Регулировка фар своими руками — Японские автомобили — Джапан-грузовики.ру

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа :

• сделать разметку на стене;
• осуществить разметку ламп;
• настроить ближний свет;
• настроить дальний свет.

Когда нужно регулировать фары

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

• При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
• При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
• В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
• В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
• При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
• После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
• При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
• При подготовке к прохождению регламентного ТО.
• Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Два универсальных способа как отрегулировать фары

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

1. Разницу в объемах шин.
2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты. которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто. подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии. а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20. 30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

как проверить японский авто по аукциону бесплатно

что означает распил авто из японии

как оформить авто из японии без птс

Регулювання фар своїми руками — Сarprice

Для того, щоб уникнути таких проблем як зменшена зона видимості в темний час доби, а також збільшення небезпеки для водіїв, які їдуть по зустрічній смузі, потрібно правильно відрегулювати фари автомобіля.

Універсальна інструкція по регулюванню фар

Це можна зробити вручну, за допомогою фахівців автосервісу або застосувавши потрібне обладнання. Якщо ви хочете заощадити, але правильно здійснити дану процедуру, то самостійна регулювання фар проводиться в чотири етапи:

• зробити розмітку на стіні;
• здійснити розмітку ламп;
• налаштувати ближнє світло;
• налаштувати дальнє світло.

Коли потрібно регулювати фари

Кожен водій повинен знати, коли необхідно виконувати регулювання фар. Тому якщо ви не входите до їх числа, то коротко нагадаємо про це. Ця процедура виконується в одному з наступних випадків:

• При заміні ламп у фарі. Це стосується приладів як з одним, так і роздільної оптикою.
• При заміні однієї або обох фар. Це може бути викликано її виходом з ладу, ДТП, бажанням власника встановити більш потужний або технологічний освітлювальний прилад.
• У разі, якщо ви відчуваєте, що вам стало некомфортно їздити з існуючим світлом, і що потрібно виконати регулювання.
• У разі, коли при русі в темний час доби водії зустрічних машин блимають вам дальнім світлом, сигналізуючи тим самим про те, що ви їх зліпіть.
• При монтажі протитуманних фар. Як правило, проводиться регулювання тільки ВТФ.
• Після виконання робіт, пов’язаних із зміною жорсткості підвіски.
• При заміні дисків або гуми на аналогічні вироби з іншими діаметрами.
• При підготовці до проходження регламентного ТО.
• Перед поїздкою на велику відстань.

Слідкуйте за світлом, яке випромінюють фари вашого автомобіля, і при необхідності проводите його регулювання. Пам’ятайте, що неправильно виставлене світло несе неприємні відчуття і загрозу не тільки вам, але і водіїв зустрічних машин.

Два універсальних способу як відрегулювати фари

Перед тим як приступати до регулювання фар, варто перевірити наступні параметри авто:

Різницю в обсягах шин.

Стан пружин, що знаходяться в підвісці.

Повне розподіл всіляких навантажень.

Рівень тиску в шинах.

Якщо тут є несправності, то кут освітлення буде неправильним, що, в свою чергу, неодмінно позначиться на якості самої регулювання. Природно, щоб відрегулювати світло правильно, потрібно буде дотримати деякі важливі умови. Найпершим з них є наявність вертикальної рівної стіни з достатнім місцем для автомобіля — довжина не менше 7,5 метрів.

Для безпосередньої розмітки можна використовувати або крейда, або клейку стрічку. Так як кожна машина має свої габарити, то розмітка для неї проходить суто індивідуально. Однак, існує декілька стандартних значень, які можна використовувати практично для всіх авто.

Перший спосіб регулювання фар

Знаходимо рівну площадку, сторона якої повинна впиратися в стіну. Стіна, в свою чергу, повинна бути без виступів, кутів, різних нерівностей і строго вертикальною. Під’їжджаємо впритул до стіни і відзначаємо центр машини, а також центральну вісь ламп.

Щоб правильно здійснити розмітку стіни, потрібно зазначити відстань від підлоги до лампи і від зазначеної лампи до центру автомобіля. Потім варто накреслити на стіні ще одну лінію, розташовану на 5 см нижче першої. Далі від’їжджаємо від стіни на 7,5 метрів і проводимо на стіні горизонтальну лінію, яка з’єднає центральні точки на обох лампах.

Потім проводимо вертикальні лінії через центральні точки фар. Ще одна вертикальна лінія повинна бути проведена через центральну точку машини. Ця лінія повинна знаходитися на 7,62 см нижче, ніж та, яка з’єднує центр наших фар.

Регулювальні гвинти для налаштування пучка світла фари

Здійснивши розмітку, включаємо ближнє світло фар і виробляємо безпосередню параметр, при якій кут нахилу ламп повністю збігається з горизонтальною лінією. А те місце, де світло починає підніматися вгору, обов’язково повинно співпасти з пересічними накресленими лініями.

У підсумку, щоб вийшов потрібний пучок світла, слід підкрутити регулювальні гвинти, які розташовуються під капотом авто на задній частині фари.

Ідеально правильним варіантом є той, коли світ знаходиться трохи нижче позначки центру фар.

Якщо автомобіль має поєднаний дальнє і ближнє світло, то можна налаштовувати тільки далекий, а близький налаштується автоматично.

Якщо ваша машина має роздільну систему дальнього і ближнього світла, то кожен пучок світла доведеться налаштовувати по-черзі. І розмітка стіни також буде трохи відрізнятися — ближнє світло регулюється по вищеописаному методу. А дальнє світло слід розмістити так, щоб він точно потрапляв на центральну розмітку фар. В цьому випадку краще використовувати спеціальне обладнання, без якого в цьому варіанті ідеальної регулювання не вийде.

Другий спосіб регулювання фар

Буде потрібно така ж рівна стіна, як і в першому випадку, але машину необхідно поставити вже на більшій відстані — 10 метрів. Щоб провести регулювання як можна точніше, слід попередньо підготувати авто: підкачати шини, заправити повний бак бензину, посадити за кермо людини, максимально підходящого по вазі до водія.

Як відрегулювати фари без приладів

На стіні відзначаємо місця, які відповідають центру ламп, а також на тій відстані, на якій вони розташовуються в реальності. З’єднуємо ці дві точки по горизонталі, прокресливши потім ще дві горизонтальні лінії:

• на 12 см нижче;
• на 22 см вище.

Закінчивши розмітку, виставляємо регулятор ширини освітлення на нульовий показник. Верхньою межею світлового плями основних фар повинна бути друга лінія, а третьою лінією буде верхня межа протитуманних фар.

А ось перетин всіх світлових потоків повинні знаходитися на перетині наших ліній під номером 2 і 3 — нижче центру ламп на 12 і 22 сантиметри відповідно. Також водію обов’язково варто простежити за тим, щоб додатковий гвинт знаходився в незайманому стані, а при наявності гидрокорректора його потрібно налаштовувати відповідно до отриманої навантаженні — положення машини з одним водієм, без пасажирів.

Регулювання ВТФ

Регулювання протитуманних фар, хоч і небагато, але все ж відрізняється від описаного вище способу. Перед тим як відрегулювати ВТФ, потрібно забезпечити машину додатковим навантаженням у 70 кілограм — підійде все, що завгодно і поміщається у ваше авто.

Також заправляємо повний бак і ставимо машину так, щоб вона розташовувалася на максимально рівної горизонтальної поверхні, в 10 метрах від світла отриманого екрану. Однак багато досвідчені водії стверджують, що вистачає і 5 метрів.

Схема регулювання протитуманних фар

На стіні креслимо лінії, що означають своїми краями важливі точки. Нижня лінія — розмір від землі до противотуманок, верхня — таке ж, тільки подвоєну відстань.

Також відзначаємо відстань до центру авто, дивлячись на нього прямо до центрів обох протитуманних фар. У результаті повинно вийти розкреслений полотно екрану з двома точками центрів ламп, також будуть обмеження нижньої і верхньої межі світла.

Після нанесення ліній, встановлюємо машину на відстані 10 метрів від стіни і, використовуючи викрутку та регулювальні гвинти на фарах, домагаємося фокуса пучка світла ламп в тих точках, де центри фар перетинаються.

Регулювання линзованных фар

Перед тим як регулювати лінзовані фари, необхідно знати про те, що існує два їх види — регульовані і нерегульовані. Останні є досить дешевими, і ми не рекомендуємо користуватися такими світловими приладами. Один із прикладів такої фари випускається під торговою маркою Depo. Деякі фари оснащені автоматичним регулятором. Однак часто він виходить з ладу, тому це також не найкращий варіант.

Для регулювання линзованных фар також існують спеціальні регулятори, як і на звичайних освітлювальних приладах. В даному випадку неможливо дати однозначних рекомендацій, оскільки в різних автомобілях і навіть у різних фарах регулювання відбувається за допомогою різних засобів. Як правило, для цього використовуються регулювальні болти, або рукоятки. Але почитавши загальну інструкцію з регулювання світла фар, Ви зможете впоратися з поставленим завданням.

Регулювання фар приладом

Регулювання фар по приладу

На СТО зазвичай фари регулюють за допомогою спеціальних приладів. Їх покупка для рядового автовласника недоцільна, оскільки коштує такий пристрій чимало, а використовувати його доводиться не так вже й часто. Тому знання про те, як виконувати регулювання фар приладом, вам стануть в нагоді хіба що для того, щоб проконтролювати, чи правильно діє працівник СТО.

Алгоритм перевірки буде наступним:

Вирівняти повздовжню вісь приладу відносно автомобіля. Адже не факт, що машина заїхала строго перпендикулярно в бокс. Це базова умова. Для його виконання на приладі у верхній його частині є дзеркало з нанесеною на нього горизонтальною лінією. По ній можна легко виставити прилад таким чином, щоб він стояв строго перпендикулярно корпусу і фарам.

Виставити прилад строго горизонтально. Зазвичай в конструкції її корпусу для цих цілей передбачений рівень з бульбашкою повітря. Це просте, але надійне засіб, що дозволяє домогтися потрібних результатів.

Установка регулювального кута. На різних приладах він може виставлятися різними методами (одним з таких варіантів є поворотний ролик). Значення кута «0» означає, що фари будуть світити строго прямо по курсу руху машини. Кут може змінюватися на десяті частки градуса. Значення кута, на який потрібно виставити фару, ви зможете знайти в довідковій літературі до вашого автомобіля.

Вісь регулювального приладу і вісь фари повинні збігатися.

Пам’ятайте, що не можна сильно задирати промені фар. Адже в цьому випадку значення світлового потоку може знизитися на 20…30%, що є значним показником. Крім цього, так ви будете сліпити водіїв, які їдуть вам назустріч.

Автор: Іван Матієшин

Важность дальнего света

После 20 лет постоянной работы в дорожной полиции у вас накопилось много воспоминаний. Я вспомнил об одном случае на выходных, когда мимо меня проехал небольшой пикап, и я увидел яркое пятно от правой фары ближнего света, сияющее на тротуаре примерно в 3 метрах от автомобиля. Воспоминание касается водителя, который думал, что направление света фар не имеет значения.

Я остановил этого водителя почти при тех же обстоятельствах и выдал заказ на ремонт его автомобиля. Он действительно принес заказ обратно в отряд, показав, что ремонт был проведен, но он был внутри карточки с предложением угостить меня кофе, чтобы я мог сесть, расслабиться и, надеюсь, не относиться к этому вопросу так серьезно.

Зачем беспокоиться о прицеливании фар?

По словам эксперта по освещению Даниэля Стерна , «Цель лампы — это , безусловно, главная вещь, которая определяет, насколько хорошо вы можете (или не можете) видеть ночью — это даже важнее, чем мощность и диаграмма направленности луча сами фары».

Если вы не беспокоитесь об этом, фары вашего автомобиля могут никогда не быть правильно отрегулированы. Закон Канады о безопасности транспортных средств не требует, чтобы производители транспортных средств нацеливали их перед доставкой покупателю. Если вы покупаете новый автомобиль, спросите у дилера, включает ли предпродажный осмотр проверку правильности направления фар.

Ослепляющий свет

Если фары светят слишком низко, ваша способность видеть на расстоянии снижается. Установите их слишком высоко, и вы сможете видеть дальше по дороге, но это повлияет на освещение тротуара для управления транспортным средством.

Неправильно отрегулированные фары могут помешать правильному обзору встречных водителей, что может привести к серьезным последствиям.

Как ни странно, водитель с неправильно отрегулированными фарами более восприимчив к слепящему свету от встречных транспортных средств. Разница между уровнями освещенности встречных фонарей и зоной зрительной задачи при вождении в ночное время меньше, когда ваши фары правильно направлены, чем когда это не так. Ваши глаза видят последнюю ситуацию как более яркую.

Профессиональное наведение

Если вы собираетесь отрегулировать фары в ремонтной или кузовной мастерской, убедитесь, что они будут использовать прибор для наведения с оптическим лучом. Вот пример инструкции по использованию корректора фар от Hella.

Сделай сам Прицеливание

Сделать это самому возможно, но определенно не лучший выбор. На сайте Дэниела Стерна есть подробные инструкции по наведению фар о том, как выполнять эту работу. Будьте готовы потратить на это значительное количество времени.

Точность регулировки имеет решающее значение. Если ваши фары смещены всего на полградуса, количество полезного света, проецируемого даже на 23 метра (75 футов) вперед, может быть нарушено и потенциально бесполезно.

Извините, сэр, я все еще думаю, что к прицелу фар нужно относиться серьезно!

Подробнее:

• Другие статьи о фарах на DriveSmartBC
• Стандарты наведения фар для Британской Колумбии

Как отрегулировать несоосность фар автомобиля | Мэдисон Брент

4 минуты чтения

·

18 июля 2018 г.

Когда вы ведете машину, если кто-то впереди ослепляет вас своими фарами, то ситуация очень неудобная и опасная. Фары вашего автомобиля являются одним из самых важных элементов безопасности в вашем автомобиле . Представьте себе сценарий, в котором вам нужно вести машину без фар или перекос фар . Это очень серьезные ситуации, которые часто могут привести к аварии. Если вы заметили, что ваши огни вместо того, чтобы фокусироваться на дороге, освещают деревья или направлены вверх, значит, они смещены.

Большинство автовладельцев считают, что профилактическое обслуживание помогает решить подобные проблемы, но проблемы с фарами могут возникнуть в любое время, оставив вас уязвимыми. Регулировка фар автомобиля считается легкой работой, и ее можно выполнить самостоятельно. Изучение всего процесса поможет вам отрегулировать фары всякий раз, когда они кажутся смещенными. Тем не менее, вам нужно придерживаться процесса, когда вам 9 лет0009 регулировка фар . Выполняя работу, вы также поможете вам сэкономить немного денег, избегая автомобильной мастерской . Давайте пройдемся по процессу замены фар автомобиля.

Теперь, прежде чем приступить к регулировке фар, вы должны знать, зачем это нужно. Одной из наиболее частых причин регулировки фар является слишком большой вес в багажнике . Это опустит заднюю часть автомобиля до такой степени, что передняя часть поднимется вместе с фарами. Более того, вы будете удивлены, узнав, что изношенные амортизаторы вашего автомобиля также могут быть причиной регулировки фар. По мере износа задних амортизаторов передняя часть автомобиля будет направлена ​​вверх выше, чем обычно , что потребует регулировки фар. Кроме того, если в вашу машину кто-то ударит спереди, то первым объектом удара будут фары, которые в конечном итоге потребуют регулировки.

Проверить регулировку фар вашего автомобиля достаточно просто. Для этого вам понадобится плоская поверхность, стена для проецирования света и такие инструменты, как рулетка, отвертка и столярный уровень. Перед запуском необходимо убедиться, что ваш автомобиль правильно выровнен и шины накачаны . Вам нужно, чтобы кто-то сидел со стороны водителя, чтобы получить оригинальный опыт. Затем вам нужно нажать на все четыре стороны автомобиля, чтобы выровнять подвеску. Теперь вы можете проецировать свет на стену. Осевые линии не должны быть выше 3,5 футов над землей. Вам нужно использовать столярный уровень, чтобы убедиться, что осевые линии каждой фары совпадают. Если они не ровные, то фары потребуют регулировки. Для дальних измерений используется тот же метод, но припаркуйте машину на расстоянии 25 футов от стены .

Существуют определенные шаги, которые необходимо выполнить при регулировке фар. Шаги следующие:

Найдите регулировочные винты

Вы должны найти регулировочные винты на вашем автомобиле . В большинстве случаев вам придется снять декоративное кольцо с фары. Регулировочные винты расположены сверху и сбоку корпуса фонаря . Иногда приходится снимать аккумулятор или бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы добраться до винтов.

Отрегулируйте их по отдельности

Вы должны отрегулировать фары по одной. Попросите кого-нибудь сесть на место водителя, так как это поможет вам узнать, правильно ли отрегулировано освещение. Вы можете закрыть другой свет, когда регулируете этот.

Регулировка поля по вертикали

Для регулировки по вертикали необходимо повернуть винт на верхней части корпуса фонаря .

Грунтовка для автомобиля, ее характеристики, виды, применение, грунтуем автомобиль

Для того чтобы защитить машину от коррозии, ее нужно прогрунтовать. Это означает, что просто покрыть краской машину будет мало, нужны специальные составы, чтобы добиться защиты. Также важно отметить, что в зависимости от того, каков состав по химической линии у грунтовки, она может нести самую разную защиту.

Есть барьерная защита против коррозии, которая создана для того, чтобы сохранять металлическую поверхность от проникновения воды. Главное, чтобы краска как можно лучше закрепилась на поверхности. Ее в свою очередь нужно как можно лучше подготовить. От этого будет зависеть, появятся ли микротрещины на покрытии, будет ли прочным сцепление.

