6Сен

Антикор днища автомобиля своими руками – Обработка днища автомобиля антикором своими руками

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

 

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

 

  1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

 

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

 

  1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

мовиль и пушсаломовиль и пушсало

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

 

 

  1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года,  дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

современные антикоррозийные средствасовременные антикоррозийные средства

 

 

 

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

 

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

 

 

 

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

как защитить пороги автомобиля от коррозии чтобы не увидеть вот такую картину?как защитить пороги автомобиля от коррозии чтобы не увидеть вот такую картину?

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи  (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

 

 

 

 

Антикоррозийная обработка днища.

 

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

 

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

 

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

 

 

 

Сохранение лакокрасочного покрытия.

 

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

 

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

жучек на краске автомобиляжучек на краске автомобиля

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

 

 

 

Заключение.

 

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

 

 

 

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Антикоррозионная обработка днища автомобиля своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, на корпусе и днище появляется коррозия. Она разрушает металлические конструкции и существенно портит вид машины. Наиболее сильно возникновению ржавчины подвержено днище, так как на него постоянно воздействуют агрессивные среды и влага. Чтобы нижняя часть автомобиля не заржавела, необходимо регулярно проводить антикоррозийную обработку днища своими руками.

защита днища

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Днище, в процессе эксплуатации машины, повреждается дорожным мусором, гравием и песком. Оно покрывается мелкими вмятинами, сколами и царапинами, когда влага попадает на поврежденные места, дно начинает ржаветь. Стоит добавить, что пагубное воздействие на дно автомобиля оказывают реагенты. Со временем, днище прогнивает, теряет свою прочность. Чтобы восстановить проржавевший элемент кузова, потребуется потратить крупную сумму.

Зарубежные автопроизводители проводят мероприятия на заводе по противодействию возникновению и развитию коррозии днища. Отечественные автоконцерны данную операцию не проводят. Чтобы узнать, обработано ли днище автомашины, необходимо отогнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, и внимательно осмотреть нижнюю часть кузова авто.

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Для успешной защиты, нужно знать, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками. В настоящее время производят две группы средств, позволяющих выполнить эту задачу. Классификация материалов для обработки выглядит следующим образом:

  • Составы для нанесения на внешние поверхности. Основой таких растворов является битумная мастика, ее наносят для защиты покрытия от повреждений, возникновения коррозии. На производстве используют составы на основе каучука и ПВХ. Эти компоненты отличаются долговечностью и эффективностью.
  • Материалы, которые защищают от возникновения ржавчины в скрытых полостях. Смеси на масляной основе подходят для обработки скрытых полостей автомобиля так как после обработки они остаются жидкими. Раствор попадает во все микротрещины. Одним из наиболее популярных средств на основе масла, является Мовиль. Альтернативным вариантом являются материалы на восковой основе, после обработки на поверхности образуется тонкая пленка, устойчивая к воздействию влаги и перепадам температур.

обработка авто

Обработку поверхности нужно проводить обоими типами защитных средств. Только так достигается эффективная защита днища и кузова автомобиля от коррозии.

Нанесение антикоррозионного покрытия

Перед выполнением антикоррозийной обработки кузова автомобиля, проводят ряд подготовительных мероприятий:

  1. Тщательно вымыть автомобиль. Операцию проводят на подъемнике, моют авто горячей водой, подаваемой с давлением 60-100 атмосфер. Важно тщательно очистить отверстия, скрытые полости и карманы – именно здесь собирается огромное количество грязи, вызывающей возникновение коррозии.
  2. После мойки автомобиль должен хорошо высохнуть.
  3. Если на обрабатываемой поверхности видны следы возникновения коррозии, то их нужно обязательно удалить с помощью специальных составов или шкурок с абразивным покрытием. Затем обработать место грунтовкой и приступить к нанесению антикоррозийного состава.

нанесение покрытия

Обработка антикором, должна выполняться своими руками или специалистами каждые 2 года. Благодаря данной операции днище и кузов авто будут практически не подвержены возникновению ржавчины.

Днище и арки колес

Для качественной обработки днища автомобиля от коррозии, используют несколько составов. Следует выполнить подготовку мест для нанесения. После мойки надо убрать ржавчину при помощи металлической щетки или болгарки. Обработанные таким способом места, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Для достижения результата, нужно промазывать все технические швы, шаровые опоры, детали подвески, болтовые соединения. Правильное нанесение раствора на легкодоступные места, выполняется с помощью кистей различных размеров. Материал наносится на всю поверхность равномерно, лучше в несколько слоев. В противном случае, плохо обработанный участок заржавеет.

Обработка колесных арок антикором имеет свои нюансы. Перед нанесением вещества, следует обезжирить поверхность, и нанести грунтовку. Далее происходит обработка средствами от возникновения ржавчины. Для достижения более эффективного результата, состав на арочную поверхность можно наносить с помощью пульверизатора, распылителя или краскопульта.

днище и арки колес

Активная обработка днища автомобиля от коррозии, подразумевает использование большого количества защитных материалов. Для борьбы с появлением ржавчины, выполняют нанесение мастики, антигравия и ингибиторов коррозии.

Салон

Полная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает покрытие антикором салона. Сначала нужно демонтировать сиденья и убрать с пола коврики. После, газетой или клеенкой соорудить защитные чехлы. Их следует установить на обивку дверей, пластиковые элементы салона, а также на педали автомобиля. Это нужно сделать для того, чтобы антикоррозийный состав не вымазал эти элементы, так как отмыть средство практически невозможно.

Обработке подвергаются кронштейны креплений сидений, дверные проемы, швы внизу дверного проема и крепления поперечин. После нанесения составов, потребуется некоторое время для их высыхания. Брызги антикора удаляются с окон специальными моющими средствами.

Антикоррозийная обработка

Внутренние поверхности креплений поперечин сидений и кронштейнов обрабатываются через технологические отверстия.

Если днище прогнило, обратитесь в автосервис, где вам выполнят ремонт. При наличии необходимого инструмента можно выполнить замену части дна машины своими руками. Проржавевшая часть вырезается и на ее место приваривается новая деталь. Работу удобнее выполнять из салона. После ремонта нужно сделать полную антикоррозийную обработку поверхностей  пола салона и днища.

Внутренние и скрытые полости

Чтобы обезопасить внутренние полости и скрытые участки, используют современные технологии. Обработка труднодоступных мест осуществляется с помощью пульверизаторов, краскопультов или баллончиков с распылителем. На авторынках есть огромный набор насадок, которые позволят очистить и защитить скрытые полости своими руками.

обработка автомобиля

Для защиты от возникновения коррозии, обрабатываются:

  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители;
  • пороги;
  • поперечины.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Антикоррозийной защите подвергаются как старые, так и новые автомобили. Даже во время простоя, на кузов и днище машины влияют факторы, вызывающие коррозию. Обработка дна специальными составами положительно сказывается и на виброизоляционных свойствах и уменьшению шума внутри салона при движении авто.

Ржавчину трудно удалить с поверхности автомобиля, она уменьшает прочность металла, и приводит к разрушению узлов и агрегатов. Чтобы защитить днище, салон и скрытые полости от коррозии, каждые два года нужно проводить полную антикоррозийную обработку автомобиля.

infokuzov.ru

Как обработать автомобиль антикором своими руками

Антикор своими руками поможет вам сохранить ваш автомобиль в первоначальном виде максимально долгое время. Ведь новый кузов как только сходит с конвейера начинает беспощадно стареть и вернуть исходный вид металла невозможно. Конечно лучше всего доверить эту работу профессионалам, но это потребует больших финансовых затрат.

При сборке кузова автомобиля используют металл, который подвергается коррозии. Но на заводе при производстве слегка обрабатывают кузов машины шумопоглощающими мастиками, арки колес и днище автомобиля. Но этого мало, ведь большая часть металла становиться уязвимой и автомобиль начнет ржаветь. В связи с этим лучший способ сохранить кузов своего автомобиля, сделать антикор своими руками.

Виды антикора для авто:

Антикор — это защитное средство, которым обрабатывают кузов автомобиля от предохранения появления коррозии, ржавчины. Антикоры бывают разного вида для обработки кузова снаружи, внутри и скрытых полостей.

БПМ — это мастика, которая отлично подойдет для обработки колесных арок. В ее составе большее количество резиновой крошки, поэтому будет больший эффект шумоизоляции.

Барьер — данная мастика хорошо подойдет для защиты днища автомобиля. Ее полимерно битумный состав будет стойко выдерживать дорожную грязь и реагенты.

Мовиль — одна из самых распространенных защитных средств для кузова. Она больше подходит для обработки салона и защиты скрытых полостей кузова

Как правильно сделать антикор днища своими руками

Стоимость двух килограммовой банки мастики для днища не велика, но благодаря её составу, формируется эластичная, высокопрочная и достаточно толстая пленка, которая в свою очередь защищает поверхностей от негативных воздействий.

Перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. На кузове могут находится окрашенные глянцевые участки металла, для лучшего прилипания мастики, их надо убрать. Проще всего это можно сделать при помощи скотч-брайта. Если есть очаги коррозии их также необходимо очистить. Ржавчину можно убрать с помощью металлической щетки, наждачной бумаги и преобразователя ржавчины.
Наносить мастику удобней обычной кистью, перед нанесением ее необходимо разбавить любым растворителем или бензином. Также её можно разогреть на костре или печки.

Антикор колесных арок

Мастика для арок обладает практически теми же свойствами, что и для днища, но в колесных арках есть одна особенность. Арки больше предрасположены к появлению ржавчины, так как имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно пескоструятся грязью, снегом и реагентами, которые летят от колес автомобиля. Если не сделать дополнительную защиту, ваш автомобиль неизбежно начнет ржаветь, буквально через пару лет эксплуатации.

Безусловно хорошей защитой будут пластиковые Локера, они с легкостью решат такую проблему. Но также на рынке существует Жидкий Локер. Он представляет собой высокопрочный эластичный материал, который наносится на металл и защищает его от износа. Также перед нанесением Жидкого Локера или установки пластикового локера необходимо обработать металл антикором.

Антикор в салоне автомобиля

Антикор салона автомобиля нужно производить только когда все лишние элементы убраны, ковролин снят, очищен и высушен пол. Места крепления сидений необходимо обработать не только с внешней стороны, но и с внутренней. Для этого хорошо подойдет мовиль в аэрозоли, с ней в комплекте идет трубочка, при помощи которой можно обработать трудные места.
При обработки салона будьте аккуратны и не попадите на педали и торпедо автомобиля. Мовиль очень жирная и ее не так просто будет отмыть.

Двери автомобиля необходимо также обработать антикором. Не бойтесь попасть на проводку двери, мастика не принесет ей не какого вреда. Но избегайте попадания на сервоприводы и моторы стеклоподъемника.

Безусловно антикор защищает ваш автомобиль от коррозии, но у антикора есть определенный срок службы, как правило это три, четыре года и процедуру необходимо повторить. Защита кузова будет зависеть на прямую от качества проделанной работы, качества применяемых материалов и условий его эксплуатации. При повреждении целостности покрытия кузова, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Мы в соцсетях — vk и Fb

xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т.п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным,  на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно  обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Читайте в этой статье

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов.  Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

  • активная обработка;
  • пассивная обработка;
  • преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

  • Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев. 

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое  защищает  днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что  резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что  если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл.  Еще минусом  является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

  • Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще  компоненты в составе  химическим образом  замедляют  уже начавшиеся процессы  и предотвращают развитие  новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.  

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа  сочетаются со всеми видами антикоррозийных  покрытий.  Например, Мовиль  хорошо заполняет трещины и дефекты  на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности,  не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

  • Преобразование ржавчины зачастую считается  не отдельным способом, а скорее этапом  антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое,  видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

На рынке РФ спросом пользуются продукты  типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем  пораженных участков  только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии.  По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или  активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища. 

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля. 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

  • днище нужно вымыть и высушить;
  • далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
  • затем поверхность обезжиривается растворителем;
  • после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

  • Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками  вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант  обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который  приходится выполнять самостоятельно.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств  позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Читайте также

krutimotor.ru

Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Антикоррозийное покрытие автомобиля

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

обработка

  • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

  • Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

обработка двигателя

  • Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

средства для ухода

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

Мовиль

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

  • Преобразующая.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

оцинковка кузова

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

ламинирование

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

  • Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

мастика

  • Невысыхающая мастика.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

  • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

  • Сланцевая мастика.

Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

  • Разнобитумная мастика.

Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

полимеры

  • Жидкий пластик.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

защитная окраска

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

infokuzov.ru

5Сен

Что за коробка cvt – что это такое, плюсы и минусы

что это такое, плюсы и минусы

Автоматическая коробка передач сегодня является наиболее популярным и востребованным решением. По этой причине подавляющее большинство современных авто оснащаются АКПП различного типа.

При этом важно понимать, что в рамках подбора автомобиля следует отдельное внимание уделить особенностям той или иной КПП. Как правило, на различных авто с «автоматом» могут быть установлены «классические» АКПП, роботизированные коробки типа АМТ или DSG, а также CVT.

Далее мы рассмотрим, что такое коробка передач CVT, как работает агрегат данного типа, в чем его сильные и слабые стороны по сравнению с аналогами, а также в каких случаях лучше сразу полностью отказаться от  выбора CVT трансмиссии.

Читайте в этой статье

Устройство и принцип работы коробки передач CVT

Итак, аббревиатура CVT (от англ. Continuously Variable Transmission, что дословно означает «постоянно изменяющаяся передача»), используется для обозначения вариаторной коробки передач, которая более известна среди автолюбителей как вариатор.  Разобравшись с тем, что означает CVT коробка передач, можно перейти к особенностям конструкции и принципам работы вариатора.

  • Главной особенностью такой коробки является то, что вариатор представляет собой бесступенчатую трансмиссию. Чтобы было понятно, МКПП, роботы и АКПП имеют фиксированные передачи (скорости) с разным передаточным отношением, которых может быть 4, 5, 6 и т.д.

В свою очередь, вариатор CVT таких передач (ступеней) не имеет, благодаря чему  данная трансмиссия бесступенчатая.  Фактически, самый простой по конструкции вариатор имеет два вала со шкивами, которые соединены между собой ременной передачей. Ремень вариатора (цепь вариатора) состоит из клиновидных стальных звеньев, которые закреплены на прочной металлической основе в виде жгута.

Ведущий шкив присоединяется к коленчатому валу ДВС, в то время как ведомый посредством приводных валов соединяется с другими элементами трансмиссии для эффективной передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.

При этом в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки диаметр шкивов (как ведущего, так и ведомого), постоянно, гибко и динамично меняется, что и позволяет «натянуть» или «ослабить» клиновидный ремень вариатора. Так изменяется передаточное отношение. Работает вся система под управлением электроники, также в устройстве вариатора активно используется гидравлика. 

В результате вариаторная коробка передач позволяет добиться абсолютно незаметного для водителя изменения передаточного отношения, причем независимо от оборотов коленвала двигателя.  Так как переключений между ступенями (скоростями) не происходит, при езде на машине с такой КПП полностью отсутствуют рывки, толчки, задержки при переключениях и т.п.

Параллельно не происходит разрыва потока мощности, который присутствует на других КПП в момент переключений. Передаточное отношение при движении авто изменяется постоянно. Электроника учитывает скорость движения ТС, нагрузки на двигатель, обороты, угол открытия дроссельной заслонки, положение педали газа  и т.д., позволяя силовому агрегату в связке с  трансмиссией всегда работать в оптимальных режимах. 

CVT трансмиссия: преимущества и недостатки

Как может показаться на первый взгляд, коробка передач вариатор выгодно отличается от аналогов. Сразу отметим, хотя имеется ряд очевидных плюсов, также нужно обращать внимание и на недостатки СVT. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны вариатора более подробно.   

  • Прежде всего, к плюсам вариатора можно отнести комфорт, экономичность и высокие показатели КПД. Общий принцип работы и отсутствие фиксированных «ступеней» позволяют реализовать плавный и эффективный, а также достаточно быстрый разгон автомобиля.

На машине с вариатором не тратится время на переключения передач, поток мощности на колеса не разрывается, двигатель работает в диапазоне оптимальных оборотов и максимального крутящего момента. Также коробка CVT работает менее шумно, чем многие гидромеханические АКПП или «роботы», двигатель в штатном режиме не раскручивается до высоких оборотов.

Если же говорить о минусах вариатора, тогда можно выделить следующее:

  • Начальная стоимость CVT не намного ниже «классических» гидромеханических АКПП или DSG;
  • Такая коробка не рассчитана на высокие нагрузки, то есть вариатор не ставится в паре с мощными ДВС. Как правило, CVT ставится на машины с двигателями, мощность которых не превышает 200 л.с.;
  • На вариаторе нельзя ездить агрессивно (резкий разгон с места, интенсивное торможение, рваный стиль езды). Также следует избегать продолжительного движения на высоких оборотах;
  • Вариатор требует качественного и частого обслуживания (замена фильтров и масла в вариаторе должна выполняться каждые 30 тыс. км.). Использовать нужно только оригинальную дорогостоящую трансмиссионную жидкость. Еще рекомендуется каждые 80-100 тыс. км. менять ремень вариатора;
  • Общий срок службы вариатора меньше по сравнению с АКПП или РКПП. Как правило, вариатор имеет ресурс, ограниченный отметкой около 200 тыс. км.
  • Низкая ремонтопригодность, дорогостоящий ремонт, нехватка оригинальных запчастей и квалифицированных специалистов, а также сложности с настройкой системы управления вариатором.
  • Чувствительность к малейшим сбоям в работе ЭСУД автомобиля (выход одного из датчиков может привести к сбоям в работе всей вариаторной трансмиссии).

Еще следует отметить, что часто в случае поломки вариатора решить вопрос путем приобретения контрактного агрегата б/у не получается. Дело в том, что с учетом небольшого ресурса решение приобрести недорогой контрактный вариатор с пробегом означает, что такая коробка также будет изношена и возникают нарекания на работоспособность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие виды CVT бывают. Из этой статьи вы узнаете об устройстве коробки вариатор, а также о типах подобных КПП, их отличиях, преимуществах и недостатках.

При этом стоимость новой КПП данного типа или коробки CVT с подтвержденным минимальным пробегом и большим остаточным ресурсом оказывается достаточно высокой. Также в списке минусов вариатора можно выделить тот факт, что многие автовладельцы, которые знают о недостатках коробки, избегают автомобилей с CVT на вторичном рынке, отдавая предпочтение АКПП.

Простыми словами, при продаже подержанный автомобиль с вариаторной коробкой передач заметно теряет в цене по причине относительно небольшого спроса. Если же планируется покупка такого авто, необходимо проводить комплексную диагностику, а также быть готовым к возможным сложностям и затратам через небольшой промежуток времени, если пробег подержанной машины превысил отметку в 150 тыс. км.

Еще одним минусом, который отмечают многие владельцы машин c  коробкой CVT, можно считать отсутствие ощутимого переключения передач при разгоне, ровные обороты двигателя и характерный однотонный шум при разгоне.

С одной стороны, это нельзя считать недостатком, однако субъективное мнение многих водителей говорит об обратном. Более того, сами производители, прислушиваясь к отзывам потребителей, стараются учитывать этот момент, оснащая вариаторы «виртуальными» ступенями (аналог Типтроник), когда шкивы имеют фиксированные положения, тем самым имитируя переключения ступенчатой коробки.       

  

Что в итоге

С учетом всех перечисленных выше преимуществ и недостатков CVT становится понятно, что выбор бесступенчатой трансмиссии должен быть осознанным и обоснованным решением.

Прежде всего, потенциальному владельцу нужно учитывать, какой авто приобретается (новый или б/у), на какой срок, какой стиль вождения практикуется, а также готов ли водитель тратиться на регулярное обслуживание такого «автомата».

Если речь идет о приобретении новой машины на вариаторе, которую планируется продать сразу после окончания гарантии, тогда особых проблем в гарантийный период возникать не должно. Главным минусом можно считать только заметную потерю от начальной стоимости при продаже.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить на коробке вариатор правильно. Из этой статьи вы узнаете об особенностях эксплуатации КПП данного типа, а также что нужно учитывать при езде на машине с коробкой CVT.

В случае с подержанными авто или же из расчета на длительную эксплуатацию ситуация  несколько меняется, так как относительно небольшой ресурс и низкая ремонтопригодность в сочетании с дороговизной  ремонта может оказаться очень серьезным недостатком.

В любом случае, если рассматривать вариаторную трансмиссию, данную коробку все же можно рекомендовать к приобретению, так как ни один другой тип автоматических КПП (даже современные преселективные DSG) не способен обеспечить такую ровную тягу и комфорт при езде, как вариатор CVT. Агрегат хорошо подойдет спокойным водителям для размеренной езды как в черте города, так и по трассе.

   

Читайте также

  • Устройство вариатора и виды CVT

    Вариатор CVT: принцип работы и типы вариаторов, плюсы и минусы вариаторных КПП. Коробка CVT Х Tronic Renault-Nissan, особенности вариатора данного типа.

krutimotor.ru

CVT. Коробка передач CVT — что это такое?

При покупке современного автомобиля многие задаются проблемой выбора коробки передач. Если механическая и автоматическая трансмиссии используются в автопроизводстве уже долгие годы и хорошо известны всем автолюбителям, то CVT коробки появились на машинах относительно недавно и незнакомы многим автомобилистам. Так что такое коробка передач cvt: каков ее принцип работы, в чем недостатки и преимущества?

Принцип работы коробки передач CVT

Название коробки передач CVT – это ничто иное, как аббревиатура от английского словосочетания Continuously Variable Transmission, что дословно можно перевести, как непрерывно изменяющая передачи. Такой механизм еще называют вариатором или бесступенчатой трансмиссией. Основное отличие от других видов коробок заключается в отсутствии конечного числа фиксированных положений с разными передаточными числами. 

Строго говоря, вариатор уже давно использовался на различных технических устройствах и транспортных средствах. К ним можно отнести: бензопилы, снегоходы и некоторые станки. Вся эта техника не обладает той мощностью, которая есть у автомобиля, и вариаторы в ней не подвергаются большим нагрузкам. Для установки на современные машины нужен был совершенно иной тип механизма, который был бы способен справляться с поставленными задачами. В результате долгих поисков, инженеры решили эту задачу.

Современная бесступенчатая трансмиссия представляет собой два шкива, соединенных между собой ременной передачей. Ремень изготовлен из сверхпрочных металлических сегментов клиновидной формы, нанизанных на жгут из износостойкого металла. Ведущий шкив соединен с коленчатым валом двигателя, а ведомый через приводные валы с колесами автомобиля. Это самая простая из всех конструкций КПП. При изменении оборотов двигателя и других параметров, диаметр ведущего шкива тоже изменяется, натягивая или ослабляя клиновидный ремень, что приводит к изменению передаточного числа. Размер ведомого шкива также не постоянен, но только за счет инерции и установленных в нем пружин. Всем этим процессом руководит «умная «электроника».

Вариатор в разрезе

Благодаря такому нехитрому устройству, трансмиссия, оборудованная вариатором, позволяет добиться абсолютной плавности хода, независимо от скорости оборотов коленчатого вала. Коробка передач CVT лишена такого понятия, как передача. Передаточное число при движении автомобиля меняется каждую секунду. При этом электроника выбирает оптимальные его параметры с большой точностью. Эти свойства коробки передач породили определенные особенности поведения автомобиля с CVT трансмиссией. Некоторые из них являются преимуществами данного вида трансмиссии, другие ее недостатками.

Основный достоинства и недостатки коробки передач CVT

Принцип бесступенчатости позволил добиться тех положительных результатов, к которым стремились инженеры, создавая вариатор для автомобиля. К ним можно отнести следующее:

  • Набор скорости автомобилем происходит очень плавно, рывки и «провалы» отсутствуют.
  • Разгон до необходимой скорости происходит значительно быстрее из-за отсутствия необходимости переключения передач.
  • Выгодное отличие от механической коробки в плавности движения с места и невозможности заглохания двигателя в пробках или на светофоре.
  • Наличие всего двух педалей для управления автомобилем.
  • Экономичность и отсутствие шума при разгоне.
  • Более динамичный разгон и плавность хода, чем у автомобиля с автоматической коробкой передач.
  • Сниженное количество выбросов в атмосферу вредных веществ.

При всех своих преимуществах, вариатор пока не пользуется большой популярностью у водителей, так как они относятся к нему с некоторой опаской. Причиной тому служат следующие недостатки:

  • Невозможность длительного движения автомобиля, оборудованного бесступенчатой трансмиссией, на максимальной мощности и на предельных оборотах.
  • Большая прихотливость агрегата. Замена фильтров и масла производится каждые 30 000 километров.
  • Использование для смазки дорогостоящей жидкости, влияющей на долговечную работу ремня.
  • Грубый, интенсивный стиль вождения, с резкими движениями и экстренными торможениями, может вывести вариатор из строя.
  • Только автомобили, оборудованные двигателями мощностью до 220 лошадиных сил, могут оснащаться коробкой передач CVT.
  • Дорогостоящий ремонт такой коробки вкупе с дефицитом разбирающихся в ней специалистов, добавляет ей минусов.
  • Сложность электронной системы управления приводит к тому, что повреждение хотя бы одного датчика дестабилизирует работу всей коробки.

Как видно из перечисленных преимуществ и недостатков, сделать выбор в пользу бесступенчатой трансмиссии можно только определившись с тем, что для нас важно в автомобиле, какой стиль вождения для нас приемлем. 

Видео о CVT


Выводы

Выбирая тип трансмиссии автомобиля необходимо знать, что коробка передач CVT обладает очень хорошей плавностью хода и прекрасной динамикой. В то же время, она не приемлет резких и агрессивных действий со стороны водителя, а также обладает большой прихотливостью к обслуживанию. Исходя из этого, вариатор подходит для людей аккуратных и бережливых, любящих динамичный стиль вождения, но без спортивных режимов с грубыми элементами в виде резких торможений и максимальных внезапных ускорений.

Похожие статьи

avtonov.com

Сообщества › Полезные Советы DRIVE2 › Блог › Плюсы и минусы, вариаторной трансмиссии (CVT)

P.S. Для «обсуждателей» — тема взята с просторов интернета. Сами решайте, правильно это или нет. Всем хороших выходных!

____________________________________________________________

Вы хотите узнать об автоматической вариаторной коробке передач? В этой статье, представлена некоторая информация о плюсах и минусах CVT (Continuously Variable Transmission).

Автомобильная трансмиссия — это в основном сборка шестерней и валов, которые передают мощность от двигателя автомобиля, к колесному приводу.

Автоматическая трансмиссия

Система трансмиссии автомобиля, облегчает преобразование энергии двигателя и крутящего момента, в скорость и движение, что позволяет управлять автомобилем с переменной скоростью.

Трансмиссии бывают механическими или автоматическими, и в случае с механической коробкой передач, водитель должен переключаться с передачи на передачу, при помощи сцепления и рычага ручного переключения. Другая, автоматически переключает передачи, в зависимости от скорости автомобиля.

Вариатор

Бесступенчатая коробка передач (CVT) или вариатор — это тип передачи, который обеспечивает большое количество передаточных чисел в автомобилях. Вариаторы ранее использовались в промышленности (станки, бензопилы, снегоходы и т.д.), но автомобильные производители, такие как Nissan, Audi, Ford и Honda, уже некоторое время используют технологию CVT в своих автомобилях.

Благодаря своей способности обеспечивать неограниченное передаточное отношение автомобили с вариаторами, имеют некоторые преимущества перед обычными трансмиссиями. Если вы планируете приобрести автомобиль, оснащенный CVT, то вам было бы неплохо узнать больше о механизме CVT, а также о его слабых и сильных сторонах.

Как работает CVT

CVT использует систему шкивов и ремней, чтобы изменить скорость и крутящий момент на транспортном средстве, относительно скорости и крутящего момента двигателя. Тем вариатор и отличается, от автоматической коробки передач, которая имеет установленное количество передаточных чисел. Для выполнения своей функции CVT использует такие компоненты, как резиновый или металлический ремень высокой плотности, ведущий шкив, приводимый в действие гидравлическим цилиндром, механический приводной шкив, датчики и микропроцессоры.

Вариатор имеет возможность непрерывно изменять скорость, используя бесконечное количество число передаточных отношений, между максимальными и минимальными значениями. Чтобы обеспечить различные передаточные числа, вариатор меняет рабочие диаметры двух главных шкивов, в коробке передач. Шкив, на который передаётся энергия с двигателя, называется входным шкивом, а тот который, соединен с ведущими колесами, называется выходным шкивом. Одна сторона шкива зафиксирована, а другая сторона подвижна. Этому движению способствует гидравлический цилиндр, который может менять пространство между двумя сторонами шкива. Когда половинки шкива приближаются друг к другу, ремень который проходит между ними, поднимается вверх по шкиву, тем самым увеличивая диаметр шкива. Это принцип того, как вы получаете неограниченные передаточные числа, в отличие от традиционной трансмиссии, где соотношение изменяется поэтапно с помощью переключения передач.

Вариатор

Преимущества CVT

Как упоминалось р

www.drive2.ru

Особенности коробки CVT Х Tronic

Сегодня многие производители предлагают авто с вариаторной коробкой передач CVT. Указанная трансмиссия является бесступенчатой коробкой, так как при работе возможно плавное изменение передаточного числа.

Благодаря такой особенности агрегат имеет высокий КПД, а также обеспечивает максимальный комфорт при езде. Вариаторы активно выпускают ведущие мировые изготовители АКПП: Aisin, Jatco, ZF. Эти компании, в свою очередь, тесно сотрудничают с крупнейшими автопроизводителями из США, Европы и Японии.

Далее мы рассмотрим, какие виды вариаторов бывают, как работает трансмиссия CVT и чем отличается от аналогов, а также что такое CVT Х-Tronic, какие плюсы и минусы имеет данная коробка передач.

Читайте в этой статье

Устройство вариатора и виды CVT

Автоматическая коробка вариатор отличается от аналогов тем, что изменяет передаточное число плавно, в ее конструкции для всех передач (кроме задней) отсутствуют элементы зацепления, то есть ступени.

Что касается типов вариаторов, можно выделить:

  • тороидальный;
  • клиноременной;

Тороидальный вариатор устанавливается только на авто с полным и задним приводом. Тороидальная вариаторная КПП имеет два диска, где один ведущий, второй ведомый. Между дисками установлены особые ролики.

Во время работы ролики осуществляют вращение по отношению к горизонтальной оси и производят смещение по отношению к вертикальной оси. Это дает возможность перераспределять усилие, касаясь различных участков дисков.

Если просто, в зависимости от степени перемещения роликов  по вертикали становится возможным менять передаточное число, числа, а за счет силы трения роликов между дисками передается крутящий момент.

В случае, когда ролики контактируют с ведущим диском около обода, происходит увеличение скорости, крутящий момент меньше. Такой режим похож на высокую передачу (5-6 на МКПП). Если же ролики контактируют с ведомым диском с краю обода, скорость меньше, передается больше крутящего момента, что соответствует пониженной передаче.

При этом тороидальный вариатор CVT надежнее клиноременного, однако в случае поломки его нельзя отремонтировать. Другими словами, вместо ремонта такая КПП обычно подлежит замене.

  • Клиноременный вариатор более распространен, устанавливается на авто с передним приводом. В его основе лежат конические диски и ремень. Диски идут парами (в устройстве вариатора две таких пары), каждая пара имеет стационарный и подвижный диск. Фактически, они представляют собой шкивы, которые связаны с соответствующим валом.

Принцип работы заключается в том, что первичный вал отдает на ведущий шкив крутящий момент от ДВС через гидротрансформатор. В ГДТ приводное насосное колесо через масло передает момент на турбинное колесо, связанное с первичным валом.

Далее через ремень усилие с ведущего шкива передается на ведомый, который также связан со вторичным валом. Сама передача момента на вторичный вал для того, чтобы машина двигалась вперед, осуществляется при помощи планетарного редуктора с дисковым сцеплением. Чтобы двигаться назад, используется дисковый тормоз, (реверсивный механизм задней передачи).

От промежуточного вала крутящий момент передается на дифференциал, который распределяет усилие на полуоси. Крутящий момент и скорость движения ТС изменяется благодаря изменению диаметров шкивов вариатора. Пока автомобиль разгоняется с места, диаметр ведущего шкива самый маленький (аналогично шестерне 1-й передачи МКПП), диски сжаты.

Далее происходит  изменение диаметра за счет движения дисков шкива. Когда диски полностью разжаты, шкив получает самый большой диаметр. Получается, на маленькой скорости движения ТС диаметр ведущего шкива минимален, а ведомого наоборот, то есть максимальный.

Если же авто движется на высокой скорости, ведущий шкив имеет самый большой диаметр, а ведомый наименьший. Регулировка скорости движения становится возможной благодаря согласованным изменениям диаметров шкивов. При этом благодаря большому количеству возможных диаметров, условное количество доступных «скоростей» по аналогии с МКПП или АКПП у вариатора очень большое.

Благодаря этим особенностям достигается хорошая динамика разгона и плавность хода, нет разрыва потока мощности, которое происходит при переключениях передач в ступенчатых КПП. Так как физических ступеней нет, отсутствуют толчки, рывки, провалы. Также вариатор позволяет экономить топливо.

Однако есть и минусы. Как правило, тяжелые условия эксплуатации и нагрузки могут быстро вывести из строя вариатор CVT. Срок его службы меньше, чем у автоматов или роботов. На практике при езде на полной мощности и высоких оборотах детали вариатора разрушаются, также данную КПП обычно не устанавливают в паре с мощными и тяговитыми ДВС.

Еще в коробке вариатор нужно чаще менять масло по сравнению с гидромеханическими АКПП, жидкость можно заливать только оригинальную, само масло для вариатора дорогостоящее. Ремонт вариатора также является трудоемким и сложным процессом, замена деталей требует значительных затрат. Часто вместо ремонта практикуется полная замена вариатора на новый или контрактный аналог.

Коробка CVT-XTRONIC

Разобравшись с основными типами вариаторов и их особенностями, можно перейти непосредственно к коробке CVT XTRONIC. Итак, данный тип КПП можно встретить на моделях альянса Renault – Nissan (например, кроссовер Kaptur CVT X tronic или Nissan X-trail с данным типом вариатора).

Сразу отметим, разработка XTRONIC принадлежит японцам из Nissan. Если точнее, речь идет о Jatco (дочерняя компания Nissan, отдельно специализирующаяся на производстве АКПП). Теперь ответим, что такое XTRONIC. Данная вариаторная трансмиссия является доработанной версией клиноременного вариатора, которая, как заверяет производитель, лишена многих типичных недостатков CVT.

Изменения затронули устройство шкивов, а также передаточного ремня. Шкивы изготовили более тонкими, передаточный ремень в основе имеет алюминий, что несколько уменьшило его гибкость. Компактный и производительный масляный насос позволяет увеличить надежность благодаря снижению давления между шкивами и ремнем.

Коробка стала легче и меньше по размерам, снизился уровень шума при работе, потери на трение внутри КПП уменьшили на целую треть. Уникальная система Adaptive Shift Control позволяет коробке гибко подстраиваться практически под любые условия эксплуатации.

Еще коробка Xtronic имеет дополнительную планетарную передачу, что является новшеством. Данное решение позволяет реализовать повышение передаточного число до отметки 7.3/1 по сравнению с обычными CVT.

Также вариатор CVT Xtronic может работать в паре с мощными ДВС без потери своего ресурса. Одним словом, такая бесступенчатая трансмиссия является весьма перспективной разработкой и способна изменить общее представление о вариаторах и их надежности. 

На практике владельцы отмечают, что данная коробка работает тихо даже на низких оборотах,  автомобиль с таким вариатором уверенно разгоняется, при езде КПП обеспечивается максимум комфорта, достигается приемлемая топливная экономичность.

Среди минусов стоит отметить пробуксовку на снегу или в грязи, все те же сложности в ремонте, дороговизну обслуживания, а также во многих случаях только узловую замену при серьезных поломках. Однако положительных отзывов о CVT Xtronic Nissan больше.

Что в итоге

Как видно, вариатор является обособленным видом АКПП и больше подходит для спокойной и плавной езды. Что касается коробки Xtronic, повышение относительного передаточного числа благодаря изменению поверхности шкивов позволило избавиться от лишнего шума, сделать трансмиссию более производительной и экономичной в плане расхода топлива.

Также производитель заявляет, что ресурс агрегата значительно увеличился, данная коробка не боится перегрузок и предназначена для двигателей с увеличенной мощностью. Другими словами, XTronic нормально работает на высоких оборотах и хорошо справляется с высоким крутящим моментом. Также прошивка ЭБУ имеет целую группу адаптивных режимов (город, трасса, спортивный режим и т.п.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить на вариаторе. Из этой статьи вы узнаете о том, что нужно учитывать при эксплуатации автомобиля с указанным типом коробки передач.

Однако на практике даже с учетом повышенной надежности и ряда доработок не следует ожидать, что вариаторная КПП сильно отличается от аналогов. Другими словами, чтобы сохранить заложенный ресурс, не следует постоянно ездить с высокими оборотами, постоянно использовать ручной режим, имитирующий переключения передач, буксовать, нагружать автомобиль с вариатором перевозкой грузов или буксировкой прицепа.

Также нужно отметить, что при буксировке неисправного автомобиля с вариатором нужно придерживаться строгих правил, которые прописаны в мануале. В противном случае можно быстро вывести КПП из строя.  Важно помнить, что стоимость ремонта или замены вариатора очень высока, также отмечается его низкая ремонтопригодность.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru

Коробка передач cvt что это такое плюсы и минусы вариатора

Многие водители уже оценили достоинства автоматической коробки передач, но далеко не все заметили, как вместо нее, производители массово устанавливают на новые авто вариатор. Однако как можно поставить на машину то, о чем очень мало известно. Итак, коробка передач CVT что это такое? В этой статье мы постараемся ответить на этот вопрос.

Что представляет собой вариатор cvt

CVT – это бесступенчатая трансмиссия, которая получила широкое распространение на скутерах и моторных лодках. Если вы интересуетесь принципом действия такой коробки, то необходимо знать, из чего она состоит. Вариатор выполнен в виде двух шкивов, соединенных клиновым ремнем. Главная особенность этих шкивов заключается в том, что они могут сами менять передаточное число. Под этой величиной подразумевают отношение частоты вращения коленчатого вала к частоте вращения колес автомобиля или карданного вала. Для каждой передачи эта цифра индивидуальна. Однако особенностью вариатора является то, что она меняет ее очень плавно, причем в автоматическом режиме.

Теперь необходимо понять, чем вариатор отличается от автомата. А разница есть и проявляется она в полном отсутствии ступеней. Говоря простым языком, водитель просто не замечает никаких рывков, которые говорили бы о смене передачи, а обороты двигателя находятся на постоянном уровне. Достигается это тем, что шкивы меняют свои размеры с увеличением частоты вращения: один становится меньше, а другой больше.

Передача вращающего момента на трансмиссию осуществляется через гидравлический трансформатор, чтобы добиться плавности хода. Помимо этого, любой вариатор имеет дифференциал, чтобы правильно распределить нагрузку по колесам.
CVT является одной из разновидностью вариатора, а также имеет тот же принцип действия. Однако тут есть одна особенность, что простой вариатор не имеет задней передачи, которая так необходима в любом автомобиле. Трансмиссия типа CVT исправляет этот недостаток и делает возможным движение задним ходом.

Для управления шкивами применяется электронный блок управления, который принимает информацию с большого количества датчиков, установленных в самых различных частях автомобиля. Так, они обрабатывают сведения о частоте вращения колес, оборотах двигателя, самой трансмиссии и т.д.

Таким образом, работа CVT выполняется следующим образом. Когда скорость движения автомобиля самая минимальная, то шкив, соединенный с двигателем имеет минимальные размеры, а шкив на колесах – максимальные. При средней скорости, они имеют одинаковые размеры, а при максимальной – все меняется наоборот. Причем изменения эти практически незаметны, так как все происходит постепенно.

 

Еще одной разновидностью вариатора принято считать тороидный, в котором вместе ремня применяется специальный ролик, установленный между шкивами. При изменении частоты вращения, он меняет свое положение.

Цепной вариатор

Помимо ременного привода, может применяться еще и цепной. Принципиального отличия тут нет, однако такой способ передачи вращающего момента позволяет увеличить срок службы коробки, что является несомненным плюсом. Кроме того, цепь намного прочнее и лучше переносит высокие нагрузки, что делает ее незаменимой на грузовых автомобилях. Однако у нее есть недостатки в виде большого уровня шума при работе, поэтому широкого распространения она не получила.

Достоинства и недостатки вариатора cvt

Теперь нужно делать выводы о том, нужен ли в вашей машине CVT. Но для начала нужно ознакомиться со всеми плюсами и минусами этого механизма. Начнем, конечно же, с преимуществ.

Плюсы:

  1. Очень комфортная и плавная езда. Даже если резко нажать на педаль газа, трансмиссия легко подбирает нужные ступени с большой скоростью, что исключает появление любых рывков.
  2. Экономия топлива. Она достигается тем, что двигатель не работает на повышенных оборотах, которые так необходимы при переключении на автомате или механике. Коробка не дает мотору повысить обороты.
  3. Хорошая динамика при движении в гору. Это очень большой плюс, который позволяет машине быстро забраться на любую возвышенность. КПП не позволяет снизить скорость и авто начинает быстро разгоняться.
  4. Компактные размеры. Тут все дело в отсутствии сложных механизмов и частей, потому что вариатор cvt представлен только двумя валами и шкивами, что делает ее конструкцию очень простой.
  5. Двигатель с вариатором служит дольше, так как испытывает меньшую нагрузку. При должном обслуживании, такая коробка может прослужить очень длительное время.
  6. Безопасность движения по голому льду. Опять же, это объясняется отсутствием больших оборотов, из-за которых автомобили часто срываются в занос.

Минусы:

  1. Отсутствие нужного количества мастеров, которые знают, как ремонтировать и обслуживать вариатор. Проблема заключается в том, что этот механизм относительно новый и пока не обжился «поклонниками».
  2. Непригодность для больших нагрузок. В силу своей конструкции, CVT плохо переносит спортивную езду, а также бездорожье. Из-за этого, она редко применяется для этих целей. Тем не менее, японские автомобильные производители все же применяют эту трансмиссию на многих своих автомобилях.
  3. Вариатор cvt необходимо заправлять при помощи специального трансмиссионного масла. Все бы ничего, однако цена такой жидкости довольно высока, по сравнению с обычными смазывающими веществами.
  4. Вариатор cvt нельзя буксировать, так как это может привести к его скорейшей поломке.
  5. Вероятность перегрева. В настоящий момент эта проблема остается нерешенной и отрицательно влияет на коробку передач.

Посмотрите видео по теме:

 

Читайте так же

365drive.ru

как ездить на вариаторе правильно

Автоматическая коробка передач в последнее время получила широкое распространение не только в США, но и по всему миру. При этом отсутствие педали сцепления еще не означает, что все автоматы одинаковые. Автоматические трансмиссии на автомобилях можно условно разделить на три большие группы:

Примечательно то, что не каждый владелец способен отличить вариатор от АКПП или даже РКПП. Однако во время эксплуатации нужно отдельно учитывать, какой именно типа автомата стоит на машине.

Другими словами, нужно знать, как обслуживать и как ездить правильно на вариаторе, автомате или роботе, чтобы коробка работала долго и безотказно. В этой статье отдельно поговорим о вариаторах.   

Читайте в этой статье

Коробка вариатор: как правильно ездить

Итак, вариатор CVT является бесступенчатой автоматической трансмиссией, что сильно отличает данный тип коробок передач от аналогов благодаря уникальной конструкции. Переключение передач на авто с вариатором происходит плавно, без толчков, задержек, пробуксовок и т.д.

Машина с такой КПП разгоняется легко, ускорение происходит без малейших рывков, которые в той или иной степени можно ощутить на других типах автоматов, включая даже новейшие преселективные РКПП с двумя сцеплениями. 

Также среди плюсов стоит выделить топливную экономичность CVT по сравнению с АКПП, лучшее распределение нагрузки на ДВС и на трансмиссию, что позволяет не перегружать силовой агрегат и увеличить его срок службы.

Казалось бы, с учетом всех плюсов вариатор можно считать более комфортной заменой для классического автомата, однако это не так. Дело в том, что многие водители отмечают заметно меньший ресурс CVT по сравнению с АКПП, низкую ремонтопригодность вариаторов, высокую стоимость обслуживания и целый ряд ограничений во время эксплуатации. Давайте разбираться.

  • На первый взгляд, эксплуатация вариатора не отличается от АКПП. Доступные режимы одинаковые, P – парковка, D – движение вперед,  N – нейтральная передача, R – задний ход и т.д.

Также может быть реализована функция ручного управления КПП, которая имитирует понижение и повышение передачи самим водителем (аналогично Типтроник на АКПП).  Дополнительно может присутствовать спортрежим, экономичный режим и т.д.

При этом важно понимать, что вариатор среди всех видов АКПП  хуже всего «переваривает» крутящий момент и наименее подготовлен к высоким нагрузкам. Простыми словами, резко стартовать на вариаторе крайне нежелательно.

На такой КПП разгоняться нужно плавно, постепенно поднимая обороты двигателя. В противном случае поломки не заставят себя долго ждать. На практике не единичны случаи, когда у любителей светофорных гонок на новых авто вариаторы выходили из строя уже к 50-60 тыс. км. пробега.  

  • Также вариатор нужно в обязательном порядке прогревать в холода. Вариаторы предельно чувствительны к смазке, при этом трансмиссионное масло при понижении температуры хуже распределяется по коробке.

Более того, прогрев вариатора CVT на месте по аналогии с АКПП (включение режимов P-R-N-D с задержкой на несколько секунд) для данного типа трансмиссии не подойдет, так как конструктивно вариатор отличается от гидромеханического автомата.

В случае с CVT  нужно прогреть ДВС и включить режим N на несколько сек., что позволит прогреть гидромуфту. Далее нужно начинать движение, сводя нагрузки на коробку к минимуму первые 3-5 км.

Если же температура понизилась до -30 и ниже, от поездок на автомобиле с вариаторной коробкой лучше отказаться. Если ехать нужно, тогда машину потребуется долго греть на холостых, затем допускается езда исключительно в щадящем режиме.

  • Также вариатор «боится» пробуксовок и повышенных нагрузок. Это значит, что любой кроссовер с вариаторной коробкой никак нельзя считать внедорожником, специально подготовленным к условиям бездорожья и рассчитанным на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Еще нужно помнить, что легковые авто и паркетники с CVT плохо приспособлены к буксировке прицепов, не рассчитаны на перевозку тяжелых грузов и т.п. По этой причине владельцам бесступенчатой коробки передач нужно избегать излишних нагрузок на КПП.

Простыми словами, использовать автомобиль с CVT для буксировки другого авто настоятельно не рекомендуется. Что касается автоприцепа, важно, чтобы вес не превышал допустимых показателей. Также могут быть и ограничения по скорости и расстоянию в случае использования прицепа.

Если же автомобиль с вариатором застрял в грязи или снегу, лучше отказаться от попыток выехать своим ходом. Переключения селектора между режимами при «раскачивании» авто приведет к быстрому износу шлицевых соединений, ресурс деталей КПП заметно сокращается.

  • Кстати, если возникает необходимость отбуксировать неисправную машину с вариатором, оптимально воспользоваться услугами эвакуатора. Если же такой возможности нет, тогда нужно придерживаться правил, указанных в мануале касательно буксировки вариатора.

В ряде случаев машину с вариатором, как и с АКПП, буксируют на небольшие расстояния с заведенным двигателем. Если же ДВС не заводится, тогда следует отказаться от попыток отбуксировать машину без вывешивания ведущих колес.

Обслуживание вариатора

Если говорить об обслуживании, в вариаторе следует постоянно проверять масло, его уровень и состояние. При этом для бесступенчатой трансмиссии  вопрос масла предельно важен, трансмиссионная жидкость меняется чаще, чем в АКПП, заливать нужно только рекомендуемые по свойствам и допускам продукты. 

Масло для CVT особое, так как должно обеспечивать смазку взаимодействующих поверхностей, при этом предотвращать проскальзывание. Менять масло в коробке вариатор  по мануалу зачастую нужно один раз в 60 тыс. км., однако на практике желательно проводить данную процедуру каждые 30-35 тыс. км пробега, причем замена каждые 30 тыс. считается оптимальной.

Если  же говорить о возможных сбоях и диагностике, нужно следить за поведением коробки. Дело в том, что выход из строя отдельных датчиков ЭСУД может привести к тому, что чувствительный к нагрузкам вариатор выходит из строя, причем достаточно быстро.

Например, выход из строя датчика скорости приводит к тому, что ЭБУ коробкой переводит коробку в аварийный режим. Езда в таком режиме может привести к повреждениям ремня вариатора, проблемам с конусами вариатора и т.д.

Становится понятно, что любые отклонения от нормы и сбои в работе вариатора являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации авто и доставки автомобиля на СТО для проведения диагностики CVT.

