26Авг

Уаз патриот размер – технические характеристики, габаритные размеры. Фото салона и авто UAZ Patriot

«Каковы габариты УАЗ Патриот?» – Яндекс.Знатоки

Размеры УАЗ Патриот 2-й рестайлинг 2016, suv, 1 поколение, УАЗ-3163.

2.7 MT Стандарт 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Комфорт 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Классик 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Стандарт+ 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Оптимум 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Престиж 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Футбольная версия 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Привилегия 4785 x 1900 x 2005 2125

2.7 MT Стиль 4785 x 1900 x 2005 2125

2.7 MT World of Tanks Edition 4785 x 1900 x 2005 2125

2.7 MT Максимум 4785 x 1900 x 2005 2125

2.7 MT Экспедиционная версия 4785 x 1900 x 2005 2125

Размеры УАЗ Патриот рестайлинг 2014, suv, 1 поколение, УАЗ-3163

2.7 MT Classic 4750 x 1900 x 1910 2125

2.7 MT Классик 4750 x 1900 x 1910 2125

2.3 D MT Classic 4750 x 1900 x 1910 2165

2.7 MT Limited 4785 x 1900 x 2000 2125

2.7 MT Анлимитед 4785 x 1900 x 2000 2125

2.7 MT Трофи 4785 x 1900 x 2000 2125

2.7 MT Экспедишн 4785 x 1900 x 2000 2125

2.7 MT Лимитед 4785 x 1900 x 2000 2125

2.3 D MT Limited 4785 x 1900 x 2000 2165

2.3 D MT Лимитед 4785 x 1900 x 2000 2165

2.7 MT Comfort 4785 x 1900 x 2005 2125

2.7 MT Комфорт 4785 x 1900 x 2005 2125

2.3 D MT Comfort 4785 x 1900 x 2005 2165

Размеры УАЗ Патриот 2005, suv, 1 поколение, УАЗ-3163

2.7 MT Limited 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Comfort 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Classic 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Trophy 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Arctic 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Expedition 4700 x 1953 x 1910 2125

2.7 MT Unlimited 4700 x 1953 x 1910 2125

2.2 D MT Comfort 4700 x 1953 x 1910 2165

2.2 D MT Limited 4700 x 1953 x 1910 2165

2.2 D MT Trophy 4700 x 1953 x 1910 2165

2.3 D MT Limited 4700 x 1953 x 1910 2170

2.3 D MT Comfort 4700 x 1953 x 1910 2170

2.7 MT Classic 4700 x 1953 x 1910 2205

2.7 MT Comfort 4700 x 1953 x 1910 2205

2.7 MT Limited 4700 x 1953 x 1910 2205

yandex.ru

Обновленный УАЗ Патриот — Технические характеристики нового UAZ Patriot

Геометрия и масса
Технически допустимая максимальная масса, кг 2540…2650 2540
Тип кузова Внедорожник (универсал) Внедорожник (универсал)
Количество мест 5
Снаряженная масса, кг 2000…2125 (с водителем) 2015 (с водителем)
Грузоподъемность, кг 390…540 (без учета массы водителя 75 кг) 525 (без учета массы водителя 75 кг)
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг 1090…1230 1135
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг 1310…1450 1405
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг 1500/750
Длина, мм 4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса)
Ширина (с/без учета зеркал), мм 2110/1900
Высота, мм 1910/2005/2150±20 (без антенны/с  антенной/экспедиционным багажником) 1910/2005 (без антенны/с  антенной)
Колесная база, мм 2760
Колея передних и задних колес, мм 1600/1610
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями)
Радиус разворота, м 5,62 (по оси переднего внешнего колеса)
Угол въезда/ Угол съезда, град. 35/30
Дорожный просвет (до моста), мм 210
Глубина преодолеваемого брода, мм 500
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. 31
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм 347
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм 375
Двигатель и трансмиссия
Двигатель ЗМЗ — 409051
Четырехтактный
Бензиновый
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Рабочий объем, см³ 2693
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 х 94
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м 235,4 при 2650 ± 100 об/мин
Топливо Бензин АИ-92/95
Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая 6-ти ступенчатая автоматическая
Раздаточная коробка 2-ступенчатая с электрическим приводом Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода.
Тип привода 4х4 с подключаемым передним приводом
Передаточное отношение главной пары i=4,625
Передаточное число понижающей передачи 2,480 / 2,542 2,480
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевой механизм Рулевой привод с ГУР
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами
Колесные диски 6.5JX16; 7JX16; 7JX18
Шины 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л 68±2
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11,5 9,5
Городской цикл, л/100 км 14 13,7
Максимальная скорость, км/ч 150

www.avtogermes.ru

Технические характеристики УАЗ Патриот

ПараметрУАЗ Патриот Классик FleetУАЗ ПатриотУАЗ Патриот АКП—>
КабинаВнедорожник (универсал)Внедорожник (универсал)
Пассажировместимость, чел4+14+1
Снаряженная масса (с водителем), кг20002000…21252015—>
Технически допустимая максимальная масса, кг25402540…26502540—>
Грузоподъемность (без учета массы водителя 75 кг), кг540390…540525—>
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг11001090…12301135—>
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг14401310…14501405—>
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг1500/7501500/750
Дорожный просвет (до моста), мм210210
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм4750/47854750/4785
Ширина (с/без учета зеркал), мм2110/19002110/1900
Высота (без антенны/с антенной), мм1910/20501910/2050/2150±201910/2050—>
Колесная база, мм27602760
Колея передних колес, мм1600/16101600/1610
Колея задних колес, мм1600/16101600/1610
Глубина преодолеваемого брода, мм500500
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями)650/1130/2415650/1130/2415
Высота переднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм360/370360/370
Высота заднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм375/420375/420
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град.3131
Угол въезда, град.3535
Угол съезда, град.3030
Радиус разворота, м6,55 (по оси переднего внешнего колеса)5,62 (по оси переднего внешнего колеса)5,62 (по оси переднего внешнего колеса)

www.uazcenter-spb.ru

УАЗ Патриот технические характеристики, размеры, расход топлива, двигатели UAZ Patriot

Новый УАЗ Патриот технические характеристики которого интересуют много потенциальных покупателей, для бюджетного внедорожника являются неплохими. Если учесть, что полноприводные иностранные конкуренты стоят недосягаемо дорого, то Patriot становится безальтернативной машиной, если не считать конкурентами очень подержанные и наверняка убитые иностранные внедорожники.

Размеры УАЗ Патриот позволяют с комфортом разместится 5 пассажирам, а огромный багажник вмещает более тысячи литров объема, если сложить задние сидения то этот показатель возрастает до 2450 литров. Если установить багажник на крышу, то перевозить можно еще больше. При длине менее 5 метров внедорожник имеет хорошие углы въезда спереди и сзади, плюс большой дорожный просвет, что делает геометрическую проходимость одной из лучших в своем классе. А лифт подвески и установка более крупных колес превращает машину в вездеход.

Далее предлагаем более подробные массово-габаритные технические характеристики УАЗ Патриот 2015 модельного года.

  • Длина – 4750 мм ( с кожухом на запасном колесе 4785 мм)
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1910 мм
  • Снаряженная масса – 2125 кг (с дизельным мотором 2165 кг)
  • Полная масса – 2650 кг (с дизельным мотором 2690 кг)
  • База, расстояние между передней и задней осью – 2760 мм
  • Колея передних и задних колес – 1600/1600 мм соответственно
  • Грузоподъемность – 525 кг
  • Объем топливного бака – 72 литров
  • Размер шин – 225/75 R16, 235/70 R16 или 245/60 R18
  • Дорожный просвет или клиренс УАЗ Патриот – 210 мм

Что касается технических характеристик трансмиссии Патриота, то существует три основных режима работы. Самый экономичный и 4х2 с приводом на заднике колеса. Полный привод 4х4 с подключением переднего моста и третий режим работы трансмиссии с включение пониженного ряда передач в раздаточной коробке. Безальтернативная механическая 5-ступенчатая КПП работает в паре с 2-ступенчатой раздаточной коробкой (передаточное число пониженной передачи равно 2,542). Включение раздатки происходит посредством электрического привода. То есть дополнительных рычагов в салоне внедорожника нет, а есть небольшой переключатель режимов в виде шайбы, при вращении которой и переключаются режимы трансмиссии. Если межосевой дифференциал у Патриота есть, то вот межколесных нет. Эту проблему решают любители бездорожья своими силами немного модернизируя трансмиссию.

Технические характеристики двигателей UAZ Patriot не порадуют вас динамикой, да и расход топлива бензинового силового агрегата довольно высок. Можно выбрать внедорожник с дизелем, расход меньше, но такая модификация дороже, а на нашей деревенской солярке форсунки “Бош” долго не живут. Подробнее о технических характеристиках моторов Патриота можно почитать тут. Там же можно узнать подробнее о расходе топлива УАЗ Патриот.

Откровенно устаревший бензиновый ЗМЗ 409 объемом 2.7 литра (128 л.с. 210 Нм) является наследником не очень удачного мотора ЗМЗ 406. Из слабых мест можно отметить постоянно рвущуюся цепь ГРМ (из-за некачественных китайских гидронатяжителей), вытягивающиеся шпильки и алюминиевый блок. Мотор чувствителен к перегреву. Ну и данный агрегат очень прожорливый.

Дизельный двигатель Патриота того же производителя ЗМЗ 51432 объемом 2.2 литра (114 л.с. 270 Нм) хоть и существенно экономичный, но так же имеет массу проблем. Многие владельцы Patriot дизель жалуются на недостаточную тягу на низах. Это проблему народные умельцы решают установкой более производительной турбины и перепрошивкой блока управления двигателем. Мотор имеет довольно много иностранных комплектующих, поэтому дорог, плюс весьма чувствителен к качеству солярки.

Самое интересное, что пару этих моторов на Патриоте уже в 2020 году заменят на новую разработку ЗМЗ. Бензиновый агрегат по слухам получит объем около 2 литров и турбину. Мощность повысят до 150 лошадиных сил, а крутящий момент превысит 300 Нм. Новый двигатель будет очень экономичным и позволит существенно улучшить динамику кроссовера УАЗ, который с новым силовым агрегатом будет называться УАЗ-3170. В остальном же технические характреитсики перспективного автомобиля не изменятся.

myautoblog.net

Уаз патриот размеры салона. Вес уаз патриот и другие размеры внедорожника. История развития джипа УАЗ

Среднеразмерный Ульяновского автомобильного завода появился еще в 50-х годах прошлого века. Модель УАЗ Патриот (на фото) в качестве одной из четырех модификаций УАЗ Трофи, появившегося в начале этого тысячелетия. Первый Патриот был выпущен в 2005 году, потом с изменениями был выпущен автомобиль модификации 2007 года. Существенные изменения претерпела машина в 2013 году, и 2019 не прошел для УАЗа этой модели бесследно. УАЗ Патриот по техническим характеристикам, и соотношению цены и качества превосходит все остальные модели производителя.

Технические характеристики УАЗ Патриот: перемены на лицо

Внедорожник достаточно мощный, имеет рамный кузов. Из импортных моделей по техническим характеристикам к УАЗ Патриоту ближе всего джип Great Wall Hover от китайского производителя. УАЗ Патриот технические характеристики привел к евростандартам еще в 2011 году. Это позволило вывести автомобиль на иностранные рынки.

В производстве этой пятиместной машины используется двигатель ЗМЗ 409. С начала выпуска автомобилей машина претерпела серьезные изменения по всем направлениям, и двигатель с трудом справляется с ее мощью и функционалом. В автомобиле есть современный климат-контроль, система оповещения о возможных неисправностях. Габариты УАЗ Патриот (Классика):

  • длина: 4,7 м;
  • ширина: 2,1 м;
  • высота: 1,91 м;
  • клиренс: 0,21 м;
  • колесная база: 2,76 м.

УАЗ выпускает модели с бензиновым и дизельным двигателями. Двигатель бензиновых Патриотов имеет следующие параметры: 2,7 л 128 л.с., а дизельная топливная система 2,3 л объемом 114 л.с. Вес груженой машины составляет 2,65-2,69 т. Габариты УАЗ Патриот моделей Лимитед и Комфорт отличаются от классического варианта, машины выше на 8,5 см и длиннее на 35 см.

В новой модификации появился стабилизатор движения поперечный на задней подвеске, что делает в сочетании с новыми 18-дюймовыми колесами машину очень устойчивой на любом бездорожье, на крутых поворотах и при большой скорости. Появились новые опоры. Все это связано с сохранением высокой проходимости при увеличении массы авто.

В зависимости от выбранного двигателя, покупателя ожидает под капотом 4 цилиндра:

  1. Бензиновая версия — инжекторный двигатель ЗМЗ 40905, который соответствует евростандарту. Заправлять придется бензином не ниже 92 марки. Мощность двигателя 4600 об/мин, крутящий момент 209 при 2500 об/мин. Максимальная скорость 150 км/ч. Расход топлива на 100 км при скорости до 90 км/ч 9,5 л.
  2. Дизельный двигатель ЗМЗ 51432. Установлена немецкая система впрыска Bosh, мощность 3500 об/мин, max крутящий момент 270 при 1800-2800 об/мин. Максимальная скорость 135 км/ч. На UAZ Patriot расход топлива на 100 км при скорости до 90 км/ч 11,5 л.

В более ранних версиях устанавливался двигатель IVECO F1A итальянского производства. Раздаточная коробка с электроприводом управляет постоянным задним приводом и жестко подключаемым передним. Разгон машины до 100 км/ч происходит примерно за 20-22 сек. При максимально возможном скоростном режиме груженая машина тратит примерно 15-16 л топлива на 100 км.

УАЗ Патриот (на фото) имеет объем багажника 700 л.

При желании в последней модификации можно разместить в нем диван, получив дополнительно 2 пассажирских места (как показано на картинке).

Особенности модели

Описание УАЗ Патриот показывает достаточно комфортный салон машины, который получил регулируемые водительское и пассажирские кресла. Теперь водитель сможет подобрать высоту, а пассажиры изменить

www.autoglim.ru

Размеры автомобиля УАЗ Патриот | Про УАЗик

Отечественный внедорожник

В 2008 году на необозримых просторах России появился первый российский тяжелый внедорожник УАЗ Патриот, который вполне можно назвать джипом представительского класса. Привыкшие к отечественным машинам относительно небольшого размера, среди которых УАЗ Хантер был гигантом, наши граждане поначалу принимали Патриот за новую крутую иномарку, путая его с Тойотой. Но это оказался внедорожник российского производства, который совместил в себе проходимость своих предшественников с комфортом обычного шоссейного легкового автомобиля. За 6 лет УАЗ Патриот претерпел ряд различных модификаций и улучшений. Производитель автомобиля (Ульяновский автомобильный завод) выпустил такую модель, как UAZ Cargo — грузопассажирский вариант с кабиной на 2 пассажира. Ему на смену был изготовлен более удобный и востребованный UAZ Pickup, имеющий большие габариты с кабиной на 5 пассажиров и 4 дверьми в салоне.

Для приверженцев активной и маневренной езды был создан UAZ Patriot Sport с уменьшенной колесной базой и багажником. Также в небольших количествах выпускались модели «Трофи» и «Aрктик». Большой популярностью УАЗ Патриот пользуется у силовых структур, для которых, кроме обычной модификации, выпускаются полицейские и бронированные варианты машины. С 2013 года завод-производитель, учтя недочеты и пожелания владельцев автомобилей, начал массовый выпуск УАЗ Патриот в окончательном исполнении. Для многочисленного племени охотников, рыбаков и любителей путешествий УАЗ Патриот стал настоящей находкой и воплощением их давней мечты о длительных переездах по бездорожью на мощном, надежном и комфортном внедорожнике.


Вернуться к оглавлению

Оснащение и технические характеристики

Параметры машины

Основной характеристикой любого автомобиля всегда является его двигатель и показатели, которые он может дать на дороге. УАЗ Патриот имеет два варианта силовой установки. В первом случае это дизель производства Заволжского моторного завода ЗМЗ-51432. Имея объем d 2,3 л, данный мотор выдает мощность в 116 л. с., что позволяет ему развивать по трассе максимальную скорость в 135 км/час.

Это, конечно, не является впечатляющим результатом, но если учесть вес машины, состояние отечественных дорог и действующие ограничения по скорости, то большего и не нужно. Кроме того, немаловажным фактором является расход топлива. По трассе такой двигатель расходует до 10 литров солярки на 100 км пробега. В условиях бездорожья и в городском режиме расход может повышаться до 15 л/100 км. Бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10, работающий на топливе марки АИ-92, имеет объем в 2,7 л и мощность в 128 л. с. Это позволяет разогнать УАЗ Патриот по шоссе до 150 км/ч, но то же время придется ощутимо потратить горючее — масса автомобиля сказывается.

Так, на 100 км пробега при скорости в 90 км/ч расходуется 11,5-12 литров бензина, а при 120 км/ч — все 15,5-16 литров. В городском режиме и по бездорожью двигатель потребляет до 20 л/100 км. Но учитывая уровень благосостояния российских граждан и символические цены на топливо, с этим можно легко смириться. Для того чтобы не возить с собой в багажнике канистры с топливом, обе модификации автомобиля оборудованы баком на 87 л, что позволяет совершать длительные переезды без дозаправки. Коробка передач на УАЗ Патриот установлена механическая, пятиступенчатая. В ближайшие три-четыре года завод-изготовитель планирует установить коробку-автомат.

Колесная формула 4×4 и 2-ступенчатая раздаточная коробка позволяют внедорожнику достичь довольно хорошей проходимости. Количество мест в салоне увеличено с 7 (5+2) до 9 (5+4) за счет как общего увеличения салона, так и увеличенных размеров багажника. Теперь в багажнике установлено по одному 2-местному сидению с каждой стороны. Габариты салона позволяют перевозить в нем семью из 6-9 человек с вещами или 5 взрослых мужчин в зимней одежде с комплектом снаряжения, запасом топлива и продуктов.


Вернуться к оглавлению

Габаритные размеры

Габариты автомобиля

Габаритные размеры УАЗ Патриот выделяют это авто из общей массы машин. Они поистине огромны. Внутри автомобиль больше напоминает маленькую комнату, чем салон машины. Габариты внедорожника действительно внушают уважение. При длине в 465 см его высота составляет 190 см, а ширина — 208 см. Дорожный просвет автомобиля в заводском исполнении равняется 21 см, но за счет поднятия кузова и установки колес большего диаметра его можно увеличить до 25-28 см. Такой клиренс позволяет автомобилю без труда форсировать водные преграды глубиной до 50 см. Устойчивость УАЗ Патриот на дороге дают внушительные габаритные размеры по ширине и, в частности, колесная база, размер которой составляет 160 см. Дисковые тормоза, установленные на передних колесах, обеспечивают надежное торможение даже после длительной езды по воде.

Масса полностью заправленного автомобиля составляет чуть больше 2 тонн, точнее — 2070 кг. Расчетный вес загрузки — 600 кг, но реально УАЗ Патриот может без ущерба перевозить гораздо больше. Надежная подвеска позволяет перевезти до 1 тонны. За счет габаритных размеров автомобиль можно использовать как спальню на колесах, когда нет возможности установить палатку.

При разложенных сиденьях в салоне могут вольготно разместиться три человека. Модификация багажника позволяет превратить его в спальное место для одного взрослого или двух детей. Изготовленная самостоятельно полка, обитая теплоизолятором и уложенная на дополнительные сиденья в багажнике, как раз и послужит этим спальным местом. После отдыха эту полку можно не убирать: она разделит багажник на две части, нижнюю и верхнюю.


Вернуться к оглавлению

Салон УАЗ Патриот

Интерьер салона автомобиля

Салон УАЗ Патриот разительно преобразился за время, прошедшее с момента спуска первого автомобиля этой марки с конвейера. Более качественной стала пластиковая отделка приборной панели. На ней было уменьшено количество контрольных приборов, что облегчило процесс вождения автомобиля. Современная цифровая автомагнитола с USB-портом читает все форматы и имеет функцию громкой связи, позволяющей вести телефонные разговоры во время движения. Между передними сиденьями установлен многофункциональный бокс, в который поместилась масса нужных предметов. Повысилось и качество материала отделки салона. Цветовая гамма представлена в стиле «черный низ — белый верх». Для удобства поддержания нужной температуры в салоне к кондиционеру прилагается пульт управления.

На передних дверях автомобиля установлены стеклоподъемники, а зеркала заднего вида оборудованы подогревом и электроприводом. Учитывая, что в салоне УАЗ Патриот наконец-то установлены мягкие, удобные кресла с подголовниками, поездка в машине перестала быть пыткой в ожидании конца пути и стала увлекательным комфортабельным путешествием. Установка кондиционера сделала летние поездки гораздо приятнее, чем раньше, когда охладить салон можно было только с помощью открытых окон. Оборудование задней части салона дополнительной печкой весьма актуально в условиях низких зимних температур. Высота посадки водителя создает отличный обзор дорожного полотна.

В ближайшей перспективе конструкторы завода планируют оборудовать УАЗ Патриот новым пластиком в салоне, установить подушки безопасности и многофункциональный дисплей со встроенным навигатором, заменить осветительные приборы на более совершенные.

prouazik.ru

Вес УАЗ Патриот и другие размеры и характеристики как у внедорожника

Многие стали счастливыми обладателями российского внедорожника, который активно продается с 2008 года. УАЗ Патриот считается первым российским тяжелым внедорожником и поэтому закономерен вопрос: какой вес УАЗ Патриот, а также другие внешние параметры автомобиля. По сравнению с УАЗ Хантером, УАЗ Патриот – это русский внедорожник представительского класса.

Чем хорош УАЗ Патриот, так это своими внедорожными качествами и возможностью с комфортом ездить и по дорогам общего пользования. Если сравнивать с Нивой, то по трассе не ней вообще не удобно ездить, на скорости приходится подруливать, она хорошо ездит только по бездорожью, а УАЗ Патриот и по трассе отлично ездит, и на бездорожье у него тоже огромные возможности.

За те годы, которые выпускается УАЗ Патриот, он улучшался и появлялись новые модификации типа УАЗ Патриот пикапа и УАЗ Патриот Карго.

А для любителей быстрой езды создали модификацию UAZ Patriot Sport, которая стала более маневренной благодаря меньшей колесной базе и багажному отсеку. Есть и более редкие версии – «Трофи» и «Aрктик». В общем, в России этот внедорожник пользуется популярностью и после 2013 года автомобиль уже выпускался массово после исправления всех изначальных недоработок.

Оснащение и характеристики УАЗ Патриота

Под капотом у Патриота может быть установлен бензиновый или дизельный моторы. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 с объемом в 2,3 литра выдает мощность – 116 л. с. Это довольно слабые показатели, как для такого большого внедорожника. Дизельная комплектация сможет разогнаться максимально до 135 км/ч. Но с другой стороны, в России такие дороги, что на них быстрее лучше и не ездить. Зато расход топлива неплохой – по трассе – 10 литров, а по городу – 15 литров. Неплохо как для такого тяжелого внедорожника.

Есть и бензиновая комплектация УАЗ Патриота, в которой установлен мотор ЗМЗ-409.10, его объем – 2,7 литров, мощность – 128 л. с. Машина получилась немного быстрее, уже может разогнаться до 150 км/ч, но так как вес УАЗ Патриота достаточно большой, то и расход топлива даже больше, чем у дизельного мотора – 15-16 литров бензина по городу. Мотор работает на 92-м бензине, но можно и 95-й заливать.

Если ехать по трассе, со скоростью в 90 км/ч, то расход будет около 12 литров бензина на 100 км. пробега. По городу или по бездорожью расход топлива может достигать и 20 литров на 100 км. пробега. В баке 87 литров, то есть можно один раз заправить полный бак и ездить довольно долго.

Что касается коробки передач, то в Патриоте она механическая 5-ти ступенчатая, скоро производитель обещает, что выпустит автоматическую коробку, тогда точно машина станет “Лакшери”. Также в машине стоит полный привод, есть раздаточная коробка с 2-мя передачами, благодаря которой можно заезжать на очень крутые горки на бездорожье.
На передних колесах стоят дисковые тормоза, а на задних – барабанные, но все равно, машина тормозит хорошо, даже если долгое время ехала по мокрой дороге.

Вес УАЗ Патриот и другие габаритные размеры

Размеры у Патриота впечатляющие – длина – 4,65 метра, высота – 1,9 метра, ширина – 2,08 метра. Клиренс – 210 мм. Если сделать лифт или поставить колеса с большим диаметром, то клиренс увеличится до 280 мм. С таким дорожным просветом можно ездить по болотам, грязи, песку и чему угодно.

Масса УАЗ Патриота – 2070 кг, это если машина заправлена полностью, погрузить еще дополнительно можно 600 кг. Но реально, можно 1000 кг. нагрузить в этот внедорожник. Все благодаря мощной рамной конструкции.

Салон УАЗ Патриота

В салоне УАЗ Патриота могут поместиться 9 человек, и багажник большой, в который можно закинуть немало вещей и другой провизии.

За то время, которое производят УАЗ Патриот, его салон стал значительно лучше, стали использовать более качественный пластик на панели приборов, также сама панель была улучшена, на ней стало меньше приборов, благодаря чему, управление автомобилем стало более комфортным. У Патриота высокая посадка, поэтому когда едешь, отлично видно дорогу.

В Патриоте стоит современная аудиосистема с USB-портом, в которой есть громкая связь, благодаря которой можно общаться по телефону, не держа телефон в руках. Также между сиденьями есть специальная ниша, в которой легко может поместиться много различных вещей. Также сама отделка салона, в целом, улучшилась, если сравнивать с более старыми автомобилями. Сиденья – мягкие с подголовниками, поэтому теперь, когда едешь за рулем Патриота – не устаешь.

В новом УАЗ Патриоте есть электростеклоподъемники на передних дверях, а на зеркалах заднего вида есть подогрев и регулировка с помощью электропривода. Есть кондиционер с пультом управления, поэтому ездить летом стало еще более комфортно, а также для задних пассажиров предусмотрена дополнительная печка, что очень актуально в зимнюю пору.

Далее видео тест драйв УАЗ Патриота:

krossovers.ru

26Авг

Покрытие машины воском для чего – Шик-блеск: обработка воском автомобиля после мойки

Шик-блеск: обработка воском автомобиля после мойки

Для поддержания лакокрасочного слоя автомобиля в надлежащем виде существует масса средств автохимии. Определенная их часть применяется для повышения привлекательности внешнего вида, другие экземпляры выполняют функции по защите кузова. Ниже рассмотрены типы материалов Car Wax для ухода за ЛКП машины, а также способы их нанесения.

Чего ждать от покрытия кузова авто воском: основные функции


Продукты на базе восковых составляющих используются для защиты лакокрасочного слоя от воздействия факторов внешнего характера. Образуя защитную пленку, такие материалы автохимии способны сохранить кузов от небольших дефектов в виде микротрещин и царапин. Кроме этого, в число основных функций входят:

обработка воском автомобиля

  • Сохранение лака и краски на кузове машины.
  • При наличии мелких дефектов обработка воском автомобиля препятствует проникновению влаги и химических соединений к металлу кузова, тем самым предупреждая появление коррозии.
  • Обеспечение защиты ЛКП от воздействия ультрафиолета.
  • Увеличение блеска и создание гидрофобной пленки.

Улучшая внешний облик автомашины, восковые материалы гарантируют беспрепятственное стекание воды с ее корпуса. Этот факт исключает образование пятен после высыхания капель влаги, что упрощает очистку поверхности и уменьшает количество автомоечных процедур. Сама технология чем-то сходна с полировкой кузова транспортного средства.

Типы восковых продуктов

Промышленность выпускает несколько типов продукции, предназначенной для защиты ЛКП автомашины. Каждый из них предназначен для определенных технологичных условий, когда покрытие авто воском приносит максимальный эффект. По большей части классификация опирается на свойства материала:

  • Жидкий.
  • Твердый.
  • Синтетический.
  • В виде спрея.

покрытие авто воском

Последний вид хоть и прост при нанесении, но в плане эффективности – это наименее приемлемый вариант. Его низкая устойчивость к влаге, оборачивается тем, что восковая пленка смывается через пару-тройку моек. Поэтому наносить Spray Wax придется довольно часто, а это несет не только временные затраты, но и финансовые.

Жидкий состав более устойчив по сравнению со спреем. Суть технологии состоит в нанесении смеси на вымытое ЛКП с последующим растиранием.

Вещество в твердой консистенции отличается от остальных видов тем, что оно наносится на сухую плоскость кузова. Работа займет довольно много времени, но при этом пленка устойчиво продержится не меньше 3-4 месяцев.


Из всех перечисленных типов синтетические материалы наиболее устойчивы и способны сохранять свои свойства в течение полугода независимо от внешних воздействий. В некоторых автошампунях применяют подобные вещества.

Классификация по технологии нанесения

Еще одно разделение восковых продуктов основано на методике их нанесения:

  • Холодные – представляют собой жидкие составы, которые содержат катионные активные вещества и эмульсионный воск в большом количестве. Нанесение осуществляется вручную. Основной недостаток: низкая долговечность, что заставляет повторять процесс после каждой мойки.
  • Горячие – жироподобные вещества натурального или искусственного происхождения, одним из качественных видов признан карнаубский. Температура плавления материала составляет 90°C, что делает такое покрытие воском кузова авто трудно реализуемым в домашних условиях. Такой материал дорог, но пленка сохраняет свои параметры до года.
  • Пенные – по химическому составу аналогичны горячим веществам, но отличаются по способу нанесения. Для этого необходимо наличие специального оборудования, которое способно создать пенную эмульсию путем подачи в смесь воды и воздуха. Такая смесь обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью и последующей ее располировкой.

обработка твердым воском автомобиля

Классификация восковых веществ по происхождению

Еще одно разделение материалов основано на их происхождении. По этому критерию рассматриваются следующие разновидности:

  • Минеральные.
  • Синтетические.
  • Животные.
  • Растительные.

Свойства перечисленных материалов практически одинаковы, поэтому этот фактор редко учитывается при выборе.

Особенности выбора


В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость продукта, потому что недорогие экземпляры в короткое время теряют свои свойства. Материалами твердого и жидкого характера обычно обрабатывают машины не старше 5 лет. Для более старших автомобилей используют полироли или абразивные восковые смеси, а возможно, что понадобится и полировка кузова на начальном этапе.

Важно! Новые машины без дефектов ЛКП следует обрабатывать продуктами, не содержащими каких-либо абразивных элементов.

Вещества с абразивом имеют такие же свойства, что и полироль. Это нужно учитывать, так как такой материал применяется для автомашин с дефектами ЛКП в идее царапин или следов выгорания краски. Здесь важна степень твердости, потому как наиболее твердые варианты напоминают песчинки, и уровень их воздействия на лакокрасочный слой соответствующий.

Как делается обработка воском кузова автомобиля: основные правила

Для ручного нанесения подходят все виды восковых смесей, кроме пенных. В любом случае процесс должен начинаться с очистки кузова от загрязнений. Мыть желательно бесконтактным способом. Выполнение работ при солнечных лучах недопустимо. Работа с жидким составом осуществляется по схеме:

  1. Дать высохнуть кузову после мойки.
  2. Равномерно нанести восковую смесь на поверхность машины.
  3. Растереть смесь салфеткой.

Довольно часто такая обработка автомобиля жидким воском предлагается в качестве дополнительной услуги. Целесообразность такого сервиса сомнительна, поскольку повышает стоимость мойки. Кроме этого, те, кто знаком с удалением царапин на стекле, операцию может выполнить самостоятельно.

На автомойках предлагается твердый процесс нанесения восковых веществ. Оценка таких услуг имеет довольно широкий диапазон – от 15 до 250 USD. Такая цена объясняется сложностью технологии нанесения и дороговизной самого материала.

Практика показывает, что спреи и жидкий воск пользуются наибольшей популярностью по сравнению с синтетикой и твердыми веществами. Причина этому проста – нанесение последних представляет собой дорогостоящую операцию. Обычно такие материалы используются при уходе за автомашинами люксового класса.

Полезные рекомендации

Ниже приведено несколько советов по мытью автомобиля:

обработка самостоятельно воском автомобиля

  • Для мойки машины необходимо приготовить две емкости: в одной теплая вода с шампунем, а в другом – чистая вода.
  • Мыть следует в одном направлении: сверху вниз.
  • Чтобы покрытие кузова авто воском принесло желаемый эффект, нужно качественно вымыть поверхность. Для этого идеально подходит перчатка из овечьей шкуры, потому что в сравнении с губкой более эффективно убирает загрязнения.
  • Для кузова и колес нужно иметь разные губки.
  • Крайне нежелательно применять для мойки вещества с содержанием силикона или щелочи.

autobann.su

Покрытие воском автомобиля, нужно или нет

Автолюбители, посещающие специализированные мойки, не раз слышали предложения по дополнительной обработке их машины воском.

Многие соглашаются, о чем, разумеется, нисколько не жалеют. Авто становится не только чистым, но и чрезвычайно ярким, особенно в переливах солнечных лучей.

Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой процесс восковой обработки, какие виды воска существуют, а также выделим их основные преимущества и недостатки.

Что дает обработка кузова автомобиля воском?

Основное назначение воскового покрытия – улучшение внешнего вида авто и создание на поверхности его кузова специальной защитной пленки.

При проведении этой обработки восковые частицы достаточно сильно разогреваются, вследствие чего происходит их расплавление.

Благодаря этому воск способен заполнять все микротрещины лакокрасочного слоя. Происходит выравнивание поверхности.

Покрытие жидким горячим воском автомобиля своими руками

В солнечную погоду от кузова автомашины практически полностью отражаются световые лучи, создавая эффектный зеркальный блеск.

Немаловажным фактором применения воска является и кузовная защита.

Этому способствует образующаяся водоотталкивающая пленка.

Вы наверняка замечали, как после обработки воском с поверхности автомобиля вода скатывается мельчайшими капельками.

Покрытие воском автомобиля, виды автомобильного воска

Это как раз-таки и есть результат образования защитной пленки. Она оберегает кузов машины не только от вредных дорожных реагентов, но и от воздействия ультрафиолета, а также природных веществ, например, смолы.

Удалить её с обработанной воском поверхности будет заметно легче.

Справедливости ради скажем, что и любая другая грязь смывается при этом гораздо лучше.

Виды автомобильного воска

Всего выделяют 4 основных вида воска, применяемого для кузовной обработки.

Горячий воск.

Этот воск перед нанесением разводится с помощью горячей воды. Процесс его применения достаточно сложный.

Восковую массу необходимо равномерно распылить по всей поверхности автомобиля сразу после проведения мойки авто.

Покрытие воском автомобиля, виды автомобильного воска

Далее ему дается около пяти минут на высыхание, после чего излишки удаляются мягкой полирующей тряпкой или смываются водой.

Основные преимущества данного вида воска заключаются в создании плотного защитного слоя, обеспечивающего защиту даже от коррозии.

Горячий воск

Горячий воск

Эффективность этой восковой обработки сохраняется очень долго. Недостаток – трудоемкий процесс нанесения.

Холодный воск.

Подобное восковое покрытие наносится методом втирания в лакокрасочный слой автомобиля.

Натирание воском

Этот процесс проводится значительно легче. В результате кузов становится зеркально-блестящим, однако, пленка, образующаяся при данном методе нанесения воска, менее стойкая.

Покрытие воском автомобиля, виды автомобильного воска

Твёрдый воск.

Нанесение твердого воска самое сложное из всех других видов обработки.

Его следует применять на очищенной кузовной поверхности, после чего необходимо дополнительно провести её полирование.

Полировка твердым воском

Образовавшееся покрытие обладает чрезвычайной устойчивостью к смытию, а эффект его воздействия будет наиболее продолжительным, вплоть до 4 месяцев.

Из недостатков выделяем длительность процесса нанесения.

Твердый воск

Покрытие воском автомобиля, виды автомобильного воска

Спрей.

Этот вид воска наиболее прост в применении. Он распыляется поверхность авто сразу после мойки и растирается мягкой замшевой или фланелевой тканью.

Воск спрей

При этом создается тонкий защитный слой, придающий автомобилю яркий блеск.

Покрытие воском автомобиля, виды автомобильного воска

К сожалению, данная пленка легко смывается. Обычно защиты хватает на одну-две мойки, после чего необходимо наносить восковое покрытие заново.

Подводим итоги

В конце статьи скажем, что покрытие поверхности кузова автомобиля воском необходимо обязательно проводить совместно с другими профилактическими мероприятиями – мойкой, антикоррозийной обработкой, полировкой и т.п.

Помывка машины

Именно лакокрасочный слой страдает при эксплуатации авто в первую очередь. Задача автовладельца по максимуму защитить его или хотя бы минимизировать разрушающее воздействие вредных факторов окружающей среды.

Чем больше водитель будет уделять этому внимание, тем дольше автомобиль будет сохранять первозданный вид, без образования микротрещин лакокрасочного слоя и, как следствие, без образования очагов коррозии.

Оцените статью

autotopik.ru

Зачем на автомойках используют жидкий воск?

Зачем на автомойках используют жидкий воск?

Что такое жидкий воск, почему электропривод двери багажника стал медленным, где место для запаски – в багажнике, под днищем или на пятой двери? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Александр Чаленко.

У некоторых автомобилей запас­ное колесо не лежит в багажнике, а прикреплено на пятой двери или под днищем. Зачем производители выбирают такую компоновку и в чем разница в эксплуатации для авто­владельца?

Данная компоновка увеличивает полезный объем автомобилей. Такой вариант размещения используется у внедорожников и кроссоверов, у которых большие по размеру колеса. Разместить такую запаску в багажнике проблематично: она займет много места. Иногда колеса настолько большие, что в багажнике просто конструктивно нет такой глубокой и объемной выемки. Имеются варианты размещения запасного колеса под полом багажника, но в таком случае монтировать колесо к его месту хранения достаточно сложно и оно всегда будет очень грязным. При этом защитить запаску от грязи проблематично, а элементы крепления такой защиты и самого колеса всегда будут ржавыми и вряд ли колесо можно будет быстро снять для замены. Место на массивной двери багажника большого автомобиля найдется всегда. Да и дверь эту нагрузку выдержит. Конечно, инженерам приходится усиливать конструкцию двери и ее петель, делать более массивные и прочные элементы замка. Но в целом это оправданно. Естественно, нагрузка на эти элементы повышена, из-за чего дверь может незначительно проседать под воздействием большого веса. Однако такие двери всегда имеют дополнительные опоры, поддерживающие их в закрытом состоянии, уменьшая нагрузку на петли и замок.

Зачем на мойках используют жидкий воск? И что это вообще такое?

Жидкий воск – это синтетический материал полупроз

www.avtomir.ua

Для чего авто покрывают воском?

Воск для автомобиля используется для того, чтобы обеспечить необходимую защиту лакокрасочного покрытия кузова. Воск для автомобиля применяется сразу после его мойки. Тот защитный слой, который образуется, препятствует влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды, уберегает лакокрасочное покрытие авто от непосредственного контакта с различными неприятными веществами, встречающимися не раз по пути следования машины (к ним относятся битум, кислотные дожди, растительные смолы, солевые смеси, которые зачастую применяются на трассах в зимний период дорожными службами) . Основу воска для автомобилей составляет карнаубский воск, добываемый из листьев бразильской пальмы. Как догадаться о том, что восковое покрытие присутствует на автомобиле? Это можно обнаружить в дождливую погоду (вода будет «шариками» скатываться с кузова авто) , во время мойки машины (аналогично) , к тому же, кузов при этом немного ярче блестит, чем при обычном лакокрасочном покрытии. Защитное восковое покрытие также легко обнаруживается на ощупь (необработанные воском детали кузова представляются менее скользкими) . Воск для автомобиля в качестве защитного покрытия прост и эффективен. После того, как воск для автомобиля нанесён на поверхность, он наделяет лакокрасочный слой кузова гидрофобными свойствами (при этом он проникает глубоко в поры покрытия, затрудняя доступ коррозионных веществ к краске и лаку) . Воск для автомобиля также препятствует повреждению поверхности абразивными частицами (синтетические вещества) . Если воспользоваться, к примеру, т. н. «быстрым» воском, то можно будет применять бесконтактную мойку, продлив этим срок службы покрытия. Какие плюсы ещё несёт воск для автомобиля? Кузов авто будет дольше оставаться чистым (частицы грязи не связываются с лакокрасочным покрытием, обработанным воском).

чтоб он воду отталкивал

как яблоки, чтобы не пропало.

От грязи. Что бы грязь не прилипала, а скатывалась.

чтоб: 1 защитить лак 2. чтоб капли воды скатывались с автомобиля

что бы потом поджечь …

Чтоб мухи прилипали))

Вода стекает после дождя или после того, как по луже проедешь, и не остается разводов

Всё это прибамбасы для выдаевания денег

Сейчас это уже абсолютно бесполезная услуга куча шампуней в которых уже есть такой эффект гораздо длительнее и скучны печенек например CarTech Pro да простят меня знатоки Я беру тут <a rel=»nofollow» href=»http://www.hogo.pro» target=»_blank»>www.hogo.pro</a> но они много где продаются

touch.otvet.mail.ru

Обработка воском кузова автомобиля

Автолюбители до сих пор не пришли к единому мнению, стоит ли обрабатывать кузов автомобиля воском или нет. Мы расскажем о самой процедуре, ее разновидностях и эффективности, а решение обрабатывать железного коня воском или нет, останется за вами.

В чем состоит обработка воском

После тщательной просушки на кузов автомобиля наносят воск, он не только заставляет лакокрасочное покрытие блестеть, придавая внешний шик, но и предотвращает отрицательное влияние окружающей среды. Поверхность кузова выравнивается, становится гладкой и блестящей.

Если лакокрасочное покрытие повреждено, то воск тонкой пленкой покрывает все дефекты, отталкивает от себя воду, препятствует попаданию в трещины химически активных веществ, способствующих появлению коррозии. Эту процедуру рекомендуют проводить ежегодно осенью и весной, а по возможности, после каждой пятой мойки.

Выделяют три основных варианта нанесения автовоска:

  1. Горячий. Воск разводят в горячей воде и наносят губкой на поверхность. Получается довольно плотный слой, который хорошо защищает машину от загрязнений и коррозии. Минус такого способа нанесения в быстром застывании средства, в результате чего на него налипает пыль и приходится придавать блеск при помощи полировки. Главный плюс – покрытие долго держится.
  2. Холодный. Это тип обработки более быстрый и легкий, средство распыляют над поверхностью кузова, создавая таким образом зеркальный блеск и защищая кузов от мелких повреждений и трещин. Справиться с подобной работой может даже новичок, но степень защиты намного ниже, чем у горячего варианта обработки, смывается после двух–трех моек.
  3. Твердый. Самое дорогой метод. Наносится, как и горячий воск, но без применения воды. Имеет более длительное действие, держится до 4 месяцев, его достаточно применять 3 раза в год. Труднее наносится на поверхность автомобиля, но создает лучшую защиту и более привлекательный вид.

Насколько эффективно средство

Эффективность восковой защиты напрямую зависит от правильного нанесения. Если вся процедура будет выполнена без ошибок и изъянов, то результат превзойдет все ожидания.

Выбирая воск, обратите внимание на его основные качества. Летом результативнее будет тот, который лучше всего защищает от воздействия ультрафиолета, зимой выгодно приобрести защищающий от влаги и грязи. Чтобы защита принесла максимум пользы, покупайте средства в зависимости от выбранной задачи.

Какой тип воска лучше

Все виды воска, вне зависимости от цены и производителя, делятся на два типа: натуральные и синтетические.
Натуральные получают из листьев пальмы карнауба, также используют в качестве одного из компонентов пчелиный воск. Этот защитный материал образует плотный слой на лакокрасочном покрытии с глубоким, богатым блеском.

Синтетические защитные составы производят из искусственных материалов, они легче наносятся, также придавая блеск и формируя толстый слой более продолжительного действия. Длительность защиты напрямую зависит от компонентов, входящих в химическую формулу препарата.

Однозначно сказать, какой тип покрытия лучше, невозможно. Выбор зависит от многих факторов: персональные предпочтения владельца, частота проведения процедуры автоухода, условия эксплуатации, как и чем моется автомобиль и многое другое. Однако, специалисты, оценивая степень защиты с точки зрения ее продолжительности, высказываются «за» использования синтетического полимера, считая его лучшим выбором.

Если для владельца автомобиля важно, как долго его железный «питомец» будет выглядеть, будто только что купленный, то необходимость обработки кузова воском даже не вызовет сомнений. На первый план в этом случае выходит качество проведения работы и материальные возможности. Но, в любом случае, выбор зависит от личных предпочтений автолюбителя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Чем полезна обработка кузова автомобиля воском?

Нужно ли обрабатывать кузов воском и как это правильно делать? Среди автолюбителей есть много противоречивых мнений. В данной статье мы расскажем, как работает восковое покрытие кузова и какой эффект оно обеспечивает.

Для обработки кузова используются как синтетические, так и натуральные – как правило, растительные воски (например, карнаубский воск). Физические свойства синтетических и натуральных восков в значительной степени сходны. Это вещества жироподобного качества с температурой плавления 40-90 градусов. Воски нерастворимы воде, не реагируют со щелочами и кислотами.

Какой эффект дает обработка авто воском?

В силу своих свойств воск давно применяется для обработки кузова автомобиля с целью улучшения его внешнего вида и защиты от внешних воздействий. Когда поверхность натирается воском, частицы воска разогреваются, расплавляются и проникают в микротрещины на поверхности кузова. В результате поверхность выравнивается. От гладкой поверхности солнечные лучи отражаются, не рассеиваясь, за счет чего создается эффект зеркального блеска.

Помимо блеска, воск обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия. Он образует на кузове гидрофобную пленку, отталкивающую воду. Так как воск не подвержен воздействию щелочей и кислот, он защищает кузов от химии, а также ряда веществ природного происхождения – например, смолы хвойных деревьев. С поверхности, покрытой воском, смола легче смоется и не оставит следа. Удаление других видов загрязнений также потребует меньше усилий, что косвенно защищает кузов от механических микроповреждений при мойке.

Виды воска, их преимущества и недостатки

Применяют три основных технологии обработки кузова воском. Это обработка горячим, холодным и твердым воском. Рассмотрим разницу между ними. Горячий воск, как следует из его названия, перед нанесением разводится в горячей воде, и далее наносится на кузов. Данный способ позволяет получить достаточно плотный слой воска, который защищает автомобиль не только от загрязнений, но и от коррозии. Недостаток способа – быстрое застывание воска, возможность налипания пыли, вследствие чего поверхность может утратить блеск.

Холодный воск наносится путем втирания в поверхность ЛКП. Он значительно проще в нанесении, чем горячий воск. Холодный воск создает зеркальный блеск, защищает поверхность от повреждений. Однако его степень защиты несколько ниже, чем у горячего воска.

Твёрдый воск. Обеспечивает долговременный эффект (наносить твердый воск достаточно в среднем раз в 3-4 месяца). Твердый воск сложен в нанесении, однако обеспечивает хороший защитный и эстетический эффект.

Выбирать способ обработки воском следует исходя из задач: например, для предпродажной подготовки автомобиля вряд ли целесообразно заказывать процедуру обработки твердым воском. Достаточно после мойки обработать шампунь холодным воском.

В заключение отметим, что многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации автомобиля на необходимость обработки кузова воском. Если в мануале Вашего авто приведена такая рекомендация, пренебрегать обработкой кузова воском не желательно.

Посмотрите другие статьи:

s-glass.ru

25Авг

Жидкий воск против царапин – 7. Удаление мелких царапин и полировка твердым воском — Mazda 3, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Средства для удаления царапин на кузове автомобиле своими руками

Эксплуатация автомобиля ведет не только к конструктивному износу его составных частей, но и к появлению царапин на металлическом покрытии. Для того, чтобы привести авто в первоначальный вид сейчас рынок предлагает массу современных действенных средств для удаления царапин на автомобиле.

