Рубрика: Разное

2Окт

Не открывается капот ваз 2109: Как открыть капот на ВАЗ 2109, если порвался тросик: варианты

2 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Не открывается капот транспортер

Содержание

Комментарии: 1 11.07.2020 В жизни многих автовладельцев происходили ситуации, когда заклинивало капот и его открытие не представлялось возможным. Такое случается очень часто, когда на кузове образовывается ржавчина или замок капота стареет. Однако самой распространенной причиной является обрыв троса.

Решить проблему можно без обращения в сервис, но для этого понадобится помощь напарника. Он должен потянуть рычаг, который располагается в салоне, а владелец в это время тянет капот, надавив на него перед этим. Если же попытка не удалась, значит причина блокировки капота кроется в другом. Однако, даже в подобных ситуациях, можно решить проблему.

Как открыть капот cнаружи в VolkswagenT4

Тросик открытия. Тросик является элементом электромагнитного механизма под капотом. Здесь же находится и контроллер. Трос проходит под капотом и соединяется с переключателем в салоне.

Он может порваться или заклинить из-за ряда причин. Самая распространенная — естественный износ. В таком случае, доступ ко всем механизмам под капотом будет закрыт. Как починить. Первое, что необходимо сделать, — найти место, где произошел разрыв.

Сказать точное расположение троса нельзя, так как это зависит от автомобиля. Поэтому перед работой стоит ознакомиться с инструкцией к авто. Главное, что нужно сделать, — отыскать конец оторванного троса и потянуть его. Делать это нужно с использованием плоскогубцев, иначе можно поранить руки.

Если вся работа была проделана правильно, и вы тянули нужный трос, капот должен без труда открыться. Решетка радиатора. На некоторых автомобилях снять решетку радиатора можно всего за пару движений. Через отверстие можно будет получить доступ к механизму запора, это позволит без проблем открыть капот.

Для того, чтобы вскрыть механизм, необходимо приготовить отвертку с длинной ручкой. Ее нужно просунуть в радиаторную решетку. В большинстве случаев, это не получается с первого раза. Но при последующих попытках получится снять элемент кузова. Защита на картере мотора.

Открыть путь к затворному механизму можно через дно автомобиля. Все, что для этого нужно, — снять защиту картера. Перед этим нужно дополнительно взять фонарик и отвертку. После того, как картер будет снят, нужно попробовать освободить замок от зацепления. После успешной работы, нужно проделать то же самое с вторичной защелкой.

Если приложить должные усилия, капот будет открыт уже через 10 минут. После работ необходимо прикрутить картер на место. Итог. Решить проблему заблокированного капота можно сразу тремя способами самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих усилиях, можно обратиться к специалистам в сервис.

Ведь неаккуратная и неумелая работа может привести к более тяжелым последствиям.

Источник: car.ru

Отказал замок капота

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Чаще всего, поломки происходят в дороге

Капотный замок находится на одном из первых мест в списке «постепенных» поломок. В редких случаях он ломается внезапно (работал отлично и вдруг…). Ухудшение его работы проявляется, так сказать, пошагово. Ну хлопнул лишний раз капотом, хлопнул еще раз с большей силой. Закрылся, в конце концов, ну и ладно… Да, капот-то закрылся, но надежно ли?

Не доставит ли эта мелочь неприятностей беспечному владельцу автомобиля? Как известно, в большинстве случаев опасность подкрадывается с той стороны, с которой ее не ждут.

С капотом шутки плохи

Проблемы с замком капота

Какие же функции выполняет капотный замок?

Основное предназначение капотного замка – удерживать капот автомобиля в закрытом положении в любых условиях (будь то автомобиль, находящийся на стоянке, или несущийся по трассе с приличной скоростью).

Да, большинство конструкций не вызывают нареканий, но и они (со временем) не обеспечивают должной безопасности. Главное, уловить момент, когда следует заменить или подвергнуть ремонту такую «ерунду», как замок капота.

Что он не должен делать

У вас только начинаются проблемы с капотным замком автомобиля, если:

  • Для закрытия замка приходится по несколько раз хлопать капотом, с каждым разом прикладывая все большую силу
  • Капот дребезжит и «подпрыгивает» на ямах
  • Стало проблематично открыть капот, ручка в салоне плохо реагирует.

Если вам знакомы эти неудобства, то пора подумать про регулировку, замену или ремонт замка капота автомобиля.

Своевременная диагностика, ремонт узлов автомобиля избавит от проблем и лишних затрат времени и средств.

Самостоятельная диагностика автомобиля никому не повредит

Замена, ремонт или регулировка?

Для начала, определимся с возникшей проблемой и масштабностью предстоящих работ.

  • Если замок заедает изредка, при работающем двигателе заметно дребезжание капота, то в таком случае поможет простая регулировка
  • При постоянном заедании и тщетных попытках регулировки, запорный механизм или тросовый привод требуют ремонта или частичной замены
  • При очень серьезных поломках (покорежило, рассыпался и т.д.) поможет лишь полная замена.

Методом поверхностного осмотра можно определить, требует ли данное устройство замены, или можно обойтись ремонтом. Допустим, после осмотра мы определили, что «пациент скорее жив, чем мертв», и его еще можно реанимировать.

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

Капот «девятки»

  1. Штырь защелки
  2. Нижняя чашка
  3. Предохранительный крючок
  4. Стопорная шайба
  5. Пружина крючка
  6. Ось крючка
  7. Верхняя чашка
  8. Пружина защелки
  9. Втулка оболочки тяги
  10. Ось рукоятки
  11. Рукоятка
  12. Уплотнитель тяги
  13. Тяга в оболочке
  14. Держатели тяги
  15. Пружина замка.

Деталей многовато, но принцип работы понятен. При закрытии капота, штырь входит в отверстие рамы и фиксируется пружиной замка. Потянув за рукоятку тяги, мы освобождаем штырь. Образуется зазор между крышкой капота и рамой автомобиля. Капот удерживается только предохранительным крючком, нажав на который мы открываем крышку полностью.

Сложно? Да куда уж проще, дернул за «веревочку» – дверь и открылась!

Приступим к ремонту замка. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей (на «13» и «19»), плоская отвертка и пассатижи (желательно тонкие). Это найдется в любом автомобиле или гараже.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Пружина замка ВАЗ-2109 (2108)

Металл, как известно, со временем «устает». Своевременная замена пружины может избавить автолюбителя от множества неприятностей.

Итак, меняем пружину!

Первым делом отсоединяем тягу привода от пружины.

Снимаем тягу

С помощью отвертки освобождаем…

Освобождаем тягу

И снимаем пружину.

Снимаем пружину

Три движения – и все готово! Установка новой пружины происходит, как вы уже догадались, аналогично, только в обратном порядке.

С этим разобрались, идем дальше. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Дергаешь за рукоятку в салоне, ясно слышен щелчок замка капота. Выходишь из машины, а крышка не открывается, даже щели нет куда пальцы вставить. Тут уж без помощника не обойтись, один дергает за ручку, другой пытается приподнять крышку капота.

Если регулировка положения защелки не помогает, виновата снова пружина (отвечающая за «подпрыгивание» крышки). Только, на этот раз, находится она уже на штыре защелки.

Штырь-защелка

Замена пружины защелки

Придерживая защелку от проворачивания плоской отверткой, ослабим контргайку. Нужен ключ на «19».

Ослабим гайку

Выкручиваем отверткой штырь защелки

Выкручиваем штырь

Все, защелка в сборе у нас в руках.

Механизм снят

Осталось открутить контргайку и заменить пружину на новую. Сборка с точностью до наоборот.

Раз мы уже поменяли две детали, можно заменить также пружину страховочного крючка. Лишним это не будет, тем более, что сложного ничего тут нет.

Замена пружины крючка

После открытия штатного замка, крышку держит еще страховочный крючок. По идее, он должен предотвращать случаи открывания капота автомобиля на ходу при отказе штатника. И снова, главная героиня – пружина! Именно она удерживает крючок в зацеплении с рамой. Будем менять.

С помощью отвертки или другого подходящего инструмента подденем шайбу-стопор, фиксирующую ось крючка.

Подцепляем шайбу

Тонкими пассатижами (можно пинцетом) аккуратно вынимаем ее из пазов.

Вынимаем шайбу

Рукой вытаскиваем ось крючка.

Вытаскиваем ось

Наконец, снимаем нашу пружину.

Снятая пружина

Меняем ее и собираем крючок. Действуя, как и в предыдущих случаях, в обратном порядке.

Бывает, что и замок, и защелка работают отлично, но при нажатии на рычаг в салоне капот никак не реагирует. В этом случае проблема в механическом приводе. Трос может заклинить (например, из-за сильного перегиба), он может растянуться, порваться в конце концов.

Снимаем привод (замена тяги)

Слегка натягиваем трос и высвобождаем его из крепления (крючок на пружине замка, ее саму снимать не нужно).