Подведем итоги

Как видно, коробка вариатор способна обеспечить максимальный комфорт при езде, а также является более экономичной в плане расхода топлива по сравнению с  классическими АКПП. Однако следует учитывать, что данный тип трансмиссии не рассчитан на высокие нагрузки и тяжелые условия. Параллельно не допускаются перегревы трансмиссии.

Простыми словами, коробка CVT больше подойдет для эксплуатации в черте города по хорошим дорогам, причем таким водителям, которым ближе спокойный и размеренный стиль езды, без резких стартов, пробуксовок, постоянных обгонов и т.д.

Также коробку вариатор нужно чаще обслуживать, постоянно проверяя уровень и состояние трансмиссионного масла, прогревать КПП в начале движения, избегая повышения нагрузок. При соблюдении указанных условий ресурс вариатора может оказаться аналогичным тому, который определил сам производитель коробки передач, то есть КПП CVT отработает без поломок весь заявленный срок службы.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru

Вариатор или автомат что лучше и надежнее, чем отличаются КПП

Вариатор (CVT) или автомат (АКПП) — что лучше в качестве трансмиссии? По статистике продаж автомобилей без пробега популярностью пользуются «классические» автоматы. При этом к техническому совершенству ближе вариаторные коробки. Сравнение агрегатов по устройству, надёжности и экономичности поможет сделать обоснованный выбор.

Виды КПП: автомат и вариатор

Выбирая трансмиссию, нужно учесть, в каких условиях будет эксплуатироваться машина. Вариатор и автомат — разновидности автоматической коробки, которая требует регулярного ухода и щадящей манеры езды:

  • без резких стартов и торможений методом «педаль в пол»;
  • без буксировки тяжёлых прицепов или автомобилей;
  • без пробуксовок на льду, в снегу и грязи;
  • без перегрева и трогания «на холодную».

Оба агрегата нуждаются в хорошей смазке и охлаждении.

Автомобиль как с автоматом, так и с CVT оснащен селектором и педалями: газ и тормоз. В обеих коробках за управление отвечают соленоиды, гидроблок, электроника. Водитель не переключает скорости вручную, не работает сцеплением. Только после тест-драйва можно сделать вывод, чем отличается бесступенчатый вариатор от «классического» автомата, и что лучше в динамике.

Определить, что надёжней, вариатор или автомат, поможет краткий обзор их работы.

Автомат

Главное, чем конструктивно отличается автомат от вариатора — наличием механизма ступенчатого переключения передач. Дополнительный узел требует большего расхода масла, усложнения конструкции и электроники, затрат на ремонт и обслуживание. При переключении передачи водитель ощущает лёгкие толчки и слышит «рёв» мотора.

Как работает АКПП

Работу автоматической коробки можно поделить на узлы: сцепление, гидравлическая система, переключение передач, электронное управление.

Сцепление и передачи

Роль сцепления в автомате выполняет гидротрансформатор (ГДТ). Он передаёт крутящий момент от двигателя к трансмиссии через жидкость ATF. Жёсткого соединения между силовым агрегатом и трансмиссией нет. В масле гасятся вибрации мотора и удары от переключения передач. Усовершенствование ГДТ позволяет придать автомобилю спортивность и экономичность за счёт включения муфты блокировки с фрикционным диском.

В основе работы автоматической коробки передач лежит планетарный механизм, состоящий из 2 — 4 редукторов. Каждый редуктор — это набор зубчатых колёс, находящихся в постоянном зацеплении. Вращение одних шестерён и блокировка других создают разные передаточные отношения. Для фиксации элементов применяются пакеты фрикционов.

Пакет фрикционов состоит из стальных дисков и мягких фрикционов, собранных в барабан. Мягкие диски изготовлены из целлюлозного волокна с добавлением графита и склеены смолами. Фрикционы сцеплены с шестернёй, насаженной на вал.

Стальные диски соединены с барабаном. Входной крутящий момент передаётся с барабана на ведущие диски. Ведомые вращаются независимо, пока не придёт сигнал о включении передачи, и не сработает поршень.

Гидравлика и электроника

В электронный блок поступает информация с датчиков:

  • о положении селектора;
  • о частоте вращения вала коленчатого и выходного;
  • о температуре и давлении ATF;
  • о скорости автомобиля;
  • о педали тормоза и др.

Компьютер анализирует данные и выдаёт импульсы на действие. Преобразование электрического сигнала в гидравлическое воздействие происходит в гидроблоке. Он подаёт управляющее напряжение на соленоид, и электроклапан открывает канал для прохода трансмиссионной жидкости.

ATF под давлением масляного насоса проходит через масляный фильтр в каналы гидроплиты и поступает к поршню. Под давлением поршня фрикционы и стальные диски сжимаются, притираются и вращаются как единое целое. При этом шестерни планетарного редуктора начинают вращаться в заданном порядке, передавая момент на выходной вал.

Что может ломаться в АКПП

Конструкция автомата изготовлена с высокой точностью и подвержена большим нагрузкам. ATF «снимает стресс», смазывая и отводя тепло от трущихся узлов в радиатор. Перегрев опасен для коробки: приводит к старению жидкости и износу деталей:

  • текут сальники и уплотнители;
  • выходят из строя подшипники, муфты, шестерни;
  • истирается фрикционный диск в ГДТ;
  • плавятся пластиковые корпуса соленоидов и втулки;
  • обугливаются мягкие фрикционы.

Масло засоряется фрикционной пылью, клеевыми отслойками, стружкой. Поток разносит грязь по всей коробке:

  • забивает масляный фильтр;
  • осаждает каналы гидроблока и соленоидов;
  • засоряет радиатор.

В системе пропадает давление, и момент передаётся с потерями. Грязь, как абразив, истирает поверхности деталей и съедает шлицы зубчатых колёс. В масло могут попасть обломки шайб, колец, лопастей. В этом случае автомат подлежит серьезному ремонту или замене.

Достоинства АКПП

Преимущества автоматической коробки сведены в таблицу.

Параметр

Описание

Экономичность Простой ремонт: некоторые работы можно сделать самостоятельно, несложно найти специализированное СТО.

В качестве трансмиссионной жидкости допустимо использовать бюджетные аналоги.

Расход топлива Последние поколения автоматов расходуют 7 — 10 л бензина в смешанном цикле.
Универсальность Автоматы устанавливают на двигатели мощностью свыше 220 л.с.
Спортивная езда Спортивный режим в АКПП повышает динамичность машины, ускоряет разгон.

Недостатки АКПП

В чем вариатор может быть лучше автомата:

  1. Масло АКПП требует замены каждые 60 000 км пробега. Объём залитой жидкости в среднем 8 л. При цене 700 р/л затраты на покупку масла составят 5600 р. Вместе с заменой ATF нужно устанавливать новый масляный фильтр, промывать поддон, прочищать радиатор.
  2. Зимой автомобиль с АКПП долго прогревается из-за большого объёма масла.
  3. Низкий КПД и медленный разгон из-за потерь в гидротрансформаторе.
  4. Переключение передач происходит рывками.

Срок службы коробки автомата

Ресурс АКПП составляет 150 тыс. км гарантировано, но обычно больше — 250 — 300 тыс. км. При условии контроля уровня и состояния масла, правильной эксплуатации машины.

Вариатор

В чем принципиальная разница между вариатором и автоматом:

  • нет переменных передач;
  • максимально используется крутящий момент двигателя.

Популярная конструкция CVT — клиноременная передача с гидротрансформатором. В вариаторах Audi ремень заменён цепью.

Как работает вариатор

Вариатор плавно меняет передаточное отношение за счёт изменяемых диаметров валов. Ведущему валу малого диаметра нужно провернуться 2 — 3 раза, чтобы ведомый вал большего диаметра сделал один оборот. Валы соединены ремнём, по которому передаётся момент. И вот как это происходит.

На вал насажен шкив. Он состоит из двух конусных дисков, обращенных друг к другу сторонами малого диаметра. Расстояние между дисками сужается или расширяется под действием гидравлики. Изменение шкивов на разных валах происходит синхронно.

В коробке CVT установлен стальной ремень, выполненный из лент, соединённых стальной пластиной в виде бабочки. Бабочка придаёт ремню клиновидную форму в разрезе. Боковой поверхностью ремень касается шкива. Когда конусы сдвигаются, ремень под воздействием центробежных сил выталкивается. В этот момент второй шкив раздвигается, и ремень утопает. Таким образом ведущий шкив передает момент ведомому шкиву. Реализовать задний ход через шкивы нельзя, эту задачу решает планетарный механизм.

Система управления шкивами работает под высоким давлением жидкости. Масло вариатора отличается от ATF назначением смазочных свойств: оно предотвращает трение металла о металл.

Система сцепления в вариаторе реализована с помощью гидротрансформатора, аналогичного АКПП. ГДТ также регулирует привод ведущего шкива.

Что может ломаться

Вариаторной передаче свойственны те же проблемы, что и автомату, если не менять масло после 50 000 км пробега.

Отличие поломок вариатора от автомата связано с работой ременной передачи. Агрессивная езда и жёсткая эксплуатация коробки приводят к растягиванию ремня. Грязное масло стачивает боковые пластины. В результате на конусах остаются задиры от царапающих зубцов, что ведёт к быстрому износу и дорогому ремонту.

При отсутствии давления движение конусов становится асинхронным, ремень пробуксовывает, истирается. В запущенном случае ремень рвётся и разлетается по всей коробке.

Достоинства вариаторной коробки

Параметры, по которым бесступенчатый вариатор лучше автомата, сведёны в таблицу.

Параметр

Описание

КПД и разгон Потери мощности двигателя в CVT минимальны, автомобиль быстро разгоняется и поддерживает постоянные обороты, особенно заметно на средних скоростях 50 — 60 км/ч.
Расход топлива и масла Масляный насос потребляет 5 — 7 л, расход бензина в смешанном цикле 7 — 8 л/100км.
Экологичность Меньше топлива — меньше вредных выбросов.
Комфорт Вариатор разгоняется плавно из-за отсутствия ступенчатого переключения передач.
Управление, защита двигателя Электроника подбирает режим работы, который уменьшит износ и увеличит ресурс деталей.

Вариатор на кроссовере обеспечивает максимальный комфорт движения, если помнить, что это не внедорожник.

Недостатки вариатора

Популярность вариатора находится на низком уровне, что влияет на стоимость ремонта и комплектующих. Так, цена за новый ремень выше 20 000 р., а механики советуют его менять через 100 — 150 000 км, не дожидаясь полного истирания. Найти мастера, который возьмётся за разборку CVT, сложно, особенно в малых городах.

Другие недостатки вариатора:

  1. Коробке нужно оригинальное дорогое масло. Аналоги не допустимы.
  2. Вариаторы не устанавливают на силовые агрегаты мощностью свыше 200 л.с. Высокие нагрузки изнашивают приводной ремень.
  3. CVT работает с равномерным гулом. Водитель не чувствует переключения передач, что для некоторых является психологически некомфортным.
  4. Ответственная электроника при небольшой поломке детали или недостаточного давления масла переводит вариатор в аварийный режим или отключает его.
  5. Длительное движение на предельно высокой или низкой скорости нагружает ремень.

Срок службы вариаторной коробки

Вариаторы ходят 150 000 км. В этот момент можно быстро разочароваться, но известны случаи, что коробка служила по 300 000 км. Разница зависит от отношения автовладельца к своей машине: регулярность техобслуживания, манера езды, соблюдение правил эксплуатации.

Сравнительная характеристика двух видов коробок передач

Производители трансмиссии нацелены создать комфортные, экономичные и надёжные агрегаты. Сравним, какая разница по этим критериям между вариатором и автоматом.

Как определить какое устройство установлено в автомобиле

Как различить коробки по внешним признакам:

  • вариатор работает в режимах “P”, “N”, “D”, “R”. У автомата бывают дополнительные “L”, “M”,”OD”;
  • шильдик на двери багажника означает: CVT — вариаторная коробка, AT — автомат.

Вариатор отличается от автоматической коробки плавным разгоном и монотонным звучанием. В автомате передачи переключаются с лёгкими толчками.

Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения

Чей ремонт дешевле: коробки автомат или вариатора? АКПП ставится в автомобили десятки лет. Хорошо изучен. Легко найти мастера или сервис по ремонту конкретной модели. Вместо дорогих фирменных запчастей можно подобрать качественный аналог.

Вариатор отличается от автомата меньшим весом, что отражается на расходе топлива и масла. По эксплуатационным расходам вариатор дешевле. Стоимость масла CVT может быть выше оригинального ATF, но по объему его нужно не более 7 л, в то время, как ATF требуется в среднем от 8 л.

Какое устройство лучше с точки зрения надёжности

Надёжность АКПП или вариатора зависит от модели, эксплуатации и качества обслуживания. При равных условиях ресурс обеих коробок достигает 300 000 км. Агрессивная езда, тяжёлые нагрузки, перегрев — одинаково негативно влияют на работу трансмиссий.

Какая коробка передач лучше для спортивной езды, так это автомат, поскольку вариатор плохо переносит большой крутящий момент. Для CVT подходит равномерное движение со скоростью не выше 150 км/ч.

Выводы. Что лучше, автомат или вариатор

Категорично выделить, что лучше, вариатор или автомат, нельзя. CVT подходит тем, кто ищет экономную машину для спокойных семейных поездок. Любителям динамики, спортивной езды — лучше выбирать коробку автомат.

Автомеханики дают советы, на что обратить внимание при выборе и покупке авто с пробегом:

  • в машинах с пробегом свыше 150 000 км скорее всего автоматическая трансмиссия уже требует замены;
  • автомобиль с вариатором лучше брать без пробега;
  • если при тест-драйве на вариаторе слышны стуки, чувствуются рывки — агрегат изношен;
  • перед покупкой нужно проверить машину на СТО.

За счёт простого принципа действия, экономичности, плавности вариатор в перспективе развития выигрывает у автомата.

 

akppoff.ru

5Сен

Какой емкости аккумулятор лучше выбрать – Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля — журнал За рулем

причины выхода АКБ из строя, подбор нужной батареи

Выбор нового аккумулятораСуществует много причин выхода аккумулятора из строя. Если это произошло, придётся решать вопрос о том, какой нужен аккумулятор, чтобы восстановить систему электроснабжения автомобиля. Необходимо правильно выбрать и грамотно эксплуатировать этот необходимый элемент электрооборудования машины.

Причины выхода аккумулятора из строя

Прежде чем приобретать новую батарею, следует выяснить причины выхода из строя старой. Если аккумулятор отработал длительный срок, более 5 лет, вероятно, что отказ не связан с проблемами в электрической цепи машины. Если батарея новая, нужно понять, что к этому могло привести. Основные неисправности в электрической системе автомобиля, которые могут способствовать выходу батареи из строя:

  • Выбор автомобильного аккумулятораЗаряд аккумулятора на повышенных значениях тока. Вследствие этого электролит будет перегреваться, а электроды коробиться.
  • Частый перезаряд аккумулятора — из-за неполадок в элементах системы зарядки. В этом случае снижается уровень электролита, повышается его плотность и происходит сульфатация электродов.
  • Пониженное напряжение бортовой сети. Аккумулятор постоянно разряжается, и плотность электролита снижается.
  • Неисправность стартера, при которой требуется повышенный расход электричества для запуска силового агрегата.

Если диагностика доказала, что виноват источник тока, придётся выбирать новую АКБ.

Выбор АКБ

Какой ёмкости нужен аккумуляторПрежде всего нужно понять, какой ёмкости нужен аккумулятор. Значения ёмкости, рекомендованные производителем транспортного средства, обычно являются оптимальными. Увеличение этого параметра бывает необходимо в случаях, когда установлено много нового электрического оборудования, и генератор не справляется с подзарядкой.

Особенно это актуально в условиях больших городов, где нередки случаи долгого стояния в пробках. Измеряется ёмкость в ампер-часах (А·ч). Номинальная ёмкость рассчитывается при двадцатичасовом разряде батареи: например, при ёмкости 60 А·ч каждый час АКБ будет отдавать ток 3 А, а напряжение на клеммах в конце разрядки не упадёт менее 10,5 В.

Существует показатель резервной ёмкости. Номинальное его значение определялось в результате разряда небольшим током, а значение резервной ёмкости определяет, сколько времени проработает машина при отказавшем генераторе. Ток разряда берётся в 25 А. Резервная ёмкость должна составлять 2/3 от номинальной. Указывается она в минутах. Кроме вопроса о том, какой ёмкости аккумулятор лучше выбрать, значение имеют следующие параметры:

  • Пусковой ток — это максимальная сила тока, которую может отдавать АКБ за короткий промежуток времени. По российским стандартам разрядка аккумулятора происходит до 7,5 В, в течение 10 секунд и при температуре минус 18 °C.
  • Размер устройства. Нужно проверить, поместится ли новая батарея в отведённое для неё место.
  • Расположение клемм. Конфигурация должна быть та же, которая была на старой батарее, иначе силовые провода могут не дотянуться до нужных клемм.
  • Напряжение аккумулятора. Легковые машины комплектуются АКБ с показателем U 12 В.
  • Гарантийный срок службы. Нужно сохранять чек и документы на АКБ.

Важным фактором является бренд. Не стоит покупать батарею неизвестных фирм. Хорошие отзывы у АКБ следующих производителей: Tyumen (тюменские батареи), Varta, Bosch, Mutlu, Topla, «Зверь».

Возможность обслуживания

По этому параметру батареи разделяются на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые.

Возможность обслуживания аккумулятора

Обслуживаемые — старый тип АКБ. Соединительные шины между банками выведены на крышку. АКБ этого типа можно ремонтировать, разбирать и заменять блок пластин. Недостаток состоит в том, что вода из банок постоянно испаряется, и надо следить за уровнем электролита, доливая дистиллированную воду. Срок службы таких АКБ невелик.

Малообслуживаемые — наиболее часто встречающиеся виды АКБ. В них используются пластины с пониженным содержанием сурьмы и меньшим газовыделением. Проверять уровень электролита в таких АКБ нужно 1—2 раза в год.

Необслуживаемые АКБ не имеют заливных горловин и не требуют контролировать уровень электролита. Это современные батареи. Они имеют хорошие технические характеристики. Недостаток — высокая чувствительность к неполадкам в электрооборудовании автомобиля. Недозаряд и перезаряд намного сокращают срок эксплуатации такого вида батарей.

К необслуживаемым относятся и батареи AGM с абсорбированным электролитом. Это новые высокотехнологичные устройства, способные отдавать более высокие токи. Сейчас они применяются в автомобилях с режимом «Старт-Стоп», но скоро заменят обычные кислотные АКБ.

Правила ухода

Длительность безотказной работы устройства зависит от условий технического обслуживания. Уход, который требуется:

  • Контроль уровня заряда.
  • Очистка клемм от налёта.
  • В обслуживаемых моделях необходима проверка уровня электролита.

Правила ухода за аккумулятором

Перед покупкой необходимо изучить технический паспорт выбранной модели.

Правильный выбор АКБ позволит решить проблемы в электрической системе автомобиля и обеспечит быстрый запуск двигателя, даже в условиях низких температур.

proakkym.ru

Как выбрать аккумулятор для электроники и бытовой техники

На рынке автономных источников питания в настоящее время очень большой выбор аккумуляторов и батареек, сотни разных моделей от различных производителей. Как правильно выбрать аккумулятор или аккумуляторную батарею (АКБ), по каким параметрам?

Для подбора источника питания, наиболее подходящего к вашему устройству, в данном обзоре проанализированы достоинства и недостатки аккумуляторных батареек различного химического состава и даны их стандартные типоразмеры (форм-фактор). В данной статье описаны только модели для бытовой техники и электроники.

Бытовые аккумуляторы по назначению можно разделить на несколько групп:

Аккумуляторные батарейки

Аккумуляторные батарейки — это сложившееся в обиходе название небольших аккумуляторов, обычно цилиндрической формы, для питания электроники и бытовой техники. Несмотря на то, что батарея (или батарейка) это соединение нескольких элементов питания в единый блок, такое название закрепилось также и для отдельных элементов.

Аккумуляторные батарейки очень разнообразны по типоразмеру и химическому составу в отличие, например, от автомобильных АКБ. Если с типоразмером (форм-фактором) все более-менее понятно, так как элементы неподходящего размера в конкретное устройство просто невозможно установить, то с химическим составом элементов питания не все так однозначно. Каждый тип элементов, в зависимости от химической технологии изготовления, имеет как свои достоинства, так и особенности (недостатки).

Фото аккумуляторных батареек Panasonic Eneloop 750 mAh R03/ААА

Аккумуляторные батарейки Panasonic Eneloop 750 mAh R03/ААА.

Никель-кадмиевые аккумуляторы

В основе работы никель-кадмиевых аккумуляторов (Ni-Cd) лежат электрохимические процессы между положительным и отрицательным электродами из никеля и кадмия.

Достоинства
  • Низкая стоимость — основное преимущество Ni-Cd элементов.
  • Возможность долгого хранения в разряженном виде.
  • Безопасность использования.
Особенности
  • Невысокая емкость (количество запасаемого электричества).
  • “Эффект памяти” – при неполном заряде или разряде никель-кадмиевый аккумулятор “запоминает” новые крайние верхнее и нижнее значения емкости, которая в результате этого снижается.

Фото Ni-Cd аккумуляторной батарейки Minamoto 1300 mAh

Никель-кадмиевая аккумуляторная батарейка Minamoto 1300 mAh

Никель-металл-гидридные аккумуляторы

Никель-металл-гидридные аккумуляторы (Ni-MH) по своим параметрам очень близки к никель-кадмиевым, однако за счет использования немного более продвинутой технологии, они имеют лучшие технические характеристики.

Достоинства
  • Невысокая цена, близкая к стоимости никель-кадмиевых аккумуляторных батареек.
  • Увеличенная емкость по сравнению с Ni-Cd.
  • Немного уменьшен эффект памяти.
  • Простые зарядные устройства для Ni-MH.
Особенности
  • Малая емкость.

В настоящее время никель-металл-гидридные аккумуляторы практически везде заменили никель-кадмиевые.

Никель-металл-гидридные элементы Varta 1000 mAh R03/AAA

Никель-металл-гидридные аккумуляторные батарейки Varta 1000 vAh R03/AAA

Литий-ионные аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) значительно отличаются от выше описанных элементов питания по всем характеристикам. У них в три раза большее напряжение. И, чтобы их случайно не вставить вместо обычных никель-металл-гидридных, они имеют, как правило, отличающиеся типоразмеры.

Основные преимущества литий-ионных аккумуляторных батареек
  • Высокая емкость.
  • Увеличенное напряжение.
  • Отсутствие эффекта памяти.
Особенности литий-ионных аккумуляторов
  • Хранение только в заряженном виде.
  • Необходимость использования защиты от перезаряда и перегрева.
  • Необходимость применения зарядных устройств, работающих по определенному алгоритму.
  • Большое снижение напряжения к концу разряда.
  • Старение (снижение емкости с течением времени).

Литий-ионный элемент с USB портом Fenix ARB L-18 18650

Литий-ионная аккумуляторная батарейка с USB портом Fenix ARB L-18 18650.

Литий-железо фосфатные аккумуляторы

Литий-железо фосфатные аккумуляторы по своей сути являются литий-ионными, но отличаются материалом изготовления катода. Отрицательный электрод изготавливается из материала LiFePO4. Несмотря на такие малые различия, литий-железо-фосфатные элементы имеют все же большие отличия в технических характеристиках.

Достоинства
  • Длительный срок службы (в среднем, 7 лет).
  • Стабильное напряжение разряда.
  • Высокий пиковый ток.
  • Работа в широком диапазоне температур, в том числе и минусовых (-30 … +55 С).
Особенности

Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарейка A123 System APR 18650

Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарейка A123 System APR18650M.

Литий-полимерные аккумуляторы

Литий-полимерные аккумуляторы (Li-polymer) являются результатом дальнейшего усовершенствования литий-ионной технологии. В данном случае в качестве электролита применяется полимерный материал. В результате этого элементы питания, изготовленные по этой новейшей технологии получили много преимуществ. Именно такие аккумуляторные батарейки используются в современных сотовых телефонах.

Достоинства
  • Высокая удельная емкость.
  • Возможность изготовления батарей малой толщины и гибкой формы.
  • Малое изменение напряжения при разряде.
Особенности

Литий-полимерная аккумуляторная сборка Robiton Li-Po 7,4B

Литий-ионный аккумулятор Robiton Li-Po 7,4B.

Форматы цилиндрических аккумуляторов 18650, 16340, 14500, AA, AAA

Аккумуляторы для электроники и бытовой техники изготавливаются в корпусах различного формата: цилиндрические (круглые), призматические (квадратные и прямоугольные), плоские. Для призматических аккумуляторных батареек нет единой системы нумерации. А вот для цилиндрических элементов производители сумели договориться и создали простую систему маркировки размеров, состоящую из 5-ти цифр. В ней первые две цифры показывают диаметр элемента в миллиметрах, третья и четвертая цифры — это длина, а последний символ 0 символизирует круг, говоря о цилиндрической форме. Таким образом, аккумулятор 18650 имеет диаметр 18 мм и длину 60 мм. Аккумуляторная батарейка 14500, соответственно, 14 мм в диаметре и 50 мм по длине.

В предлагаемой таблице показаны часто используемые форматы аккумуляторов, а также соответствие стандартной цифровой и альтернативной буквенной маркировок.

Дюрасел аккумуляторы АА (14500) 2500 мАч

Аккумуляторные батарейки формата 14500АА Duracell 2500 mAh.


Расшифровка маркировки аккумуляторов 18650 по химическому составу

Литий-ионные аккумуляторы 18650 имеют буквенную систему маркировки, обозначающую химический состав элемента. Рассмотрим расшифровку маркировки:

  • Первая буква I — это признак Li-Ion технологии;
  • Вторая буква показывает химическую основу катода:
    1. C — кобальтовая,
    2. N — никель-марганцевая,
    3. M — марганцевая,
    4. F — железо-фосфатная.
  • Третья буква R обозначает перезаряжаемый аккумулятор (Rechargeable).

Компания Panasonic сделала немного другую маркировку, у которой в обозначении NCR:

  • первая буква N обозначает никель,
  • вторая буква С — кобальт.

Аккумуляторный элемент Panasonic NCR 18650

Аккумулятор NCR 18650 Panasonic

Аккумуляторы для ИБП 12V

Аккумуляторы для ИБП принципиально отличаются от элементов питания для электроники. Они должны обеспечить питание компьютера или другой мощной техники на время от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому АКБ для ИБП 12V имеют высокую электрическую емкость, однако, вместе с тем, и большой вес и размеры.

Данные АКБ являются свинцово-кислотными. Их принцип работы основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты, также как и автомобильных АКБ. Но, в отличие от них, в гелевых аккумуляторах для ИБП используется электролит, загущенный до гелеобразного состояния с помощью водного раствора силиката натрия. Еще более лучшие результаты в бесперебойных источниках питания показывают АКБ, выполненные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Эти два типа АКБ сходны по принципу не текучести электролита, поэтому AGM аккумуляторы часто называют гелевыми, хотя это не совсем верно.

AGM аккумуляторы для ИБП 12V и электромобилей 6V

В аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM, заложен принцип нетекучего электролита. Отличие AGM АКБ от обычных свинцово-кислотных заключается в использовании абсорбированного электролита. AGM аккумуляторные батареи были разработаны специально для применения в системах резервного бесперебойного питания. Эти АКБ отлично работают в ИБП в буферном режиме.

Для использования в бесперебойниках применяются АКБ на напряжение 12V, а для детских электромобилей — 6V. Зарядные устройства для аккумуляторов ИБП 12V и электромобилей 6V используются, чаще всего, одни и те же, поскольку многие из них имеют переключатель выбора зарядного напряжения.

Преимущества гелевых и AGM аккумуляторов 12V для ИБП

Гелевые и AGM аккумуляторы имеют во многом схожие преимущества:

  • Приспособлены для работы в ИБП в буферном режиме
  • Длительный срок службы 5-10 лет (гелевые до 12 лет)
  • Устойчивость к вибрации
  • Установка в любом положении, кроме вверх дном
  • Не требуют обслуживания
  • Герметичность
  • Работа при температурах до -30 С

Особенности

  • Большой вес
  • Чувствительны к перезаряду
  • Не допускают хранения в разряженном виде

Удачным примером AGM аккумуляторной батареи для бесперебойников является продукция компании DELTA Battery.

AGM АКБ для ИБП Delta HR 12-12

АКБ для ИБП модели Delta HR 12-12.


Аккумуляторы для ИБП газовых котлов

Аккумуляторы для газовых котлов не имеют принципиальных отличий от АКБ для ИБП компьютерной и офисной техники. Однако, они обязаны иметь гораздо большую емкость, так как должны обеспечить питание газового котла в течение нескольких часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии. Компания Delta Battery выпускает также AGM аккумуляторы повышенной емкости для ИБП котлов.

АКБ для ИБП газовых котлов отопления Delta HR 12-65

АКБ большой емкости для газовых котлов Delta HR 12-65.

Аккумуляторы для детских электромобилей 6V

Аккумуляторы для детских электромобилей изготавливаются по AGM технологии, также как и АКБ для источников бесперебойного питания. Вместе с тем, важным отличием является выходное напряжение, которое у аккумуляторных батарей для электромобилей составляет 6V. Для использования в детских электрических автомобилях рекомендуем использовать 6-Вольтовую серию АКБ Delta.

АКБ для детского электромобиля Delta HR 6-12

АКБ для детского электромобиля Delta HR 6-12.

Аккумуляторы для фонарика

Чтобы правильно выбрать аккумулятор для фонарика, вначале надо внимательно прочитать инструкцию, которая к нему прилагается. В ней указано под какие типы, форм-фактор и количество аккумуляторов рассчитан данный фонарь. Зная эти параметры, можно подобрать элементы подходящего для вашего устройства типа и емкости. Чаще всего применяются никель-металл-гидридные аккумуляторы типоразмера АА или ААА. В более мощных фонарях используются элементы форм-фактора C или D. В последнее время появились и фонарики с аккумуляторами 18650 и 14500 литий-ионной технологии, которые имеют более высокую емкость и напряжение, обеспечивая более длительную работу и мощный световой поток. Кроме того, некоторые модели фонарей, например Fenix E25UE XP-L V5, могут работать как от никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек, так и от литий-ионных. Все это надо учитывать при подборе.

Аккумуляторные батарейки для фонарика Panasonic Eneloop AA 2500 mAh

Аккумуляторные батарейки АА для фонарика типа Panasonic Eneloop 2500 мАч.

Высокотоковые аккумуляторы 18650 для Vape и шуруповертов

Аккумуляторы 18650 для Vape и шуруповертов — это литий-ионные элементы, рассчитанные на высокий ток разряда. На таких аккумуляторных батарейках или прямо указывают, что они для электронных испарителей (for Vape) или пишут номинал максимального тока, например, 20, 25, 30, 40 А. Кроме того, такие элементы должны быть безопасны, поскольку испаритель с аккумулятором находится непосредственно около лица. Этим требованиям соответствует продукция компании SYSMAX Industry Trading Co. Ltd, выпускаемая под брендом NiteCore.

АКБ 18650 для вейпа типа Nitecore NL188

Высокотоковый аккумулятор 18650 для шуруповерта и электронного испарителя Nitecore NL188.

Аккумуляторы для радиотелефона

В зависимости от марки и модели радиотелефонной трубки, в ней могут использоваться обычные Ni-MH элементы типоразмера ААА и АА или специализированные аккумуляторы для радиотелефона. Это так называемые «аккумуляторные сборки» для радиотелефонов, содержащие три или четыре никель-металл-гидридных элемента, и соответственно, 3.6 или 4.8 Вольтовые.

Аккумуляторная сборка для радиотелефона - Robiton DECT T207 3XAAA

Аккумуляторная сборка для радиотелефона модели Robiton DECT-T207-3XAAA.

Наш магазин цифровой техники «Вольта» предлагает большой выбор лучших бытовых аккумуляторов и аккумуляторных батареек для электроники, ИБП, детских электромобилей, фонариков, электронных испарителей, шуруповертов и радиотелефонов по самым минимальным ценам с доставкой в ваш город по России. Ассортимент включает в себя лучшие модели производителей Panasonic, GP, LG, Varta, Robiton, NiteCore, Delta, Duracell, Fenix, A123 SYSTEMS, Ansmann, Petzl, ZMI.

voltacom.ru

Как выбрать аккумулятор для автомобиля: советы «Популярной механики»

Автомобильный аккумулятор обычно обходят вниманием — современные батареи работают без проблем долгие годы и даже во время ТО их не всегда проверяют. Но рано или поздно каждый владелец машины сталкивается с необходимостью замены АКБ. Озаботиться этим вопросом лучше заранее, так как износившаяся батарея может приемлемо работать в теплое время года, но с наступлением холодов неминуемо откажет.

Василий Парфенов

Определение неисправности

Случается, что автомобиль без видимых причин начинает плохо заводиться после простоя — скорее всего, аккумуляторная батарея выработала свой ресурс. Однако ее лучше проверить, ведь иногда виновата не она, а возникшее в проводке машины короткое замыкание. АКБ необходимо зарядить, например, в ходе продолжительной поездки или с помощью специального устройства дома. С помощью мультиметра измеряется напряжение на ее клеммах: без нагрузки прибор должен показать 12,6−12,9 вольт, а при включении дальнего света может кратковременно упасть до 10 вольт, но затем должно сразу начать подниматься до 11,5−12 В. Если этого не происходит, аккумулятор «умер» и его лучше заменить.

Ключевые параметры

Емкость. Указывается в ампер-часах (А·ч, Ah) и, говоря простым языком, показывает, какое время батарея способна выдержать номинальную нагрузку. Иными словами — чем больше емкость, тем больше попыток будет у водителя завести двигатель в мороз.

Пусковой ток. Указывается в амперах (А), означает максимальную нагрузку, которую можно подключать к батарее на время от 10 до 30 секунд без негативных последствий для нее. Чем мощнее машина, тем более мощный нужен аккумулятор, а для дизельных моторов этот показатель особенно важен.

Типоразмер. Несмотря на то, что внешне автомобильные аккумуляторы выглядят одинаковыми, они могут отличаться габаритами, формой и расположением клемм даже в пределах одного номинала емкости. Перед покупкой лучше уточнить в руководстве к автомобилю необхдимые параметры или обмерить АКБ рулеткой, а также обратить внимание на полярность (с какой стороны положительная клемма).

Обслуживаемость. Автомобильные аккумуляторы бывают нескольких типов. Если в батарее используется обычный электролит в виде разбавленной водой серной кислоты, за их состоянием необходимо следить — проверять плотность и количество жидкости внутри. Такие АКБ, как правило, дешевле. Сейчас все большее распространение получают необслуживаемые аккумуляторы, в которых электролит почти не выкипает благодаря ряду технологий — им пропитаны стеклотканевые маты между пластинами («гелевые» или AGM). Подобные батареи могут стоить намного дороже, но и служат они гораздо дольше.

www.popmech.ru

Какой емкости нужен аккумулятор телефона, автомобиля

Когда начинается знакомство с характеристиками аккумуляторных батарей, у начинающих автомобилистов и любителей электроники возникает много вопросов — особенно когда речь идет о том, чтобы заменить батарею. Какой источник питания лучше и какой емкости нужен аккумулятор, как выбрать лучшую батарею и что такое показатель емкости АКБ? На эти вопросы мы и постараемся сейчас ответить.

Понятие емкости АКБ

Независимо от того, о какой АКБ идет речь, есть такое понятие, как емкость аккумуляторной батареи (С). Если мы говорим об автомобильной батарее, наряду с электродвижущей силой, массой, объемом, током холодной прокрутки и другими техническими характеристиками емкость также является ключевым показателем. Она измеряется в ампер-часах (А/ч). Емкость же аккумулятора смартфона, планшета или ноутбука измеряется в миллиампер-часах, что вполне понятно, потому что этот источник питания предназначен для иных целей и гораздо меньше по объему и размеру.

Обозначение емкости

Что такое емкость? С — значит объем энергии, который может накопить, сохранять в себе и отдавать аккумуляторная батарея в течение определенного промежутка времени. На корпусе каждой АКБ всегда указывается показатель его емкости (например, 60 А/ч для автомобильной батареи, а 1500 мА/ч для смартфона). Эти цифры всегда разные. Как выбрать подходящую батарею и что будет, если поставить аккумулятор большей емкости?

Выбрать источник питания с емкостью больше прежнего можно всегда, но при этом нужно учитывать и технические характеристики вашего автомобиля, либо гаджета. Они тоже влияют на продуктивность работы, и, пытаясь ответить на вопрос о том, какой аккумулятор лучше, всегда следует учитывать определенные тонкости.

Читайте о том, как проверить емкость аккумулятора мультиметром →

Как правильно выбрать емкость для автомобильного аккумулятора

Для того чтобы показатель емкости аккумулятора оптимально соответствовал характеристикам машины, следует прежде всего ориентироваться на цифру, указанную на корпусе АКБ. С одной стороны, можно приобрести такую же батарею и не заботиться дальше этим вопросом. Но, с другой стороны, есть большая разница в показателях: 55, 60, 65 А/ч и гораздо выше.

Разумеется, у любого водителя-новичка возникнет желание, чтобы устанавливаемый в машину источник питания работал гораздо дольше. И, если старая АКБ была, например, емкостью 55 А/ч, почему бы не установить новую большей емкости. Какая лучше для легкового автомобиля и насколько целесообразна будет такая замена? Ясно, что и цена у аккумуляторов с хорошим показателем емкости гораздо выше.

Если коротко вспомнить о том, как устроена автомобильная АКБ, внутри нее находятся свинцовые пластины разного качества, а также электролитическая составляющая в виде жидкости, геля или иной комбинации химических соединений. Чем больше количество материалов, которые применяются при изготовлении батарей, тем больше энергии они могут накопить внутри.

Аккумуляторы в магазине

Так, если выбирать между вариантами емкостью в 40 или 75 А/ч — есть очень большая разница между продуктивностью работы этих двух батарей. Они различны как по размерам, так и на вес. Иными словами, С имеет прямопропорциональную зависимость от того, как выглядит батарея снаружи, сколько она весит и какое качество материалов используется при ее выпуске.

Если у вас небольшая машина, которую принято называть «малолитражкой», батарея большей емкости и размеров может просто не поместиться в подкапотное пространство. В случае, когда прежний вариант прекрасно справляется с запуском двигателя, устанавливать другую АКБ будет нецелесообразно.

Ниже приведем небольшой список, который поможет водителю правильно определить, какой емкости нужен аккумулятор.

При этом следует ориентироваться на показатели объема двигателя:

  • если объем двигателя от 1 до 1,9 л, для вашей машины подойдет батарея емкостью от 55 до 60 А/ч;
  • если у вас большой внедорожник любой модели с объемом двигателя от 1,4 до 2,3 л, можно приобрести аккумулятор 66 А/ч;
  • грузовому автомобилю небольшой грузоподъемности подойдет АКБ с 77 А/ч при двигателе 1,6-3,2 л;
  • средней грузоподъемности (двигатель 1,9-4,5 л) — 90 А/ч;
  • большому грузовику с объемом двигателя от 3,8 до 10,9 л уже нужен аккумулятор 140 А/ч;
  • для бульдозеров и экскаваторов потребуются батареи от 190 А/ч.

АКБ разной емкости

Таким образом, для легковых автомашин самый распространенный вариант аккумулятора от 50 до 65 А/ч, для внедорожников — уже больше.

Приобрести батарею большей емкости, чем была раньше, можно и нужно в случае, если бортовая сеть авто снабжена большим количеством опций, которые требуют большего количества энергии. Это может быть навигатор, система сигнализации, магнитола, обогреватель. Также и машинам, которые питаются дизельным топливом, может потребоваться более емкая АКБ, чтобы запустить двигатель. Ну и, конечно, никогда не помешает немного «запастись» емкостью в расчете на запуск мотора в холодное и морозное время года.

Однако перебарщивать с показателями С аккумулятора тоже не стоит, потому что бортовая система машины, в том числе и генератор, имеют ориентиры на четкие характеристики АКБ. Если батарея будет слишком «мощная», она не сможет подзаряжаться от генератора и быстро потеряет свои дополнительные резервы. Также стартер при чрезмерно емком источнике питания будет работать более интенсивно, что приведет к быстрому износу коллектора и его щеток.

Как правильно выбрать емкость для аккумулятора телефона

Емкость аккумулятора телефона расходуется прежде всего на сотовую связь и Интернет, а потом уже на дополнительные опции. Социальные сети, бесконечные новостные ленты — все это уже давно стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому важно правильно подобрать телефон, чтобы он отвечал вашим потребностям. Главное, чтобы качество самого гаджета оптимально сопоставлялось с потенциалом батареи.

К примеру, многие современные телефоны и планшеты при батареях со скромным показателем емкости могут работать весьма оперативно: у них высококачественные процессоры и софты. Безусловно, это относится только к недешевым вариантам смартфонов.

Что же касается народных и более доступных по цене «андроидов», их батареи могут работать от 12 часов до пары дней, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Однако в случае с телефонами не стоит опасаться покупать батареи с более высокими емкостными характеристиками — особенно, если есть возможность заменить окончательно севший аккумулятор на новый.

Емкость аккумулятора смартфона

При приобретении АКБ рекомендуется обращать внимание на следующие полезные ориентиры:

  • при указании на корпусе батареи или на упаковке телефона «2000-2500 мА/ч» имейте в виду, что телефон будет работать без подзарядки сутки;
  • 3000-4000 мА/ч — зарядку телефона необходимо проводить раз в два дня;
  • 5000 мА/ч — уже более высокий показатель емкости, с ним можно заряжать телефон уже раз в неделю.

АКБ с высокой емкостью

Если вы хотите только читать книги с помощью вашего смартфона и разговаривать, вам будет достаточно и небольшого уровня С. Что же касается фильмов, прослушивания музыки и постоянного присутствия в Сети — помните о том, что вам потребуется более мощная батарея — как минимум, в 4000 мА/ч.

Ориентируясь на приведенные выше показатели, можно самостоятельно определиться с тем, какой аккумулятор нужен для того или иного устройства. Главное — запомнить основные принципы и цифры. Тогда при покупке вместе с продавцом можно будет сделать правильный выбор, о котором никогда не придется жалеть.

batteryk.com

Как выбрать аккумулятор для автомобиля?

Несмотря на то, что аккумуляторы используются на авто на протяжении всего года, продажи их резко возрастают с наступлением морозов. Это неудивительно, ведь в теплую погоду для прокрутки коленчатого вала достаточно и наполовину разряженной АКБ. При низких температурах масло загустевает, и для того, чтобы заставить стартер заработать, нужен полноценный ток. Слабая батарея с этой задачей не справится. Хорошо, если ее работоспособность можно восстановить с помощью зарядного устройства, но иногда состояние элемента питания не позволяет удерживать заряд. В этом случае остается только покупать новую. О том, как выбрать аккумулятор для автомобиля, и пойдет речь в этом материале.

Выбор АКБ по типу и конструкции

От типа аккумулятора и его конструктивных особенностей напрямую зависят его долговечность и ремонтопригодность, а также другие показатели. Существуют следующие типы АКБ:

  • Свинцовые.
  • Кальциевые.

Свинцовые аккумуляторы

К достоинствам элементов питания этого типа относится более низкая (в сравнении с кальциевыми) стоимость и хорошая устойчивость к разрядке. Слабые стороны: токсичность свинца и высокое газообразование (не следует заряжать такую батарею в жилом помещении, выделяющиеся пары вредны для человека и домашних животных), а также большой вес.

Кальциевые аккумуляторы

Роль основного элемента в этих АКБ играет кальций, поэтому им не свойственны недостатки свинцовых элементов. Они легче и компактнее, им не страшен перезаряд. К минусам следует отнести достаточно высокую стоимость и восприимчивость к глубокой разрядке, которая ведет к значительному снижению ресурса батареи.

Типы аккумуляторных батарей по конструкции

Существуют следующие виды АКБ, конструктивно различающиеся между собой:

  • Обслуживаемые. Это батареи старого поколения, на современные автомобили их устанавливают достаточно редко. Они позволяют полностью контролировать состояние своих составляющих и уровень электролита, но нуждаются в регулярной проверке состояния и, при необходимости – доливе дистиллированной воды. Популярность их невысока, поскольку большинство автомобилистов не обладает знаниями и навыками по обслуживанию этих автоаккумуляторов, а на СТО такая услуга будет стоить очень дорого.
  • Малообслуживаемые. Для таких батарей характерна доступная цена в сочетании с хорошими электролитическими параметрами. Этим и обусловлена их высокая популярность среди автолюбителей. Корпус изделий непрозрачный или полупрозрачный, закрытый сверху пластмассовой крышкой. Банки, расположенные в корпусе, отделены друг от друга перемычками. Пластины помещены внутрь индивидуальных пакетов, что позволяет не допустить замыкания банок образовавшимися продуктами износа, которые по мере скопления нужно убирать. Проверка электролита и (при необходимости) долив дистиллированной воды производится обычно раз в полгода. Эти АКБ обычно кальциевые или имеют пониженное содержание свинца.
  • Необслуживаемые. Это аккумуляторные батареи нового поколения, для них характерны высокие электролитические параметры, но стоят они дороже других. Недозарядка или перезарядка для этих изделий очень опасны. Их рекомендуется использовать в машинах, бортовая электросистема которых может похвастаться высокой надежностью, поскольку нарушения в работе электрического оборудования могут вывести необслуживаемую АКБ из строя. Преимуществом является то, что такие элементы питания не требуют обслуживания и контроля уровня электролита. Их внешнее отличие заключается в отсутствии горловин, через которые в других аккумуляторах заливается электролит и дистиллированная вода.

Маркировка аккумуляторов

Что учесть при выборе?

Чтобы выбрать по-настоящему хороший аккумулятор, необходимо учитывать многие параметры. К ним относятся емкость (заряд) АКБ, размеры и масса, вид клемм и сила тока пуска. Не стоит также забывать про условия, в которых будет происходить его эксплуатация.

Емкость

Этот показатель очень важен при выборе элемента питания. Он показывает количество тока, которое АКБ без подзарядки может отдать в течение часа. Единица измерения заряда (емкости) – ампер-час (А•ч). Емкость батарей, устанавливаемых на большинстве легковых машин, составляет 55 – 60 А•ч, но все же при выборе аккумулятора по марке автомобиля лучше исходить из рекомендаций производителя, которые прописаны в инструкции по эксплуатации.

Приобретать батарею, емкость которой ниже рекомендованной автопроизводителем, не рекомендуется. Дело в том, что исправный генератор, рассчитанный на больший заряд элемента питания, будет постоянно его перезаряжать, и это отрицательно скажется на сроке службы последнего. Кроме того, при наступлении холодов такой аккумулятор с большой вероятностью не сможет прокрутить стартер, даже если мороз не очень сильный.

Изделия, емкость которых значительно превышает рекомендованную производителем автомобиля, покупать тоже не стоит. Во-первых, при нормально работающем генераторе и настроенной системе питания, а также механизме зажигания это будет лишней тратой денег, поскольку чем больше емкость АКБ, тем, как правило, и стоимость ее выше. Брать аккумулятор, рассчитанный на больший заряд, имеет смысл, если машину в ходе эксплуатации укомплектовали энергоемкими устройствами, и генератор не справляется с зарядкой штатного элемента питания. В этом случае установка батареи с несколько большей емкостью будет неплохим выходом из ситуации. Самое главное – выбирайте такое устройство, которое по своим размерам нормально поместится в отведенном пространстве. Чтобы не ошибиться, нужно предварительно измерить габариты старого изделия.

Размеры батареи

Длина, ширина, а также высота аккумулятора, впрочем, как и его вес, напрямую зависят от емкости. Чем этот показатель выше, тем крупнее элемент питания и больше его вес. Выбирая для своей машины новый АКБ, необходимо учитывать эти параметры, иначе новое изделие может не поместиться в предусмотренном для него пространстве. К тому же, если оно значительно тяжелее штатного, это приведет к увеличению расхода горючего во время движения.

Полярность батареи и вид клемм

АКБ может обладать прямой полярностью или обратной. Когда полярность прямая, при взгляде на фронтальную часть аккумулятора плюсовая клемма расположена с левой стороны; если же полярность обратная – с правой. В машинах производства европейских и азиатских компаний элемент питания, как правило, имеет прямую полярность. АКБ с обратной полярностью в основном устанавливаются на американских авто. Сейчас на рынке появились батареи, оснащенные четырьмя клеммами – такие изделия удобны тем, что их можно устанавливать на любые автомобили. Правильное подключение клемм очень важно, поскольку ошибка может привести к выходу из строя системы электропитания транспортного средства.

Разные типы клемм отличаются толщиной. Для клемм европейского типа эти показатели составляют 1, 95 см для плюсовой и 1,79 для минусовой. Клеммы на АКБ азиатского типа тоньше (1,27 см – плюсовая, 1,11 см — минусовая). Если не учесть толщину клемм при покупке, в ходе подключения элемента питания могут возникнуть проблемы.