Виды царапин и оценка повреждений

Перед тем, как осуществлять выбор средства для удаления царапины на автомобиле, следует понять, до какого слоя проникло повреждение машины: лаковый, эмалевый, грунтовой, фосфатный слой или металл.

При повреждении лака можно обойтись легкой полировкой, снимающей слой в несколько (до пяти) микрон. Для мелких повреждений, которые затронули лак и эмалевое покрытие, можно подобрать специальный маскировочный карандаш, который скроет царапину на 90-100 %. Что касается глубоких царапин, они нуждаются в более серьезном подходе. Повреждения, дошедшие до металлической поверхности, нужно удалить как можно быстрее, не дожидаясь, пока поврежденная деталь заржавеет.

Чтобы самостоятельно определить глубину повреждения, возьмите чистую тряпку и воду. Намочите место кузова с царапиной и потрите его тряпкой. Обратите внимание на то, как изменился цвет царапины. Если на некоторое время она приняла тон краски, значит, поврежден лишь верхний слой лака.

Виды средств для автомобиля

Среди эффективных средств для удаления царапин выделяют:

Устранить дефект с помощью специального карандаша без покраски можно самому, если его глубина небольшая и краска задета не слишком сильно. Подходят для поверхности любого цвета.

Представляет собой что-то вроде замазки или крема, наносимых на поверхность с помощью кисточки.

Производится с помощью восковой либо абразивной полироли. Конкретный метод выбирается в зависимости от степени поврежденности и толщины лакокрасочного покрытия автомобиля.

  • Грунтовка и покраска.

Если повреждена грунтовка и при этом полностью нарушено лакокрасочное покрытие, заделать царапину придется в несколько этапов. Сначала потребуется удалить ржавчину, если она уже появилась. На втором этапе накладывают грунтовочную смесь, на последнем — окрашивают и лакируют ремонтируемое место кузова автомашины.

Особенности использования разных типов карандашей

Несмотря на похожую функцию, есть несколько разных типов карандашей, помогающих бороться с царапинами кузова. Самый простой — средство от царапин для косметического восстановления лака. Такие карандаши выглядят, как обычные маркеры с острым концом, но заполненные внутри жидкополимерным лаком. Пользоваться таким средством просто: чтобы избавиться от царапины, необходимо несколько раз провести им по повреждению.

Карандаш-маркер

Маркер Top Race или Fix it Pro содержит специальный полимерный гель. Для его использования нужно встряхнуть средство, снять колпачок и, нажимая, нанести на поврежденный участок, удалив излишки тряпичной или микрофибровой салфеткой.  После того, как гель высохнет, авто будет защищено от дальнейшего разрушения.

Примечательно, что такие средства, как Top Race, подходят для кузова любого цвета и не смывается водой по причине содержания воска.

Корректирующий гель

Если карандаш-маркер не уберет царапину, можно воспользоваться корректирующим гелем. Это средство продается во флакончике с кисточкой, которой удобно наносить средство на повреждение ЛКП. Вязкое вещество прекрасно заполняет достаточно глубокие царапины, которые не дошли до металлического слоя. Особенностью этого средства является время застывания. В отличие от карандаша засыхания геля, состоящего из смеси натуральных и химических восков, придется ждать дольше.

В продаже также можно найти наборы, которые могут маскировать небольшие царапины и неглубокие сколы лакокрасочного покрытия. При этом, чтобы убрать такое повреждение на авто американского производства, следует пользоваться американским средством, для российского автопрома выпускается аналогичная российская продукция. Следует помнить, что в каждом конкретном случае для удаления царапин помогают разные вещества, поэтому трудно сказать, какой карандаш лучший. Главное помнить: использование карандашей позволяет скрыть только неглубокие царапины.

Полироли, воск и наклейки

Чтобы легко и быстро избавиться от царапины стоит попробовать обработать поврежденное место средством, содержащим мелко- или крупноабразивные частицы. Такие средства обычно продаются в тюбиках и применяются как для дешевых, так и для дорогих автомобилей.

Применение воска и полиролей

Процесс реставрации следует делать так:

  • Очистите и высушите место царапины, потертости или скола.
  • Возьмите полироль с абразивом.
  • Произведите нанесение геля для очищения и полировки кузова на слегка увлажненную тряпочку или кусок ваты.

Вату для обработки мелких царапин с кузова автомобиля можно взять из обычной автомобильной аптечки.

  • Теперь необходимо тщательно растереть средство вдоль дефекта краски.
  • Нанесите несколько слоев при необходимости и удалите остатки средства. После этого останется лишь затереть обработанное место тряпкой для достижения полирующего эффекта.

Полироли и воск могут продаваться в разных упаковках. Они имеют консистенцию спреев и паст, в состав которых включается некоторое количество воскосодержащих веществ, для придания непрерывного блеска поверхности авто, даже при наличии потертостей. Кроме этого, в указанные средства включают мелко-, средне- или крупнодисперсные частицы, называемые также абразивными, которые аккуратно счищают тонкий слой грязи и автомобильного лака с машины. Это нужно для того, чтобы лаковое покрытие частично смешалось с восковыми частицами и равномерно ложилось на поверхность кузова.

Средство Renumax

Волшебным автовладельцы называют Ренамакс (Renumax) — средство для удаления царапин на машине. Это — жидкость беловатого цвета, которая реализуется в виде спрея с пульверизатором или без него. Действие Renumax основано на смешивании полировочных частиц из флакончика с оказавшимися рядом частичками автомобильной краски. Полученная химическая смесь принимает гелеобразную, жидкую форму и заполняет все пустоты на лакокрасочной поверхности машины, образованные полученной царапиной. Таким образом можно обрабатывать любые лаковые поверхности сразу же после их повреждения.

Наклейки

Еще одним способом замаскировать, закрыть большие царапины на двери или другой части кузова авто является применение специальных поливинилхлоридных наклеек. При невозможности купить одно из перечисленных выше средств, а также для предотвращения появления ржавчины в месте глубокой царапины некоторые автовладельцы приобритают наклейки. Благодаря плотному прилеганию после наклеивания и разглаживания такие ПВХ-наклейки перекрывают доступ воздуха, не давая ему вступить в контакт с металлической частью покрытия кузова авто, следовательно, предотвращая появление окислительных процессов (ржавчины).

Гели, карандаши, спреи, абразивные воски, полироли и наклейки — какое средство для устранения царапин выбрать, решать вам. Соблюдайте наши инструкции, внимательно читайте руководство по эксплуатации, и ваше авто будет в порядке.

infokuzov.ru

как наносить, можно ли сделать своими руками

 Машина, как и любая вещь, нуждается в тщательном и грамотном уходе. Однако даже очень опытные автовладельцы не всегда уделяют достаточно внимания состоянию кузова. Во время эксплуатации на лакокрасочном покрытии кузова образуются микротрещины и сколы, которые могут быть не заметны и если оставить этот факт без должного внимания, то последствия могут быть достаточно серьезными. Под воздействием внешней среды – дождя, солнечных лучей, дорожной грязи с примесями вредных реагентов, микротрещины будут увеличиваться и возможно появление коррозии. Для того чтобы избежать подобной ситуации и защитить лакокрасочное покрытие кузова применяют различные полироли, но также эффективно можно использовать жидкий воск для авто.

Содержание статьи

Так что же такое жидкий воск для автомобиля

Жидкий воск бывает нескольких видов


 

Защитный слой жидкого воска отталкивает частицы грязи и влагу, благодаря чему машина гораздо дольше остается чистой.

Жидкий воск для машины это специальное жидкое средство для защиты лакокрасочного покрытия авто, на основе синтетических либо натуральных компонентов.
При обработке составом кузова машины, его составляющие заполняют микротрещины, небольшие царапины, сколы и прочие малозаметные дефекты покрытия и препятствует проникновению в них частиц грязи и пыли. Также воск образует своего рода защитную пленку, которая покрывает весь кузов и отталкивает от него дорожную грязь и влаг, таким образом препятствуя образованию преждевременной коррозии.
Также восковую обработку используют для придания лоска лакокрасочному покрытию кузова. После данной процедуры цвет покрытия будет выглядеть ярче, и оно приобретет блеск.
Защитный слой отталкивает частицы грязи и влагу, благодаря чему машина гораздо дольше остается чистой. Помимо этого, авто гораздо быстрее сохнет после мойки.
Обработка авто жидким воском может быть произведена самостоятельно в домашних условиях, либо профессионалами.
Аналогичными свойствами обладает и жидкое стекло – современное защитное средство на основе керамики. Покрытие жидким стеклом дает более ярко выраженный и долгосрочный эффект, но произвести подобную процедуру могут только профессионалы, да и стоит она в разы дороже. Но выбирать, что лучше жидкое стекло или воск только Вам.

Какой жидкий воск для автомобиля лучше

 

 

Как полировать стекла авто от царапин своими руками прочитать можно здесь

Прежде чем разбираться с тем, как пользоваться жидким воском, необходимо выяснить какие существуют его разновидности и чем они отличаются.
Сегодня на рынке можно встретить 3 вида воска от различных производителей:
Холодный. Самый бюджетный и простой в использовании вариант. Прежде чем обрабатывать кузов, необходимо просто развести в воде жидкий воск для авто, в соответствии с инструкцией и можно приступать к работе. Однако эффект от данной процедуры весьма не долговечный и ее необходимо будет повторять 1-2 раза в месяц;
Горячий. Данный вид отличают более дорогие составляющие, которые препятствуют образованию коррозии. Разводят защитную жидкость в горячей воде, со строгим соблюдением инструкции. Цена на горячий жидкий воск для авто выше, но и эффект дольше – от 6 месяцев до года;
Пенный. Это самый дорогой вариант. Обработать машину пенным жидким воском могут только профессионалы, так как для преобразования воскового состава в пену необходимо специальное оборудование. Эффект от такой процедуры самый ощутимый и долгосрочный.
Не зависимо от вида защитной жидкости большое значение имеет качество самого продукта. Жидкий воск «Grass» сочетает в себе высочайшее качество и весьма привлекательную стоимость.

Как правильно наносить жидкий воск на автомобиль

Полировка авто жидким воском


 
Полировка авто своими руками операция не сложная, но прежде чем разбираться с технологией нанесения жидкого воска нужно провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь, необходимо очень тщательно помыть машину. Ручная мойка в данном случае не подойдет, поэтому лучше воспользоваться специальным оборудованием или обратиться на автомойку.
Затем нужно дать машине совсем немного обсохнуть, но учтите тот факт, что воск хорошо возьмется только на увлажненную поверхность.
Пока кузов обсыхает, необходимо развести в воде воск, строго соблюдая предписания инструкции. И подготовить салфетку или губку, которой вы планируете наносить покрытие.
Теперь можно приступать к самому нанесению жидкого воска для авто на кузов. И холодный и горячий разновидности наносят идентичным способом, отличается только метод разведения состава. Наносить защитный состав необходимо небольшими участками, не оставляя необработанных промежутков и просветов. Начинать обработку необходимо с крыши, медленно продвигаясь к нижним частям кузова. После того как восковой защитный слой покрыл весь кузов, необходимо дать ему немного «впитаться», то есть не трогать авто 15 – 20 минут. Выждав указанное время, можно приступать к полировке – мягкой, сухой тканью обработать всю площадь кузова круговыми движениями.
Для получения желаемого эффекта нужно соблюсти два непременных условия:
  • чтобы состав хорошо «взялся», избегайте прямого попадания солнечных лучей на машину;
  • избегайте большого перепада температур. Разница между температурой кузова и воскового раствора должна быть не более 20 градусов.

Как изготовить жидкий воск для авто своими руками

 

 
Если по каким-либо причинам Вы не хотите пользоваться готовой продукцией, то можно изготовить воск самостоятельно у себя дома на плите. Однако учтите, что как бы Вы не старались, домашняя заготовка будет менее эффективна.
Интернет пестрит статьями и видео уроками о том, как сделать жидкий воск самостоятельно. Самым простым и доступным способом является изготовление домашнего продукта на основе кокосового масла. Для того чтобы изготовить восковой состав указанным методом, Вам понадобится:

Для чего нужен и как использовать восковой карандаш для авто прочитать можно здесь

  • пароварка или посуда для паровой бани;
  • сам воск, натурального или искусственного происхождения (растительный, пчелиный) – 5 грамм;
  • натуральное кокосовое масло – 50 грамм;
  • хлопья карнауба – 20 грамм.

На начальном этапе необходимо отправить хлопья карнауба с воском на паровую баню плавиться. Когда жидкость станет однородной, помешивая, влейте необходимое количество кокосового масла. После добавления кокосового масла, раствор нужно постоянно помешивать, пока он снова не станет однородным. Когда жидкость достигнет однородной консистенции, ее нужно снять и дать пристыть. Пристывший воск можно использовать.
По истечении нескольких часов жидкость затвердеет, в таком виде ее очень удобно хранить, а перед использованием достаточно просто разогреть.
Изготовление домашнего воска для полировки сложный и трудоемкий процесс, который не даст стопроцентного результата. Да и чтобы приготовить достойный продукт нужно набить руку.
 

mytopgear.ru

нанесение жидкого, горячего, холодного и твердого средства

Жидкий воск для авто — вещество, предназначенное для обработки лакокрасочного покрытия транспортного средства. Он помогает поддерживать изначальный цвет автомобиля, а также нейтрализует дефекты и повреждения. Материал относится к категории «автохимия», поэтому требует особых условий хранения и применения.

Зачем это нужно

Лакокрасочное покрытие автомобиля имеет ограниченный эксплуатационный период. Со временем краска тускнеет, а на поверхности образуются повреждения. Воск для кузова автомобиля используется что бы устранить:

  • царапины;
  • микротрещины;
  • сколы.

Вещество заполняет дефекты на покрытии авто, в результате чего формируется ровная гладкая поверхность. Гидрофобная защитная пленка, образуемая после застывания смеси, придает яркость и блеск. Дополнительно покрытие машины воском обеспечивает кузов защитными свойствами. Сводится к минимуму воздействие на лакокрасочный слой машины:

  • ультрафиолета;
  • химических веществ;
  • пыли и грязи;
  • моющих средств.

Покрывать кузов жидким автовоском необходимо не менее двух раз. Это условие дает наличие полноценной защитной пленки на поверхности транспортного средства.

Виды и популярные производители

Полимерный воск производится и поступает в продажу в разных формах. Существует три типа классификации: по способу нанесения, форме изготовления и составу. По первому признаку материал бывает:

  • холодным;
  • горячим;
  • пенным.

В зависимости от формы производства выделяются следующие виды воска:

  • твердый;
  • жидкий;
  • спрей.

По составу жидкий материал делится на 4 категории:

  • минеральную;
  • синтетическую;
  • животную;
  • растительную.

Каждый вид имеет свои особенности. Чтобы выбрать лучший вариант, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них.

Холодный

Холодный воск включает группу жидких веществ. Они производятся на основе синтеза катионных активных веществ и эмульсионного воска. Материал наносится руками. Вещество устраняется с кузова после мытья поверхности автомобиля. Для поддержания защиты смесь регулярно наносится на поверхность автомобиля. Рекомендуется покрывать кузов веществом после мойки.

Смесь заполняет микроповреждения. Его недостаток заключается в краткосрочном эффекте. По этой причине возникает высокий расход вещества.

Горячий

Горячий воск — вещество, изготовленное в форме жира. Продукт делится на две категории в зависимости от состава: натуральную и искусственную. Карнаусбкий вид превосходит по критериям качества другую продукцию подобного типа.

В составе материала содержатся ингибиторы коррозии. Этот фактор повышает эксплуатационный характеристики кузова автомобиля.

После нанесения на поверхность смесь сохраняется свойства на протяжении года. Продукт обладает высокой стоимостью, но имеет низкий показатель расхода. Основной недостаток смеси — температура плавления от +90 градусов по Цельсию. По этой причине работать с таким веществом в домашних условиях сложно. Материал плавится в горячей воде, но это может негативно отразиться на его свойствах.

Минимальный интервал нанесения защитной смеси — 6 месяцев.

Жидкий

Жидкий воск — вещество, изготовленное для самостоятельного нанесения на кузов транспортного средства. Преимущество данного вида — длительный период действия и простота использования. Вещество наносится на деталь автомобиля и растирается мягкой тряпкой.

Жидкий вид по длительности использования превосходит спрей, но уступает твердому аналогу. Перед нанесением вещества поверхность автомобиля моется и высушивается.

Твердый

Твердый воск — материал, отличающийся длительным эффектом в сравнение с аналогами. Продукт обладает высокой стоимостью, но его защитные свойства сохраняются на протяжении периода от 3 до 6 месяцев.

По качеству этот вид уступает только синтетическому. Главное условие нанесения — полностью сухая поверхность. Недостаток этой продукции заключается в сложном процессе обработки покрытия

Вещество относится к холодной категории.

Как сделать самому

Для изготовления автовоска своими руками потребуется покупка следующих компонентов:

  • 25 грамм карнаубского воска в хлопьях;
  • 5 грамм парафина;
  • 40 грамм кокосового масла;
  • 15 грамм соснового скипидара.

В металлическую емкость помещаются хлопья. Компонент растапливается при помощи водяной бани. Затем к нему добавляется парафин. Плавление элементов продолжается, пока они не превратятся в однородную консистенцию янтарного цвета.

На следующем этапе в вещество добавляется кокосовое масло. Смесь перемешивается, пока не приобретает одинаковый цвет. После этого к ней добавляется сосновый скипидар. Для его расчета рекомендуется использовать шприц. Стандартная норма компонента составляет 10-15 кубов.

При отсутствии скипидара допускается использование розового или другого масла, обладающего эффектном легкого испарения.

Смесь заливается в банку, где остужается до комнатной температуры. Готовое вещество наносится на покрытие как обычный жидкий воск.

Как наносить

Нанесение смеси на кузов автомобиля производится двумя способами:

  • ручным;
    с использованием специальных инструментов.
  • Второй способ применяется только для горячего вида. Во всех остальных случаях поверхность кузова автомобиля обрабатывается вручную.

Кузов предварительно очищается от грязи и пыли и высушивается. Для этой цели лучше всего подходит мойка высокого давления, позволяющая устранить загрязнения любой сложности. Затем производится обработка покрытия. Для каждого вида предусмотрена собственная инструкция. Независимо от того, какой материал выбран для обработки поверхности, правильно наносить смесь в закрытом помещении или под навесом, куда не попадают солнечный лучи. Под воздействием солнца вещество застывает быстро, образуя матовую, а не блестящую поверхность.

Как наносить жидкий воск на автомобиль

Жидкий воск разводится в воде. Температура воды указывается на упаковке. Вещество наносится на влажную поверхность. Разница между температурой покрытия и воды с разведенной смесью должна быть не боле 20 градусов.

Обработка кузова автомобиля жидким воском проводится по участкам. Натирая поверхность автомобиля, соблюдаются перерывы интервалом до 2 минут между отдельными зонами. Покрытие воском автомобиля начинается с крыши. Нанесение и растирание смеси выполняется при помощи:

  • мягкой губки;
  • салфетки;
  • тряпки.

Если остаются излишки смеси, они осторожно устраняются. Длительность обработки составляется до 30 минут. Чтобы вещество лучше схватилось на кузове, его рекомендуется обдувать воздухом.

Нанесение твердого воска

Покрытие автомобиля твердым воском выполняется в закрытом помещении. Для нанесения вещества используется сухая губка или мягкая ткань. Применять жесткий материал для этой цели запрещено. Смесь наносится на сухую поверхность.

В зависимости от вида может возникнуть необходимость предварительно растопить материал. Его температура плавления составляет от 40 градусов по Цельсию. Нанесение проводится отдельными участками, между которыми не должно оставаться видимых переходов.

Минимальная температура, при которой допускается нанесение воска на автомобиль, составляет 6 градусов по Цельсию.

Как пользоваться горячим воском

Горячий воск для автомобиля выбирается в зависимости от цвета, для которого он предназначен. Это условие указывается на упаковке продукта в характеристиках. Вещество наносится на сухую поверхность транспортного средства в проветриваемом помещении.

Технология нанесения для этого вида стандартная. Смесь разводится в емкости с теплой водой, и наносится на лакокрасочное покрытие при помощи мягкой губки. Затем поверхность полируется, и высыхает в течение определенного периода. Подходящее для обработки время — осень.

Нанесение холодного воска

Холодный воск для машины сохраняется на поверхности транспортного средства в течение короткого периода. Для сохранения защитных свойств, вещество используется после каждой мойки авто.

Покрыть воском автомобиль можно при помощи мягкой тряпки или распылителя. После нанесения жидкости на кузов остатки смеси осторожно смываются.

Лучше покрывать машину воском именно распылителем, так процедура выполняется быстрее.

Как удалить воск с авто

Старый автомобильный воск удаляется, если по истечении эксплуатационного периода он сохранился на поверхности авто. Проводить обработку с новым веществом нельзя, если осталось старое защитное покрытие.

Для его удаления используются:

  • специальный спрей-очиститель;
  • глина.

В обоих случаях вещество наносится на поверхность автомобиля, и оставляется там на некоторое время, после чего стирается при помощи тряпки или полотенца с микроволокнами.

Для устранения старого покрытия запрещено использовать стандартные моющие средства.

Плюсы и минусы

Преимущества автовоска:

  • высокая скорость обработки;
  • бюджетная стоимость продукции;
  • простота нанесения вещества на автомобиль;
  • качественное устранение повреждений;
  • обновляется внешний вид покрытия.

Недостатки включают:

  • короткий эксплуатационный период;
  • отсутствие возможности устранить крупные повреждения;
  • риск испортить покрытие, если на незастывшую поверхность попадет грязь.

Если необходимо устранить не только микротрещины и царапины, а также крупные повреждения, лучше покрывать машину твердым воском.

infokuzov.ru

100 мл авто Анти Царапины спрей покрытие жидкое покрытие автомобиля краска уход полированный воск уход за краской автомойка и обслуживание

 

 

 

 

 

Описание:

Особенности:

100% Новинка и высокое качество

Отличается превосходным водоотталкивающим эффектом.

Капли воды мгновенно расходятся благодаря водоотталкивающим и самоочищающимся характеристикам после покрытия.

Он также имеет превосходный эффект удаления грязи, так что он эффективно предотвращает пыль и сохраняет краску автомобиля чистой после покрытия.

Он очень гладкий. Поверхность краски автомобиля не легко прикрепить пыль после покрытия, так что поверхность краски автомобиля такая же яркая, как новая.

Инструкции по использованию:

1. Очистите автомобиль и подождите, пока тело автомобиля высохнет.

2. Распылите воск на краску автомобиля и немедленно протрите его равномерно круговыми движениями, пока краска автомобиля не станет яркой.

3. Серия покрытия кузова автомобиля: передняя крышка-крыша-задняя крышка-задняя дверь-передний бампер-задний бампер

4. Подождите 3 минуты, чтобы проверить его эффект после завершения покрытия.

5. Проверьте, есть ли пропуски.

Срок службы: около 20-30 дней

Параметры:

Содержание нетто: 100 мл

Размер бутылки: прибл. 15×4 см (5.91×1.57in)

Цвет: как показано на фотографии.

Срок годности: 3 года

Количество: 1 бутылка

Примечание:

Переход: 1 см = 10 мм = 0,39 дюйма

Без розничной упаковки.

Допускается ошибка в 1–3 мм из-за измерений вручную Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем делать заказ.

Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Спасибо!

Посылка включает в себя:

1 бутылка x жидкость с распылителем (другие аксессуары Демонстрация на картинке не включена.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ru.aliexpress.com

Уход за краской керамическое покрытие автомобиля жидкое стекло Авто Воск против царапин Авто Детализация жидкое керамическое покрытие гидрофобное покрытие

Уход за краской керамическое покрытие автомобиля жидкое стекло Авто Воск против царапин Авто Детализация жидкое керамическое покрытие гидрофобное покрытие

Особенности:

  • 100% бесцветное и прозрачное нано-покрытие.
  • Супер гидрофобная краска для автомобиля твердость 7 H
  • Отличная устойчивость к царапинам и высокая устойчивость к истиранию. Высокая твердость и высокая яркость.
  • Антивозрастное и длительное время службы, покрытие может длиться более 3 лет.
  • Функцией защиты от УФ. Высокая твердость и антивозрастной эффект. Защитите свой автомобиль от старения, выцветания, эрозии погоды и солнечного света, кислотного дождя, промышленного порошка и т. д.
  • Широкая область применения: окрашенная поверхность, обод, крышка лампы, персиковая древесина, металлическая поверхность и т. д.
  • Большая площадь охвата.
  • Хорошими гидрофобными эффект.
  • Антистатическая, легкая стирка.
  • Против глазури и снега.
  • Нетоксичный, безвредный и экологичный продукт.
  • Применение очень легко. Нанесите на нормальную температуру и давление. Нет необходимости отопление. Естественная сушка 48 часов.


Параметры:
Тип:
Материал: неорганический нано-кварцевый кристалл покрытие и т. д.
Твердость: твердость 6 H
Толщина покрытия: 2 мм
Блеск: отличный эффект высокого блеска, блестящий как зеркало
Антикоррозионная: PH Допуск: Ph3-12
Теплостойкость: до 760 градусов
Потребление: 12 мл (можно использовать для большого внедорожника)
Кристаллизации концентрация: 85%
Размер бутылки: как на картинке


Как к применению:

  • Пожалуйста, встряхните перед использованием
  • Оберните ткань поверх губки
  • Наденьте жидкое пальто на ткань
  • Расправьте жидкость на автомобиле
  • Используйте полотенце для протирания и полировки

 

Примечание:Не может использоваться на стекле, шинах, ткани


Посылка включает в себя:
1 x покрытие поверхности автомобиля

1 x Губка для протирания

1 х супер волокна полотенца

Если вам нужно строительное видео, пожалуйста, оставьте нам сообщение и напишите свой адрес электронной почты. Спасибо!

Особенности:

  • 100% бесцветное и прозрачное нано-покрытие.
  • Супер гидрофобная краска для автомобиля твердость 6 H
  • Отличная устойчивость к царапинам и высокая устойчивость к истиранию. Высокая твердость и высокая яркость.
  • Антивозрастное и длительное время службы, покрытие может длиться более 3 лет.

ru.aliexpress.com

Обработка машины воском. Виды восков и их нанесение.

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта обзор­ная ста­тья, рас­ска­жет о видах авто­мо­биль­ных вос­ков, их нане­се­нии, пре­иму­ще­ствах и недо­стат­ках.

На сего­дняш­ний день суще­ству­ют сот­ни про­дук­тов на вос­ко­вой осно­ве. Их мож­но под­раз­де­лить на сле­ду­ю­щие кате­го­рии:

  • Жид­кие вос­ки
  • Вос­ки в виде пас­ты
  • Вос­ко­вые спреи
  • Гер­ме­ти­ки для защи­ты кузо­ва (силан­ты)

Для неко­то­рых авто­мо­биль­ных энту­зи­а­стов нати­ра­ние вос­ком авто­мо­би­ля – это огром­ное удо­воль­ствие. Тем самым они как бы доби­ва­ют­ся совер­шен­ства внеш­не­го вида маши­ны. Они гото­вы поли­ро­вать кузов каж­дый день. Такие люди гото­вы тра­тить мно­го вре­ме­ни на вос­ко­ва­ние, исполь­зуя про­дук­ты, кото­рые при­ме­ня­ют­ся в несколь­ко эта­пов.

Для дру­гих людей, кто очень доро­жит сво­им вре­ме­нем, но при этом хочет, что­бы их авто­мо­биль был ухо­жен, нуж­но про­стое и быст­рое реше­ние вос­ста­нов­ле­ния блес­ка и защи­ты кузо­ва. Для тех и дру­гих кате­го­рий людей суще­ству­ют про­дук­ты, спо­соб­ные дать отлич­ный резуль­тат. Давай­те рас­смот­рим про­цесс под­го­тов­ки и вос­ко­ва­ния.

Начинать нужно  с очистки поверхности

Перед нане­се­ни­ем любых защит­ных вос­ков кузов авто­мо­би­ля необ­хо­ди­мо отмыть. Про­стой мой­ки кузо­ва будет недо­ста­точ­но на поверх­но­сти оста­ёт­ся въев­ша­я­ся грязь и при­лип­шие твёр­дые частич­ки. Для более тща­тель­ной очист­ки после мой­ки при­ме­ня­ют очи­сти­тель­ные уни­вер­саль­ные вос­ки, очи­сти­тель­ную гли­ну и дру­гие соста­вы. Рас­смот­рим подроб­нее пре­иму­ще­ство и недо­стат­ки этих мето­дов очист­ки.

При­чи­на, по кото­рой вос­ко­вые пас­ты Turtle Wax 2в1 были так попу­ляр­ны в том, что они явля­ют­ся как очи­сти­те­ля­ми, так и, соб­ствен­но, про­дук­том для вос­ко­ва­ния. Сей­час мно­гие сна­ча­ла при­ме­ня­ют син­те­ти­че­скую очи­ща­ю­щую гли­ну, а потом нано­сят воск на чистое лако­кра­соч­ное покры­тие.

Вос­ко­вый состав 2в1(очиститель и воск для защи­ты) vs чистя­щая глина+воск

Боль­шин­ство совре­мен­ных авто­мо­би­лей име­ют лако­вое покры­тие, даже если крас­ка без эффек­та «метал­лик». Такое покры­тие отли­ча­ет­ся от покры­тий без лака. Совре­мен­ные лако­вые покры­тия нано­сят тон­ким сло­ем. Это дела­ет­ся в целях эко­но­мии и сокра­ще­ния конеч­ной сто­и­мо­сти авто­мо­би­ля. Таким обра­зом, не пра­виль­но регу­ляр­но исполь­зо­вать абра­зив­ные сред­ства для очист­ки и поли­ров­ки кузо­ва. Вос­ко­вые соста­вы 2в1 явля­ют­ся и очи­сти­те­ля­ми и поли­ро­валь­ны­ми соста­ва­ми на вос­ко­вой осно­ве. Как очи­сти­те­ли они содер­жат абра­зив­ные части­цы. Запас тол­щи­ны лака не поз­во­лит сде­лать мно­го абра­зив­ных поли­ро­вок. Целе­со­об­раз­но при­ме­нять очи­ща­ю­щую гли­ну и далее исполь­зо­вать воск, не содер­жа­щий очи­сти­те­лей. Подроб­нее о при­ме­не­нии очи­ща­ю­щей гли­ны може­те про­чи­тать здесь.

Поли­руй­те, что­бы убрать дефек­ты… перед вос­ко­ва­ни­ем

Если на авто­мо­би­ле, кото­рый Вы соби­ра­е­тесь покры­вать вос­ком, есть мел­кие цара­пи­ны и потёр­то­сти, то сна­ча­ла нуж­но при­ме­нить абра­зив­ную поли­ров­ку. Неко­то­рые оши­боч­но счи­та­ют, что нане­се­ние вос­ка убе­рёт незна­чи­тель­ные дефек­ты. Перед нане­се­ни­ем вос­ка нуж­но убрать мел­кие цара­пи­ны, сле­ды от высох­шей воды, потёр­то­сти. Всё это мож­но устра­нить или сгла­дить абра­зив­ной поли­ров­кой. Воск про­сто сохра­нит очи­щен­ную и вос­ста­нов­лен­ную поверх­ность.

Нанесение автомобильного воска с помощью спрея

Воск в виде спрея мож­но счи­тать самым лёг­ким спо­со­бом нане­се­ния вос­ко­вой защи­ты. Сей­час воск в виде спрея сопер­ни­ча­ет с луч­ши­ми жид­ки­ми вос­ка­ми и вос­ка­ми в виде паст. В вос­ко­вых спре­ях при­ме­ня­ют­ся поли­ме­ры, кото­рые дают хоро­шую защи­ту.

Мно­гие поли­мер­ные защит­ные покры­тия, нано­си­мые спре­ем мож­но нано­сить даже на откры­том солн­це. Конеч­но же, для луч­ше­го резуль­та­та луч­ше их при­ме­нять в тени. К при­ме­ру, Meguiar’s Ultimate Quik Wax (воск в виде спрея) может обес­пе­чить тот же уро­вень защи­ты, что и Meguiar’s NXT Generation Tech Wax.

Что­бы нане­сти воск спре­ем, сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но отмыть маши­ну. Далее, нуж­но при­го­то­вить спе­ци­аль­ное мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для поли­ров­ки. Нуж­но нано­сить воск и сра­зу рас­ти­рать его этим поло­тен­цем. Обра­ба­ты­вать, таким обра­зом, поверх­ность луч­ше неболь­ши­ми сег­мен­та­ми. После обра­бот­ки всей пане­ли, нуж­но пере­вер­нуть поло­тен­це и, исполь­зуя чистую сто­ро­ну, нуж­но ещё раз окон­ча­тель­но отпо­ли­ро­вать всю поверх­ность. Таким обра­зом, Вы рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­те нане­сён­ный защит­ный состав.

Нанесение жидкого воска и воска в виде пасты

В про­шлом, вос­ки в виде пас­ты были наи­бо­лее пред­по­чи­та­е­мы­ми, так как дава­ли хоро­ший резуль­тат. В наше вре­мя мно­гие про­из­во­ди­те­ли пред­ла­га­ют жид­кие и пас­то­об­раз­ные вер­сии вос­ка, име­ю­ще­го один и тот же состав.  В чём же их раз­ни­ца? Здесь всё зави­сит от пред­по­чте­ний и мето­да нане­се­ния. Мно­гие люди счи­та­ют, что пас­то­об­раз­ные вос­ки боль­ше под­хо­дят для руч­ной обра­бот­ки, тогда как жид­кие вос­ки боль­ше под­хо­дят для при­ме­не­ния с поли­ро­валь­ной машин­кой.

Не нуж­но пере­бар­щи­вать с коли­че­ством нано­си­мо­го вос­ка. Это каса­ет­ся и пас­то­об­раз­но­го и жид­ко­го вос­ка. Чем мень­ше, тем луч­ше. Дол­жен полу­чить­ся рав­но­мер­ный тон­кий вос­ко­вый слой. Для совре­мен­ных поли­мер­ных вос­ков тол­стый слой не обя­за­те­лен. Тон­кий слой высы­ха­ет быст­рее и лег­че рас­ти­ра­ет­ся.

При при­ме­не­нии жид­ких и пас­то­об­раз­ных вос­ков, сле­дуй­те сле­ду­ю­щим инструк­ци­ям:

  • Обра­ба­ты­вай­те поверх­ность в тени, где нет пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей.
  • Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор, реко­мен­до­ван­ный про­из­во­ди­те­лем или име­ю­щий­ся в нали­чии в ком­плек­те с вос­ком. Обыч­но под­хо­дит поро­ло­но­вая губ­ка.
  • Обра­ба­ты­вай­те пане­ли кузо­ва сег­мен­та­ми по 20 — 40 квад­рат­ных сан­ти­мет­ров. Неко­то­рые про­дук­ты мож­но перед рас­ти­ра­ни­ем нане­сти на всю маши­ну.
  • Нуж­но уточ­нить в инструк­ции к исполь­зу­е­мо­му вами про­дук­ту нуж­но ли ждать, когда высох­нет воск, перед его рас­ти­ра­ни­ем. Неко­то­рые про­дук­ты тре­бу­ют высы­ха­ния перед рас­ти­ра­ни­ем, а неко­то­рые нуж­но рас­ти­рать сра­зу после нане­се­ния.
  • Все­гда исполь­зуй­те неболь­шое коли­че­ство вос­ка для рас­ти­ра­ния. Исполь­зуя слиш­ком мно­го вос­ка, Вы толь­ко тра­ти­те его зря. Если нане­се­но мно­го вос­ка и он пло­хо рас­ти­ра­ет­ся, попро­буй­те поме­нять сто­ро­ну мик­ро­фиб­ро­во­го поло­тен­ца и чистой сто­ро­ной повто­рить рас­ти­ра­ние.

После вос­ко­ва­ния поверх­ность долж­на полу­чить­ся глад­кой и бле­стя­щей, без полос и под­тё­ков вос­ка.

Что делать, если после всей про­де­лан­ной рабо­ты у Вас по-преж­не­му оста­лись поло­сы и обла­сти, на кото­рых воск слож­но рас­те­реть. Для это­го есть несколь­ко при­ё­мов. Самый про­стой – нуж­но при­пар­ко­вать маши­ну под солн­цем на 10–15 минут. Воск нагре­ет­ся, но нель­зя, что­бы он стал горя­чим, потом опять нуж­но заехать в тень или гараж. Далее, исполь­зуя чистое мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для поли­ров­ки, Вы с лёг­ко­стью отпо­ли­ру­е­те воск до блес­ка.

Комбинирование восков

Детей­ле­ры, кото­рые под­го­тав­ли­ва­ют авто­мо­би­ли для шоу, часто нано­сят воск кар­нау­ба поверх син­те­ти­че­ско­го вос­ка. Син­те­ти­че­ский воск дей­ству­ет как глян­це­вый слой, а воск кар­нау­ба добав­ля­ет глу­би­ны и мок­рый эффект. Перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя вос­ка, нуж­но дать пер­во­му слою затвер­деть. Для это­го может пона­до­бить­ся от 12 до 24 часов.

Прозрачные герметики (силанты) для защиты лакокрасочной поверхности

Кро­ме клас­си­че­ских вос­ков суще­ству­ют про­зрач­ные гер­ме­ти­ки (силан­ты) для защи­ты окра­шен­ной поверх­но­сти. Они состо­ят пол­но­стью из син­те­ти­че­ских ингре­ди­ен­тов. Силан­ты для крас­ки дают более дли­тель­ную защи­ту, чем вос­ки. Они очень про­сто нано­сят­ся. Недо­стат­ком мож­но назвать неглу­бо­кий, поверх­ност­ный блеск, кото­рый они дают. Неко­то­рые вос­ки с нату­раль­ны­ми ингре­ди­ен­та­ми или с ком­би­на­ци­ей нату­раль­ных и син­те­ти­че­ских ингре­ди­ен­тов дают более глу­бо­кий блеск.

Перед нане­се­ни­ем силан­та нуж­но отмыть и высу­шить кузов авто­мо­би­ля. Гер­ме­ти­ки для защи­ты крас­ки гид­ро­фоб­ные, поэто­му во вре­мя нане­се­ния на поверх­ность не долж­но попа­дать воды.

Глав­ный прин­цип нане­се­ния таких силан­тов заклю­ча­ет­ся в том, что нуж­но нане­сти тон­кий слой соста­ва и оста­вить на 20–30 минут. Подоб­ные син­те­ти­че­ские гер­ме­ти­ки нано­сят­ся сра­зу на всю поверх­ность. Мож­но нано­сить кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, рав­но­мер­но рас­пре­де­ляя состав. Не нуж­но рас­ти­рать состав, как это дела­ет­ся с клас­си­че­ски­ми вос­ка­ми.

Силан­ты так­же мож­но нано­сить на стёк­ла, хро­ми­ро­ван­ные дета­ли и пла­стик.

Какие преимущества даёт обработка машины воском и синтетическими силантами?

  • Воск или син­те­ти­че­ский гер­ме­тик (силант) созда­ют неви­ди­мую защит­ную плён­ку, кото­рая помо­га­ет защи­тить крас­ку от мно­же­ства воз­дей­ствий окру­жа­ю­щей сре­ды: гря­зи, дождя, насе­ко­мых, смо­лы дере­вьев, пти­чье­го помё­та и пр. (клю­че­вая фра­за здесь “помо­га­ет защи­тить”, так как ника­кой воск не даст 100% защи­ты от всех агрес­сив­ных воз­дей­ствий окру­жа­ю­щей сре­ды).
  • Совре­мен­ные вос­ко­вые соста­вы и син­те­ти­че­ские гер­ме­ти­ки для защи­ты крас­ки созда­ют защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей.
  • Воск запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и дела­ет их неви­ди­мы­ми. Здесь сто­ит уточ­нить, что такой эффект суще­ству­ет, но это отно­сит­ся толь­ко к совсем мел­ким цара­пи­нам. Воск не явля­ет­ся пана­це­ей от цара­пин. Более круп­ные цара­пи­ны нуж­но сгла­жи­вать абра­зив­ной поли­ров­кой.
  • Воск и син­те­ти­че­ские силан­ты сохра­ня­ют очи­щен­ную и отпо­ли­ро­ван­ную лако­кра­соч­ную поверх­ность, а так­же при­да­ют допол­ни­тель­ный блеск окра­шен­ной поверх­но­сти. Син­те­ти­че­ские силан­ты для защи­ты крас­ки кузо­ва явля­ют­ся рекорд­сме­на­ми по части дол­го­вре­мен­ной защи­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия кузо­ва. Если на крас­ку не про­ис­хо­дит посто­ян­но­го агрес­сив­но­го воз­дей­ствия, то есть при щадя­щей экс­плу­а­та­ции, силан­ты могут сохра­нять защит­ное покры­тие в тече­ние меся­цев.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

25Авг

Правила перевозки крупногабаритных грузов – размеры, требования ПДД, знак, правила перевозки, штрафы за нарушение

Правила перевозки крупногабаритных грузов | Gruz-bus.by

При перевозке крупногабаритных грузов помимо правил дорожного движения нужно соблюдать множество факторов, которые описаны в специальных нормативных документах. Сегодня вы узнаете, как грамотно перевозить крупногабаритные товары.  Благодаря этой статье вы поймете, что нужно делать, чтобы не попасть в неловкие ситуации при перевозке грузов или не заработать штраф. Читайте далее, чтобы узнать все  правила перевозки крупногабаритных грузов автомобильным транспортом.

Что такое крупногабаритный груз

Для начала давайте тщательно разберемся с определением, которое часто будет встречаться в этом материале.

Крупногабаритный груз – это  средство транспорта, не превышающее 20 метров в длину и 2, 55 метров в ширину. Допустимая высота груза для перевозки на автомобиле – 4 м. Вес транспортного средства, то есть всего крупногабаритного груза, не должен превышать 38 т.

Важно отличать от крупногабаритных грузов отдельную категорию грузов – негабаритных, которые также называют нестандартными грузами. Это две большие разницы, однако в них достаточно легко запутаться, особенно, если вы сталкиваетесь с этими понятиями впервые.

Про крупногабаритный груз мы уже сказали выше. Негабаритный груз – это необычайно большой предмет (либо по форме, либо по массе), который невозможно перевезти в специальном контейнере или закрытом транспортном средстве.

Что должен водитель?

Водитель, перевозящий крупногабарит, обязан перед началом маршрута убедиться в исправности груза и контролировать его сохранность на протяжении всего пути. Также водитель должен корректно вести себя на дороге, придерживаться правой стороны, уступать дорогу идущим навстречу авто, а также позволять проехать автомобилям, идущим позади.

Что должен перевозчик?

Компания, которая организует перевозку крупногабаритных грузов, обязана сделать это так, чтобы весь процесс перевозки крупногабарита не навредил другим участникам дорожного движения. Это дело не допускает халатности, ведь последствия могут быть самыми печальными. Это значит не перевозить груз во время плохих погодных или дорожных условий. При выборе маршрута компания-перевозчик должна минимизировать количество оживленных перекрестков, участков дороги с интенсивным движением и перевозку в жилой местности. И самое главное – необходимо следовать разрешенному маршруту. Важно: если перевозчик решит изменить маршрут, следует вновь запрашивать специальное разрешение на перевозку.

Правила перевозки крупногабаритных грузов: документация

Для перевозки по дорогам крупногабаритных грузов необходимы специальные документы – разрешения. Как их получить? Для этого нужно подать соответствующее заявление в дорожные органы региона, которое станет исходной точкой вашего путешествия, откуда начнется ваш маршрут. То есть если вы планируете перевезти крупногабаритный груз из Минска в Москву, нужно подать подобное заявление в Минске.

Что должно содержать заявление? Заявление обязано включать в себя всю уточняющую информацию о грузе – описание, категорию, параметры и размеры, маршрут передвижения, ориентировочные сроки перевозки и др.

Заявление может быть как разовым, так и на какой-то конкретный срок.

После получения данного разрешения выдается специальный пропуск, который нужно во время всей поездки иметь при себе, закрепив его  на лобовом стекле вашего транспортного средства.

Кто отвечает за безопасность крупногабаритного груза?

За то, чтобы крупногабаритный груз попал в конечную точку маршрута в целости и сохранности, отвечает компания-перевозчик и сам водитель, осуществляющий перевозку.

Вот почему очень важно выбрать авторитетную компанию, которая будет заниматься перевозкой. Если вы выберите нас, то вы гарантированно довезете свой груз в идеальном состоянии и в заранее установленный срок. Множество положительных отзывов наших клиентов – прямое тому подтверждение.

Читайте другие, не менее полезные статьи, на нашем сайте! Вся ценная информация о перевозках – на одном ресурсе!

gruz-bus.by

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Правила перевозки грузов автомобильным транспортом

Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов регулируется рядом требований, стандартов и правил, которые описаны в соответствующих документах. Однако следует помнить, что несмотря на то, что негабарит должен перевозиться в соответствии с особыми правилами, разработанными специально для данной категории грузов, при перевозке главенствующую роль играют все же правила дорожного движения. Стоит иметь в виду, что крупногабаритные и тяжеловесные грузы можно перевозить автотранспортом только в том случае, если груз невозможно перевести по частям. Кроме того, груз запрещается перевозить, если он превышает по размерам автомобиль спереди свыше 2 метров и сзади свыше 4 метров. Исключение может составить только тот факт, когда уменьшение груза невозможно и перевозка груза по частям может быть очень трудной и дорогой. Особое внимание стоит обратить на то требование, что если при загрузке товара есть возможность выбирать размеры нагрузки (ширину, высоту или длину), то следует избегать превышения разрешенной ширины.

Максимальную скорость передвижения назначает оформитель специального разрешения в зависимости от размеров груза, его массы и прочих нюансов и дорожных условий.

При этом скорость не должна превышать: максимально допустимую скорость транспортного средства 80 км/ч.

Перевозка негабарита допускается только в тех случаях, если выполняется ряд условий:

1.Груз не ухудшает обзор водителю;

2.Не оказывает негативного влияния на устойчивость транспортного средства;

3.Не закрывает светоотражатели, осветительные устройства, опознавательные знаки, не препятствует восприятию сигналов, подаваемых водителю рукой;

4.Не создает шумов, не поднимает пыль при транспортировке, не вредит дороге и окружающей среде.

Если же одно из этих условий нарушается во время следования, в задачу водителя входит устранить нарушение. Если по какой-либо причине это невозможно, необходимо прекратить движение, в противном случае будет выписан штраф за перевозку крупногабаритного груза.

Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов обращает особое внимание на нагрузки, воздействующие на каждую ось транспортного средства. Их значение ни в коем случае не должно превосходить разрешенное фирмой-изготовителем. В целом, необходимо учитывать массу полуприцепа, которая также не должна превышать предельно допустимые величины. Однако даже при правильном выполнении всех расчетов, безопасность пути во многом зависит от квалификации водителя – правила перевозки крупногабаритных грузов требуют от него постоянного контроля над качеством крепления грузов и их расположением на платформе.

В обязанности водителя крупногабаритного груза входит:

1.перед выездом убедиться в исправности груза и на протяжении всего пути проверять это;

2. на дороге держаться правее и при необходимости остановиться в подходящем месте, чтобы позволить скопившимся сзади автомобилям проехать, или уступить дорогу движущимся навстречу автомобилям.

