Тесты аккумуляторов (За Рулем, Авторевю, Главная Дорога и др.)

	Тест аккумуляторов За Рулем 2019 Десять аккумуляторов — и все именитых брендов. Именно поэтому нас так удивили полученные результаты. Похоже, что аккуму…
	Тест АКБ от За Рулем 2019 года Если проводившиеся с 2004-го года тесты касались аккумуляторов одного класса, то новый экспертный тест был направлен на …
	Тест супердешевых АКБ: распил Опытный аккумуляторный мастер Сергей устал от гневных обращений автовладельцев по поводу аккумуляторов, которые отказыва…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2018 Для нынешней лабораторки мы собрали «европейские» батареи — с габаритами примерно 278 х 175 х 190 мм. Такие батареи прим…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2017: Восток — дело емкое Традиционная ежегодная экспертиза аккумуляторных батарей в этот раз имеет восточный колорит: мы испытывали аккумуляторы …
	Тест аккумуляторов За Рулем 2016 Кризис ударил по всему, и аккумуляторный рынок не исключение. Покупатели смотрят прежде всего на цену. Даже владельцы пр…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2016 Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ AT 3 ЦНИИ…
	Тест аккумуляторов 2016 Главная дорога Все аккумуляторы хорошие, но нужен надежный и подольше и чтоб не менять раз в 3 года! Проверим и выберем. Это происходи…
	Тесты аккумуляторов за рулем октябрь 2015 Испытания АКБ «европейского» типоразмера 242×175×190 мм: шесть российских аккумуляторов против шести импортных. Чья возь…
	Тест аккумуляторов НТВ главная дорога: какие лучше зимой? Нужен новый аккумулятор? но выбрать не так то просто — их в магазине десятки. Основных видов АКБ три: кальциевые, гиб…
	Тест аккумуляторов за рулем 2014 Тест аккумуляторов журнала за рулем 2014 году ожидали многие автомобилисты, так как в них бывает очень много полезной…
	Тест аккумуляторов За рулем ноябрь 2013 «Аккумуляторы – хороший товар: на нем можно немножко заработать…
	Тест аккумуляторных батарей За Рулем Как всем известно, аккумулятор явл…
	Тесты аккумуляторов Авторевю Специалистами из…
	тест зарядных устройств для аккумулятора 2015 Для подсев…
	Тест зарядных устройств для аккумуляторов от За Рулем 2016 | Рейтинг Наши специалисты проанализировали тест зарядных устройств от За Рулем (январь 2016) и решили дополнить его еще 7 зарядны…
	Рейтинг лучших аккумуляторов За Рулем в 2018 году Продолжительность жизни автомобиля батареи зависит от множества факторов, хотя типичная продолжительность жизни составля…

Рейтинг лучших автомобильных AGM аккумуляторов по результатам тестов За Рулем 2014 года

	10 место MOLL 10 8 60 Ориентировочная цена, $ — 175 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  не указан Масса с электролитом, кг — 15,63 Самая легкая батарея из всех AGM оказалась и самой слабой. Этикетка невнятная (не указаны ни ток, ни примененная технология), а технические характеристики уверенно отправили изделие на последнюю строчку итоговой таблицы. Во всех испытаниях этот аккумулятор был худшим, причем при -29°C он вообще отказался работать. По соотношению цены и качества — уверенно последнее место.
	9 место MOLL MG Standart Ориентировочная цена, $ — 80 Заявленная емкость, А/ч — 62 Заявленный ток, А –  600 Масса с электролитом, кг — 15,10 Обозначение MG не должно сбивать с толку: это обычная а не AGM батарея. В резервной емкости уступила только победителю, но все остальные испытания провела очень слабо, не набрав ни в одном тесте даже 2 баллов. на морозе в -29°C забастовала, провалившись ниже 6В. Поэтому общее впечатление негативное.
	8 место Bosch Silver Ориентировочная цена, $ — 75 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  540 Масса с электролитом, кг — 15,10 Бронза по соотношению цены и качества. Третий результат по резервной емкости. Все испытания аккумулятор выдержал, но невысокие заявленные характеристики в совокупности со средними результатами замеров не позволили ему подняться выше.
	7 место Varta Blue Dynamic Ориентировочная цена, $ — 75 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  540 Масса с электролитом, кг — 15,15 Батарея оказалась лучшей по соотношению цены и качества, хотя результаты высокими не назовешь. Скромный заявленный ток в 540А и россыпь оценок ниже 3 баллов загнали батарею в середину обычных (не AGM) изделий.
	6 место Deka Ultimate AGM Ориентировочная цена, $ — 193 Заявленная емкость, А/ч — Заявленный ток, А –  600 Масса с электролитом, кг — 17,55«   Американка» — самая дорогая в нашем тесте. Однако современные технологии в полной мере себя не проявили: батарея уступила даже своей соотечественнице, незнакомой с AGM технологией. Зато заряжается лучше всех.
	5 место Banner Power Bull Ориентировочная цена, $ — 81 Заявленная емкость, А/ч — 63 Заявленный ток, А –  600 Масса с электролитом, кг — 16,35 Нынешние испытания «баннеры» прошли успешно. Эта батарея одна из лучших по соотношению цены и качества, а по всем электрическим показателям уверенно продержалась в середине таблицы, обогнав при этом пару AGM батарей. Общее впечатление: достойное изделие.
	4 место Deka Gold Ориентировочная цена, $ — 120 Заявленная емкость, А/ч — Заявленный ток, А –  750 Масса с электролитом, кг — 17,00 Самая тяжелая из всех наливных батарей и обладательница самого высокого заявленного тока – 750А. Батарея жутко дорогая для «обычных», выступила очень хорошо, уступив только тройке призеров.
	3 место Bosch Start—Stop AGM Ориентировочная цена, $ — 157 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  680 Масса с электролитом, кг — 17,55 Этот Бош отлично принимает заряд и уверенно выдает требуемые токи при любых температурах. не победив ни в одной из номинаций, батарея стабильно занимала места со второго по четвертое и в итоге стала бронзовым призером.
	2 место Banner Running Bull AGM Ориентировочная цена, $ — 160 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  640 Масса с электролитом, кг — 17,62 Наконец-то в нашем тесте австрийский Banner блеснул способностями, уверенно став вице-чемпионом. Лучшая резервная емкость и серебро при -29°C. В общем, понравился.
	1 место Varta Start Stop Plus Ориентировочная цена, $ — 157 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А –  680 Масса с электролитом, кг — 17,65 Самая тяжелая в тесте батарея уверенно обошла всех. Варта выиграла все испытания токами холодной прокрутки, стала четвертой по приему заряда и третей по резервной емкости. Победа!

Тест аккумуляторов журнала «За рулем»-2016: комментарии экспертов

После выхода в Интернете нескольких публикаций, в которых рассказывается об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, было много  комментариев от отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ. В них неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».

 Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?  

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru, более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семерку», опередив ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.
Да и сам отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.» Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики. В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные тестирования АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач.

Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ. Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Итак, каков же расклад по результатам сопоставления? Как видно из линейных графиков (см. выше), среди батарей с емкостью 60 Ач, участвовавших в тесте ЗР, самым эффективным оказываются два образца — это словенский TAB Polar и российский «Зверь». Оба выдают по максимуму 600 А заявленного тока. Однако, если сопоставить массу этих двух образцов, то «россиянин» явно проигрывает «словенцу» из-за чрезмерно большего (почти на целых 2 кг), чем у батареи TAB Polar, веса. По всем канонам, при столь значительном превышении массы (а, значит, и свинца внутри батареи), у «Зверя» и ток пусковой должен быть выше. Однако в ходе теста это не подтвердилось! В итоге, самым лучшим из всех десяти АКБ с емкостью 60 Ач фактически получается аккумулятор TAB Polar.

Кстати, если для оценки качества батарей использовать такой параметр, как количество заявленного тока АКБ, приведенного к единице его массы (к одному килограмму), то и в этом случае аккумулятор TAB Polar оказывается лидером. Это хорошо видно на графиках ниже, где представлены результаты сопоставления всех десяти тестируемых АКБ, оцененных по такому принципу. Данные об измеренных весовых показателях батарей опять таки взяты из опубликованной в журнале «За рулем» статье.

Сведения, полученные на основе таких сопоставлений, лишний раз свидетельствуют в пользу тех АКБ, которые имеют больший пусковой ток при умеренном весе. Кстати, если говорить конкретно о стартерных аккумуляторах TAB (к слову, выпускаемых одноименной словенской компанией ТАВ), то высокие пусковые токи – это одно из главных преимуществ, которыми обладают эти батареи. У ТАВа, как видно из графиков, пусковой ток значительно (с разницей до 20%) превышает аналогичные показатели большинства батарей той же емкости.

Важно отметить, что речь в данном случае шла о пока только о ЗАЯВЛЕННЫХ показателях, которые все фирмы указывают на этикетках аккумуляторов. Если же обратиться к данным реальных измерений пускового тока и отзывам, которые эксперты «ЗР» оставили в своей публикации (см. №10/2016), то, в сравнении с отдельными образцами, превышение по пусковому току у аккумуляторов TAB получается еще больше! А потому на морозе они будут крутить стартер гораздо энергичнее своих соперников.

Напрашивается вопрос: за счет ТАВ удалось достичь высоких пусковых токов? Прежде всего, за счет внедрения ряда фирменных ноу-хау. Здесь можно вспомнить и об уникальных рецептурах активной массы, наносимой на пластины, и об особых конверт-сепараторах, защищающих и разделяющих пластины аккумулятора, и о специальных режимах сушки и формирования пластин, и о «кальциевых» технологиях их производства с добавлением нано-компонентов. Одним словом, есть много моментов, применение которых позволяет компании выпускать компактные, энергоемкие и, что очень важно, приемлемые по цене автомобильные аккумуляторы. Очень важно, что при этом все аккумуляторы, выпускаемые на заводах ТАВ, могут применяться в автомобилях любого класса, независимо от страны их производства.

Например, среди множества спецификаций АКБ есть стартерные батареи, чьи конструктивные, электрические и эксплуатационные параметры определяются японским промышленным стандартом JIS. Такие источники питания специально выпускаются для японских, корейских и китайских автомобилей, каковых в нашей стране великое множество. Есть в фирменном ассортименте и AGM-батареи, и EFB-аккумуляторы, и модификации с обозначением Truck, предназначенные для коммерческого транспорта.

Все модели аккумуляторов уже поставляются во многие российские регионы, причем заказать их можно даже через интернет-магазины. Подробности с конкретными адресами магазинов — здесь!

И напоследок: тем, кто предметно интересуется нашими батареями, рекомендуем посмотреть ролик про экстремальное водное тестирование аккумулятора TAB Polar. Любопытый и весьма показательный материал, свидетельствующий о высокой надежности АКБ марки ТАВ.!

Какой аккумулятор лучше для автомобиля выбрать, рейтинг, тест

Не секрет, что качество АКБ (аккумуляторной батареи) играет далеко не последнюю роль в надежности пуска двигателя машины. И его вклад тем значительнее, чем холоднее зимы в вашем регионе. Поэтому при необходимости замены АКБ перед автовладельцем закономерно возникает вопрос: какой аккумулятор лучше для автомобиля. Для ответа на него не помешает узнать рейтинг аккумуляторов за прошлый год.

Если до этого времени на вашем автомобиле стоял какой-нибудь качественный аккумулятор, то вполне возможно, что вы привыкли к его безотказной работе. Поэтому думаете, что все другие будет также хороши. Но это далеко не так. Конечно, срок службы хорошей АКБ обычно не превышает пяти лет, однако, есть батареи, которые не прослужат вам и 3 года. Разумеется, многое зависит от того, как эксплуатируется АКБ. Какой аккумулятор выдержит, к примеру, хотя бы один год повышенное или пониженное напряжение генератора машины. Но, с другой стороны, недостатки или несоблюдение технологии производства даже за год не исправить никаким правильным уходом за АКБ, какой бы хороший он ни был.

С чего началось производство автомобильных аккумуляторов

В первых кислотных автомобильных аккумуляторах для укрепления обмазки решеток электродов активным веществом применили легирование свинца сурьмой. Такая технология была названа сурьмянистая, а нужна она, чтобы обмазка не сваливалась с решеток при езде по неровностям. Достоинствами аккумуляторов, сделанных по такой технологии, являются: низкая стоимость, хорошая переносимость глубоких разрядов. Вместе с тем у легирования сурьмой обнаружился серьезный недостаток – внушительный электролиз воды, входящей в состав электролита, который начинается уже при напряжении зарядки 12 В. Электролиз – это распад молекул воды под действием электричества на атомы водорода и кислорода, а он является причиной многих негативных последствий.

• Увеличение плотности электролита, а, следовательно, необходимости частого контроля этого параметра в процессе эксплуатации АКБ, и приведения его к норме путем доливки дистиллированной воды.
• Сильное окисление анодных пластин АКБ.
• Образование взрывоопасной смеси водорода с кислородом.
• Повышенный саморазряд, допускающий хранение автомобильных аккумуляторов, сделанных по сурьмянистой технологии без подзарядки не более одного месяца. Машины, оборудованные такими аккумуляторами, должны весь год эксплуатироваться весьма интенсивно.

Негативное воздействие легирования сурьмой было столь сильно, что заставило первых конструкторов АКБ снижать процентное содержание этого элемента в обмазке решеток электродов, добавляя вместо него подчас более дорогие вещества. Следующим шагом в разработке конструкции автомобильного аккумулятора стала малосурьмянистая технология.

Какой аккумулятор лучше для автомобиля выбрать, рейтинг, тест

Не секрет, что качество АКБ (аккумуляторной батареи) играет далеко не последнюю роль в надежности пуска двигателя машины. И его вклад тем значительнее, чем холоднее зимы в вашем регионе. Поэтому при необходимости замены АКБ перед автовладельцем закономерно возникает вопрос: какой аккумулятор лучше для автомобиля. Для ответа на него не помешает узнать рейтинг аккумуляторов за прошлый год.

Если до этого времени на вашем автомобиле стоял какой-нибудь качественный аккумулятор, то вполне возможно, что вы привыкли к его безотказной работе. Поэтому думаете, что все другие будет также хороши. Но это далеко не так. Конечно, срок службы хорошей АКБ обычно не превышает пяти лет, однако, есть батареи, которые не прослужат вам и 3 года. Разумеется, многое зависит от того, как эксплуатируется АКБ. Какой аккумулятор выдержит, к примеру, хотя бы один год повышенное или пониженное напряжение генератора машины. Но, с другой стороны, недостатки или несоблюдение технологии производства даже за год не исправить никаким правильным уходом за АКБ, какой бы хороший он ни был.

С чего началось производство автомобильных аккумуляторов

В первых кислотных автомобильных аккумуляторах для укрепления обмазки решеток электродов активным веществом применили легирование свинца сурьмой. Такая технология была названа сурьмянистая, а нужна она, чтобы обмазка не сваливалась с решеток при езде по неровностям. Достоинствами аккумуляторов, сделанных по такой технологии, являются: низкая стоимость, хорошая переносимость глубоких разрядов. Вместе с тем у легирования сурьмой обнаружился серьезный недостаток – внушительный электролиз воды, входящей в состав электролита, который начинается уже при напряжении зарядки 12 В. Электролиз – это распад молекул воды под действием электричества на атомы водорода и кислорода, а он является причиной многих негативных последствий.

• Увеличение плотности электролита, а, следовательно, необходимости частого контроля этого параметра в процессе эксплуатации АКБ, и приведения его к норме путем доливки дистиллированной воды.
• Сильное окисление анодных пластин АКБ.
• Образование взрывоопасной смеси водорода с кислородом.
• Повышенный саморазряд, допускающий хранение автомобильных аккумуляторов, сделанных по сурьмянистой технологии без подзарядки не более одного месяца. Машины, оборудованные такими аккумуляторами, должны весь год эксплуатироваться весьма интенсивно.

Негативное воздействие легирования сурьмой было столь сильно, что заставило первых конструкторов АКБ снижать процентное содержание этого элемента в обмазке решеток электродов, добавляя вместо него подчас более дорогие вещества. Следующим шагом в разработке конструкции автомобильного аккумулятора стала малосурьмянистая технология.

Малосурьмянистая технология

Эта технология предусматривает добавление в обмазку электродов лишь 2% сурьмы. Необходимая прочность активного вещества достигается дополнительным легированием его другими добавками (имеющими, как правило, более высокую цену, чем у сурьмы). Батареи, сделанные по малосурьмянистой технологии, стоят несколько дороже своих предшественников, зато незамысловаты в техобслуживании, более безопасны при эксплуатации и дольше хранятся, не разряжаясь. Дальнейшая работа по совершенствованию автомобильных аккумуляторов увенчалась созданием кальциевой технологии производства.

Технология легирования кальцием

Такое легирование активного вещества электродов применяют совместно с вырезанием решеток пластин из листа проката. Аккумуляторы, изготовленные по этой технологии, отличаются меньшим количеством свинца. Поэтому их себестоимость ниже, чем аккумуляторов аналогичной емкости, изготовленных по более ранним технологиям. Зато и срок службы таких изделий по той же причине гораздо меньше и не достигает 3 лет. Причем первыми выходят из строя анодные пластины этих устройств. Электролиз в таких батареях практически отсутствует, благодаря чему исчезла необходимость контроля плотности электролита и доливки дистиллированной воды в процессе их эксплуатации.

Саморазряд этих батарей столь мал, что полностью заряженный аккумулятор год стоял, не теряя заряда. Здесь, впрочем, как и при решении многих инженерных задач, улучшение одних параметров повлекло за собой ухудшение других. Замена легирующей добавки привела к тому, что аккумуляторы стали крайне плохо переносить глубокий разряд. А значит, выбирая автомобильную батарею, сделанную по кальциевой технологии, нужно обязательно учитывать, что глубокого разряда она, скорее всего, не переживет, и в этом случае ей придется покупать замену.

Смешанная технология

При существовании у предыдущих технологий плюсов и минусов логично было попробовать объединить их с сохранением достоинств обеих. Попытка избавиться от недостатков, оставив лучшее, была сделана в гибридной технологии производства аккумуляторов. Сущность гибридного техпроцесса состоит в том, что все анодные пластины электродов делаются по малосурьмянистой технологии, причем их решетки не вырезаются, а отливаются и выполняются в два раза толще катодных. Катодные же пластины изготавливаются по кальциевой технологии. За счет увеличения толщины и массы анодных пластин срок службы гибридных батарей возрастает вдвое по сравнению с кальциевыми. К тому же гибридным аккумуляторам не страшен глубокий разряд.

Тест аккумуляторов

Для ответа на вопрос о том, какой аккумулятор самый лучший, редакцией издания «За рулем» год назад был проведен тест автомобильных аккумуляторов. В нем испытывались как российские, так и импортные батареи. Обзор этого тестирования мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Лучшие аккумуляторы определялись из шести отечественных и такого же количества импортных претендентов. Год, прошедший со времени проведения испытаний, вряд ли как-то изменил распределение мест конкурсантов. Разработка и внедрение новых технологий не может происходить каждый год подряд. Начнем наш обзор с перечисления участников. Зарубежные: Bosch, Delkor, Exide Premium, Mutlu Silver Evolution, Topla и VARTA Blue Dynamic; отечественные: Зверь, Тюменский Медведь, AKOM, Titan Euro Silver, Tyumen Battery Premium, SilverStar.

Параметры, которые оценивались в тесте:

1. Резервная емкость. Дает знать, на какое время хватит энергии аккумулятора для работы автомобиля в случае поломки генератора холодной ночью. Измерялась в минутах. Первое место в этом испытании с результатом 110 мин занял Tyumen Battery Premium; последнее – Delkor его достижение на 19 мин меньше.
2. Приведенная пусковая энергия объявленным током. Характеризует работу батареи в режиме пуска. Измерялась в тысячах Джоулей (кДж). Лучшим и здесь стал аккумулятор Tyumen Battery Premium, его результат в 29,13 кДж был наибольшим. Ниже всех по этому показателю опустился аккумулятор SilverStar, который смог показать всего 7,58 кДж.
3. Приведенная энергия одинаковым током. Характеризует работу батареи в режиме пуска, только в отличие от п. 2, в идентичных условиях. Единицы измерения те же. Лучшим вновь стал аккумулятор Tyumen Battery Premium его достижение 35,39 кДж. Последнее место и здесь досталось аккумулятору SilverStar. Все что он смог продемонстрировать – это 6,88 кДж.
4. Приведенная энергия одинаковым током после охлаждения батареи до -29 ^○C. Все измерения проводятся как в пункте 3, но после охлаждения батареи. Показывает, как батарея работает в мороз. Победа и здесь заслуженно досталась Tyumen Battery Premium. Она показала 10,44 кДж. Аутсайдерами стали – Delkor, SilverStar и AKOM. Они при такой температуре полностью отказали.
5. Зарядка электротоком с постоянным напряжением. Эффективность такой зарядки говорит о способности батареи восстанавливаться после глубоких разрядов. Это испытание все конкурсанты выдержали одинаково хорошо.

Принцип распределения участников по местам. Год назад за победу в каждом испытании претенденту начислялось 5 баллов, последние место приносило ему 1 балл, промежуточные места оценивались пропорционально показанным результатам. Итоговая оценка вычислялась как среднее арифметическое баллов, полученных участником. Оценка за соотношение цены и качества не участвовала в расчетах итогового балла теста.

Итог теста

Конкурс, прошедший год назад, расставил участников следующим образом:

1. Tyumen Battery Premium. Средний балл – 5, качество/цена – 5 баллов.
2. Topla – 4,08; качество/цена – 2,67 балла.
3. Exide Premium – 3,89; качество/цена – 1,86 балла.
4. Тюменский Медведь – 3,46; качество/цена – 3,04 балла.
5. Зверь – 3,45; качество/цена – 3,13 балла.
6. Titan Euro Silver – 2,72; качество/цена – 2,04 балла.
7. Bosch – 2,65; качество/цена – 1,80 балла.
8. Mutlu Silver Evolution – 2,48; качество/цена – 2,07 балла.
9. VARTA Blue Dynamic – 2,32; качество/цена – 1,91 балла.
10. АКОМ – 1,73; качество/цена – 1,72 балла.
11. SilverStar – 1,38; качество/цена – 1,64 балла.
12. Delkor – 1,08; качество/цена – 1 балл.

Новый тест аккумуляторов журнала «За рулем»: пища для дебатов.

В октябрьском номере журнала «За рулем» (подробности можно посмотреть на нашей странице ВКонтакте) опубликован новый тест аккумуляторных батарей. Совершенно не собираясь заниматься глубокой критикой данного текста (очень мало информации), мы просто хотим подчеркнуть несколько важных допущений, которые необходимо иметь ввиду, формируя собственное мнение:

1. По одной батарее нельзя делать далеко идущих выводов о всей марке. Слишком мала выборка, не позволяющая сделать вывод о стабильности. Это просто информация по конкретным батареям, оказавшимся в руках редакции.
2. Удивило отсутствие информации о дате производства аккумуляторов. Все-таки срок хранения имеет существенное значение.
3. «Страна не указана» — такая надпись у четырех достаточно известных батарей. Если это оригинальные изделия, то это не совсем правда: на данных АКБ есть штрих-код, чтение которого сегодня легко выполняется практически любым смартфоном (а тут был целый институт, который взялся за такое важное тестирование). Если таковых штрих-кодов нет на тестируемых изделиях, то высока вероятность того, что данные АКБ вообще не имеют отношения к нанесенным на этикетку производителям. Насколько можно доверять другим тестам, если такой простой оказался непосильным…
4. Настораживает усердие, с которым журнал «За рулем» отправляет изделия не в совсем профильный институт в Бронницах, не имеющий таких возможностей, как к примеру НИИСТА (институт стартерных аккумуляторов), который постоянно занимается тестированием разных АКБ и имеет несколько иные результаты, подтвержденные временем и широкой выборкой. Очень интересно отдать несколько изделий РАЗНЫМ институтам и сличить результаты.

Нашему магазину, так уж получается, безразлично место марок: у нас представлены практически все участники исследования. Мы лишь призываем наших покупателей формировать собственную позицию, представляя ряд допущений тестирования.

В любом случае мы благодарны журналу «За рулем»: снова появилась тема для определенных дискуссий и мнений, которые будут весьма познавательными.

Тест аккумуляторов 2020

Топ-10 лучших автомобильных аккумуляторов в рейтинге 2020 года Zuzako

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Сегодня автомобильные АКБ выпускаются громадным количеством компаний. На отечественном рынке наибольшим спросом пользуется продукция:

Но по-настоящему качественные, надежные изделия можно найти и в каталогах других брендов. В доказательство тому предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших автомобильных АКБ 2020 года.

Чтобы не задаваться поисками нового АКБ из года в год, следует отнестись к его выбору максимально серьезно и внимательно. При этом стоит учитывать не только характеристики приглянувшейся батареи, но и особенности собственного авто. А чтобы вам было проще разобраться в современном ассортименте автомобильных АКБ, мы отобрали для вас десятку самых удачных моделей, достойных вашего внимания. В топ вошли только надежные, качественные изделия от проверенных, хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Основные виды аккумуляторов для машины

Существует три основных разновидности автомобильных аккумуляторов: обслуживаемые, необслуживаемые и частично обслуживаемые. Первый тип сегодня встречается крайне редко. Корпус обслуживаемого АКБ сделан из эбонита, а снаружи герметизуется чаще всего мастикой. В таких батареях предусмотрена возможность замены любой детали. Так, если внутри обслуживаемого аккумулятора вдруг замкнутся пластины, их можно будет сменить. Среди них есть модели, требующие периодического подлива воды для разбавления электролита. Такие АКБ рекомендованы для старых, подержанных автомобилей.