Сила тока пуска

Этот параметр, пожалуй, является самым важным, и его, выбирая новую аккумуляторную батарею, необходимо учитывать в первую очередь. Ведь основная задача АКБ заключается именно в подаче на силовой агрегат тока, достаточного для его запуска. Величина тока пуска (в амперах) указана на крышке аккумулятора. Чем этот показатель выше, тем быстрее будет происходить вращение стартера. Но это не значит, что чем больше пусковой ток, тем лучше – если он слишком велик, стартер может сгореть. Если же его величина будет меньше той, на которую рассчитан мотор, запустить ДВС не получится.

Условия эксплуатации транспортного средства

Большое влияние на работу элемента питания оказывают условия эксплуатации, к которым относятся частота поездок, состояние дорог и температура окружающего воздуха.

Выбирая аккумулятор, особое внимание нужно обратить на температурные условия, в которых чаще всего используется автомобиль. Чем ниже опускается температура окружающего воздуха, тем более вязким становится электролит. Это приводит к снижению силы тока пуска и скорости реакции АКБ. Кроме того, на морозе падает качество приема заряда батареей, а стартер для пуска силового агрегата требует большего количества электроэнергии. Исходя из этого, жителям районов с холодным климатом лучше выбирать аккумуляторы, емкость которых превышает рекомендуемую приблизительно на 10 А•ч.

Подбирая элемент питания, необходимо также учесть, как часто производится запуск мотора и на какие расстояния приходится ездить. На машине, которую часто заводят, но при этом ездят на небольшие расстояния, аккумулятор быстрее потеряет емкость и выйдет из строя, чем на автомобиле, который запускают реже, но ездят на достаточно длинные дистанции. Дело в том, что за время короткой поездки элемент питания не будет успевать восстанавливать свою емкость. Для таких случаев подойдет необслуживаемая АКБ, обладающая низким самозарядом и не очень большой емкостью.

Качество дорог, на которых большей частью происходит эксплуатация автомобиля – тоже очень важный фактор. Если машина часто ездит по бездорожью, аккумулятор постоянно подвергается вибрации, которая становится причиной крошения пластин. Из-за этого падает емкость АКБ. Более того, может произойти внутреннее замыкание батареи с ее бесповоротным выходом из строя. Поэтому лучше выбирать изделия, пластины в которых имеют дополнительную фиксацию.

Более высокую стоимость имеют устройства, которые оснащены такими элементами, как встроенная индикация контроля заряда, щитки, прикрывающие клеммы, рукоятки, предназначенные для переноса АКБ. Вместе с тем оснащенная ими батарея гораздо практичнее и удобнее в использовании, чем обычная.

Выбор АКБ для дизельного автомобиля

Хозяева автомобилей с дизельными силовыми агрегатами хорошо знают, как нелегко запускать такую машину на морозе. Ведь чтобы горючая смесь в цилиндрах дизеля воспламенилась, они должны быть нагреты до определенной температуры. Чтобы запустить бензиновый двигатель, достаточно хорошей искры от свечей зажигания. Учитывая это, выбирать аккумулятор для дизельного авто нужно с тем расчетом, чтобы он был мощнее приблизительно на 10 – 15%, чем для бензинового.

Какую марку АКБ выбрать?

Трудно ответить однозначно на вопрос, аккумуляторы какого производителя лучше покупать. Заводской брак может попасться даже в партии изделий производителя с мировым именем. Однако отметим, что импортная продукция вызывает меньше нареканий, чем отечественная. Но и российские производители в последнее время улучшили качество производимых автоаккумуляторов, к тому же по стоимости они доступнее зарубежных, и все чаще можно приобрести хорошую отечественную батарею по вполне приемлемой цене. Из импортных аккумуляторов наибольшее количество положительных оценок получили изделия немецких компаний Bosch и Varta. Лучшими из отечественных АКБ большинство автолюбителей считает «Титан» и «Пилот», достаточно популярна также марка «Аком». Ниже приведена таблица испытаний различных аккумуляторных батарей, она поможет вам определиться с выбором.

Таблица испытаний различных аккумуляторных батарей

Проверяем аккумулятор перед покупкой

Выбрав понравившуюся батарею, не торопитесь сразу расплачиваться. Прежде всего, тщательно осмотрите корпус элемента питания на предмет наличия подтеков электролита. Дата выпуска также имеет значение – изделие не должно быть произведено более 12 месяцев назад. Вряд ли за это время АКБ подзаряжалась, а это могло отрицательно сказаться на ее качестве.

При внешнем осмотре корпусная часть устройства не должна иметь сколов или других повреждений. Клеммы должны быть целыми, без царапин или потертостей – если таковые имеются, значит, вам хотят подсунуть изделие, уже бывшее в употреблении. Проверить, насколько долго и интенсивно оно использовалось, будет невозможно.

Рекомендуется взять в магазин тестер, чтобы проверить напряжение выбранной батареи. Этот показатель на новом автоаккумуляторе не должен быть менее 12,6В – в противном случае перед вами подержанное или бракованное устройство.

Не советуем приобретать аккумулятор вне автомагазинов – велика вероятность нарваться на подделку. Продавец обязан дать покупателю чек, а также гарантийный талон на покупку.

Напоследок еще одно предостережение. Если на этикетке изделия или в рекламе вы увидите обозначение емкости «А/ч» – не покупайте такой продукт. Емкость батареи в ампер-часах определяется только сокращением «А•ч» – любое другое говорит о том, что производитель совершенно не разбирается в электричестве, и на то, что изделие будет качественным, можно не рассчитывать.

Заключение

В этой статье мы подробно рассказали о том, как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля и на что при этом нужно обращать внимание. К покупке автомобильной АКБ следует подойти с максимальной ответственностью, ведь от нее будет зависеть качество запуска и работы двигателя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделиться новостью в соцсетях

bodyshop-info.ru

Как выбрать аккумулятор для автономного или резервного питания? © Солнечные.RU

Основным параметром любого аккумулятора является его емкость. В зависимости от того, в какой системе он будет применяться, нужно выбирать необходимый номинал.

В случае, если аккумулятор будет применяться в системе резервного питания и соответственно разряжаться он будет довольно редко (при сбое основного источника электричества), можно рассчитывать необходимую емкость исходя из 100% цикла разряда. И хотя 100% разряд вреден для любых свинцовых аккумуляторов, особенно, если нет возможности сразу их зарядить, в случае эксплуатации резервной системы таких разрядов накопится максимум десяток за год. А любой свинцовый аккумулятор (кроме автомобильных) способен выдержать до 200 полных (на 100%) циклов разрядки. То есть, при таком режиме теоретический срок службы должен составить 200/10=20 лет, однако максимальный срок службы аккумуляторных батарей равен 10 годам. Поэтому для систем резервного питания не имеет никакого смысла приобретать избыточные емкости исходя из 30% или 50% цикла разряда.

Саму же ёмкость нужно рассчитывать исходя из количества энергии, которую необходимо запасти.

Например, поставлена задача обеспечить круглосуточную работу насоса системы отопления и периодическую работу освещения:

  • мощность насоса — 50 Вт (работает 24 часа в сутки),
  • мощность нескольких энергосберегающих ламп — 100 Вт (работают в общей сложности 3 часа в сутки),
  • срок работы резервной системы — 2 суток.

Необходимо рассчитать емкость аккумуляторной батареи с учетом 100% разрядного цикла.

Расход электроэнергии за 2 суток составит 50*24*2+100*3*2=3000 Вт*час.

С учетом потерь в инверторе (возьмем для расчета — 10%), необходим запас энергии 3000+10%=3300 Вт*час.

При напряжении 12 В, необходимый номинал составит 3300/12=275 А*час, т.е. в этом случае необходимы 2 батареи емкостью по 140 А*ч.

Данный расчет приведен для случая, когда отсутствует автономный источник энергии, например в виде солнечных батарей. Если же в системе резервного питания предусмотрены солнечные батареи и допустим они выдают 500 Вт*сутки (а столько выдает одна 100 Ваттная панель в солнечную погоду), то необходимо внести соответствующую поправку в расчет, а именно:

При напряжении 12 В, необходимый номинал составит (3300-500*2)/12=192 А*час, т.е в этом случае будет достаточно 2-х батарей емкостью по 100 А*ч.

Для автономной системы желательно производить расчет исходя из 30% разрядного цикла, поскольку в этом случае срок службы аккумуляторов будет фактически определяться количеством циклов заряда/разряда, а это количество тем больше, чем меньше глубина разрядки.

Одним из важных параметров является тип аккумуляторной батареи — AGM, GEL (гелевый) или жидко-кислотный (чаще всего — автомобильный).

Для систем автономного питания применять автомобильные аккумуляторы не рекомендуется по той причине, что они не предназначены для длительной разрядки малыми токами и имеют минимальное число циклов среди прочих типов (обычно, не более 50). Их основное предназначение — отдать очень большой ток стартеру в течение нескольких секунд при старте двигателя.

Однако, существует еще один тип жидко-кислотных аккумуляторов, которые специально предназначены для разрядки малыми токами, так называемые OPzS. Этот тип имеет максимальное число циклов заряда/разряда, в большинстве случаев является обслуживаемым (т.е. требующим контроля за параметрами электролита), а кроме того имеет максимальную цену и по этой причине мало распространен.

Самым распространенным по причине низкой стоимости является AGM тип. Более дорогой, гелевый (GEL) тип также находит свое применение в солнечных электростанциях. О том, какой аккумулятор выбрать, AGM или гелевый, читайте на нашем сайте.

www.solnechnye.ru

Как выбрать аккумулятор для автомобиля – 10 лучших советов


Совместно с развитием автомобильной техники процесс модернизации прошло множество комплектующих деталей и изделий, и аккумуляторные батареи не стали исключением. К уже имеющимся основным параметрам этих элементов силовой цепи добавилась типовая вариация, в значительной степени меняющая подход к технике выбора. Поэтому, чтобы не попасть в заведомо проигрышную ситуацию и не приобрести плохой продукт, «МаркаКачества» рекомендует обращать внимание на некоторые важные характеристики, которые подробно разобраны в статье.


Тип батареи

На какие типы по степени обслуживания подразделяются аккумуляторы?

По данному признаку аккумуляторы подразделяются на три группы:

  • обслуживаемые – АКБ, подлежащие ремонту даже при коротком замыкании, постепенно уходящие с рынка автомобильных запчастей и расходников. К числу их недостатков относят малую прочность, поскольку стенки изготовлены не из ударопрочного и легкого пластика, а из эбонита. Кроме того, заливаются такие батареи преимущественно мастикой, которая имеет свойство рассыхаться, вследствие чего нарушается изоляция и происходит постепенный «выпуск» заряда в среду.
  • малообслуживаемые – именно к такому типу принадлежит основная часть аккумуляторных батарей, реализуемых на отечественном рынке. По сути, их основные параметры практически идентичны классике, однако имеет место значительное повышение конструкционного качества и изоляционных свойств. На взгляд большинства экспертов это – самый предпочтительный вид аккумуляторов для эксплуатации в климатических условиях России.
  • необслуживаемые – название данных аккумуляторов говорит само за себя. Выполненные в глухом «запечатанном» корпусе, они не требуют доливки электролита, что и ограничивает возможности их обслуживания. На отечественном рынке таких моделей достаточно мало, поскольку их применение оправдано только в стабильных климатических зонах (в Европе, Америке и частично в Азии). Да и подходят они далеко не ко всем автомобилям: ещё одна особенность этих батарей заключена в выпуске под конкретные модельные ряды.

Емкость аккумулятора

Что такое емкость аккумулятора и чем опасен неправильный выбор АКБ по параметру емкости?

Важнейший параметра батареи, показывающий, какое количество энергии будет отдано за 20 часов работы при полной зарядке. Измеряется данная физическая величина в ампер-часах (Ач), и в обязательном порядке указывается в маркировке (которой посвящён целый пункт). В общем случае, для легковых автомобилей емкость аккумулятора может варьироваться в диапазоне от 40 до 70 Ач, а для грузовых и вовсе достигать 180-200 Ач. Очень важно подобрать наиболее оптимальный вариант, что возможно либо при ориентировании на предыдущий аккумулятор, стоявший в авто, либо при изучении документации на ваше транспортное средство.

Важно помнить, что ошибка в подборе аккумулятора по емкости не слишком критична и, в целом, допустима. При выборе АКБ с меньшим показателем запаса энергии произойдет быстрое исчерпание рабочего ресурса, что выльется в необходимость дополнительных финансовых затрат. Выбор аккумулятора большей емкости и вовсе способен сыграть «злую» шутку, не подойдя по габаритам в выделенное посадочное место на несколько сантиметров. Будьте предельно внимательны.

Габаритные размеры

Как избежать проблем с неправильным подбором аккумулятора по габаритам?

Путей решения проблемы, как выбрать аккумулятор по габаритам, несколько: либо подробно изучить свою старую модель (с обмером по ширине, длине и высоте), либо навести справки в сервисе, получив совет конкретно под ваш автомобиль (будь то американский «Шевроле», японская «Тойота» или отечественный «ВАЗ»).

Стоит отметить, что габариты практически всех аккумуляторов, равно как и конфигурации корпусов, выполнены с большой долей идентичности. Чаще всего основное различие между ними заключается в параметре массы, которая, на деле, не играет большой роли при установке в авто. Единственным исключением здесь является японский автопром со своей оригинальной корпоративной «атмосферой». Их аккумуляторы уже и выше европейских, поэтому установить в условный «ВАЗ» батарею от компании «Тойота», увы, не получится.

Тип подключения клемм

Частые ошибки при выборе аккумулятора без учета расположения клемм

Очень простой и вместе с тем важный аспект, который требует большой внимательности от автовладельца. Перед покупкой новой аккумуляторной батареи обязательно изучите расположение клемм под капотом вашего транспортного средства. Стандартов, регулирующих соблюдение стороны размещения катода и анода в самих моделях, нет, равно как и нет единых условностей среди автопроизводителей. В связи с этим нередко возникают случаи, когда «минус» батареи находится на другой стороне от клеммы, длины которой недостаточно для проведения такого соединения.

При наиболее «плохом» исходе, перепутав полярности подключения АКБ, можно вызвать короткое замыкание в силовой цепи, попалив не только приборы-потребители (коих в современных автомобилях большинство), но и выведя из строя сам аккумулятор.

Стартовый ток

При каких условиях достигается максимальный показатель пусковых токов?

Показатель, характеризующий величину тока, поступающего на стартер, для проворота вала двигателя. Все стандартные аккумуляторы рассчитываются из условий эксплуатации при температуре +27 градусов Цельсия, показывая на данной отметке максимум своих рабочих способностей. Однако при падении температуры до условных -18 градусов Цельсия те же самые батареи будут терять до 60% от номинальной рабочей характеристики, выдавая только 40% энергии. При столь малых значениях пускового тока двигатель попросту не сможет завестись.

В общем случае данный параметр связан с классом и объёмом батареи. Однако на рынке имеют место и специальные модели, рассчитанные на более специфичные условия эксплуатации. Так, значения стартового тока могут сильно варьироваться для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с низкими температурами, где существует необходимость раскручивать двигатель, заправленный очень вязким, густым маслом.


Ток холодного пуска

Что такое ток холодного пуска и чем выражается его действие?

Поскольку аккумуляторы, используемые в отечественных реалиях, нельзя уместить в единые рамки, были введены дополнительные параметры токов «холодного» и «горячего» пуска. Ток холодного пуска представляет собой количество ампер, вырабатываемых батареей в течение 30 секунд при температуре -18 градусов Цельсия без падения напряжения ниже минимального показателя в 7,2 вольт. Соответственно, чем выше пусковой ток батареи в таких условиях, тем больше её стартовая мощность.

Несмотря на постепенное заполнение рынка специальными моделями, решить проблему холодного пуска можно и путём покупки стандартной батареи, мощность которой в два раза превышает ту, что требуется для запуска двигателя вашего транспортного средства. В конечном итоге вопрос о том, какой аккумулятор наиболее подходит для эксплуатации в столь сложных климатических условиях, решать только вам. Однако большинство опытных пользователей в своих отзывах рекомендуют рассмотреть вариант с приобретением более дорогого и более мощного варианта, исключающего дальнейшие переплаты за покупку еще одной батареи.

Ток горячего пуска

Что такое ток горячего пуска и как избежать проблем с запуском двигателя при превышении нормальных температур?

Вторая крайность запуска двигателя при условиях, отличных от стандартных. Показывает то количество ампер тока, которое способен выдавать аккумулятор в летний сезон при сильном перегреве двигателя. Аналогично холодному пуску, горячий требует в два раза большей мощности АКБ, однако по своей природе является более проблематичным (особенно в том случае, если движок автомобиля имеет большой объём и высокую компрессию, а также вывод кондиционера в салон). Если вы эксплуатируете авто в месте с аномально высокими температурами, в обязательном порядке выбирайте батарею, мощность которой значительно превышает номинально необходимую (прописанную в документации к транспортному средству).

В данном случае небольшая переплата избавит вас от необходимости скорого приобретения ещё одного стандартного аккумулятора, вышедшего из строя из-за форсированного расходования рабочего ресурса.

Кое-что о маркировке

Какие обязательные поля должна содержать маркировка АКБ?

Стандартная маркировка аккумуляторных батарей включает в себя пять основных позиций:

  • стартовый ток – маркируется в качестве ГОСТ (на аккумуляторах, производимых в России), SAE (производство США), EN (производство стран, входящих в состав Единой Европы), DIN (отдельный стандарт продукции, произведенной в Германии). В некоторых случаях имеют количественную маркировку тока холодного пуска (после обозначения ICC, CCA) и тока стартерного заряда (IP).
  • номинальная емкость батареи – маркируется в цифрово-буквенном формате, указывая на величину и соответствующую размерность. Например, 60 Ah.
  • номинальное напряжение – тот же принцип маркировки, что и на номинальной емкости. Единица измерения – вольт, общий вид (например): 12 V.
  • дата изготовления.
  • страна производства, завод-изготовитель, его адрес – обязательные данные о местоположении предприятия.

В случае отсутствия какого-либо пункта из обозначенных, сообразно отзывам экспертов, смело приступайте к выбору другого аккумулятора из представленного рыночного ассортимента.

Ценовые «рамки»

Сколько ценовых категорий существует в данном сегменте и чем они отличаются друг от друга?

По данному признаку аккумуляторы можно разделить на три основные категории:

  • эконом – самые «примитивные» модели, использующие недорогие конструкционные материалы и технологии. Обладают неплохим запасом рабочего ресурса, весьма приспособлены к работе при стандартных эксплуатационных условиях. Значительные перепады ведут к ухудшению пусковых характеристик, из-за чего проблемы нередко возникают даже при незначительном падении (или повышении) температуры.
  • стандарт – «золотая середина» между двумя крайностями, имеющая оптимальное соотношение цены и качества. По классическому параметру уровню продаж – это самая популярная категория среди автовладельцев.
  • премиум – аккумуляторы высочайшего уровня исполнения, отличающиеся от эконом-вариантов как увеличенным рабочим ресурсом, так и устойчивым уровнем пускового тока. Последний показатель может быть выше на 30-100 ампер. Кроме того, на данные АКБ действует более длительная гарантия, составляющая от 1 до 1,5 лет.

В данном случае выбор всецело зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. Не пренебрегайте бюджетной категорией сегмента – в последнее время уровень данных аккумуляторов практически вплотную приблизился к показателям стандартных моделей.

Остерегайтесь подделок!

Как отличить оригинал от подделки?

В связи с тем, что аккумуляторы являются одними из главных расходников, а количество автомобилей в эксплуатации продолжает неуклонно возрастать, на рынке появилось множество низкосортных подделок. В связи с тем, что риск наткнуться на фальсификат очень велик, перед покупкой АКБ обязательно выясните несколько важных нюансов:

  • проведите осмотр корпуса и пробок (в случае малообслуживаемой батареи) на наличие сколов, повреждений и плотности закручивания. Кроме того, уделите особое внимание клеммам – имеют ли они гладкую поверхность, а также если ли в комплекте к ним специальные защитные колпачки. Если последний элемент отсутствует или же на металле клемм были выявлены потертости и серьезная шероховатость, вполне возможно, что перед вами находится фальсификат. «Паленые» производители очень редко обращают внимание на столь незначительные мелочи.
  • обязательно проверьте маркировку на наличие информации о производителе (страна, наименование завода и его месторасположение). Правда, если в случае с механическими и комплектными мелочами изготовители подделок не заморачиваются, то к маркировке они относятся с большой долей ответственности. В настоящее время информация о производителях копируется с оригинальных батарей, поэтому данный пункт осмотра может не дать однозначного ответа на вопрос, подделка ли перед вами.
  • обязательно проверьте наличие даты изготовления и то, не перебивалась ли она. Если в случае с сухозаряженными батареями (соли электролита в них находятся в сухом виде и требуют разбавления водой) это не играет большой роли, так как срок хранения данных моделей априори высок, то залитые аккумуляторы не должны быть старше полугода с момента изготовления.
  • проверьте наличие в комплекте батареи технического паспорта на продукт.

markakachestva.ru

4Сен

Лампа калина ближний свет какие лампы – Лада Калина — все применяемые лампы — журнал За рулем

Лампы, применяемые в автомобиле Лада Калина

  • Главная
    • Автомануал рекомендует
    • Бесплатные андроид-приложения
    • Обзоры автотоваров
      • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
      • Обзор автосканера ELM327
      • Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
    • Календарь исторических автомобильных дат
    • Новинки художественной литературы
    • Коды обозначения модельного года выпуска
    • Технический осмотр АТС 2012
    • Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
      • Общие положения
      • Форма и методы подтверждения соответствия
      • Порядок проведения технического осмотра
      • Ответственность оператора технического осмотра
      • Приложение 1
      • Приложение 2
      • Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
    • Фоторепортажи с автомобильных выставок
      • Выставка Автомеханика 2017
      • Выставка КомТранс-2017
      • Moscow Off-road Show 2017
      • Московский Международный Автосалон 2016
      • Московский Международный Автосалон 2012
      • Девушки и автомобили на ММАС-2012
      • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
      • Выставка Автомеханика 2016
      • Выставка Автомеханика 2012
      • Сitroёn Сreative Tour Moscow
      • Комтранс-2013
      • Строительная Техника и Технологии 2013
      • Московский Международный Автосалон 2014
  • Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
    • Универсальные слесарные инструменты и приспособления
      • Отвертки обыкновенные
      • Ключи гаечные
    • Приспособления для кузовного ремонта
      • Сварочное оборудование
      • Приспособления для правки металла
      • Приспособления для резки металла
    • Приспособления для ремонта подвески
    • Приспособления для ремонта двигателя
    • Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
    • Приспособления для снятия и установки подшипников
    • Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
    • Съемники масляного фильтра
    • Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
      • Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
      • Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
      • Инструментарий гаражного автомеханика
  • Все об автомобильных лампах
    • Что такое фара-лампа sealed beam
    • Что такое дневные ходовые огни
    • Светодиодные лампы LED
    • Галогенные лампы
      • Галогенная автолампа h2
      • Галогенная автолампа h4
      • Галогенная автолампа h5
      • Галогенная автолампа H7
      • Галогенная автолампа H8
      • Галогенная автолампа H9
      • Галогенная автолампа h20
      • Галогенная автолампа h21
      • Галогенная автолампа h26
      • Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
      • Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
      • Галогенная автолампа HB3 (9005)
      • Галогенная автолампа HB4 (9006)
    • Автолампа PSX24W
    • Автолампа PSY24W
    • Автолампа PY21W
    • Автолампа PR21W
    • Автолампа P21W
    • Автолампа P21/4W
    • Автолампа P21/5W
    • Автолампа R5W
    • Автолампа T4W
    • Софитные лампы
    • Бесцокольные лампы
      • Бесцокольная лампа W5W
      • Бесцокольная лампа WY5W
      • Бесцокольная лампа W16W
      • Бесцокольная лампа W21W
      • Бесцокольная лампа WY21W
      • Бесцокольная лампа W21/5W
    • Автолампа 3057
    • Автолампа 3156
    • Автолампа 3157
    • Ксеноновые лампы
      • Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
      • Ксеноновая лампа D2S
    • Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
      • Патрон BAU15s
  • Все об аккумуляторных батареях
    • Основные типы современных аккумуляторных батарей
      • Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
      • Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
      • Обслуживаемая аккумуляторная батарея
      • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
    • Срок службы аккумуляторных батарей
    • Плотность электролита в аккумуляторной батарее
    • Степень заряженности аккумуляторной батареи
    • Хранение АКБ
    • Зарядка аккумуляторной батареи
    • Снятие и установка автомобильного аккумулятора
    • Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
    • Приспособления для обслуживания аккумулятора
    • Американские аккумуляторы
    • Дистиллированная вода
  • Все об антифризах
    • Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
    • Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
    • Антифризы по спецификации G12
    • Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
    • Проверка плотности (концентрации) антифриза
    • Промывка системы охлаждения двигателя
  • Все о тормозных жидкостях
    • Проверка уровня тормозной жидкости
    • Смазка для направляющих пальцев суппорта
    • Очиститель деталей тормозной системы
  • Все о колесных дисках и шинах
    • Таблица ориентировочного перевода единиц давления
    • Как правильно хранить колеса
    • Расшифровка маркировки колесных дисков
    • Расшифровка маркировки автомобильных шин
    • Таблица значений индекса нагрузки шины
    • Таблица значений индекса скорости шины
    • Ремонт бескамерной шины
    • Манометры для проверки давления в шинах
  • Все о компьютерной диагностике автомобиля
    • Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
  • Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
    • Проверка и ремонт стартера и его цепи
    • Проверка и ремонт генератора и его цепи
    • Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
    • Расшифровка цветов проводов
    • Расшифровка цветов предохранителей
  • Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
    • Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
      • Неисправности механической части двигателя
      • Неисправности сиcтемы охлаждения
      • Неисправности топливной сиcтемы
      • Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
      • Все о промывке форсунок
      • Очистка воздушного фильтра
    • Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
    • Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
    • Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
    • Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
    • Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
      • Как самому заменить вклеенное стекло
  • Все о моторных маслах
    • Классификация масел SAE
    • Классификация масел API
    • Классификация масел ACEA
    • Классификация масел ILSAC
    • Моторные масла для двухтактных двигателей
    • Надо ли промывать систему смазки двигателя?
    • Чем и как промывать систему смазки двигателя
  • Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
    • Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
    • Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
    • Рабочие жидкости для раздаточных коробок
  • Все об уходе за автомобилем
    • Как правильно мыть колеса
    • Как правильно мыть двигатель автомобиля
    • Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
    • Ремонт кузова автомобиля
    • Что такое жидкий ключ
    • Проверенные автошампуни
    • Полировальные машинки
    • Силиконовая смазка
    • Тест незамерзаек для стеклоомывателя
  • Все о тюнинге автомобилей
    • Оклейка кузова пленкой
    • Тюнинг блок-фары автомобиля
  • Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
  • Как установить дополнительное оборудование
    • Установка персонального компьютера в автомобиль
    • Установка дневных ходовых огней
    • Установка автомагнитолы
  • Что обязан возить с собой каждый водитель
    • Автомобильная аптечка первой помощи
      • Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
    • Автомобильный огнетушитель
    • Знак аварийной остановки
  • Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
    • Руководство Опель Корса
    • Руководство Шевроле Лачетти
  • Acura
    • Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
      • Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
    • Acura Integra
    • Acura NSX
    • Acura ZDX
    • Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
  • Agata (АГАТА)
  • Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 147
    • Alfa Romeo 156
    • Alfa Romeo 159
    • Alfa Romeo 75
    • Alfa Romeo Giulietta
    • Alfa Romeo GT
    • Alfa Romeo Mito
    • Alfa Romeo Spider
    • Alfa Romeo 8C
    • Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
  • Audi
    • Audi A1
    • Audi A2
    • Audi А3
    • Audi A4
    • Audi S4
    • Audi RS5
    • Audi A6
    • Audi Q3
    • Audi Q5
      • Масштабные модели Ауди Ку5
    • Audi Q7
    • Audi A8
    • Audi R8
    • Audi A8 Security
    • Audi 80
    • Audi 100
    • Audi retro
    • Audi TV
  • Bentley
  • BMW
    • BMW 1-series
    • BMW 3-series
      • BMW M3
    • BMW 5-series
      • БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
    • BMW 6-series
    • BMW 7-series
    • BMW 850
    • BMW x3
    • BMW x5
    • BMW x6
    • BMW Z4
    • Концепт-кары БМВ
    • Ретро-автомобили БМВ
    • Видеоролики о БМВ
  • Brilliance
    • Brilliance M1
    • Brilliance M2
    • Brilliance M3
  • Buick
    • Видеоролики о Бюик
    • Buick Dynaflow
    • Buick Electra
    • Buick Roadmaster
  • BYD
  • Cadillac
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
    • Техническое обслуживание Cadillac SRX
    • Техническое обслуживание Cadillac CTS
    • Cadillac Deville
    • Cadillac Eldorado
    • Cadillac Fleetwood Brougham
    • Cadillac ATS
    • Cadillac XTS
    • Cadillac Ciel
    • Видеоролики о Кадиллак
    • Масштабные модели автомобилей Cadillac
  • Changan
    • Changan CS35
    • Changan CS75
    • Changan Eado
    • Changan Raeton
  • Chery
    • Chery A1 Kimo
    • Chery A3
    • Chery A13
    • Chery A18 Karry
    • Chery B11 Eastar
    • Chery G5
    • Chery M11
    • Chery S18D
    • Chery QQ Sweet
    • Chery Amulet
    • Chery Bonus
    • Chery Fora
    • Chery Tiggo
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
  • Chevrolet
    • Техническое обслуживание Шевроле Эпика
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
      • Аксессуары для Шевроле Эпика
    • Aveo
      • Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
      • План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
      • Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
      • Коды неисправностей Шевроле Авео T300
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
      • Тюнинг Шевроле Авео Т300
      • Замена свечей зажигания двигателя F16D4
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
      • Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
      • Шевроле Авео Т255
      • Шевроле Авео Т250
      • Шевроле Авео Т200
    • Blazer
    • Camaro
      • Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
    • Captiva с 2006 по 2012
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
      • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Как снять подголовник Шевроле Каптива
    • Captiva 2011->
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
    • Cobalt
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
      • План технического обслуживания Шевроле Кобальт
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
      • Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
      • Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
      • Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
      • Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
      • Аксессуары для Шевроле Кобальт
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
      • Коды неисправностей Шевроле Кобальт
      • Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
    • Corvette
    • Cruze
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
      • Замена салонного фильтра Шевроле Круз
      • Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
      • Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
      • Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз

avtomanual.jimdo.com

Подбор и замена ламп Лада Калина 1

Несколько лет назад правительство утвердило закон, согласно которому в дневное время суток необходимо передвигаться на автомобиле либо с включенным ближним светом фар, либо с ДХО (дневными ходовыми огнями).

В результате, автомобильные лампы ближнего света, стали перегорать значительно чаще. Лада Калина первого поколения тому не исключение.

Те, кто не пожелал ездить с ближним светом фар, устанавливают дневных ходовые огни. В Калине 1 в отличии от второго поколения модели нет ДХО, поэтому приходится ездить с ближним светом фар.

Из нашей инструкции вы узнаете как заменить лампы в передней блок фаре, а так же причины по которым эти лампы могут не работать.

Какие лампы устанавливаются в передней блок фаре Лада Калина 1

  • Лампа ближнего света — H7 12v/55w
  • Лампа дальнего света — h2 12v/55w
  • Лампа габаритов — w5w 12v/5w
  • Лампа указателя поворотов — PY21W 12v/21w

Чаще всего перегорают лампы ближнего света и передних габаритов, так как при включенном ближнем свете габариты так же работают.

Какие лампы ближнего света выбрать на Калину

Как мы уже указали выше, в ближнем свете устанавливаются лампы H7. С этим типом цоколя сегодня предлагается большое количество ламп самого разного качества. Устанавливать советуем только качественные и проверенные лампы, которые уже зарекомендовали себя.

  • PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION (4-хкратный ресурс) цена лампы от 400 руб (лампа устанавливается с завода)
  • PHILIPS H7-12-55 +30% Vision цена лампы от 300 руб (с увеличенной яркостью)
  • PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К цена набора от 1500 (считаются одними из самых ярких галогенных ламп)
  • OSRAM H7-12-55 Ultra Life (3-хкратный ресурс) цена от 400 руб (так же как и филипс иногда устанавливалась с завода)
  • OSRAM H7-12-55 +30% Super цена лампы от 300 руб (лампа с увеличенной на 30% яркостью аналогично philips)
  • OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED цена комплекта от 1500 руб (На 110% больше света чем у обычной лампы)
  • BOSCH H7-12-55 Pure Light цена лампы от 250 руб
  • МАЯК H7-12- 55 цена за лампу от 90 руб (недорогой китайский аналог)
  • GE H7-12-55 (PX26d) (General Electric) цена за лампу от 180 руб

Если вы хотите, чтобы лампы ближнего света служили максимально долго, следует остановиться на лампах

  1. PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION
  2. OSRAM H7-12-55 Ultra Life

Эти лампы с увеличенным сроком службы, поэтому служат дольше обычных ламп или ламп с увеличенной яркостью. Однако отметим, что некоторым владельцам света на автомобиле с этими лампами не хватает.

Если мало света, можно установить лампы с увеличенной яркостью +30% или +110, +130% — но надо быть готовым к тому, что перегорают они быстрее простых ламп. Использовать их в качестве дхо не рекомендуем.

  1. OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED
  2. PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К

При установке подобных ламп, лучше установить ходовые огни и ездить днем на них, чтобы не «жечь» дорогие лампы с увеличенной яркостью.

Почему не горит лампа ближнего света фар на Калине?

Если вы заметили, что перестала работать лампа ближнего света фар на Калине, причин может быть несколько. Для устранения следует поочередно проверить каждую из причин.

  • Перегорела лампа
  • Плохой контакт колодки лампы
  • Сгорел предохранитель


Первым делом проверьте предохранитель фары на которой не горит лампа. На каждую фару идет свой отдельный предохранитель. В Калине это F12 и F13. Вытащите предохранитель и проверьте его визуально, если целый, значит проблема в колодке, либо самой лампе.

Замена лампы ближнего света Лада Калина

Чуть ниже мы расположили инструкцию по замене ламп ближнего света на снятой фаре и приложили подробные фотографии. Если вам нужно понять, как происходит замена на самой машине, посмотрите видео!

Видео по замене лампы ближнего света

Открываем капот и снимаем резиновый пыльник фары с лампы ближнего света фар

Снимаем колодку с лампы и убираем ее в сторону

Нажимаем на пружинный фиксатор, слегка отводим его в сторону и поднимаем наверх.

Вытаскиваем старую лампу, устанавливаем новую и производим сборку в обратной последовательности

Замена лампы дальнего света

Снимаем резиновый пыльник с лампы дальнего света

Отсоединяем колодку проводов от лампы

Отжимаем металлический фиксатор лампы и вынимаем лампу.

Устанавливаем новую лампу и производим сборку

Замена габаритной лампы

Лампа габаритного света на Калине 1 располагается там же где и лампа ближнего света.

Аккуратно берем патрон двумя пальцами и вытаскиваем его из посадочного места

Вынимаем старую лампу из патрона и устанавливаем новую

Замена лампы указателя поворота

Поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки на пол оборота и вытаскиваем его

Нажимаем на лампу в патроне и поворачиваем против часовой стрелки на пол оборота, вынимаем и устанавливаем новую

На этом замена ламп в передней блок фаре закончена.

При замене ламп ближнего и дальнего света фар не трогайте лампы за колбы. А если дотронулись, колбу лампы необходимо протереть спиртом.

remontautomobilya.ru

Лампы, применяемые в автомобиле Лада Калина 2

  • Главная
    • Автомануал рекомендует
    • Бесплатные андроид-приложения
    • Обзоры автотоваров
      • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
      • Обзор автосканера ELM327
      • Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
    • Календарь исторических автомобильных дат
    • Новинки художественной литературы
    • Коды обозначения модельного года выпуска
    • Технический осмотр АТС 2012
    • Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
      • Общие положения
      • Форма и методы подтверждения соответствия
      • Порядок проведения технического осмотра
      • Ответственность оператора технического осмотра
      • Приложение 1
      • Приложение 2
      • Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
    • Фоторепортажи с автомобильных выставок
      • Выставка Автомеханика 2017
      • Выставка КомТранс-2017
      • Moscow Off-road Show 2017
      • Московский Международный Автосалон 2016
      • Московский Международный Автосалон 2012
      • Девушки и автомобили на ММАС-2012
      • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
      • Выставка Автомеханика 2016
      • Выставка Автомеханика 2012
      • Сitroёn Сreative Tour Moscow
      • Комтранс-2013
      • Строительная Техника и Технологии 2013
      • Московский Международный Автосалон 2014
  • Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
    • Универсальные слесарные инструменты и приспособления
      • Отвертки обыкновенные
      • Ключи гаечные
    • Приспособления для кузовного ремонта
      • Сварочное оборудование
      • Приспособления для правки металла
      • Приспособления для резки металла
    • Приспособления для ремонта подвески
    • Приспособления для ремонта двигателя
    • Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
    • Приспособления для снятия и установки подшипников
    • Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
    • Съемники масляного фильтра
    • Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
      • Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
      • Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
      • Инструментарий гаражного автомеханика
  • Все об автомобильных лампах
    • Что такое фара-лампа sealed beam
    • Что такое дневные ходовые огни
    • Светодиодные лампы LED
    • Галогенные лампы
      • Галогенная автолампа h2
      • Галогенная автолампа h4
      • Галогенная автолампа h5
      • Галогенная автолампа H7
      • Галогенная автолампа H8
      • Галогенная автолампа H9
      • Галогенная автолампа h20
      • Галогенная автолампа h21
      • Галогенная автолампа h26
      • Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
      • Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
      • Галогенная автолампа HB3 (9005)
      • Галогенная автолампа HB4 (9006)
    • Автолампа PSX24W
    • Автолампа PSY24W
    • Автолампа PY21W
    • Автолампа PR21W
    • Автолампа P21W
    • Автолампа P21/4W
    • Автолампа P21/5W
    • Автолампа R5W
    • Автолампа T4W
    • Софитные лампы
    • Бесцокольные лампы
      • Бесцокольная лампа W5W
      • Бесцокольная лампа WY5W
      • Бесцокольная лампа W16W
      • Бесцокольная лампа W21W
      • Бесцокольная лампа WY21W
      • Бесцокольная лампа W21/5W
    • Автолампа 3057
    • Автолампа 3156
    • Автолампа 3157
    • Ксеноновые лампы
      • Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
      • Ксеноновая лампа D2S
    • Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
      • Патрон BAU15s
  • Все об аккумуляторных батареях
    • Основные типы современных аккумуляторных батарей
      • Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
      • Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
      • Обслуживаемая аккумуляторная батарея
      • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
    • Срок службы аккумуляторных батарей
    • Плотность электролита в аккумуляторной батарее
    • Степень заряженности аккумуляторной батареи
    • Хранение АКБ
    • Зарядка аккумуляторной батареи
    • Снятие и установка автомобильного аккумулятора
    • Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
    • Приспособления для обслуживания аккумулятора
    • Американские аккумуляторы
    • Дистиллированная вода
  • Все об антифризах
    • Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
    • Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
    • Антифризы по спецификации G12
    • Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
    • Проверка плотности (концентрации) антифриза
    • Промывка системы охлаждения двигателя
  • Все о тормозных жидкостях
    • Проверка уровня тормозной жидкости
    • Смазка для направляющих пальцев суппорта
    • Очиститель деталей тормозной системы
  • Все о колесных дисках и шинах
    • Таблица ориентировочного перевода единиц давления
    • Как правильно хранить колеса
    • Расшифровка маркировки колесных дисков
    • Расшифровка маркировки автомобильных шин
    • Таблица значений индекса нагрузки шины
    • Таблица значений индекса скорости шины
    • Ремонт бескамерной шины
    • Манометры для проверки давления в шинах
  • Все о компьютерной диагностике автомобиля
    • Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
      • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
  • Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
    • Проверка и ремонт стартера и его цепи
    • Проверка и ремонт генератора и его цепи
    • Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
    • Расшифровка цветов проводов
    • Расшифровка цветов предохранителей
  • Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
    • Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
      • Неисправности механической части двигателя
      • Неисправности сиcтемы охлаждения
      • Неисправности топливной сиcтемы
      • Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
      • Все о промывке форсунок
      • Очистка воздушного фильтра
    • Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
    • Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
    • Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
    • Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
    • Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
      • Как самому заменить вклеенное стекло
  • Все о моторных маслах
    • Классификация масел SAE
    • Классификация масел API
    • Классификация масел ACEA
    • Классификация масел ILSAC
    • Моторные масла для двухтактных двигателей
    • Надо ли промывать систему смазки двигателя?
    • Чем и как промывать систему смазки двигателя
  • Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
    • Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
    • Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
    • Рабочие жидкости для раздаточных коробок
  • Все об уходе за автомобилем
    • Как правильно мыть колеса
    • Как правильно мыть двигатель автомобиля
    • Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
    • Ремонт кузова автомобиля
    • Что такое жидкий ключ
    • Проверенные автошампуни
    • Полировальные машинки
    • Силиконовая смазка
    • Тест незамерзаек для стеклоомывателя
  • Все о тюнинге автомобилей
    • Оклейка кузова пленкой
    • Тюнинг блок-фары автомобиля
  • Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
  • Как установить дополнительное оборудование
    • Установка персонального компьютера в автомобиль
    • Установка дневных ходовых огней
    • Установка автомагнитолы
  • Что обязан возить с собой каждый водитель
    • Автомобильная аптечка первой помощи
      • Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
    • Автомобильный огнетушитель
    • Знак аварийной остановки
  • Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
    • Руководство Опель Корса
    • Руководство Шевроле Лачетти
  • Acura
    • Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
      • Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
    • Acura Integra
    • Acura NSX
    • Acura ZDX
    • Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
  • Agata (АГАТА)
  • Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 147
    • Alfa Romeo 156
    • Alfa Romeo 159
    • Alfa Romeo 75
    • Alfa Romeo Giulietta
    • Alfa Romeo GT
    • Alfa Romeo Mito
    • Alfa Romeo Spider
    • Alfa Romeo 8C
    • Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
  • Audi
    • Audi A1
    • Audi A2
    • Audi А3
    • Audi A4
    • Audi S4
    • Audi RS5
    • Audi A6
    • Audi Q3
    • Audi Q5
      • Масштабные модели Ауди Ку5
    • Audi Q7
    • Audi A8
    • Audi R8
    • Audi A8 Security
    • Audi 80
    • Audi 100
    • Audi retro
    • Audi TV
  • Bentley
  • BMW
    • BMW 1-series
    • BMW 3-series
      • BMW M3
    • BMW 5-series
      • БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
    • BMW 6-series
    • BMW 7-series
    • BMW 850
    • BMW x3
    • BMW x5
    • BMW x6
    • BMW Z4
    • Концепт-кары БМВ
    • Ретро-автомобили БМВ
    • Видеоролики о БМВ
  • Brilliance
    • Brilliance M1
    • Brilliance M2
    • Brilliance M3
  • Buick
    • Видеоролики о Бюик
    • Buick Dynaflow
    • Buick Electra
    • Buick Roadmaster
  • BYD
  • Cadillac
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
    • Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
    • Техническое обслуживание Cadillac SRX
    • Техническое обслуживание Cadillac CTS
    • Cadillac Deville
    • Cadillac Eldorado
    • Cadillac Fleetwood Brougham
    • Cadillac ATS
    • Cadillac XTS
    • Cadillac Ciel
    • Видеоролики о Кадиллак
    • Масштабные модели автомобилей Cadillac
  • Changan
    • Changan CS35
    • Changan CS75
    • Changan Eado
    • Changan Raeton
  • Chery
    • Chery A1 Kimo
    • Chery A3
    • Chery A13
    • Chery A18 Karry
    • Chery B11 Eastar
    • Chery G5
    • Chery M11
    • Chery S18D
    • Chery QQ Sweet
    • Chery Amulet
    • Chery Bonus
    • Chery Fora
    • Chery Tiggo
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
  • Chevrolet
    • Техническое обслуживание Шевроле Эпика
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
      • Аксессуары для Шевроле Эпика
    • Aveo
      • Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
      • План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
      • Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
      • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
      • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
      • Коды неисправностей Шевроле Авео T300
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
      • Тюнинг Шевроле Авео Т300
      • Замена свечей зажигания двигателя F16D4
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
      • Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
      • Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
      • Шевроле Авео Т255
      • Шевроле Авео Т250
      • Шевроле Авео Т200
    • Blazer
    • Camaro
      • Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
    • Captiva с 2006 по 2012
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
      • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
      • Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
      • Как снять подголовник Шевроле Каптива
    • Captiva 2011->
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
    • Cobalt
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
      • План технического обслуживания Шевроле Кобальт
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
      • Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
      • Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
      • Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
      • Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
      • Аксессуары для Шевроле Кобальт
      • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
      • Коды неисправностей Шевроле Кобальт
      • Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
      • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
    • Corvette
    • Cruze
      • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
      • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
      • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
      • Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
      • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
      • Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
      • Замена салонного фильтра Шевроле Круз
      • Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
      • Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
      • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
      • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
      • Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз
      • Как заменить передние тормозные колодки и диски Шевроле Круз (видео)
      • Задние тормозные колодки Шевроле Круз
      • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Круз

avtomanual.jimdo.com

Какие Лампочки Ближнего Света Лучше На Калину ~ AUTOTEXNIKA.RU

Видео-помощь по подмене близкого света Предпосылки утраты близкого света Существует несколько обстоятельств неисправности близкого света, некие из их приводят к обыкновенному перегоранию ламп. Следует увидеть, что возможна тенденция повторения аналогичной неисправности на Калине с завидной периодичностью — полтора-два месяца. Отсутствие плотности фары пыль либо влага, попадая в пробирку, оседает на зеркале отражателя и пробирке лампы, что приводит к её перегреву.

Подробнее ознакомиться с причинами и методами устранения запотевания фар можно по ссылке ; Изменение напряжения в сети автомобиля в сторону увеличения скачок напряжения также вызывает перегорание галогенной лампы фары.

Есть ещё возможные проблемы, вызывающие отсутствие близкого света: Какие лампы лучше использовать в фарах близкого света Обычно, на Ладе Калина в фарах близкого света инсталлируются лампы галогенового типа H7 германской компании OSRAM вольтовые, мощностью 55 Ватт.

Читайте так же

Смену можно произвести на равносильную лампу от германского производителя либо избрать, к примеру, галогеновый источник света от Philips Extreme Vision, отличающийся яркостью и безмерно высочайшей ценой.

Но можно подойти к решению этого вопроса с наименее накладной стороны, приобрести, к примеру, лампы от GE SportLight либо ещё проще: Приготовьте новейшую лампу одну либо две по мере надобностинеобходимый инструмент ключи, отвёртки, плоскогубцыперчатки лучше хлопчатобумажныечистую ткань и пузырёк со спиртом. Перед тем как приступить к подмене лампы близкого света в автомобиле Калина, нужно сделать последующие деяния. Во-1-х, машину лучше поставить на ровненькой поверхности, включить стояночный тормоз, в целях безопасности поставить колодки под колёса какие лампы близкого света на Калину лучше во избежание его качения.

Замена всех лампочек фары на ВАЗ 2110-2112: ближнего и дальнего света, габаритов и поворотов

Дальше открыть капот автомобиля.

Читайте так же

После чего следует отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, чтоб не вышло недлинного замыкания проводки. Для смены лампы в правом блоке фар нужно снять бачок омывателя. Создавать смену лампы близкого света можно после того, как будет снят весь оптический блок фары с авто, но мы разглядим, как сменять галогенку, не вынимая осветительного устройства из корпуса машины. Какие лампы близкого света на Калину лучше снятия лампы близкого света Потянув за один из лепестков резиновой заглушки, снимаем какие лампы близкого света на Калину лучше с фары близкого света; Запоминаем, а лучше записываем правильное размещение проводов, подходящих к галогенной лампе, отсоединяем их; Аккуратнейшим образом снимаем пружинный фиксатор, удерживающий лампу.

Нажмите на выступающую часть фиксатора и выведите из зацепления; Чтоб не пришлось разбирать фару на сто процентов, с фиксатором нужно обращаться лаского, чтоб он от резкого движения не выскочил из крепления и не свалился вовнутрь оптического устройства.

Установка новейшей галогеновой лампы Конкретно процесс проведения установки новейшей галогеновой лампы лучше делать в перчатках, потому что контакт стеклянной пробирки с кожей пальцев в следующем вызовет потемнение лампы и выход её из строя. Если всё же состоялся контакт стеклянной поверхности лампы с кожей, протрите её тампоном, смоченным в спирте.

Порядок установки лампы Вставляя лампу в отверстие фары?

Читайте так же

Учитываем, чтоб усики фиксатора пролегли рядом с центром цоколя, где размещена контактная группа. Удерживаем зажим фиксации лампы до того времени, пока он не защёлкнется; Подключаем провода, устанавливаем защитный резиновый колпак, подключаем аккумуляторную батарею и проверяем корректность работы осветительных устройств. Видео-помощь по подмене близкого света Смена повреждённой лампы близкого света на автомобиле Лада Калина отличается простотой действий.