Высвобождаем трос

Далее, откручиваем болт, выступающий в роли оси рукоятки (ключ на «13»).

Откручиваем болт

Снимаем рукоятку

Берем пассатижи и осторожно, чтобы не сломать, выпрямляем загнутый конец тяги.

Выпрямляем кончик тросика

Затем сдвигаем втулку-стопор, освобождая конец тросовой тяги.

Снимаем стопор

Осталось снять петлю тяги с рычага.

Снимаем тросик

И вытащить тягу со стороны моторного отсека.

Вытаскиваем тросик

Осталось лишь высвободить оболочку из держателей и заменить привод на новый. Сборка – как обычно.

На все эти операции потребуется максимум полдня (с перекурами и без спешки). Никаких «спец. инструментов» и больших физических усилий. Главное – внимательность и последовательность действий.

Помните, это важно! Любые действия по ремонту частей замка требуют его последующей регулировки!

Установка крючка с пружиной

Источник: autolocked. ru

Не открывается капот


Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

#2 serg1805

Отправлено 25 March 2009 — 04:16 PM

Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

Худ Лок на капот не стоит случауно ?

#3 D1511

Отправлено 25 March 2009 — 06:20 PM

думаю лучше в сервис ибо ты там оторвешь чего-нибудь и будешь потом платить, а там по гарантии поменяют.

#4 LEXX

Отправлено 25 March 2009 — 09:20 PM

Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

Не паникуй! Был такой трабл. Лечится, но нужен помошник. Один из салона тянет ручку открывания капота, а другой поднимает капот. Когда откроешь, почисть и смажь скобу на капоте и крючок замка.

Источник: clubfiat.ru

что делать, если машина заглохла в луже и как избежать гидроудара :: Autonews

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Autonews

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Autonews

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

Читайте также

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве днем 18 июля 2023 года прошел сильный дождь с грозой: за час ряде районов выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Сильнее всего затопило улицы ЦАО и СВАО: водители опубликовали сотни фотографий с поездками по глубоким лужам. Осадки прошли в период с 14:00 до 15:00, однако власти уже предупредили, что нужно готовиться ко второй, более интенсивной волне. Рассказываем, что делать, если двигатель внезапно заглох прямо в луже и что делать в таком случае: большинство ситуаций могут привести к дорогостоящему ремонту мотора.

adv.rbc.ru

Внезапная остановка мотора в луже может быть вызвана огромным количеством причин. Если вам залило подкапотное пространство, то жидкость может проникнуть практически во все системы. Самые распространенные и не очень опасные причины — это намокание воздушных фильтров и свечей зажигания. Однако попадание большого количества жидкости в подкапотное пространство — это всегда высокий риск гидроудара. И тогда последствия могут быть куда более серьезными.

Гидроудар двигателя — одна из самых распространенных причин отказа в таких ситуациях. Под гидроударом понимают процесс, происходящий в поршневой группе, когда объем попавшей в цилиндр жидкости больше объема камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мертвой точки. Если проще, то в мотор попадает вода и моментально выводит его из строя.

Фото: Global Look Press

Непредвиденный и резкий удар поршня о воду в цилиндре может разрушить шатуны, распределительные валы и даже коленчатый вал. В результате нанесенный двигателю ущерб может быть настолько серьезным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт. Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком.

Примите все необходимые меры, чтобы вытащить автомобиль на сухое место, не заводя двигатель. Например, с помощью буксира или даже вытолкнув его своими силами. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась туда, где ей быть не положено.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться не менее 20 минут. Только после этого можно приступать к осмотру, чтобы выяснить, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Как проверить машину:

1. Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой — одна из проблем отпала и можно приступать к следующему пункту.

Фото: Владислав Шатило / РБК

2. Следующий шаг — проверка состояния свечей зажигания. Если из отверстий бьют струйки воды, ее нужно полностью удалить.

3. Далее стоит проверить уровень масла в моторе и коробке. Если на щупе заметны следы белого цвета или уровень масла заметно поднялся — это главный симптом попадания в масло большого объема воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, то лучше вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Если же после выполнения этих несложных рекомендаций критичных моментов обнаружено не было, то можно попытаться завести машину.

2Окт

Задняя парковка на автодроме: Упражнение Параллельная парковка задним ходом для автошколы на автодроме

2 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Европарковка (параллельная, линейная): основные требования, пошаговая инструкция

Задняя парковка на автодроме определяется к категории заданий повышенной сложности, для выполнения которой слушателю курса необходимо иметь практические навыки. Сдача вождения на внутренней площадке (в народе «автодром») и экзамен в ГИБДД предусматривает правильное выполнение 5 основных упражнений. К ним также относится «Постановка авто на стоянку задним ходом между двух транспортных средств, припаркованных параллельно тротуару». Согласно статистике, в большинстве случаев претенденты на определенную категорию прав не проходят испытания именно из-за промахов, совершаемых при выполнении этого задания.

Основные требования
Параллельная парковка — самый распространенный вариант, поскольку позволяет припарковать «железного коня» в ограниченном пространстве (в так называемом «коридоре»). Поэтому образовательная программа каждой автошколы в обязательном порядке предусматривает прохождение такого задания. Учитывая тот факт, что на улице число машин увеличивается с каждым днем, в условиях реального времени подобное упражнение придется осуществлять довольно часто.

Но умение грамотно припарковаться в «коридоре» дается не сразу, особенно новичку. Поэтому прежде чем приступать к выполнению задания «Парковка задним ходом на автодроме», слушателю курса придется:

хорошенько выучить ПДД;
ознакомиться с инструкциями;
научиться чувствовать габариты авто;
приобрести базовый опыт вождения транспортного средства;
отработать до автоматизма умение четко и оперативно управлять «баранкой».
Итак, как делать парковку на автодроме? Образовательная программа предусматривает четкое выполнение следующих задач:

Параллельная парковка
подъезд к разметке Start;
остановка;
въезд между двух воображаемых транспортных средств;
остановка;
выезд из зоны проведения испытаний.
Параллельная парковка задним ходом на автодроме должна осуществляется по четко разработанному плану. Испытание считается не пройденным, если слушатель курса:

на протяжении тридцати секунд после получения сигнала от инструктора не приступил к осуществлению задания;
случайно сбил фигурки, используемые для разметки территории;
переехал колесом разметку, определяющую область проведения испытаний.
Как выполнить парковку на автодроме с первого раза? Сколько погрешностей разрешается? Согласно установленным нормативам, испытание считается успешно пройденным, даже если слушатель курса допустил не больше 2 незначительных промахов (к примеру, наехал колесом авто на линию разметки или заглушил мотор транспортного средства).

Если ученик отказываться выполнить это задание, испытание автоматически считается не пройденным.

Шаг за шагом к реализации мечты
Если вас интересуют особенности выполнения задания «Параллельная парковка на автодроме», пошаговая инструкция такова:Парковка задним ходом

Двигайтесь к разметке Start.
Включите аварийную сигнализацию.
Заглушите мотор.
Трогайте с места и начинайте движение вперед. Причем скорость авто должна быть минимальной. Основная цель — поближе подъехать к вешке №1 (в автолицее фигуркой обозначают воображаемое авто) правой стороной транспортного средства. Оценить местонахождение вешки можно через зеркальце. В идеале фигурка должна располагаться рядом с задним правым колесом авто.
Заглушите мотор рядом с вешкой, включите огни заднего хода. Если так вдруг случилось, что вы проехали фигурку, то следует немного вернуться, не меняя положения «баранки».
Максимально выкрутите рулевое колесо вправо.
Аккуратно, поглядывая в левое зеркальце, начинайте движение задним ходом. То есть ваше транспортное средство должно поворачивать в сторону места воображаемой парковки. Движение в таком направлении осуществляется до того времени, пока в зеркальце вы не обнаружите вешку №2.
Заглушите мотор.
Поверните рулевое колесо в начальное положение.
Двигайтесь задом, чтобы немного переехать прерывистую линию задним колесом.
Заглушите мотор.
Выкручиваете рулевое колесо максимально влево.
Двигаетесь еще немного задом, чтобы закончить маневр.
Заглушите мотор, как только положение транспортного средства станет параллельным краю воображаемой проезжей части.
Включите «нейтралку».
Выезжайте с воображаемого парковочного места.
Обучение вождению — дело несложное при максимальной ответственности. Если во время прохождения испытания вы обнаружили, что ваше авто отклонилось от заданной траектории, не отчаивайтесь. Ведь даже профессиональным водителям не всегда удается выполнить этот маневр с первого раза (из-за сложности исполнения его окрестили «тёщиным языком»). Что делать, если возникла такая ситуация? Инструкторы ассоциации автошкол советуют остановиться, отъехать немного вперед и повторить попытку. Конечно же, при таком раскладе избежать штрафных баллов не удастся, но зато вы получите возможность благополучно завершить упражнение в целом.