Необслуживаемые аккумуляторы не подлежат ремонту при понижении уровня электролита и, уж тем более, при его вытекании из-за поломки. Они не требуют никакого вмешательства пользователя в течение всего срока эксплуатации. Большинство современных автомобилей, выпускающихся с конвейера, наделены именно такими батареями. Так что сегодня они считаются самыми востребованными и качественными, но и стоимость у них соответствующая.

Наиболее распространены частично обслуживаемые аккумуляторы. Все, что им требуется, — это всего лишь поддержание рекомендуемого уровня электролита. На таком АКБ можно увидеть крышечки, через которые собственно и заливается жидкость. Частично обслуживаемые батареи недорого стоят, но работают довольно долго.

Какой лучше аккумулятор для автомобиля по мнению редакции Zuzako

Какой лучше АКБ выбрать для машины? Для старого авто оптимальным вариантом станет покупка недорогого свинцово-кислотного аккумулятора. Если же вы — счастливый обладатель современного нового автомобиля, и вы не опасаетесь поломок генератора, отдайте предпочтение AGM батареи. Несмотря на требовательность такого АКБ к условиям заряда, он обеспечит вам быстрое восстановление заряда и внушительный ток на старте.

Популярные сегодня гелевые изделия из-за своей высокой стоимости зачастую оказываются настоящей роскошью. Они востребованы среди обладателей мощных аудиосистем и продвинутых навигаторов.

Помимо этого, у каждого из описанных видов батарей есть дополнительные особенности, которые нужно знать каждому автовладельцу.

Кальциевая аккумуляторная батарея

АКБ с прочными, надежными свинцовыми пластинами, дополненными кальцием. Чаще всего такие изделия:

• оснащены защитой от перезаряда;
• славятся длительным сроком эксплуатации;
• существенно замедляют электролиз воды;
• практически не подвержены коррозии.

Но и недостатки у таких АКБ тоже имеются. К примеру, кальциевые батареи слишком чувствительны к глубоким разрядам и не совсем подходят для городского типа езды с регулярным использованием низких передач.

Аккумулятор EFB

Созданы для автомобилей, наделенных технологией «старт-стоп». Хорошо демонстрируют свои качества на машинах с большим количеством электроники на борту. EFB способствует повышенной мощности пускового тока при запуске мотора и превосходно справляется даже с большими нагрузками. К тому же такие аккумуляторы ничуть не ухудшают работу автомобильных сабвуферов.

Пластины в EFB батареях изготавливаются из особенного прочного свинца, который надежно защищен от влияния сульфатов. Каждая пластинка располагается в собственном отсеке в окружении жидкого электролита.

При глубоком разряде EFB батарею можно перезарядить практически до 100%, при этом не теряя ее ресурсов, в отличие от кальциевых АКБ. Вдобавок такие аккумуляторы характеризуются высокой мощностью пускового тока и обширным диапазоном рабочих температур, показатели которых колеблются в пределах от -50 до +60 градусов. Жидкий электролит в EFB батареях не выветривается, а многочисленные разряды и заряды совершенно не влияют на функционирование такого аккумулятора.

Гелевый AGM аккумулятор

Главная особенность таких батарей заключается в отсутствии привычного электролита, который здесь заменяется особым стекловолокном в сочетании с кислотой. У AGM аккумуляторов есть ряд преимуществ:

• хорошие показатели проводимости тока;
• длительный заряд;
• устойчивость к высоким и низким температурам;
• противоударные свойства;
• герметичность;
• чаще всего оснащаются специальными клеммами против коррозии.

Такие батареи рекомендованы машинам с современными мощными аудиосистемами и продвинутой навигацией. Они поддерживают технологию «стоп-старт», с легкостью переносят многочисленные разряды и заряды, обладают высокими показателями мощности пускового тока, не боятся глубоких разрядов. Кроме всего прочего, AGM аккумуляторы отлично относятся к езде по бездорожью благодаря повышенной стойкости к вибрациям. Единственным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

Оцените публикацию Загрузка…

zuzako.com

Тест аккумуляторов с технологией EFB — ТД АКОМ на DRIVE2

В последнее время на российском рынке появились аккумуляторные батареи с технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Сначала импортные, а позднее и от отечественных производителей. В переводе с английского EFB — улучшенная залитая батарея. Давайте разберемся, на что способны улучшенные российские аккумуляторы?

Участники

EFB–аккумуляторы были специально разработаны для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп». Они должны не только легко переносить длительные циклические нагрузки «заряд-разряд», но и служить надежным источником электроснабжения автомобиля, когда его двигатель по воле умной системы управления заглушен. Новинка оказалась полезной не только на машинах с системой «старт-стоп»: ее таланты пришлись кстати и на обычных автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. EFB–батареи уверенно и долго «крутят» стартер на морозе, не боятся глубоких разрядов, хорошо справляются с питанием дополнительных мощных потребителей электроэнергии. И если поначалу такие аккумуляторы поставлялись на наш рынок из-за рубежа, то сегодня их выпуск освоен и отечественными производителями.

Полный размер

Именно «наши» батареи с технологией EFB будут участвовать в сегодняшнем тесте. Знакомимся:

• АКБ 6СТ-60VL WESTA RED EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL LB FORSE EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL TIТAN EFB 12 В 600 А

• АКБ 6СТ-60VL TUBOR EFB 600 А.

• АКБ 6СТ-60VL АКОМ EFB 12 В 560 А.

На испытания представлены по два образца батарей каждой из пяти моделей. Заявленная емкость каждого из участников теста – 60 Ач.

Организаторы теста не ставили цель доказать, что один производитель хуже или лучше другого. Поэтому приводятся результаты конкретных испытаний в расчете на то, что это поможет потребителям в выборе АКБ.

Подготовка

Все батареи с технологией EFB для теста были куплены в обычных магазинах России и практически одновременно. Разница заключалась только в том, что некоторые аккумуляторы было очень сложно найти – они есть не в каждом регионе (это связано с отсутствием широкой дилерской сети).

Время проведения испытаний

Пройти полный цикл испытаний – задача трудоемкая и занимает много времени. Этот тест длился с 3 июня по 25 августа 2019 года с соблюдением всех протоколов и технологических циклов – почти три месяца.

Методика

Сначала проверялась реальная емкость всех десяти аккумуляторов. Запас энергии батарей определялся по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.3. Участвовали все пять пар образцов.

Следующее испытание показало возможности участников запускать двигатель при отрицательной температуре. Был проверен ток холодной прокрутки при -18 °С по методике ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.1 (при заявленных токах напряжение не должно просесть ниже 7,5 В через 10 с и ниже 7,2 В через 30 с работы, а до 6 В оно может упасть не ранее полутора минут). Участников снова десять.

Дальше пары разделились и каждая батарея отправилась на свой, специальный EFB- тест, чтобы проверить участников на так называемое циклирование – стойкость к многократной смене режима «заряд-разряд». Отечественных стандартов для такой проверки пока не существует, поэтому было решено оттолкнуться от методики испытаний на циклирование по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.6.2 для обычных стартерных батарей. Однако количество циклов, которое должны выдержать подопытные батареи, увеличили до 220 циклов (для обычных стартерных батарей АКБ – 120 циклов).

Второй тест на циклирование тоже «предложили» сами производители. Два производителя утверждают, судя по этикеткам, свое соответствие требованиям международного стандарта ЕN 50324-6. Этот стандарт выпущен специально для АКБ, изготовленных по технологиям EFB и AGM. Соответственно, была применена методика испытаний таких аккумуляторов, хотя и по самому низкому из существующих уровней требований – М1 (именно он заявлен на этикетке двух АКБ, участвующих в тесте). По уровню М1 батарея должна выдержать не менее 150 циклов заряда-разряда до напряжения 10 В при температуре 40 °С и с глубиной разряда 50%.

С целью определения степени ответственности производителей перед своими потребителями было принципиальным выявить соответствие испытываемых образцов заявленным характеристикам на этикетке. Изделия, которые не соответствуют данному критерию и не оправдывают ожиданий покупателей, получали штрафной балл. Итоговая оценка производилась по пятибалльной шкале:

5 – полное соответствие заявленным характеристикам;

4 – незначительное несоответствие характеристикам;

3 – значительное несоответствие характеристикам;

2 – в случае отказа образца в процессе испытаний.

Кроме того, за несоответствие заявленным характеристикам с полученного результата снимал один балл.

Полный размер

Результаты

Результаты испытаний сведены в таблицы, где очень много цифр, наверняка интересных технически подкованным читателям (красным цветом выделены результаты, не соответствующие требованиям стандартов). Автомобилисты–гуманитарии могут просто посмотреть комментарии и переходить к последней главе.

Результаты испытаний на заявленную номинальную емкость

Полный размер

Все участники – молодцы, первое испытание выдержали достойно. Емкость всех батарей соответствует заявленной. Всем – по «пятерке»!

Результаты испытаний на заявленный

www.drive2.ru

Аккумуляторы TAB (Словения) › Блог › Аккумуляторный тест журнала «За рулем» — что ещё стоило бы добавить к опубликованному материалу…

Всем привет!

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, в комментариях отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ, неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты, выполненные экспертами портала Autoparad.ru, согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru (она была детально описана в блоге пользователя Bazingeorg), более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семерку», опередив ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.
Да и сам отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.»
Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

Аккумуляторы ТАВ в ходе различных тестов неоднократно подтверждали заявленное значение пускового тока силой 600 Ампер и более

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики.

В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные тестирования АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач. Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ.

Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Результаты сопоставления пусковых токов у батарей емкостью 60 А*ч, принимавших участие в сравнительных испытаниях журнала «За Рулем» 2016 года

Итак, каков же расклад по результатам сопоставления? Как видно из линейных графиков (см. выше), среди батарей с емкостью 60 Ач, участвовавших в тесте ЗР, самым эффективным оказываются два образца — это словенский TAB Polar и российский «Зверь». Оба выдают по максимуму 600 А заявленного тока. Однако, если сопоставить масс

www.drive2.ru

Большой честный тест аккумуляторов — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Давно вынашивал идею протестировать несколько б/у аккумуляторов на их реальную емкость по прошествии определенного времени использования. Идея воплотилась перед зимним сезоном, причем с использованием приличного измерительного оборудования.

Результаты ниже, но прежде введу немного в курсе дела среднего доверчивого автолюбителя, какие существуют приборы и для чего они предназначены.
Так сказать, от мала до велика, поехали.

Для начала, основные параметры.

Аккумулятор можно встретить с надписью вроде 12V 110Ah 920A EN, где:

12V — номинальное напряжение, условный стандарт (раньше встречались надписи 12,6В)
110Ah — номинальная емкость, нужна для продолжительной работы потребителей (например, вебасто)
920A — стартовый ток, нужен для запуска авто, особенно в мороз
EN — стандарт, согласно которому стартовый ток при -18С держится не менее 10с без просадки напряжения на АКБ ниже 7,5В.

Подробнее можно почитать, скажем, в программе самообучения VW 504:
vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf

Приборы

1. Вольтметр

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ.
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ, при условии, что после зарядки прошло не менее 10 часов и аккумулятор ничем не нагружен (в идеале снят с авто или авто давно на сигнализации).
При температуре 20-25С будет верна следующая таблица:

Как видно, при замере 12,0В на АКБ реальная его степень заряженности всего 25%.
Напряжение полностью заряженного АКБ после простоя равно 12,7-12,9В.

В то же время, вольтметр
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ

Соответственно, если перед вашим носом в доказательство живучести АКБ начинают тычить мультиметром, показывая 12-12.8В на экране — можно сразу начинать искать другого «мастера», т.к. этот параметр можно сымитировать и на 8 пальчиковых батарейках — будут те же 12В, но они, пожалуй, не заведут авто.

2. Нагрузочная вилка

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ при проведении нагрузочного теста
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ, т.к. нагрузочные токи не превышают 100-200А, а стартерный ток среднего дизеля зимой переваливает за 500А.

Неплохое видео из сети, где описывается использование нагрузочных вилок:

Вся суть на 10:40, что стоит иметь ввиду.

Посему нагрузочная вилка уже может дать первичное представление о живучести АКБ, но никаким образом не сымитирует реальный стартерный ток, и уж, тем более, не покажет даже примерную емкость АКБ. Можно слать мастера примерно туда же.

Дальше уже по-серьезней.

3. Ручной тестер АКБ

Полный размер

На примере недешевого специализированного тестера Bosch BAT 121 (стоимостью под €1000) можно уже убедиться в том, что ни о каких реальных токовых нагрузках тут речи быть не может, взглянув на тоненькие провода, идущие к АКБ.
Принцип его работы прост. Задается небольшая нагрузка в считанные единицы ампер и отслеживается динамика просадки напряжения на батарее. По ней судится ориентировочная живучесть батареи и степень заряда. Многие прописывают еще и емкость, но значение это крайне приблизительное.

В итоге экспресс-тест за 10сек может показать:
— степень заряда АКБ, если тот снят с зарядки не менее суток назад
— ориентировочный вычисленный стартовый ток АКБ, не проверяемый в реальности
— крайне ориентировочную емкость АКБ, которая-то и нужна для современных машин, усеянных десятками блоков управления, мощной аудиосистемой и той же Webasto.

На измерение же емкости полагаться не стоит, потому как для нахождения данного параметра нужен совершенно другой тестер, стоящий совершенно другие деньги. Об этом тесте мы сегодня и поговорим!

4. Измеритель емкости, электронная нагрузка

Данный прибор будет попросту нерентабелен в простой конторе, да и зачем работать себе в убыток.
У меня же имелась возможность воспользоваться подобным оборудованием и привести реальные цифры на всеобщее обозрение.

Гвоздь программы — Electronic Load EA-EL 9160-100:

Полный размер

Ему компанию в тесте составили:
— мультиметр с функцией даталоггера Uni-T UT71D

Полный размер

— автоматическое зарядное устройство Exide 12/7

Полный размер

Зарядка, надо сказать, очень удобная и позволяет заряжать все основные типы и размеры автомобильных АКБ без отслеживания процесса заряда — подключил — по окончании зарядки забрал, все.
Ну и токовые клещи для пущей проверки Uni-T UT203.

Разрядка производилась при комнатной температуре +25С током, разным 1/20 от емкости (C/20) — метод, согласно которому большинство производителей аккумуляторов и приводит их номинальную емкость. Конечное напряжение разряда — 10.8В, чтобы не насиловать АКБ (иногда разряжают до 10.5В, но разница результатов всего 1-2%).

Полный размер

Начнем с небезызвестной Варты

12V 110Ah 920A EN:

Полный размер

Тесту подверглись целые 3 батареи разного срока эксплуатации.
Протяженность теста могла в теории составлять до 20 часов, но на деле ждать пришлось куда меньше. Благо, весь процесс проходил в полностью автономном режиме:

Полный размер

Результаты оказались следующими:

Varta 110Ah — 6 лет — 39,85Ah
Varta 110Ah — 3 года — 22,19Ah
Varta 110Ah — 2 года — 38,61Ah

Лучший из трех аккумуляторов смог выдержать всего чуть более 7 часов С/20 нагрузки, что есть весьма плачевно. На морозе емкость АКБ падает в 2-3 раза, оставляя менее 20Ач запаса, которые полностью иссякнут за час работы Webasto с климатом, а завестись уже не получится и через полчаса.

Полный размер

Пока еще гарантийный АКБ имел 38,61Ah.
Что же показал современный ручной экспресс-тест на пригодность?

Полный размер

Тест проводился на полностью заряженном аккумуляторе. Как видим, степень заряда 100%, а живучесть АКБ аж 81%. Думаю, не составит труда посчитать погрешность измерений данного прибора и сделать выводы в пользу более точной и увесистой аппаратуры.

В целях опровержения показаний ручного прибора в магазине был запрошен тест на более серьезном оборудовании, которое, как оказалось тестировало АКБ при токе 15А, но уже по принципу реального замера емкости:

Полный размер

Поскольку, аккумулятор не первой свежести, а ток решили поднять в 3 раза, результат составил и того меньшие 23,7Ач, что соответствует всего 21,5% номинальной емкости. К

www.drive2.ru

Автомобильные аккумуляторы — обзор — журнал За рулем

Какие бывают АКБ, что означают аббревиатуры, которыми помечены батареи, есть ли достойная альтернатива привычному аккумулятору, на чем ездит Tesla… — ответы на эти и другие вопросы дает эксперт «За рулем».

Самые массовые автомобили по-прежнему оснащают свинцовокислотными батареями с жидким электролитом. Машины с системами «старт-стоп» имеют более дорогие батареи EFB или AGМ. В гибридах для пуска двигателя также применяют AGM-батареи. И только экзотические электромобили обходятся без «свинца», предпочитая литий-ионные источники электричества. Пробуем разобраться в перспективах источников питания для автомобилей.

Можно ли использовать никель-­металлгидридные (Ni-MH) батареи в качестве стартерных?

Батареи Ni-MH — разновидность щелочных батарей. Из-за высокого внутреннего сопротивления применять их в качестве стартерных нецелесообразно. Кроме того, по причине более низкого напряжения каждого аккумулятора батарею придется составлять не из шести аккумуляторов по 2 В, а уже из десяти. А требования к их правильному использованию (например, обязательность полного разряда перед зарядом) привели к вытеснению Ni-MH из большинства портативных устройств.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор ­высокая цена.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор ­высокая цена.

Если литиевые батареи подешевеют, можно ли будет использовать их вместо стартерных?

Разговоры о том, что стоимость лити­евых батарей падает, относятся разве что к батарейкам для компактных гаджетов. Силовые аккумуляторы, приведенные в таблице, подешевеют не скоро. Литиевые стартерные батареи иногда используют в спортивных машинах и мотоциклах. Их единственное реальное преимущество — снижение массы более чем вдвое по сравнению с обычным «свинцом». Это важно, когда идет битва за доли секунды.

Литиевые батареи требуют более трудоемкого обслуживания и внимательного отношения при эксплуатации, в то время как создатели современных автомобилей, наоборот, стремятся избавить водителя от лишней головной боли. Если же ставить такую батарею по всем правилам, то есть с системой контроля и регулирования параметров, то она обойдется втрое дороже самой дорогой батареи AGМ, которую, кстати, не нужно обслуживать. Вдобавок литиевые батареи плохо работают при отрицательных температурах.

Решена ли проблема с утилизацией литиевых аккумуляторов?

Нет, не решена — ни в России, ни за рубежом. Например, в Европе вводят дополнительные налоги на утилизацию, но технология до конца не отработана. Бывшие в употреблении литиевые батареи некоторых типов используют повторно, что сокращает вред, наносимый окружающей среде. Но в целом разборка и переработка литиевых батарей (равно как и щелочных) коммерчески неинтересны. В зависимости от культуры сбора отходы либо захоранивают по определенным правилам, либо просто отправляют на свалку. Кстати, свинцовые батареи перерабатываются на 99%.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях ­с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях ­с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Почему прорекламированные несколько лет назад батареи EFB фактически сошли со сцены?

Батареи EFB были разработаны как дешевая альтернатива AGM для машин с системой «старт-стоп». Но характеристики AGM оказались значительно лучше, поэтому покупать батареи EFB оказалось невыгодно. В дополнительном слое сепаратора EFB есть минимальные конструктивные отличия от обычных батарей с жидким электролитом, что в эксплуатации дает бóльшую стойкость к глубоким разрядам. В обычном автомобиле средняя глубина разряда батареи — 15%, а в автомобиле с постоянно работающей системой «старт-стоп» — до 40%. Дополнительная пленка на поверхности положительных пластин препятствует оплыванию активной массы с решеток. Таким образом, у обычной стартерной батареи срок службы сокращается, а у EFB остается на прежнем уровне.

Есть ли прорыв в применении суперконденсаторов в качестве источников питания?

Были попытки использовать суперконденсаторы как параллельный источник для пуска двигателя. Их достоинство — большой пус­ковой ток. Но кратковременный. Поэто­му ­заменить аккумуляторы они не могут.

Чем принципиально отличается батарея Optima от остальных AGM — только лишь спиральной конструкцией?

Optima отличается не только спиральными пластинами. Главное — это решетки пластин из чистого (99,9%) свинца, в то время как у всех стартерных AGM-батарей решетки сделаны из свинцово­кальциевых сплавов с легирующими добавками. Кальций нужен для придания решеткам прочности. Отсутствие примесей означает улучшение разрядных и зарядных характеристик. Сегодня на рынке всего две такие батареи — Optima и Odyssey. При сравнимых габаритах появившаяся раньше Optima содержит меньше свинца, а потому обладает несколько худшими характеристиками (например, внутренним сопротивлением около 2,0–2,5 мОм) по сравнению с батареей Odyssey. Спиральные конструкции постепенно уходят с мирового рынка вследствие неокупаемости.

На чем ездит Tesla? Говорят, в ней понапиханы чуть ли не аккумуляторы от мобильников…

Нет, не от мобильников. Использованы аккумуляторы массового типоразмера Panasonic 18650 — их 7104 штуки. Если бы применялся специально разработанный акк

www.zr.ru

Тест стартерных АКБ. — DRIVE2

Перед каждым автовладельцем когда-нибудь встаёт вопрос: «Какой выбрать аккумулятор?».
Решил провести тесты АКБ на реальный пусковой ток. Разделил АКБ на разные ёмкости и по каждой группе выложу результаты.
Присутствующие в тестах бренды Active Frost, Bars, Colt, Delkor, Let Energy Out, MegaBatt, Tab, Tyumen Battery, Unikum, Vesna, Русская звезда.

Тесты будут динамичными, т.е. постоянно в них буду добавлять новые данные. Каждую новую модель АКБ, попавшую мне в руки, буду тестировать и заносить в таблицы.
Если вы где-то купили АКБ и вам интересно, что за зверя вы приобрели, то можете привезти его к нам, затестим.
Так же, можем бесплатно продиагностировать ваш старый АКБ, сделав замер пускового тока. На основании чего будет видно на сколько АКБ эффективен.

Тест стартерных АКБ 60А/ч
Тест стартерных АКБ 66А/ч
Тест стартерных АКБ 75А/ч
Тест стартерных АКБ 90-110А/ч
Тест стартерных АКБ 190А/ч

Пояснение по тестам:
Каждых моделей АКБ для тестов буду брать по 3 шт. Два заряженных с завода. Один заряженный 1-3 суток назад. В видео объясняется причина этому. Таким образом выведем среднее значение пускового тока.
Замер пускового тока буду производить по стандарту EN — Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному току холодной прокрутки батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд).

Столбцы таблицы:
— Заявленный ПТ (EN), А — заявленный пусковой ток в амперах по стандарту EN, который написан на этикетке. На многих российских АКБ используют американский стандарт SAE (для визуального завышения значений) — для таких АКБ буду писать заявленный (например, «480 (ССА)») и в этой же ячейке буду переводить его в EN («450»).
— Факт ПТ (EN), А — фактический пусковой ток в амперах по стандарту EN. Т.е. то значение, которое мы получили с помощью тестера.
По остальным столбцам не должно быть вопросов.

Встречающиеся термины:
— Ca/Ca Кальциевый — в составе свинцовых пластин содержится кальций. Очень долго держат заряд, не очень боятся отрицательных температур и имеют самый высокий пусковой ток. Не любят полной разрядки, каждый раз теряя из‑за этого часть емкости: после двух-трех разрядов АКБ можно выкидывать. Зато полностью заряженный аккумулятор заведет ваш автомобиль, даже если тот простоял месяц.
— Sb/Sb (Pb/Sb) Малосурьмянистый — в состав свинцовых пластин подмешана сурьма. Можно без особых последствий разряжать и заряжать по нескольку раз. Заряд они набирают быстро… точно так же, как и теряют его. Для зимы вариант не лучший, может быстро терять энергию, особенно если машина несколько дней стоит на улице с включенной сигнализацией. Да и за уровнем электролита надо следить.
— Sb/Ca (Pb/Ca) Гибридный малосурьмянистый (положительные пластины из свинца с незначительной присадкой сурьмы (2%), а отрицательные – из свинцово-кальциевого сплава) — быстрый саморазряд, устойчивы как к перезарядке, так и к глубоким разрядам.
— Ca/Se (Ca+) Гибридный (пластины отливают из кальциево-свинцового сплава (отрицательная) и легированного селеном свинца (положительная)) — пока толковой информации не нашёл. Отзывы как плохие, так и хорошие. Больше от бренда зависит, наверное. Если кто найдёт инфу, напишите.
— VRLA (Valve Regulated Lead Acid –герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы). Внутри аккумуляторов находится жидкость в свободном состоянии и образовывающийся газ остаётся в цикле реакции. Технология без расхода воды, не требующая добавления воды в электролит на протяжении всего срока службы АКБ.
— N — технология с нормальным потреблением воды.
— L — технология с малым расходом воды.
— VL – технология с очень малым расходом воды.

Высказывайте замечания и предложения. Будем корректировать и добавлять.

www.drive2.ru

Сравнительный тест 12 аккумуляторов — журнал За рулем

В былые годы аккумуляторные батареи без подзарядки помирали на глазах. А современные? Ответ дают наши исследования

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242×175×190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5–7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5–2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток — с осени 2015 года до зимы 2016‑го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от —21 до +22 ºС. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при —18 ºС. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — ниже.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие — на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Тopla сохранили напряжение на клеммах выше 9 В. Любопытно, что Varta Blue Dynamic, откровенно неважно выступившая в основных соревнованиях, после четырехмесячного заключения одумалась и показала третий результат.

Немножко огорчили отечественные изделия. Выиграв в суммарном зачете прошлогодние испытания, здесь они немножко скатились вниз, уступив середину табели о рангах «иностранкам». Правда, разница в числах невелика — всего пара процентов.

Величина разрядного тока выбрана согласно ГОСТ Р 53165–2008, п. 9.5.2, и составляет 60% от единого разрядного тока 525 А в основной серии испытаний.