Если есть небольшой зазор, то он тоже может привести к коррозии. Этот процесс может начать развиваться даже в самой маленькой царапине. Особенно если попасть под дождь после появления этой трещины. Также существует подпленочная коррозия, которая проникает под покрытие, так развивается порча металла. И все из-за одной маленькой трещины.

Если сделать на автомобиле грунтовку, то можно добиться того, что процесс коррозии будет остановлен. Так называемый процесс пассивации.

Благодаря тому, что в состав входят фосфатирующие вещества, то можно путем эмалирования получить покрытие, которое будет защищать автомобиль от коррозийного процесса.

И все благодаря разнообразным ингибирующим пигментам. Как действует грунтовка? Она делает возможным совмещение химического воздействия элементов вместе с кузовным металлом.

Есть еще протекторная защита. Это делается возможным благодаря материалу, в который добавляется порошок, который обладает стойкостью с повышенными характеристиками по отношению к коррозии. Это намного больше, чем наличие подобных веществ в металле, который нужно защищать.

Вот какие добавки могут быть в металле. Речь идет об алюминии, цинке, других металлах, которые в отличие от железа не ржавеют. В этом случае сам защищенный материал никто не трогает, только покрывают его защитным слоем, состоящим из металла.

Грунтуем автомобиль

Каждый грунт отличается от другого тем, что все они имеют разную степень защиты от коррозии. Также каждая грунтовка имеет свою область применения. Для начала узнаем, что делать, когда мы решили прогрунтовать машину.

Все связано с тем, каким растворителем обладает грунтовка. Поэтому в зависимости от этого выделяют два особых вида грунтовки. Во-первых, речь идет об органорастворимой, а, во-вторых, о той, которая растворяется с использованием обыкновенной воды.

Рассмотрим еще одну классификацию грунта:

• Грунтуем обыкновенную поверхность. В этом случае не возникает вообще никакой проблемы с шероховатостью, поэтому нет трудностей с тем, чтобы найти грунту сцепление с поверхностью.
• Теперь поговорим о проблемных зонах. На них шероховатость отсутствует. Речь идет о цинковых, алюминиевых или медных покрытиях. Это проблема адгезии связана с тем, что на поверхности металла проходят самые разные химические реакции.

Главное, чтобы вы не экономили на покупке грунта. Ведь если он антикоррозийный, то стоит подумать о том, чтобы приобрести качественный продукт, тогда не возникнет проблем с покрытием. Оно будет надежным, а значит, ваш автомобиль будет защищен. Часто используют грунтовку в баллончике. Она легко наносится и стоит очень мало. Но часто попадается подделка. Если же товар от отличного производителя, то можно покупать. Он будет способен защитить автомобиль от коррозии. Непроверенные фирмы-изготовители обычно продают подделку.

На металл наносим грунтовку против коррозии

Задаваясь вопросом, как грунтовать машину, скажем, что можно это сделать двумя самыми распространенными способами. Во-первых, это делается самостоятельно. Только без навыков у вас ничего не выйдет. Так как важен результат, а для этого нужно умение грунтовать. Во-вторых, возможность обратиться в СТО. Там вашу машину прогрунтует специалист.

Какова цель использования грунтовки? Так можно защитить любой металл от ржавчины. А это возможно особенно для железа, которое подвержено этой проблеме больше всего. Так как грунт накладывается поверх металла, то прерывается доступ к последнему. Значит, нет коррозии.

Что же способствует защите от коррозии? Это специальная добавка, которая представлена оксидом железа. Также в грунтовку могут добавить еще химические элементы, которые тоже останавливают коррозию, к тому же они уже имеющуюся ржавчину разлагают и устраняют сами. Другими словами она преобразовывается.

Если это так, то на данной грунтовке имеется специальная инструкция, где сообщается, что раствор можно наносить прямо на ржавчину. Иначе она должна быть сначала зачищена.

Нет нужды, чтобы грунтовка была защищена от атмосферных влияний, перепадов температуры, другими словами от дождей и снега, града и обледенелости. Так как поверхность все равно потом будет окрашена, что защитит ее и материал от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Можно выбрать особый материал, речь идет об эмали и краске. Они содержат в некотором роде антикоррозийные элементы. Когда автомобиль будет ими окрашен, то беспокоиться за транспортное средства не придется.

Но важно знать, правильно ли вы загрунтовали автомобильное средство. Тогда можно будет как можно дольше пользоваться вашей машиной. Ведь заводское покрытие можно сохранить на долгие годы. Правда, выполнять грунтовку важно по правильной технологии. Иначе добиться нужного результата будет невозможно.

Какой бывает грунтовка

Различают грунтовку по нескольким видам. Речь идет о способе грунтования, о химическом составе, о других характеристиках.

Для начала обратим внимание на виды грунтовки, которые отличаются по принципу ее воздействия:

1. Речь идет, во-первых, о пассивирующей. Она окисляет поверхность, куда она была нанесена. Используют свинцовый сурик. Правда, он очень токсичен, поэтому в настоящее время его не используют. Когда дно и крылья автомобиля были обработаны, то настает пассивное состояние.
2. Речь идет, во-вторых, о фосфатирующей. Используется ортофосфорная кислота. Так образуется пленка, защищающая от неблагоприятных погодных условий. Толщина ее достигает до двенадцати микрометров. Правда у слоя адгезивные свойства очень высоки. Поверх него легко наносится следующий слой.
3. Речь идет, в-третьих, о протекторных грунтовках. Состоит состав из цинкового порошка, он отличается тем, что способен восстановить пораженный участок металла. В этом случае разрушается цинк, а металл кузова остается целехоньким.
4. Речь идет, в-четвертых, о модифицирующей. Она наносится на участке, который был поражен ржавчиной. При этом зачищать не нужно. В этом случае грунтовка обладает преобразующим свойством. Также она несет и защитную функцию. Только важно соблюдать технологические процессы, чтобы работа шла успешно. Температура окружающей среды должна быть не выше пятнадцати градусов по Цельсию. Для качественного грунтования грунтовку распыляют по металлу.
5. Речь идет, в-пятых, об изолирующей грунтовке. Так может образоваться защитный слой, который защищает от влаги. Состав грунтовки имеет очень хорошую адгезию, она поэтому держится на металле отлично.

Хотя все эти пять видов грунтовок имеют некоторые различия, все они отличаются минусом в том, что нет декоративных функций. А что еще важнее они не являются устойчивыми к погодным условиям. Значит, минус в том, что эту грунтовку нужно покрывать лаком или краской. А для защиты кузова от ржавчины нужно регулярно проходить по нему мастикой.

Тип состава у грунтовки тоже разный, рассмотрим, какой бывает грунтовка:

• Мы скажем об однокомпонентных, в которые не добавляют отвердителя. Поэтому такая грунтовка сохнет очень долго. Именно поэтому ее используют очень редко.
• Мы скажем о двухкомпонентных, которые более популярны, так как высыхают в разы быстрее.
• Мы скажем еще о спиртовых, они вообще высыхают мгновенно. Выделяют в этой группе два вида. Во-первых, речь идет о мягких, которые позже портят покрытие из-за усадки, а, во-вторых, о твердых, которые сложно шлифовать, но долго сохраняются. Если применять предыдущие виды грунтовки не получается, то используется этот вид. Но самый ходовой второй.

Таблица. Оптимальные технические характеристики, которыми должна обладать масса для грунтования.

Окрас вещества	Серый, кирпичный
Вид пленки	Матовый либо полуглянцевый
Массовая часть нелетучего вещества	50-60%
Условная вязкость	Не меньше 45
Длительность высыхания	Не более 12 часов
Эластичность пленки на изгиб	Не больше 1
Твердость пленки	0,35 у.е.
Расход материала	60-120 г/м2
Рекомендуемая толщина слоя	15-20 мкм

Эпоксидная грунтовка

Данный вид грунтовки относят к лакокрасочным материалам, помогающим защищать машину от ржавчины. Такая грунтовка несет две важные черты. Во-первых, коррозия не может повредить поверхность, а, во-вторых, это отличная основа для эмали, которая будет нанесена поверх грунтовки.

Рассмотрим основные правила работы с эпоксидной грунтовкой:

1. Покрытие должно очень хорошо высохнуть, а для этого нужно время. Сушить только правильно, как указано в инструкции.
2. Толщина у слоя не должна превышать двадцати трех микрометров.
3. В случае слишком вязкого грунта его разбавляют водой для получения более жидкой консистенции.

Часто используют баллончиковый грунт. Он продается во всех специальных магазинах для авто. Применяют как подготовку перед покраской, а также для локального ремонта части кузова.

Только эпоксидный грунт устраняет лишь маленькие царапины.

Если у вас на авто крупная вмятина, то используйте шпатлевку. В отличие от других видов грунта эпоксидный быстрее сохнет и с легкостью переносит любые перепады температуры.

Как наносится грунт? Сначала подготавливается поверхность. Она должна быть чистой, без пыли, без влаги.

Важно помнить, что эпоксидку не наносят на ржавчину. Ее сначала нужно зачистить, используя шлифовальную машинку или наждачку. Наносят грунт в один слой, именно так можно сохранить машину от ржавчины, а также останется целостное лакокрасочное покрытие.

Грунтовка кузова — Центр кузовного ремонта E-Drive

Как правило, грунтовать автомобильный кузов приходится по шпатлевке, и, поскольку краску на шпатлевку наносить нельзя ни в коем случае, грунт просто необходим. К тому же, сам по себе чистый металл тоже нуждается в грунтовом покрытии.

Итак, кузов авто выровнен. Теперь необходимо заполнить риску от наждачки, образовавшиеся в шпатлевке поры и создать «липкий» слой между элементом кузова и непосредственно краской. Для выполнения этих задач и предназначен автомобильный грунт.

Покупаем грунт и инструменты

Сегодня полки магазинов так и ломятся от разных предложений грунта от разных брендов. Каждый производитель предлагает покупателю свою линейку материалов. Сейчас наиболее востребованы двухкомпонентные акриловые грунты. Реже используются однокомпонентные грунтовые покрытия, грунты для работ по ржавчине, по пластмассе и многие другие покрытия для более специфичных работ.

Сразу, не отходя от кассы, купите покрасочный пистолет (ведь грунт по поверхности кузова нужно именно распылять для равномерного покрытия). Пистолеты тоже бывают разные. Рекомендуется использовать пистолеты с размером дюзы 1,5-1,7 мм, давление в которых составляет 1-1,5 атм (они, как правило, недорогие).

Внимательно посмотрите на упаковке, в каких пропорциях нужно смешивать грунт с отвердителем и разбавителем. Это очень важно. Также на упаковке должна быть указана подробная информация по сушке и обработке грунта.

В качестве разбавителя рекомендуется использовать медленные растворители типа Р-12 или 647. Если использовать быстрые растворители, то грунт просто не успеет растечься и получится эффект «шагрени». Поэтому чтобы получить более качественный результат, четко следуйте рекомендациям изготовителя (кому как не производителю лучше знать, с какими растворителями совместим их продукт).

Как грунтовать?

Прежде, чем грунтовать, необходимо подготовить поверхность. Отшпатлеванный кузов нужно по-сухому вышкурить наждачкой жесткостью 180-240 (не выше, ведь если пройтись более грубой обработкой, то придется наносить еще слой жидкой шпатлевки). Сейчас необходимо создать плавный переход к глянцевой поверхности лакокрасочного покрытия от зашкуренной поверхности шпатлевки. По краям обрабатываемой зоны следует пройтись более жесткой наждачкой – если обрабатывать по-сухому, то это наждачная бумага жесткостью 400-500, если по-мокрому, то зернистостью 600-800.

Четко определите место грунтовки. Чтобы не захватить лишнюю территорию, накройте автомобиль специальным укрывным материалом. Детали, которые непосредственно примыкают к грунтуемой поверхности, оклейте газетами на малярный скотч.

Жидкостью для удаления силикона нужно обезжирить грунтуемую поверхность. Можно также использовать всем известный бензин «Калоша». Дешево и сердито.

Теперь поверхность готова к следующему этапу — грунтованию.

Как правило, грунт наносят в два-три слоя:

• Первый слой должен быть легким. Распылять грунт для начала нужно с расстояния не менее 20-25 сантиметров со средней подачей жидкости. Сушить первый слой практически не надо.
• Второй слой уже более густой. Здесь уже нужно открыть подачу жидкости из пистолета по максимуму. Слой должен получиться густым и влажным с перекрытием 1/2-3/4. Тут важно не переборщить – грунт не должен потечь. Дайте второму слою высохнуть, прежде, чем наносить следующий.
• Третий слой следует развести пожиже и уложить глянец почти как краску.

Затем переходим к сушке. Напоминаем, что все производители разные, поэтому каждый грунт имеет свои особенности – делайте все согласно инструкции. Но, как правило, атмосферная сушка занимает не менее 4-6 часов при комнатной температуре (+20С).

Готовим грунт к покраске

На завершающей стадии грунт необходимо зашкурить однослойной металлической наждачкой жесткостью 400-500 на сухую и наждачкой жесткостью 600-800 по-мокрому. Рекомендуется начать с сухой обработки, а затем перейти к влажной. Так вы добьетесь более достойного результата. Если вы обрабатываете грунт шлифовальной машинкой, то начинать следует с 320/360 по-сухому. Влажная обработка лучше пойдет вручную при помощи ракеля (тонкого резинового бруска). Так вы избежите эффекта «вдавленных в кузов следов от пальцев».

При обработке особое внимание уделите ребрам и выступам. Грунт в этих местах нельзя протирать до слоя шпатлевки, в противном случае, краска может «зашубить». Если вы все же допустили такую оплошность, то эти места нужно будет перегрунтовать и снова зашкурить. Уделите особое внимание сглаживанию краев загрунтованной площади. Помните, что переход на лакокрасочное покрытие должен быть незаметен на ощупь. Следите за вытиранием так называемой «апельсиновой корки» — она будет постепенно стираться.

Итак, грунтовый слой мы обработали. Теперь необходимо создать область перехода. И здесь все зависит от материала.

• Акриловые однослойные покрытия. Здесь необходимо выполнить простой переход от старой краски к новой. Нужно обработать шкуркой деталь вокруг подготовленной поверхности, заступив не более 20 сантиметров на глянец детали, к чему, собственно, и будет выполняться переход. Под зону будущего перехода нужно выбрать небольшое по площади и, вместе с тем, легкодоступное место. Это может быть колесная арка или стойка крыши. Помните, что это достаточно тонкая работа, и лучше избегать переходов на такой огромной площади, как дверь.
• Покрытия для металликов и перламутров. Такой переход сделать несколько сложнее, хотя бы потому, что он будет выполняться в два этапа, один из которых — непосредственно для перламутра или металлической краски, а второй — для лакового покрытия. Вокруг подготовленной на 800 поверхности необходимо создать зону перехода на 2 000, заступив не более 30-40 сантиметров, в зависимости от степени непрозрачности краски. По аналогии выполняется второй переход – для покрытия лаком.
• Для трехслойных покрытий понадобится три перехода соответственно.
• Жидкая или двухкомпонентная шпатлевка подобно грунту наносится специальным распылителем. Такая шпатлевка может заполнять риски, нанесенные наждачной бумагой жесткостью 80-120. Как правило, жидкая шпатлевка обрабатывается наждачкой жесткостью 180-240 на сухую. Мочить обработанную жидкой шпатлевкой зону ни в коем случае нельзя. После шкурения поверхность обдуйте и обезжирьте. Снова загрунтуйте. Использование жидкой шпатлевки рекомендуется при всех видах работ, кроме совсем уж косметических. Этот этап является необязательным, но он позволит гораздо быстрее выполнить качественный кузовной ремонт.

После завершения всех этих процедур, поврежденный кузов практически готов к покраске.

Требуется кузовной ремонт или покраска?

Внимательно выслушаем вашу проблему — и предложим решение. А чтобы сэкономить деньги на телефоне — оставьте свой контакт в форме ниже, и мы перезвоним вам сами.

Как заправить электрический топливный насос? (Два метода)

Последнее обновление: 13 июля 2023 г. Сэм Орловский

Категории Обучение

Теги Понятия электричества

Вы когда-нибудь задумывались, как заправить электрический топливный насос? Это краткое и простое руководство покажет вам, как это сделать!

Вот несколько простых шагов для заполнения топливного насоса:

1. Найдите топливный насос. Он может быть под задними сиденьями или в топливном баке, в зависимости от типа вашего автомобиля.
2. Найдите переключатель заливки на топливном насосе.
3. Поверните переключатель праймера в положение «включено» несколько раз, но не оставляйте его там.
4. Уберите пролитое топливо и включите двигатель.

Мы рассмотрим более подробно ниже.

Содержимое

Тумблер

Начало работы

Электрический топливный насос является неотъемлемой частью вашего автомобиля. Топливный насос подает бензин из бака в двигатель. Газ должен проходить через шланг, который также называют топливопроводом. Топливный насос следит за тем, чтобы бензин попадал в нужное место.

Топливный насос используется в автомобилях, где топливо не может быть закачано в систему только под действием силы тяжести. Существует два типа двигателей. Первый называется карбюраторным двигателем, а второй называется двигателем с впрыском топлива.

В большинстве случаев электрический топливный насос используется в двигателях с впрыском топлива. Возможно, вам придется заправить его, чтобы добавить больше газа в систему.

Заправка электрического топливного насоса

Заправить электрический топливный насос автомобиля можно двумя способами . Вот подробные методы заполнения электрического топливного насоса:

Способ №1 Поверните ключ зажигания автомобиля

Первый способ прост, и его может выполнить любой, кто знает, как повернуть ключ от машины.