Тест ламп H7 Выбираем самую яркую

Пристально следуйте аннотации, и вы удостоверьтесь, что появление схожей поломки не станет вызывать у вас панику либо негодование. А наличие в авто запасных лампочек сделает ваши поездки приятными и неопасными в хоть какое время суток.

Читайте так же

autotexnika.ru

Какие лампочки стоят на Ладе Калине 1 и 2: стоп сигналов, габаритов

Исправность наружных световых устройств напрямую влияет на обеспечение должного уровня безопасности не только конкретного автомобиля, но и иных участников дорожного трафика. Это утверждение является весьма справедливым для отечественной малолитражной модели Лада Калина. Владельцам этих авто крайне необходимо иметь корректную информацию о типе ламп, применяемых в осветительных приборах разного назначения и знать, какие лампочки стоят.

Световые приборы – залог безопасности

Сегодня, наверное, нет такого водителя, который не осведомлен о регламентных требованиях к эксплуатации автомобиля. Эти нормативы также касаются наружных светотехнических устройств, под норматив подпадает и лампа стоп сигнала, поскольку использование авто с этими компонентами, не соответствующими в конструктивном плане заводским регламентам, запрещено. Такой подход продиктован требованиями безопасности, которые предполагают обеспечение достаточной освещенности и видимости авто на дорожном полотне, но в то же время исключают риск ослепления световым пучком не только пешеходов, но и встречных водителей. Обозначенные требования кроме головных фар касаются также и световых приборов кормы.

Основным элементом в любой фаре является лампа. От ее качественных кондиций зависит эффективность освещения дорожной поверхности. Многих интересует вопрос, какие лампочки стоят в Калине.

Все о лампах Лады Калины

В нашем материале мы постарались собрать наиболее важную информацию о лампах, которые применяются в популярной среди отечественных автолюбителей модели Лада Калина. Это в первую очередь будет полезно знать таким владельцам, которым по разного рода причинам доводится выбирать и приобретать лампы для установки в световые приборы своих автомобилей.

Сегодня торговая сеть товаров соответствующей направленности способна предложить массу вариантов световых компонентов, где растеряться способен даже профессионал, не говоря уже о новичке. Особой популярностью обзаводятся светодиодные источники, рассматриваемые владельцами Лада Калина 2 как альтернатива штатным элементам освещения.

Далее по порядку.

1. Затронем головные фары.

В этих устройствах присутствуют по три лампы, имеющие разное предназначение. Сразу оговоримся: указатели поворотов – не в счет.

1.1. За дальний свет отвечает традиционная лампа с цоколем типа «h2». Если имеется интерес к светодиодному аналогу, то его маркировка «4456». Заметим, что штатная лампа предпочтительней благодаря более правильному формированию пучка посредством отражателя оптики.

1.2. Ближний свет обеспечивается за счет использования лампочки типа «H7». Аналогом выступает LED-источник «3528». В данном случае галогенное устройство обладает преимуществами, поскольку китайское светодиодное изделие не способно обеспечить требуемый уровень освещения.

1.3. Габаритный огонь. Здесь присутствует световой компонент «W21/5W». Источник подразумевает совмещение традиционного габаритного света и ходового огня. Аналогичную LED-светотехнику в данном случае подобрать весьма затруднительно, поскольку тип ее распиновки «7443» или «3157» (можно запутаться).

2. Осветительные приборы кормы.

2.1. Наиболее распространенными здесь компонентами для задней части машины Лада Калина 2 являются стоп-сигнальные источники. Это лампочки типа «P21W». В качестве аналога к применению приведем LED-устройство «1156». При монтаже лампы потребуется достичь угла рассеивания пучка, равного 360о.

2.2. Лампы, отвечающие за задний ход. Их тип «R10W». Изделия являются малогабаритными и имеют аналогичный цоколь как у источников «P21W». Отличаются только длиной. У рассматриваемой здесь лампы габаритный показатель не должен превышать 3,75 мм.

При выборе светодиодного излучателя следует проявить внимательность, поскольку альтернативный компонент «1156» должен соответствовать указанному ограничению по габариту.

2.3. Лампы применяемые для заднего хода универсальной версии кузова. Здесь имеет место источник «W16W», который можно справедливо считать бесцокольным аналогом лампы «P21W». Желаете применить LED-лампу? Ищите вариант «T15» с характеристикой по углу рассеивания в 360 градусов.

2.4. Габаритный осветительный элемент и дневной ходовой свет. Здесь производитель применил сдвоенную конструкцию «P21/4W». Лампа обладает двумя нитями накаливания и цоколем, идентичным устройству «P21W».

Внимание! В последнем два контакта! Не спутайте!

Заинтересовались светодиодным вариантом – приобретайте устройство «1157».

3. Поворотники.

В качестве этих важных элементов периодического освещения в Лада Калина 2 выступают лампы «P21W». Их колбы наделены желтым цветом. Светодиодными аналогами являются источники «1156», обладающие аналогичным цветом.

4. Боковые повторители.

Здесь производитель использует распространенные лампы типа «W5W».

Аналогичным устройством с LED-технологией выступает изделие «T10».

5. Противотуманная оптика.

Если вы стали обладателем «Люксовой» Лада Калина, то придется в обозначенные фары устанавливать (при замене) широко известные лампы типа «h21».

Когда владелец Лада Калина симпатизирует светодиодным устройствам, то следует отыскать в продаже лампы аналогичного типа («h21»), однако желательно, чтобы рассеивающий угол равнялся тем же 360 градусам.

6. Прочие источники Калины.

В завершении осталось «пройтись» еще по некоторым лампам.

6.1. Освещение салонного пространства. Применяются элементы «C10W». Длина устройства не превышает 41 мм. На данный аспект обращаем внимание!

6.2. Регистрационный номер «озаряют» лампы «W5W».

6.3. Багажный отсек и бардачок. Здесь мы решили объединить категории, поскольку для освещения обоих пространств используются идентичные источники – «C5W».

6.4. Лампы применяемые для подсветки салонного пространства у передних мест. Применяется элемент «T4W». Длина его составляет 26 мм, что также важно в момент выбора.

Фаркоп на Калину хэтчбек

Калина не включается задняя передача

Диагностический разъем Калина 2

Подведем итоги

Роль ламп, как световых излучателей, в любом авто, в том числе и в Лада Калина весьма важна. Если приходится заменить какой-либо из рассмотренных нами компонентов, то в первую очередь обращайте пристальный взор в сторону качества изделия. Это позволит избежать неприятного момента, связанного с внезапным перегоранием источника, что особенно опасно в темное время.

vaz-lada-granta.com

Замена ламп ближнего, дальнего света и ДХО на Лада Калина 2

У моделей Калина и Калина 2 фары различаются, поэтому и замена ламп в них имеет определенные отличия, а какие именно мы опишем в этой статье. Самостоятельная замена ламп не вызовет у вас особых проблем. Поэтому обращаться за помощью в сервис смысла нет.

На Калине 2 с 2013 года выпуска, для замена ламп в левой блок фаре, необходимо отвести в сторону воздушный фильтр, чтобы он не мешал. В правой блок фаре ничего препятствовать замене не будет.

Обзор Блок-фары Лада Калина 2

Выше фото левой фары, на правой все идентично. 1 — вентиляционная трубка; 2 — крышка секции ближнего света; 3 — крышка секции дальнего света; 4 — регулятор пучка света в вертикальной плоскости; 5 — патрон лампы габаритного света и дневного ходового огня; 6 — электрический разъем; 7 — регулятор пучка света в горизонтальной плоскости; 8 — патрон лампы указателя поворота

Лампы используемые в передних фарах

  • Ближний свет H7 12v55W
  • Дальний свет h2 12v55W
  • ДХО (Ходовые огни) 12v W21/5W
  • Указатель поворота 12v PY21W

Инструкция по замене ламп на Калине 2

Ближний свет

Аккуратно снимаем резиновый пыльник с ближнего света (он больше по размеру)

Отсоединяем колодку от лампы

Далее нажимаем на пружинный фиксатор и выводим его из зажимов в сторону и отводим

Снимаем перегоревшую и устанавливаем новую лампу. С завода устанавливается лампа H7 Osram, если хотите поставить лампы поярче, можно выбрать Philips H7 +30.

Производим сборку в обратной последовательности.

Дальний свет

Снимаем резиновый пыльник с дальнего света

Отсоединяем колодку от лампы (На лампу одет только + провод)

Нажимаем на пружинный фиксатор лампы и отводим его в сторону

Вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. При установке будьте внимательны, она устанавливается только в одном положении.

Так же производим сборку в обратной последовательности.

Замена ламп ДХО

Берем патрон и поворачиваем его против часовой стрелки.

Далее вытаскиваем патрон из гнезда, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. С завода установлены лампы Toshiba, купить в розничных магазинах их невозможно, поэтому выбираем аналог.

Лампа указателя поворота

Слегка нажав поворачиваем патрон против часовой стрелки и вынимаем его из гнезда

Нажимаем на лампу и поворачиваем против часовой стрелки, вытаскиваем ее из патрона

Берем новую лампу PY21W и устанавливаем в патрон

На этом замена ламп закончена.

При замене лампа ближнего и дальнего света, трогать сами лампы за колбы запрещено! Это приведет к быстрому выходу лампы из строя. Остальные лампы накаливая, и им это не грозит.

remontautomobilya.ru

4Сен

Раздаточная коробка передач – назначение, устройство и принцип работы

Раздаточная коробка. Назначение и типы

Раздаточная коробка служит для распределения вращающего момента между ведущими мостами. Кроме того, в раздаточной коробке может осуществляться также увеличение момента, подводимого к ведущим колесам ТС. Как правило, в раздаточной коробке предусматривается устройство для включения и отключения переднего ведущего моста, а иногда от раздаточной коробки обеспечивается привод дополнительных агрегатов (например, коробки отбора мощности).

Устройство раздаточной коробки автомобиля КамАЗ

Рис. Устройство раздаточной коробки автомобиля КамАЗ:
1 — фланец первичного вала; 2 — первичный вал; 3, 4, 8, 13,75, 17, 40 — подшипники; 5 — ведущая шестерня; 6 — крышка верхнего люка; 7 — шестерня отбора мощности; 9 — муфта включения коробки отбора мощности; 10 — коробка отбора мощности; 11 — маслосборник; 12 — шестерня понижающей передачи; 14 — штуцер; 16 — сателлит; 18 — вал привода задних мостов; 19 — задняя обойма дифференциала; 20 — эпициклическая шестерня; 21 — ведущая шестерня межосевого дифференциала; 22 — солнечная шестерня; 23 — передняя обойма; 24 — картер раздаточной коробки; 25 — шестерня повышающей передачи; 26 — крышка картера раздаточной коробки; 27 — пробка; 28, 30, 41 — муфты; 31 — ведущая шестерня привода датчика электрического спидометра; 32 — вал привода переднего моста; 33 — вилка; 34 — пружина; 35 — шток; 36 — диафрагма; 37 — выключатель; 38 — замок; 39 — промежуточный вал; 42 — промежуточная шестерня

Для увеличения вращающего момента, подводимого к ведущим колесам (что необходимо в тяжелых условиях движения), раздаточные коробки обычно выполняют двухступенчатыми, причем высшая передача имеет передаточное число, равное единице (или около единицы), а низшая (первая) передача — около двух. Наличие двух передач увеличивает число ступеней и диапазон изменения передаточного числа трансмиссии ТС, что повышает возможность подбора выгоднейшей передачи в соответствии с условиями движения.

Применяются раздаточные коробки с блокированным приводом, когда приводы всех мостов постоянно жестко связаны друг с другом и всегда вращаются с одинаковыми угловыми скоростями. В таких раздаточных коробках обычно имеется устройство для отключения привода переднего моста, например, при движении в хороших условиях (по твердому покрытию с высоким коэффициентом сцепления), что позволяет снизить расход топлива, уменьшить нагрузки в трансмиссии и износ шин.

В некоторых конструкциях раздаточных коробок установлен специальный механизм — межосевой дифференциал, который распределяет вращающий момент, подводимый от двигателя к раздаточной коробке, на ведущие мосты в необходимом соотношении пропорционально сцепному весу, приходящемуся на эти мосты. Дифференциал также позволяет колесам разных ведущих мостов вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями, что устраняет возможность их проскальзывания, уменьшает нагрузки в трансмиссии и износ шин. Используют дифференциалы с коническими и цилиндрическими шестернями. Для повышения проходимости ТС межосевые дифференциалы иногда выполняют с принудительной блокировкой или самоблокирующимися.

На некоторых быстроходных гусеничных машинах устанавливают распределительную коробку, позволяющую получать различные режимы работы трансмиссии, например одновременную или раздельную работу гусеничного и водоходного движителей, раздельный или одновременный привод других агрегатов (насосы, лебедки и др.).

Раздаточная коробка четырехосного автомобиля

Рис. Раздаточная коробка четырехосного автомобиля:
1 — поддон; 2 — дифференциал в сборе; 3 — муфта блокировки дифференциала; 4 — нижний вал; 5 — суппорт стояночного тормоза; 6 — картер привода передних мостов; 7, 13 — вилки; 8 — пневмопереключатель; 9 — промежуточный вал; 10 — верхний вал; 11 — картер раздаточной коробки; 12 — муфта переключения передач; 14 — крышка картера; 15 — шестерня привода коробки отбора мощности; 16 — картер коробки отбора мощности; 17 — масляный насос; 18 — ведомая шестерня дифференциала; 19 — крышка привода задних мостов в сборе; 20 — фильтр; 21 — пробка сливного отверстия

ustroistvo-avtomobilya.ru

Раздаточная коробка.


Раздаточные коробки




Мощность, отобранная от двигателя посредством сцепления и коробки передач, направляется к ведущим колесам автомобиля через карданную и главную передачу. Для автомобилей с одним ведущим мостом в данном случае поток мощности следует в одном направлении, а вот для автомобилей, имеющих два и более ведущих мостов, необходимо мощность двигателя распределить между всеми ведущими колесами пропорционально преодолеваемой ими нагрузке. В таких автомобилях для распределения крутящего момента между ведущими мостами применяются раздаточные коробки.
Кроме того, установка понижающей передачи в раздаточной коробке позволяет значительно увеличить передаваемый крутящий момент и тяговую силу, способствуя повышению проходимости автомобиля. Поэтому многие раздаточные коробки способны выполнять две основные функции – распределение крутящего момента от двигателя между всеми ведущими колесами, а также изменение, при необходимости, величины передаваемого крутящего момента.

Раздаточные коробки классифицируются по ряду признаков:

  • по числу передач – одноступенчатые и двухступенчатые;
  • по расположению ведомых валов – соосные и несоосные;
  • по приводу ведомых валов – с бездифференциальным (блокированным) приводом и с дифференциальным приводом.

Основные типы раздаточных коробок представлены на рис. 1.

Одноступенчатые раздаточные коробки обычно применяются на полноприводных легковых автомобилях, где значительное увеличение силы тяги может привести к нежелательным перегрузкам агрегатов трансмиссии.

Двухступенчатая раздаточная коробка удваивает число передач и расширяет диапазон передаточных чисел, применяется на грузовых автомобилях с целью повышения тяговых качеств. По сути, такая раздаточная коробка является не только распределителем потока мощности, но и своеобразным демультипликатором, повышающим динамические возможности автомобиля путем увеличения тягового усилия на ведущих колесах.

Раздаточные коробки с соосными валами находят наибольшее применение, так как в них легко осуществить дифференциальный привод ведомых валов путем установки межосевых дифференциалов. Кроме того, с помощью несимметричного дифференциала крутящий момент может быть распределен между ведущими осями пропорционально вертикальным нагрузкам на них.

Дифференциальный привод ведомых валов позволяет колесам разных мостов вращаться с различными угловыми скоростями, что исключает циркуляцию мощности в трансмиссии. В таких раздаточных коробках передний мост включен постоянно, что упрощает управление раздаточной коробкой. Однако в определенных условиях на автомобиле с неблокируемым межколесным дифференциалом при буксовании одного из колес движение будет невозможно. Поэтому обязательно должно быть устройство для блокировки межосевого дифференциала.

Несоосные раздаточные коробки, как правило, бездифференциальные. Так как при движении автомобиля по неровным дорогам колеса разных мостов проходят различный путь, то при включенном переднем мосте это приводит к возникновению циркуляции мощности. Поэтому передний мост при движении по дорогам с твердым покрытием должен отключаться, чтобы предотвратить значительное изнашивание шин.
Кроме того, в таких раздаточных коробках обязательно должен быть устройство, блокирующее включение пониженной передачи при выключенном переднем мосте. Делается это для того, чтобы не допустить передачу чрезмерного крутящего момента на задний мост или заднюю тележку.

***

Раздаточная коробка ГАЗ-66

Раздаточная коробка с блокированным приводом мостов автомобиля ГАЗ-66-11 (рис. 2) включает в себя картер 1, первичный вал 2, вал 3 привода заднего моста, промежуточный вал 11, вал 9 привода переднего моста, зубчатые колеса и механизм переключения передач.
Пониженная передача имеет передаточное число 1,98, прямая – 1, т. е. раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66 способна выполнять дополнительно функцию демультипликатора.
Привод управления раздаточной коробкой механический, дистанционный.

Картер 1 отлит из серого чугуна и является базовой деталью, внутри которой устанавливаются валы с зубчатыми колесами.

Первичный вал 2 является ведущим элементом раздаточной коробки. На переднем конце вала нарезаны шлицы для установки фланца, к которому крепится карданный вал, связанный с коробкой передач. Первичный вал установлен в двух подшипниках.

Передний подшипник – шариковый, жестко фиксирует вал в стенке картера от осевого смещения. Подшипник закрыт крышкой, в которой установлена самоподжимная уплотнительная манжета, работающая по поверхности ступицы фланца.

Задний подшипник роликовый цилиндрический (допускающий температурное изменение длины вала) установлен в расточке зубчатого колеса 4 вала привода заднего моста. На заднем шлицованном конце вала установлено подвижное зубчатое колесо 3 включения заднего моста и пониженной передачи.

Вал привода заднего моста 5 является ведомым валом раздаточной коробки. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых установлен в задней стенке картера, а другой – в крышке. Наружный конец вала шлицованный. На нем установлен фланец, к которому крепится карданный вал заднего моста.
В средней части вала установлена шестерня 6 привода спидометра.
Вал имеет уплотнительную манжету.

Промежуточный вал 11 вращается на двух шариковых подшипниках, установленных в стенке картера. По всей длине вала выполнены шлицы, на которых установлены два зубчатых колеса. Зубчатое колесо 10 пониженной передачи установлено неподвижно с помощью стопорного кольца, а зубчатое колесо 7 включения переднего моста имеет возможность перемещаться вдоль вала. Концы вала закрыты крышками.

Вал привода переднего моста 9 также установлен на двух подшипниках. На шлицах вала неподвижно закреплено зубчатое колесо 8 привода переднего моста, а на противоположном конце – фланец крепления карданного вала переднего моста.
Вал уплотняется уплотнительной манжетой.

Механизм переключения передач (рис. 2, б) состоит из двух штоков 12 и 18 с вилками 13 и 17, фиксаторов и блокирующего устройства.

Перемещение с помощью механизма переключения передач зубчатого колеса 3 в сторону вала привода заднего моста и введение его в зацепление с внутренним зубчатым венцом зубчатого колеса 4 обеспечивает включение прямой передачи, при которой крутящий момент передается напрямую с первичного вала 1 на вал 5 привода заднего моста.

Зубчатые колеса 4 и 8 связаны через валы привода мостов с колесами передней и задней осей и, поскольку они имеют одинаковый диаметр и число зубьев, вращаются с равными угловыми скоростями. Поэтому перемещением подвижного зубчатого колеса 7 можно включить передний мост прямо на ходу при движении автомобиля на прямой передаче.

Включение пониженной передачи вследствие отсутствия синхронизаторов производится перемещением и введением в зацепление зубчатого колеса 3 с зубчатым колесом 10 промежуточного вала только при полной остановке автомобиля.

Блокирующее устройство механизма переключения передач не позволяет включить пониженную передачу без выключения переднего моста и выключить передний мост при включенной пониженной передаче. Осуществляется это благодаря двум сухарям 15, расположенным между штоками, на боковых поверхностях которых выполнены выемки различной глубины.

На штоке 12 включения пониженной передачи имеется три выемки (лунки). Между выемками соответствующими нейтральной передаче и прямой передаче, боковая поверхность ползуна сточена под лыску, поэтому при перемещении штока во время включения прямой передачи сухарь сдвигается на относительно небольшое расстояние, сжимая пружину 16.

При перемещении штока в другую сторону для включения пониженной передачи при том же положении штока 18 включения переднего моста невозможно, так как из-за отсутствия лыски сухарь должен будет сместиться на большее расстояние, что приведет к упору его в противоположный сухарь. Перемещение штока 12 будет возможным, только если будет включен передний мост и напротив сухарей окажется более глубокая выемка штока 18.
После включения пониженной передачи сухарь устанавливается в неглубокой выемке штока 12, что приводит к блокированию штока 18 включения переднего моста. Выключить передний мост можно только после выключения пониженной передачи.

***



Раздаточная коробка КамАЗ

На автомобиле КамАЗ-4310 установлена механическая двухступенчатая раздаточная коробка с несимметричным межосевым дифференциалом (рис. 3).
Передаточные числа: первая (понижающая) передача – 1,692, вторая (повышающая) передача – 0,917. Поэтому на понижающей передаче раздаточная коробка выполняет дополнительно функцию демультипликатора, а на повышающей — делителя (мультипликатора).
Раздаточная коробка выполнена по трехвальной схеме с соосными выходными валами.

Редуктор раздаточной коробки состоит из картера 10, первичного вала 1, промежуточного вала 21, вала 18 привода переднего моста, межосевого дифференциала, вала 9 привода заднего моста. Все зубчатые колеса редуктора постоянного зацепления со спиральными зубьями.

Картер раздаточной коробки литой, с вертикальным разъемом. В верхней части картера имеется люк, закрытый крышкой, для установки коробки отбора мощности. В гнездо заднего торца картера может устанавливаться односкоростная коробка отбора мощности для привода лебедки, связанная с первичным валом 1 через зубчатое колесо 4.

Первичный 1 и промежуточный 21 валы вращаются на цилиндрических радиальных подшипниках, дифференциал – на цилиндрическом и шариковом радиальных подшипниках. Шарикоподшипник первичного вала воспринимает только осевые нагрузки и установлен в крышке первичного вала с радиальным зазором.

К ведущему зубчатому колесу 2 первичного вала приварено зубчатое колесо 3 отбора мощности. Зубчатое колесо 7 понижающей передачи и зубчатое колесо 14 повышающей передачи установлены на роликоподшипниках с алюминиевыми сепараторами.

Дифференциал – планетарного типа с четырьмя сателлитами 8, солнечным зубчатым колесом 13 и коронным зубчатым колесом 11, соединенным с валом 9 привода заднего моста. Момент вращения от солнечного зубчатого колеса 13 передается на вал 18 привода переднего моста.
При незаблокированном дифференциале обеспечивается распределение крутящих моментов между передним и задними мостами в соотношении 1:2, в соответствии с вертикальными нагрузками на передний мост и заднюю тележку.
В зависимости от дорожных условий дифференциал может быть заблокирован, и тогда валы привода переднего и заднего мостов вращаются как одно целое.

Смазывание зубчатых колес раздаточной коробки осуществляется разбрызгиванием. Для подачи смазочного материала к подшипникам зубчатого колеса понижающей передачи промежуточного вала в картере раздаточной коробки имеется маслосборник (карман) 6, соединенный через отверстия в картере крышки подшипника, штуцере и валу с подшипниковой зоной.

Для включения повышающей передачи муфта 15 вводится в зацепление с зубчатым венцом зубчатого колеса 14. В этом случае крутящий момент от первичного вала 1, через ведущее зубчатое колесо 2, промежуточное зубчатое колесо 22, зубчатое колесо 14 повышающей передачи, муфту 15 передается на водило 16 дифференциала и распределяется между валами привода ведущих мостов.

Для включения понижающей передачи необходимо муфту 5 сместить вправо. При этом соединятся зубчатые колеса 22 и 7 и крутящий момент от ведущего зубчатого колеса 2 первичного вала 1, через промежуточное зубчатое колесо 22 и муфту 5 будет передаваться на зубчатое колесо 7 понижающей передачи, далее через ведущее зубчатое колесо 12 дифференциала на водило 16 и распределяться между валами привода мостов.

Переключение передач в раздаточной коробке осуществляется дистанционно – мембранными пневматическими камерами. Воздух в пневматические камеры переключения передача подается электропневматическими клапанами (рис. 3, а), управляемыми из кабины водителя трехпозиционным переключателем.

Блокировка дифференциала происходит при введении в зацепление муфты 17, сидящей на шлицах вала 18 привода переднего моста с зубчатым сектором на передней части водила 16.

Включение блокировки межосевого дифференциала осуществляется также мембранной пневматической камерой 19, воздух в которую подается через пневматический кран, установленный в кабине под панелью приборов.

***

Коробка отбора мощности



k-a-t.ru

Раздаточная коробка

Раздаточная коробка автомобиля предназначена для распределения крутящего момента между несколькими ведущими мостами полноприводных (многоприводных) автомобилей, которые имеют высокие опорно-сцепные качества, что достигается путем оптимального распределения массы на ведущие колеса. Высокие опорно-сцепные качества таких автомобилей позволяют получать на ведущих колесах значительные крутящие моменты, для получения которых необходимо иметь большое передаточное число в трансмиссии. Для эффективной работы автомобиля повышенной проходимости диапазон передаточных чисел его трансмиссии должен быть примерно вдвое шире, чем позволяет обеспечить коробка передач базового автомобиля.
Расширение диапазона передаточных чисел в трансмиссии автомобиля повышенной проходимости, в которой используется серийная коробка передач, и увеличение ее максимального передаточного числа достигаются введением в раздаточную коробку дополнительной пары зубчатых колес, которая называется понижающей передачей или демультипликатором. Он включается, когда автомобиль преодолевает труднопроходимые участки. Его наличие позволяет удвоить количество передаточных чисел в трансмиссии, увеличивая их значения на каждой, в том числе и на первой, ступени коробки передач.

 

Требования, предъявляемые к раздаточным коробкам автомобиля:


• распределять крутящий момент по ведущим мостам таким образом, чтобы обеспечивалась наилучшая проходимость автомобиля;
• иметь возможность создания больших передаточных чисел для преодоления повышенных сопротивлений движению автомобиля;
• иметь устройства, предотвращающие перегрузку деталей трансмиссии при включении демультипликатора;
• не создавать повышенный уровень шума;
• иметь высокий КПД.


Классификация раздаточных коробок
по типу привода. Если все выходные валы раздаточной коробки имеют жесткую механическую связь, привод называется блокированным. Если связь выходных валов раздаточной коробки обеспечивается через дифференциал, привод называется дифференциальным.
Существуют также раздаточные коробки, обеспечивающие временное подключение одной из ветвей трансмиссии посредством автоматических устройств отбора мощности.
В соответствии с конструктивной схемой трансмиссии раздаточные коробки передач могут отличаться числом выходных валов: обычно их два, но при параллельном приводе ведущих мостов грузового автомобиля может быть и три.

Раздаточная коробка автомобиля с блокированным приводом представляет собой один агрегат с дополнительной коробкой передач и включает в себя:

ведущий вал с подвижным на шлицах зубчатым колесом включения прямой (задний мост) и понижающей передачи;
• вал привода заднего моста с зубчатым колесом, имеющим наружный и внутренний зубчатые венцы;
• промежуточный вал с зубчатым колесом включения понижающей передачи и подвижным (на шлицах) зубчатым колесом включения заднего и переднего мостов;
вал привода переднего моста с зубчатым колесом;
• механизм управления.

При включении прямой передачи крутящий момент передается через зубчатое колесо ведущего вала и внутренний зубчатый венец зубчатого колеса вала привода заднего моста.

Раздаточная коробка автомобиля

 

Раздаточная коробка автомобиля: а — конструкция; б — блокировочное устройство; 1, 2 и 14-мробки; 3 — сапун; 4 — ведущий вал; 5 — зубчатое колесо ведущего вала; 6 — зубчатое колесо ведомого вала; 7 — червячное колесо привода спидометра; 8 — червяк привода спидометра; 9 — промежуточный вал; 10 и 13 — зубчатые колеса промежуточного вала;11 — вал привода переднего моста; 12 — зубчатое колесо привода переднего моста; 15 — колпак; 16 — сухарь; 17 — пружина; 18 и 25 — вилки; 19 и 20 — ползуны; 21 — гайка; 22 — кольцо; 23 — шайба; 24 — манжета.

неисправности раздаточной коробкираздаточная коробка ваз

При включении понижающей передачи зубчатое колесо ведущего вала вводят в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала, второе (подвижное) зубчатое колесо промежуточного вала вводят в одновременное зацепление с зубчатым колесом привода (наружный зубчатый венец) вала заднего моста и зубчатым колесом привода вала переднего моста. Зубчатое колесо (подвижное) промежуточного вала находится постоянно в зацеплении с зубчатым колесом (наружный зубчатый венец) привода вала заднего моста.

Механизм управления раздаточной коробкой автомобиля состоит из рычага включения «прямой» и понижающей передач и рычага включения привода переднего моста.
Понижающую передачу в раздаточной коробке можно включить только после остановки автомобиля и включения привода переднего моста. В механизме управления раздаточной коробкой имеется блокировочное устройство, которое не позволяет включить понижающую передачу при выключенном переднем мосте и включать передний мост при включенной понижающей передаче. Для этого между ползунами в стенке картера помещены два сухаря с пружиной между ними. На ползуне включения и выключения привода переднего моста имеются два углубления разной глубины под сухари блокировочного устройства. На ползуне включения прямой или понижающей передачи сделано три углубления под сухари: одно соответствует включению прямой передачи, среднее — нейтральному положению и третье — включению понижающей передачи. Между углублением соответствующим включению прямой передачи и углублением нейтрального положения имеется лыска. Ползун включения прямой или понижающей передач может перемещаться на включение прямой передачи. Благодаря наличию на ползуне лыски между углублениями сухари не препятствуют этому перемещению. При включении привода переднего моста напротив сухарей установится глубокое углубление ползуна включения переднего моста. Сухари при перемещении ползуна включения прямой передачи не будут упираться друг в друга, и включение понижающей передачи станет возможным. При этом отключить привод переднего моста будет невозможно, не выключив предварительно понижающую передачу.

www.autoezda.com

Раздаточная коробка: устройство, неисправности и ремонт

Каждый автомобилист, неважно, какой машиной он владеет, хотя бы раз слышал словосочетание «раздаточная коробка». Но что это за агрегат, какие функции он выполняет, от каких «болезней» страдает и как их предотвратить, знают немногие. В основном те, у кого автомобиль оснащен системой полного привода. Сегодня мы узнаем все о раздаточной коробке. Упомянув в начале статьи систему полного привода, отметим, что раздаточная коробка является неотъемлемым компонентом этой системы, играя в ней важнейшую роль – она ответственна за передачу крутящего момента от двигателя и коробки передач («механика» или «автомат») на переднюю и заднюю оси автомобиля. Она не просто распределяет крутящий момент к ведущим колесам в заданной пропорции, но и может, при выезде машины на бездорожье, увеличивать его значение на том колесе (колесах), которое опирается на твердую поверхность.

Раздаточная коробка AudiРаздаточная коробка Audi

Раздатка раздатке – рознь

Так как существуют различные системы полного привода (постоянный, автоматически подключаемый и подключаемый по требованию), то и устройство раздаточной коробки в них разнится. Но есть и общие детали для всех раздаток: это две передачи (цепная зубчатая и понижающая), ведущий вал, межосевой дифференциал (включает в себя блокировки), приводные валы передней и задней оси. Прежде чем перейти к различиям, характерным для раздаток разного типа, разберемся в функциях их основных компонентов.

Ведущий вал. Исходя из названия, можно догадаться, что этот элемент раздаточной коробки принимает на себя крутящий момент от КПП и передает его далее на межосевой дифференциал.

Межосевой дифференциал. Находящийся между передней и задней осями дифференциал ответственен за дальнейшую передачу и распределение крутящего момента на каждую ось, угловые скорости вращения которых — различны. Есть два типа межосевого дифференциала – асимметричный (крутящий момент распределяется между передней и задней осями в неравнозначных пропорциях) и симметричный (крутящий момент подается на обе оси в пропорции 50:50). Блокировка дифференциала позволяет полностью или частично выключить его, в результате чего обе оси жестко соединяются между собой, обеспечивая автомобилю повышенные оффроудные способности. Блокируется дифференциал, в зависимости от устройства раздатки, автоматически или вручную. Подробно о конструкции и работе этого узла можно узнать здесь.

Цепная передача. Основная ее функция – трансляция крутящего момента от межосевого дифференциала на переднюю ось. В ее конструкции используется цепной привод, но есть и разновидность этой передачи – зубчатая, когда вместо цепи в приводе за передачу крутящего момента отвечают две зацепленные между собой зубцами цилиндрические шестерни.

Понижающая передача. Этот узел раздатки предназначен для повышения крутящего момента при езде по сложному бездорожью. В современных раздаточных коробках «понижайку» сменил планетарный редуктор. Об устройстве и функции этой передачи читаем здесь.

Приводные валы. Это конечные узлы раздатки, передающие крутящий момент непосредственно на переднюю и заднюю оси. Приводной вал задней оси, как правило, расположен на одной оси с ведущим валом, а приводной вал передней оси соединен с ним посредством цепной передачи. Но бывают и другие варианты, о которых упомянем ниже.

Масляный картер. Раздаточная коробка имеет собственную систему смазки, которая включает картер и маслосборник. Разобравшись с общими для раздаточных коробок механизмами, поговорим о том, какие типы конструкций этого узла бывают на полноприводных автомобилях. Их четыре:

  • Тип первый – в этой раздаточной коробке передний и задний приводные валы размещены на одной оси с мостами.
  • Тип второй – для этой раздатки характерно размещение приводных валов на разных осях с ведомыми валами.
  • Тип третий – у этой раздатки имеется механизм блокировки привода ведущих мостов.
  • Четвертый тип – привод от мотора распределяется на ведущие мосты через дифференциал.

Раздаточная коробка первого типа имеет всего лишь одну ступень, которая обеспечивает передачу крутящего момента на ведущие мосты с одинаковыми угловыми скоростями. Благодаря простоте устройства, довольно популярна у производителей полноприводных моделей автомобилей.

Раздатка второго типа лишена промежуточного вала, за счет чего имеет компактные размеры, легкий вес и работает практически бесшумно. Для этого типа раздаточной коробки характерен высокий коэффициент полезного действия.

Раздаточная коробка третьего типа позволяет отключать передний мост при движении автомобиля по дорогам с качественным покрытием, и включать при езде по бездорожью. За счет этого выборочного включения/отключения переднего моста автомобиль, во-первых, может передвигаться по бездорожью, используя всю тягу двигателя, во-вторых, при езде по нормальным дорогам, существенно экономить топливо.

Раздатка четвертого типа является наиболее продвинутой, так как позволяет регулировать угловые скорости вращения передней и задней колесной оси в зависимости от условий езды. Наличие в устройстве этой коробки блокировочного механизма, включаемого по принуждению электроникой или вручную, позволяет добиваться передачи повышенного крутящего момента на ту ось, которая имеет лучшее сцепление с поверхностью дороги.

Основные режимы работы раздаточной коробки

Различают пять режимов функционирования раздатки. Опишем их вкратце:

  • Включена нейтральная передача, ведущий вал вращается свободно, крутящий момент не передается на оси
  • Включена повышающая передача, межосевой дифференциал разблокирован (крутящий момент передается в пропорции 1:2)
  • Включена повышающая передача, межосевой дифференциал заблокирован (большинство крутящего момента передается на ту ось, колеса которой имеют лучшее сцепление с поверхностью)
  • Включена понижающая передача, межосевой дифференциал разблокирован (передача крутящего момента на оси идет в пропорции 1:2)
  • Включена понижающая передача, межосевой дифференциал заблокирован (жесткое соединение переднего моста с задним, крутящий момент распределяется на ту ось, которая имеет лучшее сцепление с дорогой). Этот режим используется при преодолении самого сложного бездорожья.

Неисправности раздатки и способы их предотвращения

Многим владельцам полноприводных авто, столкнувшихся с поломкой раздаточной коробки, знаком характерный гул, который издает этот узел, когда один из его элементов выходит из строя. Еще один признак неисправности коробки – шум определенной тональности, который раздается при повороте ведущих колес или их пробуксовке. Так что если услышите вой или шум при работе системы полного привода, знайте – пора диагностировать раздатку.

Наиболее часто в раздаточной коробке выходит из строя блокировка дифференциала. Как мы уже знаем, производители раздаток применяют различные по своей конструкции механизмы, позволяющие блокировать дифференциал – локеры (позволяют полностью и жестко заблокировать механизм передачи крутящего момента) и самоблокирующие LSD (допускают ограниченное проскальзывание дифференциала).

У локеров в процессе длительной эксплуатации могут выйти из строя шестерня замыкателя, что не позволит механизму заблокировать дифференциал. Чтобы предотвратить эту поломку, нужно тщательно следить за тем, в каком режиме работает система полного привода и не допускать длительную езду с включенной блокировкой. К тому же могут поломаться системы жизнеобеспечения блокировки – порваться шланги (у пневматического и вакуумного механизмов), провода (у электронноуправляемого). Ресурс такой блокировки – 100-200 тысяч километров.

У дифференциалов повышенного трения свои болячки, наиболее распространенная из них — износ фрикционов при перегревах муфты (из-за частой пробуксовки). Чтобы избежать перегрева муфты, не следует нагружать ее во время пробуксовки колес, давать «передышки», чтобы она остыла. Также следует использовать специальную трансмиссионную жидкость с присадками, предотвращающими перегрев и износ фрикционов. Ресурс такой блокировки составляет 50-150 тысяч километров.

Раздаточная коробка BMW X5 E53Раздаточная коробка BMW X5 E53

Вторая распространенная поломка раздатки – самопроизвольное выключение передач. Это происходит из-за выхода из строя пружин фиксаторов, облома зубьев шестерен, износ гнезд и шариков фиксаторов. Зубья шестерен и пружины фиксаторов могут сломаться из-за повышенных нагрузок на трансмиссию, а износ гнезд и шариков фиксаторов возможен по причине загрязненности или малого количества трансмиссионной жидкости в картере раздатки. Если причина в малом количестве жидкости – грешим на герметичность масляного картера, который мог треснуть и дать течь. В таком случае нужно внимательно осмотреть его и запаять образовавшиеся трещины. Жидкость грязная – требуется ее замена.

Шестерня раздаточной коробкиШестерня раздатки

Третья причина неисправности раздаточной коробки – самопроизвольное отключение переднего моста. Она может возникать из-за изношенности вилки раздатки, канавки ползунка, зубьев муфты шестерен приводного механизма переднего моста. Он также может отключаться, если ослабли крепления подшипников переднего приводного вала и возник перекос зубцов вала и муфты. Рецепт исправления «болячек» — замена изношенных деталей, подтяжка ослабленных креплений.

Предотвратить появление этих поломок можно, если правильно эксплуатировать автомобиль с системой полного привода, периодически делать осмотр раздаточной коробки и вовремя менять в ней трансмиссионную жидкость.

avtoexperts.ru

Неисправности раздаточной коробки и их причины

Конструкция трансмиссии полноприводных автомобилей обязательно включает в себя раздаточную коробку. Благодаря этому узлу осуществляется разделение вращения, выходящего из КПП на обе оси автомобиля. То есть, именно раздатка делает автомобиль полноприводным.

Раздаточная коробка конструктивно значительно проще, чем коробка передач, но в ней присутствуют составные элементы, которые могут в значительной мере повлиять на ресурс этой составляющей трансмиссии.

Факторы, влияющие на срок службы раздаточной коробки

На срок службы раздаточной коробки влияет несколько факторов:

  1. Тип полного привода
  2. Конструкция
  3. Особенности эксплуатации
  4. Периодичность проведения технического обслуживания

Как известно, существует три самых распространенных типа полного привода – постоянный, подключаемый автоматически и включающийся вручную.

Устройство и виды полного привода

Если взять постоянный полный привод, то в нем раздаточная коробка работает практически постоянно, что и приводит к постепенному износу. К тому же в современных конструкция раздаток этого типа используется электронное управление, которое следит за работой узла и осуществляет перераспределение крутящего момента по осям в необходимом соотношении.

В трансмиссиях с подключаемым полным приводом в автоматическом режиме износ раздатки хоть и немного меньше, чем с постоянным включением, поскольку она работает под нагрузкой не всегда, но все же достаточно интенсивен. К тому же наличие электроники также сказывается на длительности службы раздаточной коробки.

Самыми надежными являются раздаточные коробки, подключаемые вручную. Они задействуются только при надобности. И хоть такая раздаточная коробка при движении работает – передает вращение на одну из ведущих осей, но в таком режиме в ней задействуются не все составные компоненты, что снижает износ.


Конструкция тоже влияет на возникновении неисправности раздатки. Самой надежной является коробка с шестеренчатым зацеплением валов и механическим управлением. Но из-за неудобства включения и громоздкой конструкции такие типы раздаточных коробок сейчас не используются. В современных узлах применяются с электронным управлением. В конструкциях с ручным управлением водитель при помощи клавиш задействует электрический привод, который и осуществляет подключение второй оси.

Также на многих коробках привод вала передней оси осуществляется посредством цепи, что уменьшило металлоемкость конструкции, но немного снизило надежность, поскольку цепь со временем изнашивается.

Многие автопроизводители заменили классический межосевой дифференциал планетарного типа на электромеханические фрикционные муфты. Это дало возможность менять соотношение крутящего момента по осям в широком диапазоне, а также высокую скорость срабатывания. Но по надежности эти муфты значительно уступают обычному диффренциалу.

Неисправности раздаточной коробки возникают и из-за тяжелых условий эксплуатации. Частое и длительное использование полного привода для преодоления бездорожья создает значительные нагрузки на узел, что и становиться причиной поломки. К тому же движение по ухабам нередко приводит к повреждениям корпуса. Несоблюдение правил эксплуатации полного привода – тоже одна из причин поломки узла.

Естественно, раздаточная коробка требует периодического технического обслуживания, сводящегося, по сути, к своевременной замене смазочного материала. От качества смазки напрямую зависит интенсивность износа. Недостаток масла, его сильное загрязнение или исчерпание ресурса приводит к повреждениям составных компонентов коробки.

Самая фатальная поломка, полное разрушение раздатки на Jeep Grand Cherokee

Конструкций раздаточных коробок – много, и у каждого вида есть свои особенности, влияющие на появление поломок. Но есть ряд неисправностей, которые присущи для множества вариантов раздаток.

Общие неисправности

Основные неисправности раздаточной коробки и их признаки указаны в таблице:

Поломки раздаточных коробок
Признак Причина
Повышенная шумность Возникает при износе подшипников валов. Сильная выработка рабочих поверхностей подшипников приводит к появлению люфтов в них. Вращение валов в таком случае сопровождается созданием дополнительных шумов. Добавить сторонних звуков может и растянутая цепь привода вала передней оси. В обоих случаях восстановление работоспособности сводится к замене изношенных элементов.
Сильные вибрации Являются следствием дальнейшей эксплуатации раздатки с изношенными подшипниками. При сильном износе появляются сильные колебания валов, из-за чего коробка начинает сильно вибрировать. Вибрации также могут появиться и из-за нарушения центровки раздатки относительно КПП. Такая проблема нередко возникает из-за повреждения или послабления точек крепления коробки к кузову. Вибрация появляется и при дисбалансе карданных валов.
Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные и поврежденные элементы, проверить центровку, надежно зафиксировать узел, а также проверить карданы на дисбаланс.
Стуки, скрежет Сигнализирует о критическом износе подшипников и его разрушении. Дальнейшая эксплуатация полного привода приведет к полному выходу из строя узла. Устраняется все путем разборки коробки, дефектовки и замены изношенных элементов.
Затрудненное включение, невозможность смены ступени Появляется в раздатках с ручным управлением. Проявляется из-за задиров на зубьях шестерен, износе или изгибании вилки включения. Вальцовка и задиры на зубьях просто не дают ввести в зацепление шестеренки. Является такая поломка следствием грубого включения привода ранее. Устраняется поломка заменой поврежденных частей – шестерен, вилок.
Самовольное отключение Следствие износа зубьев шестеренок и муфт, фиксаторов механизма переключения. В некоторых случаях такой результат дает неправильная регулировка механизма включения, он просто не доводит шестерни до полного зацепления. Ремонт в этом случае сводится к разборке, дефектовке и замене изношенных и поврежденных составляющих.
Быстрый перегрев Такой результат дает поломка сервопривода включения фрикционной муфты. Из-за этого муфта оказывается постоянно включенной и создание нагрузки в случае преодоления бездорожья приводит к интенсивному нагреванию. Устраняется проблема заменой сервопривода.
Подтекание масла Такой результат дает износ сальников и продавливание прокладок между составными частями корпуса раздатки. Игнорирование проблемы приводит к масляному «голоданию» и поломке узла. «Лечится» такая неисправность заменой сальников и прокладок.
В некоторых случаях утечка масла происходит из-за повреждения корпуса. В этом случае блок придется заменить.
«неадекватное» поведение коробки Виной этому являются сбои в работе электроники. В поиске причины обязательно проверяется вся проводка, идущая на узел, а также места ее соединения. Нередко выходят из строя и сбоят следящие датчики и блок управления раздаточной коробкой. Выявить причину неисправности в этом случае может только опытный электрик. Ремонт же сводится к замене неисправных электронных элементов.
Рывки при движении Являются следствием сильного растяжения приводной цепи. Игнорирование этой проблемы приводит к обрыву успокоителя цепи и повреждениям корпуса. Восстановление работоспособности сводится к замене цепи.

Отметим, что в таблице указаны общие неисправности, которые могут произойти с раздаточной коробкой. Некоторые из них для определенных типов раздаток не присущи. К примеру, в коробке с механическим приводом проблем с электроникой не возникнет из-за ее отсутствия. А в раздатках с электронным управлением не появляются такие неисправности, как невозможность включения или самовольного отключения.

Так что, при появлении каких-либо поломок следует сразу же поинтересоваться особенностями конструкции раздаточной коробки. Это позволит сократить область поисков и быстрее найти причину поломки и устранить ее.

autoleek.ru

Устройство раздаточной коробки, принцип работы, назначение, схема управления, работа раздатки, дифференциалов

Раздаточная коробка является неотъемлемой частью любого полноприводного автомобиля. Несмотря на общее предназначение – изменение величины крутящего момента и его распределение между задней и передней осью, устройство раздаточной коробки сильно зависит от типа полного привода. Рассмотрим принцип работы основных видов раздаток.

Шестеренчатая раздатка

Механическая раздаточная коробка является наиболее архаичным и в то же время самым надежным видом конструкции.

Как мы видим на схеме полного привода ВАЗ – 2121, раздаточная коробка является связующим звеном между МКПП и приводными валами, которые передают крутящий момент к дифференциалам задней и передней осей. В случае с Нивой раздатка является отделенным узлом трансмиссии, но на большинстве автомобилей ее корпус привинчивается к КПП, поэтому кардан к переднему мосту отсутствует как таковой. Систему полного привода с такой раздаточной коробкой называют Full-time.

Принцип работы

Схематическое устройство на примере ВАЗ 2121.

При движении по устойчивым поверхностям с высокими сцепными свойствами в постоянном полном приводе нет необходимости, поэтому скользящая муфта (8) через ступицу (7) сочленяет ведущий вал (12), который получает крутящий момент от двигателя, с шестерней высшей передачи (6). Шлицы высшей шестерни находятся в зацеплении с шестерней постоянного зацепления промежуточного вала. От нее крутящий момент передается на ведомую шестерню (29) и дифференциал (23).

Предназначение дифференциала в перераспределении крутящего момента между валами заднего и переднего моста. Понять его принцип работы и устройство без визуального представления крайне сложно, поэтому рекомендуем посмотреть видео.

В таком режиме работы распределение крутящего момента определяется уровнем сопротивления качению колес на передней и задней оси. Равномерное распределение тягового усилия по осям осуществляется механизмом блокировки межосевого дифференциала (23). Воздействуя на рычаг управления раздаткой в салоне, водитель перемещает скользящую муфту (31), сочленяя тем самым приводной вал передней оси (32) с зубцами на корпусе дифференциала. Таким образом, сателлиты больше не участвуют в работе дифференциала, что приводит к равномерному распределению крутящего момента между передним и задним карданами.

Понижающий ряд

Водитель, изменяя положение рычага, передвигает через ступицу (7) муфту (8), провоцируя блокировку ведущего вала (12) с низшей шестерней (9). Разница между шестернями ведущего вала в передаточном числе, что при включении понижающей передачи обеспечивает:

  • устойчивую минимальную скорость;
  • увеличение крутящегося момента, передающегося на колеса.