SilverStar Plus (Россия)

Заявленная емкость 65 А·ч

Заявленный ток 610 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,03 В

Место по результатам испытаний 12

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 11

Titan Eurosilver (Россия)

Заявленная емкость 61 А·ч

Заявленный ток 620 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,75 В

Место по результатам испытаний 9

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 6

Delkor

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 525 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,21 В

Место по результатам испытаний 11

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 12

Зверь (Россия)

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 600 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,98 В

Место по результатам испытаний 6

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 5

Akom (Россия)

Заявленная емкость 62 А

www.zr.ru

Тест автомобильных аккумуляторов — рейтинг аккумуляторов для автомобилей — журнал За рулем

Традиционную ежегодную экспертизу аккумуляторных батарей представляет большой любитель электричества и фантастики.

1

Три батареи из новых аккумуляторов — маленьких, легких, обладавших огромной емкостью… обеспечивали «Пионеру» освещение, отопление, двигательную силу… для непрерывного пятнадцатидневного перехода в подводном положении…

Г. Адамов. «Тайна двух океанов»

Вряд ли великие фантасты прошлых лет ожидали, что потерпят фиаско с надежной, казалось бы, темой — аккумуляторами. Вернее, с отсутствием той мощи, которую дружно им предрекали. Но задачи батарей, которые мы решили испытать в очередной ежегодной экспертизе, куда приземленнее: крутить стартеры и помогать генераторам. На этот раз проверяем «европеек», которые укладываются в габариты 242×175×190 мм. Разные производители уместили в этот объем в восемь с небольшим литров заявленные емкости от 60 до 66 А.ч. Всего же мы приобрели в фирменных магазинах 28 батарей: с чеками, гарантиями и т. п.

Осталось сравнить их фактическую энерговооруженность. Вот здесь-то и начинается современная фантастика…

Судите сами: разброс по исходной резервной емкости — 17-кратный. Масса, указанная на этикетке, почему-то превышает истинную на килограммы. А пять батарей испугались русского мороза в три десятка градусов!

Нет, фантасты явно были оптимистами. А вот наши цифры — реальны.

Измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Результаты испытаний относятся к конкретной выборке батарей и не являются обобщающими критериями их качества.

КАК РАCСТАВЛЯЛИ БАЛЛЫ

По результатам замеров, занесенным в протокол, расставили баллы: в каждом виде испытаний брали лучший и худший результаты, присваивая им соответственно 5 баллов и 1 балл. Все остальные участники получали промежуточные баллы согласно тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 124 минуты, а аутсайдер — 81, то участник с результатом 105 минут получал 3,23 балла. И так — по всем пяти видам испытаний. Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Вводить весовые коэффициенты, повышающие значимость одного параметра по отношению к другим, мы не стали: все параметры признали равнозначными. Приведенные нами цифры позволяют любому желающему провести собственные подсчеты. Понятно, что расстановка мест при этом обязательно изменится.

Резервная емкость

Показывает, долго ли продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °C. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат показал MULTI: 124 мин.

Худший — avtoSil: 81 мин.

Приведенная энергия пуска заявленным током

Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают заявленным током холодной прокрутки Iхп в течение 30 с, затем регистрируют напряжение U30 на ее выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током, равным 60 % заявленного Iхп, до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 0,3I_хп(U₃₀ — 6,0)t₆

Чем выше итоговый показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 28,21 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 10,37 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током

Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях вне зависимости от их паспортных данных. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают током 450 А в течение 30 с и регистрируют напряжение U30 на ее полюсных выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током в 270 А до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 135(U₃₀ — 6,0)t₆.

Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 34,73 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 6,86 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током при —29 °C

Аналогично предыдущим испытаниям, отличие лишь в температуре. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — VARTA: 8,85 кДж.

Худшие — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N, START. BAT, «Подольский аккумулятор» 6 СТ-62N, ACDelco M62-h5, Energizer PLUS EP60-L2X:

все они сдались до окончания испытаний.

РЕАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НОВЕНЬКИХ БАТАРЕЙ РАЗЛИЧАЕТСЯ В 17 РАЗ. ПОЗОР ПРОДАВЦАМ!

Приведенная энергия пуска единым током после проверки на  вибростойкость

Вибростойкость — это показатель качества сборки изделия.

Батареи закрепляют на деревянном поддоне в задней части тяжелого грузовика и трясут в течение 16 часов на булыжнике. Среднеквадратичное значение виброускорений в диапазоне частот 0,7–22,4 Гц составляет 2,77–4,29 м / с².

Замеры токовых характеристик проводят по методике предыдущих пунктов. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — a-mega Innovative Hybrid 6 СТ-60-А3: 34,82 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N: 9,33 кДж.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ

Известная поговорка обретает на аккумуляторной почве новый смысл. Ты платишь продавцу за новую батарею, а потом выясняешь, что тебе продали изделие, долго стоявшее на пыльном складе. С гарантией и прочими бумажками, но при этом разряженное до неприличия. Поэтому перед началом испытаний мы в обязательном порядке заряжаем все батареи! А их резервную емкость на момент покупки приводим в таблице только для справки: дескать, знайте, люди, какую дрянь вам могут подсунуть. Но в распределении мест этот параметр не участвует.

А вам советуем обязательно заряжать купленные батареи — хуже не будет. Глупо ставить на машину аккумулятор с резервной емкостью… 5 минут! А у нас был и такой.

«ПО ГНУСНОЙ ТЕОРЬИ ЭЙНШТЕЙНА»

Высоцкий пел про изменение хода времени, мы же наблюдали изменение массы. Практически все образцы гораздо легче, нежели гласит этикетка! Толкование сего факта оставляем производителям. Наш вариант: банальная экономия свинца. А те, кто не указывает массу, оказались как бы и не при делах. Как говорится, молчи — за умного сойдешь…

КУДА СЛЕТАТЬ ЗА БАТАРЕЕЙ

Фантастика фантастикой, но как же выбирать батарею? Настойчиво искать в магазине очередного зарулевского победителя? Если не хотите обращаться

www.zr.ru

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС… — журнал За рулем

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС…

«ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЯЕТЕ?»

Такой вопрос часто приходится слышать после выхода в свет очередной аккумуляторной экспертизы… Кому, мол, нужны все эти морозильные камеры, даты выпуска и токи холодной прокрутки? Надо проще: увидел крутой бренд — хватай! И не умничайте со своими ампер-часами.

К счастью, вопросы и советы такого рода исходят, как правило, только от торговцев, недовольных обнародованными результатами. Что ж — это их дело. На нашей стороне и прошедшая зима, быстренько разъяснившая всем истинную суть холодных прокруток и прочих проверок при минус 30°С.

Короче, предлагаем вашему вниманию последние результаты испытаний батарей. Информацию о том, что и где мы проверяли, найдете в «Нашей справке», а тем, кто подзабыл «аккумуляторную» терминологию, советуем заглянуть в «Комментарий эксперта». Освежить в памяти информацию о маркировке батарей и гарантийных обязательствах фирм-производителей, а также о технических особенностях работы аккумуляторов вам помогут наши прежние публикации — их список приводим отдельно. Начнем, пожалуй?

ДЕВИЗ БУФЕТЧИКА?

Аккумулятор должен быть свежим — чем он хуже булгаковской осетрины? С этим в общем-то никто особо и не спорит. Однако продают нам по-прежнему черт знает что — холодной зимой это было особенно обидно. Покупаешь новую батарею, полагая, что та заведомо свежая, а выясняется, что она уже разряжена процентов эдак на 90! И дай-то бог, если она «очухается» и вспомнит молодость — а если нет?

Забегая вперед, отметим, что нам повезло — все батареи «очухались». Но обращаем внимание всех оптимистов в розовых очках: проблема свежести до сих пор не решена! Магазины зачастую не следят за состоянием батарей и не пытаются их подзаряжать! В доказательство приводим таблицу. Левый столбец — это реальное состояние батарей в момент их приобретения, правый — после трех циклов «разряд-заряд». Теоретически эти показатели должны быть очень близкими, причем желательно трехзначными, но — увы…

Из 22 приобретенных аккумуляторов самым свежим оказался — кто бы мог подумать? — «Амур»: 95 минут резервной емкости! А вот на «Пауэра», похоже, кто-то покушался — от полной смерти его отделяли жалкие 12 минут! После подзарядки результаты сильно подровнялись — при этом в лидерах оказался опять-таки «Амур», а также «Титан Арктик» и «Зверь».

РАСКРУТКА И ПРОКРУТКА

Пока эксперты поглощены разрядами и зарядами, сделаем еще один реверанс в сторону недовольных результатами прошлых лет. Мол, кто вам разрешил сравнивать кальциевые батареи с «обыкновенными»? Это то же самое, что «Лексус» равнять с «Волгой»! 

Самое забавное, подобные вопросы задают как раз приверженцы «лексусов» — читай, кальциевых батарей! И чаще всего потому, что ни одна экспертиза еще не выявила подавляющего преимущества одного типа батарей перед другим. Перспективность различных технологий может обсуждаться, но все они имеют равное право на существование (ЗР, 2004, № 8). А потребителю интереснее различать батареи несколько по иным, более «приземленным» признакам. К примеру, их можно разделить на две группы — без доступа к заливным отверстиям («Медалист», «Бош» и «Варта») и с доступом к ним (все остальные).

При прочих равных условиях батареи из первой группы больше подойдут обладателям современных автомобилей с мощной энергетикой и высокой стабильностью бортового напряжения. Такая батарея проживет года три-четыре и обслуживать ее не нужно — разве что при необходимости подзарядить методом постоянного напряжения. А вот батареи из второй группы менее требовательны — как к способу зарядки, так и к состоянию бортсети. Более того, они способны переносить даже глубокие разряды, хотя, понятно, лучше до этого не доводить. И водичку в них подливать можно… Впрочем, самое время перейти от слов к делу.

Током холодной прокрутки батареи испытывали неоднократно, причем в разных условиях. Сначала — заявленным током при минус 18°С: изволь выдать то, что сам же наобещал! Затем — единым током 420 А: так проще сопоставлять таланты разных батарей. А под занавес — все то же, но — при минус 30°С: как при едином токе, так и при заявленном. С формальной точки зрения, такую проверку можно назвать факультативной, но нам она представляется чрезвычайно важной. В конце концов, мало ли что требует стандарт, если у нас зимой бывает очень холодно!

В целом экспертиза нас приятно удивила: впервые за последнее время обошлось без явных провалов. Исключение составила как раз нестандартная проверка заявленным током при минус 30°С, которая оказалась непосильной двум батареям. Заметим, кстати, что с единым током 420 А все представленные аккумуляторы проблем не имели — приключения начинались на более высоких рубежах. По нашему мнению, многие производители несколько завысили реальный предел своих «токовых» возможностей, что в итоге и аукнулось на морозе. Между прочим, токи свыше 420 А кому-то реально могут и не понадобиться: те же ВАЗы при всем желании не смогут «высосать» из батареи больше, даже когда стартер вообще не крутит…

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СРЕДИ РАВНЫХ?

Официальный вердикт экспертизы таков: все батареи соответствуют требованиям стандарта! Но даже в рамках допуска возможно разделение по принципу «лучше-хуже». Поэтому итоговое расположение аккумуляторов в «фотогалерее» приведено согласно нашим оценкам, учитывающим и поведение на «нестандартном» морозе, и стабильность результатов по всем циклам испытаний, и соотношение цена/качество, и простое различие характеристик. Выбирайте!

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ

«Счастливые ампер-часов не наблюдают» (ЗР, 2000, № 10)

«Каким банкам доверять?» (ЗР, 2002, № 9)

«Бокал мартини для холодного пуска» (ЗР, 2004, № 11)

«Три недели в ванне» (ЗР, 2004, № 12)

«С чего начинается гарантия?» (ЗР, 2005, № 4)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Этот па

www.zr.ru

Топ аккумуляторов 2014 — 2015 — DRIVE2

Здесь дана информация о лучших аккумуляторах.Она помогла мне и возможно поможет вам в выборе.
Эксперты издания «За рулем» ежегодно проводят тестирование десяткой различных моделей автомобильных аккумуляторов в поиске лучших. Оценка производится по таким критериям как резервная емкость, а также приведенная энергия пуска при разных температурах.

Сегодня мы предлагаем рейтинг аккумуляторов. По результатам теста 2014 года, в него вошли самые лучшие и надежные модели из числа проверенных профессионалами. В тестировании принимали участие модели, которые укладывались в габариты 242×175×190 мм. Кстати, эксперты отметили, что практически все без исключения батареи продаются разряженными, и время работы может составлять всего 30 минут.

Топ в таблице

Рейтинг аккумуляторов
10. EXIDE Premium

Эта модель успешно прошла испытания, «провалив» лишь тест на приведенную энергию пуска единым током 480А при температуре -29 градусов. А потому, если авто не эксплуатируется в условиях суровой зимы, аккумулятор можно считать очень удачным.

9. VARTA BLUE dynamic

Аккумулятор оснащен технологией решетки PowerFrame, обеспечивающей высокую пусковую мощность. Производителем заявлено, что данная модель обеспечивает в 2 раза больший срок работы в сравнении с аналогами.

8. TYUMEN BATTERY

Тюменские аккумуляторы ежегодно входят в рейтинг лучших. При этом цена у этих батарей на треть ниже, чем у VARTA или EXIDE при более высоких показателях в результате тестирования.

7. ЗВЕРЬ

Аккумулятор был пятым по итогам тестирования тока холодной прокрутки при –18 ºС. Однако резервная емкость оказалась ниже, чем у конкурентов. Производитель гарантирует работу батареи «ЗВЕРЬ» в диапазоне от -50 до +80°С.

6. АКТЕХ

Этот аккумулятор стал абсолютным лидером рейтинга по резервной емкости – заряда хватило на 124 минуты. По данному параметру АКТЕХу не было равных на испытаниях. Кстати, в 2005 году именно АКТЕХ стал первым гибридным аккумулятором российского производства.

5. TAB Polar

Аккумуляторы из Словении не очень популярны среди российских автолюбителей. Хотя европейский бренд предлагает очень достойные модели. На батареи TAB Polar производитель дает гарантию 24 месяца.

4. а-mega

Одна из самых дорогих моделей в десятке полностью оправдывает свою цену – аккумулятор продемонстрировал на тестах превосходные результаты по всем параметрам. Производитель заявляет диапазон рабочих температур «а-mega» от -55°С до +65°С. Уровень заряда аккумулятора водителю позволяет контролировать специальный индикатор на крышке.

3. ROYAL

Раньше компания-производитель выпускала на рынок аккумуляторы «Медалист», лидировавшие в ежегодных рейтингах «За рулем». Судя по результатам оценки, ROYAL является достойным преемником снятого с производства бренда.

2. MUTLU SILVER EVOLUTION

Аккумулятор турецкого производства продемонстрировал прекрасные результаты, правда, тест на приведенную энергию пуска при температуре -29 градусов оказался хуже, чем у ближайших соперников

1. TYUMEN BATТERY Лидер

Удивительно, но победитель рейтинга лучших аккумуляторов продается далеко не в каждом автомагазине. А между тем «Лидер» стоит того, чтобы поискать его в продаже, ведь по итогам тестирования данной модели не было равных.И от меня: по самому названию понятно, что он лидер.Данный аккумулятор стоял у отца на машине 7 лет и продали вместе с ним.По-моему лучшие аккумуляторы — это аккумулятор Тюмень

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Результаты теста стартерных аккумуляторов европейской группы — DRIVE2

Привет всем!
В этот раз речь пойдет о сравнительном тесте семи автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ), условно обозначенных как аккумуляторы европейской группы. Такое их «позиционирование» обусловлено тем, что все тестируемые АКБ предназначены для автомобилей европейских марок. Так как настоящее время указанная группа аккумуляторов захватывает основную долю российского рынка и востребована многими автомобилистами, проведение такого теста было тем более интересным.
В предыдущем выпуске я рассказывал об итогах теста АКБ, в ходе которого испытывались источники питания из так называемой «азиатской» группы, конструктивные и электрические параметры которых определены японским стандартом JIS.Такие аккумуляторы предназначены для японских, корейских и китайских машин, в том числе собираемых и в нашей стране.

Модели АКБ, предназначенные для европейских машин

Что касается батарей европейской группы, то в данных испытаниях она представлена стартерными АКБ таких известных зарубежных марок, как Varta (Германия), TAB (Словения), Mutlu (Турция), AFA (Ю.Корея), а также аналогичными изделиями нашего производства, выпускаемых под брендами АКОМ, «Зверь» и Titan.

Стенд для проверки пусковых свойств аккумуляторов

Номиналы емкости у большинства образцов равны 60 Ач, за исключением батарей Varta и АКОМ – у них данный показатель составляет соответственно 61 и 62 Ач. Заявленные значения тока холодной прокрутки (ТХП) тоже разные – тут есть и номиналы 520, и 540, и 600 А. Все изделия имеют клеммы обратной полярности.
Испытания аккумуляторов проводились специалистами фирмы TANY в сервис-центре компании совместно с тест-редакторами двух известных автомобильных интернет-порталов. Меня к данному тесту привлекли в качестве независимого эксперта.

Уровень заряда исследуемых батарей производился с помощью специального прибора

В ходе теста оценивались и сравнивались вес, уровень заряда на момент поставки, а также пусковые свойства при низких (от -18 С до -24 С) температурах. Кроме того, путем сопоставления параметров мы также пытались определить, насколько емкость и заявленный ТХП влияют на реальные пусковые возможности батарей.

Полный размер

Перед проверкой пусковых свойств все АКБ замораживались в морозильной камере

Первым этапом исследований стало измерение запаса остаточной емкости АКБ. Нужно было выяснить, нет ли среди купленных образцов основательно разряженных батарей. Отметим, что оценка уровня заряда у всех аккумуляторов, как и замеры веса, проводилась сразу же после их доставки в лабораторию. Итог испытаний в целом хороший — уровень заряда всех представленных на тест АКБ оказался вполне рабочим. Он, в зависимости от модели, не опускался ниже 80%.

После проверки все купленные аккумуляторы после измерений были поставлены на зарядку. Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ. А чтобы все образцы находились в равных условиях, для восполнения их емкости применялись исключительно однотипные зарядные устройства серии Smart Power SP-8N. Отметим, что с помощью этих приборов все АКБ вновь приходилось по несколько часов кряду заряжать после каждой серии пусковых испытаний.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -18 градусов

Теперь об основных этапах тестирования. В ходе данных этапов исследовались «стартерные» свойства аккумуляторов при низких температурах. Для этого наши эксперты предложили методику, смысл которой заключается в оценке количества условных пусков, которые может сделать тот или иной АКБ на морозе. Под каждым условным пуском понимается 12-секундный разряд мощным током в несколько сотен ампер. Чем больше таких пусков способен сделать аккумулятор, тем выше его эффективность.
В ходе этого этапа эксперты выполнили два вида «пуско-разрядных» исследований. Одно тестирование сделали после 24-часового пребывания АКБ в морозильной камере при температуре -18 градусов. Затем каждый образец доставали из камеры и циклично (с интервалом в минуту) подвергали 12-секундному разряду током 360 А (схема: 12 секунд — разряд, 48 секунд – пауза, и т.д.). Число подобных условных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах АКБ опускалось до значения 8,5 В.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -24 градуса

Второй вид тестирования по смыслу был аналогичен первому, но более жестким по условиям проведения. Во-первых, время замораживания АКБ было увеличено до двух суток. Оно выполнялась по следующей схеме: первые сутки камера работала в режиме супер-заморозки с постепенным понижением температуры до -30 градусов, далее ее плавно довели до температуры -24 градусов, которая поддерживалась до конца вторых суток. Далее каждый АКБ подвергался такому же цикличному 12-секундному разряду, но уже током 400 А. Число подобных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах ненагруженного АКБ оказывалось ниже значения 12,3 В.

www.drive2.ru

За рулем зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Для подсевших батарей нашли восемь автоматических выпрямителей — какой лучше? Автор сравнивал и придирался.

Современный зарядник

Появись подобные устройства на сцене лет сорок назад, их освистали бы. Потому что все знали: настоящий зарядник — это тяжелый ящик с огромным трансформатором внутри, разного рода крутилками, вольтметром и амперметром снаружи. Всё остальное — несерьезно.

Современный зарядник — это, как правило, довольно симпатичная автоматическая коробочка с минимумом органов управления. А то и вообще без них. При этом многие почему-то очень похожи друг на друга. А вот одинаковы ли в работе?

Восемь устройств, взятых на тест, мы проверяли при двух температурах: —10 и +20 ºС. Сразу скажем, что не стоит верить утверждениям отдельных производителей насчет работоспособности при более сильных морозах. Во-первых, интенсивность процесса зарядки на холоде падает очень сильно: при —25 ºС зарядный ток 55-й батареи составит всего 4–6% показателя при плюс двадцати пяти. А попытки поднять напряжение заряда чреваты разрушением активной массы и коррозией токоотводов. Во-вторых, при более низких температурах изоляция проводов питания представленных устройств твердеет и ломается. В-третьих… Впрочем, двух причин вполне достаточно.

Килограммы, миллиметры и вольты с амперами мы свели в таблицу, а фотогалерею дополнили замечаниями к каждому экземпляру. В целом можно сказать, что устройства честно выдают заявленные программы заряда. Поводом для придирок стали плавкие предохранители вместо электронной защиты, отсутствие внятных надписей на корпусе и завышенная на фоне «коллег» цена при примерно равных талантах.

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger, Швеция

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger

Очень симпатично смотрится. Интуитивно понятно всё, кроме термина RECOND: тут без инструкции не разобраться. Впрочем, без этого режима для восстановления разряженных батарей можно и обойтись. К автоматике и схемотехнике претензий нет. В общем, всё отлично, кроме цены. Ну ни в какие ворота!

Keepower Battery Charger, Дания

Keepower Battery Charger

Сразу попеняем на отсутствие надписей на русском. Зато есть светодиодик для освещения пространства. Весь процесс идет автоматически и не требует вмешательства. Предусмотрена зарядка через гнездо прикуривателя. Кстати, изделие при желании можно повесить на стенку. В целом неплохо, но цена все испортила.

DHC SC5E, Тайвань

DHC SC5E

Опять обидели русский язык: все надписи на приборе ненашенские. Впрочем, читать нечего: подключил и забыл. Есть защита от переполюсовки, искрения, перезаряда и короткого замыкания. Но вот за позорную единицу измерения емкости «А/ч» в инструкции ее авторам должно быть стыдно. Правильно так: А·ч!

TCB90 Futomatic , КНР

TCB90 Futomatic

Внутри тяжеленный трансформатор. Только не верьте надписи на коробке: устройство вовсе не пускозарядное. Посмотрите на тоненькие проводочки с «крокодилами» — ну какой с ними пуск! Не зря в Интернете его продают как обычный зарядник. Работает нормально, но плавкий предохранитель не обрадовал. И похоже, что кто-то приспособил подходящий корпус под иную начинку.

«Орион» PW150 , Россия

«Орион» PW150

Самое простое внешне изделие и технически незамысловато. Предохранитель в качестве защиты от ошибочного подключения — не самое удобное для пользователя решение. Режим подзаряда при хранении не предусмотрен. Но, исходя из принципа «проще не бывает», многих привлечет именно полное отсутствие наворотов. Цена, которая в разы ниже, чем у остальных, тоже немаловажный фактор.

Bosch C3 , КНР

Bosch C3

Пожалуй, самый презентабельный вид. Хоть под елку клади! Пиктограммы понятны и перевода не требуют. Сотрудничает с 6- и 12-вольтовыми АКБ. Забавно выглядят «крокодилы» без проводов: потребитель должен прикрутить их самостоятельно. Предусмотрена «вешалка» на стенку для удобства пользования. Но вот предохранитель как «защита от дурака» — это несовременно и неудобно.

Универсальное зарядное устройство «СОРОКИН» 12.94 , «сделано для России»

Симпатичное дуракоустойчивое устройство умеет работать как с 12-, так и с 6-вольтовыми батареями. Заряд осуществляется циклически, в несколько этапов, при этом предусмотрен режим «десульфатация» для почти убитых батарей. В комплекте различные соединительные провода, в том числе для включения в гнездо прикуривателя. В общем, неплохо.

Berkut Smart Power SP-8N, КНР

Berkut Smart Power SP-8N

Китайский «Беркут» вполне освоился в России: даже надписи выполнены кириллицей. Всё просто: включил и пользуйся. Защита имеется, ток солидный, автоматика работает, режимы на выбор, цена средняя, облик современный. Замечаний нет, всё хорошо.

Таблица открывается в полный размер по ссылке.

Для подсевших батарей нашли восемь автоматических выпрямителей — какой лучше? Автор сравнивал и придирался.

Современный зарядник

Появись подобные устройства на сцене лет сорок назад, их освистали бы. Потому что все знали: настоящий зарядник — это тяжелый ящик с огромным трансформатором внутри, разного рода крутилками, вольтметром и амперметром снаружи. Всё остальное — несерьезно.

Современный зарядник — это, как правило, довольно симпатичная автоматическая коробочка с минимумом органов управления. А то и вообще без них. При этом многие почему-то очень похожи друг на друга. А вот одинаковы ли в работе?

Восемь устройств, взятых на тест, мы проверяли при двух температурах: —10 и +20 ºС. Сразу скажем, что не стоит верить утверждениям отдельных производителей насчет работоспособности при более сильных морозах. Во-первых, интенсивность процесса зарядки на холоде падает очень сильно: при —25 ºС зарядный ток 55-й батареи составит всего 4–6% показателя при плюс двадцати пяти. А попытки поднять напряжение заряда чреваты разрушением активной массы и коррозией токоотводов. Во-вторых, при более низких температурах изоляция проводов питания представленных устройств твердеет и ломается. В-третьих… Впрочем, двух причин вполне достаточно.

