик солнечного излучения.

8. Коричнево-белый на идентичный разъём кондиционерного электрорегулятора.

9. Серо-желтый добавьте на второй контакт кнопки рециркуляции.

10. Серо-желтый провод на идентичный кнопки рециркуляции и на серо-желтый провод кнопки эко.

11. Оставляем пустым.

12. Чёрный на замок зажигания.

13. Чёрно-жёлтый — на идентичный кнопки рециркуляции.

14. Чёрно-белый — на такой же кнопки ЭКО, а старый черно-белый провод откусите от разъёма, его вы будете использовать на следующем этапе.

15. Чёрно-белый – к тому самому отрезанному проводу.

16. Коричнево-фиолетовый – на электронный блок управления силового агрегата. Этот провод имеется в моторной косе, его только нужно отыскать в круглом белом разъёме возле аккумуляторной батареи.

17. Желто-серый идёт на чёрный провод кнопки обогревателя.

18. Сине-чёрный – на аналогичный разъём электронного вентилятора обогревателя.

19. Синий – на аналогичный в фишке бортового компьютера.

20. Чёрно-белый – на тепловой датчик солнечного излучения.

21. Серо-жёлтый – подсоедините ко второму проводу разъема ЭКО.

22. Оставляем пустым.

Итак, разъём климатической установки подключен, осталось подключить лишь электронный вентилятор печки. Так, если вы обратите внимание, уже два провода подключены к данному разъёму в процессе установки климат-контроля. Остаётся подсоединить ещё столько же:

1. Красный – предохранительный блок.

2. Коричневый – на аналогичный бывшего электронного вентилятора отопителя.

Итак, все провода подключены, значит, вам остаётся только лишь всё собрать в строго обратной последовательности и наслаждаться комфортным микроклиматом в салоне вашего автомобиля.

Цена кондиционера с климат контролем для квартиры

В последние годы климат планеты стал нестабильным, атмосфера и вода прогрессивно загрязняются, поэтому жители городов все больше задумываются о формировании в жилище комфортного микроклимата. Это вполне целесообразно, для того чтобы появилась возможность отдохнуть при оптимальных температурах чистого воздуха с нормальной влажностью. Комфорт в одной комнате или всей квартире можно сформировать с помощью систем охлаждения воздуха или его нагрева, фильтрации или рекуперации, увлажнения пространства помещения или его осушения. Обычный кондиционер с климат контролем для квартиры имеет минимальные возможности, а именно поддержание в помещении заданного температурного режима, который устанавливается на пульте. Более дорогие системы могут очищать воздух, увлажнять его и многое другое.

Климат контроль. Что это?

Климат контроль – это комплекс различных устройств и приборов, которые контролируют состояние воздуха в комнатах: делают регулярные измерения и поддерживают заданные пользователем параметры. Это – химический состав, режим температур и влажность. Поскольку нужно поддерживать все три параметра, идеально, если к климат-контролю будут подключены и батареи, и теплые полы. Например, зимой, когда постоянно работают системы отопления, воздух нужно увлажнять. Еще один не маловажный параметр, который система должна учитывать – это воздушные потоки. Они необходимы для регулярного обновления воздуха в комнате.

Отличие кондиционера с климат контролем от обычного

Кондиционер с климат контролем для квартиры принципиально отличается от обычного устройства своей интеллектуальной составляющей:

• осуществляет контроль над микроклиматом, регулирует его параметры и поддерживает их;
• система более безопасна, поскольку она направляет воздушные потоки только тогда, когда это нужно и туда, где они необходимы;
• кондиционер с климат контролем регулирует не только температурный режим, но и все другие параметры, которые составляют комфортный микроклимат;
• наличие дополнительных опций оптимизирует работу системы, например, защита от вредных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и других;
• наличие системы самодиагностики, которая позволяет восстанавливать настройки и работу исполнительных устройств без вызова мастера;
• возможность устанавливать режим в соответствии с метеорологической обстановкой в вашем климате;
• возможность управлять устройством, как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также возможностью управлять им дистанционно с компьютера или гаджета при подключении к интернету.

Как выбрать кондиционер с климат контролем для квартиры

Если вы решили приобрести кондиционер с климат контролем, цена не может быть критерием выбора, она лишь показатель его рабочих параметров и дополнительных возможностей. В паспорте системы указывается площадь, которую он может обеспечивать теплом или холодом, для точных подсчетов существуют формулы. Лучше выбирать кондиционер с небольшим запасом по всем параметрам.

Устройство и функционал климат контроля

Климат-контроль сформирован многочисленными компонентами, которые вместе обеспечивают эффективную и стабильную работу устройства:

• терморегулятор управляет режимом температуры и формирует оптимальный микроклимат;
• термостат, который руководствуется терморегулятором посредством радиоприемника, благодаря ему функционал может управляться, как автоматически, так и вручную;
• сервоприводы, они управляются с помощью термостата и устанавливаются на устройства нагрева, такие как клапан радиатора конвектора;
• комплект различных датчиков, которые осуществляют контроль в непрерывном или периодическом режиме над основными показателями: влажностью, химическим составом воздуха и температурой;
• жидкокристаллический дисплей, на которой выводится текущая информация;
• система воздуховодов и дефлекторов;
• панель управления и пульт дистанционного управления, на которых с помощью кнопок можно задавать настройки тех или иных параметров.

Так выполняется установка необходимых температурных параметров в установленный промежуток времени. Режимы выбираются в соответствии с личными предпочтениями домочадцев. Также климат-контроль может осуществлять и другие функции, их характер формируется имеющимися настройками:

• работа в режиме защиты от промерзаний;
• разовый выбор температуры, без изменений общего режима;
• обогрев комнаты в авторежиме, что позволяет возвращаться с работы в теплое жилище;
• функция поддержания конкретного режима в течение заданного времени и другие.

Весь функционал направлен на формирование и поддержание оптимального микроклимата в жилище, согласно вкусам и предпочтениям членов семьи, поэтому каждая опция определяет выбор кондиционера с климат контролем для квартиры.

Базовый функционал кондиционера с климат контролем:

• Охлаждение и обогрев. Температура изменятся внутренним модулем. Система может изменять температурные значения в пределах от 10 до 30 С.
• Формирование воздушных потоков. В режиме охлаждения воздух движется к потолку и движется вдоль него, наполняя помещение. В режиме обогрева теплый воздух сначала опускается к полу, а затем поднимается вверх, также формируя движение. Направление потоков можно изменять с помощью, как горизонтальных, так и вертикальных створок.
• Увлажнение и осушение. Обменник тепла разделен на два сектора, нижний отвечает за понижение показателей, а верхний – за увеличение. Переключая рабочий модуль можно настроить режим.
• Фильтрация. Эту функцию осуществляет светодиодное устройство, обустроенное фильтром, который и не пропускает вредные и болезнетворные вещества и микроорганизмы. Фильтр сформирован несколькими слоями, каждый из которых играет свою роль.
• Ионизация. Функцию выполняет игольчатый ионизатор. Команды ему подает специальный датчик, который реагирует на повышение объемов метана в воздухе, выше установленных норм.

Стоимость кондиционеров с климат контролем

Если вы хотите приобрести кондиционер с климат контролем для квартиры, вас интересует цены. Они зависят от нескольких условий, среди которых основные критерии:

• производительность установки;
• рабочие параметры;
• силовые возможности;
• рабочая мощность;
• дополнительные опции.

Если вы хотите выбрать качественную модель, изготовленную в Корее, мощностью до 2,2 кВт, то вам нужно будет заплатить около $400. Но если вам понравилась многофункциональная система от известного бренда, то стоимость может увеличиться до $1000.

Современные установки могут выполнять практически все необходимые действия, например, модель Mitsubishi MSZFH50 имеет чувствительный 3D-датчик «Я вижу», который не только поддерживает не только трехмерный комфорт, но и выполняет поиск людей в помещении и анализирует их положение. Система направляет поток в зависимости от местонахождения человека, что формирует оптимальные условия и позволяет экономить электроэнергию. Кроме этого, данная модель обустроена фильтром PlasmaQuad, который очищает воздух, в том числе от аллергенов, бактерий, пыли и вирусов. Кондиционер имеет дезодорирующий модуль, который устраняет неприятные запахи.

Чтобы заказать кондиционер с климат контролем для квартиры или частного дома, вам достаточно позвонить по любому вышеуказанному телефону. Наши специалисты помогут вам сделать оптимальный выбор и оформить заказ.

Как заменить модуль управления переменным током

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Модуль управления кондиционером является мозгом всей системы. Это электронное управление внутренними функциями кондиционера, такими как скорость вращения вентилятора, температура и вентиляция, из которой поступает воздух, а также управление компрессором кондиционера и механической системой. Он может даже измерять температуру воздуха снаружи и в салоне, чтобы регулировать температуру воздуха в системе климат-контроля.

В этой статье рассматривается только замена модуля управления кондиционером, который уже был продиагностирован и признан неисправным. Если модуль управления кондиционером не был диагностирован, перед выполнением любого ремонта необходимо определить неисправность. В этой статье рассказывается, как снимать и заменять наиболее распространенные модули управления переменным током.

Часть 1 из 3: Подготовка к ремонту

Шаг 1: Убедитесь, что модуль управления кондиционером неисправен . Первым шагом в этом процессе будет подтверждение того, что модуль управления кондиционером является источником проблемы.

К наиболее частым неисправностям относятся неустойчивая работа системы кондиционирования воздуха или неправильное распределение воздуха. Модули управления переменным током со временем выходят из строя по мере старения автомобиля.

Шаг 2: Определите расположение модуля управления кондиционером . Модуль управления кондиционером представляет собой узел с регуляторами температуры, регулятором скорости вращения вентилятора и показаниями температуры.

Перед любым ремонтом убедитесь, что новая деталь соответствует старой. Эта сборка больше, чем кажется, так как большая часть блока скрыта приборной панелью.

Часть 2 из 3: Замена модуля управления кондиционером

Необходимые материалы

• Базовый набор розеток
• Новый модуль управления кондиционером
• Руководство по эксплуатации
• Набор пластиковых щипцов

Шаг 1: Снимите накладку приборной панели . Облицовка приборной панели скрывает монтажные кронштейны для таких компонентов, как радио и модуль управления кондиционером.

Его необходимо снять, чтобы получить доступ к модулю управления кондиционером.

На некоторых автомобилях эту отделку можно аккуратно снять с помощью инструментов для пластиковой отделки. В других автомобилях отделка может крепиться болтами и требует снятия нижних панелей приборов и центральной консоли.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать точную процедуру для вашей марки и модели и снимите панель отделки приборной панели.

Шаг 2: Снимите крепежные болты . После снятия крышки приборной панели должны быть видны крепежные болты модуля управления кондиционером.

Эти болты будут удалены, но пока не вытягивайте блок.

Шаг 3: Отсоедините электрический разъем . Со снятыми крепежными болтами мы не будем вытаскивать модуль управления кондиционером.

Это только дойдет до того, как будут видны электрические соединения. Поддерживайте модуль управления переменным током, отсоединяя разъемы. Обратите внимание, куда идет каждый разъем, и положите их на простое место.

Теперь старый модуль управления кондиционером должен выдвинуться и его можно будет отложить в сторону.

Шаг 4: Установите новый модуль управления кондиционером . Сначала взгляните на новый модуль управления кондиционером, убедившись, что он соответствует тому, который был удален.

Вставьте блок управления кондиционером в его гнездо, достаточное для подключения электрических соединений. Подсоедините все разъемы, снятые со старого блока. Когда все провода подключены, вставьте модуль управления кондиционером до конца в приборную панель.

Шаг 5: Установите все болты и накладку . Теперь неплотно установим все крепежные болты.

После того, как все установлено и модуль управления установлен правильно, их можно затянуть. Теперь можно установить накладку на приборную панель. Либо закрепите его болтами, либо убедитесь, что он правильно защелкнулся на месте, следуя тому методу, который использовался для снятия.

Часть 3 из 3: Проверка работоспособности

Шаг 1: Проверка работы . Осмотрите готовую работу и убедитесь, что в ней нет лишних деталей или болтов.

Убедитесь, что все провода снова подключены во время сборки. Наконец, убедитесь, что модуль управления кондиционером установлен правильно.

Шаг 2: Выполните первую проверку функции переменного тока . Наконец, мы включим автомобиль и установим автомобиль на самую холодную настройку и включим кондиционер.

Кондиционер должен включиться и функционировать должным образом. Воздух должен выходить из выбранных вентиляционных отверстий, а воздушный поток должен быть равномерным через все вентиляционные отверстия.

Теперь, когда вы заменили блок управления кондиционером, вы можете расслабиться и наслаждаться холодным воздухом, который делает вождение в летние месяцы и в жаркую погоду намного более терпимым. Это может быть простая установка или потребовать удаления большей части тире. Если в какой-то момент у вас возникнут вопросы, обязательно обратитесь к механику за быстрым и подробным советом.

электрическая система

кондиционер

Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Если вы заметили утечку охлаждающей жидкости под автомобилем или запах охлаждающей жидкости из автомобиля, вам может потребоваться заменить перепускную трубку отопителя.

Ваш Ремень переменного тока соединяет коленчатый вал двигателя вашего автомобиля с блоком кондиционирования воздуха, доставляя вам прохладный воздух в жаркую погоду, а также размораживая окна при понижении температуры. В зависимости от типа. ..

Для того, чтобы система кондиционирования воздуха в вашем автомобиле работала должным образом, она должна создавать давление хладагента. Это функция компрессора кондиционера. Сам компрессор получает сигнал от реле переменного тока и управляется…

Похожие вопросы

Существует множество причин неэффективности кондиционера: Низкий уровень хладагента распространен, но не всегда является источником. Компрессор должен включиться и обеспечить правильную циркуляцию. Расширительный клапан должен создать нужный объем…

Электроника автомобиля очень чувствительна к колебаниям напряжения. Пересечение клемм аккумуляторной батареи/перемычек может причинить большой вред при подобных ошибках. Ваши симптомы похожи на закороченный PCM (модуль управления питанием). Поскольку вы не можете получить автомобиль…

Привет. Спасибо, что написали о своем Chevrolet Equinox 2011 года. Кондиционер, который дует горячим воздухом, может быть вызван несколькими причинами. Если в автомобиле использовался низкий холодный воздух, но со временем стал дуть теплый, возможно…

Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Техническое обслуживание

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Как установить высокотехнологичную систему климат-контроля

Благодаря системе Perfect Fit Elite от Classic Auto Air владельцы автомобилей Mustang 65-66 годов выпуска теперь могут выбрать современный кондиционер и обогреватель

Связанное видео

Когда Classic Auto Air представила встроенную в приборную панель систему климат-контроля Perfect Fit для винтажных «Мустангов», это стало настоящим ренессансом, потому что ее было легко установить и она практически не видна из виду после установки. В процессе эксплуатации использовались заводское управление нагревателем и кабели.

Перенесемся в 2011 год и к системе климат-контроля Perfect Fit Elite для классических «Мустангов» 65–66 годов. Эта новая система использует электронное управление без кабелей и более проста в использовании. Отрегулируйте штатные элементы управления обогревателем вашего Мустанга, чтобы получить плавные и тихие изменения воздушного потока и температуры.

Регулировка климат-контроля осуществляется с помощью кабельных интеграторов и компактного микропроцессора, который работает с выдвижными регуляторами отопителя вашего Мустанга, что делает систему Elite одновременно высокотехнологичной и незаметной, а это означает, что никто никогда не узнает, что она там. А в прохладную погоду ноги в тепле, а лобовое стекло эффективно защищается от запотевания, что делает систему CAA Elite отличной модификацией с точки зрения комфорта и удобства.

Для этой статьи компания Mustangs & Fast Fords Orange County устанавливает Perfect Fit Elite в своем выставочном зале проекта фастбэк ’65 «R». Поскольку мы уже показывали вам систему Perfect Fit в предыдущих выпусках, мы коснемся основных моментов версии Elite и того, как лучше всего подойти к проекту.