Диагональная парковка задним ходом на автодроме и в городе

В условиях современности водители ежедневно совершают ряд манёвров, добираясь из одной точки города в другую. У всех разный стаж, стиль и привычки в искусстве вождения. Один из обязательных элементов, который выполняет каждый водитель, – диагональная (параллельная) парковка. В данной статье мы пошагово разберем выполнение этого манёвра задним ходом.

Содержание

Что такое диагональная парковка

Диагональная парковка – один из самых трудных элементов, который усваивает начинающий водитель. Данный манёвр необходимо отработать и закрепить не только для успешной сдачи экзаменов, но и для комфортного вождения. Диагональная парковка, она же боковая или параллельная – это частый элемент, выполняемый за рулём. Ежедневно водители паркуются у дома, магазинов и места работы таким образом.

Параллельная парковка производится передним или задним ходом. Что собой представляет последняя? Это манёвр, который осуществляется задним ходом автомобиля в свободное парковочное место между двумя автомобилями, параллельно направлению движения.

Пошаговый алгоритм для начинающих

Для лучшего усвоения материала расскажем, как правильно парковаться пошагово. Условно можно разделить виды диагональной парковки на следующие:

  • парковка по меткам;
  • парковка по зеркалам.

А теперь более детально поговорим о каждом из них.

Боковая парковка по меткам

Итак, здесь основными ориентирами параллельной парковки будут специальные метки, которые располагаются участке автодрома в виде конусов, вешек и т.п. Так как метки есть только на площадках в автошколах, соответственно мы пользуемся этими ориентирами только там.

Чтобы точно заехать в габарит, старайтесь держаться правой стороны вдоль линии разметки. Расстояние между авто и метками приблизительно 0,5 метра. Алгоритм действий следующий (смотреть схему):

  1. Со старта трогаемся в пункт А, как указано на схеме.
  2. Останавливаемся, включаем заднюю передачу, опускаем ручник. Ловим первоначальную метку (С) и двигаемся к ней – правое заднее колесо должно находиться чуть впереди или напротив метки (С). Если проехать за её пределы – шансы совершить данный манёвр близятся к нулю.
  3. Выкручиваем руль до упора вправо. И обращаем внимание на 3-ю угловую метку (Е) и по диагонали двигаемся к ней.
  4. Останавливаемся.
  5. Руль выворачиваем прямо. Нам необходимо сровнять правую фару с первой меткой (С), то есть правая колёсная арка должна быть напротив. Но не заезжаем за её пределы!
  6. Как только этот момент настал – руль выкручиваем до упора влево. Заднее колесо на белой линии.
  7. Проезжаем и делаем остановку. Обращаем внимание на правильное положение меток спереди (D,C) и сзади (E, M,N). Удостоверьтесь, что переднее левое колесо располагается за ограничительной линией (СN). Передача в нейтральное положение, ручник поднят.

Важно: все манипуляции в процессе парковки выполняем на максимально низкой скорости.

Парковка по зеркалам

Здесь все то же самое, только ориентирами служат зеркала бокового и заднего вида. Данный вид парковки используется больше в городе, так как вместо меток уже препятствия в виде других автомобилей. Обращаем внимание на то, что в автошколе учат парковаться и по зеркалам тоже. Алгоритм действий следующий (смотреть схему выше):

  1. Трогаемся в пункт А, как указано на схеме.
  2. Останавливаемся, включаем заднюю передачу, опускаем ручник.
  3. Ловим первоначальную метку (С) в боковом зеркале справа и двигаемся к ней – правое заднее колесо должно находиться чуть впереди или напротив метки (С).
  4. Выворачиваем руль вправо, аккуратно начинаем движение назад.
  5. Смотрим в зеркало заднего вида, ловим в центре метку (E). Как только она становится в центр зеркала, останавливаемся.
  6. Руль устанавливаем прямо, продолжаем движение назад с прямыми колёсами.
  7. Смотрим в левое боковое зеркало, доезжаем колёсной аркой до линии разметки (СN).
  8. Выкручиваем руль до упора влево и продолжаем движение пока все метки спереди и сзади не сровняются в одну линию.
  9. Останавливаемся, передача в нейтральное положение, ручник поднят. Переднее левое колесо располагается за ограничительной линией (СN).

Особенности диагональной парковки на автодроме

Самым главным преимуществом при параллельной парковке на автодроме является, конечно же, разметка. Она помогает будущему водителю сориентироваться в пространстве и усвоить манёвр. Для выполнения этого упражнения делают такие обозначения, как:

  • – линия старта;
  • – линия остановки перед началом манёвра;
  • – другие указатели для того, чтобы обучающийся ориентировался по зеркалам (вешки, конусы, флажки и т.д.).

При обучении вождению автоинструктор рассказывает, по каким именно критериям нужно ориентироваться. Чаще всего это зависит от типа кузова и размеров учебного авто. Инструктор также рассказывает на какой скорости осуществлять манёвр и типичные ошибки. Не спешите усвоить всё сразу – элемент непростой. С течением времени вы научитесь выполнять его быстро.

Условия для сдачи диагональной парковки на экзамене в ГАИ

Многие начинающие водители считают параллельную парковку одним из сложнейших элементов на экзамене в ГАИ. На выполнение этого манёвра даются две попытки, то есть право на одну ошибку. На каждую попытку отводится три минуты.

На экзамене диагональная парковка выполняется правой стороной автомобиля задним ходом. То есть, заехать нужно сразу без подвижек вперед – задняя передача включается только один раз. Запрещается въезжать в конусы и вешки, а также глушить двигатель.

Элемент сдан, если переднее левое колесо находится за ограничительной линией. Экзаменатор может самостоятельно остановить машину в случае аварийной ситуации, и экзамен будет провален.

Важно: часто случается, что экзаменуемые плохо паркуют авто после выполнения элемента. В результате следующий человек выезжает из этого же положения, пытаясь выполнить элемент сразу. К сожалению, эта попытка часто терпит поражение. Будьте внимательны! Если вы видите, что машина припаркована криво или не находится на стоп-линии, сообщите об этом экзаменатору. Вы имеете право пригнать автомобиль на исходную позицию, а затем приступить к выполнению манёвра.

Как параллельно парковаться в городе

Закрепив навыки параллельной парковки на автодроме, вам не составит труда научиться этому в городе. Здесь точно так же важно ориентироваться по зеркалам, а вместо вешек и конусов будут другие автомобили.

Часто нарушения правил парковки могут привести к аварийным ситуациям, поэтому при осуществлении манёвра необходимо рассчитать пространство так, чтобы водителям других авто был удобно выезжать. Выбрав парковочное место, вы можете подъехать параллельно ему и сразу оценить наглядно, станет ли ваш автомобиль между двумя другими или нет. Новички могут воспользоваться следующим правилом: идеальное расстояние между двумя препятствиями должно быть в 1,5 раза больше паркуемого автомобиля. Иногда, чтобы облегчить данную задачу, наносится специальная разметка, но в городе она встречается редко.

В процессе парковки необходимо контролировать общую ситуацию, смотреть в зеркала бокового и заднего вида. Если водитель менее опытный, для перестраховки лучше посмотреть ещё и в окна для точной оценки расстояния до рядом стоящих автомобилей.

Поворачивая голову, вы заметите, что обзор увеличится, но возможность заметить препятствие ниже уровня стекол крайне мала. Именно зеркала обладают широким обзором, что позволяет увеличить степень маневренности автомобиля.

Учитывайте особенности своего транспортного средства: машина с задним приводом имеет минимальный разворотный радиус, а полноприводная – максимальный. Мысленно представляйте траекторию движения авто, когда паркуетесь, это также облегчит задачу.

И ещё одно важное условие для диагональной и вообще любой парковки – максимально низкая скорость движения. В противном случае вы просто не успеете своевременно выкрутить руль, и попытка окажется неудачной.

Основные ошибки при параллельной парковке

Многие курсанты застревают на параллельной парковке. Что чаще всего является причиной провала на экзамене? Проанализируем наиболее распространённые ошибки новичков при осуществлении диагональной парковки задним ходом.

  • Неправильное исходное расстояние. А именно: боковое расстояние между метками и авто более 0,5 метра. Очень часто обучающийся не уделяет этому должное внимание и после других упражнений подъезжает на парковку дальше нужной дистанции. Это мешает «вписаться» в бокс.
  • Пропуск первой метки. То есть машина проезжает метку, и при движении назад, в диагональ, места не остается. Переднее левое колесо не заезжает за линию, а сзади мешают конусы/вешки.
  • Неправильно определённый центр автомобиля. Если машину не выровнять ровно по диагонали, не доехать в диагональ, то при закручивании руля влево авто не войдёт в габарит. Если переехать это расстояние, то в дальнейшем при закручивании руля вправо можно врезаться правым колесом в бордюр.
  • Неверная оценка расстояния между авто и задними конусами/вешками. То есть, когда водитель смотрит только в зеркало бокового вида, не оглядываясь назад, в окно. И далее сбивает конусы, стоящие сзади. Здесь важно следить за передним левым колесом: как только оно будет за линией – парковка завершена.
  • Вращение руля в другую сторону. В таком случае машина становится в положение, из которого невозможно выполнить элемент правильно и придётся выполнять его сначала.
  • Превышение лимита времени. Экзаменуемый не укладывается в отведённые 3 минуты на выполнение элемента.