Килограммы, миллиметры и вольты с амперами мы свели в таблицу, а фотогалерею дополнили замечаниями к каждому экземпляру. В целом можно сказать, что устройства честно выдают заявленные программы заряда. Поводом для придирок стали плавкие предохранители вместо электронной защиты, отсутствие внятных надписей на корпусе и завышенная на фоне «коллег» цена при примерно равных талантах.

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger, Швеция

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger

Очень симпатично смотрится. Интуитивно понятно всё, кроме термина RECOND: тут без инструкции не разобраться. Впрочем, без этого режима для восстановления разряженных батарей можно и обойтись. К автоматике и схемотехнике претензий нет. В общем, всё отлично, кроме цены. Ну ни в какие ворота!

Keepower Battery Charger, Дания

Keepower Battery Charger

Сразу попеняем на отсутствие надписей на русском. Зато есть светодиодик для освещения пространства. Весь процесс идет автоматически и не требует вмешательства. Предусмотрена зарядка через гнездо прикуривателя. Кстати, изделие при желании можно повесить на стенку. В целом неплохо, но цена все испортила.

DHC SC5E, Тайвань

DHC SC5E

Опять обидели русский язык: все надписи на приборе ненашенские. Впрочем, читать нечего: подключил и забыл. Есть защита от переполюсовки, искрения, перезаряда и короткого замыкания. Но вот за позорную единицу измерения емкости «А/ч» в инструкции ее авторам должно быть стыдно. Правильно так: А·ч!

TCB90 Futomatic , КНР

TCB90 Futomatic

Внутри тяжеленный трансформатор. Только не верьте надписи на коробке: устройство вовсе не пускозарядное. Посмотрите на тоненькие проводочки с «крокодилами» — ну какой с ними пуск! Не зря в Интернете его продают как обычный зарядник. Работает нормально, но плавкий предохранитель не обрадовал. И похоже, что кто-то приспособил подходящий корпус под иную начинку.

«Орион» PW150 , Россия

«Орион» PW150

Самое простое внешне изделие и технически незамысловато. Предохранитель в качестве защиты от ошибочного подключения — не самое удобное для пользователя решение. Режим подзаряда при хранении не предусмотрен. Но, исходя из принципа «проще не бывает», многих привлечет именно полное отсутствие наворотов. Цена, которая в разы ниже, чем у остальных, тоже немаловажный фактор.

Bosch C3 , КНР

Bosch C3

Пожалуй, самый презентабельный вид. Хоть под елку клади! Пиктограммы понятны и перевода не требуют. Сотрудничает с 6- и 12-вольтовыми АКБ. Забавно выглядят «крокодилы» без проводов: потребитель должен прикрутить их самостоятельно. Предусмотрена «вешалка» на стенку для удобства пользования. Но вот предохранитель как «защита от дурака» — это несовременно и неудобно.

Универсальное зарядное устройство «СОРОКИН» 12.94 , «сделано для России»

Симпатичное дуракоустойчивое устройство умеет работать как с 12-, так и с 6-вольтовыми батареями. Заряд осуществляется циклически, в несколько этапов, при этом предусмотрен режим «десульфатация» для почти убитых батарей. В комплекте различные соединительные провода, в том числе для включения в гнездо прикуривателя. В общем, неплохо.

Berkut Smart Power SP-8N, КНР

Berkut Smart Power SP-8N

Китайский «Беркут» вполне освоился в России: даже надписи выполнены кириллицей. Всё просто: включил и пользуйся. Защита имеется, ток солидный, автоматика работает, режимы на выбор, цена средняя, облик современный. Замечаний нет, всё хорошо.

Таблица открывается в полный размер по ссылке.

Коллеги, предлагаю вашему вниманию результаты очередного сравнительного тестирования популярных автомобильных гаджетов, которые зимой часто используют для аварийного пуска двигателя. Речь пойдет об автономных пуско-зарядных устройств или, как их еще называют, Jump-стартерах. Нынешний тест этих приборов был организован двумя профильными интернет-журналами, я же в нем принимал участие в качестве приглашенного эксперта.

Несколько слов об объектах испытаний. Напомним, что каждый комплект современного автономного ПЗУ, помимо компактного энергоемкого источника питания, содержит набор адаптеров, позволяющих в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или персональный навигатор.

Естественно, предусмотрен и вариант автомобильного применения этих «пускачей», для чего в комплектах имеются мощные провода с крокодилами, предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый автономным ПЗУ, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженной автомобильной батарее (АКБ).

Отмеченная выше возможность мощной «энергетической подпитки» разряженного штатного АКБ, помогающая запустить двигатель машины, декларируется практически каждым производителем Jump-стартеров. Однако, как показывает мой личный опыт тестирования подобных приборов, их реальные энергетические показатели на практике часто не соответствуют заявленным. Более того, проверка «на мощный разряд» не раз показывала, что отдельные аппараты в принципе не способны выдать даже номинальный пусковой ток. Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами нынешнего сравнительного теста. Кто же в нем участвовал?

В этот раз мы старались отобрать для испытаний наиболее мощные (от каждого бренда-участника) модели ПЗУ. Условия отбора были таковы: заявленный номинальный пусковой ток должен быть не менее 300 А, а пиковый — не менее 600 А. В итоге удалось нам подобрать шесть образцов: SolarStarter 18000, Carku E-Power-21, Atom 18, RoyPow J18, Berkut JSL-18000 и Hummer h2. Энергоемкость первых пяти устройств одинакова и составляет 66,6 Вт*ч. Что касается Hummer h2, то у него данный параметр чуть ниже — 55,5 Вт*ч, зато заявленный пусковой ток едва ли не самый высокий – под 800 А!

Поговорим о методике

Для практического сравнения Jump-стартеров мы с коллегами проработали методику теста, которую, по понятным причинам, постарались максимально полно привязать к их автомобильному применению. Согласно данной методике испытания каждого аппарата делились на два этапа. На первом этапе участник теста должен был обеспечить 5-секундный условный пуск единым номинальным током 300 А. Данная процедура, имитирующая реальные условия эксплуатации ПЗУ, проводилась с помощью специального разрядного тестера TBP-500.

простых способов проверить напряжение аккумулятора (пошаговые инструкции)

Аккумулятор вашего автомобиля — это его спасательный круг. Без исправной батареи вы никуда не денетесь. Это означает, что вам следует регулярно проверять заряд аккумулятора, чтобы убедиться, что в нем достаточно заряда, чтобы прослужить вам следующие пару месяцев. Сегодня мы покажем вам простой способ проверить напряжение аккумулятора.

К счастью, это относительно простая задача. Если у вас есть подходящие инструменты для работы, нет причин, по которым вы не можете справиться со всем самостоятельно.

---

Перед запуском

Виноваты генератор или аккумулятор?

Если вы замечаете некоторые проблемы с питанием и вас беспокоит перспектива разрядки аккумулятора, вам следует сначала выполнить несколько тестов, чтобы определить, связана ли проблема с аккумулятором или системой зарядки (генератором), прежде чем тратить хорошая порция изменений в том, что вам не нужно.

---

Что такое генератор, спросите вы?

Генератор преобразует энергию двигателя в переменный электрический ток для аккумулятора, который питает электрические системы автомобиля.Так что, если кажется, что ваша батарея не работает, вам следует в первую очередь поискать это место.

---

Проверить исправность генератора можно несколькими способами:

1. После того, как вы завели автомобиль, включите фары. Если вы обнаружите, что свет немного тусклый, это может быть признаком того, что свет в основном питается от батареи. В таком случае это означает, что генератор создает небольшой заряд или совсем его не создает.
2. Включите фары и попробуйте увеличить обороты двигателя.Если ваши фары светят ярче во время оборота, это может означать, что ваш генератор вырабатывает некоторый ток, но недостаточный на холостом ходу, чтобы поддерживать достаточно заряженную батарею. И наоборот, если яркость фар не меняет яркость, ваш генератор, скорее всего, работает плавно.
3. Если внутреннее освещение постепенно гаснет во время движения автомобиля, вероятно, виноват ваш генератор.
4. Если вы помните, как слышали легкий рычащий звук, исходящий из вашего автомобиля, прежде чем дела пошли хуже, это может быть признаком того, что генератор выходит из строя.

Примечание. Если вы не испытываете ни одного из этих симптомов, вам следует проверить напряжение аккумулятора.

Вот несколько способов проверить напряжение аккумулятора самостоятельно.

---

Помните, черный — отрицательный, красный — положительный. Очень важный.

---

Как проверить напряжение аккумулятора с помощью вольтметра

Простой метод проверки напряжения вашей батареи заключается в использовании вольтметра, который измеряет разность электрических потенциалов между двумя точками в электрической цепи (грубо говоря: напряжение).Мы рекомендуем вам выбрать цифровой вольтметр, так как им намного проще пользоваться.

Для получения наиболее точных показаний выполните этот тест через двенадцать часов после выключения автомобиля, чтобы дать возможность любому поверхностному заряду рассеяться.

1. Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
2. Снимите крышку положительного полюса аккумуляторной батареи. Проверьте клемму на предмет коррозии и при необходимости очистите . Затем вам нужно подключить положительный вывод вольтметра к положительному выводу батареи.После этого подключите отрицательный вывод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, выполнив те же действия, что и для положительного полюса. Теперь вы готовы проверить показания вольтметра.
3. Проверить показания. Полностью заряженный аккумулятор обычно показывает показание вольтметра от 12,6 до 12,8 вольт. Если ваш вольтметр показывает напряжение где-то между 12,4 и 12,8, это означает, что ваша батарея в хорошем состоянии.
4. Любое напряжение выше 12,9 В является хорошим индикатором чрезмерного напряжения аккумулятора. В таком случае включите дальний свет, чтобы снять избыточное напряжение с поверхности. (Кроме того, чрезмерный заряд может означать, что ваш генератор виноват в перезарядке аккумулятора.)
5. Зарядите аккумулятор, если вольтметр показывает напряжение ниже 12,4. Но если ваш вольтметр показывает напряжение ниже 12,2 вольт, вам следует подумать о «непрерывной подзарядке» аккумулятора . По сути, это означает, что вы будете заряжать аккумулятор гораздо медленнее, что позволяет избежать риска применения избыточной силы тока заряда, которая может вызвать много избыточного тепла и выделение газов (а в крайних случаях — взрывы).

---

Методика запуска двигателя

Не избавляйтесь от вольтметра, он вам все равно понадобится для этого теста. Кроме того, если у вас нет дистанционного стартера, сядьте на сиденье водителя и наблюдайте за показаниями вольтметра.

Чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора методом «кривошипа», подключите вольтметр к аккумулятору, выполнив действия, описанные выше. Затем попросите друга провернуть двигатель на несколько секунд, пока вы следите за вольтметром.(Под «кривошипом» мы подразумеваем запуск вашего автомобиля для подачи энергии на двигатель с помощью внешней силы, такой как дистанционный стартер (не ключ). Название происходит из старых времен, когда буквально металлический кривошип был нужен для ручного запуска двигателя. .) Если значение напряжения ниже 9,6 В, это означает, что аккумулятор сульфатирован и больше не сохраняет и не принимает заряд.

Если хотите, вы можете пройти этот тест немного дальше, отключив зажигание или впрыск, чтобы двигатель не запускался.Это позволит вам проворачивать двигатель немного дольше, но мы рекомендуем запускать его не дольше 15 секунд. Если аккумулятор заряжен должным образом, вольтметр должен показать, что он поддерживает напряжение 9,6 В или выше.

---

Другие методы

Это всего лишь два способа измерить напряжение аккумулятора, но они являются одними из самых простых и наиболее экономичных.

Если вы все еще не уверены в том, как что-то делается, или если у вас нет уверенности, чтобы сделать это самостоятельно, помните, что вы всегда можете заказать свой автомобиль для обслуживания по телефону в вашем местном офисе Go Auto , мы с радостью поможем!

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром | Гиды по покупкам

Когда ваш автомобиль не заводится, часто виной всему низкий или полностью разряженный аккумулятор.К сожалению, большинство владельцев транспортных средств не проверяют аккумулятор до тех пор, пока он не выйдет из строя. В качестве профилактического обслуживания рекомендуется регулярно, не реже двух раз в год, проверять напряжение аккумуляторной батареи с помощью мультиметра.

Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления от источника электрического тока. Наиболее распространенное автомобильное применение мультиметра — это проверка силы автомобильного аккумулятора. При правильном использовании он будет предоставлять информацию о напряжении с высокой степенью точности на цифровом считывании.Понимание предоставленных данных жизненно важно для определения того, является ли аккумулятор сильным и здоровым или его следует заменить.

Подготовка аккумулятора

Первый шаг — найти аккумулятор транспортного средства (см. Руководство пользователя) и определить, есть ли грязь или коррозия на положительных и отрицательных клеммах. Положительный вывод обычно имеет красную крышку и знак «плюс», в то время как отрицательный вывод имеет черную крышку и знак «минус». Поскольку коррозионные отложения могут помешать мультиметру снимать точные показания напряжения, его следует очистить мелкозернистой наждачной бумагой.Необходимо надевать перчатки, чтобы предотвратить воздействие на кожу вредных химикатов и аккумуляторной кислоты. После очистки клеммы они будут служить точками подключения щупов мультиметра.

Настройка мультиметра

Мультиметр может выглядеть сложным из-за различных настроек измерения, но в целом операция довольно проста. Чтобы проверить электрическую мощность автомобильного аккумулятора, поверните шкалу мультиметра в положение «20 вольт». Но перед тем, как использовать мультиметр, необходимо удалить весь поверхностный заряд аккумулятора, чтобы обеспечить точные показания.Для этого фары нужно включить примерно на две минуты, затем выключить.

Измерение и анализ

Для измерения нагрузки батареи мультиметр имеет два щупа: красный и черный. Красный датчик предназначен для контакта с положительной клеммой, а черный датчик — для контакта с отрицательной клеммой.

Когда щупы касаются клемм, когда автомобиль выключен и аккумулятор находится в покое, на дисплее мультиметра должно отображаться значение от 12,2 до 12,6 В (полная зарядка).Этот диапазон напряжения означает, что аккумулятор находится в хорошем состоянии для запуска автомобиля. Если измеренное значение меньше 12,2 В, напряжение покоя аккумулятора слабое, а это означает, что, скорее всего, его необходимо зарядить или заменить.

Как только напряжение покоя определено, пора получить показания цикла запуска. Это момент, когда автомобиль включается, а аккумулятор разряжается меньше всего из-за большего количества энергии, необходимого для приведения в действие стартера.Чтобы получить это показание, потребуется второй человек, который запустит зажигание. Как только автомобиль будет включен, показания напряжения на мгновение упадут, но не должны упасть ниже 10 вольт. Если оно упадет ниже 10 вольт, это означает, что аккумулятор не имеет достаточной силы переключения и склонен к выходу из строя. Опять же, в этом случае может потребоваться перезарядка или замена батареи.

Сразу после запуска двигателя автомобиль перейдет в режим холостого хода и будет поддерживать постоянный расход заряда аккумулятора.При работающем двигателе номинал мультиметра должен оставаться в диапазоне от 14 до 14,5 В. Снижение уровня ниже 14 означает, что либо батарея разряжена и ненадежна для непрерывной работы автомобиля, либо генератор переменного тока выходит из строя. Задача генератора — вырабатывать энергию для питания электрической системы и зарядки аккумулятора во время движения автомобиля.

Проверка генератора переменного тока

Для проверки генератора переменного тока включите все электрическое оборудование автомобиля — фары, внутреннее освещение, климат-контроль, стереосистему.Это позволит максимально увеличить напряжение нагрузки. Если показания мультиметра опускаются ниже 13,5 В, генератор не может должным образом зарядить аккумулятор и может нуждаться в замене. Пришло время проконсультироваться с лицензированным профессионалом для получения второго мнения.

Использование мультиметра может предоставить владельцу автомобиля ценную информацию об аккумуляторе и электрической системе его автомобиля. Периодическое тестирование может помочь предсказать и предотвратить неминуемые сбои, которые часто происходят без предупреждения.

❤️ Как проверить автомобильный аккумулятор с мультиметром и без него ❤️

Если у вас проблемы с электрическими компонентами вашего автомобиля, и ваша машина не хочет заводиться утром, возможно, у вас проблема с аккумулятором.Аккумулятор и генератор — это два компонента, которые обеспечивают бесперебойную работу всей электроники в вашем автомобиле. Если один или другой выйдет из строя, у вас будет много проблем с поддержанием правильной работы таких вещей, как кондиционер, радио, электрические дверные замки и окна. Если ваша батарея полностью разрядится, вы не сможете создать искру, необходимую для того, чтобы запустить двигатель и вообще завести машину.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Поскольку вы не сможете водить машину без исправной батареи, полезно знать, как убедиться, что ваша батарея все еще в порядке.Типичного автомобильного аккумулятора хватит на срок от трех до пяти лет, если вы только что приобрели его. Срок службы всех батарей будет варьироваться, и во многом это зависит от того, как вы водите машину. Если вы ведете машину при экстремальных температурах, будь то жаркая или холодная, если вы много ездите по пересеченной местности или в вашем автомобиле постоянно работает много электроники, время автономной работы будет меньше. быть в каком-то другом транспортном средстве.

Поскольку существует такой потенциальный диапазон того, как долго ваша батарея может работать, когда вы начинаете испытывать проблемы, которые указывают на то, что может быть проблема с вашей батареей, хорошо знать, как проверить ее, чтобы исключить ее как причину проблемы. или позволить вам сосредоточить свое внимание на другом месте.

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Самый распространенный способ проверки автомобильных аккумуляторов — это использовать мультиметр. Мультиметр — это довольно простое устройство, которое измеряет напряжение, и когда вы используете его с аккумулятором, он сообщит вам, сколько энергии осталось внутри него.

Конечно, не у всех есть мультиметр под рукой, но если вы вообще заинтересованы в обслуживании и ремонте автомобилей самостоятельно, то, вероятно, в ваших интересах на всякий случай взять мультиметр под рукой.Существует множество симптомов, которые могут указывать на проблему с аккумулятором, которые потребуют от вас проверки. Если у вас есть мультиметр, сделать это будет намного проще, и вы можете купить их на Amazon менее чем за 15 долларов. Процесс использования довольно прост.

Просто помните, что эти инструкции относятся к так называемым необслуживаемым аккумуляторам. Это те, у которых нет пластиковых колпачков на каждой отдельной ячейке. Если у вас есть одна из таких батарей, вам нужно использовать для ее проверки ареометр, а не мультиметр.

Шаг 1: Вы должны начать с включения фар в машине. Просто оставьте машину на 2 минуты с включенным светом. Это избавит аккумулятор от любого поверхностного заряда. Не включайте для этого машину, только фары. Это потому, что вы должны тестировать батарею после того, как она просидела не менее часа без использования. Если вы проверите батарею сразу после того, как вы управляли автомобилем, вы можете получить ложное показание, потому что батарея все еще может удерживать заряд от генератора.

Шаг 2 : Быстро осмотрите аккумулятор, а точнее сами клеммы. Вам нужно искать любые виды коррозии или наросты на них. Обычно это белая или желтая корка, которая образуется вокруг металлических клемм аккумулятора. Если у вас есть такая коррозия, она будет мешать считывать данные о батарее. Это также может объяснить, почему у вас вообще могут быть проблемы с батареей. Если вы заметили коррозию, вы можете очистить ее с помощью щетки для клемм и очистителя клемм аккумулятора.Не используйте для этой работы только мыло и воду. Если у вас нет коррозии, пропустите этот шаг.

Шаг 3 : Теперь, когда ваша батарея подготовлена, вы хотите установить на мультиметре напряжение и отрегулировать его примерно на 20 вольт постоянного тока. Некоторые люди скажут вам от 15 до 20 вольт, но что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что оно выше 15, чтобы вы получили правильные показания. Вы можете убедиться, что на этом этапе ваш свет выключен. У вас может быть опция мультиметра для выбора переменного тока.Вы не хотите использовать AC. Здесь мы измеряем только постоянный ток.

Шаг 4 : Коснитесь щупами мультиметра правильных клемм аккумулятора. Это означает, что отрицательное — к отрицательному, а положительное — к положительному. Батарейки и мультиметры имеют цветовую маркировку, чтобы это было просто. Если вы никогда не делали этого раньше, просто помните, что отрицательный — черный, а положительный — красный.

Шаг 5: Проверьте дисплей мультиметра. Полностью заряженный аккумулятор составляет 12.От 5 до 12,6 вольт. Помните, что он полностью заряжен. Чем холоднее, тем немного ниже будут ваши показания. При 30 градусах вы можете ожидать значение 12,58. Если у вас есть аккумулятор, который работает примерно на 75% заряда, ваше измерение будет около 12,45 вольт. Если у вас напряжение ниже 12 вольт, ваша батарея не работает должным образом и практически полностью разряжена.

Если диапазон показывает где-то между 12,3 В и 12.5 вольт, зарядить аккумулятор определенно можно.

Шаг 6 : Пока вы все еще находитесь под капотом, вы можете попросить кого-нибудь включить автомобиль с помощью мультиметра, прикрепленного к аккумулятору. Напряжение на батарее должно измениться в этот момент, но не должно опускаться ниже 10. Если ваша батарея опускается ниже 10, это не дает правильного напряжения для правильной работы вашего автомобиля.

Если вы получаете какие-либо числа, указывающие на проблему с батареей, то лучше всего на этом этапе просто заменить ее на новую.Если ваша батарея выглядит так, как будто все в порядке, и у вас есть показания на мультиметре около 12,6 вольт, вам, возможно, придется поискать в другом месте, чтобы определить источник проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей машине. Когда дело доходит до электрических проблем, лучше всего проверить генератор, если аккумулятор не является источником ваших проблем.

Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра

Проверка автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра — самый простой и эффективный способ выполнить работу.Однако, если вы в затруднительном положении и у вас нет под рукой мультиметра, вы можете сделать несколько вещей, чтобы проверить, как работает ваша батарея.

Шаг 1 : Вы хотите начать с быстрого визуального осмотра аккумулятора. Убедитесь, что он не протекает, и убедитесь, что сам корпус не выпирает. Иногда такое случается и доставляет массу неприятностей. Ваша батарея по-прежнему должна быть коробкой с идеально ровными стенками. Проверьте, нет ли коррозии вокруг клемм, о которой мы говорили ранее.Если все в порядке, можно двигаться дальше.

Шаг 2 : Вы можете начать тестирование аккумулятора, включив фары, не включая двигатель. Оставьте свет включенным примерно на 15 минут.

Шаг 3: Не выключая свет, проверните двигатель и посмотрите, что произойдет. Вам может понадобиться кто-нибудь в машине, чтобы помочь сделать это, пока вы проверяете фары. Вы должны заметить очень небольшое затемнение лампочек при трогании с места.Если фары становятся очень тусклыми или выключаются, когда двигателю требуется немного времени, чтобы перевернуться, и особенно если вы заметили какие-либо щелчки, то у вас определенно проблема с аккумулятором. Здесь мы видим, что ваша батарея не генерирует напряжение, необходимое для запуска вашего автомобиля.

Очевидно, это далеко не так точно, как использование мультиметра, и не может дать вам конкретные цифры, но это практический пример того, работает ли ваша батарея на вас.

Признаки неисправного автомобильного аккумулятора

Очевидно, что если вы тестируете аккумулятор, то в первую очередь думаете, что проблема связана с аккумулятором. И это правда, что есть ряд признаков, на которые вы можете обратить внимание, которые укажут на то, что у вас проблема с батареей. Мы уже рассмотрели коррозию, поэтому давайте посмотрим, что еще может подсказать вам, что, возможно, пришло время проверить вашу батарею, чтобы убедиться, что она работает нормально.

Фары ближнего света

Как мы уже рассмотрели в тесте, в котором не используется мультиметр, затемнение света является потенциально хорошим индикатором заряда вашей батареи. Это коснется не только ваших фар, но и внутреннего освещения вашего автомобиля. Вы также заметите проблемы с другими электрическими компонентами, такими как электрические стеклоподъемники или что-нибудь, что вы можете подключить, например, зарядное устройство для телефона. Другие компоненты, скорее всего, выйдут из строя, но тусклый свет — лучшая визуальная подсказка.

Медленный запуск двигателя

Это часто первый признак того, что у людей возникла проблема с аккумулятором. Когда он не работает должным образом из-за отсутствия заряда, ваш стартер не сразу включится, чтобы заставить ваш двигатель перевернуться. Если это постоянная проблема каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль, то это хороший признак того, что у вас проблема с аккумулятором.

Нажатие

Если ваша батарея не может передавать ток на стартер, вы, вероятно, просто услышите серию щелчков, когда пытаетесь завести машину, и ничего больше.На этом этапе ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена, и ваш автомобиль вообще не заводится.

Индикатор аккумулятора или индикатор проверки двигателя

Световые индикаторы на приборной панели часто могут быть довольно расплывчатыми, но когда ваша батарея разряжается, вы, вероятно, получите предупреждающий свет, который всплывает на вашей приборной панели, чтобы вы знали. Некоторые автомобили могут сначала просто загореться этой лампочкой проверки двигателя, в то время как другие загорятся вам лампочкой аккумулятора, чтобы вы знали, что есть проблема.Если это происходит вместе с некоторыми из этих других симптомов, то, скорее всего, у вашей батареи есть проблема, и вам может потребоваться ее замена.

Стоимость нового автомобильного аккумулятора

Когда становится ясно, что вам нужен новый аккумулятор, то, к счастью, есть много мест, где вы можете купить новый. Как и в случае с большинством других частей автомобиля, новый аккумулятор для вашего автомобиля продается по разным ценам. Вы, вероятно, можете купить новую батарею где-то между $ 50 и 150 $. Есть также некоторые батареи премиум-класса, которые могут стоить вам 300 долларов и более. Это не обязательно то, что вам нужно для вашего автомобиля, и уж точно не стандартное или обязательное в любом случае. Также стоит отметить, что вы можете сэкономить немного денег на автомобильном аккумуляторе, заменив его самостоятельно, а не отправляясь к механику. Многие люди боятся выполнять какие-либо работы на своем автомобиле, но замена аккумулятора — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать, и это не займет много времени.Если вы не совсем уверены, как выполнить эту работу, вы можете посмотреть множество видеороликов, подобных этому, которые помогут вам в процессе замены старой батареи на новую.