1. Вставьте ключ в замок зажигания.
2. Включите его. Оставьте его там на десять секунд.
3. Снова выключите выключатель.
4. Сделайте это еще два раза.
5. Это запустит топливный насос.

Способ № 2 Доступ к переключателю заливки топливного насоса

Второй способ предполагает получение доступа к самому топливному насосу. Это трудно сделать, потому что насос иногда находится внутри бензобака.

Если вы готовы принять вызов, вы можете использовать этот метод заправки, выполнив следующие действия:

Шаг 1. Сначала найдите топливный насос

Убедитесь, что автомобиль выключен и стоит неподвижно не менее двух часы. Вы будете работать рядом с деталями системы впрыска топлива, и если машина еще теплая, вы можете быстро обжечься.

Видео | Scott O’Malley

Надевайте защитные перчатки перед работой на автомобиле или рядом с ним. Если вы хотите попасть под машину, возможно, вам придется ее поднять. Вы должны слить бензобак и вытащить его на многих моделях. В некоторых моделях возможен доступ к топливному насосу под задним сиденьем или через пол багажника.

Если вы не знаете, где находится бензобак, посмотрите инструкции от производителя автомобиля. Найдите электрический топливный насос, как только найдете бензобак. Чаще всего топливные насосы находятся внутри бака.

Шаг 2. Включите переключатель

Шаг 3. Закройте капот автомобиля и наведите порядок

Закройте капот автомобиля и уберите место, где вы работаете. Тщательно вымойте руки чистящим средством, которое удаляет с них остатки топлива.

Шаг 4. Испытание автомобиля

Испытание автомобиля. При необходимости повторно заправьте электрический топливный насос.

Несколько заметок

• Обычно вы делаете это, когда хотите прокачать линию. Вам не нужно будет заправлять электрический топливный насос, чтобы ваш автомобиль работал нормально.
• В целях безопасности также используется первичный выключатель. Вы можете использовать основной переключатель, если двигатель вашего автомобиля заглох или фильтры засорились.
• Некоторые электрические топливные насосы не нужно заправлять вручную, потому что они имеют встроенную функцию, которая делает это за них. Узнайте, какая система подачи топлива у вашего автомобиля, заглянув в информационную книгу производителя.
• Если вы не знаете, как заправить электрический топливный насос, обратитесь за помощью к сертифицированному автомеханику.

Когда мне нужно заправить топливный насос?

После выпуска топлива из топливной магистрали необходимо прокачать топливный насос автомобиля. Большинство электрических топливных насосов уже имеют встроенный праймер, поэтому вам даже не придется об этом беспокоиться.

Но если у вас более старая машина, вам может понадобиться прокачать топливный насос вручную после установки нового.

Если машина с карбюратором простояла слишком долго, может потребоваться прокачка топливного насоса. Особенно это актуально, если машина стояла на морозе.

Заправка топливного насоса вашего автомобиля — это то, что может сделать любой, кто хоть немного интересуется механикой.

Но не пытайтесь делать этот или любой другой ремонт или техническое обслуживание, если вы не уверены в своих силах. Найдите лицензированного механика, если вы не уверены.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли ждать, пока заправится топливный насос?

Для запуска двигателя EFI в легковом или грузовом автомобиле необходимо повернуть ключ зажигания только в рабочее положение, но не дальше. Это правильный способ запуска двигателя. Продолжайте работать в режиме запуска, как только услышите, что реле топливного насоса выключилось, после чего вам следует дождаться заливки топливной рампы. Правильный порядок: сначала включить машину, затем подождать и, наконец, повернуть рукоятку.

Как я могу проверить, работает ли мой топливный насос?

Прослушайте работу топливного насоса, поднеся ухо к топливному баку и попросив кого-нибудь повернуть ключ зажигания в положение «включено». Если вы внимательно прислушаетесь, вы должны услышать, как работает топливный насос.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших статей по теме ниже.

• Почему в электромобилях нет генераторов
• Есть ли в электромобилях каталитические нейтрализаторы
• Сколько ампер нужно для зарядки электромобиля

---

Ссылки на видео

Рон делает вещи

Скотт О’Мэлли

Насколько полезна была эта статья?

Сожалеем, что это не помогло!

Давайте улучшим этот пост!

Пожалуйста, сообщите нам, как мы можем улучшить эту статью.

О Сэме Орловском

Сертификаты: B.E.E.
Образование: University Of Denver – Электротехника
Проживает: Denver Colorado

Электротехника – моя страсть, и я работаю в этой отрасли уже более 20 лет. Это дает мне уникальную возможность дать вам экспертные рекомендации по благоустройству дома и DIY. Я не только электрик, но я также люблю машины и все, что связано со столярным делом. Один из путей моей карьеры начался с работы разнорабочим, так что у меня также есть большой опыт в обустройстве дома, которым я с удовольствием делюсь.

| Reach MeCategories Learning Tags Понятия электричества

Как заправить топливный насос после того, как закончился бензин

Закончился бензин — это последнее, что вам может понадобиться во время вождения. Особенно для современного автомобиля и его продвинутой топливной системы вам может быть трудно заправиться. Вы можете застрять и даже повредить свой автомобиль.

Существует способ заправить топливный насос после того, как закончился бензин, но всегда помните о том, сколько топлива в вашем автомобиле.

После заправки бензином попробуйте на некоторое время повернуть ключ в положение включено, а затем снова выключите. (Если ваш автомобиль находится в состоянии «нажми, чтобы начать», нажмите кнопку запуска, не нажимая на педаль тормоза, чтобы включить электрооборудование и приборы.

Попробуйте выполнить эту процедуру пару раз, чтобы убедиться, что вы заправили топливный насос. Ваш электрический топливный насос запускается работает, когда вы включаете автомобиль, независимо от того, заводите вы его или нет. Если оставить его там на некоторое время, ваш насос заправится и возобновит работу.0005

Совет: если возможно, заправьте бак достаточным количеством бензина, чтобы топливный насос был полностью погружен в воду. В то время как 1/4 галлона может проехать на вашем автомобиле пару миль, у вас могут возникнуть проблемы с заливкой топливного насоса при таком малом количестве топлива в баке.

Если автомобиль не может остыть в течение часа, попробуйте еще раз.

Что делать после того, как закончился бензин

• Доставьте машину в безопасное место. Если в автомобиле посреди дороги закончился бензин, включите аварийную сигнализацию для улучшения видимости и предупредите других участников дорожного движения. Позже переместите свой автомобиль на обочину, включите аварийный тормоз и оставьте включенными аварийные огни.
• Найдите свое местонахождение с точки зрения местоположения, чтобы получить помощь.
• Позовите на помощь, если вы не можете найти заправочную станцию ​​и, возможно, находитесь в небезопасном месте. Вы можете проверить оператора, помощь страховой компании на дороге, полицейских, членов семьи, друзей и т. д.
• Позвоните в службу эвакуации или подумайте о том, чтобы пройтись пешком, пока вам не помогут.
• Пометить проезжающий автомобиль и попросить о помощи

Проверьте это также: Как узнать, неисправны ли ваши топливные форсунки

Как завести автомобиль после того, как закончился бензин

1. Заполните бак не менее чем двумя галлонами топлива, чтобы добраться до следующей станции. Затем верните крышку бензобака, прежде чем пытаться перезапустить автомобиль.
2. Включите состояние автомобиля (можно повернуть ключ или нажать кнопку запуска, не нажимая педаль тормоза)
3. Несколько раз нажать на педаль газа, чтобы заправленное топливо вытекло система.
4. Включите ключ зажигания, чтобы завести инжекторный автомобиль, в котором закончился бензин, если в вашем автомобиле есть инжекторная система. Если нет, пропустите процедуру и подождите несколько минут.
5. Полностью поверните ключ и удерживайте его в течение нескольких секунд, прежде чем ваша машина перевернется.
6. Через несколько минут повторите процедуру включения, если не удается перезапустить. Попробуйте пять раз, чтобы увидеть, перезапустится ли машина; если это не так, дайте ему постоять около часа перед следующей попыткой. Этот момент позволяет вашему автомобилю остыть, а топливо просачивается в топливный насос под действием силы тяжести.
7. Если через час он по-прежнему не работает, отбуксируйте автомобиль в ремонтную мастерскую. У вашего автомобиля могут быть и другие проблемы, такие как забитый бензопровод или загрязненный топливный насос.

Нужно ли заправлять топливный насос после выработки топлива?

Да, необходимо заполнить топливный насос после того, как закончился бензин. Прокачка помогает удалить воздух, который мог попасть в топливопроводы из-за того, что закончился бензин. После заправки бака поверните ключ в положение «включено» и обратно несколько раз.

Если прокачка не помогает завести автомобиль, вы можете спросить себя, почему ваш автомобиль не заводится после того, как закончился бензин? В таком случае вы можете рассмотреть возможность осмотра и очистки топливной системы профессиональным техническим специалистом.

Может ли израсходованный бензин повредить топливный насос

Да, у вашего топливного насоса больше шансов выйти из строя . Когда у вас заканчивается топливо, вместо того, чтобы двигать энергию бензонасоса, он начинает подсасывать воздух снаружи. При этом мусор забивает топливный фильтр и заставляет топливный насос работать с большей нагрузкой.

Ситуация приводит к перегрузке топливного насоса, что приводит к сокращению срока годности. Опять же, вместо того, чтобы у топливного насоса был момент, чтобы остыть, он нагревается при перекачке воздуха, потому что нет газа для его охлаждения.

Проверьте это также: Почему мой указатель уровня топлива застрял на полном уровне?

При резком торможении ускорение при низком уровне топлива в баке может повредить топливный насос. Особенно, если это станет тенденцией, топливный насос будет подвергаться большому риску повреждения.

Лучше всего выключить ключ, когда двигатель заглохнет, чтобы остановить работу топливного насоса. Затем заполните бак топливом и избегайте нехватки бензина, всегда заправляйтесь вовремя.

Сколько времени нужно, чтобы ваш автомобиль завелся после того, как закончился бензин?

Время, необходимое для запуска автомобиля после того, как закончился бензин, различается для разных автомобилей. Некоторым может потребоваться несколько минут, чтобы начать работу после добавления газа, другим может потребоваться даже день. После добавления газа попробуйте перевести ключ в положение «включено» на несколько минут, затем выключите его.

Если оставить ключ включенным, топливный насос заполнит топливную систему. Если автомобиль не заводится, возможно, вышел из строя топливный насос, так как он использует газ для охлаждения, поэтому работа всухую наносит серьезный ущерб топливному насосу.

Недостаток газа повреждает топливные форсунки

Да, нехватка газа приводит к повреждению топливных форсунок, поскольку они являются жизненно важным компонентом топливной системы.

Характерные особенности дизельного топлива

Блог компании

Вернуться в раздел

Дизельное топливо широко применяется в дизельных и газотурбинных двигателях наземной и судовой техники. Отличительные черты образования смесей, а также воспламенение топлива в дизелях, существенно ощущаются от карбюраторных двигателей. Главная особенность первых – это осуществление высокой степени сжатия. Как правило, в быстроходных дизелях она достигает до 18. В результате, мы имеем расход топлива на 25 –30 % ниже, в отличие от карбюраторных двигателей. Однако, стоит помнить о том, что все же дизели обладают более сложным процессом при производстве и они, в основном, имеют крупные размеры. Особенную конкурентность в экономии и надежности работы они создают, естественно, карбюраторным двигателям.

В свою очередь, дизельное топливо имеет характерную особенность, принадлежащую только ему – использование топлива. Таким образом, характерные черты дизельного топлива заключаются в следующем:

• Цетановое число, обладающее способностью вычислять высокую мощность, а также выводить показатель экономии самого двигателя.
• Фракционный состав, отрабатывающий газы двигателя (определяет, насколько велико сгорание, дымность, токсичность).
• Для того чтобы поступала постоянная и нормальная подача топлива, необходимо, в первую очередь, иметь такие свойства как: вязкость и плотность. Стоит отметить, что они не только подают топливо, но и обеспечивают рассеивание в камере сгорания и поддерживают рабочий процесс системы фильтрации.
• Низкая температура, которая отвечает за работу системы питания, в случае отрицательной температуры окружающего мира, а также многое зависит и от способов хранения топлива.
• Полное доверие к работе фильтров как грубого, так и тонкого очищения, слаживается в зависимости от степени их чистоты. В свою очередь, такая же надежность характерна и цилиндропоршневой группе двигателя. Этот факт следует учитывать при всех понятных и не понятных ситуациях.
• За безопасность и правильное использование топлива в дизелях отвечает температура вспышки.
• Нагарообразование, коррозия и износ – это последствия, к которым приводят сернистые соединения, непредельные углеводороды и металлы, имеющиеся в наличии.

Стоит отметить, что дизельное топливо подразделяется на:

• Летнее.
• Зимнее.
• Арктическое.

Физические свойства таких типов топлива заключаются в следующем:

• Летнее дизельное топливо имеет плотность до 860 кг/мі. Температура вспышки: 55 °C, однако застывает оно при температуре не меньше 5 °C. Таким образом, получается смесь прямогонных, гидроочищенных и второстепенных углеводородных фракций, обладающих температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Усиление температуры кипения приводит к забитости форсунок и дымности.
• Плотность зимнего дизельного топлива составляет 840 кг/мі. Его температура вспышки – 55 °C, температура застывания: 35 °C. Обратите внимание, что минусовая температура, в отличие от летнего дизельного топлива, в многочисленные разы превышает. Однако смесь прямогонных, гидроочищенных и второстепенных углеводородных фракций, получается при любом виде сгорания. Таким образом, Температура выкипания данного вида топлива составляет 180 – 340 °C. Подтверждением того, что зимнее и летнее топливо тесно взаимосвязаны между собой, является то, что без летнего топлива, не произведется зимнее. Такой процесс происходит при помощи специальной присадки, которая стала называться депрессорной. В свою очередь, ей свойственно снижение температуры застывания топлива, но следует учитывать тот момент, что температура фильтрации значительно ослаблена. При добавлении в летнее топливо 20 % керосина, использованные свойства, можно сказать, не утериваются. Данная процедура производится так званным кустарным способом.
• Плотность арктического дизельного топлива достигает 830 кг/мі. Сравнительная разница температуры вспышки (25 °C) и застывания (50 °C) такого типа топлива, заметна сразу. Конечно, она не настолько велика, чтобы за одно мгновение топливо застыло, однако она существует. Таким образом, получаем смесь прямогонных, гидроочищенных и второстепенных углеводородных фракций, обладающих температурой выкипания 180 – 320 градусов Цельсия. Итак, данное топливо является, можно сказать, утяжеленным керосином. Этому способствует уровень кипения арктического топлива. Как правило, уровни кипения керосина и уровень приведенного типа топлива, идентичные. При возникновении каких-либо проблем, в арктическое топливо добавляется цетаноповышающие присадки и, конечно же, минеральное моторное масло. Оно обладает смазывающим свойством.

Арктическое дизельное топливо в Мурманске с доставкой

Дизельное топливо А (арктическое) предназначено для использования в условиях экстремально низких температур, до -50 °С. Нефтепродукты обеспечивают стабильную работу быстроходных двигателей наземных машин и производятся из среднедистилляторных фракций нефти и газовых конденсатов. Параметры арктического дизельного топлива строго регламентированы ГОСТ Р 55475-2013.

Производится данный вид топлива из нефтепродуктов методом прямой перегонки и введения в состав топливной смеси веществ, снижающих вязкость и понижающих температуру отвердевания. К данному классу топлива предъявляются повышенные требования, так как оно должно не только обладать необходимыми температурными характеристиками, но и выполнять функцию смазки, что в условиях холодного климата особенно важно. Также недопустимо расслаивание и выделение воды. В силу этих причин процесс производства арктического дизтоплива дороже, чем других видов ДТ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АРКТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВ

По своему химическому составу арктическое дизтопливо ближе всего к керосину, но с более тяжелыми молекулами в составе. Для производства используются продукты первичной и вторичной нефтепереработки, производится гидроочистка и удаляются сернистые соединения. Применение арктического дизеля при низких температурах зависит от показателей вязкости, цетанового числа и температуры воспламенения. Поэтому в состав вводятся добавки, повышающие эти характеристики.

Еще один вариант производства арктического ДТ —  депарафинизация. Метод заключается в удалении парафинов из летнего топлива, но это процедура энергоемкая, к тому же стоимость такого топлива намного выше. Поэтому топливо с керосиновой основой более распространено и выпускается в России и других странах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Арктическое дизельное топливо отличается следующими характеристиками:

• цетановое число от 45. Значение этого параметра критично, так как при его понижении износ цилиндров двигателя ускоряется, а работа становится неровной. При этом резко падает КПД. В России не допускается выпуск арктического топлива с цетановым числом меньше 45, в то же время в Европе требования к нему еще жестче — не ниже 48. 
• удельная вязкость в пределах 1,4-4 мм2/с. Эта характеристика отвечает за способность топлива транспортироваться через топливный насос по подающим патрубкам и впрыскиваться в камеру сгорания посредством форсунок. Если вязкость будет выше заданного уровня, то газотопливная смесь не сможет сгорать полностью. Крупные капли будут оседать в цилиндре. Также топливоподающая система станет работать с избыточной нагрузкой. В результате растет интенсивность износа двигателя и других агрегатов, снижается эффективность работы. В свою очередь понижение вязкости увеличивает трение между элементами конструкции. Поэтому не допускается выходить по параметру вязкости за рекомендованные стандартом рамки; 
• плотность арктического дизельного топлива рекомендуется в диапазоне 830-840 кг/м3. Это несколько меньше, чем у летних видов топлива, но учитывает сжатие топлива при остывании; 
• температура воспламенения газотопливной смеси составляет 35-62 °С. Этот показатель зависит от конкретной марки арктического ДТ; 
• концентрация серы в топливе не должна превышать 0,02% от общего объема. Высокое содержание серы ведет к образованию нагара, быстрому протеканию коррозийных процессов, разрушению металлических частей и прокладок. Поэтому очистке от соединений серы придается огромное значение при производстве арктического дизтоплива; 
• температура застывания равна -55 °С, образование мутной парафиновой взвеси начинается при -25 °С, предельный показатель температуры фильтрации -43 °С.