Part-Time

Раздаточная коробка передач в системе полного привода Part-Time не имеет межосевого дифференциала. По умолчанию у таких автомобилей ведущая задняя ось. Передний привод подключается принудительно при желании водителя. Отсутствие дифференциала приводит к тому, что включать полный привод можно только на покрытиях со сниженным коэффициентом сцепления. Если пренебречь этим советом, силы, возникающие из-за разной частоты вращения колес при повороте, очень быстро выведут раздаточную коробку из строя. Видео с разборкой раздатки Part-Time.

Если подытожить, то процессы внутри раздаточной коробки можно свести к перемещению скользящих муфт, которые изменяют комбинации вращающихся шестерен. Перемещение вилок скользящих муфт может осуществляться как напрямую через рычаги в салоне, так и нажатием клавиш на приборной панели. В последнем случае перемещение муфты осуществляется сервоприводом, который крепится к раздаточной коробке.

Системой Part-Time оснащаются: Toyota Land Cruiser 70, Opel Frontera, Great Wall Hover, УАЗ и многие другие внедорожники.

Почему Part-time и Full-time больше неактуальны

Механические раздаточные коробки передач обладают одним неоспоримым достоинством – большим ресурсом. Устройство, при котором распределение крутящего момента между ведущими мостами осуществляется за счет зацепления шестеренок, в плане надежности не имеет себе равных. Поэтому именно такой тип раздаток устанавливается на внедорожники, предназначенные для эксплуатации в условиях тяжелого бездорожья, военную технику.

Но поскольку для SUV и паркетников, использующихся по большей мере в городской черте, надежность механических блокировок не столь важна, то мириться с довольно серьезными недостатками архаичной раздаточной коробки становится нецелесообразно. Отрицательные стороны:

  • невозможность реализовать динамический полный привод, при котором моноприводный автомобиль, попадая в определенные дорожные условия, без участия водителя становится полноприводным;
  • плохая управляемость автомобилей с Full-Time раздатками;
  • невозможность постоянно использовать блокировку межосевого дифференциала в системах Full-Time и подключать второй ведущий мост в Part-Time на участках дороги, где чистый асфальт чередуется со скользкими участками.

Преимущества современных систем полного привода

Современные системы полного привода позволяют реализовать блокировку межосевого и межколесных дифференциалов с помощью ЭБУ и датчиковой аппаратуры. Фиксируя с помощью датчиков АБС проскальзывание колес, система подтормаживает колодками свободно вращающиеся колеса. рено дастерПроисходит выравнивание усилия сопротивления качению на обеих сторонах оси. Поэтому крутящий момент всегда может быть передан приводу ведущего моста с большим коэффициентом сцепления.

Именно так работает электронная имитация блокировки дифференциала. Вкратце рассмотрим устройство и принцип работы раздаточных коробок современных систем полного привода.

Вязкостная муфта

Вискомуфта используется как для блокировки межосвего дифференциала, так и для подключения одной из осей. Конструктивно муфта представляет собой набор помещенных в дилатантную жидкость дисков. При резком возникновении разницы угловых скоростей металлических и фрикционных дисков силиконовая жидкость изменяет свою вязкость, провоцируя блокировку муфты и равномерное распределение крутящего момента.

Недостаток вискомуфт в запаздывающем срабатывании, слабом усилии, удерживающем сцепленными фрикционные и стальные диски. Поэтому вискомуфта при активном срабатывании перегревается.

рено дастерВязкостная муфта может быть установлена в раздаточной коробке либо у заднего дифференциала.

Torque on-demand

На данный момент полноприводная трансмиссия Torque on-demand является наиболее совершенной для использования на SUV и паркетниках. Особенности устройства наиболее распространенных типов раздаточных коробок TOD:

    • гидродинамическая муфта с электронным управлением. В конструкции раздаточной коробки отсутствует межосевой дифференциал, но есть понижающий ряд. Включение обеих мостов осуществляется набегающей муфтой, которая прижимает пакет фрикционов. Усилие прижатие зависит от величины силы тока, подающегося на электромагнитный клапан. Передача крутящего момента между зубчатыми колесами входного и выходного валов осуществляется цепной зубчатой передачей. Устройство и принцип работы раздаточной коробки с цепной передачей отлично показаны на видео;

  • многодисковая фрикционная муфта, блокирующаяся давлением масла. Устройство раздаточной коробкой передач Haldex, устанавливающееся на Audi, VW, Seat, Volvo и т.п., предполагает наличие стальных и фрикционных дисков. Диски сжимаются, подключая передний или задний мост, давлением масла, которое возникает вследствие набегания корпуса муфты на нажимные ролики.рено дастер

Для лучшего понимания работы раздаточных коробок современных систем полного привода рекомендуем ознакомиться со статьей «Суть работы блокировок дифференциала».

autolirika.ru

Раздаточная коробка

Категория:

   Автомобили и трактора

Публикация:

   Раздаточная коробка

Читать далее:



Раздаточная коробка

На некоторых специальных автомобилях, кроме основной, в трансмиссии устанавливается одна или несколько дополнительных коробок передач различного назначения

Раздаточная коробка применяется в трансмиссиях автомобилей с несколькими ведущими осями и служит для передачи крутящего момента к отдельным осям, допуская включение и выключение переднего ведущего моста. В большинстве конструкций раздаточная коробка включает в себя дополнительную коробку, которая позволяет увеличить крутящий момент, подводимый к ведущим колесам автомобиля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Механизмы переключения коробок передач: о ЗИЛ-130; о МАЗ-500А

В результате наличия двух ступеней включения в раздаточной коробке удваивается общее число передач и увеличивается передаточное число трансмиссии, что позволяет наиболее эффективно использовать автомобиль в самых разнообразных дорожных условиях.

В трансмиссиях автомобилей повышенной проходимости коробка передач соединяется промежуточным карданным валом с раздаточной коробкой, которая осуществляет передачу крутящего момента к переднему и заднему ведущим мостам автомобиля. Вместе с тем в раздаточной коробке в необходимых случаях производится увеличение крутящего момента, подводимого к ведущим колесам, поэтому, кроме прямой, раздаточная коробка имеет понижающую передачу.

Раздаточные коробки могут быть с блокированным или дифференциальным приводом. Блокированный привод обеспечивает вращение колес ведущих мостов с одинаковой угловой частотой. При дифференциальном приводе происходит распределение крутящего момента между ведущими мостами. Для повышения проходимости автомобилей межосевые дифференциалы иногда могут быть выполнены с принудительной блокировкой и самоблокирующимися.

При включении прямой передачи в раздаточной коробке включать и выключать передний мост можно при движении автомобиля. Понижающая передача должна включаться только после полной остановки автомобиля.

Переключение передач осуществляется передвижением шестерни по шлицам первичного вала и введением ее в зацепление с внутренними зубьями шестерни, изготовленной вместе с валом привода заднего моста (прямая передача) или с шестерней (понижающая передача). При включении переднего моста шестерня, находящаяся на промежуточном валу, войдет в зацепление с шестерней, которая неподвижно закреплена на шлицах вала привода переднего моста. Для выключения переднего моста шестерню нужно вывести из зацепления с шестерней. Управление раздаточной коробкой осуществляется двумя рычагами, расположенными в кабине водителя.

Рис. 2. Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66

В механизме переключения передач раздаточной коробки имеется блокирующее устройство — замок, который исключает возможность включения низшей передачи, когда включен передний мост, а также выключения переднего моста при включении низшей передачи.

Рис. 3. Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ-4310

На полноприводных автомобилях КамАЗ-4310 установлена двухступенчатая раздаточная коробка с дифференциальным приводом, которая имеет понижающую передачу при движении по труднопроходимым участкам и ускоряющую при движении по дорогам с твердым покрытием.

При понижающей передаче крутящий момент от коробки передач передается на входной вал раздаточной коробки через шестерни и смещенную влево зубчатую муфту, на шестерню и соединенную с ней другую шестерню, нарезанную на корпусе межосевого цилиндрического дифференциала.

При ускоряющей передаче крутящий момент передается через вал, шестерни, смещенную вправо муфту, шестерню, смещенную вправо зубчатую муфту, шлицевую втулку и вал дифференциала, жестко соединенного с его корпусом.

В дифференциале поступающий к его корпусу крутящий момент через цилиндрические сателлиты распределяется поровну между обоймой, имеющей внутренние зубья. и шестерней. Обойма связана с валом привода задних мостов, шестерня – через шлицы с валом привода переднего моста.

Принцип работы конического и цилиндриче-ческого дифференциалов одинаков. Чтобы лучше представить себе действие последнего, надо иметь в виду, что шестерня, нарезанная на корпусе дифференциала, аналогична ведомой конической шестерне в традиционной конструкции. Обойма и шестерня играют роль полуосевых шестерен конического дифференциала.

Если на труднопроходимой местности начинают буксовать передние колеса, дифференциал перестает передавать крутящий момент на задние. В этих условиях его целесообразно временно выключить из работы, т. е. блокировать. Смещение зубчатой муфты вправо жестко соединяет между собой вал привода переднего моста и вал дифференциала. Таким образом, перестают вращаться один относительно другого валы, приводящие соответственно задние и передние колеса.

Раздаточная коробка на тракторах обеспечивает автоматическое и принудительное включение переднего ведущего моста.

На тракторе МТ 3-8 раздаточная коробка представляет собой одноступенчатый редуктор с роликовой муфтой свободного хода. Ведущей частью коробки является шестерня, выполненная как одно целое со ступицей. Ступица снабжена внутренним зубчатым венцом.

— Шестерня установлена на шириковых подшипниках и находится в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней коробки передач. Ведомой частью раздаточной коробки является шлицевой вал, установленный на шариковых подшипниках и, расположенных в расточках корпуса. На этом валу установлены также на шлицах и закреплены втулка и фланец, который соединяется карданной передачей с фланцем вала и ведущей шестерни главной передачи переднего моста. В расточке ступицы имеются гнезда, в которых размещены восемь роликов, образующих вместе со ступицей и втулкой муфту свободного хода.

При нейтральном положении зубчатой муфты и при движении трактора без пробуксовки задних колес шестерня со ступицей свободно вращаются на шариковых подшипниках, следовательно, крутящий момент от коробки передач на ведомый вал раздаточной коробки не передается.

Принудительное включение переднего моста достигается передвижением вилкой зубчатой муфты по шлицам вала до ее соединения с внутренним зубчатым венцом ступицы шестерни 2. При этом крутящий момент от коробки передач через ведущую шестерню, зубчатый венец и зубчатую муфту передается на ведомый вал и далее через карданную передачу на главную передачу переднего моста. Передний ведущий мост включается принудительно при скорости не более км/ч.

Автоматическое включение привода переднего ведущего моста происходит при выключенной муфте, когда буксование ведущих колес превышает 4—6% и осуществляется муфтой свободного хода. Это возможно потому, что передаточные числа привода к задним колесам выполняются несколько выше, чем к передним. Поэтому при движении трактора без буксования или с незначительным буксованием передние колеса под действием толкающего усилия, передаваемого остовом трактора, вращаются с большей угловой скоростью, чем от главной передачи при включенном приводе. Вследствие этого шестерня и ступица. соединенные с коробкой передач, и муфта-втулка, соединенная с главной передачей переднего моста, будут независимо вращаться с различной угловой скоростью. Как только буксование задних ведущих колес превысит 4—6%, угловые скорости ведущей части муфты-втулки и ее ведомой части — ступицы уравниваются; находящиеся между нимй ролики заклиниваются. Шестерня, втулка и вал будут вращаться, как одно целое, и привод к ведущему переднему мосту автоматически включается.

Несмотря на общую тенденцию повышения рабочих скоростей движения тракторных агрегатов, целый ряд дорожных работ выполняется на замедленных скоростях.

Для получения замедленных технологических скоростей движения служат ходоуменьшители. Ходоуменьшитель может явиться неотъемлемым элементом трансмиссии трактора или его дополнительным съемным оборудованием. Преимущественное распространение получили механические ходоуменьшители.

Раздаточная коробка на тракторах обеспечивает автоматическое и принудительное включение переднего ведущего моста.

На тракторе МТ 3-8 раздаточная коробка представляет собой одноступенчатый редуктор с роликовой муфтой свободного хода. Ведущей частью коробки является шестерня, выполненная как одно целое со ступицей. Ступица снабжена внутренним зубчатым венцом.

Шестерня установлена на шириковых подшипниках и находится в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней коробки передач. Ведомой частью раздаточной коробки является шлицевой вал, установленный на шариковых подшипниках и, расположенных в расточках корпуса. На этом валу установлены также на шлицах и закреплены втулка и фланец, который соединяется карданной передачей с фланцем вала и ведущей шестерни главной передачи переднего моста. В расточке ступицы имеются гнезда, в которых размещены восемь роликов, образующих вместе со ступицей и втулкой муфту свободного хода.

При нейтральном положении зубчатой муфты и при движении трактора без пробуксовки задних колес шестерня со ступицей свободно вращаются на шариковых подшипниках, следовательно, крутящий момент от коробки передач на ведомый вал раздаточной коробки не передается.

Принудительное включение переднего моста достигается передвижением вилкой зубчатой муфты по шлицам вала до ее соединения с внутренним зубчатым венцом ступицы шестерни. При этом крутящий момент от коробки передач через ведущую шестерню, зубчатый венец и зубчатую муфту передается на ведомый вал и далее через карданную передачу на главную передачу переднего моста. Передний ведущий мост включается принудительно при скорости не более км/ч.

Автоматическое включение привода переднего ведущего моста происходит при выключенной муфте, когда буксование ведущих колес превышает 4—6% и осуществляется муфтой свободного хода. Это возможно потому, что передаточные числа привода к задним колесам выполняются несколько выше, чем к передним. Поэтому при движении трактора без буксования или с незначительным буксованием передние колеса под действием толкающего усилия, передаваемого остовом трактора, вращаются с большей угловой скоростью, чем от главной передачи при включенном приводе. Вследствие этого шестерня и ступица. соединенные с коробкой передач, и муфта-втулка, соединенная с главной передачей переднего моста, будут независимо вращаться с различной угловой скоростью. Как только буксование задних ведущих колес превысит 4—6% , угловые скорости ведущей части муфты-втулки и ее ведомой части — ступицы уравниваются; находящиеся между нимй ролики заклиниваются. Шестерня, втулка и вал будут вращаться, как одно целое, и привод к ведущему переднему мосту автоматически включается.

Несмотря на общую тенденцию повышения рабочих скоростей движения тракторных агрегатов, целый ряд дорожных работ выполняется на замедленных скоростях.

Для получения замедленных технологических скоростей движения служат ходоуменьшители. Ходоуменьшитель может явиться неотъемлемым элементом трансмиссии трактора или его дополнительным съемным оборудованием. Преимущественное распространение получили механические ходоуменьшители.

Рис. 5. Раздаточная коробка трактора MT3-82

Раздаточная коробка применяется для распределения крутящего момента от коробки передач между ведущими осями автомобиля в тех случаях, когда их больше одной. В раздаточной коробке помещается также устройство для включения и выключения переднего ведущего моста.

На автомобилях, предназначенных для работы в тяжелых дорожных условиях, устанавливают дополнительную коробку передач с двумя понижающими или одной прямой и одной понижающей передачами, позволяющими еще больше увеличивать тяговое усилие на ведущих колесах при любой передаче в коробке передач. Если такие автомобили имеют больше одной ведущей оси, то дополнительная коробка передач, как правило, конструктивно объединяется с раздаточной коробкой.

Обычно понижающая передача раздаточной коробки включается при использовании автомобиля в качестве тягача, буксирующего тяжелые прицепы, на крутых подъемах и в трудных дорожных условиях.

Раздаточная коробка грузового автомобиля повышенной проходимости с двумя ведущими мостами ГАЗ-66 представляет собой один агрегат с дополнительной двухступенчатой коробкой передач.

Вторичный вал коробки передач этого автомобиля соединен карданной передачей с ведущим валом раздаточной коробки. Передний шарикоподшипник вала расположен в стенке картера раздаточной коробки, а задний роликоподшипник — в выточке шестерни, изготовленной как одно целое с валом привода заднего моста. Вал привода заднего моста и вал привода переднего моста, а также промежуточный вал 6 вращаются на шарикоподшипниках.

Шестерня промежуточного вала, перемещаясь по шлицам, может входить в зацепление с шестернями, а шестерня ведущего вала — с шестерней промежуточного вала. У шестерни, кроме наружного, имеется также внутренний зубчатый венец, с которым может сцепляться шестерня.

На выходящих из картера раздаточной коробки концах валов привода переднего и заднего мостов на шлицах установлены втулки с фланцами карданных шарниров, закрепленные болтами с шайбами.

Крутящий момент от ведущего вала раздаточной коробки может передаваться к заднему мосту через внутреннее зацепление шестерен а к переднему мосту — через шестерни. При положении шестерни, показанном на рис. 6, крутящий момент на ведущие мосты не передается. При введении шестерни в зацепление с внутренним зубчатым венцом шестерни включается высшая (прямая) передача заднего моста. Если ввести также шестерню в зацепление с шестернями 3 и 9, то будет включена прямая передача переднего моста.

Рис. 6. Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66:
1 — сапун; 2 — шестерня ведущего вала; 3 — шестерня вала привода заднего моста; 4 — ведущая шестерня спидометра; 5 — ведомая шестерня спидометра; в — промежуточный вал; 7 и 10 — шестерни промежуточного вала; s — вал привода переднего моста; 9 — шестерня привода переднего моста; 11 — ведущий вал; 12 и 13 — пробки

Если шестерню переместить влево до зацепления с шестерней(шестерня остается включенной), то будет включена понижающая передача, при которой крутящий момент к заднему мосту будет передаваться через шестерни, а к переднему мосту через шестерни и далее через карданные передачи. Передаточное число понижающей передачи равно 1,96.

Для включения переднего моста передвигают шестерню по валу вправо; при этом она входит в зацепление с шестерней, сидящей на валу, и соединяет последнюю с шестерней. При передвижении шестерни влево до вывода ее из зацепления с шестерней передний мост выключается.

Шестерни служат для привода спидометра. Масло в картер заливается через отверстие, закрываемое пробкой. Это отверстие служит также для контроля уровня масла, которое спускается через отверстие, закрытое пробкой. Сапун служит для вентиляции картера раздаточной коробки.

Механизм управления раздаточной коробкой автомобиля ГАЗ-66 состоит из рычага переключения прямой и понижающей передач и рычага включения переднего моста. Оба рычага тягами связаны с ползунами раздаточной коробки. При переднем положении левого рычага передний мост автомобиля включен, а при заднем — выключен. В случае перемещения правого рычага из нейтрального положения вперед включается прямая передача, а при перемещении его назад — понижающая передача.

При движении автомобиля в тяжелых дорожных условиях (грязь, песок, снег) включают передний мост. Не следует включать передний мост без необходимости, так как в этом случае повышается расход топлива и ускоряется износ шин и трансмиссии. Во время движения на прямой передаче в раздаточной коробке передний мост включается без выключения сцепления.

Рис. 7. Блокировочное устройство раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66:
1 — картер раздаточной коробки; гаю — вилки; з — проволока; 4 — сальник; 5 — шайба; 6 — кольцо; 7 — гайка; 8 и 9 — ползуны; 11 — пружина; 12 — сухарь; 13 — колпак; 14 — пробка

Понижающая передача в раздаточной коробке включается при движении автомобиля на подъеме или в тяжелых условиях. Включение ее можно производить лишь после остановки автомобиля и включения переднего моста. Передний мост можно выключать лишь после переключения понижающей передачи раздаточной коробки на прямую.

Блокировочное устройство в системе управления раздаточной коробкой не позволяет включать понижающую передачу при выключенном переднем мосте и выключать передний мост при включенной понижающей передаче.

В картере раздаточной коробки могут перемещаться ползуны, на которых винтами, зашплинтованными проволокой, укреплены вилки. Между ползунами в теле картера помещены два сухаря с пружиной между ними. Выходное отверстие для сухарей закрыто ввернутой на резьбе пробкой Ы. Отверстия со стороны наружных концов ползунов закрыты колпаками. С противоположной стороны в стенке картера установлены уплотнения, состоящие из сальников, шайб, колец.

Работа блокировочного устройства показана на рис. 8, а—г.

Если передний мост и передачи в раздаточной коробке выключены, то механизм блокировочного устройства занимает положение, показанное на рис. 8,а. При этом ползун может быть перемещен с помощью рычагов управления раздаточной коробкой в положение, соответствующее включению высшей передачи. Возможность такого движения ползуна обеспечивается тем, что между углублениями в ползуне имеется лыска, вследствие чего сухари не соприкасаются друг с другом.

Рис. 8. Работа блокировочного устройства:
а — передний мост и передача выключены; б — включена высшая передача; в — включен передний мост; г — включена низшая передача

При включении переднего моста против сухарей устанавливается более глубокая канавка ползуна; в результате этого становится возможным передвижение ползуна для включения низшей передачи в раздаточной коробке, так как сухари уже не будут упираться друг в друга.

Раздаточная коробка, применяемая на трехосных автомобилях КрАЗ, служит для передачи крутящего момента к промежуточному и заднему ведущим мостам. Кроме того, при движении автомобиля в тяжелых дорожных условиях она позволяет увеличивать крутящий момент, передаваемый к ведущим колесам. Устанавливают раздаточную коробку непосредственно за коробкой передач, с которой она соединена коротким карданным валом.

Раздаточная коробка автомобилей КрАЗ состоит из двух самостоятельных устройств: дополнительной коробки и собственно раздаточной коробки с межосевым дифференциалом, объединенных в одном агрегате. Дополнительная коробка представляет собой двухступенчатый редуктор, позволяющий увеличивать передаточное число в трансмиссии.

На ведущем валу коробки жестко закреплены шестерни, находящиеся соответственно в зацеплении с шестернями, расположенными на промежуточном валу. Шестерни установлены на стальных втулках и могут свободно вращаться на промежуточном валу. Для включения той или иной передачи служит муфта с синхронизатором инерционного типа, конструкция которого аналогична конструкции синхронизатора, применяемого в коробке передач.

Редуктор раздаточной коробки имеет две передачи: высшую (при зацеплении шестерен) и низшую (при зацеплении шестерен). Крутящий момент через соответствующую пару шестерен от ведущего вала передается к промежуточному и далее к дифференциалу раздаточной коробки.

При наличии межосевого дифференциала колеса промежуточного и заднего ведущих мостов могут вращаться с разными частотами при движении автомобиля по неровной дороге. Схема межосевого дифференциала и собственно раздаточной коробки показана на рис. 80. Вал межосевого дифференциала является продолжением вала раздаточной коробки. На его шлицах установлена крестовина с насаженными на ней шестернями-сателлитами, находящимися в зацеплении с двумя боковыми коническими шестернями. Левая коническая шестерня выполнена как одно целое с цилиндрической шестерней, правая — с шестерней. Шестерня сцеплена с шестерней на валу, а шестерня — с шестерней на валу.

Рис. 9. Раздаточная коробка автомобилей КрАЗ:
1 — шестерня низшей передачи ведущего вала; 2 — шестерня высшей передачи ведущего вала; 3 — ведущий вал; 4 — шестерня ведущего вала привода промежуточного моста; 5 — шестерня промежуточного вала привода заднего моста; 6 — вилка; 7 — валик рычага выключения межосевого дифференциала; 8 — картер раздаточной коробки; 9 — муфта выключения межосевого дифференциала; 10 — межосевой дифференциал; 11 — шестерня вала привода промежуточного моста; 12 — картер дополнительной коробки; 13 — шестерня высшей передачи промежуточного вала; 14 — муфта включения передач с сннхронизаторами; 15 — шестерня низшей передачи промежуточного вала; 16 — промежуточный вал

Когда при движении автомобиля колеса промежуточного и заднего мостов вращаются с одинаковой частотой, крестовина с сателлитами вращается как одно целое с коническими шестернями межосевого дифференциала. При этом крутящий момент

равномерно распределяется между промежуточным и задним ведущими мостами.

Если колеса промежуточного и заднего мостов вращаются с различными частотами, то боковая коническая шестерня, связанная с колесами, имеющими меньшую частоту вращения, вращается медленнее, чем другая. При этом шестерни-сателлиты, вращаясь вместе с крестовиной, перекатываются по боковой шестерне, имеющей меньшую частоту вращения, и начинают вращаться вокруг своих осей. В результате вращения шестерен-сателлитов вокруг своих осей увеличивается частота вращения другой боковой шестерни и колеса оси, связанной с этой шестерней, начинают вращаться быстрее.

Применение межосевого дифференциала уменьшает износ и повышает долговечность механизмов трансмиссии и шин.

Однако при буксовании колес одного из мостов межосевой дифференциал может ухудшить проходимость автомобиля. В связи с этим применяют механизм блокировки межосевого дифференциала. Он состоит из зубчатой муфты, установленной на шлицах вала. При перемещении муфты влево ее зубья входят в зацепление с внутренними зубьями правой стороны шестерни, которая соединяется с валом. В этом случае шестерня и крестовина дифференциала вращаются с одинаковой частотой и, следовательно, шестерни-сателлиты могут поворачиваться вокруг своих осей, дифференциал выключается. Для включения и выключения (блокировки) межосевого дифференциала в кабине водителя на полу установлен специальный рычаг.

Рекламные предложения:


Читать далее: Ведущие мосты автомобилей КрАЗ

Категория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

3Сен

Как подключить активный сабвуфер в машине – Подключение активного сабвуфера в машину своими руками

Подключение активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Обычно автомагнитолы имеют плохую отдачу на низких частотах. Поэтому подключение активного сабвуфера в машину является важным процессом, если появляется необходимость улучшения акустики автомобиля.
При помощи активного сабвуфер можно легко создать качественную АС в салоне автомобиля, несмотря на ограниченность свободного места. Из этой статьи мы узнаем, как подключить сабвуфер в машине активный легко и просто.

Примечание. Отметим, что правильная работа сабвуфера подразумевает не только его покупку и дальнейшую установку, но и его грамотное подключение к машине.

Выбор активного сабвуфера

Активный сабвуфер в машину как подключить

Приобрести активный сабвуфер можно почти в любом магазине, где продаются автомобильные запчасти.
Однако нужно учитывать, что существует огромный выбор таких устройств:

  • Пассивный.
  • Активный.
  • Отдельный.
  • Корпусный.

И это еще не весь список. Поэтому у многих новичков во время выбора сабвуфера возникают некоторые проблемы.
Прежде чем идти в магазин за покупкой, надо сделать следующее:

  • Оценить настоящую акустическую систему. То есть, нужно обратить внимание на то, какими являются ее басы. Дело в том, что сабвуфер способен только усилить басы, но не сделать их нормальными.

Примечание. Поэтому, если акустическая система не обеспечивает нормальных басов, они и не улучшатся за счет использования усилителя саба. Нужно модернизировать АС целиком.

  • Кроме того, оценка системы нужна и для того, чтобы выяснить тот факт, какой сабвуфер смогут поддержать колонки. Ведь если басы будут усилены настолько, что колонки не в силах будут их выдерживать, то это может привести к поломке, в результате чего, выйдет из строя и вся акустическая система.

Вообще, прежде чем начинать выбор сабвуфера, следует определиться с тем, какой именно вид подойдет в машину:

  • Есть отдельные сабвуферы, которые можно разместить на заднюю полку или спинку заднего сиденья.

Примечание. Такие устройства совершенно не зависят от самой акустической системы, существуя самостоятельно.

  • Корпусные. Их располагают в разнообразные корпуса, имеющиеся в автомобиле.
  • Пассивные сабвуферы. Это самые примитивные сабвуферы. То есть, представляют собой голый динамик, который сможет работать только за счет дополнительного усилителя звука.
  • Активный. По своим свойствам он напоминает пассивный сабвуфер. Однако, он оснащен собственным усилителем, обладающим небольшой частотой.
    Является более популярным по сравнению с пассивными. Стоимость хорошего и качественного саба является довольно высокой, поэтому перед его выбором следует хорошенько подумать.

Примечание. Применение пассивного сабвуфера подойдет в том случае, если уже есть отдельный усилитель звука, поэтому не требуется использование активного сабвуфера. Но, настраивать пассивный саб – целая канитель, с которой справляются только профессионалы.

Не стоит обращать внимание на то, какой визиткой обладают сабвуферы. Ведь каждая фирма говорит, что ее устройство является лучшим, омрачая при этом рекламу других фирм.
Но руководствоваться стоит не рекламой, а собственным опытом. Следует смотреть только на репутацию фирмы и внешность покупаемого продукта.

Как установить

Как установить и как подключить сабвуфер активный в машине

Установка автомобильного сабвуфера осуществляется таким образом:

  • Сбрасываются клеммы с аккумулятора.

Примечание. Иначе может возникнуть в дальнейшем проблема, так как это может стать причиной короткого замыкания.

  • От багажника к магнитоле, а также и к аккумулятору следует провести провода.
  • Один из кабелей установить под капот (как правило, он является самым толстым), после чего этот провод будет установлен на аккумулятор.

Как правильно подключить активный сабвуфер в машине

Примечание. Сделать это довольно просто, так как под монтажным блоком, обычно, есть небольшое отверстие. За счет этого, провести провод в салон не составит никакого труда.

  • Естественно, прежде чем начинать расстилку проводов, следует заняться салонной обшивкой. Понятно, что никто не будет пускать провода прямо по ее поверхности.
    Поэтому вначале очень важно – снять обшивку, а потом начинать проводить кабели.
  • После того, как монтаж магнитолы закончен, необходимо обратно поставить клеммы на АКБ, после чего проверить — насколько правильно устройство работает.

Как происходит подключение

Подключение активного сабвуфера на авто

Подключение, как и установка, осуществляется в несколько основных действий:

  • Подсоединить две группы проводов, идущих от сабвуфера. Обычно, это силовые и сигнальные провода.
    Силовой провод устанавливается прямо от аккумулятора к сабвуферу. Очень важно расположить его на плюсовую клемму АКБ.
    Обычно для нормальной работы сабвуферу требуется довольно большое количество тока. Именно поэтому, сечение проложенного кабеля – 6-8 кв.мм.
    Желательно, чтобы в данную цепь был установлен еще и предохранитель, чтобы предостеречь машину от возможного короткого замыкания.

Примечание. Очень удобно, когда такой предохранитель располагается прямо под капотом, как можно ближе к аккумулятору.

  • Второй провод подсоединяется к кузову машины, располагаясь возле самого сабвуфера. А второй его конец подключается непосредственно к самому устройству.

Схема подключения активного автомобильного сабвуфера

  • От магнитолы проложить специальный акустический кабель, который с одной стороны подключается к магнитоле, а с другой – подключается к сабвуферу. Но если в автомобиле нет сабвуферного выхода, то придется купить преобразователь высоких частот в низкие. В результате, получится стандартный сигнал, который будет очень эффективным.

Правила

Выполняя монтаж, необходимо придерживаться таких основных правил:

  • Устанавливать проводку следует по максимально коротким путям: чем меньше будет проложено провода, тем будет меньшей вероятность замыкания.
  • Нельзя, чтобы кабель имел крутые изгибы. Это может привести к негативным последствиям.
  • Нельзя, чтобы кабель терся о металл. Поэтому, если во время установки кабеля будет замечено, что он соприкасается с металлом, то в этом месте нужно использовать резиновые втулки.

То есть, установку сабвуфера можно смело проводить своими руками. Найдя в интернете видео с данной тематикой или фото, можно без проблем справиться с такой задачей.
Инструкция тоже может пригодиться. Но если цена автосервиса за эту работу не пугает, то можно идти и туда.

avtozvuk-info.ru

Подключение активного сабвуфера к магнитоле своими руками

Магнитола и ее подключение к сабвуферу

Без качественной аудиосистемы современный автомобиль представить сложно. Любому человеку, получающему наслаждение от прелестного звучания музыкальных композиций за рулем, нужна хорошая акустическая система, отвечающая всем требованиям.
Причем, важно не только правильное распределение звука по салону, но и наличие качественной частоты звучания. Для мощного и чистого звучания низких частот, как известно, используется сабвуфер.
Подключение активного сабвуфера к магнитоле – занятие не самое легкое, поэтому нужно быть готовым к некоторым трудностям. В нашей статье мы узнаем, как подключить активный сабвуфер к магнитоле своими силами и что для этого нужно знать.
Перед тем, как приняться за установку, необходимо подобрать нужный вариант акустической техники, тем более, что выбор в наше время представлен довольно обширный.

Виды сабвуферов

Активный сабвуфер

Вообще, все сабвуферы можно поделить на два основных вида:

  • Активный – имеет встроенный усилитель и облачен в корпус;
  • Пассивный сабвуфер– не имеет усилителя, хотя нуждается в его подключении. Он может быть, как бескорпусным (просто динамик, вставляемый в ложе автомобиля), так и с наличием корпуса.

Примечание: но при этом установить и подключить активный сабвуфер проще и быстрее, и нет необходимости подбирать подходящий усилитель.

Активный сабвуфер и его составные части

Оригинальный активный сабвуфер от Ланзар

Активный сабвуфер состоит из:

  • Корпуса;
  • Низкочастотного динамика;
  • Регулятора уровня сигнала;
  • Усилителя;
  • Регулятора частоты разделения сигнала.

Установка сабвуфера сложнее, чем установка высокочастотных и среднечастотных систем, потому что сам динамик (за исключением некоторых плоских) занимает много места, потребляет много энергии и нуждается в настройке.

Как происходит подключение

Как подключить сабвуфер активный к магнитоле

Для подключения нужны следующие инструменты и материалы:

  • Нож;
  • Гаечные ключи;
  • Разводной ключ;
  • Плоскогубцы;
  • Кусачки;
  • Изолента или крепежные хомуты;
  • Предохранитель с изоляцией;
  • Уплотнительные кольца;
  • Если необходимо, кабели.

Схема подключения активного сабвуфера к автомагнитоле

Для подключения используются силовые и сигнальные группы проводов:

  • Силовым кабелем, сечением не менее 6-8 мм (так как потребляемая мощность довольно большая), соединяется положительная клемма аккумулятора и сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы).
  • На провода, ведущие к аккумулятору, нужно надеть наконечники, и припаять, затем надеть кембрик.

Примечание: такое соединение выдержит незначительные перегибы и деформацию провода.

  • Как можно ближе к аккумулятору (желательно под капот автомобиля) устанавливается предохранитель, который защитит систему от перегрузок и короткого замыкания. Предохранитель должен выдерживать максимальное напряжение, указанное в паспорте устройств.

Схема подключения активного сабвуфера к магнитоле

  • Силовой кабель нужно соединить с проводкой автомобиля крепежными хомутами или изолентой.
  • Вторым проводом необходимо соединить устройство (минусовую клемму) и заземление (капот автомобиля). При укладке проводов надо выбирать кратчайший путь, чтобы была меньшая вероятность замыкания в такой цепи.
  • Если провод выводится в самодельное отверстие, то лучше на края поставить уплотнительное кольцо, чтобы избежать повреждения провода об острые края отверстия. Также, важно следить, чтобы провода и предохранители не касались движущихся частей автомобиля или греющихся.

Примечание: все провода желательно вести по автомобилю с использованием гофрированного кабель-канала, что защитит проводку от внешних воздействий.

Виды подключений

Подключение активного сабвуфера автомагнитоле

Существует два основных вида подключения:

  • Подключение при наличии у магнитолы специального разъема для соединения активного сабвуфера. Если в магнитоле предусмотрен специальный разъем для подключения такого рода устройств, то магнитола соединяется с помощью сигнального кабеля с сабвуфером, подключением разъема LFE.
  • Подключение в случае отсутствия специального разъема. Если такой разъем не предусмотрен, то для подключения необходим преобразователь высокочастотных сигналов в низкочастотные.
    При параллельном подсоединении преобразователя к выходам основных акустических систем, на выходе преобразователя образуется стандартный линейный сигнал. Затем он такими же, как и в первом случае, проводами соединяется входами сабвуфера LFT, либо Lineln.

Преобразователь ВЧ/НЧ

Меры предосторожности

Для безопасности соединения и достижения наиболее качественного звука рекомендуется пользоваться качественными кабелями, так как использование некачественных проводов, может вызвать шумы и помехи при воспроизведении или стать причиной короткого замыкания, приводящего к выходу из строя оборудования. К таким же последствиям может привести недостаточное крепление сабвуфера к корпусу машины.

Правила безопасного подключения

Итак:

  • Прежде чем соединять провода, нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля отключен от питания. Это очень важно, ведь в противном случае в цепи может произойти короткое замыкание.
  • При соединении следует добиваться безопасного и надежного соединения с применением уплотнителей, крепежных хомутов, изоленты, гофрированного кабель — канала, чтобы избежать внешнего воздействия на провода.
  • Пользоваться качественными проводами.
  • При выборе предохранителя руководствоваться паспортами устройств.
  • Надежно и удобно закреплять в автомобиле акустическое оборудование.

Активный сабвуфер и его подключение

Соблюдение этих нехитрых правил позволит наслаждаться качественным звуком, не испытывая страха за пожарную безопасность автомобиля. Надежная и хорошо установленная техника только добавит комфорта при вождении, и заставит гордиться своим железным другом еще больше.
Проделать все работы по установке акустических кабелей можно и своими руками. В интернете есть много фото, на которых изображена подробная инструкция данного процесса.
Видео с тщательным описанием, также должно пригодиться в процессе такой работы. Тем более, что цена в автосервисе на выполнение этого процесса – довольно высокая. А домашний ремонт проходит совершенно бесплатно.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Как подключить сабвуфер в машину

Наша прошлая статья была посвящена тому, как правильно подключить автомагнитолу в своем автомобиле. Однако еще одной немаловажной составляющей хорошего звука в машине является сабвуфер. Современная музыка богата наличием в ней низких частот, которые среди автолюбителей называются басами. Именно они добавляют музыке насыщенности и определенного антуража, поэтому у каждого поклонника качественной музыки в автомобиле должен стоять сабвуфер. Самостоятельно установить это устройство вполне посильная задача, поэтому далее мы обсудим, как подключить сабвуфер в машину.

Выбор сабвуфера

Установка сабвуфера в машину начинается с выбора самого устройства. Большинство автолюбителей примерно понимают, что такое сабвуфер, как он выглядит и для чего он нужен. Однако более глубоко в этой теме разбираются немногие, в связи с чем следует сначала рассказать какие виды сабвуферов бывают и в чем их принципиальное различие.

На сегодняшний день существует два вида сабвуферов – пассивный и активный. Основным принципом, разделяющим устройства из этих категорий, является их конструкция. Поговорим о каждом подробнее.

Готовый пассивный сабвуфер представляет собой собранный короб из натурального дерева или фанеры, в котором разместился сабвуферный динамик. В зависимости от производителя эти устройства могут занимать все багажное пространство или наоборот, помещаться под сидением в салоне автомобиля.

Что касается активного сабвуфера, он отличается не только большей стоимостью, но и лучшим качеством звучания. Оно достигается за счет того, что в акустическом блоке этого устройства устанавливается усилитель. При этом стоит отметить, что качество звучания будет лучше только в том случае, если произведена правильная настройка активного сабвуфера.

Разница между активным и пассивным сабвуфером не так заметна, если рассматривать модели среднего класса. Однако у каждого из видов существуют свои неоспоримые преимущества. В случае с пассивным сабвуфером гораздо приятнее цена, за которую можно приобрести хороший акустический блок. Зато активная система экономит достаточно много места, ведь усилитель и фильтр уже встроены в короб, а при монтаже пассивного сабвуфера эти составляющие занимают гораздо большее пространство. Изначально очень важно определиться и выбрать сабвуфер, который вы будете использовать. Это связано с тем, что именно от типа сабвуфера будет зависеть ответ на вопрос, «как подключить сабвуфер в машину».

Подготовка перед подключением

Установка сабвуфера в машину далеко не десятиминутное дело. Для того чтобы сделать все правильно и качественно может потребоваться несколько часов. Прежде чем приступать к установке сабвуфера следует заранее приготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе работ. Нам понадобятся:

  • Провода для питания системы;
  • «Провода-тюльпаны»;
  • Плюсовой провод для соединения усилителя и автомагнитолы;
  • Предохранитель;
  • Конденсатор.

Также потребуется ряд инструментов, без которых также не обойтись при установке сабвуфера:

  • Набор гаечных ключей;
  • Изолирующая лента;
  • Лезвие или ножик;
  • Стяжки;
  • Разводной ключ;
  • Кусачки и плоскогубцы.

Подключение и установка активного сабвуфера

Как только было определено место для размещения сабвуфера, а все необходимые инструменты и материалы подготовлены и ждут своего часа, можно приступать. Как правило, весь процесс занимает не более 3-х часов. Те люди, которые уже не первый раз подключают такие устройства, смогут управиться даже за час. Для подключения сабвуфера произведем следующие действия:

  1. Для полной безопасности проводимых работ снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Подключаем силовой провод с большим сечением к аккумулятору автомобиля на плюсовую клемму.
  3. На этой же цепи питания устанавливаем предохранитель, предусмотренный на случай короткого замыкания и всяческих перегрузок системы. Желательно, чтобы предохранитель находился рядом с аккумулятором, чтобы при необходимости его можно было легко и быстро заменить.
  4. Минусовой провод, предназначенный для подключения усилителя, выводим на кузов автомобиля. Для этого заранее зачищаем необходимый участок и закрепляем провод любым удобным способом.
  5. Подключаем провода к магнитоле в разъемы линейного выхода, а обратный их конец к разъемам LINE-IN, расположенным на усилителе.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях, а точнее на автомобилях со штатной автомагнитолой, будет невозможно воспользоваться линейным выходом от магнитолы. Дело в том, что в большинстве штатных автомобильных магнитол, такого разъема нет. Соответственно, возникает вопрос – как подключить сабвуфер в машину в данных условиях.

Если вас устраивает штатная автомагнитола и вы не хотите ее менять, то в подключении вам поможет вход высокого уровня. Он присутствует на всех штатных устройствах, но от него нельзя проложить провода напрямую к усилителю. Для такого подключения вам необходимо приобрести адаптер высокого уровня. Он подключается к магнитоле, а от адаптера берется линейный сигнал на усилитель.

Как подключить сабвуфер в машину с отдельным усилителем?

Для некоторых автолюбителей будет достаточно пассивного сабвуфера в своем автомобиле. Такой сабвуфер не имеет в коробе встроенного усилителя, поэтому его устанавливать придется отдельно. Итак, как подключить сабвуфер в машину с отдельно выведенными усилителем? Подключение происходит посредством выполнения следующих этапов:

  1. Как и в случае с подключением активного сабвуфера снимаем клеммы с АКБ.
  2. Находим технологическое отверстие, предусмотренное производителем для прокладки проводов. Как правило, такое отверстие должно иметь закрывающуюся заглушку. Стоит отметить, что в подавляющем количестве отечественных моделей такого отверстия нет, поэтому его необходимо просверлить. Отверстие после прокладки проводов желательно обработать герметиком или изначально укладывать провода в изоляционную трубку. Это убережет их от перетирания
  3. Проводим всю необходимую для подключения проводку в подкапотное пространство. Для того, чтобы скрыть провода внутри салона машины, спрячьте их под обшивкой или накладками. Важно не допускать сильных изгибов.
  4. Соблюдая схему и полярность подключения, выводим и подключаем провода к усилителю.
  5. При помощи «проводов-тюльпанов» соединяем усилитель с автомагнитолой.
  6. Подключаем провод питания, идущий с плюсовой клеммы к усилителю.
  7. Соединяем сабвуфер и выносной усилитель между собой.

На этом процесс подключения и установки сабвуфера можно считать завершенным. Если вы все сделали правильно, устройства должны работать нормально, без помех и хрипов.

Меры безопасности

В заключении хотелось бы напомнить о мерах безопасности во время процесса установки и подключения сабвуфера:

  1. Перед началом работ снимите клеммы с АКБ.
  2. Изолируйте и герметизируйте все соединения.
  3. Приобретайте исключительно качественные провода.
  4. Обратите внимание, на сколько надежно закреплен короб сабвуфера в автомобиле.

Надеемся, что мы смогли ответить на ваш вопрос о том, как подключить сабвуфер в машину. Желаем Вам удачи!

avtomoto-best.ru

Как выполнить подключение активного сабвуфера rca

Разъем RCA на сабвуфере

Подключение активного сабвуфера rca обычно не занимает много времени. Вообще, данная манипуляция является самой простой, хотя и имеет ряд недостатков.
Такое подключение грозит динамикам повреждениями больше, чем другие виды разъемов. Подключение активного сабвуфера без rca также часто применяется, но сегодня мы поговорим именно про rca – стандартный разъем, не требующий много времени для подсоединения.

Подключение

Как подключить активный сабвуфер в машину

Зачастую активный сабвуфер снабжается двумя выхода, в которые можно подключить кабели. Можно одновременно использовать сразу два выхода, однако поступать так не нужно, так как это не совсем безопасно. То есть, целесообразно использовать только один вход для подключения.
Подключение происходит так:

  • ВыбратьRCA-кабель, который подходит по длине. Он не должен быть слишком длинным, так как иначе он будет занимать лишнее пространство в машине.

Примечание: подключить можно к любому из двух входов на сабвуфере.

  • Можно использовать и кабель-разветвитель. При этом к одному усилителю будет подключен один сабвуфер, но оба входа будут заняты.
    Из-за этого сабвуфер удвоит свою входную чувствительность, однако на качестве звучания это никоим образом не отразится.

Подключение к стерео-усилителю

Как подключить сабвуфер активный в машину

Активный сабвуфер нередко подключают к стерео-усилителю(см.Как подключить активный сабвуфер к усилителю своими силами). Делается это по ряду причин.
Чтобы без труда подключить сабвуфер к усилителю звука, необходимо приобрести специальный кабель, который будет подходить по ширине и длине. Он должен быть довольно длинным и толстым, ведь сабвуфер оснащен специальными высокоуровневыми входами.

Хороший кабель для RCA

Подключение может происходить двумя способами:

  • Сабвуфер следует подключить к магнитоле(см.Как подключить сабвуфер к автомагнитоле: уроки для любителей), установленной в автомобиле. Ничего страшного, если к ней уже установлены акустические системы.
    Все устройства смогут работать одновременно, но при этом работать они будут в низкочастотном диапазоне.
  • Сам сабвуфер легко подсоединяется к выходам, имеющимся непосредственно на усилителе. В то же время акустические системы без труда подключаются к выходам на сабвуфере. В таком случае значительно увеличивается рабочая нагрузка всей системы, поэтому издаваемый звук приобретает еще большую силу.

В чем отличие от подключения активного саба

Подключение сабвуфера активного в машину

Вообще, активный сабвуфер используется в том случае, если необходимо воспроизведение качественных частот, без участия дополнительного усилителя. Но порой достичь идеального звучания не удается и тогда приходится подключать этот динамик к усилителю.
Желая подключить к нему стерео-усилитель, необходимо сделать следующее:

  • Подключить выходы сабвуфера к разъемам, имеющимся на усилителе. Использовать кабели нужно довольно толстые. При этом ширина их сечения полностью зависит от длины кабеля.
  • Очень важно, чтобы полюсы-штекеры были расположены правильно. Также стоит уделить внимание и расположению предоставляемых каналов.
  • Выходы сабвуфера следует подключить к специальным сателлитам.

Как найти место для саба

Как активный сабвуфер подключить

Хорошее звучание сабвуфера также зависит и от места, где он устанавливается.
Чтобы найти оптимальное место в салоне автомобиля (а его здесь немного), нужно выполнить такие основные действия:

  • Установить сабвуфер на открытом месте, чтобы четко был слышен каждый звук.
  • Подключить устройство к автомагнитоле. После этого включить любой подходящий трек (желательно, чтобы в нем можно было легко услышать басы).
  • Воспроизводить мелодию необходимо с некоторым избытком баса, чтобы посмотреть, не перегружается ли система.
  • Теперь следует найти в салоне место, где звук кажется более приглушенным (например, под сиденьем). Возможно, удастся найти и другие места, где звук будет создавать наивысшее давление.

Примечание: желательно подобрать место, которое находится в непосредственной близости с другими акустическими системами.

Выбрать нужно то место, где качество звука получилось бы наиболее подходящим.

Сбои в работе сабвуфера

Активный сабвуфер


Существует несколько проблем с работой сабвуфера, которые могут быть легко решены.
Однако вначале нужно определить, чем «болен» этот динамик:
  • Если внимательно прислушаться, то наблюдается постоянный гул. При этом неважно, какой уровень громкости установлен на данном этапе.
    Такой шум обычно является очень слабым, почти незаметным. Эта проблема является довольно популярной, но избавиться от нее не получится.
    Дело в том, что звук рассеивается по всей системе. Тем не менее, гул не является чересчур значительным, поэтому прослушиванию практически не мешает. Услышать его можно, просто приложив ухо к отверстию фазоинвертора.
  • Гул, который отчетливо слышен. Обычно он зависит от уровня громкости. Зачастую такое явление вызывается дисперсией в сабвуферном кабеле.
    Чтобы устранить такую неполадку, достаточно всего навсего заменить существующий акустический кабель более новым и дорогим. Высокая стоимость кабеля, как правило означает, что тот более качественно выполнен.