Classic Auto Air настоятельно рекомендует тесно сотрудничать с ее персоналом при заказе системы Perfect Fit Elite, чтобы точно настроить установку. Система Perfect Fit разработана специально для «Мустангов» 65-66 годов выпуска, что означает, что она не является адаптацией системы для другого автомобиля. Он аккуратно висит за приборной панелью, позволяя вашим ногам свободно передвигаться. Что касается розеток, Elite поставляется с четырьмя отдельными розетками. Тем не менее, Classic Auto Air предлагает множество различных типов и стилей выпускных отверстий, которые также будут работать с системой.

Эта новая система использует электронное управление без кабелей и более проста в использовании.

Для этой статьи компания Mustangs & Fast Fords Orange County собирается установить Perfect Fit ELITE в своем выставочном зале проекта фастбэк ’65 «R».

Classic Auto Air настоятельно рекомендует тесно сотрудничать с ее персоналом при заказе системы Perfect Fit Elite, чтобы точно настроить установку.

Актуальные страницы

• Обзор «24 часа Ле-Мана»: что нужно знать о событии 2023 года 0050

  CCS мертв? General Motors присоединяется к Ford в переходе на зарядные порты Tesla для электромобилей

• Acura возрождает ZDX в виде электрического внедорожника с более спортивной версией Type S

• Смотрите 24 часа Ле-Мана 2023 ЭКСКЛЮЗИВНО на MotorTrend+ и MotorTrend TV

Рекомендуемые MotorTrend истории

Нужно немного вдохновения для EV-преобразования Классический автомобиль? Эти сборки могут помочь

Justin Banner | 00Z»> 7 ноября 2022 г.

Borla Active Performance Sound сделает звук вашего электромобиля менее электрическим

Джастин Бэннер| 8 ноября 2022 г.

Ford of Europe делает больше «Murican», представляя Bronco и другие внедорожники

Justin Banner| 13 декабря 2022 г.

Ford Mustang GT3 и новый пикап Performance могут появиться раньше, чем мы думаем

Justin Banner| 3 февраля 2023 г.

Столкновение NASCAR 2023 года в Лос-Анджелесском Колизее стало еще одним хитом

Justin Banner| 7 февраля 2023 г.

Эксклюзив! Следующее поколение Ford Mustang Shelby шпионят за тестами

Джастин Уэстбрук|

Категория:Амортизаторы — Wikimedia Commons

Подкатегории

Эта категория имеет следующие 3 подкатегории, всего 3.

Носитель в категории «Амортизаторы»

Следующие 36 файлов находятся в этой категории из 36 всего.

• 10845.800×450.png 447 × 449; 236 КБ
  

• Поглотить удар.JPG 3648 × 2736; 4,47 МБ
  

• Absorb Shock®.JPG 3648 × 2736; 4,52 МБ
  

• Амортизаторескутер.jpg 2304 × 2324; 638 КБ
  

• Аморт.png 341 × 789; 246 КБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (1).jpg 3008 × 2000; 3,21 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (10).jpg 3008 × 2000; 3,17 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (2).jpg 3008 × 2000; 4,17 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (3).jpg 3008 × 2000; 3,65 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (4). jpg 3008 × 2000; 3,31 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (5).jpg 3008 × 2000; 3,34 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (6).jpg 3008 × 2000; 3,5 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (7).jpg 3008 × 2000; 4,57 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (8).jpg 3008 × 2000; 4,22 МБ
  

• Amortecedor de Ruído, Acervo do Museu Paulista da USP (9).jpg 3008 × 2000; 4 МБ
  

• Блок-схема.JPG 1000 × 768; 41 КБ
  

• Ударная башня багги.jpg 879 × 448; 75 КБ
  

• Демпфер draw1.jpg 463 × 458; 40 КБ
  

• Схема работы Safety-Net.png 779 × 700; 138 КБ
  

• Dülmen, Спортивные автомобили Wiesmann, Концепт Wiesmann Spyder — 2018 — 9574.jpg 6720 × 4480; 8,87 МБ
  

• Пружина Гувера 1-Motoring Magazine-1915-031. jpg 750 × 117; 15 КБ
  

• Пружина Гувера 2-Motoring Magazine-1915-031.jpg 641 × 91; 12 КБ
  

• Гидравлический tlumič.svg 1488 × 2105; 12 КБ
  

• Крильский амортизатор.png 1920 × 901; 189 КБ
  

• Механический амортизатор dvostranog djelovanja.png 1920 × 1865; 237 КБ
  

• Мини Шок.JPG 3797 × 2848; 3,06 МБ
  

• Orificios dos parafusos de fixação.png 342 × 287; 39 КБ
  

• OutDoor 2018, Фридрихсхафен (1X7A0352).jpg 4480 × 6720; 11,67 МБ
  

• Поршень.jpg 418 × 186; 22 КБ
  

• Поршневой клапан.jpg 221 × 140; 13 КБ
  

• Полужни амортизатор.png 1920 × 1886; 293 КБ
  

• Амортизаторы (PSF).png 1876 ​​× 1961; 210 КБ
  

• Детали амортизаторов.jpg 1024 × 663; 78 КБ
  

• Перерыв (Unsplash).jpg 3579 × 2386; 515 КБ
  

• Телескопский амортизатор. png 1920 × 8718; 1,25 МБ
  

• Амортизатор в Тайбэе 101.jpg 800 × 600; 202 КБ
  

Категория:Карбюраторы — Wikimedia Commons

Deutsch : Категория: Vergaser.

Английский : Категория:Карбюраторы.

Français : Категория:Карбюраторы.

Nederlands : Категория:Карбюраторы.

Польски : Категория:Газники.

Svenska : Категория: Förgasare.

Подкатегории

Эта категория имеет следующие 21 подкатегорию из 21 общей.

B

• Карбюраторы Bendix‎ (3 F)

• Карбюраторы Bing‎ (5 F)

C

• Детали карбюраторов‎ (1 C, 22 F)

• Карбюраторы Carter‎ (2 F)

• Карбюраторы Claudel-Hobson‎ (1 C, 2 F)

• Карбюраторы с постоянным давлением‎ (2 C, 7 F)

R

• Карбюраторы Rayfield‎ (1 F)

• Карбюраторы Rochester‎ (1 F)

S

• Карбюраторы Schebler‎ (1 F)

• Карбюраторы Slide‎ (1 C, 14 F)

• Карбюраторы Solex‎ (1 C, 18 F)

• Карбюраторы Stromberg‎ (14 F)

• SU Карбюраторы‎ (1 C, 18 F)

T

• Дроссели‎ (13 F)

W

• Карбюраторы Weber‎ (46 F)

• Карбюраторы White и Poppe‎ (1 F)

Медиа в категории «Карбюраторы»

Следующие 89 файлов находятся в этой категории из 89 всего.

• 1902 Карбюратор Daimler 102-387.jpg 917 × 912; 289 КБ
  

• 1923 Nash Six Touring Car — Sugarloaf Mountain Region AACA Show 19of20.jpg 3264 × 2448; 3,15 МБ
  

• 1923 Nash Six Touring Car — Sugarloaf Mountain Region AACA Show 20of20.jpg 3264 × 2448; 2,2 МБ
  

• Пикап Hudson 1947 года выпуска AACA Iowa — Twin-H r.jpg 2592 × 1936; 3,39 МБ
  

• 1954 Hudson Hornet Twin H седан зеленый e3.jpg 2592 × 1944; 1,92 МБ
  

• 250 Теста Росса 001.JPG 1280 × 853; 498 КБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 1.jpg 3892 × 3017; 5,93 МБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 2.jpg 3179 × 4717; 7,74 МБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 3.jpg 5068 × 3640; 9,73 МБ
  

• Аннотированный грубый углевод.JPG 300 × 291; 18 КБ
  

• Autolite 4300A Карбюратор.jpg 1000 × 750; 131 КБ
  

• Заготовка поперечного сечения базового карбюратора (заполняемая). svg 512 × 368; 328 КБ
  

• Beschleunigerpumpe.JPG 1600 × 1200; 457 КБ
  

• Бинг Гляйхдраквергазер 1973.jpg 2605 × 1526; 2,29 МБ
  

• Сгоревший уголь CRichter.JPG 2304 × 1728; 1,76 МБ
  

• Карбюратор icing.png 167 × 200; 18 КБ
  

• Карбюратор biz.JPG 655 × 492; 85 КБ
  

• Carburadortempra.gif 423 × 295; 124 КБ
  

• Карбюратор NL.jpg 751 × 593; 45 КБ
  

• Карбюратор-simple.png 688 × 690; 63 КБ
  

• Карбюратор2.jpg 1024 × 768; 314 КБ
  

• Карбюратор Вентури.png 1867 × 1124; 68 КБ
  

• Карбюратор (PSF).jpg 621 × 484; 38 КБ
  

• Карбюратор (Украинский).png 639 × 600; 66 КБ
  

• Компоненты карбюратора.png 3402 × 2102; 2,71 МБ
  

• Дизайн карбюратора.png 662 × 731; 249 КБ
  

• Карбюратор Газник СВГ. свг 714 × 552; 17 КБ
  

• Условия обледенения карбюратора.png 785 × 532; 119 КБ
  

• Схема обледенения карбюратора.png 472 × 583; 121 КБ
  

• Типы карбюраторов gaźników.svg 874 × 311; 22 КБ
  

• Карбюратор Вентури карбюратор.png 1867 × 1124; 67 КБ
  

• Карбюратор-es.svg 2098 × 1969; 32 КБ
  

• Карбюратор.png 660 × 660; 250 КБ
  

• Карбюратор.svg 1967 × 1846; 32 КБ
  

• Карбюратор Zenith Int Технический чертеж системы ускорения (GN07077).jpg 2448 × 3264; 936 КБ
  

• Condotti carburatori.svg 1201 × 717; 12 КБ
  

• Cvk карбюратор.jpg 2084 × 1627; 1,74 МБ
  

• Карбюратор Дегори (Modern Motors, I) 056.jpg 1488 × 965; 276 КБ
  

• Дроссельклаппе.jpg 1620 × 1170; 432 КБ
  

• Нижний нагреватель EFE.JPG 3072 × 2304; 2,69 МБ
  

• Эгли-Хонда 750 03. JPG 3648 × 2736; 3,6 МБ
  

• Первый карбюратор (40501933064).jpg 4000 × 6016; 4,61 МБ
  

• Фёргасаре — Истад-2020.jpg 1329× 999; 1,09 МБ
  

• Двигатель ГАЗ-21 восстановленный right.jpg 1146 × 915; 163 КБ
  

• Газник — pompka przyspieszająca.svg 1043 × 308; 19 КБ
  

• Газник urządzenie biegu jałowego.svg 860 × 451; 29 КБ
  

• Газник urządzenie rozruchowe.svg 980 × 339; 35 КБ
  

• HighPerformanceCarburetor.jpg 2560 × 1920; 1,51 МБ
  

• HomeliteCarburetor.JPG 4000 × 2248; 4,03 МБ
  

• Хонда Горилла Z50J 1985 05.JPG 3008 × 2000; 2,87 МБ
  

• Карбюраторно-преходовая система.png 1201 × 394; 44 КБ
  

• Карбюратор-princip.png 400 × 373; 16 КБ
  

• Карбюратор-SEDR.png 789 × 387; 38 КБ
  

• Карбюратор-volnobeh.png 898 × ​​394; 31 КБ
  

• Карбюратор1. jpg 273 × 250; 21 КБ
  

• Карбюратор.png 300 × 282; 23 КБ
  

• Keihin 39мм плоская направляющая carbs.jpg 3072 × 2048; 584 КБ
  

• Карбюратор Keihin.jpg 618 × 319; 36 КБ
  

• Патент на карбюратор Lambert 517344 выдержка из схемы урожая.png 520 × 591; 143 КБ
  

• Le Chesne-FR-08-passage de l’Eurotour 2017-bagnole Singer-3.jpg 3648 × 2736; 3,11 МБ
  

• Меркьюри Монтерей 1955 07.JPG 3008 × 2000; 2,69 МБ
  

• Карбюратор Mikuni BS36SS.JPG 4000 × 3000; 4,87 МБ
  

• Микуни-Рундшибервергазер.jpg 2854 × 2735; 638 КБ
  

• Карбюратор Миллера.jpg 3648 × 2736; 2,33 МБ
  

• Mopar 6Pack.jpg 746 × 692; 122 КБ
  

• Карбюратор Nikki серии 21 L.JPG 2048 × 1536; 809 КБ
  

• Карбюратор Nikki серии 21 L. Верх.JPG 2048 × 1536; 848 КБ
  

• Страница 1917 Model T Ford Car Рисунок 14. png 1897 × 1296; 77 КБ
  

• Porsche-карбюратор-cutaway.jpg 3008 × 2000; 914 КБ
  

• Карбюратор давления.svg 606 × 454; 36 КБ
  

• РИСОВАЯ РЫБА СЕРИИ А.jpg 1037 × 849; 163 КБ
  

• Rubinetto carburante.jpg 495 × 251; 35 КБ
  

• Схема карбюратора.svg 2000 × 2578; 18 КБ
  

• Скотт No90, рис.7.JPG 4608 × 3456; 3,2 МБ
  

• Скотт No90, рис.8.JPG 4608 × 3456; 3,42 МБ
  

• Скотт No90, рис.9.JPG 4608 × 3456; 3,38 МБ
  

• Карбюратор Sottosistemi.svg 3000 × 1541; 40 КБ
  

• Speedler-Motoring Magazine-1913-024.jpg 609 × 733; 147 КБ
  

• Корректирующая табличка carburazione.svg 2000 × 1035; 121 КБ
  

• Корпус дроссельной заслонки JM.jpg 5472 × 3648; 4,33 МБ
  

• Стартерная шина для карбюратора мотоцикла.jpg 1980 × 959; 1,24 МБ
  

• Карбюратор Toyota Tercel открытый.

§ 31. Рулевое устройство. Общее устройство судов

§ 31. Рулевое устройство

Рулевое устройство служит для изменения направления движения судна, обеспечивая перекладку пера руля на некоторый угол в заданный промежуток времени.

Основные элементы рулевого устройства показаны на рис. 54.

Руль – основной орган, обеспечивающий работу устройства. Он действует только на ходу судна и в большинстве случаев располагается в кормовой части. Обычно на судне один руль. Но иногда для упрощения конструкции руля (но не рулевого устройства, которое при этом усложняется) ставят несколько рулей, сумма площадей которых должна быть равной расчетной площади пера руля.

Основной элемент руля – перо . По форме поперечного сечения перо руля может быть: а) пластинчатым или плоским, б) обтекаемым или профилированным.

Преимущество профилированного пера руля в том, что сила давления на него превосходит (на 30% и более) давление на пластинчатый руль, что улучшает поворотливость судна. Отстояние центра давления такого руля от входящей (передней) кромки руля меньше, и момент, необходимый для поворота профилированного руля, также меньше, чем у пластинчатого руля. Следовательно, потребуется и менее мощная рулевая машина. Кроме того, профилированный (обтекаемый) руль улучшает работу винта и создает меньшее сопротивление движению судна.

Форма проекции пера руля на ДП зависит от формы кормового образования корпуса, а площадь – от длины и осадки судна (L и Т). У морских судов площадь пера руля выбирается в пределах 1,7-2,5% от погруженной части площади диаметральной плоскости судна. Ось баллера является осью вращения пера руля.

Баллер руля в кормовой подзор корпуса входит через гельм- портовую трубу. На верхней части баллера (голове) крепится на шпонке рычаг, называемый румпелем , служащий для передачи вращательного момента от привода через баллер на перо руля.

Рис. 54. Рулевое устройство. 1 – перо руля; 2 -баллер; 3 – румпель; 4 – рулевая машина с рулевым приводом; 5 -гельмпортовая труба; 6 – фланцевое соединение; 7 – ручной привод.

Судовые рули принято классифицировать по следующим признакам (рис. 55).

По способу крепления пера руля с корпусом судна различают рули:

а) простые – с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на рудерпосте;

б) полуподвесные – с опорой на специальном кронштейне в одной промежуточной точке по высоте пера руля;

в) подвесные – висящие на баллере.