Итог

Хотя иногда бывает сложно определить природу электрической проблемы в вашем автомобиле, виновата ли батарея или генератор переменного тока, тестирование батареи — лучший способ выяснить, проблема в этом или вам, возможно, следует сосредоточиться. на генераторе.Как мы уже говорили, мультиметр — ценный инструмент для этого, и они действительно доступны по цене. Если вам неудобно использовать один или вы не хотите вкладывать в него деньги, вы можете обратиться к механику, чтобы выполнить эту работу за вас, но помните, что просто посещение механика для этого, вероятно, будет стоить вам довольно много. больше, чем просто достать мультиметр самому. Если у вас есть собственный мультиметр, по крайней мере, вы можете делать эту работу снова позже, когда вам нужно.

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Проверка аккумулятора с помощью мультиметра — простой процесс.Первое, что нужно сделать, это убедиться, что у вас есть доступ к клеммам батареи (металлические соединения на верхней или передней части батареи).

Аккумуляторы обычно располагаются в моторном отсеке сбоку от двигателя. Если аккумулятор не виден сразу, когда вы открываете капот, обратитесь к руководству пользователя. В современных автомобилях аккумулятор часто имеет пластиковую крышку, которая отсоединяется, поднимается на петлях или иногда требует снятия с помощью нескольких болтов или винтов. Также может быть красная крышка над положительной (+) клеммой, которая тоже поднимется или откроется.Когда батарея обнажена, будьте предельно осторожны, чтобы никакие металлические предметы не касались клемм и не вызывали короткое замыкание, поэтому не кладите гаечные ключи или другие инструменты на верхнюю часть батареи.

Пуск аккумуляторной батареи: правильный и неправильный способы сделать это

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Первый тест с вашим мультиметром будет измерять напряжение постоянного тока, обозначенное сплошной линией и пунктирной линией над буквой V. Установите циферблат на 20, что позволит вам точно измерить напряжение в диапазоне 0–20 вольт.

Поднесите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп к отрицательной клемме. Клеммы будут отмечены + и — и часто имеют красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Если вы получаете показание с минусом перед ним (-12,6, а не 12,6), значит, датчики ошиблись!

Как мы уже говорили, напряжение покоя в идеале должно быть не ниже 12,6 В. Имейте в виду, что когда аккумулятор опускается до 12,2 В, он фактически заряжен только на 50%, а при напряжении ниже 12 В он классифицируется как разряженный!

Следует иметь в виду, что все современные автомобили испытывают «паразитные потери», когда что-то электрическое разряжает аккумулятор даже при выключенном двигателе.Даже при выключенном свете и двигателе цифровые часы, компьютер и некоторые другие системы потребляют некоторое количество энергии. Если вы подозреваете, что это убивает вашу батарею во время хранения, вы можете либо отключить батарею, либо полностью вынуть батарею из автомобиля.

Если напряжение ниже 12,6 В, отключите аккумулятор и полностью зарядите его с помощью зарядного устройства. Затем проведите тест после ночного отдыха. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, значит, что-то разряжает аккумулятор намного быстрее, чем память компьютера и цифровые часы.

Пора менять аккум? Вот как это сделать

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор. Когда вы едете, генератор с ременным приводом берет на себя роль подачи энергии в электрические системы автомобиля, а также подзаряжает аккумулятор.

Итак, при работающем двигателе (и помня о движущихся частях) проведите тот же тест батареи, что и выше, с помощью мультиметра.Исправная система зарядки должна давать показания от 13,8 В до 14,4 В на обычных оборотах холостого хода.

В любом месте за пределами этого диапазона, и ваш автомобиль либо заряжен, либо слишком заряжен — оба эти фактора сократят срок службы батареи и потребуют дальнейшего изучения. Для получения дополнительной информации о системе зарядки в вашем автомобиле см. Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему) .

Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие мертвых ячеек

Часто батарея не выходит из строя сразу, но одна или несколько ячеек, составляющих батарею, выходят из строя.Когда это происходит, вы сначала замечаете, что при запуске автомобиля это происходит медленно.

Большинство новых автомобильных аккумуляторов относятся к категории запечатанных «необслуживаемых», но некоторые старые аккумуляторы позволяют получить доступ к отдельным элементам. Ячейки будут иметь либо отдельные крышки, либо пластиковую крышку, закрывающую все ячейки, либо несколько ячеек. Клетки содержат смесь воды и серной кислоты, поэтому вы не хотите возиться внутри них и избегать попадания жидкости на кожу.

Для проверки каждой ячейки вам понадобится тестер аккумуляторов в виде ареометра, который измеряет удельный вес аккумуляторной кислоты. По количеству плавающих шариков можно определить, мертва ли ячейка. Однако знать, что батарея разряжена, для вас не больше пользы, чем знать, что батарея не выдержит заряда 12,6 вольт, потому что вы не можете это исправить. Таким образом, проверка напряжения покоя является столь же эффективной диагностикой.

Pro Tip : Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы знаете код защиты от краж для вашей стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его!

Диагностика разряженного автомобильного аккумулятора

Вы идете завести машину и обнаруживаете, что двигатель не запускается, потому что аккумулятор разряжен.Что теперь? Вы можете попросить кого-нибудь дать вам толчок, или вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству и заряжаете его до тех пор, пока в нем не будет достаточно заряда для запуска вашего двигателя.

На следующее утро вы снова идете заводить машину, и происходит то же самое. Аккумулятор разряжен, и двигатель не запускается. Что не так?

ПОЧЕМУ РАЗРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Автомобильный аккумулятор может разрядиться по любой из нескольких причин:

• Вы случайно оставили включенными фары или какой-либо другой аксессуар, который питается от аккумулятора, даже когда ключ зажигания выключен.
• Аккумулятор не заряжается во время движения автомобиля (у вас проблема с зарядкой)
• На аккумуляторе происходит паразитный разряд тока при выключении ключа, потому что реле заедает, модуль не выключается (переходит в » спящий режим »), либо в генераторе закорочен диод.
• Ваш аккумулятор старый и больше не держит заряд. Батарею необходимо заменить.

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА

Первое, что вы хотите проверить, — это аккумулятор и мощность системы зарядки (генератора).Один из способов сделать это — включить фары. Если фары загораются с нормальной яркостью, проблема с проворачиванием коленчатого вала, вероятно, связана не с аккумулятором, а с неисправным реле или соленоидом стартера, плохим соединением проводки между реле / ​​соленоидом и стартером или неисправным стартером. Если фары тусклые или не горят совсем, необходимо проверить напряжение аккумулятора и мощность зарядки.

Для этого вам понадобится вольтметр. Выберите шкалу 12 или 20 вольт и подключите красный положительный измерительный провод вольтметра к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный отрицательный измерительный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

Проверка напряжения базовой батареи вольтметром.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать более 12,6 В. Если батарея показывает 12,45 В или меньше, она разряжена (менее 75 процентов заряжена) и требует подзарядки.

Напряжение аккумулятора и состояние заряда:

(ПРИМЕЧАНИЕ: эти показания при 80 градусах F. Показания напряжения аккумулятора будут падение с температурой примерно 0,01 вольта на каждые 10 градусов F.)
(При 30 градусах F. полностью заряженная батарея будет измерять около 12.588 вольт, а при 0 градусах F он будет измерять около 12,516 вольт.)

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

После зарядки аккумулятора или запуска автомобиля от внешнего источника подключите вольтметр к аккумулятору так же, как и раньше, а не напряжение зарядки . Нормально работающая система зарядки должна выдавать от 13,8 до 14,3 или более вольт на холостом ходу. Если напряжение зарядки меньше 13,0 вольт, генератор не выдает достаточного напряжения и тока для поддержания заряда аккумулятора.Вы должны протестировать генератор (или испытать его на стенде в магазине автозапчастей). Если токовый выход не соответствует техническим характеристикам, замените генератор.

Напряжение зарядки при работе двигателя на холостом ходу должно быть от 13,5 до 14,5 вольт.

После того, как аккумулятор был перезаряжен, его также следует проверить, чтобы убедиться, что он способен удерживать заряд. Это можно сделать с помощью портативного электронного тестера батарей или обычного тестера нагрузки. Тестер подскажет, хороший или плохой аккумулятор.ПРИМЕЧАНИЕ. Тестеры нагрузки требуют, чтобы аккумулятор был полностью заряжен для получения точных результатов. Для сравнения: большинство электронных тестеров дадут надежные результаты, даже если аккумулятор не полностью заряжен. Если аккумулятор не прошел нагрузочный тест, его необходимо заменить. См. Раздел ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА для получения подробной информации о замене автомобильного аккумулятора.

Средний срок службы свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с жидким электролитом составляет всего около четырех-пяти лет, а в действительно жарком климате (например, в Аризоне и Флориде) может быть всего три года.Аккумуляторы AGM лучше и обычно служат 6 или более лет. Поэтому, если у вас есть обычная батарея с жидкими элементами, возраст которой превышает четыре или пять лет, скорее всего, она достигла конца своего срока службы и ее необходимо заменить, если она не принимает или не держит заряд (а система зарядки работает нормально).

СЛИВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КЛЮЧА

Если автомобильному аккумулятору менее шести лет и он проходит успешно, а система зарядки работает нормально, возможно, аккумулятор разряжен из-за утечки тока при отключении ключа (также называемый » паразитный разряд аккумулятора »).

Когда вы выключаете зажигание, выключаете фары и вынимаете ключ из замка зажигания (или смарт-брелок для ключей от автомобиля), электрическая нагрузка на аккумуляторную батарею должна упасть почти до нуля. На старых автомобилях, не оснащенных компьютерами или другими бортовыми электронными модулями, нагрузка на батарею при отключении ключа обычно составляет всего несколько миллиампер (если у нее есть часы или цифровое радио), или она может упасть до нуля (без нагрузки при все). Однако на последних моделях автомобилей с компьютерами и многочисленными электронными модулями расход заряда батареи при выключенном зажигании может составлять от 20 до 50 миллиампер, а в некоторых случаях — от 300 до 400 миллиампер.На некоторых Ford электрическая система будет продолжать потреблять до 850 миллиампер (почти 1 ампер) в течение 20 минут или более после выключения зажигания.

Ток отключения ключа используется модулями для сохранения своей памяти. Микросхемы, в которых хранятся определенные настройки и полученная информация, называются «Keep Alive Memory» (KAM).

Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо отключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо отключают модуль до «режима ожидания», чтобы уменьшить паразитный расход энергии на батарее после заданного периода времени, когда ключ выключен.Некоторые из этих модулей постепенно выключаются и отключаются с разной скоростью. Может пройти до получаса, прежде чем все эти модули снизят расход заряда батареи до минимального уровня.

Если батарея разрядится (или отключится), информация KAM может быть потеряна. Компьютеры и модули могут быть сброшены до настроек по умолчанию после зарядки или повторного подключения аккумулятора, но вы можете заметить некоторые изменения в способе работы и вождения вашего автомобиля, и вам, возможно, придется сбросить радиоканалы, часы и другие предустановки памяти.Что еще хуже, на некоторых автомобилях система климат-контроля, электрические стеклоподъемники или радио могут вообще не работать, пока они не будут сброшены с помощью специальной процедуры «повторного обучения» или диагностического прибора дилера. Например, на многих моделях BMW, Audi, Acura и VW радио не будет работать, если аккумулятор был отключен или разрядился до тех пор, пока не будет повторно введен заводской код безопасности. Прочтите это, прежде чем отключать или заменять аккумулятор на автомобиле последней модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При отключении или замене автомобильного аккумулятора на транспортном средстве позднего режима необходимо всегда поддерживать напряжение в электрической системе транспортного средства, чтобы сохранить запрограммированные настройки модуля.Это можно сделать, вставив резервную батарею в прикуриватель или подключив резервную батарею или зарядное устройство к автомобильным аккумуляторным кабелям ПЕРЕД отсоединением кабелей.

Потребление тока при отпускании ключа должно быть менее 50 мА через 1 час.

Как правило, паразитный сток на большинстве автомобилей последних моделей должен быть менее 50 миллиампер через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое. Но это только практическое правило. Всегда обращайтесь к спецификациям электрического слива выключенного ключа производителя транспортного средства, если таковые имеются (у некоторых производителей транспортных средств нет опубликованных спецификаций).

Однако имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может разбудить различные модули и снова запустить обратный отсчет таймера. Поэтому, если вы хотите проверить паразитное потребление батареи, оставьте капот открытым (или багажник, если батарея находится сзади).

Как измерить расход заряда батареи при выключенном питании

Для измерения расхода тока при выключенном питании от батареи можно использовать любой из следующих методов:

Проверка падения напряжения: Используйте цифровой вольтметр для измерения падения напряжения через отдельные предохранители при выключенном ключе.Этот метод не требует удаления каких-либо предохранителей или отсоединения аккумулятора. Установите вольтметр на шкалу милливольт (Mv). Отсутствие протекания тока через цепь не должно показывать нулевое значение на вольтметре, когда щупы подключены к обеим сторонам отдельных предохранителей. Любое показание, отличное от нуля (обычно несколько десятых вольта), будет указывать на протекание тока в цепи и потенциальную разрядку батареи.

Используйте амперметр с амперметром для измерения тока выключения на батарее: Подключите индуктивный амперметр к амперметру или цифровому мультиметру, затем зажмите зонд вокруг одного из кабелей батареи.Установите измеритель на показания в миллиамперах (мА). Если на батарее происходит утечка тока выключения, измеритель должен определить ток. Убедитесь, что используемый пробник усилителя откалиброван для обнаружения малых токов в миллиамперном режиме, а не больших многоамперных токов.

Используйте амперметр для измерения тока выключения в батарее: Этот метод требует отсоединения одного из кабелей батареи и последовательного подключения амперметра между батареей и кабелем, чтобы любой ток проходил через измеритель.Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы обеспечиваете резервное питание электрической системы. Как и раньше, используйте миллиамперную шкалу.

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ТОКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Причины чрезмерного истощения тока от автомобильного аккумулятора включают такие вещи, как огни, которые остаются включенными (освещение багажника и капота, внутреннее освещение, стоп-сигналы и т. Д.), А также реле, которые могут заклинивать , или модули, которые не переходят в спящий режим или не отключаются. Системы бесключевого доступа и противоугонные системы часто могут быть источником значительного расхода заряда аккумулятора при отключении ключа.

Реле топливного насоса, которое залипает, может поддерживать работу топливного насоса после выключения двигателя. Переключатель или реле, которое приводит в действие обогреватель заднего стекла, может залипнуть, вытягивая ток из аккумулятора после выключения зажигания. Электронный модуль подвески, модуль ABS или модуль бесключевого доступа могут оставаться активными еще долгое время после отключения питания.

Аксессуар, например DVD-плеер, игровая приставка или зарядное устройство для сотового телефона, оставленный подключенным к розетке на заднем сиденье, может потреблять энергию от аккумулятора.Поэтому, прежде чем тратить много времени на то, чтобы выяснить, где пропадают усилители, проверьте все электрические розетки автомобиля, чтобы увидеть, не подключено ли что-то, что может потреблять электроэнергию.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Если значение тока выключения ключа выше спецификации (обычно более 50 мА через час после выключения автомобиля), ток утечки слишком велик. Пора начать вытаскивать предохранители и реле, чтобы найти неисправность.

Поочередно снимайте предохранители и реле, чтобы найти цепь, разряжающую аккумулятор.
Или используйте вольтметр, чтобы проверить падение напряжения на каждом предохранителе. Падение напряжения указывает на протекание тока в цепи.

Чтобы определить предохранители и реле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или на электрической схеме. Затем по очереди вытаскивайте предохранители и реле, пока текущее значение не упадет. Не извлекайте предохранители для PCM или других модулей, чувствительных к KAM, пока вы не проверите все другие цепи.

После обнаружения цепи, вызывающей чрезмерное потребление тока, проверьте реле, переключатель, модуль или другие компоненты в цепи и при необходимости замените.

Иногда неисправный диод генератора может вызвать разряд автомобильного аккумулятора. Хороший диод должен пропускать ток только в одном направлении. Если он пропускает ток в противоположном направлении, он может держать цепь зарядки включенной, когда двигатель не работает, что приведет к разрядке аккумулятора. Такого рода проблему можно диагностировать несколькими способами. Если ваш вольтметр имеет шкалу переменного тока (переменного тока), переключитесь на эту шкалу и наблюдайте за зарядным напряжением при работающем двигателе. Если измеритель показывает какое-либо напряжение переменного тока, это означает, что один или несколько диодов протекают, и генератор необходимо заменить.Выходной сигнал генератора переменного тока также можно наблюдать в виде формы волны на цифровом запоминающем осциллографе (DSO) или тестере генератора, который измеряет пульсации напряжения для обнаружения такого рода проблем. Или просто отключите генератор на ночь и посмотрите, разряжается ли батарея. Если разрядка батареи прекратилась, проблема обнаружена. Заменить генератор. Поделиться

Отзыв, связанный с аккумулятором

GM отозвал модели Chevy Malibu Ecos 2013 года выпуска и модели Buick LaCrosse и Regal с 2012 по 2013 год с функцией eAssist из-за неисправности системы зарядки, которая может привести к разрядке аккумулятора и / или вызвать возгорание багажника .«Модуль управления генератором» в багажнике может выйти из строя, что приведет к постепенной потере заряда аккумулятора и включению контрольной лампы зарядки. Если вы продолжите движение, двигатель может заглохнуть и не запуститься. Кроме того, может появиться запах гари или таяния, дым и, возможно, пожар в багажнике. Разряд батареи влияет на обычную 12-вольтовую батарею автомобиля, а не на литий-ионную батарею, которая является частью гибридной системы

BMW отозвала автомобили BMW 5-й и 6-й серий с 2004 по 2010 год из-за неисправного соединения кабеля аккумулятора в сундук.Болт, соединяющий кабели аккумуляторной батареи в багажнике, может ослабнуть, что приведет к повышенному электрическому сопротивлению и перегреву кабельного соединения. Это может привести к разрядке аккумулятора из-за пониженного уровня заряда аккумулятора, а также из-за электрических неисправностей из-за низкого напряжения. В некоторых случаях кабель может перегреться, что приведет к расплавлению изоляции, появлению дыма под ковриком багажника и возможному возгоранию.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

---

Другие статьи по автомобильному аккумулятору:

Безопасность автомобильного аккумулятора и запуск от внешнего источника (прочтите в первую очередь !!!)

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторах

Тестирование аккумулятора

Проблемы с отключением автомобильного аккумулятора (прочтите это перед отключением или заменой аккумулятора)

Аккумулятор Замена

Гибридные угрозы безопасности

Устранение неполадок с электричеством

Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров

Испытание падения напряжения

Силовые центры: реле и предохранители

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика системы зарядки

Проверки (тестирование генератора)

Генераторы высокой мощности (зачем они нужны)

Что следует знать о восстановленных генераторах переменного тока, стартерах и других деталях

Диагностика двигателя, который не проворачивается и не запускается

Ресурсы автомобильного аккумулятора:

Совет по батареям (производитель инфо по батареям)

BatteryFAQ.org (обширный информационный ресурс об аккумуляторах)

Производители аккумуляторов (список мировых производителей)

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна заводская информация из руководства по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как проверить автомобильный аккумулятор в домашних условиях (без оборудования)

Когда дело доходит до запуска вашего автомобиля, тишина — один из худших звуков, которые вы можете услышать.

Вот почему важно действовать немедленно, если вы:

1. Подозревайте, что аккумулятор вашего автомобиля теряет заряд (обратите внимание на предупреждающие знаки).
2. Вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли автомобильный аккумулятор.

Вам даже не придется покидать подъездную дорожку, чтобы быстро проверить аккумулятор. Мы покажем вам, как проверить автомобильный аккумулятор из дома, выполнив четыре простых шага.

1. Выполните нагрузочный тест.

Выполнение любого «теста» на вашем автомобиле может показаться устрашающим, если вы не технический специалист. К счастью, это довольно просто.

1. Не запуская двигатель, включите фары.
2. Оставьте их в положении «ВКЛ» на 10-15 минут.
3. По истечении этого времени заводите машину.
4. Следите за яркостью ваших фар.

Если ваши фары заметно тускнеют при включении двигателя, значит, аккумулятор не прошел нагрузочный тест. Аккумулятор должен сохранять достаточный заряд для работы в течение 10-15 минут до запуска двигателя и после того, как двигатель перевернется. Если аккумулятор вашего автомобиля здесь не работает, его, скорее всего, необходимо заменить, прежде чем он выйдет из строя в дороге.

2. Проверить на коррозию.

Помимо того, что он выглядит как нечто, что сочится из лаборатории злого ученого, коррозия на аккумуляторе вашего автомобиля может указывать на проблему с питанием.

Со временем эта коррозия, вызванная выделением кислоты внутри батареи водородным газом, может повлиять на способность клемм батареи передавать энергию. Аккумулятор должен работать тяжелее, чтобы компенсировать его, и эта дополнительная работа может сократить срок его службы.

Клеммы аккумулятора можно чистить (осторожно!) С помощью предметов домашнего обихода, например пищевой соды и старой зубной щетки.Однако, если ваша батарея долгое время страдала от коррозии, повреждение может быть необратимым. В таком случае пора заменить.

3. Слушайте щелчки.

Если кто-нибудь когда-нибудь снимет фильм ужасов о проблемах с автомобилем, можете поспорить, что его саундтрек будет быстрым щелчком безжизненной батареи!

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы должны услышать живой рев, который переходит в мурлыканье.Когда вместо этого вы слышите «щелчок-щелчок-щелчок», значит, аккумулятор вашего автомобиля, скорее всего, разряжен. С другой стороны, однократный щелчок может означать плохой стартер.

Эти щелчки могут не означать, что батарею необходимо заменить, но они являются надежным индикатором. Даже если автомобиль тронулся с толку, первая остановка должна быть предоставлена ​​опытным, надежным техническим специалистом.

4. Воспользуйтесь виртуальным тестером аккумулятора.

На данный момент преимущества Интернета неоспоримы.Одна причина? В нем есть все — и все новые и новые вещи становятся все круче!

Один пример: теперь вы можете «протестировать» аккумулятор в режиме онлайн с помощью виртуального тестера аккумулятора на веб-сайте Firestone Complete Auto Care.

1. Посетите наш виртуальный тестер аккумуляторов.
2. Введите год выпуска автомобиля, марку, модель, тип двигателя и почтовый индекс.
3. Щелкните красную кнопку «Узнать сейчас».

Виртуальный тестер батареи показывает ожидаемый срок службы батареи.Имейте в виду, что такие факторы, как коррозия или погодные условия, могут повлиять на срок службы батареи и повлиять на точность теста.

Посетите Firestone Complete Auto Care.

Лучшее время для замены аккумулятора? Прежде чем вам это понадобится! Если вы выполнили эту быструю проверку и по-прежнему не уверены в своей батарее, посетите Firestone Complete Auto Care, чтобы получить более точный (и на 100% бесплатный) тест батареи. Мы можем предсказать потенциальные отказы батареи в течение минуты или меньше.

Как проверить состояние аккумулятора автомобиля

3 марта 2019 г. . Тестирование аккумулятора — это то, что вы можете не связывать с регулярным обслуживанием автомобиля, например заменой масла, но аккумулятор необходим для всего, от запуска вашего автомобиля до питания компьютеров и устройств вашего автомобиля. Разряженные батареи — частая причина звонков в службу технической помощи на дороге, и проверка того, что ваша батарея в хорошем состоянии, может предотвратить неприятности, связанные с неожиданной поломкой вашего автомобиля.Вы можете быстро и легко проверить аккумулятор в автомобиле самостоятельно.

Тест фар

Самый быстрый и простой способ проверить наличие потенциальной проблемы — это проверка фар.

1. Просто заведите автомобиль и включите фары. Они кажутся нормальными? Если да, то отлично.
2. Теперь проверим двигатель. Если они сохранят одинаковую яркость, ваша электрическая система, вероятно, в порядке. Если ваши фары тусклые, это означает, что они разряжены от аккумулятора, а генератор вырабатывает лишь небольшой заряд или совсем не производит его.Если они становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, это означает, что генератор производит заряд, но на холостом ходу этого может быть недостаточно для зарядки аккумулятора.

Сколько вольт должно быть у полностью заряженного автомобильного аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор с полным зарядом должен иметь напряжение не менее 12,6 В и измерять от 13,7 до 14,7 при работающем двигателе.

Как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора

Использование мультиметра — один из самых простых способов проверить автомобильный аккумулятор.Вы сможете найти его в любом хозяйственном магазине, и лучше оставить его в машине.

• Убедитесь, что вольтметр на вашем мультиметре установлен на 20 вольт постоянного тока. На секции вольтметра вашего мультиметра будет буква «V», которая является аббревиатурой для вольт.
• Коснитесь положительным (красным) щупом измерительного прибора положительным (красным) выводом аккумуляторной батареи
.
• Коснитесь отрицательным (черным) щупом счетчика отрицательной (черной) клеммой аккумулятора
• Попросите друга включить фары.Это обеспечивает небольшую нагрузку на аккумулятор.
• При 26,6 градусах Цельсия показание для батареи с хорошим зарядом составляет около 12,5 вольт или выше, 12,3 вольт означает около 75% заряда, 11,8 вольт или ниже означает 25% или меньше.
• Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.
• Если аккумулятор постоянно заряжается менее чем на 80%, может произойти расслоение кислоты. Это означает, что электролит собирается в нижней части батареи, в результате чего верхняя половина становится бедной кислотой.Кислотное расслоение снижает производительность аккумулятора и может привести к его выходу из строя.