Большинство перечисленных ошибок возникают из-за волнения. Также играют роль недостаточно отработанные навыки вождения. Следовательно, чем больше тренировок, тем быстрее движения дойдут до автоматизма и улучшится качество управления автомобилем.

Часто спрашивают

Так как боковая парковка весьма сложна, у начинающих водителей возникает множество вопросов на этапе обучения, а иногда и после. Приведём некоторые из них.


Какой поворотник включать при параллельной парковке?


Так как диагональная парковка это и есть выполнение маневра, то согласно ПДД (гл. 9, п. 56), действительно необходимо перед началом движения подать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. При этом, не забываем снизить скорость. Для новичков и не совсем уверенных водителей можно использовать интересный приём – включить аварийку


Можно ли парковаться с левой стороны дороги?


Да, можно. Как правило, парковка между двумя препятствиями осуществляется правой стороной, так как парковаться разрешено только по ходу движения. Оставлять машину на противоположной стороне дороги нельзя. Но есть исключение: согласно правилам дорожного движения, стоянка на левой стороне дороги разрешается в населенных пунктах с одной полосой движения (без трамвайных путей), а также на дорогах с односторонним движением (гл.13, п.96 ПДД РБ).


Сколько ошибок допускается при сдаче элемента в ГАИ?

При сдаче диагональной парковки в ГАИ даётся две попытки, т.е. право на одну ошибку. Если экзаменуемый создал аварийную ситуацию – придётся сдавать экзамен повторно.

Районный совет Уикома, задняя автостоянка

Адрес

Королева Виктория Роуд,

Хай Уиком

ХП11 1ББ

Часы работы

Задняя автостоянка офиса регионального совета Уикома доступна только для посетителей в будние дни после 18:00 и в выходные дни.

Максимальный срок пребывания не ограничен.

Помещения

Задняя автостоянка офиса районного совета Уикома находится на открытом воздухе и находится на уровне земли.

Имеет:

  • 105 стандартных парковочных мест
  • 4 парковочных места для инвалидов для обладателей синего значка
  • нет парковочных мест для электромобилей
  • нет точек зарядки электромобилей
  • нет бесплатной парковки для мотоциклов
    • 90 033 ограничение по высоте 1,88 метра

Стоимость парковки

С понедельника по пятницу (с 7:00 до 18:00)

Нет общественной парковки.

с понедельника по пятницу (с 18:00 до 20:00)

Продолжительность пребывания Расходы
до 1 часа 1,10 фунта стерлингов
до 2 часов 2,10 фунта стерлингов
до 3 часов 2,60 фунта стерлингов

Суббота (с 7:00 до 20:00)

Продолжительность пребывания Расходы
до 1 часа 1,10 фунта стерлингов
до 2 часов 2,10 фунта стерлингов
до 3 часов 2,60 фунта стерлингов
до 4 часов 3,10 фунта стерлингов
до 6 часов 4,10 фунта стерлингов
до 12 часов £ 6,60

Воскресенье и праздничные дни (с 7:00 до 20:00)

1,10 фунта стерлингов в течение всего дня.

Как оплатить

Это платная автостоянка

Вы можете оплатить через:

  • Кредитную/дебетовую карту, включая бесконтактную
  • RingGo:
    • приложение для смартфона
    • онлайн
    • телефон 0203 046 0010
      • 90 035

    Сообщить о проблеме

    Если хотите чтобы сообщить нам о проблеме на этой парковке, свяжитесь с нами.

    Сообщить сейчас

    Автомобильная стоянка

    На территории больницы West Suffolk есть автостоянки с барьерным контролем для пациентов, посетителей и персонала.

    Имеются отдельные автостоянки для персонала и посетителей. Они четко обозначены вокруг сайта.

    Основная парковка для пациентов/посетителей Автостоянка находится перед больницей, первая парковка справа при входе на территорию.

    Дополнительная парковка для пациентов и посетителей предоставляется в задней части объекта на автостоянке  D. Она находится рядом с отделением Macmillan и учебным центром и подходит для людей, посещающих отделение дневной хирургии/центр лечения глаз, отделение Macmillan, патологии, фармации, палаты F1 (Радуга) и других палат/отделений по мере необходимости.

    Барьеры для автостоянок

    Больница West Suffolk Hospital использует систему распознавания номерных знаков для всех транспортных средств, поэтому на въезде на территорию отсутствуют барьеры.

    При входе на территорию система автоматически регистрирует номерной знак автомобиля. Когда вы будете готовы уйти, посетителям просто нужно посетить одну из платежных станций на территории, где им будет предложено ввести регистрационный номер своего автомобиля. Затем будет отображаться стоимость парковки, и посетители могут выбрать оплату наличными, картой или через бесплатное приложение под названием Glide Parking, которое можно загрузить в магазине приложений Apple или в Google Play. Узнайте больше здесь

    Шлагбаумы, установленные на выезде с участка, распознают регистрацию транспортного средства и оплаченную парковку и откроются автоматически.

    Парковка для лиц, осуществляющих уход за больными

    Члены семьи, осуществляющие уход за автомобилем, которые припарковались на территории, должны посетить офис парковки автомобилей перед больницей, чтобы зарегистрировать свой номерной знак, чтобы с них взималась правильная плата,

    Для дальнейшего информация о парковке в больнице West Suffolk Hospital подробнее

    Плата за парковку автомобиля 

    Все пациенты/посетители, посещающие больницу Вест-Саффолк (если только они не подпадают под действие перечисленных ниже исключений), должны платить за парковку.

    Посетители с ограниченными возможностями, пользующиеся автостоянкой А, должны посетить офис автостоянки, чтобы подтвердить свою бесплатную парковку.

    Посетители с ограниченными физическими возможностями, использующие автостоянку D, должны поговорить с командой автостоянки по внутренней связи и следовать инструкциям.

    • Передняя парковка (A): до 20 минут бесплатно
    • Задние парковки: до 30 минут бесплатно
    • До одного часа 2,20 фунта стерлингов
    • До двух часов 4,20 фунта стерлингов
    • До трех часов 6,40 фунтов стерлингов
    • До четырех часов 8,40 фунтов стерлингов
    • До пяти часов 10,60 фунтов стерлингов
    • Пять часов и более £12,70
    • Билет на неделю (7 дней) 30 фунтов стерлингов
    • Дневной блок Macmillan 5,20 фунтов стерлингов
    • Семейный уход 3 фунта стерлингов в день

    Платежные автоматы находятся:

    • В вестибюле главного входа
    • Возле главного входа – рядом с парковкой
    • Прием в отделении дневной хирургии
    • Рядом с блоком Macmillan/задним входом — внешняя машина 

    Льготы доступны для лиц, ухаживающих за больными, пациентов отделения Макмиллиана, семей новорожденных, пациентов фототерапии, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бесплатной парковкой для семей, собирающих свидетельства о смерти.

    Ночная парковка для родителей детей, находящихся в больнице, бесплатна (дневная парковка по обычным тарифам), а также парковка для обладателей синего значка и некоторых часто посещающих амбулаторные пациенты.

    Все деньги, которые Доверительный фонд зарабатывает на парковке автомобилей, реинвестируются в наши услуги и уход за пациентами, и в течение года этот доход от парковки автомобилей примерно эквивалентен полной стоимости медсестер в отделении.

    Парковка для инвалидов

    Существует несколько специально отведенных парковочных мест, зарезервированных для зарегистрированных водителей-инвалидов, имеющих действительный пропуск синего значка.

    Пункты высадки

    Существуют пункты высадки, где пациенты/посетители могут быть высажены, если они не могут пройти пешком с различных автостоянок. Они расположены рядом с задним входом, как и отделение дневной хирургии/центр лечения глаз, отделение почечного диализа и отделение Macmillan. Существует 20 минут свободного времени для тех, кого высаживают перед больницей, и 30 минут свободного времени для тех, кто высаживается в задней части площадки. Плата не взимается при условии, что транспортное средство покинет территорию в пределах этих временных рамок, а чип-монета будет депонирована на выезде.

    Система уведомления о плате за парковку

    Текущая компания по управлению автостоянкой использует систему уведомления о плате за несоблюдение правил парковки Доверительного фонда. Уведомление о взимании платы может быть выдано, если: у транспортного средства нет действительного синего значка или признанного разрешения; дневной билет отображается нечетко; невозможность припарковаться на официальном парковочном месте; блокирование аварийных выходов или маршрутов аварийных транспортных средств; или блокирование разрешенных областей, например. на заштрихованных дорогах. Текущий штраф составляет 60 фунтов стерлингов (уменьшается до 30 фунтов стерлингов при своевременной оплате).