По положению оси вращения относительно пера руля различают рули:

а) пебалапсириые – с осью, размещенной у передней (входящей) кромки пера;

б) полубалансирные – с осью, расположенной на некотором расстоянии от передней кромки руля, и отсутствием площади в верхней части пера руля, в нос от оси вращения;

Рис. 55. Классификация судовых рулей в зависимости от способа крепления их с корпусом и расположения оси поворота: а – небалансирные; б- балансирные. 1 – простой; 2 – полуподвесной; 3 – подвесной.

в) балансирные – с осью, расположенной так же, как у полу- балансирного руля, но с площадью балансирной части пера на всю высоту руля.

Отношение площади балансирной (носовой) части ко всей площади руля называется коэффициентом компенсации, который у морских судов лежит в пределах 0,20-0,35, а у речных 0,10-0,25.

Рулевой привод представляет собой механизм, передающий на руль усилия, развиваемые в рулевых двигателях и машинах.

Рулевая машина на судах приводится в действие электрическими или электрогидравлическими двигателями. На судах длиною менее 60 м разрешается вместо машины установка ручных приводов. Мощность рулевой машины выбирается исходя из расчета перекладки руля на предельный угол до 35° с борта на борт за 30 сек.

Рулевой привод предназначается для передачи команд от штурмана из рулевой рубки к рулевой машине в румпельное отделение. Наибольшее применение находят электрическая или гидравлическая передачи. На малых судах применяются валиковые или тросовые приводы, в последнем случае этот привод называют – штуртросовым.

Рис. 56. Активный руль: а – с конической передачей на винт; б – с электромотором водяного исполнения.

Контрольные приборы следят за положением рулей и исправным действием всего устройства.

Приборы управления передают приказания рулевому при управлении рулем вручную. Рулевое устройство – одно из самых важных устройств, обеспечивающих живучесть судна.

На случай аварии рулевое устройство имеет дублирующий пост управления рулем, состоящий из штурвала и ручного привода, расположенных в румпель- ном отделении или вблизи от него.

На малых ходах судна рулевые устройства становятся недостаточно эффективными и порой делают судно совершенно неуправляемым.

Для повышения маневренности на современных судах некоторых типов (промысловых, буксирах, пассажирских и специальных судах и кораблях) устанавливают активные рули, поворотные насадки, подруливающие устройства или крыльчатые движители. Эти устройства позволяют судам самостоятельно выполнять сложные маневры в открытом море, а также проходить без вспомогательных буксиров узкости, входить на акваторию рейда и гавани и подходить к причалам, разворачиваться и отходить от них, экономя на этом время и средства.

Активный руль (рис. 56) представляет собой перо обтекаемого руля, на задней кромке которого установлена насадка с гребным винтом, приводящимся в движение от валиковой кони- ческой передачи, проходящей через пустотелый баллер и вращающийся от электродвигателя, установленного на голове баллера. Существует тип активного руля с вращением винта от электродвигателя водяного исполнения (работающего в воде) вмонтированного в перо руля.

При перекладке активного руля на борт работающий в нем винт создает упор, разворачивающий корму относительно оси поворота судна. При работе гребного винта активного руля на ходу судна скорость судна увеличивается на 2-3 узла. При остановленных главных двигателях от работы гребного винта активного руля судну сообщается малый ход до 5 узл.

Поворотная насадка , установленная вместо руля, при перекладке на борт отклоняет отбрасываемую гребным винтом струю воды, реакция которой вызывает разворот кормовой оконечности судна. Поворотные насадки преимущественно находят применение на речных судах.

Подруливающие устройства выполняются обычно в виде туннелей, проходящих через корпус, в плоскости шпангоутов, в кормовой и носовой оконечностях судна. В туннелях размещается гребной винт, крыльчатый или водометный движитель, создающие струи воды, реакции которых, направленные от противоположных бортов, разворачивают судно. При работе кормового и носового устройства на один борт судно перемещается лагом (перпендикулярно диаметральной плоскости судна), что очень удобно при подходе или отходе судна от стенки.

Крыльчатые движители, установленные в оконечностях корпуса также увеличивают маневренность судна.

Рулевое устройство подводной лодки обеспечивает более разнообразные ее маневренные качества. Устройство предназначается для обеспечения управляемости подводных лодок в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Управление подводной лодкой в горизонтальной плоскости обеспечивает плавание лодки по заданному курсу и осуществляется вертикальным и рулями , площадь которых несколько больше площади рулей надводных судов и определяется в пределах 2-3% от площади погруженной части диаметральной плоскости лодки.

Управление подводной лодкой в вертикальной плоскости на заданной глубине обеспечивается при помощи горизонтальных рулей.

Рулевое устройство горизонтальных рулей состоит из двух пар рулей с их приводами и передачами. Рули делаются парными, т. е. на одном горизонтальном баллере располагаются по бортам лодки два одинаковых пера руля. Горизонтальные рули бывают кормовыми и носовыми в зависимости от места расположения по длине лодки. Площадь кормовых горизонтальных рулей больше площади носовых рулей в 1,2-1,6 раза. Благодаря этому эффективность кормовых горизонтальных рулей в 2-3 раза выше эффективности носовых. Для увеличения момента, создаваемого кормовыми горизонтальными рулями, их обычно располагают за винтами.

Носовые горизонтальные рули на современных подводных лодках являются вспомогательными, их делают заваливающимися и устанавливают в носовой надстройке выше ватерлинии, чтобы не создавать дополнительного сопротивления и не мешать управлению лодкой при помощи кормовых горизонтальных рулей на больших скоростях подводного хода.

Обычно на полной и средней скорости подводного хода управление подводной лодкой производится при помощи одних кормовых горизонтальных рулей.

При малой скорости хода управление лодкой кормовыми горизонтальными рулями становится невозможным. Скорость, при которой лодка теряет управляемость, называется инверсивной скоростью. На этой скорости лодка должна управляться одновременно кормовыми и носовыми горизонтальными рулями.

Основные составные элементы рулевого устройства горизонтальных рулей и вертикальных рулей однотипны.

Устройство крыльца

Устройство крыльца Каждый дом начинается с крыльца, которое не только выполняет свою прямую функцию — обеспечивает беспрепятственный вход в помещение, — но и является его украшением. Для того чтобы построить крыльцо, возьмите сосновый брус, сечение которого 12?12 см,

3.9.

3.9.1. Как работает устройство Пока вокруг датчика сухо, на входе элемента DD1.1 высокий уровень напряжения. На выходе элемента (вывод 3 DD1.1) низкий уровень и сигнализация выключена. При небольшой влажности, а тем более, при воздействии на датчик влаги (капель воды) на входе

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр «Антей») создана на базе проекта 949 путем врезки дополнительного отсека (пятого) с целью размещения новой аппаратуры, для удобства компоновки. Внешний вид её весьма примечательный- оставив прочный корпус

2.1.4. Устройство DSP-W215

2.1.4. Устройство DSP-W215 Электрическая розетка с интегрированной точкой доступа Wi-Fi модели DSP-W215 также может использоваться для быстрого и удобного подключения датчиков температуры, системы безопасности, датчиков дыма, камер. Настойка и управление осуществляются через

2.2. Устройство и работа

2.2. Устройство и работа Бензиновый двигатель – это двигатель с возвратно-поступательным движением поршней и принудительным воспламенением, работающий на топливно-воздушной смеси. В процессе сгорания запасенная в топливе химическая энергия преобразуется в тепловую, а

4.1. Устройство и работа

4.1. Устройство и работа Для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к колесам автомобиля необходимо сцепление (если у автомобиля ручная КПП), коробка передач, карданная передача (для заднеприводной машины), главная передача с дифференциалом и полуоси

УСТРОЙСТВО ТАНКА Т-28

УСТРОЙСТВО ТАНКА Т-28 Танк Т-28 проходит по площади Урицкого. Ленинград, 1 мая 1937 года. Машина выпуска 1935 года, хорошо видны опорные катки раннего типа (АСКМ).КОРПУС ТАНКА. За всё время серийного производства танки Т-28 имели корпуса двух типов: сварные (из гомогенной брони) и

§ 32. Якорное устройство

§ 32. Якорное устройство Якорное устройство служит для постановки судна на якорь, обеспечения надежной стоянки судна на открытой воде и для снятия его с якоря.Основное якорное устройство размещается в носовой части открытой палубы и состоит из элементов, показанных на

§ 33. Швартовное устройство

§ 33. Швартовное устройство Швартовное устройство предназначается для крепления судна при стоянке у пристаней, набережных, пирсов или около других судов, барж и т. д.Составными элементами швартовного устройства на каждом судне являются (рис. 60):швартовы – тросы (канаты),

§ 36.

§ 36. Шлюпочное устройство Шлюпочное устройство на судне служит для спуска, подъема, хранения и закрепления шлюпок по-походному.Шлюпки (катера) предназначаются для спасения людей в случае аварии и гибели судна, для связи судна с берегом, а также для выполнения работ на

Устройство и характеристики

Устройство и характеристики Принципы работы В основе работы неавтономных подогревателей лежат два хорошо известных физических явления: подогрев с помощью электрической энергии и теплообмен в жидкой среде, называемый конвекцией. Хотя оба явления известны, но

1. Устройство СВЧ-печей

1. Устройство СВЧ-печей 1.1. Секреты оправданной популярности современных микроволновых печей Все или почти все способы приготовления пищи сводятся к одному – разогреть посуду и ее содержимое, то есть нагреть сковородку или кастрюлю и, соответственно, ее содержимое.

Рулевое управление

Рулевое управление Рулевым управлением изменяют направление движения автомобиля путем поворота передних колес. Рулевое управление включает в себя рулевой механизм и рулевой привод.Для обеспечения движения колес автомобиля на повороте без бокового скольжения

Рулевое устройство. Основные части рулевого устройства

Рулевое устройство наиболее ответственное на судне. От его надежности зависят безопасность плавания в открытом море (особенно при плохих гидрометеорологических условиях), маневрирование в узкости фарватера и в порту. Поворотное действие руля проявляется только во время движения судна. При обтекании руля водой на него действует гидродинамическая сила, аналогичная подъемной силе воздуха, поддерживающей крыло самолета в полете. Гидродинамическая сила зависит от угла поворота (перекладки) руля и возрастает при его увеличении до 30°, а затем начинает уменьшаться. Под действием упора гребного винта и гидродинамической силы судно поворачивает — центр его тяжести описывает некоторую кривую — циркуляцию. Ее диаметр, описываемый центром тяжести судна в период установившегося движения, и другие элементы характеризуют поворотливость судна или его способность «слушаться» руля — изменять направление движения при его перекладке.

С действием рулевого устройства связано понятие управляемости судна, которое включает два противоречивых качества: поворотливость и устойчивость на курсе, т. е. способность судна сохранять заданный режим движения и его направление при неизменном положении руля. Судно считается устойчивым, если для его удержания на курсе при ветре и волнении до 3 — 5 баллов рулевому приходится перекладывать руль на углы до 2 — 3 не чаще 4-6 раз в минуту. Пост управления рулем находится в рулевой рубке и представляет собой штурвал или пульт, смонтированный в одной колонке с авторулевым. У поста управления расположен репитер гирокомпаса и магнитный компас, а также указатель положения руля. Управление может осуществляться вручную, полуавтоматически и автоматически (с помощью авторулевых различных типов).

Рулевая передача обеспечивает передачу команд от поста управления в рулевой рубке к рулевой машине и представляет собой электрическое или гидравлическое устройство.

Рулевая машина размещается на корме в специальном (румпельном) помещении. Применяются паровые, парогидравлические, электрические и электрогидравлические рулевые машины. Мощность их обеспечивает непрерывную в течение 10 мин перекладку руля с борта на борт (до 30 на каждый борт) не более, чем за 28 с. Передача вращающего момента от рулевой машины на руль осуществляется рулевыми приводами разных типов. По Правилам Регистра суда должны иметь три привода руля, действующих независимо: основной, запасный и аварийный.

Руль состоит из пера — двухслойного вертикально поставленного щита обтекаемой формы и баллера — стержня, при помощи которого осуществляется крепление руля на корпусе судна и поворот пера. Баллер входит в кормовой подзор судна через специальное отверстие — гельмпортовую трубу. Верхняя часть баллера соединяется с румпелем — рычагом, который связан системой передач с рулевой машиной. Применяют рули 4-х типов: обыкновенный, балансирный, балансирний подвесной и полубалансирный, различающиеся расположением относительно оси вращения.

У руля обыкновенного перо расположено в корму от оси вращения, а у остальных перо руля располагается по обе стороны оси вращения. Они требуют меньших усилий для перекладки. Эти рули характеризуются степенью балансировки, называемой также коэффициентом компенсации, которая представляет собой отношение балансирной части (площадь, расположенная в нос судна от оси вращения) к полной площади руля. Установлено, что балансировка не должна превышать 0,25. Руль носит название балансирного, если высота его балансирной части равна высоте главной части руля. У полубалансирных рулей балансирная часть имеет по обе стороны баллера меньшую высоту, чем главная часть. Для управления судном могут применяться различные поворотные насадки, движители (гребные винты), активные рули, подруливающие устройства. Поворотная насадка — кольцеобразное тело, устанавливаемое на баллере взамен руля — изменяет направление потока воды, отбрасываемого гребным винтом. В результате создается подъемная сила (как у крыла самолета), которая вызывает поворот судна. В основном поворотные насадки применяются на буксирных судах. Активный руль — это небольшой гребной винт, укрепленный в пере обычного руля и работающий от специального электродвигателя. Он относится к числу дополнительных средств управления, используемых для улучшения маневренности судна. Действие малого винта создает упор и обеспечивает поворот судна, даже если оно не имеет хода.

Для повышения маневренности и облегчения швартовных операций на крупных пассажирских и грузовых судах в носовой (иногда в носовой и кормовой части) устанавливается подруливающее устройство. Оно состоит из винта, размещенного внутри сквозного тоннеля, проходящего от одного борта к другому. Винт приводится во вращение с помощью мощного электродвигателя.

Рулевой механизм

Рулевой механизм является сердцем системы рулевого управления автомобиля. Он направляет движение колес в сочетании с направлением вращения рулевого колеса, помогая достичь идеального отклика на рулевое управление для более эффективного вождения. CARDONE Восстановленные и новые коробки передач рулевого управления переработаны, изготовлены и испытаны, чтобы соответствовать оригинальным. производительность. Каждое устройство оснащено 100% новыми уплотнительными кольцами и манжетными уплотнениями, что обеспечивает отсутствие утечек и длительный срок службы. Наплавка валов осуществляется в соответствии с точными спецификациями, что предотвращает преждевременный износ уплотнений и продлевает срок службы редуктора. Все узлы проходят 100% гидравлические испытания для обеспечения идеальной подгонки и функционирования.

• 100% компьютеризированное тестирование под нагрузкой для обеспечения надежной работы.
• Компьютеризированная балансировка золотникового клапана обеспечивает исключительное ощущение и возвратность.
• Экологически безопасное покрытие обеспечивает чистый внешний вид и предотвращает ржавчину.
• Поставляется с O.E. уплотнения и уплотнительные кольца для обеспечения оптимальной герметизации и долговечности.

Дополнительная информация

• Гидравлический силовой редуктор Список технических проверок
• Royal Flush — рекомендуемая процедура промывки рулевого управления с усилителем
• Что вызывает заедание в системе рулевого управления?

• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ
• СРАВНИВАТЬ

Рулевые шестерни Red-Head

Подпишитесь на нас в Facebook и Instagram – в течение всего года у нас будут специальные предложения!

Восстановленные рулевые механизмы

Мы являемся семейным предприятием по восстановлению рулевых механизмов. Мы восстанавливаем рулевые механизмы в районе Сиэтла с 1980 года. Наш специализированный процесс восстановления производит проверенный восстановленный продукт высочайшего качества. На наши работы по восстановлению предоставляется полная 12-месячная гарантия без ограничения пробега.