ГОСТ НА АРКТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

До недавнего времени на территории РФ действовал устаревший ГОСТ 305-82. Произведенное по указанным в нем характеристикам арктическое дизельное топливо не отвечало требованиям европейских стандартов по эксплуатационным и экологическим показателям. Сейчас введен ГОСТ Р55475-2013, требования которого сопоставимы с ЕВРО.

Согласно новому стандарту, на дизтопливо, предназначенное для использования при низких температурах, распространяются следующие требования:

• цетановое число от 47; 
• цетановый индекс от 43; 
• плотность 800,0-855,0 кг/м3 при окружающей температуре -15 °С; 
• массовая доля серы не выше 10 мг/кг для топлива К5; 
• температура вспышки в закрытом тигле от -30 °С; 
• кинематическая вязкость 1,2-4 мм2/с при -40 °С.

ВИДЫ АРКТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Выпускается три класса арктического топлива, которые различаются температурными характеристиками и рассчитаны на -44 °С, -48 °С и -52 °С соответственно. При этом показатели вязкости, содержания серы и прочие характеристики остаются в пределах заданных стандартом значений. Каждый завод-изготовитель помимо указания ГОСТа, которому соответствует произведенное арктическое дизельное топливо, обязан выпустить паспорт качества на партию с указанием подробных характеристик, включая фракционный состав и дату выпуска.

SHP® ARCTIC DIESEL ENGINE OIL

SHP® ARCTIC DIESEL ENGINE OIL

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для арктического климата, усиленное защитной присадкой жидкого титана

^®

Kendall® SHP Arctic Diesel Engine Oil — полностью синтетическое моторное масло премиум-качества, разработанное для использования в четырехтактных дизельных двигателях, работающих в арктических температурных условиях. Оно соответствует эксплуатационным требованиям API CK-4 для использования в современных двигателях с низким уровнем выбросов, разработанных в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США 2007 года и более поздних версий по выбросам отработавших газов для дорожного движения, и может быть использовано в старых дизельных двигателях. Оно специально разработано для совместимости с системами нейтрализации отработавших газов, использующими сажевые фильтры (DPF), катализаторы окисления дизельных двигателей (DOC) и/или селективное каталитическое восстановление (SCR). Полностью синтетическая формула и класс вязкости SAE 0W-40 обеспечивают отличные низкотемпературные свойства для лучшей работы в суровом арктическом климате.

Интересные ссылки

Особенности и преимущества

• Отличная защита для новых дизельных двигателей с низким уровнем выбросов и старых дизельных двигателей
• Специально разработан для защиты систем нейтрализации отработавших газов
• Превосходный контроль образования сажи для защиты от абразивного износа и загустения масла, вызванного сажей
• Превосходная вязкость и термическое разрушение при высоких температурах 9001 8
• Эксклюзивная присадка Liquid Titanium обеспечивает улучшенный контроль окисления и износа
• Защищает от ржавчины, коррозии и износа подшипников
• Отличная прокачиваемость при низких температурах для облегчения запуска и меньшего износа при холодном пуске
• Высокая устойчивость к сдвигу
• Высокая устойчивость к пенообразованию и аэрации

Области применения

• Дорожная и внедорожная дизельная техника, работающая при очень низких температурах окружающей среды
• Дорожные дизельные грузовые автомобили, оснащенные системами EGR и нейтрализации отработавших газов для соответствия стандартам выбросов 2007/2010
• Старое дизельное оборудование с обычными двигателями без EGR или двигателями ACERT
• Внедорожное строительное, землеройное и горнодобывающее оборудование

Технические детали

• 0W-40

• 0W-40

Лицензии и одобрения

SHP Arctic Diesel Engine Oil соответствует или превосходит требования: Дизельные двигатели производства Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Mercedes-Benz, Volvo и других OEM-производителей, для которых OEM указывает моторное масло SAE 0W-40, API CK-4

Дополнительные сведения

Класс SAE	0W-40
Удельный вес при 60°F	0,846
Плотность, фунт/галлон при 60°F	7,04
Цвет, ASTM D1500	4,5
Температура вспышки (COC), °C (°F)	226 (439)
Температура застывания, °C (°F)	-58 (-72)
Вязкость, кинематика
сСт при 40°C	85
сСт при 100°C	14,4
Индекс вязкости	178
Вязкость при холодном пуске, сП при -35°C	5853
Вязкость при высоких температурах/высоких сдвиговых усилиях, сП при 150°C	4
Сульфатная зола, ASTM D874, мас. %	1
Общее щелочное число (TBN), ASTM D2896	10,2
Цинк, мас. %	0,1215
Титан, мас. %	0,01

Температура замерзания — арктическое дизельное топливо доступно на некоторых станциях Neste Oil в северной Финляндии

Neste Corporation
Пресс-релиз
8 января 2016 г., 9:00. (EET)

Температура замерзания – арктическое дизельное топливо доступно на некоторых станциях Neste Oil в северной Финляндии

Арктическое дизельное топливо, подходящее для экстремально низких температур, доступно на четырех нефтяных станциях Neste Oil, а также на восьми станциях с интенсивным движением в северной Финляндии.

Арктическое дизельное топливо Neste было разработано и протестировано, чтобы выдерживать даже самые экстремальные погодные условия. Самая низкая температура хранения арктического дизеля (-40/-44) составляет -40 °С, и исправно работающий дизельный автомобиль работает на нем до температуры -44 градуса. Арктическое дизельное топливо Neste не содержит традиционного биодизельного топлива FAME, поэтому его также можно хранить в течение длительного времени, при этом полная производительность доступна сразу же, когда это необходимо.

При экстремально низких температурах дизельные автомобили рекомендуется прогревать или парковать в теплом гараже перед запуском двигателя. При необходимости арктическое дизельное топливо можно добавлять к любым другим видам дизельного топлива в любой норме расхода.

Все станции Neste Oil, предоставляющие бонус K-Plussa, обеспечивают зимнее качество Neste Pro Diesel, которое также имеет отличные холодные характеристики. Его можно использовать при температурах до -37 °C и хранить при температуре -32 °C, тогда как соответствующие температуры для традиционного дизельного топлива составляют -34 °C и -29 °C.

Арктическое дизельное топливо можно приобрести на следующих станциях Neste Oil:

Транспортные станции:

Neste Oil Kemi Lapintuuli, Veitsiluodontie 19, 94830 Kemi
Neste Oil Kolari, Muoniontie 3, 95900 Kolari
Neste Oil -automaatti Kuusamo Ruka, Rukanriutta 1, 93825 Rukatunturi
Neste Oil Rovaniemi Reissumies, Alakorkalontie 22, 96300 Rovaniemi

Автовокзалы:

9000 2 Neste Oil Truck Kolari, Muoniontie 3, 95900 Kolari
D Rovaniemi Alakorkalo, Nurmenkummuntie 2, 96700 Rovaniemi
Neste Oil Truck Oulu Äimärautio, Äimätie 1, 90400 Oulu
Neste Oil Truck Suomussalmi KTK, Kivikatu 5 , 89600 Suomussalmi
Neste Oil Truck Kuusamo Kitkantie, Kitkantie 83, 93600 Kuusamo
D Ivalo KTK, Rovaniementie 305, 99800 Ivalo
Нефтяной грузовик Neste Kemi Lapintuuli, Veitsiluodontie 19, 94830 Kemi
Neste Oil Truck Sodankylä Ranniotie, Ranniotie 10, 99600 Sodankylä

Neste Corporation

Кайса Липпонен
Директор по корпоративным коммуникациям

Коротко о Neste

Neste является пионером в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии.

Как произвести развал-схождение ВАЗ-2110 своими руками

Многие неисправности действительно можно сделать самостоятельно, придерживаясь советов и рекомендаций специалистов. Далее в статье мы рассмотрим, как своими руками производится развал-схождение ВАЗ-2110 и в какой последовательности.

Содержание

Развал схождение ВАЗ-2110 своими руками

Наверное, все автовладельцы даже без опыта прекрасно осведомлены, что одним из самых важных факторов безопасного передвижения на авто любой марки, включая и ВАЗ-2110, является правильно произведенная геометрия колес, относительно плоскости земли и кузова машины. Если сход развала будет неверно налажен, это может привести к повреждению покрышек и даже увеличить расход топлива. Избежать таких неприятных ситуаций вполне реально, если сделать сход правильно, учтя при этом советы профессионалов.

Читайте также: Как производится замена троса ручного тормоза ВАЗ-2110

Конечно, можно обратиться за помощью и на станцию технического обслуживания. Но если навыки, пусть даже и небольшие, в ремонте авто имеются, такой процесс способен сделать каждый автовладелец без исключения. Как своими руками, и в какой последовательности производится развал-схождение ВАЗ-2110, проанализируем далее в статье.

Поэтапная регулировка

Перед тем как начинать регулировать развал, в первую очередь следует проверить давление в автомобильных покрышках и убедиться, что ходовая машины в полной исправности. Производить регулировку при неисправном рулевом управлении – бессмысленное занятие. Поэтому в первую очередь проверяется именно эта система. Если работа ее полностью налажена, приступают к регулировке схода в следующей последовательности:

1. Автомобиль устанавливается на идеально ровной площадке.
2. На ободе колес обычным мелом чертятся две линии, одна – в верхней части, а вторая – в нижней.
3. Используя штангенциркуль, замеряется расстояние от обода колеса до каждой из ранее начертанных меток. При верном расположении данный показатель не должен превышать 3 мм.
4. Развернув колесо на 180°, процесс замера повторяется, результаты обязательно записываются.
5. Сняв колесо, следует отвинтить два фиксирующих болта кронштейна стойки, которые соединяют данный элемент с поворотным кулаком. Для этого процесса рекомендуется применить два ключа размером на 19.
6. При помощи этого же инструмента нужно сдвинуть поворотный кулак. Передвигать элемент можно как внутрь, так и наружу, выбирая такое расстояние, которое поможет добиться регулировки правильного угла.
7. Колесо устанавливается на прежнее место, фиксаторы подтягиваются.
8. Машину нужно несколько раз, как говорится, «качнуть» руками, слегка нажав на крыло, чтобы вновь произвести замеры.

Правильный угол развала на заднеприводных авто может варьироваться в пределах от +1 до +3 мм. В норме данный показатель у переднеприводных – от -1 мм до +1 мм.

Поэтапная регулировка тяги

Читайте также: Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

После регулировки развала схождения непременно нужно убедиться, что расстояние между колесами в норме. Если данный показатель будет меньшим или, напротив, большим, обязательно нужно отрегулировать рулевые тяги:

• используя ключ размером на 21, ослабевают фиксатор контргайки, удерживающий рулевые тяги;
• задействовав ключ размером на 24 нужно начать вращать муфту, чтобы изменить неверное расстояние;
• при вращении муфты обаятельно следует контролировать, чтобы спица руля располагалась строго в горизонтальном положении;
• слегка откатив авто назад, проверяется расстояние между колесами линейкой с подвижной шкалой;
• если в ходе проверки измерительный прибор выдаст показатель, который может варьироваться в пределах от -1 мм до +1 мм, процесс регулировки угла схода можно будет законченным.

Далее следует просто визуально убедиться, что смещения колес нет и без опаски эксплуатировать железного четырехколесного коня по мере необходимости.

Читайте также: Какой расход топлива на ВАЗ-2110 на 100 км

Как можно убедиться самостоятельно, произвести развал-схождение ВАЗ-2110 довольно просто, да и инструментов потребуется не так уж и много. Самое главное – верить в свои силы и успех и не забывать о рекомендациях, которые ранее были рассмотрены в статье. Если же трудности все-таки возникнут, на помощь всегда придет видеоинструкция с виртуального мира, ознакомиться с которой предлагают всем желающим профессионалы своего дела.

 

 

Как вам статья?

Сход-развал на квадроцикле своими руками

16.06.2014

Итак, в колее у вас рвет из рук руль, при движении прямо квадроцикл уходит вправо или влево, вы заметили неравномерный износ резины или увидели, что одно колесо или оба резко уходят в сторону при прямо выставленном руле — все это явные признаки того, что пришло время регулировки схождения и развала колес.

Нужно отметить, что на некоторых квадроциклах регулируется лишь схождение, а развал задан заводом-производителем.

Избавляемся от проблемы.

Способов много, мы постараемся поговорить о самых наглядных и интуитивно понятных.

Какие гайки крутить?

№1 Ослабить гайки; №2 Регулировка схождения (крутим саму рулевую тягу гаечным ключом; №3 регулировка развала;

Внимание! Квадроцикл вывешивать не нужно, регулировку производить на ровной поверхности без ям и возвышенностей, руль выставить прямо.

Визуально стараемся оценить колеса спереди, смотрим на глаз, сразу станет понятно, какое колесо уходит в сторону больше, а какое меньше. Порой регулировки на глаз бывает достаточно, если хотим все по науке, значит идем дальше.

Способ 1

На колёсном диске, на самом краю изнутри, с двух сторон каждого колеса у буртика делаем отметки маркером так, чтобы метки были параллельно земле.

При помощи простейшей линейки выставляем схождение, линейку упираем в метки и меряем спереди и сзади по меткам.

Линейка — это труба, вставленная в трубу большего диаметра, на ее концах имеются Г-образные упоры (изогнуты для того, чтобы не мешало днище квадроцикла), которыми будем упираться в метки.

Для удобства на линейку прикручиваем рулетку и смотрим на циферки, блестящий болтик — это фиксатор, упёрлись спереди по меткам и зафиксировали, посмотрели на цифры и повторили процедуру на задней части колёс.

Ослабляем на рулевых тягах контрящие гайки, крутим в ту или иную сторону тяги, чуток покрутили и замерили, поняли, что мало или много, крутим дальше. Схождение колёс меряется между краями колёсного диска.

Колёса должны стоять, как на рисунке ниже, разница между А и Б должна составлять 0-3мм (спереди меньше, а сзади больше).

Универсальное схождение делают 0 мм.

Сход-развал на квадроцикле своими руками (5)

После контрим гайки и пробуем ехать, возможно, руль будет стоять чуть криво, а квадрик ехать ровно.

Опять ослабляем контрящие гайки и на одинаковое количество оборотов крутим тяги, тем самым выравнивая руль, но не трогая схождение.

На задней подвеске ничего регулировать не нужно.

Способ 2

1. Установите руль в положение, соответствующее прямолинейному движению.

2. Установите стойки перед квадроциклом перпендикулярно задним колесам, как показано на рисунке.

3. Натяните эластичную ленту вокруг стоек мотовездехода так, чтобы она лишь слегка касалась задних колес.

4. Измерьте расстояние между натянутой лентой и передней, и задней точками на ободе переднего колеса.

Расстояние до дальней точки на ободе должно быть на 2 — 3 мм больше, чем расстояние до ближней точки на том же ободе. Вы сами смогли убедиться, что в регулировке схождения и развала на квадроцикле нет ничего сложного, и вы сами вполне способны сделать это, не прибегая к услугам автосервиса. Так что кладем сэкономленные деньги в карман и счастливые, и довольные едем кататься.

Источник

Что происходит с вашим телом, когда вы теряете сознание?

Упасть в обморок или увидеть, как кто-то еще падает в обморок, может быть тревожно. Но хорошая новость заключается в том, что обморок (также называемый обмороком или потерей сознания) обычно не является признаком серьезной проблемы со здоровьем.

Когда кто-то теряет сознание, он испытывает кратковременную потерю сознания, которая может быть вызвана различными факторами, многие из которых кратковременны.

В этом посте мы расскажем о причинах обморока, способах его предотвращения, о том, как помочь человеку, потерявшему сознание, и о том, когда стоит поговорить с врачом о своих проблемах.

Что вызывает обмороки?

Проще говоря, обмороки случаются при снижении притока крови к мозгу. Когда мозг не получает крови (и, что важно, кислорода), в которой он нуждается, вы теряете сознание и падаете. Удивительно (и, возможно, парадоксально), что падение — это способ тела восстановиться. Когда вы стоите, требуется много усилий, чтобы бороться с гравитацией и качать кровь до самой головы. Но когда вы падаете и лежите ровно, кровь быстро возвращается к мозгу. Вот почему большинство людей довольно быстро просыпаются после обморока.

Медицинский термин для обозначения обморока — обморок (произносится как СИНГ-кух-пи). Обморок один раз, как правило, не является большой причиной для беспокойства. Наиболее частые причины обморока обычно не являются признаками более серьезного заболевания. В этих случаях вы теряете сознание из-за:

• Вазовагальный рефлекс, вызывающий замедление сердечного ритма и расширение (или расширение) кровеносных сосудов. Этот рефлекс может быть вызван многими причинами, включая стресс, боль, страх, кашель, задержку дыхания и мочеиспускание.
• Ортостатическая гипотензия или внезапное падение артериального давления при смене положения. Это может произойти, если вы слишком быстро встаете, испытываете обезвоживание или принимаете определенные лекарства, например, от высокого кровяного давления.

Некоторые люди знают, когда упадут в обморок, потому что у них заранее есть симптомы, такие как слабость, тошнота, жар или головокружение. После того, как они приходят в сознание, они могут какое-то время ощущать спутанность сознания, головокружение или недомогание, но довольно скоро выздоравливают.