Причина выхода из строя аккумулятора

• Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.

Что такое трипоидный подшипник?

Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника. Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.

1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?

По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о ШРУСах, с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.

Но, как мы уже упомянули в нашем маленьком вступлении, трипоидный или триподный подшипник и являет собой особенную конструкцию ШРУСа, которая чаще всего устанавливается на автомобиль со стороны привода (к слову, это и есть ответ на вопрос, где находится трипоидный подшипник). Каждому автовладельцу также обязательно нужно знать, что данный подшипник состоит из сферических роликов и вилки, что позволяет осуществлять достаточно большие осевые перемещения, и обеспечивает при этом нелинейное изменение скорости под углом.

В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.

Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.

2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?

Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев обращаться к специалистам на СТО. Все мы знаем, что данное решение является совсем не выгодным с экономической точки зрения. Поэтому давайте попробуем самостоятельно разобраться с особенностями ее конструкции.

ШРУС имеет очень большой рабочий ресурс, и при условиях правильной эксплуатации его служба может быть очень долгой. К слову, работа его чем-то напоминает работу коленного сустава, однако, в отличие от человеческого организма, он не является таким сложным. Конструкция внешнего шарнира практически идентична внутреннему, и состоит она всего из 4 деталей:

— основной корпус детали, который выполнен в виде сферической чаши с ведомым валом;

— внутри находится обойма в виде сферического кулака с ведущим валом;

— сепаратор, выполненный в виде кольца со специальными отверстиями, которые позволяют удерживать шарики подшипника;

— непосредственно сами шарики, количество которых обычно равно шести.

Единственное отличие трипоида или внутреннего ШРУСа заключается в том, что он представляет собой не шариковый подшипник, а игольчатый. При этом, на нем имеется целых три плоскости, в которых и стоит соответствующее количество игольчатых подшипников. То есть основа внешнего шарнира – это шарики, а основа внутреннего – это ролики с игольчатыми подшипниками. Независимо от того, внешним или внутренним является шарнир, поверх его обязательно устанавливается пыльник, предотвращающий попадание грязи на саму деталь и, тем самым, обеспечивающий длительность ее службы.

В отличие от привычного ШРУСа с шариковым подшипником, трипоид является более «нежной» деталью. Попадание даже самого несущественного количества грязи сразу же может стать причиной поломки. Даже смазку для игольчатых подшипников необходимо использовать предназначенную специально для них.

Также, сами трипоиды могут отличаться между собой в степени свободы, которую они передают колесам от коробки передач. В любом случае, все функции трипоидного подшипника сводятся к тому, чтобы обеспечивать очень ровную передачу вращательного движения. Как известно, карданное соединение полуосей, на которое возлагается та же функция, такой способностью не обладает. Даже если одна полуось будет вращаться равномерно, то на вторую от кардана все равно будут передаваться прерывистые движения.

3. Неисправности трипоидного подшипника, с которыми может столкнуться каждый автовладелец

На первый взгляд, данная деталь не является такой уж важной для автомобиля, однако трипоид постоянно находится под очень большими нагрузками, и его неисправность полностью обездвиживает автомобиль. В связи с этим изготавливают трипоиды из очень прочных материалов, которые способны находиться в более длительной эксплуатации. Но все же, по ряду причин поломки случаются, и правильно на них реагировать должен уметь каждый водитель.

Самая первая причина, которая приводит к подобному результату, связана с агрессивным стилем езды автовладельца. Ведь чем сильнее Вы давите на газ, тем больше становится нагрузка, которая передается на привод, а с привода на наш трипоидный подшипник. Вторая причина возникновения поломок – это повреждение пылезащитного чехла или же просто пыльника внутреннего шарнира. В результате этого на деталь начинает попадать очень много пыли и грязи, увеличивается трение внутри механизма детали, и со временем она выходит из строя.

Понять, что с работой трипоидного подшипника что-то не так, можно и раньше, пока он не отказал непосредственно во время езды. В частности, первыми признаками приближающихся серьезных неприятностей, которые еще можно успеть исправить, являются:

— наличие вибраций в движении автомобиля во время его разгона;

— наличие вибраций даже при езде на скорости;

— характерный стук со стороны при езде на низких оборотах двигателя.

Если Вы наблюдаете подобное за своим автомобилем – самое время загнать его на смотровую яму и внимательно осмотреть ШРУСы, причем как внутренние, так и внешние. Если есть хотя бы незначительное повреждение на пыльнике – езда на таком авто уже становится достаточно опасной. Любой автомеханик посоветует Вам снять деталь с автомобиля, разобрать ее, промыть, заново смазать и одеть новый пыльник. Как это сделать, мы и расскажем Вам.

4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.

Если Вы определили наличие неисправности на самом первом этапе ее появления – у Вас еще есть шансы продлить срок службы детали без ее замены. Если же успели износиться и рассыпаться игольчатые подшипники – вариантов у Вас не будет. Просто снимаем деталь, моем ее и отправляемся в магазин автозапчастей, чтобы Вам подобрали аналогичный экземпляр. Однако, давайте обо всем по порядку.

Как снять трипоид с автомобиля?

В первую очередь, Вам нужно подготовиться: найти смотровую яму или эстакаду для работ, стандартный набор инструментов автомобилиста. В зависимости от того, собираетесь Вы ремонтировать внутренний ШРУС или осуществлять его замену, Вам понадобятся либо смазка и новый пыльник, либо новая деталь. Приступаем:

— загоняем автомобиль на возвышение, чтобы нам было удобно работать со ШРУСом;

— откручиваем крепление – 6-8 болтов, которыми обоймы шарниров прикручены к шестерням дифференциала;

— вынимаем всю конструкцию ШРУСа из его гнезда и с самого вала.

Правда, есть еще один небольшой нюанс: после того, как вы открутили крепление, обязательно поверните руль в такое положение, которое позволит Вам освободить шлицевые соединения. Также, не всегда удается легко и просто вынуть деталь из ее гнезда. В идеале необходимо использовать специальный съемник для ШРУСов. Но есть он не у всех и достать его не так просто, поэтому зачастую автомобилисты пользуются молотком, монтировкой и собственной силой. Главное не переусердствовать, чтобы случайно не повредить деталь.

Определенные трудности существуют и с тем, чтобы правильно снять шарнир с вала. Для этого необходимо отстегнуть стопорное кольцо и снять хомуты пыльника, которые также будут Вам мешать снять деталь. К сожалению, на некоторых моделях автомобилей шарнир может быть закреплен сплошным штопорным кольцом, которое невозможно снять без повреждения. Делают это производители специально – у Вас не остается другого выбора, кроме как отправиться покупать новую деталь.

Механики также советуют снимать сразу два ШРУСа – внутренний и внешний. Это не только удобнее, но и безопаснее. Осуществлять ремонт деталей прямо под автомобилем не стоит. Лучше выбраться к верстаку или столу с хорошим освещением.

Разбираем сам трипоид и осуществляем его ремонт. Что делаем:

1. Снимаем большой и маленький хомут с детали.

2. Извлекаем пыльник и его внутреннюю часть.

3. Вынимаем из оболочки сам трипоид.

4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу, которая закрепляет трипоид на оси, и снимаем его.

5. Промываем все детали в бензине, чтобы удалить с них не только старую смазку, но и абсолютно все загрязнения.

Далее необходимо заложить новую смазку. Мы уже упоминали, что она должна быть особенной и идеально подходить для игольчатых подшипников. Сегодня довольно легко приобрести смазку, которая предназначена непосредственно для трипоидного ШРУСа, поэтому проблем у Вас не должно возникнуть.

В первую очередь нам понадобится обойма, из которой мы достали наш трипоид (ее еще называют просто «стакан»). Внутрь нее необходимо залить примерно 90 г смазки, оставив еще немного в стандартном пакетике. Далее, помещаем уже очищенный трипод на ось и вставляем его внутрь обоймы, выдавливаем сверху оставшуюся смазку. Оптимальное количество загрузки смазки для обычного автомобиля – 140 г.

Остается лишь обратно собрать деталь, установив на нее новый и целый пыльник, плотно зафиксировать все хомуты и установить узел обратно на автомобиль. Даже если деталь была не совсем новой, это продлит срок ее службы на достаточно длительный период времени, особенно если Вы будете бережно эксплуатировать свой автомобиль.

Что же касается ситуации, когда трипоидный подшипник полностью вышел из строя, то его замена осуществляется по вышеописанному принципу: снимаем с автомобиля старую неисправную деталь и устанавливаем вместо нее новую, предварительно смазав ее необходимым количеством смазки. Главное, чтобы новый трипоид был идентичным старому, иначе разбираться с новой поломкой Вам придется если не на следующий день, то на следующей неделе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

[FAQ] Ремонт внутреннего шруса — «Моя Соната»

Добавлю свои пять копеек по ремонту внутреннего ШРУСа. Правда назвать ремонтом именно ШРУСов, проделанные мной действия, нельзя, но ремонтом приводов в целом можно.
В общем, достал меня непонятный вой при движении под нагрузкой, который прекращался при отпускании педали газа, не говоря уже про движении накатом (на нейтралке), а так же кратковременно затихавший, при разгрузке колес на неровностях дороги.
Поискав возможные причины гула выяснил, что возможно это внутренние ШРУСы, Прочитав данную тему взялся проверить целостность роликов на трипоидах, разобрал, как ни странно все ролики и стопоры были на своих местах, все промыл, забил новую смазку, собрал и… в добавок к вою, получил вибрацию на скоростях выше 40 км/час. Забегая вперед скажу, вибрация появилась из-за установки корпусов ШРУСов на трипоиды не в том положении относительно друг друга, которое было до моего вмешательства, т.е. многолетняя приработка роликов к своим поверхностям корпуса мной в одночасье была сведена на нет.
Ездить с вибрацией меня не прельщало, начал искать возможные причины. На просторах интернета натолкнулся на следующую тему, где пишется про износ поверхностей корпусов ШРУСов, по которым катаются ролики трипоида.
Снова разобрал внутренние ШРУСы, и вот он источник шума и вибрации, ненормальный износ поверхностей по которым движуться ролики.

фото поверхности корпуса внутреннего ШРУСа.jpg

Причем, хоть фото не моих ШРУСов, износ именно такой же и так же с одной стороны граней, той которая нагружена при движении авто вперед. И не мудрено, назад движение осуществляется гораздо реже и меньше.
Встала делема, надо менять ШРУСы, но оригинал — цена кусается, неоригинал, а предлагается только откровенный китай типа febest или asva, — вопрос качества.
И тут в голову пришла мысль, износ то односторонний, чем черт не шутит, по принципу «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым», махну местами левый и правый. Сказано, сделано. Результат, вибрация и гул пропали сразу.
Не знаю сколько так проходят ШРУСы, но думаю немало, а возможная вибрация на заднем ходу — ну не езжу я задом со скоростью 40 км/час и выше.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

2 л., 131 лс (Сириус), МКПП, 2005 год, ТагАЗ, GLS. (Уже в прошлом)

Замена ШРУСов и пыльников Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

Снимите передний привод (см. тут)

Элементы полуоси: 1 — Корпус шарнира; 2 — Стопорное кольцо; 3 — Трехшиповик; 4,9- Большые хомуты; 5,8- Пыльники; 6,7- Малые хомуты; 10 — Корпус наружного шарнира; 11 — Пылезащитная крышка.

Для справки:
Полуоси (приводы) изготавливаются из особой штампованной стали и специальным образом закаливаются с формированием внешнего цементирующего слоя. Одним из множества тестов для проверки качества выпускаемой продукции (полуосей) является тест на прочность: один конец полуоси жестко закрепляется, а другой отгибается примерно на 30 градусов. После того как его отпускают, полуось снова приобретает свою строгую прямолинейную форму; её геометрия нес меняется, ни малейшего повреждения на корпусе полуоси не должно возникать. Примечательно, что существует целый ряд производителей, которые в принципе не закаливают свою продукцию. Их полуоси отличаются очень низкой ценой и совершенно отвратительным качеством. Однако такие изделия покупаются, потому что под краской не видно, закален металл или нет.

Комплект для замены: Пыльник, хомуты, стопорное кольцо и смазка

Разборка

1. Проверьте полуось в сборе. Проверьте внутренний шарнир. Он должен свободно перемещаться в разные стороны. Проверьте наружный шарнир. Проверьте пыльники шарниров полуоси. При обнаружении повреждений замените их.

2. Снимите большой хомут крепления пыльника внутреннего шарнира.

3. Нанесите метки на корпус и трехшиповик и снимите корпус внутреннего шарнира.

4. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо. С помощью молотка и пробойника сделайте метки на трехшиповике и торце полуоси для облегчения дальнейшей сборки.

5. С помощью стержня и молотка снимите трехшиповик.

Для справки: Трехшиповик или Трипоидный подшипник (трипоид) — это специальный узел, к которому предъявляются очень высокие требования, потому что он передает вращение от трансмиссии на колеса.С момента выпуска первого внутреннего шарнира трипоид претерпел несколько модификаций и так и не стал единым для производителей автомобилей.

6. Снимите внутренний шарнир с полуоси, отсоединив малый хомут пыльника.

7. С помощью отвертки снимите хомуты пыльника наружного шарнира.

8. Снимите наружный шарнир.

9. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитную крышку.

Сборка

10. С помощью отвертки и молотка установите пылезащитную крышку.

11. Установите большой хомут на пыльник, затем установите наружный шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.

12. Установите большой хомут на пыльник, затем установите внутренний шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.

13. Установите трехшиповик фаской к внутренней части полуоси.

14. Совместите метки на трехшиповике и торце полуоси, сделанные при разборке.

15. С помощью стержня и молотка установите трехшиповик на полуось.

16. С помощью плоскогубцев установите новое стопорное кольцо.

17. Установите пыльник на наружный шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 110 г.

18. Установите пыльник на внутренний шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 140 г.

19. Совместите метки на корпусе шарнира и трехшиповике, сделанные во время разборки и установите корпус шарнира на место.

20. Закрепите с помощью плоскогубцев большие хомуты пыльников на шарнирах.

21. Закрепите с помощью плоскогубцев малые хомуты пыльников на шарнирах.

Внимание! Убедитесь, что хомуты установлены в специальных паза на пыльниках шарнира.

22. Используя специальные пневматические плоскогубцы окончательно закрепите хомуты крепления пыльников.

23. Измерьте длину полуоси. Она должна составлять 400.5 мм.

24. Если необходимо заменить неисправный или поврежденный элемент полуоси, не снимая ее с автомобиля, это можно сделать, если отсоединить поворотный кулак, затем снять большой хомут пыльника шарнира и извлечь трехшиповик из корпуса шарнира.

Сезонная проверка пыльников ШРУСов

Готовя автомобиль к эксплуатации в зимний период года, необходимо проверить состояние компонентов трансмиссионной линии автомобиля. Логика проверки элементарна. Осенью, как известно, летние шины традиционно меняются на зимние. Для этого, естественно, снимаются колеса, что позволяет без каких-либо проблем и препятствий осмотреть расположенные в колесных нишах приводные валы, их основные компоненты и узлы: полуоси, внешний ШРУС, отчасти внутренний и т. д. В большинстве случаев достаточно даже довольно беглого осмотра. Главное — обратить самое пристальное внимание на состояние пыльников и удерживающих их хомутов, чтобы на защитных поверхностях не было трещин, потертостей, заломов и прочих повреждений, нарушающих их целостность и герметичность прилегания к плоскости деталей.

Потому что в эти повреждения обязательно попадут грязь и влага. И если сейчас предотвратить неприятные последствия можно, просто заменив пыльник,то весной из-за вполне вероятной замены самого ШРУСа стоимость возрастет многократно.

Допускать этого нет никаких объективных причин. Запомните: сезонная смена шин — это всегда хороший повод обратить внимание на состояние пыльников ШРУСов. Поэтому, когда колеса автомобиля сняты и ничего не мешает осмотреть приводные валы, их лучше всего тщательно проверить, приняв при необходимости все требующиеся профилактические меры.

Шрус на Шкоду Октавия А5

Первые признаки неисправности — хруст и щелчки на малой скорости при повёрнутых колёсах.

Также может проявится вибрация на высоких скоростях, это говорит об дисбалансе привода из-за неисправного шруса.

В таких случаях под замену шарнир равных угловых скоростей. В некоторых случаях помогает сделать полную ревизию. Всё разобрать, промыть, набить новой смазкой, новые пыльники, новые хомуты. Но чаще всего приходятся менять шрус.

На Шкоде Октавии А5 левые и правые наружные ШРУСы — взаимозаменяемые.

Единственное на что необходимо обратить внимание — внутренние отличаются!

Они бывают шариковые и трипоидными! Первые устанавливаются в авто с механикой, а вторые с АКПП.

Вместе с шруса меняются и пыльники, если в комплекте их нет, то придётся приобрести самому, такая же картина и со смазкой!

Внутренний шрус для механической коробки

Номер оригинала — 1K0 498 103 (шариковый) для механики!

Артикул заменили на: 1K0 498 103 X

Аналоги:

JP GROUP 1143500450

LÖEBRO 302261 — на мой взгляд оптимальный вариант!

ZEKKERT GS-3147

MAPCO 16856

NK 5147140

 

Внутренний шрус для АКПП

Номер оригинального шруса: 1K0 498 103 C (трипоидный) для автомата;

Артикул заменили на: 1K0 498 103 L

Аналоги:

RUVILLE 75442S — на мой взгляд оптимальный вариант!

MEYLE 100 498 0203

VAICO V10-2166

NK 514308

VIKA 54980011001

Пыльник шарикового шруса

К примеру, если шрус целый, а пыльник порван, то можно обойтись заменой одного пыльника.

Оригинальный номер: 1K0 498 201

Аналоги:

MEYLE 100 498 0080

RUVILLE 755769

GSP 760132

LOEBRO 304203

SASIC 1906033

 

Пыльник трипоидного шруса

Оригинальный номер пыльника шруса для АКПП: 1K0 498 201 C

Артикул заменили на: 1K0 498 201 G

Аналоги:

MEYLE 100 495 0002

LOEBRO 305733

SASIC 1906024

JP GROUP 1143700210

VAICO V10-6258

 

Внешний шрус

Наружные шрусы одинаковые — для автомата и механики, и взаимозаменяемые (левый правый)!

Номер оригинала — 1K0 498 099

Был заменён на: 1K0 498 099 X

Аналоги:

LYNXAUTO CO-8003

SKF VKJA 3026

RUVILLE 75433S

LOEBRO 304327

 

Пыльник внешнего шруса

Можно поменять отдельно пыльник!

Оригинальный номер: 1K0 498 203

Аналоги:

LOEBRO 304328

MEYLE 100 498 0047

RUVILLE 755439

SASIC 1906038

NK 524751

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  142213

Опубликованна :  2016-02-13

особенности, примеры материалов, как заменить

Триподный (трипоидный) ШРУС – это один из механизмов автомобиля, отвечающий за передачу крутящего момента от коробки переключения передач к ведущему приводу (передний, реже задний). Они обеспечивают равномерное вращение колес при углах их поворота до 70 градусов. Это достаточно популярные механизмы, которые устанавливаются на многие современные автомобили.

Что представляет собой данный узел? Какие типичные неисправности возникают в процессе эксплуатации? Какая смазка для трипоидного шруса подходит для обслуживания механизма? Рассмотрим далее.

Что такое триподный шрус?

Триподный шарнир равных угловых скоростей – это сравнительно молодой узел. Его изобрел в 1963 году французский инженер Мишель Орен. Изначально этот механизм устанавливался на автомобили французских марок.

В основе триподного ШРУСа лежат ролики, которые вращаются в игольчатых подшипниках, расположенных на трехлучевой опоре и двигающихся по направляющим. Выделяют механизмы универсального и жесткого типа. Универсальные триподы передают момент под углом до 25 градусов и позволяют осевые перемещения. Такие механизмы используются в качестве внутренних ШРУСов. Жеские наборот не допускают осевых перемещений, но обеспечивают больший угол поворота до 43 градусов. Они используются в качестве внешних шарниров.

Конструкционно универсальные и жесткие триподные ШРУСЫ имеют значительные различия. В первых трехлучевая опора с ролика устанавливается на вилку ведомого вала, вставленную в чашу-корпус ведущего вала. Ролики двигаются вдоль сферических канавок, которые вырезаны в стенках чаши. Универсальный триподный ШРУС из-за возможности осевых перемещений называют уникарданом.

Конструкция жесткого трипода выглядит ровно наоборот. Опора с роликами неподвижна и закреплена в каше-корпусе ведущего вала. В эту конструкцию помещается сферическая вилка, которая соединена с ведомым валом. Сами ролики перемещаются вдоль пазов этой вилки.

Для внутреннего ШРУСа в современных автомобилях используются универсальные шарниры. Жесткие триподы используются крайне редко.

Преимущества триподных ШРУСов:

• Простота конструкции
• Работает под углом 45 градусов без ударов и люфта
• Высокий КПД за счет игольчатых подшипников
• Увеличенная величина продольного перемещения
• Высокая стойкость против скручивания
• Стойкость к воздействию нагрузок при максимальном угле поворота
• Простота обслуживания и ремонта
• Надежность и долговечность

Для внутреннего триподного ШРУСа характерен большой запас прочности. При правильном обслуживании и нормальной эксплуатации данный узел практически не ломается. Но при повреждениях пыльников или при агрессивной манере вождения они выходят из строя. О неисправности трипода могут сообщить следующие признаки:

• Вибрация при разгоне
• Вибрация в движении
• Хруст при движении со стороны ШРУСа
• Стук при движении на небольшой скорости со стороны ШРУСа

При обнаружении вышеописанных признаков нужно загнать автомобиль на яму или заехать на СТО, чтобы оценить состояние пыльников и ШРУСов. Если целостность защитного кожуха нарушена, то узел нужно разобрать, очистить, оценить состояние, смазать/заменить и собрать.

Какой должна быть смазка?

Причиной вибраций при разгоне и движении как правило является нарушение целостности пыльника и попадание грязи внутрь ШРУСа. В этом случае может помочь обслуживание шарнира и замена защитного кожуха.

При этом, первую попавшуюся под руку смазку использовать для этого не стоит. Так как в узле установлены игольчатые подшипники, то консистенция смазочного материала не должна превышать NLGI-2. Наиболее оптимальными для этих целей будут продукты с консистенцией NLGI-1 и NLGI-1,5. Именно по этой причине не стоит использовать различные литолы, которые имеют консистенцию NLGI-3.

Игольчатые подшипники, применяемые в триподах, требуют применения чистых смазок с противозаидрными и противоизносными свойствами без добавления каких-либо частиц твердых смазок. При использовании графитных или молибденовых составов может увеличиться износ узла.

Следует также обращать внимание на диапазон рабочих температур смазки. Дело в том, что внутренний ШРУС располагается в непосредственной близости от двигателя, из-за чего узел может нагреваться до высоких температур свыше +100 °C.

Смазка для трипоидных ШРУСов должна быть на основе полимочевины. Это обусловлено тем, что такие материалы должны быть термостойкими, а также выдерживать высокие нагрузки и предотвращать износ. К тому же смазки на основе полимочевины закладываются на весь срок службы узла (около 150 тыс. км пробега).

Можно встретить рекомендации о применении в качестве трипоидной смазки ШРУС составы на основе литиевого комплекса. На деле же это является не самым лучшим решением. Все дело в том, что, в отличие от полимочевины такие смазки менее термостойкие и хуже сопротивляются окислению. Да, материалы на основе литиевого комплекса будут работать в триподном шарнире, но их придется чаще менять.

Примеры смазок

Как уже было сказано выше, смазка для внутренних ШРУСов должна быть на основе полимочевины, но подойдет и материал на основе литиевого комплекса. Рассмотрим материалы, подходящие для обслуживания триподных шарниров.

EFELE MG-251

Термостойкая универсальная смазка на основе минерального масла и полимочевины. Содержит противозадирные присадки. Класс по NLGI-1,5. Работает в диапазоне температур от -20 °C до +180 °C.

Преимущества:

• Длительный срок службы
• Оптимальная вязкость для триподных шарниров
• Устойчива к вымыванию водой
• Хорошая термостойкость
• Высокие антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства

Slipkote Polyurea CV Joint Grease

Противозадирная термостойкая пластичная класса консистенции NLGI 1-1,5. Предназначена для шариковых гомокинетических ШРУСов и триподов. Соответствует спецификациям GMNA, FORD, GKN. Работает в диапазоне температур -40…+204 °C.

Преимущества:

• Высокая водостойкость
• Высокие аникоррозионные и противоизносные свойства
• Высокая несущая способность
• Хорошо прокачивается при отрицательных температурах
• Отличается высокой механической и термической стабильностью
• Длительный срок службы

Castrol Optitemp BT 1 LF

Пластичная синтетическая смазка для шарниров равных угловых скоростей, работающих при очень высоких термических и механических нагрузках. Консистенция по NLGI-1. Работает в диапазоне температур -45…+160 °C.

Преимущества:

• Длительный срок службы
• Высокая стойкость к окислению
• Практически не испаряется
• Совместима с материалами пыльников
• Эффективно отводит тепло из зоны трения

Обслуживание триподного ШРУСа

Обслуживание триподного шарнира – достаточно простая процедура. Для начала нужно поддомкратить ту часть автомобиля, где планируется обслуживание. Затем демонтируется колесо и ступичная гайка. Откидываются шаровые опоры и ослабляем хомут, который стягивает пыльник внутреннего шарнира, отгибаем стойки и снимаем ШРУС целиком. После этого снимается внутреннее кольцо и извлекаем шарнир.

Далее нужно очистить все от старой смазки. Не следует для этих целей использовать обычный растворитель. Лучше воспользоваться специальными средствами. Для очистки также пригодятся бумажные полотенца и чистая ветошь.