Коробка передач с ручным управлением и гидроусилителем

Обслуживание Ford, Jeep, Chrysler, GM, Dodge

Мы отправляем восстановленные рулевые механизмы клиентам во все 50 штатов и 28 зарубежных стран. Типичное время выполнения индивидуальной переборки рулевого механизма – 24 часа.

Если вы восстанавливаете свой классический автомобиль мечты или ваш грузовик бродит по дороге, возможно, пришло время заменить рулевой механизм.

особенности процесса и основные этапы в автосервисе Атолл

Бампер – это деталь автомобиля, которая требует должного ухода и нуждается в более частой покраске, чем другие элементы. Именно бампер берет на себя большую часть последствий от удара в случае ДТП, основную нагрузку при передвижении по плохому дорожному покрытию. Если вам это все знакомо, то данная статья для вас.

Процесс покраски автомобильного бампера

Покраску лучше доверить специалистам Автосервиса Атолл, которые в короткий срок приведут ваш автомобиль в порядок. Несмотря на то, что процесс покраски бампера не такой сложный, как в случае других частей автомобиля, но при этом существуют свои нюансы и особенности, о которых следует знать.

Необходимо соблюдать три правила в процессе покраски бампера. Если хотя бы одно из условий нарушено или отсутствует, то начинать процесс не стоит.

Подготовительный этап

Перед покраской бампера, его необходимо подготовить к процессу. Первым делом его снимают и крепят на ровную и твердую поверхность. Конструкция должна быть устойчивой, чтобы покраска происходила легко и без дискомфорта.

Следом идет предварительное очищение бампера. Для этого необходимо смешать моющее средство с водой. Для этих целей подойдет стиральный порошок или мыло. Полученным раствором промывают бампер тряпкой, после чего тщательно вытирают.

Далее начинают шлифовать поверхность бампера с помощью абразивных кругов. Они избавят изделие от верхнего слоя лака. Осуществляется процесс либо руками, либо при помощи шлифовального оборудования. По итогу поверхность должна стать матовой.

Потом осматривают бампер и убеждаются, что на нем отсутствуют повреждения. Если на поверхности имеются, например, трещины, необходимо сначала отремонтировать изделие, и только после приступать к покраске.

В случае, если целостность бампера не нарушена, его поверхность обезжиривают при помощи различных средств в виде растворителей, составов с антисиликоновыми компонентами или салфеток. Обезжиривание бампера – один из основных этапов покраски, поэтому отнестись к нему стоит серьезно.

Следующий шаг – первичная грунтовка изделия. Если бампер вашего автомобиля состоит из пластика, то используется специальный состав с пометкой для пластиковых поверхностей.

Далее идет шпатлевка, с помощью которой выравнивают поверхность, придавая ей гладкость, после чего шлифуют второй раз, уделяя большее внимание областям, где происходит схождение окрашенного участка с тем, который предстоит красить. Это делается для того, чтобы не было заметно перехода в случае прикосновения к бамперу.

После шлифования поверхность бампера обезжиривают. Наиболее подходящее средство для этого – специальные салфетки, предназначенные для пластика. После идет повторная грунтовка.

Как только специалисты автосервиса Атолл проделали весь перечень подготовительных работ, можно приступать к покраске бампера.

Покраска бампера автомобиля

Первым делом мы проверяем, подойдет ли выбранная краска для данного вида работ. Подготавливаем также все необходимое для покраски бампера, в том числе средства индивидуальной защиты.

Процесс покраски в нашем автосервисе происходит в несколько этапов. Первым делом идет нанесение первого слоя с помощью краскопульта или баллончика. Выжидают 15 минут, после чего наносят второй и третий слои краски. Перерывы необходимы, чтобы краска не потекла. После нанесения всех слоев, необходимо дать время высохнуть краске. В среднем выжидают 1 день.

После того, как краска высохла, необходимо нанести акриловый лак. Кладут его в 2 слоя. Лак сохнет несколько дольше краски. Перерыв между каждым слоем должен быть не менее получаса.

После нанесения лака дается время, чтобы изделие высохло. Время ожидания должно быть указано в инструкции.

После того, как бампер высох, его устанавливают обратно. Если вам необходим идеальный результат, то рекомендуем обращаться к квалифицированным мастерам, из которых состоит штат автосервиса Атолл. Мы выполним работу любой сложности в короткий срок. Большой опыт наших специалистов позволяет осуществлять покраску качественно. Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль в надежные руки.

Дата публикации: 16 декабря 2020

Покраска бампера автомобиля (локальная и полная) — AVTOkapitan

Содержание:

1. С какими бамперами работаем
2. Какие повреждения устраняем
3. Какие дополнительные работы потребуются
4. Снимать или красить по месту
5. Особенности различных видов покраски и ремонта ЛКП
1. Полировка
2. Удаление царапин и сколов
3. Локальная покраска переходом
4. Полная перекраска бампера
6. Особенности работы с новыми и б/у бамперами
7. Есть ли разница в технологии и стоимости покраски переднего и заднего бампера

С какими бамперами работаем

Работаем с машинами любых отечественных и импортных моделей, в том числе и с автоэксклюзивом. Поэтому приходилось восстанавливать внешний вид самых различных бамперов:

• Стальных и алюминиевых.
• Декоративных и силовых.
• Из термопластиков и реактопластов.
• Из стекло- и углеволокна.

Кроме того, сами занимаемся тюнингом и изготовлением бамперов и обвесов. Поэтому опыт с различными материалами и лакокрасочными покрытиями имеется. И он позволяет решить вопросы о стандартной покраске и восстановлении ЛКП быстро и качественно.

Какие повреждения устраняем

Восстанавливаем повреждения ЛКП различного уровня сложности. Мастера сервиса наработали опыт по мелкому, среднему и крупному ремонту лакокрасочных покрытий. Приходилось работать и с различными материалами, в том числе и эксклюзивными. Чаще всего к нам обращаются со следующими проблемами, связанными с состоянием ЛКП:

• Покрытие постарело, потеряло цвет, блеск.
• Царапины, потертости и сколы.
• Вздулась краска или пострадала в результате незначительных ДТП на 20–30% площади бампера.
• Получение более серьезных повреждений, требующих полной перекраски.
• Изменение цвета (покраска в тон кузова или в контрастный цвет).
• Необходимость покрасить новую кузовную деталь.

Еще одним направлением деятельности, связанной с покраской, стала аэрография. Поэтому можете не переживать, найдем решение для любой проблемы, связанной с состоянием лакокрасочного покрытия или необходимостью его изменения.

Какие дополнительные работы потребуются

Все дополнительные операции можно четко разделить на 2 категории:

• При необходимости демонтажа бампера потребуется не только снять сам бампер. Но и отсоединить, и даже демонтировать электроприборы, оборудование, размещенное или граничащее с ним (противотуманки, фары, фонари, камеры заднего вида, датчики парктроника и многое другое). То есть основная дополнительная трудоемкость определена необходимостью выполнения значительного объема арматурных работ.
• При покраске по месту необходимо тщательно укрывать все прилегающие элементы. В противном случае защитить их от грунта-краски не выйдет. А это капот, крылья, решетка радиатор, задние двери и крышка багажника, фары, противотуманки, датчики. И это далеко не полный перечень, особенно если речь идет о современных машинах.

Отметим — объем работ примерно одинаков, но за демонтаж обычно требуется платить отдельно. Но в этом случае вы получаете дополнительные гарантии сохранности остальных элементов кузова и оборудования от попадания краски.

Снимать или красить по месту

Красить можно и так и так. Но существует несколько нюансов, на которые обратим внимание:

• При осмотре поврежденных бамперов, требующих ремонта и покраски, сложно оценить степень существующих проблем. Трещины после ударов появляются и на внутренней поверхности, не выходя наружу. Если оставить такие повреждения, довольно скоро они дадут о себе знать.
• Снять бампер горазда быстрей, чем оклеить все прилегающие поверхности, фары, фонари. Да, демонтаж также трудоемок, но выигрыша по времени, отказавшись от него, получить практически нереально.
• Считается, что при полировке или окрашивании снятого бампера получают более качественное ЛКП. При прокраске по месту возможны пропуски в местах сопряжения с другими деталями.

Целесообразность необходимости демонтажа оцениваем только в процессе предварительного осмотра и диагностики. Рекомендуем согласиться с мнением мастера, он знает, как будет лучше.

Особенности различных видов покраски и ремонта ЛКП

В отдельных случаях ремонт лакокрасочного покрытия — длительная и трудоемкая процедура, в других проблему можно решить буквально за час. Выбор технологии восстановления ЛКП бампера зависит от нескольких факторов:

• Какие слои были повреждены.
• Месторасположения повреждения.
• Общая занимаемая площадь (масштаб проблемы).

Только после детального изучения бампера, определения всех возможных скрытых дефектов и принимаем решение — как готовить к покраске, как красить, и нужна ли перекраска вообще.

Полировка

Если машина качественно залакирована, если нагрузки были незначительными, например, контакт с ветками в лесу, то высока вероятность того, что царапины остались только на лаке. Когда повреждения не коснулись слоя основной краски, а тем более грунта и пластика, поможет повторная полировка лакового покрытия. Причем она может быть как локальной, так и полной.

Принцип метода основан на том, что под воздействием тонкого абразива (полировочная паста и специальные круги) лак нагревается и обретает определенную текучесть. В процессе полировки снимается определенный тонкий слой лакового покрытия, а оставшиеся царапины просто затягиваются. В зависимости от размеров поврежденного участка на такой ремонт потребуется от 1 до 3 часов. Сама технология довольно проста, но требует предельной аккуратности и осторожности, особенно если речь идет о полировке пластика. В большинстве случаев работы выполняют по следующей схеме:

• Тщательно моем поверхность и обезжириваем.
• Заклеиваем по контуру обрабатываемый участок защитной лентой, чтобы не повредить нормальную часть поверхности полировальной пастой.
• Если лак процарапан глубоко, можно предварительно шлифануть 2000 наждачкой по мокрому.
• Все следующие этапы механизированы. Потребуется шлифмашинка, полировочные круги разной жесткости и паста различной зернистости.
• Обработка выполняется в 2-3 этапа с постепенным уменьшением жестокости круга и зернистости пасты.
• При работе не требуется слишком налегать на машинку и вдавливать ее в поверхность бампера. Сделаете только хуже, вполне хватит незначительных усилий.
• После полировки самой тонкой пастой до требуемого блеска, стоит покрыть поверхность защитным составом (обычно на основе воска и других добавок).

В процессе работы не забываем протирать поверхность мягкой салфеткой при каждой смене пасты. Если все сделано правильно, бампер будет смотреться как новый.

Удаление царапин и сколов

Гораздо чаще встречаются глубокие царапины, заполировать которые не удастся. Иногда повреждения доходят до металла или пластика. Если площадь такой царапины невелика, то ЛКП можно восстановить без перекраски, которая обязательно потянет за собой организацию перехода. Принцип методики заключается в восстановлении каждого поврежденного слоя. Работа ювелирная. Учитывая то, что переход не делаем, особое внимание уделяется правильному подбору краски. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз.

Работы выполняем по следующей схеме:

• После обязательной мойки и обезжиривания бампера чистим и несколько расширяем царапину. Удобно делать это при помощи миниатюрных фрез. Зачищаем до первого неповрежденного слоя, после чего обеспыливаем участок и повторно обезжириваем.
• Поочередно восстанавливаем каждый слой — грунт, краска, лак.
• После сушки поверхность в обязательном порядке полируем. Это позволит убрать минимальные различия по цвету.

Если все сделано предельно аккуратно и правильно, то удаленные царапины не будут видны даже при тщательном профессиональном осмотре.

Локальная покраска переходом

Один из самых сложных способов покраски бамперов, да и других кузовных деталей. Пусть и площадь перекрашивается и готовится меньшая, а возни больше чем с покраской целого. Особенно если речь идет о многослойных покрытиях типа «металлик», «перламутр» и других подобных. Сразу скажем — покраска переходом целесообразна только тогда, когда повреждение находится с какого-то одного бока. Если же краска повреждена по центру, сделать качественный переход можно будет очень сложно. Растягивать и размывать придется в обе стороны и практически до самых краев. То есть, по затратам материалов и времени никакой экономии по сравнению с полной перекраской не будет. Поэтому и цены станут практически сопоставимы.

Суть технологии заключается в следующем. Побрать краску со 100% гарантией попадания в тон практически нереально, а тем более, если речь зашла о металликах. В любом случае остаются несоответствия, которые будут видны при определенном освещении. Поэтому приходится прибегать к послойной покраске с постепенным увеличением захватываемой зоны. При этом границы старой и новой окрашенной поверхностей размываются специальным составом. То есть новая краска постепенно приближается по цвету к старому ЛКП. И переход такой плавный, что разницы не видно. В отдельных случаях переход приходится растягивать и на соседние кузовные элементы.

Недаром говорят, что совпадение цвета на отремонтированных участках на 60% зависит от мастера колориста, а на 40% от мастерства маляра. Отметим несколько важных моментов покраски переходом:

• Уже на этапе подготовки необходимо думать о последующей покраске. Поврежденный участок зачищается и матируется с таким же постепенным увеличением захвата и уменьшением зернистости наждачки. По предполагаемой границе нужно уже применять абразив не менее Р1000.
• Для размывки перехода используют специальный растворитель.
• Размывать нужно каждый слой — и краску, и лак.

Только при соблюдении этих требований граница между перекрашенным и старым участком бампера не будет видна.

Полная перекраска бампера

Технологически наиболее простая операция. Сложность заключается только в правильном подборе расходных материалов, необходимых для подготовки, и тщательности. Об особенностях подготовки старых и новых бамперов расскажем ниже, а сейчас обратим внимание на один важный момент — какую краску использовать для пластиковых бамперов.

Стандартная краска и лак, используемые для металлических поверхностей, не обладает той эластичностью, которая свойственна полимерам. Поэтому при изгибах бампера, тепловом расширении, эти материалы реагируют неодинаково. Результатом станет появление сети трещин ЛКП даже при качественной подготовке и покраске.

Решение проблемы — покупка специальных составов для пластика или добавление в стандартные краски специальных пластификаторов. При этом в каждый из слоев добавку вводят в различной концентрации (следует руководствоваться рекомендациями производителя и собственным опытом). Благодаря этому удастся привести физические свойства бампера и ЛКП в соответствие, что позволит избавиться от досадных трещин. Кстати, пластификатор добавляют и в лак.

Особенности работы с новыми и б/у бамперами

Разница в работе с двумя этими типами бамперов имеется, но связана она в первую очередь с подготовкой к покраске. Обусловлено это качеством поверхности в том или ином случае. Конечно, если бампер провалялся на складах многие годы, побит при транспортировке, его назвать новым нельзя, даже если он и не стоял на машине. Но такие случаи мы не рассматриваем. Из особенностей отметим:

• Поверхность новых бамперов более ровная, не имеет дефектов, поэтому подготовка к покраске выполняется по упрощенной схеме. Основную роль при выборе технологии играет наличие заводского грунта. При этом не каждое покрытие может сразу краситься, необходимо определение его качественного состава, особенно для продукции неизвестных производителей. Существует простой способ проверки — к поверхности прикладывают ветошь, смоченную в растворителе. Нормальный грунт не начинает растворяться. Такой бампер можно матировать и красить. Если же налицо четкие признаки разрушения — эту грунтовку необходимо счистить. Дальше работы выполняем по технологии для негрунтованных кузовных элементов — обеспыливание, обезжиривание, грунт активатор адгезии, наполняющая грунтовка и покраска. Напоминаем — каждый слой после зачистки или матирования должен обезжириваться.
• Для бывших в употреблении бамперов в 90% случаев потребуется частичный ремонт и восстановление качества поверхности. Для работы лучше использовать специальную полиэфирную шпаклевку, предназначенную для пластика. При этом особое внимание стоит обратить на выбор грунта — не стоит наносить шпаклевку, а тем более краску, на кислотные однокомпонентные или эпоксидные грунты. Они не подходят для этих целей и способны вызвать отслоение отдельных подготовительных слоев и самой краски. Существует еще одно правило — чем меньше шпаклевки, тем дольше прослужит ЛКП.