В обязанности перевозчика крупногабаритного груза входит:

1.организовать перевозку так, чтобы она наименьшим образом препятствовала и угрожала другим участникам движения;

2.избегать перевозку в часы пик и в другое время, когда из-за дорожных или погодных условий и частоты движения это опасно и является причиной препятствия движения другим автомобильным средствам;

3.при возможности избегать перевозку в жилых местностях, также по улицам с интенсивным движением и перекресткам;

4.учитывать находящиеся на обочине постройки: знаки дорожного движения, линии электропередач и т.д. При необходимости договориться с владельцем дороги о временном устранении препятствий, находящихся на дороге;

5.строго следовать установленному маршруту. При необходимости изменить маршрут следует вновь ходатайствовать о новом специальном разрешении.За обеспечение безопасности негабаритного груза во время транспортировки отвечает фирма-перевозчик и непосредственно водитель, выполняющий рейс. Однако зачастую этого бывает недостаточно, поскольку отправитель хочет перестраховаться, чтобы полностью быть уверенным в том, что дорогостоящий груз будет доставлен в пункт назначения вовремя в целости и сохранности. В таких случаях транспортные компании предлагают воспользоваться услугой сопровождения негабарита.В сопровождении груза участвуют так называемые «автомобили прикрытия» — транспортные средства, оснащенные специальными сигналами, а в некоторых случаях и спецмаркировкой. Таким образом, присутствие автомобилей прикрытия оповещает всех участников дорожного движения о том, что производится транспортировка негабарита, соблюдается особый скоростной режим и другие правила перевозки негабаритного груза.

Кроме автомобилей прикрытия, в сопровождении негабарита могут также участвовать машины сопровождения и охраны (как правило, это автомобили дорожной полиции). Их присутствие позволяет сделать грузоперевозку максимально защищенной и безопасной.Сопровождение негабаритных грузов требует дополнительных финансовых вложений, однако такие расходы более чем целесообразны, особенно при перевозке ценных грузов (дорогостоящего или эксклюзивного оборудования). Кроме того, сопровождение негабарита позволяет значительно ускорить процесс транспортировки, и отправитель может быть уверенным, что груз прибудет вовремя. Кроме всего вышеперечисленного, существуют также требования к техническому состоянию, оборудованию транспортных средств и обозначению груза. Транспортные средства, перевозящие негабаритные грузы и тяжеловесные грузы, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета.

Требования, предъявляемые к перевозке негабаритных и крупногабаритных грузов, подразделяются на несколько групп, исходя из размеров и габаритов груза. Для получения более подробной и четкой картины, автор составил следующую таблицу:

Параметры автопоезда с грузом

Изменения параметра

Необходимость разрешения

Автомобиль прикрытия

Патрульный автомобиль

Длина автопоезда с грузом (м)

20-24

необходимо

24-30

необходимо

необходимо

30 и более

необходимо

необходимо

Ширина автопоезда с грузом (м)

2,55-3,49

необходимо

3,50-3,99

необходимо

необходимо

4 и более

необходимо

необходимо

Высота автопоезда с грузом (м)

4,00-4,49

необходимо

4,50 и более

разработка маршрута в зависимости от препятствий с привлечением спецтехники по подъему электросетей и т.д.

Вес автопоезда с грузом (т)

38-44

необходимо

44 и более

разработка спецпроекта

Кроме того, на транспортных средствах, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны быть установлены опознавательные знаки «Автопоезд», «Крупногабаритный груз» и «Длинномерное транспортное средство»Знак «Автопоезд» Знак «Крупногабаритный груз» Знак «Длинномерное транспортное средство»

Знак «Автопоезд»

Знак «Крупногабаритный груз»

Знак «Длинномерное транспортное средство»

Знак «автопоезд»обозначается в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм. Такой знак устанавливается на грузовых автомобилях и колесных тракторах с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах.

Знак «крупногабаритный груз»обозначается в виде щитка размером 400х400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

Знак «длинномерное транспортное средство»обозначается в виде прямоугольника размером не менее 1200х200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую поверхность. Такой знак устанавливается сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза составляет более 20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600х200 мм симметрично оси транспортного средства.

studfile.net

ПДД он-лайн

ПДД он-лайн ПДДПДД.by Правила дорожного движения Правильно о Правилах
    • 182. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных организацией (заводом)-изготовителем для данного транспортного средства.
    • 183. Перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.
    • 184. Перевозка груза запрещается, если он:
    • 184.1. создает угрозу безопасности дорожного движения;
    • 184.2. ограничивает водителю обзорность дороги;
    • 184.3. затрудняет управление транспортным средством, нарушает его устойчивость;
    • 184.4. закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные, временные номерные и опознавательные знаки транспортных средств, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных (отсутствующих) световых указателях поворотов;
    • 184.5. создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.
    • 185. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги, кроме того, спереди — фонарем, излучающим белый свет, сзади — фонарем, излучающим красный свет.
    • 186. В соответствии со специальными разрешением на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь и правилами производится движение тяжеловесного транспортного средства и транспортного средства, габаритные размеры которого с грузом или без груза превышают хотя бы один из следующих показателей (за исключением тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, въезжающего (въехавшего) на территорию Республики Беларусь через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь и превышающего допустимую общую массу и (или) допустимую осевую массу до 10 процентов включительно):
    • 186.1. по высоте — 4 метра от поверхности дороги;
    • 186.2. по длине:
    • 186.2.1. 12 метров для автомобиля, троллейбуса, прицепа;
    • 186.2.2. 13,5 метра для автобуса с двумя осями, 15 метров для автобуса с более чем двумя осями;
    • 186.2.3. 18,75 метра для сочлененного автобуса, сочлененного троллейбуса;
    • 186.2.4. 20 метров для автопоезда;
    • 186.3. по ширине:
    • 186.3.1. 2,6 метра для транспортных средств с изотермическим кузовом;
    • 186.3.2. 2,75 метра для автомобилей КрАЗ, МАЗ-509А, МАЗ-543, МАЗ-5316, МАЗ-6317, МАЗ-6425, МЗКТ-6906 и их модификаций;
    • 186.3.3. 2,55 метра для других транспортных средств;
    • 186.4. если груз выступает за габариты транспортного средства по длине на 2 метра и более, то это транспортное средство относится к категории крупногабаритных.
    • 187. Перевозка опасных грузов и использованной для их перевозки неочищенной тары производится в соответствии с правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными Министерством по чрезвычайным ситуациям.

pdd.by

Негабаритный груз: особенности перевозки, международные правила

Как перевозится негабаритный грузКак перевозится негабаритный груз

Услуга перевозки негабарита представляет собой транспортировку груза со значительным весом, объемом, смещенным центром тяжести, которые превышают максимальные нормы. Вышеприведенные показатели могут усложнить возможность перевозки, так что для решения данной проблемы необходимо будет обратиться к профессиональным логистам, которые прошли специальную подготовку.

А для начала нужно разобраться, что собой представляет негабаритный груз? Рассмотреть специфику международных перевозок крупногабаритного груза, а также основные правила транспортировки и выбор подходящего транспорта.

‘,’

Содержание статьи

Определение негабарита

Негабаритный груз – это нестандартно тяжелый и громоздкий предмет, который по своим параметрам превышает установленные нормы. Поместить такой груз в обычный контейнер или грузовой транспорт для перевозки невозможно.

Согласно правилам, крупногабаритный груз имеет следующие размеры: длину больше 16 метров, высоту более 4 метров и ширину более 2.55 метров.

К таким грузам можно отнести:

  • Судна, водный транспорт.
  • Дорожную и строительную спецтехнику.
  • Технику для сельскохозяйственных работ (трактора, комбайны, молотилки).
  • Изделия и нестандартных размеров конструкции (емкости, балки, железобетонные и металлические конструкции).
  • Оборудование и спецтехнику, используемые в промышленности (крановые, буровые установки, бульдозеры, экскаваторы и т.п.).

Для транспортировки крупногабаритного груза с нестандартной высотой следует использовать низкорамную платформу. Благодаря этому можно значительно сократить высоту груза вместе с грузовым транспортом.

При перевозке тяжеловесного груза целесообразно было бы использовать платформу с большим количеством осей и необходимой грузоподъемностью.

Обращение к логистам — рациональное решение доставки негабарита.

Перевозка негабаритного груза

Для международных перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов следует получить специальное разрешение. При перевозке негабаритного груза, в зависимости от его вида, вы можете рассмотреть вопрос контейнерных перевозок по ж/д или морем.

При автомобильной перевозке груза, который больше 20 метров в длину (но не более 24 метра), понадобится автомобиль для сопровождения. Можно использовать любой легковой автомобиль с спецсигналом оранжевого цвета.

При транспортировке груза, который превышает установленные размеры по длине, ширине и высоте, потребуется дополнительное авто транспортной службы ГИБДД.

Согласно правилам дорожного движения нет никаких ограничений по общей массе грузового транспорта вместе с перевозимым грузом. В основном, такие ограничения существуют относительно наибольшей нагрузки на ось автомобиля и состоянием дороги.

Обратите внимание, что негабарит, общая масса которого превышает 38 тонн, считается тяжеловесным и для его транспортировки потребуется получение дополнительного разрешения.
В случае если груз вместе с грузовым транспортом больше, чем 44 тонны, то нужно будет разработать спецпроект по перевозке.

Особое внимание нужно уделить прохождению таможенного контроля. Вы можете обратиться за помощью к посредническим компаниям (брокерам), но чаще всего этот комплекс услуг выполняет транспортная компания.

Правила международных грузоперевозок

Правила международной транспортировки негабаритных грузов включает в себя комплекс принципов и норм, которые регламентируют возможности перевозки грузов за границу.

Международное транспортное право является одним из направлений права на международное сотрудничество в экономической сфере. Любые грузоперевозки осуществляются согласно утвержденным транспортным конвенциям. Кроме этого, необходимо двухстороннее соглашение о транспортной перевозке и сообщении.

В соответствии с урегулированными правилами, универсальные конвенции действуют независимо от принадлежности грузополучателя, грузоотправителя и перевозчика в какой-либо стране.

Нужно знать, что в международной конвенции под перевозчиком подразумевается человек, который заключает договор с грузоотправителем на перевозку груза.

Международная перевозка негабарита требует спецразрешения.

Требования к грузовому транспорту

Спецтехника, которая выполняет доставку негабаритных грузов, должна соответствовать следующим требованиям:
  • Грузовой транспорт не должен мешать перемещению других участников дорожного движения.
  • Соблюдение ограничений по высоте, длине и ширине транспортируемого груза. При превышении ограничений необходимо дополнительное сопровождение машиной ГИБДД.
  • Наличие соответствующего знака — «Негабаритный груз».
  • Наличие необходимых опознавателей и регистрационных знаков.

Во время грузоперевозки необходимо будет придерживаться таких правил:

  • Груз должен быть правильно и крепко закреплен на грузовом транспорте.
  • Груз не должен загромождать световые приборы и светоотражатели.
  • Груз не должен усложнять управление грузовым транспортом.
  • Груз не должен ограничивать водителя в обзоре грузового транспорта.

На протяжении всего маршрута перевозки негабаритного груза в обязанности водителя входит регулярная проверка фиксации, крепления и расположения груза на грузовом транспорте.

Сложности перевозки крупногабаритного груза

Международные перевозки – это специфический вид транспортировки грузов. Чтобы перевезти негабарит вам необходимо будет:
  1. Правильно подобрать спецтранспорт, который сможет успешно перевезти груз.
  2. Учесть особенности пересекаемых регионов во время грузоперевозки.
  3. Выбрать самый оптимальный и экономный маршрут следования.
  4. Подсчитать затраченное время.
  5. Взвесить возможные риски и непредвиденные обстоятельства.
  6. Рассчитать стоимость транспортировки груза.
  7. Оформить документацию.

Для эффективного решения данных вопрос лучше всего обратиться в профессиональную службу логистов.

В некоторых случаях доставки груза к месту назначения необходим фрахт судна. Общую информацию о фрахтовании транспортных средств вы можете узнать из нашей статьи.
А для того, чтобы морская перевозка любого вида груза прошла без проблем нужно ориентироваться в положенной документации. Читайте о видах коносамента вот тут, спешим заметить, что это одна из важнейших сопроводительных бумаг при доставке товара морем.

Перевозка на видео

Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, который позволит увидеть своими глазами, как осуществляется перевозка негабаритного груза автомобильным транспортом.

Этот вид грузоперевозок имеет свою специфику. Данный груз не соответствует установленным размерам для стандартной транспортировки. В связи с этим необходимо правильно подобрать грузовой транспорт и маршрут следования.

Осуществляя перевозку негабаритного груза тёмное время суток, не забудьте снабдить переднюю часть груза фонарём или белым светоотражателем, а заднюю часть красным фонарём.

Для международных грузоперевозок необходимо внимательно ознакомиться с международными транспортными конвенциями, которые действуют на территории любой страны. Также необходимо учесть все требования относительно правильной организации грузового транспорта, времени перевозки и маршрута.

Правильная перевозка негабаритного груза – это залог успешной доставки в назначенное место. Для этого важно учесть все сложности грузоперевозки и обратиться в опытную организацию логистов, которые смогут грамотно выполнить международную перевозку.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Негабаритные грузы».

Бесплатная консультация по телефону:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-48-81 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

vedinform.com

Правила перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом

Как и любой другой вид коммерческой деятельности, транспортные услуги в обязательном порядке документально оформляются. Это необходимо для того, чтобы не возникла путаница между заказчиком и исполнителем, а также для эффективного контроля со стороны налоговой службы и других контролирующих органов государства. Правила грузоперевозок регламентированы положениями 40-й главы в Гражданском кодексе РФ. Функциональные обязанности экспедиторов, сопровождающих груз, описаны в 41-й главе этого свода законов. При этом формы все документов утверждены действующим законодательством.

правила перевозки негабаритных грузов

Перечень документов регламентирующих правила перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом 

  • документация, разрешающая работу водителя;
  • документы на автомобиль, осуществляющий грузоперевозку;
  • документация на перевозимый груз.

Водительские документы, обеспечивающие право перевозки

В список водительских документов входят разрешение на вождение данного типа транспортного средства, а также разные степени допусков, которые предусматривают правила перевозки негабаритных грузов. Среди них:

  • водительское удостоверение с открытой категорией;
  • специально оформленный в ГИБДД пропуск;
  • лицензионная карточка;
  • свидетельства о допуске к транспортированию разных типов грузов, включая опасные и негабаритные (при необходимости).

В большинстве случаев, водители не являются владельцами транспортных средств, поэтому у них должна быть генеральная доверенности и лицензия транспортной компании, на которую они работают, кроме того, желательно иметь при себе копию трудового договора. Если груз сопровождает экспедитор, правила перевозки негабаритных грузов предусматривают обязательное наличие у него этого документа, с прописанными в нем обязанностями.   

Регламентирующие документы на транспорт

В документы, необходимые для работы транспортного средства включаются паспорт автомобиля, талон о прохождении технического осмотра и страховой полис. Кроме того, правилами перевозки негабаритных грузов предусматривается оформление на каждый рейс путевого листа. Этот документ выдается водителю заказчиком перевозки или компанией, с которой у него заключен трудовой договор. С его помощью производится подсчет рабочего времени водителя, количество затраченного топлива и амортизация деталей автомобиля, в нем же отмечается техническое состояние автомобиля. В целях контроля в путевом листе в обязательном порядке отмечен километраж, время начала и окончания каждой поездки. При отсутствии любого из документов, регламентирующих работу транспортного средства, его (автомобиль) могут арестовать, тем самым, сорвав перевозку.

Документы на перевозимый груз

Основным документом для любого груза правила перевозки негабаритных грузов определяют товарно-транспортную накладную. Именно в ней фиксируется факт сделки по доставке груза от продавца покупателю. Товарная часть накладной описывает взаимоотношения продающей и покупающей стороны, и она является основанием для списания груза со склада и получения его у заказчика. Транспортная часть касается в большей степени перевозчика, поскольку регламентирует его взаимоотношения с заказчиком. В этом документе указывается сумма расчета за оказанную услугу перевозки. Этот документ, в основном, составляется в 4-х экземплярах, один из которых остается у отправителя, а остальные находятся у водителя.

Сам груз, по правилам перевозок, в большинстве случаев также требует специального оформления. Например, для перевозки продуктов питания необходим документ, подтверждающий качество товара, выданный соответствующими органами. А если товар к тому же и скоропортящийся, к нему дополнительно оформляется контрольный лист, в котором фиксируются результаты проверки температурного режима при перевозке. В составлении этого документа участвуют транспортная компании и экспедитор. Правила перевозки живого груза предусматривают наличие карантинного сертификата и свидетельств от ветеринара о том, что животные здоровы. Пакет специальных разрешительных документов также оформляется и при транспортировке негабаритного груза.

Для того чтобы урегулировать отношения между заказчиком и перевозчиком, а также юридически регламентировать процесс транспортирования, груза правительством были установлены правила перевозки негабритных грузов. Кроме того, эти положения позволяют снизить немалые риски, которые сопровождают транспортный бизнес.

Основные пункты правил перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом

Действующие правила перевозки негабаритных грузов опираются на «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Они регламентируют все этапы транспортировки грузов любого типа, выделяя основные этапы этого процесса:

  • заключение договоров на перевозку грузов и фрахт транспорта;
  • предоставление транспортного средства, погрузка и выгрузка;
  • определение объема и массы груза, опломбирование контейнера;
  • сроки доставки и передача груза владельцу;
  • специальные виды грузов и их перевозка;
  • оформление актов и предъявление претензий.

Заключение договора

Основным документом, регламентирующим любую перевозку груза, является договор, заключенный между заказчиком и перевозчиком. Для этого клиент подает заявку на услугу, которая должна быть рассмотрена в течение трех дней с обязательным ответом о ее принятии или отказе. При этом должно присутствовать письменное обоснование.

После этого можно составлять договор услуги, к которому должна быть приложена транспортная накладная. Она составляется на каждую партию доставляемого груза, которая перевозится в автомобиле и распечатывается в 3-х экземплярах. При внесении исправлений, они должны заверяться всеми сторонами, подписавшими договор.

Предоставление автомобиля

Предоставление транспортного средства, согласно правилам перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом, происходит в сроки, предусмотренные заключенным договором. При этом за состояние транспортного средства несет ответственность перевозчик, а за безопасность груза – заказчик. Пригодным считается прошедшее ТО транспортное средство, отвечающее требованиям, определенным в договоре.

Если транспорт не подан в точку отправления с задержкой более 2-х часов (время фиксируется в заявке), то этот вопрос решается согласно заключенному договору. После погрузки водитель подписывает товаротранспортную накладную, при необходимости указывая в ней свои замечания. Все изменения в маршруте или условиях перевозки также отмечаются в этой накладной. Согласно правилам, заказчик может отказаться от услуги в случае предоставления транспортного средства, непригодного для перевозки, опоздания на загрузку, отсутствие у водителя нужных удостоверений или путевого листа.

Масса и габариты груза

За определение габаритов и массы груза, в установленных единицах объема и массы, согласно правилам перевозки негабаритных грузов, отвечает грузоотправитель. Определить массу можно при помощи взвешивания, обмеривания груза или согласно технической документации на него.

После того, как загрузка окончена, если перевозка осуществляется в контейнере или закрытом фургоне, они должны быть опломбированы грузоотправителем. При этом сведения о форме пломбы в обязательном порядке указываются в транспортной накладной. Она должна полностью перекрывать доступ в грузовой отсек без риска ее повреждения. 

Сроки доставки груза

Согласно правилам перевозки негабаритных грузов, доставка производится в сроки, отмеченные в заключенном договоре. Если же эти сроки не указываются, то в пределах города груз должен быть доставлен в течение суток, а для междугородней перевозки – одни сутки на каждые 300 км пути.

При задержке перевозчик обязан немедленно оповестить заказчика. Если в договоре не указаны иные сроки, то груз считается утраченным, если он не доставлен в течение 10 суток в пределах города и 30 суток при междугородней перевозке. Тогда грузополучатель может обращаться в суд для возмещения ущерба. Те же действия производится при порче груза.

При перевозке штучных грузов, никакой маркировки, кроме брутто и нетто массы можно не наносить. Транспортируя делимый груз, нужно следить, чтобы его масса вместе с автомобилем не превышала 40 тонн. Некоторые типы контейнеров позволяют транспортировку 44-тонных грузов.

При невыполнении условий договора, пострадавшей стороной составляется акт, форма которого регламентируется правилами перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом. Согласно ему подается претензия, распечатанная в двух экземплярах, которая рассматривается в порядке, установленном законом.

Правила перевозки негабаритных грузов автомобильным транспортом 

perevozka-negabarita.com

24Авг

Удаление ржавчины – 25 лучших способов и средств

25 лучших способов и средств

Ржавчина, появляющаяся на изделиях из металла, не только портит их вид, но и постепенно приводит их в негодность. Поэтому чтобы они не испортились, надо самостоятельно удалять с металла ржавчину. Перед этим надо ознакомиться с основными средствами, которые используют при борьбе с коррозией.

Образование ржавчины на металле

Процесс появления и развития ржавчины на металлоконструкции начинается из-за появления окислительной химической реакции под влиянием сильной сырости. Образование коррозии сопровождается деформацией металлической поверхности и разрушением кристаллической решетки. Выделяют несколько причин ржавления железа:

  • Сколы краски. Поверхность многих металлических конструкций покрывается защитным слоем краски, который не дает влаге контактировать с железом. Однако со временем краска начинает слезать с изделия, что приводит к коррозии.
  • Царапины. Ржавлению железа способствуют глубокие трещины на поверхности.
  • Отсутствие антикоррозийной обработки. Специалисты советуют обрабатывать металл специальными антикоррозийными средствами. Если этого не сделать, железо постепенно начнет покрываться ржавым налетом.

Способы удаления ржавчины

Людям, которые собираются бороться с коррозией, необходимо ознакомиться с наиболее эффективными способами ее удаления.

Механическое удаление

Некоторые люди не хотят использовать химические средства и удаляют ржавчину механическим способом.

Ручные щетки

Если площадь ржавой поверхности небольшая, можно воспользоваться обычными ручными щеточками с металлическим ворсом. Они отличаются между собой способом крепления ручки и жесткостью установленной проволоки. Некоторые разновидности щеток имеют проволоку, поверхность которой покрывается латунью. Такие изделия считаются наиболее эффективными и поэтому именно ими советуют пользоваться при борьбе с коррозийным налетом.

Перед очисткой ржавого налета деталь фиксируется в тисках. Тереть поверхность щеткой надо круговыми движениями. Продолжительность процесса напрямую зависит от количества ржавчины и жесткости металлического ворса.

Механические щетки

Люди, у которых есть устройства, оснащенные пневматическим приводом, могут почистить металл щетками механического типа. Они могут быть изготовлены как в торцевом, так и в радиальном исполнении. Чаще всего такие щеточки устанавливают в электрические дрели или современные модели шуруповертов.

Многим кажется, что пользоваться механическими щетками просто, однако это не так. Во время работы инструмент сложно удержать, так как он постоянно вырывается из рук. Поэтому необходимо пользоваться дополнительными направляющими, которые помогают удержать инструмент.

Алюминиевая фольга

Алюминиевую фольгу можно использовать не только для запекания пищи в духовке, но и для удаления ржавого налета на металлических поверхностях. Чтобы оттереть железо, надо обработать фольгу уксусным раствором, разведенным с теплой водой. Этот метод поможет избавиться от недавно появившейся ржавчины.

Пескоструйные установки

На производстве для очистки металлоконструкций пользуются специальными пескоструйными аппаратами, которые во время работы используют песок. Частички песка на высокой скорости подаются на изделие с коррозией. Когда песчинки ударяются о поверхность изделий, частицы коррозии отлетают. Достоинством пескоструйных конструкций считают их высокую эффективность. В течение 30-40 секунд можно очистить довольно крупные железные детали.

Обработка в грохотах

На крупных предприятиях ржавчина удаляется в так называемых грохотах. Это ротационные устройства, которые используются для удаления коррозийного налета песком. Железные детали помещают во вращающиеся цилиндрические конструкции, наполненные песком. Процедура длится около 4-5 минут.

Химические способы

Чтобы разобраться, что разъедает ржавчину, надо ознакомиться с химическими средствами устранения ржавого налета.

Использование уксуса

Убрать окислы металла можно при помощи уксусной кислоты. При этом рекомендуется использовать концентрированный раствор, так как он помогает быстрее избавиться от коррозии. Если железная деталь небольшая, ее полностью окунают в уксус и вымачивают в нем около 15-20 минут. Затем ее достают из раствора и тщательно протирают сухой тряпкой. Большие изделия протираются губкой, смоченной в уксусной кислоте.

Процедуру проводят в защитных перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

Лимонная кислота

Для удаления коррозии в домашних условиях пользуются раствором, сделанным из лимонной кислоты. Концентрация такой жидкости не должна превышать пяти процентов. Чтобы быстрее очистить коррозийный налет, в смесь лимонной кислоты добавляют поваренную соль. Солевые кристаллы способствуют отшелушиванию окисления с металлической поверхности. Если ржавчины не слишком много, изделие протирают кислотой всего один раз.

Пищевая сода

Быстро избавиться от следов окисления на железе поможет щелочная смесь, приготовленная из соды. Эффективность такого раствора обусловлена тем, что в его составе присутствует натрий, который обладает немалой химической активностью.

Чтобы приготовить средство против коррозии, соду перемешивают с небольшим количеством водички. Должна получиться густая масса в виде пасты, которую необходимо нанести на железное изделие. Через 40-50 минут после нанесения остатки пасты вытираются сухой тряпочкой.

Серная кислота

Очистить металл от окисления можно с помощью серной кислоты. Однако перед использованием ее растворяют в воде, чтобы плотность составляла около 1,15 г/см³. Если концентрация кислоты будет слишком большая, она начнет разъедать железо.

Для быстрой очистки от коррозии изделие из железа окунают на 20-30 минут в серный раствор. Проводя процедуру, лучше использовать респиратор и перчатки. Без дополнительных средств защиты пользоваться серной кислотой противопоказано.

Газированные напитки

Газированные напитки считаются слабой угольной кислотой, которая способна устранить окисления металла. К эффективным напиткам, с помощью которых может быть проведена очистка от коррозии, относят Пепси, Колу и Фанту.

Газированная жидкость переливается в емкость, после чего в нее помещают железное изделие. Чтобы коррозия растворилась, железо вымачивают не меньше 25-30 часов. Затем его промывают и вытирают тряпкой от остатков ржавчины.

Раствор ортофосфорной кислоты

Многие предприятия пользуются ортофосфорной кислотой для снятия коррозии с металлических деталей. Прежде чем воспользоваться средством, придется механическим способом избавиться от верхних слоев окисления. Затем поверхность обрабатывается кислотой, концентрация которой составляет 15-20 процентов. После высыхания на детали формируется тонкая пленка, которая защитит ее от дальнейшего ржавления.

 

Щавелевая кислота

Еще одно эффективное средство, которым можно смыть ржавый налет, — щавелевая кислота. Пользоваться ею надо очень осторожно, так как она может повредить кожу. Специалисты рекомендуют проводить очистку в спецодежде с защитными перчатками и очками. Щавелевую кислоту в количестве 30 грамм смешивают с 400 миллилитрами подогретой воды. Приготовленную жидкость на полчаса помещают на ржавое изделие, после чего вытирают сухой салфеткой или губкой.

Соляная кислота

Соляной кислотой называют неорганический растворимый продукт, который способен вывести ржавчину. К достоинствам кислоты относят то, что ее можно использовать не только для восстановления ржавой поверхности, но и для ее дальнейшей защиты от ржавления. Среди остальных преимуществ выделяют:

  • удаление коррозии на фаянсе и эмали;
  • создание защитного покрытия;
  • простоту применения.

Пользуясь соляной кислотой, надо придерживаться рекомендаций по технике безопасности.

Перекись водорода

Старейшим противокоррозионным средством считается перекись водорода. Она не только очищает ржавую поверхность, но и придает ей изначальный блеск.

Чтобы восстановить железное изделие, надо 55 грамм водородной перекиси растворить в 200 граммах нашатырного спирта. После этого компоненты добавляются в литровую банку с водой и тщательно перемешиваются. Приготовленный состав наносят на ржавчину и смывают через полчаса.

Формалин

Восстановить ржавую металлическую поверхность можно при помощи состава, главным ингредиентом которого является формалин. Чтобы собственноручно приготовить антикоррозионную жидкость, 200 грамм формалина смешивают с 500 миллилитрами водички и 80 миллилитрами спирта. Затем раствор переливают в отдельную емкость, после чего в нее помещают ржавую деталь. Отмачивание проводится около 30-45 минут.

Лакокрасочное покрытие

Применение лакокрасочных покрытий относят к наиболее надежным методам устранения коррозионного покрытия. К преимуществам таких средств относят простоту нанесения и дешевизну.

Применять лакокрасочные покрытия можно только после тщательного изучения инструкций. Работу по очистке ржавчины проводят в специальных средствах защиты, чтобы жидкость случайно не попала в глаза или на поверхность кожи. Изделия отмачивают не дольше часа.

Картофель

Для снятия ржавчины с металлической посуды или кухонных ножей пользуются обычной картошкой.

Для этого одну крупную картофелину разрезают на две одинаковые части. После этого поврежденные участки железа натирают картошкой. Если коррозии слишком много, картофель придется положить на поверхность и оставить на ней на полчаса. После этого картошку снимают, а металлическое покрытие вытирают полотенцем, смоченным в растворе из лимонной кислоты.

Алька-зельцер

Это довольно эффективное химическое средство, которое предназначено для борьбы с коррозийными пятнами на алюминиевых поверхностях. Алька-зельцер выпускается в виде таблеточек, которые необходимо растворить в теплой воде. Для этого в литр жидкости добавляется по 5-6 таблеток. Раствор перемешивают до тех пор, пока таблетки полностью не растворятся. Затем в емкость с разведенным средством добавляют металлические изделия, которые вымачивают 10-15 минут.

Хлорид цинка

Во время борьбы с ржавым налетом пользуются цинковым хлоридом. Чтобы приготовить антикоррозийный состав, в 250 миллилитров воды добавляют 10 грамм хлорида и грамм калийного гидротартрата. Изделие обрабатывают хлоридным составом не менее трех раз. Если после этого на металлическом покрытии останутся следы от пятен, его придется дополнительно протереть лимонной кислотой.

Молочная кислота

Многие специалисты советуют использовать молочную кислоту для устранения коррозийного налета с поверхности железных изделий. 50 грамм молочной кислоты перемешивают с 150 миллилитрами вазелинового масла. Затем раствор равномерно наносят на металл и вытирают только спустя 10-20 минут. Однократного использования молочной кислоты достаточно для устранения недавно появившейся коррозии.

Кетчуп и томаты

Если в холодильнике присутствуют томаты или кетчуп, который начал портиться, не стоит сразу же их выбрасывать, так как ими можно воспользоваться для восстановления поверхности железных деталей. Необходимо нанести на коррозию немного кетчупа или томатного сока и оставить его на 35-45 минут. Если ржавчины слишком много, процедуру продлевают до часа. Остатки томатной жидкости смывают влажной салфеткой.

Электролиз

Если народные и химические средства не помогли избавиться от ржавого налета, используют электролиз. Процедура по удалению ржавчины осуществляется в несколько этапов:

  • Наполнение пластиковой емкости теплой водой.
  • Смешивание водички с пищевой содой и солью.
  • Подключение к клемме машинного аккумулятора зарядного устройства.
  • Подсоединение ко второй клемме ржавой детали.
  • Оба конца проводов опускают в емкость с водой и подают ток, который отключают через 40 минут.
  • Удаление остатков коррозии тряпкой.
Соль и сода

Для аккуратной очистки деталей применяют жидкость, которая приготовлена из пищевой соды и соли. Чтобы ее создать, в три литра нагретой воды добавляют 80 грамм соды и 40 грамм соли. Раствор переливают в кастрюлю и размешивают, пока не растворятся все компоненты. Металлические изделия отмачивают в жидкости около двадцати минут, после чего протирают грубой губкой.

Специальные средства против коррозии

Есть несколько специальных средств, которые выпускают для борьбы с коррозийным налетом.

Растворители

Чтобы удалить ржавчину с металлического покрытия, пользуются средством Schnell-Rostloser. Этот очиститель обладает неплохими качествами, которые позволяют избавиться от следов окислений. Также можно обработать железное изделие растворителем Spirit-1. К его достоинствам относят:

  • вытеснение частиц влаги из железа;
  • образование защитного слоя на обработанном покрытии;
  • дешевизна.

Преобразователи

Преобразователями называют средства, которые преобразовывают частицы коррозии в прочную пленку. Такие составы выпускаются в форме растворов, эмульсий и суспензий.

Специалисты рекомендуют использовать преобразователи не только для удаления ржавых пятен, но и для защиты изделия от дальнейшего появления коррозийного налета.

Особенности удаления коррозии с разных предметов

Удаление ржавчины с различных предметов имеет определенные особенности, с которыми надо заранее разобраться.

С кузова автомобиля

Автомобилистам часто приходится удалять с кузова своего транспортного средства следы коррозии. Для этого пользуются следующими антикоррозийными составами:

  • Ортофосфорная кислота. Снять с железа ржавчину поможет раствор из ортофосфорной кислоты. Он наносится на поверхность губки, которой будут протирать кузов авто.
  • Цинк. Смеси, приготовленные из цинка, удаляют коррозийный налет после первой обработки.

Водопроводного крана

Чистить кран на кухне или в ванной комнате надо очень осторожно, чтобы случайно не повредить его покрытие. Отмыть металлическую эмалированную поверхность можно препаратом «Адрилан», который выпускают для мытья бытовой техники. Перед использованием его смешивают с теплой водой, чтобы состав стал менее концентрированным.

Велосипеда

Если не ухаживать за велосипедом, рано или поздно на его раме появятся ржавые пятнышки. Очищая велосипед от коррозийных следов, пользуются лимонной кислотой. Чтобы снять ржавчину, выполняют такую последовательность действий:

  • обезжиривание поверхности и обработка наждачной бумагой;
  • покрытие поверхности кислотой;
  • промывка обработанного участка.

Коньков

При длительном хранении коньков в условиях повышенной влажности на них формируется ржавый налет. Специалисты рекомендуют устранять его народными средствами. Эффективным считается смесь, созданная из соды и лимонного сока. Для приготовления очистительного средства лимонный сок перемешивают с содой, пока не получится кашеобразная смесь. Ее втирают в ржавую поверхность и через полтора часа смывают водой.

Подковы

Старую ржавую подкову можно очистить щавелевой кислотой. Чтобы создать рабочий раствор, надо килограмм кислоты размешать с 12-14 литрами кипяченной воды. Затем жидкость переливают в отдельное ведро, после чего в него на сорок минут опускают подкову.

Щавелевая кислота выделяет опасные пары и поэтому с ней работают в защитной маске.

Инструмента

Напильник и другие металлические инструменты, которыми редко пользуются, со временем ржавеют. Очистить рабочие инструменты от коррозийного налета можно уксусным раствором. Уксус смешивается с водичкой в соотношении один к одному, после чего приготовленный раствор выливают на инструменты. Затем их оттирают металлической щеткой и промывают.

Гайки

Очистить гайки от ржавого налета довольно просто. Для этого в ведро с водой выливают 100 миллилитров уксуса. Затем туда добавляют все ржавые гайки, которые надо почистить. Они вымачиваются не меньше 3-4 часов, после чего их промывают водой и оттирают от остатков ржавых пятен.

Очищение мелких бытовых предметов

Ключи и другие мелкие бытовые предметы могут покрыться небольшими ржавыми пятнышками. Избавиться от них можно как химическими, так и механическими способами.

Профилактика появления ржавчины

Чтобы предотвратить появление и дальнейшее развитие коррозийных пятен на железных покрытиях, необходимо заниматься профилактикой. Наиболее действенным профилактическим методом является покраска железных предметов. Некоторые вместо краски используют специальные антикоррозийные составы, которые после применения образуют на обработанной поверхности защитную пленку.

Также люди часто пользуются грунтовочной эмалью, которая защищает металлоконструкции и предотвращает появление коррозийного налета на их поверхности. Наносить эмаль или краску можно обычной кистью или валиком, если изделие слишком большое.

Заключение

Железные детали, которые долгое время находятся в условиях высокой влажности, часто покрываются коррозией. Чтобы быстро от нее избавиться, надо ознакомиться с основными методами удаления ржавчины, эффективными химическими средствами и рекомендациями по профилактике формирования ржавых пятен.

hozzi.ru

Как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях?

Домашний мастер в своей работе использует самые разные заготовки, часто они хранились не в самых лучших условиях. Поэтому довольно актуален вопрос о том, как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях.

Некоторые сразу не могут найти оптимальный путь. Часто используют народные средства, проверенные временем, для решения проблемы борьбы со ржавчиной.

Немного химии для понимания процесса образования ржавчины на металле

Ржавчина – это продукт окисления железа. Чаще всего он представляет собой химическое соединение Fe₂O₃. Этот окисел придает рыжеватый оттенок. Однако часто можно наблюдать и темные вкрапления.

Они свидетельствуют о том, что у металла имеются не только трехвалентные свойства, а также и двухвалентное. Поэтому окись запишется химической формулой FeO.

На основании многочисленных исследований установлено, что превалирует Fe₂O₃. Оно встречается в 85…88 % случаев.

Информация для любознательных. Железо выплавляется из руды. Ее принято обозначать в виде соединения Fe₃O₄, но эта формула не дает реальной картины. В природе соединение возникает в доменных печах при температуре выше 850 ⁰С.

Железо на открытом воздухе активно взаимодействует с кислородом воздуха. Поэтому окисная пленка образуется довольно быстро. На практике для предотвращения окислительных процессов производят защиту поверхности металла.

Плотность пленки окислов может быть различной. Если стальной предмет в течение длительного времени находился на открытом воздухе, то металл может быть весь пронизан дырами, состоящими из окисла (ржавчины). Фактически полностью теряет свои свойства.

Предметы, недавно оказавшиеся без дополнительной защиты, покрываются только тонким налетом. Толщина окисной пленки измеряется микронами. В подобном случае прочность ее сцепления незначительная. Она легко снимается с поверхности.

Внимание! Окись железа FeO считается защитной. Если на поверхности имеется именно это соединение, то оно не позволяет распространяться рыжей ржавчине (Fe₂O₃). Двухвалентное окисление происходит при нагревании металла свыше 250…270 ⁰С.

При выплавке железа из руды под действием высокой температуры протекают процессы восстановления металла углеродом и водородом:

  • 3Fe₂O₃ + CO = 2Fe₃O₄ + CO₂;
  • Fe₃O₄ + CO = 3FeO + CO₂;
  • FeO + CO = Fe + CO₂;
  • 3Fe₂O₃+ H₂ = 2Fe₃O₄ + H₂O;
  • Fe₃O₄ + H₂ = 3FeO + H₂O;
  • FeO + H₂ = FeO + H₂O

Кроме образования чистого железа Fe, в доменном процессе образуется карбид железа Fe₃C. Реакция его образования происходит при температуре 950…1000 ⁰С.

3Fe + 2СО = Fe₃C + СO₂.

В дымовом газе присутствуют окись углерода СO₂ и водяной пар H₂O. При температуре 1536 ⁰С происходит плавление железа Fe.

В природе происходит обратный процесс. При этом чугун из-за высокого содержания карбида железа окисляется в несколько раз медленнее, чем сталь.

Важно! Сталью считают механическое соединение железа с углеродом при условии содержания не более 2,14%. При увеличении содержания углерода сплав представляет собой чугун.

Способы удаления ржавчины с поверхности металла

Удалить ржавчину  металла можно разными способами:

  1. Механическим путем очистить ржавчину стараются, используя щетки или абразивные материалы. Сравнительно невысокое сцепление окислов со сталью позволяет довольно эффективно их устранять с поверхности разных изделий.
  2. Химическими реагентами растворяют окислы. В результате взаимодействия Fe₂O₃ и FeO с кислотами образуются соли железа. Таким способом легко избавиться от окисной пленки.
  3. Термической обработкой добиваются нагрева всего изделия. Коэффициент теплового расширения металла и окислов различны, поэтому происходит отслоение поверхностного слоя ржавчины. Охлаждая металлическое изделие в потоке жидкости или воздуха, добиваются разрушения окисляющих покрытий. Они сами осыпаются вниз.

Реализуются способы с помощью разных устройств и реагентов.

Механическое удаление ржавчины

С проблемой наличия ржавчины постоянно сталкиваются на заводах металлоконструкций.

Хранение металлопроката на базах происходит на открытом воздухе. Сырье подвергается воздействию влаги и воздуха, ржавый след образуется довольно быстро.

Ручные щетки для удаления ржавчины

При небольших объемах производства используют самые простые щетки с металлическим ворсом. Они различаются по жесткости щетины (проволоки), а также способу крепления в рукоятке.

Некоторые металлические щетки имеют покрытие на поверхности щетины из латуни. При обработке возникает эффект переноса медно-цинкового сплава на обрабатываемую деталь. Образующая пленка в дальнейшем защищает деталь от окисления.

Длительность процесса зависит от сложности обрабатываемой детали, наличия внутренних полостей и размеров. Сравнительно простые изделия обрабатываются в течение нескольких секунд. Для других требуются значительные затраты времени.

Для безопасного выполнения работы детали фиксируют на верстаках в специальных приспособлениях или в тисках. Обязательно надевают защитные очки или маски. На руки надевают перчатки.

Механические щетки для обработки стальных изделий

При наличии электроинструмента или устройств с пневматическим приводом используют механические щетки. Их изготавливают в радиальном и торцевом исполнении.

Для установки в патрон электродрели или шуруповерта щетки оснащают цилиндрическим хвостовиком. При использовании углошлифовальной машинки (УШМ) на инструменте создается резьба М14. Ее наворачивают на приводной вал.

При кажущейся простоте работать с механическими щетками довольно сложно. Инструмент старается вырваться из рук. Поэтому используют специальные оправки и направляющие, они помогают рабочему удерживать в руках сложное техническое устройство.

При необходимости обрабатывать заготовку со всех сторон приходится ее позиционировать в разных положениях. Специальные фиксаторы позволяют жестко закреплять деталь на рабочем столе. Инструмент подносится к поверхности детали разными способами, что помогает вывести фрагменты ржавой пленки за пределы зоны обработки. Скорость воздействия может достигать нескольких метров в секунду.

Внимание! При механическом удалении ржавчины образуется большое количество металлической пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания от ее попадания. Подразумевается, что у рабочего защищено лицо и руки.

Пескоструйные установки для удаления загрязнений и ржавчины

В крупносерийном и массовом производстве для обработки большого количества изделий и полуфабрикатов применяют пескоструйные аппараты. В качестве рабочего тела используется песок. Он направляется на поверхность деталей с высокой скоростью мощным воздушным потоком.

Песчинки ударяются о поверхность. Присутствующая ржавчина отлетает небольшими фрагментами. Так как скорость ударного воздействия довольно высокая, то процесс происходит довольно быстро. В течение нескольких секунд очищаются значительные площади. Деталь после подобной обработки приобретает металлический блеск.

Отработавший песок собирается в емкость. В нем присутствуют сбитые частицы ржавчины, они тоже используются в последующих процессах очищения стальных деталей.

Обработка в грохотах для очистки заготовок от ржавчины

На многих предприятиях очистку изделий и заготовки от ржавчины производят в грохотах. Это специальные машины (чаще всего ротационного типа), в них детали контактируют с абразивом (песком). В результате с поверхности оттирается ржавчина.

Обрабатываемые детали находятся внутри сетчатых вращающихся цилиндров. При вращении происходит скатывание  деталей по поверхности. Высота падения зависит от диаметра, и угловой скорости вращения.

Механические ударения между собой и с абразивом позволяет оттирать с поверхности имеющиеся покрытия. Очищается не только ржавчина. В подобных установках добиваются снятия красок, образующих довольно прочное сцепление с поверхностью.

Производительность грохотов измеряется десятками тонн заготовок в течение часа. В домашних условиях изготавливают вибрационные столы. На них детали и абразив взаимодействуют между собой. Производительность ниже, но для условий домашнего производства достаточная.

Химические способы удаления ржавчины с металла

Химическое смывание ржавчины основано на растворении окислов железа кислотами. В дальнейшем происходит смыв растворенных частиц с поверхности деталей.

Использование уксуса для смывания ржавчины

Уксусная кислота относится к органическим соединениям. В концентрации 5…10 % она активно растворяет окислы металлов. При использовании концентрированной кислоты реакция происходит довольно бурно. Замечен даже небольшой нагрев в зоне контакта. Однако, рекомендуется использовать разведенную уксусную кислоту. Раствор медленно, но качественно проникает вглубь ржавого слоя.

Используют разные способы подвода активного компонента к металлу:

  • Окунание применяют при небольших размерах детали и наличии емкости, где можно налить кислоту. Необязательно даже полностью погружать изделие в раствор. По мере удаления окислов поворачивают заготовку, позволяя разным частям контактировать с раствором. После проведения растворения окислов нужно только отмыть поверхности от остатков кислоты.
  • Если размеры не позволяют опустить изделие в емкость, то применяют способ протирания влажными губками. Намачивают кубку в кислоте и протирают поверхность. Здесь совмещается механическое удаление с химическим растворением. Для сбора раствора подставляют небольшие емкости, куда и стекает отработавшая жидкость.
  • Небольшой подогрев до температуры 40…50 ⁰С позволяет активизировать процесс. Проще нагревать металл, используют электрический фен. Потом на нагретую поверхность наливают кислоту. Небольшая разность температур помогает быстрее отшелушить частицы ржавчины и растворить их.

Внимание! Обрабатывая металл кислотой, следует помнить, что пары уксуса раздражают дыхательные пути и могут вызвать отравление. Работу нужно проводить в проветриваемом месте или при наличии эффективной вытяжки.

Лимонная кислота

На практике растворяют лимонную кислоту в воде. Полученным раствором протирают детали. На практике используют сравнительно слабые растворы, концентрация не более 5 %.

Чтобы активизировать процесс удаления ржавчины, дополнительно используют поваренную соль. Ее кристаллы помогают механическому отшелушиванию фрагментов окислов. Некоторое повышение плотности жидкости (соль растворяется при выполнении процесса) помогает выносить частицы ржавчины из неровностей и впадин.

Как и в случае с уксусной кислотой можно воспользоваться разными способами смывания ржавчины с поверхности изделий. При работе с лимонной кислотой выделяется гораздо меньше вредных газов, поэтому в помещении чаще применяют именно ее.

Некоторые мастера не готовят специальные растворы, а используют натуральный лимон.

  1. Разрезают его пополам.
  2. Смачивают поверхность детали соком фрукта.
  3. Протирают ветошью или самим фруктом.
  4. Добавляют соль, чтобы очистить поверхность быстрее.

По утверждению мастеров этот способ эффективнее многих других.

Использование пищевой соды

Пищевая сода относится к щелочам. Но ее довольно часто используют, чтобы растворять железные окислы. Объясняется довольно просто. В соде присутствует натрий. Он химически более активен, чем железо. Поэтому происходит преобразование окисла в гидроксид железа (Fe(OH)₂ и Fe(OH)₃). Это вещество растворяется в воде и выносится из зоны обработки.

Как показывает практика, лучше всего готовить не раствор, а пасту. В пищевую соду добавляют небольшое количество воды. В результате получается масса с высокой концентрацией активного вещества.

Будучи нанесенной на металлическую поверхность, эта паста довольно эффективно растворяет ржавчину. Остается механическим путем удалить остатки, а затем смыть химические реактивы водой.

Применение сырого картофеля для удаления ржавчины

В составе картофеля имеется щавелевая кислота. Она также довольно неплохо растворяет окислы железа.

Процедура выполняется довольно просто.

  • Разрезают картофелину пополам.
  • Одной из половинок протирают поверхность детали, имеющей ржавый слой.
  • По мере загрязнения картофеля срезают слои или берут другую половинку. Иногда приходится брать несколько картофелин для полной очистки детали. Добавляют поваренную соль, ее крупинки служат в качестве дополнительного абразива.