Активный саб с встроенным усилителем

Примечание: в некоторых случаях такая проблема может быть устранена после изменения расположения кабеля. Иногда даже обычное его подергивание может исправить ситуацию.

  • Наблюдается сильный гул, который не зависит от громкости звука. Обычно он появляется, если в салоне машине есть другие подключенные электрические приборы (мини-холодильник, зарядка для телефона и т.д.).
    Устранить гул можно в течение нескольких секунд: просто отключить другие приборы.

Но если гул сохраняется даже после проведения всех манипуляций по его устранению, то необходимо срочно отправиться в автосервис, где будет оказана соответствующая помощь.
Настроить диапазон частот, воспроизводимых сабвуфером можно и при помощи кроссовера. Его тип каждый слушатель может выбрать по своим предпочтениям.
Ремонт акустического сабвуфера лучше не пытаться проводить своими руками. Устранение неполадок – это одно, а вот проведение ремонта – это совершенно другая, более сложная операция.
В этом случае изучение фото или видео не поможет. Даже инструкция, продающаяся в комплекте с устройством, бессильна: нужно ехать в автосервис. Конечно, цена ремонта может немного ударить по карману, но зато его качество будет достойным.

avtozvuk-info.ru

Как установить сабвуфер: подводные камни и схемы подключения

Настоящие меломаны предпочитают наслаждаться качественным звуком как дома, так и за рулём автомобиля. Для прослушивания любимой музыки в отличном качестве модернизируют акустическую систему (АС). Прокаченная АС состоит из: штатной магнитолы, усилителя, сабвуфера и динамиков. Получить объёмный звук помогает сабвуфер. В этой статье мы рассмотрим вопросы выбора и установки низкочастотника (НЧ).

Пассивный и активный сабвуфер: отличия и особенности

Вы решили установить полноценную акустическую систему в автомобиль. Первый вопрос, который приходится решить до покупки – выбор между пассивным и активным сабвуфером. Приведём небольшой ликбез.

Пассивному сабвуферу присуща простая конструкция. Это корпус и один динамик или несколько аудиоголовок низкой частоты. Такой саб желательно подключать через усилитель.

Существует два способа установки сабвуфера в автомобильную аудиосистему без усилителя: напрямую или с разделительным фильтром. Второй позволяет получить звук чище, без искажений. С помощью такого способа многие экономят, но такое подключение не даёт хороший звук и может привести к короткому замыканию и выходу из строя магнитолы, динамиков или сабвуфера.

Активный сабвуфер – сочетание нескольких устройств в одном корпусе. В его конструкции предусмотрены:

  • усилитель аудиозвука;
  • частотный разделитель;
  • НЧ-головки.

На корпусе размещены линейные входы и выходы, регуляторы мощности звука и разделители частот.

Активный саб настроить проще. С помощью стандартных настроек получают хорошие басы. Пассивный сабвуфер требует внешний усилитель. Настройка пассивного низкочастотника – кропотливая работа. Но результат превзойдёт все ожидания. Настоящие меломаны добиваются лучшего звучания именно с пассивными сабами. Активный стоит в 2-3 раза дороже, чем пассивный. Но последний хорошо работает только с усилителем, который покупают отдельно. В итоге получаем примерно одинаковую сумму затрат.

Схемы подключения

Сам процесс подключения сабвуфера и колонок в автомобиле редко вызывает затруднения. Установить и подключить правильно помогут рекомендации, описанные ниже.

Пассивного

Пассивный НЧ рекомендуют подключать через усилитель звука. В нём предусмотрены разъёмы для подсоединения сабвуфера. Для коммутации используют специальные акустические провода. Они идут в комплекте с сабом. Если их нет, то покупаем необходимой длины в специализированном магазине или на радиорынке. На концах должны быть разъёмы RCA (типа «тюльпан»).

При отсутствии усилителя пассивный сабвуфер подключают к фронтальным динамикам. Звук станет объёмнее, но назвать его качественным трудно. Исправить ситуацию поможет низкочастотный фильтр. Через него подаётся звук на пассивный сабвуфер. Задача фильтра – погасить высокочастотную составляющую звукового сигнала и подать на саб только басы. Такое устройство продаётся в магазинах. Но если есть навыки и умение держать в руках паяльник, то собрать фильтр самостоятельно нетрудно. В специальной литературе и в интернете размещены принципиальные схемы устройства.

Сигнал от штатной магнитолы поступает на усилитель, а с него распределяется на динамики и сабвуфер

Активного

Активный сабвуфер не требует обязательного использования усилителя. В его корпусе размещён дополнительный модуль для усиления звука и частотные регуляторы для точной настройки.

На современных автомобильных магнитолах есть линейный выход для подключения саба. Его соединяют со входом активного сабвуфера с помощью акустического кабеля. Ещё один провод предназначен для управления сабом. Обозначается он как REM или System Remote Control. Сечение провода управления некритично, по нему идёт слабый ток.

Активный саб подключают напрямую к штатной магнитоле. Питание на сабвуфер падают с аккумуляторной батареи автомобиля

Отдельно для питания активного сабвуфера прокладывают силовой провод от аккумуляторной батареи. Обязательно в цепь питания усилителя и активного сабвуфера устанавливают предохранитель. Он защищает акустическую систему от короткого замыкания.

Подключаем саб: важные моменты и инструкция

Разберём процесс инсталляции сабвуфера в автомобиль с подключением к штатной магнитоле. Перед началом работ обратите внимание на несколько моментов:

  1. Корпус сабвуфера и сам усилитель – габаритные устройства. Надо продумать, где их разместить. Чаще всего для них выделяют место в багажном отделении автомобиля.

    Усилитель по возможности размещают на спинке заднего дивана. Помните, что усилитель и активный сабвуфер во время работы нагревается. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Располагайте усилитель и саб так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.

  2. Если штатное головное устройство не имеет выходов для подключения сабвуфера и отсутствует провод управления, то подумайте о замене магнитолы. Это убережёт от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активный низкочастотник требует питания от аккумулятора. Силовой кабель должен быть соответствующей длины и сечения. Продумайте, где его проложить от моторного отсека к багажному отделению. Он должен быть крепко зафиксирован пластмассовыми хомутами.
  3. Проверьте наличие линейного выхода для сабвуфера на штатной магнитоле. При отсутствии – выход есть. Сабвуфер подключают к колонкам или AUX-выходу. Такое решение не идеально и влияет на качество воспроизведения звука.
  4. Для управления активным сабвуфером необходим провод System Remote Control. Без него усилительный модуль не работает. Если в магнитоле нет такого выхода, то можно подать напрямую постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает аккумуляторную батарею.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного подключения сабвуфера своими руками приготовьте такие инструменты и материалы:

  • кусачки;
  • нож;
  • набор рожковых ключей;
  • изоляционную ленту;
  • плоскогубцы;
  • пластмассовые стяжки;
  • силовой кабель;
  • акустические кабели;
  • предохранитель на 60А в корпусе;
  • пластмассовые съёмники для демонтажа элементов обшивки.

Длина провода для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладывания проводки под обшивкой. Сечение питающего кабеля зависит от мощности активного сабвуфера или усилителя. К примеру, мощность саба 200 ватт, делим на 12 (величина напряжения в электрической цепи автомобиля), получаем 16.7 ампер. Такой ток должен выдержать силовой кабель и не перегреваться. Исходя из этого выбирают сечение провода.

Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера

  1. Обесточьте автомобиль, снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Проложите силовой кабель от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Провод не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
  3. Установите предохранитель на провод возле аккумулятора. Не подключайте силовой кабель к клемме АКБ.

    Питание сабвуфера производится от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель для избежания неприятностей с проводкой

  4. Снимите штатную магнитолу и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для низкочастотника и провод управления.

    Находим линейный выход для саба и провод управления

  5. Проложите акустические кабели и провод REM (System Remote Control) от магнитолы к месту размещения сабвуфера. Провода разместите под элементами обшивки и надёжно зафиксируйте их пластмассовыми хомутами.

    Вся проводка прокладывается под элементами обшивки салона автомобиля. Она надёжно крепится пластмассовыми хомутами

  6. Подключите провод управления, акустический кабель, провода питания и массы к сабу. «Землю» берите от металлической поверхности кузова автомобиля.
  7. Подключите на магнитоле саб и провод REM. Места скрутки тщательно заизолируйте. Установите магнитолу в штатное место.
  8. Подключите провод питания к клемме «+» аккумулятора.

Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер

Для уяснения деталей и последовательности установки просмотрите видео. Возможно, оно поможет оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?

Нюансы установки в автомобилях разных марок

Сабвуфер и усилитель размещают в багажном отделении в 99% случаях. Но багажник не всегда имеет достаточный объём. К примеру, в ВАЗ 2114 проблематично разместить пассивный саб и усилитель и оставить место для перевозки чего-нибудь. Поэтому для 2114 лучше выбрать активный сабвуфер с подходящим корпусом. Благо в магазинах автозвука предлагают широкий выбор моделей разной мощности и конфигурации.

К прокладыванию силового кабеля отнеситесь серьёзно. Найдите возможность вывести провод питания через заводские отверстия. Для перехода из моторного отсека и в багажное отделение используйте резиновые или пластмассовые муфты. Провод не должен контактировать с металлом. Это поможет защитить его от перетирания и возможного короткого замыкания.

Для силового кабеля рекомендуется использовать пластмассовые или резиновые муфты для перехода из моторного отсека в салон и из салона в багажное отделение

Самостоятельная установка и подключение сабвуфера займёт от 1,5 до 3 часов. Процедура несложная, но требует внимательности и аккуратности. При сомнениях в своих силах обращайтесь к специалистам по инсталляции акустических систем. Они подберут компоненты АС и подключат их. И уже через 2-3 часа вы сможете наслаждаться качественным объёмным звуком в автомобиле.

autozam.ru

установка к штатной или аналоговой магнитоле, схемы и советы

Можно потратить уйму денег, купить самый крутой сабвуфер в машину, но не получить желаемого мощного глубокого баса. Ошибка выбора? Не всегда. Высокие параметры компонентов системы автомобильного звука — лишь часть необходимого. Чтобы низкочастотная колонка зазвучала по-настоящему, следует её правильно установить и подключить.

Активные и пассивные сабвуферы

Как правило, магнитолы или другие головные устройства автомобильных аудиосистем не предназначены для подключения сабвуферов. Это объясняется тем, что качество воспроизведения низких частот в основном определяется фронтальными динамиками, которым не требуется сигнал большой мощности.

О сабвуферах вспоминают, когда требуется громкий, мощный, глубокий бас, высокое звуковое давление и новые физические ощущения. Обычно магнитолы не способны обеспечивать нужный для этого мощный электрический сигнал.

В принципе маломощный низкочастотный динамик, используя фильтры (кроссоверы) для разделения нагрузки по частоте между колонками разного типа, можно подключить к стандартным выходам многих головных устройств (магнитол), если они способны обеспечить мощность выходного сигнала хотя бы 20 Вт на канал. Но если требуется высокое звуковое давление баса, без дополнительного усиления не обойтись.

Как правило, пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука через внешний усилитель. Преимущества такой схемы, прежде всего, в гибкости. Добиваясь требуемого качества звучания или громкости баса, можно менять и колонки, и усилители независимо друг от друга.

Панель подключения пассивного сабвуфера

У активных сабвуферов усилитель мощности звуковой частоты встроен в тот же корпус, что и динамики. Это компактное решение, позволяющее экономить место и время, так как его значительно проще установить и подключить. Кроме того, активный корпусной сабвуфер обычно стоит дешевле, чем пассивный и внешний усилитель вместе взятые.

Активный сабвуфер с панелью подключения

Тем не менее следует, выбирая такую схему, быть готовым к тому, что со временем проявят себя подводные камни. Качество звука зависит как от усилителя, так и от колонки. Но заменить один из компонентов в активном устройстве практически невозможно.

Второй минус — качество усилителя. Производители универсальных устройств ориентированы на максимальные возможности своей продукции, что расширяет список потенциальных покупателей.

Встроенный усилитель, как правило, рассчитан на работу в определённых условиях. Такое устройство невозможно модернизировать, когда качество звучания перестаёт соответствовать возросшим потребностям.

Таблица: сравнение преимуществ и недостатков

Видео по теме

Размещение сабвуфера своими руками в салоне машины

Качество звука зависит от расположения колонок. Однако, в салоне автомобиля слишком мало места, чтобы разнести их должным образом. Кроме того, сказываются особенности распространения звуковых волн низкой частоты.

При частоте звука 100 Гц длина волны превышает 3 метра, при 50 Гц — вдвое больше. Таким образом, длины низкочастотных звуковых волн соизмеримы и даже превышают размеры салона.

«Длина звуковой волны (L) — это расстояние между двумя соседними колебаниями в одной фазе. Частота (F) — количество колебаний в единицу времени. Оба параметра связаны между собой через скорость звука C, которая (м/с) равна произведению частоты (Гц) и длины волны (м). Учитывая, что скорость распространения звука в воздухе 343 м/с, всегда можно вычислить значение длины волны, зная частоту, так же как по длине волны рассчитать частоту».

При таких условиях волны не распространяются в привычном понимании термина, колебания диффузора динамика воспринимаются как толчки поршня, поочерёдно то усиливающего, то понижающего давление воздуха в салоне.

Направление на звук мы воспринимаем, анализируя временную разницу достижения волной левого и правого уха. А раз нет распространения, то и направление на источник звука определить невозможно.

Это означает, что расположение сабвуфера в салоне автомобиля на качество звука практически не влияет. Выбирая подходящее место для низкочастотной корпусной колонки, прежде всего учитывают:

  • удобство доступа,
  • затраты средств и усилий на монтаж,
  • помехи эксплуатации автомобиля по назначению.

В подавляющем большинстве случаев сабвуфер размещают в багажнике. Самые популярные места:

  • за спинкой заднего сидения диффузором в багажник,
  • в нише крыла (сабвуферы стелс),
  • в задней полке диффузором в салон,
  • за складным подлокотником диффузором в салон,
  • в полу,
  • в нише запасного колеса.

Галерея: примеры установки

Размещение корпусного сабвуфера в нише подлокотника
Размещение корпусного сабвуфера по центру багажника диффузором наружу
Размещение сабвуфера стеллс в нише заднего крыла
Размещение сабвуфера в полу багажника

Между салоном хэтчбека или универсала и багажником прекрасная акустическая связь. В этих кузовах сабвуфер можно установить в любое из перечисленных выше мест.

У седанов багажник изолирован лучше, что может снизить звуковое давление в салоне. Чтобы этого не произошло, возможно, понадобится прорезать дополнительные отверстия, улучшающие акустическую связь. Их суммарная площадь должна быть не меньше площади диффузора.

В задней полке и в подлокотнике сабвуферы устанавливают, во-первых, таким образом, чтобы перед диффузором не было никаких препятствий. Во-вторых, без щелей между корпусом колонки и полкой (сидениями).

Естественное место для размещения малогабаритных активных сабвуферов в плоском корпусе — под сидением. Лучше всего эти устройства проявляют себя в автомобилях малого класса, где «раскачке» звукового давления помогают миниатюрные размеры салона.

Размещение плоского сабвуфера в салоне автомобиля под сидением

Как подключить усилитель звука: схемы

Активные и пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука по разным схемам.

Пассивный

Подключение с помощью фильтров (кроссоверов) непосредственно к акустическим выходам (не к линейным «тюльпанам») головного устройства (магнитолы) по мостовой схеме имеет смысл, если его выходная мощность выше 20 Вт на канал.

По мостовой схеме входы сабвуфера подключают к выходам каналов разной полярности

Входы сабвуфера подключают к выходам усилительных каскадов разной полярности. Чтобы исключить перегрузку, фильтры подбирают таким образом, чтобы частоты основных каналов и сабвуфера не пересекались.

Практические схемы подключения могут изменяться в зависимости от модели головного устройства. В любом случае не следует подключать один из выводов колонки непосредственно к корпусу автомобиля.

Если головное устройство (магнитола) не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам левого и правого канала.

Когда магнитола не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам каналов

Подключение сабвуфера непосредственно к магнитоле скорее исключение, чем правило. Обычно сигнал попадает на динамик через усилитель. Для этого могут быть использованы устройства с различным числом каналов.

Вход усилителя подключается к линейному выходу — к «тюльпанам» — головного устройства межблочным кабелем. Использование акустических выходов магнитолы для подключения усилителя допустимо, если последний поддерживает такой режим (оборудован входом высокого уровня). Однако, следует помнить, что в этом случае страдает качество звука.

Когда у усилителя всего один канал, колонка просто подключается к его выходу. Для этого используют либо специальные акустические провода, либо такие же, как тот, которым усилитель соединён с положительной клеммой аккумулятора. В любом случае площадь сечения провода для передачи низкочастотного звукового сигнала должна быть близка к аналогичному параметру силового.

Моноблок для подключения сабвуфера

К многоканальному усилителю пассивный сабвуфер может быть подключён по мостовой схеме. В этом случае суммарная мощность примерно вчетверо превышает значение параметра одного канала.

Частота поступающего на пассивный сабвуфер звукового сигнала должна быть ограничена верхним значением 50–150 Гц. Если фильтр встроен в усилитель, выбирают положение переключателя LPF. Порог среза регулируют на слух по качеству звучания баса. Когда усилитель не оборудован фильтрами, используют внешний кроссовер.

Органы управления фильтра низких частот усилителя

Активный

Активный сабвуфер состоит из усилителя и динамика. C автомобильным аккумулятором его соединяют отдельным проводом через предохранитель, соблюдая требования, предъявляемые к подключению усилителей.

Выбирая калибр — по стандарту AWG — силового провода, ориентируются на длину и силу потребляемого тока (характеристика усилителя). Чем больше значение тока и длиннее провод, тем большая площадь сечения требуется для передачи энергии без потерь, тем меньшее значение калибра. Рекомендации по подбору приведены в таблице.

Таблица: калибр силового провода в зависимости от длины и силы тока

Силовой кабель прокладывают вблизи остальной автомобильной проводки. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепь устанавливают предохранитель. Его номинал должен соответствовать калибру (сечению) провода. Рекомендации по выбору показаны в таблице.

Таблица: номинал предохранителя в зависимости от площади сечения провода и калибра по AWG

Сухое и доступное для контроля место установки предохранителя выбирают вблизи аккумулятора не далее 30 см от плюсовой клеммы. Держатель предохранителя жёстко закрепляют на корпусе.

Установка предохранителя в моторном отсеке

Рекомендуется использовать конденсатор. Его назначение — подавление высокочастотных помех (наводок) в звуковом тракте и сглаживание пульсаций напряжения бортовой сети вследствие пиковых скачков потребляемого тока.

Автомобильный конденсатор для аудиосистемы

Конденсатор ёмкостью примерно 0,1 фарада на 100 Вт мощности сабвуферного усилителя устанавливают между плюсовым проводом питания и корпусом не далее 60 см от устройства или подключают к специальному разъёму, если он есть.

Для соединения активного сабвуфера с источником сигнала (головным устройством) используют межблочный (линейный) кабель.

Межблочный кабель для подключения к линейным выходам

Чтобы уменьшить наводки и помехи, линейный кабель прокладывают как можно дальше от бортовой проводки автомобиля. При недостаточном количестве разъёмов на магнитоле применяют разветвители (Y-адаптеры).

Разветвление линейных выходов с помощью Y-адаптеров

Разъём управления REM соединяют с аналогичным выходом магнитолы любым проводником.

Подключение компьютерных и бытовых активных сабвуферов

Автомобильные активные сабвуферы отличаются от компьютерных и бытовых исполнением и питанием. Как правило, динамики и корпуса устройств, предназначенных для эксплуатации в автомобиле приспособлены к вибрациям, пыли, перепадам температуры и влажности. Кроме того, они рассчитаны на питание от бортовой сети постоянного тока номинальным напряжением 12 В.

Бытовые устройства питаются от сети переменного тока, поэтому подключать их к автомобильной аудиосистеме без переделки нельзя за исключением сабвуферов с универсальным питанием.

Бытовой сабвуфер с питанием от сети переменного тока

Простейшая доработка — демонтаж встроенного усилителя вместе с блоком питания, что превращает сабвуфер из активного в пассивный.

Ввиду того что бытовые приборы предназначены для эксплуатации в более мягких условиях, чем специализированные, срок их службы в автомобиле может значительно сократиться.

Видео: установка в машину домашнего сабвуфера

Инструкции по правильной установке

Все монтажные работы следует проводить при отключённой минусовой клемме автомобильного аккумулятора. Для установки сабвуфера могут понадобится следующие материалы и изделия, о выборе которых шла речь выше:

  • силовые провода подходящего сечения,
  • межблочный кабель,
  • предохранитель с держателем,
  • конденсатор,
  • кроссовер.

Для выполнения работ по монтажу сабвуфера необходимы следующие инструменты и расходные материалы:

  • отвёртки,
  • набор ключей,
  • кусачки,
  • нож,
  • дрель,
  • гофрированная трубка,
  • пластиковые или резиновые втулки для переходов,
  • клеммы,
  • метизы.

Установка активного сабвуфера

  1. Прежде чем приступать к работе, отключите от аккумулятора минусовую клемму.

    Отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи

  2. Выберите наиболее подходящее место для установки, ориентируясь на предполагаемое качество звука и минимальный ущерб функциональности автомобиля.
  3. Максимально близко к аккумулятору определите место установки предохранителя. Закрепите держатель на корпусе автомобиля. Соедините один вывод с плюсовой клеммой батареи. Защитите провод гофрированной трубкой.
  4. Разместите сабвуфер. При необходимости просверлите крепёжные отверстия и закрепите колонку болтами или шурупами-саморезами.
  5. Надёжно соедините «земляную» клемму GND с корпусом автомобиля отрезком того же провода, что будет использован для питания усилителя устройства. Место контакта зачистите от краски. Для крепления используйте нержавеющие болты, гайки и шайбы. Откажитесь от шурупов.

    Соединение сабвуфера с корпусом автомобиля

  6. Проложите силовой провод между сабвуфером и предохранителем. Разместите его вместе со жгутами автомобильной проводки.
  7. Избегайте прокладки вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления элементами обшивки салона. Фиксируйте провод там, где есть вероятность перетирания от вибрации.

    Укладка силового провода активного сабвуфера в жгут

  8. Для переходов из салона в багажник и моторный отсек по возможности используйте штатные отверстия, если это невозможно — просверлите дрелью новые. Защитите переходы резиновыми или пластиковыми втулками и уплотнителями.
  9. Соедините проложенным кабелем разъем питания сабвуфера и свободный вывод предохранителя.
  10. По желанию установите конденсатор.

    Подключение конденсатора к активному сабвуферу

  11. Проложите межблочный кабель между сабвуфером и головным устройством как можно дальше от силовой проводки автомобиля по возможности избегая пересечений с ней.

    Прокладка межблочного кабеля в салоне автомобиля

  12. Если в межблочном кабеле нет управляющего провода, проложите его отдельно в любом удобном месте и соедините вход REM усилителя сабвуфера с магнитолой.
  13. Проверьте надёжность всех соединений, подключите минусовую клемму аккумулятора, подайте питание на аудиосистему и проверьте её работоспособность.
  14. При отсутствии недостатков, закрепите кабели и провода, установите на место обшивку.

Установка пассивного сабвуфера

  1. Подберите подходящие места для установки сабвуфера и кроссовера, закрепите устройства.
  2. С учётом положения фильтра проложите акустический кабель (провод) между сабвуфером и усилителем или головным устройством.
  3. Соедините проложенным проводом сабвуфер с выходом усилителя через кроссовер или напрямую, если усилитель оборудован фильтром низкой частоты LPF.
  4. Проверьте надёжность соединений, включите питание и протестируйте работу сабвуфера.
  5. При отсутствии недостатков закрепите провода, восстановите обшивку салона.

Видео по установке

Самостоятельная установка сабвуфера — дело несложное, но требующее внимательности и аккуратности. Выполняя приведённые рекомендации, справиться с этой задачей сможет любой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Как подключить активный сабвуфер к усилителю: инструкция

Плоский активный сабвуфер

Для того, чтобы получить полноценную стереосистему в небольших автомобильных салонах, способную передать всю красоту многоканального звучание, необходимо знать, как подключить активный сабвуфер усилителю. Сабвуфер – это динамик, разработанный по определенной схеме.
Он нужен, чтобы усиливать басы системы. Как активный сабвуфер подключить к усилителю сможет подсказать данная статья.

Преимущества активного саба

Итак:

  • Он улучшает качество звучания басов и производит эффект присутствия при прослушивании музыки.

Примечание: чтобы не утруждать себя покупкой сабвуфера и подбора к нему усилителя, лучше сразу купить активный сабвуфер.

  • Внутри корпуса сабвуфера встроен усилитель НЧ. Устройство позволяет регулировать уровень баса и громкость.

Как к усилителю подключить активный сабвуфер

  • Подключить и установить активный сабвуфер достаточно просто, учитывая, что в нем имеются все выходы, разъемы и выходы, а также необходимые кабели. Это практически уже готовая система компактных размеров.
  • Еще одним достоинством активных сабов является малое количество потребляемой энергии, так как в течение последних нескольких лет в них применяются экономичные импульсные ресиверы класса D.
  • Но встроенные усилители редко имеют высокую мощность, поэтому если качество баса плохое, то для использования сабвуфера требуется дополнительный усилитель, который немного увеличивает динамический диапазон акустики.

Как подключить к усилителю активный сабвуфер

Примечание: в таком случае своеобразнее приобрести отдельно сабвуфер пассивного типа и усилитель. При этом такая покупка обойдется гораздо дешевле.

Детали сабвуфера

Активный сабвуфер состоит из таких основных деталей:

  • В одном корпусе сабвуфер содержит разграничительные фильтры и усилитель.
  • Для подачи сигнала существуют специальные выходы.
  • Уровень сигнала улучшается благодаря специальному регулятору.
  • Выходной сигнал попадается на основные колонки, и благодаря фильтру ослабляет энергию компонующих низких частот.

Примечание: разгрузить основной ресивер – в этом задача и преимущество активного сабвуфера.

Как подключить сабвуфер активный к усилителю

Подключение

Можно ли активный сабвуфер подключить к усилителю

Для этого нужно:

  • Подсоединить специальный линейный выход ресивера к линейному входу типа «тюльпан».
  • Подключить внутренний усилитель. Отсюда сигналы попадают внутрь саба, где либо смешиваются, либо расходятся на разные усилители.

Можно ли подключить активный сабвуфер к усилителю

  • На задних стенках четко видны разъемы и выходы.
  • На усилителе низкочастотные эффекты помечены символами SUB Out, LFE, OUT и Line OUT — это терминалы. С их помощью присоединяется сабвуфер непосредственно к ресиверу.
  • Если усилитель располагает только 1 разъемом RCA для соединения с сабвуфером, то его подсоединяют спаренным концом Y – образного разветвленного провода, то есть, провод двойным концом подсоединяется к линейным входам прибора. При этом сабвуфер сможет увеличить свою входную чувствительность, но на качество звучания это не повлияет.

Подключение активного сабвуфера к двухканальному усилителю

Подключение к стереоусилителю

Обычно у активных сабвуферов существует два входа. Чтобы подсоединить устройство, необходимо приобрести два провода: широкий и узкий, с помощью которых и будет происходить подключение.
Из нескольких вариантов подключения желательно выбрать более подходящий:

  • Сабвуфер подключают к выходам, к которым подсоединены акустические системы. Данное подключение предполагает параллельное функционирование в низкочастотном диапазоне.

Подключение усилителя и активно сабвуфера

  • Сабвуфер подсоединяют к выходам ресивера, а акустику — к выходам сабвуфера. Перед этими выходами находятся высокочастотные фильтры, которые избавляют от лишних шумов, хрипов, резонансов и поддерживают качественный звук. При этом увеличивается нагрузка на всю акустическую систему, из-за чего она может сломаться.

Оба варианта являются по своему эффективными, однако водитель должен изучить сначала строение своего авто.

Рекомендации

Схема активного усилителя для сабвуфера


Для получения желаемого результата необходимо:
  • Знать размер салона машины, где будет устанавливаться система;
  • Нужно выдерживать баланс так, чтобы было определенное соотношение акустической системы и сабвуфера;
  • Следует подобрать для устройства оптимальный корпус;
  • Кроме того очень важно в процессе установки сделать так, чтобы кабели не были заметными. Для этого желательно перед установкой снять обивку с пола салона. Кабели пропустить по полу, а сверху – обратно установить обивку.

Схема подключение усилителя и активного сабвуфера

Примечание: если сабвуфер устанавливается под сиденьем водителя или пассажира, то такие манипуляции не нужны.

На рынке акустики представлен огромный ассортимент моделей сабвуферов. Предпочтение обычно отдается приборам известных производителей, таких как PIONEER, KENWOOD, PANASONIC.

Схема усилителя сабвуфера активного

Подключение сабвуфера– процесс, который требует особых знаний. Поэтому лучше обратиться в автосервис, где цена данного процесса хоть и является высокой, но они проделают свою работу качественно, а не так, как это бы сделал пользователь своими руками.
Стоит учесть, что здесь также дается гарантия, поэтому если в скором времени саб перестанет нормально работать. Они проделают его ремонт совершенно бесплатно.
Перед выбором устройства следует посмотреть на его фото. Видео о том, как он работает, также не помешает. Инструкция по эксплуатации также очень нужна.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

3Сен

Информация о машине по вин номеру – Автокод — проверка авто по ВИН коду — проверить автомобиль по VIN

Проверка авто по ВИН и гос номеру — Автотека

Где найти VIN*

В автомобиле
На панели под стеклом, на стойке у передней двери, под капотом и пр.

В документах
В паспорте ТС, в свидетельстве о регистрации и в полисе ОСАГО.

* VIN — идентификационный номер транспортного средства (англ. vehicle identification number) — уникальный код, состоящий из 17 символов.

autoteka.ru

Проверка автомобиля по VIN номеру — бесплатно

VIN сайт — бесплатная онлайн-проверка автомобиля в ГИБДД по ВИН или гос. номеру.

Наш сайт поможет вам подготовится к покупке авто и уберечься от разного рода мошенничества и обмана, которое частво встречается на рынке подержанных автомобилей. Нечистые на руку продавцы автомобилей с пробегом теперь не одурачат вас. Здесь вы можете быстро и бесплатно проверить автомобиль на чистоту по самым важным характеристика, зная лишь VIN или гос. номер транспортного средства. VIN сайт соберет для вас сведения о любом транспортном средстве, которое числится на учете в органах ГИБДД России. Для полной проверки требуется только идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов (ВИН КОД). Его можно посмотреть под капотом автомобиля также номер дублируется на табличках дверей, иногда вин код дублируется под водительским сиденьем или в прочих местах на специально изготовленных номерных табличках шильдиках (в зависимости от модели и марки машины). И конечно же VIN номер указывается в регистрационных документах транспортного средства: ПТС и СТС.

На изображении ниже указаны места в авто, где автопроизводители размещают VIN номер.

VIN cod

Вот что можно узнать об автомобиле с помощью нашего сервиса:

Источники данных:

  • Органы ГИБДД
  • Российский союз автостраховщиков
  • Бюро кредитных историй
  • ФССП
  • Суды РФ
  • Нотариальная палата России
  • Банки
  • Страховые компании
  • Авто-дилеры
  • ФТС России
  • Сервисы и доски объявлений

Есть вопрос?

Если у Вас есть юридический вопрос можете задать его в форме ниже. Если Вы обнаружили ошибку на нашем сайте или хотите внести предложения по его функционалу, напишите нам в чат поддержки или в группу ВКонтакте.

vinsite.ru

узнать историю автомобиля по ВИН (VIN) коду


Как узнать историю автомобиля по vin коду?

В связи с растущим числом мошенничеств на рынке подержанных автомобилей как никогда актуальным стал вопрос о проверке юридической чистоты сделки и истории транспортного средства. История автомобиля – это полная и достоверная информация, на основе которой можно сделать вывод о добросовестности продавца. Узнать историю автомобиля по вин коду вы можете при помощи удобного онлайн-сервиса на портале «Автокод». Все, что от вас требуется – ввести номер vin в соответствующую форму и дождаться формирования отчета. В нашей базе данных имеется информация из самых различных источников: ГИБДД, кредитные организации, судебные и таможенные органы, страховые компании, прочие государственные и коммерческие структуры.

Для чего нужна автоистория?

Зачастую частные собственники и автосалоны при продаже автомобилей «грешат» тем, что уменьшают реальный пробег, продают битые и восстановленные авто под видом целых, скрывают участие машины в ДТП или ее привлечение к работе в качестве такси. Убедиться в правдивости предоставляемых сведений поможет автоистория автомобиля по вин коду, заказать которую может любой желающий.

«Автокод» предоставляет исчерпывающие сведения, которые не даст вам ни один официальный сайт, ведь, несмотря на развитие информационных технологий, взаимодействие между различными органами и ведомствами налажено из рук вон плохо, а значит, при получении информации из официальных источников вы рискуете упустить важные моменты и стать жертвой мошеннических действий. Мы не сотрудничаем с автосалонами и прочими продавцами автомобилей, поэтому предоставляемые нами сведения независимы и исключительно достоверны.

Как узнать по vin коду историю автомобиля?

Если вам нужна история машины по вин коду, введите номер в соответствующую графу формы запроса. При наличии информации о vin искомого автомобиля в нашей базе данных, на указанный вами адрес электронной почты будет выслан отчет с его автоисторией.

История авто по вин коду со

avtocod.ru

2Сен

Антифриз для автомобиля – Выбираем антифриз для своего автомобиля — DRIVE2

Что такое антифриз,для чего он нужен и какие виды существуют?

 

Нормальное функционирование автомобиля невозможно без охлаждающей жидкости. А разъяснения, что она собой представляет, куда залить антифриз, фото этого процесса и другие полезные сведения мы предоставим далее в статье. 

ЧТО ТАКОЕ ТОСОЛ И АНТИФРИЗ?

Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: «Технология Органического Синтеза». А окончание «ол» пришло из химической промышленности и указывает на принадлежность продукции к спиртам.

В итоге появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в нарицательное — так автолюбители стали называть любые охлаждающие жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин предназначен тосол, а для иномарок — антифриз. Тосол — это один из антифризов.

Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Состоят из двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют ингибиторами — замедлителями коррозии. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена») или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40).

Для чего нужен антифриз

Охлаждающая жидкость необходима для автомобиля всегда. Она выводит лишнее тепло из работающего двигателя и не замерзает при сильных морозах, не давая, таким образом, разорваться стенкам мотора.

Благодаря специальному насосу, который иногда называют помпой, антифриз (куда заливать его, вы узнаете чуть позже) циркулирует по названной системе автомобиля. Если машину необходимо нагреть, жидкость пройдет так называемый малый круг — не задевая радиатор и помогая равномерно распределяться теплу.

В случае, когда двигатель нагревается до определенной температуры, включается система «большого круга», и задействованным для циркулирования антифриза оказывается радиатор охлаждения. Движение антифриза осуществляется внутри блока цилиндров. Стенки его представляют собой целую систему. Благодаря быстрому нагреву жидкости, цилиндры быстро передают тепло помпе, которая и выводит антифриз к радиатору. Охлажденная жидкость попадает в специальные бачки, откуда вновь возвращается к блоку цилиндров двигателя. Таким образом, на вопрос, зачем же все-таки необходим антифриз, можно ответить так: для оптимального функционирования автомобиля. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые ДВС охлаждали с помощью воздуха. Но чем мощнее и сложнее становились моторы, тем тяжелее было организовать необходимый теплоотвод, используя воздушную систему охлаждения. Выход был найден — для охлаждения моторов стали использовать жидкость.

Первой охлаждающей жидкостью (ОЖ) стала вода. За долгие годы использования выявились ее основные недостатки:

  • необходимость слива из неработающего двигателя при отрицательных температурах;
  • способствование возникновению коррозии.

В двадцатых годах прошлого столетия на помощь конструкторам двигателей пришла химия. В роли ОЖ стали использовать смесь этиленгликоля и воды. Чистый этиленгликоль — двухатомный спирт — замерзает при температуре 13 градусов ниже нуля, но в смеси с водой (65% к 35%) не замерзает до тех пор, пока температура не опустится до отметки минус 65 градусов по шкале Цельсия. При этом антифриз не превращается в лед, а остается вязкой массой, которая не разрушает детали двигателя.

Какие виды существуют

Антифриз – общее название всех охлаждающих жидкостей. Их огромное разнообразие. В качестве охлаждающей жидкости изначально использовали простую воду. Затем ее заменили раствором воды и соли. Прототип современного антифриза был создан в 1930 году. Охлаждающую роль начал выполнять этиленгликоль. В дальнейшем к нему добавили различные присадки.

Сегодня в магазине можно наткнуться на огромное разнообразие антифризом. Они отличаются своим составом, цветом и сроком службы.

По своему составу они бывают:

  • силикатными;
  • карбоксилатными;
  • гибридными.

Каждый вид имеет свои особенности и характеристики.

  • Силикатные содержат соли неорганических кислот. Они являются основными присадками данного типа охлаждающей жидкости. Отрицательной характеристикой подобной жидкости заключается в образовании налета. Соли со временем образуют тонкую пленку налета. Она оседает и не дает системе полноценно работать. Что приводит к нагреванию мотора машины, следовательно, к большему потреблению им масла, топлива.
  • В карбоксилатном типе кислоты органические. Этот вид антифриза обозначается следующим образом — G12 или G12+. Органические кислоты, в отличие от неорганических, не образуют накипи и налета. Этот тип способен прослужить около 5 лет. Карбоксилатные антифризы имеют антикоррозионные и антикавитационные свойства.
  • Гибридный тип содержит в себе как органические, так и неорганические кислоты. Этот тип обозначают – G11. Этот тип комбинирует в себе положительные и отрицательные свойства двух предыдущих видов.

Новинкой среди охлаждающих средств является лобрид антифриз — G12++ и G13. Он содержит органическую основу и минеральные добавки. Благодаря уникальному составу это вещество способно прослужить до 100 000 км пробега.

Самым распространенным и популярным, хотя не очень качественным является Традиционный антифриз. Срок его службы не более 2 лет. Этот тип не выдерживает высокой температуры. Он начинает кипеть при 105 градусах по Цельсию. Из Традиционных антифризов наиболее известен тосол.

Антифризы отличаются друг от друга и цветовой окраской. На самом деле цвет вещества никак не обусловлен его составом или качеством. Определенный цвет закреплен за конкретным производителем.

 

Можно ли смешивать антифризы и на что влияет цвет?

Вопрос о совместимости антифризов обычно возникает у автовладельцев, которые приобрели подержанную машину и не имеют возможности определить марку залитой в систему охлаждения жидкости. Причем не разбирающиеся в технических тонкостях автолюбители в ходе решения данной проблемы, прежде всего, берут в расчет цвет плещущегося в расширительном бачке состава. И, действительно, производители для окраса охлаждающих жидкостей используют красители с самыми разными оттенками. Наиболее ходовые цвета: красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, оранжевый. Некоторые стандарты даже регламентируют использование тех или иных оттенков. Однако, по факту, цвет – это едва ли не последний критерий, который стоит учитывать при смешивании разных марок антифризов. Вводимые в антифриз красители применяются лишь для того, чтобы дать понять, что жидкость техническая, а, значит, может угрожать здоровью человека. Кроме того, благодаря приобретаемому оттенку улучшается видимость антифриза (изначально бесцветной жидкости) в том же бачке системы охлаждения. Прямой связи между цветом и свойствами охлаждающей жидкости нет.

Какими же соображениями стоит руководствоваться при смешивании антифризов? Здесь можно дать, как минимум, пару советов:

  1. Без проблем можно соединять антифризы, имеющие одну основу и соответствующие общепризнанным стандартам качества. Правда, состав жидкости часто не публикуется производителем, поэтому остается только следовать рекомендациям, указанным на этикетке.
  2. Разные типы антифризов (с неорганическими и органическими присадками) разрешается смешивать только при явном указании производителя на такую возможность.

Несовместимость антифризов заключается в вероятности возникновения реакции между входящими в их состав присадками. Это чревато выпадением осадка или ухудшением характеристик, что может сказаться на работе двигателя.

СРОК СЛУЖБЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.

Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель. Обычно антифриз нужно менять раз в 2-3 года. На современных автомобилях срок замены антифриза может составлять более 5 лет или 250 000 км пробега. Например, Volkswagen придерживается такого графика замены антифриза, залитого в новую машину. А АвтоВАЗ указывает замену через 75 000 км пробега или 3 года, при использовании подобного антифриза. Далее перечислим признаки, когда охлаждающая жидкость стареет раньше, при этом:

    • образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
  • антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.

Слив антифриза

Перед тем как обратиться к вопросу, куда заливать антифриз, необходимо рассказать о том, как его правильно слить. Кстати, удалить ненужные остатки охлаждающей жидкости куда сложнее, чем эту самую жидкость залить

Для начала необходимо найти ровную поверхность, чтобы припарковать автомобиль. Если машина будет стоять наклонно, значительно увеличится риск того, что жидкость просто нельзя будет разглядеть. Далее нужно подставить емкость под то место, куда антифриз будет вытекать. После этого открываются краники слива в системе (на некоторых машинах есть специальные патрубки, которые придется снять). Делать это нужно очень аккуратно, ведь охлаждающая жидкость может начать выливаться неконтролируемым потоком. После того, как весь антифриз равномерно выльется, необходимо закрыть краник или же закрутить патрубок. Таким образом, нет ничего особо сложного в том, чтобы вылить антифриз. Куда заливать охлаждающую жидкость и как это необходимо делать, мы расскажем дальше. 

Залив антифриза

Как правильно залить антифриз? Куда заливать его необходимо? Опытные, уже имеющие некоторый стаж водители давно знают ответ на этот вопрос. Более того, ничего сложного в сливе и заливе охлаждающей жидкости они не видят. 

Нужно отвинтить крышечку расширительного бачка. В отверстие этого бачка вставляется специальная линейка. Лишь после этого спокойно и без резких движений нужно залить охлаждающую жидкость внутрь. Делать это нужно строго по установленной линейке — иначе антифриз прольется. Не стоит лить слишком быстро и много — в этом случае может образоваться воздушная пробка. Ничего хорошего эта пробка не даст, только плохое функционирование системы охлаждения в дальнейшем.

Если в расширительном бачке есть обозначения «максимум» и «минимум», то ориентироваться нужно по ним. После того как жидкость будет залита, нужно плотно, но аккуратно закрыть крышку бачка. Далее необходимо включить двигатель. Примерно около 10 минут придется следить за состоянием антифриза. Затем нужно долить его до конечной отметки. Лишь после этого все работы с заменой охлаждающей жидкости будут завершены.

Особенности и предостережения

Всегда возникает необходимость дополнить охлаждающую жидкость. Для этого следует приобрести новый антифриз именно того же типа, который уже залит в автомобиль. Следует остерегаться смешивания разного типа жидкостей, даже если они одного цвета. Крайне запрещено смешивать антифризы G12 и G11. Они несовместимы.

Жидкости G12+ допускают смешивание с двумя иными типами.

Добавлять воду на антифриз не рекомендуется, тем более в холодное время года. Смешать эти жидкости можно лишь на короткое время. Через некоторое время необходимо непременно слить всю смесь и залить антифриз. Следует помнить, что добавление воды значительно снижает градус замерзания, закипания смеси. Теряются и защитные свойства.

ВЛИЯНИЕ АНТИФРИЗА НА ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Температура кипения антифриза — не менее 105°С. Это если охлаждающая жидкость соответствует всем стандартам и ГОСТам. Бывает, что производители пытаются сэкономить на продукции и вместо дорогого этиленгликоля добавляют более дешевый глицерин, который стоит «копейки». Однако антифриз на основе глицерина становится вязким, в результате мотор может перегреться. 

Чтобы данный антифриз с глицерином вместо этиленгликоля не замерзал при -25°С, изготовители добавляют метанол, который существенно снижает температуру замерзания. При этом температура кипения метанола составляет всего 65,5°С. И при более высоких температурах метанол начинает активно испаряться и снижает температуру кипения охлаждающей жидкости до 85-90°С вместо положенных 105-108°С. 

Утечки некачественного антифриза приводят не только к перегреву двигателя, но и к пожару. Попади метанол, например, на раскаленный коллектор — и может произойти открытое горение.

Не всегда, добавление в состав глицерина говорит о некачественном антифризе. Например, компания Volkswagen при производстве охлаждающих жидкостей под маркировкой G13 добавляет небольшой процент (до 20% в концентрате) глицерина в состав. Делается это не ради экономия, а ради экологии. Ведь глицерин побочный продукт при производстве биодизеля, а значит его нужно куда-то девать — например, использовать в антифризе.

Советуем приобретать антифриз в фирменных точках продажи или через официальных поставщиков в интернет-магазинах. Один из способов оградить себя от неприятностей — приобретать только те товары, которые имеют хорошие отзывы, а производитель — положительную репутацию. Не стоит экономить на антифризе, ведь и в магазине может попасться некачественный товар.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Opel Agila: описание,характеристики,фото,видео,комплектация.
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Лучшие автомобильные аксессуары с amazon.com
  • Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.
  • Какой штраф за не постановку автомашины на учет
  • Как завести машину в мороз: советы и решения
  • Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
  • Тормозная жидкость описание,виды,состав,основные свойства,фото,видео.
  • Объем двигателя — как работает и что это такое,на что влияет.
  • Как проверить и заменить катушку зажигания — фото видео.
  • Как прогреть двигатель?
  • 35 самых дорогих автомобилей в мире

seite1.ru

Как выбрать охлаждающую жидкость для авто?

Правильно выбрать охлаждающую жидкость для автомобиля могут далеко не все автомобилисты. Многие из них считают, что жидкость для охлаждения двигателя не так уж важна. Это мнение довольно распространено, и является заблуждением.

Защита мотора от размораживания блока цилиндров зимой или перегрева обуславливает интенсивную эксплуатацию охлаждающей жидкости. При этом ее постоянные параметры меняются. Использованный несколько раз состав охлаждающей жидкости не обеспечит должной защиты двигателя, а только навредит ему.

Каждый автомобилист когда-либо сталкивался с проблемой замены охлаждающей жидкости по различным причинам:

  • Жидкость совершенно изменила свою структуру и цвет в процессе работы.
  • По желанию автовладельца, например, после полного ремонта двигателя совместно с применением нового масла меняется и охлаждающая жидкость.
  • В процессе эксплуатации из-за периодических утечек выполнялась доливка воды или жидкости неизвестного качества.
  • Температура замерзания антифриза не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.
  • Истек срок службы жидкости.

Также причиной замены может быть много других факторов. Практика показывает, что с проблемой замены охлаждающей жидкости владельцы автомобилей обычно сталкиваются  перед наступлением зимы. Но выполнять это необходимо независимо от температуры внешней среды, а согласно условиям технического обслуживания.

Отечественная торговая сеть предлагает большой ассортимент охлаждающих жидкостей разных торговых названий, цветов и маркировок. Бывают и некачественные жидкости, являющиеся поддельным товаром. В этом случае вместо качественной жидкости для охлаждения может использоваться вода, закрашенная красителем. Часто в такие поддельные жидкости добавляют химические вещества, повышающие ее плотность.

Это делается для того, чтобы доказать потребителю, что этот продукт замерзает при низкой температуре, так как у настоящих охлаждающих жидкостей чем больше плотность антифриза, тем ниже температура его замерзания. Поэтому при езде на автомобиле с использованием некачественных жидкостей для охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы.

Наиболее существенные из них – неисправность элементов системы охлаждения мотора и обогрева салона. Никому не хочется нарваться на поддельный товар, создавая вероятность выхода из строя своей машины и подвергать себя опасности. Разберемся, как необходимо выбирать жидкость для охлаждения двигателя автомобиля.

Что такое охлаждающая жидкость

Таким термином называют определенный химический состав жидкости, не замерзающий при отрицательных температурах, и предохраняющий детали двигателя от размораживания. Заводы изготовители такого товара дают им свои названия, и обозначают на упаковке температуру замерзания.

Тосолом называют охлаждающую жидкость, которая была создана в 1971 году. Ее производили для автомобилей ВАЗ. Предполагалось заменить этой жидкостью итальянский состав «ПАРАФЛЮ». Завод изготовитель «Тосол» не стал регистрировать свою разработку, поэтому это название сейчас применяют многие отечественные изготовители антифриза.

Антифризом называют более современную охлаждающую жидкость для мотора автомобиля. Она необходима для наилучшего охлаждения двигателя и недопущения чрезмерного нагревания.

Антифриз переводится с латинского языка – «незамерзающий». Но это всего лишь химический состав в виде жидкости с температурой кристаллизации меньше, чем у воды. Такой параметр применяют при отрицательной температуре для предотвращения обледенения техники, и для охлаждения моторов.