В любом случае, прежде чем выбирать технологию покраски и подготовки, обязательно детальное изучение состояния бампера. Любой незамеченный дефект обязательно вылезет наружу, в чем неоднократно убеждались народные умельцы, которые приходили к нам за помощью в устранении полученных проблем.

Есть ли разница в технологии и стоимости покраски переднего и заднего бампера

Особых технологических различий нет и не может быть. Даже если речь идет о разных пластиках. Но вот в цене разница чаще всего наблюдается, несмотря на то что минимальный ценник одинаков и для переднего, и для заднего бампера. Различие стоимости обосновано на отличающемся объеме работ, причем для разных моделей машин перекос будет как в ту, так и другую сторону. Влияют на это следующие факторы:

• Передний бампер чаще разбивают. Причиной может стать и аварийные ситуации, и банальные камни из-под колес впередиидущей машины. При этом по статистике степень повреждений у него будет большей. А это требует увеличения объема подготовительных работ.
• Задний бампер на отдельных иномарках снять труднее за счет особенностей системы крепления. При покраске с демонтажем это сыграет свою роль. Пусть незначительная, но разница будет присутствовать.
• На современных моделях машин передние и задние бамперы существенно усложнились по форме. Выштамповки, переходы и кривые линии — все это характерно для обоих кузовных элементов. Но вот площадь заднего чаще всего больше, поэтому и стоимость может отличаться.

Если вы будете заказывать ремонт или перекраску пары бамперов, то итоговая цена будет приблизительно одинаковой, при условии, что кардинальных различий не имеется. А технология выбирается исключительно из степени имевшихся повреждений, а не зависит от места расположения бампера.

Дополнительно скажем о том, что мы работаем и с металлическими бамперами. Не имеет значения — силовой бампер от внедорожника, хромированная деталь ретроавтомобиля или кузовной элемент от скромной копейки. Подберем технологии, восстановим прежний внешний вид бампера или изменим его по вашему желанию. Кстати, число автовладельцев, перекрашивающих бамперы в тон кузова и наоборот, приблизительно одинаково. На вкус и цвет товарища все-таки не существует, у каждого из нас свои собственные предпочтения.

В общем, какой бы бампер вам ни требовалось перекрасить, какие бы повреждения ни имелись — обращайтесь, найдем решение проблемы. Только оставьте заявку на сайте или просто позвоните нам заранее. Не всегда на определенный момент есть свободный мастер, а так сможем подобрать наиболее удобное для вас время посещения сервиса.

Сколько стоит покрасить бампер?

Немногие чувства могут быть столь же удивительными, как смотреть на свой автомобиль и любоваться первозданной краской. Вот почему несчастные случаи, царапины и потертости, которые портят отделку, так обескураживают. Если у вашего автомобиля поврежден бампер, первый вопрос, который обычно приходит в голову: «Сколько стоит покраска бампера и стоит ли?»

Стоимость перекраски бампера зависит от степени повреждения, необходимой краски и от того, пользуетесь ли вы услугами профессионала. Если вы выберете вариант «сделай сам», он может стоить менее 100 долларов. Базовая покраска в магазине может стоить около 300 долларов.

Однако, если вы ищете высококачественную покраску или у вас есть специализированная краска, вы можете потратить гораздо больше. Если вы задаетесь вопросом: «Сколько стоит покрасить бампер?» вот что вам нужно знать.

Быстрый переход

• Можно ли красить пластиковые бамперы?
• Зачем нужно красить бампер?
• Сколько стоит покраска бампера?
• Какой краской вы красите бампер?
• Сколько времени занимает покраска бампера?
• Можно ли покрасить бампер, не снимая его?
• Стоит ли красить бампер самостоятельно?
• Сколько краски нужно для бампера?
• Будет ли страховка покрывать стоимость перекраски бампера?
• Стоит ли перекрашивать бампер?

Можно ли красить пластиковые бамперы?

Вы можете красить пластиковые бамперы, но вам нужно использовать правильный подход в зависимости от состояния вашего нового бампера. Большинство красок не будет правильно связываться с пластиком, если поверхность не будет должным образом подготовлена. Если подготовительная работа не выполнена, могут возникнуть трещины, отслоения и другие проблемы.

В некоторых случаях бампер готов к покраске в его текущем состоянии. Некоторые производители подготавливают и грунтуют поверхность как часть производственного процесса. В этом случае вы можете начать рисовать прямо сейчас.

Тем не менее, вы хотите проверить грунтовку, чтобы убедиться, что она ровная. Иногда могут быть небольшие дефекты, и вы захотите устранить их путем влажной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 600 перед покраской.

Для бамперов, которые не были предварительно загрунтованы, вам нужно будет выполнить подготовительные работы самостоятельно. Это может включать в себя легкую влажную шлифовку бампера и нанесение адгезивной грунтовки, позволяя грунтовке полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Если грунт ровный, можно красить. Если это не так, сделайте еще одну влажную шлифовку, прежде чем переходить к покраске.

После нанесения краски обычно требуется добавить прозрачный слой. Это запечатывает краску и помогает защитить ее от повреждений, снижая вероятность появления сколов или трещин в будущем. Кроме того, он позволяет наносить красивый блеск.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы выполнить работу самостоятельно или у вас нет доступа к нужному оборудованию, вы всегда можете доставить свой автомобиль в профессиональную автомастерскую. У них будут инструменты и ноу-хау, чтобы убедиться, что все сделано правильно, оставив ваш пластиковый бампер с покраской, которая, как правило, прослужит долго.

Зачем нужно красить бампер?

Есть несколько причин, по которым человеку может понадобиться перекрасить бампер. Наиболее распространенное повреждение связано с ударом, например, во время дорожно-транспортных происшествий. Однако изнашивание краски также может привести к необходимости перекрашивания.

Краска на бампере и защитный прозрачный слой защищают основной материал бампера от непогоды. Это может снизить вероятность поломки конструкции, коррозии или подобных проблем, которые нарушают целостность бампера.

Однако перекраска также является эстетическим выбором. Когда краска на бампере трескается или трескается, это ухудшает внешний вид автомобиля. В результате это может снизить стоимость автомобиля, что затруднит получение максимального дохода, если вы решите обменять его или продать.

Свежая краска восстанавливает защиту, обеспечиваемую правильно нанесенными краской и лаками. Кроме того, это делает бампер более новым, что потенциально увеличивает стоимость автомобиля.

Сколько стоит покраска бампера?

Стоимость перекраски бампера зависит от нескольких факторов. Во-первых, выбор между наймом автомастерской или выполнением работы самостоятельно играет роль. Как правило, перекраска своими руками дешевле, так как вы избегаете каких-либо затрат на оплату труда, связанных с наймом профессионалов.

Во-вторых, качество и тип краски, которую вы выбираете, имеют значение. Краска более высокого класса или специальные цвета имеют более высокую цену, что увеличивает общую стоимость независимо от того, идете ли вы в автомастерскую или выбираете подход «сделай сам».

В-третьих, текущее состояние бампера имеет значение. Инциденты, которые повреждают краску, могут повредить основную структуру вашего бампера, и это может потребовать ремонта или замены бампера. Поскольку это увеличивает объем работы и изменяет требования к материалам для полного выполнения работы, это меняет и цену.

Если вы получаете новый бампер, еще одним фактором является то, доставлен ли он предварительно загрунтованным. С предварительно загрунтованным бампером вам не нужно подготавливать сам материал бампера или наносить грунтовку. С незагрунтованными бамперами вам обычно нужно отшлифовать поверхность и использовать связующую грунтовку, прежде чем вы сможете покрасить, что может привести к более высокой цене.

В-четвертых, ваше местоположение имеет значение. Преобладающие ставки на кузовные работы и расходные материалы варьируются от одной области к другой. Например, это обычно дешевле в штатах с более низкой стоимостью жизни. Кроме того, вы часто тратите больше в городах, где цены или налоговые ставки значительно выше, чем в соседних городах.

Наконец, на цену влияет размер бампера. Большие бамперы требуют больше работы и покраски, чтобы справиться с работой. В результате, чем больше бампер, тем больше может стоить перекраска.

Имея это в виду, вот примерная стоимость перекраски бампера в зависимости от выбранного вами подхода.

Экономичная краска

При экономичной перекраске используются более дешевые продукты, что делает ее более доступной. Этот вариант может сработать, если ваш бампер традиционного, широко используемого цвета, и вы меньше беспокоитесь о долговечности.

Хотя стоимость экономичной покраски вашего бампера может варьироваться, вы, скорее всего, потратите около 300 долларов на работу и материалы, если наймете автомастерскую. Просто имейте в виду, что цена может быть выше, если вы живете в дорогом районе с высокими налогами или у вас большой бампер. Точно так же, если необходим ремонт или сам бампер нуждается в замене из-за существующих повреждений, стоимость может возрасти.

Краска Premium

В среднем перекраска бампера в автомастерской стоит около 500 долларов. Однако это средняя стоимость, поэтому она рассчитывается с использованием как экономичных, так и высококачественных покрасочных работ.

В результате покраска бампера премиум-класса обычно стоит дороже, особенно если вам нужно использовать уникальную специальную краску. В некоторых случаях общая сумма может достигать 1000 долларов, даже если повреждений нет. При необходимости ремонта или замены стоимость может превысить 1500 долларов.

Перекраска своими руками

Если вы планируете перекрасить бампер самостоятельно, стоимость может варьироваться от низкой до умеренной. Если вам нужна общедоступная краска и у вас есть все необходимые инструменты и оборудование, вы можете потратить менее 100 долларов на выполнение этой работы.

Однако, если вам нужна краска премиум-класса или у вас еще нет необходимых инструментов, это меняет уравнение. В этом случае вы можете быть ближе к 200 или 300 долларам. В зависимости от того, что вам нужно с точки зрения оборудования, и от того, выбираете ли вы решения более высокого уровня, вы можете даже потратить 400, 500 долларов или больше.

Однако, поскольку вы не платите за рабочую силу, это означает, что вы можете выйти вперед в финансовом плане. Просто имейте в виду, что выполнение всех необходимых шагов может занять несколько часов. Снятие и повторная установка бампера может быть сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку.

Какой краской вы красите бампер?

Проще говоря, вам понадобится краска для кузова, чтобы перекрасить бампер. Эти краски предназначены для того, чтобы противостоять износу, с которым сталкивается большинство автомобилей. Кроме того, они поставляются с отделкой, которая совпадает с нанесенной на заводе краской, что обеспечивает аналогичный окончательный вид.

Обычно краски для кузова бывают двух видов. Во-первых, есть стандартные банки с краской, предназначенные для использования с распылителями. Во-вторых, существуют аэрозольные баллончики, которые устраняют необходимость в отдельном распылителе.

Кроме того, сама краска может быть предназначена для работы с определенными материалами. Например, есть краски для кузова, работающие на пластике, и версии, предназначенные для стеклопластика и металла. Некоторые краски для кузова будут прилипать к нескольким типам поверхностей; просто убедитесь, что тот, который вы выберете, будет работать с материалом вашего бампера перед покупкой.

Сколько времени занимает покраска бампера?

Время покраски бампера зависит от текущего состояния бампера, так как это влияет на количество необходимых шагов. Например, если вы начинаете с предварительно загрунтованного бампера, вы можете сразу приступить к покраске, если существующая поверхность ровная. Если у вас есть новый пластиковый бампер, который не загрунтован, вам нужно будет отшлифовать и загрунтовать его, прежде чем вы сможете начать покраску, что увеличит общее время, необходимое для его покраски.

Вообще говоря, процесс покраски требует нанесения двух или трех слоев краски, а затем прозрачного слоя. В промежутках между каждым шагом вам нужно дать краске высохнуть, прежде чем наносить новый слой.

В большинстве случаев лучше исходить из того, что вам потребуется от трех до пяти часов работы, в зависимости от того, нужно ли наносить грунтовку. Если вам нужно заняться ремонтом, это может продлить процесс на два-четыре часа или больше.

Однако общее время от начала до завершения может составить от 12 до 24 часов, если учесть время сушки в уравнении. Кроме того, есть часы, необходимые для снятия и повторной установки бампера.

Обычно автомастерские могут выполнить всю необходимую работу за несколько часов или день, поскольку у них есть инструменты, оборудование и ресурсы, которые ускоряют работу. Если вы идете по пути «сделай сам», вы можете разбить проект на несколько дней, чтобы упростить управление им.

Можно ли покрасить бампер, не снимая его?

Можно ли перекрасить бампер, не снимая его, зависит от степени повреждения и расположения поврежденного участка.

Подкрашивание небольшой царапины на бампере в месте, которое не находится близко к другим частям автомобиля, может сделать удаление ненужным. Вы можете аккуратно работать с этой конкретной областью, чтобы не повредить другие компоненты.

При более серьезных повреждениях или повреждениях рядом с другими частями автомобиля лучше снять бампер. Это позволяет вам работать, не беспокоясь о случайном попадании краски туда, где ей не место. Кроме того, это может упростить управление некоторыми подготовительными этапами.

Стоит ли красить бампер самостоятельно?

Является ли покраска бампера самостоятельно разумным шагом, зависит от объема работы и вашего уровня комфорта при работе с кузовом. Если вы имеете дело с небольшими потертостями или царапинами и вам не нужно снимать бампер, вы можете подправить его самостоятельно.

Однако снимать и переустанавливать бампер непросто. Точно так же новички не должны браться за устранение крупных трещин, серьезных вмятин или других значительных повреждений.

Также имеет значение, есть ли у вас все необходимое оборудование. Подход «сделай сам» более жизнеспособен, если у вас уже есть необходимые инструменты. Однако, если вам потребуется приобрести оборудование, это может привести к резкому увеличению стоимости вашего проекта, что сделает профессиональный автомастерскую более экономичным выбором.

Сколько краски нужно для бампера?

Количество краски, которое вам понадобится для бампера, зависит от размера бампера и количества слоев, которые вам нужно нанести. Вообще говоря, одна кварта (32 жидкие унции) — это минимальное количество, которое вы должны купить для бампера среднего размера, так как это обычно дает вам два слоя.

Однако, если ваш бампер больше или вам может понадобиться три слоя, возьмите две кварты (64 унции жидкости). Кроме того, если у вас нет большого опыта рисования, вам может быть лучше две кварты. Это гарантирует, что у вас есть право на ошибку.

Если ваш бампер большой и требуется три слоя, вам может понадобиться больше двух литров. Однако, если нужный вам цвет легко доступен, вы можете начать с двух и решить, нужен ли третий после нанесения первых двух слоев.

Также важно помнить, что вам понадобится один литр грунтовки, если у вас не грунтованный бампер. Кроме того, вам обычно нужно нанести несколько слоев прозрачного покрытия, поэтому вам может понадобиться две литра.

Будет ли страховка покрывать стоимость перекраски бампера?

Покроет ли ваша страховая компания стоимость перекраски бампера, зависит от того, подпадает ли случай, вызвавший повреждение, под действие условий вашего полиса. Если у вас есть полная страховка или страховка на случай ДТП, стоимость ремонта и перекраски бампера может быть покрыта вашей страховой компанией.

Однако, если у вас есть только страхование гражданской ответственности, полис не распространяется на ремонт бампера. В этом случае вам, возможно, придется заплатить из своего кармана, если другой водитель не будет признан юридически ответственным за ущерб.

Если другой водитель несет юридическую ответственность, его страховка может покрыть стоимость ремонта. В ситуациях, когда у этого водителя нет достаточного покрытия, вы можете попытаться подать в суд на возмещение ущерба, чтобы получить достаточную компенсацию для покрытия ремонта. Тем не менее, судебный процесс может стоить гораздо больше, чем перекраска вашего бампера за свой счет, поэтому вам нужно будет сопоставить эту стоимость с тем, что потребуется для самостоятельного решения проблем.

Стоит ли перекрашивать бампер?

К этому моменту у вас должно быть четкое представление об ответе на вопрос: «Сколько стоит покрасить бампер?» Как правило, перекрашивать бампер стоит, если он поврежден. Краска защищает основной материал, избегая таких проблем, как коррозия. Кроме того, он восстанавливает внешний вид вашего автомобиля, сохраняя его стоимость.