2Окт

Замена лампочки ближнего света хендай солярис: Как поменять лампочку ближнего света на Хендай Солярис

2 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Замена ламп Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка крестовая средняя
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
  • Монтажная лопатка (при необходимости)

Детали и расходники:

  • Спирт (при необходимости)
  • Ветошь (при необходимости)
  • Салфетка (при необходимости)
  • Лампа дальнего и ближнего света Н4 L/L (60/55 Вт) — 2 шт.
  • Лампа переднего габаритного огня W5W L/L (5 Вт) — 2 шт.
  • Лампа переднего указателя поворота в блок-фаре РY21W (21 Вт) — 2 шт.
  • Боковой указатель поворота на передних крыльях WY5W (5 Вт) — 2 шт.
  • Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре W16W (16 Вт) — 1 шт.
  • Лампа заднего противотуманного фонаря в левом фонаре, тип лампы PR21W (21 Вт) — 1 шт.
  • Лампа заднего указателя поворота P21W (21 Вт) — 2 шт.
  • Лампа заднего стоп-сигнала P21/5W (21/5 Вт) — 2 шт.
  • Лампа заднего габаритного огня P21/5W (21/5 Вт) — 2 шт.
  • Лампы фонарей освещения номерного знака W5W L/L (5 Вт) — 2 шт.
  • Лампа освещения багажника C5W (5 Вт) — 1 шт.
  • Лампа дополнительного стоп-сигнала W16W (16 Вт) — 1 шт.
  • Лампа индивидуального освещения салона C8W (8 Вт) — 2 шт.
  • Лампа общего освещения салона C8W (8 Вт) — 1 шт.
  • Лампа комбинации приборов W1 — 2 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед заменой ламп отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для замены лампы ближнего/дальнего света фар выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните против часовой стрелки, снимите крышку лампы ближнего/дальнего света и лампы габаритного огня.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от лампы ближнего/дальнего света.

4. Выведите пружинный фиксатор из паза на отражателе, откиньте фиксатор и извлеките лампу ближнего/дальнего света.

Лампа ближнего/дальнего света.

5. Установите лампу Н4 L/L (60/55 Вт) ближнего/дальнего света в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как лампа сильно нагревается и жирные пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки останутся пятна, удалите их салфеткой, смоченной спиртом.

Для замены лампы габаритного огня выполните следующее:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните против часовой стрелки, снимите крышку лампы ближнего/дальнего света и лампы габаритного огня.

3. Извлеките плафон лампы габаритного огня из отражателя.

4. Извлеките лампу из плафона.

Лампа габаритного огня.

5. Установите лампу W5W L/L (5 Вт) габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы переднего указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из блок-фары.

2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

Лампа указателя поворота в блок-фаре.

3. Установите лампу РY21W (21 Вт) переднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сдвиньте фонарь указателя поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.

3. Проверните патрон против часовой стрелки и извлеките его из фонаря указателя поворота.

4. Извлеките лампу из патрона.

Лампа бокового фонаря указателя поворота.

5. Установите лампу WY5W (5 Вт) бокового фонаря указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего противотуманного света (лампы света заднего хода в правом заднем фонаре) выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките его из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките лампу из патрона.

Лампа заднего хода.

5. Установите лампу заднего хода W16W (16 Вт) в правом фонаре в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Лампа заднего противотуманного фонаря в левом фонаре PR21W (21 Вт).

Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы заднего указателя поворота против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

Лампа заднего указателя поворота.

5. Установите лампу P21W (21 Вт) заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы стоп-сигнала/заднего габаритного огня выполните следующие операции:

1.  Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

5. Установите лампу P21/5W (21/5 Вт) в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы освещения номерного знака против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

3. Извлеките лампу из патрона.

Примечание:

Аналогично замените лампу в другом фонаре освещения номерного знака.​

Лампа освещения номерного знака.

4. Установите лампу W5W L/L (5 Вт) фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в плафоне освещения багажника выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор и извлеките плафон из проема.

3. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.

Лампа освещения багажника.

4. Установите лампу C5W (5 Вт) освещения багажника в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп дополнительного стоп-сигнала выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы освещения дополнительного стоп-сигнала против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

3. Извлеките лампу из плафона.

4. Установите лампу W16W (16 Вт) дополнительного стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в плафоне индивидуального освещения выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой или монтажной лопаткой и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите рассеиватель плафона индивидуального освещения места пассажира.

Крепление рассеивателя плафона индивидуального освещения.

3. Преодолевая сопротивление пружинных контактов, извлеките лампу.

Примечание:

Аналогично замените лампу индивидуального освещения места водителя.

4. Установите лампы C8W (8 Вт) индивидуального освещения в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы в плафоне общего освещения выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите рассеиватель плафона общего освещения салона.

3. Преодолевая сопротивление пружинных контактов, извлеките лампу.

Примечание:

На фото установлена диодная лампочка.

Штатная лампа общего освещения салона.

4. Установите лампу C8W (8 Вт) общего освещения салона в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп подсветки комбинации приборов выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите комбинацию приборов, как описано здесь.

3. Выверните лампу подсветки комбинации приборов и снимите лампу.

Примечание:

Аналогично замените вторую лампу подсветки комбинации приборов.

Лампа подсветки комбинации приборов.

4. Установите лампу W1 в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: http://carpedia.club/

2007 Hyundai Accent SE 1.6L 4 цил.

1. Начало работы — Подготовка к замене лампы фары

Подробнее >

2. Открытие капота — Как открыть капот и подпереть его

3. Извлечение лампы фары — действия по удалению перегоревшей лампа накаливания

4. Полезные советы – Как определить тип лампы для замены в фаре и другие советы

Что бы вы хотели, чтобы ваши лампочки делали? См. четче Обновление до светодиода СПРЯТАННЫЙ стиль

Обратите внимание на лампу премиум-класса, такую ​​как Silverstar Ultra, со специально разработанной нитью накаливания, запатентованной газовой смесью и покрытием для лучшего освещения на дороге. Узнайте больше о Silverstar Ultra.

Обновите свои противотуманные фары до светодиодных с опцией прямой установки, которая легко подключается к существующему корпусу лампы вашего автомобиля. У Sylvania есть вариант с корпусом из авиационного алюминия и вентилятором с турбонаддувом. Обратите внимание на светодиоды Sylvania.

Рассмотрим лампочку, подобную zXe, с запатентованной газовой смесью ксенона, которая соответствует белому свету газоразрядных ламп для максимальной яркости фар и дополнительной четкости. Дополнительная информация о лампах zXe.

5. Замените лампочку — Процедура замены новой лампочки

6. Дополнительная информация. — Дополнительная информация по фарам

Поделись

  • BMW из MKE North помог сделать эти видео
  • Обратная связь
  • Скачать руководство по эксплуатации Hyundai

В этом видеоролике показано, как заменить лампу в фаре автомобиля Hyundai Accent 2007 года выпуска. Лампа в фаре может также называться лампой ближнего света. Фары со временем тускнеют до 20% и в конечном итоге перегорают — по этой причине мы рекомендуем менять фары парами. Замена обеих ламп в фарах вашего Accent одновременно позволит обеим лампам иметь одинаковую интенсивность и не позволит новой лампе в фаре светить ярче, чем лампа на противоположной стороне.

В некоторых автомобилях Hyundai дальний свет представляет собой ту же лампу, что и фара, и дальний свет может работать, но фара может перегореть, даже если это одна и та же лампа (и наоборот). Некоторые автомобили Hyundai оснащены газоразрядными фарами высокой интенсивности, которые иногда называют ксеноновыми фарами. Ксеноновые фары имеют балласт для зажигания ксеноновых ламп высокого напряжения, когда они включаются, которые могут оставаться под напряжением, даже если фары выключены. Перед заменой обязательно отсоедините блок фары или аккумулятор. Если у вашего Accent перегорела HID-фара, это может быть перегоревшая лампочка или неисправный балласт фары.

Стоимость замены лампы фары вашего Accent зависит от того, куда вы обращаетесь, чтобы заменить фару. Дилерские центры Hyundai, как правило, дороже, а продавцы запчастей, такие как AutoZone, часто заменяют его бесплатно, если вы покупаете там лампы. Когда вы меняете фару на Акценте, важно не касаться пальцами стеклянной части лампочки, потому что масло с кончиков ваших пальцев приведет к тому, что эта часть лампочки будет гореть сильнее, что значительно сократит срок службы лампочки.

  • Купон Advance Auto для
    Скидка 20% на весь заказ: KIOSK20

Автор

Ханс Ангермайер — сертифицированный ASE техник по техническому обслуживанию и легкому ремонту. Он снял более 100 000 видеороликов, демонстрирующих водителям, как ремонтировать свои автомобили. Он обладает обширными знаниями в области основных процедур ремонта, охватывающих большинство автомобилей на дорогах. За последние 10 лет Ханс сосредоточился на создании CarCareKiosk, который ежемесячно посещают миллионы водителей.