Человек, потерявший сознание, обычно не испытывает никаких долгосрочных последствий для здоровья. Тем не менее, мы рекомендуем вам обратиться к врачу после периода обморока.

Что делать, чтобы не упасть в обморок?

Если вы знаете, что в определенное время у вас есть склонность к обмороку (например, когда вам делают укол или берут кровь), вам могут помочь:

• Сядьте, опустив голову между коленями, или лягте, если вы чувствуете слабость или у вас есть настораживающие признаки, такие как головокружение, головокружение, слабость, жар или тошнота в животе.
• Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
• Медленно встаньте.

Что делать, если кто-то потерял сознание

Когда кто-то теряет сознание, это может вызывать тревогу. Но в большинстве случаев это не вызвано чем-то опасным для жизни. Вот что вы можете сделать, чтобы помочь человеку, потерявшему сознание:

• В профилактических целях, если у кого-то кружится голова или он говорит, что плохо себя чувствует и может упасть в обморок, попросите его сесть, зажав голову между коленями, или лечь.
• Если он потерял сознание, уложите человека и приподнимите его ноги. Большинство людей быстро приходят в себя после обморока, как только они ложатся, поскольку в мозг поступает больше крови. Это также помогает ослабить стягивающую одежду.
• После того, как они проснутся, попросите их полежать или посидеть еще некоторое время, пока они не почувствуют себя лучше.
• Дайте им воды, чтобы избежать обезвоживания.
• Помогите им медленно встать. Для них будет хорошей идеей снова сесть и отдохнуть, пока они не почувствуют себя нормально.

Когда обмороки становятся более серьезными?

Обморок может быть признаком серьезной проблемы или основного состояния, если:

• Бывает часто за короткий период
• Это происходит во время физических упражнений или активной деятельности
• Это происходит без предупреждения или если это происходит, когда вы уже лежите. (Когда обморок несерьезный, человек часто знает, что это вот-вот произойдет, и может вызвать рвоту, жар или тошноту. )
• Вы теряете много крови
• Вы чувствуете одышку
• У вас болит грудь
• Вы чувствуете, что ваше сердце колотится или бьется неравномерно (сердцебиение)
• Возникает вместе с онемением или покалыванием на одной стороне лица или тела

Когда нужно поговорить с врачом об обмороке

Всегда самое подходящее время поговорить с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем. И если вы упали в обморок и у вас есть вопросы по этому поводу, или если вы теряли сознание более одного раза в последнее время, рекомендуется поговорить со своим лечащим врачом. Имея представление о вашем общем состоянии здоровья, семейном анамнезе и лекарствах, которые вы принимаете, они могут выслушать ваши симптомы и помочь вам выяснить, что могло вызвать у вас обморок.

Если в последнее время вы несколько раз падали в обморок или если обмороки для вас очень необычны, ваш врач может назначить некоторые тесты, чтобы определить, могут ли ваши симптомы обморока быть вызваны основным заболеванием, которое следует лечить.

Обморок | Обморок | Обморок | Симптомы, лечение и причины

Из этой серии Головокружение Головокружение Вестибулярный неврит и лабиринтит Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение Профилактика падений у пожилых людей 9 0085 Как справиться с шоком

Обморок — это временная потеря сознания это происходит, когда мозг не получает достаточно кислорода. Это происходит внезапно, длится недолго, и вы полностью выздоравливаете в течение короткого времени. Его также часто называют затемнением. Медицинский термин — обморок. Это не то же самое, что припадок, который обычно вызывает подергивания.

При обмороках важно обратиться к врачу. Обмороки могут быть вызваны серьезной проблемой. Тем не менее, это очень необычно, если вы не старше 40 лет или они не произошли, когда вы лежали или во время упражнений. Ниже перечислены наиболее распространенные причины.

Обморок

Коллапс

В этой статье

• Что происходит, когда вы теряете сознание?
• Как часто случаются обмороки?
• Какие проблемы могут вызвать обморок?
• Какие исследования могут быть рекомендованы?
• Что еще может быть?
• Средства от обморока и обморока
• Что делать, если вы чувствуете, что вот-вот потеряете сознание?
• Вождение и обмороки
• Что делать дальше?
• Как избежать обморока?
• Какие перспективы?

Что происходит, когда вы теряете сознание?

При обмороке вы теряете сознание на несколько секунд. Это также называется обмороком или затемнением. Медицинский термин для этого — синкопе. Сначала вы можете почувствовать тошноту и потливость или вообще потерять сознание.

Когда вы теряете сознание, вы падаете на землю. Это не то же самое, что припадок, который обычно заставляет вас дергаться. Вы приходите в себя через несколько секунд и чувствуете себя нормально. Некоторые люди чувствуют себя очень уставшими после того, как пришли в себя. Обычно обмороки случаются по какой-то причине, например, когда вы испытываете боль или долгое время стоите на жаре.

Обморок случается, потому что мозг нуждается в постоянном снабжении кислородом. Если этот запас падает ниже определенного уровня, мы падаем на землю, что облегчает попадание более богатой кислородом крови в мозг.

Как часто случаются обмороки?

Обморок распространен в любом возрасте и затрагивает до 4 из 10 человек хотя бы раз в жизни. Большинство людей никогда не получают медицинской помощи. У большинства людей (95%) первый приступ обморока возникает в возрасте до 40 лет.

Если у вас это впервые после 40 лет, это, скорее всего, связано с серьезной основной проблемой. Наиболее распространенной причиной является обычный обморок, также называемый нервно-опосредованным обмороком (NMS).

Обыкновенные обмороки обычно впервые случаются в подростковом возрасте и чаще возникают у девочек, чем у мальчиков. У пожилых людей обмороки, скорее всего, связаны с основной проблемой сердца, низким кровяным давлением или побочным эффектом лекарств.

Какие проблемы могут вызвать обмороки?

Вот некоторые из наиболее распространенных причин обморока:

Обычный обморок (NMS) : это также известно как вазовагальный обморок. Это самая частая причина обморока. НМС может возникать в различных ситуациях. К ним относятся:

• Страх.
• Сильная боль или эмоциональное расстройство.
• После экстремальных упражнений.
• После длительного стояния, особенно в жарких местах (из-за чего солдаты на параде могут потерять сознание).
• При ношении тугих воротников, сдавливающих шею.

Во время приступов вы можете выглядеть бледным и потным. Ваши глаза обычно остаются открытыми.

Ортостатическая гипотензия : это падение артериального давления при вставании, которое может вызвать обморок. Это может произойти:

• Из-за приема лекарств для снижения артериального давления.
• Во время болезни (рвота) или жидкого стула (диарея) и других причин недостатка жидкости в организме (обезвоживание).
• В результате неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и периферическая невропатия.
• После обильного обеда.

Сердечный обморок : это происходит из-за основной проблемы с сердцем. Может быть семейная история внезапной смерти. Обмороку может предшествовать боль в груди или ощущение «бьющегося сердца» (учащенное сердцебиение), и это может произойти во время физической нагрузки.

Какие исследования могут быть рекомендованы?

Доктор захочет узнать больше о том, что вы делали, когда потеряли сознание.

• Вас спросят, начали ли вы недавно принимать новые лекарства.
• Постарайтесь вспомнить, были ли у вас какие-либо предупреждения перед тем, как вы потеряли сознание.
• Кто-нибудь видел, как ты упал? (Если да, попросите их поговорить с врачом, если это возможно).
• Что вы почувствовали, когда пришли в себя?

Эти данные помогут врачу поставить диагноз. Ваш врач осмотрит вас. Они проверят ваше сердце, включая артериальное давление в положении сидя и стоя, а также пульс. Вас могут попросить пройти обследование сердца (электрокардиограмму или ЭКГ). У вас могут быть анализы крови на анемию и диабет. Могут потребоваться дополнительные тесты вашего сердца и нервной системы.

Что еще может быть?

Наиболее частая причина потери сознания — обмороки. Другие причины включают эпилептические припадки, обмороки из-за тревоги (психогенные псевдообмороки) и другие редкие причины обмороков.

Другими причинами потери сознания могут быть низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и нехватка кислорода (гипоксия) по целому ряду причин. Это может быть связано с чрезмерным дыханием (гипервентиляцией), но это бывает редко.

Вы также можете потерять сознание после падения или удара по голове, а также из-за чрезмерного употребления алкоголя или уличных наркотиков.

Инсульты и мини-инсульты (транзиторные ишемические атаки) также могут привести к потере сознания.

Длительная потеря сознания, спутанность сознания после события, неполное выздоровление и прикусывание языка — все это предполагает, что причина не в простом обмороке.

Средства от обморока и обморока

Лечение будет зависеть от вероятной причины потери сознания. Вас могут попросить вести дневник ваших обмороков, включая то, что вы делали, когда каждый из них произошел. Большинству людей нужно будет только посетить своего врача общей практики, но вас могут направить для дальнейшего обследования и лечения в больницу.

Что делать, если вы чувствуете, что вот-вот потеряете сознание?

• Лягте ровно, поставив ноги на стул или прислонившись к стене, или сядьте на землю, положив голову между коленями. Не просто сидеть на стуле.
• Приседание на пятках может быть очень эффективным и менее заметным на публике.
• Когда почувствуете себя лучше, осторожно встаньте. Если симптомы возвращаются, возобновите позу.

Если вы снова потеряли сознание:

• Обсудите со своим врачом прекращение приема любых лекарств, которые могут быть причиной.
• Избегайте алкоголя.
• Пейте больше жидкости, например воды или безалкогольных напитков.
• Носите поддерживающие чулки.
• Упражнения на скрещивание ног и натяжение рук.

Вождение и обмороки

Агентство по выдаче водительских удостоверений и транспортных средств (DVLA) не нужно информировать о простом обмороке, но применяются более серьезные ограничения, если ситуация более сложная или если диагноз менее ясен.

В случае сомнений обратитесь в DVLA.

Что делать дальше?

Вам следует вызвать скорую помощь, если:

• Потеря сознания во время тренировки или лежания.
• Иметь семейную историю внезапных и необъяснимых смертей.
• Боль в груди или ощущение «сердцебиения» (сердцебиение).

Если приступ повторится или вы не почувствуете себя полностью нормальным, вам также следует срочно обратиться за медицинской помощью. Во всех остальных случаях следует обратиться к своему семейному врачу. Если у вас много приступов или вы причиняете себе боль из-за обмороков, ваш лечащий врач может направить вас к специалисту. Они также могут потребовать, чтобы вы обратились к специалисту, если ваши обмороки могут повлиять на ваше вождение.

Как избежать обморока?

Вам нужно будет найти основную причину и попытаться устранить ее, если это возможно. Общие обмороки, безусловно, являются наиболее распространенной причиной. Многие люди, теряющие сознание, знают, когда это происходит, и как избежать приступов.

Какие перспективы?

Перспективы (прогноз) зависят от основной причины, но в целом очень хорошие.

Чистка форсунок инжектора мотоцикла на примере BMW F650GS своими руками.

Здравствуйте.

При своевременной замене топливного фильтра необходимость чистки форсунок инжектора мотоцикла может вообще не возникнуть 🙂 Мало того, я не сталкивался с мотоциклами, в мануалах к которым установлена регламентная чистка инжектора через какое-то количество километров пробега. Но иногда приходится разбирать мотоцикл для другого ремонта и обслуживания, в этом случае инжектор можно промыть просто «за компанию» колхозным методом, который я опишу в данной статье.

Чистка инжекторов — это такая растиражированная услуга, которую автомобилистам предлагают почти на каждом шагу. Мотоциклистам пока не на каждом, но ждем развития «рынка» 🙂

Целью чистки форсунок инжектора мотоцикла является необходимость равномерного распыла, без брызг и капель, которые возникают при засорении форсунки. При засорении форсунок инжектора возникают довольно классические глюки, связанные, в лучшем случае, с неровной работой мотора. Полный перечень глюков довольно обширен, но чаще всего встречается также увеличение расхода горючего и уменьшение мощности.

Чистка инжектора возможна несколькими способами:
1. Жидкостью без снятия форсунок. В этом случае жидкость для чистки заливается прямо в бензобак, как присадка к топливу. Соответственно, эта присадка потом сгорает в цилиндре вместе с топливом.
Я не вижу ничего хорошего в использовании присадок вообще, поскольку их химический состав никогда точно не известен. Да и вообще, мы уже живем в цивилизованной стране с более или менее нормальным бензином, присадки же вообще, как категория товара, появились не от хорошей жизни в условиях отсутствия нормальных ГСМ. А в последствии превратились в обычные «сахарные пилюли».
2. Жидкостью на снятой форсунке. Этот метод и будем рассматривать, он простой, доступный, может быть произведен в любом гараже с минимальными затратами.
3. Чистка ультразвуком. Для такой чистки необходима специальная ультразвуковая ванна. По своей эффективности превосходит предыдущий способ, но имеет и свои недостатки, так как не позволяет наблюдать за распылом топлива из форсунок.
4. Химическая чистка на стенде. Это самый крутой, дорогостоящий и эффективный метод, который возможен только при использовании специального стенда.

Как я уже сказал, сегодня будем рассматривать самый доступный способ очистки форсунок инжектора мотоцикла — жидкостью на снятой форсунке.

Для процедуры нам понадобится:
1. Заряженный аккумулятор от того же мотоцикла.
2. Два куска провода.
3. Кусок трубки для омывателей автомобилей.
4. Баллон жидкости для чистки карбюраторов.

В данном случае мы имеем инжектор одноцилиндрового мотоцикла BMW F650GS с одной форсункой, поэтому саму форсунку (сопло показано зеленой стрелкой) даже снимать не будем.

Форсунка открывается и закрывается электрикой и имеет всего два контакта.

Соответственно, первое, что мы делаем — промываем жидкостью для чистки карбов заслонку и корпус инжектора изнутри. Только не трите сильно тряпочкой, лучше очистить все струей жидкости под напором 🙂

А потом собираем вот такую конструкцию, состоящую из баллона с жидкостью и трубки, которая герметично соединяется с форсункой.

Далее накидываем контакты от аккумулятора к форсунке. Слышим щелчок — форсунка открыта.

Затем наживаем на клапан баллончика, нагнетаем в нашу систему давление, а потом даем ток на форсунку и смотрим на распыл. Если не плюется, добиваем баллон и ставим все на место, если продолжает плеваться и ничего не помогает, идем чистить на стенд.

Все.

Запись опубликована в рубрике ремонт и обслуживание с метками BMW F 650 GS, мотоцикл, обслуживание, ремонт, технологии орков. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Стенд промывки форсунок » Motorhelp.ru диагностика и ремонт инжекторных двигателей

Промывку форсунок лучше всего можно сделать на стенде.
Назначение прибора.
Программно-аппаратный комплекс для проверки и промывки электромагнитных топливных форсунок позволяет производить замер расхода форсунок в статическом и динамическом режимах, имеет возможность настройки режима промывки и легко дополняемую базу данных по форсункам от разных производителей. Аппаратная часть комплекса подключается к компьютеру через свободный COM — порт.
Для изготовления стенда понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Некоторые детали возможно придется заказать у токаря.
Общий принцип работы установки такой: жидкость из нижнего бака под давлением воздуха через гибкий шланг поступает к топливной рампе, а от неё — к форсункам. Процесс промывки форсунок управляется с компьютера через адаптер. Ниже будет выложена схема адаптера и программа управления.
Второй вариант подачи жидкости под давлением к рампе подразумевает установку топливного насоса в бак. Поскольку промывочные жидкости достаточно агрессивные, я выбрал выбрал первый способ — воздухом, как более надежный и простой.
Итак, прежде всего понадобится бак, в котором будет находится промывочная жидкость. Лучше всего если он будет сварен из нержавейки. В моем стенде бак прямоугольной формы сварен из листов стали толщиной 2мм и усилен несколькими перегородками для того чтобы выдерживал давление.
На задней стенке стенда находятся:

• Штуцер для подачи воздуха
  
• Заправочная горловина с вентилем
  
• Патрубок выхода промывочной жидкости
  

Бак соединяется с рампой при помощи гибкого гофрированного шланга из нержавейки. Я перепробовал разные шланги, но остановился на нержавейке, поскольку промывочная жидкость очень агрессивная по отношению к пластикам, резине и прочим полимерам. По этой же причине прокладки, уплотняющие торцевые соединения выточены из фторопласта, который весьма устойчив к различным кислотам и щелочам.
На стойке подвижно крепится топливная рампа, для того чтобы становились форсунки разной высоты. Саму рампу можно купить готовую на разборке от какой-нибудь иномарки или взять Вазовскую. Я же сварил рампу из стального пустотелого профиля 20×20.
Теперь что касается емкости под форсунки. Я использовал легкие не бьющиеся пластиковые бутылки подходящего размера, на которых нанес две метки -250 и 400 мл. Многие используют для этих целей стеклянную медицинскую посуду с разметкой в миллилитрах. Кому как удобней.
Для управления процессом промывки форсунок можно или самому спаять несложную схемку с управлением от com-порта компьютера или же заказать готовый блок управления. Например такой.
Схема к стенду промывки топливных форсунок.

Инструкция пользователя к стенду промывки форсунок.
manual_inj.doc [413,5 Kb] (cкачиваний: 2573)
Еще один вариант изготовления стенда на основе блока управления»Джинн».
djinn.pdf [623,08 Kb] (cкачиваний: 2893)

Как чистить сопла Mister

Содержание

Время прочтения: 6 минут

Форсунки Mister — это обычный предмет домашнего обихода, который часто используется для полива растений или для мытья окон снаружи. Со временем насадка Mister может загрязниться и засориться, что может сказаться на ее работоспособности. Чтобы почистить насадку Mister, вам понадобится несколько расходных материалов:

— Ведро или миска
— Зубная щетка
— Чистящий раствор (например, уксус или отбеливатель)

После того, как вы собрали все необходимое, вы можете приступить к очистке сопла Мистера. Сначала наполните ведро или миску чистящим раствором. затем погрузите насадку Mister в раствор. Дайте насадке Mister впитаться в течение нескольких минут, затем используйте зубную щетку, чтобы очистить насадку. Промойте насадку водой и дайте ей высохнуть.