Из физики известно, что при замерзании вода увеличивает свой объем, и при нахождении в водяной рубашке двигателя она просто разорвет блок цилиндров на морозе. Поэтому в автомобилях используют современные жидкости для охлаждения – антифризы, не замерзающие при эксплуатации, и не разрывающие двигатель.

Состав антифриза

  • Дистиллированная вода.
  • Краситель.
  • Набор присадок.
  • Пропиленгликоль или этиленгликоль.

Пропорция этих составляющих непосредственно связана с расширением воды при понижении температуры до замерзания. Чистая вода при замерзании расширяется на 9%, а если ее смешать с компонентами антифриза, то процент расширения уменьшается до 1,5%. Это позволяет вести речь о безопасном применении антифриза зимой в период морозов.

Этиленгликоль имеет и другой параметр – высокую температуру кипения. Это оптимизирует его характеристики при охлаждении двигателя в летнее время. Набор присадок состоит из смазывающих, антипенных и антикоррозийных компонентов. Он может отличаться по своему качеству и составу. Это непосредственно влияет на его стоимость.

Краситель вообще не влияет на эксплуатационные качества антифриза, и является только своеобразной рекламной «приманкой» для визуального восприятия потребителем. Цвет охлаждающей жидкости не имеет никакого значения, а только определяет покупательский спрос и пристрастия.

Если при эксплуатации цвет жидкости меняется, и появляются хлопья и осадок, то жидкость необходимо срочно менять, так как она уже непригодна к использованию. Если при приобретении автомобиля, бывшего в употреблении, охлаждающая жидкость оказалась коричневого или бурого цвета, это означает, что за мотором не следили, и он подвергался периодическим перегревам. От такой покупки лучше отказаться.

Классификация антифризов

Охлаждающие жидкости (антифризы) можно разделить на три вида. Основным отличием разных антифризов является содержание набора присадок, которые называют ингибиторами.

  1. Гибридные антифризы G11. В их состав входят неорганические (нитриты, силикаты, бораты) и органические присадки. Они являются наиболее дешевыми присадками и способны оседать в виде силиконового слоя по поверхности охлаждающей системы. Поэтому эффективность охлаждения снижается, так как уменьшается тепловой обмен. Срок эксплуатации антифриза не более 5 лет.
  2. Карбоксилатные антифризы G12. Главной особенностью этого класса стал состав применяемых присадок. Это ингибиторы на основе органических карбоновых кислот. Присадки этого вида распространяются только в зонах, подвергаемых коррозии, и не оседают на остальной части поверхности. Поэтому не ухудшается тепловой обмен и увеличивается эффективность процесса охлаждения двигателя. Антифризы 12 класса можно применять в двигателях автомобилей с большой скоростью вращения, при повышенном нагревании, и где нужна эффективная система регулировки рабочей температуры. Срок эксплуатации антифриза 12 класса больше 5 лет.
  3. Антифризы G13 изготавливают с содержанием органических присадок и пропиленгликоля. При этом присадки являются минеральными ингибиторами. Присадки не содержат в составе отравляющих веществ и способны быстро разложиться во время утилизации. Жидкость для охлаждения 13 класса разработана для экологической безопасности и относится к наиболее качественным и дорогим составам.

Какую марку антифриза выбрать

Наиболее рациональным вариантом выбора охлаждающей жидкости для автомобиля являются технические параметры автомобиля с учетом допуска. На каждую марку автомобиля имеется определенная спецификация к допуску. Для примера:

  • Для автомобиля БМВ спецификация BMW № 600 . 69 . 0.
  • Для Фольксваген допуск VW TL — 774.
  • Для автомобиля Форд имеется спецификация FORD SSM — 97B 9102 A.

Точные данные можно найти в руководстве по эксплуатации машины, либо у официальных дилеров на их сайте.

Применение охлаждающих жидкостей

С выбором антифриза особых сложностей обычно не возникает. Но при его использовании возникают некоторые особенности.

При приготовлении раствора охлаждающей жидкости и концентратов необходимо выполнять требования пропорции.

Антифриз необходимо заменять по мере необходимости или по графику технического обслуживания, если замена не требуется во время ремонта двигателя. Нельзя смешивать различные по свойствам и виду охлаждающие жидкости, так как могут возникнуть неисправности системы охлаждения.

Если неизвестна марка залитого в двигатель антифриза, то лучше его весь слить, и приобрести новый антифриз. Нежелательно смешивать разные марки антифриза, так как разные наборы присадок обладают разными свойствами, и в итоге химических реакций возникнет их разбалансировка. При смешивании разных реагентов возможно возникновение неисправностей и осадка балласта, поломка водяной помпы, перегрев двигателя, засорение охлаждающей системы, капитальный ремонт силового агрегата. Не стоит экономить на покупке антифриза, так как ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

Антифриз для двигателя автомобиля продается в готовом или концентрированном состоянии. Многие автолюбители привыкли приобретать концентрат, чтобы самому делать раствор в необходимой пропорции. Но нельзя забывать, что для разведения раствора необходима только дистиллированная вода, а пропорция должна определяться температурой замерзания. Каждый раз необходимо пользоваться только инструкцией изготовителя концентрата.

Влияние антифриза на перегрев мотора

Температура закипания жидкости ОЖ-40 более 108 градусов. Но перед закипанием образуется паровая пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости в системе. Это провоцирует перегрев мотора.

При постоянной эксплуатации машины в экстремальных условиях, лучше использовать жидкость с высокой температурой кипения.

Как слить жидкость

Ответ на этот вопрос очень простой. Охлаждающая жидкость требует слива в следующих случаях:

  • При необходимости замены по сезону.
  • При замене радиатора охлаждения.
  • При установке нового термостата.

Работа выполняется в два шага, так как антифриз имеется в радиаторе и в двигателе. Эта работа уже стала привычной для владельцев автомобилей отечественного производства.

Нужно начинать сливать жидкость из радиатора:

  1. Заглушить двигатель.
  2. Выждать 15 минут, чтобы двигатель немного остыл.
  3. Рукоятку отопителя салона переключить на крайнее правое положение. При этом откроется сливной кран печки.
  4. Далее необходимо открыть пробку расширительного бачка.
  5. Открутить сливную пробку радиатора.
  6. Подождать около 10 минут до полного сливания жидкости.

Из двигателя охлаждающая жидкость сливается следующим образом:

  1. Взять накидной ключ и отвинтить сливную пробку на блоке двигателя.
  2. Подождать около 10 минут до полного слива жидкости.
  3. Протереть сливную пробку и проверить качество уплотнительной резинки, при необходимости заменить ее, и пробку закрутить на место.

При сливе антифриза необходимо соблюдать осторожность, так как эта жидкость имеет сладковатый запах, который привлекает к себе детей и домашних животных. Поэтому тосол или антифриз необходимо сливать в емкость, и утилизировать, а не выливать на землю.

Советы по выбору антифриза

​Приобретение охлаждающей жидкости лучше делать по инструкции завода изготовителя автомобиля, в специализированной торговой точке, а не на рынке. Концентрат реализуется для приготовления раствора.

Руководство по приготовлению жидкости для охлаждающего состава составляет производитель. Подделка всегда стоит дешево, поэтому перед покупкой лучше заранее пройти несколько магазинов и узнать цены.

По внешнему виду канистры уже можно понять качество товара, так как качественную продукцию упаковывают аккуратно, не допуская небрежности. Канистра должна быть закрыта пломбой с лентой или ярлыком. Пломба не должна иметь повреждений.

Чтобы проверить герметичность канистры, нужно перевернуть ее и слегка сжать по бокам. Течь из канистры не допускается. Качественный товар имеет четкую маркировку, без расплывчатых цифр и рисунков.

Информация на канистре должна указывать: производителя, аннотацию, рабочие температуры, сроки хранения, дату и номер партии.

Прозрачные упаковки дают возможность увидеть наличие в жидкости осадка. Такие антифризы лучше не приобретать.

mirmotor.ru

Как выбрать антифриз для автомобиля

Для любого автовладельца не является новостью тот факт, что охладительная система транспортного средства требует к себе особого внимания. На сегодня в роли охлаждающей жидкости для силового агрегата выступают эмульсии, именуемые антифризами. При правильном подборе и своевременной замене они предотвращают вероятность закипания в сложных эксплуатационных условиях, а также исключают возможность замерзания системы при минусовых температурах. Дилемма, какой антифриз выбрать для своего автомобиля, нередко ставит в тупик потенциальных покупателей, так как разнообразие товаров этой категории на рынке в нынешнее время очень велико, а отличаются они не только ценой, но и техническими характеристиками. Рассмотрим в этой статье, как решить проблему выбора антифриза, по каким критериям стоит подбирать продукцию, поможем определиться с лучшим вариантом охладительной эмульсии на сегодняшний день.

Советы по выбору антифриза для автомобиля.

Что необходимо знать при выборе продукции?

Несмотря на скептическое отношение многих автовладельцев к выбору антифриза, безответственный подход к покупке товара может вылиться потребителю в существенные проблемы в виде выхода важных узлов транспортного средства из строя и дорогостоящего ремонта. Наиболее рациональный и стопроцентно верный ответ на вопрос, как выбрать антифриз для автомобиля, даёт руководство пользователя к машине, в котором предельно чётко расписаны требования к заливаемой эмульсии, с предписаниями по классификации товара и предпочтительных производителях.

Если купить антифриз от изготовителя, указанного в техническом паспорте машины, нет возможности, тогда предпочтение стоит отдать аналоговым эмульсиям, максимально соответствующим требованиям автопроизводителя по техническим свойствам и составу. В настоящее время в продаже имеются антифризы следующих видов:

  1. Эмульсия, базой которой является этиленгликоль, с маркировкой G11. Самая бюджетная продукция из всего ассортимента хладагентов, применяемая для систем транспортных средств до 1996 года производства. 
  2. Хладагенты со стандартом G12 применяются преимущественно для автомобилей с 1996 до 2001 года производства. Эмульсии этого стандарта производится на базе пропиленгликоля, характеризуются пролонгированным периодом службы, который при благоприятных условиях может составлять до пяти лет эксплуатации. По цене антифризы G12 дороже предыдущего вида, однако, их качественные свойства значительно лучше. 
  3. Категория охлаждающих жидкостей стандарта G12 Плюс рекомендуется к применению в системах машин, сошедших с конвейера после 2001 года. Товары этой спецификации характеризуются отсутствием в составе вредных для человека и окружающей среды компонентов. 
  4. Класс жидкостей G13 отличается от предыдущего вида усовершенствованными технологиями изготовления, которые влияют на качественность товара в положительную сторону. Преимущественно жидкости этого класса рекомендуются для автомобилей, работающих в сложных эксплуатационных условиях, с большими нагрузками. Эмульсии G13 характеризуются улучшенными показателями тепловой мощности и высокими коэффициентами теплопроводности. 

Кроме спецификации требуемого антифриза, специалисты советуют тщательно изучать перед покупкой состав эмульсии, от которого напрямую зависят его главные физические особенности:

  • температура закипания и воспламенения;
  • порог замерзания;
  • критерий температуропроводности;
  • стойкость к пенообразованию;
  • антикоррозийные показатели;
  • агрессивное влияние на компоненты системы охлаждения.

Определившись с типом подходящей жидкости для транспортного средства, стоит также учитывать факт, что большинство эмульсий, разных по составу, могут в процессе их смешивания вступать в реакцию, которая негативно отразится на работоспособности системы. Профессионалы настоятельно не рекомендуют смешивать эмульсии от разных производителей и марок, даже если они очень «похожи» по составу, в случае потребности в кардинальной смене хладагента промыть систему перед заливом новой жидкости. По поводу сроков замены антифриза стоит руководствоваться инструкцией, в которой прописаны периоды эксплуатации продукции.

Ещё один важный и одновременно спорный момент при выборе хладагента – это его цветовая гамма. Некоторые автовладельцы считают, что цвет продукции свидетельствует о её химическом составе и классовой принадлежности, однако, имеются и приверженцы теории об отсутствии взаимосвязи между окрасом антифриза и его свойствами, а цвет не является важным параметром при его подборе. Попробуем разобраться, какая из теорий является правдивой, как выбрать антифриз «по цвету», и стоит ли ориентироваться на этот параметр.

Какого цвета бывает?

Рассмотрим, какого цвета бывает антифриз, и является ли расцветка важным показателем выбора охлаждающей жидкости.

Несмотря на устоявшееся мнение многих автовладельцев о том, что цвет – это критерий качественности охлаждающей жидкости, профессионалы и эксперты научным путём доводят обратную позицию, усложняющую проблематику, какой хладагент выбрать для системы своего транспортного средства. Согласно научным данным, хладагенты изначально являются абсолютно бесцветными жидкостями, которые окрашиваются в яркие и нестандартные цвета для отличия своей продукции от товаров других производителей. Причина окрашивания антифриза также кроется в его «ядовитости»: за счёт насыщенного цвета производитель позволяет отличить эмульсию от воды. Кроме этого, при заливе в систему цветной жидкости проще увидеть утечку эмульсии и вовремя исправить неполадки в системе.

У приверженцев противоположной теории также есть обоснованное право утверждать, что цвет антифриза является показателем качества товара, однако, если только хладагент изготовлен согласно общепринятым нормам негласного характера. Большинство товаров для системы охлаждения, реализуемых на территории постсоветского пространства, изготавливаются согласно нормам от Volkswagen, где цветность антифриза говорит о его классовой принадлежности.

Наиболее популярными на отечественном рынке являются антифризы красного и зелёного цветов. Попробуем разобраться, какой антифриз лучше – красный или зелёный, сколько оттенков существует хладагентов, и стоит ли ориентироваться при покупке на цветовой параметр товара.

Зелёный

Жидкости зелёного цвета, представленные в достойном ассортименте на отечественном рынке, зачастую относятся к товарам традиционного класса G11, или же являются эмульсиями категории G12 гибридного типа. Зелёный антифриз, при условии его соответствия этим категориям, характеризуется периодом эксплуатации от двух до трёх лет, а также достойными теплопроводными свойствами, за счёт наличия в них присадок органического и неорганического вида. Преимущественно их выбирают владельцы бюджетных транспортных средств, за счёт условно демократичной ценовой политики товаров. Чтобы разобраться, какой хладагент лучше выбрать для своего авто, ознакомимся с особенностями ещё одного распространённого и популярного антифриза, предоставленного на рынке в красном цвете.

Красный

Наиболее популярным среди покупателей является красный антифриз. Зачастую эти хладагенты являются товарами класса G12 и G12 Плюс, карбоксилатной категории, базой которых выступают присадки исключительно органического типа. Если исходить из трактовки цвета, то и зелёный, и красный хладагенты могут причисляться к одной классовой принадлежности с аналогичными химическими свойствами. Попробуем ответить на вопрос, какая разница между зелёным и красным антифризом, выделить их основные отличия.

Основное различие между этими двумя жидкостями – это их цвет. Если говорить о составе эмульсий, то производители и профессионалы утверждают, что различия кроются не только в цвете, но и в их химическом составе, а именно – в наборе присадок. При изготовлении хладагентов производители используют присадки, которые обуславливают температурный порог замерзания и кипения жидкости. Большинство присадок, кроме позитивного эффекта, имеют и так называемый негативный момент, который выражается во взаимодействии с определёнными видами металлов. Зелёные жидкости характеризуются лояльностью к алюминию и его сплавам, в то время как красный не вступает в реакцию с медными и латунными элементами.

Соответственно, от того, какой антифриз по составу вы выберете, напрямую зависит работоспособность системы охлаждения и критерий защиты её от повреждений, преждевременного выхода из строя. Это ещё раз доказывает, что выбирать хладагент для системы охлаждения автомобиля важно исключительно в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по классу эмульсии и по её технологическим параметрам.

Другие цвета

Кроме распространённых хладагентов красного и зелёного цветов, на рынке можно встретить охладители разной цветовой гаммы. Например, голубой оттенок охлаждающей жидкости чаще всего ассоциируется у потребителей с Тосолом, а также синий цвет могут иметь жидкости традиционной категории G11 с присадками силикатного типа. В жёлтый или оранжевый оттенок зачастую производители мирового уровня окрашивают жидкости лобридного или гибридного типа. Фиолетовый цвет эмульсии и его близкие оттенки говорят о принадлежности товара к классу G13, что свидетельствует о пролонгированном периоде службы эмульсии, её относительной экологической чистоте, безопасности для окружающей среды и живых организмов.

При подборе хладагента для своей машины автовладельцу стоит понимать, что цветовая палитра охлаждающих жидкостей очень богата, а основных негласных стандартов по окраске продукции придерживаются зачастую только производители с мировым уровнем. Малоизвестные или небольшие фирмы могут использовать при производстве хладагентов красители любых оттенков, потому при подборе продукции наиболее рационально ориентироваться не на их цвет, а на состав, основные технические характеристики и классовую принадлежность.

Концентрированный или готовый хладагент?

Ранее в продаже для охладительной системы транспортного средства были предоставлены только товары в готовом виде: заливаемые в систему без дополнительного разведения или подготовки. Сегодня ассортимент антифризов расширен ещё и продукцией, которая предлагается автовладельцу в форме концентрата. У концентрированного антифриза в последнее время появляется всё больше почитателей. Причиной этого являются следующие преимущества концентрированной продукции:

  1. Уверенность потребителя в свойствах антифриза.
  2. Возможность приготовить эмульсию в соответствии с условиями эксплуатации машины и климатическими особенностями региона. При разном соотношении концентрата и дистиллированной воды, которая добавляется для приготовления эмульсии, можно добиться нужной стойкости к минусовым режимам. Так, при приготовлении жидкости в пропорции один к одному потребитель может добиться стойкости антифриза до температуры в минус сорок пять градусов, при этом чистый «антифриз» замёрзнет уже при температуре двенадцать градусов мороза. В соответствии с таблицей, прилагаемой к концентрату, можно добиться такого результата, который нужен автовладельцу для корректной функциональности системы.

Большинство потребителей, несмотря на некоторые преимущества концентратов, отдают предпочтение готовой продукции, которая не требует проведения дополнительных работ перед процедурой замены, исключает возможность ошибки в расчётах при приготовлении антифриза. Ответ на вопрос, какой антифриз лучше выбрать – в готовом виде или в форме концентрата, для каждого является сугубо индивидуальным, зависит от личных предпочтений. В первом случае при осуществлении выбора в пользу концентрата, потребитель сможет приготовить эмульсию, соответствующую своим требованиям, в другом случае, купив хорошую, качественную жидкость в готовом виде, потребитель облегчает себе работу по замене антифриза.

Какой хладагент лучше?

Определяться с вопросом, какую охлаждающую жидкость залить в систему, необходимо далеко не по рекомендациям продавцов в магазине, знакомых или по цвету. Единственным стопроцентно правильным ориентиром является технический паспорт автомобиля: в нём чётко указаны параметры подходящего наилучшего хладагента для конкретного транспортного средства. При этом в руководстве пользователя указывается не только классовая принадлежность хладагента, но и предпочтительная марка, которая соответствует требованиям автопроизводителя.

Согласно отзывам пользователей и профессионалов, наиболее хорошо в процессе эксплуатации зарекомендовали себя охлаждающие жидкости от компаний Liqui Moly и Castrol, а также товары более демократичной ценовой категории под брендами SINTEC LUX, FELIX или Motul. Перед приобретением хладагента внимательно изучите его технические характеристики и состав, сопоставьте данные с требованиями автопроизводителя и только на основании этой информации осуществляйте покупку.

Подведём итоги

Хладагент – это жидкость, без которой работоспособность автомобиля и его функциональность могут быть поставлены под сомнение. Покупка качественного и эффективного антифриза гарантирует профилактику закипания мотора в экстремальных условиях, а также превенцию замораживания системы в лютый мороз. Рынок автомобильной химии представлен многими изготовителями мирового уровня, так и мелкими поставщиками, однако, профессионалы рекомендуют не экономить на антифризе, покупать товар исключительно в соответствии с требованиями автопроизводителя. Тщательный подход к выбору хладагента и покупка подходящего товара – это залог бесперебойной работы охладительной системы, а соответственно и мотора, как главного функционального узла машины.

rating-avto.ru

2Сен

Как помыть машину – —

Как мыть машину зимой и как правильно это делать: правила и советы

Зима ассоциируется с белым и чистым снегом вокруг, но в нынешних дорожных реалиях все немного обстоит иначе — грязь и слякоть с дороги смешивается с дорожными реагентами, и покрывает коркой грязи кузов машины. Именно по этой причине машине так необходим уход.

Во-первых, это сохранение эффектного и красивого вида, и она не загрязняет Ваши руки и одежду. Во-вторых, соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают наши дороги, прилипает на кузов машины, под арками, вызывая в будущем процессы коррозии. И чтобы этого не допустить необходимо регулярно мыть машину. Нужно ли, и как мыть машину зимой, как при этом не создать для себя лишних проблем?

Содержание статьи

Мыть или не мыть машину зимой

Мыть или не мыть машину зимой

У многих автолюбителей часто возникает вопрос – стоит ли мыть машину зимой? А если мыть, то при какой температуре и как часто, не сделав хуже автомобилю. Кто-то боится навредить кузову и всю зиму ездит грязный, кто-то моет своего железного друга самостоятельно, с помощью ведра с водой и тряпочкой, что крайне не желательно зимой.

Другие обращаются в специализированные автомойки. Несмотря на все это, у многих все равно остается много вопросов по поводу как мыть машину зимой, когда нужно это делать.

Мыть ли машину зимой

Соль — зимний антигололедный реагент, которым посыпают наши дороги. По своему составу она агрессивна, и если ее вовремя не удалять с кузова автомобиля, то за пару зим соль разъедает ЛКП и металл. В итоге Ваш железный друг не только потеряет красивый и привлекательный внешний вид, но и дополнится большим количество следов ржавчины.

Однако, если обратиться к химии, то как известно протекание многих химических процессов зависит от температуры. И чем теплее на улице, тем быстрее они протекают. Т.е. если на улице будет мороз, при температуре от 10 до 20 градусов ниже нуля, все коррозийные процессы будут практически приостановлены, даже если машина будет полностью покрыта солью. Соль разъедает металл во время оттепели, при перепадах температур от -5 до +5 градусов.

В наше время зимы достаточно теплые, и количество дней с морозом очень мало, скорее характерны перепады температур, а это постоянная грязь на дорогах. Поэтому просто необходимо регулярно следить за гигиеной собственной машины. Как мыть машину зимой и как правильно это делать – читайте дальше.

Так надо ли мыть машину зимой?

Так надо ли мыть машину зимой?

Принимая во внимание все эти факторы мы рекомендуем мыть машину зимой, подытожим аргументы в пользу этого:

  1. Соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают российские дороги вызывают коррозию металла. Хорошо, если автомобиль новый, либо кузов двойной оцинковки, а если нет?
  2. Хоть резиновые уплотнители страдают в меньшей мере, чем металл, но все равно подвергаются воздействию дорожных реагентов.

Подводя итог, можно смело сказать, что мыть машину зимой необходимо в обязательном порядке, при этом даже чаще чем летом. Главное, мыть машину нужно правильно. В современных условиях эксплуатации автомобиля необходимо уделять внимание не только мойке его снаружи, но и качественной чистке салона, читайте об этом в статье — химчистка салона автомобиля.

При какой температуре можно мыть машину на улице

Когда лучше мыть автомобиль зимой? Мыть машину зимой на морозе вредно не только для собственного здоровья, но и для авто. Вода проникает через микротрещины в ЛКП, замерзает и разрывает в итоге краску. Да и не стоит забывать про температуру воды, если она слишком горячая, то резкий перепад температур может вызвать повреждение ЛКП кузова.

Лучше мыть машину зимой перед началом заморозков, во время оттепели. Если температура постоянно держится в районе нуля мыть своего железного друга нет смысла, на дорогах и без того много грязи. Естественно, если это длится не больше недели. С уменьшением температуры ее количество уменьшается.

Следите за прогнозами погоды, если помоете машину перед заморозками, то Вы надолго ее сохраните в чистом виде, и максимально избавитесь от химических реагентов на кузове.

Как часто мыть машину зимой

Как часто мыть машину зимой

Периодичность чаще всего связано с частотой использования транспортного средства и состояния дорожного покрытия. Если температура воздуха около нуля, а Вы каждый день используете свою машину, то мыть лучше не реже 2 раз в неделю. Так Вы будете оперативно смывать грязь и соль с кузова автомобиля.

А если Вы ездите на машине достаточно редко, и храните его в гараже, то 1-2 раз в месяц будет вполне достаточно. Конечно, стоит учитывать количество грязи на дорогах.

Вредно ли долго не мыть машину? Конечно, если наблюдаются регулярные скачки температуры, то соль и химические реагенты собираются на кузове и под арками. При таком подходе Вы создаете идеальную среду для протекания коррозии. Поддерживать чистым автомобиль нужно постоянно, особенно, если пришла зима.

Можно ли мыть машину зимой на улице

Такое допускается, при условии, если на улице не сильный мороз, и соблюдаются некоторые правила. Профессионалы советуют же в любое время года, будь зима или лето не мыть машину самому, а обращаться в профессиональные автоматические автомойки.

Качество мойки там явно выше будет, да и авто выезжает с нее сухой, и нет такого риска замерзания резиновых уплотнителей, дверных замков. Минус лишь в стоимости данной услуги.

В ситуации, когда посетить автоматическую мойку нет возможности, приходиться мыть машину зимой самому. Как мыть машину зимой самостоятельно мы дальше по статье рассмотрим, а пока разберем как правильно выбрать профессиональную автомойку, на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Профессиональная мойка

Профессиональная мойка

Мыть машину зимой лучше всего аппаратом высокого давления, поэтому выбирайте именно такую, а не те, где она выполняется вручную.

Обращаясь к профессионалам заостряйте внимание на следующем:

  • Мойка машины должна выполняться в отапливаемом помещении;
  • Проследите, чтобы использовалась специальная пена;
  • Для сушки автомобиля должны применяться специальные насосы, позволяющие выдуть остатки воды с труднодоступных мест;
  • После мойки петли, замки, резиновые уплотнители обязательны должны быть обработаны силиконовой смазкой, игнорирование этого может стать причиной замерзания двери, замка, трещин резинок;
  • Перед выездом на улицу машина должна быть сухой. И это очень важно, и стоит на этом заострять внимание. Внимательно осмотрите кромку дверей, под арками, откройте лючок багажника, во всех этих местах не должно быть следов воды. При обнаружении воды, ее сразу же нужно удалить.

В мороз, при температуре ниже -20 градусов, небольшое количество воды, в результате некачественной сушки, на радиаторе может стать причиной выхода его из строя.

Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания

Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания

Многие специалисты советуют воздержаться от такой затеи зимой. Теплый бокс с автоматической мойкой и последующей сушкой намного качественнее и безопаснее для авто, чем мойка на станции самообслуживания. Если же мыть машину самостоятельно, то нужно обязательно следовать правилам.

Как мыть машину зимой на улице на станции самообслуживания:

  • Не забывайте про температуру воздуха, если столбик термометра опустился до -10 градусов, то с мойкой лучше всего повременить. В мороз вода очень быстро замерзает, и могут быть последствия – лопает ЛКП, пластик, стекло.
  • Убедитесь, что подается не слишком теплая вода, внезапные перепады температур вызывают микротрещины на ЛКП. Мыть машину зимой нужно теплой, а не горячей водой.
  • Извлеките из салона резиновые коврики и обязательно промойте их. На них скапливается грязь, снег, что потом становится причиной неприятного запаха в салоне автомобиля.
  • Аппарат высокого давления на мойке позволяет качественно удалять следы грязи, и мыть стоит не отдельные части кузова – бампер, двери, капот, а его целиком, снизу вверх.
  • Не забывайте про днище, пороги, подкрылки, там скапливается большое количество грязи вперемешку с солью и дорожными реагентами. Всю эту «кашу» необходимо обязательно смыть.
  • После мойки проведите рукой по подкрылкам, если грязь осталось процедуру стоит повторить.
  • По окончанию мойки кузов автомобиля нужно насухо вытереть. Особое внимание следует уделять дверным проемам, резиновым уплотнителям. Как ухаживать за резиновыми уплотнителями мы рассмотрим чуть позже.
  • Если после мойки машина будет стоять на улице, то необходимо запустить мотор и включить печку, а также открыть двери. Таким способом Вы удалите лишнюю влагу с салона машины.
  • Не забывайте поднимать дворники стеклоочистителя, чтобы они не примерзли к стеклу.

Также читайте в статье – какие дворники использовать зимой.

После мойки не спешите быстро ехать, сделайте несколько плавных торможений, просушив таким образом тормозные колодки и диски, чтобы они могли в нужный момент работать с полной эффективностью. Оставив машину на стоянке не затягивайте стояночный тормоз до конца, лучше на один щелчок, на случай, если тормозные элементы не до конца просохли.

Как помыть машину зимой в домашних условиях

Как помыть машину зимой в домашних условиях

Как мыть машину зимой самому. Мы крайне не рекомендуем мыть машину зимой вручную. Теплая вода вредна для металла, вдобавок если на улице мороз, то она быстро замерзнет, да и Вы себе отморозите руки.

В результате Вы получите не чистый кузов, а покрытый слоем льда. К тому же вода может попасть в стыки, дверные проемы и замки, в результате все это замерзнет и доставит Вам массу ненужных проблем. В мороз мы рекомендуем обращаться в специализированную теплую автомойку, там все сделают качественно и профессионально.

Какой водой мыть машину зимой? Мыть нужно теплой водой, ни в коем случае горячей. Такая вода ведет к образованию микротрещина на ЛКП. Также стоит учесть, что если столбик термометра достиг -10 градусов, то температура воды должна быть не выше 40 градусов.

Вначале облейте авто несколькими ведрами воды, позволив грязи немного размокнуть. Приступайте к мойке сверху вниз, губка при этом будет оставаться максимально надолго чистой, к тому же стекающая вода сверху будет дополнительно смывать грязь. Особое внимание уделяйте подкрылкам, там скапливается достаточно большое количество грязи.

Мойка автомобиля зимой

Выбор моющих средств для мойки автомобиля. Для этого применяйте специальные автомобильные шампуни, которые позволяют качественно удалять загрязнения. Ни в коем случае не используйте порошки на синтетической основе, они в своем составе имеют щелочь, что при взаимодействии с металлом приведет к окислению. Если нет подходящего автомобильного шампуня пойдет обычный для мытья посуды.

Бампер, оптику, колесные диски следует мыть отдельной губкой, и водой с другого ведра

Сушка. После мойки необходимо обязательно просушить кузов и вытереть насухо. Хорошо, когда есть аппарат для подачи сжатого воздуха, им можно хорошо продуть замочную скважину, ручки дверей, проемы, уплотнители, таким образов вытесняя оттуда остатки воды.

Если его нет, придется делать это самостоятельно. Откройте двери авто и заведите двигатель, включив при этом печку на полную мощность. Так Вы удалите лишнюю влажность с салона, и обезопасите себя от замерзания дверей.

Нередко бывают случаи, когда после мойки примерзают задние тормозные колодки. Происходит, это когда машину помыли и оставили стоять на том же месте, при этом с затянутым «ручником».

Чтобы этого избежать, следует после мойки машины пару раз его затянуть, чтобы вытеснить влагу, и вообще лучше оставлять машину на стоянке при включенной передней 1-ой передаче, а не с затянутым «ручником».

Уход после мойки за резиновыми уплотнителями и замками

Уход после мойки за резиновыми уплотнителями и замками

Правильно помыть машину зимой – пол дела. Также нужно знать, как правильно ухаживать за резиновыми уплотнителями и дверными замками. Даже после качественной протирки и сушки авто вся вода может не уйти, и капельки могут остаться на пластике, резиновых уплотнителях, в замочной скважине.

После мойки автомобиля резиновые уплотнители нужно протереть и смазать силиконовой смазкой. Также подвергается обработке дверной замок машины.

Читайте также — чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.

Для ухода за уплотнителями и замком подходит любая силиконовая смазка. Ее необходимо распылить и затем снять с помощью мягкой тряпки излишки. Силикон образует на поверхности тонкую защитную пленку, которая отталкивает воду и не дает грязи на ней скапливаться. Вещь незаменимая зимой.

Возможные неприятности после мойки автомобиля

Возможные неприятности после мойки автомобиля

Езда на чистом автомобиле приятно и всегда радует владельца, но куда более неприятно – это последствия некачественной и неумелой мойки.

Какие бывают проблемы:

  1. Трескаются резиновые уплотнители, если их не смазать;
  2. Замерзает замок двери, если не смазать водоотталкивающей смазкой;
  3. Замерзают дворники, двери, багажник, лючок бензобака, если сушка была некачественной;
  4. Замерзание воды на стекле фар может стать причиной появившейся трещины;
  5. Примерзают колодки к тормозным дискам;
  6. Повреждение ЛКП при резком перепаде температур.

Видео: моем машину правильно

В заключение…

Избежать этих вышеописанных проблем можно, если знать, как мыть машину зимой правильно, придерживаясь при этом несложных правил и рекомендаций. Не забывайте, что главное, не причинить больше вреда автомобилю.

Полезные статьи

auto-word.ru

Мойка автомобиля — чем и как правильно помыть самому кузов машины

Мойка автомобиля – регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определенные правила промывки машины. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию.

мойка-авто-самостоятельно

Когда нужно мыть автомобиль

Многим автомобилистам интересно, как часто и правильно мыть машину на мойке самообслуживания. Существует несколько особенностей очистки деталей машины летом и зимой. Отличается как периодичность процедуры, так и технология.

В летнее время

В летний сезон мойкой автомобиля занимаются реже или чаще, в зависимости от погоды. В дождливые периоды кузов желательно ополаскивать через день, так легче сохранить ЛКП в первозданном виде. На автомойку лучше ездить каждые полтора месяца, чтобы обезжирить поверхности и убрать стойкие загрязнения.

Летом не стоит слишком часто очищать машину. Достаточно одного раза в неделю. Как после длительных поездок, так и при сильном загрязнении кузова проводят внеочередную мойку. При слишком частой промывке машины в домашних условиях поверхность ЛКП становится матовой, что особенно заметно на черных моделях.

Летом в ясную погоду при поездках по городу можно промывать детали кузова и подвески реже – раз в две недели.

В зимнее время

Правила мойки машины зимой отличаются от особенностей летней очистки. В теплое время года автомобиль быстро высыхает даже на стоянке. Зимой же вода замерзает, оттаивая только в гараже. Лед и снег могут негативно сказаться на состоянии кузова – вызвать ржавчину в точках сварки, на различных крепежных элементах, даже на одной детали в точках с разной механической обработкой поверхности.

мойка-кузова-автомобиля

Основные правила очистки автомобиля от грязи зимой:

  1. Если авто хранится в отапливаемом гараже, мыть его следует не чаще одного раза в 2 недели. Лучше промывать машину раз в месяц.
  2. Не рекомендуется заниматься мойкой вечером, если авто останется без движения. На холоде вода может замерзнуть на многих элемента – трос, вытягивающий подсос, дверные уплотнители и др. Лучше очищать машину утром, перед поездкой.
  3. Не следует заниматься мойкой на улице. При температуре ниже -10 градусов вода быстро замерзает, не успевая стечь, что приводит к растрескиванию как стекол, фар, так и радиатора. Безопаснее мыть машину в теплые зимние дни.
  4. Бесполезно очищать машину перед снегопадом. В такие периоды кузов загрязняется очень быстро, поэтому мойка машины станет лишней тратой времени.

Чтобы мыть авто реже, его обрабатывают жидким воском. Средство образует на ЛКП защитную пленку, снижающую воздействие ультрафиолета, реагентов, воды и грязи на кузов. Это средство используют и в летний период.

Главное – отмывать машину не чаще 1 раза в неделю, следить, чтобы вода не замерзала после мойки, и выполнять очистку в отапливаемом помещении.

Какие места нужно мыть

Мойка кузова автомобиля проводится с учетом нескольких важных моментов. С него необходимо сбить поверхностную грязь аппаратом высокого давления. Если этого не сделать, мелкие частицы песка будут царапать поверхность при механической мойке. Осторожно следует мыть окна, чтобы не допустить мелких повреждений.

бесконтактная-мойка-кузова-автомобиля

Самый оптимальный вариант – очистить авто как сверху, так и снизу. Промывки требует двигатель, подвеска и днище. Химические реагенты, находящиеся на дороге, могут разъедать ЛКП и металл. Поскольку для полноценной очистки подвески придется снимать колеса, лучше выполнять процедуру на специальной станции. Салон хорошо очищают перед мойкой наружных элементов. Уборку проводят регулярно и тщательно.

Как правильно мыть машину

Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бытовыми моющими средствами.

Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузова. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и краску.

Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спустя несколько таких моек, ЛКП может стать матовым.

Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться специальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно протереть поверхность салфеткой.

Температура воды

Многим автомобилистам интересно, можно ли мыть машину горячей водой в зимнее время, ведь на морозе мерзнут руки, а холодная вода застывает быстрее. Стоит разобраться с тонкостями обработки ЛКП в зависимости от сезона.

Для очистки кузова летом используют холодную воду. Не следует приступать к процедуре сразу после поездки или долгого нахождения авто под солнцем. На нагретом кузове жидкость быстро высыхает, оставляя разводы.

Как и летом, в зимнее время для мойки авто не используют горячую воду. Если на солнце машина прогревается постепенно, то при резком воздействии тепла поверхность ЛКП подвергается повышенной нагрузке. Чтобы не возникало необходимости греть воду, стоит заниматься мойкой в теплом боксе. Зимой используют холодную воду, а не теплую, как летом.

Технология мойки

Разобраться, как вымыть машину самому, помогает знание особенностей выбранной химии. При использовании «активной пены» мойщик дает ей возможность стекать по кузову, используя АВД. Такая химия очищает, пока течет по поверхности.

Мыть автомобиль следует горизонтально. Не рекомендуется выполнять вращательные движения – они не позволяют качественно очистить ЛКП без разводов.

Перед мойкой автомобиля проверяют и чистят такие места, как дренажные отверстия в дверях, крыльях и порогах. Если этого не сделать, в различных полостях будет скапливаться влага, что вызовет коррозию.

сухая-мойка

Технология мойки автомобиля:

  1. Мойщик двигается по кругу. После того как он обойдет автомобиль один раз, пена останется на крыше машины. На боковых поверхностях ее будет гораздо меньше.
  2. Затем водитель обходит машину второй раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть крышу.
  3. Открыть авто и небольшой струей воды омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При аккуратных действиях вода не попадет в салон, а пороги очистятся от песка.
  4. Ручная мойка автомобиля проводится с учетом правила «2-х ведер». В одно из них наливают чистую воду, во второе – автошампунь для ручной очистки. Выполняют мойку крупнопористой губкой (не поролоновой). Поролон не может поглотить мелкие частицы, такие как песок или мелкий мусор.

Во время механической мойки прямые движения выполняют без нажима, чтобы оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. Основное правило – ополаскивать губку после очистки каждого элемента. Только после этого можно наносить раствор с шампунем на поверхность кузовных деталей.

Бамперы, пороги и диски моют отдельной губкой. Для труднодоступных мест (молдинги, люк бензобака, значки и решетки) подготавливают кисточку. После механической очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка дисков автомобиля проводится щеткой и мягкой губкой. Для защиты элементов применяют специальный колесный воск.

мойка-авто-в-домашних-условиях

Имеет значение, как отмывать машину зимой и летом. В теплое время года бесконтакт наносят на сухую поверхность (кроме тех случаев, когда автомобиль сильно загрязнен). При такой методике поверхностные активные вещества (ПАВы) быстрее реагируют со слоем грязи.

В зимнее время, когда машина облеплена снегом, реагентами и солью, сначала с нее смывают основную грязь из АВД, а затем наносят бесконтакт. При использовании только бесконтактного метода не устранить все загрязнения, если же использовать только ручную мойку, можно нанести ЛКП серьезный вред. Лучше сначала использовать бесконтактный метод, а затем механический.

В завершение мойки кузов вытирают насухо. Поскольку оставшиеся капли воды действуют подобно линзам, через которые солнце точечно выжигает ЛКП. Зимой следует удалять оставшуюся влагу с резиновых уплотнителей и из замковых личинок.

После того как авто вымыто, очищенные поверхности обрабатывают обезжиривателем. Состав удаляет асфальтовый налет, битумные капли, смазки и масла, жиры и резиновую крошку. Поверхности обезжиривают перед покраской и полировкой.

самостоятельная-мойка-авто

Уборку салона проводят перед тем, как мыть кузов. Так, пыль с сидений не попадет на очищенные поверхности. После того как мойка завершена, на лакокрасочное покрытие автомобиля наносят специальный защитный состав.

Чем мыть машину

Использовать для помывки авто бытовые чистящие средства категорически запрещено. Нельзя пользоваться хозяйственным мылом или средствами для очистки посуды, кафеля, стекол. Чтобы помыть машину, выбирают специальное моющее средство – автошампунь. Он эффективно устраняет загрязнения и не повреждает лакокрасочное покрытие. Шампунь для сухой чистки выбирают при промывке авто без использования воды. Особой популярностью пользуется средство EcoDux.

средста-для-мойки-авто

Внутри колес скапливается трудновыводимый нагар, который не отчистить простым автошампунем. Для такой процедуры используют специальные химические соединения из отдела автокосметики. Это вещества, которые содержат активные элементы для устранения масляных пятен, ржавчины и нагара. Среди них пользуются популярностью «Cleanol Колесо» и «DISCO».

Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, поскольку эти детали загрязняются песком, пылью, металлическими частицами от тормозных колодок. Грязь удаляют мягкой неабразивной тканью. Собрать с дисков невычищенные остатки помогает пылесос.

Обратите внимание

Стоит разобраться, как правильно промывать разные элементы авто, уделяя внимание важным мелочам. Для качественной промывки кузов мысленно делят на несколько участков. Сначала моют крылья, затем двери авто, повторяя процедуру с другой стороны. Пока намыливается следующий участок, предыдущий сохнет. Все труднодоступные места тщательно почистите своими руками.

При использовании для мытья автомобиля автомоечной машины следует позаботиться о создании большого объема пены. Смывая пену, автомобилисты обычно не используют специальные насадки, так можно снизить давление воды и сохранить защитную пленку.

мойка-авто-обложка

Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполировочной салфеткой от 3M. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину моют по стандартному алгоритму – обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка жидким воском, протирание насухо.

Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое покрытие, которое усилит лоск заводской краски.

Как видно, автомобильные мойки самообслуживания с простым оборудованием предоставляют возможность качественно помыть свою машину без серьезных затрат. Следуя технологии, вы очистите авто от любых загрязнений.

infokuzov.ru

Как правильно мыть автомобиль?

Когда Вы еде­те на машине и даже когда авто­мо­биль при­пар­ко­ван на ули­це, пыль и части­цы гря­зи под­ни­ма­ют­ся вет­ром и осе­да­ют на кузо­ве. За счёт влаж­но­сти воз­ду­ха, пыль и грязь при­ли­па­ют к авто­транс­пор­ту. Дорож­ные загряз­не­ния, содер­жа­щие части­цы от изно­са покры­шек, коло­док, мас­ла, выхлоп­ные газы, могут при­ли­пать к кузо­ву и без вла­ги. Так, маши­на посте­пен­но обрас­та­ет сло­ем пыли. Даже если неде­лю или две не было дождя, авто­транс­порт будет не чистый. К это­му ещё мож­но доба­вить смо­лу с дере­вьев, битум, насе­ко­мых, пти­чий помёт и дру­гие труд­но уда­ля­е­мые загряз­не­ния.

Содер­жа­ние:

Зачем мыть автомобиль?

Грязь не про­сто ухуд­ша­ет внеш­ний вид транс­пор­та, но и вли­я­ет на целост­ность лако­кра­соч­но­го покры­тия, воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии, без­опас­ность дви­же­ния и даже на рас­ход топ­ли­ва. Если грязь име­ет хоть немно­го соли, то она будет дей­ство­вать как ката­ли­за­тор и спо­соб­ство­вать появ­ле­нию кор­ро­зии. Гря­зе­вые наро­сты, к тому же, впи­ты­ва­ют и удер­жи­ва­ют в себе вла­гу, как губ­ка, что не луч­шим обра­зом вли­я­ет на ЛКП. Пти­чий помёт и смо­ла от дере­вьев могут въедать­ся в крас­ку и остав­лять после себя пят­на, кото­рые будет не воз­мож­но убрать (см. ста­тью как убрать пти­чий помёт и как отмыть смо­лу). Гряз­ные окна ухуд­ша­ют обзор­ность при вожде­нии, а авто­мо­биль, покры­тый сло­ем гря­зи, менее заме­тен на доро­ге, что вли­я­ет на ава­рий­ность. Грязь во внут­рен­ней части колёс­ных дис­ков может вли­ять на их баланс.

Реко­мен­ду­ет­ся мыть авто каж­дую неде­лю, но в реаль­но­сти, часто­та моек зави­сит от усло­вий экс­плу­а­та­ции.

Подготовка к мойке

  • Одеж­да при мой­ке маши­ны не долж­на содер­жать мол­ний и метал­ли­че­ских ком­по­нен­тов, кото­рые могут поца­ра­пать крас­ку. Такое может про­изой­ти, когда надо дотя­нуть­ся до даль­ней части кры­ши или капо­та на авто­мо­би­ле боль­шо­го раз­ме­ра. С рук луч­ше снять коль­ца и брас­ле­ты или часы, кото­рые так­же могут поца­ра­пать ЛКП.
  • Нуж­но, что­бы поверх­ность кузо­ва не была горя­чей. Луч­ше выбрать не жар­кий день или при­пар­ко­вать авто в тени, под наве­сом или в гара­же. Так­же мож­но мыть авто рано утром или вече­ром. Если кузов горя­чий, то мыль­ная вода будет высы­хать, не успе­вая подей­ство­вать на загряз­не­ния. Так­же после мой­ки, что­бы избе­жать пятен и полос от высох­шей воды, нуж­но, что­бы поверх­ность кузо­ва была про­хлад­ной. К тому же, паля­щие сол­неч­ные лучи могут сде­лать крас­ку более вос­при­им­чи­вой к появ­ле­нию цара­пин во вре­мя мой­ки.
  • Если есть доступ к про­точ­ной воде, то луч­ше исполь­зо­вать шланг со спе­ци­аль­ной регу­ли­ру­е­мой насад­кой.
  • Важ­но при­ме­нять пра­виль­ные мето­ды и мате­ри­а­лы для сохра­не­ния ЛКП в хоро­шем состо­я­нии. Не нуж­но исполь­зо­вать кухон­ные поло­тен­ца и ненуж­ные тряп­ки. Это при­ве­дёт толь­ко к появ­ле­нию допол­ни­тель­ных цара­пин. Так­же, не сто­ит при­ме­нять сред­ство для мытья посу­ды. Оно доста­точ­но агрес­сив­ное, смо­ет защит­ный состав ЛКП (если он есть) и будет высу­ши­вать рези­но­вые уплот­ни­те­ли.

Bad_Wash

  • Для каче­ствен­ной мой­ки сво­и­ми рука­ми, может потре­бо­вать­ся сде­лать неко­то­рые вло­же­ния. Купи­те мою­щую рука­ви­цу из овчи­ны или мик­ро­фиб­ры (в край­нем слу­чае, губ­ку), каче­ствен­ное мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для суш­ки с вафель­ной тек­сту­рой (см. ста­тью про мик­ро­фиб­ру для авто­мо­би­ля), хоро­ший авто­шам­пунь, 2 вед­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми на дно (ниже рас­смот­рим подроб­нее), спе­ци­аль­ные щёт­ки для отмы­ва­ния колёс, очи­сти­те­ли, поз­во­ля­ю­щие смы­вать труд­но­уда­ля­е­мые загряз­не­ния.

32

  • При мой­ке авто поль­зу­ют­ся попу­ляр­но­стью рас­пы­ля­е­мые чистя­щие сред­ства. Их при­ме­не­ние помо­га­ет исклю­чить или сокра­тить отти­ра­ние труд­но­уда­ля­е­мых загряз­не­ний. Нуж­но про­сто рас­пы­лить сред­ство, подо­ждать неко­то­рое вре­мя, пока оно впи­та­ет­ся и подей­ству­ет и смыть. В ста­тье “сухая мой­ка, прин­цип рабо­ты” опи­сан про­цесс мой­ки не силь­но загряз­нён­ных авто­мо­би­лей толь­ко при помо­щи рас­пы­ля­е­мо­го сред­ства и мик­ро­фиб­ры.
  • Для колёс луч­ше исполь­зо­вать отдель­ную губ­ку. Для труд­но­до­ступ­ных мест, при отмы­ва­нии колёс, мож­но исполь­зо­вать зуб­ную щёт­ку.
  • Авто­шам­пунь дей­ству­ет как смаз­ка при мой­ке, смяг­ча­ет тре­ние и умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния цара­пин. Исполь­зуй­те толь­ко реко­мен­до­ван­ное коли­че­ство авто­шам­пу­ня. Боль­ше не зна­чит луч­ше.
  • Уда­ли­те с мик­ро­фиб­ро­вых поло­те­нец бир­ку, так как она может поца­ра­пать крас­ку.