Вы узнали все, что хотели знать о том, сколько стоит покраска бампера? Если это так, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, если вы знаете кого-то, кто сомневается, стоит ли перекрашивать бампер своего автомобиля, обязательно поделитесь статьей.

Сколько стоит перекрасить бампер? (+Покрывает ли страховка?)

Обновлено 3 дня назад

Получите дешевые страховые котировки уже сегодня!

Наша команда поможет вам найти самые низкие цены на страхование.

Начало работы →

Бампер вашего автомобиля подвержен вмятинам и царапинам. Новая покраска обычно стоит от 1000 до 1500 долларов. Ваша стоимость варьируется в зависимости от того, необходим ли дополнительный ремонт и сколько краски требуется.

Бампер намного сложнее, чем вы думаете

Бампер вашего автомобиля играет жизненно важную роль в обеспечении вашей безопасности. Он поглощает воздействие столкновений на низкой скорости, защищая вас от травм.

Бамперы крепятся как к передней, так и к задней части автомобиля. Несмотря на то, что они получают повреждения, они в конечном итоге помогают защитить ваш автомобиль, избавляя вас от более дорогостоящего ремонта.

Проблема в том, что при таких столкновениях краска может отколоться, что испортит внешний вид вашего автомобиля. К счастью, многие мастерские умеют перекрашивать эти детали.

Сколько стоит перекрасить мой бампер?

Стоимость ремонта бампера может сильно различаться. Немного дополнительной краски может стоить вам всего несколько сотен долларов. Но если механику также нужно исправить вмятину или устранить царапины, то вы платите значительно больше.

Большинство водителей считают, что им нужно заплатить от 1000 до 1500 долларов за новую покраску. Вот различные расходы, которые увеличивают цену.

• Труд: примерно 100 долларов в час

• Лакокрасочные материалы: около 45 долларов в час

• Новые детали: 300–700 долларов США

Сколько времени занимает покраска?

В большинстве случаев перекраска занимает от 2 до 4 часов. Если требуется дополнительная работа, чтобы ваш бампер выглядел как новый, то это займет больше времени и будет стоить дороже.

Поскольку рабочая сила обычно стоит около 100 долларов в час, 2-часовая работа стоит всего 200 долларов, а 4-часовая работа стоит 400 долларов.

Лакокрасочные материалы также обычно имеют почасовую стоимость. Вы должны ожидать, что какое-то время останетесь без своего автомобиля, так как это может занять у механика довольно много времени.

Можно ли покрасить самому?

Видя, что новый бампер может стоить более 1000 долларов, многие водители задаются вопросом, могут ли они просто покрасить его самостоятельно. Хотя это вариант, вы должны помнить о своем наборе навыков. Один неверный шаг может стоить вам дороже в долгосрочной перспективе.

Плюсы :

• Экономия денег

• Получить новый навык

Минусы :

• Может получиться неравномерно

Оплачивает ли моя страховка техническое обслуживание и ремонт?

Нормальный износ не подпадает под действие большинства страховых полисов.

Схема автомобиля — Каталог схем электрооборудования автомобилей

С неудержимым развитием автомобильной промышленности усложняется и конструкция каждой конкретной модели. Всё большее количество задач возлагается на электронные схемы – а значит, растёт число контролирующих датчиков. 

В нашем справочнике представлены схемы электрооборудования практически всех популярных моделей отечественных и зарубежных автопроизводителей. Тут можно найти принципиальные электросхемы отечественных (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, Москвич), корейских (Киа, Хендай, Дэу, Санг Йонг), немецких (Ауди, БМВ, Фольксваген, Мерседес, Опель), японских (Хонда, Лексус, Митсубиси, Субару, Сузуки, Тойота, Ниссан, Мазда), американских (Форд, Шевроле), французских (Рено, Ситроен, Пежо), итальянских (Альфа Ромео, Фиат), шведских (Вольво, Сааб),чешских (Шкода) и других автопроизводителей.

Большинство представленных в справочнике схем цветные, в хорошем качестве и на русском языке. Это позволяет более удобно с ними работать при поиске различных элементов, модулей и узлов. Для увеличения размера схемы необходимо кликнуть по изображению, а затем на значок над схемой. Все электросхемы собраны из открытых источников и любую схему с сайта можно скачать абсолютно бесплатно. Наш справочник схем периодически обновляется, поэтому если вы не нашли на сайте нужную Вам информацию сегодня, попробуйте зайти позднее.

Отдельно на сайте представлена рубрика технического обслуживание и ремонта электрооборудования различных моделей авто, приводятся советы по тестированию электропроводки, быстрой проверке и замене предохранителей и световых приборов. Так же в справочнике представлена рубрика статей, где Вы можете найти обзоры и советы  в помощь автолюбителям по эксплуатации автомобилей, подготовки их к зиме и многое другое.

 При возникающем сбое или неполадке владелец машины тут же получает оповещение электронной системы в виде загорающегося тревожного индикатора.

Наверное, нет ни единого водителя, который бы хоть раз не видел подобного «сигнала тревоги». Но что именно означает сообщение об ошибке? Какого рода и как скоро вас ждут неприятности – пустяковый ремонт, с которым можно повременить, или экстренная замена важнейшего элемента? 

Чаще всего из строя выходят простые периферийные блоки: предохранители, лампочки, различные фары и реле. Поэтому чтобы не тратить деньги на услуги СТО, можно без проблем, обладая минимальными знаниями в автоэлектрике, справиться с этими мелкими проблемами самому.

Для этого Вам понадобиться несколько приборов:

• амперметр,
• вольтметр,
• измеритель сопротивления (для прозвонки проводки)

Чтобы упростить задачу, рекомендуем купить такой универсальный прибор как автотестер (цифровой).

Бывают такие экстренные ситуации, когда самостоятельно выяснить вопрос неполадки не удается – если только вы не специалист по диагностике и не сотрудник автосервиса. В данном случае рекомендуется обратиться к профессиональной компьютерной диагностики автомобиля – это поможет вам моментально выявить причину предупреждающей индикации. Вы будете точно знать, «протянет» ли ваша машина ещё сотню километров – или нужно срочно разыскивать мастера.

Диагностика позволит владельцу машины:

• Узнать, нет ли скрытых или неочевидных дефектов.
• Выявить ошибки в функционировании узлов и агрегатов.
• Прогнозировать возможный выход из строя или отказ того или иного элемента.
• Осуществить настройку экономичного расхода горючего.

Обследование автомобиля – всё равно что диспансеризация для человека. Обратиться раз в год за компьютерной диагностикой сопоставимо с ежегодной профилактической сдачей анализов в поликлинике. Она поможет вовремя «прихватить болезнь», избавив вас от беспокойства и лишних затрат. Можно даже сказать, что эта процедура является бюджетным вариантом технического обслуживания автомобиля. Стоимость её непременно окупится – за счёт того, что вы избежите дорогостоящего ремонта.

Для профилактики, чтобы избежать серьезных проблем с электрооборудованием каждые 15 000 километров пробега рекомендуется следующее:

• очистить аккумулятор от грязи и пыли
• для удаления электролита протереть поверхность аккумулятора тканью, смоченной в 10%-ом растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды
• после протереть батарею аккумулятора уже сухой тряпкой
• проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долить дистиллированную воду
• проверить напряжение аккумулятора питания и при необходимости подзарядить его.

Множество интернет-магазинов для автолюбителей наперебой предлагают купить «чудодейственные» сканеры, якобы позволяющие произвести полноценную компьютерную диагностику своими руками. Модели этих приборов (в основном речь идёт об аппаратуре китайского производства) различны, но реклама каждого из них сулит волшебство. Но мы всё же советуем воздержаться от покупки подобных устройств. Со сканером, который действительно эффективен, всё равно сумеет обращаться лишь специалист, да и цена их довольно велика. А дешёвый прибор, как правило, оказывается, средством для однократного применения.

Общая схема электрооборудования автомобиля

Общая схема электрооборудования автомобиля

Контрольные приборы, звуковой сигнал, электродвигатели, радиоприемник и другие приборы, не имеющие индивидуальной (встроенной) защиты, защищаются плавкими предохранителями.

Рис. 1. Принципиальная схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-130: 1 — реле-регулятор, 2 — генератор, 3 — амперметр, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — реле стартера, 6 — стартер СТ130-А1, 7 — замок зажигания, 8 — сопротивление добавочное, 9— катушка зажигания, 10— коммутатор транзисторный, 11 — распределитель, 12 — свеча зажигания, 13 — блок биметаллических предохранителей, 14 — переключатель электродвигателя отопителя, 15 — сопротивление электродвигателя отопителя, 16 — электродвигатель отопителя, 17 — реле-прерыватель указателей поворота, 18 — фонарь контрольной лампы, 19 — фонарь контрольной лампы аварийного перегрева воды, 20 — датчик температуры, 21 — указатель уровня топлива, 22 — датчик указателя уровня топлива, 23 — указатель температуры воды, 24 — датчик указателя температуры воды, 25— фонарь контрольной лампы аварийного падения давления масла, 26-—контакт манометра, 27— переключатель указателей поворота, 28 — выключатель сигнала торможения, 29, 30 — фонари задние, 31—подфарник, 32 — фара, 33 — переключатель света, 34 — фонарь подкапотный, 35 — выключатель плафона, 36 — плафон, 37 — переключатель света ножной, 38 — патрон контрольной лампы дальнего света фар, 39 — патроны ламп освещения приборов, 40 — предохранитель биметаллический, 41 — розетка штепсельная, 42—сигнал звуковой, 43 — кнопка звукового сигнала (входит в комплект рулевой колонки), 44 — розетка штепсельная, 45 — фонарь повторителя указателя поворота

Цепи зажигания и пуска не защищаются от коротких замыканий, чтобы не снижать их надежность в эксплуатации.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Тепловые предохранители подразделяют на предохранители многократного и однократного действия. При перегрузке или коротком замыкании в цепи контакт предохранителя многократного действия пульсирует, включая и выключая цепь. Контакты предохранителя однократного действия в этих случаях размыкаются. Включают предохранитель (замыкают контакты) нажатием кнопки.

Плавкие вставки предохранителей заменяют после устранения причин, вызвавших короткое замыкание. При замене плавкой вставки используют проволоку только соответствующего сечения. Например, при максимальном токе предохранителя 10 А медный луженый провод плавкой вставки должен иметь диаметр 0,26 мм (для 15 А соответственно 0,37 мм). Категорически запрещается применять более толстую проволоку («жучки») или заводские предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток.

—

С целью предупреждения неисправностей электропроводки рекомендуется:
— периодически очищать провода, винтовые и штекерные клеммы от грязи и влаги;
— уделять особое внимание состоянию винтовых и штекерных соединений, не допуская их коррозии, окисления и ослабления соединений. Для предупреждения окисления контактных поверхностей соединений используется смазка литол и т. п.;
— регулярно проверять падение напряжения на участках цепей и контактных соединениях основных потребителей электроэнергии.

Большая часть неисправностей электрооборудования автомобилей возникает вследствие несвоевременного и некачественного технического обслуживания.

Основными неисправностями в бортовой сети являются:
— обрыв в цепи источников и потребителей электрической энергии;
— чрезмерное снижение напряжения в цепи источников и потребителей электрической энергии;
— короткое замыкание проводов и изолированных деталей и узлов приборов на корпус (массу) автомобиля.

Поиск причины неисправности целесообразно начинать с проверки рукой надежности крепления наконечников проводов на выводах электрических устройств, ибо значительная часть неисправностей в системе электрооборудования возникает при ослаблении крепления этих наконечников. При этом повышается сопротивление в цепи, увеличивается температура выводов, а при движении автомобиля вследствие вибрации даже нарушается контакт в цепи.

Обрыв в цепи источников и потребителей электрической энергии возникает вследствие расплавления плавкого предохранителя, размыкания контактов в термобиметаллическом предохранителе, разрыва проводов, непрочного крепления наконечников проводов на выводах, нарушения контакта в штекерном соединении проводов, нарушения контакта в выключателях и переключателях, обрыва цепи в потребителях (перегорание нити накаливания в лампе, перегорание дополнительного резистора или обмотки электродвигателя и т. п.).

В связи с широким применением электроники на автомобилях большое распространение получили плавкие предохранители, которые устанавливаются в отдельных колодках или блоках. При поиске неисправности в цепи удобно пользоваться схемами и таблицами с перечнем потребителей, защищенных пронумерованными предохранителями (таблицы приведены в заводских инструкциях по эксплуатации автомобиля). Для того чтобы убедиться в исправности предохранителя, необходимо включать поочередно потребители, защищенные этим предохранителем. Если хотя бы один потребитель работает, предохранитель исправен.

Если расплавилась вставка предохранителя, то перед заменой ее новой необходимо устранить неисправность, вызвавшую расплавление вставки. Если нет запасной вставки, можно к контактам вставки припаять медный провод диаметром 0,18 мм на силу тока 6 А, 0,23 мм — на 8 А; 0,26 мм — на 10 А, 0,34 мм — на 16 А, 0,36 мм — на 20 А.

Перед установкой новой вставки необходимо подогнуть клеммы держателя, что обеспечит надежный контакт в соединении вставки и держателя. На примере несложной схемы электрооборудования автомобиля ГАЗ-бЗА рассмотрим поиск обрыва проводов и других неисправностей бортовой сети (рис. 2). Например, не горят лампы фар.

Рис. 2. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-63А: 1 —датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 2— датчик указателя манометра давления масла в системе смазки; 3— прерыватель-распределитель; 4 — транзисторный коммутатор; 5 — датчик сигнализатора перегрева двигателя; 6 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя; 7 — дополнительные резисторы; 8— реле включения стартера; 9— прерыватель указателей поворота; 10 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 11 — подкапотная лампа; 12 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 13—переключатель указателей поворота; 14 — выключатель стоп-сигнала; 15 — ножной переключатель света; 16 — центральный переключатель света; 17—штепсельная розетка для переносной лампы; 18, 19 — термобиметаллические предохранители; 20—выключатель зажигания; 21 — электродвигатель отопителя; 22 — выключатель лампы плафона; 23 — датчик уровня топлива; 24 — лампы освещения контрольно-измерительных приборов; 25 — штепсельная розетка прицепа

Рассмотрим путь тока в цепи фар. Плюсовый вывод аккумуляторной батареи — клемма тягового реле стартера — амперметр — клемма «АМ» выключателя зажигания 20 — предохранитель 18—клемма «1» главного переключателя света 16 — клемма «4» переключателя 16 — клемма ножного переключателя света 15 — выводная клемма ножного переключателя (одна из двух в зависимости от положения переключателя) — клемма соединительной панели (колодки) — нить накаливания ламп фар — корпус автомобиля — минусовый вывод аккумуляторной батареи.

Для определения обрыва в этой цепи подключают один провод от контрольной лампы* или вольтметра на корпус автомобиля, а концом другого провода касаются поочередно клемм потребителей, приборов, переключателей и соединительных панелей, входящих в эту цепь, начиная от плюсового вывода аккумуляторной батареи, в последовательности рассмотренного пути тока. Перед подключением контрольной лампы на клемму «4» главного переключателя света нужно установить рукоятку переключателя в положение II. При подключении контрольной лампы к выводу ножного переключателя необходимо 2—3 раза нажать на его шток.

Когда контрольная лампа погаснет (или стрелка вольтметра отклонится к нулю), это укажет, что цепь имеет обрыв на участке от предыдущего места касания провода контрольной лампы (вольтметра) до этого места проверяемой цепи.

Обрыв провода можно определить и другим способом. Для этого нужно отсоединить концы проверяемого провода и подключить его последовательно с лампой (или вольтметром) к аккумуляторной батарее. При наличии обрыва контрольная лампа не будет гореть.

В случае необходимости проверяют исправность ламп, не вынимая их из фар. Для этого проводником соединяют плюсовый вывод аккумуляторной батареи с соответствующей клеммой соединительной панели, к которой подключены проводники от проверяемых ламп. Исправная лампа будет гореть.