Если насадка Mister сильно загрязнена или забита, возможно, потребуется повторить процесс очистки несколько раз. Обязательно дайте насадке Mister полностью высохнуть, прежде чем использовать ее снова.

Важность очистки форсунок Mister

Форсунки Mister — это тип форсунок, которые используются для распыления жидкости или газа в определенном направлении. Они часто используются в сельском хозяйстве или промышленности. Форсунки обычно сделаны из металла и имеют небольшие отверстия, которые позволяют распылять жидкость или газ.

Форсунки Mister часто используются для распыления жидкости или газа в определенном направлении.

Они часто используются в сельском хозяйстве или промышленности.

Форсунки обычно сделаны из металла и имеют небольшие отверстия, которые позволяют распылять жидкость или газ.

Форсунки Mister могут со временем забиваться грязью и другим мусором.

Это может привести к неправильной работе насадки и потере продукта.

Важно регулярно очищать форсунки Mister, чтобы обеспечить их правильную работу.

Это можно сделать с помощью щетки или ершика для очистки отверстий в насадке.

Также важно очистить область вокруг сопла, чтобы удалить грязь или мусор, которые могли скопиться.

Очистка форсунок Mister важна для обеспечения правильной работы форсунок и предотвращения потери продукта.

Сбор необходимых чистящих средств

Важно регулярно чистить насадки Mister, чтобы поддерживать оптимальную производительность. Это не только улучшит качество потока воды, но и поможет предотвратить засорение или другие проблемы. Чтобы почистить Mister Nozzles, вам понадобятся некоторые основные принадлежности, в том числе ведро, садовый шланг и очиститель для форсунок.

Первый шаг — собрать все необходимые материалы. Затем наполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Смочите очиститель сопла и вставьте его в Mister Nozzle. Включите подачу воды на полную мощность и почистите внутреннюю часть сопла чистящим средством. Обязательно загляните во все закоулки.

Очистив насадку, промойте ее садовым шлангом. Обязательно направляйте шланг в разные стороны, чтобы удалить все мыло. Наконец, дайте Mister Nozzle полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.

Очистка форсунок Mister — это быстрый и простой процесс, который занимает всего несколько минут. Следуя этим простым шагам, вы сможете поддерживать насадки Mister в хорошем состоянии и гарантировать, что они обеспечивают наилучший поток воды.

Удаление засоров и мусора из форсунок Mister

Форсунки Mister используются во многих садах. Они помогают равномерно поливать растения и могут быть отрегулированы для обеспечения подачи нужного количества воды. Однако со временем форсунки могут забиваться мусором, что делает их менее эффективными при поливе растений. В этой статье мы покажем вам, как чистить форсунки и удалять любые засоры или мусор, которые могли образоваться.

Первым шагом является снятие распылителя с водопроводной трубы. После того, как он удален, используйте маленькую жесткую щетку, чтобы убрать грязь или мусор, которые могут блокировать сопло. Вы также можете использовать очиститель для труб или проволочную щетку, чтобы очистить внутреннюю часть сопла.

Если сопло забито твердым веществом, например куском металла, его можно попытаться удалить с помощью плоскогубцев. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить сопло.

Очистив сопло, снова подсоедините его к водопроводной трубе и проверьте, правильно ли оно работает. Если это не так, возможно, вам придется заменить форсунку.

Замачивание насадок Mister в чистящем растворе

Насадки Mister — отличный способ поливать растения и поддерживать их здоровье, но со временем они могут загрязниться. Если вы не чистите насадки Mister Nozzles регулярно, грязь и остатки могут накапливаться и блокировать поток воды, что может привести к увяданию ваших растений.

К счастью, чистка Mister Nozzles — это быстрый и простой процесс. Все, что вам нужно, это чистящий раствор и миска или раковина, чтобы замочить их.

Наиболее распространенным чистящим раствором является уксус. Просто налейте уксус в миску или раковину, а затем замочите Mister Nozzles в уксусе на несколько минут. Это удалит любую грязь или остатки, которые блокируют поток воды.

Если уксус недоступен, вы также можете использовать мыло и воду. Налейте небольшое количество мыла в миску или раковину, а затем замочите насадки Mister в мыле на несколько минут. Это удалит любую грязь или остатки, которые блокируют поток воды.

Тщательно промойте Mister Nozzles после их очистки. Это удалит весь оставшийся на них уксус или мыло, а также поможет убедиться, что поток воды не заблокирован.

Наконец, обязательно высушите насадки Mister после их промывки. Это предотвратит появление на них грибка или плесени.

Очистка форсунок Mister — это быстрый и простой процесс, и важно делать это регулярно, чтобы поддерживать поток воды открытым и растения здоровыми.

Чистка и промывка форсунок Mister

Форсунки Mister необходимо регулярно очищать для обеспечения оптимальной производительности. Это можно сделать, почистив форсунки зубной щеткой и ополоснув их водой.

Первый шаг – почистить сопла зубной щеткой. Это можно сделать, окунув зубную щетку в воду, а затем очистив насадки. Обязательно очистите все сопла, в том числе те, что посередине и по бокам.

Следующим шагом является промывка форсунок водой. Это можно сделать, подержав насадку Mister под краном и включив ее. Обязательно держите его так, чтобы вода выходила из сопла, а не из отверстия в верхней части Mister.

Повторная сборка и проверка форсунок Mister

Форсунки Mister являются неотъемлемой частью любой системы орошения сада. Если форсунки не очищены и не собраны правильно, система не будет работать должным образом. В этой статье мы покажем вам, как чистить и собирать форсунки Mister, а также как проверять их правильность работы.

Чтобы почистить Mister Nozzles, вам понадобится небольшая щетка, ведро воды и тряпка. Сначала снимите насадку с трубы. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Затем с помощью щетки очистите внутреннюю часть сопла. Обязательно очистите насадку от грязи и мусора. Затем используйте тряпку, чтобы очистить внешнюю часть сопла.

Чтобы собрать Mister Nozzles, вам понадобится небольшая отвертка. Сначала вставьте отвертку в отверстие в верхней части сопла. Это освободит запорный механизм. Далее скручиваем насадку с трубы. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Затем снова прикрепите насадку к трубе. Обязательно плотно закрутите насадку.

Чтобы проверить правильность работы Mister Nozzles, вам понадобится садовый шланг и насадка-распылитель. Сначала включите садовый шланг и дайте воде течь в течение нескольких минут. Это очистит линию от любого мусора. Затем прикрепите Mister Nozzle к садовому шлангу. Обязательно прикрепите его в правильной ориентации. Затем включите Mister Nozzle. Вода должна вытекать из сопла постоянной струей.

Регулярное техническое обслуживание и чистка форсунок Mister

Форсунки Mister являются важной частью любого сада. Они помогают поливать растения и цветы равномерно и эффективно. Однако, как и любое другое оборудование, они нуждаются в регулярной чистке и обслуживании.

Для очистки Mister Nozzle вам потребуется:

— Лента
— Скрепка
— Ватные палочки
— Изопропиловый спирт

1. Отсоедините Mister Nozzle от садового шланга.

2. Прикрепите скрепку к концу ватной палочки. Это поможет вам прочистить маленькие отверстия в форсунке.

3. Замочите ватную палочку в изопропиловом спирте.

4. Аккуратно очистите отверстия насадки ватной палочкой.

5. Промойте насадку водой.

6. Снова подсоедините насадку к садовому шлангу.

7. Проверьте насадку Mister Nozzle, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Прочистка забитого сопла! – Руководства и обзоры Тома по 3D-печати

По мере того, как вы все чаще и чаще выполняете 3D-печать, засоренные или частично забитые сопла на самом деле становятся все реже, когда вы учитесь их избегать. Но если вам удастся заблокировать сопло, вот как это исправить!

Мы все были там: хот-энд, который, кажется, просто не пропускает нити накаливания. Хотя есть несколько разных причин, из-за которых ваш принтер может вести себя таким образом, вероятной причиной является засорение сопла, от которого вы легко избавитесь. Итак, сегодня я расскажу вам, как определить засорившуюся форсунку и как ее легко исправить, зачастую даже не разбирая 3D-принтер.

Компания AprintaPro связалась со мной, чтобы эта серия спонсируемых видеороликов была размещена на их платформе PrintaGuide. Запущенный в январе, он будет содержать советы, рекомендации и руководства по 3D-печати. Ознакомьтесь с AprintaPro и сайтом PrintaGuide по ссылкам в описании видео ниже!

Забитое или частично заблокированное сопло обычно довольно легко обнаружить: если двигатель вашего экструдера с трудом проталкивает материал через хотэнд или вы получаете отпечатки, которые в основном состоят из воздуха, а вниз проходит очень мало материала, рекомендуется проверить сопло. Отключив экструдер, сформируйте нить, отодвинув рычаг холостого хода назад, и попробуйте вручную протолкнуть нить через нагретый хотэнд. Вы можете получить начальное количество материала, но вы обнаружите, что его либо невозможно протолкнуть, либо что экструдированный материал сильно скручивается сразу после выхода из сопла или выдавливается намного тоньше, чем вы привыкли. Это может указывать на то, что в отверстии сопла застряла небольшая частица, которую нам нужно будет удалить. Как-то. Один из самых простых, но и наименее надежных способов — взять проволоку, иглу для акупунктуры или подкожных инъекций, которая достаточно мала, чтобы надеть насадку, и попытаться устранить закупорку. Очевидно, вам понадобится игла или проволока, которые достаточно малы, чтобы соответствовать отверстию вашего сопла, обычно 0,4 мм, и хотя некоторые пользователи рекомендуют вместо этого использовать сверло, я бы на самом деле посоветовал не использовать его, поскольку они дороги, ломаются легче, чем цельная игла, и, что хуже всего, могут необратимо повредить сопло, если вы не будете очень осторожны. Итак, в качестве первой попытки, предварительно нагрейте сопло до обычной температуры печати и приступайте к раскалыванию этой иглой. По-прежнему стараясь не обжечься, ваша цель состоит не в том, чтобы извлечь засор, а в том, чтобы разбить его настолько, чтобы он проскользнул через сопло в следующий раз, когда вы будете проталкивать нить. Возможно, вам придется пройти через цикл несколько раз, возясь с иглой и проталкивая немного нити вручную, чтобы проверить, достаточно ли вы устранили закупорку.

Еще один способ, который лично я предпочитаю проталкиванию игл в хотэнд, — это использование холодного вытягивания. Ultimaker называет это «атомарным методом», концепция которого аналогична. Холодное натяжение лучше всего работает со скользкими, мягкими материалами, такими как нейлон, например, нить Taulman’s Bridge. Опять же, нагрейте хот-энд до рабочей температуры нейлоновой или полиамидной нити, протолкните его через хот-энд как можно дальше, в идеале, до тех пор, пока предыдущий материал не будет очищен, что, очевидно, будет несколько трудным, если ваше сопло полностью забито, а затем дайте хот-энду остыть. Теперь, что я люблю делать после этого, это установить хотэнд на 110, 120°C и просто продолжать тянуть нить накала, пока хотэнд нагревается, пока нить не выскочит одним куском. Это должно оставить вам идеальную негативную форму отверстий вашего хотэнда и сопла, и вы сможете увидеть загрязнение на конце нити накала. Затем отрежьте загрязненный конец, снова полностью нагрейте хотэнд и повторяйте процесс до тех пор, пока вытянутый конец вашей нити не выйдет чистым, и вы восстановите хороший поток через сопло. Обычно двух-трех проходов должно быть достаточно.

Ultimaker рекомендует на самом деле установить фиксированную температуру хотэнда, 90° для PLA, 110° для ABS, подождать, пока хотэнд прогреется, а затем выдернуть нить. Это хорошо работает для Ultimaker, но имейте в виду, что и ABS, и PLA недостаточно гибки, чтобы их можно было вытащить из многих других геометрий хот-энда, включая стандартную настройку E3D v6. Нейлон отлично подходит для этого.

Теперь, если оба этих метода не помогли прочистить сопло, вы всегда можете сделать еще один шаг и очистить сопло снаружи принтера. Нажмите здесь, чтобы узнать, как безопасно снять насадку хотэнда, но если у вас есть возможность, сначала сделайте холодную тягу, чтобы удалить из насадки как можно больше материала.

Сняв насадку, вы можете удалить грязь механически или с помощью растворителей. При механической очистке идея та же, что и при установленной насадке – нагреть ее, т.е. с помощью термофена, установленного на низкую мощность, а затем осторожно соскребите как можно больше загрязняющих веществ с помощью игл или других острых инструментов. При использовании закаленных насадок будьте очень осторожны, чтобы не перегреть их, иначе они потеряют свою закалку. Что также работает для многих материалов, так это просто прожечь сопло паяльной лампой. Однако, если вам не повезет, вы можете получить насадку, полностью не отвечающую требованиям FUBAR, поэтому я не буду ее рекомендовать.

Но если вы используете ABS или PLA, вы можете химически растворить большую часть пластикового остатка в сопле. Для ABS хорошо подходит ацетон или более агрессивные растворители, а PLA несколько растворяется в этилацетате. Так что оставьте насадку в них на несколько часов, и вам будет намного легче прочистить канал ствола. Если можете, сделайте чистку до скрипа с полностью освобожденным каналом ствола.

Теперь, если эти методы не привели к тому, что ваш экструдер снова заработал идеально, вы также должны проверить тефлоновый вкладыш внутри хотэнда, если он есть в вашем принтере, и внимательно осмотреть экструдер, чтобы увидеть, не перетирает ли он нить из-за того, что зубчатая шестерня засорилась, затупилась или из-за перегиба и искривления нити внутри экструдера.

Итак, теперь, когда у вас остался работающий хот-энд, как предотвратить его повторное засорение? Мои принтеры работают без засоров уже много лет, и это всего лишь несколько простых вещей:

Во-первых, используйте приличную нить. Были сообщения о стальных шариках, содержащихся в очень дешевой нити, и они, конечно же, гарантированно полностью блокируют сопло в мгновение ока. Кроме того, более качественная нить обычно производится в более чистой среде, а это означает, что она будет содержать только компоненты, которые фактически расплавятся в горячем конце вашего принтера.

То же самое относится и к окружающей среде вашего 3D-принтера: держите ее в чистоте и не допускайте пыли. Если ваш принтер всасывает пыль или другие частицы, они могут накапливаться и со временем легко забивать сопло. Если вы не уверены, достаточно ли чисто на вашем рабочем месте, вы можете просто использовать немного поролона с пробитым отверстием, чтобы вытереть пыль перед тем, как она попадет в принтер — вы будете удивлены, сколько на самом деле пыли со временем!

И, наконец, не варите нить внутри сопла. Если вы оставите хотэнд нагретым в течение длительного периода времени, есть вероятность, что нить накала будет медленно разлагаться в неэкструдируемый беспорядок. Так что просто выключайте хотэнд, когда принтер простаивает. Некоторые машины делают это сами.

Хорошо, надеюсь, это видео будет вам полезно. Если вам понравилось, поставьте лайк, рассмотрите возможность подписки на канал, и, поскольку Youtube ведет себя довольно странно, не забудьте также нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписки, иначе вы можете вообще пропустить некоторые видео.

Как подключить иммобилайзер

В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как подключить иммобилайзер?».

Популярность иммобилайзеров вызвана их продуктивностью, доступностью и маленькими размерами. Без этих устройств не может обойтись ни один автомобиль. Есть разные модели иммобилайзеров и каждая из них устанавливается по отдельным схеме и инструкции, но основной принцип установки таких систем всегда одинаковый. Как правильно и быстро установить иммобилайзер собственными руками сейчас сможет узнать каждый водитель.

Иммобилайзеры для современных машин, как установить иммобилайзер

Маленькие и продуктивные устройства – иммобилайзеры могут устанавливаться в отечественных и иностранных автомобилях любой марки. Работают при помощи подключения к проводке автомобиля или в автономном режиме, имеют брелоки или обходятся без них. Иммобилайзер может устанавливаться в салоне транспортного средства или снаружи – всё зависит от его типа и индивидуальных возможностей. Основной алгоритм монтажа этих систем одинаковый, а изучить его можно используя специальные схемы. Чтобы установить иммобилайзер своими руками необходимо иметь знания об основных системах машины. Если они присутствуют, процесс монтажа иммобилайзера в авто не будет длительным и даже сможет принести удовольствие. как подключить иммобилайзер самостоятельно сейчас узнают все водители.

Основные принципы работы иммобилайзеров – с какими системами авто они тесно связаны

Иммобилайзер – охранное устройство миниатюрных размеров, которое предотвращает возможность угона авто, за счёт использования блокировок для разных механических частей транспортного средства. Подключения иммобилайзера к проводке или установка за посредничеством радиометок никак не влияют на продуктивность работы системы. Поэтому можно выбирать любой из допустимых вариантом. Иммобилайзером может производиться блокировка следующих автомобильных систем:

• двигатель транспортного средства;
• рулевой вал авто;
• тормозные колодки и концевики дверей;
• концевик капота;
• другие механизмы запуска движения.

В зависимости от того, к какой именно системе автомобиля будет привязано устройство, для её блокировки, и будет производиться последующий процесс монтировки. Стандартная схема подключения, которая содержится в инструкции сделает этот процесс намного проще.