Метод двух вёдер

Этот метод помо­га­ет раз­де­лить гряз­ную воду для полос­ка­ния губ­ки или мою­щей рука­ви­цы и чистую, кото­рая кон­так­ти­ру­ет с ЛКП и не долж­на содер­жать частиц загряз­не­ния. Луч­ше, что­бы вёд­ра были 20 лит­ро­вые.

2_bucketsВёд­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми помо­га­ют отде­лить твёр­дые части­цы загряз­не­ний (осе­да­ют на дно) от основ­но­го объ­ё­ма воды в вед­ре.

Если исполь­зо­вать толь­ко одно вед­ро, то в нём будет накап­ли­вать­ся вся грязь с маши­ны через губ­ку. Потом она сно­ва будет попа­дать на кузов, после сма­чи­ва­ния губ­ки. Грязь дей­ству­ет как абра­зив и цара­па­ет крас­ку при мой­ке. Даже если с одно­го раза таких цара­пин будет немно­го, то мно­го непра­виль­ных моек исца­ра­па­ют всю поверх­ность. Таким обра­зом, исполь­зо­ва­ние двух вёдер сокра­ща­ет веро­ят­ность того, что на мою­щей губ­ке или рука­ви­це оста­нет­ся грязь, кото­рая может поца­ра­пать крас­ку. После каж­дой про­це­ду­ры воз­дей­ствия губ­ки с мыль­ной водой на гряз­ную поверх­ность, погру­жай­те и про­по­лас­ки­вай­те её в обыч­ной воде. Таким обра­зом, мыль­ная вода оста­нет­ся доста­точ­но чистой, а основ­ная грязь оста­нет­ся во вто­ром вед­ре.

В вёд­ра не лиш­ним будет допол­ни­тель­но уста­но­вить спе­ци­аль­ные решёт­ки на дно. Они есть в про­да­же отдель­но. Твёр­дые части­цы мусо­ра пада­ют сквозь решёт­ку и оста­ют­ся на дне. Таким обра­зом, вода будет без твёр­дых абра­зив­ных частиц.

Если быть щепе­тиль­ным, то мож­но пой­ти ещё даль­ше и исполь­зо­вать два вед­ра для опо­лас­ки­ва­ния и одно для мыль­ной воды. Так, поэтап­ное полос­ка­ние гаран­ти­ро­ван­но сохра­нит мою­щую рука­ви­цу от частиц гря­зи, кото­рые могут поца­ра­пать крас­ку.

Метод с дву­мя вёд­ра­ми рабо­та­ет и без спе­ци­аль­ных защит­ных решёт­ча­тых вста­вок на дне, но с решёт­ка­ми эффек­тив­ней.

Так­же мож­но выбрать уни­вер­саль­ный вари­ант и исполь­зо­вать все­го одно вед­ро со спе­ци­аль­ной решёт­кой на дне. Каж­дый раз оку­ная губ­ку, Вы не буде­те доста­вать до дна, где скап­ли­ва­ет­ся вся грязь.

Процесс и последовательность мойки

  • Перед тем как мыть маши­ну, рас­пы­ли­те спе­ци­аль­ное чистя­щее сред­ство на колё­са. Пока буде­те зани­мать­ся кузо­вом, сред­ство подей­ству­ет. Потом, когда дой­дёт оче­редь колёс, грязь лег­ко отмо­ет­ся. Для колёс суще­ству­ют спе­ци­аль­ные щёт­ки и чистя­щие сред­ства, кото­рые нель­зя исполь­зо­вать для отмы­ва­ния кузо­ва. На колё­сах мно­го абра­зив­ных частиц от коло­док, поэто­му, если Вы нач­нё­те отмы­вать кузов той же водой или той же губ­кой, то они поца­ра­па­ют ЛКП. Колё­са луч­ше отмы­вать тоже, как и кузов, когда они не горя­чие. Если на машине недав­но езди­ли, то колёс­ные дис­ки могут быть горя­чи­ми от тор­моз­ных коло­док. Рас­пы­ляя чистя­щее сред­ство на горя­чие дис­ки, оно будет испа­рять­ся и не подей­ству­ет, как сле­ду­ет.

washing-wheel

  • Нуж­но начать с опо­лас­ки­ва­ния всей поверх­но­сти. Если есть про­точ­ная вода или мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, то ей нуж­но убрать основ­ную мас­су загряз­не­ний. Более подроб­но о том, как пра­виль­но исполь­зо­вать мой­ку высо­ко­го дав­ле­ния, може­те про­чи­тать в ста­тье “как мыть мой­кой высо­ко­го дав­ле­ния авто­мо­биль”. Не нуж­но при­ме­нять слиш­ком силь­ный напор. Вода под высо­ким дав­ле­ни­ем будет воз­дей­ство­вать на твёр­дые части­цы загряз­не­ний и поца­ра­па­ет поверх­ность. Сле­ду­ю­щим эта­пом уже мож­но начи­нать мыть спе­ци­аль­ной рука­ви­цей или губ­кой с пеной.
  • Обиль­ная пена слу­жит смаз­кой и помо­га­ет пере­но­сить грязь на рука­ви­цу, не цара­пая крас­ку.
  • Нач­ни­те с вер­ха и дви­гай­тесь к низу. Ниж­няя часть авто обыч­но самая гряз­ная. Зачем нуж­на такая после­до­ва­тель­ность (свер­ху вниз)? Если Вы нач­нё­те отмы­вать авто­мо­биль сни­зу, то грязь с верх­ней части, потом попа­дёт на чистую ниж­нюю часть, кото­рую при­дёт­ся сно­ва отмы­вать. Полу­чить­ся двой­ная рабо­та.
  • Сра­зу после мой­ки каж­дую панель опо­лас­ки­вай­те чистой водой, что­бы пена не оста­ва­лась на дол­гое вре­мя на поверх­но­сти и не высы­ха­ла.
  • Гори­зон­таль­ные поверх­но­сти мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад.
  • Пря­мые дви­же­ния рука­ви­цей име­ют опре­де­лён­ный смысл. Даже если неболь­шие цара­пи­ны воз­ник­нут, то так они будут менее замет­ны. Кру­го­вые цара­пи­ны от кру­го­вых дви­же­ний будут вид­ны под все­ми угла­ми, поэто­му будут более замет­ны.
  • Не нуж­но ниче­го отца­ра­пы­вать или отти­рать. Исполь­зуй­те гли­ну для чист­ки кузо­ва (см. ста­тью о её исполь­зо­ва­нии) и спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли (спреи) для труд­но уда­ля­е­мых загряз­не­ний.
  • После отмы­ва­ния каж­дой сек­ции, опо­лас­ки­вай­те губ­ку, поскре­би­те ей по решёт­ке, кото­рая уста­нов­ле­на на дне, что­бы все части­цы гря­зи оста­лись под решёт­кой. Это помо­жет убрать грязь с губ­ки или мою­щей рука­ви­цы. Далее погру­жай­те сно­ва в вед­ро для мой­ки с пеной и про­дол­жай­те.
  • После того, как закон­чи­те с гори­зон­таль­ны­ми, пере­хо­ди­те к вер­ти­каль­ным поверх­но­стям. Мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми вверх-вниз, неболь­ши­ми сек­ци­я­ми. Чем более гряз­ная маши­на, тем чаще нуж­но опо­лас­ки­вать губ­ку или рука­ви­цу.
  • Рука­ви­цей мож­но делать по 2 про­хо­да. Сна­ча­ла одной сто­ро­ной, потом пере­вер­нуть и прой­тись вто­рой чистой сто­ро­ной.
  • При мой­ке, не надав­ли­вай­те силь­но на мою­щую рука­ви­цу. Пусть мыль­ная вода дела­ет своё дело, дай­те ей хоро­шо впи­тать­ся в загряз­не­ния.
  • Для чист­ки стё­кол мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное чистя­щее сред­ство для стё­кол.
  • Завер­ша­ю­щее опо­лас­ки­ва­ние со шлан­га (без насад­ки) нуж­но делать тоже с вер­ха к низу. Если нет про­точ­ной воды, то исполь­зуй­те облив из вед­ра.
  • При отмы­ва­нии маши­ны, не забудь­те открыть две­ри, крыш­ку багаж­ни­ка и капот и про­мыть про­ёмы.
  • Если есть в нали­чии мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, то не забы­вай­те отмыть дни­ще.

Сушка автомобиля после мойки

  • Сра­зу после мой­ки, маши­ну нуж­но высу­шить, что­бы не было пятен от высох­шей воды. Для это­го мож­но исполь­зо­вать зам­шу или мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Мик­ро­фиб­ра дей­ству­ет мяг­че.
  • Исполь­зуй­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це с вафель­ной тек­сту­рой. Оно спо­соб­но впи­тать до 5 раз боль­ше вла­ги, чем её соб­ствен­ный вес. Такое поло­тен­це слу­жит для впи­ты­ва­ния вла­ги, а не для выти­ра­ния. Поло­жи­те его на влаж­ную область и похло­пай­те свер­ху, для луч­ше­го про­пи­ты­ва­ния, потом выжми­те. Повто­ри­те про­цесс, пока вся вла­га не впи­та­ет­ся.

microfiber

  • Если нет тер­пе­ния ждать, то пол­но­стью раз­ло­жи­те поло­тен­це и, когда впи­та­ет­ся вла­га, тяни­те его мед­лен­но за края на себя вдоль поверх­но­сти. Вафель­ное поло­тен­це име­ет харак­тер­ную тек­сту­ру, кото­рая помо­жет тянуть за собой остат­ки вла­ги и мел­ких частиц.
  • Суш­ку мик­ро­фиб­рой нач­ни­те с кры­ши, потом стёк­ла, капот, багаж­ник, перед­ние и зад­ние кры­лья.
  • Если есть воз­мож­ность, то после мой­ки нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом все угол­ки и сты­ки авто.
  • Для обду­ва после мой­ки мож­но исполь­зо­вать воз­ду­хо­дув­ку для листьев, если есть такая в хозяй­стве. Она выду­ет 80 про­цен­тов вла­ги. Про­дув­ка помо­га­ет изба­вить­ся от вла­ги в труд­но­до­ступ­ных местах.
  • Не начи­най­те дви­же­ние на помы­той машине, пока она пол­но­стью не высу­ше­на. Ина­че на поверх­но­сти появят­ся сле­ды от высох­шей во вре­мя дви­же­ния воды.

После мой­ки авто­мо­би­ля, мож­но нане­сти защит­ный слой вос­ка или силан­та.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Искусство мыть машину — журнал За рулем

КЛУБ

Автолюбителей

ИСКУССТВО МЫТЬ МАШИНУ

— За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите

автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека,

который моет автомобиль.

— Вы сегодня там были? — спросил я в волнении.

— Я был там месяц тому назад.

— Так почем же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

— Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.

М. Булгаков, «Театральный роман»

Наверное, кое-кто посмеется над названием этой статьи: какое там, к черту, искусство с помощью ведра воды и тряпки привести машину в порядок? Но не торопитесь с выводом — рекомендации, адресованные прежде всего автомобильным гурманам, чем-то будут полезны и не относящим себя к их числу. Слово — инженеру Михаилу КРОТКОВУ, знатоку автомобильной косметики.

Настоящая мойка — это целый комплекс действий по уходу за внешним видом автомобиля. С ним я и хочу вас познакомить, а заодно посмотреть на современный рынок банных услуг для автомобиля. Но сначала коротко напомню, ради чего стоит стараться.

Не просто чистый, а искусно вымытый и защищенный полиролем автомобиль служит дольше. И хотя у нас обычно кузов ржавеет раньше, чем выцветает, для бережливого хозяина или любителя раритетов сохранение первоначального вида окраски — аргумент весомый.

Грамотно вымытый автомобиль меньше пачкается и легче очищается — на обработанной эмали грязи собирается меньше.

По исследованиям фирмы «Тертл Вакс», само по себе улучшение внешнего вида автомобиля, хотя и не приносит видимой практической пользы, оказывает весьма позитивный психологический эффект на его владельца; он (или она) начинает гордиться своей машиной, с большим удовольствием воспринимают себя, свой имидж. Пожалуй, желание ездить не просто на красивой, а даже больше того — на ухоженной, холеной машине и подвигает людей на довольно трудоемкие операции по уходу за кузовом. «Краткий курс правильной мойки» начнем с вопроса

ГДЕ МЫТЬ?

Конечно, лучше всего на даче, в гараже или просто вблизи от источника воды. Но это — по теплу. А сейчас вымыть автомобиль самостоятельно — большая проблема, приходится обращаться к помощи сервиса, как, впрочем, иногда и летом.

Самый навязчивый и худший сервис предоставляет ребятня, зарабатывающая на нашей лени: «Дядь (теть), давай машину помою!» Ни в коем случае! Во-первых, обычно они располагаются по берегам естественных водоемов. В Москве, например, даже зимой много малолетних мойдодыров на набережных вечно незамерзающей Яузы. Вода в ней, как и у всех промышленных объектов, оживленных городов и т. п., содержит огромное количество агрессивных примесей. Рискуете смыть не только грязь, но и краску. Кстати, мыть машину на бережку очень часто запрещено: вы будете неприятно удивлены, когда штраф возьмут не с самих мойщиков, а с вас, как владельца автомобиля.

Во-вторых, предприимчивому молодому (и не очень) поколению технология настоящей мойки неизвестна, из инструментов доступна только тряпка, а уж никак не автомобильный шампунь. Встречаются, правда, счастливые исключения — с таковыми следует заводить знакомство и набиваться в постоянную клиентуру.

В последнее время, особенно в столице, появилось много новых, оборудованных импортной техникой моек. Разделяют их на два типа — «щеточные» (иногда — «портальные») и «под давлением».

Первые более известны, их издавна применяют на многих автотранспортных предприятиях — таких, как таксопарки. На примере «волг» с шашечками видно, почему человеку, радеющему за отличный внешний вид своего автомобиля, не стоит пользоваться щеточной мойкой. Дело в том, что жесткая щетина щеток немилосердно трет лакированные бока автомобиля и вместе со снимаемой грязью прямо-таки задирает покрытие. К тому же почти всегда щетки оставляют непромытые места где-нибудь в углублениях или на колесах. Неоспоримые достоинства таких моек — автоматизация и быстрота. А грубость их, выясняется, можно и смягчить, применяя специальные хитрые щетки или «тряпки» — поролоновые полосы, вращающиеся на тех жерновах, где раньше была щетина. И все же щеточную мойку я бы особенно бережливым не рекомендовал.

«Под давлением» — это не просто шланг, а целая установка, подающая воду нужной температуры, под нужным напором и к тому же экономно. Пожалуй, это идеал для требовательного автомобилиста — опять же при условии соблюдения технологии мойки. Или еще лучше — при условии допуска к управлению самого клиента, если он этого хочет. Интересно, что в Англии подобные мойки именно так и работают: приехал, бросил монетку, шланг в руки и вперед! В агрегат заложено несколько программ, по которым он и воду приготовит, и шампунь, и даже полироль — то есть технология будет соблюдена независимо от знания ее клиентом. У нас таких чудо-моек пока, насколько мне известно, только две — в столице, и на обеих есть свой обслуживающий персонал — нашего автомобилиста как клиента английская машина может и не перенести.

И, наконец, последний и лучший способ мойки — своими руками. Помните только, что мыть машину можно не везде (в Москве почти нигде), и не пренебрегайте средствами малой механизации, как-то шлангами в больших гаражах и автохозяйствах. За небольшую плату вам позволят воспользоваться местом для мытья и ме

www.zr.ru

Как помыть машину без разводов, чтобы блестела

Автомобиль, сияющий чистотой, радует сердце своего владельца и обращает на себя внимание прохожих. Блеск лакокрасочного покрытия, насыщенность его цвета, особенности экстерьера авто и задумки дизайнеров — все это смотрится гораздо привлекательнее, чем когда оно покрыто слоем пыли и грязи. Однако есть небольшая проблема: многие автолюбители жалуются, что после мытья на кузове и стеклах остаются мутные пятна и разводы. В этой статье мы поделимся с вами секретами, которые научат вас тому, как помыть свою машину правильно — без разводов и пятен — своими руками. Если у вас есть керхер, то здесь подробно описано, как правильно мыть автомобиль с его помощью.

Чистый и блестящий автомобиль всегда радует глаз

Моем авто самостоятельно

Как лучше мыть машину — на автомойке или самостоятельно? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый автовладелец выбирает тот вариант, который ему удобнее. Одним проще приехать к специалистам и отдать своего железного коня в их руки, другие предпочитают делать все сами.

Автомойка — неплохой вариант, если у вас есть время для ожидания в очереди и деньги для оплаты услуг мойщиков, но и этот вариант не идеален. В сети можно найти жалобы хозяев автомобилей, которые после мойки обнаружили на кузове разводы, пятна и, что гораздо хуже, мелкие царапины, оставленные во время попыток рабочих оттереть пятна. Основные минусы автомоек — это:

  • финансовые траты, размер которых зависит от степени загрязнения авто;
  • высокая вероятность получить автомобиль с разводами, поцарапанным покрытием или сколами, появившимися из-за небрежности мойщика;
  • мойка на скорую руку (т.к. в очереди ждут другие клиенты), что приводит к некачественной просушке и появлению подтеков.

Видео, которое демонстрирует специальное полотенце для авто:

Дабы избежать таких ситуаций, следует заниматься мытьем машины самостоятельно. Если вы до этого ни разу не мыли автомобиль своими руками, постарайтесь учесть все рекомендации, которые найдете в этой статье. Научиться мыть автомобиль так, чтобы она блестела, вы сможете за два-три раза.

Подготовительный этап

Если вы хотите вымыть машину быстро, качественно и без разводов, вам нужно заранее подготовить место и необходимые принадлежности.

Где осуществлять мойку

Правильно выбранное место — уже половина успеха. Выбирайте его так, чтоб не забрызгать соседские машины и иметь достаточно пространства для маневров. Ни в коем случае не пытайтесь мыть авто на солнце: под его лучами вода и моющие средства быстро высыхают, оставляя те самые пресловутые пятна. Наилучшее место для того, чтобы качественно помыть автомобиль — это гараж с хорошим освещением или тенистый участок. И не забудьте: вся жидкость (вместе с грязью и химией) будет стекать с вашей машины на землю, поэтому не стоит устраивать автобаню на газоне или детской площадке.

Авто не желательно мыть под солнечными лучами

Средства для мытья

Чем тщательнее вы подойдете к выбору средств для мытья, тем лучше будет результат.

  • Вода. Чуть ли не половина всех пятен появляется из-за плохого качества воды. Если вы не пользуетесь системой фильтрации и в вашем водопроводе слишком жесткая вода, она может оставить белесый щелочной налет на поверхности кузова. Водопроводы на загородных участках очень часто подают воду с примесями глины, песка и известняка, которые, высыхая, также оставляют пятна. Чтобы снизить вероятность появления налета, по возможности, старайтесь мыть автомобиль отфильтрованной водой.
  • Шланг или ведра. Если у вас нет садового шланга, при помощи которого можно поливать автомобиль, вам понадобятся ведра или другие емкости для воды.
  • Моющие средства. Приготовьте специальный автошампунь. Если он концентрированный, то разведите его в соответствии с указаниями на упаковке. Вам также будет нужно средство для мытья стекол. Не стоит использовать жидкость для мытья посуды — ее состав подходит не для всех ЛКП.
  • Вспомогательные инструменты. Чтобы как следует помыть свою машину, подготовьте следующие инструменты: крупнопористую губку, мягкую щетку, силиконовый скребок и тряпочку. В автомагазинах продаются специальные тряпочки, которые отлично собирают влагу. Изготовляются из микрофибры или мягкой замши. Такие тряпочки используют для тщательного сбора излишков воды с поверхности кузова. Они позволяют не допустить появления пятен и ворсинок на покрытии кузова.
  • Дополнительные средства. Многие специалисты советуют использовать после мытья воск для полировки кузова. Он создает защитную пленку на поверхности ЛКП, устраняет все пятна и защищает машину от загрязнений. Отполированный при помощи воска кузов приобретает глубокий насыщенный оттенок и блеск.

Автомобильный шампунь

Секреты мытья автомобиля

Мыть автомобиль нужно после того, как он охладится — это позволит избежать быстрого высыхания жидкости. Итак, приступаем к водным процедурам.

  1. Этап первый: автомобиль нужно намочить. Это делается для того, чтобы засохшие пятна грязи, птичьего помета и другие загрязнения размокли и лучше поддались воздействию моющего средства. Полностью смочите весь кузов, не забывая про нижние части зеркал и подкрылки, также смочите колеса. Если у вас есть шланг, весь процесс не потребует много усилий. В том случае, когда шланга нет, просто аккуратно облейте машину двумя-тремя ведрами воды. Также можно использовать крупнопористую губку: смачивая ее в ведре с водой, выжимайте воду на кузов, стараясь не прикасаться к нему, дабы случайно не задеть губкой — так на нем не появятся мелкие царапины от засохшей грязи.
  2. Этап второй: наносим моющее средство. Для этого можно использовать пульверизатор или ту же губку, которой вы смачивали кузов. После нанесения шампуня можно выждать пару минут – он как следует размягчит грязь. Затем начинаем мыть автомобиль.
  3. Этап третий: мойка. Используя мягкую губку, аккуратно смывайте с кузова грязь по направлению сверху вниз. Старайтесь сильно не нажимать на губку и следить за тем, чтобы на ней не было крупных песчинок, которые могут поцарапать покрытие. Помыть колеса и диски можно при помощи щетки. Не упустите из виду дверные проемы.
  4. Этап четвертый: ополаскивание. Смойте остатки моющего средства с кузова при помощи шланга или окатите автомобиль из ведра. Проверьте мягкую мочалку на предмет наличия соринок и пройдитесь ею по кузову еще раз, смачивая в чистой воде.
  5. Этап пятый: сушка. Здесь вам понадобится силиконовый скребок и специальная тряпочка из микрофибры или мягкой замши. Скребком удалите с поверхности кузова излишки воды, а затем пройдитесь по нему тряпочкой, собирая влагу и периодически отжимая ее. Так вам удастся избежать появления налета и пятен.
  6. Этап шестой: мойка стекол. Мыть зеркала и стекла можно при помощи спрея для чистки стекол и мягкой сухой ткани. Распыляйте средство аккуратно, дабы его излишки не попали на свежевымытый кузов.
  7. Этап седьмой, завершающий. Тряпочка из замши или микрофибры качественно убирает всю влагу, не оставляя пятен, однако многие автовладельцы предпочитают использовать автомобильную полироль, чтобы придать покрытию блеск и обеспечить дополнительную защиту. Нанесите полироль, руководствуясь инструкцией на упаковке.

Специальная тряпка поможет вытереть авто без пятен

Надеемся, что эти рекомендации помогут вам быстро научиться мыть свой автомобиль без разводов на кузове. Желаем удачи!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

avtomobilabc.ru

Как правильно мыть автомобиль. Советы по мойке машины.

Моем автомобиль правильно

Вопрос о том, мыть машину или нет – из разряда риторических. Автомобиль нуждается в периодической мойке, прежде всего для того, чтобы был сохранен его товарный вид. А вот какой способ мойки лучше всего подходит для машины, и как часто нужно ее производить в зависимости от времени года, пойдет речь в этой статье.

правильная мойка автомобиля

Способ мойки авто №1: вручную

Ленивый автолюбитель, как правило, пользуется платными мойками. Владелец автомобиля, который по-настоящему заботится о своем «железном коне» и находит время привести его в надлежащий внешний вид, предпочитает мыть машину самостоятельно. Способов очистки автомобиля от грязи существует два: ручная мойка и мойка при помощи специальных технических средств. Остановимся на каждом из них подробно.

Ручная мойка – самый простой способ очистить автомобиль от грязи. Для этого автолюбителю потребуется следующий инвентарь: ведро, замшевая салфетка, салфетка из микрофибры, телескопическая щетка с поролоновым валиком и сгоном для воды, пористая губка, ёршик для чистки колесных дисков, моющее средство (автомобильный шампунь) и большое количество воды. В идеале это должен быть искусственный или естественный водоем (с тем условием, что грязная вода не будет стекать в него). Или же, если позволяет ситуация, — водопроводная вода. Шампунь для такой мойки подбирается в зависимости от жесткости используемой воды и степени загрязненности автомобиля. Процедура мойки авто вручную довольно проста.

Шаг первый: окатываем автомобиль сверху вниз большим количеством воды. Большую часть воды льем на кузов, колеса – это, обычно, самые загрязненные места. Стекла требуют меньшего количества влаги. Таким образом, мы сбиваем с поверхности кузова первый слой грязи – различные органические частицы и силикаты.

Шаг второй: «намыливаем» машину автомобильным шампунем – он нужен для снятия второго слоя, состоящего из сажи, гудрона и смеси выхлопных газов с пылью. Для этого используем пористую губку, обильно смачивая ее в разведенной шампунем воде. Вода в ведре должна быть теплая, чтобы моющее средство нормально растворилось, и образовался пригодный для мытья состав.

Шаг третий: даем шампуню оказать свое воздействие на грязь (время варьируется в зависимости от степени загрязненности поверхностей). В это время можно при помощи ёршика удалить грязевые отложения с колесных дисков.

Шаг четвертый: большим количеством воды смываем нанесенный ранее шампунь. Окатив автомобиль водой из ведра, при помощи щетки с поролоновым валиком и сгоном для воды, очищаем намыленные места. Причем, сгон используется для удаления излишнего количества влаги со стекол.

Шаг пятый: удаляем остатки воды и моющего средства с кузова автомобиля, стекол, колесных дисков, внутренних поверхностей (порогов, дверных проемов) при помощи специальных салфеток из замши или микрофибры. Следим за тем, чтобы на кузове, стеклах не оставалось разводов. Если они есть – придется повторить процедуру ополаскивания заново. Ведь разводы свидетельствуют о том, что на авто есть остатки моющего средства, которые могут вступить в реакцию с лакокрасочным покрытием и со временем вызвать коррозию (особенно, если на кузове уже есть повреждения – царапины, сколы).

Шаг шестой: тщательно высушиваем автомобиль, при необходимости отполировывая его кузов до блеска при помощи специальных салфеток.

Способ мойки авто №2: при помощи техники

Ручная мойка – это так называемый легкий вариант очистки автомобиля от загрязнений. Практика показывает, что таким способом удалить грязь с поверхности машины можно лишь частично. Более эффективна мойка при помощи специальных технических средств – компактных автомоек, подающих моющее средство и воду под высоким давлением.

Домашняя минимойка.Домашняя минимойка.

Именно таким способом можно очистить не только два первых слоя грязи, о которых шла речь в разделе о ручной мойке, но и еще два – слой оксидов и синтетических смол, которые в процессе езды глубоко «втираются» в лакокрасочное покрытие. Их удаляют специальными моющими средствами, которые подаются под высоким давлением. Кроме этого, нам потребуется минимойка с различными насадками, вода (количество зависит от габаритов автомобиля и степени его загрязненности), сгон, салфетки.

Шаг первый: сбиваем струей воды из распылителя автомойки грязь. Если при ручной мойке мы лили воду сверху вниз, то при мойке при помощи спецтехники сбивка грязи идет в различных направлениях.

Шаг второй: под малым давлением наносим на поверхность кузова слабый концентрат пены. Он нужен для того, чтобы эффективно смыть первые два слоя грязи.

безконтактная мойка автомобиля.безконтактная мойка автомобиля.

Шаг третий: ополаскиваем поверхность машины большим количеством воды.

Шаг четвертый: под большим давлением наносим основное моющее средство, причем, делаем это по направлению снизу вверх. Оставляем нанесенное средство на 3-5 минуты. В это время можно промыть загрязненные поверхности колесных дисков, днище, элементы подвески.

Шаг пятый: ополаскиваем поверхность авто большим количеством воды, удаляем ее остатки при помощи сгона и специальных салфеток. Насухо вытираем автомобиль, не игнорируя и внутренние поверхности (порогов, дверных проемов).

Советы по мойке автомобиля

1. Нельзя мыть авто до того, пока его кузов не охладится. При соприкосновении воды с раскаленным кузовом может возникнуть химическая реакция, которая впоследствии приведет к коррозионным процессам.

2. Не рекомендуется в процессе мытья автомобиля при помощи минимойки использовать слишком высокое давление, если поверхность кузова подвергалась ремонту с использованием шпаклевки.

3. Мойте автомобиль специальными моющими средствами не чаще 1-2 раз в месяц – в их составе есть вещества, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие.

4. Избегайте попадания воды в салон машины, на двигатель, проводку, скважины замков.

5. При мойке автомобиля в зимнее время желательно нужно проводить эту процедуру в закрытом помещении.

6. По возможности, пользуйтесь рекомендованными производителем автомобиля моющими средствами – они лучше всего подойдут к лакокрасочному покрытию вашей машины.

Просто чистый автомобиль :)Просто чистый автомобиль 🙂

Читайте также:

Как помыть двигатель автомобиля

Как почистить салон машины

avtoexperts.ru

Моем машину народными методами — журнал За рулем

Какие бытовые средства можно использовать при мойке машины вместо специализированных препаратов автохимии?

Мы не раз отмечали, что многие химические препараты совершенно разного предназначения имеют очень похожие химические формулы. И мой самый любимый пример на эту тему — это средство для мытья сантехники, которое идеально удаляло перхоть! Кто и зачем это проверял — не знаю, но об этом мне сообщил в свое время руководитель одного уважаемого НИИ.

Материалы по теме

Понятно, что производители профессиональной автохимии очень не любят подобные сравнения. Дескать, зачем покупать дорогой флакончик, когда у тебя практически то же самое уже используется в гараже или на кухне? Однако на практике часто оказывается, что многие бытовые средства действительно работоспособны и неплохо справляются с непрофильными автомобильными задачами.

От жира до хрома

Сразу отметим, что сегодня за термином «хром» чаще всего скрывается некий блестящий пластик. Впрочем, самое популярное средство в этой номинации все равно Fairy. Хотя, честно говоря, все-таки следует помнить, что от кислоты или растворителя хром может заметно потускнеть.

Вообще, Fairy часто используют при уборке автомобилей. Почистить пластик или кожу — пожалуйста. Им часто разбавляют воду в бачке омывателя. Главное достоинство — отличный обезжиривающий эффект. Недостатки? Говорят, что могут потрескаться щетки дворников.

Авторитетом Fairy пользуется не только на кухне — это средство справляется со многими загрязнениями

Авторитетом Fairy пользуется не только на кухне — это средство справляется со многими загрязнениями

«Шуманит» — мое любимое кухонное средство. Потемневшие изнутри чашки, которые уже не брала ни сода, ни соль, вонючий препарат одолел с первой попытки.

«Шуманит» — мое любимое кухонное средство. Потемневшие изнутри чашки, которые уже не брала ни сода, ни соль, вонючий препарат одолел с первой попытки.

Кроме алюминия

Недостаток израильского средства для уборки «Шуманит»  — сильнейший кислотный запах. Да и руки после его использования желательно как следует вымыть. Но все остальное — достоинства: на кухне оно реально справляется с работой, которую не могут выполнить «коллеги». В гаражах средство также пользуется уважением — в частности, им любят мыть двигатели. Сразу предупреждаем: поаккуратнее с алюминием: он наверняка потемнеет!

Удаляем смолу

www.zr.ru

1Сен

Порошок оксида церия – Полировка стекол оксидом церия — DRIVE2

100 г оксид церия Полировочный порошок высококачественное оптическое соединение Стекло полировка царапин удаление порошок Ремонт для автомобильные часы стекло

100 г оксид церия Полировочный порошок высококачественное оптическое соединение Стекло полировка царапин удаление порошок Ремонт для автомобильные часы стекло

Описание продукта:


1 шт. яркие новые 100 г стеклянные зеркала композитный Полировочный оксид ПОРОШОК церия для автомобильных окон дома

Описание:

Это лучший Полировочный порошок от оксида церия к царапинам стекла, потому что химическая и физическая реакция.

Простота в использовании, просто Смешайте порошок с водой и нанесите на стеклянную поверхность из фетра для полировки для восстановления слегка поцарапанных окон, зеркал, столешниц, веток, стеклянных столов, душевые шторки, веток, танки рыбы, даже фары автомобиля по as-new состоянии.
Цвет: розовый, бежевый
Ёмкость: 100 г

Инструкции по использованию оксида церия:

(1) необходимые материалы:

1. На основе оксида церия

2. Вода (некоторые рекомендуют дистиллированную воду)
3. Полировочное колесо
4. Электрическая дрель
5. Небольшие пластиковые ванны (пинт или размер комнаты)
6. Бутылка-спрей

(2) инструкции:

1. Очистите область, над которой вы будете работать полностью. Убедитесь, что на стекле нет грязи или грязи, так как это может привести к дополнительным царапинам, как только вы начнете полировать.

2. Есть две маленькие пластиковые горшки готовы; контейнеры Quart или pint размер хорошо работают. Налейте наполовину водой.
3. Поместите полировочное колесо в воду; пусть оно станет полностью влажным, но не тусклым.
4. Положите немного оксида церия в пустоту и добавьте достаточно воды, чтобы создать пасту (тонкую, пастообразную смесь).
5. Прикрепите демпфированное полировочное колесико к электрической дрели и окуните ее в грязь.
6. Поместите полировочное колесо на рабочий стол, используйте небольшой фетровый диск, если царапина находится рядом с углом окон; держите колесо движется вверх и вниз и круговым движением. Убедитесь, что паста не высохнет, так как это может привести к перегреву и трещине стекла. Если навоз станет сухим, вы можете высушить с помощью полной бутылки распылительной воды.

Упаковочный лист:


1 x Полировочный порошок

Классы:

1. Пожалуйста, обратите внимание, что это для легкой линии волос царапин, поверхностных следов, водяных пятен только.

2. Работа с оксидом церия может быть беспорядок! При истончивании будет разбрызгиваться. Возможно, вы хотите иметь товары, доступные для покрытия любой области, которая вам не нужна, чтобы очистить позже.


ru.aliexpress.com

Уникальные полирующие свойства оксида церия

Химическое соединение, имеющее простую формулу CeO2, называется оксидом церия. Его молекулярная масса достаточно мала, как у большинства сыпучих веществ (чуть более 172,1).


Оксид церия образуется в результате обжига гидроксида церия и оксалата церия. Это бледно-желтый порошок, который встречается в нескольких цветовых оттенках.

Где используется

Сфера применения оксида церия чрезвычайно разнообразна. Прежде всего, он является незаменимым для стекольщиков. Будучи хрупким материалом, стеклянное или зеркальное полотно с трудом поддается обработке. Если возникла необходимость устранения микроскопических дефектов в нем, то механические средства могут не пригодиться.

Более того, наждачная бумага или иные способы механического воздействия на стеклянное полотно, могут повредить материал. В этом отношении полирующие пасты, созданные на основе оксида церия, оказывают неоценимую услугу. Они проводят полировку стекла, но очень эффективно.

Перечень материалов, которые подлежат обработке оксидом церия, разнообразен:

  • Стекло.
  • Фарфор.
  • Хрусталь.
  • Керамика.
  • Драгоценные и полудрагоценные камни.

CeO2 также является непревзойденным средством в полировке ювелирных изделий. Огранка камней — это сложный процесс, который предполагает предварительную обработку исходного материала. Оптические румяна, как иногда называют оксид церия, делают работу с натуральными камнями и керамикой комфортной и удобной.

Уникальная способность оксида церия поглощать ультрафиолет дала основание косметологам использовать его в противосолнечных кремах. Он проявляет защитное свойство, оставаясь гипоаллергенным.

Полировка стекла механическими средствами

По достоинству оценить уникальные качества оксида цезия сырья смогли автолюбители и профессиональн

zm-tools.ru

Полировка лобового стекла своими руками

Сего­дня рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка лобо­во­го стек­ла сво­и­ми рука­ми. Суще­ству­ют все­го два спо­со­ба сгла­дить цара­пи­ны на стек­ле. Самый про­стой – запол­нить цара­пи­ны спе­ци­аль­ным акри­ло­вым соста­вом, кото­рый нано­сит­ся как жид­кость, высы­ха­ет и ста­но­вит­ся про­зрач­ной, ниве­ли­руя цара­пи­ны. Это может сра­бо­тать с мел­ки­ми цара­пи­на­ми. Дру­гой спо­соб изба­вить­ся от цара­пин – поли­ров­ка лобо­во­го стек­ла сво­и­ми рука­ми. Для абра­зив­ной поли­ров­ки стек­ла при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные, пред­на­зна­чен­ные для это­го поли­ро­валь­ные пас­ты. Абра­зив­ные пас­ты для поли­ров­ки лако­кра­соч­ных покры­тий не подой­дут, так как стек­ло гораз­до более твёр­дое, чем лак или крас­ка.  В каче­стве абра­зи­ва для поли­ров­ки лобо­во­го стек­ла широ­ко при­ме­ня­ют оксид церия. Он вхо­дит в состав неко­то­рых совре­мен­ных абра­зив­ных поли­ро­валь­ных паст для сте­кол. Его мож­но при­ме­нять, сме­шав с чистой водой. В этой ста­тье рас­смот­рим поли­ров­ку лобо­во­го стек­ла окси­дом церия.

Содер­жа­ние:

Поли­ров­ка лобо­во­го стек­ла сво­и­ми рука­ми – это доста­точ­но тру­до­ём­кий про­цесс. Преж­де все­го, важ­но сме­шать оксид церия и воду в пра­виль­ных про­пор­ци­ях, что­бы полу­чи­лась пра­виль­ная кон­си­стен­ция пас­ты, кото­рую Вы буде­те нано­сить на стек­ло. Так­же, важ­но пра­виль­но подо­брать поли­ро­валь­ный круг.

Нель­зя пере­гре­вать стек­ло, слиш­ком дол­го поли­руя на одном месте. Это даст опти­че­ский эффект иска­же­ния (искрив­ле­ния) стек­ла, кото­рое будет визу­аль­но замет­ным при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля.

В конеч­ном ито­ге, учи­ты­вая все предо­сте­ре­же­ния, про­цесс не слиш­ком силь­но отли­ча­ет­ся от поли­ров­ки лако­кра­соч­ных покры­тий. Толь­ко исполь­зу­ют­ся дру­гие поли­ро­валь­ные соста­вы и поли­ро­воч­ные кру­ги. Нуж­но мед­лен­но поли­ро­вать всю поверх­ность, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но запа­стись тер­пе­ни­ем, так как стек­ло поли­ру­ет­ся мед­лен­нее крас­ки и уско­рить это никак нель­зя.

Шлифование перед полировкой

Перед поли­ров­кой окси­дом церия, нуж­но опре­де­лить глу­би­ну цара­пин на стек­ле. Если цара­пи­ны доста­точ­но глу­бо­кие, так, что за них может заце­пить­ся ноготь, то их нуж­но сна­ча­ла сгла­дить шли­фо­валь­ной бума­гой. Вели­чи­на абра­зи­ва для шли­фо­ва­ния будет зави­сеть от глу­би­ны цара­пи­ны. Луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с мел­ким абра­зи­вом. Мож­но посо­ве­то­вать сна­ча­ла попро­бо­вать 2000. Если цара­пи­на шли­фу­ет­ся слиш­ком мед­лен­но, то уве­ли­чить раз­мер абра­зи­ва до 1500 или 1200. Мож­но шли­фо­вать и более круп­ным абра­зи­вом, но тогда надо будет уби­рать цара­пи­ны от более круп­но­го абра­зи­ва более мел­ким. Нуж­но пони­мать, что шли­фо­ва­ние стек­ла в отдель­ных местах, может создать эффект иска­же­ния на стек­ле. После тако­го сгла­жи­ва­ния цара­пин мож­но пере­хо­дить к поли­ров­ке с помо­щью окси­да церия.

Для сгла­жи­ва­ния цара­пин шли­фов­кой нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу на осно­ве сили­кон-кар­би­да. Шли­фо­вать нуж­но с водой. Перед сме­ной гра­да­ции шли­фо­валь­ной бума­ги, нуж­но смыть все частич­ки со стек­ла, остав­лен­ные от шли­фо­ва­ния преды­ду­щим абра­зи­вом. Мож­но шли­фо­вать элек­три­че­ской шли­фо­валь­ной машин­кой.

Полировка лобового стекла своими руками, рекомендации

  • Нуж­но укрыть кузов маши­ны от брызг поли­ро­валь­ной пас­ты. Поли­ров­ка сме­сью окси­да церия с водой даёт мно­го гря­зи. Пас­та при сме­ши­ва­нии окси­да церия с водой полу­ча­ет­ся доволь­но жид­кая, и она раз­ле­та­ет­ся при обо­ро­тах кру­га.
  • Необ­хо­ди­мо надав­ли­вать поли­ро­валь­ный круг во вре­мя поли­ров­ки (но не слиш­ком силь­но) и поли­ро­вать мед­лен­но.
  • Мож­но перед поли­ров­кой отме­тить мар­ке­ром цара­пи­ны с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла, что­бы при поли­ров­ки эти места были ори­ен­ти­ром, где были дефек­ты.
  • Нуж­но что­бы пас­та была влаж­ной и при необ­хо­ди­мо­сти нуж­но добав­лять поли­ро­валь­ную смесь.
  • Оксид церия нуж­но сме­шать с водой, что­бы полу­чи­лась пас­та, напо­ми­на­ю­щая по кон­си­стен­ции негу­стую сме­та­ну.
  • Нуж­но исполь­зо­вать бутыл­ку с рас­пы­ли­те­лем, что­бы увлаж­нять стек­ло во вре­мя поли­ров­ки.
  • Поли­ро­вать луч­ше сег­мен­та­ми, так как при поли­ров­ки все­го стек­ла пас­та быст­ро высы­ха­ет
  • Поли­ро­вать луч­ше на не слиш­ком высо­ких обо­ро­тах. Не боль­ше 1500 об/мин.

Во вре­мя поли­ров­ки Вы може­те заме­тить, что круг начи­на­ет бук­со­вать, то есть стек­ло, как бы тор­мо­зит обо­ро­ты поли­ро­валь­но­го кру­га. Такое воз­мож­но во вре­мя пере­гре­ва поверх­но­сти, либо недо­ста­точ­но­го коли­че­ства поли­ро­валь­ной сме­си под кру­гом. Нуж­но оста­но­вить­ся, про­ве­рить рукой поверх­ность. В слу­чае, если она горя­чая, нуж­но рас­пы­лить на неё воду. Далее подо­ждать неко­то­рое вре­мя, доба­вить ещё пас­ту и про­дол­жать поли­ро­вать. Если про­игно­ри­ро­вать это тор­мо­же­ние, то мож­но пере­греть стек­ло и полу­чить опти­че­ское иска­же­ние отдель­ных участ­ков стек­ла.

Какие круги для полировки стекла применять?

Всё зави­сит от цели поли­ров­ки стек­ла, и какие недо­стат­ки Вы хоти­те убрать поли­ров­кой. Мож­но исполь­зо­вать и поро­ло­но­вый круг (чем плот­нее, тем луч­ше), и поли­ро­валь­ный круг из овчи­ны. Но спе­ци­аль­но для тща­тель­ной глу­бо­кой поли­ров­ки стек­ла исполь­зу­ет­ся вой­лоч­ный (фет­ро­вый) круг. Кру­ги тако­го типа плот­нее при­жи­ма­ют поли­ро­валь­ную смесь к стек­лу и луч­ше поли­ру­ют цара­пи­ны. Так­же, мож­но поли­ро­вать кожа­ным кру­гом.

Полировка лобового стекла своими руками, инструкция:

Для поли­ров­ки пона­до­бит­ся:

  • Поро­шок окси­да церия.
  • Поли­ро­валь­ный круг.Можно при­ме­нять поли­ро­валь­ный круг из овчи­ны, фет­ра или кожи. Эти дис­ки кре­пят­ся на диск-под­держ­ку.
  • Дрель с регу­ли­ров­кой обо­ро­тов (нуж­но 1500 об/мин или мень­ше), либо поли­ро­валь­ную машин­ку. Поли­ров­ка на слиш­ком высо­ких обо­ро­тах может пере­греть и испор­тить стек­ло.
  • Мар­кер для стек­ла. Им мож­но отме­тить с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла цара­пи­ны или потёр­то­сти, кото­рые нуж­но осо­бен­но тща­тель­но отпо­ли­ро­вать.
  • Чистые вето­ши, что­бы очи­щать стек­ло и про­ве­рять резуль­тат.
  • Бутыл­ка с рас­пы­ли­те­лем, напол­нен­ная водой. Она нуж­на для сма­чи­ва­ния стек­ла во вре­мя поли­ров­ки, что­бы предот­вра­тить пере­грев.

Как поли­ро­вать

  1. сме­шай­те оксид церия с водой. Дол­жен полу­чит­ся кон­си­стен­ция как у кре­ма.
  2. тща­тель­но отмой­те стек­ло.
  3. нане­си­те поли­ро­валь­ную смесь на круг для поли­ров­ки.
  4. отметь­те с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла места цара­пин и дру­гих дефек­тов для кон­тро­ля поли­ро­ва­ния дефек­тов.
  5. начи­най­те поли­ро­вать.
  6. мед­лен­но и рав­но­мер­но поли­руй­те поверх­ность стек­ла, не задер­жи­ва­ясь на одном месте.
  7. сле­ди­те за тем, что­бы поверх­ность была влаж­ная и не пере­гре­ва­лась. Поверх­ность может быть тёп­лой от поли­ров­ки, но не чрез­мер­но горя­чей на ощупь.
  8. Нуж­но менять направ­ле­ние дви­же­ния при каж­дом новом про­хо­де и ста­рать­ся не оста­нав­ли­вать­ся на одном месте, что­бы избе­жать эффек­та иска­же­ния стек­ла.

Поли­ров­ка лобо­во­го стек­ла сво­и­ми рука­ми – дли­тель­ный и тру­до­ём­кий про­цесс. Вре­ме­ни на поли­ро­ва­ние стек­ла ухо­дит гораз­до боль­ше, чем на такую же пло­щадь при поли­ро­ва­нии окра­шен­ной поверх­но­сти. Всё зави­сит от того, какое исход­ное состо­я­ние стек­ла. На тща­тель­ную поли­ров­ку стек­ла, име­ю­ще­го цара­пи­ны может уйти 3–4 часа. Если же целью поли­ров­ки стек­ла явля­ет­ся уда­ле­ние сле­дов от двор­ни­ков и сле­дов от засох­шей воды, то про­цесс поли­ров­ки будет про­хо­дить быст­рее.

Повто­рюсь, что одна из глав­ных про­блем, воз­ни­ка­ю­щих при поли­ров­ки стек­ла – это нагрев. Так как стек­ло твёр­дое, оно тре­бу­ет при­ло­же­ния зна­чи­тель­ных уси­лий (нажи­ма поли­ро­валь­но­го кру­га) при поли­ров­ки, что при­во­дит к выде­ле­нию теп­ла. Это нуж­но кон­тро­ли­ро­вать, так как пере­грев стек­ла может вызвать его дефор­ма­цию и иска­же­ние. Что­бы не пере­гре­вать стек­ло, не нуж­но слиш­ком дол­го поли­ро­вать одно место. Так­же, нуж­но посто­ян­но сма­чи­вать стек­ло водой.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Что такое оксид церия, для чего он нужен?

Оксид церия — незаменимый и эффективный. Для чего нужен этот порошок? Рассказываем!


Очень редкое химическое вещество удостаивается в профессиональной среде названий с эмоциональным оттенком. Оксид церия является тем удивительным препаратом, который даже бесстрастные химики величают не иначе как «ювелирные румяна» или «оптические румяна». Такого отношения оксид церия заслужил из-за своих удивительных качеств. Стоит пройтись им по стеклянным или зеркальным элементам, как они сразу же преображаются. Изделия начинают сверкать, распространяя вокруг себя то самое сияние, за которое мы ценим высококачественные изделия из стекла. Оксид церия купить стоит уже только поэтому. 

Добавить выразительный акцент изделию


Ремесло ювелиров и стекольщиков требует не только профессионального мастерства, но и специфического оборудования. 

Для полировки драгоценных камней, керамики или хрусталя требуются чудодейственные свойства оксида церия, который доводит их до блеска и сглаживает все самые мелкие царапины.  

Элементы стеклянной мозаики и витражей восхищают способностью отражать солнечный свет после его применения. 

Полировка оксидом церия все работы по стеклу поднимает на уровень искусства, а декоративным изделиям придает не просто эстетический, но и высокохудожественный вид.  

Нашел свое применение оксид церия и в косметологии благодаря способности поглощать ультрафиолетовое излучение. 

Солнцезащитные крема, которыми так дорожат женщины в летний период, включают в свой состав оксид цинка. 

Однако самыми ближайшими перспективами лабораторных исследований является постепенная замена оксида цинка оксидом церия. 

Дело в том, что это вещество имеет меньшие показатели фотокатализной активности. 

Сфера применения

cerium_oxide_2.j

zm-tools.ru