Серная кислота

Внимание! Серная кислота реализуется в виде концентрированного раствора. Ее следует использовать, только растворив до плотности 1,10…1,12 г/см³. При более высокой концентрации она не действует на железо.

Используют серную кислоту, также как и уксусную. Меры безопасности гораздо строже. Нужны защитная маска, респиратор и резиновые перчатки.

Газированные напитки в технологии очистки металлических деталей

Обычная газированная вода – это довольно слабая угольная кислота. Но некоторые газированные напитки довольно успешно растворяют металлические окислы: Фанта, Кока-кола, Пепси-кола, – растворяют окись железа.

Для успешного растворения нужно залить напиток и дать возможность ему находится в контакте примерно 18….24 часа с очищаемой деталью. Потом останется удалить остатки рыхлого слоя. Бывает достаточно промыть под струей воды из моечной установки высокого давления, используемой для мойки автомобилей.

Раствор ортофосфорной кислоты

На многих предприятиях используют ортофосфорную кислоту для обработки ржавых деталей. В результате обработки окислы превращаются в тонкую пленку фосфатного железа.

Для обработки нужно удалить механическим путем рыхлую ржавчину. В дальнейшем из краскопульта наносится слой кислоты (концентрация 10…15 %). Высыхая на поверхности, возникает пленка. Она и служит защитой железа от последующего окисления.

На многих заводах, где требуется последующая окраска деталей, используют ортофосфорную кислоту с разными добавками, повышающими ее активность. В дальнейшем пленка Fe₃(PO₄)₃ служит в качестве грунта для красок.

Получается, что этот тип кислоты помогает не только избавиться от окиси железа, он помогает защитить металл от ржавчины.

Видео: чем легко удалить ржавчину в домашних условиях.

Заключение

  1. В арсенале домашнего мастера довольно много средств для удаления ржавчины.
  2. Многие используют механические устройства для борьбы с окислами металлов, другие предпочитают применять бытовые химикаты.
  3. В домашних условиях всегда можно найти способ, чтобы избавиться от ржавчины.

metmastanki.ru

эффективная очистка в домашних условиях химическим способом или ортофосфорной кислотой и отзывы об этом

Как удалить ржавчину с металлических поверхностей – этот вопрос актуален для владельцев загородных домов и квартир. Перед тем как произвести финальную отделку, обязательно нужно подготовить поверхность.

Существуют различные способы устранения коррозийного налета. Рассмотрим наиболее эффективные средства, которые помогут удалить ржавчину с металла в домашних условиях.

Общая характеристика способов очистки

Как очистить металл от ржавчины? Процесс в основном заключается в нескольких основных способах. Так, например, химия – самое эффективное средство, с помощью которого производится удаление ржавчины.

В специализированных магазинах можно купить жидкость для удаления ржавчины. Также различают народные смеси и средства бытовой направленности.

Можно убрать ржавчину с металла благодаря механическому воздействию.

Снятие осуществляется с применением специальных приспособлений: жестких металлических щеток, шлифовальных машин, специальной наждачной бумаги.

Убрать ржавчину возможно и с помощью специального приспособления – автоочистителя. Степень очищения намного качественней любого из выше перечисленного способа. Но такое удовольствие дорогостоящее.

Наиболее эффективна комбинация нескольких способов, когда ржавчина удаляется частично с помощью специальных средств, а потом путем механического воздействия. Результат закрепляется вторичной обработкой средствами химического производства.

Снимают слой окислившегося метала специальным чистящим веществом. Как очистить ржавчину в данном случае? Вещество наносится на поврежденную поверхность и по прошествии некоторого времени слой придется смывать. Потом производится вторичная обработка.

Специалисты рекомендуют использовать в любом случае химическое вещество, которое не только поможет очистить ржавчину с металла, но и предотвратит дальнейшее ее появление в течение долгого времени после эстетической отделки.

Как избавиться от ржавчины в домашних условиях? Используется любой из вышеперечисленных способов. Главное соответствовать правилам работы. Выбор зависит от возможностей технического оснащения.

Механическая обработка

Снять ржавчину с металла можно качественно, используя механические воздействия. Сначала стоит оценить степень окисления металла и площадь, на которую она распространилась. Важно учесть и вид металла, который будет очищаться, и особенности дальнейшей отделки.

Как почистить в соответствии с этим поверхности и какие удаляющие предметы при этом используются? Основные этапы механической обработки заключаются в следующей инструкции:

  1. Лучше начать удаление коррозии со средства против ржавчины. Вещество следует выбрать не слишком агрессивного воздействия. Время удерживания – несколько минут. Этот этап необходим только для того, чтобы смягчить окислявшуюся часть металла.
  2. Как убрать ржавчину с поверхности дальше? Если металл достаточно прочный, а продукт порчи сформировался толстым слоем, то для снятия излишков наилучшим вариантом станет небольшой молоточек и зубило. С помощью этих инструментов можно легкими движениями отбить плотные образования.
  3. Дальнейшее очищение металла производится основным механическим воздействием. Если наблюдается только налет, то делается ручная зачистка наждачной бумагой. Для этого отлично подходит и металлическая щетка. Ее можно как сделать самостоятельно из остатков проволоки, так и купить в магазине хозяйственных товаров.
  4. Очистить от ржавчины металл с толстым налетом окислившегося продукта тяжелее. Здесь на помощь придут автоматизированные устройства. Какое именно стоит подобрать, лучше определиться, отталкиваясь от вида самого метала и его прочности.
  5. Как убрать коррозию окончательно? С железа следует полностью стереть все остатки отходов, которые оседают в виде пыли на изделие. Убирать окислительный продукт нужно полностью, иначе он в скором времени вернется, проступив сквозь краску. Окончательно оттереть ржавчину можно благодаря плотной ткани или наждачной бумаги.

Для снятия ржавчины механический способ идеален, но качественно производится он только в том случае, если выполняются все вышеуказанные этапы. Чтобы усилить процесс воздействия, рекомендуется прибегать к химическим средствам.

Химическое воздействие

Чем можно убрать ржавчину с металла, используя химические способы воздействия? Средство выбирается в соответствии с необходимой степенью очищения металла от ржавчины. Выбор остается за покупателем. Иногда очистка производится с помощью нескольких средств одновременно.

Итак, что можно применить:

  • Кислота для удаления ржавчины. Вещество можно приобрести в любом строительном магазине. Способ использования обычно указан на упаковке. Кислота от ржавчины является агрессивным средством, поэтому сможет растворить не только окислившуюся среду, но и металлические поверхности.
  • Продукт антиржавчина. Разъедая коррозийное покрытие, она сохраняет сам материал, на котором была сосредоточена проблемная зона. Это лучшее средство от ржавчины, которое можно применять в домашних условиях.
  • Преобразователь ржавчины. Это актуальное на данный момент средство, которое активно используют для того, чтобы вывести повреждающее образование. Ключ эффективности заключается в правильном использовании состава относительно той или иной поверхности и материала.

Препаратов, которые замечательно справляются с коррозией и ее производными, на самом деле очень много. Каждый продукт имеет свои особенности относительно использования и принципа действия. Выбор зависит от того, как быстро должно быть произведено очищение, и какая степень повреждения будет обрабатываться.

Применение народных средств

Выше мы рассмотрели основные способы как удалить ржавчину с металла. Но есть и народные методы. Неплохо справляются с ржавчиной такие средства:

  • Уксус и лимон. Используются как очистители для тонких налетов из метала. Применяются для удаления ржавчины и уксус, и лимонная кислота. Продукты смешиваются в равной пропорции и наносятся на два часа. После этого смесь необходимо смыть и протереть место обработки насухо.
  • Картофель. Также часто применяют для очищения от налетов. Однако такое средство от ржавчины на металле действует продолжительно, постепенно разрушая основной материал. Картофель нужно разрезать пополам и тщательно присолить. Поместите срезом картофель на проблемное место, удерживайте его 10-15 минут. Только после этого обязательно смойте следы окисления.
  • Пищевая сода. Не менее эффективное средство для удаления ржавчины. Ее необходимо развести с водой так, чтобы смесь напоминала сметану. Наложите гущу на проблемное место и удерживайте примерно полчаса. Далее нужно прочистить поверхность с помощью тряпки. Потом производится финишная чистка.

Удалять ржавчину с металла очень трудно. Естественно, хорошие средства для очистки более эффективны, но стоят достаточно дорого.

Идеальная очистка осуществляется в специальных условиях, которые возможны только на определенных предприятиях и цехах. Но и самостоятельно справиться с таким видом проблемы возможно, приложив некоторые усилия.

Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/rzhavlenie/kak-udalit-rzhavchinu.html

Как убрать ржавчину с металла — обзор методов

Металл – это основной материал для изготовления множества механизмов, инструментов, деталей и агрегатов, применяемых для комфортного существования человека. Обладая высокой прочностью, он имеет и несколько «врагов», способных разрушить его или привести в негодность изделия, изготовленные из него.

Злейший враг металлических изделий – ржавчина. Она способна вывести из рабочего состояния не только металл, но и инструменты, сделанные из него. Кроме этого, ржавчина портит внешний вид изделия, уменьшает его прочность и снижает срок службы.

Способы удаления ржавчины можно подразделить на несколько типов – механическое удаление ржавчины, химическое, электро-химическое и народные средства. Рассмотрим каждый тип удаления ржавчины с поверхности металлических изделий по отдельности.

Механические способы удаления ржавчины

Название способа подразумевает механическое воздействие на изделие с помощью абразивных материалов и механизированного или ручного инструмента.

Для удаления ржавчины с металлов механическим способом необходимо применять специальные металлические щетки, абразивные круги или наждачную шкурку.

Наиболее целесообразно применять механический способ удаления ржавчины на поверхностях с большими площадями и ровными формами.

Большие ровные поверхности перед удалением ржавчины следует очистить от посторонних загрязнений. Затем с помощью металлической щетки или абразивного круга, надетого на дрель или углошлифовальную машинку, необходимо удалить ржавчину до появления чистой поверхности.

На поверхностях со сложной формой или в труднодоступных местах применяют ручной способ удаления ржавчины с применением абразивной наждачной бумаги и металлических щеток. При механическом способе чистки особое внимание следует уделять защите рук, глаз и открытых частей тела.

При этом следует соблюдать правила безопасности при работе с электрическим инструментом, прописанные в инструкции по эксплуатации.

Механический способ применим на поверхностях имеющих достаточную толщину металла для очистки от ржавчины, при этом место обработки может стать тоньше остальных частей изделия, что следует учитывать при обработке.

Химический способ удаления ржавчины

Применение химических растворов для удаления ржавчины обусловлено взаимодействием химического реактива с окислом железа (ржавчиной).

Химический способ лучше применять для удаления ржавчины с небольших деталей сложной формы. Процесс удаления ржавчины может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от применяемого состава.

Как правило, химические составы для удаления ржавчины – это агрессивные жидкости, которые вступают в химическую реакцию с металлом и оксидом железа (ржавчиной).

При этом следует быть очень аккуратными при обращении с такими жидкостями, так как они могут вызвать химический ожог, при попадании на кожу или слизистые поверхности человека.

В случае попадания такого раствора на кожу необходимо промыть место контакта большим количеством воды и обратиться в больницу.

Электро-химический способ удаления ржавчины

Для электро-химического способа удаления ржавчины необходим специальный раствор – электролит и источник постоянного тока. Очищаемую деталь помещают в электролит, к детали подключают отрицательный контакт источника тока так, чтобы он не соприкасался с электролитом, а к электролиту подключают положительный контакт.

При включении напряжения начинается электро-химическая реакция, вызывающая отделение оксида железа от детали и оседание его на дне раствора. За счет электричества процесс очистки происходит значительно быстрее.

Этот способ подходит как для небольших деталей сложной формы, так и для крупных деталей (зависит от имеющегося в наличии электролита и тары).

Народные способы

К народным способам борьбы с ржавчиной можно отнести такие средства, как лимон, уксус.

Хотя по своим свойствам эти способы скорее относятся к химическим, но они позволяют очищать небольшие загрязнения без применения специальных химических реактивов и электролитов.

Эффективность этих способов вызывает сомнения, но и сказать, что они не эффективны совсем нельзя.

С помощью лимона или уксуса можно очистить от ржавчины небольшие детали, замочив их в лимонном соке или уксусе на несколько часов, а затем протереть чистой тряпкой.

Выбирая тот или иной способ удаления ржавчины с металла, следует исходить из следующих соображений. Во-первых, площадь очищаемой поверхности. Во-вторых, форма очищаемой поверхности или детали.

В-третьих, доступность тех или иных реактивов или материалов. Проанализировав все полученные ответы можно легко выбрать наиболее оптимальный и эффективный способ удаления ржавчины.

Следует также помнить, что удаление ржавчины не должно заканчиваться только на процессе удаления, необходимо подумать о способах защиты очищенных поверхностей от повторного появления ржавчины в дальнейшем.

Для этого применяют окрашивание, напыление нержавеющих покрытий, грунтовка или обработка водоотталкивающими растворами.

Следует помнить, что сырость и незащищенность поверхностей при контакте с воздухом приводят к быстрому ржавению и выходу изделий из строя.

Источник: http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/garazh/kak-ubrat-rzhavchinu-s-metalla.html

Удаление ржавчины — подробная инструкция как и чем можно просто и быстро удалить с поверхности металла ржавчину

Практически все металлические и железные поверхности подвержены появлению коррозии. Ржавчина состоит из 3 оксидов железа. Они формируются постепенно и оказывает разное физико-химическое воздействия на плотность и структуру металлического основания.

Стальная ржавчина имеет довольно сложный состав и способы проявление. К ним относится:

Оксид железа. Он представляет собой мягкое вещество, которая поражает железные элементы начиная с самого низа. Высокая влажность и повышенная температура провоцирует быстрое распространение ржавчины по всей площади металлического изделия.

Способы борьбы со ржавчиной

Выделяют несколько способов для удаления ржавчины. К ним относятся:

Механический. В данном способе производят удаление ржавчины при помощи жестких щеток с металлическими щетинами.

Тепловой. Здесь применяется воздействие температурного режима. Помимо этого применяют сочетание воздушного и водного потока. Данная манипуляция помогает избавиться от наибольшего количества коррозионного проявления.

Химический. Он основывается на применении специальных реактивных соединений, которые позволяют удалить ржавчину за короткий промежуток времени.

Эффективность  этих манипуляции напрямую зависит от степени поражения коррозией металлического основания. Например, маленькое ржавое пятно легко удалить при помощи железной щетки.

Поверхность предварительно обрабатывают химическим составом и оставлять до полного высыхания. Далее крупнозернистый наждачной бумагой счищают ржавый металл.

Для больших объемных площадей использовать тепловую очистку с применением абразивных материалов таких, как мелкий речной песок.

Тепловой удаление ржавчины

Для реализации поставленной задачи необходимо обзавестись специальным парогенератором. При воздействии теплового потока и определённого предела влажности отмечают быстрое удаление окалин с поверхности железного изделия.

Для эффективной очистки обрабатываемую плоскость размещают на небольшом расстоянии от теплового агрегата.

Струя воздушной смеси с высокой концентрацией пара подается с определенным давлением. Оно помогает размягчить окалины на мелкие отдельные фрагменты. После этого они быстро удаляются при помощи воздушного потока.

Подобный способ используют для очистки железных дверей, вентиляционных  шахт, коробов и других предметов с большой площадью.

Химическая очистка ржавчины

В данном способе используют специальное средство для удаления ржавчины. В составе жидкости присутствуют различные оксиды, которые основаны на кислотных соединениях.

При работе с подобными растворами необходимо соблюдать особую аккуратность и технику безопасности. Кожные покровы и дыхательные пути не должны контактировать с химическими раздражителями.

Соляная кислота для удаления ржавчины. Это вещество позволяет быстро разрушить металлическое новообразование. Для работы понадобится раствор с концентрацией в 15%. Использовать наименьший объём активной жидкости не рекомендуется. Растворение акалин заметно прекращается.

Для домашнего использования можно применять уксус и лимон. Для этого предмет погружаем в состав и оставляем на некоторое время. После этого очищаем его жесткой щеткой.

Электрохимический способ удаления ржавчины включает в себя использование хлорного железа. Этот состав не токсичен и доступен для приобретения в специализированных отделах. Очистка включает в себя полное погружение ржавого элемента в глубокую емкость с химическим составом.

Далее подаётся небольшое электрическое напряжение равное 12 В. Если не удалось приобрести жидкий раствор хлорного железа, в данном случае можно использовать любую бытовую щелочь.

Цена удаления ржавчины рассчитывается исходя из способа ее уничтожения и площади поражение металлической поверхности. Помимо этого учитывается химические составы и дополнительное оборудование.

Источник: https://mirrukodelija.ru/udalenie-rzhavchiny/

Как убрать ржавчину с металла: обзор способов

Ржавчина на металлических предметах – достаточно распространенное явление. Она те только портит внешний вид материалов и оборудования, но и постепенно разрушает их. Особенно сложно удалить ржавчину с больших площадей, когда она въелась в металл. Это естественный процесс, его также называют коррозией. Оранжево-коричневый налет можно удалить домашними средствами самостоятельно.

Причины появления ржавчины

Коррозия металлов – это естественный процесс, возникающий вследствие окисления металлов при взаимодействии его с влажным воздухом либо водой или же кислотами, солями, химическими растворами.

При взаимодействии поверхности металла с атомами кислорода возникает окислительно-восстановительная реакция.

Результатом такого процесса является появление нового вещества под названием гидроксид железа, которое образует рыхлую оранжево-коричневую порошкообразную консистенцию и вызывает со временем частичное либо полное разрушение металла.

Причиной появления ржавчины могут быть химические либо электрохимические процессы в зависимости от типа среды, воздействующей на металл.

Процесс разрушения может затронуть только верхние слои металла, распространившись равномерно, неравномерно либо избирательно, а также под поверхностными слоями либо вглубь. По внешнему виду ржавчина может напоминать изъязвления, пятна либо растрескивание.

Разрушительный процесс захватывает либо только края металлических кристаллов, либо всю кристаллическую решетку.

Подручные средства очистки от ржавчины

В домашних условиях удалить ржавый налет с металла можно с помощью подручных средств:

  • уксуса;
  • пищевой соды;
  • лимона с солью;
  • лимонной кислоты;
  • сырого картофеля с хозяйственным мылом;
  • щавелевой кислоты.

Дальше подробнее расмотрим применение каждого из предложенных средств.

Чаще всего для очистки металлических изделий от ржавчины в домашних условиях используют уксус, потому как он полностью разъедает ржавый налет на таких изделиях. Для того, чтоб очистить от ржавого налета небольшой предмет(монета, нож, пассатижи, ключ, элемент декора) нужно всего лишь замочить его в уксусе на несколько часов(2-3 часа).

Затем, когда налет размякнет его можно легко снять при помощи алюминиевой фольги, не повредив при этом поверхности изделия в отличие от металлической щетки.

Если же коррозии подвергся достаточно большой металлический предмет(пила, лопата, стремянка, арматура), то можно уксус нанести с помощью тряпки и оставить на некоторое время, чтоб налет размягчился и затем очистить щеткой по металлу.

Остановить коррозийный процесс поможет сочетание соли с кислотой, которые размягчают ржавчину. Подойдет сок лайма либо лимона.

На металлическую поверхность, которая повреждена ржавчиной наносят свежеотжатый сок, присыпая ржавые места кухонной солью.

Кисло-соленому составу нужно дать постоять пару часов, затем кожурой фрукта тщательно снять налет, потому как именно кожура лимона при этом не повреждает материал изделия.

Паста из пищевой соды наносится на поржавевшую поверхность на 2-3 часа. Ее готовят в произвольной пропорции так, чтобы получился раствор по густоте напоминающий сметану или зубную пасту.

Чтобы удалить ржавый налет, поверхность нужно механически очистить фольгой либо ненужной зубной щеткой. Такой способ подходит только при поверхностном равномерном ржавлении.

Лимонная кислота поможет удалить ржавчину с инструментов и металлических предметов. На 1 л понадобится 3 пакетика кислоты, раствору нужно дать закипеть. В кипяток опускают поврежденные коррозией предметы на 8 часов.

В результате химического воздействия кислоты в воде появятся пузыри. После чего размякший налет легко убирается механическим способом(щеткой или губкой).

При использовании щавелевой кислоты нужно соблюдать осторожность. Процедуру рекомендуется проводить в проветриваемом подсобном помещении. Она агрессивно воздействует на кожу и слизистые оболочки, вызывая ожоги, поэтому необходимо использовать перчатки и защитные очки, надеть халат либо что-нибудь с длинными рукавами.

Предварительно металлические изделия промывают в растворе средства для мытья посуды и тщательно просушивают. Далее опускают вещи в раствор на полчаса, затем налет удаляют механически щеткой. На 1 стакан теплой воды берут 4 столовых ложки кислоты. По окончанию процедуры предметы нужно тщательно отмыть большим количеством воды и протереть насухо.

Удалить ржавчину поможет картофель. Это средство пригодно и для крупных металлических предметов, и для мелких деталей. Разрезанный корнеплод сырого картофеля натирают обычным хозяйственным мылом. Местом среза прикладывают его к участку с коррозией. Через два часа остатки ржавчины можно смыть проточной водой, а изделие тщательно просушить.

Ржавый налет, который лежит равномерным слоем, очищают механическим способом с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Не рекомендуется намачивать поверхность во время процедуры, иначе в ближайшее время коррозия проявится вновь. Такая обработка требует обязательного нанесения защитного состава.

Химические средства очистки от ржавчины

Для удаления ржавого налета используют два типа химических веществ:

  • растворители;
  • преобразователи.

Первый тип реактивов размягчает ржавчину благодаря наличию в составе щавелевой либо ортофосфорной кислоты, вторая разновидность формирует на металлической поверхности защитный слой в виде пленки, не позволяющий патологическому процессу распространяться дальше. Обработку металла производят в резиновых перчатках.

Растворители

Среди растворителей наиболее эффективен и достаточно дешевый «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». Он меняет структуру ржавчины, в результате чего она размягчается, поэтому налет хорошо удаляется с поверхностей.

Он очень простой в использовании и быстро действует, всего лишь по истечении некоторого времени после нанесения средства ржавый налет легко снимается при помощи тряпки.

Они не защищают металл от разрушительного процесса, а лишь удаляют видимые следы. Перед их использованием металл необходимо очистить от налета, рыхлых ржавых хлопьев и пластов.

Для хрупких небольших предметов нужно выбирать растворители с ингибиторами в составе. Такое сочетание поможет снизить негативное воздействие кислоты на металлическую поверхность, не позволив образоваться соли. Солевой налет способен безвозвратно испортить изделие. После очистки предметы рекомендуется вскрыть защитными составами от ржавчины.

В домашних условиях химический раствор для снятия ржавчины можно приготовить самостоятельно, создав реагент на основе хлорида цинка. Понадобится 5 г хлорида цинка, который смешивают с 0,5 г гидротартрата калия.

Затем в смесь добавляют 100 мл воды. Размягчение ржавчины происходит посредством реакции гидролиза. Такой раствор хлорида цинка создает среду с повышенной кислотностью, в которой ржавчина просто растворяется.

Остатки ржавчины снимают механическим способом.

Преобразователи

Такие вещества, как преобразователи ржавчины не способны справится с уже образовавшимся налетом, они создают защитный слой, который останавливает процесс коррозии, а также предотвращают его появление.

Преобразователи представлены широким ассортиментом грунтовок-модификаторов, стабилизаторов и пенетрационных средств, а также в виде эмульсий, суспензий и растворов. Такие средства имеют в своем составе фосфорную кислоту или танин.

Чтобы средство правильно работало, поверхность рекомендуется предварительно очистить от рыхлых слоев и обезжирить. При использовании грунтовок металлическую поверхность желательно окрашивать. Грунтовка в сочетании с краской не дает возможности негативным факторам воздействовать на металл.

Стабилизаторы преобразуют оксид железа в устойчивое соединение, останавливая разрушительный процесс. Пенетрационные преобразователи уплотняют проржавевшие фрагменты, не позволяя коррозии распространяться дальше. Все типы преобразователей могут иметь жидкую либо вязкую консистенцию.

Также можно использовать реагент на основе фосфорной кислоты, которая преобразует ржавчину в фосфат железа. Смешивают 1 л фосфорной кислоты с 15 мл винной кислоты и 5 мл бутанола.

Такой состав не только преобразует налет, но и останавливает коррозийный процесс. Перед процедурой рекомендуется устранить рыхлый налет механически. Обработка поможет удалить ржавчину с подповерхностных слоев.

Важно! При использовании химических средств помните о технике безопасности и не пренебрегайте ней, так как попавшая на кожу кислота вызывает ожог!

Профилактические действия появления ржавчины

Во избежание появления новой ржавчины прежде всего нужно проводить профилактические действия. Наилучшим профилактическим средством от коррозии является окрашивание металлических поверхностей с соблюдением технологии, которое защищает металл от воздействия влаги и других внешних факторов:

  • С поверхности нужно удалить отслоившиеся куски старого покрытия механическим способом.
  • Ржавые участки обязательно обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  • Затем поверхность нужно обезжирить нефрасом либо уайт-спиритом.

Перед покраской рекомендуется нанести слой грунтовки, которая поможет краске качественно прилипнуть к металлу. Оптимально подойдут составы с антикоррозийными свойствами.

Эмаль либо масляную краску наносят на сухой металл в сухую погоду при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С, тщательно прокрашивая труднодоступные участки. Краску можно использовать любую, главное чтоб она была атмосферостойкая защищала металл от коррозии.

Полезные советы

Если ржавчина сильно въелась внутрь металлических предметов, приостановить коррозийное разрушение поможет сочетание парафина либо вазелинового масла с молочной кислотой. Такой коктейль преобразует ржавчину в состав в виде соли. Поверхность сначала протирают вазелином либо парафином, затем наносят кислоту.

Монеты с щелочным составом от ржавчины очищают неразбавленным столовым уксусом. С серебряных изделий налет хорошо удаляется нашатырным спиртом либо свежевыжатым соком лимона. Различные сплавы рекомендуется очищать соленой кислотой.

С ванн и унитазов ржавые пятна снимаются уксусом либо водным раствором соды. Состав наносят на пятно и дают откиснуть некоторое время. В процессе подсыхания кашицы соды либо уксуса поверхность вновь покрывают составом.

Через 20 минут пятна очищают грубой ветошью. С внешних частей сантехники ржавый налет убирают специализированными химическими средствами для сантехнических приборов.

При использовании химических средств необходимо строго придерживаться правил техники безопасности с использованием средств индивидуальной защиты. Попадание кислот на кожу и слизистые оболочки вызывает сильные ожоги. Поражение происходит не только при случайном разбрызгивании, но и при попадании паров в дыхательные пути и носоглотку.

Сильные поражения коррозией рекомендуется устранять постепенно несколькими методами. Например, растворение в химикате совмещать с механической обработкой абразивами, но если их нет, воспользоваться можно кожурой лимона либо лайма.

При использовании уксуса необходимо использовать только белый. Другие виды недопустимы, так как они способны на предметах оставить трудновыводимые пятна.

Источник: http://remontnichok.ru/sovety-po-domu/kak-ubrat-rzhavchinu-s-metalla-obzor-sposobov

Как быстро удалить ржавчину с металла — обзор эффективных средств

Коррозийные процессы для металлов – это неизбежный процесс. Даже самая качественная защита не может гарантировать сохранность поверхности от окисления. Ржавчина является катализатором для дальнейшего разрушения материала, поэтому ее необходимо немедленно удалить.

Причины образования

Главным фактором образования оксидов железа является контакт с кислородом, водой и другими элементами. Например, даже при отсутствии прямого контакта с воздухом наличие на металле хлора также приводит к появлению ржавчины.

Лучшим способом снизить скорость естественного разрушения структуры металла является его защита. Для этого можно использовать несколько методов:

  • Лакокрасочное покрытие. Препятствует возникновению прямого контакта железа с внешней средой.
  • Гальваническое покрытие. Образование тонкой оксидной пленки есть контролируемый процесс ржавления. Но при этом его толщина мала (несколько микрон), а структура имеет плотный состав.
  • Создание покрытия из металлов, менее всего подверженных ржавлению – цинк, хром и т.д.

Более подробно все способы защиты металла от коррозии описаны в этой статье.

Но если на поверхности стали появились характерные коричневые образования – перед повторным нанесением защитного слоя следует выполнить зачистку. Она выполняет несколько функций. Главная из них – полное удаление оксидов железа. Также после нее можно составить объективную картину повреждений поверхности в результате ржавления. Рассмотрим основные способы удаления коррозийных образований.

Промышленные способы

Устранение коррозии на производстве необходимо по нескольким причинам. Таким образом восстанавливают работоспособность отдельных элементов конструкции, машин или других агрегатов. Зачастую удаление слоя до 1 мм не скажется на технических характеристиках изделия.

Механическая очистка

Самый простой и действенный способ. Он заключается в разрушении коррозирующей прослойки путем внешнего воздействия. Это можно делать ручным методом – с помощью абразивов. Для изделий больших размеров более эффективным будет пескоструйная очистка.

Смесь песка и воды под высоким давлением подается на металлическую поверхность. Так как плотность ржавчины намного ниже, чем у неповрежденной стали – происходит разрушение первой. В результате за короткий промежуток времени можно обработать большую площадь. Однако нужно учитывать такие особенности этого процесса:

  • Возможность контролировать степень механического воздействия изменением давления или размером песчинок.
  • Есть вероятность повреждения металла. Поэтому эту технологию применяют для изделий, толщина стенок которых не менее 1 мм.
  • Большой расход исходного материала.

Если же необходимо выполнить очистку тонкостенной поверхности или металлических элементов сложной формы – лучше всего применять другой метод.

Химическая

Суть этой методики заключается в травлении материала в слабых растворах кислот. Так можно выполнить обработку труднодоступных мест.

Предварительно нужно сделать механическую очистку и обезжирить поверхность. Если в изделиях есть каналы и зазоры – они подвергаются воздействию продуктов органического происхождения. Для этого можно использовать пивные дрожжи, ржаную муку и т.д. Таким образом уменьшается плотность коррозийного слоя.

Для окончательной обработки металлические изделия помещают в ванную, наполненную раствором едкого натра с добавлением ингибиторов ПБ-5, ЧМ или аналогичных им. Время воздействия на металл определяется заранее и зависит от степени его ржавления, толщины изделия и требуемого показателя очистки.

Термическая

Наиболее эффективным считается метод прокаливания металла при термической обработке. Он гарантированно избавляет от ржавчины, но при этом может наблюдаться деформация и частичное утончение слоя. Поэтому его применяют только для изделий больших габаритов.

Домашние методы

В быту также можно воспользоваться всеми вышеописанными методами. Механическую очистку выполняют для поддержания кузовных элементов автомобиля в нормальном состоянии, во время осмотра несущих металлических конструкции и т.д. Для этого можно воспользоваться специальными щетками или абразивными кругами для угловой шлифовальной машины.

Но что делать, если толщина металлической поверхности небольшая, как например, в стальной раковине? В таком случае следует прибегнуть к бытовой разновидности химической очистки.

WD-40 и другие

По-настоящему универсальное средство для удаления ржавчины. Состав спрея до сих пор остается в секрете, но точно известно, что в него входит уайт-спирит, углекислый газ и сложный состав углеводородов. Для применения WD-40 достаточно нанести спрей на поверхность металла, а затем по истечении 5-15 сек с помощью ветоши удалить остатки ржавчины.

Однако нужно обратить внимание на такие факторы, свойственные этому очистителю ржавчины:

  • Помимо удаления ржавчины он формирует защитный слой.
  • Высокая проницаемость – спрей заполняет все микротрещины на металле.
  • Вероятность разрушения слоя краски. Поэтому перед нанесением нужно защитить участки, покрытые краской.

Кроме этого, есть специальные пасты, предназначенные для размягчения и последующего удаления коррозии. Более «щадящим» эффектом для металлических поверхностей обладают бытовые химические средства.

Источник: https://ismith.ru/metal/kak-udalit-rzhavchinu/

xn—-8sbna6aihebzq3cl.xn--p1ai

советы по очистке металлических изделий в домашних условиях

Практически все металлические и железные поверхности подвержены появлению коррозии. Ржавчина состоит из 3 оксидов железа. Они формируются постепенно и оказывает разное физико-химическое воздействия на плотность и структуру металлического основания.

Стальная ржавчина имеет довольно сложный состав и способы проявление. К ним относится:

Оксид железа. Он представляет собой мягкое вещество, которая поражает железные элементы начиная с самого низа. Высокая влажность и повышенная температура провоцирует быстрое распространение ржавчины по всей площади металлического изделия.

Магнитный железняк. Он имеет среднюю твердость. Плотность образований немного ниже, чем у оксида железа;

Красный железняк. Данное вещество представляет собой твёрдую абразивную поверхность с красно — серым оттенком. Она плотно удерживается на поверхности железного основания.

Данный вид ржавчины способен разъедать сталь и увеличивать коэффициент трения в процессе эксплуатации металлических изделий.

Как удалить ржавчину с поверхности металла? Ответ на данный вопрос вы найдете в нашем материале.

Содержимое обзора:

Способы борьбы со ржавчиной

Выделяют несколько способов для удаления ржавчины. К ним относятся:

Механический. В данном способе производят удаление ржавчины при помощи жестких щеток с металлическими щетинами.

Тепловой. Здесь применяется воздействие температурного режима. Помимо этого применяют сочетание воздушного и водного потока. Данная манипуляция помогает избавиться от наибольшего количества коррозионного проявления.

Химический. Он основывается на применении специальных реактивных соединений, которые позволяют удалить ржавчину за короткий промежуток времени.

Эффективность  этих манипуляции напрямую зависит от степени поражения коррозией металлического основания. Например, маленькое ржавое пятно легко удалить при помощи железной щетки.

Поверхность предварительно обрабатывают химическим составом и оставлять до полного высыхания. Далее крупнозернистый наждачной бумагой счищают ржавый металл.

Для больших объемных площадей использовать тепловую очистку с применением абразивных материалов таких, как мелкий речной песок.

Тепловой удаление ржавчины

Для реализации поставленной задачи необходимо обзавестись специальным парогенератором. При воздействии теплового потока и определённого предела влажности отмечают быстрое удаление окалин с поверхности железного изделия.

Для эффективной очистки обрабатываемую плоскость размещают на небольшом расстоянии от теплового агрегата.

Струя воздушной смеси с высокой концентрацией пара подается с определенным давлением. Оно помогает размягчить окалины на мелкие отдельные фрагменты. После этого они быстро удаляются при помощи воздушного потока.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подобный способ используют для очистки железных дверей, вентиляционных  шахт, коробов и других предметов с большой площадью.

Химическая очистка ржавчины

В данном способе используют специальное средство для удаления ржавчины. В составе жидкости присутствуют различные оксиды, которые основаны на кислотных соединениях.

При работе с подобными растворами необходимо соблюдать особую аккуратность и технику безопасности. Кожные покровы и дыхательные пути не должны контактировать с химическими раздражителями.

Какие типы составов применяют при работе с коррозионной поверхностью? К ним относятся:

Соляная кислота для удаления ржавчины. Это вещество позволяет быстро разрушить металлическое новообразование. Для работы понадобится раствор с концентрацией в 15%. Использовать наименьший объём активной жидкости не рекомендуется. Растворение акалин заметно прекращается.

Для домашнего использования можно применять уксус и лимон. Для этого предмет погружаем в состав и оставляем на некоторое время. После этого очищаем его жесткой щеткой.

Электрохимический способ удаления ржавчины включает в себя использование хлорного железа. Этот состав не токсичен и доступен для приобретения в специализированных отделах. Очистка включает в себя полное погружение ржавого элемента в глубокую емкость с химическим составом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Далее подаётся небольшое электрическое напряжение равное 12 В. Если не удалось приобрести жидкий раствор хлорного железа, в данном случае можно использовать любую бытовую щелочь.

Цена удаления ржавчины рассчитывается исходя из способа ее уничтожения и площади поражение металлической поверхности. Помимо этого учитывается химические составы и дополнительное оборудование.

Фото способов удаления ржавчины

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Также рекомендуем просмотреть:


Просмотров: 675

mirrukodelija.ru

инструменты и ток в удалении ржавчины с металла

C таким явлением, как ржавчина, человек сталкивается уже давно. Образуется она на стальных изделиях, у которых повреждено защитное покрытие либо его нет совсем. Происходит это из-за окисления металла под действием влаги и кислорода. Зачастую ржавчина становится настоящей проблемой, ведь её грязно-бурые хлопья могут со временем разрушить металлическую конструкцию. Средств, направленных на борьбу с этой бедой, множество. Так какие же из них самые эффективные?

Удалить рыжий налёт возможно несколькими способами:

  1. С использованием народных (подручных) средств.
  2. С помощью химических средств.
  3. Электрохимическим способом.
  4. Механическим путём.

Удаление ржавчины народными средствами

Первое средство — картофель с солью. Содержащаяся в нём щавелевая кислота — неоценимый помощник в борьбе со ржавчиной. Чтобы удалить небольшое по размеру пятно, достаточно разрезать картофельный клубень, посыпать его солью, и почистить им, например, заржавевшее лезвие ножа. Для большего эффекта не помешает подержать его на пятне ржавчины 15 минут. После промойте и высушите предмет.

Соль успешно заменит сок лимона. Выдавите фрукт на картофельный срез, и обработайте нужные места. Оставшаяся лимонная кожура хороша для вытирания поверхности, вместо тряпки.

Второе средство — уксус и лимонный сок. Смешанные в равных долях, они удалят ржавчину с металла за два часа. Для этого надо нанести смесь на поверхность, и держать указанное время. После обработки промыть и высушить поверхность.

Уксус используется и отдельно. Налейте его в ёмкость, и на один день оставьте там ржавую деталь. Если она слишком велика, и не помещается в ёмкость целиком, нанесите уксус при помощи распылителя. После впитывания удалите его тряпкой или щёткой. Промойте тёплой водой, и оставьте, пока не высохнет.

Подойдёт только обычный белый уксус. Другие его виды способны оставить пятна на поверхности металла.

Третье средство — пищевая сода. Не все знают, что она хороша для борьбы со ржавыми пятнами. Рецепт прост: смешивайте соду с водой, пока не получите смесь сметанообразной консистенции. Нанесите на поверхность, держите 15–20 минут, а затем удалите при помощи металлической мочалки. Если слой ржавчины слишком большой, потребуется повторение процедуры.

Четвёртое средство — кока-кола. Она, как и любой газированный напиток с содержанием фосфорной кислоты, способна удалить ржавчину даже на большой поверхности. Есть и другая «шипучка», способная справится со ржавчиной. Это таблетки «Алка-Зельцер». С этим средством ржавой алюминиевой посуде больше не место на кухне. Поместите её в наполненную водой ёмкость, добавьте туда 4–6 таблеточек. Через 5–10 минут вымойте и высушите.

Пятое средство — кетчуп или томатный соус. Нанесите на поверхность, а через 10–15 минут смойте. Протрите и просушите обрабатываемый предмет.

Шестое средство — рыбий жир. Нанесённый на рыжее пятно, и оставленный там на несколько часов, поможет в очищении, например, металлической кухонной утвари.

Седьмое средство — смешанный с мукой белый уксус. Для удаления ржавчины с латуни нет ничего лучше. Возьмите 300 мл уксуса, столовую ложку соли, немного муки. Смешайте все это до состояния сметаны. Нанесите на поражённые места, и засекайте полчаса. По истечении времени уберите пасту с поверхности, а потом промойте и просушите предмет.

Удаление ржавчины с помощью химических средств

Выбор химических средств для удаления ржавчины поистине огромен. Принцип их действия одинаков — состав вступает в реакцию с окисью железа, преобразуя её в налёт чёрного или тёмно-синего цвета. Занимает процесс от нескольких минут до нескольких часов.

Соблюдайте осторожность при использовании химических средств! Эти растворы очень агрессивны, и при попадании на кожу человека могут вызвать сильнейший ожог.

Одни из самых популярных средств — химические растворители. Их изготавливают на основе фосфорной и концентрированной щавелевой кислот. Способны полностью удалить ржавчину с металла. Растворитель равномерно наносится на поражённое место. Перед этим важно снять отслаивающуюся ржавчину. Через полчаса место протирается тряпкой.

Если поверхность для обработки небольшая или хрупкая, обратите внимание, чтобы в составе средства были ингибиторы. Они уменьшают воздействие кислоты на металл.

Не меньшей популярностью пользуются преобразователи ржавчины. Преобразователь не удаляет налёт, а останавливает развитие коррозийного процесса. Он как бы превращает ржавчину в защитную плёнку. Таким образом, после обработки этим средством получается химически чистое железо. Минус состава в том, что он меняет цвет поверхности. После обработки она становится сине-фиолетовой.

Форма выпуска — смесь, раствор и суспензия. Перед нанесением также требуется очистить металл от отслаивающейся ржавчины. После использования поверхность требует покраски.

Сильно поражённые окисью железа предметы спасёт вазелиновое масло или жидкий парафин,смешанные с молочной кислотой. Последняя превратит ржавчину в соль, которая успешно растворится в парафине. После этого протрите поверхность металла тряпкой, обработанной в растворе вазелина.

Что делать с приржавевшей «намертво» гайкой? Смажьте её керосином или скипидаром, и оставьте на некоторое время. Если это не помогло, добавьте огоньку. Подожжённый керосин уж точно сдвинет гайку с места.

Защитить от ржавчины инструменты поможет раствор воска или парафина, и бензина. На водяной бане подогрейте бензин. Растворите в нём парафин или воск. Ни в коем случае не используйте для нагревания открытый огонь! Если приготовить раствор парафина или воска, и керосина, получится спасти от ржавчины полированные металлические инструменты.

Удаление ржавчины электрохимическим способом

Понадобится специальный раствор — электролит, и источник постоянного тока. В раствор поместите поражённую коррозией деталь. К ней подключите отрицательный источник тока. Следите за тем, чтобы не было соприкосновения электролита и источника тока. К раствору подключите положительный контакт.

При включении в сеть происходит электрохимическая реакция. Она вызывает отделение окиси железа от детали, и её оседание на дне раствора. Электричество значительно ускоряет этот процесс.

Удаление ржавчины механическим путём

Этот способ подразумевает механическое воздействие на изделие с применением специальных инструментов — металлических щёток, наждачной шкурки, и абразивных материалов. Способ целесообразен для обработки больших ровных поверхностей.

Перед обработкой удалите загрязнения другого характера. После этого с помощью щётки или абразивного круга, надетых на дрель, удалите рыжий налёт. Если поверхность неровная или место труднодоступное, ржавчину удаляют вручную с помощью наждачной бумаги. При использовании этого способа важно позаботиться о безопасности глаз и других открытых участков тела. Применим только для тех поверхностей, которые имеют достаточную толщину металла.

Для ответа на вопрос, как очистить ржавчину, надо учитывать ряд показателей:

  1. Площадь очищаемой поверхности.
  2. Форма очищаемой поверхности.
  3. Доступность необходимого материала или химического состава.

Но всё-таки лучшее средство борьбы со ржавчиной — своевременная профилактика её появления. С этой целью регулярно покрывайте краской металлические поверхности, обрабатывайте антикоррозийной пропиткой, берегите от воздействия влажности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Как убрать ржавчину с металла в домашних условиях

Самая распространенная проблема всех черных металлов — появление ржавчины на их поверхности. Ржавчина — это окислительный процесс металла как результат взаимодействия последнего с кислородом и водой. В отличие от благородных металлов, у которых вместо ржавчины образуется пленка, защищающая металл от дальнейшего пагубного воздействия окислителей, у черных металлов появляется съедающая его коррозия. Если не бороться с ней, то она разъест металл буквально за пару лет.

Это происходит гораздо быстрей при нахождении металлов в агрессивных для него средах, например, в условиях повышенной влажности, или воде с повышенным содержанием растворенных в ней солей.

Бороться с такой проблемой можно и даже нужно, иначе можно потерять металлическое изделие. Для этого существует огромное количество способов и средств, как химических, так и механических. Наиболее эффективным, конечно же, является первый вариант, он позволяет бороться с ржавчиной на молекулярном уровне, но механический тоже ничем не хуже, все зависит от степени разъедания ржавчиной металл. Рассмотрим более эффективные способы борьбы с этой напастью.

Как убрать ржавчину

Общая характеристика способов очистки металла

Процесс зачистки металла от ржавчины заключается в нескольких способах:

  • химический метод удаления;
  • механический метод зачистки.

Можно сказать, что оба способа взаимно дополняют друг друга. Перед нанесением химикатов необходимо предварительно зашкурить поверхность металла, дабы удалить излишки ржавчины. Это позволит, в первую очередь, снизить расход химических реагентов, поскольку им придется бороться лишь с незначительными остатками ржавчины.

Механическая очистка от ржавчины

Аналогично поступают во втором случае, после чистки следует обработать зачищенную поверхность химикатом, чтобы удалить остатки, недоступные для ворса щетки или зерен шкурки.

Для механического удаления ржавчины с металла используют шкурку различного размера ядер зерна, щетку с металлическим ворсом, или автоматические средства типа болгарки, на которую надевают шлифовальный диск, щетку. Автоматический способ наиболее продуктивный, поскольку позволяет обработать поверхность на много больше, чем, если это делать вручную.

Для химической борьбы с коррозией существует целый спектр специализированных средств, которые можно приготовить дома самостоятельно, или купить в магазине. Специальные жидкости градируются по ценовым категориям. Есть обычные средства для удаления, есть более дорогие преобразователи ржавчины и автоочистители, которые стоят куда дороже, чем обычные.

Самым эффективным способом можно назвать комбинированную обработку поверхности металла нескольким средствами. Например, сначала зачистить щеткой или шлифмашинкой, затем обработать одним химикатом, затем снова зачистить. Снова обработать химикатом, но другого состава, далее повторно зачистить абразивным инструментом. Такой подход позволяет удалить максимально возможное количество коррозии.

Снимают ржавчину путем нанесения химиката на поверхность оксида металла (ржавчина). По истечении какого-то времени его смывают. Время можно посмотреть на тюбике или в инструкции к применению. Также все пошаговые действия можно узнать оттуда. Выбирать чистящее вещество нужно с учетом того, что оно должно защищать металл от дальнейшего разъедания коррозией.

Причины появления ржавчины

Появление ржавчины — это обычный и даже естественный процесс для металла. Ее появлению способствует ряд причин. Самая главная причина — агрессивная среда, в которой находится металл, вернее его взаимодействие с этой средой. Агрессивными для металлов является:

  • радиация;
  • соли;
  • кислоты;
  • микроорганизмы;
  • бактерии;
  • растворы химических элементов;
  • окислители, в первую очередь, кислород и вода.

Следует отметить, что при увеличении усталостных показателей металла из-за механических перегрузок, это процесс ускоряется в разы.

Специалисты отмечают такой вид ржавления как биокоррозия. Когда бактерии и микроорганизмы начинают разлагать кристаллическую структуру металла. Такое часто встречается в морском деле. Под воздействием растворенных в воде солей разрушается целостность решетки и бактериям легче проникать в саму структуру металла.

Наиболее частый вид ржавчины, с которой приходится сталкиваться обычному человеку в обыденной жизни — это взаимодействия металла с такими окислителями, как кислород и вода. Всем известно, что при нахождении металла во влажной среде ускоряет коррозионный процесс в несколько раз. В этом случае происходит реакция окисления, когда образуется абсолютно другое вещество с другими химическими и техническими свойствами, называемое в науке оксид железа, в народе просто ржавчина. Поскольку образуемое вещество имеет рыхлую структуру, то это приводит к полному разрушению металла.

Аналогичным образом действуют другие химические или даже электрохимические окружающие металл среды. Принцип всегда один — разрушается кристаллическая решетка, в результате этого появляются новые вещества, которые открывают доступ другим элементам для взаимодействия с металлом.