Далее нужно заложить свежую смазку на дно чаши и собрать шарнир, после чего установить стопорное кольцо. После этого одеваем ШРУС на ось и проверяем совпадение меток трипода. Далее закладываем смазку поверх узла и некоторое количество в пыльник. Собираем в обратной последовательности.

На этом обслуживание закончено. Помните, что при регулярном осмотре состояния пыльников и применение правильных смазочных материалов позволит значительно увеличить рабочий ресурс триподного ШРУСа.

Что такое ШРУС трипоидный?

ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, – это механизм, с помощью которого обеспечивается передача крутящего момента от системы трансмиссии на колеса. При этом тяга передается на ведущие управляемые колеса без потерь в мощности. Механизм позволяет обеспечивать повороты до 70 градусов.

Существует несколько типов ШРУСов, которые применяются в переднеприводных авто. Сухариковые устанавливаются преимущественно на тяжелые грузовики или автобусы. ШРУС трипоидный применяют во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевых перемещений. Спаренные карданные угловые шарниры не особенно популярны по причине сложной конструкции. Шариковый ШРУС наиболее распространен на переднеприводных автомобилях. Такие установлены на моделях от «АвтоВАЗа».

Функция и расположение шарнира

О том, что представляют собой эти узлы, для чего они предназначены, знает достаточно малое число автомобилистов. И даже больше – на различных форумах эта деталь имеет множество названий.

Это и ШРУС трипоидный, и ШРУС внутренний, и трипоид, часто просто граната. Но, так или иначе, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Зачастую такие механизмы можно найти на автомобилях со стороны привода. Также каждый автолюбитель должен знать, что деталь эта состоит из роликов сферической формы и вилки. Данная конструкция позволяет узлу перемещаться по оси в больших пределах, обеспечивая при этом изменения угловых скоростей.

Для чего необходим трипоид?

Автомобиль может перемещаться за счет привода, который передает крутящий момент к ведущим колесам. Но если бы в системе отсутствовали ШРУСы, то в момент поворотов колес диски бы не смогли вращаться. И вот за счет того, что трипоидный ШРУС имеет определенные особенности конструкции, углы между полуосями могут изменяться. В результате машина двигается вне зависимости от того, в каком положении ведущие управляемые колеса.

История изобретения ШРУСа

Впервые шарнир равных угловых скоростей был изобретен в 1927 году. Патент на этот механизм получил инженер-механик Альфред Рцепп – очень долго конструкция носила имя этого механика. Сегодня это устройство автолюбители знают под простым названием – «граната». Эта деталь считается одним из основных узлов для любого переднеприводного автомобиля. Но ШРУСы устанавливают и на заднеприводные авто, и даже на полноприводные. В случае с полноприводными авто, шарнир необходим для обеспечения большей жесткости крепления заднего редуктора. Также за счет применения данного элемента обеспечивается независимость в задней подвеске.

Как устроен ШРУС

Когда выходит из строя трипоидный ШРУС на ВАЗ «Приоре», то оказывается, что далеко не каждый автолюбитель знает о нем достаточно. Хотя конструкция шарнира достаточно проста. Но то место, где он установлен, и сложные поломки заставляют автовладельца обращаться для ремонта в СТО. Естественно, это невыгодное решение. Стоит разобраться в конструкции детали самостоятельно.

Нужно сказать, что ресурс шарнира равных угловых скоростей очень высокий, и если правильно ухаживать за механизмом и своевременно обслуживать его, то он может работать 200-300 и более тысяч километров. Принцип его работы чем-то напоминает устройство и работу человеческого коленного сустава. Но в отличие от коленей, ШРУС трипоидный имеет более простую конструкцию.

Устройство шарикового ШРУСа

Начнем с устройства внешнего узла. Механизм состоит из корпуса в виде сферической чаши и шлицевого отверстия под выходной вал.

Внутри корпуса находится обойма, напоминающая сферический кулак, и ведущий вал. Также механизм состоит из сепаратора в виде кольца с проделанными в нем отверстиями для удержания шариков. Ну и, естественно, в устройстве имеются и сами шарики.

Особенности конструкции трипоидного подшипника

ШРУС трипоидный от обычного отличается только тем, что подшипники в нем не шариковые, а игольчатые. Механизм имеет три плоскости, где установлено три игольчатых подшипника. В основе внешнего шарнира лежат шарики. А во внутреннем – ролики с подшипниками игольчатого типа. Неважно, внешний шарнир или же он внутренний — сверху на деталь обязательно устанавливается пыльник. Он защищает механизм от попадания пыли и грязи.

В отличие от традиционных шарниров шарикового типа, ШРУС внутренний трипоидный – это более нежный механизм. Если внутрь него попадет даже небольшое количество грязи, это может привести к выходу детали из строя. Также отличия в смазке. Она должна быть предназначена специально для игольчатых подшипников. Другая сюда не подходит.

Особенности трипоидных

ШРУС трипоидный в зависимости от модели может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии колесам. Функции данного узла сводятся к обеспечению максимально ровного вращения. На карданное соединение полуосей возлагают такую же функцию, но такими способностями оно не обладает. Даже если одна из полуосей будет вращаться равномерно, то на вторую крутящий момент передается прерывисто.

Характеристики трипоидов

За счет того, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы имеют очень высокую стойкость к износу. Также значительно снижены потери на трение элементов между собой в узле. Трипоидный ШРУС 2110 может изгибаться на угол до 18 градусов. Что касается максимального осевого перемещения, то этот показатель составляет до 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрацию двигателя и коробки передач на более чем 60%. Особенность детали еще и в том, что она не может выйти из строя в один момент, оставив машину без возможности дальнейшего движения. Это важно для любителей внедорожной езды и трофи-рейдов. Даже несмотря на хрустящие звуки и вибрации, деталь в аварийном состоянии даст возможность доехать до СТО.

Какой из ШРУсов лучше?

Среди автолюбителей нет единого мнения о том, какая же конструкция лучше, поэтому на этой почве возникает немало споров. Одни говорят, что трипоидный ШРУС лучше, другие – что шариковый. Многие при этом выделяют преимущества трипоидных шарниров.

Так, эти механизмы способны работать практически без люфтов под углами до 45 градусов. Колесо может поворачиваться на достаточные углы. К плюсам относят высокую надежность и долговечность, большие продольные перемещения, устойчивость при скручивании, хороший КПД. Также выделяют простоту монтажа, замены и обслуживания за счет большого количества пространства в месте его установки. Еще в пользу трипоидного ШРУСа можно сказать, что он отлично ставится на место шарикового и наоборот. Трипоидные шарниры имеют меньше деталей в конструкции. Соответственно, механизм дешевле в производстве и меньше стоит.

Сомнений нет в том, что лучше приобретать именно трипоидные шарниры. Они имеют более высокие характеристики и в случае поломки позволят на автомобиле добраться до места ремонта.

О смазках для трипоидных шарниров

Специалисты утверждают, что смазка для трипоидного ШРУСа нужна строго специальная, предназначенная для игольчатых подшипников. Однако применять 158 смазку, которая как раз и предназначена для подшипников игольчатого типа, категорически запрещается.

Для изготовления ее применяют литиевые загустители. Работает она при температурах не выше 120 градусов. Внутренние шарниры могут нагреваться до температур более 160 градусов. Смазочные материалы для внутренних шарниров – жидкие. Их рекомендуют заливать в пыльник, который установлен на приводе, а затем собирать конструкцию. Заливают обычно от 100 до 130 грамм. Более точные объемы указаны у производителя.

Состав смазки для современных шарниров

Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена как антифрикционную присадку. Такая смазка имеет черный цвет, и поэтому многие путают ее с графитовыми смазочными материалами, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обыкновенный «Литол-24» имеет слабые антифрикционные характеристики и тоже не походит для шарниров.

Трипоидный ШРУС ВАЗ 2110 и других моделей авто рекомендуют смазывать специальными продуктами на основе бария. Отличие их – это более широкие диапазоны температур, в которых смазка может работать без потери характеристик. Так, она не теряет своих качеств при температурах от -30 до +160 градусов.

Типовые неисправности трипоидных шарниров и причины

Эти механизмы изготавливаются из особо прочных материалов, которые могут эксплуатироваться в течение длительного времени. Но по некоторым причинам эти узлы все-таки выходят из строя.

Первая из причин – это агрессивный стиль вождения. Чем сильнее водитель будет нажимать на педаль акселератора, тем большие нагрузки испытывает привод и, соответственно, трипоидный подшипник. Вторая причина, по которой узел выходит из строя – это повреждения пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, за счет чего увеличивается трение. Первыми признаками поломки может служить вибрация при движении машины или в процессе разгона. Также она может ощущаться при езде на высоких скоростях. Наконец, со стороны двигателя будут слышны стуки при движении на малых оборотах.

Если наблюдаются подобные признаки, необходимо поехать на эстакаду или смотровую яму и внимательно продиагностировать шарниры. При этом осматривать нужно не только внутренние, но и внешние механизмы. Если видны даже незначительные повреждения пыльника, тогда передвигаться на таком автомобиле нельзя. Это может быть опасно. В таком случае специалисты рекомендуют демонтировать деталь, промыть ее, заменить сальник и установить назад. Также можно установить полностью новый механизм.

Заключение

Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы автомехаников-профессионалов, то стоит устанавливать на автомобиль ШРУС трипоидный. Шариковый узел имеет меньшую надежность, а значит, быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся те автомобилисты, которые имеют минимальные навыки обслуживания. Для ремонта даже не обязательно иметь смотровую яму — достаточно лишь поддомкратить нужную часть автомобиля и разобрать ступицу.

Итак, мы выяснили, что собой представляет трипоидный шарнир равных угловых скоростей.

Как разобрать шрус внутренний

порядок сборки внутреннего ШРУСа | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.

Итак, ШРУС состоит из следующих частей:

-внешняя обойма

-внутренняя обойма

-сепаратор

-шарики

чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная

большие, 100 мм,  на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку

внутренняя обойма так же не симметрична
Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП

сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части

Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу

затем размещаем этот бутерброд  внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших

теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму

вставляете первый шарик

слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор

и так по кругу

без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой
И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)

теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь — пыльник

затем надеваете тарельчатую упорную пружину

эта пружина — конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа

затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо

убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке

вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая

нанесите смазку на выступающие части

несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны

но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке

10/2011
Яков Финогенов

Меняем шрус самостоятельно —

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках  неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Содержание:

• 1 Что нужно для установки нового ШРУСа
• 2 Проверка состояния ШРУСа
• 3 Можно ли обойтись без замены
• 4 Замена внешнего ШРУСа
• 5 Замена внутреннего ШРУСа

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Как заменить внутренний ШРУС: пошаговая инструкция

Основная задача ШРУСа состоит в передаче крутящего момента, когда автомобильные колеса сдвигаются по отношению к оси. Располагается он в передней оси автомобиля, хотя на некоторых моделях устанавливается на задней. Речь идет о наличии в них независимой задней подвески.

После драки кулаками не машут… Это же самое можно сказать о процессе замены ШРУСа. Ведь игнорирование своевременной замены чехлов или смазки могут привести к поломке. А ремонт — это всегда дорого. Даже незначительное количество пыли с водой может привести к преждевременному износу деталей всего через пару сотен километров. Следовательно, не стоит избегать диагностики, причем речь идет сейчас не только о ШРУСе. Диагностика сможет подсказать, нуждаются ли пыльники в замене. 

Когда нужно проводить замену

На необходимость в замене ШРУСа могут указывать следующие причины:

• появление трещин в защитном чехле;
• стуки во время поворота;
• своеобразные потрескивающие звуки при движении;
• прорыв грязезащитных чехлов.

Для проверки технического состояния пыльников нужно повернуть руль до упора и залезть под днище. Посмотрев снизу, вы увидите пыльники. Поводом для беспокойства будут служить небольшие трещины и вытекающая сквозь них смазывающая жидкость. После обнаружения такого «сюрприза» проведите замену пыльников. Не откладывайте это на завтра, потому что завтра ШРУС под влиянием попадающего песка и воды вскоре износится.

Инструменты

Во время подготовки к рабочему процессу вы должны будете собрать некоторые инструменты. Итак, вы не сможете обойтись без:

• молотка;
• набора ключей;
• маленькой монтировки;
• пробоя;
• насадок;
• тисков;
• нового ШРУСа.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Процедура замены внутреннего ШРУСа

Для качественной замены вам придется подготовить набор инструментов. Не обойдется также без соблюдения рекомендаций. Ведь отсутствие опыта может сыграть с вами в злую шутку. Речь идет не только о потраченном времени впустую, но также и об испорченных деталях, которые в наше время стоят немало. Поэтому, если вы сомневаетесь — обратитесь к специалистам. В противном случае — вперед!

1. Снимите колесо;
2. Теперь необходимо открутить ступичную гайку и болт крепления ШРУСа;
3. Демонтируйте полуось;
4. Снимите стопорное кольцо. С этим вам поможет справиться старое доброе зубило;
5. Извлеките ШРУС. Для этого нужно использовать тиски. Только обязательно поставьте между губами тисков деревянный брусок. Иначе вы можете повредить детали;
6. Проведите замену пыльника. Это делать обязательно. Иначе какой толк от нового ШРУСа, если старые пыльники по-прежнему будут пропускать грязь;
7. Установите купленный заранее ШРУС;
8. Проведите обратную сборку. Будьте внимательными к деталям, не пропустите ни одну из них.

Если вы делали все правильно, то работа у вас заняла не более 40 минут. Разумеется, возможны определенные сложности, с которыми иногда сталкиваются новички. Но это все решаемо.

Опубликовано: 10 сентября 2015

Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Замена внутреннего и наружного ШРУС: пошаговая инструкция

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Содержание статьи:

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

По теме: Как определить какой ШРУС хрустит

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Читайте также: Что такое компрессия, детонация двигателя и на что она влияет

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

• Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
• Откручивается гайка ступицы колеса;
• Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
• Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Снимаем внутренний ШРУС

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости

Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы: Лук при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС.Быстрый способ проверить это условие — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе. «лязг» при ускорении, замедлении или при переводе коробки передач в привод . Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD.Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение задним ходом. Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе. Гудящий или рычащий звук. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, неисправного подшипника промежуточного вала в коробках передач с полуосями равной длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии. Дрожь или вибрация при ускорении . Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутреннем или внешнем шарнирах, но наиболее вероятной причиной является износ внутреннего плунжерного шарнира. Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями этот вид вибрации также может быть вызван ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также следует проверить, чтобы исключить такую ​​возможность. Вибрация, возрастающая со скоростью . Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, шина или колесо неправильной формы, или погнутый обод являются наиболее вероятными причинами. ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬЦА Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания и ослабления или отсутствия зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро это произойдет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден. Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного пыльника ремонтным комплектом с раздельной загрузкой. САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕ Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать ботинок во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые удерживают уплотнение вместе. Ни один из типов раздельных ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) . Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их сложно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone. Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для стыка . потому что он позволяет смазке вытекать, а грязи и воде до Как только ботинок начинает протекать, вскоре следует отказ соединения. СБОЙ ЗАГРУЗКИ Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа и в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение? Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока автомобиль не будет обслуживаться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение уже может быть сухим и / или загрязненным грязью. Если смазка внутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи. РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить. После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните дорожку до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса. На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также должны быть проверены на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что неплотность здесь часто вызывает щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом. ШРУСы представляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения. Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС снова встанет на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а оставшаяся часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, сколько смазки действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть выступ на внутреннем диаметре обоих концов, который входит в канавку на обеих сторонах, чтобы обеспечить плотное прилегание. Установленные башмаки не должны деформироваться, перекручиваться или складываться.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму. Зажимы пыльника должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других — нет. Другие элементы, которые также следует проверить: На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала. Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала коробки передач. Для замены сальника необходимо снять полуоси. ЗАМЕНА ШРУСОВ Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, поскольку они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижней шаровой опоры от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровой опоры или вилка.Чтобы протолкнуть задний поворотный вал ШРУС через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние полуоси ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала, прежде чем можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз), чтобы предотвратить выскальзывание шестерен дифференциала. Общая процедура выглядит следующим образом: 1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза должны быть задействованы, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, в которых гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это. ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Так что старую гайку следует выбросить и заменить новой. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять. 3. Что будет дальше, зависит от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач в сборе: Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM, внутренний вал карданного шарнира удерживается в дифференциальной передаче стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, нужен специальный съемник оси скользящего молота. Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем внутренний шарнир можно будет вытащить коробки передач. Чтобы отделить внешний шарнир CV от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак. В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления. В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака. После того, как поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, дифференциала или любого ШРУСа. Как только конец вала освободится, НЕ позволяйте ему висеть. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится. Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы и гайку ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются гнезда для ограничения крутящего момента). Другие статьи о FWD и CV-Joint: Основы CV-шарниров, часть 1 FWD Краткое руководство Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью Как восстанавливаются шрусы Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Узнайте, как заменить пыльник внутреннего шруса Volvo

Посетите FCP Euro

• Сделай сам блог
• Помогите мне
  • Отследить заказ
  • Начать возврат
  • Политика доставки

.Блог о шарнирах

CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью

14 июля 2011 г.

Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.

Клетка кардана CV

Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для повышения долговечности.

теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария

21 марта 2011 г.

Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.

Читать дальше »

теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария

20 марта 2011 г.

Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.

Читать дальше »

теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий

15 марта 2011 г.

Штатив

Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

Читать дальше »

теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария

7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

Home

Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я уже сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.

–

Нажмите ниже и оставайтесь грязным

Посетите меня на EricTheCarGuy.com

Посетите форум EricTheCarGuy

Посетите мою страницу в Facebook:

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

(по speedkar99)

Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.

Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри опора с игольчатыми подшипниками удерживает 3 ролика, обеспечивающих небольшой поворот.

Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.

Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.

теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

3 октября 2015 г.

Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы

размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев

.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса при поворотах. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУСа

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.

Ремонт ШРУСов

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

---

.

Замена внутренних башмаков штатива / трилобала на сапоги STRETCH CV — сапоги STRETCH CV

Нас часто спрашивают: «Можно ли использовать ботинки STRETCH CV для замены внутренних башмаков CV, которые представляют собой штатив или трехлопастные ботинки CV?»

Ответ — большой ДА , если вы будете следовать этим простым инструкциям.

Сначала перед отключением или удалением любой старой загрузки CV проверьте, является ли она загрузкой штатива или нет. Обычно это можно сделать с помощью быстрого визуального осмотра ШРУСа. Примечание. Башмаки штатива не используются для внешних шарниров ШРУС, поэтому, если вы заменяете внешние башмаки CV, они не будут соответствовать стилю башмаков штатива. Если вы заменяете внутренний пыльник ШРУС, проверьте, круглый ли корпус ШРУСа, если да, то это будет обычный башмак ШРУСа. Если корпус CV-шарнира не круглый и имеет 3 углубления, то вы знаете, что у вас есть штатив для CV. Если вы все еще не уверены, не бойтесь. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям. Если соединение не является соединением треноги, вы ничего не потеряете, и вы все равно сможете заменить пыльник.Однако, если вы просто отрежете старый пыльник, не зная, что это такое, вы можете преодолеть точку невозврата, и тогда вам потребуется приобрести дорогостоящий OEM или автомобильный CV-ботинок, который нельзя будет установить без демонтажа CV-шарнира. .

STRETCH CV Boots можно использовать вместо штатива или трилобала. Для этого следуйте этим инструкциям:

1. Обрежьте старый пыльник ШРУС рядом с большим зажимом, расположенным на внутреннем ШРУСе. В результате на корпусе ШРУС останется кольцо резинового чехла и старый зажим.Снимите небольшой зажим пыльника и отрежьте сильфонную часть пыльника CV.
2. Снимите большой зажим и оставьте старое резиновое кольцо штатива на внутреннем ШРУСе. Не вырезайте и не снимайте большое резиновое кольцо, оно вам нужно!
3. Удалите излишки смазки и снова набейте свежей смазкой, затем закрепите новый STRETCH CV Boot поверх резинового кольца штатива, которое вы оставили на месте. Старое резиновое кольцо теперь используется как уплотнительное кольцо. Соберите заново, теперь вы или ваш клиент можете наслаждаться намного большим количеством миль или лет обслуживания от CV Joint!

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами

Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости

Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника).Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы: Лук при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе. «лязг» при ускорении, замедлении или при переводе трансмиссии в привод . Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение.Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе. Жужжание или рычание. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала в коробках передач полуосей одинаковой длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии. Дрожь или вибрация при ускорении .Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутренних или внешних шарнирах, но наиболее вероятной причиной является изношенный внутренний плунжерный шарнир. Эти виды вибрации также могут быть вызваны неисправным подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую ​​возможность. Вибрация, усиливающаяся со скоростью . Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо, или погнутый обод являются более вероятными причинами. ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, а также ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден. Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом. CV РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БОТИНКИ Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с валом и шарниром на месте. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) . Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone. Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для шарнира , потому что он позволяет смазке вытекать, а грязь и вода — попадать внутрь . Вскоре после того, как начинает протекать пыльник, следует отказ соединения. СБОЙ ЗАГРУЗКИ Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение? Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину проблемы с шумом или вибрацией. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью. Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи. РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить. После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса. На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелкающие или хлопающие звуки, связанные с изношенным ШРУСом. ШРУСы представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения сочленения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки сочленения. Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих сторонах для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть его нормальную форму. Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, а для других — нет. Другие элементы, которые также следует проверить: На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала. Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси. ЗАМЕНА ШРУСОВ Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть задний вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала. Общая процедура выглядит следующим образом: 1. Ослабьте гайку ступицы оси, чтобы колесо было на земле, с помощью отбойного молотка или динамометрического ключа. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач с главной передачей в сборе.Тормоза должны применяться, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это. ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы моста. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять. 3. Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе: Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. На многих двигателях GM внутренний вал кардана фиксируется в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики). Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота. Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака перед тем, как внутренний шарнир можно будет вытащить. коробки передач. Чтобы отделить внешний шарнир от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак. В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять суппорт тормоза с его крепления. В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака. Когда поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (для этого может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, шестерен дифференциала или ШРУСа. Как только конец вала освободится, НЕ ДОПУСКАЙТЕ его свисания. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится. Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, следует установить и затянуть гайки ступицы и гайку в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются торцевые головки). Другие статьи о FWD и CV-Joint: Основы CV-шарниров, часть 1 FWD Краткое руководство Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью Как ремонтируются ШРУСы Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

ШРУС

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель

Ларри Карли, авторское право 2021 AA1Car.com

Шарниры постоянной скорости (ШРУСы) используются на обоих концах полуосей переднего привода (FWD) (также называемых полуосями). ШРУС представляет собой гибкую муфту, которая позволяет внешнему колесу управлять, а валу следовать за движениями подвески вверх и вниз при движении автомобиля по дороге.

Подвесной ШРУС (тот, который соединяется с ведущим колесом) обычно имеет гораздо больший рабочий угол, чем внутренний ШРУС, который соединяется с трансмиссией.Это связано с тем, что внешний шарнир может поворачиваться на 50 градусов относительно центра, когда передние колеса управляются. Для сравнения, внутренний шарнир редко имеет рабочий угол более 20 градусов. Следовательно, для внутренних и внешних соединений могут использоваться различные типы конструкций соединений.

Забортные шарниры, которые не входят и не выходят наружу, называются «фиксированными» шарнирами.

ШРУСЫ RZEPPA

Самым распространенным типом подвесных ШРУСов является тип «Рзеппа». Этот тип соединения был изобретен еще в 1920 году инженером Dana по имени Альфред Х.Рзеппа. Его конструкция позволяла передавать мощность через шесть сферических шариков, расположенных между внутренним и внешним кольцом. В этой конструкции шары удерживаются на месте небольшими окнами в узле клетки, которая помещается между внутренней и внешней обоймами. Конструкция соединения такова, что положение шариков всегда делит (разрезает пополам) рабочий угол соединения. Это изящная конструкция, которая работает как коническая шестерня. Но вместо того, чтобы зубья шестерни передают крутящий момент через шарнир, шарики нажимают на соответствующие дорожки во внутреннем и внешнем корпусах.

ШРУСЫ С ДВОЙНЫМ СМЕЩЕНИЕМ И КРЕСТОВИНОЙ КАНАЛОМ

Пара вариаций этой конструкции — это ШРУСы с двойным смещением (DOJ) и с поперечными канавками с погружным диском. Обе конструкции также имеют шестишариковую конструкцию, но соединения используются только на внутреннем конце вала. Обе конструкции позволяют внутреннему кольцу (которое установлено на конце вала) «врезаться» внутрь и наружу, так что вал может изменять длину. Зачем это нужно? Потому что вал обычно длиннее рычагов подвески.Разница в длине приводила к возникновению помех каждый раз, когда подвеска двигалась вверх или вниз.

Таким образом, заглубляющее действие этих шарниров позволяет валу немного скользить внутрь и наружу, чтобы компенсировать разницу.

ШРУСЫ ТРИПОДА

Другой тип ШРУСа, который вы увидите, — это шарнир типа «тренога». В шарнирах штатива нет шариков, вместо них используются ролики с игольчатыми подшипниками, установленные на трехногом пауке. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

Штативные шарниры используются для внутренних шарниров на большинстве отечественных и азиатских моделей FWD с 1983 года по настоящее время. Этот тип соединения менее дорог в производстве, чем шарнир шарового типа, и хорошо подходит для ограниченных рабочих углов расположения внутреннего соединения. Шарнир предназначен для врезания внутрь и наружу так же, как и другие внутренние шарниры, что позволяет изменять длину вала при движении подвески.

Фиксированная версия штатива используется в нескольких приложениях, включая бывший AMC Alliance и некоторые азиатские приложения (Toyota Tercel и Nissan Sentra).