Машины горят, вытекают и иным образом расходуют масло. Часто проверяйте уровень и доливайте его при необходимости

Во многих странах вождение автомобиля с прижатым к уху телефоном является незаконным. Посмотрите, как разговаривать без помощи рук!

Узнайте, как диагностировать и устранять незначительные утечки масла в автомобиле

Вы любите своих детей, верно? Посмотрите, как правильно закрепить автокресло.

Замена лампы головного света | Стоимость и обслуживание

Наши мобильные механики привозят к вам магазин 7 дней в неделю.


Получите предложение сегодня для вашего Hyundai Sonata

Найдите свою стоимость

4,8

(2074 отзыва)

Узнать больше:

RepairSmith предлагает авансовые и конкурентоспособные цены. Средняя стоимость замены лампы головного света Hyundai Sonata составляет 86 долларов. Оставьте его в нашем магазине и заберите через несколько часов или сэкономьте время и пригласите к себе наших механиков по доставке.

2007 Hyundai Sonata

2.4L L4 • 142 689 миль

, CA 94608

$62 — 76 $

2015 Hyundai Sonata

2.0L L4 Turbo • 175000 миль

, Техас 75065

$55 — 67 $

2013 Hyundai Sonata

2.4L L4 Hybrid Гибрид • 0 миль

, AZ 85718

$118 — $144

Hyundai Sonata 2013

2,4 л L4 GLS • 96 987 миль

, NV 89139

$78 — 96 $

2015 Hyundai Sonata

2.4L L4 • 110 590 миль

, АЗ 85286

$54 — 66 $

2006 Hyundai Sonata

• 98000 миль

, CA 94538

$60 — 74 $

2011 Hyundai Sonata

2.4L L4 SE • 2000 миль

, CA 94806

$116 — 142 $

Hyundai Sonata 9 2011 года выпуска0003

2,4 л L4 SE • 2000 миль

, CA 94806

$116 — 142 $

2013 Hyundai Sonata

2,4 л L4 • 117 000 миль

, AZ 85298

$59 — 73 $

2002 Hyundai Sonata

2. 7L V6 LX • 120 000 миль

, CA 92211

$54 — $66

Получить предложение

12 месяцев | Гарантия на 12 000 миль

Почему РемонтСмит?

Мы выполняем более 600 услуг по ремонту и техническому обслуживанию, включая замену масла, тормоза, диагностика, ремни и шланги и многое другое. Лучшая часть? Мы приезжаем к вам со всеми необходимыми инструментами и запчастями.

Предварительные цены

Бронирование онлайн

Качественное обслуживание

Полная гарантия

Мы здесь, чтобы держать вас в движении

Наши опытные мобильные механики готовы помочь.

2Окт

Ока давление в шинах: Рекомендуемое давление в шинах ВАЗ 1111 Ока

2 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Проверка колес

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Проверка колес


Вам потребуются
  • манометр
  • насос
  • штангенциркуль

Предупреждения

 Через каждые 30 000 км пробега отбалансируйте колеса и отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

 На автомобиле применяются шины размерности 135/80 R12.

 Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,18 МПа (1,8 кгс/см2).

 Разница между давлением воздуха в шинах любых колес 0,2–0,3 кгс/см2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

 Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо отбалансировали. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.

Защитный колпачок с ключом для затягивания золотника

Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые.

Рекомендации

Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.

Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой.

Схема перестановки колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите (или отверните) защитный колпачок с вентиля шины.

2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник.

3. Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше требуемого, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Снова замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление в шине до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно падает, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом.

6. Чтобы проверить герметичность золотника, поставьте автомобиль так, чтобы вентиль находился сверху, и погрузите вентиль в емкость с водой или мыльным раствором. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

 

7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину.

8. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их (момент затяжки см. в приложении).

 

Скачать информацию со страницы


↓ Комментарии ↓

 


1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5. 0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9. 3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12. 4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Какое давление в шинах Ока должно быть: рекомендации по поддержанию безопасности

Владельцам автомобилей, особенно начинающим, может быть сложно следить за многими аспектами технического обслуживания автомобиля, в том числе и за давлением в шинах. Однако, это очень важно для безопасности на дороге и экономии топлива.

Неправильное давление в шинах может привести к различным проблемам, таким как ухудшение сцепления с дорогой, скоростью износа шин, повреждению дисков и даже потере управления во время движения. Важно знать правильное давление, чтобы избежать этих проблем и оставаться в безопасности на дороге.

В этой статье мы расскажем о том, какое давление в шинах Ока должно быть, и как справляться с настройкой давления. Вы узнаете, как выбрать правильный баланс между мягкой и жесткой поверхностью, и почему придерживаться рекомендаций производителя автомобиля при установке давления в шинах.

Содержание

  1. Поддержание безопасности на дороге: правильное давление в шинах Ока
  2. Зачем нужно знать давление в шинах Ока: последствия неправильного давления
  3. Где можно узнать рекомендуемое давление для шин Ока: источники информации
  4. Как измерить давление в шинах Ока: простые инструкции
  5. Как поддерживать правильное давление в шинах Ока: советы для водителей
  6. Поддержание правильного давления в шинах Ока — важнейший аспект безопасности на дороге
  7. Вопрос-ответ
  8. Почему важно поддерживать правильное давление в шинах на Оке?
  9. Как определить правильное давление в шинах Ока?
  10. Как часто нужно проверять давление в шинах Ока?
  11. Можно ли использовать давление, отличное от рекомендованного?
  12. Как проверить, правильно ли установлено давление в шинах Ока?

Поддержание безопасности на дороге: правильное давление в шинах Ока

Знание и понимание правильного давления в шинах является ключевым фактором на дороге, поскольку неправильное давление может снизить производительность шин и повысить риск аварий.

Поэтому поддержание правильного давления в шинах Ока является критически важным для обеспечения безопасности на дороге. Рекомендованное давление в шинах Ока составляет от 1,8 до 2,0 бар, однако точное давление может отличаться в зависимости от загрузки автомобиля и условий эксплуатации.

Важно заметить, что неправильное давление в шинах может привести к нежелательным последствиям, таким как ускоренный износ шин, плохое сцепление с дорогой, увеличенный расход топлива и риск аварий. Проверка давления в шинах Ока должна производиться регулярно — не реже одного раза в месяц или перед длинной поездкой.

Для обеспечения максимальной безопасности на дороге необходимо следить за правильным давлением в шинах Ока. Соблюдая рекомендации производителя, Вы сможете увеличить срок службы шин, избежать нежелательных проблем на дороге и сохранить свое здоровье.

Зачем нужно знать давление в шинах Ока: последствия неправильного давления

Если вы являетесь владельцем автомобиля Ока, то вы должны знать, какое давление должно быть в шинах вашего авто. Неправильное давление в шинах может привести к серьезным последствиям.

Слишком низкое давление может привести к ускоренному износу шин и даже к проколам. Это может не только привести к большим расходам на замену шин, но и к авариям на дороге.

С другой стороны, слишком высокое давление также может быть опасным. Оно может привести к ухудшению сцепления шин с дорогой, что повышает риск потери контроля над автомобилем во время движения.

Кроме того, неправильное давление в шинах может привести к увеличению расхода топлива, что негативно сказывается на экономии денег и на окружающей среде.

Поэтому, знание правильного давления в шинах Ока и регулярная проверка его уровня — это обязательные меры для поддержания безопасности и экономии денег.

Где можно узнать рекомендуемое давление для шин Ока: источники информации

Правильное давление в шинах Ока является одним из ключевых факторов безопасности вождения. Однако, не все владельцы автомобилей Ока знают, какое именно давление должно быть в шинах своего автомобиля, поэтому мы рекомендуем искать эту информацию у официальных источников.

Один из самых авторитетных источников для получения рекомендаций по давлению в шинах — это Руководство по эксплуатации автомобиля Ока. В этом документе производитель конкретно указывает оптимальные параметры давления для передних и задних колес. Вы можете найти Руководство на официальном сайте производителя Ока или в комплекте с автомобилем при покупке.

Вы также можете обратиться к техническому обслуживанию, которое занимается ремонтом автомобилей Ока. Эксперты посмотрят на ваш автомобиль, выявят тип шин и нагрузку, которую они могут выдержать, и подскажут оптимальное давление. Обычно, указания по давлению печатаются на наклейках на раме дверей водителя или на задней опоре автомобиля, но убедитесь, что эти наклейки актуальны для вашей модели Ока.

Также, для получения рекомендаций по давлению в шинах Ока, можно обратиться к ресурсам в интернете. Однако, при этом важно искать информацию на проверенных сайтах, которые несут ответственность за предоставленные данные. Некоторые автомобильные журналы также публикуют статьи с рекомендациями по давлению в шинах Ока, но предпочтительнее всего обращаться к источникам, упомянутым выше.

Как измерить давление в шинах Ока: простые инструкции

1. Получите манометр: прежде чем измерять давление в шинах своего Ока, убедитесь, что у вас есть манометр. Не забывайте, что качество манометра может серьезно повлиять на точность измерения, потому лучше выбрать надежное устройство.

2. Убедитесь, что шины охлаждены: перед определением давления в шинах Ока, убедитесь, что машина стояла на месте не менее 20-30 минут — это позволит шинам остыть до окружающей температуры и убедиться в правильности измерения.

3. Потеряйте воздух из шины: откройте клапан на каждой шине и дайте воздуху уйти, чтобы можно было измерить так называемое холостое давление.

4. Приложите манометр: вставьте манометр в открытый клапан шины и дождитесь, пока он покажет давление.

5. Сравните с рекомендациями производителя: как правило, рекомендации по уровню давления находятся на дверце водительского салона, в инструкции на автомобиль или на бензобаке на стикере. Сравните показания манометра с рекомендациями производителя и, если необходимо, отрегулируйте давление.

Соблюдайте рекомендации производителя при проверке давления в шинах вашего Ока и следуйте этим простым инструкциям, чтобы получить наиболее точный результат.

Как поддерживать правильное давление в шинах Ока: советы для водителей

Одним из самых важных аспектов автомобильной безопасности является правильное давление в шинах. Давление в шинах Ока должно соответствовать указанным в инструкции производителя значениям, чтобы обеспечить управляемость автомобиля и избежать возможных аварий на дороге.

Чтобы поддерживать правильное давление в шинах Ока, необходимо регулярно проверять их состояние. При этом следует помнить, что давление в шинах может изменяться в зависимости от температуры и других факторов.

Если давление в шинах Ока ниже нормы, то у автомобиля ухудшается управляемость, а топливный расход увеличивается. Если, наоборот, давление слишком высокое, то риск порезов и других повреждений шин значительно увеличивается.

Для правильной проверки давления в шинах Ока необходимо использовать специальный манометр. Проверять давление нужно ежемесячно или после длительных поездок на большие расстояния.

  • Не забывайте проверять давление в запасном колесе, так как оно может понадобиться в неожиданной ситуации.
  • Подкачивать шины следует только при комнатной температуре, поскольку изменение температуры может искажать результаты измерения.

Помните, что правильное давление в шинах Ока — это не только гарантия безопасности на дороге, но и экономия на топливе и ремонте шин.

Поддержание правильного давления в шинах Ока — важнейший аспект безопасности на дороге

Правильное давление в шинах Ока — это один из ключевых факторов, влияющих на безопасность на дороге. Неверно накачанные шины могут привести к ухудшению сцепления с дорогой, увеличению расхода топлива и повышению риска аварийной ситуации.

Оптимальное давление в шинах Ока зависит от многих факторов, включая тип автомобиля, нагрузку, скорость движения и условия погоды. Чтобы узнать точные рекомендации по накачиванию шин, проверьте их давление в инструкции к автомобилю или обратитесь к специалистам на СТО.

Поддерживайте правильное давление в шинах Ока на протяжении всего периода эксплуатации. Периодически проверяйте их состояние, особенно перед длительными поездками. И не забывайте, что правильное давление в шинах Ока — это не только забота о вашей безопасности, но и экономия на топливе и дополнительном ремонте.

Вывод: Поддерживайте правильное давление в шинах Ока, чтобы обеспечить безопасность на дороге для себя и окружающих. Проверяйте их состояние регулярно и не пренебрегайте необходимыми ремонтными работами, чтобы избежать аварийных ситуаций и экономить средства на эксплуатацию транспортного средства.

Вопрос-ответ

Почему важно поддерживать правильное давление в шинах на Оке?

Правильное давление в шинах обеспечивает безопасность на дороге, экономит топливо и продлевает срок службы шин. Недостаточное давление может привести к ухудшению управляемости автомобиля, перегрузке шин и ускоренному износу. Слишком высокое давление ухудшает сцепление шин с дорогой и увеличивает риск протирания шин.

Как определить правильное давление в шинах Ока?

Рекомендуемое давление для шин Ока указывается в технической документации для автомобиля или на наклейке, находящейся на крышке бензобака или на дверце водительского места. Еще один способ — использовать манометр для измерения давления в шинах. Манометр следует присоединить к ниппелю шины и проверять давление в шинах, когда они холодные.

Как часто нужно проверять давление в шинах Ока?

Рекомендуется проверять давление в шинах Ока не менее одного раза в месяц и перед дальней поездкой. Также следует проверять давление в шинах после смены сезонных шин, замены шин или после долгого простоя автомобиля.

Можно ли использовать давление, отличное от рекомендованного?

Не рекомендуется использовать давление, отличное от рекомендованного производителем автомобиля. Это может привести к ухудшению управляемости автомобиля, перегрузке шин и ускоренному износу. При поездке на длинные расстояния можно незначительно увеличить давление в шинах, но не более чем на 0,3 бар.

Как проверить, правильно ли установлено давление в шинах Ока?

Правильно установленное давление в шинах обеспечивает ровный износ шин. При неправильной установке давления можно обнаружить неравномерный износ шин, трещины на боковинах шин и нарушения управляемости автомобиля. Также можно обратить внимание на то, как автомобиль едет по дороге. Если Ока начинает крениться в поворотах или «танцевать» на прямой дороге, возможно, давление в шинах неправильное.

Как найти правильное давление в шинах

Давление в шинах имеет значение. И это также может быть самая доступная, но забытая часть подвески вашего мотоцикла. Полная настройка подвески — пугающая и сложная задача для всех, кроме самых страстных гонщиков. Но каждый может с уверенностью отрегулировать давление в шинах в соответствии со своим стилем вождения и дорожными условиями.

Давайте сначала посмотрим, как давление в шинах влияет на управляемость и безопасность, затем как определить правильное давление в шинах для вашего стиля вождения и в завершение дадим несколько советов, как поддерживать шины в накачанном состоянии.

Давление в шинах и ходовые качества

Шоссейные гонщики, мотокроссисты и даже стритрайдеры используют давление в шинах для небольшой регулировки подвески, чтобы точно настроить характеристики управляемости для конкретных условий езды. Даже если вы не можете обнаружить разницу в ездовых качествах, внесение правильных небольших изменений, по крайней мере, избавит вас от беспокойства о сцеплении шин.

Фактическое давление воздуха в шине в любой момент времени зависит от температуры шины. То есть по мере того, как шина нагревается и остывает, давление воздуха соответственно повышается и понижается. Следовательно, любое обсуждение одного должно учитывать другое. Команды MotoGP доводят эту концепцию до крайности. Они тратят много времени и усилий на измерение и поддержание оптимальных настроек, чтобы обеспечить лучшее время прохождения круга на данной трассе и в сочетании с температурой окружающего воздуха. Большинство уличных райдеров могут немного снизить скорость, но все же должны понимать этот аспект работы мотоцикла.

Правильная накачка шин необходима для максимального увеличения пятна контакта и, следовательно, сцепления.

Максимальное давление в шинах, слишком высокое или слишком низкое, заметно для опытных водителей и является хорошей причиной для остановки для регулировки. Слишком высокое давление в шинах может сделать велосипед более маневренным, но также увеличивает жесткость езды и износ шин. Агрессивные гонщики, которые действительно поднимают температуру шин, могут обнаружить, что их шины из цепких становятся скользкими.

С другой стороны, слишком низкое давление воздуха приводит к вялой управляемости, из-за чего кажется, что мотоцикл хочет бродить. В отличие от перекачанных шин, недокачанные шины могут лучше сцепляться с грунтовыми дорогами и другими поверхностями с низким сцеплением. Гонщики по грязи, например, склонны отдавать предпочтение управляемости более мягких шин.

Езда под дождем — еще одно соображение. Канавки ламелей в недостаточно накачанных шинах менее эффективны во влажных условиях, что увеличивает опасность аквапланирования и потери контакта с дорогой. (Незапрошенная мелочь — в 1923 году Джон Ф. Сайп изобрел и запатентовал идею прорезания канавок в колодках для лучшего сцепления с дорогой, а компания Goodyear воплотила эту идею в жизнь для шин.) внешняя часть пятна контакта, а не центр.

реклама

Начните с рекомендации производителя мотоцикла

Действительно, определение и поддержание оптимального давления в шинах является важной частью получения максимальной отдачи от подвески вашего мотоцикла. Производительность, уверенное управление, экономия топлива, износ шин и, самое главное, безопасность водителя — все это зависит от наличия в шинах нужного количества воздуха.

Какое давление в шинах лучше всего подходит для вашего мотоцикла и вашего стиля вождения?

Начать следует с рекомендуемого давления в шинах, которое указано в руководстве пользователя и на табличке, прикрепленной к раме мотоцикла. Эти рекомендации всегда относятся к холодным шинам.

Рекомендуемое давление в шинах см. в руководстве по эксплуатации мотоцикла.