Натуральные средства

К натуральным средствам можно отнести те вещества, которые имеются в легкой доступности дома. К ним можно отнести:

  • уксус;
  • сода пищевая;
  • соль, смешанная с лимонным соком;
  • кислота лимона или лайма;
  • смесь сырого картофеля с хозяйственным мылом;
  • кислота щавелевая.

Химическое удаление ржавчины

Их принципиальное назначение не отличается от более дорогих средств, купленных в магазине. Кислая или щелочная среда реагирует с оксидом, разрыхляя структуру самого вещества. Отчего оно становится более хрупким и отходит от поверхности металла.

Как убрать ржавчину с металлов

Удаление ржавчины довольно трудоемкий процесс, так как потребует много сил и времени. Несмотря даже на наличие автоматических средств и дорогих химикатов, удалить всею ржавчину быстро не получится.

В этой главе отдельное внимание уделим тому вопросу, как убрать ржавчину в домашних условиях с использованием подручных средств.

Наиболее популярным и часто используемым средством является уксус. Если деталь маленькая, то ее можно просто положить в уксусный раствор. Если вещь большая, то нужно сделать компресс из уксусной кислоты — замочить тряпку в уксусе и положить не металл. Подождать некоторое время, не менее часа, затем зачистить шкуркой или металлической щеткой. После зачистки можно повторить замачивание.

Аналогичным образом удаляют ржавчину при помощи других химикатов: кислотой щавелевой, солью, смешанной с соком лимона. Целью этих мероприятий является размягчить ржавчину, чтобы она легко отходила от металла. Полностью растворить ее не получится.

Механическая обработка

Механическое средство от ржавчины это, прежде всего, металлическая щетка или шкурка, имеющая абразивную структуру. Она позволяет удалить крупные куски ржавчины. Совместно со щеткой рекомендуется использовать химикаты. Можно покупные, можно самодельные.

Очистка поверхности болгаркой

В зависимости от размеров детали, а также размеров ржавого участка можно использовать болгарку. С ее помощью можно обработать большие участки за короткий срок.

Химические растворители преобразователи коррозии

Все химические вещества для борьбы с коррозией подразделяются на два типа:

  • растворители;
  • преобразователи.

Назначение первой жидкости является размягчать ржавчину, назначение второй — удалять и создавать слой защиты от ржавчины.

Растворители

Обычно, жидкость для удаления ржавчины включает в себя ортофосфорную кислоту, которая растворяет полностью ржу. Она меняет ее структуру таким образом, что убрать ржу можно будет при помощи обычной тряпки.

Средства борьбы со ржавчиной

Жидкость следует нанести на металлическую поверхность и подождать некоторое время. После можно смело переходить к механической зачистке шкурой или щеткой.

Преобразователи

Такие жидкости обычно изготавливают на основе кислот. Перед тем как нанести жидкость на поверхность, ее необходимо предварительно очистить от грязи. Жидкость образует защитную пленку, которая препятствует развитию коррозионных процессов. Выпускается в виде жидкостей или суспензий.

Методы предотвращения коррозии в промышленности

Для того чтобы убрать ржавчину в промышленности применяют несколько вариантов защиты. Рассмотрим наиболее часто используемые.

Гальванизация

Один из наиболее распространенных методов борьбы с коррозионными процессами. На металлическую поверхность наносят стойкие к коррозии металлы, например, цинк. Стоит он не дорого, зато защищает другие материалы от ржавления.

Гальваническое цинкование

Для более агрессивных сред, в которых будет эксплуатироваться металлическое изделие, используют кадмий. Часто применяется алюминий. Он отлично сочетается с другими металлами. Образует защитную оксидную пленку, которая перекрывает доступ всем окислителям, исключая их взаимодействие с металлами.

Катодная защита

Для борьбы с коррозией металлов, расположенных под землей или под водой применяют такой метод, как катодная защита. Суть метода заключается в защите путем электрического разряда. Он убирает все электрические и химические реакции металла. Катод должен быть выполнен из такого материала, чей потенциал должен быть отрицательным, чем у защищаемого металла.

Специальные покрытия

Также применяют для борьбы с ржавчиной специальные защитные покрытия: краски или лаки, а также другие средства. Они закрывают поверхность и изолируют металлическую часть от окислителей, которые являются источниками коррозии. Некоторые покрытия также делаются на основе воска, которые используются для защиты больших металлических участков.

Наравне с красками используется также такие способы:

  • лужение;
  • оцинковка;
  • хромирование.

Профилактические действия появления ржавчины

Во избежание образования новых участков с коррозией, необходимо проводить профилактику. На открытые участки следует наносить краску в несколько слоев. При появлении ржавых участков, их следует сразу же зачищать такие участки шкуркой или шлифовальной машинкой. Далее обезжирить поверхность и нанести слой грунтовки. На грунтовку нанести слой краски. Такая процедура позволит предотвратить дальнейшие коррозионные процессы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Как удалить ржавчину с металлической поверхности: секреты мастера

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

В процессе эксплуатации металлических изделий неизбежно наступает момент, когда на поверхности металла появляется коррозия. Иными словами, изделие начинает ржаветь, что снижает его эксплуатационные характеристики и со временем приводит в полную негодность. Чтобы такого не произошло, редакция HomeMyHome.ru подготовила ряд рекомендаций, как удалить ржавчину с металлической поверхности доступными способами.

Содержание статьи

Как влияет коррозия на работу техники и инструментов

Что такое коррозия металла? Как сказали бы люди старшего поколения, это такая адская иностранная группа, которая своей музыкой разрушает наш мозг. Но не будем спорить о вкусах и оставим группу «Коррозия металла» в покое, но суть высказывания верна: это химический процесс, разрушающий металлическую поверхность.

Техника и инструменты, изготовленные из металла и подвергшиеся коррозийному процессу, начинают изменяться внешне. Сначала это практически незаметно невооружённому глазу. Затем на поверхности проступают ржавые изъязвления и шероховатость

Процесс запущен, и, если его не остановить, повреждения проникают вглубь материала. Все металлические аппараты, повреждённые ржавчиной, начинают отсчёт до того момента, как их спишут со счетов. Поэтому, чтобы такое не произошло, нужно удалять коррозию вовремя.

Чем убрать ржавчину с металла: механическая обработка

Механическая обработка – это первое, что приходит на ум, когда встаёт вопрос, чем снять ржавчину с металла. В качестве механического способа используются насадки на дрель, шлифовальная машинка, напильники, наждачная бумага разного калибра.

Механическая зачистка подходит только для ровных поверхностей

Как убрать ржавчину с металлической поверхности с помощью тепловой обработки

При тепловой обработке на повреждение действуют высокие температуры, зачастую совмещённые с воздушным или водным потоком.

Такую работу по удалению ржавчины с металла в домашних условиях проводят строительным феном

Горячий воздушный поток удалит ржавые пятна, благодаря последовательному смягчению окалины и её раздроблению.

Чем из химических средств легче отмыть ржавчину с металла

В первую очередь на ум приходит преобразователь ржавчины, но это действие лишь приостановит коррозию, а не удалит её.

Преобразователь — временная мера

Чтобы не тратить деньги и время, лучше сразу начать действовать эффективно и воспользоваться химическими препаратами.

Как избавиться от ржавчины на металле хлоридом цинка

Очистку металла от ржавчины можно произвести хлористым цинком и винным камнем (калиевой солью винной кислоты) в соотношении 5 г и 0,5 г. Вещества разводят в 100 мл воды. Кислотность окажется повышенной, и ржавчина сдаст свои позиции.

Хлористый цинк — это соединение цинка и хлора

Винный камень — осадок в виде кристаллов, образовавшийся в результате производства вина во время спиртового брожения

Обработку нужно производить с защитными средствами на руках и с открытыми окнами.

Соляная или серная кислота

Самыми известными жидкостями для удаления ржавчины с металла являются соляная (хлористоводородная) или серная кислота. Кислоты применяют совместно с ингибиторами.

Соляная кислота образуется в результате растворения хлороводорода в воде

Серная кислота является сильнодействующим химическим средством

Ржавчина сведётся, если её смочить водным раствором одной из предложенных кислот и уротропина. Уротропин и есть тот самый ингибитор, который будет подавлять процесс коррозии. Почему нельзя работать без этого вещества? Потому что кислота – вещь агрессивная, и без ингибитора она способна повредить металл во время обработки.

Мелкие детали из металла просто погружают в 5%-ный раствор из кислоты уротропина (из расчёта 0,5 г на 1 л). Более крупные фрагменты обрабатывают кистью.

Совет! Сцепленные ржавчиной гайка и болт легко отойдут друг от друга, если взять пластилин и сделать из него бортик вокруг гайки. Его наполняют серный раствор с добавлением цинка.

Щавелевая кислота

Это простейшая сильная органическая кислота, впервые синтезированная в 1824 году. Работают с ней исключительно в резиновых перчатках, очках и халате. Вдыхать вредные пары очень опасно!

Сначала размешивают 5 ч.л. вещества в 250 мл воды (35-40°С)

Предмет, поражённый ржавчиной, промывают под водой с добавлением жидкости для мытья посуды, насухо вытирается и опускается в полученный раствор на 20-25 минут. Можно дополнить обработку механической чисткой с помощью щётки.

Ржавчина очень быстро проедает мелкие предметы, поэтому не стоит ждать, а лучше начать процедуру очищения прямо сейчас

После очистки предмет промывается проточной водой и высушивается.

Молочная кислота

Что неплохо разъедает ржавчину, так это молочная кислота.

Для эффективного очистительного средства против коррозии готовят особую смесь

Убрать разросшуюся ржавчину поможет такой состав: 90-100 г вазелинового масла (можно заменить таким же количеством жидкого парафина) и 50 г молочной кислоты.

Процесс очищения выглядит так: коррозия превращается в соли, которые растворяются в парафиновой жидкости.Напоследок уже очищенный предмет протирают тряпочкой, смазанной вазелином.

Народные средства для удаления ржавчины с металла

Помимо химических ядовитых веществ, есть не менее сильные народные средства для снятия ржавчины с металла. Традиционными очистительными средствами считается картофель, сода, лимонная кислота и уксус.

Как избавиться от ржавчины на металле картофелем

Для многих это может показаться неожиданным, но люди давно поняли, что такой обыденный в быту картофель сумеет справиться на «ура» со следами коррозии.

Спасибо химическим свойствам картофеля: и поели, и металл отмыли!

Потребуется одна картофелина и хозяйственное мыло: клубень разрезают на две части и намыливают срез, что поможет справиться с ржавой поверхностью. Лучше всего оставить картофель на повреждённом месте на 3-4 часа.

Можно в течение этого времени подрезать этот же клубень, снова намыливать срез и класть картофелину на ржавое место. А ещё некоторые готовят специальную жидкость для снятия ржавчины с металла из картофельной ботвы — она становится своеобразным ингибитором.

Сгодится зелёная ботва, когда она ещё сочная

Всю зелень нужно уложить в 3-х литровую банку — наполовину. В неё же долить соляной или хлористоводородной кислоты так, чтобы она слегка покрывала ботву. В течение 15-20 минут ощущаем себя колдунами, помешивая зелье. А затем жидкость сливается в другую ёмкость: можно использовать её для противокоррозионной обработки.

Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях лимонной кислотой или лимонным соком

Упаковка лимонной кислоты стоит буквально копейки, купить это чудо можно в любом бакалейном магазине или супермаркете в отделе «специи» или «всё для выпечки».

Одной пачки хватит на обработку небольшого коррозийного повреждения

Одну упаковку высыпают в ёмкость и заливают таким количеством воды, которые позволит погрузить в неё очищаемый предмет целиком. Показателем реакции будут пузырьки, поднимающиеся к поверхности. Контейнер оставляют нетронутым на 12-13 часов. Затем предмет достают из раствора, споласкивают и просушивают.

Вторым способом является использование фруктовой кислоты в натуральном виде: можно взять лайм и соль

Солью посыпают ржавые пятна и выдавливают на них сок из фрукта. Экономить не нужно: чем сильнее смочится поверхность, тем лучше окажется результат. Лучше оставить смоченный предмет на 3 часа, а уже после этого очистить его с помощью кожуры лайма ли лимона.

Как очистить ржавчину с металла содой

Сода настолько прочно вошла в нашу бытовую жизнь, что о ней ходят смешные мемы и шутки в интернете.

Зато, это верное средство всегда под рукой

В этот раз бытовой помощник проявит свою супергеройскую силу не на кухне, а при борьбе с разъедающей металлические изделия ржавчиной. Всего-то нужно соду размешать с небольшим количеством воды до образования кашицы. Смесь размазывают по повреждённому месту и через некоторое время счищают всё старой зубной щёткой.

Чем оттереть ржавчину? Как хорошо, что есть сода!

Уксус в качестве очистителя ржавчины с металла

Уксус тоже стоит на полке практически в каждой кухне. Он просто разъедает саму ржавчину, потому является отличным антикоррозионным средством.

Уксусная кислота тоже подойдёт

Белый уксус отлично вступает в реакцию с коррозией, удаляя все ржавые следы на металле. Можно просто окунуть вещь в уксус и оставить там на 2-4 часа. Ржавую пасту просто соскребают, а предмет споласкивают и сушат.

Что делать, если предмет оказался большим: уксус наливают в плоскую ёмкость вроде противня — протравить изделие всё равно придётся. Если поражение металла не сильное, легче просто смочить в уксусе тряпочку и как следует смочить предмет.

Совет! Уксус и алюминиевая фольга в качестве тёрки действуют особенно слаженно и эффективно.

Перекись водорода против коррозии

Ещё одно рабочее средство против ржавых пятен.

Недорого и эффективно!

Перекись прямо из пузырька наливают на поражённое место. Через некоторое время на поверхности металлического изделия появляется кашица ржавого цвета. Её просто счищают щёткой.

Если включить в состав буру, то этот союз разъест любую ржавчину.

Чем из необычных средств и методов удалить ржавчину с металла

Список рабочих антикоррозионных составов не окончен. Есть ещё любимая многими кока-кола, помидорчики и процесс электролиза.

Кока-кола

Слава американским дотошным домохозяйкам, которые первыми заметили, как вкусный напиток способен разъесть окись железа. Да и не только ржавчину съедает кола, но и сам гвоздь. Ничего удивительного в этом нет, грейпфрут действует примерно так же: и в кока-коле, и во фрукте есть фосфорная кислота.

Как убрать с велосипеда ржавчину? Или как очистить заржавевший молоток? Купить колу, и хорошенько искупать в ней предмет!

Важно не пропустить момент, когда предмет очистился, и напиток не начал разъедать уже сам металл.

Спасение металла с огорода или из кухни: томатная паста или кетчуп

Химический состав томата позволяет использовать его не только в пищу.

Для дела сгодится домашняя или покупная томатная паста, это отличное подручное средство

На ржавый металл капают кетчупом или пастой, но не стирают сразу: пусть вещества вступят во взаимодействие. Через 10-15 минут механическим путём убирают загрязнение, а поверхность вытирается сухой тряпкой.

Электролиз

Есть и более длительный, но отличный по эффективности способ очистить металлические изделия.

Такими инструментами невозможно нормально работать

Для очищения нужен контейнер, соразмерный предметам, стальная пластина для анода, каустическая сода или «Белизна», длинные многожильные медные провода (изолированные), аккумулятор, пластиковая пластина (как ширма, защищающая от контакта с анодом), металлическая щётка и тряпки.

Внимание! Процесс достаточно рискованный, так как если ампераж превысит норму для выбранного объёма воды, то смесь начнёт кипеть. Выполнять работы лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Таким способом можно очистить и старинные металлические находки

  1. Создаётся раствор: каустическая сода (полстакана) на 15 литров воды.
  2. Анод делают из провода, устанавливая его в контейнере таким способом, чтобы он не касался его стенок.
  3. Опускаем в ёмкость круглый электрод (или стальную пластину). Алюминий не используется! По длине анод должен быть достаточным для того, чтобы его часть находилась над поверхностью раствора.
  4. Зажимом-крокодильчиком к аноду крепят провод, направленный к положительной клемме красного цвета (от аккумулятора).
  5. В контейнер опускают стальную пластину, следя за тем, чтобы она на треть выступала из раствора.
  6. Конец второго провода прикрепляют к загрязнённому предмету. Один конец провода очищают от изоляции, зачищают жилки и прикрепляют этот конец к предмету. В месте контакта ржавчину нужно снять механическим путём.
Важно! Не должно остаться свободного конца защищённого проводка, который мог бы коснуться анода.

Остаётся прикрепить второй провод к клемме чёрного цвета. Процесс займёт несколько часов, раствор станет грязно-коричневым. Очищенные детали могут стать тёмными — такой налёт убирается щёткой.

Если нужно почистить много деталей, их последовательно соединяют друг с другом проводом

Чем бережнее относиться к металлическим изделиям, тем дольше они прослужат. Предлагаем посмотреть видео процесса электролиза в домашних условиях: 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

24Авг

Как определить номер кузова по вин коду – как найти, проверить и расшифровать авто по VIN номеру

Расшифровка VIN кода

Купить отчёт Автокод (история автомобиля: регистрации, фотографии, ДТП, ремонты, угон, залог и тд).

Дополнительные отчёты: комплектация, проверка на отзыв производителем, Carfax и Autochek (для автомобилей из США) доступны у наших партнёров — VINformer.SU.

Расположение идентификационного номера

VIN код, или как его еще называют номер кузова, в обязательном порядке должен быть прописан в техпаспорте, и быть идентичным номеру, который находится на кузове. Обычно номер расположен на несъемных частях кузова (передней стойке) и тех его местах, где шанс повреждения авто при ДТП минимален.

Какую информацию дает расшифровка ВИН кода автомобиля

  • Страну производителя.
  • Год выпуска.
  • Тип двигателя и кузова.
  • Какая комплектация должна присутствовать при покупке автомобиля.
  • Общие характеристики автомобиля.
  • Информацию о транспортном средстве, его пробеге, о ранних его продажах и другие аналогичные данные.

Этапы расшифровки

Как правило, идентификационный номер имеет 17 символов, и в его состав входят 3 обязательные части:

  • WMI – содержит 3 символа.
  • VDS – содержит 6 символов.
  • VIS – содержит 8 символов.

     

С первой части WMI как раз и начинается проверка автомобиля по vin. Данные символы идентифицируют изготовителя авто, которые закрепляются за определенной страной. Первый символ означает его географическую зону, и может быть как цифрой, так и буквой, в зависимости от страны изготовителя. К примеру, цифры от 1 до 5 будут означать изготовителя в Северной Америке; от 6 до 7 – страны Океании; от 8 до 9, а также 0 — изготовителем является Южная Америка. Буквы от S до Z — автомобили Европейского происхождения, от J до R — происхождение из Азии, от A до H — привезены из Африки.

Первая часть проверки по vin дает возможность узнать, откуда был привезен автомобиль.

Вторая часть именуется как описательная и, как правило, должна состоят из 6 символов. Очень часто случается, что производитель автомобиля заполняет не все 6 символов, но по правилам в авто должны присутствовать все 6. Поэтому если имеется только 4 или 5 символов в данной части кода, то оставшиеся, просто заполняют нулями и обязательно с правой стороны. Описательная часть расшифровки ВИН позволяет определить модель автомобиля и его главные характеристики. Цифры начиная с 4 и заканчивая 8, должны рассказать о типе автомобильного двигателя, его серии и модели, а также иметь данные о типе кузова.

И третья, заключительная часть расшифровки ВИН является VIS, которая состоит из 8 знаков. Стоит знать, что последние 4 знака в обязательном порядке должны присутствовать. Это та часть расшифровки, в которой можно узнать год выпуска транспортного средства, данные о сборочном заводе, модельном годе.

Все три части являются нужными при расшифровке идентификационного номера кузова, и дают понять будущему владельцу о происхождении и дальнейшей истории автомобиля.

 

Самостоятельная проверка ВИН кода

Чтобы проверить ВИН код необязательно обращаться в соответствующие инстанции и отправлять в них запрос.

Зная идентификационный номер кузова, введите его в форму проверки на нашем сайте, и получите полную информацию о конкретном автомобиле. Это нужная процедура, которую рекомендуется проводить перед покупкой автомобиля. Она займет немного времени, но зато сбережет от дальнейших неприятностей.

 

Расшифровали VIN код? Найдите запчасть за 7 минут! Оставьте заявку на pogazam.ru, и 256 магазинов Екатеринбурга получат ваш запрос.

pogazam.ru

Страна производитель автомобиля по номеру кузова (VIN)

Самый простой способ узнать страну производителя автомобиля — узнать номер кузова / заводской номер автомобиля / VIN код (ВИН КОД)/ серийный номер — первые три знака —WMI(World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя, первый знак (символ) определяет географическую зону, второй — страну производителя, третий — изготовителя автомобиля. Например VINX9LXXXXXXXXXXXXXX — говорит о том, что автомобиль выпущен в России на GM-АВТОВАЗ.
Страна производитель Первый знак Зона — страна
Северная Америка
Соединенные Штаты 1 1A-10
Канада 2 2A-20
Мексика 3 3A-3W
Коста-Рика 3X-37
Каймановы острова 38-30
Соединенные Штаты 4 4A-40
Соединенные Штаты 5 5A-50
Океания
Австралия 6 6A-6W
Новая Зеландия 7 7A-7E
Южная Америка
Аргентина 8 8A-8E
Чили 8F-8K
Эквадор 8L-8R
Перу 8S-8W
Венесуэла 8X-82
Бразилия 9 9A-9E
Колумбия 9F-9K
Парагвай 9L-9R
Тринидад и Тобаго 9S-9W
Бразилия 9X-92
Африка
ЮАР A AA-AH
Кот-д Ивуар AJ
Ангола B BA
Кения   BF-BK
Танзании   BL-BR
Бенин C CA-CE
Мадагаскар CF-CK
Тунис CL-CR
Египет D DA-DE
Марокко DF-DK
Замбия DL-DR
Эфиопия E EA-EE
Мозамбик EF-EK
Гана F FA-FE
Нигерия FL-F0
Азия
Япония J JA-JT
Шри-Ланка K KA-KE
Израиль KF-KK
Южная Корея KL-KR
Тайвань — Китай L LA-L0
Индия M MA-ME
Индонезия MF-MK
Таиланд ML-MR
Пакистан N NF-NK
Турция NL-NR
Филиппины P PA-PE
Сингапур PF-PK
Малайзия PL-PR
Объединенные Арабские Эмираты R RA-RE
Тайвань RF-RK
Вьетнам RL-RR
Европа
Великобритания S SA-SM
Германия SN-ST
Польша SU-SZ
Латвия S1-S4
Швейцария T TA-TH
Чехия TJ-TP
Венгрия TR-TV
Португалия TW-T1
Дания U UH-UM
Ирландия UN-UT
Румыния UU-UZ
Словакия U5-U7
  U8-U0
Австрия V VA-VE
Франция VF-VR
Испания VS-VW
Сербия VX-V2
Хорватия V3-V5
Эстония V6-V0
Германия W WA-W0
Болгария X XA-XE
Греция XF-XK
Нидерланды XL-XR
СССР (СНГ) XS-XW
Люксембург XX-X2
Россия X3-X0
Бельгия Y YA-YE
Финляндия YF-YK
Мальта YL-YR
Швеция YS-YW
Норвегия YX-Y2
Белоруссия Y3-Y5
Украина Y6-Y0
Италия Z ZA-ZR
Словения ZX-Z2
Литва Z3-Z5
Россия Z7-Z0

www.avtocar.su

Как расшифровать VIN :: Расшифровка ВИН номера автомобиля

Расшифровка VIN автомобиля.

 

Водители неоднократно сталкиваются с идентификационным номером транспортного средства (VIN), предоставляя его в страховую компанию, при постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД и в других областях авто сферы. Но для большинства из нас набор VIN кода, состоящий из 17 цифр, это простой набор букв и чисел, который на первый взгляд не имеет никакой логики. Но это не так.

 

Смотрите также: ГИБДД запустило сервис проверки по ВИН-номеру истории автомобиля

 

В сети интернет о расшифровке VIN кода автомобиля написано немало. Различные сетевые ресурсы предлагают многочисленные способы расшифровки VIN кода. К сожалению, на многих сайтах информация либо не полная, либо не достоверная, что приводит к ошибкам в расшифровке ВИН номера. Наше интернет издание 1ГАИ.РУ решило объединить всю информацию, имеющейся в сети, которая будет простой для быстрого использования, с помощью чего Вы сможете быстро расшифровать VIN номер Вашего автомобиля. 

 

Что такое VIN номер?

 

VIN — это набор буквенно-цифровых символов, которые наносятся заводом производителем автомобиля, на кузов автомобиля, который представляет собой зашифрованную информацию об автомобиле. Единый VIN код для большинства мировых автомобилей был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1980 году. До этого какой-то стандартизации не существовало, поэтому расшифровка ВИНа автомобилей, выпущенные до этой даты, является проблемой.

 

 

Простыми словами Вин автомобиля, это как код ДНК человека. Для каждого автомобиля присваивается свой уникальный код, который не повторяется. Другими словами система VIN номеров, эта первая в мире система стандартизации идентификации транспортных средств на глобальном уровне. 

ВИН код автомобиля состоит из комбинации 17-ти символов, состоящие из букв и цифр, которые идентифицируют марку, модель и год автомобиля, а также несут в себе более подробные данные такие как тип двигателя и т.п.

 

Многие задаются вопросом, для чего это было сделано? Это сделано для того, чтобы ни один автомобиль любой марки и модели нельзя было выдать за другой.

 

Для чего необходимо расшифровывать VIN?

 

Декодирование ВИНа автомобиля в первую очередь необходимо при покупке автомашины, чтобы убедиться, что Вас не обманывают, предоставляя недостоверные данные об автомобиле. Владельцы автомашин часто пытаются скрыть различную информацию об автомобиле для успешной продажи.

 

В том числе это касается и новых автомобилей, которые приобретаются в автосалонах, где также могут скрывать некоторые данные об автомобиле. К примеру, часто новый автомобиль продают, скрывая от покупателя год выпуска, пользуясь возможностью изменить год выпуска транспортного средства, делая его на год моложе при первичной выдаче ПТС на таможне или в органах Госавтоинспекции.

 

К примеру, в нашей стране существуют легальные способы изменить год выпуска автомобиля, если дата выпуска по VIN номеру соответствует последним месяцам года. Так благодаря этому, дилеры, продающие новые автомашины, вносят не совсем достоверные данные о годе выпуска в паспорт транспортного средства (ПТС), что дает им возможность продавать автомобили по завышенной цене. 

 

Где находится VIN автомобиля? Шаг 1

 

В зависимости от страны производителя VIN номер располагается в разных местах. К примеру, подавляющее большинство автомобилей, произведенные для рынка США, имеют VIN, который расположен под лобовым стеклом, который можно посмотреть не открывая капот автомобиля. VIN номер нанесен на кузов в таком месте, куда доступ затруднен. Это сделано, чтобы злоумышленникам было тяжело поменять этот номер на другой.

 

Также этот номер может наноситься на железную табличку, которая может быть расположена под капотом, на пороге водительской двери или на боковой стороне стойки водительской двери. Стоит также отметить, что в некоторых дорогих автомобилях, подобная табличка может располагаться внутри приборной панели.

 

Как только Вы найдете ВИН номер, начинается самое интересное.

 

Расшифровка VIN номера: Шаг 2

 

Для того, чтобы приступить к расшифровки ВИНа, Вам необходимо его визуально разбить на шесть частей, как показано на рисунке.

 

Марка/Модель: (символы с 1 по 3) Обозначают марку, модель и производителя автомобиля

 

Опции автомобиля: (символы с 4 по 8) Эти цифры обозначают различные особенности конкретной модели, к примеру, такие как отделка салона, трансмиссия. То есть другими словами эта часть ВИН кода обозначает комплектацию и дополнительные опции автомашины.

 

Проверка #: (9-ый символ в коде) Значение девятого по счету слева символа вычисляется по сложной математической формуле, которая взаимосвязана с другими цифрами кода. Это сделано для контрольной проверки на предмет подделки значения VIN кода.

 

Год выпуска: (10-ая цифра в номере) Указывает на дату выпуска автомобиля. Отметим, что если автомобиль был произведен в конце календарного года, то производитель имеет право поставить в вин номере следующий год, хотя по факту он еще не наступил. 

 

Завод: (11-ая цифра в номере) Обозначает завод, где был произведен автомобиль.

 

Серийный номер автомобиля (цифры с 12 по 17) Эти цифры указывают на порядковый заводской номер, означающий какой по счету этот автомобиль сошел с конвейера на автозаводе.  

 

Примечание: VIN номер никогда не включает в себя буквы I, O и Q из-за сходства с цифрами 1 и 0.

 

Пример расшифровки VIN номера: Шаг 3

 

В качестве примера мы будем использовать следующий ВИН номер: 1ZVHT82h585113456, который был представлен на фотографии выше. Для начала нам необходимо расшифровать начало идентификационного номера транспортного средства, чтобы узнать марку, модель и страну производителя автомобиля.

 

 

Для этого нам необходимо расшифровать первые три символа: 1ZV.

 

Первая цифра в VIN номере всегда указывает на страну изготовителя транспортного средства. Есть многочисленные коды стран, но наиболее распространённые имеют следующие коды:

 

 

В соответствии с нашим примером ВИН номера, первый символ в коде это цифра «1», что означает, что автомобиль произведен в США. Следующие два символа обозначают производителя автомашины.

 

Полное обозначение международных кодов производителей автомобилей можно узнать здесь. К примеру, буква «F» — обозначает, что производитель автомобиля компания Форд. Буква «G» — GM. К примеру, если VIN начинается с «1gc», то это означает Американскую марку грузовых автомобилей Шевроле, когда как «1g1» означает, что автомобиль выпущен в США, и что это марка легковых машин Шевроле.

 

Воспользовавшись расшифровкой с помощью таблицы международных индификаторов авто производителей автомашин, можно сделать вывод, что код, который начинается с 1ZV говорит о том, что машина произведена международным автомобильным альянсом, который образован для производства марок Форд и Мазда. Значит, начало кода означает, что этот ВИН нанесен на автомобиль Mazda или Ford.

 

Характеристики автомобиля по VIN номеру: Шаг 4

 

Выяснив марку автомашины, мы можем перейти к дальнейшей расшифровке ВИНа, чтобы выяснить по символам расположенные с 4 по 8 места в коде, которые обозначают данные об автомобиле. К сожалению, в разных странах производители применяют различный формат кодировки информации о комплектации модели и дополнительных опций.

 

Тем не менее, на примере Американских автомобилей Вы можете расшифровать ВИН. Так узнав в вышеописанном примере, что наш автомобиль является Маздой или Фордом, то по коду HT82H мы можем далее узнать более подробно, что этот код означает. 

 

Первая буква «Н» представляет собой код означающий оборудование для безопасности, которое устанавливается на заводе в автомобиль и указывает, что транспортное средство имеет передние и боковые подушки безопасности. Если вместо буквы «Н» стояла бы буква «В», то это означало бы, что автомобиль без подушек безопасности, но в автомобиле использованы активные ремни безопасности.

 

Символы с 5 по 7 место в ВИН коде несут в себе информацию о самом автомобиле. В нашем случае это часть номера «T82H». Используя это удобное руководство расшифровки ВИН номера автомобилей Форд, мы узнали, что компания Ford символами Т8__ обозначает автомашины Мустанг купе.

 

При детальном рассмотрении таблицы, мы пришли к выводу, что это либо Mustang Bullitt, Coupe GT или Coupe Shelby GT. Так, что если Вам кто-то пытается продать Форд Мустанг и утверждает, что это серия «GT», а VIN номер показывает, что это модель Т80, то Вам лгут.

 

По этой же таблице мы сможем определить тип двигателя, установленный на автомобиле. Так в нашем примере после «НТ82» стоит буква «Н», которая означает, что машина оснащена 4,6 литровым двигателем V8. Если стояла бы буква «N», то это означало бы, что на автомобиль установлен двигатель с шестью цилиндрами, что насторожило бы нас, если бы при осмотре мы увидели в автомашине восьмицилиндровый мотор. 

 

Использование контрольной цифры: Шаг 5

 

Большинство автопроизводителей используют девятый символ в ВИН номере для проверки контрольной цифры, которая означает, что весь VIN номер настоящий. Контрольная цифра высчитывается путем математического специального алгоритма. Так все цифры и буквы (для этого буквам присваиваются номера)в коде перемножаются (кроме контрольной цифры на 9 месте), и полученный результат делится на число «11». Если результат деления приводит к остатку идентичному с цифрой расположенной на 9 месте в ВИНе, то код настоящий.

 

Если Вы не хотите самостоятельно высчитывать настоящий ли ВИН номер перед Вами, то Вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

 

Определение года выпуска автомобиля: Шаг 6

 

Начиная с 1980 года, во всем мире введен общепринятый формат обозначение года выпуска или модельного ряда выпускаемых автомобилей, который обозначается, в десятичном разряде. К примеру, если автомобиль был выпущен с 2001 по 2009 год, то в ВИН номере автомобиля будет стоять цифра от 0 до 8. В нашем примере на десятом месте в коде, обозначающий год выпуска автомобиля стоит цифра «8». Это означает, что автомобиль 2008 года. 

 

Если автомашина была произведена между 1980 и 2000 годом, то вместо цифр использовались буквенные обозначения, начиная с латинской буквы «А» и заканчивая буквой «Y». К примеру, если автомобиль произведен в 1994 году, на десятом месте в VIN номере будет стоять латинская буква «R».

 

Автомобиль 2000 года будет обозначаться буквой «Y». После 2000 года, как мы описали выше, производители для обозначения года выпуска автомашин стали использовать цифры. Начиная с 2010 года, производители снова стали использовать для обозначения года выпуска ТС в буквенном обозначении. Так автомобиль 2010 года обозначали буквой «А».

 

Расшифровка, где произведен автомобиль: Шаг 7

 

11-ая цифра в индикационном номере автомобиля обозначает, где произведена автомашина. К сожалению общепринятого стандарта, для обозначения этого элемента в коде, не существует. Каждый производитель использует свои установленные нормы. Вся информация о порядке обозначения места производства есть в Википедии. К примеру вот страница с полным перечнем заводов компании Форд. На основании этого в нашем примере ВИНа одиннадцатая цифра «5» означает, что автомобиль произведен Авто альянсом в Флэд-Рок штата Мичиган.

 

 

Серийный номер автомобиля: Шаг 8

 

Последние цифры вин номера (с 12 по 17) означают серийный номер, по которому автомобиль сошел с конвейера завода. В случае с нашим примером автомобиль Мустанг имеет серийный номер «113456»

 

Для большинства автовладельцев эта цифра не представляет особого интереса. Но для редких автомобилей или автомашин, которые были выпущены ограниченным тиражом, эта цифра может означать многое. К примеру, чем меньше серийный номер, тем дороже стоимость раритетного автомобиля. 

На нашем примере сборка автомобилей Мустанг производится на одной линии, поэтому серийный номер не несет в себе никакой важной информации.

 

Уменьшив масштаб фотографии, на которой зафиксирован наш пример вин кода, мы увидим, что код принадлежит автомобилю 2008 Ford Mustang Bullitt. Сравните по этой фотографии информацию, полученную нами путем расшифровки ВИН номера.

 

Помните, что в интернете существует большое количество различных сервисов, которые предлагают Вам узнать по ВИН номеру информацию об автомобиле. Напомним, что большое количество информации в сети является не достоверной. Самое лучшие это расшифровка VIN кода в ручную, как мы сделали в качестве примера на автомобиле Форд Мустанг.

 

Также будьте бдительны при покупке автомобиля с рук. Если в результате расшифровки ВИН номера Вы выявили несоответствие в представленной информации собственником автомобиля, то лучше отказаться от покупки этой автомашины.

www.1gai.ru

Какую информацию об автомобиле дает его VIN-код и как его расшифровать

Все автомобили, производимые на заводах, имеют свой индивидуальный заводской учётный номер, система обозначения которого может отличаться в разных странах -производителях транспортных средств. Длинное сочетание, состоящее из букв и цифр, никто не запоминает, однако оно выбито в определённых местах кузова и заносится в технический паспорт автомобиля. Номер позволяет систематизировать и облегчить ведение статистического учёта транспорта в стране, а также способствует защите от краж и контрафактного производства.

Указание vin-кода транспортного средства в ПТС

Этот номер на западный манер принято называть VIN-кодом автомобиля. Сокращённую аббревиатуру английских слов Vehicle Identification Number следует понимать как идентификационный номер машины. Для систематизации учёта автомобилей в международном масштабе существует рекомендация американских производителей придерживаться принятого в США и Канаде единого стандарта обозначения VIN-номера, ISO 3779-1983, которой следуют далеко не все европейские заводы. Причиной тому может быть то, что рекомендация не является обязательной, и каждый завод имеет собственную историю производства и шифровки выпущенной продукции.

Что даёт расшифровка VIN-кода автомобиля

Содержание статьи

VIN-код на табличке

Идентификационный номер машины представляет собой не только порядковый номер продукции, выпущенной с конвейера завода, а содержит в себе подробную информацию, которая зашифрована в нём. VIN-код автомобиля, расшифровка которого требует определённых знаний, поможет выяснить следующую истинную информацию:

  • модельный ряд и год изготовления продукции;
  • фирму и страну, где выпущена машина;
  • общие сведения об автомобиле;
  • тип силового агрегата и кузова;
  • тип комплектации и другие сведения.

Где можно найти VIN автомобиля?

Уникальный номер автомашины может наноситься в разных местах кузова и шасси. Стандартным местом нанесения на большинстве машин приняты следующие участки:

Места в авто, где может находиться VIN-код

  1. левая стойка на передней части кузова;
  2. под крышкой капота со стороны места пассажира;
  3. пол пассажирского кресла.

Все места нанесения идентификационного номера на машине известны только заводским специалистам и скрыты от рядового потребителя. Они могут выявиться при проведении капитального ремонта, связанной с полной разборкой машины.

Иногда номер обнаруживается под покрытием багажного отсека или с внутренней стороны крыльев. Обычно он нанесён на шильдик или специальный ярлык в виде таблички. Чтобы трудно было подделать номер, VIN-код автомобиля наносится методом лазерного выжигания или специальной чеканки. Он может представлять собой один или два буквенно-цифровых ряда. При расположении номера в два ряда не допускается разрыва символов, составляющих одну группу шифра.

Отличительные особенности и порядок расшифровки VIN-кода машины

Обозначение уникального номера автомашины имеет свои отличительные особенности. К ним относятся следующие требования:

РасшифровкаVIN-кода

  1. в технической документации VIN-номер указывается без пробелов одной строкой;
  2. на кузове код может быть представлен как в один ряд символов, так и в два ряда. В большинстве случаев производители предпочитают однорядное расположение буквенно-цифрового номера;
  3. номер может состоять из разных сочетаний заглавных латинских букв и арабских цифр, однако 4 последних символа должны быть только цифровыми. При этом в коде не используются буквы латинского алфавита O,Q,I, которые при чтении можно легко спутать с цифрами 0 и 1;
  4. общее количество символов составляет 17 позиций.

Чтобы успешно прочитать информацию, следует представлять структуру VIN автомобиля, расшифровка которого при этом значительно облегчится. Нужно знать, что он включает в себя три самостоятельных части:

1. Первые три символа обозначают международный индекс государства-производителя (WMI — аббревиатура по первым буквам слов World Manufacturers Identification). При этом принято следующее распределение позиций кода WMI:
a) первый символ определяет географическое расположение производителя:

  • Европе отведены буквы в пределах S – Z;
  • Северной Америке отведены цифры 1 – 5;
  • Африке достались буквы A – H;
  • Азия использует буквы J – R;
  • Австралии и Океании выделены цифры 6 и 7;

b) вторая позиция кода WMI обозначает страну, где произведена машина. При этом данная позиция может содержать два символа. Например, автомобили, выпущенные в США, имеют vin в виде чисел от 10 до 19, в Канаде установлены коды в пределах 2А-2W, в Германии приняты W0-W9 и т.д.;
c) третья позиция в WMI отведена для обозначения фирмы производителя, идентификация которой производится национальной автомобильной промышленностью. Обычно цифрой 9 здесь обозначаются небольшие предприятия, выпускающие не более 500 машин в год.

2. Следующие 6 символов VIN-кода автомобиля (с 4-й по 9-ю позиции) обозначают VDS (Vehicle Description Section) – описательную часть кода, где зашифрована информация об основных характеристиках машины. Это может быть тип кузова, двигателя, системы торможения и безопасности и т.п. Здесь на последней 9-й позиции используется контрольный символ, который определяется математическим способом из суммы или разницы остальных позиций и служит для проверки истинности всего кода с целью выявления подделок. Здесь каждый производитель может использовать по своему усмотрению систему шифровки основных характеристик своей продукции.

Видео: Экспертиза BMW 5 серии (E60). Перебитый VIN номер.

3. Заключительная часть идентификационного номера авто состоит из 8 символов, с 10-й по 17-й позиции, которые оканчиваются четырьмя цифрами. Эта часть называется VIS-код или Vehicle Identification Section, которая несёт информацию о годе выпуска, номере или индексе сборочного завода и цеха, порядковом номере изделия в модельной серии или конвейерной линии.

О некоторых нюансах в расшифровке VIN-номера авто

С определением года выпуска машины по идентификационному номеру возможны проблемы в связи с тем, что не все производители размещают данную информацию. При этом в автомобильной промышленности принято считать годом выпуска не привычный для всех календарный год, начинающийся с 1 января, а год выпуска опытного образца модели, который начинается намного раньше. Он может начинаться и с августа, как принято в Audi, и с июля предыдущего года, как принято в ВАЗе.

Производители, указывающие год выпуска автомашины в десятой позиции кода, используют для этого следующую систему кодировки, представленную в таблице, которая циклически перемещается с каждым новым годом:

Год 1986 87 88 89 90 91 92
Символ G H J K L M N
Год 93 94 95 96 97 98 99
Символ P R S T V W X
Год 2001 02 03 04 05 06 07
Символ 1 2 3 4 5 6 7
Год 08 09 10 11 12 13 14
Символ 8 9 A B C D E

Некоторые заводы компании Ford ставят год выпуска машины в 11-й позиции, а не в 10-й, как принято большинством фирм. 11-я позиция принята у них для определения сборочного завода, где произведена сборка автомобиля. В Северной Америке функционируют специализированные компании Carfax и Autocheck, которые выполняют платные услуги клиентам по сбору полной информации об автомашине.

Отчёт этих компаний включает следующие основные сведения:

  • дата и место изготовления машины;
  • дата и место продажи;
  • количество владельцев;
  • история прохождения техобслуживания;
  • информация о ДТП с участием автомобиля.

Обе компании конкурируют на рынке услуг и имеют собственные базы данных. Поэтому их отчёты, представленные по одному автомобилю, могут отличаться по некоторым пунктам. Российскому автолюбителю данный сервис труднодоступен, однако проверить криминальное прошлое по VIN-коду автомобиля можно на сайте gibdd.ru/check/auto/.

avtomotoprof.ru

23Авг

Оплетки для руля – Autoprofi оплетки на руль в интернет-магазине Wildberries.ru

Оплетка на руль: защита, комфорт, стиль

Оплетки для перетяжки и чехлы на руль всех типов

Оплетка для рулевого колеса — один из самых простых и давних способов тюнинговать руль автомобиля. Помимо декоративной функции оплетка выполняет и практические задачи: защищает покрытие руля, утолщает руль, снижает проскальзывание рук. С одной стороны выбрать оплетку достаточно просто: нужно знать только диаметр руля. Но количество вариантов усложняет задачу: в каталоге автомагазина может быть десятки разных моделей, отличающихся по дизайну, материалу и форме. В статье собраны все категории оплеток с фото и описанием. Оглавление поможет быстро перейти к интересующему разделу, а каталог оплеток на руль «АВТОПРОФИ» поможет с выбором и покупкой.

Оплетки для перетяжки руля

Sam-300 Croco

Оплетка со шнуровкой для перетяжки руля сделана из композитной кожи. Перетяжку можно выполнить самостоятельно: в комплекте идет игла и нить в цвет оплетки. Отверстия для стежков уже готовы, нужно просто провести сквозь них нить и затянуть. Оплетка прочно облегает руль, а разные виды фактуры не только защищают, но и украшают рулевое колесо. В местах хвата фактура кожи «под крокодила».

Sam-300

Оплетка со шнуровкой для перетяжки руля сделана из композитной кожи. Перетяжку можно выполнить самостоятельно: в комплекте идет игла и нить в цвет оплетки. Отверстия для стежков уже готовы, нужно просто провести сквозь них нить и затянуть. Оплетка прочно облегает руль, а разные виды фактуры не только защищают, но и украшают рулевое колесо.

Sam-200 и Sam-201

Оплетка со шнуровкой для перетяжки руля сделана из натуральной кожи черного цвета. Перетяжку можно выполнить самостоятельно: в комплекте идет игла и нить в цвет оплетки. Отверстия для стежков уже готовы, нужно просто провести сквозь них нить и затянуть. Внешне оплетка производит впечатление сшитой вручную.

Sam-100

Оплетка со шнуровкой для перетяжки руля сделана из экокожи. Дизайн классический: черные перфорированные секции под хват сочетаются с серыми вставками. Перетяжку можно выполнить самостоятельно: в комплекте идет игла и нить в цвет оплетки. Отверстия для стежков уже готовы, нужно просто провести сквозь них нить и затянуть.

Внешне оплетки для перетяжки производят впечатление сшитой вручную. Это доступный и простой способ тюнинга салона своими руками.

Кожаные оплетки

AP-150

Оплетка на рулевое колесо сделана из экокожи с велюровыми вставками. Внешне неотличима от изделий из настоящей кожи, но при этом более устойчива к износу. Оплетка дополнена хромированными кольцами и объемной строчкой по всему диаметру. В местах «под хват» форма волнистая для удобного вращения руля. Особого ухода модель не требует. Выбрать цвет.

AP-156

Оплетка на руль сделана из двух типов натуральной кожи: внутренняя — ткань с классической фактурой, внешняя — кожа с тиснением «под крокодила». Такое решение создает оригинальный и роскошный вид аксессуара для рулевого колеса. В местах «под хват» форма имеет волнообразные выступы для удобного вращения руля без скольжения рук по ободу оплетки. Особого ухода модель не требует. Выбрать дизайн.

AP-265

Стильная оплётка на руль из натуральной кожи с классической фактурой. Внешний вид — респектабельный и привлекательный. Оплетка износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Волнообразная фактура с углублениями под пальцы обеспечивает прочное сцепление ладоней с корпусом руля. На такой оплетке руки не скользят. Выбрать цвет и дизайн.

AP-300

Стильная оплётка на руль из натуральной кожи с классической фактурой. Внешний вид — респектабельный и привлекательный. Оплетка износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Модель состоит из шести сегментов. Три из них сделаны «под хват» с анатомическими вставками-«елочками». На такой оплетке руки не скользят, а ладони водителя получают мягкий массаж во время движения. Выбрать цвет в каталоге.

AP-396

Стильная оплётка на руль из натуральной кожи с перфорацией. Внешний вид — респектабельный и привлекательный. Оплетка износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Ребристая основа обеспечивает прочный хват руля. Выбрать дизайн и цвет в каталоге.

AP-470

Стильная оплётка на руль из натуральной кожи с необычной фактурой: гладкая основа сочетается с ребристыми боками для прочного контакта с ладонями. Внешний вид — респектабельный и привлекательный. Оплетка износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений.

AP-678

Оплетка на руль из натуральной кожи выполнена в современном стиле. У модели очень хорошие фрикционные свойства: антискользящая фактура, низкое нагревание материала во время длительной поездки. Прочный хват обеспечивают анатомические накладки под ладони. Такая оплетка прослужит долго и повысить комфорт вождения. Три цветовых решения.