При исправной лампе в фаре, она, как и контрольная, будет гореть с неполным накалом. Контрольная лампа горит с полным накалом в случае замыкания на корпус электрической цепи в фаре.

Внимание!

Категорически запрещается проверка исправности цепей потребителей электрической энергии автомобиля «на искру», т. е. замыканием провода на корпус, так как даже кратковременное короткое замыкание может вызвать повреждение полупроводниковых приборов электрооборудования, печатных плат монтажных блоков и т. п.

Недопустимое падение напряжения в цепях потребителей создается вследствие увеличения сопротивления в местах крепления наконечников проводов на клеммах источников и потребителей электрической энергии, приборов, соединительных панелей, а также в штекерном соединении проводников. Сопротивление возрастаетиз-заокисления контактирующих поверхностей деталей, а также нарушения прочности крепления наконечников проводов.

Например, при окислении выводов аккумуляторной батареи и наконечников стартерных проводов, на выводах батареи вследствие резкого увеличения сопротивления в цепи, даже при исправном состоянии стартера и батареи, значительно снижается сила тока в цепи, а поэтому уменьшается крутящий момент на шестерне привода стартера и частота вращения якоря. В результате не обеспечивается пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя и он не пускается.

Другой пример. В случае нарушения контакта в соединении проводов на выводах, окисления или неплотного прилегания контактов в переключателях света лампы не горят или значительно снижают силу света. Аналогичные явления создаются и в других цепях бортовой сети автомобиля. Как правило, в местах ослабленного крепления проводов увеличивается нагрев, что служит признаком этой неисправности. Повышение температуры деталей ускоряет их окисление. Падение напряжения в вольтах в различных цепях потребителей электрической энергии определяют так. Сначала замеряют напряжение на выводах аккумуляторной батареи, затем, например, на клеммах соединительных панелей в цепи освещения и световой сигнализации. Разность напряжения на источнике и на клеммах соединительных панелей и будет величиной падения напряжения в исследуемой цепи.

Допустимое падение напряжения в электрической цепи фар, подфарников, указателей поворота, ламп световой сигнализации не должно быть более 0,9 В для 12-вольтной и 0,6 В—для 24-вольтной системы. На каждом клеплении наконечников проводов падение напряжения не должно превышать 0,1 В.

Замыкание проводников и деталей аппаратов и устройств электрооборудования на корпус автомобиля возникает из-за разрушения изоляции при механическом или тепловом повреждении ее. Так как проводники, соединяющие источники и потребители электрической энергии, обладают очень малым сопротивлением, то при замыкании их на корпус автомобиля по ним пойдет ток большой силы, вследствие чего предохранитель разомкнет цепь. Если она предохранителем не защищена, то происходит разрушение изоляции и плавление проводников и тепловое повреждение амперметра. При этом может возникнуть пожар.

Для определения замыкания провода на корпус автомобиля необходимо отсоединить концы проверяемого провода от выводов и присоединить один его конец последовательно с лампой или вольтметром к плюсовому выводу аккумуляторной батареи. При наличии замыкания на корпус лампа будет светиться (тускло или ярко в зависимости от степени замыкания), а стрелка вольтметра будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Отказ в работе потребителей электрической энергии, подключенных к групповому термобиметаллическому предохранителю, чаще всего происходит из-за размыкания его контактов при замыкании этой цепи на корпус автомобиля. Для проверки следует нажать на кнопку этого предохранителя, и если его контакты разомкнутся вновь, то в цепи подключенных потребителей имеется замыкание на корпус автомобиля. В этом случае надо выключить потребители, нажать на кнопку включения предохранителя, а затем поочередно включать потребители. Исправные потребители будут работать. Если при включении какого-либо потребителя произойдет размыкание контактов предохранителя, то в цепи этого потребителя имеется замыкание на корпус.

На многих современных автомобилях в бортовой сети устанавливается монтажный блок, в котором смонтированы все предохранители и большая часть различных реле. На рис. 3 изображен монтажный блок 17.3722 автомобиля ВАЗ-2108, в котором установлены предохранители (Пр1 — Пр16) и реле (К1 —КН). Здесь же имеются резисторы R1 и R2, диоды Д1 и Д2 типа КД215А, диоды ДЗ, Д4 и Д5 типа КД105Б. На блоке имеется 11 штекерных колодок (Ш1—Ш11) для подсоединения пучков проводов.

Рис. 3. Монтажный блок предохранителей и реле 17.3722 автомобиля ВАЗ-2108:

Рис. 4. Схема внутренних соединений

Если в случае возникновения неисправности есть необходимость проверить соответствующую цепь в монтажном блоке, надо по общей схеме электрооборудования автомобиля или схеме питания неисправного потребителя найти номера входов и выходов этой цепи в монтажном блоке. По схеме монтажного блока (рис. 4) можно проследить коммутацию этой цепи внутри блока. Затем, пользуясь рис. 3, б, найти на блоке эти колодки и штекеры и с помощью контрольной лампы или омметра проверить цепь. Так как в некоторые цепи включены диоды, «+» источника тока, контрольной лампы или омметра подключается к входу, а «—» — к выходу цепи. Если в проверяемую цепь входят предохранитель или реле, то для проверки цепи необходимо сначала проверить предохранитель, а вместо реле установить перемычки: одну вместо контактов и другую вместо катушки.

Запись, например, Ш1—2 означает: штекерная колодка № 1, вывод № 2. Запись К1.15—К11 в столбце «Контакты…» означает, что нужно соединить между собой перемычкой штекеры «15» и «1» гнезда реле К1. Перемычки можно установить и вместо неисправного реле.

Например, нужно проверить цепь ламп стоп-сигнала на автомобиле ВАЗ-2108. Найдя на общей схеме электрооборудования выключатель стоп-сигнала, видим, что к нему подходят два провода: белый и красный (пурпурный). Первый из них входит в колодку Ш4, второй — в колодку Ш2.

Рис. 5. Проверка монтажного блока контрольной лампы и омметром

Там же или по отдельным монтажным схемам, приведенным обычно в руководствах по ремонту, видим, что белый провод подключается к выводу №10, а красный — к №3. По схеме коммутации монтажного блока, также имеющейся в руководствах по ремонту, находим, что с вывода Ш4—10 подается питание и он, в свою очередь, через предохранитель Прб связан с замкнутыми выводами Ш8—5, Ш8—6 и Ш8—7, два из которых служат для подвода питания от генератора (аккумулятора). Там же находим, что через вывод Ш2—3 и далее Ш9—14 ток подается к лампам в задних фонарях.

Если предохранитель исправен (обычно в этом надо убедиться сразу, пользуясь таблицей предохранителей, находящейся, например, в «Руководстве по эксплуатации автомобиля»), подключаем контрольную лампу (рис. 5) к выводам Ш4—10 и Ш8—7 (Ш8—5, Ш8—6). Аналогично проверяем цепь монтажного блока между выводами 1JJ2—3 и Ш9—14. Если в цепи имеется обрыв, нужно разобрать блок и спаять оборванный участок платы (можно подпаять параллельно ему проводник) или заменить печатные платы.

Другой пример: нужно проверить в монтажном блоке цепь ближнего света правой фары ВАЗ-2108. По таблице предохранителей находим, что нить ближнего света этой фары защищена предохранителем Пр 16. На рис. 4 видно, что этот предохранитель с одной стороны имеет выход на щ5—6 и Ш7—4 (пустой), а с другой стороны связан через контакты реле КН с питанием (выводы Ш8—7, Ш8—-5, Щ8—6, как и в предыдущем примере). В свою очередь, катушка реле КП связана с выводом Ш4—12 (на подру-левой переключатель света) и массой блока — выводы ШЗ—5 и Ш10—5.

Для проверки этих цепей вместо реле ставим две перемычки: 30—87; 85—86. Затем подключаем омметр к выводам Ш8—7 (Ш8—5, Ш8—6) и Ш5—6. Сопротивление должно быть близким к нулю. Аналогично подключаем омметр к выводам Ш4—12 и ШЗ—5 (Ш10—5).

Очевидно, что применение в первом примере контрольной лампы, а во втором омметра равнозначно.

На автомобиле для проверки исправности реле, например, К11 его можно заменить аналогичным, например К5. Если после замены реле фары будут включаться, то блок исправен, а замененное реле неисправно. Вместо неисправного реле можно оставить перемычку, но следует учитывать, что в этом случае будут перегружены контакты переключателя фар, что вызовет их окисление. Детальная проверка различных реле описана в соответствующих разделах книги.

—

Источники и потребители электрической энергии в совокупности с проводами и элементами коммутации (выключателями и переключателями) составляют схему электрооборудования автомобиля. Для передачи электрической энергии от источника к потребителям используют провода, которые по изоляции разделяются на провода низкого и высокого напряжения. Для низкого напряжения применяются провода марки ПГВА (провод гибкий, виниловый автомобильный) или ПГВАЭ (экранированный).

Во вторичной цепи системы зажигания применяются специальные высоковольтные провода марки ПВВ (ГАЗ-66) или ПВС-7 (ЗИЛ-131, «Урал-375Д»).

На автомобилях применяют однопроводную систему электрооборудования, при которой второй провод заменяют металлические части самого автомобиля (масса автомобиля).

Однопроводная система уменьшает в два раза количество проводов, что значительно упрощает схему и снижает стоимость. Вместе с тем однопроводная система требует более качественной изоляции проводов и их крепления. При нарушении изоляции провода могут непосредственно касаться массы автомобиля, вызывая короткие замыкания.

При осмотре и техническом обслуживании автомобиля необходимо тщательно проверять состояние изоляции проводов и устранять причины, вызывающие повреждение проводов (перетирание об острые кромки, излишнее провисание, попадание на провода горючих и смазочных материалов). Особое внимание необходимо обращать при установке приборов электрооборудования на надежность соединения их корпусов с массой автомобиля. Это достигается зачисткой посадочных мест от грязи, коррозии и краски, а также надежным креплением проводов, соединяющих корпуса приборов между собой и с массой автомобиля.

Для удобства монтажа и защиты проводов от механических повреждений они соединены в пучки хлопчатобумажной оплеткой. Провода (пучки) крепятся с помощью скоб, расстояние между которыми должно быть 30—40 см.

Для обеспечения хорошего электрического контакта и упрощения монтажа схем в настоящее время широко используется штепсельное соединение проводов с клеммами приборов. Чтобы быстрее отыскать нужный провод в общем пучке проводов, наружная изоляция делается цветной. Это облегчает монтаж проводов, а также отыскание и устранение неисправностей в схемах электрооборудования-

На рис. 1 дана полная схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66. Знание схемы и путей тока необходимо для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в электрооборудовании, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.

Изучение схемы облегчается, если иметь в виду некоторые общие положения, основными из которых являются следующие:
1. Необходимо прежде всего выделить цепи, соединяющие между собой аккумуляторную батарею, генератор, реле-регулятор, включатель зажигания, амперметр и центральный переключатель света. Все потребители тока подключаются к одному из перечисленных приборов.
2. Определить состав каждой цепи электрооборудования.
3. Найти приборы системы на схеме и на автомобиле и изучить порядок соединения приборов между собой.
4. Проследить путь тока в цепи и понять физический смысл его воздействия на тот или иной потребитель. При этом необходимо иметь в виду, что каждый потребитель (за исключением приборов системы электропуска) может питаться током как от аккумуляторной батареи, так и от генератора. При неработающем двигателе и работе его с малой частотой вращения коленчатого вала, когда напряжение генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи, все потребители питаются от аккумуляторной батареи. При работе двигателя со средней и большой частотой вращения коленчатого вала все потребители, в том числе и аккумуляторная батарея, получают энергию от генератора.
5. Через амперметр проходит только разрядный и зарядный ток аккумуляторной батареи. Ток генератора, идущий на питание потребителей, через амперметр не проходит.
6. Цепь каждого потребителя начинается от клеммы « + » источника тока и заканчивается клеммой «—» этого же источ» ника.
7. Путь тока ко всем потребителям, кроме зарядной цепи, системы зажигания и системы электропуска проходит через предохранители.

Рассмотрим, например, путь тока в первичной цепи системы зажигания автомобиля ГАЗ-66 от аккумуляторной батареи и от генератора. Чтобы включить эту цепь, необходимо ключом зажигания замкнуть клеммы AM и КЗ включателя зажигания. В этом случае ток течет так: клемма « + » аккумуляторной батареи — зажим стартера — амперметр — включатель зажигания — добавочный резистор — клемма К транзисторного коммутатора — первичная обмотка катушки зажигания — безымянная клемма транзисторного коммутатора — транзисторный коммутатор — масса — выключатель батареи — клемма «—» аккумуляторной батареи.

Путь тока первичной цепи системы зажигания от генератора: клемма « + » генератора 12 — клемма « + » амперметра 45 — клемма AM включателя зажигания 46, а дальше остается тот же путь, что и при питании от аккумуляторной батареи, только с массы ток течет на клемму «—» генератора.

Рис. 1. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66:
1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 – кнопка звукового сигнала; 5 — звуковой сигнал; 6 — подкапотная лампа; 7—специальный фонарь; 8 — указатель уровня топлива; 9 — регулятор напряжения; 10 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 11 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости; 12 — генератор; 13 — включатель электродвигателя отопителя; 14 — электродвигатель отопителя; 15 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе: 16 — датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя; 17 — транзисторный коммутатор; 18 — гасящее сопротивление; 19 — свеча зажигания; 20 — катушка зажигания; 21 — распределитель; 22 — датчик уровня топлива правого топливного бака; 23 — выключатель звукового сигнала; 24 — включатель плафона кузова; 25 — плафон кузова; 26 — кнопочный предохранитель подогревателя; 27 — контрольная спираль; 28 — включатель свечи; 29 — электровентилятор подогревателя; 30 — свечи накаливания; 31 — добавочный резистор; 32 — переключатель датчиков топливных баков; 33 — дополнительное реле стартера; 34 — плафон кабины; 35 —выключатель плафона; 36 — выключатель поворотной фары; 37 — лампа освещения щитка приборов; 38 — указатель давления масла; 39 контрольная лампа аварийного давления масла; 40—контрольная лампа указателя поворота; 41, 44 — датчики давления масла; 42 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 43 — поворотная фара; 45 — амперметр; 46 — включатель зажигания; 47 — кнопочный предохранитель; 48 — элекгродвигател ь стеклоочистителя: 49 — штепсельная розетка; 50 — прерыватель, 51 — переключатель указателей поворота; 52 — включатель света стоп-сигнала; 53 — контрольная лампа дальнего света фар; 54 — центральный переключатель света; 55 — стартер; 56 — переключатель электромагнитного клапана; 57 — электромагнитный клапан; 58 — выключатель батареи; 59 — аккумуляторная батарея; 60 — соединитель проводов; 61 — штепсельная розетка прицепа; 62 — задний фонарь; 63 — датчик уровня топлива левого топливного бака; 64 — разъемные соединения; 6!5 — реле звуковой сигнализации; 66 — ножной переключатель света, условное обозначение цветов: Б — белый; К — красный; Ж —желтый; 3 — зеленый; КОР — коричневый; А — черный; Г — голубой; О — оранжевый; Р —розовый; Ф — фиолетовый; С — серый

К характерным причинам, вызывающим перебои и отказы в работе систем и цепей электрооборудования, можно отнести:
— ослабление контакта в соединениях цепей;
— окисление контактов и контактных соединений;
— повреждение изоляции и замыкание на массу проводов и токонесущих элементов приборов электрооборудования;
— отсутствие надежного соединения корпусов приборов с массой автомобиля; обрывы цепей.

Обнаружение места обрыва или замыкания на массу удобно производить с помощью контрольной лампы (А12-1 или А12-3) путем последовательной проверки всех участков цепи. На характер неисправности в цепи (обрыв или замыкание) указывает стрелка амперметра при подключении данной цепи к аккумуляторной батарее.

Полная схема электрооборудования автомобиля дается в каждой инструкции (руководстве) по эксплуатации данного автомобиля. Это облегчает отыскание неисправности в случае ее появления.

| Lucidchart

PINGDOM_CANARY_STRING

Зачем использовать диаграмму UML?