Для подключения каждой части системы к автомобилю используется специальный разъем, который тоже можно найти на схеме. Монтаж иммобилайзера – это быстрый процесс, который не требует особо сложного вмешательства в механику и электрику транспортного средства.

Основные этапы установки иммобилайзеров в автомобиль

Подключение и установка иммобилайзера включает в себя ряд специальных действий. Стандартный монтаж иммобилайзера включает в себя следующие этапы:

• производится разборка передней панели торпеды;
• демонтируется пластик, за которым скрывается электроника автомобиля;
• в панели за рулём просверливается маленькая дырка для проводов;
• производится установка электронного, охранного замка;
• все контакты соединяются в нужных местах – процесс производится с использованием специальной клеммы и предохранителей для полной безопасности;
• прописываются все необходимые ключи для рабочей системы иммобилайзера.

Именно таким образом выглядит общая схема установки иммобилайзера, который должен подключаться к системе авто при помощи проводов. Разблокировать такое устройства можно только находясь внутри автомобиля, используя метод ввода специального кодового числа.

Беспроводные иммобилайзеры монтируются в автомобиль по другому принципу и схема их установки тоже
присутствует в инструкции к самому устройству. К тому же, беспроводные системы имеют возможность работы с дополнительными реле блокировки и при этом не нужно искать разъем, в который необходимо подключить провода.

Основной способ установки беспроводных иммобилайзеров в автомобиль своими руками

Для того чтобы поставить беспроводной иммобилайзер в своём авто, его для начала нужно купить. Если устройство уже находится в руках владельца следует поступать следующим образом:

• заняться поиском надёжного и максимально возможно скрытного места для установки основного блока иммобилайзера – может располагаться внутри машины или снаружи;
• установить и надёжно закрепить иммобилайзер, проследив при этом, нет ли влаги в выбранном месте, какая температура воздуха;
• в местах, которые будут блокироваться необходимо установить радиометки, для того, чтобы сигналы могли быстро и качественно достигать цели;
• настроить систему на рабочий режим и постоянно носить с собой брелок-радиометку, не забывая при этом, что он не должен находиться рядом с ключами и брелоком сигнализации.

Беспроводные иммобилайзеры могут подключаться в том месте, где это будет больше всего комфортно водителю. Схема подключения устройства. Которую можно использовать для установки иммобилайзера своими руками прилагается к самому устройству во время его покупки.

Иммобилайзеры, которые поставить сможет каждый, ведь они беспроводные, имеют функцию диалоговой авторизации пользователя – этот показатель улучшает параметры продуктивности системы в целом. К системам можно подключать дополнительные реле блокировки и использовать несколько радиометок для разблокировки и авторизации.

Что необходимо помнить, если человек хочет поставить иммобилайзер самостоятельно

Чтобы правильно произвести установку такого устройства как иммобилайзер своими руками необходимо придерживаться определённых правил. Схема подключения покажет все точки, к которым следует прикрепить реле и поможет разобраться в особенностях конкретного авто. Чтобы правильно установить и по-максимуму
использовать своё охранное устройство, его владелец должен придерживаться следующих правил:

• выбор иммобилайзера, пользуясь критериями качества, а не показателями цены и названиями брендов;
• подробное изучение инструкции по установке и эксплуатации устройства, возможности подключения дополнительных реле;
• произведение установки иммобилайзера своими руками именно так, как это показывает схема;
• проверка работы системы, когда она уже установлена в автомобиль;
• грамотная прописка ключей для конкретного иммобилайзера в конкретной модели авто;
• необходимость придерживаться всех норм безопасности в процессе установки иммобилайзера.

Установить иммобилайзер самостоятельно сможет каждый владелец авто. К процессам монтажа можно отнести установку основного блока и реле блокировки. Чтобы владелец автомобиля всё сделал правильно и в нужной последовательности ему предлагается инструкция, в которой есть понятная схема установки. Каждый компонент системы необходимо подключить в необходимый разъем.

Устанавливая иммобилайзер, владелец авто должен стараться всеми возможными способами скрыть основной блок. Его нужно установить так, чтобы владелец транспортного средства имел к блоку свободный доступ, а вот злоумышленник не смог его обнаружить.

Ни один автовладелец не отнесётся равнодушно к пропаже имущества из его машины. Приобретая транспортное средство, человек, как правило, старается максимально обезопасить его от нападок злоумышленников.

Помочь сберечь хранящееся в машине имущество отлично помогает сигнализация. Она не позволяет провести несанкционированное открывание дверей, включение зажигания, а также оповещает окружающих о попытке взлома посредством громкого узнаваемого звукового сигнала.

Однако если грабители обладают достаточным уровнем сноровки, они сумеют проникнуть в автомобиль и отключить упомянутую защиту. Тогда, сумев соединить провода зажигания, они скроются с места преступления на чужом автомобиле.

Защитить авто от таких опытных злоумышленников помогает иммобилайзер. Он не оповестит хозяина машины о попытке угона, зато не позволит преступнику сдвинуть транспортное средство с места.

Примечательно, что это же устройство при необходимости может запустить двигатель автомобиля.

Отличие от сигнализации

Заранее отметим, что это устройство не заменяет сигнализацию, а скорее, дополняет её функции.

Но тем не менее оно является успешным стражем безопасности автомобилей.

Хоть эта система никак не сигнализирует при попытке угона машины, она гарантированно обездвиживает транспортное средство. В некоторых западных странах существуют законы, согласно которым дилеры должны продавать новые автомобили с установленными иммобилайзерами даже в том случае, если они не предусмотрены заводской комплектацией.

Как действует иммобилайзер?

Больше всего это устройство схоже с банальным выключателем. Только реагирует он не на механические, а на автоматические манипуляции.

Через этот выключатель проложены цепи со слабым током, которые участвуют в бортовых процессах машины. Эти цепи расцепляются и перестают действовать в тот момент, когда упомянутое устройство получает соответствующую команду.

В зависимости от вида иммобилайзера, он может расцеплять цепи после выключения зажигания, долгого простаивания автомобиля на одном месте или при специальной радиокоманде.

При помощи иммобилайзера можно отключить следующие автомобильные элементы:

Чип иммобилайзера, называемый также транспондером, располагается в электрическом ключе автомобиля. Он помогает автоматически заводить транспортное средство. В момент подачи соответствующего сигнала бортовая антенна производит авторизацию с чипом и запускает двигатель.

Однако если авторизация проходит с ошибками, автомобиль не заводится.

Если ключ оснащён чипом имобилайзера, нужно следить за тем, чтобы не оставить его в машине целиком. Тогда противоугонная система не будет действовать.

Теперь, когда мы разобрались в принципе действия иммобилайзера, можно поговорить о том, из чего он состоит и как установить такое устройство в машину.

Установка устройства

О том, как установить иммобилайзер, мы поговорим на примере самого распространённого типа настоящего устройства, у которого есть электронный контактный замок и ключ с чипом, но отсутствует радиометка.

Это довольно компактное устройство, которое может полностью поместиться в пространстве передней панели.

Лучше всего перед началом работ полностью демонтировать переднюю панель. Блок рекомендуется разместить максимально глубоко за ней.

В планке панели просверлите отверстие. В этом отверстии необходимо закрепить электронный замок, который присоединён к блоку.

Лучше ориентироваться на правую нижнюю часть панели. Если замок расположится там, он не будет бросаться в глаза, зато вам будет просто с ним работать.

Иммобилайзер — электрическое устройство. А значит, установка иммобилайзера не может обойтись без обеспечения механизма питанием.

Далее, чтобы установить иммобилайзер, нужно подвести цепи к электрическому замку, вмонтированному в планку панели.

Отметим одну очень важную деталь: ни в коем случае не стоит делать ответвления цепей на видном месте. Благодаря такой бесхитростной установке, угонщик легко сможет проследить за тем, где установлен иммобилайзер.

Контакты нужно проводить за планкой панели. Провода, которые соединяются с бензонасосом, стартёром, а также реле зажигания, нужно пробросить через центральный пучок кабелей, а ответвления делать так, чтобы они были скрыты панельной планкой.

Соединяйте провода посредством специально для этого созданных клеммников. Не скручивайте их, ведь так вы создадите угрозу замыкания и, как следствие, — возгорания машины.

Мыслим, как преступник

К сожалению, пока не создано ни одного устройства, которое бы могло защитить автомобиль от угона со 100%-й гарантией. Не может похвастать такими функциями и иммобилайзер.

Если угонщик обладает достаточным уровнем сноровки и хорошим запасом знаний, он сможет справиться с устройством, обездвиживающим автомобиль. Для этого ему будет даже необязательно демонтировать модуль иммобилайзера.

Из соображений безопасности мы не будем детально описывать, как происходит в таких случаях процесс угона, отметим лишь, что это делается путём поиска альтернативных источников питания, не связанных с разорванными цепями.

Тем не менее, по статистике, в странах, в которых разрешили продавать только те автомобили, которые оборудованы обездвиживающими устройствами, количество преступлений, связанных с угонами, снизилось на 10–15%.

Это неплохой, но не абсолютный показатель. Поэтому напомним, что установка описанного устройства не отменяет установку сигнализации. А также отметим, что пока никто не смог придумать лучшего средства от угона, чем оставление машины на охраняемой стоянке.

Иммобилайзер – это не физико-технический прибор. Он не имеет ни малейшего отношения, ни к синхрофазотрону, ни к Большому адронному коллайдеру. И если ему свойственно кого-то с чем-то сталкивать, так это криминальных специалистов с техническими проблемами угона автомобиля. Установка иммобилайзера – это установка надёжного, электронного прибора двойного действия. Он не только вызывает головную боль у угонщиков, но и вселяет чувство спокойствия в жизнь владельца машины.

Что это такое и как ИММО работает

Иммобилайзер (иммо) автомобиля – это совсем не сигнализация. Этот надёжный прибор не кричит во всё горло о своём существовании. Своё дело он делает абсолютно тихо и незаметно, напоминая о себе мерцанием чуть заметной индикации на панели прибора автомобиля. Скрытность и надёжность – вот основные его черты. Нет, он скорее даже не охраняет, а контролирует правомочность севшего за руль автомобиля человека.

Свои права, на нахождение за рулём машины, водитель должен доказать наличием надёжного шифрованного кода, действительность которого проверит установленный иммобилайзер.

Подобный код допуска может находиться:

• в чипе ключа автомобиля;
• в специальной метке его владельца;
• в правильности набранного на пульте числового пароля;
• в отпечатке пальца водителя;
• или в комбинации этих местоположений.

Получив надёжный код доступа, иммобилайзер сравнивает его с тем кодом, который записан в его памяти. При благоприятном стечении обстоятельств, ИММО подаёт сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) автомобиля на запуск двигателя и разблокировку отключенных систем управления. Подобный алгоритм заложен в штатно установленном ИММО. Если его установить отдельно, то в этом случае ИММО автомобиля самостоятельно примет решение на разблокировку двигателя и его пуск.

Если же сравнение кодов будет не в пользу севшего за руль человека, то иммобилайзер поступит в зависимости от заложенной в него программы:

• ЭБУ команду на запуск не получит и машина останется недвижимой;
• ЭБУ получит команду на запуск, но датчик движения немедленно отключит двигатель, как только автомобиль тронется;
• ЭБУ получит команду на запуск. Двигатель автомобиля запустится, но датчик движения отключит его через определённое время;

Важно: штатно установленный иммобилайзер, угонщикам найти можно. Вот только его демонтаж не даст положительного, для них, эффекта. ЭБУ, без его сигнала, работать не будет.

Разновидности ИММО

Как теперь стало понятно, иммобилайзер автомобиля, это надёжный контролёр или, применяя техническую терминологию – контроллер. В зависимости от того каким образом он получает кодированный сигнал для сопоставления, различают следующие виды иммобилайзеров:

• контактная модификация. В этом случае чип с записанным надёжным кодом доступа находится в ключе автовладельца. Вставленный в замок зажигания чипованный ключ, через приёмную антенну передаёт свои данные на ИММО автомобиля. Приёмную антенну необходимо устанавливать в непосредственной близости от него;
• бесконтактная или транспондерная разновидность прибора. Метка или транспондер представляет собой небольшую карточку или брелок, который находится в кармане или бумажнике владельца автомобиля. Приёмник сигнала можно установить в самом невероятном месте. Это может быть обшивка машины, сидение или его чехол. Не обнаружив дистанционно метку, ИММОотработает программу несанкционированного доступа в автомобиль;
• кодовые модели. Для этого прибора свойственен набор шифрованного кода непосредственно на установленной в салоне автомобиля цифровой панели. Установить подобную модель удобно тем водителям, кому не по душе носить с собой дополнительные метки или ключи.
• модели с двойной авторизацией. Если установить подобный ИММО, то независимо от того, насколько верен для запуска двигателя машины ключ, он всё равно будет искать присутствие в салоне метки. При её отсутствии, ИММО воспримет это как угон.
• вариант прибора, считывающий отпечаток пальца автовладельца. Современная, надёжная модель иммобилайзера автомобиля, впитавшая в себя все положительные черты предшествующих модификаций.

Важно: необходимо быть внимательным, при желании установить понравившуюся модель иммобилайзера и одновременно обладать возможностью дистанционного запуска двигателя автомобиля.

Как правильно установить

Случается, что вдруг появилось, у владельца машины, непреодолимое желание установить иммобилайзер. При этом установить его самостоятельно, не обладая навыками электромонтажника, электронщика или страстного фаната этих профессий. Вот тогда надо тысячу раз подумать, а стоит ли это желание свеч. Ведь на кону будет стоять благополучие любимой машины.

Если же оно действительно непреодолимо или это дело принципа, тогда стоит рассмотреть некоторые рекомендации и ещё раз подумать – установить самому или обратиться к специалистам. Моделей иммобилайзеров, на рынке автогаджетов, достаточно много. Выбрать есть из чего и цены на них вполне демократичные. В своём большинстве – с хорошими инструкциями о том, как их установить и где:

1. Прежде всего, приобрести понравившуюся модель прибора;

• современные модели иммобилайзеров — приборы с датчиками движения и наличием функции управления замком капота. Эти возможности прибора не только блокируют двигатель автомобиля в процессе движения, но и осуществляют защиту всего подкапотного пространства.

2. Проверить наличие необходимого инструмента;

• набор крестовых и шлицевых отвёрток;
• накидной или торцовый ключ на 10;
• стриппер или нож для разделки проводов:
• обычный паяльник с принадлежностями;
• лента для изоляционных работ;
• 2-х сторонний, монтажный скотч;
• самый простой мультиметр;
• светодиодная контролька с резистором 1К. Крокодил с минусом, щуп с плюсом;

3. Подготовить несколько вариантов электросхем автомобиля, на который требуется установить иммобилайзер;

4. Подробнейшим образом разобраться в функциональном значении каждого прибора и его подключении;

5. Наметить место, где можно будет установить иммобилайзер и организовать скрытные места его коммутации;

• оно не должно быть на виду. Скрытность – основа для удачного размещения иммобилайзера;
• лучше всего установить его под капотом автомобиля с управляемым им самим замком;
• или, как вариант, скрытно в салоне машины установить управляющий блок, а исполнительные реле – под капотом;
• замок капота не должен иметь доступа извне;
• рядом с ним должны отсутствовать источники излишней влаги и чрезмерного тепла;
• если установить прибор недалеко от источника радиоволн, то трудно будет ждать безупречной его работы;

6. Наметить места, где желательно установить блокировки;

• блокировать удобнее всего катушки зажигания, поскольку в этом случае ЭБУ не станет выдавать чек ошибки и, следовательно, прочитать её будет невозможно;
• однако блокировать можно и работу зажигания, бензонасоса и даже датчика положения коленвала.

Важно: иммобилайзер не является конкурентом охранной сигнализации. Зато их совместная работы на порядок увеличивает надёжность в сохранности автомобиля.

Советы по правильной установке

Вместе с тем надо отдавать себе отчёт в том, что злоумышленники то же кое-что умеют и знают много возможностей обойти и сигнализацию, и иммобилайзер:

• заблокированный бензонасос на механике – запустят с толкача;
• на автомате – подадут напряжение напрямую;
• так же поступят и с заблокированным бензонасосом – подадут напряжение от, расположенных рядом, задних габаритов.

Так что если есть желание стать мастером по установке иммобилайзеров, то придётся повысить свои знания в части изучения всех электрических цепей машины. Как они работают и на что реагируют. Придётся понять, как будет вести себя ЭБУ при потере части сигналов от заблокированных датчиков и не разукрасит ли он табло устрашающими сигналами и иллюминацией. Что при этом будет демонстрировать система автомобильной диагностики. Злоумышленники умеют пользоваться сканером для профилактической диагностики её кодов.

Желание делать всё своими руками очень похвально, но к нему хорошо бы приложить ещё и умение. Если есть опасение, что его не хватит, то лучше обратиться к профессионалам.

Установка иммобилайзера как правильно установить и непрогадать

Иммобилайзер – это не физико-технический прибор. Он не имеет ни малейшего отношения, ни к синхрофазотрону, ни к Большому адронному коллайдеру. И если ему свойственно кого-то с чем-то сталкивать, так это криминальных специалистов с техническими проблемами угона автомобиля. Установка иммобилайзера – это установка надёжного, электронного прибора двойного действия. Он не только вызывает головную боль у угонщиков, но и вселяет чувство спокойствия в жизнь владельца машины.

• Что это такое и как ИММО работает
• Разновидности ИММО
• Как правильно установить
• Советы по правильной установке

Что это такое и как ИММО работает

Иммобилайзер (иммо) автомобиля – это совсем не сигнализация. Этот надёжный прибор не кричит во всё горло о своём существовании. Своё дело он делает абсолютно тихо и незаметно, напоминая о себе мерцанием чуть заметной индикации на панели прибора автомобиля. Скрытность и надёжность – вот основные его черты. Нет, он скорее даже не охраняет, а контролирует правомочность севшего за руль автомобиля человека.