AP-765

Кожная оплётка с анатомическими вставками для удобного вождения. Прочная кожаная поверхность защитит рулевое колесо и придаст салону респектабельности. Материал устойчив к износу и не требует особого ухода. Выбрать цвет в каталоге на сайте.

AP-800

Плетеная оплетка для руля из натуральной кожи. Подойдет и для стилизации под ретро, и для современных салонов. Фактура плотно соприкасается с руками водителя по всей поверхности и предотвращает скольжение. Дополнительный бонус: оплетка массирует ладони, летом впитывает пот, а зимой сохраняет тепло. Подобрать цвет в каталоге.

AP-810

Оплетка на руль из натуральной кожи с двумя фактурами.  Внешняя сторона — плетеная, внутренняя – гладкая. Особенности модели — износо- и морозостойкость, объемность для лучшего хвата, простая установка.

Такой оплеткой можно украсить руль современного автомобиля, салон представительского класса, интерьер, стилизованный под ретро. Идеальный способ изменить свою машину без серьезных затрат на тюнинг и стайлинг. Выбрать цвет и размер.

AP-850

Оплетка для руля из черной глянцевой кожи (натуральный материал). Одевается как накладка. Приятная фактура, морозоустойчивость (не дует), роскошный внешний вид. Особого ухода не требует: достаточно протереть оплетку от пыли, и она снова заблестит. Материал очень тонкий и фактически не утолщает рулевое колесо. Впадинки на ободе улучшают сцепление с ладонями и предотвращают скольжение.

AP-1010

Оплетка из натуральной кожи с тремя вставками из прочной экокожи. Модель легко одевается на руль как накладка. Вставки обеспечивают надежный хват. Такая оплетка прослужит долго, будет держать тепло зимой и не скользит в руках летом. Выбрать цвет оплетки на сайте.

AP-1020

Оплетка на руль из натуральной кожи с волнообразной формой обода для лучшего хвата. Дизайн позволит придать рулевому колесу необычный вид, но при этом улучшить комфорт управления автомобиля. У модели очень хорошие антискользящие свойства. Эффектный шов по всему диаметру создает впечатление ручной работы. Выбрать цвет и размер оплетки.

AP-1030

Оплетка на руль из натуральной кожи. Под хват сделаны две пористые вставки из экокожи. Полиуретановые сегменты обладают хорошими фрикционными свойствами и обеспечивают надёжный контакт ладоней с ободом рулевого колеса.Материалы оплётки не теряют свои качества и привлекательный внешний вид в течение длительного срока эксплуатации.

AP-1040

Оплётка на руль из натуральной кожи в стиле Luxury с тиснением «под крокодила». В местах хвата на оплетке находятся вставки из перфорированной кожей с выступами, чтобы предотвратить скольжение рук по ободу. Модель отличается стойкостью к износу и ультрафиолету. Внешний вид респектабельный. Одеть такую оплетку-чехол на руль — отличный способ внести в интерьер изменения без серьезных усилий и затрат.

AP-1050

Оплётка для руля необычной ребристой формы для безопасного вождения. Материал — натуральная кожа с перфорированными вставками. Дизайн создан так, что поверхность оплетки массирует ладони во время вождения. Фактура с перфорацией предотвращает соскальзывания даже влажных рук.

AP-1060

Оплетка на руль в ярком динамичном стиле. Обод разделен на 4 секции: две гладкие и две с перфорацией (для предотвращения скольжения рук). Строчный шов на внутренней стороне создает впечатление ручной работы. Дизайн подходит для всех, кто хочет добавить интерьеру автомобиля заметную деталь без серьезных усилий и затрат. Оплетка прослужит в качестве чехла для руля не один год. Выпуклые вставки на корпусе модели массируют ладони во время вождения, снижая усталость рук. Выбрать цвет и размер оплетки в каталоге.

AP-1070

Оплетка для руля из натуральной кожи (основа) с двумя вставками из прочной экокожи. Вставки препятствуют скольжению даже влажных рук. Отличный способ придать салону динамичный вид без серьезных усилий и затрат. Оплетка снабжена анатомическими выпуклыми вставками для комфортного вождения.

AP-1080

Оплётка на руль из натуральной кожи. Вставка из мягкой экокожи дополнена лакированной линией на ободе. Внешний вид полностью соответствуют стилю Luxury. Такой чехол для руля станет хорошим подарком автовладельцу. Установка не требует усилий, а прослужит оплетка не один год. Строчный шов создает впечатление ручной работы. Выбрать дизайн оплетки на сайте.

Спонжевые оплетки

SP-5026

Cпонжевая оплетка для руля обшита алькантарой и экокожей. Модель обладает эффектом памяти и одевается на руль как чехол. В ладонях оплетка не скользит, зимой спонж и алькантара сохраняют тепло, а в жару впитывают влагу. Через несколько поездок форма оплетки запомнит места хвата и подстроиться под водителя. Выбрать цвет и размер оплетки в каталоге интернет-магазина.

SP-9030

Спонжевая оплетка для руля одевается как чехол, запоминает форму рук и не давит на ладони и пальцы водителя. Вставки из спонжа обшиты мягкой алькантарой. Обод оплетки выполнен из экокожи. В серии несколько цветовых решений.

SP-9020

Спонжевая оплетка для руля, обшитая алькантарой. Спонж запоминает форму рук (эффект памяти) и не давит на пальцы и ладони. Алькантара делает оплетку приятной на ощупь и устойчивой к повреждениям. Ромбовидная форма спонжевых вставок препятствует скольжению. Одевается оплетка на руль как чехол. Зимой с ней рукам не будет холодно, а в жару материал впитывает пот. На сайте можно выбрать цвет и размер оплетки под конкретный руль.

SP-9010

Спонжевая оплетка для руля, обшитая экокожей. Спонж запоминает форму рук (эффект памяти) и не давит на пальцы и ладони. Экокожа делает оплетку прочной, а ромбовидная форма спонжевых вставок препятствует скольжению. Одевается оплетка на руль как чехол.

SP-5022

Современная оплетка для руля с целым набором интересных решений. Вставки из спонжа адаптируются под хват водителя и принимают наиболее удобную форму. Прочный материал с глянцевым блеском смотрится очень стильно, а в трех местах оплетка перетянута экокожей. Внешне модель производит впечатление лакированного дерева с обтяжкой из кожи. В серии три варианта оплетки.

Гелевые оплетки

GL-1020

Гелевая оплетка для руля из кожи с ромбовидной фактурой и двумя обтяжками из экокожи с перфорацией. Вставки из геля остаются упругими даже на морозе и делают хват рулевого колеса удобнее. Стальные кольца разделяют обод на четыре секции. Оплетка одевается как чехол. Спортивный динамичный дизайн.

GL-1025

Оплетка на руль сделана под карбон. Прочный основной материал сочетается со вставками из экокожи. Четыре стальных кольца делят обод на равные сектора.  Внешне модель выглядит как оплетка премиум-класса. Одевается на руль как чехол. Гелевые вставки помогают держать руль, не замерзают в холод и массируют ладони во время вождения. Три варианта оформления.

Оплетки с фактурой карбона

AP-1412

Оплетка с необычным дизайном. С двух сторон по ободу из экокожи проходят вставки с карбоновой фактурой, а внизу оплетки расположены двойные кольца с таким же рисунком. Оплетка одевается на руль как чехол.

AP-1408

Оплетка с оригинальным дизайном. Обод с выступами обтянут одноцветной экокожей. Внизу расположены яркие двойные кольца с тиснением под карбон синего цвета.

Оплетки «Зверобой»

ZV/OP-1310 S

Камуфлированная оплетка на руль сделана из неопрена. Материал отталкивает воду и устойчив к воздействию ультрафиолета. Оплетка хорошо садится на рулевое колесо и не скользит в руках.  Размер универсальный для рулей от 370 мм до 390 мм. Оригинальная камуфлированная расцветка «Зверобой».

ZV/OP-1320 S

Прочная оплетка из брезентовой ткани с рельефными накладками «под хват» для надежного контакта с ладонями. Материал устойчив к грязи и влаге. Размер универсальный для руля от 370 мм до 390 мм. Оригинальная камуфлированная расцветка «Зверобой». Стильное и надежное решение для защиты обода рулевого колеса.

Оплетки MOMO (Италия)

MOMO-301 Carbon

Спортивная оплетка для руля входит в спортивную серию MOMO System (Италия). Материал — популярная у автовладельцев экокожа, дизайн и фактура сделаны «под карбон». Модель обеспечивает надежный хват и плотно прилегает к рулевому колесу без проскальзывания. Поверхность оплетки перфорирована для лучшей вентиляции. Одевается без специальных инструментов. Универсальна.

Отзывы покупателей

«По качеству к товару придраться вообще невозможно — сделано аккуратно (швы ровные, нитки не торчат), после установки ничего нигде не перекрутилось лежит плотно, как на руле так и в руках. Особо порадовали боковые вставки при повороте руля обеспечиваю еще более сильное сцепление и не дают рулю выскользнуть из рук. Данный аксессуар рекомендую к покупке». — Источник отзыва

«Что сразу понравилось? Несомненно, что зимою оплетка согревает руки, руль не ледяной и очень приятные тактильные ощущения. Думаю, что летом будет такая же ситуация в жару. Оплетка не будет огненно горячей после нахождения под палящим солнцем». — Источник отзыва

«Не давно у нас с мужем была ваз 2109 и в ней был спортивный руль и можно сказать, что об оплетке руля мы да же и не думали. Но вскоре мы ее продали и купили ваз 2114, а вот в ней большой руль. Ну в общем стандартный. И он не очень красиво смотрелся в салоне. Поэтому мы с мужем купили оплетку на руль avtoprofi черно-красного цвета. Теперь на руль приятно посмотреть. Он как то более менее преобразился стал удобнее и визуально меньше. Оплетка сначала не очень хотела налазить на руль, но все таки мы ее натянули!» — Источник отзыва

«Кожаная оплетка на руль. Любой автовладелец любит ощущать руками что-то приятное. И не важно мужчина это или женщина. Я имею ввиду автовладельца, а не то, что он ощущает. Так вот чтобы ощущать приятное не только дома или в гостях, а еще и в машине я решил купить кожанную оплетку на руль, чтоб приятности сопровождали меня в пути и не давали руками мерзнуть зимой. Оплетка подходит почти ко всем небольшим машинам, нужно смотреть по диаметру руля, и лучше примерить сразу» — Источник отзыва

«Увидел оплётку на руль, ну и захотел себе такую-же, тем более на форуме читал, что через 30.000 (приблизительно) протирается руль от пальцев и именно на Ф2(фото ниже).Так-что решил не доводить руль!» — Источник отзыва

Дополнительная информация:

Все оплетки, представленные в каталоге интернет-магазина, поставляются напрямую от производителя. Купить оплетку можно с доставкой по России и Казахстану.

autoprofi.ru

Как выбрать оплетку на руль? Подбираем хорошую оплетку на руль.

От удобства руля во многом зависит комфорт и безопасность движения. Автопроизводители в проектировании и изготовлении рулевых колес для своих автомобилей руководствуются простыми правилами: руль должен быть максимально унифицирован под среднестатистического водителя и соответствовать всем установленным нормам. Но каждый водитель по своим критериям оценивает удобство рулевого колеса. Поэтому сегодня большим спросом пользуются оплетки для руля, которые помогают персонализировать рулевое колесо под нужды каждого отдельно взятого водителя. О том, как подобрать оплетку на руль, мы расскажем в данной статье и постараемся кратко и без навязывания личного мнения рассказать об основных критериях, по которым следует подходить к выбору оплетки.

Содержание:

  1. Разновидности материалов для оплеток на руль
  2. Как подобрать оплетку на руль: основные модели
  3. Как выбрать оплетку на руль нужного размера

Разновидности материалов для оплеток на руль

Сегодня на рынках России представлено огромное количество оплеток на руль самого разнообразного дизайна и качества. Есть даже оплетки ручной работы, так сказать, дизайнерские варианты, которые не попадают под общую классификацию. Одним из главных моментов в вопросе, как выбрать оплетку на руль, является подбор подходящего материала, из которого изготовлена оплетка. Рассмотрим наиболее распространенные материалы:

  1. Кожа. Считается самым дорогим и долговечным материалом. Действительно, кожаная оплетка прослужит относительно долго, не теряя своих качеств. Однако есть и минусы у этого материала: кожа в зимнее время становится довольно холодной. Поэтому без предварительного прогрева салона или использования перчаток комфортно управлять автомобилем вряд ли получится.
  2. Дерматин, кожзам или другой недорогой материал. Здесь многое зависит от качества изготовления оплетки, надежности прошивки и склейки, а также дополнительных усиливающих и декоративных вставок. Зачастую дерматиновые оплетки служат не более двух лет активной эксплуатации авто. После этого срока их внешний вид и структура безвозвратно теряются.
  3. Ткань или плюш. Этот материал играет скорее декоративную роль, чем практическую. Главное преимущество — комфортная езда в мороз. Материалы на тканевой основе в зимнее время согревают руки. Основной минус — быстрое загрязнение и потеря привлекательного внешнего вида. Не подходит для агрессивной или спортивной езды.
  4. Каучуковый материал с поролоновыми или кожаными вставками. Интересная компоновка, которая полюбилась многим водителям. Отличается податливостью поролона, который принимает форму рук, и эластичностью. Это многими водителями отмечается как весьма удобная особенность.

Каждый из этих материалов создан для своей целевой аудитории и имеет свои преимущества и недостатки. Однозначно утверждать, что какой-то материла лучше, а другой — хуже, нельзя. Все зависит от свойств и долговечности, которая требуется для конечного потребителя.

Как подобрать оплетку на руль: основные модели

Существуют два принципиально отличающихся типа оплеток: в виде чехла или зашнуровываемой оплетки.

Чехол — наиболее простой и распространенный вариант. Продается сразу в форме руля с картонной вставкой, поддерживающей геометрию. Это очень удобно, если неизвестен размер рулевого колеса: можно просто приложить оплетку в упаковке к рулю и удостоверится, подходит она или нет. Такая модель надевается на руль приложением легкого усилия за несколько секунд; это считается основным преимуществом. Важно: оплетку в виде чехла необходимо подбирать строго по размерам руля. Если размер оплетки будет больше необходимого, то возможно ее проскальзывание при вращении, что опасно. Оплетку меньшего диаметра можно повредить при надевании на руль. А в некоторых случаях надеть ее вообще не представляется возможным.

Зашнуровываемые варианты оплеток имеют два подтипа. Один зашивается при помощи иголки и нити, второй крепится на руле шнурком. Основной недостаток — довольно длительный процесс установки оплетки на руль. Также необходимы некоторые навыки и сноровка, чтобы правильно и без повреждений зашнуровать оплетку. Но главное преимущество — более эстетичный вид и удобство использования.

Как выбрать оплетку на руль нужного размера

Большинство промышленно выпускаемых оплеток на руль имеют классификацию, которая определяет их размеры. Эта классификация касается, в первую очередь, диаметра руля. Она приведена в таблице ниже.

Обозначение

Диаметр руля (см)

Область применения

S

35–37

Малолитражные автомобили (Nissan Micra, Daewoo Matiz, Toyota Yaris)

37–39

Автомобили среднего класса (более 90% автомобилей имеют именно этот диаметр руля)

39–41

Крупногабаритные легковые автомобили премиум-класса, а также Волга и ВАЗы 2101–2107)

XL 

41–43

Небольшие коммерческие грузовики и внедорожники (ГАЗели, УАЗы и др.)

XXL

43–45

Среднеразмерные грузовики и спецтехника

XXXL

45–47

Большие грузовики и спецтехника

Второй параметр — это диаметр сечения рулевого колеса. Здесь размеры колеблются в среднем от 25 до 40 см.

В России существует ГОСТ, согласно которому толщина руля с оплеткой или без нее не должна превышать 40 см. Сегодня есть множество тонкостей, которые регулируют применение тех или иных автомобильных аксессуаров и прочих приспособлений. Эти правила постоянно меняются. Например, недавно в закон, касающийся перевозки пассажиров, были внесены поправки, которые с июня 2017 года четко регулируют, считается ли бустер детским креслом и в каких ситуациях его использование допустимо.

Для приобретения оплетки подходящих параметров желательно сделать замеры или узнать информацию о геометрических параметрах руля из достоверных источников, например, из руководства по эксплуатации. Замеры же можно произвести обычной рулеткой или мерной лентой. А большой выбор оплеток для руля на любой вкус вы всегда найдёте в каталоге интернет-магазина Topdetal.ru!

topdetal.ru

Оплётка на руль своими руками |

В этой ста­тье рас­смот­рим, как изго­тав­ли­ва­ет­ся оплёт­ка на руль сво­и­ми рука­ми. Будем делать оплёт­ку по дизай­ну иден­тич­ную ори­ги­наль­ной (обтя­ги­ва­ет руле­вое коле­со вме­сте со спи­ца­ми). Для при­ме­ра взя­то руле­вое коле­со от Nissan 370Z. Такой тип руля похож на боль­шин­ство совре­мен­ных рулей лег­ко­вых авто­мо­би­лей. Этот при­мер помо­жет понять прин­цип изго­тов­ле­ния оплёт­ки и пере­тяж­ки руля име­ю­ще­го ста­рую завод­скую кожа­ную оплёт­ку. Так­же раз­бе­рём­ся, как изго­то­вить оплёт­ку на руль, на кото­ром нет ста­рой завод­ской оплёт­ки.

Содер­жа­ние:

Оплётка на руль своими руками. Что потребуется:

  • Кар­тон (для созда­ния шаб­ло­на)
  • Мате­ри­ал для оплёт­ки (нату­раль­ная кожа, эко­ко­жа, аль­кан­та­ра или их ком­би­на­ция)
  • Швей­ная машин­ка (так­же рас­смот­рим вари­ант без исполь­зо­ва­ния машин­ки)
  • Игла, нить
  • Клей для рези­ны
  • Тер­пе­ние

Снятие руля

Оплёт­ку мож­но уста­но­вить на руль без его сня­тия. Одна­ко, для луч­ше­го досту­па ко всем местам руля, луч­ше его снять. В неко­то­рых слу­ча­ях, для сня­тия может потре­бо­вать­ся спе­ци­аль­ный съём­ник (изу­чив в Интер­не­те кон­струк­цию, его мож­но сде­лать само­му).

Если на машине есть подуш­ки без­опас­но­сти, то нуж­но отклю­чить мину­со­вую клем­му и подо­ждать 2–3 мину­ты, что­бы пита­ние сбро­си­лось в систе­ме SRS.

Перед сня­ти­ем, сде­лай­те помет­ки на валу и руле, что­бы при обрат­ной уста­нов­ке руль встал на то же место.

Не дави­те, не тяни­те и не бей­те по рулю для сня­тия, так как это может повре­дить как руль, так и руле­вую колон­ку. Подроб­нее про сня­тие руля напи­са­но в ста­тье «пере­тяж­ка руля сво­и­ми рука­ми».

Снятие старой заводской оплётки

  • Изу­чи­те оплёт­ку перед сня­ти­ем. Этот руль сде­лан из 4‑х сек­ций. Луч­ше поме­тить на ста­рой оплет­ке, где какая сек­ция, так как после сня­тия и раз­де­ле­ния оплёт­ки на части, это будет слож­но понять. В дан­ном слу­чае завод­ская оплёт­ка име­ет машин­ные строч­ки, рас­по­ло­жен­ные 4 мм от кра­ёв оплёт­ки. Про­ши­тые машин­кой края потом сши­ты вруч­ную.
  • Что­бы снять ори­ги­наль­ную оплёт­ку исполь­зуй­те лез­вие. Режь­те лез­ви­ем вдоль соеди­ни­тель­но­го шва и сни­май­те оплёт­ку. Будь­те осто­рож­ны, что­бы не поре­зать кожу или не рас­тя­нуть её при сня­тии.
  • Нуж­но отчи­стить поверх­ность руля, кото­рая была под оплёт­кой. Это не вул­ка­ни­зи­ро­ван­ная рези­на, кото­рая хоро­шо очи­стит­ся уайт-спи­ри­том. На фото вид­ны остат­ки клея, кото­рый нуж­но смыть.

Оплётка на руль своими руками. Растяжимость кожи — важное свойство при изготовлении оплётки руля

Перед рас­смот­ре­ни­ем про­цес­са созда­ния шаб­ло­нов и выре­за­ния новой оплёт­ки раз­бе­рём­ся, поче­му рас­тя­жи­мость кожи вли­я­ет на изго­тов­ле­ние оплёт­ки руля.

Глав­ное пра­ви­ло кожи – она рас­тя­ги­ва­ет­ся боль­ше в одном направ­ле­нии, чем в дру­гом.

Если взять нату­раль­ную выде­лан­ную кожу, то она будет более эла­стич­на при рас­тя­ги­ва­нии попе­рёк. В про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии кожа тоже рас­тя­ги­ва­ет­ся, но хуже. Пони­ма­ние это­го свой­ства кожи очень важ­но при изго­тов­ле­нии оплёт­ки для руля.

Не все виды кожи име­ют оди­на­ко­вые свой­ства. Неко­то­рые рас­тя­ги­ва­ют­ся боль­ше, неко­то­рые мень­ше. Для изго­тов­ле­ния оплёт­ки руля луч­ше выби­рать наи­бо­лее рас­тя­жи­мую кожу. Части ста­рой оплёт­ки или изго­тов­лен­ные шаб­ло­ны нуж­но класть и выре­зать вдоль наи­бо­лее рас­тя­жи­мой сто­ро­ны кожи. Что­бы опре­де­лить наи­бо­лее рас­тя­жи­мое направ­ле­ние отрез­ка кожи нуж­но её пооче­рёд­но потя­нуть за края в раз­ных направ­ле­ни­ях.

На фото раз­ре­зы ими­ти­ру­ют рас­тя­же­ние пря­мо­уголь­но­го отрез­ка кожи. Рас­тя­же­ние дости­га­ет мак­си­му­ма на верх­ней части (внеш­няя часть окруж­но­сти) и посте­пен­но умень­ша­ет­ся до нуля на ниж­ней части (внут­рен­няя часть окруж­но­сти).

Рас­тя­жи­мость кожи для изго­тов­ле­ния оплёт­ки важ­на из-за изги­ба руле­во­го коле­са. На фото­гра­фии пока­за­но, что про­цесс рас­тя­ги­ва­ния посте­пен­ный (после­до­ва­тель­ный). Для луч­ше­го пони­ма­ния про­цес­са, полос­ка кожи с оди­на­ко­вы­ми раз­ре­за­ми рас­по­ло­же­на поверх части обо­да руля. Раз­ре­зы ими­ти­ру­ют рас­тя­же­ние пря­мо­уголь­но­го отрез­ка кожи. Рас­тя­же­ние дости­га­ет мак­си­му­ма на верх­ней части (внеш­няя часть окруж­но­сти) и посте­пен­но умень­ша­ет­ся до нуля на ниж­ней части (внут­рен­няя часть окруж­но­сти). Чем тол­ще руль, тем слож­нее будет обтя­нуть его кожей.

Создание шаблонов и вырезание новой оплётки

Сле­ду­ю­щим эта­пом изго­тов­ле­ния оплёт­ки на руль сво­и­ми рука­ми нуж­но сде­лать шаб­лон по ста­рой сня­той оплёт­ке. Рас­смот­рим два вари­ан­та под­го­тов­ки ста­рой оплёт­ки, к созда­нию шаб­ло­на. Эти спо­со­бы помо­гут дефор­ми­ро­ван­ной (от дли­тель­но­го нахож­де­ния на руле) сня­той оплёт­ке рас­по­ло­жить­ся на поверх­но­сти ров­но.

  • Ста­рую завод­скую оплёт­ку мож­но замо­чить в воде, что­бы она про­пи­та­лась и раз­мяг­чи­лась, поте­ря­ла фор­му, кото­рую дол­гое вре­мя при­ни­ма­ла в обтя­ну­том вокруг руля состо­я­нии. После несколь­ких часов зама­чи­ва­ния, ста­рая оплёт­ка будет гото­ва к раз­ре­зу на сег­мен­ты (по швам) и изго­тов­ле­нию шаб­ло­нов. Уда­ли­те все остат­ки ниток и срежь­те швы. Поло­жи­те оплёт­ку ров­но плаш­мя. Дай­те ей про­сох­нуть в тече­ние суток, исполь­зуя утя­же­ле­ние, кото­рое помо­жет предот­вра­тить кожу от смор­щи­ва­ния обрат­но. Сде­лай­те шаб­ло­ны из кар­то­на, очер­тив ори­ги­наль­ную оплёт­ку. Далее сде­лай­те заго­тов­ку из новой кожи по шаб­ло­ну. Исполь­зуй­те острое лез­вие, что­бы выре­зать заго­тов­ку для новой оплёт­ки из кожи.
  • Для вто­ро­го вари­ан­та изго­тов­ле­ния шаб­ло­на пона­до­бить­ся кар­тон и клей. Нуж­но при­кле­ить кожа­ные сег­мен­ты от ста­рой оплёт­ки на кар­тон, ста­ра­ясь не рас­тя­ги­вать их, что­бы они ложи­лись на поверх­ность есте­ствен­ным обра­зом. Будут оста­вать­ся пузы­ри в цен­траль­ной части кожи. Это из-за того, что кожа рас­тя­ну­лась, когда обле­га­ла руль. Не пытай­тесь раз­ров­нять эти пузы­ри, что­бы кожа лег­ла иде­аль­но плос­ко. Это лишь иска­зит сег­мент оплёт­ки. Края, где были стеж­ки обыч­но не рас­тя­ну­ты, поэто­му долж­ны лечь ров­но, и будут вре­мен­но удер­жи­вать­ся кле­ем (ждать его высы­ха­ния не нуж­но). После ров­но­го рас­по­ло­же­ния и при­кле­и­ва­ния сег­мен­тов оплёт­ки к кар­то­ну, обве­ди­те края по пери­мет­ру, убе­ри­те сег­мент ста­рой оплёт­ки.

  • Выре­зай­те шаб­лон с внут­рен­ней части про­чер­чен­ной линии (так шаб­лон не будет боль­ше поло­жен­но­го). Для дан­но­го руля верх­няя и ниж­няя часть будут из крас­ной кожи, а бока из чёр­ной аль­кан­та­ры. Рас­тя­ги­вать­ся кожа долж­на про­доль­но вокруг руля. Если кожа будет рас­тя­ги­вать­ся в непра­виль­ном направ­ле­нии, то руль может полу­чить­ся с мор­щи­на­ми.
  • Если руль име­ет вогну­тые обла­сти (обыч­но вдоль зад­ней части), луч­ше их отшли­фо­вать немно­го, что­бы клей там луч­ше дер­жал­ся. Для это­го мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу P40.

[adsp-pro‑3]

  • Мож­но доба­вить неопрен для того, что­бы обтя­ну­тая поверх­ность была мяг­че. При рабо­те с неопре­ном нужен спе­ци­аль­ный клей для неопре­на и рези­ны. Намажь­те обрат­ную сто­ро­ну кожи и неопре­на и дай­те ему вре­мя под­сох­нуть в соот­вет­ствии с инструк­ци­ей. Неопрен может немно­го мор­щить­ся, когда заво­ра­чи­ва­ет­ся в малень­кий диа­метр. Таким обра­зом, что­бы умень­шить это, мож­но оста­вить место в сере­дине оплёт­ки для рас­по­ло­же­ния мор­щи­ны. Далее, когда она обёр­ты­ва­ет­ся вокруг руля, зазор закры­ва­ет­ся без мор­щи­ны.
Для уве­ли­че­ния объ­ё­ма руля и мяг­ко­сти оплёт­ки мож­но исполь­зо­вать неопрен. Что­бы он не обра­зо­вы­вал мор­щи­ну при обтяж­ке руля, нуж­но пред­ва­ри­тель­но сде­лать раз­ре­зы по цен­тру. При обтяж­ке руля эти зазо­ры сожмут­ся и мор­щи­ны не появит­ся.
  • Возь­ми­те полос­ку из кожи и вырежь­те её так, что­бы она про­хо­ди­ла по пери­мет­ру руля иде­аль­но. Этот шаг важен, если вы допол­ни­тель­но утол­ща­ли руль какой-нибудь под­лож­кой (в дан­ном при­ме­ре на руль была обрат­но при­кле­е­на ста­рая оплёт­ка для уве­ли­че­ния тол­щи­ны руля), но и без утол­ще­ния помо­жет под­стра­хо­вать­ся, что­бы оплёт­ка иде­аль­но обле­га­ла руль. По этой полос­ке про­верь­те шири­ну очер­чен­ных сег­мен­тов оплёт­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, скор­рек­ти­руй­те.

  • Очер­ти­те шаб­ло­ны на новой коже и вырежь­те её по внут­рен­ней части очер­чен­ной линии.
  • Луч­ше все­гда про­ве­рять отре­зан­ный сег­мент, обёр­ты­вая его вокруг руля в месте, где он пред­по­ло­жи­тель­но будет при уста­нов­ке. Это помо­жет убе­дить­ся, что выре­зан­ный сег­мент хоро­шо под­хо­дит. Повто­ри­те этот про­цесс для осталь­ных сек­ций. При­ме­ряя каж­дую сек­цию после выре­за­ния, Вы може­те отре­зать изли­шек, если потре­бу­ет­ся. На этом эта­пе каж­дая сек­ция может быть скор­рек­ти­ро­ва­на или пере­де­ла­на, при необ­хо­ди­мо­сти. После того, как Вы нач­нё­те шить, уже может быть позд­но что-то пере­де­лы­вать.
  • Когда обтя­ги­ва­е­те руль, важ­но, что­бы кожа под­хо­ди­ла иде­аль­но. Важ­но осо­бен­но вни­ма­тель­но про­ве­рить сты­ков­ку оплёт­ки в местах спиц.
  • Сег­мен­ты оплёт­ки сши­ва­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны, после чего под­ре­за­ют­ся остат­ки кожи как мож­но бли­же к шву. Все сек­ции вме­сте долж­ны быть мень­ше, чем реаль­ный диа­метр руле­во­го коле­са. Клю­чом к хоро­шей обтяж­ки явля­ет­ся оплёт­ка немно­го мень­ше­го раз­ме­ра.

Как изготовить шаблон, если на руле нет заводской оплётки

Быва­ют слу­чаи, когда нуж­но изго­то­вить оплёт­ку на руль сво­и­ми рука­ми, но руль изна­чаль­но не име­ет завод­ской оплёт­ки. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём. Руле­вое коле­со, вклю­чая спи­цы, окле­и­ва­ет­ся бумаж­ной лип­кой лен­той (маляр­ной), после чего чер­тят­ся линии раз­ре­за, по кото­рым потом накле­ен­ная лен­та режет­ся на сег­мен­ты (кото­рые пред­ва­ри­тель­но нуж­но поме­тить, к како­му месту они отно­сят­ся).

По этим сег­мен­там потом наре­за­ет­ся кожа, сши­ва­ет­ся меж­ду собой, а потом на руле.

Что­бы маляр­ная лен­та не раз­ры­ва­лась на кус­ки при сня­тии, поверх неё нуж­но накле­ить скотч. Он будет слу­жить удер­жи­ва­ю­щей под­лож­кой для маляр­ной лен­ты. Не нуж­но делать мно­го сло­ёв. Будет доста­точ­но – один слой бумаж­ной лен­ты и один слой скот­ча. Шаб­лон после сня­тия будет весь в склад­ках и мор­щи­нах. Это нор­маль­но, нату­раль­ная кожа, выре­зан­ная по этим шаб­ло­нам, будет рас­тя­ги­вать­ся и мор­щин не будет.

Крепления для ручного сшивания оплётки

После выре­за­ния сег­мен­тов новой оплёт­ки и сши­ва­ния их меж­ду собой, нуж­но сде­лать креп­ле­ния, за кото­рые будет дер­жать­ся шов меж­ду кра­я­ми оплёт­ки, сде­лан­ный вруч­ную при обтяж­ке руля. Есть два вари­ан­та: отвер­стия или строч­ки по кра­ям оплёт­ки.

Отверстия по краям оплётки

Отвер­стия по кра­ям оплёт­ки мож­но сде­лать вруч­ную. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать шило с круг­лым кон­чи­ком. С помо­щью линей­ки и вос­ко­во­го каран­да­ша пометь­те рас­сто­я­ния меж­ду отвер­сти­я­ми и кра­я­ми (5–6 мм меж­ду отвер­сти­я­ми и 4 мм от края к отвер­стию). Долж­но быть оди­на­ко­вое чис­ло отвер­стий  с обе­их сто­рон. Полу­чит­ся при­мер­но 600 отвер­стий. Это доста­точ­но тру­до­ём­ко. Отвер­стия мож­но так­же сде­лать швей­ной машин­кой с иглой без нити, име­ю­щей закруг­лён­ный кон­чик. Полу­чат­ся иде­аль­но рас­по­ло­жен­ные отвер­стия без при­ло­же­ния боль­шо­го уси­лия.

Строчки по краям оплётки

Дру­гой вари­ант креп­ле­ния руч­но­го шва – про­шить швей­ной машин­кой строч­ки 3–4 мм от кра­ёв оплёт­ки.

Стан­дарт­ный раз­мер таких стеж­ков 6 мм в дли­ну. Если ваша швей­ная машин­ка не даёт такой дли­ны, тогда рас­сто­я­ние может быть дру­гим (4–5 мм). Для это­го исполь­зу­ет­ся нить T‑138. Более тон­кая нить не выдер­жит натя­же­ния, как толь­ко Вы нач­нё­те шить вруч­ную. Нача­ло и кон­цы закреп­ля­ют­ся не более, чем дву­мя стеж­ка­ми.

Какую иглу и нити использовать?

Исполь­зуй­те иглу с тупым кон­чи­ком. Она долж­на быть доста­точ­но боль­шой, что­бы ей было удоб­но рабо­тать, но и доста­точ­но малень­кой, что­бы мог­ла прой­ти через стеж­ки по кра­ям  оплёт­ки. Мож­но зату­пить (сто­чить) остриё при необ­хо­ди­мо­сти. Так­же мож­но согнуть иглу око­ло 15 гра­ду­сов, что помо­жет рабо­тать в тес­ных местах руля.

Нить долж­на быть 0.7–1 мм тол­щи­ной. Для луч­ше­го вида не жела­тель­но исполь­зо­вать слиш­ком тол­стую нить. Мож­но исполь­зо­вать нити раз­ных цве­тов. Поли­эфир­ная нить (Polyester thread) луч­ше чем ней­ло­но­вая, так как она луч­ше про­ти­во­сто­ит УФ-излу­че­нию солн­ца.

Мож­но исполь­зо­вать вощё­ные нити. Воск пре­пят­ству­ет исти­ра­нию и уве­ли­чи­ва­ет дол­го­веч­ность нити. Если не полу­чи­лось купить вощё­ных нитей, то их мож­но покрыть пче­ли­ным вос­ком само­сто­я­тель­но. Рас­пре­де­ли­те воск по поверх­но­сти нити и про­три­те тон­кой бума­гой впе­рёд и назад несколь­ко раз, что­бы про­пи­тать нить и убрать остат­ки.

Какой шов использовать для сшивания оплётки на руле?

В зави­си­мо­сти от того, какие креп­ле­ния по кра­ям оплёт­ки (отвер­стия или про­ши­тые строч­ки), исполь­зу­ют­ся раз­ные швы. Для соеди­не­ния кра­ёв с отвер­сти­я­ми может исполь­зо­вать­ся как про­стой зиг­за­го­об­раз­ный шов с исполь­зо­ва­ни­ем одной нити, так и более слож­ные швы (кре­сти­ком, бейс­боль­ный).

Для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строч­ка­ми игла может по раз­но­му пере­пле­тать нить меж­ду стеж­ка­ми на кра­ях, полу­чая швы раз­но­го вида (зиг­за­го­об­раз­ный, пяти­уголь­ный, шести­уголь­ный, ром­бо­вид­ный). Более подроб­но раз­лич­ные швы для пере­тяж­ки руля рас­смат­ри­ва­ют­ся в ста­тье о пере­тяж­ке руля.

Сшивание оплётки на руле

  • Про­це­ду­ру сши­ва­ния двух кра­ёв оплёт­ки по месту мож­но делать на сто­ле или на коле­нях, но лег­че и удоб­нее будет при­ду­мать какое-нибудь креп­ле­ние на стол, на кото­рое поме­стить руль, что­бы он сво­бод­но вра­щал­ся. Так как про­цесс сши­ва­ния не быст­рый, удоб­ное рас­по­ло­же­ние руля облег­чит его.
  • Что­бы швы от соеди­не­ний раз­ных частей оплёт­ки не выпи­ра­ли при обтяж­ке, в руле выре­за­ют­ся углуб­ле­ния. Ина­че кожу перед про­шив­кой соеди­не­ний сег­мен­тов оплёт­ки нуж­но ста­чи­вать в этих местах.
  • Поме­сти­те оплёт­ку на руль в пра­виль­ном поло­же­нии. Закре­пи­те её вре­мен­но при помо­щи ниток, маляр­ной лен­ты или чем-то дру­гим.
  • Мож­но при­ме­нить клей для плот­но­го при­ле­га­ния кожи, в про­блем­ных местах. Исполь­зуй­те клей в местах со спи­ца­ми. Спи­цы все­гда при­кле­и­ва­ют­ся, что­бы предот­вра­тить их от сме­ще­ния. Мож­но исполь­зо­вать клей на всю окруж­ность внеш­не­го обо­да руля (ниж­ней части), остав­ляя верх­нюю часть сво­бод­ной, что­бы оплёт­ка мог­ла рас­тя­ги­вать­ся по месту. Не нано­си­те слиш­ком мно­го клея. При исполь­зо­ва­нии неопре­на (для объ­ё­ма и мяг­ко­сти руля), при­кле­ен­ная часть оплёт­ки не долж­на откле­и­вать­ся и пере­став­лять­ся. Если же исполь­зу­ет­ся про­сто кожа, то её мож­но несколь­ко раз пере­став­лять.
  • Возь­ми­те дли­ну нити при­мер­но в 2.5 раза дли­ны сек­ции, кото­рую Вы хоти­те сшить. Завя­жи­те пет­лю на одном кон­це, про­день­те дру­гой конец через иглу. Далее нач­ни­те сши­вать оплёт­ку. Про­день­те иглу с нитью с обрат­ной сто­ро­ны, что­бы узе­лок был не виден.
  • Шов завер­ша­ет­ся про­стым обре­за­ни­ем, пет­лёй и затя­ги­ва­ни­ем кон­цов нити. Эта нить потом пря­чет­ся под кожу, кото­рая при­кле­и­ва­ет­ся к кон­цам каж­дой спи­цы.

После пол­ной про­шив­ки оплёт­ки нуж­но про­греть кожу феном, что­бы она немно­го сжа­лась и плот­но обтя­ну­ла руль. После завер­ше­ния обтяж­ки руля, поставь­те руль на место и собе­ри­те.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как выбрать оплетку на руль?

Оплетка для рулевого колеса является достаточно популярным и довольно покупаемым автомобильным аксессуаром. Причин, по которым водители решаются на ее покупку множество: жажда эстетики, комфорта, желание обновить внешний вид примелькавшегося рулевого колеса или как можно дольше сохранить товарный вид салона автомобиля, так как руль — это едва ли не самый заметный элемент салона автомобиля.

Однако в выборе оплетки для рулевого колеса существует ряд сложных моментов, таких как выбор размера, материала оплетки, его дизайна, цвета и способа фиксации. Одни чехлы для руля надеть достаточно просто (при условии правильно подобранного размера), другие — требуют довольно долгой и кропотливой работы по оплетке руля при помощи специальных веревок или нитей.

Из это статьи вы узнаете, как выбрать размер рулевого колеса по марке автомобиля, какому материалу стоит отдавать предпочтение и как правильно надевать и обшивать рулевое колесо.

Нужна ли оплетка на руль?

Первый и наиболее часто встречающийся вопрос: «Для чего нужна оплетка на руль, если вообще нужна?».

Хорошо владельцам дорогих автомобилей с кожаной отделкой салона, где все гармонично, общая стилистика выдержана, и приятный на ощупь кожаный руль прекрасно сочетается с интерьером автомобиля. А что делать владельцам бюджетного сегмента, где все в салоне автомобиля настолько минималистично, что глазу некуда упасть? Оплетка на руль нужна также в случае покупки б/у автомобиля, если рулевое колесо — видавшее виды, с многочисленными царапинами и потертостями.

Рулевая оплетка также служит в качестве своеобразного чехла, и подобно чехлам на мобильных телефонах позволяет сохранить товарный вид рулевого колеса в случае продажи автомобиля.

Оплетка на руль препятствует скольжению руки и прокручиванию руля, что делает вождение более безопасным. Она увеличивает толщину рулевого колеса, позволяя сделать охват руля более комфортным для водителей с широкой кистью.

Какую оплетку на руль выбрать?

Но приступим к выбору оплетки на рулевое колесо. Выбирать ее мы будем по параметрам.

Материал. Сегодня на рынке можно встретить оплетки на руль, выполненные из различных материалов. Чаще всего девушки приобретают «веселенькие» мягкие рулевые чехлы из велюра, ткани, замши, плюша, поролона, в то время как мужчины отдают предпочтение классическим вариантам из натуральной кожи или кожзама. Наиболее долговечным и выигрышным является именно вариант из натуральной кожи, а вот столь популярные чехлы из поролона очень быстро приминаются и теряют свою форму.

Цвет и дизайн. Не стоит брать чехол для рулевого колеса, не соответствующий цветовой гамме салона вашего автомобиля. Так, если салон у вас черный, лучше взять такой же темный чехол на руль, и оставить бежевые модели соответствующим автомобилям. Конечно, каждый выбирает чехол в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, но порой этот выбор выглядит просто чудовищно, особенно в том случае, если в невероятно стильный и красивый автомобиль помещают велюровый цветастый чехол с бабочками.

Способ фиксации. Существует две основных разновидности оплеток рулевого колеса: чехлы, не требующие обшивки, и непосредственно оплетки рулевого колеса, которые фиксируются на нем при помощи специальных нитей. У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Фиксированные чехлы надеть достаточно просто, однако во время использования, такие чехлы могут перекручиваться и сползать в том случае, если чехол сидит недостаточно плотно. Оплетки рулевого колеса могут полностью влиться в интерьер, что не сведущий человек даже не узнает, что она не родная в данном автомобиле, однако существуют трудности в обшивке рулевого колеса такой оплеткой. Нужно обладать определенным навыком, свободным временем и терпением, чтобы самостоятельно обшить рулевое колесо. О том, как это делается, вы узнаете чуть ниже в данной стать.

Оплетка на руль — размеры

Определиться с размером чехла для рулевого колеса достаточно просто в том случае, если вы приобретаете его для себя, а не берете на подарок. Для этого вам нужно всего лишь измерить диаметр своего руля, и в соответствии с ним выбрать размер чехла.

Как выбрать размер оплетки для рулевого колеса?

Но что делать, если чехол вы приобретаете на подарок? Сегодня в продаже можно встретить чехлы различных размеров: S (35-37 см), M (37-38 см), L (39-40 см), XL(42-43 см), XXL(47 см), XXXL(49 см).

Размер S (35-37 см). Данный размер прекрасно подходит для малолитражек: Ока, Таврия или для автомобилей со спортивным рулем. Данный размер также подойдет Kia Picanto, у нее диаметр рулевого колеса 37 сантиметров (чехол налезет с трудом, но сядет четко).

Размер M (37-38 см). Самый распространенный размер, который подходит для большей части легковых автомобилей иностранного производства. Размер M можно с уверенностью назвать стандартным, он подходит для автомобилей: Kia (Rio, Venga, Ceed, Soul, Sorento, Optima, Sportage и др), Nissan (Murano, Almera, Terrano, Sentra, Juke, Teana и др.), Ford (Focus, Mondeo, Kuga, Ranger и др.), Toyota (Corolla, Auris), Volvo (V40, S60, S80 и др.), Сhevrolet (Cruze, Aveo, Spark и др), ВАЗ (2108-2109, 21010 — 2115, Гранта, Калина, Приора), и многие-многие другие зарубежные легковушки. В общем вы поняли, если у вас легковая иномарка или отечественный автомобиль из списка выше, то с уверенностью на 95 % можно брать размер M.

Размер L (39-40 см). НИВА, ВОЛГА, МОСКВИЧ, Ваз- 2101, 2107, 21011, 21013.

Размер XL (42-43 см). УАЗ, ГАЗЕЛЬ и др.

Размер XXL(47 см). Импортные грузовики.

Размер XXXL(49 см). КАМАЗ.

Как правильно обшить руль?

Настало время перейти непосредственно к обшивке нашего рулевого колеса купленной оплеткой, или к надеванию чехла. Как уже писалось выше, занятие это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Для упрощения всего процесса я подготовила специальные фото инструкции.

Как надеть чехол на руль?

Натягивается чехол на рулевое колесо сверху вниз. Лучше, когда в этом процессе участвуют два человека: один фиксирует чехол в одной точке, не давая ему сползать и перекашиваться, а второй старательно натягивает. Иногда чехол надевается довольно туго, и без мужской силы не обойтись.

Как обшить руль оплеткой?

Процесс натягивания чехла может показаться вам цветочком, по сравнению со сложностью обшивки руля при помощи нитки с иголкой. Способов существует много, каждый из которых зависит от индивидуальных особенностей той или иной модели оплетки. Я предложу один метод.

Для начала мы надеваем наш чехол на рулевое колесо. В самом чехле уже заранее проделаны отверстия для ниток, т.к. кожа довольно толстая, и протыкать ее на руле будет очень трудно (вся работа «поедет» и хорошего эффекта не ждите.). В одном месте протыкается наша нить с узелком, и процесс обшивки руля начался.

Данный способ обшивки — самый простой, быстрый и не требует особых навыков.

 

 

Однако вот такой крестовой метод выглядит гораздо более привлекательно. Такой стежок полностью повторяет метод вышивания крестиком.

Существует также такой способ.

 

Эта была статья о том, как выбрать оплетку на руль. Ездите с комфортом!

 

prostoloca.ru

Кожаная оплетка на руль. — DRIVE2

Всем привет!
Я думаю многие кто занимается или хотя бы раз сталкивался с перетяжкой при упоминании оплетки на руль скажут: «Что может быть легче!». Я тоже так думал, но миф был разрушен.
Обратился ко мне человек с просьбой одеть на руль кожу, которую он уже купил на местном рынке.
Договорились встретиться. Кожа которую он привез оказалась с виду обычной оплеткой (сшитая полоса кожи). При ближайшем рассмотрении кожа оказалась очень низкого качества. Прострочка по краям полосы выполнена с разным отступом от края, а в одном месте вообще полностью сходила на край. Фото этого шедевра я к сожалению не сделал. В общем я рекомендовал эту оплетку вернуть или поменять.
Через день была новая обмененная оплетка. Внешне прогресс на лицо — качество кожи уже на порядок выше.

Толщина кожи около 1,2÷1,5 мм.

Но все равно без сюрпризов не обошлось

Качество прострочки по краям полосы выполнена как попало, шаг стежков и соответственно их количество по всей длине ленты разное. Хозяин хотел чтобы стяжная нить была контрастного цвета, пришлось его отговорить.

Полоса сшита нормально. Края подклеены, но не отшерфованы. Учитывая что толщина кожи около 1,5 мм это давало большой прирост по толщине. Пришлось самому спускать края.

Приступил к монтажу оплетки на руль.

Машина Hyundai Sonata

При пробеге около 140 тысяч (если не отматывали) салон выглядит довольно бодро, а рулец уже подуставший.

При одевании на руль оплетки оказалось, что диаметр сшитой полосы маленикий, одеть оплетку на руль не получилось. Встал вопрос что делать дальше. Отправлять человека опять менять оплетку я уже не решился, потому что тогда расходы на бензин перевалят за стоимость самой кожи и моих услуг.
Хорошо намочил кожу водой. Подождал не много.