Я хочу создать собственную диаграмму вариантов использования в Lucidchart.

Я хочу создать диаграмму вариантов использования из шаблона Lucidchart.

Диаграмма состояний, иногда известная как диаграмма конечного автомата, представляет собой тип поведенческой диаграммы на унифицированном языке моделирования (UML), который показывает переходы между различными объектами. Используя наше совместное программное обеспечение для создания диаграмм UML, создайте собственную диаграмму конечного автомата с помощью бесплатной учетной записи Lucidchart уже сегодня!

4 минуты чтения

Хотите создать собственную диаграмму UML? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Создание диаграммы UML

Что такое диаграмма состояний в UML?

Конечный автомат — это любое устройство, которое хранит состояние объекта в данный момент времени и может изменять состояние или вызывать другие действия на основе полученных им входных данных. Состояния относятся к различным комбинациям информации, которую может содержать объект, а не к поведению объекта. Чтобы понять различные состояния объекта, вы можете захотеть визуализировать все возможные состояния и показать, как объект переходит в каждое состояние, и вы можете сделать это с помощью диаграммы состояний UML.

Каждая диаграмма состояний обычно начинается с темного кружка, обозначающего начальное состояние, и заканчивается кружком с окантовкой, обозначающим конечное состояние. Однако, несмотря на наличие четких начальных и конечных точек, диаграммы состояний не обязательно являются лучшим инструментом для фиксации общего развития событий. Скорее, они иллюстрируют определенные виды поведения, в частности, переходы из одного состояния в другое.

Диаграммы состояний в основном отображают состояния и переходы. Состояния представлены прямоугольниками со скругленными углами, помеченными названием состояния. Переходы отмечены стрелками, которые перетекают из одного состояния в другое, показывая, как состояния меняются. Ниже вы можете увидеть оба этих элемента в действии на базовой схеме студенческой жизни. Наш инструмент создания диаграмм UML может помочь вам разработать любую пользовательскую диаграмму конечного автомата.

Приложения диаграмм состояний

Как и большинство диаграмм UML, диаграммы состояний имеют несколько применений. Основные приложения:

• Отображение управляемых событиями объектов в реактивной системе.

• Иллюстрация сценариев использования в бизнес-контексте.

• Описание того, как объект проходит через различные состояния в течение своей жизни.

• Отображение общего поведения конечного автомата или поведения связанного набора конечных автоматов.

С Lucidchart можно быстро и легко строить диаграммы. Начните бесплатную пробную версию сегодня, чтобы начать создавать и сотрудничать.

Создать диаграмму UML

Символы и компоненты диаграммы состояний

В диаграмму состояний можно включить множество различных фигур, особенно если вы решите объединить ее с другой диаграммой. В этом списке перечислены наиболее распространенные формы, с которыми вы можете столкнуться.

Составное состояние

Состояние, в которое вложены подсостояния. См. пример диаграммы состояния университета ниже. «Зачисление» в этом примере является составным состоянием, поскольку оно включает в себя различные подсостояния в процессе регистрации.

Псевдосостояние выбора

Символ ромба, указывающий на динамическое состояние с разветвленными потенциальными результатами.

Событие

Экземпляр, запускающий переход, помечен над соответствующей стрелкой перехода. В этом случае «завершение занятий» — это событие, которое вызывает окончание состояния «Учат» и начало состояния «Выпускные экзамены».

Точка выхода

Точка, в которой объект покидает составное состояние или конечный автомат, обозначается кружком, перечеркнутым крестиком. Точка выхода обычно используется, если процесс не завершен, но его нужно прервать из-за какой-либо ошибки или другой проблемы.

Первое состояние

Маркер первого состояния в процессе, показанный темным кругом со стрелкой перехода.

Guard

Логическое условие, которое разрешает или останавливает переход, пишется над стрелкой перехода.

Состояние

Прямоугольник со скругленными углами, указывающий на текущий характер объекта.

Подсостояние

Состояние, содержащееся в области составного состояния. На приведенной ниже диаграмме конечного автомата университета состояние «Открыто для зачисления» является подсостоянием более крупного составного состояния «Зачисление».

Терминатор

Кружок с точкой внутри, указывающий, что процесс завершен.

Переход

Стрелка, идущая от одного состояния к другому, указывает на изменение состояния.

Переходное поведение

Поведение, возникающее при переходе состояния, записывается над стрелкой перехода.

Триггер

Тип сообщения, которое активно перемещает объект из состояния в состояние, пишется над стрелкой перехода. В этом примере «Проблема с бронированием» — это триггер, который направит человека в туристическое агентство аэропорта вместо следующего шага в процессе.

Примеры диаграммы состояний

Пример диаграммы состояний доступности календаря

В этом примере диаграммы состояний показан процесс, с помощью которого человек назначает встречу в своем календаре. В составном состоянии «Проверить дату» система проверяет доступность календаря в нескольких различных подсостояниях. Если время отсутствует в календаре, процесс будет экранирован. Однако, если календарь показывает доступность, встреча будет добавлена ​​в календарь.

Пример диаграммы состояний университета

На этой диаграмме состояний показан процесс зачисления и занятий в университете. Составное состояние «Зачисление» состоит из различных подсостояний, которые проведут учащихся через процесс зачисления. После регистрации студент перейдет к разделу «Обучение» и, наконец, к разделу «Выпускные экзамены».

Пример диаграммы состояния регистрации в аэропорту

В следующем примере упрощены шаги, необходимые для регистрации в аэропорту. Авиакомпаниям диаграмма состояний может помочь оптимизировать процессы и исключить ненужные шаги.

Дополнительные ресурсы

• Учебное пособие по схеме
. Что такое унифицированный язык моделирования
• Учебное пособие по диаграмме развертывания
• Учебное пособие по диаграмме вариантов использования UML
• Учебное пособие по диаграмме последовательности UML

Используйте Lucidchart для совместной работы и создания диаграмм UML, когда вы создаете учетную запись бесплатно сегодня! Никаких плагинов или загрузок не требуется.

Хотите создать собственную диаграмму UML? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Создание диаграммы UML

Что такое диаграмма конечного автомата?

Поведение объекта является не только прямым следствием его входных данных, но также зависит от его предшествующего состояния. Прошлую историю объекта лучше всего можно смоделировать с помощью диаграммы конечного автомата или традиционно называемого автоматом. Диаграммы конечного автомата UML (или иногда называемые диаграммой состояний, автоматом состояний или диаграммой состояний) показывают различные состояния объекта. Диаграммы конечного автомата также могут показать, как объект реагирует на различные события, переходя из одного состояния в другое. Диаграмма конечного автомата — это диаграмма UML, используемая для моделирования динамической природы системы.

Вы ищете бесплатный инструмент UML для более быстрого, простого и быстрого изучения UML? Visual Paradigm Community Edition — это программное обеспечение UML, которое поддерживает все типы диаграмм UML. Это удостоенный международных наград инструмент для моделирования UML, но при этом он прост в использовании, интуитивно понятен и совершенно бесплатен.

Скачать бесплатно

Зачем нужны диаграммы состояний?

Диаграмма конечного автомата обычно используется для описания поведения объекта, зависящего от состояния. Объект по-разному реагирует на одно и то же событие в зависимости от того, в каком состоянии он находится . Диаграммы конечного автомата обычно применяются к объектам, но могут применяться к любому элементу, который имеет поведение по отношению к другим объектам, таким как: действующие лица, варианты использования, методы, системы подсистем и т. д., и они обычно используются в сочетании с диаграммами взаимодействия (обычно диаграммами последовательности). ).

Например:

Представьте, что у вас есть 100 000 долларов на банковском счете. Поведение функции вывода будет следующим: balance := balance — removeAmount; при условии, что баланс после вывода не менее $0; это верно независимо от того, сколько раз вы снимали деньги с банка. В таких ситуациях изъятия не влияют на абстракцию значений атрибутов, и, следовательно, общее поведение объекта остается неизменным.

Однако, если бы баланс счета стал отрицательным после снятия , поведение функции снятия средств было бы совершенно другим. Это связано с тем, что состояние банковского счета меняется с положительного на отрицательное; на техническом жаргоне происходит переход из положительного состояния в отрицательное.

Абстракция значения атрибута является свойством системы, а не глобально применимым правилом. Например, если банк изменит бизнес-правило, чтобы разрешить перерасход банковского баланса на 2000 долларов, состояние банковского счета будет переопределено с условием, что баланс после снятия должен быть не менее 2000 долларов дефицита.

Обратите внимание, что:

• Диаграмма конечного автомата описывает все события (а также состояния и переходы для одного объекта)
• Диаграмма последовательности описывает события для одного взаимодействия между всеми задействованными объектами

Основные понятия схемы конечного автомата

Что такое государство?

Рамбо определяет, что:

«Состояние — это абстракция значений атрибутов и связей объекта. Наборы значений группируются в состояние в соответствии со свойствами, влияющими на общее поведение объекта».

Государственное обозначение

Характеристики нотации конечного автомата

Существует несколько характеристик состояний вообще, независимо от их типов:

• Состояние занимает интервал времени.
• Состояние часто связано с абстракцией значений атрибутов сущности, удовлетворяющих некоторым условиям.
• Сущность изменяет свое состояние не только как прямое следствие текущего ввода, но и в зависимости от некоторой прошлой истории своих входов.

Штат

Состояние — это ограничение или ситуация в жизненном цикле объекта, при которой выполняется ограничение, объект выполняет действие или ожидает события.

Диаграмма конечного автомата представляет собой граф, состоящий из:

• Состояния (простые состояния или составные состояния)
• Переходы состояний, соединяющие состояния

Пример:

Характеристики состояния

• Состояние отображает состояние объектов в определенные моменты времени.
• Объекты (или системы) можно рассматривать как переходящие из состояния в состояние
• Точка в жизненном цикле элемента модели, которая удовлетворяет некоторому условию, когда выполняется определенное действие или ожидается некоторое событие

Начальное и конечное состояния

• Исходное состояние диаграммы конечного автомата, известное как начальное псевдосостояние, обозначено сплошным кружком. Переход из этого состояния покажет первое реальное состояние
• Конечное состояние диаграммы конечного автомата показано в виде концентрических окружностей. Конечный автомат с разомкнутым циклом представляет объект, который может завершиться до завершения работы системы, в то время как диаграмма конечного автомата с замкнутым циклом не имеет конечного состояния; если это так, то объект живет до тех пор, пока не завершится работа всей системы.

Пример:

События

Сигнатура события описывается как имя-события (список-параметров, разделенных запятыми). События появляются во внутреннем переходном отсеке состояния или при переходе между состояниями. Событие может быть одного из четырех типов:

1. Сигнальное событие — соответствующее приходу асинхронного сообщения или сигнала
2. Событие вызова — соответствующее поступлению процедурного вызова на операцию
3. Событие времени — событие времени происходит по истечении заданного времени
4. Событие изменения — событие изменения происходит всякий раз, когда выполняется указанное условие

Характеристики событий

• Представляет инциденты, которые вызывают переход объектов из одного состояния в другое.
• Внутренние или внешние события запускают некоторые действия, которые изменяют состояние системы и некоторых ее частей
• События передают информацию, которая обрабатывается операциями с объектами. Объекты реализуют события
• Проектирование включает в себя изучение событий на диаграмме конечного автомата и рассмотрение того, как эти события будут поддерживаться системными объектами

Переход

Линии перехода изображают движение из одного состояния в другое. Каждая строка перехода помечается событием , которое вызывает переход.

• Рассмотрение системы как набора состояний и переходов между состояниями очень полезно для описания сложного поведения
• Понимание переходов между состояниями является частью системного анализа и проектирования
• A Переход — это движение из одного состояния в другое состояние
• Переходы между состояниями происходят следующим образом:
  1. Элемент находится в исходном состоянии
  2. Происходит событие
  3. Действие выполнено
  4. Элемент переходит в целевое состояние
• Множественные переходы происходят, когда разные события приводят к завершению состояния или когда на переходах есть защитные условия
• Переход без события и действия называется автоматическим переходом

Действия

Действие — это выполняемое атомарное вычисление, которое включает в себя вызовы операций, создание или уничтожение другого объекта или отправку сигнала объекту. Действие связано с переходами и во время которого действие нельзя прервать — например, вход, выход

Деятельность

Активность связана с состояниями, которые являются неатомарными или текущими вычислениями. Деятельность может выполняться до завершения или продолжаться бесконечно. Действие будет завершено событием, которое вызывает переход из состояния, в котором определено действие

Характеристики действия и деятельности

• Состояния могут запускать действия
• Состояния могут иметь второй отсек, содержащий действия или действия, выполняемые, пока объект находится в заданном состоянии
• Действие является атомарным выполнением и поэтому завершается без прерывания
• Пять триггеров для действий: «При входе», «Выполнить», «По событию», «При выходе» и «Включить»
• Действие фиксирует сложное поведение, которое может выполняться в течение длительного времени. Действие может быть прервано событиями, и в этом случае оно не завершается, когда объект достигает состояния.

Обозначение простой схемы состояний

Действия при входе и выходе

Действия входа и выхода указаны в состоянии. Оно должно быть истинным для каждого входа/выхода. Если нет, то необходимо использовать действия над отдельными дугами перехода

• Вход Действие , выполняемое при входе в состояние с обозначением : Вход / действие
• Exit Action выполняется при выходе из состояния с обозначением : Exit / action

Пример — действие входа/выхода (состояние проверки)

В этом примере показана диаграмма конечного автомата, полученная из класса — «BookCopy»:

Примечание:

1. На этой диаграмме конечного автомата показано состояние объекта myBkCopy из класса BookCopy
2. Действие входа: любое действие, помеченное как связанное с действием входа, выполняется всякий раз, когда данное состояние входит через переход
3. Действие выхода: любое действие, помеченное как связанное с действием выхода, выполняется всякий раз, когда состояние покидается через переход

Подсостояния

Простое состояние — это состояние, не имеющее подструктуры. Состояние, которое имеет подсостояния (вложенные состояния), называется составным состоянием. Подсостояния могут быть вложены на любом уровне. Вложенный конечный автомат может иметь не более одного начального состояния и одного конечного состояния. Подсостояния используются для упрощения сложных плоских автоматов состояний, показывая, что некоторые состояния возможны только в определенном контексте (окружающее состояние).

Пример подсостояния — обогреватель

часто используются для получения сценариев тестирования, вот список возможных тестовых идей:

• Состояние простоя получает событие «Слишком горячо»
• Состояние простоя получает событие Too Cool
• Состояние охлаждения/запуска получает событие «Компрессор работает»
• Состояние охлаждения/готовности получает событие работы вентилятора
• Состояние охлаждения/работы получает событие OK
• Состояние охлаждения/работы получает событие отказа
• Состояние отказа получает событие об устранении отказа
• Состояние нагрева получает событие OK
• Состояние нагрева получает событие отказа

Состояние истории

Если не указано иное, когда переход входит в составное состояние, действие вложенного конечного автомата начинается снова с начального состояния (если только переход не нацелен непосредственно на подсостояние). Состояния истории позволяют машине состояний повторно войти в последнее подсостояние, которое было активным до выхода из составного состояния. Пример использования состояния истории представлен на рисунке ниже.

Параллельное состояние

Как упоминалось выше, состояния в диаграммах конечного автомата могут быть вложенными. Связанные состояния можно сгруппировать в одно составное состояние. Вложение состояний внутри других необходимо, когда действие включает параллельные поддействия. Следующая диаграмма конечного автомата моделирует аукцион с двумя одновременными подсостояниями: обработка заявки и авторизация лимита платежа.

Пример диаграммы параллельного конечного автомата — процесс аукциона

В этом примере конечный автомат, впервые участвующий в аукционе, требует в начале разветвления на два отдельных стартовых потока. Каждое подсостояние имеет состояние выхода, обозначающее конец потока. Если нет аварийного выхода (Canceled или Rejected), выход из составного состояния происходит, когда оба подсостояния вышли.