Некоторые производители дают одну рекомендацию независимо от нагрузки, в то время как другие дают вторую рекомендацию для катания вдвоем. Например, BMW рекомендует 42 фунта на квадратный дюйм спереди и сзади во всех случаях для 789-фунтового BMW K1600GT. Yamaha, с другой стороны, дает две рекомендации для 642-фунтового FJR; 36 спереди и сзади при разгрузке и до 42 фунтов на квадратный дюйм сзади при езде вдвоем или с багажом.

Из этих рекомендаций видно, что вес мотоцикла сам по себе не является особенно хорошим ориентиром для определения настроек давления в шинах. Заводские инженеры разрабатывают свои рекомендации с пониманием всего пакета подвески.

Естественно спросить, подходят ли рекомендации производителя для каждого гонщика и дороги. Короткий ответ почти всегда да. Было обнаружено, что эти настройки обеспечивают наилучшие характеристики, комфорт и износ шин в типичных сценариях езды.

Если, однако, вы пришли к выводу, что необходима регулировка после справедливого испытания заводских настроек, тщательно взвесьте компромиссы, прежде чем вносить изменения, и в целях вашей безопасности обязательно соблюдайте максимальное давление в фунтах на квадратный дюйм, указанное для самой шины.

Информация о производителях шин Max PSI Максимальная нагрузка производителя шин и давление в шинах указаны на боковине шины.

Давайте сделаем небольшой экскурс в этот момент, чтобы объяснить максимальный PSI производителя шин и что это значит для вас. Максимальное значение PSI для любой шины можно найти на боковине шины. Это не рекомендуемое давление в шинах для вашего мотоцикла или любого другого мотоцикла в этом отношении. Вместо этого значение представляет собой максимальное давление в холодной шине, с которым шина может безопасно работать независимо от мотоцикла, нагрузки или стиля вождения. Если вы используете шины, разработанные для вашего мотоцикла, это значение всегда равно или превышает рекомендуемое производителем мотоцикла давление в шинах, так что это не проблема. Если каким-то образом рекомендуемое давление в шинах для вашего мотоцикла превышает максимальное давление в фунтах на квадратный дюйм, указанное на самой шине, значит, вы выбрали не те шины. Не превышайте максимальный PSI, указанный производителем шин.

реклама

Определение давления в шинах, подходящего для вашей манеры езды

Вернемся к поиску оптимального давления в шинах для вас. Единственным фактором при принятии решения о том, сколько воздуха накачивать ваши шины, если вы отклоняетесь от рекомендаций производителя, является рассмотрение того, как и где вы ездите. Быстрым гонщикам на дорогах с хорошим покрытием может потребоваться немного больше воздуха, чтобы повысить устойчивость на скорости и улучшить управляемость. Гонщики, оказавшиеся на поверхностях с низким сцеплением, могут немного сбросить воздух. Но практически для всех остальных заводские настройки по-прежнему являются лучшим вариантом.

Определение правильной настройки для любой комбинации мотоцикла, шины, дорожного покрытия и стиля вождения требует некоторого экспериментирования. Популярным подходом является то, что называется правилом 10/20, которое просто гласит, что разница между передними и задними давлениями в холодных и нагретых шинах должна составлять 10% и 20% соответственно. Вот как это использовать.

Начните с установки рекомендованного производителем давления в холодных шинах. Затем прогрейте шины, совершив 20-30-минутную поездку по типичным для вас дорогам. Теперь измерьте давление в прогретых шинах. Если давление в теплых шинах меньше чем на 10 % выше спереди и на 20 % выше сзади, дайте шинам остыть (что может занять 2–3 часа) и немного сбросьте давление. Чуть более низкое давление в шинах позволяет дополнительно изгибаться и выделяет больше тепла. Измерьте и запишите новую настройку более низкого давления в холодных шинах. Повторяйте прогрев и повторно измеряйте давление до тех пор, пока давление в прогретых передних и задних шинах не будет в пределах 10% и 20% от давления в холодных шинах. Ваше последнее измерение давления в холодных шинах является оптимальным давлением в шинах для вашего мотоцикла и вашего стиля вождения.

Вот пример использования типичного переднего колеса…

900 73 Запуск с измерения и записи давления в холодных шинах
Сделайте это… Показания переднего колеса… Означает…
36 PSI шина находится на рекомендуемом уровне
Проедьте 20 или 30 минут, чтобы прогреть шины — Шины прогреты до уровня, характерного для вашего стиля вождения
Измерьте и запишите давление в горячих шинах 38 PSI Увеличение менее чем на 10% означает, что шина не создает достаточное трение для полного прогрева. повторите измерение 35 PSI Это более низкое давление позволит шине генерировать больше тепла и, следовательно, большее давление; запишите настройку новых холодных шин
Совершите еще одну поездку для прогрева и еще раз измерьте давление в горячих шинах 38,5 PSI Готово! Давление в прогретом состоянии теперь примерно на 10% выше, чем в холодном; используйте последнее измерение давления в холодных шинах (35 PSI) в качестве целевого давления в холодных шинах. воздух по необходимости. Для райдеров, которые часто ездят, проверка раз в две недели — это правильно. Для гонщиков на дальние расстояния проверяйте перед выездом, а затем периодически во время тура. Главное – выработать привычку регулярно проверять давление в шинах.

Надежный шинный манометр обязательно должен быть в каждом наборе инструментов. Есть любое количество на выбор с изображением всех видов дизайна. Манометр с гибким воздушным шлангом и встроенным выпускным клапаном является самым простым в использовании. Гибкий шланг значительно облегчает сжатие между тормозными дисками и ободами, чтобы добраться до штока клапана, особенно на переднем колесе.

реклама

Используйте качественный шинный манометр

Мы рассмотрели ряд шинных манометров и обнаружили, что манометры от JACO хорошо сделаны и имеют большую ценность. JACO заслужила свое место в качестве бренда № 1 по продажам в мире благодаря использованию высококачественных материалов, калибровке каждого манометра на собственном предприятии и добавлению уникальных функций, таких как светящиеся в темноте шкалы для использования в условиях низкой освещенности, поворотные соединители и запатентованные шланги HybridFlex. . Цены также разумны, модели варьируются от 20 до 40 долларов, и все они имеют пожизненную гарантию.

Подробнее о выборе манометра читайте в статье Как правильно подобрать манометр.

Цифровой шинный манометр JACO ElitePro, получивший рейтинг №1, обеспечивает простоту использования и точность показаний до десятых долей фунта на квадратный дюйм. Фото предоставлено JACO Products.

Как проверить и отрегулировать давление в шинах

Перед проверкой давления убедитесь, что шина холодная, то есть она простояла 2–3 часа. Добавляйте воздух по мере необходимости, чтобы довести уровень до рекомендуемого производителем или до параметра, который лучше всего подходит для вас. Немного стравите воздух, если холодная шина переполнена; (не стравливайте воздух из теплой шины, так как в результате шина может оказаться недостаточно накачанной).

Рекомендуется также осматривать шины на наличие любых внешних повреждений, таких как царапины, порезы и выбоины или пузыри.

Если вы обнаружите, что шина постоянно недостаточно накачана, рекомендуется обратиться в шинный магазин для более внимательного осмотра. На шине или диске могут быть невидимые повреждения.

Получайте максимум от каждой поездки

Езда на мотоцикле сопряжена с риском; некоторые из них находятся вне контроля гонщика. Но риски, связанные с перекачанными или недостаточно накачанными шинами, — это то, что каждый гонщик может свести к минимуму, максимально увеличив производительность и срок службы шин.

Управляемость и безопасность зависят от правильного давления в шинах. Фото предоставлено компанией Michelin North America, Inc.

Найдите время, чтобы найти подходящее для вас давление в шинах, возьмите с собой качественный шинный манометр и регулярно контролируйте и регулируйте давление. Выработать привычку проверять и регулировать давление в шинах — это самый простой способ обеспечить наилучшие характеристики и управляемость мотоцикла.

Мы попали в точку?

Нажмите кнопку «Не нравится» или «Не нравится», чтобы отправить отзыв по электронной почте.
Отзывы помогают улучшить American Sport Touring и никогда не используются для других целей.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Ссылки и ресурсы

Полезные ссылки

90 073 Базовые сведения о шинах для мотоциклов Michelin
Сайт Ссылка
https://www.michelin-training.net/courses/motorcycle_tire_basics/english/ ipad/index.html
Мотоциклетные шины Dunlop Уход и обслуживание https://www.dunlopmotorcycletires.com/about/care/
Pirelli о технологиях для мотоциклетных шин https://www.pirelli.com/tires/en-us/motorcycle/all-about -шины/все о шинах
Руководство Bridgestone по правильной накачке мотоциклетных шин https://www.bridgestonemotorcycletires.com/en-us/tips-and-support/bridgestones-guide-for-proper-inflation шин мотоцикла

Руководство по давлению в шинах Mazda | Мазда3, Мазда6, СХ-5, СХ-9PSI

Перейти к основному содержанию
  • Отдел продаж: (708) 354-2700
  • Сервис: (708) 354-2700
  • Запчасти: (708) 354-2700