Вот что получилось в результате

www.drive2.ru

23Авг

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно – Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

  • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
  • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
  • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
  • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
  • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
  • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

  • Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
  • Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
  • Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
  • Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
  • Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
  • Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

  1. Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
  2. Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка. Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
  3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т.д.).
  4. Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов.Тормоза разгильдяйства не прощают.
  5. Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
  6. Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.
  7. Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
  8. Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Подведем итог:

Старайтесь делать диагностику подвески раз в полгода при подготовке автомобиля к зимнему и летнему сезону. Это позволит не только выявит и устранить поломки на ранних стадиях, но сделает передвижения на автомобиле, для Вас и Ваших пассажиров более безопасным и комфортным.

pro-avtosalon.info

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля?

 

Не существует идеальных автомобилей, которые бы никогда не требовали ремонта. Тем более, когда речь идет о ходовой части, неисправности которой являются наиболее частой причиной обращений на СТО.

 Неоспоримым является тот факт, что множество автомобилей передвигается с неисправной ходовой, просто износ ее элементов пока не достиг критического уровня: стуки почти не слышны, в сторону автомобиль не уводит, ШРУС хрустит только в крайнем положении руля и т.д. Многие обращаются на СТО вообще только тогда, когда ехать на машине уже невозможно.

 Для предотвращения подобного положения дел существует регулярный технический осмотр, без которого автомобиль запрещено эксплуатировать. Но его проходят раз в год, а то и реже, а выход из строя многих узлов подвески непредсказуем: достаточно влететь в приличную яму, чтобы повредить, например, амортизатор или шаровую опору. Но вины автовладельца в этом нет никакой. Да, конечно, существуют любители «экономить», которые до упора будут ездить на автомобиле, хотя в поворотах появились серьезные крены, машину сильно раскачивает на неровностях, но стуков-то нет. А значит «все нормально».

 Но стоит понимать, что если не было серьезного физического воздействия на ходовую, вроде описанного выше попадания в яму, то износ ее элементов происходит постепенно и незаметно, водитель сам того не подозревая подстраивается под меняющуюся управляемость машины. Такое постепенное изменение управляемости не вызывает беспокойства до тех пор, пока не появится явный признак неисправности.

 Конечно, езда на автомобиле с неисправной ходовой несет в себе определенные страхи и риски, перечислять которые не является целью данной статьи, речь ниже пойдет о самостоятельной диагностике.

 

Амортизаторы

 Для самостоятельной проверки состояния амортизаторов необходимо поочередно раскачать каждый амортизатор автомобиля. Если до возвращения в исходное положение угол кузова совершает несколько колебаний, то соответствующий амортизатор вышел из строя. Хоть метод и довольно старый, но в то же время он весьма эффективный. Визуально вышедший из строя амортизатор отличается масляными потеками на корпусе.

 

Стабилизатор поперечной устойчивости

 Раскачивая вместе с помощником кузов, взявшись за него возле крыши с противоположных сторон, можно оценить состояние втулок и тяг стабилизатора. Появившиеся постукивания скажут об их износе. Такая раскачка продиагностирует и опоры амортизаторов — если стук пошел из под капота, то, скорее всего, их пора менять.

 При подобной раскачке могут постукивать и элементы выхлопной системы из-за ослабления ее крепежей, что может заставить думать о неисправных задних тягах стабилизатора. Поэтому после раскачки необходимо из ямы пошатать и глушитель. Если при этом не было выявлено характерных постукиваний, то тогда внимание стоит уделить заднему стабилизатору.

 

Пружины

 Для проверки пружин и торсионов существует старый метод, согласно которому в обычном гражданском незагруженном легковом автомобиле, не заниженном или, напротив, не завышенном, между колесом и его аркой должно свободно проходить 3-4 пальца.
 Еще можно проверить расстояние от центра колеса до начала колесной арки. На одной оси не должно быть различий между левой и правой стороной. Наличие разницы говорит о просадке одной из пружин.

 

Подшипники ступиц

 Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить поочередно каждое колесо путем его поддомкрачивания. Обязательно установите автомобиль на ровную твердую поверхность, и подоприте колеса для исключения возможного отката.
 Повращайте вывешенное колесо. Оно должно легко прокручиваться без заеданий и посторонних шумов. Далее возьмитесь руками сверху и снизу за колесо и покачайте попеременно одной рукой к себе, а второй от себя. Люфт должен быть совсем незначительным, и то, только на автомобилях, в которых подшипники ступицы регулируются. К слову, большинство современных автомобилей не имеют такой регулировки, люфта в них быть совсем не должно.

 Если подвеска вашего автомобиля однорычажная типа Макферсон, то люфтить в таком случае может и шаровая опора рычага. Для уточнения этого момента вам необходим помощник, который будет нажимать, и удерживать тормозную педаль, а вам необходимо выполнить вышеописанные манипуляции с колесом. Если в таком случае все равно наблюдается люфт, то исходить он будет уже точно от шаровой. Если люфт пропал — виной ему был подшипник ступицы.

 В случае, когда передняя подвеска вашей машины имеет по два рычага с каждой стороны, между которыми находится пружина, то износ шаровой опоры таким методом не определяется, так как люфт убирается под воздействием пружины.

 Если на 90 градусов изменить положение рук, и попросить помощника нажать и удерживать тормозную педаль, то можно выявить люфт в элементах рулевого управления. Стук будет означать износ наконечников или рейки.

 

Идем под автомобиль

 Вся вышеуказанная диагностика, а особенно, если отсутствует помощник, а вы используете домкрат для вывешивания колес, довольно опасное мероприятие. Залазить под автомобиль, поднятый домкратом, для окончательной оценки состояния элементов подвески, вызвавших подозрение, категорически запрещается! Для этого стоит использовать эстакаду или смотровую яму.

 Для дальнейшей диагностики вам понадобится монтажная лопатка (она же — монтировка).

 Прежде чем ее применять, необходимо визуально осмотреть проверяемый элемент на предмет целостности пыльника. Если на нем имеются повреждения, то демонтаж элемента обеспечен. Как минимум для замены пыльника. А вот монтировкой в таком случае можно определить — вышла ли деталь уже из строя, или можно ограничиться только лишь заменой чехла.

 

Проверка шаровых опор

 Плоскую часть монтировки помещаем между шарниром и рычагом, при этом необходимо проявить осторожность и не порвать пыльник шаровой. Теперь прикладываем усилие к монтировке и пытаемся переместить шарнир вниз-вверх. Люфт в изношенной опоре вы заметите сразу.

 Если вы не уверены в такой диагностике, то воспользуйтесь следующим способом. Зажмите в одной руке шарнир и неподвижный, находящийся рядом с ним, элемент, и, удерживая их, покачайте колесо в вертикальной плоскости. Свободный ход шаровой говорит о ее износе.

 

Сайлентблоки

 Их состояние проверяется при помощи продольного и поперечного давления монтировки.
 Если при этом не требуется больших усилий, то сайлентблоки изношены и их необходимо заменить. Наличие трещин, выпучиваний и разрывов в резине также свидетельствует об износе сайлентблока.

 

 

Стойки стабилизатора

 Эти элементы подвески во многих моделях авто являются проблемными местами. Иногда их приходится менять раз в год. Диагностика стоек стабилизатора зависит от конкретной модели автомобиля. Если стойка имеет шарниры, то наличие люфта в них является признаком выхода стойки из строя.

 

 

Рулевые наконечники

 Для проверки наружного рулевого наконечника необходимо действовать точно так же, как и при проверке шаровой опоры: охватываем ладонью шарнир и покачиваем колесо в горизонтальной плоскости, либо просим помощника резко подергать влево — вправо руль. У исправных наконечников люфт отсутствует полностью.

 

Тормозная система

 Износ ее элементов оценивается путем визуального осмотра. Оценивается толщина тормозных колодок и дисков. Также диски проверяются на наличие повреждений: трещин, выработки и т. д. Неравномерный износ колодок на одной оси может свидетельствовать о подклинивании одного из суппортов.

 Если все вышеуказанное по какой-либо причине вы не можете выполнить самостоятельно, то лучше всего обратиться на СТО.

 

koreasun.ru

Как самому проверить подвеску?

Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.

Диагностика подвески

Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.

Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.

Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.

Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.

Проверка подвески

Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.

Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.

В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей. 

elhow.ru

22Авг

Для чего нужна помпа в авто – Что такое помпа и за что она отвечает в автомобиле

принцип работы ключевого элемента системы охлаждения

Зачем нужен насос в системе охлаждения? Он также известен в кругах автомобилистов как автомобильная помпа, или водяная помпа двигателя. Зачем нужна эта деталь, как она работает, как устроена и как долго служит?

В продолжении изучения системы охлаждения наших с вами машин мы сейчас рассмотрим этот узел, без которого функционирование охлаждающего контура под капотом авто будет крайне осложнено.

[contents]

Роль насоса в жизни системы охлаждения

Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).

Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.

Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.

Автомобильная помпа: внутри всё просто

Сам по себе водяной насос мотора довольно прост. Возьмём, для примера, отечественный автопром, где помпы имеют очень схожую конструкцию вне зависимости от марки и модели. Обычно этот узел состоит из таких запчастей:

  • корпус;
  • вал;
  • крыльчатка;
  • приводной шкив;
  • сальник;
  • подшипники.

В корпусе специальной формы устанавливается вал –  главный элемент. С одной стороны на валу закреплён приводной шкив, который контактирует с ремнём ГРМ и от него получает энергию вращения, а с другой у него – крыльчатка, создающая циркуляцию антифриза по системе.

Отдельного внимания заслуживает сальник. Его задача предотвращать просачивание охлаждающей жидкости в полости, где находятся подшипники. Так как сальник имеет тенденцию к износу, рано или поздно антифриз попадает к подшипникам и находит выход из насоса, и об этом мы поговорим далее…

Поломка насоса: чем сулит и что делать?

Как Вы уже наверняка заметили, автомобильная помпа является очень простым механизмом, без каких-либо хитрых инженерных решений и ухищрений. Тем не менее, и она может поломаться.

Главным образом неисправности водяного насоса связаны с тем самым злополучным сальником, который может прохудиться и дать течь. Вырвавшийся на волю антифриз, размывает смазку подшипников, вытекает из системы, а значит с помпой нужно что-то делать. Помимо течи, на которую до определённого момента можно и не обращать внимания, есть ещё ряд характерных поломок этого узла. Их немного:

  • поломка крыльчатки – в этом случае насос просто перестаёт выполнять свою прямую функцию и охлаждающая жидкость по системе не циркулирует или циркулирует очень плохо. Последствия – постоянный перегрев двигателя автомобиля;
  • заклинивание подшипников вала – эта проблема может проявиться и как следствие подмыва подшипников охлаждающей жидкостью. Ничего хорошего она не сулит, помпа перестаёт качать антифриз, мотор перегревается;
  • разбалтывание крыльчатки на валу, ухудшение плотности крепления вала, люфт – изначально с такими проблемами можно мириться, но рано или поздно они выльются во что-то более серьёзное.

Можно ли отремонтировать помпу системы охлаждения? Конечно, но назвать такой ремонт целесообразным нельзя. Дело в том, что насос является так называемым расходником, и менять его рекомендуется каждые 60 тысяч километров пробега (или каждые 48 месяцев). Как правило, замена узла проходит вместе с заменой ремня ГРМ.

Таким образом, наши уважаемые читатели, мы с вами рассмотрели что такое автомобильная помпа, её устройство и особенности эксплуатациии.  Мы рады, что вы изучаете устройство автомобилей вместе с нами, не комментировать и читать наш блог!

auto-ru.ru

Для чего нужна помпа в автомобиле

Водяная помпа — это деталь, обеспечивающая циркуляцию жидкости в системе охлаждения автомобиля. При неисправности водяного насоса двигатель автомобиля быстро перегревается и закипает.

Неисправность помпы:
1. Перегрев двигателя автомобиля является одним из возможных показателей повреждения водяной помпы. Наряду с другими причинами, перегрев двигателя часто связан с неисправностью водяного насоса, дефектом его приводного ремня или повреждением крыльчатки.
2. Если при движении стрелки индикатора температуры находятся выше средней отметки, то необходимо включить «печку» машины на всю мощность. Выберите место, при необходимости перестроившись, и остановите автомобиль. Заглушите двигатель и потрогайте радиатор. Если он теплый, то скорее всего, водяной насос автомобиля неисправен. Для того чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо пощупать приводной ремень помпы. Если его температура выше обычной, можно говорить о том, что неисправность определена.
3. Другими признаками повреждения водяного насоса автомобиля является появление чрезмерного постороннего шума и запаха смазочно-охлаждающей жидкости из-под капота.
4. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости также свидетельствует о поломке водяной помпы. Для быстрой диагностики рекомендуется запустить двигатель автомобиля на холостые обороты. Зажмите пальцем, а затем отпустите верхний шланг радиатора. Если водяная помпа исправна. то вы почувствуете толчок охлаждающей жидкости.
5. Постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Для этого слегка покачайте вал, взявшись за вентилятор. Большой люфт свидетельствует о наличии повреждения подшипников.
6. Также диагностировать неисправность водяной помпы можно при помощи обычной белой бумаги. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на ночь. Утром внимательно осмотрите бумагу — если она промокла, то это свидетельствует о протечки насоса. Зеленые пятна на листах говорят об утечки охлаждающей жидкости.
7. Следует помнить, что водяную помпу рекомендуется менять по прохождении, примерно, 90 000 км.
( Или при каждой второй замене ГРМ. )

Устройство любого автомобиля подчиняется ряду законов. Нельзя обособить различные механизмы и узлы, потому что работа каждой системы так или иначе влияет на работу другой. Говоря о системе охлаждения, водители часто недооценивают роль водяного насоса. А между тем, именно от работы помпы зависит вся «жизнь» двигателя.

Что такое помпа автомобиля

Помпа — это водяной насос. Только циркулирует она не воду, а охлаждающую жидкость. Помпа относится к системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и призвана обеспечивать принудительное охлаждение силового агрегата. Ведь, как известно, сам по себе тосол (или антифриз) не может гарантировать устранение перегрева мотора.

Общая конструкция устройства, принцип работы

Большинство автомобилей оснащается помпами, очень схожими по своему устройству. Особенно сильно этот принцип заметен при работе с отечественными моделями авто. Местоположение водяного насоса определяется его функциями. На легковых и грузовых автомобилях он находится у радиатора и, так или иначе, связан с ГРМ, так как ремень приводит насос в действие.

Водяной насос всегда приводится в движение гидрораспределительным ремнём, поэтому включается в состав мотора

Конструктивно механизм имеет следующее строение:

Валик насоса крепится к крышке корпуса.

На валике фиксируется крыльчатка.

С другого конца помпы имеется привод (то есть шкив), на современных моделях автомобилей шкив сопровождается вентилятором.

Через ГРМ и шкив на сам вал передаётся энергия вращения.

Вал приводит в действие крыльчатку.

Крыльчатка, в свою очередь, осуществляет циркуляцию топлива по системе.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Большинство неопытных водителей полагает, что наличие охлаждающей жидкости в системе уже гарантирует качественное охлаждение ДВС. Однако это не так. Для того, чтобы жидкость в бесперебойном режиме поступала на горячую головку цилиндров, необходимо определённое давление. Именно это давление тосола (антифриза) и создаёт помпа.

Вращение крыльчатки обеспечивает нагнетание охлаждающей жидкости по всем магистралям. Таким образом к ДВС постоянно подаётся необходимое количество тосола, чтобы он не перегревался.

Соответственно, если вдруг помпа выйдет из строя, система охлаждения полностью теряет свою работоспособность.

Первый признак неисправной работы насоса — наличие капель антифриза в подкапотном пространстве

Когда включается помпа

Помпа включается практически сразу же после включения зажигания двигателя (на разных автомобилях этот период может различаться). При заведённом моторе жидкость, которая изначально хранится в охлаждённом радиаторе, начинает поступать к водяному насосу. Тосол засасывается в центр крыльчатки и под давлением силы инерции выпускается по шлангам к мотору. То есть помпа давит на охлаждающую жидкость, заставляя её принудительно циркулировать по системе.

Момент выключения

Водяной насос призван работать всё то время, что двигатель находится в рабочем состоянии. Только так автопроизводитель может гарантировать отсутствие риска перегрева мотора. Поэтому механизм отключается вместе с двигателем.

Основные неисправности и ремонт

Помпа по своему устройству считается простым механизмом. Поломки и неисправности случаются довольно редко. Специалисты сервисных центров выделяют всего три причины, по которым механизм может выйти из строя:

Износ частей и деталей (обычно из-за старения сальника устройство прекращает нормально функционировать).

Изначальный брак водяного насоса.

Некачественный ремонт (даже хорошая деталь не будет обеспечивать циркуляцию жидкости, если была установлена неправильно).

Основными неисправностями любого водяного насоса можно считать износ сальника, поломку крыльчатки, заклинивание подшипника или потерю герметичности. Помпа начинает подтекать, даже вибрировать, что сказывается на качестве охлаждения ДВС и комфорте езды.

Обычно автовладельцы обращаются за услугами специалистов по ремонту. В некоторых случаях целесообразна замена износившихся элементов — сальника, крыльчатки или армированной манжеты. В редких случаях приходится менять приводной шкив.

Потребуется полностью разобрать устройство и заменить все износившиеся детали на новые

Однако процедура разборки механизма довольно простая: можно самостоятельно разобрать механизм при помощи отвёртки и гаечных ключей и заменить выработанные детали на новые из ремкомплекта.

Популярные производители и модели

Для автомобилей отечественного и импортного производства в автомагазинах продаются разные модели водяных насосов. Каждая из них имеет свои особенности.

Производители водяных насосов для иномарок

Одним из самых распространённых производителей автомобильной помпы считается испанская компания Dolz. К слову, технические приспособления для оснащения транспортных средств Dolz производит с 1934 года. Все модели водяных насосов в обязательном порядке проходят сертификацию, а потому и считаются надёжными и качественными в работе.

Изделие имеет высокую цену, однако качество сборки позволяет сэкономить на дальнейшей эксплуатации

Фирма Hepu (Германия) изготавливает водяные насосы практически для всех марок автомобилей — от «Порше» до «Фиата». Линейка продукции концерна насчитывает множество моделей насосов, при этом в производстве каждого изделия особое внимание уделяется внедрению самых передовых технологий.

BGA — производитель насосов и прочих автоузлов из Великобритании. Компания очень строго относится к контролю качества выпускаемой продукции, поэтому каждая помпа служит на протяжении долгих лет.

Производители водяных насосов для российских автомобилей

Белорусское предприятие Fenox производит дешёвые механизмы среднего качества. На каждый товар имеется заводской паспорт и гарантия.

Российский производитель «ТЗА» продаёт помпы для отечественного автопрома сразу в комплекте с уплотнительной прокладкой. Такую деталь удобно менять. Изделия этой компании можно купить практически в любом автомагазине.

Ещё одна российская компания Luzar специализируется исключительно на выпуске водяных насосов. Крыльчатка выполняется из алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость механизма. К тому же в комплекте идёт не только уплотнитель, но и дополнительный крепёж.

Luzar — один из самых популярных производителей водяных насосов в России

Таким образом, помпа автомобиля — это тот элемент, от которого зависит качественное охлаждение мотора. Стоит внимательно отнестись к выбору нового элемента и ремонту старого, если в этом есть необходимость.

При работе ДВС выделяется большое количество тепловой энергии, которую необходимо постоянно отводить во избежание перегрева и выхода двигателя из строя. Даже незначительная неполадка в охлаждающей системе впоследствии может обернуться длительным дорогостоящим ремонтом. Водяная помпа – далеко не самая сложная деталь автомобиля, но именно она является центральным звеном системы охлаждения.

Водяной насос в автомобиле

Помпа охлаждения, водяная помпа, насос охлаждения – под этими терминами подразумевается одна и та же деталь – насос центробежного типа, обеспечивающий принудительную циркуляцию жидкости по охлаждающему контуру. Благодаря постоянной циркуляции происходит эффективное отведение тепла, предотвращающее перегрев двигателя внутреннего сгорания.

Конструкция помпы достаточно проста: внутри литого корпуса из алюминия или чугуна (реже – композиционных материалов) расположена крыльчатка, приводимая в движение вращающимся валом. Герметичность обеспечивают резиновый сальник и прокладка в зоне соединения помпы и рубашки. Охлаждающая жидкость подается по центральному каналу и, попадая на крыльчатку, отбрасывается за счет центробежной силы к стенкам корпуса. Через водораспределительную трубку антифриз попадает к патрубкам выпускных клапанов и далее – в рубашку охлаждения, где происходит нагрев. При достижении определенных значений температуры открывается термостат, и антифриз быстро охлаждается в радиаторе, после чего снова возвращается в помпу.

Выход из строя водяной помпы: факторы риска

Анализ причин выхода помпы из строя свидетельствует о том, что самым «слабым звеном» узла является сальник. Отсутствие должного внимания к его состоянию и несвоевременная замена могут привести к нарушению герметичности со всеми в прямом смысле слова вытекающими последствиями. Не стоит ориентироваться на гарантированный срок службы помпы: из-за неудовлетворительного состояния дорог, сложных погодных условий или сомнительного качества антифриза сальник может выйти из строя гораздо раньше. Опытные водители с профилактической целью регулярно контролируют качество и количество антифриза, что позволяет вовремя заметить неполадки и произвести замену.

Второй причиной является износ подшипников. Неисправность не останется незамеченной, поскольку при движении сразу проявляется характерный шум. Промедление с заменой чревато серьезными последствиями, вплоть до заклинивания вала.

Реже всего в насосе водяного охлаждения ломается крыльчатка. Причиной выхода из строя могут стать коррозионные процессы из-за некачественного антифриза, а для деталей из композиционных материалов – механические повреждения вследствие температурных перепадов.

Замена помпы: без права на ошибку

Охлаждающая помпа представляет собой единый конструкционный узел, безотказную работу которого обеспечивают точно подогнанные детали. Опытные автомеханики не рекомендуют производить частичный ремонт. При проявлении первых признаках неисправность лучше купить помпу в сборе и произвести полную замену. Демонтаж и установка помпы охлаждения – достаточно сложные операции. В сети можно найти немало видеоматериалов и мастер-классов из серии «своими руками», но при отсутствии практических навыков лучше обратиться на станцию технического обслуживания или автосервис.

Рекомендуемая периодичность замены охлаждающего насоса – каждые 80-90 тыс. км пробега, но на практике водяные помпы выдерживают такой срок только при эксплуатации автомобиля в идеальных условиях. Обычно срок службы помпы в 2 раза дольше, чем у ремня ГРМ, поэтому можно взять за правило менять помпу с каждой второй заменой ремня.

Необходимо срочно обратиться в автомастерскую, если замечен хотя бы один из следующих «симптомов»:

  • перегрев двигателя;
  • вытекание антифриза;
  • посторонний звук при движении;
  • появление характерного запаха смазки.

Своевременная диагностика и замена помпы поможет избежать выхода из строя и последующего дорогостоящего ремонта двигателя.

Где купить помпу?

Если нет желания тратить время и деньги на частую замену помпы, не стоит экономить на покупке водяного насоса. Практика показывает, что дешевые предложения выгодны далеко не всегда: в лучшем случае придется обращаться в сервис для внеплановой замены, в худшем – платить немалые деньги за ремонт двигателя.

При выборе помпы специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Возможно, цена охлаждающего насоса известного бренда покажется завышенной, но в дальнейшем она полностью себя оправдает. Качественные помпы обеспечивают низкий уровень шума и вибрации на протяжении всего срока эксплуатации, обладают повышенным ресурсом (до 200 тыс. км пробега), изготовлены из качественных материалов. Главное правило выбора охлаждающего насоса – соблюдать совместимость с конкретной маркой авто, а где купить помпу – в интернет-магазине, на рынке или у официального дилера – каждый автовладелец решает сам.

Мы работаем каждый день

В будни: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 9-00 до 18-00
Воскресенье: Выходной

litezona.ru

На что влияет помпа. Что такое помпа и для чего она нужна в автомобиле

Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.

Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.

Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.

Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.

Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.

Строение и принцип работы водяной помпы

Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.

Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).

Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.

Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.

Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.

Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия

Причины поломки водяной помпы


Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.

Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:

  1. Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
  2. Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
  3. При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.

Последствия неисправности водяной помпы


Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.

Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.

О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.

Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.

Распространенные неисправности водяной помпы

Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распрост

kurskavtoservis.ru

Зачем нужна помпа в автомобиле

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.

Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.

Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

  • износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
  • изначально низкое качество помпы;
  • непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.

Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

В составе системы охлаждения двигателя любого автомобиля есть собственный насос (на жаргоне – помпа). Элемент довольно надежен в эксплуатации, но требует присмотра, поскольку играет важную роль в работе силового агрегата. В случае поломки детали машина не сможет продолжать путь. Отсюда цель данной публикации – разъяснить неопытным автолюбителям, что такое помпа и как она функционирует.

Назначение и расположение элемента

Охлаждающая жидкость неспособна циркулировать через радиатор и водяную рубашку двигателя самостоятельно. Чтобы побудить ее к движению, в системе задействовано перекачивающее устройство – помпа, чье рабочее колесо (крыльчатка) вращается ременным приводом от коленчатого вала. В зависимости от конструкции автомобиля насос располагается в таких местах:

  1. В переднеприводных авто элемент находится на правом торце двигателя (если смотреть по ходу движения). Поскольку помпа входит в состав ременного привода ГРМ, защищенного крышкой, увидеть ее снаружи нельзя.
  2. На машинах, оснащенных задним приводом, насос находится на передней части силового агрегата и приводится в действие ремнем газораспределительного механизма или привода генератора.

Помпа, встроенная в конструкцию двигателя, нужна для эффективного охлаждения блока и головки цилиндров за счет создания принудительной циркуляции. Благодаря ей поток антифриза проходит через 2 радиатора – основной и салонный, где отдает львиную долю теплоты.

Конструкция и принцип действия насоса

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

  • основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
  • крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
  • ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
  • чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Фланец водяного насоса прикручивается к блоку цилиндров или переходнику таким образом, что крыльчатка оказывается в потоке охлаждающей жидкости, а ведомый шкив располагается на одной оси с ведущим шкивом коленвала. Для уплотнения соединения под фланец ставится прокладка.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс. км пробега в зависимости от марки и модификации автомобиля. На дорогих импортных машинах перекачивающее устройство работает дольше, на отечественных авто – меньше.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Последствия поломки

Пришедший в негодность насос способен наделать много бед. Величина ущерба зависит от того, как задействована помпа в автомобиле – от ремня ГРМ или привода генератора. Аварийные ситуации выглядят следующим образом:

  1. Начинает протекать прохудившийся сальник либо прокладка. Уровень антифриза в системе уменьшается, что чревато перегревом мотора, если не заметить неполадку вовремя.
  2. Из-за разбитого подшипника заклинивает вал насоса. От рывка приводной ремень слетает или рвется.
  3. Когда подтекает сальник помпы, вращающиеся шкивы разбрасывают жидкость во все стороны. Намокшие ремни проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Примечание. Первопричиной утечки антифриза нередко становится изношенный подшипник, а не сальник. Вал со шкивом и крыльчаткой начинает болтаться и перекашивается под давлением приводного ремня. В подобных условиях сальник не способен удержать тосол, отчего водяной насос пропускает жидкость наружу.

Наихудший вариант – разрыв ременного привода ГРМ вследствие заклинивания подшипника. Для многих автомобилей это ведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата, поскольку днища поршней ударяют по тарелкам открытых клапанов и загибают их толкатели. В лучшем случае придется снять ГБЦ и поменять клапанную группу, в худшем – выбросить пробитые поршни и треснувшую от удара головку цилиндров.

Слетевший ремень привода генератора не нанесет ущерба, разве что исчезнет подача электроэнергии в бортовую сеть и начнет разряжаться аккумулятор. Но параллельно возникнет перегрев мотора, ведущий к ускоренному износу цилиндропоршневой группы.

Признаки неисправности помпы

В процессе эксплуатации авто водяной насос изнашивается естественным образом. Наибольшую нагрузку испытывают 2 детали – подшипник и сальник, они чаще всего и выходят из строя. Крыльчатка и шкив ломается значительно реже. Неполадки проявляются так:

  1. На месте постоянной дислокации автомобиля возникают пятна антифриза.
  2. Охлаждающей жидкостью забрызгана торцевая стенка мотора и близлежащие агрегаты. Если механизм защищен кожухом, становятся заметны потеки тосола в нижней части.
  3. На работающем двигателе слышен гул или треск со стороны помпы.
  4. Силовой агрегат глохнет на ходу, температура охлаждающей жидкости подскакивает до максимума.

Возникающие под машиной пятна всегда должны настораживать водителя. Если в подкапотном пространстве сухо, а на асфальте заметна протечка, снимите защитную крышку газораспределительного механизма. Обнаружив в районе помпы сырость, выполните простую диагностику: ослабьте приводной ремень и покачайте рукой шкив перекачивающего устройства. Заметный люфт вала – явный признак, что пора менять насос системы охлаждения двигателя.

Если вам удалось уловить шум, издаваемый разбитым подшипником помпы, немедленно диагностируйте его на предмет люфта. Способ проверки идентичен: следует добраться до шкива, ослабить натяжение ременной передачи и покачать его рукой.

Когда мотор заглох в процессе движения, а датчик показывает температуру более 120 °С, значит, худшее уже случилось. Вал насоса заклинил, а ремень ГРМ порвался либо соскочил. Остается надеяться, что клапаны двигателя не встретились с поршнями и не загнулись.

При обрыве ремня привода генератора мотор не заглохнет, но включится индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а температура неизбежно подскочит (ведь насос перестал качать жидкость). Сразу выключайте двигатель и принимайте меры по эвакуации автомобиля в гараж или на автосервис.

Можно ли отремонтировать деталь?

На подавляющем большинстве машин устанавливается неремонтируемая помпа охлаждения двигателя. При желании автолюбитель сможет ее снять и разобрать, но поменять сальник и подшипник вряд ли получится, поскольку данных запчастей нет в продаже. Исключение – классические модели «Жигулей» и ряд других моделей авто, для которых производятся ремонтные комплекты.

Справка. Запчасти ремкомплектов не относятся к оригинальным и не блещут качеством. Ресурс помпы после ремонта сократится вдвое против заводской запчасти.

Водяные насосы принято менять в сборе. Причем сама замена не составляет большой сложности – очистили посадочное место от старой прокладки, нанесли герметик и прикрутили новый насос. Наиболее трудоемкая часть процедуры – это разборка узла ГРМ с выставлением меток, снятием шкивов и заливкой / опорожнением системы охлаждения. Если у вас недостаточно опыта в ремонте автомобилей, лучше доверить работу мастерам станции техобслуживания.

Как известно, любой двигатель внутреннего сгорания выделяет массу тепла. Часть энергии преобразуется в крутящий момент, но не стоит забывать, что во время работы мотор существенно нагревается. Соответственно, ему нужен хороший теплоотвод. Для этого в конструкции ДВС предусмотрена система охлаждения, также известная как СОД. В состав ее входит множество патрубков, радиатор, термостат и различные вспомогательные элементы. Но самый основной элемент – это помпа. Что такое помпа и для чего она служит? Об этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.

Характеристика и назначение

СОД на большинстве авто – жидкостного типа. Внутрь системы заливается охладитель. Это обычно тосол или антифриз. Как же происходит охлаждение? Данный процесс построен на принципе циркуляции холодных и горячих потоков тосола в системе. Перемещаясь по каналам рубашки в блоке мотора, жидкость забирает часть тепла и отводит его в окружающую среду (через радиатор, что стоит в передней части мотора).

Где находится?

Что такое помпа, мы уже знаем. Это насос, предназначенный для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости. А расположен он в самой конструкции двигателя. Если быть конкретным, то помпа находится около блока цилиндров двигателя, а крыльчатка – в самой рубашке охлаждения.

Устройство

В конструкции данного элемента присутствуют следующие детали:

  • Корпус.
  • Зубчатое колесо.
  • Крыльчатка.
  • Ось.
  • Подшипники и сальники.

Кратко о каждом из вышеперечисленных элементов мы расскажем ниже.

Корпус

Он представляет собой несущую часть помпы. Что такое корпус, объяснять не нужно. Он представляет собой «плацдарм» для размещения всех составных частей водяного насоса. Исключение составляет шкив и сама крыльчатка. Они находятся на внешней стороне. Сам корпус помпы изготавливается из алюминия. Дабы исключить всевозможные утечки, в местах соединения корпуса и блока цилиндров устанавливается прокладка.

Сальники, оси, подшипники

Внутри помпы находится стальная ось. На последнюю устанавливаются два подшипника, которые обеспечивают вращение. Обычно ось делается из высокопрочной стали. А сами подшипники – закрытого типа. Внутри них находится смазка, заложенная на весь срок эксплуатации. Как правило, ее хватает надолго. Обычно подшипники выхаживают по 200-250 тысяч километров. Теперь о сальниках. Для чего нужен этот элемент?

Шкив также именуется как «зубчатое колесо». Служит данный элемент для принятия усилий от коленчатого вала. Зубчатое колесо можно встретить на машинах с двигателями, где газораспределительный механизм имеет цепной привод.

Крыльчатка

Она устанавливается на другую сторону оси. Крыльчатка являет собой диск с нанесенными на нем крыльями (откуда и столь специфическое название). Деталь изготавливается из алюминия. Но в последнее время все чаще автомобили идут с пластиковыми крыльчатками. Деталь жестко закрепляется на оси насоса и вращается пропорционально коленчатому валу. Что надежнее – пластик или алюминий? Многие специалисты советуют выбирать именно металлическую крыльчатку. Самые лучшие помпы на авто делаются из алюминия – говорят автомобилисты.

Принцип работы

На большинстве автомобилей (в том числе на ВАЗ-2110) применяется насос центробежного типа. Приводится он в работу благодаря ременной передаче. Крутящий момент на помпу идет от коленчатого вала. Так, во время работы двигателя насос получает вращение от шкива на крыльчатку. Таким образом, она тоже начинает вращаться, заставляя жидкость циркулировать по системе. Чем больше водитель дает газа, тем сильнее раскручивается помпа (а именно ее крыльчатка). За счет давления горячий тосол проникает на радиатор и там охлаждается. А из последнего, в свою очередь, идет уже холодная ОЖ в рубашку на блоке цилиндров. Далее жидкость снова вбирает в себя тепло и направляется на радиатор. Также часть ее попадает на радиатор печки, что в салоне. Это обеспечивает оптимальную температуру воздуха в кабине зимой.

Для чего ставят дополнительную помпу на авто?

На форумах можно встретить много тем, касающихся доработки системы охлаждения двигателя. Особенно это касается отечественных машин и бюджетных иномарок (например, «Дэу Нексии»). Зачем устанавливается дополнительная помпа на авто? Делается это с целью увеличить коэффициент полезного действия печки на холостых оборотах двигателя. Поскольку крыльчатка вращается с такой же частотой, как и коленчатый вал, на холостом ходу ее обороты будут минимальны. Соответственно, когда машина стоит, работа печки будет неэффективной.

Что такое дополнительная помпа, знают немногие. А ведь такая «хитрость» давно практикуется на «БМВ» и «Мерседесах». Система позволяет быстрее гнать жидкость в системе отопителя, обеспечивая горячий воздух в салоне. Будет ли мотор стыть от этого? Вовсе нет – говорят специалисты. Радиатор отопителя не имеет столь огромных размеров, при которых он бы отнимал тепло от ДВС на холостом ходу.

  • На шпильке возле АКБ.
  • На креплении штатной шумоизоляции на моторном щите.
  • На шпильке возле бачка омывателя.

В качестве помпы можно взять насос от «ГАЗели». Подключение осуществляется посредством двух S-образных шлангов (можно взять от «восьмерки»). Все патрубки нужно затянуть хомутами, а питание подключить к блоку САУО. На этом установка дополнительного насоса завершена.

Итак, мы выяснили, что такое помпа в автомобиле.

litezona.ru

Что такое помпа и для чего она нужна в автомобиле?

Как известно, любой двигатель внутреннего сгорания выделяет массу тепла. Часть энергии преобразуется в крутящий момент, но не стоит забывать, что во время работы мотор существенно нагревается. Соответственно, ему нужен хороший теплоотвод. Для этого в конструкции ДВС предусмотрена система охлаждения, также известная как СОД. В состав ее входит множество патрубков, радиатор, термостат и различные вспомогательные элементы. Но самый основной элемент – это помпа. Что такое помпа и для чего она служит? Об этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.

Характеристика и назначение

СОД на большинстве авто – жидкостного типа. Внутрь системы заливается охладитель. Это обычно тосол или антифриз. Как же происходит охлаждение? Данный процесс построен на принципе циркуляции холодных и горячих потоков тосола в системе. Перемещаясь по каналам рубашки в блоке мотора, жидкость забирает часть тепла и отводит его в окружающую среду (через радиатор, что стоит в передней части мотора).

Для чего нужна помпа в моторе авто? Жидкость самостоятельно циркулировать в системе не может. А поскольку процесс нагрева здесь постоянный и интенсивный, охлаждение должно быть максимально эффективным. С этой целью инженеры придумали специальный насос. Именно он обеспечивает циркуляцию холодной и горячей охлаждающей жидкости в системе в принудительном порядке. Какие еще функции выполняет помпа авто? Как ни странно, помимо вышеперечисленной, никакой более функции этот насос не выполняет. Но именно от ее работы зависит исправность и долговечность силового агрегата. Перегрев для мотора критичен, а благодаря водяному насосу мотор работает в оптимальном температурном режиме.Полезно знать: оптимальной температурой работы двигателя считается порог в 85-90 градусов. Причем для мотора вреден не только перегрев. Также двигателю вредит и так называемый недогрев (когда стрелка датчика находится в районе 60-70 градусов Цельсия). Наряду с этим, возможны проблемы с силовым агрегатом, в том числе неправильное смесеобразование и повышенный расход топлива (поскольку электроника всячески будет пытаться нагреть двигатель принудительно).

Где находится?

Что такое помпа, мы уже знаем. Это насос, предназначенный для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости. А расположен он в самой конструкции двигателя. Если быть конкретным, то помпа находится около блока цилиндров двигателя, а крыльчатка – в самой рубашке охлаждения.

Устройство

В конструкции данного элемента присутствуют следующие детали:

  • Корпус.
  • Зубчатое колесо.
  • Крыльчатка.
  • Ось.
  • Подшипники и сальники.

Кратко о каждом из вышеперечисленных элементов мы расскажем ниже.

Корпус

Он представляет собой несущую часть помпы. Что такое корпус, объяснять не нужно. Он представляет собой «плацдарм» для размещения всех составных частей водяного насоса. Исключение составляет шкив и сама крыльчатка. Они находятся на внешней стороне. Сам корпус помпы изготавливается из алюминия. Дабы исключить всевозможные утечки, в местах соединения корпуса и блока цилиндров устанавливается прокладка.

Она одноразовая и при снятии повторному монтажу не подлежит. Также в корпусе водяного насоса имеется дренажное отверстие. Оно предотвращает скопление влаги и антифриза в месте расположения подшипника.

Сальники, оси, подшипники

Внутри помпы находится стальная ось. На последнюю устанавливаются два подшипника, которые обеспечивают вращение. Обычно ось делается из высокопрочной стали. А сами подшипники – закрытого типа. Внутри них находится смазка, заложенная на весь срок эксплуатации. Как правило, ее хватает надолго. Обычно подшипники выхаживают по 200-250 тысяч километров. Теперь о сальниках. Для чего нужен этот элемент?

Он служит для герметизации охлаждающей жидкости с подшипниками. Недопустимо, чтобы тосол был в контакте с данными элементами. Иначе они будут разрушаться. Сальник представляет собой резинотехнический элемент, что устанавливается со стороны крыльчатки водяного насоса.

Шкив

Шкив также именуется как «зубчатое колесо». Служит данный элемент для принятия усилий от коленчатого вала. Зубчатое колесо можно встретить на машинах с двигателями, где газораспределительный механизм имеет цепной привод.

А на ДВС с «ремнем» шкив также обеспечивает работу других навесных механизмов. Это компрессор кондиционера, гидроусилитель и прочее. В отличие от цепных двигателей, здесь не происходит проскальзывания во время работы. Поэтому наличие зубцов на колесе здесь не обязательно. Соединяется данный элемент болтами жестко с осью помпы.

Крыльчатка

Она устанавливается на другую сторону оси. Крыльчатка являет собой диск с нанесенными на нем крыльями (откуда и столь специфическое название). Деталь изготавливается из алюминия. Но в последнее время все чаще автомобили идут с пластиковыми крыльчатками. Деталь жестко закрепляется на оси насоса и вращается пропорционально коленчатому валу. Что надежнее – пластик или алюминий? Многие специалисты советуют выбирать именно металлическую крыльчатку. Самые лучшие помпы на авто делаются из алюминия – говорят автомобилисты.

Принцип работы

На большинстве автомобилей (в том числе на ВАЗ-2110) применяется насос центробежного типа. Приводится он в работу благодаря ременной передаче. Крутящий момент на помпу идет от коленчатого вала. Так, во время работы двигателя насос получает вращение от шкива на крыльчатку. Таким образом, она тоже начинает вращаться, заставляя жидкость циркулировать по системе. Чем больше водитель дает газа, тем сильнее раскручивается помпа (а именно ее крыльчатка). За счет давления горячий тосол проникает на радиатор и там охлаждается. А из последнего, в свою очередь, идет уже холодная ОЖ в рубашку на блоке цилиндров. Далее жидкость снова вбирает в себя тепло и направляется на радиатор. Также часть ее попадает на радиатор печки, что в салоне. Это обеспечивает оптимальную температуру воздуха в кабине зимой.

Для чего ставят дополнительную помпу на авто?

На форумах можно встретить много тем, касающихся доработки системы охлаждения двигателя. Особенно это касается отечественных машин и бюджетных иномарок (например, «Дэу Нексии»). Зачем устанавливается дополнительная помпа на авто? Делается это с целью увеличить коэффициент полезного действия печки на холостых оборотах двигателя. Поскольку крыльчатка вращается с такой же частотой, как и коленчатый вал, на холостом ходу ее обороты будут минимальны. Соответственно, когда машина стоит, работа печки будет неэффективной.

Что такое дополнительная помпа, знают немногие. А ведь такая «хитрость» давно практикуется на «БМВ» и «Мерседесах». Система позволяет быстрее гнать жидкость в системе отопителя, обеспечивая горячий воздух в салоне. Будет ли мотор стыть от этого? Вовсе нет – говорят специалисты. Радиатор отопителя не имеет столь огромных размеров, при которых он бы отнимал тепло от ДВС на холостом ходу.

Где устанавливается дополнительный насос? Монтаж его можно осуществить в нескольких местах:
  • На шпильке возле АКБ.
  • На креплении штатной шумоизоляции на моторном щите.
  • На шпильке возле бачка омывателя.

В качестве помпы можно взять насос от «ГАЗели». Подключение осуществляется посредством двух S-образных шлангов (можно взять от «восьмерки»). Все патрубки нужно затянуть хомутами, а питание подключить к блоку САУО. На этом установка дополнительного насоса завершена.

Итак, мы выяснили, что такое помпа в автомобиле.

fb.ru

Что такое автомобильная помпа: как работает и почему ломается

Замена, ремонт помпы автомобиля: признаки неисправности водяного насоса и как его проверить, как поменять своими руками

Система охлаждения призвана предотвращать перегрев силового агрегата. При этом именно помпа отвечает за качество работы всей системы. На разных моделях автомобилей она располагается и крепится по-разному, однако водитель должен знать основные способы диагностики, ремонта и замены детали, чтобы в случае необходимости быстро восстановить работу охлаждающей системы.

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко.

Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость.

Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

  1. Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

  2. Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

  3. Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь.

Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку.

Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса.

Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы.

Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.

Как проверить своими руками

Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

  1. Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

  2. После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

Проверить работоспособность помпы можно за минуту, особенно если под капотом чисто и отсутствуют потёки жидкостей

В каком случае возможен ремонт

Ремонт — это процедура, которая не всегда бывает целесообразной. Это объясняется тем, что само изделие для большинства моделей стоит совсем не дорого. То есть проще купить новую помпу, чем тратить время и силы на ремонт старой.

Любые ремонтные работы, которые в принципе возможны, основываются на замене сальника, подшипника или крыльчатки. Эти расходники имеются в свободной продаже и стоят копейки. Однако целесообразнее всё-таки полностью заменить насос, чем проводить его ремонт.

Это связано с тем, что доступ к этому узлу на некоторых автомобилях подразумевает использование смотровой ямы и откручивание подушек двигателя. То есть ради мелкого ремонта приходится проводить довольно сложные подготовительные работы.

Поэтому автовладельцам проще сразу установить новую помпу.

В данном случае ремонт не целесообразен, так как подшипник сильно разбит и шток насоса начал люфтить

Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

Для замены помпы потребуются только гаечные ключи

Порядок замены выглядит следующим образом:

  1. Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.

  2. Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.

  3. Открыть капот.

  4. Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.

  5. Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. Посл

avtokaster.ru

Симптомы неисправной помпы. Для чего нужна помпа в автомобиле и как она работает

Во время езды на автомобиле появился посторонний шум? Потекла охлаждающая жидкость? Пора заглянуть под капот и проверить состояние насоса системы охлаждения. Где его найти, и какие неисправности характерны для этой детали?

Назначение и принцип работы помпы системы охладжения

Насос системы охлаждения (помпа) выполняет важную функцию – охлаждение двигателя машины. Во время работы транспортного средства силовой агрегат нагревается, и чтобы не произошло перегрева, помпа под воздействием ремня ГРМ производит принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. ОЖ поступает к водяному насосу из нижнего бачка радиатора. Жидкость, выходящая из помпы, проходит через блок цилиндров и головки цилиндра, после в радиатор и в итоге обратно в помпу.
Без системы охлаждения двигателя невозможна его нормальная и бесперебойная работа.

Неисправность насоса системы охлаждения ведет к закипанию ОЖ и соответственно выходу двигателя из строя. Неисправная помпа может стать причиной необратимых повреждений двигателя.

Общая конструкция помпы

Помпа представляет собой алюминиевый или стальной корпус, внутри которого имеется рабочее колесо (крыльчатка), размещенное на валу со шкивом. Внутри конструкции располагаются специальные каналы, предназначенные для отвода и подвода ОЖ. На приводном валу находится крыльчатка, которая вращаясь, приводит ОЖ в движение. На другом конце вала располагается шкив.

Корпус и крыльчатку изготавливают методом литья магниевых или алюминиевых сплавов, бывают пластиковые крыльчатки. Насос системы охлаждения располагается в передней части блока цилиндров.

Признаки неисправности помпы системы охлаждения

Понять, что помпа отработала свой ресурс можно по следующим признакам:

  • в салоне автомобиля отчетливо ощущается запах охлаждающей жидкости;
  • под транспортным средством видны капли охлаждающей жидкости;
  • появились посторонние шумы (стуки или хрусты) при езде на машине;
  • показания датчика, определяющего температуру ОЖ, находятся в красном секторе;
  • опустился уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Последствия использования дешевых изделий

При покупке дешевого насоса или подделки известной марки высока вероятность его быстрого износа. При производстве таких деталей используются некачественные материалы, что и приводит к поломкам – протечке, заклиниванию подшипников. Такой насос может серьезно навредить автомобилю. В лучшем случае после некачественного насоса автолюбителю придется приобрести новый насос, в худшем – ему грозит дорогостоящий ремонт двигателя. При заклинивании вытечет ОЖ, порвется ремень ГРМ, погнет клапана и продолжать движение будет невозможно, значит, автомобиль придется эвакуировать.

Замена насоса системы охлаждения

Описанный метод позволяет произвести замену помпы на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Для осуществления замены насоса системы охлаждения понадобится подготовить инструменты: головка на 10, бита с шестью углами, маленькая трещотка, кусачки, отвертка.

  • Загоняем транспортное средство на эстакаду и освобождаем доступ к . Для этого откручиваем защиту картера и двигателя. Поднимаем крышку капота и с левой стороны отвинчиваем заглушку, чтобы слить .

Если планируется обратно залить эту же охлаждающую жидкость, тогда нужно подставить емкость (например, ведро) под радиатор.

  • Находим болт на лицевой части блока цилиндров и откручиваем его. Из двигателя также сливаем охлаждающую жидкость.
  • Удаляем с двигателя пластиковую накладку. Для этого нужно потянуть ее немного вверх.
  • Отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ с помощью трещотки соединенной с битой.
  • По треугольным выемкам на задней крышке газораспределительного ремня выставляем верхние шкивы.

  • Откручиваем два ролика натяжителя ремня ГРМ и извлекаем его вместе с шестерней.

  • Теперь вытаскиваем два верхних зубчатых шкива. Для этого их понадобится открутить.
  • На задней крышке привода газораспределительного ремня с помощью головки на 10 откручиваем шесть болтов и вытаскиваем ее.
  • Откручиваем трещоткой три винта крепления насоса.

  • Извлекаем помпу. Для этого поддеваем отверткой за отлив на корпусе и вытягиваем ее.

  • Сухой тряпкой очищаем посадочное место насоса от остатков старой прокладки и грязи.
  • На новом насосе небольшим количеством герметика смазываем место посадки прокладки.
  • Надеваем на помпу прокладку, и тоже смазываем.
  • Устанавливаем помпу на двигатель таким образом, чтобы отверстие в ее корпусе было направлено вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
  • Прикручиваем болты, держащие насос.

В случае если установка или замена насоса системы охлаждения была выполнена неверно, при езде по неровной дороге будут слышны стуки, и в салоне появится запах охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности помпы системы охлаждения

Сбои в работе подшипников – это основная причина поломки насоса системы охлаждения. Условно можно выделить две основные неисправности этих деталей.

  • Люфт подшипника, который может стать причиной не только нарушений в работе системы охлаждения двигателя, но и обрыва ремня ГРМ. Следы охлаждающей жидкости на помпе свидетельствуют об этой неисправности.
  • Заклинивание подшипника происходит в результате нехватки смазки. Он перестает крутиться, что становится причиной обрыва газораспределительного ремня. Причиной заклинивания также может быть попадание мусора в систему охлаждения, в этом случае необходимо произвести очистку системы.

Причинами поломки помпы может стать разрушение:

  • уплотнений и прокладок;
  • корпуса;
  • крыльчатки.

Как правило, причиной этих разрушений становится желание водителей сэкономить на охлаждающей жидкости. Дешевая жидкость может замерзать при минусовых

kurskavtoservis.ru

22Авг

Как узнать номер краски автомобиля ваз – ►Как узнать номер цвета автомобиля ВАЗ. Цвета ЛАДА Гранта, Приора, Калина. Код цвета кузова автомобиля ВАЗ. КодКраски.РФ

Как определить цвет автомобиля ваз по vin

Триумф100вишневый металлик.
Кардинал101ярко-красный
Абрикос102серебристо-светло оранжевый.
Калина104ярко-красный металлик.
Баклажан107темно-фиолетовый.
Золотисто-бежевый109(ИЖ) золотисто-бежевый металлик.
Рубин110красный неметаллик.
Коралл116яркий красно-сиреневый металлик.
Бургундия117красный металлик.
Кармен118в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.
Майя120розово-сиреневый металлик.
Мальборо121красный металлик.
Антарес125темно-вишневый металлик.
Вишня127темно-красный неметаллик.
Искра128красно-вишневый металлик.
Виктория129ярко-красный металлик.
Вишневый сад132темно-серебристо-красный неметаллик.
Магия133темно-фиолетовый металлик.
Аметист145сиреневый металлик.
Дефиле150серебристо-серо-коричневый.
Торнадо170красный неметаллик.
Кубок171красный.
Гранат180темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.
Калифорн. мак190золотисто-красный металлик.
Белый201чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Жасмин203белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.
Айсберг204белый неметаллик.
Альпийский205белый металлик.
Талая вода206бело-зеленый металлик.
Слоновая кость207бежево-желтый неметаллик.
Примула210блекло-желтый неметаллик.
Капучино212светлый серо бежевый неметаллик.
Сафари215светло-бежевый неметаллик.
Светло-серый215Светло-серый.
Миндаль217бежево-розовый металлик.
Аэлита218бежевый металлик.
Нарцисс223яркий, насыщенный желтый неметаллик.
Чайная роза228светлый бежево-розовый неметаллик.
Жемчуг230серебристо-бело-молочный.
Белый233серо-белый неметаллик.
Бежевый235он и есть бежевый неметаллик.
Белое облако240белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Акапулько243ярко-желтый.
Золотая нива245пронзительный золотисто-лимонный металлик.
Звездная пыль257Бежево-сиреневый металлик.
Бронзовый век262бежево-коричневый металлик..
Викинг262темно-серый металлик.
Бархан273бежевый неметаллик.
Приз276металлик цвета платины.
Антилопа277золотисто-бежевый металлик.
Мираж280серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.
Кристалл281серебристо-желтый металлик.
Джэм285оранжево-коричневый металлик.
Опатия286металлик цвета охры.
Сливочно-белый295бежево-белый неметаллик.
Серебристая ива301светло-бежевый неметаллик.
Бергамот302серебристо-зеленый металлик.
Моцарт302
Аспарагус305серебристо-зеленый металлик.
Защитный307Зеленый. Неметаллик.
Зеленый сад307темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.
Валюта310светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик
Игуана311зеленый металлик цвета бутылочного стекла.
Дюшес321желто-зеленый металлик
Колумб. зелень322золотисто-оливковый металлик.
Золотой лист331золотистый темно-зеленый металлик.
Оливковый340оливковый неметаллик.
Оливин345оливковый металлик.
Золото инков347золотистый темно-зеленый металлик.
Кедр352серо-зеленый неметаллик
Бальзам353зеленый.
Амазонка355ярко-зеленый.
Кайман358темно-зеленый металлик.
Корсика370серо-зеленый металлик.
Амулет371темно-зеленый.
Мурена377темный сине-зеленый неметаллик.
Кентавр381темно-зеленый металлик
Изумруд385темно-зеленый металлик.
Папирус387серый металлик с легким желтым оттенком.
Вавилон388металлик серо-бежевый.
Табачный399зелено-коричневый металлик.
Монте-Карло403ярко-синий неметаллик.
Ирис406блекло-фиолетовый неметаллик.
Чароит408темный серо-фиолетовый металлик.
Электрон415темно-серый металлик.
Фея416голубой металлик с легким сиреневым оттенком.
Пицунда417зелено-голубой неметаллик.
Опал419серебристый металлик слабого голубого оттенка.
Балтика420синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком.
Афалина421светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.
Сирень422светло-фиолетовый неметаллик.
Адриатика425голубой неметаллик.
Серо-голубой427серо-голубой.
Медео428голубой неметаллик.
Атлантика440светло-синий.
Индиго441темно-синий неметаллик.
Лазурит445сине-фиолетовый металлик.
Сапфир446синий металлик.
Синяя полночь447сине-фиолетовый неметаллик.
Рапсодия448сине-фиолетовый металлик.
Океан449сине-фиолетовый неметаллик.
Боровница451серебристо-темно серый металлик.
Капри453темно-сине-зеленый металлик.
Темно-синий456темно-синий.
Мулен-руж458ярко-фиолетовый неметаллик.
Аквамарин460металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком.
Валентина464серо-фиолетовый неметаллик.
Бриз480светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.
Голубой481одним словом неметаллик
Лагуна487сине-голубой металлик.
Лазурь489синий неметаллик.
Астероид490темно-сине-зеленый металлик.
Лазурно-синий498а по существу — сине-черный металлик.
Дыня502серебристо-желтый.
Аккорд503серебристо-коричневый металлик.
Темно-бежевая509темно-бежевый.
Изабелла515темно-филетовый металлик.
Ламинария560зеленый неметаллик.
Черный601, 603неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками.
Авантюрин602черный металлик.
Мокрый асфальт626серый металлик отдаленно похожего цвета.
Жимолость627серо-синий металлик.
Нептун628темно-серый металлик синего оттенка.
Кварц630темно-серый металлик
Борнео633серебристо-темно серый металлик.
Серебристый640серебро.
Базальт645серо-черный металлик.
Альтаир660серебристый светло-серый металлик.
Космос665черный металлик.
Сандаловый670розовый металлик.
Гранта682серо-синий металлик.
Снежная королева690серебристый металлик без какого-либо оттенка.
Кориандр790золотисто-коричневый металлик.
Темно-коричневый793темно-коричневый.
Пирано795красно-коричневый металлик.
Корица798коричневый металлик.
Зеленый963просто зеленый. Неметаллик.
Зеленый авакадо1012(ИЖ) темно-зеленый.
Красный перец1017(ИЖ) серебристо-вишневый металлик.
Красный порту1017(ИЖ) вишневый.
Алмаз. серебро1018(ИЖ) серебристый металлик.
Аустер1158(GM) светло-серый металлик.
Золотая звезда1901(GM) бежево-золотистый металлик.

www.vazzz.ru

Все цвета окраски кузовов Автоваз

Каталог расцветок автоваз

У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье

Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.

Отправь себе в социальную сеть, пригодится!

Цвета отдельно по моделям:

Показать только определенные цвета:

Красные Синие Белые Оранжевые Зеленые Черные

Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже

Очистить

Код Наименование Примерный вид Описание Пример на авто


Полный каталог цветов Автоваз

Всего цветов: 0


Быстрый поиск:

Либо воспользуйтесь штатными средствами поиска вашего браузера:
Если Ваш браузер — Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка — Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Internet Explorer, то нажмите Ctrl+F.

Код Наименование Примерный вид Описание Пример на авто
290 Южный крест   серо-бежевый ВАЗ 2114
295 Сливочно-белый   сливочно-белый
301 Серебристая ива   серебристый-зеленовато-серый ВАЗ 2109
302 Бергамот   серебристо-зеленый
303 Агава   зеленый металлик Лада Гранта
304 Наутилус   темно-зеленый ВАЗ 2107
305 Аспарагус   серебристо-светло-желтый
306 Гравилат   оливковый Лада 4х4 Нива
307 Зеленый сад   темно-зеленый
308 Осока   зелено-голубой 2109
309 Аллигатор   темно-зеленый Лада Калина 2,
Лада Гранта
310 Валюта   серо-зеленый 2109
311 Игуана   серебристо-ярко-зеленый 2109
312 Зеленый чай   зеленый
313 Водолей   серо-зеленый
316 Несси 2   Темно-зеленый
317 Меридиан   зеленый
320 Сальвия   бежево-коричневый
321 Дюшес   серебристо-молочно-зеленый
322 Колумбийская зелень

duin.ru

Как узнать точный цвет кузова автомобиля?

Триумф 100   вишневый металлик.
Кардинал 101   ярко-красный
Абрикос 102   серебристо-светло оранжевый.
Калина 104   ярко-красный металлик.
Баклажан 107   темно-фиолетовый.
Золотисто-бежевый 109   (ИЖ) золотисто-бежевый металлик.
Рубин 110   красный неметаллик.
Коралл 116   яркий красно-сиреневый металлик.
Бургундия 117   красный металлик.
Кармен 118   в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.
Майя 120   розово-сиреневый металлик.
Мальборо 121   красный металлик.
Антарес 125   темно-вишневый металлик.
Вишня 127   темно-красный неметаллик.
Искра 128   красно-вишневый металлик.
Виктория 129   ярко-красный металлик.
Вишневый сад 132   темно-серебристо-красный неметаллик.
Магия 133   темно-фиолетовый металлик.
Аметист 145   сиреневый металлик.
Дефиле 150   серебристо-серо-коричневый.
Торнадо 170   красный неметаллик.
Кубок 171   красный.
Гранат 180   темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.
Калифорн. мак 190   золотисто-красный металлик.
Белый 201   чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Жасмин 203   белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.
Айсберг 204   белый неметаллик.
Альпийский 205   белый металлик.
Талая вода 206   бело-зеленый металлик.
Слоновая кость 207   бежево-желтый неметаллик.
Примула 210   блекло-желтый неметаллик.
Капучино 212   светлый серо бежевый неметаллик.
Сафари 215   светло-бежевый неметаллик.
Светло-серый 215   Светло-серый.
Миндаль 217   бежево-розовый металлик.
Аэлита 218   бежевый металлик.
Нарцисс 223   яркий, насыщенный желтый неметаллик.
Чайная роза 228   светлый бежево-розовый неметаллик.
Жемчуг 230   серебристо-бело-молочный.
Белый 233   серо-белый неметаллик.
Бежевый 235   он и есть бежевый неметаллик.
Белое облако 240   белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Акапулько 243   ярко-желтый.
Золотая нива 245   пронзительный золотисто-лимонный металлик.
Звездная пыль 257   Бежево-сиреневый металлик.
Бронзовый век 262   бежево-коричневый металлик..
Викинг 262   темно-серый металлик.
Бархан 273   бежевый неметаллик.
Приз 276   металлик цвета платины.
Антилопа 277   золотисто-бежевый металлик.
Мираж 280   серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.
Кристалл 281   серебристо-желтый металлик.
Джэм 285   оранжево-коричневый металлик.
Опатия 286   металлик цвета охры.
Сливочно-белый 295   бежево-белый неметаллик.
Серебристая ива 301   светло-бежевый неметаллик.
Бергамот 302   серебристо-зеленый металлик.
Моцарт 302    
Аспарагус 305   серебристо-зеленый металлик.
Защитный 307   Зеленый. Неметаллик.
Зеленый сад 307   темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.
Валюта 310   светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик
Игуана 311   зеленый металлик цвета бутылочного стекла.
Дюшес 321   желто-зеленый металлик
Колумб. зелень 322   золотисто-оливковый металлик.
Золотой лист 331   золотистый темно-зеленый металлик.
Оливковый 340   оливковый неметаллик.
Оливин 345   оливковый металлик.
Золото инков 347   золотистый темно-зеленый металлик.
Кедр 352   серо-зеленый неметаллик
Бальзам 353   зеленый.
Амазонка 355   ярко-зеленый.
Кайман 358   темно-зеленый металлик.
Корсика 370   серо-зеленый металлик.
Амулет 371   темно-зеленый.
Мурена 377   темный сине-зеленый неметаллик.
Кентавр 381   темно-зеленый металлик
Изумруд 385   темно-зеленый металлик.
Папирус 387   серый металлик с легким желтым оттенком.
Вавилон 388   металлик серо-бежевый.
Табачный 399   зелено-коричневый металлик.
Монте-Карло 403   ярко-синий неметаллик.
Ирис 406   блекло-фиолетовый неметаллик.
Чароит 408   темный серо-фиолетовый металлик.
Электрон 415   темно-серый металлик.
Фея 416   голубой металлик с легким сиреневым оттенком.
Пицунда 417   зелено-голубой неметаллик.
Опал 419   серебристый металлик слабого голубого оттенка.
Балтика 420   синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком.
Афалина 421   светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.
Сирень 422   светло-фиолетовый неметаллик.
Адриатика 425   голубой неметаллик.
Серо-голубой 427   серо-голубой.
Медео 428   голубой неметаллик.
Атлантика 440   светло-синий.
Индиго 441   темно-синий неметаллик.
Лазурит 445   сине-фиолетовый металлик.
Сапфир 446   синий металлик.
Синяя полночь 447   сине-фиолетовый неметаллик.
Рапсодия 448   сине-фиолетовый металлик.
Океан 449   сине-фиолетовый неметаллик.
Боровница 451   серебристо-темно серый металлик.
Капри 453   темно-сине-зеленый металлик.
Темно-синий 456   темно-синий.
Мулен-руж 458   ярко-фиолетовый неметаллик.
Аквамарин 460   металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком.
Валентина 464   серо-фиолетовый неметаллик.
Бриз 480   светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.
Голубой 481   одним словом неметаллик
Лагуна 487   сине-голубой металлик.
Лазурь 489   синий неметаллик.
Астероид 490   темно-сине-зеленый металлик.
Лазурно-синий 498   а по существу — сине-черный металлик.
Дыня 502   серебристо-желтый.
Аккорд 503   серебристо-коричневый металлик.
Темно-бежевая 509   темно-бежевый.
Изабелла 515   темно-филетовый металлик.
Ламинария 560   зеленый неметаллик.
Черный 601, 603   неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками.
Авантюрин 602   черный металлик.
Мокрый асфальт 626   серый металлик отдаленно похожего цвета.
Жимолость 627   серо-синий металлик.
Нептун 628   темно-серый металлик синего оттенка.
Кварц 630   темно-серый металлик
Борнео 633   серебристо-темно серый металлик.
Серебристый 640   серебро.
Базальт 645   серо-черный металлик.
Альтаир 660   серебристый светло-серый металлик.
Космос 665   черный металлик.
Сандаловый 670   розовый металлик.
Гранта 682   серо-синий металлик.
Снежная королева 690   серебристый металлик без какого-либо оттенка.
Кориандр 790   золотисто-коричневый металлик.
Темно-коричневый 793   темно-коричневый.
Пирано 795   красно-коричневый металлик.
Корица 798   коричневый металлик.
Зеленый 963   просто зеленый. Неметаллик.
Зеленый авакадо 1012   (ИЖ) темно-зеленый.
Красный перец 1017   (ИЖ) серебристо-вишневый металлик.
Красный порту 1017   (ИЖ) вишневый.
Алмаз. серебро 1018   (ИЖ) серебристый металлик.
Аустер 1158   (GM) светло-серый металлик.
Золотая звезда 1901   (GM) бежево-золотистый металлик.

motorring.ru

Цвета Автомобилей. Автоэмали/Автокраски и коды цветов автомобилей в удобном каталоге. Автомобильные цвета — ColorScheme.Ru

102АбрикосСеребристо-светло оранжевый+
602АвантюринСеребристо-чёрный
204АйсбергБелая двухслойная+
243АкапулькоЯрко-жёлтый
460АквамаринСеребристый сине-зелёный
503АккордСеребристо-коричневый+
309АллигаторОливково-зелёный+
1018Алмазное серебро(ИЖ) Серебристый+
205Альпийский снегБелый металлик+
660АльтаирСеребристый светло-серый+
355АмазонкаЯрко-зелёный
145АметистСеребристый фиолетовый+
371АмулетСеребристо-тёмно-зелёный+
425АндриатикаГолубой
125АнтаресТёмно-вишнёвый+
277АнтилопаСеребристо-бежевый+
286АпатияСеребристый оранжевый+
305АспарагусСеребристо-зелёный+
490АстероидТёмно-сине-зелёный+
440АтлантикаСветло-синий
1158Аустер(GM) Светло-серый+
421АфалинаСеребристо-зелёно-голубой+
218АэлитаБежевый+
645БазальтСеро-чёрный+
107БаклажанТёмно-фиолетовый
420БалтикаТёмно-сине-зелёный
353БальзамЗелёный
273БарханБежевый
235БежевыйБежевый
240Белое облакоБелый
201БелыйБелый
302БергамотСеребристо-зелёный+
633БорнеоСеребристо-тёмно серый+
451БоровницаСеребристо-серо-синий+
480БризЗелёно-голубой
262Бронзовый векБежево-коричневый+
117БургундияКрасный металлик+
388ВавилонМеталлик серо-бежевый+
464ВалентинаСеро-фиолетовый
310ВалютаСеро-зелёный+
191ВенераТёмно-красный+
655ВикингТёмно-серый+
129ВикторияСеребристый ярко-красный+
132Вишнёвый садТёмно-серебристо-красный
127ВишняТёмно-бордовый
313ВодолейСеро-зелёный+
488ГалактикаТёмно-фиолетовый+
423ГейзерСеро-голубой+
481ГолубойГолубой
180ГранатТёмно-бордовый
682ГрантаСеро-синий+
150ДефилеСеребристо-серо-коричневый
285ДжемОранжево-коричневый+
424ДипломатСиний+
502ДыняСеребристо-жёлтый+
321ДюшесСеребристо-молочно-зелёный+
203ЖасминБело-жёлтый
200Жёлтый-таксиЯрко-жёлтый
230ЖемчугСеребристо-бело-молочный+
627ЖимолостьСеро-синий+
307ЗащитныйЗелёный
257Звёздная ПыльБежево-сиреневый+
307Зелёный садТёмно-зелёный
963ЗелёныйЗелёный+
1012Зелёный Авокадо(ИЖ) Тёмно-зелёный
1901Золотая звезда(GM) Бежево-золотистый+
331Золотой листЗолотистый тёмно-зелёный+
245Золотая НиваСеребристо-жёлто-зелёный+
109Золотисто-бежевый(ИЖ) Золотисто-бежевый+
347Золото ИнковЗолотистый тёмно-зелёный+
311ИгуанаСеребристо-ярко-зелёный+
515ИзабеллаТёмно-филетовый+
385ИзумрудСеребристо-зелёный+
441ИндигоТёмно-синий
406ИрисФиолетовый
128ИскраКрасный+
113КабернеТёмно-вишнёвый
358КайманТёмно-зелёный+
104КалинаЯрко-красный+
190Калифорнийский МакЗолотисто-красный+
453КаприТёмно-сине-зелёный+
212КапучиноСветлый серо-бежевый
101КардиналЯрко-красный
118КарменКрасный
630КварцТёмно-серый+
352КедрСеро-зелёный
381КентаврТёмно-зелёный+
322Колумбийская зеленьЗолотисто-оливковый+
116КораллСеребристый тёмно-красный+
790КориандрЗолотисто-коричневый+
798КорицаКоричневый+
370КорсикаСеребристый болотно-зелёный+
665КосмосЧёрный+
1017Красный перец(ИЖ) Серебристо-вишнёвый+
1013Красный Порту(ИЖ) Вишнёвый
281КристаллСветло-серый+
171КубокКрасный
435Ла-маншСеребристо-фиолетовый+
675ЛавандаСеребристо-коричневый
487ЛагунаСеребристо-синий+
411ЛадогаСеребристо-голубой+
445ЛазуритФиолетово-синий+
498Лазурно-синийСеребристый тёмно-синий+
489ЛазурьСиний
560ЛаминарияЗелёный
221ЛедниковыйБелый
413ЛедянойГолубой+
495Лунный СветСветло-голубой+
410МагелланТёмно-синий
133МагияСеребристо-ярко-фиолетовый+
119МагмаОранжевый+
120МайяСеребристый тёмно-бордовый+
121МальбороКрасный металлик+
428МедеоГолубой
234МедовыйЖелто-золотой+
317МеридианЗелёный
1014Мерцающий синий(ИЖ) Серебристо-тёмно-синий+
217МиндальСеребристо-бежево-розовый+
280МиражСеребристый-желто-зелёный+
606Млечный ПутьСеребристо-серо-графитовый+
626Мокрый асфальтСеребристый стальной+
403Монте-карлоЯрко-синий
325Морская ПучинаТёмно-зелёный
458Мулен РужЯрко-фиолетовый
377МуренаСине-зелёный
426МускариМускари+
620МускатСеребристо-серо-золотистый+
223НарциссЖёлтый
304НаутилусТёмно-зелёный
239НевадаСеребристо-серо-бежевый+
628НептунСеребристо-тёмно-серо-синий+
368НессиТёмно-зелёный
270НефертитиСеребристый-бежевый+
383НиагараСеребристо-серо-голубоватый+
328НиццаСине-зелёный+
497ОдиссейСеро-синий+
1001Озеро Тахо(УАЗ) Тёмно-серо-зелёный+
449ОкеанТёмно-синий
345ОливинЗолотисто-зелёный+
340ОливковыйЖелто-зелёный
1121Олимпия(GM) Ярко-синий+
419ОпалСеребристо-голубоватый+
632ОрионСредне-стальной+
643ОрхидеяСеребристо-бежевый+
308ОсокаЗелено-голубой+
387ПапирусСеребристо-серо-зеленоватый+
152ПаприкаСеребристо-красно-оранжевый+
429ПерсейТёмно-синий+
404ПетергофСеро-зеленоватый
795ПираноКрасно-коричневый+
417ПицундаЗелено-синий
691ПлатинаСеребристо-бежевый+
615Полюс МираСеро-коричневый+
192ПортвейнТёмно-вишнёвый металлик+
406ПосейдонТёмно-синий+
222ПремьерЯрко-жёлтый
342ПрерияСеребристо-серо-зелёный+
605ПрестижСеребристо-тёмно-синий+
276ПризСеребристо-бежевый+
210ПримулаСветло-жёлтый
448РапсодияСеребристо-ярко-синий+
412РегатаСеребристо-тёмно-синий+
122РекламаЯрко-красный
499РивьераСине-фиолетовый+
610РислингСеребристо-бледно-серый+
1002Ричмо(УАЗ) Тёмно-коричневый+
391Робин ГудТёмно-зелёный+
182РомансТёмно-красный
110РубинКрасный
442СадкоТёмно-голубой
1005СалатовыйСалатовый+
452Сан-тропеЯрко-синий+
670СандалБежево-красный+
446СапфирСеребристый сине-фиолетовый+
215СафариСветло-бежевый
671Светло-серыйСветло-серый
301Серебристая иваСеребристый-зеленовато-серый+
640СеребристыйСеребристый+
236Серо-бежевыйСеро-бежевый
233Серо-белыйСеро-белый
427Серо-голубойСеро-голубой
373Серо-зелёныйСеро-зелёный
1019Серое олово(ИЖ) Серый серебристый+
242Серый базальтСеро-бежевый+
1011Синий калипсо(ИЖ) Тёмно-синий
447Синяя полночьСиний
422СиреньСветло-фиолетовый
483СириусСеро-синий+
478СливаСеребристо-ярко-синий+
295Сливочно-белыйСливочно-белый
207Слоновая КостьБежево-жёлтый
690Снежная КоролеваСеребристый+
202Снежно-белыйСнежно-белый
650СовиньонСеребристо-серый+
791СолярисТёмно коричневый
360СочиСеребристо-серо-зеленоватый+
399ТабачныйСеребристый коричнево-зелёный+
206Талая ВодаСветло-серый+
509Тёмно-бежевыйТёмно-бежевый
793Тёмно-коричневыйТёмно-коричневый
625Тёмно-серыйТёмно-серый
456Тёмно-синийТёмно-синий
466Тёмно-синийОттенок тёмно-синего
631Тополиный пухСерый+
170ТорнадоКрасный
100ТриумфСеребристо-красный+
475ТундраСеребристо-зеленоватый+
1020Ультрамарин(ИЖ) Сине-зелёный
123УспехОранжевый
1115Феерия(GM) Ярко-красный+
622ФениксЧёрный+
416ФеяСеребристо-сиреневый+
105ФранконияТёмно-вишнёво-малиновый+
430ФрегатЦвет морской волны
363ЦунамиТёмно-зелёный+
228Чайная РозаСветло-жёлтый
408ЧароитСеребристый тёмно-фиолетовый+
162ЧерешняТёмно-алый
672Чёрная ПантераЧёрный, двойная эмаль
482ЧерникаТёмно-синий+
601ЧёрныйЧёрный
603ЧёрныйОттенок чёрного
1021Чёрный графит(ИЖ) Серебристо-серо-графитовый+
513Чёрный жемчугСеребристо-коричневый+
651Чёрный трюфельЧёрный+
637Чёрный шоколадТёмно-коричневый+
415ЭлектронТёмно-серый+
290Южный крестСеро-бежевый+
473ЮпитерСеребристо-голубоватый+
140ЯшмаТёмно-вишнёвый

colorscheme.ru

Как узнать номер краски автомобиля? Какой код краски у автомобиля?

Узнать код краски автомобиля

Как узнать цвет вашего автомобиля (код или номер цвета)? Где посмотреть код краски? Где находится код краски? На этой странице информация о том как узнать цвет машины.

Определить и найти Номер/Код цвета краски автомобиля можно при помощи специальной заводской этикетки или шильды. У новых отечественных автомобилей (например вам нужно узнать код краски ВАЗ), особенно последних лет выпуска, код / номер цвета краски автомобиля указан на бумажной этикетке на крышке багажника. Там обязательно будет правильное название (не по ПТС, а по цветовому каталогу) цвета автоэмали, марки автоэмали и номер цвета согласно общепринятому каталогу цветов. Обычно для этого используется каталог цветов автомобильных красок HELIOS или автоэмалей Vika. Преимущественно эти цвета относится к автомобилям семейства ВАЗ, а также ГАЗ, но этикетка может быть расположена под капотом. По ссылке ниже приведена таблица с некоторыми популярными цветами — названия автомобильных красок, код цвета краски и описание.

Узнать код краски автомобиляНомера цветов отечественных автомобилей Код краски ВАЗ

Если вы владелец иномарки, особенно выпусков постарше, узнать номер цвета краски автомобиля несколько сложнее. Этикетка с номером цвета кузова в зависимости от марки может находиться в различных местах — на стойках дверей, под капотом, в багажнике и пр. Эмаль с цветом по этим кодам изготавливается на микс установках по рецептуре. Мы используем системы Vika и Mobihel. Ссылка ниже поможет вам найти Vinplate что бы узнать цвет автомобиля — код краски и название цвета.

Узнать код краски автомобиляНомера цветов красок автомобилей для иномарок Код краски для иномарки

Отметим, что определить цвет автомобиля и код краски по VIN номеру возможно используя сервисные базы производителей и дилеров. Для некоторых автомобилей иностранного производства мы можем предоставить такую информацию, для этого воспользуйтесь формой обратной связи.

xn--80ahnfbbysk.xn--p1ai

Как узнать цвет краски автомобиля!?

Код ВАЗ Наименование Пример. вид Описание
102 Абрикос   серебристо-светло оранжевый
602 Авантюрин   Серебристо-черный
425 Адриатика   Светло-синий
204 Айсберг   Белая-двухслойная
105 Акапулько   Ярко-жёлтый
460 Аквамарин   Лазурно-серый
460 Аквамарин люкс   Лазурно-серый
503 Аккорд   Серебристо-коричневый
1018 Алмазное серебро   (ИЖ) Серебристый
660 Альтаир   Cеребристый светло-серый
145 Аметист   Серебристо-фиолетовый
371 Амулет   Серебристо-темно-зеленый
425 Андриатика   Голубой
125 Антарес   Темно-вишневый
б/к Антика   Светло-золотистый
277 Антилопа   Серебристо-розовый металлик
277 Антилопа люкс   Серебристо-жёлтый металлик
286 Апатия   Серебристо-оранжевый
305 Аспарагус   Перламутр.-светло-зелёный
490 Астеройд   Темно-сине-зеленый
440 Атлантика   Светло-синий
1158 Аустер   (GM) светло-серый
421 Афалина   Серебристо-зелено-голубой
218 Аэлита   Бледно-жёлтый
107 Баклажан   Темно-фиолетовый
420 Балтика   Темно-сине-зеленый
353 Бальзам   Зелёный
645 Бальзат   Серо-чёрный
393 Бамбук зелёный   Фисташковый
273 Бархан   Бежевый
592 Баролло   медный
235 Бежевый   Бежевый
240 Белое облако   белый
201 Белый   белый
302 Бергамот   Серебристо-Зелёный
451 Боровница   Серебристо-серо-синий
480 Бриз   зелено-голубой
262 Бронзовый век   Бежево-коричневый
464 Валентина   Серо-фиолетовый
310 Валюта   Серо-зелёный
655 Викинг   Темно-серый
129 Виктория   Серебристо-ярко-красный
127 Вишня   Темно-бордовый
132 Вишнёвый сад   Темно-серебристо-красный
313 Водолей   Серо-зелёный
488 Галактика   Темно-фиолетовый
423 Гейзер   Сего-голубой
481 Голубой   голубой
180 Гранат   Темно-бордовый
682 Гранта   Тёмно-лазурный
903 Дельфин   Тёмно-серый
150 Дефиле   Серебристо-серо-коричневый
285 Джем   Оранжево-коричневый
502 Дыня   Серебристо-желтый
321 Дюшес   Серебристо-молочно-зелёный
203 Жасмин   бело-жёлтый
1035 Жёлтая   Жёлтая
230 Жемчуг   Серебристо-бело-молочный
627 Жимолость   Тёмно-серая
307 Защитный   Зелёный
257 Звёздная пыль   Бежево-сиреневый
307 Зелёный сад   Тёмно-зелёный
963 Зелёный   Зелёный
1012 Зелёный авокадо   (ИЖ) Тёмно-зелёный
245 Золотая нива   серебристо-желто-зеленый
331 Золотой лист   золотистый темно-зеленый
347 Золото Инков   золотистый темно-зеленый
901 Золотая звезда   (GM) бежево-золотистый
109 Золотисто-бежевый   (ИЖ) Золотисто-бежевый
311 Игуана   Серебристо-ярко-зеленый
515 Изабелла   Темно-филетовый
385 Изумруд   Серебристо-зеленый
441 Индиго   Тёмно-синий
406 Ирис   Фиолетовый
128 Искра   Красный
358 Кайман   Тёмно-зелёный
104 Калина   Ярко-красный
450 Калипсо   Синий
190 Калифорнийский мак   Золотисто-красный
453 Капри   Темно-сине-зеленый
212 Капучино   Светло-серо-бежевый
101 Кардинал   Ярко-красный
118 Кармен   Красный
630 Кварц   Темно-серый
352 Кедр   Серо-зелёный
381 Кентавр   Темно-зеленый
322 Колумбийская зелень   Золотисто-оливковый
116 Коралл   серебристый темно-красный
798 Корица   коричневый
370 Корсика   серебристый болотно-зеленый
665 Космос   черный
1017 Красный перец   (ИЖ) серебристо-вишневый
1013 Красный порту   (ИЖ) вишневый
281 Кристалл   Светло-серый
675 Лаванда   Серебристо-коричневый
487 Лагуна   Серебристо-синий
805 Ладен   Серебристо-серо-зелёный
411 Ладога   Серебристо-голубой
445 Лазурит   Фиолетово-синий
498 Лазурно-синий   Серебристо-тёмно-синий
435 Ла-Манш   Серебристо-фиолетовый
221 Ледниковый   Белый
413 Ледяной   Светлое серебро
495 Лунный свет   Светло-голубой
410 Магеллан   Тёмно-синий
133 Магия   Серебристо-ярко-фиолетовый
120 Майя   Серебристо-светло-бордовый
428 Медео   Голубой
234 Медовый   Желто-золотой
317 Меридиан   зеленый
217 Миндаль   Серебристо-бежево-розовый
280 Мираж   Серебристый-желто-зеленый
606 Млечный путь   Серебристо-серо-графитовый
626 Мокрый асфальт   Серебристо-стальной
403 Монте карло   Ярко-синий
325 Морская пучина   Тёмно-зелёный
458 Мулен руж   Ярко-фиолетовый
377 Мурена   Сине-зеленый
426 Мускари   Тёмно-фиолетовый
620 Мускат   Серебристо-серо-золотистый
223 Нарцисс   Жёртый
507 Наутилус   Тёмно-синий
239 Невада   Серебристо-серо-коричневый
628 Нептун   Серебристо-темно-серо-синий
368 Несси   Тёмно-зелёный
270 Нефертити   Серебристый-бежевый
383 Ниагара   Серебристо-серо-голубоватый
449 Океан   Темно-синий
345 Оливин   Золотисто-зелёный
340 Оливковый   Жёлто-зелёный
521 Олимпик   Ярко-синий
419 Опал   Серебристо-голубоватый
643 Орхидея   Серебристо-бежевый
308 Осока   Зелено-голубой
172 Паннакота   Светло-золотистый
387 Папирус   Серебристо-серо-коричневый
152 Паприка   Серебристо-красно-оранжевый
429 Персей   Тёмно-синий-металлик
404 Петергоф   Серо-зелёный
795 Пиран   Красно-коричневый
691 Платина   Платиновый
615 Полюс мира   Серо-коричневый
192 Портвейн   Тёмно-вишнёвый
902 Посейдон   Темно-синий
222 Премьер   Ярко-жёлтый
605 Престиж   Серебристо-тёмно-синий
107 Престиж блю   синий с голубоватым оттенком
279 Приз   Серебристо-бежевый
448 Рапсодия   Серебристо-ярко-синий
412 Регата   Серебристо-темно-синий
121 Реклама   Ярко-красный
499 Ривьера   Сине-фиолетовый
610 Рислинг   Серебристо-бледно-серый
391 Робин Гуд   Чёрный с зелёными крапинами
182 Романс   Тёмно красный
904 Рубин   Красный
442 Садко   Тёмно-голубой
670 Сандал   Бежево-красный
446 Сапфир   Серебристый сине-фиолетовый
215 Сафари   Светло-бежевый
301 Серебряная ива   Серебристый-зеленовато-серый
242 Серый бальзат   Серо-бежевый
447 Синяя полночь   Тёмно-фиолетовый
483 Сириус   Серо-синий
478 Слива   Серебристо-ярко-синий
690 Снежная королева   Серебристый
650 Совиньон   Серебристо-серо-зелёный
791 Солярис   Тёмно-коричневый
360 Сочи   Серебристо-серо-зеленоватый
399 Табак   серебристый коричнево-зеленый
206 Талая вода   Светло-серый
631 Тополиный пух   Светло-серый
906 Торнадо   Красный
100 Триумф   Серебристо-красный
708 Туманное утро   Серо-синий с зелёным отливом
115 Феерия   (GM) ярко-красный
416 Фея   Серебристо-сиреневый
105 Франкония   Темно-вишнево-малиновый
430 Фрегат   Цвет морской волны
363 Цунами   Темно-бирюзовый
408 Чароит   Серебристый темно-фиолетовый
162 Черешня   Тёмно-алый
482 Черника   Темно-синий
601 Чёрный   Чёрный
762 Чёрная пантера   Чёрный
513 Чёрный жемчуг   Серебристо-светло-коричневый
651 Чёрный трюфель   Чёрный
635 Чёрный шоколад   Темно-коричнево-чёрный
415 Электрон   Тёмно-серый
290 Южный крест   Серо-бежевый
473 Юпитер   Серебристо-голубоватый
202 Ярко-белый   Ярко-белый
140 Яшма   Темно-вишневый

luccar.ru

Как узнать номер краски автомобиля ваз 2110

Существует несколько способов для подбора краски для автомобиля. Самый простой и доступный из них — это подбор краски по VIN. Если Вам необходимо узнать какой именно цвет краски использовался при покраске Вашего автомобиля заводом изготовителем, сделать это можно с помощью Вин-номера Вашего авто. Это самый верный способ, если есть уверенность в том, что машина не была полностью перекрашена.

Оглавление:

Что такое VIN автомобиля

Вин-номер – это уникальная буквенно-цифирная информация. Буквы используются только латинские. У каждого автомобиля Вин является уникальным и присваивается автомобилю заводом изготовителем. Помимо уникальности, вин-код несет в себе данные об основных характеристиках машины.

VIN-номер транспортного средства написан в его паспорте

По Вин-коду можно найти много полезной информации для своей машины. Можно подобрать любые совместимые запчасти, узнать цвет краски, проверить наличие штрафов или арестов.

Как расшифровать VIN-код автомобиля

Вин-номер — это не просто набор букв и цифр. Каждая часть Вин-кода расшифровывается и дает автовладельцу очень полезную информацию о машине. Так, например, по первым символам можно узнать страну, в которой был произведен автомобиль. Следующие символы дают уже более точную информацию о заводе изготовителе. Последующие символы несут в себе информацию о коробке передач, кузове, модели, двигателе, спецификации. Оставшиеся цифры помогут узнать о годе выпуска и серийном номере.

Пример разбора VIN-номера автомобиля на модели OPEL

Такую информацию можно получить по Вин-номеру любого отечественного или иностранного автомобиля. Исключением являются автомобили старше 30 лет, так как ранее такая маркировка не использовалась. Подобрать краску для автомобилей старше 30 лет можно только другими способами.

Где найти VIN-код

Самый простой путь – это обратиться к регистрационным документам автомобиля. Вин-номер указывается в паспорте ТС и в свидетельстве транспортного средства. Если по каким-то причинам такой информации у Вас нет или Вы хотите проверить Вин-номер, находящийся на автомобиле, то найти его на кузове будет не так сложно даже неопытному автовладельцу.

Самое популярное расположение Вин-кода у всех иномарок – это подкапотное пространство автомобиля. Как правило, Вин-номер выбивают на специальном шильдике и крепят его на кузов под капотом под лобовым стеклом. Иногда, Вин-номер может быть выбит прямо на металле кузова. Так же часто Вин-номер дублируется на стойке со стороны водительского места.

Вин-номер под капотом автомобиля

У американских автомобилей (да и не только) зачастую Вин-номер располагается на полу у порога переднего пассажирского места. Для этого достаточно отогнуть обивку пола и Вы обнаружите Вин-номер.

Вин-номер на полу под водительским сиденьем

У более современных автомобилей Вин-код так же указывают в левом углу на шильдике у лобового стекла. Зачастую, такое расположение Вин-кода является дублирующим кода под капотом или на полу переднего пассажирского места. У некоторых автомобилей Вин-код можно найти на дне багажника под запаской. В основном такое расположение Вин приходится на немецкие авто.

Основные места расположения VIN-кода

Осмотрев все вышеперечисленные места, Вы обязательно найдете Вин-код Вашего автомобиля.

Как узнать цвет краски автомобиля по VIN

Для определения цвета краски Вам потребуется Вин-номер целиком. Выписав код, Вы можете начать поиски нужной краски самостоятельно либо обратиться к специалистам, которые занимаются покраской автомобилей или продажей автомобильных красок. Специалистам будет достаточно только Вашего Вин-кода для того, чтобы подобрать нужную краску.

Также можно обратиться к официальному дилеру, который сможет подобрать нужную Вам краску по Вин-номеру.

Для простоты поиска краски для автомобиля, некоторые заводы изготовители указывают непосредственно сам код краски на шильдиках с Вин-номером. Эта информация указывается в отдельном поле ниже Вин-номера или в левой части шильдика.

У корейских и немецких автомобилей информация на шильдике находится в левой части.

Код цвета краски на Киа

Код цвета краски на Хендай

Код краски по Вин-коду на БМВ

Код краски на Опель

Код краски на Фольксваген

На французских автомобилях информацию о краске указывают в правой части шильдика.

Код краски на Рено

Код краски на Рено

У американских и японских авто код краски указывают, в основном, в нижней части шильдика.

Код краски на Форд Мондео

Код краски на Шевроле

Код краски на Тойоте

Код краски на Ниссан

Код краски на Мазде

Код краски на Mitsubishi

У отечественных авто на заводе изготовителе прикрепляется лист под запасным колесом или под сиденьем водителя. В более свежих авто этот лист находится на крышке багажника или вподкапотном пространстве.

Листок с кодом краски на ВАЗ

Листок с кодом краски на ВАЗ

В основном же цвет краски указывается в гарантийных талонах или сервисных книжках отечественных автомобилей.

Цвет краски автомобиля Лада написан в гарантийном талоне

Чаще всего шильдики с VIN-номером и кодом цвета авто можно найти под капотом или на центральной стойке со стороны водителя. Информация о цвете краски зашифрована чаще в двух или трех символах. Найдя код краски на шильдике, Вы сможете приступить к поискам нужной краски в магазинах. Но для начала необходимо сравнить цвет найденной краски с каталогом на соответствие оттенка.

Цветовая гамма оттенков цвета металлики на автомобилях ВАЗ

Благодаря информации на шильдике, узнать код краски гораздо проще, и Вы сможете обращаться в магазины, продающие лакокрасочные материалы для автомобилей, уже с имеющимся у Вас кодом краски. Там они назовут цвет вашего авто.

Зачастую, многие сервисы по кузовному ремонту автомобилей продают лакокрасочные материалы с большой наценкой. Для того, что сэкономить, можно найти нужную краску самостоятельно и купить ее в магазине с наиболее привлекательной ценой. Если Вы хотите найти определить краску собственноручно, то есть несколько проверенных способов. Для начала, с информацией о коде краски, Вы можете обратиться к специальным таблицам красок в сети Интернет. Сейчас таких таблиц просто масса для каждого производителя, иногда они сами размещают эти таблицы на своих официальных сайтах. Вам нужно найти каталог нужной марки автомобиля, и в нем отыскать нужный код краски с расшифровкой.

Пример каталога для подбора цвета автомобиля

Также существуют специальные сайты, которые помогают определить нужный цвет после ввода Вашего Вин-кода. Наиболее удобные из них — www.autocoms.ru, www.paintscratch.com. Использование таких сайтов значительно облегчает поиски. Но, к сожалению, в базе подобных сайтов есть не все модели современных автомобилей. В таком случае, единственно верным решением будет обратиться к официальному дилеру.

Что стоит учесть перед подбором краски

Если Вы владеете подержанным автомобилем, очень важно обратить внимание на то, был ли он когда-либо полностью перекрашен. Например, если Вы собрались покрасить один или несколько элементов, Вы можете не угадать с оттенком, если прошлый владелец покрасил автомобиль не той краской, которая указана на шильдике. Поэтому, обязательно осмотрите Ваш автомобиль, сравните оттенки всех элементов кузова.

Можно использовать толщиномер краски, который позволит определить толщину лакокрасочного покрытия и сделать вывод о том, была ли машинаперекрашена. Так, например, мало какому сервису по кузовному ремонту удается покрасить автомобиль так же, как это делают на заводе. Поэтому толщина заводского слоя лакокрасочногопокрытия будет отличаться от перекрашенного.

Необходимо так же учесть, что со временем автомобиль может менять оттенок краски из-за естественных условий при эксплуатации. Особенно это актуально для автомобилей старше 5-10 лет. Краска может поменять оттенок из-за воздействия солнечных лучей. Приобретая краску по Вин-коду, Вы можете не попасть в оттенок в сравнении с остальными элементами кузова. Поэтому, для таких автомобилей более предпочтительным будет спектральный подбор краски. Это будет удобно и в том случае, если автомобиль уже был полностью перекрашен.

Спектральный подбор краски поможет точно определить необходимые пигменты для качественной покраски Вашего авто. Если Вы красите какой-то определенный элемент автомобиля, то произведя спектральный анализ соседних элементов, Вы узнаете, какая именно краска будет самой подходящей по цвету. Например, если Вам нужно покрасить багажник, то необходимо определить цвет заднего бампера и задних крыльев. После анализа лакокрасочного покрытия, специалисты смогут Вам заколеровать краску, которая идеально подойдет по цвету.

Компьютерный подбор цвета краски для авто

Есть еще один очень важный нюанс. Некоторые производители при покраске автомобилей на заводе изготовителе используют такую краску, которую нельзя купить в свободной розничной продаже. Поэтому, даже определив код такой краски, Вы просто не сможете найти ее в магазинах. Для выхода из этой ситуации Вам придется обратиться к другим способам подбора краски.

Если Вашему автомобилю уже более 10 лет, то Вы можете столкнуться с такой проблемой, что краска по вашему коду уже снята с производства, и приобрести ее просто не представляется возможным. В этом случае Вам так же помогут другие способы определения цвета лакокрасочного покрытия.

Подбор краски по Вин-номеру очень прост для любого автовладельца и эффективен, так как позволяет определить точный код краски, которую применял завод производитель. Этот способ определения цвета лакокрасочного покрытия отлично подойдет для свежих годов выпуска автомобилей. Если Ваш автомобиль уже как 5-10 лет выехал с завода, то рекомендуется подбирать краску иными способами, чтобы не ошибиться в цвете.

Для более качественного подбора рекомендуется обращаться к профессионалам, которые смогут объективно оценить состояние лакокрасочного покрытия Вашего авто и под свои гарантии подобрать Вам нужную краску.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

litezona.ru