Свои права, на нахождение за рулём машины, водитель должен доказать наличием надёжного шифрованного кода, действительность которого проверит установленный иммобилайзер.

Подобный код допуска может находиться:

• в чипе ключа автомобиля;
• в специальной метке его владельца;
• в правильности набранного на пульте числового пароля;
• в отпечатке пальца водителя;
• или в комбинации этих местоположений.

Получив надёжный код доступа, иммобилайзер сравнивает его с тем кодом, который записан в его памяти. При благоприятном стечении обстоятельств, ИММО подаёт сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) автомобиля на запуск двигателя и разблокировку отключенных систем управления. Подобный алгоритм заложен в штатно установленном ИММО. Если его установить отдельно, то в этом случае ИММО автомобиля самостоятельно примет решение на разблокировку двигателя и его пуск.

Если же сравнение кодов будет не в пользу севшего за руль человека, то иммобилайзер поступит в зависимости от заложенной в него программы:

• ЭБУ команду на запуск не получит и машина останется недвижимой;
• ЭБУ получит команду на запуск, но датчик движения немедленно отключит двигатель, как только автомобиль тронется;
• ЭБУ получит команду на запуск. Двигатель автомобиля запустится, но датчик движения отключит его через определённое время;

Важно: штатно установленный иммобилайзер, угонщикам найти можно. Вот только его демонтаж не даст положительного, для них, эффекта. ЭБУ, без его сигнала, работать не будет.

Разновидности ИММО

Как теперь стало понятно, иммобилайзер автомобиля, это надёжный контролёр или, применяя техническую терминологию – контроллер. В зависимости от того каким образом он получает кодированный сигнал для сопоставления, различают следующие виды иммобилайзеров:

• контактная модификация. В этом случае чип с записанным надёжным кодом доступа находится в ключе автовладельца. Вставленный в замок зажигания чипованный ключ, через приёмную антенну передаёт свои данные на ИММО автомобиля. Приёмную антенну необходимо устанавливать в непосредственной близости от него;
• бесконтактная или транспондерная разновидность прибора. Метка или транспондер представляет собой небольшую карточку или брелок, который находится в кармане или бумажнике владельца автомобиля. Приёмник сигнала можно установить в самом невероятном месте. Это может быть обшивка машины, сидение или его чехол. Не обнаружив дистанционно метку, ИММОотработает программу несанкционированного доступа в автомобиль;
• кодовые модели. Для этого прибора свойственен набор шифрованного кода непосредственно на установленной в салоне автомобиля цифровой панели. Установить подобную модель удобно тем водителям, кому не по душе носить с собой дополнительные метки или ключи.
• модели с двойной авторизацией. Если установить подобный ИММО, то независимо от того, насколько верен для запуска двигателя машины ключ, он всё равно будет искать присутствие в салоне метки. При её отсутствии, ИММО воспримет это как угон.
• вариант прибора, считывающий отпечаток пальца автовладельца. Современная, надёжная модель иммобилайзера автомобиля, впитавшая в себя все положительные черты предшествующих модификаций.

Важно: необходимо быть внимательным, при желании установить понравившуюся модель иммобилайзера и одновременно обладать возможностью дистанционного запуска двигателя автомобиля.

Как правильно установить

Случается, что вдруг появилось, у владельца машины, непреодолимое желание установить иммобилайзер. При этом установить его самостоятельно, не обладая навыками электромонтажника, электронщика или страстного фаната этих профессий. Вот тогда надо тысячу раз подумать, а стоит ли это желание свеч. Ведь на кону будет стоять благополучие любимой машины.

Если же оно действительно непреодолимо или это дело принципа, тогда стоит рассмотреть некоторые рекомендации и ещё раз подумать – установить самому или обратиться к специалистам. Моделей иммобилайзеров, на рынке автогаджетов, достаточно много. Выбрать есть из чего и цены на них вполне демократичные. В своём большинстве – с хорошими инструкциями о том, как их установить и где:

1. Прежде всего, приобрести понравившуюся модель прибора;

• современные модели иммобилайзеров — приборы с датчиками движения и наличием функции управления замком капота. Эти возможности прибора не только блокируют двигатель автомобиля в процессе движения, но и осуществляют защиту всего подкапотного пространства.

2. Проверить наличие необходимого инструмента;

• набор крестовых и шлицевых отвёрток;
• накидной или торцовый ключ на 10;
• стриппер или нож для разделки проводов:
• обычный паяльник с принадлежностями;
• лента для изоляционных работ;
• 2-х сторонний, монтажный скотч;
• самый простой мультиметр;
• светодиодная контролька с резистором 1К. Крокодил с минусом, щуп с плюсом;

3. Подготовить несколько вариантов электросхем автомобиля, на который требуется установить иммобилайзер;

4. Подробнейшим образом разобраться в функциональном значении каждого прибора и его подключении;

5. Наметить место, где можно будет установить иммобилайзер и организовать скрытные места его коммутации;

• оно не должно быть на виду. Скрытность – основа для удачного размещения иммобилайзера;
• лучше всего установить его под капотом автомобиля с управляемым им самим замком;
• или, как вариант, скрытно в салоне машины установить управляющий блок, а исполнительные реле – под капотом;
• замок капота не должен иметь доступа извне;
• рядом с ним должны отсутствовать источники излишней влаги и чрезмерного тепла;
• если установить прибор недалеко от источника радиоволн, то трудно будет ждать безупречной его работы;

6. Наметить места, где желательно установить блокировки;

• блокировать удобнее всего катушки зажигания, поскольку в этом случае ЭБУ не станет выдавать чек ошибки и, следовательно, прочитать её будет невозможно;
• однако блокировать можно и работу зажигания, бензонасоса и даже датчика положения коленвала.

Важно: иммобилайзер не является конкурентом охранной сигнализации. Зато их совместная работы на порядок увеличивает надёжность в сохранности автомобиля.

Советы по правильной установке

Вместе с тем надо отдавать себе отчёт в том, что злоумышленники то же кое-что умеют и знают много возможностей обойти и сигнализацию, и иммобилайзер:

• заблокированный бензонасос на механике – запустят с толкача;
• на автомате – подадут напряжение напрямую;
• так же поступят и с заблокированным бензонасосом – подадут напряжение от, расположенных рядом, задних габаритов.

Так что если есть желание стать мастером по установке иммобилайзеров, то придётся повысить свои знания в части изучения всех электрических цепей машины. Как они работают и на что реагируют. Придётся понять, как будет вести себя ЭБУ при потере части сигналов от заблокированных датчиков и не разукрасит ли он табло устрашающими сигналами и иллюминацией. Что при этом будет демонстрировать система автомобильной диагностики. Злоумышленники умеют пользоваться сканером для профилактической диагностики её кодов.

Желание делать всё своими руками очень похвально, но к нему хорошо бы приложить ещё и умение. Если есть опасение, что его не хватит, то лучше обратиться к профессионалам.

 

Иммобилайзер, что это такое, как установить своими руками. Что такое иммобилайзер. Понятие иммобилайзера и как его установить своими руками.

На сегодняшний день автосигнализация является самым популярным вариантом защиты автомобиля от угона. Его основная цель – подать громкий сигнал автовладельцу о несанкционированном проникновении и тем самым отпугнуть преступника. Однако это не всегда дает желаемый результат, именно из-за этого все чаще автовладельцев интересует иммобилайзер – специальное устройство, не позволяющее угнать транспортное средство.

Иммобилайзер приходит на защиту автомобиля, когда проникновение уже произошло. Он отключает топливную и электрическую цепи, при блокировке которых невозможно завести автомобиль и начать движение. Автомобильный иммобилайзер, как и замок с ключом, складывается из нескольких частей. Первая часть устройства находится непосредственно в автомобиле, а вторая обычно встроена в ключ. Вставьте ключ в замок зажигания, устройство работает и распознает правильный этот ключ или нет. И самое интересное, что при снятии иммобилайзера мотор работать не будет. На сегодняшний день штатным иммобилайзером оснащаются очень многие современные автомастера.

Где находится иммобилайзер, как он работает

Иммобилайзеры бывают нескольких типов:

1. Контактный иммобилайзер.

2. Иммобилайзер Becade с большим радиусом действия.

3. Бесконтактный иммобилайзер с малым радиусом действия.

4. Иммобилайзер, управляющий замком капота.

На самом деле иммобилайзер не сигнализация, хотя такое мнение довольно распространено. Это устройство не способно оповестить водителя о попытке несанкционированного доступа, оно лишь обездвиживает автомобиль. Для этого для достижения максимального уровня защиты автомобиля необходимо установить оба устройства одновременно. Правоохранительные органы уверяют, что такие меры способны значительно снизить количество преступлений.

Схему устройства можно сравнить с выключателем, который управляется электроникой. Через устройство используются слаботочные цепи, которые используются в бортовой цепи машины и автоматически дискредитируются, при получении иммобилайзером специальной команды. В зависимости от настроек и конкретной модели прибора отключение происходит при выключении зажигания, в течение определенного времени нет движения и при извлечении радиометра из установленного приемника. Многие модели способны блокировать следующие механизмы:

1. Фартер.

2. Система зажигания.

3. Топливный насос.

4. Компьютер, управляющий впрыском топлива.

Преимущества иммобилайзера:

1. Очень сложно понять, что такое устройство есть в машине. Даже если перед угоном вор внимательно осмотрит транспортное средство, он не сможет его заметить. Но после взлома у него будет много проблем.

2. На самом деле неявно связано.

3. Удобен и прост в использовании.

4. Очень надежен и работает вроде.

Блок иммобилайзера куда его установить

Необходимо максимально его установить, иногда, для этого нужно полностью снять переднюю панель. В подобной ситуации вам будет проще выполнить другие, необходимые работы, например, подключение к замку зажигания или проводке. Также потребуется просверлить небольшое отверстие в пластиковой панели, в нее вмонтирован электронный замок, который примыкает к блоку. Каким бы иммобилайзер был незаметным и удобным в управлении, устанавливать его следует снизу или справа.

Замок иммобилайзера

Замок иммобилайзера находится непосредственно в автомобиле и проверяет по беспроводному каналу, что его ключ находится на месте. Для того, чтобы подготовить блокировку иммобилайзера к использованию, нужно гарантировать электронику управления питанием. Первый контакт необходимо совместить с клеммой, постоянно дающей плюс иммобилайзера. Делать это нужно с помощью предохранителя, который выделен на 5а и присоединенный провод. Второй и десятый контакты нужны для обеспечения коммутации с массой электросистемы. Третий контакт необходимо подключить к замку зажигания в положении, при котором могут работать бортовые мультимедийные системы. Одиннадцатый контакт иммобилайзера отвечает за соединение с клеммным контактом, который срабатывает в случае открытия двери.

Установка иммобилайзера своими руками ход работ стилизован

Электрические цепи, отвечающие за функции важнейших узлов автомобиля, должны быть подключены к замку иммобилайзера. Для правильной установки иммобилайзера нельзя создавать обрыв кабельных линий, иначе воры могут определить место установки прибора и легко его устранить. Реле бензонасоса и зажигания, а также провода, ведущие к пуску, следует соединить с органами управления и провести их центральным пучком кабелей, ответвления от которых можно создать только внутри передней панели. При установке иммобилайзера соединения проводов нужно создавать с помощью специальных клеммных колодок. Применяя закрутки, вы значительно повышаете риск того, что произойдет замыкание с последующим возгоранием автомобиля.

Иммобилайзер, дополнительная защита от угона

Несмотря на то, что иммобилайзеры достаточно эффективны, установка такого устройства не дает стопроцентной гарантии безопасности. Если у воров высокий уровень квалификации, они могут воспользоваться некоторыми уловками и все-таки осуществить угон вашего транспортного средства. В нашей статье мы решили описать эти уловки, однако знайте, что их использование в своих нечестных целях является незаконным. Нет необходимости даже снимать модуль иммобилайзера и восстанавливать родную электрическую цепь, так как эта процедура занимает слишком много времени.

Проще всего будет решен вопрос с бензонасосом, т.к. он поступает к нему от передней или задней фары печки напрямую. Если у автомобиля механическая коробка передач, стартер злоумышленники не трогают, в связи с тем, что такие автомобили легко заводятся нажатием. Что касается коробки автомат, то они обходят иммобилайзер, подключая нужную клемму напрямую к аккумулятору. С зажиганием, чаще всего, падает долго, однако некоторые хитрые преступники просто подключают новые провода и реле к штатным клеммам.

Также существует множество специальных устройств, предназначенных для электронного взлома, которые можно подключать к типовым диагностическим разъемам. Устоять перед этим методом нереально, так как вероятность достижения положительного результата фактически стопроцентная. Но, в любом случае, подготовка быстрых и незаметных угонов требует значительных затрат, которые зачастую превышают пятьдесят тысяч долларов. Угонщики такого высокого уровня не охотятся за простыми автомобилями, обычно их интересуют только дорогие машины, которые нужно оборудовать не только иммобилайзером, но и спутниковыми системами от угона и прочими защитными устройствами.

Стоит сказать, что у иммобилайзера есть недостатки. Например, бесконтактные иммобилайзеры работают только от батареек, а нужны они довольно часто. Если батарейки вовремя не заменить, устройство будет бесполезным. Также есть радиоканал, который привязан к сканированию. Однако радиус устройства минимален, что делает чтение кода практически нереальным.

Исходя из вышеизложенных материалов, следует — если вам необходимо обеспечить максимальную защиту своей машины, следует установить иммобилайзер, способный существенно затруднить угон даже хорошо подготовленным злоумышленникам. Если вы используете иммобилайзер одновременно и сигнализацию, то шансы, что ваш автомобиль заглохнет, будут очень малы. Установка электронного замка, автоматически отключающего слаботочные цепи, позволит вам полностью исключить движение автомобиля без ведома автовладельца. Однако, если ваш автомобиль либо одной из наиболее часто угоняемых моделей, либо просто дорогой, необходимо использовать дополнительные защитные устройства.

Как настроить иммобилайзер iBlue? (Android) – iBlue

Результаты поиска для «»

Извините. Мы не нашли ничего по запросу » »

Извините, что-то случилось. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Как настроить иммобилайзер iBlue? (Android)

Чтобы настроить иммобилайзер iBlue на телефоне, вам потребуется устройство с поддержкой Bluetooth 4.0. Нажмите здесь, чтобы проверить совместимость.

Вы можете начать процесс установки после того, как квалифицированный установщик успешно установит ваше устройство. Узнать больше…

1. Скачать приложение
   Вы можете скачать последнюю версию бесплатно из Google Play. После загрузки запустите приложение.
   
2. Начните процесс настройки
   Начните процесс настройки, нажав кнопки Пропустить или Начать
   Если у вас уже есть автомобиль, зарегистрированный в вашем приложении, нажмите кнопку Добавить автомобиль на боковой панели, чтобы начать процесс настройки
   
3. Включить зажигание (или нажать кнопку пуска)
   Поверните ключ до упора, не запуская двигатель. Подсветка приборной панели должна загореться, когда ключ находится в этом положении. Если у вас нет ключа, а в вашем автомобиле есть функция запуска нажатием кнопки, нажмите кнопку запуска, не удерживая тормоз. Индикаторы на приборной панели должны загореться, но двигатель не должен работать.
4. Поиск вашего устройства
   Как только вы включите зажигание, устройство iBlue Immobilizer включится, и приложение автоматически найдет ваше устройство. Во время поиска убедитесь, что Bluetooth включен, так как именно так ваш телефон взаимодействует с устройством iBlue. Узнайте больше о Bluetooth здесь. Поиск может занять до 30 секунд. Если вы не смогли подключиться к устройству в течение 30 секунд, выключите и снова включите зажигание и повторите попытку подключения. Когда приложение найдет ваше устройство, оно автоматически перейдет к шагу 5.
   • Нет результатов поиска. Что я должен делать?
5. Сопряжение устройства
   Если это устройство-иммобилайзер iBlue настраивается впервые
   Используйте свой телефон для сканирования QR-кода на карте PUK-кода вашего иммобилайзера iBlue. Карту можно найти в коробке и соскоблить покрытие с серой области.
   Если камера вашего телефона не может успешно отсканировать QR-код, нажмите «Введите код вручную», и вы сможете ввести буквенно-цифровой код с PUK-карты.
   • Что такое PUK-код и кодовая карта PUK?
   • Мне не удалось отсканировать QR-код. Что я должен делать?

   Если ваше устройство уже было настроено до
   Если ваше устройство было настроено ранее вами или кем-то другим, для продолжения вам необходимо ввести PIN-код. Если вы ввели правильный PIN-код, вы должны увидеть кнопку «Сохранить этот автомобиль» в нижней части экрана. Коснитесь его, а затем перейдите к шагу 7.

   • Я не помню свой PIN-код. Что я должен делать?
6. Введите новый PIN-код для вашего устройства
   Вам необходимо создать 6-значный уникальный PIN-код, который позволит вам (или вашим друзьям и родственникам) подключиться к вашему автомобилю. Ваш телефон запомнит ваш автомобиль, и вы всегда можете использовать свою PUK-карту для создания нового PIN-кода, поэтому не стесняйтесь использовать сложный код. Избегайте использования последовательных номеров, таких как 1-2-3-4-5-6 и дат.
   
7. Назовите свой автомобиль
   Введите имя вашего автомобиля. Это поможет вам легче идентифицировать свой автомобиль, если вы планируете использовать более одного автомобиля.
   
8. Выберите цвет и значок
   Вы можете выбрать собственный цвет и значок для своего автомобиля, чтобы вы могли легко различать их, если у вас несколько автомобилей.