ПОЧЕМУ ШРУС, А НЕ ШРУС?

Вы когда-нибудь задумывались, почему у переднеприводных автомобилей нет обычных карданов? Карданные шарниры отлично работают на карданном валу в большинстве приводов с задним приводом, так почему бы не также и передний привод? Ответ в том, что U-образные шарниры производят циклические колебания при работе с такими углами поворота, как в случае применения FWD.

Обычные универсальные шарниры карданного типа вызывают изменение скорости между ведущим и ведомым валами всякий раз, когда шарнир работает под углом.По мере увеличения рабочего угла шарнира скорость (скорость) ведомого вала изменяется все больше и больше при каждом обороте валов. Чем больше рабочий угол, тем больше изменяется скорость ведомого вала и тем больше вибрация, которую он производит.

Ведомый вал по-прежнему вращается с тем же числом оборотов в минуту, что и вал, приводящий его в движение, но из-за геометрии универсального шарнира скорость ведомого вала попеременно увеличивается (ускоряется) и уменьшается (замедляется) по четыре раза каждые революция, и это то, что вызывает вибрации, о которых мы говорим.

Чтобы представить себе, как это происходит, посмотрите на карданный шарнир в вилке трансмиссии по длине приводного вала с задним приводом. Если бы задний конец карданного вала был отвинчен от дифференциала и опущен на пол, это создало бы серьезный угол в переднем карданном шарнире. Если затем повернуть вал вручную, вы сможете увидеть, что две крышки подшипников на центральном крестовине карданного шарнира, прикрепленные к ведущему валу, вращаются в одной плоскости, а две, прикрепленные к вилке трансмиссии, вращаются в другой плоскости.При этом центральный крест поворачивается вперед и назад с каждым оборотом.

Если вы изобразите то, что происходит на бумаге, две крышки подшипников в вилке трансмиссии будут двигаться по эллиптической (овальной) траектории, если смотреть вниз по длине приводного вала. Или, с другой точки зрения, две крышки подшипников на приводном валу могут показаться движущимися по эллиптической траектории, если смотреть со стороны трансмиссии.

Так при чем здесь изменения скорости и вибрации? Достаточно много, потому что именно эта разница в геометрии заставляет ведомый вал менять скорость по отношению к ведущему валу.

Если бы выходной вал трансмиссии вращался с постоянной скоростью 1000 об / мин, карданный вал также вращался бы со скоростью 1000 об / мин, независимо от угла шарнира. Но приводной вал также будет менять скорость поочередно дважды в течение каждой половины оборота из-за разницы в геометрии между двумя противоположными крышками подшипников в карданном шарнире.

Изменение скорости невелико, когда угол меньше нескольких градусов, но по мере увеличения рабочего угла шарнира увеличиваются циклические колебания ведомого вала, а также возвратно-поступательное движение в самом шарнире.

Изменяющаяся скорость вращения ведомого вала может быть компенсирована путем установки второго карданного шарнира на противоположном конце ведомого вала, «фазированного» на 90 градусов по отношению к первому шарниру.

Теоретически второй шарнир компенсирует изменения выходной скорости, вызванные другим шарниром, но только до тех пор, пока оба шарнира работают под одинаковыми углами.

Эта установка отлично подходит для приводных валов с задним приводом, где углы передних и задних шарниров обычно идентичны, а изменения рабочих углов относительно невелики, но с передним приводом ситуация совершенно иная.Внутренние и внешние шарниры часто работают под разными углами. Когда колеса поворачиваются, внешний шарнир проходит под гораздо большим углом, чем внутренний шарнир. Это нарушает соотношение смещения между внутренними и внешними углами шарнира, которое является необходимым требованием для обычных U-образных шарниров. Передние колеса также должны поворачиваться под углом до 45 градусов, что создает слишком большую нагрузку на карданный шарнир.

ШРУС, для сравнения, всегда делит рабочий угол пополам, поэтому ведомый вал вращается с той же скоростью, что и первичный.Таким образом, независимо от угла сочленения, скорость не меняется — отсюда и название «постоянная скорость».

ИЗНОС ШРУСОВ

У всех переднеприводных валов есть одна общая черта: внешние ШРУСы почти всегда изнашиваются задолго до внутренних. Наружные шарниры изнашиваются быстрее из-за увеличения рабочих углов при повороте колес. Следовательно, внутренние ШРУСы на многих сменных валах находятся в хорошем состоянии и могут безопасно использоваться повторно.

Для проверки на износ необходимо снять ось и разобрать ШРУС, как показано выше.Трещины в корпусе шара, вмятины или ямки на шарах или дорожках качения или износ дорожек шара говорят о том, что ШРУС изношен и нуждается в замене.

Примечание: Шарики, сепараторы и гусеницы в ШРУСе точно подогнаны с жесткими допусками. Если вы разбираете соединение для очистки и осмотра, шарики необходимо вернуть в исходное положение.

Люфт между шарами и окнами клетки может вызывать хлопок или щелчок, когда шарнир приводится в действие под углом (например, при повороте угла).Недостаточный зазор в шарнире может вызвать заедание и истирание, которые могут повредить шарики и гусеницы, а также потрескать и / или сколоть окна клетки.

При ремонте этого типа ШРУС могут быть установлены шарики и сепараторы немного завышенного размера с увеличенными окнами для компенсации износа. Но этот подход может обеспечить только краткосрочное исправление, потому что он не восстанавливает износ, который мог возникнуть на гусеницах внутренней и внешней дорожек. Из-за этого многие специалисты по восстановлению ШРУСов перетирают гусеницы на внутренней обойме и внешнем корпусе, используя прецизионное числовое оборудование с компьютерным управлением (ЧПУ), которое позволяет восстанавливать исходные контуры гусениц для шаров увеличенного размера.

Некоторые послепродажные ремонтные мастерские переднеприводных мостов, разумеется, затачивают каждый шарнир, в то время как другие шлифуют только «по мере необходимости». Сторонники шлифования говорят, что механическая обработка соединения восстанавливает надлежащие допуски, которые были изначально заложены в него, и позволяет восстановить многие соединения, которые в противном случае пришлось бы выбросить из-за чрезмерного износа.

Гусеницы в дорожках качения закалены, когда соединение изначально изготовлено, чтобы продлить износ соединения.Очевидно, шлифовка удаляет часть этого затвердевшего слоя, что может вызвать проблемы с долговечностью, если будет удалено слишком много металла. Глубина поверхностного упрочнения на ШРУСах варьируется в зависимости от области применения и используемого процесса (индукционная закалка или науглероживание), но обычно составляет от 0,048 дюйма до 0,100 дюйма или более. Таким образом, ограничение количества удаляемого материала до 0,010 дюйма для размещения шара увеличенного размера 0,020 дюйма практически не влияет на срок службы соединения.

Ключом к восстановлению ШРУС путем шлифования, говорят те, кто этим занимается, является точное дублирование исходной дуги в корпусе и дорожке, процесс, который требует высокоточного обрабатывающего оборудования и не может быть воспроизведен ручным шлифованием с помощью простого шлифовального станка.

СМАЗКА ШРУСОВ

Для ШРУСов

требуется специальный тип высокотемпературной смазки для высокого давления. Ни в коем случае нельзя использовать обычную консистентную смазку для шасси или универсальную смазку для ШРУС.

Состояние смазки, а также количество смазки в шарнире определяют, как долго прослужит соединение. Одно из предназначений пыльника, окружающего ШРУС, — не допускать попадания грязи и влаги. Другой — удержание смазки. Если пыльник порван, треснул, проколот или отсоединился, грязь и вода могут загрязнить смазку в шарнире, вызывая ускоренный износ, который в конечном итоге приведет к выходу из строя шарнира.Также может произойти потеря смазки, что еще больше сократит срок службы соединения. Так что ботинки должны быть в хорошем состоянии, чтобы защитить сустав.

Ботинки часто становятся хрупкими с возрастом и под воздействием тепла. Ботинки также могут быть повреждены дорожными опасностями и небрежным использованием J-образных крюков оператором эвакуатора. Ни в коем случае нельзя использовать старые пыльники повторно при замене ШРУСа. Если пыльник протекает, соединение теряет смазку, что приводит к быстрому износу и выходу из строя соединения. Грязь и вода также могут пройти сквозь протекающий чехол и загрязнить смазку внутри.Если консистентная смазка кажется зернистой, значит, она загрязнена, и соединение необходимо тщательно очистить и залить свежей смазкой или заменить, если соединение изношено или повреждено.

Этот порванный пыльник ШРУСа достиг конца пути. Если не заменить, потеря смазки из соединения
в сочетании с грязью и водой, попадающими в соединение, быстро разрушит соединение.

Вместо того, чтобы заменять один неисправный пыльник, лучшим вариантом ремонта является замена всего полуоси на новый или модернизированный полуоси.Если ваш автомобиль проехал много миль и один ботинок вышел из строя, скорее всего, срок службы других ботинок тоже подошел к концу, и они также могут скоро выйти из строя, если их не заменить.

Пыльники оригинального оборудования являются неразъемными и требуют снятия оси и демонтажа ШРУСа для установки нового пыльника. Совет по экономии труда и денег — если вы хотите заменить только плохой ботинок, — это установка «раздельного ботинка» (требует тщательной проклейки шва). Разъемный пыльник можно установить без снятия оси или шарнира.Раздельный ботинок — это скорее временный ремонт, потому что раздельный ботинок не будет иметь такой же долговечности, как новый цельный ботинок.

При замене пыльника используйте специальную смазку для ШРУСов, которая идет в комплекте с новым пыльником. Набейте около 1/3 смазки в сам шарнир, а оставшуюся часть положите внутрь пыльника перед установкой зажимов пыльника.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

---

Другие статьи о FWD и CV-Joint:

Обслуживание и ремонт шрусов, часть 2

FWD Краткое руководство

Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью

Как ремонтируются шрусы

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

---

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

Справка по диагностическому инструменту

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как снять ШРУС с оси?

Вы замечаете щелчки или треск, когда ваш автомобиль ускоряется на поворотах? Может стоит проверить ШРУСы.

Если вы видите темные брызги смазки на внутренней стороне обода и ведущего колеса, возможно, пришло время заменить ее. Снижение цены на ШРУС, даже снятие его с оси, обойдется вам в приличную сумму денег.

На самом деле, удаление — несложный процесс. Итак, самое умное — научиться снимать ШРУС с оси самостоятельно.

И эта статья — идеальное место, чтобы научить вас этому.

Что такое ШРУС?

ШРУС — это аббревиатура от «Шарнир постоянных угловых скоростей», который позволяет колесам поворачиваться с постоянной скоростью на переменный угол.Это позволяет карданному валу передавать мощность без заметного увеличения трения. Хотя они в основном используются на передних колесах, современные автомобили также используют их на задних колесах.

Типичный ШРУС состоит из резинового чехла и гофрированного чехла, заполненного смазкой. Двумя наиболее распространенными типами являются ШРУСы шарового и треножного типа.

Всего четыре ШРУСа на обоих концах приводного вала; два внутренних и два внешних ШРУСа. Вы найдете шаровые опоры на внешнем и штативные на внутренних ШРУСах.

Внутренний ШРУС соединяет вал с трансмиссией, а внешний позволяет перемещаться между валом и колесами.

Общие проблемы ШРУСов

Все ШРУСы заполнены смазкой на основе дисульфида молибдена, которая помогает поддерживать постоянную инерцию автомобиля без какого-либо трения. Смазка защищена резиновым чехлом, который обычно не требует обслуживания. Но иногда этот резиновый чехол может изнашиваться.

Но всякий раз, когда на этом защищенном ботинке появляется какая-либо трещина, внутрь попадают такие загрязнения, как грязь, а жир или влага выходит наружу. Из-за чего ШРУС изнашивается быстрее.

Износ ШРУСа часто проявляется в виде небольшой трещины ближе к колесу. Это означает, что у наружных суставов возникает больше проблем, чем у внутренних, поскольку они обычно выдерживают больше вибрации и движений.

Что вызывает растрескивание резинового чехла?

Что ж, однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь за время эксплуатации автомобиль переживает массу приключений.Все что угодно может повредить багажник. Но обычно внешние факторы, такие как камни, неровные или каменистые дорожки, утрамбованный снег и т. Д., Могут повредить его.

Снятие ШРУС с оси

Выполните следующие восемь шагов и самостоятельно снимите ШРУС с оси.

Шаг 1. Безопасность прежде всего!

Поскольку вы читаете эту статью, мы предполагаем, что вы планируете самостоятельно снимать ось CV. Прежде чем сделать это, не забудьте позаботиться о безопасности.

Мы рекомендуем носить приличные защитные очки и перчатки на протяжении всего процесса. Кроме того, имейте в виду, что процесс немного запутан. Поэтому неплохо подложить под автомобиль полотенце или картон.

Кроме того, не забудьте заблокировать колеса перед началом работы, чтобы они не катились. Вы можете задушить колеса, положив что-то позади и перед обоими задними колесами.

И, наконец, постарайтесь выполнить все требования к моменту затяжки гаек и болтов, чтобы убедиться, что вы ничего не затягиваете слишком сильно или недостаточно.

Шаг 2: Ослабьте гайку оси

Вам нужно поднять автомобиль, чтобы открыть колеса. Но всегда рекомендуется сначала ослабить гайку оси, пока колеса все еще находятся на земле, потому что это позволяет преодолеть первоначальное трение, которое удерживает колеса в натянутом состоянии.

Начните со снятия колпака ступицы или для автомобилей с ободами просто снимите колпачок в центре колеса. Иногда на гайке оси есть шплинт, которым она крепится. Используйте плоскогубцы, чтобы удалить и это.

Теперь идет осевая гайка, для которой требуется значительный крутящий момент. Вот почему безопаснее ослабить его, прежде чем поднимать домкрат.

Шаг 3. Поднимите автомобиль

Наконец-то пора поднять машину. Найдите какую-нибудь прочную деталь под рамой кузова автомобиля и подкатите под ней домкрат. Перед подъемом убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы поставить домкрат, и опустите автомобиль обратно на него.Вы можете оставить домкрат под автомобилем, чтобы он мог разделить часть веса автомобиля.

Теперь, когда осевая гайка уже ослаблена, вы можете легко снять ее без особого крутящего момента. Кроме того, снимите крепежные гайки таким же образом, как и при замене шины. Теперь колесо оторвется, даже не потянув.

Шаг 4: Снятие тормозного суппорта

Для автомобилей с амортизационной стойкой McPhearson снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу не обязательно.Но если у вас есть другие автомобили, возможно, вам придется выполнить этот шаг.

Когда вы вытащите колесо, вы увидите тормозной суппорт и тормозной ротор. Этот тормозной суппорт представляет собой большой корпус, который крепится снаружи ротора. Суппорт будет прикреплен к ротору болтами в монтажном кронштейне.

Этот тормозной суппорт нужно снять, отвернув болты крепления кронштейна. Самая распространенная конфигурация монтажных кронштейнов — это обычно 17-миллиметровые болты.

Шаг 5: Отсоедините тягу

Сразу за ротором вы заметите, что рулевая тяга прикреплена болтами к поворотному кулаку.Его болт можно удерживать шплинтом, который необходимо сначала удалить. В этом может помочь плоскогубцы.

Если рулевая тяга плотно прилегает к поворотному кулаку, это хороший способ проникнуть в смазку, помогая легко удалить как штифт, так и болт. Затем постучите по резьбовому концу деревянным молотком. Если стержень все еще застрял, возможно, вам придется ударить немного сильнее. Существует возможность повредить резьбу, поэтому будьте осторожны.

Шаг 6: Отсоедините опору стойки

Вы найдете еще два болта диаметром 17 мм, которые соединяют ступицу колеса с опорой стойки.Снимите эти два болта и помните, что головки этих болтов должны быть закреплены перед ослаблением гайки, иначе они будут продолжать вращаться и не ослабнут.

Шаг 7: Ослабьте ШРУС

Когда вы удалите эти два болта, ступицу, соединенную осью через центральное отверстие, можно будет легко снять. Когда эти два болта сняты, вся сборка отскакивает от небольшого толчка. Вы можете использовать молоток и долото после этого, чтобы ударить по концу ШРУС, чтобы он освободился.

Шаг 8: Снятие ШРУСа

На этом этапе вам понадобится инструмент для снятия ШРУСа. Вы также можете использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить ремешок, удерживающий ботинок. Другие полезные инструменты, которые вы можете использовать, — это ножницы по металлу, плоскогубцы и кусачки. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте его.

Заключительные слова

Теперь, когда вы знаете, как снимать ШРУС с оси, вы даже можете заменить его на новый. Просто следуйте описанному нами процессу в обратном порядке, и готово! Но мы советуем вам держать кого-нибудь, имеющего опыт в этой области, для дополнительной предосторожности.

5. Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости

5. Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости — Снятие и установка шарниров постоянной скорости Предыдущее, Следующее, Содержание, Домой.

Снятие и установка шарниров постоянной скорости Рис. 5-4 представляет собой покомпонентное изображение ведущего моста и двух его шарниров равных угловых скоростей. Обратите внимание на выступы, которые врезаны в вал, чтобы удерживать резиновые сапоги на месте.При переустановке шарниров следует использовать новые стопорные кольца, а для крепления башмаков — новые хомуты. ПРИМЕЧАНИЕ- Поскольку ШРУСы должны быть сняты для замены пыльников, замена пыльников всякий раз, когда ШРУСы снимаются, является хорошей профилактической задачей. Рис. 5-4. Ведущий мост в сборе с внутренними и внешними шарнирами равных угловых скоростей и деталями крепления. Для снятия и установки ШРУСов необходимо сначала снять ведущие мосты, как описано выше. ШРУСы не подлежат восстановлению и подлежат замене целиком. Volkswagen рекомендует специальную смазку на основе дисульфида молибдена для уплотнения ШРУСов. См. СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ для получения дополнительной информации о смазке для шрусов. Для снятия и установки ШРУСов требуются некоторые специальные инструменты и оборудование.Внимательно прочтите процедуру перед началом работы. Если у вас нет необходимых инструментов и оборудования или подходящего рабочего места, мы рекомендуем доверить этот ремонт авторизованному дилеру Volkswagen или другой квалифицированной ремонтной мастерской. Для снятия и установки наружного ШРУСа: 1. Отрежьте и снимите большой зажим, удерживающий резиновый чехол на ШРУСе. Отогните пыльник от шарнира наизнанку над валом. 2. Зажмите вал в тисках и снимите соединение с вала, как показано на рис. 5-5, с помощью молотка с мягким покрытием. Снимите упорную шайбу, вогнутое шайбу и стопорное кольцо с оси и осмотрите вал на износ. ПРИМЕЧАНИЕ — ШРУС прикреплен к валу стопорным кольцом, к которому нет доступа. Сила, используемая для отталкивания шарнира от вала, должна быть достаточной для преодоления зажима, но не достаточной, чтобы вызвать повреждение шарнира. Рис. 5-5. Внешний ШРУС снимается с полуоси с помощью молотка с мягкой головкой (для ясности показан со снятым пыльником). 3. При установке шарнира используйте новое стопорное кольцо в канавке на конце полуоси. См. Рис. 5-6. Наденьте шарнир на вал, пока стопорное кольцо не встанет на место. Сложите пыльник обратно на шарнир, удерживая его новым зажимом. Рис. 5-6. Внешний вид в разрезе ШРУС, показывающий положение стопорного кольца и шайб. Для снятия и установки внутреннего ШРУСа: 1. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, как показано на рис. 5-7. Рис. 5-7. Снятие стопорного кольца, которое удерживает внутренний ШРУС на полуоси. 2. Снимите защитный колпачок с внешнего кольца шарнира, как показано на рис. 5-8, и отогните пыльник от шарнира наизнанку над полуосей. ВНИМАНИЕ- Не поворачивайте ступицу шара более чем на 20 ° во внешнем кольце шарнира. Шары выпадут, если ступица будет повернута слишком далеко. Фиг.5-8. Снять защитный колпачок ШРУС с помощью выколотки и молотка. 3. Поддержите ступицу ШРУСа и выдавите полуось из шарнира, как показано на Рис. 5-9. 4. Снимите тарельчатую шайбу и осмотрите вал и шлицы на предмет износа и повреждений. Рис. 5-9. Ведущий полуось из внутреннего ШРУСа с помощью выколотки (выколотки) и упорного диска (опоры). 5. При установке ШРУС используйте новую тарельчатую шайбу и установите ее так, чтобы вогнутая поверхность была обращена к концу вала, как показано на рис. 5-10. Рис. 5-10. Правильная установка тарельчатой ​​шайбы на внутреннем ШРУСе на конце ведущей оси. 6. Наденьте соединение на вал, как показано на рис. 5-11. Придерживая прессом ступицу ШРУСа напротив тарельчатой ​​шайбы, установите стопорное кольцо в канавку на конце вала. Рис. 5-11. Запрессовка внутреннего ШРУСа на вал ведущего моста. На изображении показан пресс-инструмент, специальный инструмент Volkswagen № VW 522 (арт.TV0 522 000 00 ZEL), позволяет установить стопорное кольцо при запрессовке ШРУСа и шайбы. 7. Отпустите пресс и убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в канавку. Установите защитный колпачок по краю ШРУСа.

Назад, Далее, Содержание, Начало.

Tacoma Runner — Toyota Sequoia 2001 Ремонт

Удаление

1.Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите передние колеса. Слить масло из дифференциала. Снимите крышку смазки, шплинт и стопорный колпачок. Включите тормоза и снимите контргайку. Отпустить тормоза.

2. С помощью латунной выколотки и молотка постучите по внутреннему шарниру, чтобы отделить его от дифференциала. Сдвинуть полуось по направлению к поворотному кулаку до тех пор, пока он не освободится от дифференциала. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник, полуоси, пыльники или ротор датчика скорости антиблокировочной тормозной системы (АБС) (при наличии). Снимите полуось.

3. Отсоедините нижний рычаг подвески.Вытолкните поворотный кулак наружу и снимите карданный вал. Снимите стопорное кольцо с внутреннего вала. См. Рис.3.

2001 ОСИ 4WD — валы переднего моста

Рис.

Убедитесь, что в подвесном шарнире нет люфта. Внутренний шарнир должен плавно скользить в направлении тяги и не иметь чрезмерного люфта в радиальном направлении.Проверьте, нет ли порванных или поврежденных ботинок.

Разборка

2001 AXLE SHAFTS 4WD — Передние полуоси

1. Снимите зажимы пыльников ШРУСа и снимите пыльники с шарнира. Покрасьте установочные метки на картерах ШРУС, треноге и валу (ах) для справки при повторной сборке. См. Рис.3.

2. Снимите внутренний корпус с шарнира треноги и полуоси. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, удерживающего соединение треноги. Нарисуйте контрольные метки на шарнире треноги и полуоси для справки при повторной сборке.

3. С помощью молотка и латунной выколотки выбейте соединение штатива с полуоси. НЕ стучите по ролику шарнира штатива во время снятия. Снимите пыльники с полуоси. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитный кожух с полуоси.

Повторная сборка

1. Чтобы собрать, выполните процедуру разборки в обратном порядке. Установите НОВОЕ пыльник на полуось. Оберните шлицы полуоси лентой, чтобы не повредить башмаки при установке.

2. Установите НОВЫЕ пыльники и НОВЫЕ хомуты на полуоси.Установите внутренний шарнир треноги на полуоси скошенной стороной к внешнему шарниру. Убедитесь, что метки совмещения совпадают. Используя желтую смазку, входящую в комплект для ремонта, нанесите указанное количество смазки на внутренний шарнир. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ.

3. Используя черную смазку, входящую в комплект для ремонта, нанесите указанное количество смазки на подвесной шарнир. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ. Установите пыльник подвесного двигателя на ШРУС. Установите полуось на стандартную длину. См. Таблицу ХАРАКТЕРИСТИК ДЛИНЫ ОСИ.См. Рис.4. Установите и затяните хомуты пыльника.

Рис.4: Измерение стандартной длины полуоси (показано Tacoma; 4Runner аналогично) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

Установка

2001 AXLE SHAFTS 4WD — Передние полуоси

Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке, используя НОВЫЕ прокладки. Перед установкой полуось смажьте поверхности вала на внешнем шарнире консистентной смазкой. Убедитесь, что метки на фланце полуоси и фланце дифференциала совмещены.Чтобы обеспечить надлежащее зацепление стопорного кольца, попытайтесь вручную вытащить полуоси из дифференциала. Затяните крепеж в соответствии со спецификациями. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА.

Читать здесь: Sequoia Tundra

Была ли эта статья полезной?

Блог о шарнирах

CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью

14 июля 2011 г.

Применяется к ШРУСу, Клетка ШРУСа подпирает и обеспечивает плавное вращение шарикоподшипников. Обойма ШРУСа сферическая, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.

Клетка карданного вала

Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой плотностью и науглероживанием, термически обрабатываемых для повышения долговечности.

теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария

21 марта 2011 г.

Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали.Мы называем это зажимом для багажника CV . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.

Читать дальше »

теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария

20 марта 2011 г.

Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.

Читать дальше »

теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий

15 марта 2011 г.

Штатив

Трипод используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, он обеспечивает передачу мощности даже в случае углового смещения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

Читать дальше »

теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария

7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

Home

Это запрос от нескольких человек, поэтому я рад передать его вам. Как я сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я чувствую именно это. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.

–

Нажмите ниже и оставайтесь грязным

Посетите меня на EricTheCarGuy.com

Посетите форум EricTheCarGuy

Посетите мою страницу на Facebook:

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир постоянной скорости (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем, связанных с бездорожьем, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

(по speedkar99)

Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, оси CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются вбок для поворота.

Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.

Переноска похожа на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима около оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.

Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, поскольку грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как оно работает.

теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

3 октября 2015 г.

Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы.