24.02.1970 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Карандаш для ремонта сколов и царапин автомобиля: Убираем царапины и сколы: работают ли карандаши и корректоры?

24 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Карандаши для ремонта сколов на кузове автомобиля

Существует мнение, что удалить даже глубокие царапины с кузова вашего авто можно с помощью самых простых и дешевых инструментов. В продаже в автомобильных магазинах есть различные восковые товары, которые обещают фактически профессиональное удаление проблем на кузове. Такой карандаш для удаления царапин с автомобиля можно купить за очень малые деньги. Вовсе не обязательно покупать дорогие краски, грунтовки, выполнять локальную покраску. Но многие владельцы автомобилей не уверены в том, что такой метод реально работает. Сегодня мы постараемся разобраться в особенностях данной технологии.

Есть просто варианты, удаляющие небольшие сколы. Но многие производители предлагают даже красящие маркеры, которые помогут восстановить цвет на поврежденных местах. Если верить отзывам, то вам и вовсе не понадобится подкраска кузова, что благотворно повлияет на сохранение заводского покрытия. Ведь иначе автомобиль придется красить, пусть даже локально или точечно. Это значит, что ваше авто не будет ржаветь, сможет сохранить первозданную целостность кузова. Давайте рассмотрим, возможно ли удаление любых царапин с помощью простого воскового приспособления.

Какие средства предлагают для борьбы с царапинами на автомобиле?

Приобрести эффективный карандаш для подкраски сколов, на первый взгляд, очень просто. Но магазины с товарами для автомобилей предлагают очень обширный ассортимент и огромный ассортимент по цене. Владелец авто может растеряться, и выбрать что-то качественное будет непросто. Исходя из отзывов, стоит воспользоваться такими критериями при выборе маркера:

Цена. Не стоит покупать самые дешевые предложения без гарантии качества и неизвестного производства.
Предназначение. Есть карандаши для царапин, можно найти отдельно средства для больших сколов.
Эффективность. Можно почитать отзывы в интернете о том, как проходит удаление повреждений в реальности.
Цвет. Если вам нужно немного возобновить краску, лучше купить цветной вариант и покрасить повреждение.
Способ применения. Обратите внимание на инструкцию по удалению дефектов на кузове авто.

Карандаш от царапин для современного автомобиля не будет идеальным выходом из ситуации. И это точно не должен быть дешевый вариант маркера. Эффективность этих средств в рекламе сильно преувеличена. У вас вряд ли получится восстановить краску так, чтобы вовсе не было видно повреждений. Но есть определенные плюсы применения таких продуктов, как Fix It Pro, к примеру, а также всех карандашей этого уровня.

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

Определенный шум в рядах владельцев авто подняло появление весьма интересного продукта для борьбы с царапинами. Это карандаш Fix It Pro, которому сегодня мы уделим определенное внимание. Это один из немногих продуктов в этой сфере, который реально работает. Следует почитать про Fix It Pro отзывы и посмотреть реальные результаты работы с инструментом. Отмечают такие особенности:

происходит удаление открытой зоны металла с помощью воскового состава, герметизация повреждения;

краска автомобиля не повреждается далее, отсутствуют риски дальнейших сколов в месте повреждения;

восстановление цвета, что позволит практически полностью устранить визуальные проблемы;

удаление полностью мелких царапин, которые не достали до металла и не изменили внешность авто;

применение карандаша без опаски повреждения открытых металлических мест на кузове.

Но помимо Fix It Pro есть и другие прекрасные варианты маркеров, которые могут помочь вам в некоторых ситуациях. Конечно, от подкраски все равно полностью избавиться не получится. Отзывы говорят, что даже самые эффективные инструменты помогают только для временного устранения проблем. Вам потребуется нормальная краска и локальная работа для восстановления кузова.

Когда реально полезны карандаши для кузова авто?

Удаление любых дефектов на кузове вашего автомобиля – это реально большая проблема. Обратившись в камеру профессиональной покраски, вы увидите, что цена работ очень высока. Глубокие царапины без восстановления за несколько месяцев могут привести к началу процесса коррозии. Так что лучше всего использовать временный ремонт восковыми маркерами и подобными иными решениями. Для владельцев авто это будет удачным вариантом в следующих ситуациях:

карандаш для авто использован сразу после появления скола или другого типа повреждения;

удаление дефекта проведено до того, как на металле начался процесс коррозийного воздействия;

необходимо временно устранить визуальные и функциональные проблемы кузова;

нет возможности использования краски и выполнения профессионального ремонта автомобиля;

куплен действительно качественный реставрационный карандаш с хорошими характеристиками.

Но учтите, что никакой Фикс Ит Про не избавит вас от необходимости нормальной подкраски машины. Авто нуждается в качественном ремонте кузовных повреждений, иначе можно достаточно быстро растерять качество и защиту кузова, что приведет к распространению ржавчины. Использовать карандаш для удаления царапин на авто можно только для временного решения проблемы и в случае отсутствия других вариантов исправления.

Подводим итоги

Применение эффективных методов защиты кузовных деталей автомобиля необходимо. Это поможет вам сохранить металлические части авто, предотвратить ржавчину и удержать привлекательную внешность вашего транспорта. Удачное удаление проблем с покрасочным слоем возможно только в случае профессионального ремонта и нормальной покраски, пусть даже и точечной.

Вы можете применить карандаши для устранения проблемы, но это только временный вариант. Даже довольно дорогой вариант Fix It Pro поможет устранить царапины только на время. Это быстрое решение возникшей проблемы, которое предотвращает коррозию. Отзывы о различных маркерах говорят о том, что оптимальным решением станет все же профессиональный покрасочный ремонт вашего транспорта.

Купить карандаш для удаления царапин 15ml Thunder Paint

Как убрать царапины?

Инструкция-схема устранения сколов и царапин

Существует несколько способов как устранить сколы и царапины на автомобиле.

Полировка царапин поможет только в случае поверхностного повреждения лакокрасочного покрытия. В случае более глубокого повреждения, такого как царапина по лаку, не затрагивающая краску, есть смысл закрасить царапину прозрачным лаком типа Fix-it Pro.

Fix-it Pro

К сожалению карандаш для удаления царапин (маркер) Fix-it Pro зачастую не оправдывает ожидания автовладельца, так как эффективен только на царапинах по лаку, когда не повреждена краска. В рекламе данного карандаша нас убеждают, что он является универсальным, подходит на все цвета автомобилей и может полностью скрыть царапины на кузове автомобиля, что после его применения определить место бывшей царапины или скола невозможно. Но на практике это не подтверждается, так как один и тот же карандаш не может подойти и красному и зелёному автомобилю. Вывод один, Fix it Pro это прозрачный лак, который устранит мелкие царапины по лаку.

Так же существуют восковые карандаши с подкрашивающим эффектом. На практике они малоэффективны, в большинстве случаев они не работают, если вам удалось скрыть царапину таким карандашом, то он продержится до первой мойки.

Добиться полного устранения царапины и скола можно только полной покраской детали. Хотя и тут есть нюансы:
•   во-первых, риск непопадания в цвет;
•   во-вторых, заводская покраска почти всегда лучше, чем ремонтная, что отражается на стойкости кузова к коррозии;
•   в-третьих, конечно дороговизна ремонта и прочие неудобства, причинённые длительностью полного перекраса детали.

При продаже автомобиля всегда большей ценностью пользуется автомобиль в родной краске.

Что бы избежать вышеперечисленных неудобств рекомендуем использовать ремонтный автокарандаш от царапин и сколов.

На сегодняшний день существует несколько видов карандашей с автомобильной краской:

• карандаш – корректор

• карандаш – маркер
• карандаш с кисточкой.

Карандаш — корректор

поможет убрать скол на автомобиле, а также и царапины. Хорошо работает на горизонтальных поверхностях. Таких как капот, крыша, крышка багажника. Отлично подходит для устранения мелких царапин. Недостаток такого карандаша в том, что ним тяжело регулировать подачу краски или лака и на вертикальных поверхностях можно допустить подтекание.

Карандаш – маркер

как правило имеет объём 8 – 9 мл. Такой карандаш удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Не допускает подтёков. Ним удобно закрашивать множество мелких царапин, которые находятся вблизи друг от друга. Но так же у этого карандаша имеются и недостатки. Ним неудобно ремонтировать тонкие царапины из – за толстого наконечника. Так же со временем наконечник засыхает, хотя эта проблема решается с помощью растворителя (646, 647, 650, акриловый). Ну и маленький объём краски в этом карандаше так же можно причислить к недостаткам.

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

давно знаком автолюбителям. Ним можно закрасить царапины и на вертикальных и на горизонтальных поверхностях. Он удобен при покраске дефектов с большой площадью. Как известно у каждого автомобиля существуют свои слабые места, например, Skoda Octavia: на крышке багажника, над номерным знаком, имеется пластиковая накладка, по краям возле которой облазит краска. А так же пороги, в области передних крыльев. Та же болезнь имеется у VW Multivan, Caravelle, Transporterи и Caddy в области ручки боковой двери. Аналогичные проблемы встречается практически у всех автомобилей семейства VAG. В этих случаях карандаш с кисточкой будет незаменимым помощником.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

При покупке карандаша надо понимать, что полностью закрасить царапину на авто или скол вам не удастся (то есть восстановить до прежнего заводского состояния). Задача карандаша – защитить метал от коррозии и сделать царапину или скол максимально незаметными.

Ремонт царапин и сколов. Порядок нанесения лакокрасочного покрытия.

1. Если на автомобиле имеется ржавчина, устранить её любым способом, механическим или химическим. Если вы будете использовать преобразователь ржавчины, мы рекомендуем выбрать безкислотный, он не так агрессивно воздействует на метал, как кислотный. Мы не рекомендуем устранять ржавчину механическим путём на оцинкованных автомобилях во избежание повреждения заводского цинкового покрытия.
2. Нанесите грунтовку на чистый метал, или на голый пластик, если скол или царапина на пластиковых деталях.

Необходимость использования грунтовки заключается в увеличении адгезии к поверхности (прилипание), в антикоррозионной защите метала, наполняющих свойствах (восстановление толщины слоя). По предназначению автомобильные грунтовки можно разделить на 3 типа:
•   Антикоррозионная
•   По пластику
•   Наполняющая

Антикоррозионная грунтовка так же может выступать наполняющей. Это может быть эпоксидный или кислотный грунт. В ремонте сколов и царапин автомобильными карандашами в основном используется антикоррозионная грунтовка и грунтовка по пластику. Антикоррозионная грунтовка повысит адгезию (прилипание) к металлу и даст антикоррозионную защиту, чем убережёт вас от дорогостоящего ремонта в будущем. Задача грунтовки по пластику – повышает адгезию к пластиковым поверхностям. Следующим шагом будет нанесение краски.

Кислотная грунтовка высыхает через 30 минут после нанесения при 20 градусах. Эпоксидная грунтовка полностью высыхает за 10 – 12 часов при 20 градусах. В профессиональном ремонте грунтовку необходимо отшлифовать наждачной бумагой, обезжирить и покрасить. В нашем же случае необходимо дождаться полного высыхания грунтовки, обезжирить поверхность и нанести краску.

На царапину или скол на пластиковой поверхности необходимо нанести грунтовку по пластику и через 15 минут при 20 градусах можно наносить краску.

Покраска.

Перед тем как нанести краску с карандаша хорошо отожмите кисточку, это касается красок с эффектом металлик/ксералик/перламутр. Если нанести краску хорошо отжатой кисточкой цвет получится светлого оттенка, и наоборот, краска, нанесённая жирным слоем, получится темнее потому что металлизированные частички краски утонут в тёмном пигменте. На фото образец как одна и та же краска может отличаться по оттенку. Светлый нанесён полусухой кисточкой, тёмный – мокрой кисточкой.

На грунтовку нанесите краску в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут при 20 градусах. После последнего слоя через 15 минут нанесите лак в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Лаком покрываются базовые краски. Акриловые краски лаком покрывать не надо. Все базовые эмали, в том числе с эффектом металлик, перламутр и плоские цвета необходимо покрывать лаком, так как без него краска со временем может смываться и под ней может развиваться коррозия. Как правило, все легковые автомобили известных мировых автопроизводителей с 1995 года покрываются краской, затем лаком.

Старайтесь изначально все работы выполнять максимально аккуратно и не выходить за границы повреждения.

После всего вышеперечисленного можно попробовать отполировать поверхность профессиональной полиролью.

Плюсы такого ремонта.

Это конечно же низкая стоимость, по сравнению с малярными работами на СТО.
Сохраняется родное лакокрасочное покрытие, что положительно скажется на стойкости к коррозии и на оценочной стоимости автомобиля при продаже в будущем.
Экономия времени. Вам не надо занимать очередь на ремонт в СТО и оставлять свой автомобиль в ремонте минимум на несколько дней.
При полной покраске детали вы рискуете не попасть в цвет автомобиля при подборе краски
Страхуете себя и свой автомобиль от возможного некачественного ремонта, что в наше время не редкость.

Купить карандаш для удаления царапин 15ml

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

Карандаш от царапин на авто

простой и быстрый способ реставрации кузова автомобиля. Купить реставрационный карандаш для авто, чтобы легко и самостоятельно провести удаление царапин и сколов, можно оформив он-лайн или телефонный заказ на нашем сайте. Карандаш от царапин на авто выбирать следует под цвет автокраски автомобиля, и потому, реставрационные карандаши от Thunder Paint доступны в широком диапазоне оттенков.

Удаление царапин и сколов на автомобиле без посещения СТО, сегодня уже не проблема для автовладельцев, которые имеют в своем распоряжении полчаса-час свободного времени, ведь именно столько времени понадобится на нанесение и просушку всех слоев реставрационного карандаша.

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

Карандаш от царапин с кисточкой представляет собой небольшой флакон с автомобильной краской, которая наносится при помощи кисточки, закрепленной на крышке флакона. Для предотвращения образования комочков и потери однородной консистенции краски, во флаконе имеется специальный шарик для перемешивания и взбалтывания содержимого.

Применение реставрационного карандаша для авто

Карандаш от царапин на автомобиле предназначен для удаления царапин и сколов на автомобиле, восстановления целостности лакокрасочного покрытия. Мало кто из автовладельцев считает необходимым посещение СТО при образовании царапины или незначительного скола автоэмали. Но при этом, любой автовладелец знаком с последствиями: через небольшие царапины и сколы влага, солнечное излучение, жара и мороз приводят к дальнейшей порче автоэмали, к коррозии металлических, незащищенных краской поверхностей, растрескиванию прилегающей к царапине краски, и ее дальнейшему сшелушиванию. Потому, удалить царапины на автомобиле необходимо как можно раньше и такой быстрый и недорогой способ восстановления лакокрасочного покрытия автомашины, как применение реставрационного карандаша, завоевал заслуженную популярность у автолюбителей.

Удаление царапин и сколов на автомобиле можно выполнить самостоятельно, использовав соответствующий вид карандаша от царапин:[1]

карандаш от царапин с грунтовкой по пластику,
карандаш от царапин с антикоррозийной грунтовкой,
реставрационный карандаш с цинком,
реставрационный карандаш с лаком.

Для получения консультаций как выбрать карандаш от царапин на авто, Вы можете обратиться к менеджерам магазина Автокраски по указанным на сайте телефонам.

Купить реставрационный карандаш для авто

Купить реставрационный карандаш для авто во флаконе 30 или 15 мл с кисточкой от фирмы Thunder Paint можно оформив заказ через корзину покупок на сайте или по телефону. Выбрать карандаш от царапин на авто можно самостоятельно через поиск цвета автокраски по vin коду, марке авто или по названию автокраски.

С особенностями закрашивания царапин и сколов на автомобиле Вы можете ознакомиться посмотрев видео инструкцию по удалению царапин карандашами Thunder Paint, размещенную на сайте магазина Автокраски.[2]

Набор для подкраски сколов и царапин – реставрация дефектов на авто

Что такое набор для подкраски сколов?

Набор для реставрации сколов на автомобиле состоит из комплекта реставрационных автомаркеров – карандаш с грунтовкой, подкрашивающий карандаш для авто с цветной автоэмалью и карандаш с автолаком. Без преувеличения можно сказать, что такой комплект для подкраски сколов на автомобиле – это скорая помощь для поддержания внешнего вида любимого авто и для обеспечения ему экстренной помощи от риска возникновения коррозии.

Набор для реставрации сколов на автомобиле – это комплект подкрашивающих карандашей готовых к применению. Каждый автомаркер оснащен кисточкой, обеспечивающей нанесение грунта, автоэмали и автолака на поврежденную поверхность. Комплект для подкраски сколов на автомобиле – это набор для многоразового использования, минимальная фасовка автомаркеров – 15 мл, но можно заказать и набор в расфасовке по 30 мл каждого автомаркера. Такого количества лакокрасочного материала будет достаточно для удаления многих незначительных, но всегда очень удручающих автовладельца, дефектов. Комплект для подкраски кузова позволяет любому автовладельцу самостоятельно провести реставрацию, восстановить внешнюю эстетику и защитить кузов автомобиля от угрозы коррозии в местах повреждений.

Как подобрать набор для подкраски сколов по цвету автомобиля ?

Набор для подкрашивания сколов и царапин должен соответствовать цвету вашего авто. Чтобы купить набор для подкраски сколов ford, mazda, skoda, vw, nissan, renault и других марок автомобилей, необходимо воспользоваться нашим бесплатным сервисом подбора автоэмалей, который позволяет осуществить выбор по марке, модели и году выпуска автомобиля. Если вы точно знаете код краски из сервисной книжки автомобиля или по вин код кузова, то заказ точного оттенка под «родной» цвет автоэмали можно сделать по телефону.

Комплект для подкраски кузова предельно прост в применении. Сначала проводите обезжиривание места повреждения, затем используете при глубокой царапине (до метала кузова) – карандаш с грунтовкой (сушка 20 мин), затем в 1-2 слоя – подкрашивающий карандаш для авто с цветной автоэмалью (сушка каждого слоя 15-20 мин) и затем – карандаш с автолаком. Автолак высыхает достаточно быстро, но для достижения эффекта абсолютной стойкости отреставриванного лакокрасочного покрытия, стоит не использовать авто 24 часа.

Краска карандаш для подкраски кузова выбирается индивидуально для каждой модели и марки автомобиля. Чтобы правильно подобрать и купить набор для подкраски сколов ford, mazda, skoda, nissan, renault, vw, и т.д. пользуйтесь услугами консультантов нашего магазина и тогда попадание в «родной» цвет автоэмали, гарантировано.

На Аutocolor7 мы подберем для вас набор для реставрации сколов на автомобиле любой марки и года выпуска. Даже если вы хотите отреставрировать ретро-автомобиль – обращайтесь!

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

Вайсман, Я.; Горенков, В. Автомобиль Жигули; Транспорт; Издание 2-е, стер. — Москва, 1984. — 224 c.
Игнатов, А.П. Автомобили ВАЗ-2108… ВАЗ-2109… ВАЗ-21099. Руководство по ремонту, эксплуатации и обслуживанию / А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, и др.. — М.: Москва Ливр, 2016. — 192 c.
ВАЗ-2115,-2114: Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей. — М.: Третий Рим, 2004. — 140 c.

Карандаши для ремонта сколов на кузове автомобиля

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем сайте. Я Василий Логов. Я уже более 8 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Карандаш от царапин на авто, цена, отзывы. Удаление царапин и сколов.

Купить карандаш для удаления царапин 30ml Thunder Paint

Как убрать царапины на авто?

Инструкция-схема устранения сколов и царапин

Существует несколько способов как устранить сколы и царапины на автомобиле.

Так же существуют восковые карандаши с подкрашивающим эффектом. На практике они малоэффективны, в большинстве случаев они не работают, если вам удалось скрыть царапину таким карандашом, то он продержится до первой мойки.

При продаже автомобиля всегда большей ценностью пользуется автомобиль в родной краске.

На сегодняшний день существует несколько видов карандашей с автомобильной краской:
•   карандаш – корректор
•   карандаш – маркер
•   карандаш с кисточкой.

Карандаш — корректор поможет убрать скол на автомобиле, а также и царапины. Хорошо работает на горизонтальных поверхностях. Таких как капот, крыша, крышка багажника. Отлично подходит для устранения мелких царапин. Недостаток такого карандаша в том, что ним тяжело регулировать подачу краски или лака и на вертикальных поверхностях можно допустить подтекание.

Карандаш – маркер, как правило имеет объём 8 – 9 мл. Такой карандаш удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Не допускает подтёков. Ним удобно закрашивать множество мелких царапин, которые находятся вблизи друг от друга. Но так же у этого карандаша имеются и недостатки. Ним неудобно ремонтировать тонкие царапины из – за толстого наконечника. Так же со временем наконечник засыхает, хотя эта проблема решается с помощью растворителя (646, 647, 650, акриловый). Ну и маленький объём краски в этом карандаше так же можно причислить к недостаткам.

Карандаш от царапин с кисточкой 30ml давно знаком автолюбителям. Ним можно закрасить царапины и на вертикальных и на горизонтальных поверхностях. Он удобен при покраске дефектов с большой площадью. Как известно у каждого автомобиля существуют свои слабые места, например, Skoda Octavia: на крышке багажника, над номерным знаком, имеется пластиковая накладка, по краям возле которой облазит краска. А так же пороги, в области передних крыльев. Та же болезнь имеется у VW Multivan, Caravelle, Transporterи и Caddy в области ручки боковой двери. Аналогичные проблемы встречается практически у всех автомобилей семейства VAG. В этих случаях карандаш с кисточкой будет незаменимым помощником.

Ремонт царапин и сколов. Порядок нанесения лакокрасочного покрытия

2. Нанесите грунтовку на чистый метал, или на голый пластик, если скол или царапина на пластиковых деталях.

Антикоррозионная грунтовка так же может выступать наполняющей. Это может быть эпоксидный или кислотный грунт. В ремонте сколов и царапин автомобильными карандашами в основном используется антикоррозионная грунтовка и грунтовка по пластику. Антикоррозионная грунтовка повысит адгезию (прилипание) к металлу и даст антикоррозионную защиту, чем убережёт вас от дорогостоящего ремонта в будущем. Задача грунтовки по пластику – повышает адгезию к пластиковым поверхностям. Следующим шагом будет нанесение краски.

Кислотная грунтовка высыхает через 30 минут после нанесения при 20 градусах. Эпоксидная грунтовка полностью высыхает за 10 – 12 часов при 20 градусах. В профессиональном ремонте грунтовку необходимо отшлифовать наждачной бумагой, обезжирить и покрасить. В нашем же случае необходимо дождаться полного высыхания грунтовки, обезжирить поверхность и нанести краску.

3. Покраска. На грунтовку нанесите краску в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут при 20 градусах. После последнего слоя через 15 минут нанесите лак в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Лаком покрываются базовые краски. Акриловые краски лаком покрывать не надо. Все базовые эмали, в том числе с эффектом металлик, перламутр и плоские цвета необходимо покрывать лаком, так как без него краска со временем может смываться и под ней может развиваться коррозия. Как правило, все легковые автомобили известных мировых автопроизводителей с 1995 года покрываются краской, затем лаком.

Старайтесь изначально все работы выполнять максимально аккуратно и не выходить за границы повреждения.

После всего вышеперечисленного можно попробовать отполировать поверхность профессиональной полиролью.
Плюсы такого ремонта.

Это конечно же низкая стоимость, по сравнению с малярными работами на СТО.
Сохраняется родное лакокрасочное покрытие, что положительно скажется на стойкости к коррозии и на оценочной стоимости автомобиля при продаже в будущем.
Экономия времени. Вам не надо занимать очередь на ремонт в СТО и оставлять свой автомобиль в ремонте минимум на несколько дней.
При полной покраске детали вы рискуете не попасть в цвет автомобиля при подборе краски
Страхуете себя и свой автомобиль от возможного некачественного ремонта, что в наше время не редкость.

Карандаш от царапин с кисточкой 30ml

Реставрационный карандаш от царапин на автомобиле

представляет собой автокраску в специальном флаконе с кисточкой, которая обеспечивает точечное нанесение автоэмали на место повреждения покраски автомобиля.

Карандаш от царапин на автомобиле – это удобное средство обеспечивающее быстрый ремонт сколов и царапин на кузове, дисках и других деталях автомашины, своего рода «скорая помощь» при повреждении покраски. Каждому автовладельцу известно, что сквозь сколы и царапины лакокрасочного покрытия на кузове ускоряются процессы эрозии, растрескивания и сшелушивания прилегающей к сколам краски. А реставрационный карандаш от царапин на автомобиле, не только восстанавливает эстетический вид авто, но и позволяет избежать этих угроз без посещения СТО.

Карандаш от царапин – цена быстрого реставрационного ремонта

Основное преимущество карандаша от царапин с кисточкой – это невысокая его стоимость и возможность самостоятельно и быстро устранить царапины и сколы. На карандаш от царапин цена незначительная, подобрать его под цвет своей машины можно по вин коду, марке авто или номеру автоэмали. И все что вам понадобится для устранения сколов и царапин на кузове авто – это 30-40 минут свободного времени.

Закрасить царапины на автомобиле в труднодоступных местах – возле ручек, порогов, номерного знака и вдоль изгиба крыльев удобнее всего при помощи именно реставрационных карандашей. Карандаш позволяет самостоятельно закрасить царапины на автомобиле которые расположены как на горизонтальных, так и на вертикально размещенных деталях.

Карандаш от царапин с кисточкой 30 мл — назначение

Купить карандаш от царапин с кисточкой непременно стоит, если вы заботитесь о состоянии своего автомобиля. Безусловно, реставрационный маркер для автомобиля не гарантирует идеальное окрашивание, полностью идентичное заводской покраске. Но такая реставрация кузова хорошо скроет дефект, а главное – убережет автомобиль от коррозии.

Реставрационный маркер для автомобиля — применение

Чтобы самостоятельно провести реставрационный ремонт сколов и царапин на автомобиле понадобится не более часа. Реставрационные карандаши есть для грунтовки, покраски и покрытия лаком. На слой подсохшей грунтовки кисточкой от карандаша наносится автоэмаль в несколько слоев с просушкой каждого слоя 15 минут. На просохшую автоэмаль наносится лак в один или несколько слоев.

Подробнее ознакомиться как самостоятельно закрасить царапины на автомобиле, можно посмотрев видео инструкцию на сайте магазина автокрасок Аutocolors.

Купить карандаш от царапин с кисточкой Thunder Paint 30 мл

Купить реставрационный карандаш от царапин Thunder Paint под цвет своего автомобиля можно во флаконах на 30 мл и 15 мл.

Купить набор для подкраски сколов и царапин

Набор для подкраски сколов на автомобиле – это комплект для подкраски кузова, который составляют: автокарандаш с грунтовкой, краска карандаш для подкраски кузова, автокарандаш с лаком. Вы получаете три флакона в расфасовке 15 или 30 мл, которые оснащены кисточками для удобного нанесения содержимого, потому вы можете самостоятельно закрасить царапины на автомобиле. Каждый реставрационный карандаш, что входит в комплект для подкраски кузова авто от производителя Thunder Paint, соответствует всем современным евростандартам качества.

Подбор карандаша для авто под цвет автомобиля

Купить набор для подкраски сколов и царапин можно для любой модели серийно выпускаемых авто. Подкрашивающий карандаш для авто, т.е. краска карандаш для подкраски кузова, который содержит собственно автоэмаль по цвету автомобиля, подбирается соответственно коду краски в сервисной книжке, по вин коду кузова или согласно каталогов марки, модели и года выпуска автомобиля. Чтобы осуществить подбор карандаша для авто можно воспользоваться бесплатным сервисом подбора автокрасок, но при возникновении сомнений в точности выбора, вы всегда можете обратиться к консультантам нашего магазина.

В магазине автокрасок Аutocolor7 всегда можно купить набор для подкраски сколов skoda, ford, mazda, сколов и царапин на vw, nissan, renault, а так же других марок серийновыпускаемых автомобилей.

Реставрационный карандаш с автолаком поставляется в наборе для обеспечения стойкости и защиты от внешних воздействий слоя нанесенной в царапину автоэмали. Кроме этого, если царапина не просто закрашена под цвет авто, а еще и покрыта автолаком, то место реставрации выглядит еще более незаметным.

Применение набора для реставрации сколов – как самостоятельно закрасить царапины на автомобиле

Комплект для подкраски сколов и царапин не требует каких-то особых навыков в его применении. Место повреждения предварительно надо обезжирить. Каждый подкрашивающий карандаш необходимо встряхнуть перед применением.

Если царапина достигает метала кузова, то первым слоем используется автокарандаш с грунтовкой (дать просохнуть 15-20 мин). На подсохшую грунтовку используется подкрашивающий карандаш для авто согласно «родного» цвета автоэмали. Эмаль накладывается кисточкой в 1-2 слоя, каждый из слоев должен подсохнуть 15-20 минут. На закрашенное автоэмалью место финишно используется реставрационный карандаш с автолаком. Как правило, достаточно нанесения одного слоя лака, при этом следует стараться нанести его вровень с прилегающим к царапине лакокрасочным покрытием. После проведения всех работ по устранению царапин на автомобиле, рекомендовано не использовать его 24 часа, чтобы обеспечить полное высыхание и дальнейшую устойчивость лакокрасочного покрытия на месте локального ремонта.

Купить набор для подкраски сколов skoda, ford, mazda, nissan, renault, vw, и других автомобилей можно с доставкой во все страны. Консультанты магазина автокрасок Аutocolor7 всегда готовы помочь вам в подборе цвета реставрационной эмали соответствующей цвету вашего автомобиля.

Вы так же можете купить автокарандаш от царапин отдельно – заказать отдельно карандаш с грунтовкой, карандаш с автокраской нужного цвета или только автомаркер с автомобильным лаком.

Комплект для подкраски сколов и царапин предназначен для многоразового использования. Объем лакокрасочных материалов в автомаркерах (15 или 30 мл) является достаточным для устранения десятков, а то и сотен мелких дефектов и если правильно выполнен подбор карандаша для авто по цвету автоэмали вашего автомобиля, то ваше авто всегда будет выглядеть идеально. Хранить все автомаркеры комплекта для устранения сколов следует с плотно закрученными крышечками, вдали от солнечных лучей и источников тепла.

Восковой карандаш для удаления царапин на авто

К сожалению, сколы и небольшие царапины будут появляться на кузове и других частях вашего автомобиля, как бы вы ни пытались этого избежать. Все повреждения бывают 3 типов, исходя из их глубины:

проникающие только в лакокрасочный слой;
попадающие в грунтовой слой;
достающие до металла.

Как правило, последний вид царапин является наиболее трудноустранимым: после завершения заделки таких повреждений поверхность должна краситься и полироваться.

Повреждения на кузове автомобиля

Бытует распространенное заблуждение о том, что качественно и надежно устранить царапины и сколы на машине могут только квалифицированные специалисты из автомастерской. Это не так — в большинстве случаев процесс осуществим и в домашних условиях.

Однако для этого вам потребуются необходимые материалы и инструменты, а также навыки работы с ними. Тем не менее, произведя работу на дому, вы сэкономите достаточно большую сумму.

Основная информация о восковом карандаше

Одним из средств удаления царапин и сколов на поверхности кузова автомобиля является восковой автокарандаш. Вот, что следует знать об этом средстве:

оно универсально для нанесения лакокрасочного покрытия на поврежденный участок поверхности кузова. Его используют для заделки сколов и царапин любого типа и размера;
идеально подходит для закрашивания царапин, проникающих в лакокрасочный и грунтовой слой кузова машины. В его состав входят необходимые полимеры, которые способствуют созданию прочного защитного слоя, защищающего поверхность от дальнейших повреждений и препятствующего всем попыткам ржавчины распространиться на данном участке;

Карандаш для сколов и царапин

оно долговечно. Способно выдержать с десяток тщательных моек. При этом покрытие не будет терять своих ценных качеств;
очень просто в употреблении. Внешне напоминает обычные детские мелки, которыми мы все рисовали когда-то. По консистенции он, кстати, тоже примерно такой же. Им очень удобно пользоваться даже неопытному человеку, который производит процесс заделки, покраски и полировки в первый раз;
безопасен для всех видов грунтовки и лакокрасочного покрытия, которые могут быть использованы для обработки деталей автомобиля.

Разновидности восковых карандашей для авто

Всего выделяется 2 основных вида восковых карандашей — они различаются по способу хранения и нанесения:

Маркер. Карандаши такого вида напоминают самый обычный фломастер, которым в буквальном смысле закрашивается образовавшаяся трещина на кузове. При этом следует немного надавливать на корпус маркера для того, чтобы он выделял достаточное количество жидкости. По консистенции его содержимое не отличается от самого обычного лакокрасочного покрытия, а потому усилия должны быть соответствующими.

Маркер для устранения царапин на автомобиле

Корректор. Используется немного по-другому. По форме и принципу эксплуатации он очень похож на классический офисный корректор. Корректирующий восковой карандаш также состоит из кисточки и флакончика. Использовать его не менее удобно, чем маркер. Однако необходимо учитывать несколько важных нюансов. Например, при подборе подходящего карандаша следует быть на 100% уверенным, что он имеет цвет, идентичный вашему авто. Все дело в том, что абсолютно точно орудовать кисточкой получается далеко не всегда. А потому при закрашивании вы можете захватить также и внушительный участок неповрежденного покрытия. Если цвет будет подобран идеально, вам не нужно будет об этом волноваться — лакокрасочное покрытие авто просто сольется с жидкостью из карандаша. Однако если вы выберете неправильный цвет, царапина может стать еще заметнее — ее будет выдавать выделяющееся пятно другого оттенка. Во избежание подобного рода инцидентов можно приобрести бесцветный корректирующий восковой карандаш от царапин для авто. Краска в нем не имеет никакого цвета, а потому последствий от некачественного ремонта не будет никаких. Однако использовать бесцветный карандаш имеет смысл лишь в тех ситуациях, когда царапина проникает только в лакокрасочный слой: если повреждена грунтовка, он становится совершенно бесполезным.

Корректор для ремонта царапин

Как правильно работать с восковым маркером

Как закрасить правильно царапину на машине? Процесс ремонта кузова автомобиля при помощи воскового маркера против царапин предельно прост. Но чтобы достичь успеха, необходимо тщательно и скрупулезно выполнить каждый пункт нижеприведенного алгоритма устранения царапин:

Подготовить помещение. Во-первых, температура не должна быть менее 10 градусов по Цельсию — в противном случае краска может плохо схватиться. Во-вторых, помещение должно хорошо вентилироваться. Такая мера обусловлена тем, что восковые карандаши могут выделять токсичные пары при эксплуатации. В-третьих, в помещении должно быть хорошее освещение.
Подготовить автомобиль. Поверхность поврежденного участка должна быть тщательным образом обезжирена и высушена. Если же на царапине уже успела появиться ржавчина, все ее следы также должны быть тщательным образом удалены.

Результат удаления царапины с помощью воскового маркера

Теперь можно приступать к работе. Лакокрасочное покрытие необходимо наносить постепенно и равномерно. По возможности старайтесь, чтобы краска не попала на неповрежденные участки поверхности. Если царапина на авто глубокая, лучше пройтись по ней карандашом несколько раз — это даст возможность полностью сравнять её с поверхностью авто.
После того как царапина была полностью закрашена, можно убрать остатки краски с поверхности авто при помощи салфетки. Это лучше делать тогда, когда покрытие еще не высохло.
Не забудьте закрыть колпачок маркера — его содержимое имеет весьма неприятное свойство очень быстро высыхать при контакте с воздухом. Если на кончике карандаша после покраски осталась засохшее лакокрасочное покрытие, его можно срезать ножом.

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Царапина на машине удаления инструкция подкраска от Promiks

Подготовка Поверхности

Очистить область ремонта с помощью обезжиривателя и чистой безворсовой салфетки, которая обеспечивает чистую поверхность, без остатков воска, жира, масла и других загрязнений. Избегайте прямых солнечных лучей..

Подготовка маркера с краской
Возьмите в руки карандаш маркер с краской, при условии, что плотно закрыт. Встряхните его, до тех пор, когда шарик внутри свободно будет биться о стенки (эффект погремушки). Снять крышку и нажать на кончик карандаша, на какую нибудь на плоскую поверхность (например кусок бумаги). Прокачать пока краска не появиться на бумаге. Вам может потребоваться нажать кончиком в несколько раз что-бы прокачать карандаш маркер. Этот процесс может потребоваться повторить между слоями.

Грунтовка для удаления глубоких сколов и царапин,
Более глубокая царапина или глубокий скол, которые повредили поверхности грунта ( пластика ), ту уже без грунтовки, не обойтись. Нанесите грунтовку, чтобы закрыть площадь царапины или скола. Подождите 30 минут, и дальше можно наносить краску, но если есть необходимость шлифовки поверхности, то возможно применение водостойкой наждачной бумаги размером Р800-Р1500. Внимание — Не используйте по загрунтованной поверхности растворитель.

Карандаш маркер с краской Нанесение
С помощью карандаш маркера наносим краску в несколько слоев, ожидания между слоями не менее 5 минут. Не используйте по покрашенной поверхности растворитель между слоями и не прикасайтесь к краске. Подождите не менее тридцати минут перед использованием лака.

Карандаш Маркер Трехслойная краска
Краска так называемая трехслойка, цвет например белый перламутр -то, вы должны использовать два маркера. Первый маркер (нижний первый слой или как его еще называют базовый слой, наносим как было описано выше, как обыкновенную краску со всеми правилами просушки), а затем использовать с таким-же подходом верхний слой второй маркер с слоем перламутра в один слой с просушкой, пока вы не достигнете перламутровый эффект заводского цвета.

Карандаш — маркер Лак бесцветный Применение Маркера
После нанесения краски последнего слоя и ее просушки, наносится бесцветный лак. Нанести 1-2 слоя лака с сушкой между слоями 10-20 минут. Подождите после последнего слоя нанесения минут 30-40 и можно ехать на авто, но если понадобится полировка, то советую подождать 1-2 недели, а потом отполировать место ремонта.

Fix It Pro и другие маркеры

Какие средства предлагают для борьбы с царапинами на автомобиле?

Цена. Не стоит покупать самые дешевые предложения без гарантии качества и неизвестного производства.
Предназначение. Есть карандаши для царапин, можно найти отдельно средства для больших сколов.
Эффективность. Можно почитать отзывы в интернете о том, как проходит удаление повреждений в реальности.
Цвет. Если вам нужно немного возобновить краску, лучше купить цветной вариант и покрасить повреждение.
Способ применения. Обратите внимание на инструкцию по удалению дефектов на кузове авто.

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

происходит удаление открытой зоны металла с помощью воскового состава, герметизация повреждения;

краска автомобиля не повреждается далее, отсутствуют риски дальнейших сколов в месте повреждения;

восстановление цвета, что позволит практически полностью устранить визуальные проблемы;

удаление полностью мелких царапин, которые не достали до металла и не изменили внешность авто;

применение карандаша без опаски повреждения открытых металлических мест на кузове.

Когда реально полезны карандаши для кузова авто?

карандаш для авто использован сразу после появления скола или другого типа повреждения;

удаление дефекта проведено до того, как на металле начался процесс коррозийного воздействия;

необходимо временно устранить визуальные и функциональные проблемы кузова;

нет возможности использования краски и выполнения профессионального ремонта автомобиля;

куплен действительно качественный реставрационный карандаш с хорошими характеристиками.

Подводим итоги

Вы можете применить карандаши для устранения проблемы, но это только временный вариант. Даже довольно дорогой вариант Fix It Pro поможет устранить царапины только на время. Это быстрое решение возникшей проблемы, которое предотвращает коррозию. Отзывы о различных маркерах говорят о том, что оптимальным решением станет все же профессиональный покрасочный ремонт вашего транспорта.

Как применить карандаш для удаления царапин на автомобиле

Многие водители сталкиваются с такой проблемой, как образование царапин и сколов на поверхности автомобиля. На сегодняшний день существует два действенных способа избавиться от этого. Первый — обратиться в мастерскую, где за довольно большую сумму денег удалят царапины. Второй способ более простой и дешёвый — это использование специального карандаша. Он стоит около 10–15 долларов, зато отличается высокой эффективностью. Но для того чтобы достичь хорошего результата, необходимо знать, как применять карандаш для удаления царапин.

Царапины на кузове авто, которые можно исправить с помощью карандаша

Почему появляются царапины и чем они чреваты

От мелких повреждений на поверхности машины не застрахован ни один, даже самый аккуратный водитель. Среди основных причин появления царапин на авто:

камни, которые вылетают из-под шин;
ветки, на которые наезжает автомобиль;
действия хулиганов и т. д.

Даже если сколы незначительны — они могут здорово испортить настроение автомобилисту. Кроме эстетической непривлекательности, царапины таят в себе опасность. По сути, они представляют собой очаги коррозии. Сколы особенно опасны в зимний период, поскольку на металлическую поверхность попадает солёная влага. Это в несколько раз ускоряет развитие коррозийных процессов. Поэтому, прежде чем использовать средства автомобильной косметики, необходимо нейтрализовать все мелкие повреждения.

Что такое реставрационный карандаш

Некоторые водители считают, что существует море средств для избавления от царапин — так называемые антицарапины, полироли, пасты и так далее. Действительно, современный рынок предлагает нам богатый выбор специальных товаров, но не каждый из них позволяет достичь желаемого эффекта. В основном все подобные средства удаляют только те царапины, которые задевают лаковое покрытие. А вот с теми, которые проникают в слой краски, они справиться не могут.

Ассортимент реставрационных карандашей разных цветов

Специальный карандаш способен удалить даже глубокие царапины. Средство производится на акриловой основе, поэтому хорошо ложится на любой скол. Реставрационные карандаши представлены в различных вариантах. Вы имеете возможность подобрать средство в соответствии с цветом и маркой автомобиля. Существуют универсальные бесцветные карандаши, которые можно применять для машин любого оттенка. Использование такого средства — это довольно простой процесс, который не требует каких-то специальных навыков. Однако необходимо знать некоторые нюансы.

Преимущества карандаша

Благодаря своему уникальному составу карандаш обладает высокой эффективностью. Его активная формула включает в себя микроскопические полирующие частицы. Они заполняют царапину и таким образом восстанавливают покрытие. Такое средство не содержит токсических веществ, поэтому абсолютно безопасно для здоровья человека. Оно заполняет скол полностью, поэтому защищает машину от коррозии.

Реставрационный карандаш не смывается, поэтому можно не переживать о том, что на автомобиль попадёт влага. Его структура подобна лакокрасочному покрытию машины, поэтому не оставляет следов на поверхности авто. С помощью такого карандаша можно закрасить любую трещину или царапину, не обращаясь на СТО. Отдельно отметим экономичность средства, ведь его покупка обходится в 23 раза дешевле, чем ремонт в автосервисе.

Способ применения

Прежде чем использовать карандаш, тщательно промойте поверхность авто мыльной водой. Затем устраните остатки моющих средств и протрите корпус насухо. Карандаш необходимо хорошенько встряхнуть, а после этого — нажать на его кончик до появления корректирующей жидкости. Аккуратно наносите средство на царапины. В случае необходимости удалите остатки жидкости с помощью сухой салфетки.

На видео — применение реставрационного карандаша:

После проведения процедуры машину нужно просушить на солнечном свете. Лучше всего, если она постоит на улице в течение двух суток. Отметим, что слишком большие и глубокие царапины не поддаются обработке. Они только могут сгладиться, но для их полного устранения придётся обратиться в специализированный сервис-центр. После использования карандаш следует закрыть колпачком. Если жидкость засохла на кончике — вытащите засохший кусочек и опустите кончик приспособления в растворитель (на 4–6 часов).

Меры предосторожности

Рекомендуется хранить реставрационный карандаш в местах, к которым не имеют доступа дети. Если вдруг корректирующая жидкость попадёт на кожу — её следует смыть струёй тёплой воды. Однако лучше этого не допускать и использовать резиновые перчатки при обработке поверхности авто. В случае попадания жидкости в глаза, необходимо промывать их в течение пятнадцати минут, а затем обратиться к врачу. Нельзя вдыхать пары средства, поэтому лучше проводить обработку автомобиля на свежем воздухе.

Также советуем использовать карандаш по максимуму в первый же раз, поскольку потом он может засохнуть. На воздухе, при попадании прямых солнечных лучей, жидкость затвердевает практически мгновенно. В тени средство засыхает в течение семи — десяти дней (срок зависит от температуры воздуха). Для того чтобы увеличить срок службы карандаша, следует после его первого применения плотно закрыть колпачок и замотать его изоляционной лентой.

Глубокие царапины рекомендуем корректировать, нанося несколько слоёв жидкости. Однако между каждым слоем нужно делать перерыв в один-два дня, чтобы дать средству просохнуть. В противном случае у вас не получится аккуратно замазать царапины. Старайтесь осуществлять процедуру максимально осторожно, чтобы не оставить следов на поверхности автомобиля.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением о прочитанном в комментариях!

правила применения, плюсы и минусы

Карандаш для удаления царапин с автомобиля может стать незаменимым помощником. Он пригодится в тот момент, когда автомобилю надо быстро придать презентабельный внешний вид. Каждому автомобилисту знакома ситуация, при которой приходится ездить с досадной царапиной на борту, а гнать машину в ремонт нет времени. Производители предлагают разные виды маскировочных средств, имеющих свои достоинства и недостатки.

Что такое карандаш для подкраски авто

Карандаш для подкраски авто представляет собой устройство для маскировки повреждений на поверхности автомобиля.

Производители предлагают следующие модификации продуктов:

корректор, с регуляцией подачи краски или лака;
маркер;
с кисточкой 12ml.

Когда его можно использовать

Данный карандаш поможет замаскировать неглубокие царапины и сколы. Он применяется для быстрого придания автомобилю аккуратного вида.

Гель предназначен для экстренного устранения сколов, после удара мелких камушков. Он равномерно заполняет ямку от скола.

Краску наносят на небольшие царапины, которые становятся незаметными. Жидкая краска подходит не только для металла, но и для маскировки легких повреждений пластика транспортного средства.

Может ли карандаш заменить ремонт кузова на СТО

Несмотря на все уверения рекламщиков, полноценный ремонт кузова на СТО карандаш заменить не может.

Все дело в том, что покрытие автомобильного кузова имеет несколько слоев:

Фосфатная защитная пленка. Предохраняет металл от коррозии.
Грунт. Накрывает фосфатную пленку и подготавливает ее для нанесения краски.
Базовая эмаль. Является защитой от агрессивных веществ, служит в декоративных целях для разнообразия внешнего вида автомобиля.
Прозрачный лак. У него две функции — придание блеска покрытию и дополнительная защита от воздействия.

Повреждения, затронувшие грунт и металлическую поверхность, требуют немедленного профессионального устранения. Ни краска, ни гель не могут защитить металлический корпус от коррозии и последующего разрушения.

Для маскировки неглубоких сколов и повреждений на лаке или пластике краска вполне подойдет. Эти косметические дефекты могут и подождать.

Позднее все же потребуется посетить автомастерскую, чтобы произвести качественное устранение царапин.

Как устроен

Карандаш представляет собой тюбик с краской внутри.

Различают несколько видов карандашей, в зависимости от способа нанесения:

По принципу лака для ногтей. Эта модель выпускается с кисточкой, которой наносят краску.
По принципу мелка для рисования. В полимерной емкости содержится краска, которая наносится на поверхность посредством нажатия.
Маркер. Внутри тюбика располагается стержень с капиллярами. Краска при нажатии стекает по поверхности стержня.

Виды

В продажу поступают различные виды продукции для мелкого ремонта транспорта, как небольшие баночки или тюбики, так и целые наборы в пластиковой упаковке. Но разобраться в них очень просто.

По типу наполнителей карандаши бывают:

полноценные подкрашивающие наборы;
восковые средства;
гели.

Гелевый

Молекулярная структура гелевых карандашей схожа со структурой автомобильного лака. Такие карандаши выпускаются в тюбиках и представляют собой жидкие средства с вязкой консистенцией. Застывает долго.

Обычно он бесцветен и хорошо повторяет цвет кузовного покрытия. Благодаря этому свойству практически незаметен.

Гель предназначен для маскировки царапин верхнего лакового слоя, которые не достают до краски. По факту, это простое подкрашивание дефектов.

Восковой

В своем составе восковой карандаш для авто имеет смесь натуральных и синтетических восков, где в качестве связующего компонента содержится индустриальное масло. В восковых вариантах покрытия имеются ингибиторы коррозии и красящий пигмент. Подходит для временной заделки очень мелких царапин.

Как пользоваться карандашом

Прежде чем закрашивать даже небольшие царапины, поврежденное место необходимо тщательно зачистить. Это общее требование.

Ржавчину надо полностью удалить. Заливать в царапины преобразователь ржавчины категорически запрещено. Это грозит пятном под эмалью.

Гель

При работе с гелем температура в помещении должна быть в районе от +10 до +15 градусов Цельсия (комнатной). Необходимо приглушить свет, так как под его воздействием гели быстро засыхают.

Алгоритм действий:

Прежде чем приступать к ремонту гелевым карандашом, нужно хорошенько взболтать флакон.
Несколько раз нажать на флакон, это делается для того, чтобы заполнить аппликатор.
Заполнить сколы с небольшим излишком.
Остатки красящего вещества удалить салфеткой.
Если повреждение глубокое, то потребуется несколько заполнений. При этом следует дождаться высыхания предыдущего слоя. Неглубокая царапина сохнет до двух суток.

Воск

Работать лучше в теплом помещении. Перед нанесением воска иногда его надо подогреть. Для этого используется горелка или тепловой пистолет.

Основные этапы:

Сначала очищенная поверхность замазывается движениями поперек, а потом вдоль царапины.
После нанесения воска при помощи салфетки удаляются излишки.
Сам воск внутри повреждения утрамбовывается до нужного уровня.
После чего поверхность полируется. Для этого используется специальный абразив или войлочный аппликатор, которые обычно дополнительно вкладываются в комплект инструментов.

Плюсы и минусы применения

Несомненным плюсом таких маркеров является то, что можно быстро закрасить царапину или скол и ездить на аккуратной чистой машине. Данная маскировка здорово экономит время автовладельца. И это дешевле, чем основательный ремонт в автомастерской.

Но у маркеров, активно рекламируемых в различных «магазинах на диване», есть один большой недостаток: они абсолютно не стойкие, и глубокие повреждения ими не замаскировать. Проще и дешевле будет воспользоваться автомобильной полиролью.

Полимерные мелки показывают большую устойчивость в пользовании. Даже можно подобрать подходящий цвет, но не факт, что удастся найти соответствующий.

Они подходят для пластика и металлических деталей. Им можно скрыть более глубокие повреждения и он устойчив к мытью.

Самым устойчивым являются покрытия, содержащиеся в тюбиках с кисточкой. При нанесении в два слоя, они являются грунтовкой сами для себя. Имеется специальная таблица для подбора цвета. После ремонта рекомендуется нанести полироль.

Однако, че рез определенное время лучше отогнать машину на СТО. Временное покрытие не способно защитить металл от агрессивных факторов внешней среды.

Видео об использовании карандаша

В этом видео представлена информация о том, можно ли устранить мелкие повреждения на машине при помощи рекламируемых средств.

Лучшие комплекты для ремонта чипов окраски автомобиля (обзоры и руководство по покупке) в 2020

Царапин на краске вашего автомобиля может быть достаточно для некоторых автовладельцев, но еще больнее видеть, как краска отслаивается большими кусками. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на перекраску автомобиля, попробуйте комплекты для ремонта сколов краски. Доступные по цене и почти не требующие пояснений, лучшие комплекты для ремонта стружки лакокрасочного покрытия сделают внешний вид вашего автомобиля на годы новым.

Лучший в целом

Сводка

В комплекте с наконечниками аппликатора, полотенцем из микрофибры, картой для разглаживания краски, раствором для предварительной окраски, герметиком для краски и средством для удаления пятен, этот набор для ремонта сколов краски является отличным стартовым пакетом.

Плюсы

С системой ремонта сколов краски Langka вам не нужно беспокоиться о точности, когда дело доходит до заполнения сколов. Средство для удаления капель — лучший друг новичка.

Минусы

Этот пакет включает в себя все необходимое для устранения сколов краски, за исключением краски для ретуши, характерной для вашего автомобиля.

Лучшее соотношение

Сводка

Простой в применении ремонтный комплект, который позволяет смешивать и сочетать цвета, чтобы добиться более точного вида окраски кузова вашего автомобиля.

Плюсы

Он заполняет сколы и царапины за секунды и равномерно сохнет, не оставляя следов. Может использоваться на различных поверхностях, включая двери и пластиковые бамперы. Может быть доведен до сухого матового или глянцевого покрытия.

Минусы

Трубки не имеют определенного цвета. Смешивание и сопоставление цветов может оказаться трудным с первой попытки.

Похвальный отзыв

Сводка

Paint2Fix предоставляет 100-процентную гарантию соответствия предлагаемых цветов, а с помощью четко обозначенных продуктов и простых инструкций ремонт сколов краски становится простым.

Плюсы

Независимо от того, нужно ли вам немного или много краски для подкраски, Paint2Fix предлагает три уровня количества краски в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Минусы

Для смешивания может потребоваться немного навыков, и неясно, обладают ли входящие в комплект воск и полироль какими-либо долговременными герметизирующими свойствами.

Почему нам доверяют

Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте работы с большинством продуктов, которые мы включаем.Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Преимущества набора для ремонта стружки окраски автомобиля

Улучшите свой автомобиль. Вы можете подумать, что для того, чтобы ваша машина снова выглядела как новая, нужно много денег. Верно это или нет, но вы все равно можете создать более привлекательный автомобиль, не тратя много денег или времени.
Закройте краску и предотвратите ржавчину. Производители автомобилей наносят прозрачные покрытия, чтобы краска под ними сохранялась даже в самых суровых условиях.Если в прозрачном слое есть трещина, ржавчина может легко проникнуть внутрь и начать разъедать металл под краской вашего автомобиля.
Улучшите внешний вид краски перед нанесением прозрачного бюстгальтера. Если вы хотите получить однородную окраску под прозрачным бюстгальтером, с помощью наборов для ремонта сколов можно легко добиться желаемого эффекта. Прозрачный бюстгальтер — лучший способ предотвратить сколы и повреждения передней части.
Дешевая альтернатива новой покраске. Уход за краской вашего автомобиля может быть сложной задачей, а необходимость перекрашивать его каждые несколько лет может быстро обойтись.Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на покраску после появления нескольких дефектов, инвестируйте в ремонтные комплекты для стружки краски.

Типы наборов для ремонта чипов автомобильной краски

Краска для ретуширования: наконечник кисти

Вы, вероятно, наиболее знакомы с этим типом решения для ремонта чипов. Многие люди заказывают краску определенного цвета для своего автомобиля в дилерском центре, и он поставляется в виде аппликатора на кончике кисти, похожего на лак для ногтей. Наконечники кисточки отлично подходят для нанесения краски для ретуши на более крупные сколы, но часто требуется квалифицированная рука, чтобы исправить более мелкие сколы, например, в случае дорожной сыпи.Дорожная сыпь просто описывает множество мелких сколов, которые могут появиться на передних бамперах, крыльях и капотах, где со временем краска стерлась с гальки.

Краска для ретуши: кончик пера

Аппликаторы для ретуширования на кончике пера гораздо проще в использовании, чем кончики кистей. Немного похоже на ручку Sharpie, они направляют поток краски для ретуширования в определенную точку, что решает самую большую проблему, с которой сталкиваются неопытные автовладельцы, покупающие аппликатор для кистей. Однако аппликаторам на кончике пера требуется больше времени, чтобы заполнить более крупные кусочки краски.В то время как краска для ретуши кончика кисти может держаться некоторое время при правильной герметизации, аппликаторы кончика пера высыхают намного быстрее.

Наборы

Наборы для ремонта стружки окраски автомобиля объединяют весь процесс в один пакет. Недостаточно просто нанести краску для ретуши на скол краски. Затем краска должна быть запечатана и смешана с окружающей краской для достижения максимальных результатов. Наборы для ремонта сколов автомобильной краски будут включать не только саму краску, но, как правило, наконечники аппликатора, какой-либо герметик и средство для удаления излишков краски во время процесса смешивания.Вы должны быть в состоянии устранить сколы краски от начала до конца с помощью полного комплекта для ремонта сколов краски.

Ведущие бренды

Langka

Эта вашингтонская компания была основана в 1996 году и специализируется на ремонте сколов краски и царапин. Если вы ищете простое решение для покраски сколов, ознакомьтесь с его пакетом Blob Eliminator, который включает в себя краску для ретуши, соответствующую типу вашего автомобиля.

Paint2Fix

Эта относительно новая компания, базирующаяся в Делавэре, обслуживает целый ряд брендов, когда дело доходит до предоставления краски для ретуши с точным соответствием.Его набор для ретуши, созданный для Honda Civics белого цвета из тафты, может стать отличной альтернативой перекраске всего автомобиля.

Стоимость комплекта для ремонта чипов краски

Менее 10 долларов США: Хотя вы, вероятно, не сможете найти какие-либо комплекты для ремонта чипов краски по такой низкой цене, вы сможете купить насадки для аппликатора в большом количестве. Существуют специальные насадки для аппликаторов, предназначенные для нанесения краски, но вы также можете легко взять коробку из нескольких сотен ватных тампонов.
12–20 долларов: Если вы предпочитаете использовать ручку для ретуши, чтобы заполнить сколы краски, вы сможете найти конкретный цвет вашего автомобиля всего за 20 долларов.За эту цену вы, скорее всего, получите только саму краску для ретуши, но прозрачная ручка от производителя вашего автомобиля не должна быть намного дороже.
30–70 долларов: Большинство комплектов для ремонта стружки автомобильной краски, которые вы найдете, обойдутся вам примерно в 50 долларов. Более распространенные бренды, такие как Honda и Toyota, будут стоить около 40 долларов, в то время как импортные, такие как BMW, будут приближаться к отметке в 65 долларов. Качество и количество товаров в наборе зависит от цены.

Основные характеристики

Простота использования

Когда вы действительно сломаете его, восстановление сколов краски сводится к заполнению отверстий в краске и последующему заделыванию их, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и ржавчину.Лучшие комплекты для ремонта стружки краски должны сделать процесс легким для понимания, без необходимости иметь опыт работы с автомобильной краской. Наборы для ремонта сколов краски, которые легко использовать, сделают отдельные шаги легко идентифицируемыми и не слишком сложными.

Четкие инструкции

Наличие пошагового процесса, желательно с изображениями, облегчит многие из ваших забот, если вы никогда раньше не ремонтировали сколы краски. Производители должны предоставить четкие инструкции, чтобы упростить процесс ремонта.Должно быть почти ощущение, что эксперт смотрит через ваше плечо, тренируя вас по лучшим техникам, не будучи слишком властным.

Экологически чистый

Покрасочные камеры требуют вентиляции из-за токсичных химикатов, необходимых для окраски или перекраски автомобиля. Однако устранение сколов краски не должно означать, что вам нужно одеваться. Самое большее, что необходимо для ремонта сколов краски, — это открытое пространство с потоком воздуха и химически стойкие перчатки. Поскольку вы действуете как агент, когда дело доходит до нанесения краски, нет необходимости в агрессивных химикатах или радикальных мерах личной безопасности.

Прочие соображения

Близкое (достаточное) соответствие: В зависимости от возраста вашего автомобиля и множества других факторов краска будет по-разному выдерживать и меняться от панели к панели. Машины, которые были под прямыми солнечными лучами, выгорят раньше, чем те, что были закрыты. Сопоставить новую краску на осколках с обветренной краской вокруг них может оказаться непросто.
Степень повреждения лакокрасочного покрытия: Несколько сколов краски здесь и там должно быть довольно легко устранить в течение дня, но если весь капот и бампер вашего автомобиля изрезаны до такой степени, что они выглядят обработанными пескоструйной очисткой , ремонтные комплекты для стружки краски могут оказаться не лучшим вариантом использования вашего времени и средств.Возможно, вам придется полностью перекрасить панель, смириться с повреждениями или вообще найти другое решение.
Уникальные работы по окраске: Ремонт сколов краски на транспортном средстве с помощью специальной окраски становится сложным. В зависимости от того, какой тип краски используется и насколько хорошо вы знаете первоначального художника, вы можете или не сможете купить контейнер с краской для ретуши. Это нужно учитывать как до, так и после индивидуальной окраски вашего автомобиля.

Лучший комплект для ремонта чипов краски автомобиля Обзоры и рекомендации 2020

Лучший результат

Заливка стружки краски может показаться сложной задачей, если вы никогда не пробовали ее раньше.Необходимо следить за тем, чтобы краска попала только на сам чип, а также необходимо иметь такое количество времени, чтобы отремонтировать чип должным образом. Langka устраняет все эти препятствия, чтобы сделать ремонт сколов краски легким процессом, независимо от того, сколько у вас опыта рисования.

От начала до конца Langka предоставляет инструменты, необходимые для подготовки крошки краски, заполнения ее, а затем герметизации от дальнейшего повреждения. Прилагаемые наконечники аппликатора помогут вам нанести краску на мельчайшие кусочки краски, в то время как ткань из микрофибры легко удаляет любые излишки краски, которые могут быть у вас по ходу.Раствор для удаления капель сглаживает любые пятна, на которые вы могли нанести слишком много краски. Наконец, герметик гарантирует, что проделанная вами работа продлится до конца срока службы автомобиля.

Единственный недостаток этого набора, который мы смогли найти, — это то, что в него не входит специальная краска для ретуши, необходимая для вашего автомобиля. Однако это легко исправить, посетив местное представительство и заказав запас краски для ретуши. Если вы закажете тип наконечника ручки, это значительно усложнит процесс подачи заявки.Langka упрощает использование продукта любым пользователем, независимо от уровня ваших навыков.

Лучшее соотношение цены и качества

Этот набор для ремонта царапин и сколов разработан для автомобилей с уникальным цветом, где вам нужно смешать несколько цветов, чтобы получить точное соответствие вашему автомобилю. MagicEzy предлагает комплект без подтекания, в который входят две трубки: черный, белый, серебристый, серый металлик, белый жемчужный металлик или черный металлик. На одном конце трубки есть сопло, которое можно непосредственно прикладывать к повреждению, а другой конец похож на шпатель, чтобы помочь выровнять гель.

Гели заполняют трещины, царапины и выбоины, оставляя гладкую глянцевую поверхность, которую можно отполировать, чтобы получить сухой матовый вид. Он высыхает за секунды без пробежек и пятен, и вы можете рассчитывать, что ремонт продлится не менее трех лет. Продукт также безопасно использовать на большинстве частей вашего автомобиля, включая крышу, двери, капот, боковое зеркало и бамперы.

Тем не менее, может оказаться немного сложно смешать и сопоставить цвета, если вы впервые используете. В результате вы можете потратить много геля впустую.Кроме того, вы не найдете маркировки определенного цвета на тюбике. Вам придется выжать немного из продукта, чтобы понять, с чем вы работаете.

Почётное упоминание

Paint2Fix предлагает мощное сочетание продуктов и качества, когда дело доходит до комплектов краски для ретуши автомобилей. Каждый набор разработан специально для отдельных цветов каждого производителя, и Paint2Fix обещает 100-процентную гарантию соответствия для каждого из этих оттенков. Если вы выберете правильную марку и модель, у вас будет все необходимое для завершения ремонта сколов краски в одном пакете.

Это не единственная причина, по которой мы выбрали этот набор от Paint2Fix. Помимо уверенности в том, что краска, которую вы заказываете, будет соответствовать, вам также будет представлен простой и понятный набор, составленный таким образом, чтобы визуально представить отдельные шаги. Например, у вас есть краска для ретуши, воск, полироль и наконечники для аппликатора. Если вы обнаружите, что смотрите на большое количество кусочков краски, вы можете заказать соответствующий комплект Paint2Fix в больших количествах.

Поскольку этим комплектом легко пользоваться прямо из коробки, мы не были уверены, включает ли он герметизирующий продукт или нет.Герметизация ремонта сколов краски так же важна, как и нанесение прозрачного покрытия оригинальным, поэтому мы рекомендуем приобрести герметик, если вы не хотите полагаться только на входящий в комплект воск / полироль. В то же время Paint2Fix действительно позволяет практически любому легко исправить сколы краски на своем автомобиле.

Почётное упоминание

В этот набор входит ручка для устранения царапин на 0,3 унции и три полировальные подушечки для сглаживания пятен и удаления царапин, царапин и сколов.Продукт работает со всеми цветами краски. Ручка рассеивает быстросохнущий прозрачный слой, заполняющий царапины, а осветляющий состав и полировальные подушечки восстанавливают краску.

Инструкции ясны и очень просты в использовании. Это также отличная цена, потому что в магазине один только состав для затирки стоит всего на несколько долларов дешевле. В целом он работает очень хорошо, и когда вы используете полировальную пасту, он оставляет ваш автомобиль с красивым блеском. Чтобы добиться наилучших результатов, вам нужно не торопиться и попутно проверять свою работу.

Одним из недостатков является то, что сложно отполировать только царапину, не заклеив большой участок ленты, и лента не входит в комплект. Кроме того, вы можете заметить, что царапины отличаются от остальной части вашего автомобиля. Кроме того, набор лучше подходит для легких царапин и не так эффективен для более крупных.

Почётное упоминание

Этот комплект разработан для моделей Toyota, и вы можете найти код краски в нескольких местах вашего автомобиля, в том числе в области моторного отсека, у стойки передней стойки или под ковриком пола багажника.В комплект входит 100 миллилитров краски, 100 миллилитров запатентованного в Германии чистящего раствора, 25 миллилитров воска на основе карнауба и 25 миллилитров пасты. Он бывает разных цветов, включая различные оттенки серого, серебристого, бежевого и зеленого.

Процесс довольно простой, а цвет идеально подходит к вашему автомобилю. Существует очень широкий выбор цветов, которые на 100% соответствуют отделке OEM. Это трехэтапный расширенный набор для ретуши, который дает профессиональные результаты и включает решение, которое удаляет лишнюю краску и исправляет ошибки нанесения.

Самый большой недостаток этого комплекта для окраски заключается в том, что он разработан только для автомобилей Toyota. Он также лучше всего работает с небольшими царапинами, а не с более крупными пятнами. Кроме того, чтобы набор стал действительно эффективным, потребуется немного практики и терпения.

Почётное упоминание

Mazda обеспечивает 100-процентное совпадение цвета с вашей моделью автомобиля. Каждый заказ предназначен для соответствия цвету / коду краски в зависимости от вашего конкретного автомобиля.Набор устраняет сколы и царапины, а также защищает эти участки от ржавчины и коррозии.

Продукт прост в использовании, требует очень мало времени на нанесение и дает профессиональные результаты. У вас также есть выбор между тремя различными пакетами: Basic Care, Plus Care и Pro Care. Все три включают краску для ретуши, чистящий раствор, полироль на основе карнауба, жидкую пасту G3 и материалы для нанесения.

Одна проблема с этим комплектом заключается в том, что он разработан для автомобилей Mazda, поэтому, если у вас другой тип автомобиля, краска может не совпадать.Набор также немного дорогой, особенно опция Pro Care. Кроме того, единственная разница между тремя упаковками — это количество краски, полироли и пасты.

Советы

Заливая крошки краски на свой автомобиль, убедитесь, что у вас есть достаточное освещение. Это поможет вам не только убедиться, что вы полностью заполняете фишки, но также позволит устранить все фишки за один раз, вместо того, чтобы видеть несколько всплывающих окон после того, как вы уже закончили.
Чтобы понять разницу между стилем кончика кисти, кончика пера и кончика аппликатора, нарисуйте на листе бумаги грубый круг, имитирующий скол краски. Теперь возьмите немного лака для ногтей и попытайтесь полностью заполнить круг. Сделайте то же самое с наконечником ручки и наконечником аппликатора, используя лак для ногтей или другой раствор для наконечника аппликатора.
Подготовка сколов краски имеет решающее значение для окончательного вида. Лучше всего приготовить кусочки краски с помощью тряпки из микрофибры и изопропилового спирта.Спирт удалит любые масла, находящиеся на поверхности краски, эффективно высушивая любую влагу, которая может помешать краске для ретуши полностью прилипнуть к поверхности.
Используйте комплекты для ремонта сколов краски автомобиля только на окрашенных поверхностях. Для ремонта повреждений колес найдите специально разработанный комплект для ремонта колес, который подходит к колесам вашего автомобиля. Хотя они должны быть одинаково прочными, автомобильные краски сильно отличаются от колесных красок.
Если вы никогда раньше не наносили ретуширующую краску, выберите на автомобиле относительно незаметное место.Нижняя сторона заднего бампера и / или подножки идеальны. Совершенствуйте свою технику в этих областях, прежде чем браться за большие панели.
В какой-то момент вам, возможно, придется решить, что более желательно: нанести ретуширующую краску или получить однородную окрашенную поверхность. С точки зрения срока службы самой краски, подкрашивающая краска более предпочтительна, поскольку она защищает всю панель от ржавчины. Однако непрерывная цветовая схема может иметь более высокий приоритет.
Перед тем, как заполнить царапины краской для ретуши, зайдите в местный магазин деталей или поговорите с мастером по ремонту в вашем местном представительстве.Полировка может исправить множество царапин на вашем автомобиле, если они не достаточно глубоки, чтобы потребовать дополнительной краски. Специалисты по деталям должны быть в состоянии сказать вам, какой маршрут является лучшим.
После того, как вы нанесли ремонтную краску, подождите не менее 30 дней, прежде чем наносить воск или полировать внешнюю поверхность вашего автомобиля. Через несколько часов краска может выглядеть так, как будто она затвердела, но ей нужно время, чтобы она должным образом приклеилась к находящейся под ней поверхности.

Часто задаваемые вопросы

В: Требуется ли шлифовка комплектов для ремонта сколов краски?

А: Нет.Большинство наборов просто идут с материалами, необходимыми для заполнения сколов краски, а не с шлифованием самой краски. Для удаления царапин от краски в некоторых случаях может потребоваться шлифовка, но вам не придется ломать наждачную бумагу, если вы просто заполняете крошки краски.

В: Когда сколы автомобильной краски требуют внимания автомастерской?

A: Хотя комплекты для ремонта сколов краски могут многое сделать для заполнения больших дыр в краске вашего автомобиля, они не могут ничего сделать для ремонта повреждений металла под ним.Вмятины, вмятины и любые искажения формы листового металла под краской вашего автомобиля должны быть устранены в ремонтной мастерской, прежде чем вы даже подумаете о подкраске.

В: Могу ли я найти комплекты для ремонта сколов краски в местном магазине автозапчастей?

A: В зависимости от того, где вы находитесь и что доступно, вы можете получить комплекты для ремонта чипов краски на месте. Однако у вас больше шансов найти в Интернете и подходящую краску, и лучшую цену.

В: Можно ли добиться профессиональных результатов с помощью набора для ремонта сколов краски, даже если у меня нет опыта?

A: Да, это так! На самом деле, все, что нужно, — это немного практики.Пока вы можете нанести краску для ретуши и покрыть стружку, единственное препятствие — смешивание. И независимо от того, сможете ли вы полностью растушевать краску, панель, по крайней мере, будет защищена от ржавчины.

Q: Могу ли я использовать наждачную бумагу для удаления краски, попавшей на мой автомобиль?

A: В этом случае не рекомендуется использовать наждачную бумагу. Фактически, лучше всего использовать средство для удаления краски или разбавитель для лака, чтобы сначала удалить переносную краску, а затем устранить повреждение под ней.Иногда вам может повезти и вы обнаружите, что под ним совсем нет повреждений.

В: Какие еще дефекты можно исправить с помощью комплектов для ремонта микросхем краски?

A: Наборы для ремонта сколов краски предназначены для заполнения отверстий в краске, поэтому их можно применять везде, где это происходит. Наборы для ремонта сколов краски можно использовать и для заполнения более глубоких царапин.

Q: Нужно ли мне вкладывать средства в специальные инструменты для ремонта сколов краски?

A: Нет, не обязательно. Большинство инструментов, которые вам понадобятся, включены в комплекты для ремонта сколов краски, по крайней мере, те, которые мы выбрали выше.Вы, конечно, можете приобрести дополнительные материалы, если захотите, но они не обязательно необходимы.

Q: Каковы преимущества покупки специальной краски для ретуши OEM по сравнению с краской для спрея?

A: Аэрозольная краска не обязательно выглядит так же законченно, как традиционная автомобильная краска. Различия зависят от того, какой тип внешнего вида вы предпочитаете как владелец транспортного средства. Аэрозольные краски обычно не защищены от износа, в то время как автомобильные краски покрываются прозрачным слоем.

В: Следует ли устранить царапины от краски на моей машине перед нанесением краски для ретуши?

A: Если вы собираетесь нанести краску для ретуширования по царапине, убедитесь, что это не то, что можно исправить с помощью буфера.Более глубокие царапины требуют подкраски для полного исправления, но могут потребоваться и шлифовка в зависимости от того, насколько глубоко они уходят.

Последние мысли

Мы выбрали ремонтный комплект Langka Paint Chip Repair Kit из-за его универсальности и доступной цены. Закажите цвет краски для вашего автомобиля, и вы готовы отремонтировать эти сколы краски.

MagicEzy Auto Scratch Repairezy выиграл наш выбор по выгодной цене за разнообразие продуктов, которые вы получаете для устранения сколов краски на поверхности вашего автомобиля.

ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

Авторучки для ретуши рассмотрены

Ручки для окраски автомобилей: сможете ли вы когда-нибудь добиться хорошего результата?

Как и при любом другом кузовном ремонте, единственный способ получить результат «как новенький» — это профессиональный ремонт. Но ручки для покраски автомобилей становятся все более доступными на рынке. Если на лакокрасочном покрытии появилась лишь очень легкая царапина, у вас может возникнуть соблазн попробовать их. Здесь мы объясняем, что это за автомобильные ручки для покраски, как они работают и каких результатов вы можете ожидать.

Ручки с прозрачной краской «Magic»

Существуют различные фирменные «волшебные ручки для окраски автомобилей», в том числе T-Cut. Они утверждают, что они могут сочетаться с любым цветом лакокрасочного покрытия, чтобы скрыть царапины, за небольшую цену. Но разве это слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Что ж, в большинстве случаев ответ — да, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Конечно, никто не мог ожидать, что ручка может действовать как ластик, чтобы полностью удалить царапину. Эти ручки не содержат краски, а только покрыты прозрачным лаком.Лакокрасочное покрытие автомобиля имеет слой прозрачного лака поверх краски, и именно его волшебные ручки стремятся отремонтировать.

Если на лакокрасочном покрытии есть более глубокие царапины, этот прозрачный «лейкопластырь» не имеет значения. В одном обзоре Amazon о волшебной авторучке для краски внешний вид сравнивался с «лаком для ногтей» поверх царапины.

При этом, если у вас есть только крошечные следы на поверхности, которые нужно отремонтировать, этот метод может помочь их замаскировать. Как и при любом ремонте, сначала вам нужно очистить и высушить участок.Затем проведите ручкой по отметке, острие почти идентично фломастеру. Однако повреждения все равно будут видны вблизи.

Или, если у вас есть более глубокий скол или царапина на камне и вам нужно временное исправление для предотвращения ржавчины, этот продукт можно использовать для герметизации и защиты от дальнейшего повреждения.

Авторучки «Правильные» для покраски

Когда дело доходит до авторучек с краской, а не с лаком, существует несколько различных вариантов:

Дешевые готовые ручки для ремонта краски, которые бывают простых цветов, таких как красный, черный, белый и т. Д.
Ручки для рисования на заказ, в которых используется цветовой код вашего автомобиля, чтобы добиться более точного соответствия цвета.

В ChipsAway мы не рекомендуем использовать готовые ручки. Это потому, что очень легко получить результаты, которые выглядят как небольшая работа. Если вы пытаетесь восстановить внешний вид своей машины, вы не хотите, чтобы она выглядела так, будто кто-то взял ручку Tip-Ex!

Если вы хотите использовать ручку с вашим цветовым кодом, следующие шаги аналогичны подкрашиванию автомобильной краски.Мы рекомендуем вам сначала попробовать отремонтировать меньшую область повреждения от начала до конца. Это для практики и уверенности. Тогда:

Очистите область, чтобы удалить воск или полироль, затем нанесите грунтовку.
Вам нужно будет накачать ручку, чтобы краска растеклась. Будьте осторожны, не сделайте этого на машине. Используйте другую твердую поверхность и сотрите излишки краски с наконечника перед нанесением.
Когда грунтовка высохнет, осторожно нанесите цветной базовый слой.
Дайте ему высохнуть, затем нанесите прозрачный верхний слой, чтобы закрепить его.Верхний слой может легко удалить основу, поэтому будьте осторожны на этом этапе.
Убедитесь, что вы выполняете ремонт в закрытом помещении или в тихий день, чтобы избежать пыльной поверхности.
Когда все высохнет, вы можете отполировать и воском как обычно.

Это хороший результат?

Хотя вы можете улучшить вид любого повреждения с помощью ручки для рисования, ремонт своими руками не сравнится с профессиональным ремонтом. Наши полностью обученные специалисты ChipsAway помогут вам добиться результатов.Поскольку они могут проводить ремонт на месте повреждения, обычно это можно сделать без хлопот и затрат на ремонтную мастерскую.

Если вы уверены в завершении ремонта и у вас есть время, убедитесь, что краска хорошо сочетается по цвету, и используйте грунтовку и верхнее покрытие.

Вы недавно поцарапали свою машину?

Заполните нашу онлайн-форму или позвоните нам по телефону 0800 1455118, чтобы получить бесплатную оценку.

Обзор

: ручка для удаления царапин Simoniz Fix It Pro

Обзор

: ручка для удаления царапин Simoniz Fix It Pro

На царапины и потертости автомобильной краски неприятно смотреть, и обычно их трудно удалить самостоятельно.Со временем они могут ухудшиться и потребовать профессионального лечения, чтобы восстановить поцарапанный участок.

Однако, прежде чем они дойдут до этого этапа, многие из нас пробуют быстрые самостоятельные исправления и более дешевые альтернативы, чтобы попытаться исправить повреждение. Ручка для ремонта царапин — популярный выбор, поскольку она обещает удалить царапины на лакокрасочном покрытии за короткое время, не нарушая при этом порядок.

Один из продуктов, с которым вы можете столкнуться, — это ручка для ремонта царапин Simoniz Fix It Pro. Он обещает быстрое исправление, которое драйверы хотят попробовать, так что продолжайте читать, чтобы узнать, как он показал себя в нашем обзоре.

Что такое ручка для удаления царапин Fix It Pro?

Ручка Fix It Pro Pen, созданная как прозрачный лак для царапин и герметик, представляет собой водостойкую формулу, которую можно использовать для всех цветов автомобильной краски. При нанесении жидкость заполняет защитный слой над краской, которая повреждается, когда вы царапаете или царапаете машину.

Эта быстродействующая ручка для ремонта царапин содержит микроскопические полировальные средства, которые целенаправленно воздействуют на поврежденную область, восстанавливая ее первоначальный вид. Благодаря нетоксичным свойствам и отсутствию запаха, эта жидкость безопасна для применения в домашних условиях и должна иметь длительный эффект.

Получите БЕСПЛАТНУЮ смету ремонта!

Как это работает?

Simoniz Fix It Pro отмечен как простой в использовании и включает в себя пятиэтапный процесс, которому необходимо следовать для достижения наилучших результатов.

Мы перечислили шаги более подробно, так как в этом случае дьявол кроется в деталях, и вряд ли сработает, если вы пропустите шаг или срежете углы. Обратите внимание, что лучше всего заранее нанести его в затененном месте, чтобы припарковать машину в гараже или под деревьями.

Очистите пораженный участок и тщательно высушите.
Осторожно встряхните ремонтную ручку Fix It Pro с закрытым колпачком.
Нанесите аппликатор на отдельную поверхность. Направив наконечник вниз, нажмите и отпустите наконечник пружины на поверхности, пока наконечник не пропитается. Наберитесь терпения, так как для пропитывания наконечника может потребоваться от 40 до 50 нажатий.
Нанести вдоль и глубоко в царапину. Работайте быстро, так как Fix It Pro застывает под прямыми солнечными лучами. Применять только при температуре выше 12 ° C.
Быстро сотрите излишки сухим бумажным полотенцем, поскольку Fix It Pro застывает за считанные минуты.Дайте отвердеть, если возможно, на солнечном свете, пока не высохнет в течение от 1 до 48 часов, в зависимости от использованного количества.

Стоит отметить, что более глубокие царапины могут потребовать дополнительных приложений, поэтому будьте готовы потратить дополнительное время на повторение этого процесса, если вы хотите скрыть их.

Согласно информации на оборотной стороне, аппликатор затвердевает на солнечном свете, поэтому колпачок следует повторно накладывать сразу после каждого использования.

Результаты Fix It Pro

Если вы ищете быстрое решение по разумной цене для устранения неглубоких царапин на автомобиле, ручка Fix It Pro может улучшить их внешний вид.Результаты непостоянны, и хотя он работает с очень легкими царапинами на поверхности, все, что более выражено, после использования получит незначительные улучшения.

Если повреждение глубже уровня поверхности, вы не сможете его исправить, так как прозрачная смола может только подправить защитный слой поверх краски. В таком случае, вероятно, стоит вложиться в профессиональный ремонт краски.

Профессиональное удаление царапин на автомобилях

Небольшие царапины могут быть менее заметны на некоторое время, если вы воспользуетесь ручкой для удаления царапин Fix It Pro, но результаты могут не сохраняться надолго.Профессиональный ремонт царапин обходится дороже, но с его помощью можно восстановить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля до первоначального состояния.

В ChipsAway мы предлагаем профессиональный ремонт машин от глубоких и неглубоких царапин, и это может быть не так дорого, как вы думаете! Мы являемся пионерами процесса ремонта SMART, что означает, что мы ремонтируем только поврежденные участки, избегая дорогостоящей повторной покраски всей панели. Кроме того, мы используем технологию подбора цвета, чтобы обеспечить идеальное соответствие краски.

Более того, многие из наших специалистов ChipsAway мобильны, что означает, что мы можем прийти к вам, будь то дома или в офисе.С другой стороны, некоторые из наших франчайзи работают в стационарных подразделениях, известных как центры по уходу за автомобилями, где они часто могут выполнить более крупный и сложный ремонт. Заполните нашу онлайн-форму, чтобы получить бесплатную смету ремонта от местного специалиста по ремонту ChipsAway уже сегодня.

Получите БЕСПЛАТНУЮ смету ремонта!

авторучок для ремонта царапин: действительно ли они работают? [ВИДЕО]

Владельцы автомобилей всегда стремятся опробовать продукты для быстрой обработки деталей для авто, особенно когда речь идет о ремонте косметических дефектов, таких как царапины от краски автомобиля.Ручки для ремонта автомобилей утверждают, что предлагают быстрый и эффективный ремонт, но действительно ли они работают так, как рекламируется? Давайте оценим эти продукты по сравнению с традиционным методом удаления царапин на прозрачном покрытии шлифованием и полировкой.

Что такое авторучки для ремонта царапин?

Авторучки для ремонта царапин — это аппликаторы, заполненные прозрачной смолой. По сути, это та же смола, которая образует внешний слой автомобильной краски. Они утверждают, что дают профессиональные результаты за несколько простых шагов; заполните царапину прозрачным слоем, дайте области высохнуть, затем отполируйте или отполируйте поверхность.Есть много брендов, таких как Turtle Wax Scratch Repair Pen, Simoniz Fix it Pro Clear Coat Scratch Repair Pen и DuPont Pro Fusion Color. Эти ручки стоят около 10 долларов.

Что утверждают в рекламе?

Все авторучки для ремонта царапин продаются как эффективное, простое и недорогое средство от царапин прозрачного покрытия. Предположительно, они также должны работать со всеми цветами автомобильной краски. Ручки Turtle Wax и Simoniz содержат бесцветный пигмент. Между тем, можно купить ручку DuPont в различных цветах, таких как красный, синий, серебристый, черный и белый.Они говорят, что профессиональные результаты, обеспечиваемые этими ручками, избавят вас от очень дорогостоящего счета в автомастерской. Но действительно ли авторучки для ремонта царапин соответствуют этим требованиям?

Работают ли эти ручки?

Использовать авторучки для ремонта царапин непросто, когда дело доходит до точности. Это так, потому что для равномерного заполнения царапины требуются твердая рука и опыт. Кроме того, ширина кончика пера должна быть подходящего размера. Поскольку существует большая вероятность того, что царапины, с которыми вы имеете дело, меньше, чем кончик ручки, всегда будет излишек продукта, который вам нужно отполировать.Кроме того, результаты не так уж и незаметны, как утверждается в рекламе. Фактически, они могут подчеркнуть царапину и сделать ее грязной.

Эти ручки не подходят для царапин, которые проникли через прозрачное покрытие и дошли до грунтовки. Поскольку в инструкциях это конкретно не говорится, это может создать некоторую путаницу среди потребителей. Устранение глубокой царапины всегда должно выполняться профессиональным мастером по ремонту автомобилей, который отшлифует царапину, отполирует ее и при необходимости перекрасит.

Есть ли лучшая альтернатива?

Если вы все еще ищете способ ремонта автомобилей своими руками, тогда такие продукты, как Nu Finish Scratch Doctor и QUIXX High Performance Scratch Remover, обеспечат отличные результаты за доллар или два больше. Они скроют / удалят царапины, в отличие от видимого ремонта, предлагаемого авторучками для ремонта царапин. Вы избавите себя от необходимости полировать царапины позже, чтобы удалить дефекты.Традиционный метод мокрого шлифования царапины — очень агрессивный метод, поэтому, если у вас нет опыта в этом, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к профессиональным специалистам.

Авторучки для ремонта царапин не соответствуют требованиям производителей. Итак, как упоминалось выше, вы можете получить лучшие результаты, используя другое средство для удаления царапин.

Чтобы получить профессиональные услуги по ремонту автомобилей, посетите удобные места расположения компании DetailXPerts.

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Ручка для рисования автомобилей Exact-Match | Купите высококачественную ручку для рисования для ретуши | Легкий в использовании автомобильный маркер

Использование автомобильных ручек для краски, которые иногда называют палочками для краски или маркерами, для ремонта поцарапанных автомобилей — относительно простая задача и отличный способ изучить основы ремонта автомобильных красок.Малярные ручки чистые и простые в использовании, их еще проще заказать. Просто введите марку, модель, год и цветовой код вашего автомобиля, чтобы купить авторучку, заполненную точно подобранной краской для ретуши. Но не забывайте, что автомобильная краска — это не все, что вам нужно: для профессионального ремонта также требуется лак и грунтовка. В AutomotiveTouchup мы можем предоставить все продукты для ремонта лакокрасочного покрытия, необходимые для больших и малых работ, от подготовительного растворителя до наполнителя кузова.

Как подкрасить автомобиль ручкой для рисования, чтобы исправить царапины и сколы?

Инструкции по использованию пера для рисования довольно просты и разбиты на несколько основных шагов:

Шаг 1. Тщательно очистите область
Первое, что вам нужно сделать при использовании автомобильного маркера для краски, — это очистить пораженный участок.При мытье машины с помощью средства для мытья посуды можно удалить воск, что на самом деле хорошо в этом случае: вам нужно, чтобы эта область была полностью очищена от грязи, копоти, воска и жира. Для достижения наилучших результатов вам также следует подумать об использовании подготовительного растворителя, чтобы избавиться от любых остатков перед покраской.

Шаг 2. Нанесите праймер с помощью автоскретч-карандаша.
Если вы видите какой-либо голый металл, обязательно нанесите грунтовку, прежде чем использовать автомобильную краску.Используя ручку для ремонта автомобильных царапин, заполненную грунтовкой, закройте царапину или скол, а затем подождите несколько минут, чтобы грунтовка высохла, прежде чем приступить к работе с автоматической ручкой для рисования.

Шаг 3: Добавьте свой цвет тела тонкими слоями
После того, как вы покрыли область грунтовкой, вам нужно использовать ручку для рисования от царапин для автомобиля, чтобы нанести базовый слой соответствующего цвета. Обязательно встряхните стик для автомобильной краски перед использованием, чтобы убедиться, что краска хорошо перемешана.Затем нанесите один слой краски автомобильным маркером. Подождите, пока он высохнет, а затем нанесите еще один слой. Повторяйте этот процесс, пока царапина не будет полностью покрыта.

Шаг 4. Используйте автомобильную ручку для ретуши с прозрачным лаком для защиты краски
Последний шаг в использовании ручки для авторемонтной окраски для исправления царапины на теле — защита новой краски слоем прозрачного лака. Обязательно подождите не менее часа, пока базовый слой высохнет, прежде чем добавлять прозрачный лак.Нанесите прозрачный лак, осторожно промокнув авторучкой, подождите, пока он высохнет, и нанесите второй слой. Подождите, пока готовый ремонт краски застынет в течение ночи.

Если вы все еще сомневаетесь в использовании наборов автомобильных маркеров для царапин, просто посмотрите наше видео с практическими рекомендациями: вы сможете следовать инструкциям и сами увидите, как это работает.

Часто задаваемые вопросы о автомобильной краске для ретуши

Работают ли ручки для ретуши?
Да! При правильном использовании палочки для подкраски автомобильной краски станут отличным дополнением к любому комплекту для восстановления автомобиля и могут помочь вам отремонтировать царапины и сколы краски на профессиональном уровне.Только не спешите с использованием маркера для краски для автомобильных царапин. Не торопитесь, чтобы следить за каждым шагом для достижения наилучших результатов.

Какие ручки для рисования лучше всего?
AutomotiveTouchup — лучшая автомобильная ручка для ретуширования. Мы заполняем каждый из наших автомобильных маркеров краской специально подобранной автомобильной краской, точно соответствующей вашему автомобилю, используя ее цветовой код, а также продаем маркеры, заполненные лучшим в отрасли прозрачным лаком. Использование наших продуктов может помочь вам с легкостью восстановить заводскую отделку вашего автомобиля.

Как выбрать хорошую ручку для удаления царапин автомобильной краски | by Jennifer Roberts

Для глубоких царапин, вызванных более суровым вождением, можно использовать ручки для удаления царапин с автомобильной краски — еще один метод, который помогает эффективно бороться с более глубокими царапинами. Ручки для ремонта царапин способны заполнять более глубокие царапины, они очень быстрые и простые в использовании. Ручка проходит по поврежденным участкам с помощью лака.Средство связывается с оригинальной краской за очень короткий промежуток времени. Кроме того, ручка может удалять коррозию, ржавчину, пузыри и окисление. Ручка для ремонта царапин обеспечивает быстрые и эффективные результаты, и после нанесения на ваш автомобиль она очень быстро высыхает. Метод «сделай сам» идеально подходит для различных глянцевых красок и цветов, даже для автомобилей с металлическим покрытием. Независимо от марки и конструкции автомобиля ручка для удаления царапин от краски идеально подходит для любых сценариев и для всех типов владельцев транспортных средств.Это один из многих примеров метода, который избавит вас от необходимости тратить тысячи долларов, которые обычно тратятся в автомастерской, на устранение значительных повреждений.

Владельцы автомобилей всегда ищут быстрые пути, чтобы не тратить большие деньги на то, что вы легко можете сделать самостоятельно дома. Все, что вам нужно, — это немного терпения и усердия, и после этого вы будете на пути к борьбе с незначительными косметическими недостатками, которые в настоящее время присутствуют на вашем автомобиле.Ручки для ремонта царапин хоть и эффективны, но не самые простые в использовании. В зависимости от пользователя, это требует значительной точности и аккуратности. Другими факторами, которые следует учитывать, является ширина самого пера, поскольку есть большая вероятность, что царапины, с которыми вы имеете дело, больше или меньше ширины пера. Ручка не будет работать, если царапины просочились через прозрачное покрытие и дошли до грунтовки. Если вы хотите отремонтировать глубокую царапину, вам необходимо отнести автомобиль к профессионалу в автомастерской, не задавая никаких вопросов.Независимо от вида царапин, действовать нужно быстро, потому что они со временем приведут к снижению стоимости автомобиля. Хотя стоимость вашего автомобиля будет снижаться из-за естественного износа и других факторов, таких как возраст и использование, есть другие способы, которыми вы можете управлять этим, обращая внимание на недостатки внешнего вида автомобиля.

Ручки для ремонта царапин работают так же, как ручки для декоративно-прикладного искусства. При этом вам нужно сильно надавить на ручку, чтобы высвободить краску, запечатанную внутри резервуара.Эти ручки содержат точные цвета различных транспортных средств, к которым они могут быть применены. Но для того, чтобы это было точно, нужно знать точный цветовой код своего автомобиля. Цветовые коды указаны в пределах вашего автомобиля, а точнее, их можно найти на белой бирке на двери со стороны водителя. Вы должны убедиться, что цвета точно совпадают, иначе несоответствие цветов будет выглядеть довольно странно и просто непривлекательно для просмотра. Ручки имеют прозрачное покрытие, благодаря чему их можно наносить на любой автомобиль.Недостатком многих обычных ручек для ремонта краски является то, что они не могут эффективно работать с более глянцевыми и металлическими цветами. Хуже того, они начинают желтеть после того, как приживаются и высыхают. Из-за этой проблемы многие компании взяли на себя инициативу работать над исправлением этой проблемы в целом, часто устраняя необходимость проверки цветового кода.

Новые авторучки для удаления царапин после нанесения не требуют шлифовки. После того, как вы воспользуетесь им, вы будете готовы снова отправиться в путь и весело провести остаток дня.

Шаги, которые необходимо предпринять для нанесения продукта:

1. Осмотрите транспортное средство:

Это может показаться достаточно очевидным, но если вы проведете тщательный осмотр транспортного средства, у вас может быть хороший шанс обнаружить царапины или дефекты, которых вы раньше не замечали.

2. Подготовьте поверхность:

Прежде, чем вы даже нанесете продукт, который вы хотите использовать, вы должны хорошо очистить пятно перед процессом нанесения.Можно использовать обычный раствор для чистки автомобилей, разведенный в ведре с водой. Как только это будет сделано, высушите поверхность.

3. Нанесите немного грунтовки (при необходимости):

Если царапины проникли достаточно глубоко, так что цвет под краской обнажился, вам нужно будет использовать грунтовку, прежде чем вы сможете продолжить и использовать ручку . Праймер также имеет форму ручки, и вам нужно энергично встряхнуть ручку, прежде чем наносить ее на транспортное средство. Это помогает жидкости вытекать.После нанесения грунтовки подождите некоторое время, а затем начните ее шлифовать. Использование наждачной бумаги поможет сгладить поверхность пораженного участка. После завершения вытрите всю остаточную пыль, чтобы поверхность выглядела чистой и блестящей после завершения. Кроме того, не забудьте очистить излишки праймера на кончике ручки, прежде чем продолжить, и закройте его колпачком ручки.

4. Нанесите краску:

Вы готовите ручку для рисования так же, как и грунтовку.Встряхните его, чтобы жидкость стекала на кончик ручки, и это сделает процесс нанесения гораздо более простым. Наносите краску равномерно и не позволяйте ей оставаться на одном и том же месте слишком долго, так как это может увеличить вероятность капания краски, что усугубит беспорядок в проекте в целом. Как только это будет сделано, дайте краске высохнуть в течение достаточного количества времени, прежде чем вы продолжите свои попытки вождения в дороге.

Руководства по подкрашиванию краски от PaintScratch.com

Вы здесь: Статьи

Итак, у вас есть сколы краски на двери, капоте, крыше или где-либо еще, и вы хотите исправить их, прежде чем они быстро превратятся в ржавые сколы! Ремонт сколов краски легко сделать самостоятельно, используя автомобильную ручку или кисть для подкраски. Если вы используете краску для ретуши, которая соответствует цвету вашего автомобиля, и позволяете слоям высыхать между слоями, вы можете недорого отремонтировать эти сколы в домашних условиях.

Ремонт сколов краски — как сделать самому

Чтобы начать ремонт сколов краски, сначала определите их количество и размер.Определите, металлическая ли краска у вашего автомобиля. Найдите цветовой код своего автомобиля, чтобы использовать подходящую краску для ретуши.

Ручка для ремонта сколов краски

Если ваша автомобильная краска неметаллическая, и есть только пара сколов меньше, чем ластики для карандашей (около четверти дюйма в диаметре), мы рекомендуем использовать ручку для ретуши. Мы обнаружили, что ручки с краской — самые простые в использовании при ремонте небольших автомобильных сколов.

Краска со сколами со щеткой

Если сколы больше ластика карандаша, но меньше десятицентовика, используйте кисть для ретуши, чтобы добиться наилучших результатов ретуши неметаллической краски.Ремонт сколов автомобильной краски на участках размером больше ластика или десятицентовика карандаша с помощью ручки или кисти для ретуширования приведет к неравномерной покраске автомобиля.

Аэрозольный баллончик для стружки краски

Для самостоятельного ремонта сколов металлической краски или сколов размером более десяти центов вам нужно будет использовать автомобильную аэрозольную краску. Когда вы наносите металлическую автомобильную краску ручкой или кистью для ретуши, металлические чешуйки в краске ложатся неправильно. Даже если краска идеально сочетается, ремонт сколов краски будет выглядеть темнее.Избавьте себя от хлопот и используйте автомобильный баллончик с краской для больших участков!

Используйте эту блок-схему, чтобы выбрать краску для подкраски для ремонта сколов.

Ремонтный комплект для стружки краски

Теперь, когда вы определили свой цветовой код и определили, какой продукт для ретуши использовать, осталось добавить еще пару элементов в комплект для ремонта чипов краски автомобиля. Эти предметы помогут очистить и подготовить потрескавшуюся краску к подкрашиванию, закрепить ее и смешать с краской вашего автомобиля.

Средство для удаления воска и жира для сколов краски

Перед тем, как приступить к ремонту сколов автомобильной краски, убедитесь, что на этой поверхности нет следов воска и жира. Очистите с помощью слабой воды и мыльного раствора и включите средство для удаления жира и воска в заказ на ретуширующую краску.

Грунтовка чипа автомобильной окраски

Если чип проходит через все слои автомобильной краски, обнажая неокрашенную поверхность, потребуется грунтовка для автомобильной краски. Грунтовка приклеивается к неокрашенным поверхностям и помогает прилипнуть краской для ремонта сколов.Если вам нужно заполнить глубокие царапины, нанесите несколько слоев грунтовки и постепенно наращивайте поверхность. Если вы грунтуете гибкую поверхность, например пластиковый бампер, используя аэрозольную краску или подкрашиваете неметаллическую краску, закажите SEM Adhesion Promoter, чтобы грунтовка должным образом приклеилась.

Прозрачный лак для герметизации поврежденных сколов

После нанесения краски для ретуши используйте лак для ремонта сколов краски, чтобы запечатать отремонтированный скол, чтобы потом можно было отполировать участок. Нанесите несколько слоев лака, дайте каждому высохнуть перед нанесением следующего.

Полироль для полировки отремонтированной стружки

Полироль для ремонта сколов автомобильной краски используется для полировки подкрашенной автомобильной краски, чтобы она выглядела красивой и блестящей, как оригинальная краска.

Разбавитель для автомобильных лаков

Разбавитель для автомобильного лака — отличная идея на тот случай, если автомобильная краска попадет на вашу кожу или вы совершите ошибку. Он также хорошо подходит для того, чтобы содержать кончик (наконечник) пера в чистоте, и при необходимости его можно использовать для разбавления краски.Обязательно заказывайте только автомобильный разбавитель для лака, так как обычный разбавитель не подойдет для ремонта сколов краски.

Нанесение краски для ретуши для ремонта чипов краски автомобиля

Инструкции по использованию ручек для краски, бутылочек с кисточками и баллончиков с распылителем отличаются, но применяются те же общие принципы. Более подробные инструкции по подкраске можно найти здесь. После очистки, обезжиривания, депарафинизации и грунтования стружки автомобильной краски можно приступать к нанесению краски для ретуши. Автоматическое восстановление сколов краски работает лучше всего, когда используется несколько слоев подкрашивающей краски.Дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Подождите как минимум ночь, прежде чем наносить прозрачный лак на краску для ретуши.

Чего ожидать от ремонта сколов окраски автомобиля

Скол удален после ремонта сколов краски автомобиля!

Заказав краску для ретуши, которая соответствует цвету вашего автомобиля (мы гарантируем нашим клиентам соответствие цвета), вы можете избавиться от этих сколов. Вы сэкономите сотни долларов на ремонте сколов краски автомобиля, сделав это самостоятельно.

24Фев

Тест автомобильных аккумуляторов за рулем: четыре российских против шести импортных — журнал За рулем

24 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Тесты аккумуляторов (За Рулем, Авторевю, Главная Дорога и др.)

	Тест аккумуляторов За Рулем 2019 Десять аккумуляторов — и все именитых брендов. Именно поэтому нас так удивили полученные результаты. Похоже, что аккуму…
	Тест АКБ от За Рулем 2019 года Если проводившиеся с 2004-го года тесты касались аккумуляторов одного класса, то новый экспертный тест был направлен на …
	Тест супердешевых АКБ: распил Опытный аккумуляторный мастер Сергей устал от гневных обращений автовладельцев по поводу аккумуляторов, которые отказыва…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2018 Для нынешней лабораторки мы собрали «европейские» батареи — с габаритами примерно 278 х 175 х 190 мм. Такие батареи прим…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2017: Восток — дело емкое Традиционная ежегодная экспертиза аккумуляторных батарей в этот раз имеет восточный колорит: мы испытывали аккумуляторы …
	Тест аккумуляторов За Рулем 2016 Кризис ударил по всему, и аккумуляторный рынок не исключение. Покупатели смотрят прежде всего на цену. Даже владельцы пр…
	Тест аккумуляторов За Рулем 2016 Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ AT 3 ЦНИИ…
	Тест аккумуляторов 2016 Главная дорога Все аккумуляторы хорошие, но нужен надежный и подольше и чтоб не менять раз в 3 года! Проверим и выберем. Это происходи…
	Тесты аккумуляторов за рулем октябрь 2015 Испытания АКБ «европейского» типоразмера 242×175×190 мм: шесть российских аккумуляторов против шести импортных. Чья возь…
	Тест аккумуляторов НТВ главная дорога: какие лучше зимой? Нужен новый аккумулятор? но выбрать не так то просто — их в магазине десятки. Основных видов АКБ три: кальциевые, гиб…
	Тест аккумуляторов за рулем 2014 Тест аккумуляторов журнала за рулем 2014 году ожидали многие автомобилисты, так как в них бывает очень много полезной…
	Тест аккумуляторов За рулем ноябрь 2013 «Аккумуляторы – хороший товар: на нем можно немножко заработать…
	Тест аккумуляторных батарей За Рулем Как всем известно, аккумулятор явл…
	Тесты аккумуляторов Авторевю Специалистами из…
	тест зарядных устройств для аккумулятора 2015 Для подсев…
	Тест зарядных устройств для аккумуляторов от За Рулем 2016 \| Рейтинг Наши специалисты проанализировали тест зарядных устройств от За Рулем (январь 2016) и решили дополнить его еще 7 зарядны…
	Рейтинг лучших аккумуляторов За Рулем в 2018 году Продолжительность жизни автомобиля батареи зависит от множества факторов, хотя типичная продолжительность жизни составля…

Рейтинг лучших автомобильных AGM аккумуляторов по результатам тестов За Рулем 2014 года

	10 место MOLL 10 8 60 Ориентировочная цена, $ — 175 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – не указан Масса с электролитом, кг — 15,63 Самая легкая батарея из всех AGM оказалась и самой слабой. Этикетка невнятная (не указаны ни ток, ни примененная технология), а технические характеристики уверенно отправили изделие на последнюю строчку итоговой таблицы. Во всех испытаниях этот аккумулятор был худшим, причем при -29°C он вообще отказался работать. По соотношению цены и качества — уверенно последнее место.
	9 место MOLL MG Standart Ориентировочная цена, $ — 80 Заявленная емкость, А/ч — 62 Заявленный ток, А – 600 Масса с электролитом, кг — 15,10 Обозначение MG не должно сбивать с толку: это обычная а не AGM батарея. В резервной емкости уступила только победителю, но все остальные испытания провела очень слабо, не набрав ни в одном тесте даже 2 баллов. на морозе в -29°C забастовала, провалившись ниже 6В. Поэтому общее впечатление негативное.
	8 место Bosch Silver Ориентировочная цена, $ — 75 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – 540 Масса с электролитом, кг — 15,10 Бронза по соотношению цены и качества. Третий результат по резервной емкости. Все испытания аккумулятор выдержал, но невысокие заявленные характеристики в совокупности со средними результатами замеров не позволили ему подняться выше.
	7 место Varta Blue Dynamic Ориентировочная цена, $ — 75 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – 540 Масса с электролитом, кг — 15,15 Батарея оказалась лучшей по соотношению цены и качества, хотя результаты высокими не назовешь. Скромный заявленный ток в 540А и россыпь оценок ниже 3 баллов загнали батарею в середину обычных (не AGM) изделий.
	6 место Deka Ultimate AGM Ориентировочная цена, $ — 193 Заявленная емкость, А/ч — Заявленный ток, А – 600 Масса с электролитом, кг — 17,55« Американка» — самая дорогая в нашем тесте. Однако современные технологии в полной мере себя не проявили: батарея уступила даже своей соотечественнице, незнакомой с AGM технологией. Зато заряжается лучше всех.
	5 место Banner Power Bull Ориентировочная цена, $ — 81 Заявленная емкость, А/ч — 63 Заявленный ток, А – 600 Масса с электролитом, кг — 16,35 Нынешние испытания «баннеры» прошли успешно. Эта батарея одна из лучших по соотношению цены и качества, а по всем электрическим показателям уверенно продержалась в середине таблицы, обогнав при этом пару AGM батарей. Общее впечатление: достойное изделие.
	4 место Deka Gold Ориентировочная цена, $ — 120 Заявленная емкость, А/ч — Заявленный ток, А – 750 Масса с электролитом, кг — 17,00 Самая тяжелая из всех наливных батарей и обладательница самого высокого заявленного тока – 750А. Батарея жутко дорогая для «обычных», выступила очень хорошо, уступив только тройке призеров.
	3 место Bosch Start—Stop AGM Ориентировочная цена, $ — 157 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – 680 Масса с электролитом, кг — 17,55 Этот Бош отлично принимает заряд и уверенно выдает требуемые токи при любых температурах. не победив ни в одной из номинаций, батарея стабильно занимала места со второго по четвертое и в итоге стала бронзовым призером.
	2 место Banner Running Bull AGM Ориентировочная цена, $ — 160 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – 640 Масса с электролитом, кг — 17,62 Наконец-то в нашем тесте австрийский Banner блеснул способностями, уверенно став вице-чемпионом. Лучшая резервная емкость и серебро при -29°C. В общем, понравился.
	1 место Varta Start Stop Plus Ориентировочная цена, $ — 157 Заявленная емкость, А/ч — 60 Заявленный ток, А – 680 Масса с электролитом, кг — 17,65 Самая тяжелая в тесте батарея уверенно обошла всех. Варта выиграла все испытания токами холодной прокрутки, стала четвертой по приему заряда и третей по резервной емкости. Победа!

Тест аккумуляторов журнала «За рулем»-2016: комментарии экспертов

После выхода в Интернете нескольких публикаций, в которых рассказывается об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, было много комментариев от отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ. В них неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».

Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru, более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семерку», опередив ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.
Да и сам отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.» Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики. В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные тестирования АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач.

Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ. Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Итак, каков же расклад по результатам сопоставления? Как видно из линейных графиков (см. выше), среди батарей с емкостью 60 Ач, участвовавших в тесте ЗР, самым эффективным оказываются два образца — это словенский TAB Polar и российский «Зверь». Оба выдают по максимуму 600 А заявленного тока. Однако, если сопоставить массу этих двух образцов, то «россиянин» явно проигрывает «словенцу» из-за чрезмерно большего (почти на целых 2 кг), чем у батареи TAB Polar, веса. По всем канонам, при столь значительном превышении массы (а, значит, и свинца внутри батареи), у «Зверя» и ток пусковой должен быть выше. Однако в ходе теста это не подтвердилось! В итоге, самым лучшим из всех десяти АКБ с емкостью 60 Ач фактически получается аккумулятор TAB Polar.

Кстати, если для оценки качества батарей использовать такой параметр, как количество заявленного тока АКБ, приведенного к единице его массы (к одному килограмму), то и в этом случае аккумулятор TAB Polar оказывается лидером. Это хорошо видно на графиках ниже, где представлены результаты сопоставления всех десяти тестируемых АКБ, оцененных по такому принципу. Данные об измеренных весовых показателях батарей опять таки взяты из опубликованной в журнале «За рулем» статье.

Сведения, полученные на основе таких сопоставлений, лишний раз свидетельствуют в пользу тех АКБ, которые имеют больший пусковой ток при умеренном весе. Кстати, если говорить конкретно о стартерных аккумуляторах TAB (к слову, выпускаемых одноименной словенской компанией ТАВ), то высокие пусковые токи – это одно из главных преимуществ, которыми обладают эти батареи. У ТАВа, как видно из графиков, пусковой ток значительно (с разницей до 20%) превышает аналогичные показатели большинства батарей той же емкости.

Важно отметить, что речь в данном случае шла о пока только о ЗАЯВЛЕННЫХ показателях, которые все фирмы указывают на этикетках аккумуляторов. Если же обратиться к данным реальных измерений пускового тока и отзывам, которые эксперты «ЗР» оставили в своей публикации (см. №10/2016), то, в сравнении с отдельными образцами, превышение по пусковому току у аккумуляторов TAB получается еще больше! А потому на морозе они будут крутить стартер гораздо энергичнее своих соперников.

Напрашивается вопрос: за счет ТАВ удалось достичь высоких пусковых токов? Прежде всего, за счет внедрения ряда фирменных ноу-хау. Здесь можно вспомнить и об уникальных рецептурах активной массы, наносимой на пластины, и об особых конверт-сепараторах, защищающих и разделяющих пластины аккумулятора, и о специальных режимах сушки и формирования пластин, и о «кальциевых» технологиях их производства с добавлением нано-компонентов. Одним словом, есть много моментов, применение которых позволяет компании выпускать компактные, энергоемкие и, что очень важно, приемлемые по цене автомобильные аккумуляторы. Очень важно, что при этом все аккумуляторы, выпускаемые на заводах ТАВ, могут применяться в автомобилях любого класса, независимо от страны их производства.

Например, среди множества спецификаций АКБ есть стартерные батареи, чьи конструктивные, электрические и эксплуатационные параметры определяются японским промышленным стандартом JIS. Такие источники питания специально выпускаются для японских, корейских и китайских автомобилей, каковых в нашей стране великое множество. Есть в фирменном ассортименте и AGM-батареи, и EFB-аккумуляторы, и модификации с обозначением Truck, предназначенные для коммерческого транспорта.

Все модели аккумуляторов уже поставляются во многие российские регионы, причем заказать их можно даже через интернет-магазины. Подробности с конкретными адресами магазинов — здесь!

И напоследок: тем, кто предметно интересуется нашими батареями, рекомендуем посмотреть ролик про экстремальное водное тестирование аккумулятора TAB Polar. Любопытый и весьма показательный материал, свидетельствующий о высокой надежности АКБ марки ТАВ.!

Какой аккумулятор лучше для автомобиля выбрать, рейтинг, тест

Не секрет, что качество АКБ (аккумуляторной батареи) играет далеко не последнюю роль в надежности пуска двигателя машины. И его вклад тем значительнее, чем холоднее зимы в вашем регионе. Поэтому при необходимости замены АКБ перед автовладельцем закономерно возникает вопрос: какой аккумулятор лучше для автомобиля. Для ответа на него не помешает узнать рейтинг аккумуляторов за прошлый год.

Если до этого времени на вашем автомобиле стоял какой-нибудь качественный аккумулятор, то вполне возможно, что вы привыкли к его безотказной работе. Поэтому думаете, что все другие будет также хороши. Но это далеко не так. Конечно, срок службы хорошей АКБ обычно не превышает пяти лет, однако, есть батареи, которые не прослужат вам и 3 года. Разумеется, многое зависит от того, как эксплуатируется АКБ. Какой аккумулятор выдержит, к примеру, хотя бы один год повышенное или пониженное напряжение генератора машины. Но, с другой стороны, недостатки или несоблюдение технологии производства даже за год не исправить никаким правильным уходом за АКБ, какой бы хороший он ни был.

С чего началось производство автомобильных аккумуляторов

В первых кислотных автомобильных аккумуляторах для укрепления обмазки решеток электродов активным веществом применили легирование свинца сурьмой. Такая технология была названа сурьмянистая, а нужна она, чтобы обмазка не сваливалась с решеток при езде по неровностям. Достоинствами аккумуляторов, сделанных по такой технологии, являются: низкая стоимость, хорошая переносимость глубоких разрядов. Вместе с тем у легирования сурьмой обнаружился серьезный недостаток – внушительный электролиз воды, входящей в состав электролита, который начинается уже при напряжении зарядки 12 В. Электролиз – это распад молекул воды под действием электричества на атомы водорода и кислорода, а он является причиной многих негативных последствий.

Увеличение плотности электролита, а, следовательно, необходимости частого контроля этого параметра в процессе эксплуатации АКБ, и приведения его к норме путем доливки дистиллированной воды.
Сильное окисление анодных пластин АКБ.
Образование взрывоопасной смеси водорода с кислородом.
Повышенный саморазряд, допускающий хранение автомобильных аккумуляторов, сделанных по сурьмянистой технологии без подзарядки не более одного месяца. Машины, оборудованные такими аккумуляторами, должны весь год эксплуатироваться весьма интенсивно.

Негативное воздействие легирования сурьмой было столь сильно, что заставило первых конструкторов АКБ снижать процентное содержание этого элемента в обмазке решеток электродов, добавляя вместо него подчас более дорогие вещества. Следующим шагом в разработке конструкции автомобильного аккумулятора стала малосурьмянистая технология.

Малосурьмянистая технология

Эта технология предусматривает добавление в обмазку электродов лишь 2% сурьмы. Необходимая прочность активного вещества достигается дополнительным легированием его другими добавками (имеющими, как правило, более высокую цену, чем у сурьмы). Батареи, сделанные по малосурьмянистой технологии, стоят несколько дороже своих предшественников, зато незамысловаты в техобслуживании, более безопасны при эксплуатации и дольше хранятся, не разряжаясь. Дальнейшая работа по совершенствованию автомобильных аккумуляторов увенчалась созданием кальциевой технологии производства.

Технология легирования кальцием

Такое легирование активного вещества электродов применяют совместно с вырезанием решеток пластин из листа проката. Аккумуляторы, изготовленные по этой технологии, отличаются меньшим количеством свинца. Поэтому их себестоимость ниже, чем аккумуляторов аналогичной емкости, изготовленных по более ранним технологиям. Зато и срок службы таких изделий по той же причине гораздо меньше и не достигает 3 лет. Причем первыми выходят из строя анодные пластины этих устройств. Электролиз в таких батареях практически отсутствует, благодаря чему исчезла необходимость контроля плотности электролита и доливки дистиллированной воды в процессе их эксплуатации.

Саморазряд этих батарей столь мал, что полностью заряженный аккумулятор год стоял, не теряя заряда. Здесь, впрочем, как и при решении многих инженерных задач, улучшение одних параметров повлекло за собой ухудшение других. Замена легирующей добавки привела к тому, что аккумуляторы стали крайне плохо переносить глубокий разряд. А значит, выбирая автомобильную батарею, сделанную по кальциевой технологии, нужно обязательно учитывать, что глубокого разряда она, скорее всего, не переживет, и в этом случае ей придется покупать замену.

Смешанная технология

При существовании у предыдущих технологий плюсов и минусов логично было попробовать объединить их с сохранением достоинств обеих. Попытка избавиться от недостатков, оставив лучшее, была сделана в гибридной технологии производства аккумуляторов. Сущность гибридного техпроцесса состоит в том, что все анодные пластины электродов делаются по малосурьмянистой технологии, причем их решетки не вырезаются, а отливаются и выполняются в два раза толще катодных. Катодные же пластины изготавливаются по кальциевой технологии. За счет увеличения толщины и массы анодных пластин срок службы гибридных батарей возрастает вдвое по сравнению с кальциевыми. К тому же гибридным аккумуляторам не страшен глубокий разряд.

Тест аккумуляторов

Для ответа на вопрос о том, какой аккумулятор самый лучший, редакцией издания «За рулем» год назад был проведен тест автомобильных аккумуляторов. В нем испытывались как российские, так и импортные батареи. Обзор этого тестирования мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Лучшие аккумуляторы определялись из шести отечественных и такого же количества импортных претендентов. Год, прошедший со времени проведения испытаний, вряд ли как-то изменил распределение мест конкурсантов. Разработка и внедрение новых технологий не может происходить каждый год подряд. Начнем наш обзор с перечисления участников. Зарубежные: Bosch, Delkor, Exide Premium, Mutlu Silver Evolution, Topla и VARTA Blue Dynamic; отечественные: Зверь, Тюменский Медведь, AKOM, Titan Euro Silver, Tyumen Battery Premium, SilverStar.

Параметры, которые оценивались в тесте:

Резервная емкость. Дает знать, на какое время хватит энергии аккумулятора для работы автомобиля в случае поломки генератора холодной ночью. Измерялась в минутах. Первое место в этом испытании с результатом 110 мин занял Tyumen Battery Premium; последнее – Delkor его достижение на 19 мин меньше.
Приведенная пусковая энергия объявленным током. Характеризует работу батареи в режиме пуска. Измерялась в тысячах Джоулей (кДж). Лучшим и здесь стал аккумулятор Tyumen Battery Premium, его результат в 29,13 кДж был наибольшим. Ниже всех по этому показателю опустился аккумулятор SilverStar, который смог показать всего 7,58 кДж.
Приведенная энергия одинаковым током. Характеризует работу батареи в режиме пуска, только в отличие от п. 2, в идентичных условиях. Единицы измерения те же. Лучшим вновь стал аккумулятор Tyumen Battery Premium его достижение 35,39 кДж. Последнее место и здесь досталось аккумулятору SilverStar. Все что он смог продемонстрировать – это 6,88 кДж.
Приведенная энергия одинаковым током после охлаждения батареи до -29 ^○C. Все измерения проводятся как в пункте 3, но после охлаждения батареи. Показывает, как батарея работает в мороз. Победа и здесь заслуженно досталась Tyumen Battery Premium. Она показала 10,44 кДж. Аутсайдерами стали – Delkor, SilverStar и AKOM. Они при такой температуре полностью отказали.
Зарядка электротоком с постоянным напряжением. Эффективность такой зарядки говорит о способности батареи восстанавливаться после глубоких разрядов. Это испытание все конкурсанты выдержали одинаково хорошо.

Принцип распределения участников по местам. Год назад за победу в каждом испытании претенденту начислялось 5 баллов, последние место приносило ему 1 балл, промежуточные места оценивались пропорционально показанным результатам. Итоговая оценка вычислялась как среднее арифметическое баллов, полученных участником. Оценка за соотношение цены и качества не участвовала в расчетах итогового балла теста.

Итог теста

Конкурс, прошедший год назад, расставил участников следующим образом:

Tyumen Battery Premium. Средний балл – 5, качество/цена – 5 баллов.
Topla – 4,08; качество/цена – 2,67 балла.
Exide Premium – 3,89; качество/цена – 1,86 балла.
Тюменский Медведь – 3,46; качество/цена – 3,04 балла.
Зверь – 3,45; качество/цена – 3,13 балла.
Titan Euro Silver – 2,72; качество/цена – 2,04 балла.
Bosch – 2,65; качество/цена – 1,80 балла.
Mutlu Silver Evolution – 2,48; качество/цена – 2,07 балла.
VARTA Blue Dynamic – 2,32; качество/цена – 1,91 балла.
АКОМ – 1,73; качество/цена – 1,72 балла.
SilverStar – 1,38; качество/цена – 1,64 балла.
Delkor – 1,08; качество/цена – 1 балл.

Новый тест аккумуляторов журнала «За рулем»: пища для дебатов.

В октябрьском номере журнала «За рулем» (подробности можно посмотреть на нашей странице ВКонтакте) опубликован новый тест аккумуляторных батарей. Совершенно не собираясь заниматься глубокой критикой данного текста (очень мало информации), мы просто хотим подчеркнуть несколько важных допущений, которые необходимо иметь ввиду, формируя собственное мнение:

По одной батарее нельзя делать далеко идущих выводов о всей марке. Слишком мала выборка, не позволяющая сделать вывод о стабильности. Это просто информация по конкретным батареям, оказавшимся в руках редакции.
Удивило отсутствие информации о дате производства аккумуляторов. Все-таки срок хранения имеет существенное значение.
«Страна не указана» — такая надпись у четырех достаточно известных батарей. Если это оригинальные изделия, то это не совсем правда: на данных АКБ есть штрих-код, чтение которого сегодня легко выполняется практически любым смартфоном (а тут был целый институт, который взялся за такое важное тестирование). Если таковых штрих-кодов нет на тестируемых изделиях, то высока вероятность того, что данные АКБ вообще не имеют отношения к нанесенным на этикетку производителям. Насколько можно доверять другим тестам, если такой простой оказался непосильным…
Настораживает усердие, с которым журнал «За рулем» отправляет изделия не в совсем профильный институт в Бронницах, не имеющий таких возможностей, как к примеру НИИСТА (институт стартерных аккумуляторов), который постоянно занимается тестированием разных АКБ и имеет несколько иные результаты, подтвержденные временем и широкой выборкой. Очень интересно отдать несколько изделий РАЗНЫМ институтам и сличить результаты.

Нашему магазину, так уж получается, безразлично место марок: у нас представлены практически все участники исследования. Мы лишь призываем наших покупателей формировать собственную позицию, представляя ряд допущений тестирования.

В любом случае мы благодарны журналу «За рулем»: снова появилась тема для определенных дискуссий и мнений, которые будут весьма познавательными.

Тест аккумуляторов 2020

Топ-10 лучших автомобильных аккумуляторов в рейтинге 2020 года Zuzako

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Сегодня автомобильные АКБ выпускаются громадным количеством компаний. На отечественном рынке наибольшим спросом пользуется продукция:

Но по-настоящему качественные, надежные изделия можно найти и в каталогах других брендов. В доказательство тому предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших автомобильных АКБ 2020 года.

Чтобы не задаваться поисками нового АКБ из года в год, следует отнестись к его выбору максимально серьезно и внимательно. При этом стоит учитывать не только характеристики приглянувшейся батареи, но и особенности собственного авто. А чтобы вам было проще разобраться в современном ассортименте автомобильных АКБ, мы отобрали для вас десятку самых удачных моделей, достойных вашего внимания. В топ вошли только надежные, качественные изделия от проверенных, хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Основные виды аккумуляторов для машины

Существует три основных разновидности автомобильных аккумуляторов: обслуживаемые, необслуживаемые и частично обслуживаемые. Первый тип сегодня встречается крайне редко. Корпус обслуживаемого АКБ сделан из эбонита, а снаружи герметизуется чаще всего мастикой. В таких батареях предусмотрена возможность замены любой детали. Так, если внутри обслуживаемого аккумулятора вдруг замкнутся пластины, их можно будет сменить. Среди них есть модели, требующие периодического подлива воды для разбавления электролита. Такие АКБ рекомендованы для старых, подержанных автомобилей.

Необслуживаемые аккумуляторы не подлежат ремонту при понижении уровня электролита и, уж тем более, при его вытекании из-за поломки. Они не требуют никакого вмешательства пользователя в течение всего срока эксплуатации. Большинство современных автомобилей, выпускающихся с конвейера, наделены именно такими батареями. Так что сегодня они считаются самыми востребованными и качественными, но и стоимость у них соответствующая.

Наиболее распространены частично обслуживаемые аккумуляторы. Все, что им требуется, — это всего лишь поддержание рекомендуемого уровня электролита. На таком АКБ можно увидеть крышечки, через которые собственно и заливается жидкость. Частично обслуживаемые батареи недорого стоят, но работают довольно долго.

Какой лучше аккумулятор для автомобиля по мнению редакции Zuzako

Какой лучше АКБ выбрать для машины? Для старого авто оптимальным вариантом станет покупка недорогого свинцово-кислотного аккумулятора. Если же вы — счастливый обладатель современного нового автомобиля, и вы не опасаетесь поломок генератора, отдайте предпочтение AGM батареи. Несмотря на требовательность такого АКБ к условиям заряда, он обеспечит вам быстрое восстановление заряда и внушительный ток на старте.

Популярные сегодня гелевые изделия из-за своей высокой стоимости зачастую оказываются настоящей роскошью. Они востребованы среди обладателей мощных аудиосистем и продвинутых навигаторов.

Помимо этого, у каждого из описанных видов батарей есть дополнительные особенности, которые нужно знать каждому автовладельцу.

Кальциевая аккумуляторная батарея

АКБ с прочными, надежными свинцовыми пластинами, дополненными кальцием. Чаще всего такие изделия:

оснащены защитой от перезаряда;
славятся длительным сроком эксплуатации;
существенно замедляют электролиз воды;
практически не подвержены коррозии.

Но и недостатки у таких АКБ тоже имеются. К примеру, кальциевые батареи слишком чувствительны к глубоким разрядам и не совсем подходят для городского типа езды с регулярным использованием низких передач.

Аккумулятор EFB

Созданы для автомобилей, наделенных технологией «старт-стоп». Хорошо демонстрируют свои качества на машинах с большим количеством электроники на борту. EFB способствует повышенной мощности пускового тока при запуске мотора и превосходно справляется даже с большими нагрузками. К тому же такие аккумуляторы ничуть не ухудшают работу автомобильных сабвуферов.

Пластины в EFB батареях изготавливаются из особенного прочного свинца, который надежно защищен от влияния сульфатов. Каждая пластинка располагается в собственном отсеке в окружении жидкого электролита.

При глубоком разряде EFB батарею можно перезарядить практически до 100%, при этом не теряя ее ресурсов, в отличие от кальциевых АКБ. Вдобавок такие аккумуляторы характеризуются высокой мощностью пускового тока и обширным диапазоном рабочих температур, показатели которых колеблются в пределах от -50 до +60 градусов. Жидкий электролит в EFB батареях не выветривается, а многочисленные разряды и заряды совершенно не влияют на функционирование такого аккумулятора.

Гелевый AGM аккумулятор

Главная особенность таких батарей заключается в отсутствии привычного электролита, который здесь заменяется особым стекловолокном в сочетании с кислотой. У AGM аккумуляторов есть ряд преимуществ:

хорошие показатели проводимости тока;
длительный заряд;
устойчивость к высоким и низким температурам;
противоударные свойства;
герметичность;
чаще всего оснащаются специальными клеммами против коррозии.

Такие батареи рекомендованы машинам с современными мощными аудиосистемами и продвинутой навигацией. Они поддерживают технологию «стоп-старт», с легкостью переносят многочисленные разряды и заряды, обладают высокими показателями мощности пускового тока, не боятся глубоких разрядов. Кроме всего прочего, AGM аккумуляторы отлично относятся к езде по бездорожью благодаря повышенной стойкости к вибрациям. Единственным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

Оцените публикацию Загрузка…

zuzako.com

Тест аккумуляторов с технологией EFB — ТД АКОМ на DRIVE2

В последнее время на российском рынке появились аккумуляторные батареи с технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Сначала импортные, а позднее и от отечественных производителей. В переводе с английского EFB — улучшенная залитая батарея. Давайте разберемся, на что способны улучшенные российские аккумуляторы?

Участники

EFB–аккумуляторы были специально разработаны для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп». Они должны не только легко переносить длительные циклические нагрузки «заряд-разряд», но и служить надежным источником электроснабжения автомобиля, когда его двигатель по воле умной системы управления заглушен. Новинка оказалась полезной не только на машинах с системой «старт-стоп»: ее таланты пришлись кстати и на обычных автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. EFB–батареи уверенно и долго «крутят» стартер на морозе, не боятся глубоких разрядов, хорошо справляются с питанием дополнительных мощных потребителей электроэнергии. И если поначалу такие аккумуляторы поставлялись на наш рынок из-за рубежа, то сегодня их выпуск освоен и отечественными производителями.

Полный размер

Именно «наши» батареи с технологией EFB будут участвовать в сегодняшнем тесте. Знакомимся:

• АКБ 6СТ-60VL WESTA RED EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL LB FORSE EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL TIТAN EFB 12 В 600 А

• АКБ 6СТ-60VL TUBOR EFB 600 А.

• АКБ 6СТ-60VL АКОМ EFB 12 В 560 А.

На испытания представлены по два образца батарей каждой из пяти моделей. Заявленная емкость каждого из участников теста – 60 Ач.

Организаторы теста не ставили цель доказать, что один производитель хуже или лучше другого. Поэтому приводятся результаты конкретных испытаний в расчете на то, что это поможет потребителям в выборе АКБ.

Подготовка

Все батареи с технологией EFB для теста были куплены в обычных магазинах России и практически одновременно. Разница заключалась только в том, что некоторые аккумуляторы было очень сложно найти – они есть не в каждом регионе (это связано с отсутствием широкой дилерской сети).

Время проведения испытаний

Пройти полный цикл испытаний – задача трудоемкая и занимает много времени. Этот тест длился с 3 июня по 25 августа 2019 года с соблюдением всех протоколов и технологических циклов – почти три месяца.

Методика

Сначала проверялась реальная емкость всех десяти аккумуляторов. Запас энергии батарей определялся по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.3. Участвовали все пять пар образцов.

Следующее испытание показало возможности участников запускать двигатель при отрицательной температуре. Был проверен ток холодной прокрутки при -18 °С по методике ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.1 (при заявленных токах напряжение не должно просесть ниже 7,5 В через 10 с и ниже 7,2 В через 30 с работы, а до 6 В оно может упасть не ранее полутора минут). Участников снова десять.

Дальше пары разделились и каждая батарея отправилась на свой, специальный EFB- тест, чтобы проверить участников на так называемое циклирование – стойкость к многократной смене режима «заряд-разряд». Отечественных стандартов для такой проверки пока не существует, поэтому было решено оттолкнуться от методики испытаний на циклирование по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.6.2 для обычных стартерных батарей. Однако количество циклов, которое должны выдержать подопытные батареи, увеличили до 220 циклов (для обычных стартерных батарей АКБ – 120 циклов).

Второй тест на циклирование тоже «предложили» сами производители. Два производителя утверждают, судя по этикеткам, свое соответствие требованиям международного стандарта ЕN 50324-6. Этот стандарт выпущен специально для АКБ, изготовленных по технологиям EFB и AGM. Соответственно, была применена методика испытаний таких аккумуляторов, хотя и по самому низкому из существующих уровней требований – М1 (именно он заявлен на этикетке двух АКБ, участвующих в тесте). По уровню М1 батарея должна выдержать не менее 150 циклов заряда-разряда до напряжения 10 В при температуре 40 °С и с глубиной разряда 50%.

С целью определения степени ответственности производителей перед своими потребителями было принципиальным выявить соответствие испытываемых образцов заявленным характеристикам на этикетке. Изделия, которые не соответствуют данному критерию и не оправдывают ожиданий покупателей, получали штрафной балл. Итоговая оценка производилась по пятибалльной шкале:

5 – полное соответствие заявленным характеристикам;

4 – незначительное несоответствие характеристикам;

3 – значительное несоответствие характеристикам;

2 – в случае отказа образца в процессе испытаний.

Кроме того, за несоответствие заявленным характеристикам с полученного результата снимал один балл.

Полный размер

Результаты

Результаты испытаний сведены в таблицы, где очень много цифр, наверняка интересных технически подкованным читателям (красным цветом выделены результаты, не соответствующие требованиям стандартов). Автомобилисты–гуманитарии могут просто посмотреть комментарии и переходить к последней главе.

Результаты испытаний на заявленную номинальную емкость

Полный размер

Все участники – молодцы, первое испытание выдержали достойно. Емкость всех батарей соответствует заявленной. Всем – по «пятерке»!

Результаты испытаний на заявленный

www.drive2.ru

Аккумуляторы TAB (Словения) › Блог › Аккумуляторный тест журнала «За рулем» — что ещё стоило бы добавить к опубликованному материалу…

Всем привет!

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, в комментариях отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ, неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты, выполненные экспертами портала Autoparad.ru, согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru (она была детально описана в блоге пользователя Bazingeorg), более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семерку», опередив ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.
Да и сам отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.»
Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

Аккумуляторы ТАВ в ходе различных тестов неоднократно подтверждали заявленное значение пускового тока силой 600 Ампер и более

В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные тестирования АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач. Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ.

Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Результаты сопоставления пусковых токов у батарей емкостью 60 А*ч, принимавших участие в сравнительных испытаниях журнала «За Рулем» 2016 года

www.drive2.ru

Большой честный тест аккумуляторов — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Давно вынашивал идею протестировать несколько б/у аккумуляторов на их реальную емкость по прошествии определенного времени использования. Идея воплотилась перед зимним сезоном, причем с использованием приличного измерительного оборудования.

Результаты ниже, но прежде введу немного в курсе дела среднего доверчивого автолюбителя, какие существуют приборы и для чего они предназначены.
Так сказать, от мала до велика, поехали.

Для начала, основные параметры.

Аккумулятор можно встретить с надписью вроде 12V 110Ah 920A EN, где:

12V — номинальное напряжение, условный стандарт (раньше встречались надписи 12,6В)
110Ah — номинальная емкость, нужна для продолжительной работы потребителей (например, вебасто)
920A — стартовый ток, нужен для запуска авто, особенно в мороз
EN — стандарт, согласно которому стартовый ток при -18С держится не менее 10с без просадки напряжения на АКБ ниже 7,5В.

Подробнее можно почитать, скажем, в программе самообучения VW 504:
vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf

Приборы

1. Вольтметр

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ.
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ, при условии, что после зарядки прошло не менее 10 часов и аккумулятор ничем не нагружен (в идеале снят с авто или авто давно на сигнализации).
При температуре 20-25С будет верна следующая таблица:

Как видно, при замере 12,0В на АКБ реальная его степень заряженности всего 25%.
Напряжение полностью заряженного АКБ после простоя равно 12,7-12,9В.

В то же время, вольтметр
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ

Соответственно, если перед вашим носом в доказательство живучести АКБ начинают тычить мультиметром, показывая 12-12.8В на экране — можно сразу начинать искать другого «мастера», т.к. этот параметр можно сымитировать и на 8 пальчиковых батарейках — будут те же 12В, но они, пожалуй, не заведут авто.

2. Нагрузочная вилка

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ при проведении нагрузочного теста
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ, т.к. нагрузочные токи не превышают 100-200А, а стартерный ток среднего дизеля зимой переваливает за 500А.

Неплохое видео из сети, где описывается использование нагрузочных вилок:

Вся суть на 10:40, что стоит иметь ввиду.

Посему нагрузочная вилка уже может дать первичное представление о живучести АКБ, но никаким образом не сымитирует реальный стартерный ток, и уж, тем более, не покажет даже примерную емкость АКБ. Можно слать мастера примерно туда же.

Дальше уже по-серьезней.

3. Ручной тестер АКБ

Полный размер

На примере недешевого специализированного тестера Bosch BAT 121 (стоимостью под €1000) можно уже убедиться в том, что ни о каких реальных токовых нагрузках тут речи быть не может, взглянув на тоненькие провода, идущие к АКБ.
Принцип его работы прост. Задается небольшая нагрузка в считанные единицы ампер и отслеживается динамика просадки напряжения на батарее. По ней судится ориентировочная живучесть батареи и степень заряда. Многие прописывают еще и емкость, но значение это крайне приблизительное.

В итоге экспресс-тест за 10сек может показать:
— степень заряда АКБ, если тот снят с зарядки не менее суток назад
— ориентировочный вычисленный стартовый ток АКБ, не проверяемый в реальности
— крайне ориентировочную емкость АКБ, которая-то и нужна для современных машин, усеянных десятками блоков управления, мощной аудиосистемой и той же Webasto.

На измерение же емкости полагаться не стоит, потому как для нахождения данного параметра нужен совершенно другой тестер, стоящий совершенно другие деньги. Об этом тесте мы сегодня и поговорим!

4. Измеритель емкости, электронная нагрузка

Данный прибор будет попросту нерентабелен в простой конторе, да и зачем работать себе в убыток.
У меня же имелась возможность воспользоваться подобным оборудованием и привести реальные цифры на всеобщее обозрение.

Гвоздь программы — Electronic Load EA-EL 9160-100:

Полный размер

Ему компанию в тесте составили:
— мультиметр с функцией даталоггера Uni-T UT71D

Полный размер

— автоматическое зарядное устройство Exide 12/7

Полный размер

Зарядка, надо сказать, очень удобная и позволяет заряжать все основные типы и размеры автомобильных АКБ без отслеживания процесса заряда — подключил — по окончании зарядки забрал, все.
Ну и токовые клещи для пущей проверки Uni-T UT203.

Разрядка производилась при комнатной температуре +25С током, разным 1/20 от емкости (C/20) — метод, согласно которому большинство производителей аккумуляторов и приводит их номинальную емкость. Конечное напряжение разряда — 10.8В, чтобы не насиловать АКБ (иногда разряжают до 10.5В, но разница результатов всего 1-2%).

Полный размер

Начнем с небезызвестной Варты

12V 110Ah 920A EN:

Полный размер

Тесту подверглись целые 3 батареи разного срока эксплуатации.
Протяженность теста могла в теории составлять до 20 часов, но на деле ждать пришлось куда меньше. Благо, весь процесс проходил в полностью автономном режиме:

Полный размер

Результаты оказались следующими:

Varta 110Ah — 6 лет — 39,85Ah
Varta 110Ah — 3 года — 22,19Ah
Varta 110Ah — 2 года — 38,61Ah

Лучший из трех аккумуляторов смог выдержать всего чуть более 7 часов С/20 нагрузки, что есть весьма плачевно. На морозе емкость АКБ падает в 2-3 раза, оставляя менее 20Ач запаса, которые полностью иссякнут за час работы Webasto с климатом, а завестись уже не получится и через полчаса.

Полный размер

Пока еще гарантийный АКБ имел 38,61Ah.
Что же показал современный ручной экспресс-тест на пригодность?

Полный размер

Тест проводился на полностью заряженном аккумуляторе. Как видим, степень заряда 100%, а живучесть АКБ аж 81%. Думаю, не составит труда посчитать погрешность измерений данного прибора и сделать выводы в пользу более точной и увесистой аппаратуры.

В целях опровержения показаний ручного прибора в магазине был запрошен тест на более серьезном оборудовании, которое, как оказалось тестировало АКБ при токе 15А, но уже по принципу реального замера емкости:

Полный размер

Поскольку, аккумулятор не первой свежести, а ток решили поднять в 3 раза, результат составил и того меньшие 23,7Ач, что соответствует всего 21,5% номинальной емкости. К

www.drive2.ru

Автомобильные аккумуляторы — обзор — журнал За рулем

Какие бывают АКБ, что означают аббревиатуры, которыми помечены батареи, есть ли достойная альтернатива привычному аккумулятору, на чем ездит Tesla… — ответы на эти и другие вопросы дает эксперт «За рулем».

Самые массовые автомобили по-прежнему оснащают свинцовокислотными батареями с жидким электролитом. Машины с системами «старт-стоп» имеют более дорогие батареи EFB или AGМ. В гибридах для пуска двигателя также применяют AGM-батареи. И только экзотические электромобили обходятся без «свинца», предпочитая литий-ионные источники электричества. Пробуем разобраться в перспективах источников питания для автомобилей.

Можно ли использовать никель-металлгидридные (Ni-MH) батареи в качестве стартерных?

Батареи Ni-MH — разновидность щелочных батарей. Из-за высокого внутреннего сопротивления применять их в качестве стартерных нецелесообразно. Кроме того, по причине более низкого напряжения каждого аккумулятора батарею придется составлять не из шести аккумуляторов по 2 В, а уже из десяти. А требования к их правильному использованию (например, обязательность полного разряда перед зарядом) привели к вытеснению Ni-MH из большинства портативных устройств.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор высокая цена.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор высокая цена.

Если литиевые батареи подешевеют, можно ли будет использовать их вместо стартерных?

Разговоры о том, что стоимость литиевых батарей падает, относятся разве что к батарейкам для компактных гаджетов. Силовые аккумуляторы, приведенные в таблице, подешевеют не скоро. Литиевые стартерные батареи иногда используют в спортивных машинах и мотоциклах. Их единственное реальное преимущество — снижение массы более чем вдвое по сравнению с обычным «свинцом». Это важно, когда идет битва за доли секунды.

Литиевые батареи требуют более трудоемкого обслуживания и внимательного отношения при эксплуатации, в то время как создатели современных автомобилей, наоборот, стремятся избавить водителя от лишней головной боли. Если же ставить такую батарею по всем правилам, то есть с системой контроля и регулирования параметров, то она обойдется втрое дороже самой дорогой батареи AGМ, которую, кстати, не нужно обслуживать. Вдобавок литиевые батареи плохо работают при отрицательных температурах.

Решена ли проблема с утилизацией литиевых аккумуляторов?

Нет, не решена — ни в России, ни за рубежом. Например, в Европе вводят дополнительные налоги на утилизацию, но технология до конца не отработана. Бывшие в употреблении литиевые батареи некоторых типов используют повторно, что сокращает вред, наносимый окружающей среде. Но в целом разборка и переработка литиевых батарей (равно как и щелочных) коммерчески неинтересны. В зависимости от культуры сбора отходы либо захоранивают по определенным правилам, либо просто отправляют на свалку. Кстати, свинцовые батареи перерабатываются на 99%.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Почему прорекламированные несколько лет назад батареи EFB фактически сошли со сцены?

Батареи EFB были разработаны как дешевая альтернатива AGM для машин с системой «старт-стоп». Но характеристики AGM оказались значительно лучше, поэтому покупать батареи EFB оказалось невыгодно. В дополнительном слое сепаратора EFB есть минимальные конструктивные отличия от обычных батарей с жидким электролитом, что в эксплуатации дает бóльшую стойкость к глубоким разрядам. В обычном автомобиле средняя глубина разряда батареи — 15%, а в автомобиле с постоянно работающей системой «старт-стоп» — до 40%. Дополнительная пленка на поверхности положительных пластин препятствует оплыванию активной массы с решеток. Таким образом, у обычной стартерной батареи срок службы сокращается, а у EFB остается на прежнем уровне.

Есть ли прорыв в применении суперконденсаторов в качестве источников питания?

Были попытки использовать суперконденсаторы как параллельный источник для пуска двигателя. Их достоинство — большой пусковой ток. Но кратковременный. Поэтому заменить аккумуляторы они не могут.

Чем принципиально отличается батарея Optima от остальных AGM — только лишь спиральной конструкцией?

Optima отличается не только спиральными пластинами. Главное — это решетки пластин из чистого (99,9%) свинца, в то время как у всех стартерных AGM-батарей решетки сделаны из свинцовокальциевых сплавов с легирующими добавками. Кальций нужен для придания решеткам прочности. Отсутствие примесей означает улучшение разрядных и зарядных характеристик. Сегодня на рынке всего две такие батареи — Optima и Odyssey. При сравнимых габаритах появившаяся раньше Optima содержит меньше свинца, а потому обладает несколько худшими характеристиками (например, внутренним сопротивлением около 2,0–2,5 мОм) по сравнению с батареей Odyssey. Спиральные конструкции постепенно уходят с мирового рынка вследствие неокупаемости.

На чем ездит Tesla? Говорят, в ней понапиханы чуть ли не аккумуляторы от мобильников…

Нет, не от мобильников. Использованы аккумуляторы массового типоразмера Panasonic 18650 — их 7104 штуки. Если бы применялся специально разработанный акк

www.zr.ru

Тест стартерных АКБ. — DRIVE2

Перед каждым автовладельцем когда-нибудь встаёт вопрос: «Какой выбрать аккумулятор?».
Решил провести тесты АКБ на реальный пусковой ток. Разделил АКБ на разные ёмкости и по каждой группе выложу результаты.
Присутствующие в тестах бренды Active Frost, Bars, Colt, Delkor, Let Energy Out, MegaBatt, Tab, Tyumen Battery, Unikum, Vesna, Русская звезда.

Тесты будут динамичными, т.е. постоянно в них буду добавлять новые данные. Каждую новую модель АКБ, попавшую мне в руки, буду тестировать и заносить в таблицы.
Если вы где-то купили АКБ и вам интересно, что за зверя вы приобрели, то можете привезти его к нам, затестим.
Так же, можем бесплатно продиагностировать ваш старый АКБ, сделав замер пускового тока. На основании чего будет видно на сколько АКБ эффективен.

Тест стартерных АКБ 60А/ч
Тест стартерных АКБ 66А/ч
Тест стартерных АКБ 75А/ч
Тест стартерных АКБ 90-110А/ч
Тест стартерных АКБ 190А/ч

Пояснение по тестам:
Каждых моделей АКБ для тестов буду брать по 3 шт. Два заряженных с завода. Один заряженный 1-3 суток назад. В видео объясняется причина этому. Таким образом выведем среднее значение пускового тока.
Замер пускового тока буду производить по стандарту EN — Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному току холодной прокрутки батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд).

Столбцы таблицы:
— Заявленный ПТ (EN), А — заявленный пусковой ток в амперах по стандарту EN, который написан на этикетке. На многих российских АКБ используют американский стандарт SAE (для визуального завышения значений) — для таких АКБ буду писать заявленный (например, «480 (ССА)») и в этой же ячейке буду переводить его в EN («450»).
— Факт ПТ (EN), А — фактический пусковой ток в амперах по стандарту EN. Т.е. то значение, которое мы получили с помощью тестера.
По остальным столбцам не должно быть вопросов.

Встречающиеся термины:
— Ca/Ca Кальциевый — в составе свинцовых пластин содержится кальций. Очень долго держат заряд, не очень боятся отрицательных температур и имеют самый высокий пусковой ток. Не любят полной разрядки, каждый раз теряя из‑за этого часть емкости: после двух-трех разрядов АКБ можно выкидывать. Зато полностью заряженный аккумулятор заведет ваш автомобиль, даже если тот простоял месяц.
— Sb/Sb (Pb/Sb) Малосурьмянистый — в состав свинцовых пластин подмешана сурьма. Можно без особых последствий разряжать и заряжать по нескольку раз. Заряд они набирают быстро… точно так же, как и теряют его. Для зимы вариант не лучший, может быстро терять энергию, особенно если машина несколько дней стоит на улице с включенной сигнализацией. Да и за уровнем электролита надо следить.
— Sb/Ca (Pb/Ca) Гибридный малосурьмянистый (положительные пластины из свинца с незначительной присадкой сурьмы (2%), а отрицательные – из свинцово-кальциевого сплава) — быстрый саморазряд, устойчивы как к перезарядке, так и к глубоким разрядам.
— Ca/Se (Ca+) Гибридный (пластины отливают из кальциево-свинцового сплава (отрицательная) и легированного селеном свинца (положительная)) — пока толковой информации не нашёл. Отзывы как плохие, так и хорошие. Больше от бренда зависит, наверное. Если кто найдёт инфу, напишите.
— VRLA (Valve Regulated Lead Acid –герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы). Внутри аккумуляторов находится жидкость в свободном состоянии и образовывающийся газ остаётся в цикле реакции. Технология без расхода воды, не требующая добавления воды в электролит на протяжении всего срока службы АКБ.
— N — технология с нормальным потреблением воды.
— L — технология с малым расходом воды.
— VL – технология с очень малым расходом воды.

Высказывайте замечания и предложения. Будем корректировать и добавлять.

www.drive2.ru

Сравнительный тест 12 аккумуляторов — журнал За рулем

В былые годы аккумуляторные батареи без подзарядки помирали на глазах. А современные? Ответ дают наши исследования

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242×175×190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5–7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5–2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток — с осени 2015 года до зимы 2016‑го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от —21 до +22 ºС. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при —18 ºС. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — ниже.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие — на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Тopla сохранили напряжение на клеммах выше 9 В. Любопытно, что Varta Blue Dynamic, откровенно неважно выступившая в основных соревнованиях, после четырехмесячного заключения одумалась и показала третий результат.

Немножко огорчили отечественные изделия. Выиграв в суммарном зачете прошлогодние испытания, здесь они немножко скатились вниз, уступив середину табели о рангах «иностранкам». Правда, разница в числах невелика — всего пара процентов.

Величина разрядного тока выбрана согласно ГОСТ Р 53165–2008, п. 9.5.2, и составляет 60% от единого разрядного тока 525 А в основной серии испытаний.

SilverStar Plus (Россия)

Заявленная емкость 65 А·ч

Заявленный ток 610 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,03 В

Место по результатам испытаний 12

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 11

Titan Eurosilver (Россия)

Заявленная емкость 61 А·ч

Заявленный ток 620 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,75 В

Место по результатам испытаний 9

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 6

Delkor

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 525 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,21 В

Место по результатам испытаний 11

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 12

Зверь (Россия)

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 600 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,98 В

Место по результатам испытаний 6

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 5

Akom (Россия)

Заявленная емкость 62 А

www.zr.ru

Тест автомобильных аккумуляторов — рейтинг аккумуляторов для автомобилей — журнал За рулем

Традиционную ежегодную экспертизу аккумуляторных батарей представляет большой любитель электричества и фантастики.

1

Три батареи из новых аккумуляторов — маленьких, легких, обладавших огромной емкостью… обеспечивали «Пионеру» освещение, отопление, двигательную силу… для непрерывного пятнадцатидневного перехода в подводном положении…

Г. Адамов. «Тайна двух океанов»

Вряд ли великие фантасты прошлых лет ожидали, что потерпят фиаско с надежной, казалось бы, темой — аккумуляторами. Вернее, с отсутствием той мощи, которую дружно им предрекали. Но задачи батарей, которые мы решили испытать в очередной ежегодной экспертизе, куда приземленнее: крутить стартеры и помогать генераторам. На этот раз проверяем «европеек», которые укладываются в габариты 242×175×190 мм. Разные производители уместили в этот объем в восемь с небольшим литров заявленные емкости от 60 до 66 А.ч. Всего же мы приобрели в фирменных магазинах 28 батарей: с чеками, гарантиями и т. п.

Осталось сравнить их фактическую энерговооруженность. Вот здесь-то и начинается современная фантастика…

Судите сами: разброс по исходной резервной емкости — 17-кратный. Масса, указанная на этикетке, почему-то превышает истинную на килограммы. А пять батарей испугались русского мороза в три десятка градусов!

Нет, фантасты явно были оптимистами. А вот наши цифры — реальны.

Измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Результаты испытаний относятся к конкретной выборке батарей и не являются обобщающими критериями их качества.

КАК РАCСТАВЛЯЛИ БАЛЛЫ

По результатам замеров, занесенным в протокол, расставили баллы: в каждом виде испытаний брали лучший и худший результаты, присваивая им соответственно 5 баллов и 1 балл. Все остальные участники получали промежуточные баллы согласно тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 124 минуты, а аутсайдер — 81, то участник с результатом 105 минут получал 3,23 балла. И так — по всем пяти видам испытаний. Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Вводить весовые коэффициенты, повышающие значимость одного параметра по отношению к другим, мы не стали: все параметры признали равнозначными. Приведенные нами цифры позволяют любому желающему провести собственные подсчеты. Понятно, что расстановка мест при этом обязательно изменится.

Резервная емкость

Показывает, долго ли продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °C. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат показал MULTI: 124 мин.

Худший — avtoSil: 81 мин.

Приведенная энергия пуска заявленным током

Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают заявленным током холодной прокрутки Iхп в течение 30 с, затем регистрируют напряжение U30 на ее выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током, равным 60 % заявленного Iхп, до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 0,3I_хп(U₃₀ — 6,0)t₆

Чем выше итоговый показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 28,21 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 10,37 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током

Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях вне зависимости от их паспортных данных. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают током 450 А в течение 30 с и регистрируют напряжение U30 на ее полюсных выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током в 270 А до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 135(U₃₀ — 6,0)t₆.

Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 34,73 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 6,86 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током при —29 °C

Аналогично предыдущим испытаниям, отличие лишь в температуре. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — VARTA: 8,85 кДж.

Худшие — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N, START. BAT, «Подольский аккумулятор» 6 СТ-62N, ACDelco M62-h5, Energizer PLUS EP60-L2X:

все они сдались до окончания испытаний.

РЕАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НОВЕНЬКИХ БАТАРЕЙ РАЗЛИЧАЕТСЯ В 17 РАЗ. ПОЗОР ПРОДАВЦАМ!

Приведенная энергия пуска единым током после проверки на вибростойкость

Вибростойкость — это показатель качества сборки изделия.

Батареи закрепляют на деревянном поддоне в задней части тяжелого грузовика и трясут в течение 16 часов на булыжнике. Среднеквадратичное значение виброускорений в диапазоне частот 0,7–22,4 Гц составляет 2,77–4,29 м / с².

Замеры токовых характеристик проводят по методике предыдущих пунктов. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — a-mega Innovative Hybrid 6 СТ-60-А3: 34,82 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N: 9,33 кДж.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ

Известная поговорка обретает на аккумуляторной почве новый смысл. Ты платишь продавцу за новую батарею, а потом выясняешь, что тебе продали изделие, долго стоявшее на пыльном складе. С гарантией и прочими бумажками, но при этом разряженное до неприличия. Поэтому перед началом испытаний мы в обязательном порядке заряжаем все батареи! А их резервную емкость на момент покупки приводим в таблице только для справки: дескать, знайте, люди, какую дрянь вам могут подсунуть. Но в распределении мест этот параметр не участвует.

А вам советуем обязательно заряжать купленные батареи — хуже не будет. Глупо ставить на машину аккумулятор с резервной емкостью… 5 минут! А у нас был и такой.

«ПО ГНУСНОЙ ТЕОРЬИ ЭЙНШТЕЙНА»

Высоцкий пел про изменение хода времени, мы же наблюдали изменение массы. Практически все образцы гораздо легче, нежели гласит этикетка! Толкование сего факта оставляем производителям. Наш вариант: банальная экономия свинца. А те, кто не указывает массу, оказались как бы и не при делах. Как говорится, молчи — за умного сойдешь…

КУДА СЛЕТАТЬ ЗА БАТАРЕЕЙ

Фантастика фантастикой, но как же выбирать батарею? Настойчиво искать в магазине очередного зарулевского победителя? Если не хотите обращаться

www.zr.ru

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС… — журнал За рулем

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС…

«ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЯЕТЕ?»

Такой вопрос часто приходится слышать после выхода в свет очередной аккумуляторной экспертизы… Кому, мол, нужны все эти морозильные камеры, даты выпуска и токи холодной прокрутки? Надо проще: увидел крутой бренд — хватай! И не умничайте со своими ампер-часами.

К счастью, вопросы и советы такого рода исходят, как правило, только от торговцев, недовольных обнародованными результатами. Что ж — это их дело. На нашей стороне и прошедшая зима, быстренько разъяснившая всем истинную суть холодных прокруток и прочих проверок при минус 30°С.

Короче, предлагаем вашему вниманию последние результаты испытаний батарей. Информацию о том, что и где мы проверяли, найдете в «Нашей справке», а тем, кто подзабыл «аккумуляторную» терминологию, советуем заглянуть в «Комментарий эксперта». Освежить в памяти информацию о маркировке батарей и гарантийных обязательствах фирм-производителей, а также о технических особенностях работы аккумуляторов вам помогут наши прежние публикации — их список приводим отдельно. Начнем, пожалуй?

ДЕВИЗ БУФЕТЧИКА?

Аккумулятор должен быть свежим — чем он хуже булгаковской осетрины? С этим в общем-то никто особо и не спорит. Однако продают нам по-прежнему черт знает что — холодной зимой это было особенно обидно. Покупаешь новую батарею, полагая, что та заведомо свежая, а выясняется, что она уже разряжена процентов эдак на 90! И дай-то бог, если она «очухается» и вспомнит молодость — а если нет?

Забегая вперед, отметим, что нам повезло — все батареи «очухались». Но обращаем внимание всех оптимистов в розовых очках: проблема свежести до сих пор не решена! Магазины зачастую не следят за состоянием батарей и не пытаются их подзаряжать! В доказательство приводим таблицу. Левый столбец — это реальное состояние батарей в момент их приобретения, правый — после трех циклов «разряд-заряд». Теоретически эти показатели должны быть очень близкими, причем желательно трехзначными, но — увы…

Из 22 приобретенных аккумуляторов самым свежим оказался — кто бы мог подумать? — «Амур»: 95 минут резервной емкости! А вот на «Пауэра», похоже, кто-то покушался — от полной смерти его отделяли жалкие 12 минут! После подзарядки результаты сильно подровнялись — при этом в лидерах оказался опять-таки «Амур», а также «Титан Арктик» и «Зверь».

РАСКРУТКА И ПРОКРУТКА

Пока эксперты поглощены разрядами и зарядами, сделаем еще один реверанс в сторону недовольных результатами прошлых лет. Мол, кто вам разрешил сравнивать кальциевые батареи с «обыкновенными»? Это то же самое, что «Лексус» равнять с «Волгой»!

Самое забавное, подобные вопросы задают как раз приверженцы «лексусов» — читай, кальциевых батарей! И чаще всего потому, что ни одна экспертиза еще не выявила подавляющего преимущества одного типа батарей перед другим. Перспективность различных технологий может обсуждаться, но все они имеют равное право на существование (ЗР, 2004, № 8). А потребителю интереснее различать батареи несколько по иным, более «приземленным» признакам. К примеру, их можно разделить на две группы — без доступа к заливным отверстиям («Медалист», «Бош» и «Варта») и с доступом к ним (все остальные).

При прочих равных условиях батареи из первой группы больше подойдут обладателям современных автомобилей с мощной энергетикой и высокой стабильностью бортового напряжения. Такая батарея проживет года три-четыре и обслуживать ее не нужно — разве что при необходимости подзарядить методом постоянного напряжения. А вот батареи из второй группы менее требовательны — как к способу зарядки, так и к состоянию бортсети. Более того, они способны переносить даже глубокие разряды, хотя, понятно, лучше до этого не доводить. И водичку в них подливать можно… Впрочем, самое время перейти от слов к делу.

Током холодной прокрутки батареи испытывали неоднократно, причем в разных условиях. Сначала — заявленным током при минус 18°С: изволь выдать то, что сам же наобещал! Затем — единым током 420 А: так проще сопоставлять таланты разных батарей. А под занавес — все то же, но — при минус 30°С: как при едином токе, так и при заявленном. С формальной точки зрения, такую проверку можно назвать факультативной, но нам она представляется чрезвычайно важной. В конце концов, мало ли что требует стандарт, если у нас зимой бывает очень холодно!

В целом экспертиза нас приятно удивила: впервые за последнее время обошлось без явных провалов. Исключение составила как раз нестандартная проверка заявленным током при минус 30°С, которая оказалась непосильной двум батареям. Заметим, кстати, что с единым током 420 А все представленные аккумуляторы проблем не имели — приключения начинались на более высоких рубежах. По нашему мнению, многие производители несколько завысили реальный предел своих «токовых» возможностей, что в итоге и аукнулось на морозе. Между прочим, токи свыше 420 А кому-то реально могут и не понадобиться: те же ВАЗы при всем желании не смогут «высосать» из батареи больше, даже когда стартер вообще не крутит…
ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СРЕДИ РАВНЫХ?
Официальный вердикт экспертизы таков: все батареи соответствуют требованиям стандарта! Но даже в рамках допуска возможно разделение по принципу «лучше-хуже». Поэтому итоговое расположение аккумуляторов в «фотогалерее» приведено согласно нашим оценкам, учитывающим и поведение на «нестандартном» морозе, и стабильность результатов по всем циклам испытаний, и соотношение цена/качество, и простое различие характеристик. Выбирайте!
ОСНОВНЫЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ
«Счастливые ампер-часов не наблюдают» (ЗР, 2000, № 10)
«Каким банкам доверять?» (ЗР, 2002, № 9)
«Бокал мартини для холодного пуска» (ЗР, 2004, № 11)
«Три недели в ванне» (ЗР, 2004, № 12)
«С чего начинается гарантия?» (ЗР, 2005, № 4)
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Этот па

www.zr.ru

Топ аккумуляторов 2014 — 2015 — DRIVE2

Здесь дана информация о лучших аккумуляторах.Она помогла мне и возможно поможет вам в выборе.
Эксперты издания «За рулем» ежегодно проводят тестирование десяткой различных моделей автомобильных аккумуляторов в поиске лучших. Оценка производится по таким критериям как резервная емкость, а также приведенная энергия пуска при разных температурах.

Сегодня мы предлагаем рейтинг аккумуляторов. По результатам теста 2014 года, в него вошли самые лучшие и надежные модели из числа проверенных профессионалами. В тестировании принимали участие модели, которые укладывались в габариты 242×175×190 мм. Кстати, эксперты отметили, что практически все без исключения батареи продаются разряженными, и время работы может составлять всего 30 минут.

Топ в таблице

Рейтинг аккумуляторов
10. EXIDE Premium

Эта модель успешно прошла испытания, «провалив» лишь тест на приведенную энергию пуска единым током 480А при температуре -29 градусов. А потому, если авто не эксплуатируется в условиях суровой зимы, аккумулятор можно считать очень удачным.

9. VARTA BLUE dynamic

Аккумулятор оснащен технологией решетки PowerFrame, обеспечивающей высокую пусковую мощность. Производителем заявлено, что данная модель обеспечивает в 2 раза больший срок работы в сравнении с аналогами.

8. TYUMEN BATTERY

Тюменские аккумуляторы ежегодно входят в рейтинг лучших. При этом цена у этих батарей на треть ниже, чем у VARTA или EXIDE при более высоких показателях в результате тестирования.

7. ЗВЕРЬ

Аккумулятор был пятым по итогам тестирования тока холодной прокрутки при –18 ºС. Однако резервная емкость оказалась ниже, чем у конкурентов. Производитель гарантирует работу батареи «ЗВЕРЬ» в диапазоне от -50 до +80°С.

6. АКТЕХ

Этот аккумулятор стал абсолютным лидером рейтинга по резервной емкости – заряда хватило на 124 минуты. По данному параметру АКТЕХу не было равных на испытаниях. Кстати, в 2005 году именно АКТЕХ стал первым гибридным аккумулятором российского производства.

5. TAB Polar

Аккумуляторы из Словении не очень популярны среди российских автолюбителей. Хотя европейский бренд предлагает очень достойные модели. На батареи TAB Polar производитель дает гарантию 24 месяца.

4. а-mega

Одна из самых дорогих моделей в десятке полностью оправдывает свою цену – аккумулятор продемонстрировал на тестах превосходные результаты по всем параметрам. Производитель заявляет диапазон рабочих температур «а-mega» от -55°С до +65°С. Уровень заряда аккумулятора водителю позволяет контролировать специальный индикатор на крышке.

3. ROYAL

Раньше компания-производитель выпускала на рынок аккумуляторы «Медалист», лидировавшие в ежегодных рейтингах «За рулем». Судя по результатам оценки, ROYAL является достойным преемником снятого с производства бренда.

2. MUTLU SILVER EVOLUTION

Аккумулятор турецкого производства продемонстрировал прекрасные результаты, правда, тест на приведенную энергию пуска при температуре -29 градусов оказался хуже, чем у ближайших соперников

1. TYUMEN BATТERY Лидер

Удивительно, но победитель рейтинга лучших аккумуляторов продается далеко не в каждом автомагазине. А между тем «Лидер» стоит того, чтобы поискать его в продаже, ведь по итогам тестирования данной модели не было равных.И от меня: по самому названию понятно, что он лидер.Данный аккумулятор стоял у отца на машине 7 лет и продали вместе с ним.По-моему лучшие аккумуляторы — это аккумулятор Тюмень

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Результаты теста стартерных аккумуляторов европейской группы — DRIVE2

Привет всем!
В этот раз речь пойдет о сравнительном тесте семи автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ), условно обозначенных как аккумуляторы европейской группы. Такое их «позиционирование» обусловлено тем, что все тестируемые АКБ предназначены для автомобилей европейских марок. Так как настоящее время указанная группа аккумуляторов захватывает основную долю российского рынка и востребована многими автомобилистами, проведение такого теста было тем более интересным.
В предыдущем выпуске я рассказывал об итогах теста АКБ, в ходе которого испытывались источники питания из так называемой «азиатской» группы, конструктивные и электрические параметры которых определены японским стандартом JIS.Такие аккумуляторы предназначены для японских, корейских и китайских машин, в том числе собираемых и в нашей стране.

Модели АКБ, предназначенные для европейских машин

Что касается батарей европейской группы, то в данных испытаниях она представлена стартерными АКБ таких известных зарубежных марок, как Varta (Германия), TAB (Словения), Mutlu (Турция), AFA (Ю.Корея), а также аналогичными изделиями нашего производства, выпускаемых под брендами АКОМ, «Зверь» и Titan.

Стенд для проверки пусковых свойств аккумуляторов

Номиналы емкости у большинства образцов равны 60 Ач, за исключением батарей Varta и АКОМ – у них данный показатель составляет соответственно 61 и 62 Ач. Заявленные значения тока холодной прокрутки (ТХП) тоже разные – тут есть и номиналы 520, и 540, и 600 А. Все изделия имеют клеммы обратной полярности.
Испытания аккумуляторов проводились специалистами фирмы TANY в сервис-центре компании совместно с тест-редакторами двух известных автомобильных интернет-порталов. Меня к данному тесту привлекли в качестве независимого эксперта.

Уровень заряда исследуемых батарей производился с помощью специального прибора

В ходе теста оценивались и сравнивались вес, уровень заряда на момент поставки, а также пусковые свойства при низких (от -18 С до -24 С) температурах. Кроме того, путем сопоставления параметров мы также пытались определить, насколько емкость и заявленный ТХП влияют на реальные пусковые возможности батарей.

Полный размер

Перед проверкой пусковых свойств все АКБ замораживались в морозильной камере

Первым этапом исследований стало измерение запаса остаточной емкости АКБ. Нужно было выяснить, нет ли среди купленных образцов основательно разряженных батарей. Отметим, что оценка уровня заряда у всех аккумуляторов, как и замеры веса, проводилась сразу же после их доставки в лабораторию. Итог испытаний в целом хороший — уровень заряда всех представленных на тест АКБ оказался вполне рабочим. Он, в зависимости от модели, не опускался ниже 80%.

После проверки все купленные аккумуляторы после измерений были поставлены на зарядку. Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ. А чтобы все образцы находились в равных условиях, для восполнения их емкости применялись исключительно однотипные зарядные устройства серии Smart Power SP-8N. Отметим, что с помощью этих приборов все АКБ вновь приходилось по несколько часов кряду заряжать после каждой серии пусковых испытаний.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -18 градусов

Теперь об основных этапах тестирования. В ходе данных этапов исследовались «стартерные» свойства аккумуляторов при низких температурах. Для этого наши эксперты предложили методику, смысл которой заключается в оценке количества условных пусков, которые может сделать тот или иной АКБ на морозе. Под каждым условным пуском понимается 12-секундный разряд мощным током в несколько сотен ампер. Чем больше таких пусков способен сделать аккумулятор, тем выше его эффективность.
В ходе этого этапа эксперты выполнили два вида «пуско-разрядных» исследований. Одно тестирование сделали после 24-часового пребывания АКБ в морозильной камере при температуре -18 градусов. Затем каждый образец доставали из камеры и циклично (с интервалом в минуту) подвергали 12-секундному разряду током 360 А (схема: 12 секунд — разряд, 48 секунд – пауза, и т.д.). Число подобных условных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах АКБ опускалось до значения 8,5 В.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -24 градуса

Второй вид тестирования по смыслу был аналогичен первому, но более жестким по условиям проведения. Во-первых, время замораживания АКБ было увеличено до двух суток. Оно выполнялась по следующей схеме: первые сутки камера работала в режиме супер-заморозки с постепенным понижением температуры до -30 градусов, далее ее плавно довели до температуры -24 градусов, которая поддерживалась до конца вторых суток. Далее каждый АКБ подвергался такому же цикличному 12-секундному разряду, но уже током 400 А. Число подобных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах ненагруженного АКБ оказывалось ниже значения 12,3 В.

www.drive2.ru

За рулем зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Для подсевших батарей нашли восемь автоматических выпрямителей — какой лучше? Автор сравнивал и придирался.

Современный зарядник

Появись подобные устройства на сцене лет сорок назад, их освистали бы. Потому что все знали: настоящий зарядник — это тяжелый ящик с огромным трансформатором внутри, разного рода крутилками, вольтметром и амперметром снаружи. Всё остальное — несерьезно.

Современный зарядник — это, как правило, довольно симпатичная автоматическая коробочка с минимумом органов управления. А то и вообще без них. При этом многие почему-то очень похожи друг на друга. А вот одинаковы ли в работе?

Восемь устройств, взятых на тест, мы проверяли при двух температурах: —10 и +20 ºС. Сразу скажем, что не стоит верить утверждениям отдельных производителей насчет работоспособности при более сильных морозах. Во-первых, интенсивность процесса зарядки на холоде падает очень сильно: при —25 ºС зарядный ток 55-й батареи составит всего 4–6% показателя при плюс двадцати пяти. А попытки поднять напряжение заряда чреваты разрушением активной массы и коррозией токоотводов. Во-вторых, при более низких температурах изоляция проводов питания представленных устройств твердеет и ломается. В-третьих… Впрочем, двух причин вполне достаточно.

Килограммы, миллиметры и вольты с амперами мы свели в таблицу, а фотогалерею дополнили замечаниями к каждому экземпляру. В целом можно сказать, что устройства честно выдают заявленные программы заряда. Поводом для придирок стали плавкие предохранители вместо электронной защиты, отсутствие внятных надписей на корпусе и завышенная на фоне «коллег» цена при примерно равных талантах.

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger, Швеция

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger

Очень симпатично смотрится. Интуитивно понятно всё, кроме термина RECOND: тут без инструкции не разобраться. Впрочем, без этого режима для восстановления разряженных батарей можно и обойтись. К автоматике и схемотехнике претензий нет. В общем, всё отлично, кроме цены. Ну ни в какие ворота!

Keepower Battery Charger, Дания

Keepower Battery Charger

Сразу попеняем на отсутствие надписей на русском. Зато есть светодиодик для освещения пространства. Весь процесс идет автоматически и не требует вмешательства. Предусмотрена зарядка через гнездо прикуривателя. Кстати, изделие при желании можно повесить на стенку. В целом неплохо, но цена все испортила.

DHC SC5E, Тайвань

DHC SC5E

Опять обидели русский язык: все надписи на приборе ненашенские. Впрочем, читать нечего: подключил и забыл. Есть защита от переполюсовки, искрения, перезаряда и короткого замыкания. Но вот за позорную единицу измерения емкости «А/ч» в инструкции ее авторам должно быть стыдно. Правильно так: А·ч!

TCB90 Futomatic , КНР

TCB90 Futomatic

Внутри тяжеленный трансформатор. Только не верьте надписи на коробке: устройство вовсе не пускозарядное. Посмотрите на тоненькие проводочки с «крокодилами» — ну какой с ними пуск! Не зря в Интернете его продают как обычный зарядник. Работает нормально, но плавкий предохранитель не обрадовал. И похоже, что кто-то приспособил подходящий корпус под иную начинку.

«Орион» PW150 , Россия

«Орион» PW150

Самое простое внешне изделие и технически незамысловато. Предохранитель в качестве защиты от ошибочного подключения — не самое удобное для пользователя решение. Режим подзаряда при хранении не предусмотрен. Но, исходя из принципа «проще не бывает», многих привлечет именно полное отсутствие наворотов. Цена, которая в разы ниже, чем у остальных, тоже немаловажный фактор.

Bosch C3 , КНР

Bosch C3

Пожалуй, самый презентабельный вид. Хоть под елку клади! Пиктограммы понятны и перевода не требуют. Сотрудничает с 6- и 12-вольтовыми АКБ. Забавно выглядят «крокодилы» без проводов: потребитель должен прикрутить их самостоятельно. Предусмотрена «вешалка» на стенку для удобства пользования. Но вот предохранитель как «защита от дурака» — это несовременно и неудобно.

Универсальное зарядное устройство «СОРОКИН» 12.94 , «сделано для России»

Симпатичное дуракоустойчивое устройство умеет работать как с 12-, так и с 6-вольтовыми батареями. Заряд осуществляется циклически, в несколько этапов, при этом предусмотрен режим «десульфатация» для почти убитых батарей. В комплекте различные соединительные провода, в том числе для включения в гнездо прикуривателя. В общем, неплохо.

Berkut Smart Power SP-8N, КНР

Berkut Smart Power SP-8N

Китайский «Беркут» вполне освоился в России: даже надписи выполнены кириллицей. Всё просто: включил и пользуйся. Защита имеется, ток солидный, автоматика работает, режимы на выбор, цена средняя, облик современный. Замечаний нет, всё хорошо.

Таблица открывается в полный размер по ссылке.

Для подсевших батарей нашли восемь автоматических выпрямителей — какой лучше? Автор сравнивал и придирался.

Современный зарядник

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger, Швеция

СТЕК MXS 5.0 Battery Сharger

Keepower Battery Charger, Дания

Keepower Battery Charger

DHC SC5E, Тайвань

DHC SC5E

TCB90 Futomatic , КНР

TCB90 Futomatic

«Орион» PW150 , Россия

«Орион» PW150

Bosch C3 , КНР

Bosch C3

Универсальное зарядное устройство «СОРОКИН» 12.94 , «сделано для России»

Berkut Smart Power SP-8N, КНР

Berkut Smart Power SP-8N

Таблица открывается в полный размер по ссылке.

Коллеги, предлагаю вашему вниманию результаты очередного сравнительного тестирования популярных автомобильных гаджетов, которые зимой часто используют для аварийного пуска двигателя. Речь пойдет об автономных пуско-зарядных устройств или, как их еще называют, Jump-стартерах. Нынешний тест этих приборов был организован двумя профильными интернет-журналами, я же в нем принимал участие в качестве приглашенного эксперта.

Несколько слов об объектах испытаний. Напомним, что каждый комплект современного автономного ПЗУ, помимо компактного энергоемкого источника питания, содержит набор адаптеров, позволяющих в походных условиях пополнить емкость батарей у самых разных гаджетов, будь то смартфон, планшет, ноутбук или персональный навигатор.

Естественно, предусмотрен и вариант автомобильного применения этих «пускачей», для чего в комплектах имеются мощные провода с крокодилами, предназначенными для прямого подсоединения к штатному аккумулятору. Кратковременный пусковой ток, выдаваемый автономным ПЗУ, может достигать нескольких сот Ампер, что позволяет запустить двигатель даже при сильно разряженной автомобильной батарее (АКБ).

Отмеченная выше возможность мощной «энергетической подпитки» разряженного штатного АКБ, помогающая запустить двигатель машины, декларируется практически каждым производителем Jump-стартеров. Однако, как показывает мой личный опыт тестирования подобных приборов, их реальные энергетические показатели на практике часто не соответствуют заявленным. Более того, проверка «на мощный разряд» не раз показывала, что отдельные аппараты в принципе не способны выдать даже номинальный пусковой ток. Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами нынешнего сравнительного теста. Кто же в нем участвовал?

В этот раз мы старались отобрать для испытаний наиболее мощные (от каждого бренда-участника) модели ПЗУ. Условия отбора были таковы: заявленный номинальный пусковой ток должен быть не менее 300 А, а пиковый — не менее 600 А. В итоге удалось нам подобрать шесть образцов: SolarStarter 18000, Carku E-Power-21, Atom 18, RoyPow J18, Berkut JSL-18000 и Hummer h2. Энергоемкость первых пяти устройств одинакова и составляет 66,6 Вт*ч. Что касается Hummer h2, то у него данный параметр чуть ниже — 55,5 Вт*ч, зато заявленный пусковой ток едва ли не самый высокий – под 800 А!

Поговорим о методике

Для практического сравнения Jump-стартеров мы с коллегами проработали методику теста, которую, по понятным причинам, постарались максимально полно привязать к их автомобильному применению. Согласно данной методике испытания каждого аппарата делились на два этапа. На первом этапе участник теста должен был обеспечить 5-секундный условный пуск единым номинальным током 300 А. Данная процедура, имитирующая реальные условия эксплуатации ПЗУ, проводилась с помощью специального разрядного тестера TBP-500.

простых способов проверить напряжение аккумулятора (пошаговые инструкции)

Аккумулятор вашего автомобиля — это его спасательный круг. Без исправной батареи вы никуда не денетесь. Это означает, что вам следует регулярно проверять заряд аккумулятора, чтобы убедиться, что в нем достаточно заряда, чтобы прослужить вам следующие пару месяцев. Сегодня мы покажем вам простой способ проверить напряжение аккумулятора.

К счастью, это относительно простая задача. Если у вас есть подходящие инструменты для работы, нет причин, по которым вы не можете справиться со всем самостоятельно.

Перед запуском

Виноваты генератор или аккумулятор?

Если вы замечаете некоторые проблемы с питанием и вас беспокоит перспектива разрядки аккумулятора, вам следует сначала выполнить несколько тестов, чтобы определить, связана ли проблема с аккумулятором или системой зарядки (генератором), прежде чем тратить хорошая порция изменений в том, что вам не нужно.

Что такое генератор, спросите вы?

Генератор преобразует энергию двигателя в переменный электрический ток для аккумулятора, который питает электрические системы автомобиля.Так что, если кажется, что ваша батарея не работает, вам следует в первую очередь поискать это место.

Проверить исправность генератора можно несколькими способами:

После того, как вы завели автомобиль, включите фары. Если вы обнаружите, что свет немного тусклый, это может быть признаком того, что свет в основном питается от батареи. В таком случае это означает, что генератор создает небольшой заряд или совсем его не создает.
Включите фары и попробуйте увеличить обороты двигателя.Если ваши фары светят ярче во время оборота, это может означать, что ваш генератор вырабатывает некоторый ток, но недостаточный на холостом ходу, чтобы поддерживать достаточно заряженную батарею. И наоборот, если яркость фар не меняет яркость, ваш генератор, скорее всего, работает плавно.
Если внутреннее освещение постепенно гаснет во время движения автомобиля, вероятно, виноват ваш генератор.
Если вы помните, как слышали легкий рычащий звук, исходящий из вашего автомобиля, прежде чем дела пошли хуже, это может быть признаком того, что генератор выходит из строя.

Примечание. Если вы не испытываете ни одного из этих симптомов, вам следует проверить напряжение аккумулятора.

Вот несколько способов проверить напряжение аккумулятора самостоятельно.

Помните, черный — отрицательный, красный — положительный. Очень важный.

Как проверить напряжение аккумулятора с помощью вольтметра

Простой метод проверки напряжения вашей батареи заключается в использовании вольтметра, который измеряет разность электрических потенциалов между двумя точками в электрической цепи (грубо говоря: напряжение).Мы рекомендуем вам выбрать цифровой вольтметр, так как им намного проще пользоваться.

Для получения наиболее точных показаний выполните этот тест через двенадцать часов после выключения автомобиля, чтобы дать возможность любому поверхностному заряду рассеяться.

Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
Снимите крышку положительного полюса аккумуляторной батареи. Проверьте клемму на предмет коррозии и при необходимости очистите . Затем вам нужно подключить положительный вывод вольтметра к положительному выводу батареи.После этого подключите отрицательный вывод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, выполнив те же действия, что и для положительного полюса. Теперь вы готовы проверить показания вольтметра.
Проверить показания. Полностью заряженный аккумулятор обычно показывает показание вольтметра от 12,6 до 12,8 вольт. Если ваш вольтметр показывает напряжение где-то между 12,4 и 12,8, это означает, что ваша батарея в хорошем состоянии.
Любое напряжение выше 12,9 В является хорошим индикатором чрезмерного напряжения аккумулятора. В таком случае включите дальний свет, чтобы снять избыточное напряжение с поверхности. (Кроме того, чрезмерный заряд может означать, что ваш генератор виноват в перезарядке аккумулятора.)
Зарядите аккумулятор, если вольтметр показывает напряжение ниже 12,4. Но если ваш вольтметр показывает напряжение ниже 12,2 вольт, вам следует подумать о «непрерывной подзарядке» аккумулятора . По сути, это означает, что вы будете заряжать аккумулятор гораздо медленнее, что позволяет избежать риска применения избыточной силы тока заряда, которая может вызвать много избыточного тепла и выделение газов (а в крайних случаях — взрывы).

Методика запуска двигателя

Не избавляйтесь от вольтметра, он вам все равно понадобится для этого теста. Кроме того, если у вас нет дистанционного стартера, сядьте на сиденье водителя и наблюдайте за показаниями вольтметра.

Чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора методом «кривошипа», подключите вольтметр к аккумулятору, выполнив действия, описанные выше. Затем попросите друга провернуть двигатель на несколько секунд, пока вы следите за вольтметром.(Под «кривошипом» мы подразумеваем запуск вашего автомобиля для подачи энергии на двигатель с помощью внешней силы, такой как дистанционный стартер (не ключ). Название происходит из старых времен, когда буквально металлический кривошип был нужен для ручного запуска двигателя. .) Если значение напряжения ниже 9,6 В, это означает, что аккумулятор сульфатирован и больше не сохраняет и не принимает заряд.

Если хотите, вы можете пройти этот тест немного дальше, отключив зажигание или впрыск, чтобы двигатель не запускался.Это позволит вам проворачивать двигатель немного дольше, но мы рекомендуем запускать его не дольше 15 секунд. Если аккумулятор заряжен должным образом, вольтметр должен показать, что он поддерживает напряжение 9,6 В или выше.

Другие методы

Это всего лишь два способа измерить напряжение аккумулятора, но они являются одними из самых простых и наиболее экономичных.

Если вы все еще не уверены в том, как что-то делается, или если у вас нет уверенности, чтобы сделать это самостоятельно, помните, что вы всегда можете заказать свой автомобиль для обслуживания по телефону в вашем местном офисе Go Auto , мы с радостью поможем!

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром | Гиды по покупкам

Когда ваш автомобиль не заводится, часто виной всему низкий или полностью разряженный аккумулятор.К сожалению, большинство владельцев транспортных средств не проверяют аккумулятор до тех пор, пока он не выйдет из строя. В качестве профилактического обслуживания рекомендуется регулярно, не реже двух раз в год, проверять напряжение аккумуляторной батареи с помощью мультиметра.

Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления от источника электрического тока. Наиболее распространенное автомобильное применение мультиметра — это проверка силы автомобильного аккумулятора. При правильном использовании он будет предоставлять информацию о напряжении с высокой степенью точности на цифровом считывании.Понимание предоставленных данных жизненно важно для определения того, является ли аккумулятор сильным и здоровым или его следует заменить.

Подготовка аккумулятора

Первый шаг — найти аккумулятор транспортного средства (см. Руководство пользователя) и определить, есть ли грязь или коррозия на положительных и отрицательных клеммах. Положительный вывод обычно имеет красную крышку и знак «плюс», в то время как отрицательный вывод имеет черную крышку и знак «минус». Поскольку коррозионные отложения могут помешать мультиметру снимать точные показания напряжения, его следует очистить мелкозернистой наждачной бумагой.Необходимо надевать перчатки, чтобы предотвратить воздействие на кожу вредных химикатов и аккумуляторной кислоты. После очистки клеммы они будут служить точками подключения щупов мультиметра.

Настройка мультиметра

Мультиметр может выглядеть сложным из-за различных настроек измерения, но в целом операция довольно проста. Чтобы проверить электрическую мощность автомобильного аккумулятора, поверните шкалу мультиметра в положение «20 вольт». Но перед тем, как использовать мультиметр, необходимо удалить весь поверхностный заряд аккумулятора, чтобы обеспечить точные показания.Для этого фары нужно включить примерно на две минуты, затем выключить.

Измерение и анализ

Для измерения нагрузки батареи мультиметр имеет два щупа: красный и черный. Красный датчик предназначен для контакта с положительной клеммой, а черный датчик — для контакта с отрицательной клеммой.

Когда щупы касаются клемм, когда автомобиль выключен и аккумулятор находится в покое, на дисплее мультиметра должно отображаться значение от 12,2 до 12,6 В (полная зарядка).Этот диапазон напряжения означает, что аккумулятор находится в хорошем состоянии для запуска автомобиля. Если измеренное значение меньше 12,2 В, напряжение покоя аккумулятора слабое, а это означает, что, скорее всего, его необходимо зарядить или заменить.

Как только напряжение покоя определено, пора получить показания цикла запуска. Это момент, когда автомобиль включается, а аккумулятор разряжается меньше всего из-за большего количества энергии, необходимого для приведения в действие стартера.Чтобы получить это показание, потребуется второй человек, который запустит зажигание. Как только автомобиль будет включен, показания напряжения на мгновение упадут, но не должны упасть ниже 10 вольт. Если оно упадет ниже 10 вольт, это означает, что аккумулятор не имеет достаточной силы переключения и склонен к выходу из строя. Опять же, в этом случае может потребоваться перезарядка или замена батареи.

Сразу после запуска двигателя автомобиль перейдет в режим холостого хода и будет поддерживать постоянный расход заряда аккумулятора.При работающем двигателе номинал мультиметра должен оставаться в диапазоне от 14 до 14,5 В. Снижение уровня ниже 14 означает, что либо батарея разряжена и ненадежна для непрерывной работы автомобиля, либо генератор переменного тока выходит из строя. Задача генератора — вырабатывать энергию для питания электрической системы и зарядки аккумулятора во время движения автомобиля.

Проверка генератора переменного тока

Для проверки генератора переменного тока включите все электрическое оборудование автомобиля — фары, внутреннее освещение, климат-контроль, стереосистему.Это позволит максимально увеличить напряжение нагрузки. Если показания мультиметра опускаются ниже 13,5 В, генератор не может должным образом зарядить аккумулятор и может нуждаться в замене. Пришло время проконсультироваться с лицензированным профессионалом для получения второго мнения.

Использование мультиметра может предоставить владельцу автомобиля ценную информацию об аккумуляторе и электрической системе его автомобиля. Периодическое тестирование может помочь предсказать и предотвратить неминуемые сбои, которые часто происходят без предупреждения.

❤️ Как проверить автомобильный аккумулятор с мультиметром и без него ❤️

Если у вас проблемы с электрическими компонентами вашего автомобиля, и ваша машина не хочет заводиться утром, возможно, у вас проблема с аккумулятором.Аккумулятор и генератор — это два компонента, которые обеспечивают бесперебойную работу всей электроники в вашем автомобиле. Если один или другой выйдет из строя, у вас будет много проблем с поддержанием правильной работы таких вещей, как кондиционер, радио, электрические дверные замки и окна. Если ваша батарея полностью разрядится, вы не сможете создать искру, необходимую для того, чтобы запустить двигатель и вообще завести машину.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Поскольку вы не сможете водить машину без исправной батареи, полезно знать, как убедиться, что ваша батарея все еще в порядке.Типичного автомобильного аккумулятора хватит на срок от трех до пяти лет, если вы только что приобрели его. Срок службы всех батарей будет варьироваться, и во многом это зависит от того, как вы водите машину. Если вы ведете машину при экстремальных температурах, будь то жаркая или холодная, если вы много ездите по пересеченной местности или в вашем автомобиле постоянно работает много электроники, время автономной работы будет меньше. быть в каком-то другом транспортном средстве.

Поскольку существует такой потенциальный диапазон того, как долго ваша батарея может работать, когда вы начинаете испытывать проблемы, которые указывают на то, что может быть проблема с вашей батареей, хорошо знать, как проверить ее, чтобы исключить ее как причину проблемы. или позволить вам сосредоточить свое внимание на другом месте.

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Самый распространенный способ проверки автомобильных аккумуляторов — это использовать мультиметр. Мультиметр — это довольно простое устройство, которое измеряет напряжение, и когда вы используете его с аккумулятором, он сообщит вам, сколько энергии осталось внутри него.

Конечно, не у всех есть мультиметр под рукой, но если вы вообще заинтересованы в обслуживании и ремонте автомобилей самостоятельно, то, вероятно, в ваших интересах на всякий случай взять мультиметр под рукой.Существует множество симптомов, которые могут указывать на проблему с аккумулятором, которые потребуют от вас проверки. Если у вас есть мультиметр, сделать это будет намного проще, и вы можете купить их на Amazon менее чем за 15 долларов. Процесс использования довольно прост.

Просто помните, что эти инструкции относятся к так называемым необслуживаемым аккумуляторам. Это те, у которых нет пластиковых колпачков на каждой отдельной ячейке. Если у вас есть одна из таких батарей, вам нужно использовать для ее проверки ареометр, а не мультиметр.

Шаг 1: Вы должны начать с включения фар в машине. Просто оставьте машину на 2 минуты с включенным светом. Это избавит аккумулятор от любого поверхностного заряда. Не включайте для этого машину, только фары. Это потому, что вы должны тестировать батарею после того, как она просидела не менее часа без использования. Если вы проверите батарею сразу после того, как вы управляли автомобилем, вы можете получить ложное показание, потому что батарея все еще может удерживать заряд от генератора.

Шаг 2 : Быстро осмотрите аккумулятор, а точнее сами клеммы. Вам нужно искать любые виды коррозии или наросты на них. Обычно это белая или желтая корка, которая образуется вокруг металлических клемм аккумулятора. Если у вас есть такая коррозия, она будет мешать считывать данные о батарее. Это также может объяснить, почему у вас вообще могут быть проблемы с батареей. Если вы заметили коррозию, вы можете очистить ее с помощью щетки для клемм и очистителя клемм аккумулятора.Не используйте для этой работы только мыло и воду. Если у вас нет коррозии, пропустите этот шаг.

Шаг 3 : Теперь, когда ваша батарея подготовлена, вы хотите установить на мультиметре напряжение и отрегулировать его примерно на 20 вольт постоянного тока. Некоторые люди скажут вам от 15 до 20 вольт, но что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что оно выше 15, чтобы вы получили правильные показания. Вы можете убедиться, что на этом этапе ваш свет выключен. У вас может быть опция мультиметра для выбора переменного тока.Вы не хотите использовать AC. Здесь мы измеряем только постоянный ток.

Шаг 4 : Коснитесь щупами мультиметра правильных клемм аккумулятора. Это означает, что отрицательное — к отрицательному, а положительное — к положительному. Батарейки и мультиметры имеют цветовую маркировку, чтобы это было просто. Если вы никогда не делали этого раньше, просто помните, что отрицательный — черный, а положительный — красный.

Шаг 5: Проверьте дисплей мультиметра. Полностью заряженный аккумулятор составляет 12.От 5 до 12,6 вольт. Помните, что он полностью заряжен. Чем холоднее, тем немного ниже будут ваши показания. При 30 градусах вы можете ожидать значение 12,58. Если у вас есть аккумулятор, который работает примерно на 75% заряда, ваше измерение будет около 12,45 вольт. Если у вас напряжение ниже 12 вольт, ваша батарея не работает должным образом и практически полностью разряжена.

Если диапазон показывает где-то между 12,3 В и 12.5 вольт, зарядить аккумулятор определенно можно.

Шаг 6 : Пока вы все еще находитесь под капотом, вы можете попросить кого-нибудь включить автомобиль с помощью мультиметра, прикрепленного к аккумулятору. Напряжение на батарее должно измениться в этот момент, но не должно опускаться ниже 10. Если ваша батарея опускается ниже 10, это не дает правильного напряжения для правильной работы вашего автомобиля.

Если вы получаете какие-либо числа, указывающие на проблему с батареей, то лучше всего на этом этапе просто заменить ее на новую.Если ваша батарея выглядит так, как будто все в порядке, и у вас есть показания на мультиметре около 12,6 вольт, вам, возможно, придется поискать в другом месте, чтобы определить источник проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей машине. Когда дело доходит до электрических проблем, лучше всего проверить генератор, если аккумулятор не является источником ваших проблем.

Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра

Проверка автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра — самый простой и эффективный способ выполнить работу.Однако, если вы в затруднительном положении и у вас нет под рукой мультиметра, вы можете сделать несколько вещей, чтобы проверить, как работает ваша батарея.

Шаг 1 : Вы хотите начать с быстрого визуального осмотра аккумулятора. Убедитесь, что он не протекает, и убедитесь, что сам корпус не выпирает. Иногда такое случается и доставляет массу неприятностей. Ваша батарея по-прежнему должна быть коробкой с идеально ровными стенками. Проверьте, нет ли коррозии вокруг клемм, о которой мы говорили ранее.Если все в порядке, можно двигаться дальше.

Шаг 2 : Вы можете начать тестирование аккумулятора, включив фары, не включая двигатель. Оставьте свет включенным примерно на 15 минут.

Шаг 3: Не выключая свет, проверните двигатель и посмотрите, что произойдет. Вам может понадобиться кто-нибудь в машине, чтобы помочь сделать это, пока вы проверяете фары. Вы должны заметить очень небольшое затемнение лампочек при трогании с места.Если фары становятся очень тусклыми или выключаются, когда двигателю требуется немного времени, чтобы перевернуться, и особенно если вы заметили какие-либо щелчки, то у вас определенно проблема с аккумулятором. Здесь мы видим, что ваша батарея не генерирует напряжение, необходимое для запуска вашего автомобиля.

Очевидно, это далеко не так точно, как использование мультиметра, и не может дать вам конкретные цифры, но это практический пример того, работает ли ваша батарея на вас.

Признаки неисправного автомобильного аккумулятора

Очевидно, что если вы тестируете аккумулятор, то в первую очередь думаете, что проблема связана с аккумулятором. И это правда, что есть ряд признаков, на которые вы можете обратить внимание, которые укажут на то, что у вас проблема с батареей. Мы уже рассмотрели коррозию, поэтому давайте посмотрим, что еще может подсказать вам, что, возможно, пришло время проверить вашу батарею, чтобы убедиться, что она работает нормально.

Фары ближнего света

Как мы уже рассмотрели в тесте, в котором не используется мультиметр, затемнение света является потенциально хорошим индикатором заряда вашей батареи. Это коснется не только ваших фар, но и внутреннего освещения вашего автомобиля. Вы также заметите проблемы с другими электрическими компонентами, такими как электрические стеклоподъемники или что-нибудь, что вы можете подключить, например, зарядное устройство для телефона. Другие компоненты, скорее всего, выйдут из строя, но тусклый свет — лучшая визуальная подсказка.

Медленный запуск двигателя

Это часто первый признак того, что у людей возникла проблема с аккумулятором. Когда он не работает должным образом из-за отсутствия заряда, ваш стартер не сразу включится, чтобы заставить ваш двигатель перевернуться. Если это постоянная проблема каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль, то это хороший признак того, что у вас проблема с аккумулятором.

Нажатие

Если ваша батарея не может передавать ток на стартер, вы, вероятно, просто услышите серию щелчков, когда пытаетесь завести машину, и ничего больше.На этом этапе ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена, и ваш автомобиль вообще не заводится.

Индикатор аккумулятора или индикатор проверки двигателя

Световые индикаторы на приборной панели часто могут быть довольно расплывчатыми, но когда ваша батарея разряжается, вы, вероятно, получите предупреждающий свет, который всплывает на вашей приборной панели, чтобы вы знали. Некоторые автомобили могут сначала просто загореться этой лампочкой проверки двигателя, в то время как другие загорятся вам лампочкой аккумулятора, чтобы вы знали, что есть проблема.Если это происходит вместе с некоторыми из этих других симптомов, то, скорее всего, у вашей батареи есть проблема, и вам может потребоваться ее замена.

Стоимость нового автомобильного аккумулятора

Когда становится ясно, что вам нужен новый аккумулятор, то, к счастью, есть много мест, где вы можете купить новый. Как и в случае с большинством других частей автомобиля, новый аккумулятор для вашего автомобиля продается по разным ценам. Вы, вероятно, можете купить новую батарею где-то между $ 50 и 150 $. Есть также некоторые батареи премиум-класса, которые могут стоить вам 300 долларов и более. Это не обязательно то, что вам нужно для вашего автомобиля, и уж точно не стандартное или обязательное в любом случае. Также стоит отметить, что вы можете сэкономить немного денег на автомобильном аккумуляторе, заменив его самостоятельно, а не отправляясь к механику. Многие люди боятся выполнять какие-либо работы на своем автомобиле, но замена аккумулятора — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать, и это не займет много времени.Если вы не совсем уверены, как выполнить эту работу, вы можете посмотреть множество видеороликов, подобных этому, которые помогут вам в процессе замены старой батареи на новую.

Итог

Хотя иногда бывает сложно определить природу электрической проблемы в вашем автомобиле, виновата ли батарея или генератор переменного тока, тестирование батареи — лучший способ выяснить, проблема в этом или вам, возможно, следует сосредоточиться. на генераторе.Как мы уже говорили, мультиметр — ценный инструмент для этого, и они действительно доступны по цене. Если вам неудобно использовать один или вы не хотите вкладывать в него деньги, вы можете обратиться к механику, чтобы выполнить эту работу за вас, но помните, что просто посещение механика для этого, вероятно, будет стоить вам довольно много. больше, чем просто достать мультиметр самому. Если у вас есть собственный мультиметр, по крайней мере, вы можете делать эту работу снова позже, когда вам нужно.

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Проверка аккумулятора с помощью мультиметра — простой процесс.Первое, что нужно сделать, это убедиться, что у вас есть доступ к клеммам батареи (металлические соединения на верхней или передней части батареи).

Аккумуляторы обычно располагаются в моторном отсеке сбоку от двигателя. Если аккумулятор не виден сразу, когда вы открываете капот, обратитесь к руководству пользователя. В современных автомобилях аккумулятор часто имеет пластиковую крышку, которая отсоединяется, поднимается на петлях или иногда требует снятия с помощью нескольких болтов или винтов. Также может быть красная крышка над положительной (+) клеммой, которая тоже поднимется или откроется.Когда батарея обнажена, будьте предельно осторожны, чтобы никакие металлические предметы не касались клемм и не вызывали короткое замыкание, поэтому не кладите гаечные ключи или другие инструменты на верхнюю часть батареи.

Пуск аккумуляторной батареи: правильный и неправильный способы сделать это

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Первый тест с вашим мультиметром будет измерять напряжение постоянного тока, обозначенное сплошной линией и пунктирной линией над буквой V. Установите циферблат на 20, что позволит вам точно измерить напряжение в диапазоне 0–20 вольт.

Поднесите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп к отрицательной клемме. Клеммы будут отмечены + и — и часто имеют красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Если вы получаете показание с минусом перед ним (-12,6, а не 12,6), значит, датчики ошиблись!

Как мы уже говорили, напряжение покоя в идеале должно быть не ниже 12,6 В. Имейте в виду, что когда аккумулятор опускается до 12,2 В, он фактически заряжен только на 50%, а при напряжении ниже 12 В он классифицируется как разряженный!

Следует иметь в виду, что все современные автомобили испытывают «паразитные потери», когда что-то электрическое разряжает аккумулятор даже при выключенном двигателе.Даже при выключенном свете и двигателе цифровые часы, компьютер и некоторые другие системы потребляют некоторое количество энергии. Если вы подозреваете, что это убивает вашу батарею во время хранения, вы можете либо отключить батарею, либо полностью вынуть батарею из автомобиля.

Если напряжение ниже 12,6 В, отключите аккумулятор и полностью зарядите его с помощью зарядного устройства. Затем проведите тест после ночного отдыха. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, значит, что-то разряжает аккумулятор намного быстрее, чем память компьютера и цифровые часы.

Пора менять аккум? Вот как это сделать

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор. Когда вы едете, генератор с ременным приводом берет на себя роль подачи энергии в электрические системы автомобиля, а также подзаряжает аккумулятор.

Итак, при работающем двигателе (и помня о движущихся частях) проведите тот же тест батареи, что и выше, с помощью мультиметра.Исправная система зарядки должна давать показания от 13,8 В до 14,4 В на обычных оборотах холостого хода.

В любом месте за пределами этого диапазона, и ваш автомобиль либо заряжен, либо слишком заряжен — оба эти фактора сократят срок службы батареи и потребуют дальнейшего изучения. Для получения дополнительной информации о системе зарядки в вашем автомобиле см. Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему) .

Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие мертвых ячеек

Часто батарея не выходит из строя сразу, но одна или несколько ячеек, составляющих батарею, выходят из строя.Когда это происходит, вы сначала замечаете, что при запуске автомобиля это происходит медленно.

Большинство новых автомобильных аккумуляторов относятся к категории запечатанных «необслуживаемых», но некоторые старые аккумуляторы позволяют получить доступ к отдельным элементам. Ячейки будут иметь либо отдельные крышки, либо пластиковую крышку, закрывающую все ячейки, либо несколько ячеек. Клетки содержат смесь воды и серной кислоты, поэтому вы не хотите возиться внутри них и избегать попадания жидкости на кожу.

Для проверки каждой ячейки вам понадобится тестер аккумуляторов в виде ареометра, который измеряет удельный вес аккумуляторной кислоты. По количеству плавающих шариков можно определить, мертва ли ячейка. Однако знать, что батарея разряжена, для вас не больше пользы, чем знать, что батарея не выдержит заряда 12,6 вольт, потому что вы не можете это исправить. Таким образом, проверка напряжения покоя является столь же эффективной диагностикой.

Pro Tip : Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы знаете код защиты от краж для вашей стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его!

Диагностика разряженного автомобильного аккумулятора

Вы идете завести машину и обнаруживаете, что двигатель не запускается, потому что аккумулятор разряжен.Что теперь? Вы можете попросить кого-нибудь дать вам толчок, или вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству и заряжаете его до тех пор, пока в нем не будет достаточно заряда для запуска вашего двигателя.

На следующее утро вы снова идете заводить машину, и происходит то же самое. Аккумулятор разряжен, и двигатель не запускается. Что не так?

ПОЧЕМУ РАЗРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Автомобильный аккумулятор может разрядиться по любой из нескольких причин:

Вы случайно оставили включенными фары или какой-либо другой аксессуар, который питается от аккумулятора, даже когда ключ зажигания выключен.
Аккумулятор не заряжается во время движения автомобиля (у вас проблема с зарядкой)
На аккумуляторе происходит паразитный разряд тока при выключении ключа, потому что реле заедает, модуль не выключается (переходит в » спящий режим »), либо в генераторе закорочен диод.
Ваш аккумулятор старый и больше не держит заряд. Батарею необходимо заменить.

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА

Первое, что вы хотите проверить, — это аккумулятор и мощность системы зарядки (генератора).Один из способов сделать это — включить фары. Если фары загораются с нормальной яркостью, проблема с проворачиванием коленчатого вала, вероятно, связана не с аккумулятором, а с неисправным реле или соленоидом стартера, плохим соединением проводки между реле / соленоидом и стартером или неисправным стартером. Если фары тусклые или не горят совсем, необходимо проверить напряжение аккумулятора и мощность зарядки.

Для этого вам понадобится вольтметр. Выберите шкалу 12 или 20 вольт и подключите красный положительный измерительный провод вольтметра к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный отрицательный измерительный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

Проверка напряжения базовой батареи вольтметром.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать более 12,6 В. Если батарея показывает 12,45 В или меньше, она разряжена (менее 75 процентов заряжена) и требует подзарядки.

Напряжение аккумулятора и состояние заряда:

(ПРИМЕЧАНИЕ: эти показания при 80 градусах F. Показания напряжения аккумулятора будут падение с температурой примерно 0,01 вольта на каждые 10 градусов F.)
(При 30 градусах F. полностью заряженная батарея будет измерять около 12.588 вольт, а при 0 градусах F он будет измерять около 12,516 вольт.)

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

После зарядки аккумулятора или запуска автомобиля от внешнего источника подключите вольтметр к аккумулятору так же, как и раньше, а не напряжение зарядки . Нормально работающая система зарядки должна выдавать от 13,8 до 14,3 или более вольт на холостом ходу. Если напряжение зарядки меньше 13,0 вольт, генератор не выдает достаточного напряжения и тока для поддержания заряда аккумулятора.Вы должны протестировать генератор (или испытать его на стенде в магазине автозапчастей). Если токовый выход не соответствует техническим характеристикам, замените генератор.

Напряжение зарядки при работе двигателя на холостом ходу должно быть от 13,5 до 14,5 вольт.

После того, как аккумулятор был перезаряжен, его также следует проверить, чтобы убедиться, что он способен удерживать заряд. Это можно сделать с помощью портативного электронного тестера батарей или обычного тестера нагрузки. Тестер подскажет, хороший или плохой аккумулятор.ПРИМЕЧАНИЕ. Тестеры нагрузки требуют, чтобы аккумулятор был полностью заряжен для получения точных результатов. Для сравнения: большинство электронных тестеров дадут надежные результаты, даже если аккумулятор не полностью заряжен. Если аккумулятор не прошел нагрузочный тест, его необходимо заменить. См. Раздел ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА для получения подробной информации о замене автомобильного аккумулятора.

Средний срок службы свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с жидким электролитом составляет всего около четырех-пяти лет, а в действительно жарком климате (например, в Аризоне и Флориде) может быть всего три года.Аккумуляторы AGM лучше и обычно служат 6 или более лет. Поэтому, если у вас есть обычная батарея с жидкими элементами, возраст которой превышает четыре или пять лет, скорее всего, она достигла конца своего срока службы и ее необходимо заменить, если она не принимает или не держит заряд (а система зарядки работает нормально).

СЛИВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КЛЮЧА

Если автомобильному аккумулятору менее шести лет и он проходит успешно, а система зарядки работает нормально, возможно, аккумулятор разряжен из-за утечки тока при отключении ключа (также называемый » паразитный разряд аккумулятора »).

Когда вы выключаете зажигание, выключаете фары и вынимаете ключ из замка зажигания (или смарт-брелок для ключей от автомобиля), электрическая нагрузка на аккумуляторную батарею должна упасть почти до нуля. На старых автомобилях, не оснащенных компьютерами или другими бортовыми электронными модулями, нагрузка на батарею при отключении ключа обычно составляет всего несколько миллиампер (если у нее есть часы или цифровое радио), или она может упасть до нуля (без нагрузки при все). Однако на последних моделях автомобилей с компьютерами и многочисленными электронными модулями расход заряда батареи при выключенном зажигании может составлять от 20 до 50 миллиампер, а в некоторых случаях — от 300 до 400 миллиампер.На некоторых Ford электрическая система будет продолжать потреблять до 850 миллиампер (почти 1 ампер) в течение 20 минут или более после выключения зажигания.

Ток отключения ключа используется модулями для сохранения своей памяти. Микросхемы, в которых хранятся определенные настройки и полученная информация, называются «Keep Alive Memory» (KAM).

Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо отключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо отключают модуль до «режима ожидания», чтобы уменьшить паразитный расход энергии на батарее после заданного периода времени, когда ключ выключен.Некоторые из этих модулей постепенно выключаются и отключаются с разной скоростью. Может пройти до получаса, прежде чем все эти модули снизят расход заряда батареи до минимального уровня.

Если батарея разрядится (или отключится), информация KAM может быть потеряна. Компьютеры и модули могут быть сброшены до настроек по умолчанию после зарядки или повторного подключения аккумулятора, но вы можете заметить некоторые изменения в способе работы и вождения вашего автомобиля, и вам, возможно, придется сбросить радиоканалы, часы и другие предустановки памяти.Что еще хуже, на некоторых автомобилях система климат-контроля, электрические стеклоподъемники или радио могут вообще не работать, пока они не будут сброшены с помощью специальной процедуры «повторного обучения» или диагностического прибора дилера. Например, на многих моделях BMW, Audi, Acura и VW радио не будет работать, если аккумулятор был отключен или разрядился до тех пор, пока не будет повторно введен заводской код безопасности. Прочтите это, прежде чем отключать или заменять аккумулятор на автомобиле последней модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При отключении или замене автомобильного аккумулятора на транспортном средстве позднего режима необходимо всегда поддерживать напряжение в электрической системе транспортного средства, чтобы сохранить запрограммированные настройки модуля.Это можно сделать, вставив резервную батарею в прикуриватель или подключив резервную батарею или зарядное устройство к автомобильным аккумуляторным кабелям ПЕРЕД отсоединением кабелей.

Потребление тока при отпускании ключа должно быть менее 50 мА через 1 час.

Как правило, паразитный сток на большинстве автомобилей последних моделей должен быть менее 50 миллиампер через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое. Но это только практическое правило. Всегда обращайтесь к спецификациям электрического слива выключенного ключа производителя транспортного средства, если таковые имеются (у некоторых производителей транспортных средств нет опубликованных спецификаций).

Однако имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может разбудить различные модули и снова запустить обратный отсчет таймера. Поэтому, если вы хотите проверить паразитное потребление батареи, оставьте капот открытым (или багажник, если батарея находится сзади).

Как измерить расход заряда батареи при выключенном питании

Для измерения расхода тока при выключенном питании от батареи можно использовать любой из следующих методов:

Проверка падения напряжения: Используйте цифровой вольтметр для измерения падения напряжения через отдельные предохранители при выключенном ключе.Этот метод не требует удаления каких-либо предохранителей или отсоединения аккумулятора. Установите вольтметр на шкалу милливольт (Mv). Отсутствие протекания тока через цепь не должно показывать нулевое значение на вольтметре, когда щупы подключены к обеим сторонам отдельных предохранителей. Любое показание, отличное от нуля (обычно несколько десятых вольта), будет указывать на протекание тока в цепи и потенциальную разрядку батареи.

Используйте амперметр с амперметром для измерения тока выключения на батарее: Подключите индуктивный амперметр к амперметру или цифровому мультиметру, затем зажмите зонд вокруг одного из кабелей батареи.Установите измеритель на показания в миллиамперах (мА). Если на батарее происходит утечка тока выключения, измеритель должен определить ток. Убедитесь, что используемый пробник усилителя откалиброван для обнаружения малых токов в миллиамперном режиме, а не больших многоамперных токов.

Используйте амперметр для измерения тока выключения в батарее: Этот метод требует отсоединения одного из кабелей батареи и последовательного подключения амперметра между батареей и кабелем, чтобы любой ток проходил через измеритель.Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы обеспечиваете резервное питание электрической системы. Как и раньше, используйте миллиамперную шкалу.

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ТОКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Причины чрезмерного истощения тока от автомобильного аккумулятора включают такие вещи, как огни, которые остаются включенными (освещение багажника и капота, внутреннее освещение, стоп-сигналы и т. Д.), А также реле, которые могут заклинивать , или модули, которые не переходят в спящий режим или не отключаются. Системы бесключевого доступа и противоугонные системы часто могут быть источником значительного расхода заряда аккумулятора при отключении ключа.

Реле топливного насоса, которое залипает, может поддерживать работу топливного насоса после выключения двигателя. Переключатель или реле, которое приводит в действие обогреватель заднего стекла, может залипнуть, вытягивая ток из аккумулятора после выключения зажигания. Электронный модуль подвески, модуль ABS или модуль бесключевого доступа могут оставаться активными еще долгое время после отключения питания.

Аксессуар, например DVD-плеер, игровая приставка или зарядное устройство для сотового телефона, оставленный подключенным к розетке на заднем сиденье, может потреблять энергию от аккумулятора.Поэтому, прежде чем тратить много времени на то, чтобы выяснить, где пропадают усилители, проверьте все электрические розетки автомобиля, чтобы увидеть, не подключено ли что-то, что может потреблять электроэнергию.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Если значение тока выключения ключа выше спецификации (обычно более 50 мА через час после выключения автомобиля), ток утечки слишком велик. Пора начать вытаскивать предохранители и реле, чтобы найти неисправность.

Поочередно снимайте предохранители и реле, чтобы найти цепь, разряжающую аккумулятор.
Или используйте вольтметр, чтобы проверить падение напряжения на каждом предохранителе. Падение напряжения указывает на протекание тока в цепи.

Чтобы определить предохранители и реле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или на электрической схеме. Затем по очереди вытаскивайте предохранители и реле, пока текущее значение не упадет. Не извлекайте предохранители для PCM или других модулей, чувствительных к KAM, пока вы не проверите все другие цепи.

После обнаружения цепи, вызывающей чрезмерное потребление тока, проверьте реле, переключатель, модуль или другие компоненты в цепи и при необходимости замените.

Иногда неисправный диод генератора может вызвать разряд автомобильного аккумулятора. Хороший диод должен пропускать ток только в одном направлении. Если он пропускает ток в противоположном направлении, он может держать цепь зарядки включенной, когда двигатель не работает, что приведет к разрядке аккумулятора. Такого рода проблему можно диагностировать несколькими способами. Если ваш вольтметр имеет шкалу переменного тока (переменного тока), переключитесь на эту шкалу и наблюдайте за зарядным напряжением при работающем двигателе. Если измеритель показывает какое-либо напряжение переменного тока, это означает, что один или несколько диодов протекают, и генератор необходимо заменить.Выходной сигнал генератора переменного тока также можно наблюдать в виде формы волны на цифровом запоминающем осциллографе (DSO) или тестере генератора, который измеряет пульсации напряжения для обнаружения такого рода проблем. Или просто отключите генератор на ночь и посмотрите, разряжается ли батарея. Если разрядка батареи прекратилась, проблема обнаружена. Заменить генератор. Поделиться

Отзыв, связанный с аккумулятором

GM отозвал модели Chevy Malibu Ecos 2013 года выпуска и модели Buick LaCrosse и Regal с 2012 по 2013 год с функцией eAssist из-за неисправности системы зарядки, которая может привести к разрядке аккумулятора и / или вызвать возгорание багажника .«Модуль управления генератором» в багажнике может выйти из строя, что приведет к постепенной потере заряда аккумулятора и включению контрольной лампы зарядки. Если вы продолжите движение, двигатель может заглохнуть и не запуститься. Кроме того, может появиться запах гари или таяния, дым и, возможно, пожар в багажнике. Разряд батареи влияет на обычную 12-вольтовую батарею автомобиля, а не на литий-ионную батарею, которая является частью гибридной системы

BMW отозвала автомобили BMW 5-й и 6-й серий с 2004 по 2010 год из-за неисправного соединения кабеля аккумулятора в сундук.Болт, соединяющий кабели аккумуляторной батареи в багажнике, может ослабнуть, что приведет к повышенному электрическому сопротивлению и перегреву кабельного соединения. Это может привести к разрядке аккумулятора из-за пониженного уровня заряда аккумулятора, а также из-за электрических неисправностей из-за низкого напряжения. В некоторых случаях кабель может перегреться, что приведет к расплавлению изоляции, появлению дыма под ковриком багажника и возможному возгоранию.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи по автомобильному аккумулятору:

Безопасность автомобильного аккумулятора и запуск от внешнего источника (прочтите в первую очередь !!!)

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторах

Тестирование аккумулятора

Проблемы с отключением автомобильного аккумулятора (прочтите это перед отключением или заменой аккумулятора)

Аккумулятор Замена

Гибридные угрозы безопасности

Устранение неполадок с электричеством

Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров

Испытание падения напряжения

Силовые центры: реле и предохранители

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика системы зарядки

Проверки (тестирование генератора)

Генераторы высокой мощности (зачем они нужны)

Что следует знать о восстановленных генераторах переменного тока, стартерах и других деталях

Диагностика двигателя, который не проворачивается и не запускается

Ресурсы автомобильного аккумулятора:

Совет по батареям (производитель инфо по батареям)

BatteryFAQ.org (обширный информационный ресурс об аккумуляторах)

Производители аккумуляторов (список мировых производителей)

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна заводская информация из руководства по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как проверить автомобильный аккумулятор в домашних условиях (без оборудования)

Когда дело доходит до запуска вашего автомобиля, тишина — один из худших звуков, которые вы можете услышать.

Вот почему важно действовать немедленно, если вы:

Подозревайте, что аккумулятор вашего автомобиля теряет заряд (обратите внимание на предупреждающие знаки).
Вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли автомобильный аккумулятор.

Вам даже не придется покидать подъездную дорожку, чтобы быстро проверить аккумулятор. Мы покажем вам, как проверить автомобильный аккумулятор из дома, выполнив четыре простых шага.

1. Выполните нагрузочный тест.

Выполнение любого «теста» на вашем автомобиле может показаться устрашающим, если вы не технический специалист. К счастью, это довольно просто.

Не запуская двигатель, включите фары.
Оставьте их в положении «ВКЛ» на 10-15 минут.
По истечении этого времени заводите машину.
Следите за яркостью ваших фар.

Если ваши фары заметно тускнеют при включении двигателя, значит, аккумулятор не прошел нагрузочный тест. Аккумулятор должен сохранять достаточный заряд для работы в течение 10-15 минут до запуска двигателя и после того, как двигатель перевернется. Если аккумулятор вашего автомобиля здесь не работает, его, скорее всего, необходимо заменить, прежде чем он выйдет из строя в дороге.

2. Проверить на коррозию.

Помимо того, что он выглядит как нечто, что сочится из лаборатории злого ученого, коррозия на аккумуляторе вашего автомобиля может указывать на проблему с питанием.

Со временем эта коррозия, вызванная выделением кислоты внутри батареи водородным газом, может повлиять на способность клемм батареи передавать энергию. Аккумулятор должен работать тяжелее, чтобы компенсировать его, и эта дополнительная работа может сократить срок его службы.

Клеммы аккумулятора можно чистить (осторожно!) С помощью предметов домашнего обихода, например пищевой соды и старой зубной щетки.Однако, если ваша батарея долгое время страдала от коррозии, повреждение может быть необратимым. В таком случае пора заменить.

3. Слушайте щелчки.

Если кто-нибудь когда-нибудь снимет фильм ужасов о проблемах с автомобилем, можете поспорить, что его саундтрек будет быстрым щелчком безжизненной батареи!

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы должны услышать живой рев, который переходит в мурлыканье.Когда вместо этого вы слышите «щелчок-щелчок-щелчок», значит, аккумулятор вашего автомобиля, скорее всего, разряжен. С другой стороны, однократный щелчок может означать плохой стартер.

Эти щелчки могут не означать, что батарею необходимо заменить, но они являются надежным индикатором. Даже если автомобиль тронулся с толку, первая остановка должна быть предоставлена опытным, надежным техническим специалистом.

4. Воспользуйтесь виртуальным тестером аккумулятора.

На данный момент преимущества Интернета неоспоримы.Одна причина? В нем есть все — и все новые и новые вещи становятся все круче!

Один пример: теперь вы можете «протестировать» аккумулятор в режиме онлайн с помощью виртуального тестера аккумулятора на веб-сайте Firestone Complete Auto Care.

Посетите наш виртуальный тестер аккумуляторов.
Введите год выпуска автомобиля, марку, модель, тип двигателя и почтовый индекс.
Щелкните красную кнопку «Узнать сейчас».

Виртуальный тестер батареи показывает ожидаемый срок службы батареи.Имейте в виду, что такие факторы, как коррозия или погодные условия, могут повлиять на срок службы батареи и повлиять на точность теста.

Посетите Firestone Complete Auto Care.

Лучшее время для замены аккумулятора? Прежде чем вам это понадобится! Если вы выполнили эту быструю проверку и по-прежнему не уверены в своей батарее, посетите Firestone Complete Auto Care, чтобы получить более точный (и на 100% бесплатный) тест батареи. Мы можем предсказать потенциальные отказы батареи в течение минуты или меньше.

Как проверить состояние аккумулятора автомобиля

3 марта 2019 г. . Тестирование аккумулятора — это то, что вы можете не связывать с регулярным обслуживанием автомобиля, например заменой масла, но аккумулятор необходим для всего, от запуска вашего автомобиля до питания компьютеров и устройств вашего автомобиля. Разряженные батареи — частая причина звонков в службу технической помощи на дороге, и проверка того, что ваша батарея в хорошем состоянии, может предотвратить неприятности, связанные с неожиданной поломкой вашего автомобиля.Вы можете быстро и легко проверить аккумулятор в автомобиле самостоятельно.

Тест фар

Самый быстрый и простой способ проверить наличие потенциальной проблемы — это проверка фар.

Просто заведите автомобиль и включите фары. Они кажутся нормальными? Если да, то отлично.
Теперь проверим двигатель. Если они сохранят одинаковую яркость, ваша электрическая система, вероятно, в порядке. Если ваши фары тусклые, это означает, что они разряжены от аккумулятора, а генератор вырабатывает лишь небольшой заряд или совсем не производит его.Если они становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, это означает, что генератор производит заряд, но на холостом ходу этого может быть недостаточно для зарядки аккумулятора.

Сколько вольт должно быть у полностью заряженного автомобильного аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор с полным зарядом должен иметь напряжение не менее 12,6 В и измерять от 13,7 до 14,7 при работающем двигателе.

Как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора

Использование мультиметра — один из самых простых способов проверить автомобильный аккумулятор.Вы сможете найти его в любом хозяйственном магазине, и лучше оставить его в машине.

Убедитесь, что вольтметр на вашем мультиметре установлен на 20 вольт постоянного тока. На секции вольтметра вашего мультиметра будет буква «V», которая является аббревиатурой для вольт.
Коснитесь положительным (красным) щупом измерительного прибора положительным (красным) выводом аккумуляторной батареи
Коснитесь отрицательным (черным) щупом счетчика отрицательной (черной) клеммой аккумулятора
Попросите друга включить фары.Это обеспечивает небольшую нагрузку на аккумулятор.
При 26,6 градусах Цельсия показание для батареи с хорошим зарядом составляет около 12,5 вольт или выше, 12,3 вольт означает около 75% заряда, 11,8 вольт или ниже означает 25% или меньше.
Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.
Если аккумулятор постоянно заряжается менее чем на 80%, может произойти расслоение кислоты. Это означает, что электролит собирается в нижней части батареи, в результате чего верхняя половина становится бедной кислотой.Кислотное расслоение снижает производительность аккумулятора и может привести к его выходу из строя.

Причина выхода из строя аккумулятора

Недостаточное вождение, работа электроники при неработающем двигателе или иная разрядка аккумулятора.

24Фев

Плотность солярки кг м3: Удельный вес дизельного топлива. Вес дизельного топлива в 1 литре

24 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Удельный вес дизельного топлива. Вес дизельного топлива в 1 литре

«Дизель», ДТ или «солярка» – обиходные названия топлива, используемого в дизельных двигателях внутреннего сгорания. Этот продукт нефтепергонки используется уже не первое десятилетие в основном как топливо для сельскохозяйственной и военной техники, железнодорожного транспорта, для дизельных электрогенераторов и котельных, а также при обработке металлов и кож.

Характеристики дизельного топлива, температурные параметры использования, химические и физические свойства прописаны в ГОСТах. Стандарты качества, разработанные еще в Советском Союзе 1666-42 и 1666-51, определяют качества солярового низкооборотного масла, непригодного для современных высокооборотистых двигателей.

Классификация ДТ

Сегодня в каждой стране действуют свои стандарты качества на дизельное топливо, но есть основные категории классификации, общие для любого вида солярки прописанные в межгосударственных ГОСТах 32511-2013(EN 590:2009), 305-2013 и 2517-2012.

Выделяют топливо с низкой вязкостью (дистиллятное), применяемое для высокооборотисных двигателей и остаточное, с низкой вязкостью. В отличие от гидроочищенных керосино-газойлевых фракций дисцилятного топлива, остаточное состоит из смеси мазутов и керосино-газойлевых фракций.

Главный принцип классификации – сезонность.

Его можно использовать только при плюсовых температурах. Удельный вес летнего дизеля – 860 кг/м3 (определяется теоретическая плотность любого вида ДТ при +20ºС). С повышением температуры удельный вес уменьшается ориентировочно на 0,0007 г/см3, а при понижении температуры, соответственно, увеличивается.

При температуре –5ºС парафины летнего ДТ густеют и забивают систему. Использование присадок помогает отсрочить загустевание, но повышенную при минусовых температурах плотность летнего топлива они не изменяют. Температура вспышки 62ºС.

Рекомендованная температура эксплуатации от –20ºС до –35ºС. Удельный вес зимней солярки 840 кг/м3. При –35 градусах Цельсия застывает. Вспышка происходит при +40 ºС.

Арктическое ДТ.

Рекомендуется использовать в диапазоне отрицательных температур 45–50ºС. Плотность дизеля 830 кг/м3, а температура вспышки +35 градусов Цельсия. Получают ДТ А путем депарафинизации летнего ДТ либо добавлением в чистый керосин повышающие цетановое число присадок и моторного масла для повышения смазывающих свойств.

Вес дизельного топлива в 1л составляет примерно 850 г или 0.85 кг

**Таблица веса дизельного топлива**
Вид ДТ	Температурный диапазон (ºС)	Плотность (кг/м3)	Удельный вес (г/см3)
Летнее	+0 …	860	0,86
Зимнее	–35… –20	840	0,84
Арктическое	–50…–45	830	0,83

Основные характеристики

Цетановое число.

Цетан – углеводород, содержащийся в дизельном топливе, характеризуется быстрым воспламенением под действием горячего сжатого воздуха, образующегося в камере сгорания дизельного ДВС. Цетановое число определяет качество воспламенения дизеля, оно не должно быть ниже 45 – 50. Можно сделать вывод, что чем выше цетановое число, тем быстрее воспламениться топливо. Качественная солярка имеет высокое содержание парафинов и высокое цетановое число.

Содержание серы.

Нефть содержит в своем составе серу. В дизельном топливе содержание сернистых соединений строго регламентировано. В рамках борьбы за экологичность топлива, а также уменьшения износа элементов ДВС содержание серы должно сводиться к минимуму. Однако с уменьшением процентного соотношения смазывающие качества дизеля ухудшаются, поэтому необходимо использовать специальные присадки. Наилучшим по показателям считаются марки ДТ ЕВРО-4 и ЕВРО-5 с содержанием серы до 0,05%.

Удельный вес дизельного топлива.

расчет удельного веса дизтоплива.

Компания «Ренетоп» предлагает низкую цену на дизельное топливо с доставкой по Уралу.

Удельный вес рассчитывается путем умножения плотности на коэффициент ускорения свободного падения, который всегда составляет 9,81 м/с2. Например, 1 кг дизельного топлива плотностью 840 кг/м3 будет иметь удельный вес 8240 Н/м3.

Важную роль отыгрывает плотность дизельного топлива. Она меняется при перемене температуры топлива. При изменении температуры на 1 градус по Цельсию плотность изменяется коэффициент 0,0007. При снижении температуры на 1 градус плотность повышается, при повышении снижается.

Посмотрите наши цены:

Удельный вес дизтоплива летнего

Удельный вес летнего дизтоплива напрямую зависит от его температуры. Государственным стандартом установлен в пределах 8440 Н/м3.

Удельный вес дизтоплива зимнего

Удельный вес зимнего топлива зависит от его температуры. Государственным стандартом установлен в пределах 8240 Н/м3.

Формулы расчета плотности, веса и объема дизтоплива

Формула определения веса ДТ

Вес топлива определяется умножением плотности нефтепродукта на его объем. 1850 литров ДТ при плотности 0,840 кг/м3 будет весить 1554 кг. 1000 литров дизтоплива плотностью 0,860 кг/м3 будет весить 860 кг.

Формула определения объема ДТ

Актуальный при транспортировке, реализации и бухгалтерском учете вопрос: как перевести вес топлива в объем?

Чтобы узнать объем дизельного топлива необходимо его массу поделить на плотность. Если есть 1 тонна ДТ, а его плотность составляет 0,840 кг/м3 – объем составит 1 190 литров 476 грамм.

Формула определения плотности ДТ

Плотность дизельного топлива – это соотношение массы нефтепродукта к его объему. Если есть 860 кг дизтоплива объемом 1000 литров, то плотность составит 0,860 кг/м3.

Плотность дизельного топлива регламентируется ГОСТ 305-82. Стандарт фиксирует значение при 20 градусах по Цельсию. Плотность дизтоплива, в зависимости от его сезонного вида государственными стандартами установлена следующая:

зимнего – 860 кг/м3;
летнего — 840 кг/м3;
арктического – 830кг/м3.

Для определения плотности дизельного топлива другим методом нужно:

В паспортных данных нефтепродукта найти плотность нефтепродукта при 20 градусах по Цельсию.
Замерять фактическую температуру дизельного топлива в емкости для транспортировки или хранения.
Разность температуры умножаем на коэффициент 0,0007.
Вносим поправку. Если температура выше – отнимаем значение от паспортной плотности, если ниже добавляем.

от чего зависит, как измеряется, разница плотности ДТ зимнего и летнего

1. Что такое «плотность дизельного топлива».
2. Эталонные значения.
3. Какие параметры оказывают влияние.
4. Зависит ли плотность дизтоплива от температуры.
5. Расчетные нормы.
6. Разница плотности летом и зимой.
7. Зависимость экономичности от плотности.
8. Как вычислить плотность при 20 °С.
9. Зависимость плотности, расхода и эксплуатации.
10. Зависимость плотности от качества ДТ.
11. Что регулирует ГОСТ.
12. Почему зимой расход больше.
13. Может ли солярка замерзнуть.
14. Как проверить, что в продаже зимнее топливо.
15. Самостоятельное определение плотности.
16. Шаг изменения плотности.
17. Показатели нефтепродуктов.
18. Формулы расчета основных показателей ДТ.
19. Расчет веса.
20. Считаем объем.
21. Вычисление плотности.
Видео. Как замерять плотность ареометром.

Дизельное топливо используется для заправки автомобилей, сельскохозяйственной и железнодорожной техники. Качество солярки определяется ГОСТами и ТР ТС и влияет на работоспособность ДВС, в частности – плотность дизельного топлива. Она изменяется в соответствии с внешними факторами.

Плотность топлива дизельного зависит от наличия тяжелых фракций. При повышении КПД мотора ухудшается испаряемость, происходит ускоренное накопление нагара.

1. Что такое «плотность дизельного топлива»

Плотность дизельного топлива – удельный вес, т. е. отношение веса к объему топлива. Величина зависит от вида горючего и температуры. Измеряется в «кг/м³», «г/см³».

2. Эталонные значения

Вычисление удельной массы ДТ выполняют при 20 °С. Отклонение температуры требует корректировки на коэффициент. При нагреве топлива производят вычитание, при охлаждении – сложение.

3. Какие параметры оказывают влияние

При измерении плотности дизельного топлива учитывают тип горючего, колебания температуры и наличие присадок. Это связано с тем, что происходит изменение эталонных показателей – массы, объема.

4. Зависит ли плотность дизтоплива от температуры

Плотность ДТ зависит от колебаний температуры. Оптимальные показания наблюдаются при 20 °С.

5.

Расчетные нормы

Контролеры при проверке объема солярки в цистернах, бочках принимают во внимание изменение плотности горючего. Расчеты ведутся с учетом корректирующих коэффициентов и сравнения показателей с табличными данными.

6. Разница плотности летом и зимой

В соответствии с существующими стандартами, показатели удельной массы солярки определяются так:

Для северных регионов (работает до –50 °С) плотность дизельного топлива составляет 830 кг/м3.

При превышении показателей температуры горючее густеет и забивает систему подачи топлива за счет наличия парафинов.

Пример вычисления плотности ДТ

Алгоритм получения показателей горючего:

Находим табличное значение (в г/см3) горючего при 20 °С.
Определяем степень нагрева солярки градусником. Предположим, получили значение 31 °С.
Производим вычисление температурного отклонения 31 – 20 = 11 °С.
Определяем корректировочный коэффициент: 11 х 0,0007 = 0,0077 (г/см3).
Вычисляем плотность. Для этого из значения ДТ по паспорту вычитаем поправочный коэффициент.

Если температурные показатели меньше 20 °С, то алгоритм вычислений аналогичен. Но последнее действие – суммирование, а не вычитание.

7. Зависимость экономичности от плотности

Прямой зависимости нет. Плотность зимнего дизельного топлива отличается от летнего требованиями ГОСТ и температуры.

Утверждение, что зимнее горючее менее экономично — неверно. Зимой расход горючего увеличивается из-за лишних затрат: подогрева антифриза, магистралей, блока цилиндров, кабины и прочего.

8. Как вычислить плотность при 20 °С

Теоретическое вычисление предполагает:

Проведение замеров ареометром и градусником в емкости, где находится горючее.
Вычисление разницы температур.
Применение корректировочного коэффициента.

Полученные результаты определяют тип топлива. Это влияет на вязкость горючего и способность использования в различных климатических зонах.

9. Зависимость плотности, расхода и эксплуатации

По плотности можно определить, при каких условиях может быть использовано горючее, какое влияние оказывается на работу двигателя. Если неправильно выбрать солярку, то:

Также в таком случае при передвижении в сложных условиях (дождь, снег, крутые подъемы и спуски) при нормативной нагрузке автомобиля будет наблюдаться перерасход топлива, чрезмерный износ двигателя.

10. Зависимость плотности от качества ДТ

Плотность влияет на количество фракций в составе горючего. Так, повышенные показатели сообщают о том, что в ДТ содержатся тяжелые углеводороды. Они ухудшают процесс выброса солярки, снижают скорость образования топливной смеси. Данные процессы провоцируют нарушение в работе мотора, увеличивают потребление солярки и повышают образование нагара.

11. Что регулирует ГОСТ

Требования ГОСТ определяют нормативы, которые предъявляются к ДТ в зависимости от вида. Учитывают:

содержание серы;
климатические условия использования;
маркировку;
классификацию;
экологический класс и прочие параметры.

Все это влияет на технические показатели горючего, сферу его использования.

Какие требования предъявляют к составу дизтоплива

ГОСТ Р 305-82 и 52368-2005 определяют допустимое количество примесей, плотность по маркам. Превышение обозначенных показателей негативно сказывается на работе ДВС, силе впрыска горючего, составе отработанного газа.

Требования ГОСТ не допускают наличия водных растворов из-за возможности появления коррозии, повреждения фильтров и насосов.

12. Почему зимой расход больше

Плотность дизельного топлива определяет выделяемое количество энергии при работе ДВС. За счет того, что зимнее дизтопливо менее плотное, чем летнее, увеличивается расход топлива (из-за меньшего выделения энергии). При этом в зимнее время горючее расходуется на обогрев кабины водителя, топливной системы, разогрев масла и т. д.

Однако использовать летнее топливо категорически запрещено, поскольку в его составе содержатся парафины. Они снижают текучесть солярки, а при пониженных температурах превращают топливо в гель.

13. Может ли солярка замерзнуть

Солярка густеет в зависимости от количества фракций и плотности при низких температурах. Вязкость определяется типом горючего и объемным содержанием фракций. Если в дизтопливе есть вода, то при температуре ниже 0°С происходит кристаллизация (образуется лед внизу бака). Это препятствует поступлению солярки в топливную систему. При отогревании топливной системы подача горючего возобновляется.

14. Как проверить, что в продаже зимнее топливо

Поступление на АЗС горючего зависит от сезона. В теплый период реализуется летнее ДТ, а в холодное время года – зимнее. Определить, какое топливо вам продали, довольно легко. Нужно поместить около 100 мл горючего в прозрачную емкость, после чего поставить его в морозилку. Если жидкость начнет мутнеть, это значит, что в составе присутствуют парафины. Зимнее топливо должно сохранять свои свойства при температуре до –22 °С, а арктическое – до –34 °С (но в холодильнике данные показатели не достигаются).

15. Самостоятельное определение плотности

Проверить плотность ДТ в зимнее время самостоятельно можно несколькими способами. Для этого выполняют:

Оценку текучести. Небольшое количество ДТ наливается на металлическую поверхность. Если топливо хорошо стекает, остается жидким и не мутнеет, то солярка пригодна для использования. Если горючее стекает плохо, мутнеет, то при использовании начнется его кристаллизация, что приведет к обездвиживанию автомобиля. Данный способ применяется при температуре ниже –10 °С.
Проверку консистенции. Если температура ниже –20 °С, то можно оценить капли на заправочном пистолете. Отмечается помутнение, загустение? Лучше заправиться на другой АЗС.
Оценку точных данных. Можно получить при использовании ареометра. Для этого нужно прогреть топливо до + 20 °С, выполнить замеры и сравнить полученные результаты с табличными.

Если оценка ДТ производилась после заправки, и полученные данные указывают, что горючее не соответствует показателям, следует уменьшить скорость кристаллизации. Для этого в бак добавляют качественную солярку.

16. Шаг изменения плотности

Корректирующий коэффициент – шаг изменения веса. В соответствии с ГОСТ, он равен 0,0007 единиц.

17. Показатели нефтепродуктов

Плотность топлива дизельного выше по сравнению с бензином. Так, АИ-92 определяется на уровне 0,76 г/см3, у АИ-95 – около 0,75 г/см3, для АИ-98 – 0,78 г/см3. У сжиженного газа самая низкая плотность – 0,53 г/см3, а у авиационного керосина – 0,81 г/см3.

Данные показатели определяются присутствием легких фракций, температура кипения которых составляет + 50 °С. Топливо остается одинаково текучим в любое время года. Кристаллизация начинается от – 60 °С.

18. Формулы расчета основных показателей ДТ

Для получения корректных данных учитывают температурные показатели, сорт горючего, корректировочный коэффициент (для дизельного топлива – + 20 °С, для бензинов – + 15 °С). У полученных результатов может быть небольшая погрешность (зависит от приборов). Точные результаты получают в лабораториях на специализированном оборудовании.

19. Расчет веса

Для определения веса нефтепродукта необходимо умножить плотность на объем топлива.

На нефтебазах топливо хранится в цистернах, на которых есть метки и маркировочные таблицы с указанием погрешности измерений.

20. Считаем объем

В процессе реализации продукции нужно определять объем топлива. Расчет предполагает деление массы на плотность топлива. Из сопроводительных документов получают значение массы, а по сорту из документации узнают плотность дизельного топлива. При отсутствии данных производят замеры ареометром.

21. Вычисление плотности

Расчет проводят как соотношение массы к объему. Исходные параметры указываются в сопроводительной документации либо определяются самостоятельно: вес – с помощью взвешивания емкости, а объем – по меткам в резервуаре. При вычислении плотности нужно не забывать про температурные показатели, от которых зависят корректировочные поправки.

Видео. Как замерять плотность ареометром.

Какая плотность дизельного топлива кг м3 по ГОСТу

Сегодня практически каждый водитель знает, какая плотность дизельного топлива должна быть в идеале. Для зимнего варианта – это 840 кг/м3, а для летнего аналога 860 кг/м3, причем данные параметры будут соответствовать действительности при температуре окружающей среды всего в 20С. При увеличении температуры плотность значительно снижается, тогда как при понижении увеличивается.

Едет и хорошо

Долгое время водители не обращали внимания на плотность дизтоплива в кг/м3, т.к. все руководствовались одним правилом – если автомобиль едет, то и топливо в нем хорошее. На практике все совершенно иначе, а обоснование этому достаточно простое: летнее дизтопливо при низких температурах начинает выделять парафины, забивающие всю топливную систему.

Сегодня в большинстве стран мира используется топливо Евро-5, которое на практике является аналогом зимней солярки, только с прекрасными показателями экологичности и обладающее хорошей смазывающей способностью. Конечно, стоимость такого топлива немного выше летнего варианта, зато автовладельцы теперь могут не опасаться любых неожиданностей и при этом практически не вредят окружающей природе.

Плотность летнего дизельного топлива

Плотность зимнего дизельного топлива

Показатели плотности зимнего дизельного топлива

Самостоятельное исследование

Большинство людей сможет самостоятельно провести эксперимент, чтобы узнать плотность приобретаемого топлива. Для этого достаточно в домашних условиях набрать в емкость 1 литр топлива и взвесить на точных весах (желательно электронных). В результате должно оказаться 840 либо грамм, в зависимости от марки. Попутно нельзя забывать, что при повышении температуры масса будет незначительно снижаться, а при повышении увеличиваться. Но не стоит организовывать эксперименты при отрицательных температурах, т.к. в этом случае есть большой риск неточности результатов эксперимента. Нередко создать идеальные условия невозможно, поэтому можно воспользоваться вымеренным шагом в 0,00075 кг/м3 на 1 градус (при изменении температуры на 30 градусов плотность изменится на 0,0225 кг/м3).

Если вы заправляетесь на новом неизвестном ранее месте, то подобное исследование является критически необходимым. Оно поможет узнать, какое именно топливо вы заливаете в свой транспорт, но при этом узнать качество будет достаточно сложно – для этого существуют иные методики.

Если плотность дизельного топлива соответствует гост, то его можно использовать без малейших опасений. Наша служба доставки привезет и отгрузит желаемую продукцию в полном объеме в любое удобное для вас место в СПб и Ленинградской области.

Плотность и удельный вес солярки

Для начала хотелось бы уточнить, что понимается под удельным весом (далее УВ) в физике и химии, а уже потом перейти к удельному весу дизельного топлива или как его еще называют – удельный вес солярки.

Пробежимся по теории.

Удельный вес топлива

Удельный вес это отношение веса [ P ] какого-либо рассматриваемого вещества к его объему [ V ], именно веса, а не массы как многие думают. Впрочем, разницы тут особой для нас нет, это только с научной точки зрения понятия различимые и путать их никак нельзя. В быту уж так прижилось, что вес это масса.

Удельный вес вещества [ y ] можно также выразить через его плотность [ p ] : y=p*g

где g — ускорение свободного падения в конкретной точке пространства, обычно считают его равным 9,81 м/с*с.

Единицей измерения УВ является величина 1 Н/м3 (Ньютон, деленный на метр кубический).

Плотность топлива

Плотность топлива – это количество его массы в килограммах, которое помещается в одном кубическом метре. Данная величина не постоянная и зависит от температуры дизельного топлива, что плохо сказывается на работе двигателя автомобиля, если солярка по плотности плохого качества. Чем выше температура жидкости, тем меньше ее плотность и наоборот. Так же известен тот факт, что чем выше плотность автомобильного топлива, тем тяжелее его фракционный состав. Это приводит к тому, что у бензина или солярки существенно ухудшаются процессы распыления и испарения, поэтому в камерах сгорания двигателя и в топливной системе более интенсивно происходят различного рода отложения, что со временем все сильнее затрудняет передвижение топлива по системе. Так же это способствует образованию нагара на клапанах двигателя.

Удельный вес солярки

Плотность топлива и, следовательно, его удельный вес измеряют специальным прибором, который называется ареометр.

По действующему ГОСТу для удельного веса солярки приняты следующие значения (для температуры ДТ +20С):

удельный вес летнего дизельного топлива должен быть в пределах 8440 Н/м3
удельный вес зимнего дизельного топлива — 8240 Н/м3

или в плотности:

плотность летнего дизельного топлива – 860 кг/м3
плотность зимнего дизельного топлива – 840 кг/м3
плотность арктического дизельного топлива – 830 кг/м3

На практике, если брать в расчет только качественное ДТ, получается, что при изменении температуры солярки на один градус по Цельсию, ее плотность изменяется на 0,00075. Данный коэффициент можно использовать для перерасчета величины плотности ДТ в различных температурных условиях. Но стоит помнить, что на большинстве автозаправочных станций качество продукта оставляет желать лучшего, и какие примеси в нем присутствуют никому не известно. Если плотность чистого топлива и поддается перерасчету по такому коэффициенту, то плотность примесей в нем далеко не всегда.

Вес 1 литра дизельного топлива (солярки)

Исходя из приведенных выше значений плотности солярки, легко вычислить вес 1 литра дизельного топлива. Варьироваться он будет в пределах от 830 грамм до 860 грамм, то есть чем выше температура солярки, тем легче будет весить 1 ее литр.

Плотность дизельного топлива кг м3

Одним из популярных видов топлива на отечественных АЗС является дизтопливо или солярка. Ее активно потребляет не только спецтехника, но и многие легковушки. Для таких машин очень важно, чтобы поступающая в бак жидкость была высокого качества. Это значит, что замеряемая плотность дизельного топлива в кг/м3 должна соответствовать установленным отраслевым и государственным стандартам.

Физические характеристики дизеля

Дизельное топливо относится к продуктам, полученным после перегона нефти на специальных предприятиях (НПЗ). Качество и состав готовой жидкости должны удовлетворять строгим нормативам. Значение плотности является параметром, который участвует в определении продуктивной работоспособности топлива при различных условиях.

Важно знать, что плотность демонстрирует количество килограммов жидкости в одном кубическом метре.

Специалисты знают, что данный параметр является не постоянным и зависит от внешних факторов, главным из которых является окружающая температура. Поднятие столбика термометра стимулирует уменьшение плотности, а обратный процесс повышает удельный вес дизельного топлива.

Для получения конкретного значения используется измерительный аппарат – ареометр. В процессе измерения агрегат нужно опустить в емкость с соляркой. Чтобы проводить замеры в разных жидкостях применяют различные типы ареометров. Измерения в нефтепродуктах осуществляются моделями АН, АНТ-1 или АНТ-2.

Ареометр изготовлен в виде стеклянной трубочки, внутри которой имеется градуированная вертикальная шкала. Степень бо́льшая погружения демонстрирует меньшую плотность и наоборот.

Увеличенный удельный вес жидкости является следствием того, что в ней присутствуют тяжелые углеводородные фракции. Качественная работа ДВС из-за этого может снизиться, ведь ухудшается испаряемость жидкости и не обеспечивается хорошая ее распыляемость форсунками. Дополнительный негатив от наличия большого числа тяжелых частиц в том, что на рабочих поверхностях образуется нагар и различные отложения.

Табличные значения

Основные измерения для дизтоплива проводятся при окружающей температуре +20^{С. Это обусловлено ГОСТом. Также следует учитывать марки горючего, ведь они имеют свои физические характеристики. Если необходимо значение вне зависимости от температуры, то можно его узнать из следующей таблицы.}

Название марки	Плотность, кг/м³	Температура замера, ^С
Летнее д/т	860	+20
Зимнее д/т	840	+20
Арктическое д/т	830	+20

Исходя из значений, очевидно, что плотность зимнего дизельного топлива явно меньше, чем параметр для летней марки топлива. Таким образом обеспечивается лучшая текучесть жидкости и снижается температура ее застывания.

По установленным стандартам летняя марка должна в нормальных условиях иметь удельный вес 8440 Н/м³. Аналогичный показатель для зимнего д/т определяется 8240 Н/м³.

Можно самостоятельно взвесить четко отмеренный литр горючего. Он должен дойти до отметки на весах в пределах 830-860 г, в зависимости от типа.

Стоит знать, что летнее дизельное топливо в нашей стране маркируется литерой «Л».

В Средней полосе данный тип на АЗС предлагается с апреля по начало-середину осени. Важно, чтобы окружающая температура не фиксировалась ниже -5^{С (при -6^{С возникает помутнение). Когда значение опускается ниже -7-8^{С, то существенно повышается риск замерзания жидкости. В результате возникают засоры в трубопроводах.}}}

Меняется плотность дизельного топлива в зависимости от температуры (таблица марок указана выше) незначительно. Один градус приводит к изменению плотности на 0,75 кг/м³. Более подробную табличку можно скачать по ссылке.

Причины повышенного расхода топлива зимой

В зависимости от плотности дизтоплива не только определяется возможность замерзания или сгущения, но и возможность отдачи энергии. Повышенное значение дает возможность получить больше джоулей с каждого литра во время сгорания в цилиндрах. Это повлечет за собой общее поднятие КПД двигателя.

В результате автомобиль на каждые 100 км пути станет затрачивать существенно меньше топлива. На одном заправленном баке удастся проехать дальше.

Зимний и арктический тип топлива наделен меньшим количеством кг на кубометр. Это значит, что после сжигания выделяется меньше энергии от мотора, чем в сравнении с используемой летней маркой углеводородов.

Однако применение д/т с маркировкой «Л» для повышения производительности ДВС зимой недопустимо или нежелательно. В составе такой жидкости присутствует большой процент парафинов в растворенном состоянии. Снижение температуры сказывается на текучести, увеличивается вязкость, гелеобразность. Загрязняются и забиваются трубопроводы.

Дл каждого сезона нужно выбирать приемлемый тип топлива. Это позволит оптимально и эффективно эксплуатировать автомобиль в любых условиях.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Удельные веса и плотности жидких топлив. Бензин, керосин, дизтопливо, пропан, бутан, мазут. Сколько весит литр бензина.

Перевод топлива из тонн в литры и обратно дизельного, бензина и керосина

Топливо всех марок поставляется оптовыми компаниями в тоннах. Продается в рознице в литрах, поэтому вопросы перевода веса в объем и обратно актуальны, в основном для бухгалтеров предприятий, работающих в этом бизнесе, и налоговых служб, надзирающих за правильным начислением налогов с объемов продаж. Обычный покупатель топлива для своего автомобиля редко интересуется этими тонкостями, поскольку оплачивает и летом, и зимой литры.

Формулы пересчета

Объем и масса жидкости связаны формулой: М = V · ρ,

где М – масса жидкости в тоннах, V – ее объем в м³, ρ – плотность в т/ м³.

В реальной практике менеджеры предпочитают иметь дело с тоннами (закупка топлива) и с литрами (продажа). Если приведенную выше формулу выразить через эти величины, ее вид станет таким:

М = V · ρ /1000

где ρ – плотность жидкости в кг/л (числовое значение),

V – объем жидкости в литрах;

M – масса жидкости в тоннах.

Чтобы выяснить, к примеру, сколько весят 1000 л дизтоплива плотностью 0,83 кг/л, подставляем величины в формулу, получаем массу в тоннах:

М = 1000 · 0,83 / 1000 = 0,83 т.

Обратный перевод (из тонн в литры) производим по формуле V = M · 1000/ρ (масса в тоннах, плотность в кг/л, объем в литрах).

Топливо (и дизельное, и бензины, и керосины) физически не обладают постоянной плотностью — она зависит от температуры жидкости, уменьшается с ростом температуры, и растет с ее падением.

Именно поэтому перевод имеющейся массы топлива в объем для каждого значения температуры жидкости будет давать разные значения. Изменение температуры, а также возможное испарение части жидкости изменят как массу, так и, соответственно, плотность вещества. Если испарениями пренебречь, то главным действом при пересчете массы в объем и наоборот становится установление плотности жидкости.

Пересчет дизельного топлива

В практике продаж дизтоплива фигурируют различные значения плотности, используемые в разных климатических зонах как нормативные для упрощения торговли. ГОСТ № 305-82 устанавливает значения плотности при 20º С для трех видов дизтоплива — летнего (Л), зимнего (З) и арктического (А):

З – 0,840 кг/л;

А – 0,830 кг/л.

Минпромэнерго установил для дизтоплива среднее значение плотности для расчетов. Оно составляет 0,769 кг/литр. В свою очередь Ростехнадзор использует в качестве усредненного значения плотности дизтоплива величину 0,84 кг/л.

Как сориентироваться, какое число подставлять в формулу?

Федеральная налоговая служба РФ, ссылаясь на приказ Минэнерго, считает, что плотность горючего нужно устанавливать по факту при получении партии топлива замером нефтеденсиметром — специальным измерительным прибором типа ареометра.

Если прибор отсутствует, то используют средние значения плотности дизтоплива, которые можно узнать в местном отделении Ростехнадзора.

Пересчет бензинов

Плотность бензинов меняется в диапазоне 0,70 кг/л – 0,78 кг/л.

При пересчетах применяется выведенная выше формула, в которую, при отсутствии инструментального замера плотности топлива подставляют усредненное значение ρ:

Для АИ-80 0,715 кг/л;

АИ-92 0,735 кг/л;

АИ-95 0,750 кг/л;

АИ-98 0,765 кг/л.

Пересчет керосинов

Значения плотности керосинов меняется, в зависимости от марки, в пределах: 0,775 кг/л — 0,85 кг/л. Примеры:

осветительный керосин марки КО-30: плотность 0,790 кг/л;

осветительный керосин марки КО-20: плотность 0,83 кг/л;

авиационный керосин гидрированный для сверхзуковой авиации: плотность 840 кг/л. И т.д.

Пересчет керосинов из литров в тонны производится описанным выше методом после определения или установления значения плотности.

Сколько тонн и литров, в кубе дизельного топлива

Объем кубический метр.
В этом объёме (независимо от температуры) будет всегда 1000 (тысяча) литров или кубических дециметров.
А вот масса дизельного топлива сильно меняется от температуры. На этом навариваются на заправках, а особенно донкерманы на танкерах.
В удачный рейс на танкере 7 000 тонн можно до 25 тонн соляры налево сплавить)))) )

При повышении температуры объем нефтепродуктов увеличивается и определяется по формуле
V 2 = V1 (1 + ∆tβ) ,

где V2 – объем нефтепродукта при повышении температуры на 1 °С; V1 – первоначальный объем нефте-
продукта; ∆t – разность температур; β – коэффициент объемного расширения нефтепродукта (табл. 2).
2 Коэффициенты объемного расширения нефтепродуктов
в зависимости от плотности при +20 °С на 1 °С

Плотность, Плотность,
г/см3 β г/см3 β

0,700 …0,710 0,00127 0,800 …0,810 0,00095
0,710 …0,720 0,00123 0,800 …0,810 0,00092
0,720 …0,730 0,00120 0,800 …0,810 0,00089
0,730 …0,740 0,00116 0,800 …0,810 0,00087
0,740 …0,750 0,00113 0,800 …0,810 0,00084
0,750 …0,760 0,00110 0,800 …0,810 0,00082
0,760 …0,770 0,00107 0,800 …0,810 0,00079
0,770 …0,780 0,00104 0,800 …0,810 0,00077
0,790 …0,80 0,00098 0,800 …0,810 0,00072

В одном кубе 1000 литров или приблизительно 850 кг (последнее сильно зависит от температуры)

в один кубический метр помещается 1000л жидкости, плотность диз топлива составляет не более 860 кг/м³, отсюда можем сделать вывод, что масса топлива составит 860 кг….

= * = 0,85*1000 = 850кг=0,85т (примерно)
Куб жидкости = Тысяча литров жижкости (объём = объёму)

Р. S. Это также, как и про молоко 1 литр молока больше по объёму 1 кг молока, а 1 литр подсолнечного масла весит меньше 1 кг.

Удельный вес дизтоплива летнего

Удельный вес дизтоплива зимнего

Формула определения веса ДТ

Формула определения объема ДТ

Актуальный при транспортировке, реализации и бухгалтерском учете вопрос: как перевести вес топлива в объем?

Формула определения плотности ДТ

зимнего – 860 кг/м3;

летнего — 840 кг/м3;

арктического – 830кг/м3.

Для определения плотности дизельного топлива другим методом нужно:

В паспортных данных нефтепродукта найти плотность нефтепродукта при 20 градусах по Цельсию.

Замерять фактическую температуру дизельного топлива в емкости для транспортировки или хранения.

Разность температуры умножаем на коэффициент 0,0007.

Вносим поправку. Если температура выше – отнимаем значение от паспортной плотности, если ниже добавляем.

Сколько литров в тонне дизельного топлива

При температуре 20º С, удельный вес стандартного диз. топлива 0,825 кг/л. Поэтому объем тонны солярки равен 1212.12литров, при 20ºС.

1160, 1140 литров примерно, зависит от качества дизеля

Что бы это узнать, необходимо знать плотность ДТ, вот вам формула. M=pV, отсюда находим отъем V= m/p, м- масса, р- плотность ДТ

1176,5кг. (коэффициент перевода 0,85)

нормальная плотность солярки 0.8 примерно вот и считай 1000 литров равна 800 килограммам

Топливо — Плотность и удельный объем

Плотность — ρ — и удельный объем некоторых обычно используемых видов топлива:

Топливо	Плотность при 15 ° C — ρ —		Удельный объем — v —
Топливо	(кг / м ³)	(фунт / фут ³)	(м ³/1000 кг)	(фут ³) за тонну)
Антрацит	720-850	45-53	1.2 — 1,4	42-50
Битуминозный уголь	690-800	43-50	1,2 — 1,5	45-52
Бутан (газ)	2,5	0,16	400	14100
Древесный уголь, твердая древесина	149	9,3	6,7	240
Древесный уголь мягких пород	216	13,5	4.6	165
Кокс	375-500	23,5 — 31	2,0 — 2,7	72-95
Дизель 1D ¹⁾	875	54,6	1,14	40,4
Дизель 2D ¹⁾	849	53	1,18	41,6
Дизель 4D ¹⁾	959	59,9	1.04	36,8
EN 590 Дизель ²⁾	820-845	51-53	1,18-1,22	42-43
Газойль	825-900	51-56	1,1-1,2	36-43
Бензин	715-780	45-49	1,3-1,4	45-49
Мазут № 1 ³⁾	750-850	47-53	1.2-1,3	42-47
Мазут №2 ³⁾	810-940	51-59	1,1-1,2	38-44
Мазут тяжелый	800-1010	50-63	1,0-1,3	35-44
Керосин	775-840	48-52	1,2-1,3	42-46
Природный газ ( газ)	0,7 — 0,9	0.04-0.06	1110-1430	39200-50400
Торф	310-400	19,5 — 25	2,5 — 3,2	90-115
Пропан (газ)	1,7	0,11	590	20800
Древесина	360-385	22,5 — 24	2,5 — 2,8	90-100

Примечание 1) Дизельное топливо в США разбито на 3 разных класса: 1D, 2D и 4D .Разница между этими классами зависит от вязкости и диапазонов температур кипения . Топливо 4D обычно используется в тихоходных двигателях. Топливо 2D используется в более теплую погоду и иногда смешивается с топливом 1D для создания подходящего зимнего топлива. Топливо 1D предпочтительнее для холодной погоды, так как оно имеет более низкую вязкость. Раньше было стандартно видеть номер топлива на насосе, но многие заправочные станции больше не указывают номер топлива.

Примечание 2) Европейский стандарт на дизельное топливо от 2005 г.

Примечание 3) Мазут — это продукт с множеством классов и классов, а также с различными спецификациями на разных рынках. Приведенные диапазоны плотности представляют собой вариации, однако некоторые продукты могут выходить за пределы этих диапазонов.

Поправочные коэффициенты на объем — дизельное топливо, биодизельное топливо и смеси дизельного топлива

Выпущено: июль 2018 г.

Плотность при 15 ° C = 840 кг / м ³ (таблица 54B)

Дополнительную информацию о классах продукции см. В бюллетене V-18.

Коэффициенты поправки на объем до 15 ° C для использования со всеми сортами дизельного топлива, биодизеля и дизельных смесей (включая B100)
Температура ° C	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0.60	0,70	0,80	0,90
-40	1.0457	1.0458	1.0459	1.0459	1.0460	1.0461	1.0462	1.0463	1.0464	1.0464
-39	1.0449	1.0450	1.0450	1.0451	1.0452	1.0453	1.0454	1.0455	1.0455	1.0456
-38	1.0441	1.0441	1.0442	1.0443	1.0444	1.0445	1.0446	1.0446	1.0447	1.0448
-37	1.0432	1.0433	1.0434	1.0435	1.0436	1.0437	1.0437	1.0438	1.0439	1.0440
-36	1.0424	1.0425	1.0426	1.0427	1.0428	1.0428	1.0429	1.0430	1.0431	1.0432
-35	1.0416	1.0417	1.0418	1.0419	1.0419	1.0420	1.0421	1.0422	1.0423	1.0423
-34	1.0408	1.0409	1.0410	1.0410	1.0411	1.0412	1.0413	1.0414	1.0414	1.0415
-33	1.0400	1.0401	1.0401	1.0402	1.0403	1.0404	1.0405	1.0405	1.0406	1.0407
-32	1.0391	1.0392	1.0393	1.0394	1.0395	1.0396	1.0396	1.0397	1.0398	1.0399
-31	1.0383	1.0384	1.0385	1.0386	1.0387	1.0387	1.0388	1.0389	1.0390	1.0391
-30	1.0375	1.0376	1.0377	1.0378	1.0378	1.0379	1.0380	1.0381	1.0382	1.0382
-29	1.0367	1.0368	1.0368	1.0369	1.0370	1.0371	1.0372	1.0373	1.0373	1,0374
-28	1.0359	1.0359	1.0360	1.0361	1.0362	1.0363	1.0364	1.0364	1.0365	1.0366
-27	1.0350	1.0351	1.0352	1.0353	1.0354	1.0354	1.0355	1.0356	1.0357	1.0358
-26	1.0342	1.0343	1.0344	1.0345	1.0345	1.0346	1.0347	1.0348	1.0349	1.0350
-25	1.0334	1.0335	1.0336	1.0336	1.0337	1.0338	1.0339	1.0340	1.0340	1.0341
-24	1.0326	1.0326	1.0327	1.0328	1.0329	1.0330	1.0331	1.0331	1.0332	1.0333
-23	1.0317	1.0318	1.0319	1.0320	1.0321	1.0321	1.0322	1.0323	1.0324	1.0325
-22	1.0309	1.0310	1.0311	1.0312	1.0312	1.0313	1.0314	1.0315	1.0316	1.0317
-21	1.0301	1.0302	1.0302	1.0303	1.0304	1.0305	1.0306	1.0307	1.0307	1.0308
-20	1.0293	1.0293	1.0294	1.0295	1.0296	1.0297	1.0298	1.0298	1.0299	1.0300
-19	1.0284	1.0285	1.0286	1.0287	1.0288	1.0288	1.0289	1.0290	1.0291	1.0292
-18	1.0276	1.0277	1.0278	1.0278	1.0279	1.0280	1.0281	1.0282	1.0283	1.0283
-17	1.0268	1.0269	1.0269	1.0270	1.0271	1.0272	1.0273	1.0274	1.0274	1.0275
-16	1.0259	1.0260	1.0261	1.0262	1.0263	1.0264	1.0264	1.0265	1.0266	1.0267
-15	1.0251	1.0252	1.0253	1.0254	1.0254	1.0255	1.0256	1.0257	1.0258	1.0259
-14	1.0243	1.0244	1.0244	1.0245	1.0246	1.0247	1.0248	1.0249	1.0249	1.0250
-13	1.0235	1.0235	1.0236	1.0237	1.0238	1.0239	1.0239	1.0240	1.0241	1.0242
-12	1.0226	1.0227	1.0228	1.0229	1.0230	1.0230	1.0231	1.0232	1.0233	1.0234
-11	1.0218	1.0219	1.0220	1.0220	1.0221	1.0222	1.0223	1.0224	1.0225	1.0225
-10	1.0210	1.0210	1.0211	1.0212	1.0213	1.0214	1.0215	1.0215	1.0216	1.0217
-9	1.0201	1.0202	1.0203	1.0204	1.0205	1.0205	1.0206	1.0207	1.0208	1.0209
-8	1.0193	1.0194	1.0195	1.0195	1.0196	1.0197	1.0198	1.0199	1.0200	1.0200
-7	1.0185	1.0185	1.0186	1.0187	1.0188	1.0189	1.0190	1.0190	1.0191	1.0192
-6	1.0176	1.0177	1.0178	1.0179	1.0180	1.0180	1.0181	1.0182	1.0183	1.0184
-5	1.0168	1.0169	1.0170	1.0170	1.0171	1.0172	1.0173	1.0174	1.0175	1.0175
-4	1.0160	1.0160	1.0161	1.0162	1.0163	1.0164	1.0165	1.0165	1.0166	1.0167
-3	1.0151	1.0152	1.0153	1.0154	1.0155	1.0155	1.0156	1.0157	1.0158	1.0159
-2	1.0143	1.0144	1.0144	1.0145	1.0146	1.0147	1.0148	1.0149	1.0149	1.0150
-1	1.0134	1.0135	1.0136	1.0137	1.0138	1.0139	1.0139	1.0140	1.0141	1.0142
0	1.0126	1.0127	1.0128	1.0129	1.0129	1.0130	1.0131	1.0132	1.0133	1.0134
0	1.0126	1.0125	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122	1.0121	1.0120	1.0119	1.0119
1	1.0118	1.0117	1.0116	1.0115	1.0114	1.0114	1.0113	1.0112	1.0111	1.0110
2	1.0109	1.0108	1.0108	1.0107	1.0106	1.0105	1.0104	1.0103	1.0103	1.0102
3	1.0101	1.0100	1,0099	1,0098	1,0098	1,0097	1,0096	1,0095	1,0094	1,0093
4	1,0093	1,0092	1,0091	1,0090	1,0089	1,0088	1,0088	1,0087	1,0086	1,0085
5	1.0084	1,0083	1,0082	1,0082	1,0081	1,0080	1,0079	1,0078	1,0077	1,0077
6	1,0076	1,0075	1,0074	1,0073	1,0072	1,0072	1,0071	1,0070	1,0069	1,0068
7	1.0067	1,0067	1,0066	1,0065	1,0064	1,0063	1,0062	1,0061	1,0061	1,0060
8	1,0059	1,0058	1,0057	1,0056	1,0056	1,0055	1,0054	1,0053	1,0052	1,0051
9	1.0051	1,0050	1,0049	1,0048	1,0047	1,0046	1,0046	1,0045	1,0044	1,0043
10	1,0042	1,0041	1,0040	1,0040	1,0039	1,0038	1,0037	1,0036	1,0035	1,0035
11	1.0034	1,0033	1,0032	1,0031	1,0030	1,0030	1,0029	1,0028	1,0027	1,0026
12	1,0025	1,0024	1,0024	1,0023	1,0022	1,0021	1,0020	1,0019	1,0019	1,0018
13	1.0017	1,0016	1,0015	1,0014	1,0013	1,0013	1,0012	1,0011	1,0010	1.0009
14	1.0008	1.0008	1.0007	1.0006	1.0005	1.0004	1.0003	1.0003	1.0002	1.0001
15	1.0000	0,9999	0,9998	0,9997	0,9997	0,9996	0,9995	0,9994	0,9993	0,9992
16	0,9992	0,9991	0,9990	0,9989	0,9988	0,9987	0,9986	0,9986	0,9985	0,9984
17	0.9983	0,9982	0,9981	0,9981	0,9980	0,9979	0,9978	0,9977	0,9976	0,9976
18	0,9975	0,9974	0,9973	0,9972	0,9971	0,9970	0,9970	0,9969	0,9968	0,9967
19	0.9966	0,9965	0,9965	0,9964	0,9963	0,9962	0,9961	0,9960	0,9959	0,9959
20	0,9958	0,9957	0,9956	0,9955	0,9954	0,9954	0,9953	0,9952	0,9951	0,9950
21	0.9949	0,9948	0,9948	0,9947	0,9946	0,9945	0,9944	0,9943	0,9943	0,9942
22	0,9941	0,9940	0,9939	0,9938	0,9937	0,9937	0,9936	0,9935	0,9934	0,9933
23	0.9932	0,9932	0,9931	0,9930	0,9929	0,9928	0,9927	0,9926	0,9926	0,9925
24	0,9924	0,9923	0,9922	0,9921	0,9920	0,9920	0,9919	0,9918	0,9917	0,9916
25	0.9915	0,9915	0,9914	0,9913	0,9912	0,9911	0,9910	0,9909	0,9909	0,9908
26	0,9907	0,9906	0,9905	0,9904	0,9904	0,9903	0,9902	0,9901	0,9900	0,9899
27	0.9898	0,9898	0,9897	0,9896	0,9895	0,9894	0,9893	0,9893	0,9892	0,9891
28	0,9890	0,9889	0,9888	0,9887	0,9887	0,9886	0,9885	0,9884	0,9883	0,9882
29	0.9881	0,9881	0,9880	0,9879	0,9878	0,9877	0,9876	0,9876	0,9875	0,9874
30	0,9873	0,9872	0,9871	0,9870	0,9870	0,9869	0,9868	0,9867	0,9866	0,9865
31	0.9864	0,9864	0,9863	0,9862	0,9861	0,9860	0,9859	0,9859	0,9858	0,9857
32	0,9856	0,9855	0,9854	0,9853	0,9853	0,9852	0,9851	0,9850	0,9849	0,9848
33	0.9847	0,9847	0,9846	0,9845	0,9844	0,9843	0,9842	0,9841	0,9841	0,9840
34	0,9839	0,9838	0,9837	0,9836	0,9836	0,9835	0,9834	0,9833	0,9832	0,9831
35	0.9830	0,9830	0,9829	0,9828	0,9827	0,9826	0,9825	0,9824	0,9824	0,9823
36	0,9822	0,9821	0,9820	0,9819	0,9818	0,9818	0,9817	0,9816	0,9815	0,9814
37	0.9813	0,9813	0,9812	0,9811	0,9810	0,9809	0,9808	0,9807	0,9807	0,9806
38	0,9805	0,9804	0,9803	0,9802	0,9801	0,9801	0,9800	0,9799	0,9798	0,9797
39	0.9796	0,9795	0,9795	0,9794	0,9793	0,9792	0,9791	0,9790	0,9789	0,9789
40	0,9788	0,9787	0,9786	0,9785	0,9784	0,9784	0,9783	0,9782	0,9781	0,9780
41	0.9779									nbsp;

Плотность при 15 ° C = 840 кг / м ³

Значения рассчитаны согласно стандарту API 2540 (1980), глава 11.1

Чтобы получить чистый объем жидкости при 15 ° C, умножьте нескомпенсированные показания счетчика на поправочный коэффициент объема, который соответствует средней измеренной температуре жидкости во время подачи.

Плотность топлива

Определение плотности топлива

[Качество и процедура испытаний топливных форсунок, 1.6]

Научное определение плотности: плотность (ρ) тела — это отношение его массы (m) к его объему (V).
Плотность топлива — это «масса топлива на единицу объема».
В некоторых случаях плотность выражается как удельный вес или относительная плотность, и в этом случае она выражается в кратных значениях плотности какого-либо другого стандартного материала, обычно воды или воздуха.
Ссылка: спецификация ASTM D1655, топливо Jet A-1 имеет плотность от 775,0 до 840,0 кг / м. ³. Плотность от 37 до 51 ° C по API с поправкой на 15 ° C или 60 ° F.

Когда дело доходит до топлива, более высокая плотность означает большую отдачу от вложенных средств. Плотность определяется качеством сырой нефти, используемой для производства топлива и процесса очистки.

Измерение плотности топлива

Плотность топлива обычно измеряется ареометром, который представляет собой не что иное, как стеклянную трубку с утяжеленным дном, которая опускается до уровня, пропорционального плотности жидкости.Ареометр калибруется по шкале, используемой для определения плотности при заданной температуре.

Плотность топлива в зависимости от веса

[Протокол завтрака 28 октября 2005 г.]

При плотности топлива 6,75 фунта на галлон при 60 ° F общий полезный запас топлива G450 составляет 29 500 фунтов (13 380 кг), что в сумме составляет 4 370 галлонов США (16 542 литра). Допускается превышение 29 500 фунтов топлива (из-за плотности топлива) при условии, что не превышаются максимальные пандусные и взлетные веса.

После всего сказанного, почему вы не всегда можете получить в самолете 29 500 фунтов или 4370 галлонов США?

Переменные включают:

Положение самолета при дозаправке
Объем крыла
Точность системы измерения количества топлива (FQMS)
Температура топлива
Плотность топлива

Компания Gulfstream провела исследование по этому вопросу, когда GV был королевой флота, но извлеченные уроки применимы и к G450.Для целей исследования имейте в виду, что опубликованная емкость топлива GV составляет 41300 фунтов.

Сравнение ударов

Влияние отношения воздушного судна на запас топлива

Запас топлива GV был спроектирован с ориентацией самолета на 1-1 / 2 ° носом вниз, но максимальное отклонение из-за положения аппарели оказалось всего 22 галлона / 148 фунтов.

Воздействие объема крыла на запас топлива

Самолеты, начиная с GV sn 529, прошли испытания на полную грузоподъемность и признаны «удовлетворительными».«

Влияние точности FQMS на запас топлива

Расчетная спецификация FQMS составляет ± 300 фунтов. Типичная производительность составляет ± 200 фунтов. Выборочные проверки были признаны «удовлетворительными».

Влияние температуры топлива на запас топлива

Исследование Gulfstream GV показало, что каждое повышение температуры топлива на 10 ° F снижает запас топлива GV на 200 фунтов. Например, разница между -20 ° C и + 50 ° C может составлять почти 1400 фунтов.

Используя эти числа, заявленная грузоподъемность G450 с 29 500 фунтов (4370 галлонов США) при 60 ° F упадет до 28 900 фунтов при 90 ° F.

Влияние плотности топлива на запас топлива

Плотность топлива оказывает наибольшее влияние на запас топлива. Максимальный объем топлива GV составляет 6 118 галлонов США, это не меняется. Изменение плотности топлива в мире может привести к изменению максимальной топливной емкости GV более чем на 5 000 фунтов.

Пределы плотности топлива

Jet-A установлены Спецификацией D1655 Американского общества испытаний материалов (ASTM). При 60 ° F пределы плотности составляют от 6,46 до 6,99 фунта / галлон.

В G450 это соответствует диапазону:

28230 фунтов при 6.46 фунтов / галлон
30 546 фунтов при 6,99 фунтах / галлон

Вариант 2316 фунтов.

Опросы показывают эту тенденцию:

Примеры диаграмм плотности топлива

Майкл МакЛеод провел работы на нескольких самолетах, чтобы предоставить диаграммы плотности топлива.

БД-700 Плотность топлива

G450 Плотность топлива

G650 Плотность топлива

GV Плотность топлива

Свойства нефтяного топлива — Global Combustion

Собственность	Шт.	Дизельное топливо (газойль)	Легкое жидкое топливо (LFO)	Средний мазут (МФО)	Мазут (HFO)
Состав:
Углерод	% С	85.7	85,5	85,3	85,1
Водород	% В	13,4	11,5	11,2	10,9
Сера	% S	0,9	3	3,5	4
Плотность при 15 ° C	кг / л	0,84	0,96	0,98	1
Удельный вес		0.84	0,93	0,95	0,97
Сжигание: Потребность в воздухе на кг топлива:
кг сухого воздуха	кг	14,8	13,88	13,78	13,68
сухой воздух при 0C и 760 мм рт. Ст.	м3	11,46	10,74	10,66	10,56
отходящий газ при 0 ° C и 760 мм рт. Ст., Содержащий:
м3 / кг топлива	м3 / кг
Двуокись углерода + двуокись кремния	% CO2 + SO2	1.66	1,62	1,62	1,62
Вода	% h3O	1,49	1,28	1,24	1,21
Азот	% N2	9,05	8,48	8,42	8,36
Итого		12,2	11,37	11,28	11,19
Состав влажных отходящих газов:
Двуокись углерода + двуокись кремния	% CO2 + SO2	13.6	14,2	14,3	14,5
Вода	% h3O	12,2	11,2	11	10,8
Азот	% N2	74,2	74,6	74,7	74,7
Итого		100	100	100	100
Теплотворная способность:
CV брутто	МДж / кг	43.02	43,02	42,26	41,83
	МДж / л	41,08	41,08	41,44	41,83
CV нетто	МДж / кг	42,8	40,6	40,13	39,57
	МДж / л	35,95	38,77	39,17	39,57
Стехиометрическая потребность в воздухе:
объем / масса топлива	м3 / кг	11.94	11,51	11,38	11,29
масса / масса топлива		14,6	14,06	13,91	13,8
Адиабатическая температура пламени в воздухе	К	2295	2301	2301	2301
Температура вспышки (Пенски-Мартенс)	F	170	180	200	240
Средняя удельная теплоемкость от 0 до 100 ° C	кал / г.C	0,48	0,48	0,47	0,47

Теплотворная способность различных видов топлива

Теплотворная способность топлива — это количество тепла, выделяющееся при его сгорании. Теплотворная способность, также называемая энергией или теплотой сгорания, является мерой плотности энергии топлива и выражается в энергии (джоулях) на указанное количество (, например, килограмма).

	Теплотворная способность
Водород (H ₂)	120-142 МДж / кг
Метан (CH ₄)	50-55 МДж / кг
Метанол (CH ₃ OH)	22.7 МДж / кг
Диметиловый эфир — DME (CH ₃ OCH ₃)	29 МДж / кг
Бензин / бензин	44-46 МДж / кг
Дизельное топливо	42-46 МДж / кг
Сырая нефть	42-47 МДж / кг
Сжиженный углеводородный газ (LPG)	46-51 МДж / кг
Природный газ	42-55 МДж / кг
Каменный каменный уголь (определение МЭА)	> 23.9 МДж / кг
Каменный каменный уголь (Австралия и Канада)	г. 25 МДж / кг
Полубитуминозный уголь (определение МЭА)	17,4-23,9 МДж / кг
Полубитуминозный уголь (Австралия и Канада)	г. 18 МДж / кг
Бурый уголь / бурый уголь (определение МЭА)	<17,4 МДж / кг
Бурый уголь / бурый уголь (Австралия, электричество)	г.10 МДж / кг
Дрова (сухие)	16 МДж / кг
Природный уран в LWR (нормальный реактор)	500 ГДж / кг
Природный уран в LWR с рециркуляцией U и Pu	650 ГДж / кг
Уран природный, в FNR	28000 ГДж / кг
Уран с обогащением до 3,5%, в LWR	3900 ГДж / кг

Цифры по урану основаны на выгорании 3 из 45 000 МВтд / т.5% обогащенный U в LWR
МДж = 10 ⁶ Дж, ГДж = 10 ⁹ Дж
МДж в кВтч при КПД 33%: x 0,0926
Одна тонна нефтяного эквивалента (тнэ) равна 41,868 ГДж

Заметки и ссылки

Общие источники

Интернет-книга по химии NIST
Информация по электроэнергии ОЭСР / МЭА (различные издания)
Международный газовый союз, Руководство по конверсии природного газа

Топливо — Бункерное масло

Судовой газойль (MGO)

Судовой газойль — это дистиллят зеленого цвета.Судовой газойль используется в качестве топлива в двигателях судов.
Типичные значения: Нижняя теплотворная способность 10215 ккал / кг Верхняя теплотворная способность 10956 ккал / кг, туман / точка блокировки: 0 / -11 (лето), -3 / -12 Зима, плотность 15 ° C кг / м3 0855, сера макс 1000 ppm.
ADO — Auto Diesel Oil
Дизельное масло соответствует всем требованиям, установленным в правилах на продукцию в ЕС и норвежском промышленном стандарте для дизельного топлива. Winter ADO соответствует европейскому стандарту EN 590: 199 Arctic Grade 2. Это зимнее дизельное топливо, которое сохраняет хорошие характеристики зажигания (цетановый индекс / числа) при низких температурах.Продукт может содержать до 7% биотоплива.
Типичные значения: верхняя теплотворная способность 10800 ккал / кг, туман / точка блокировки: 0 / -11 (летом), -22 / -32 зимой, плотность 15 ° C кг / м3 0,845, сера макс 10 ppm.
FUEL OIL
Печное топливо — это дистиллят зеленого цвета. Изделие адаптировано к горелкам с распылением под давлением. Точка блокировки. (CFPP) ° C 0 / -11 летом, -3 / -12 зимой., Теплотворная способность МДж / кг 10300 ккал / кг, плотность v / 15 ° C кг / м³ 850.
БЕНЗИН
Неэтилированный бензин 95 может использоваться практически во всех бензиновых двигателях (2-х и 4-х тактных).Некоторые старые двигатели требуют замены свинца для продления срока службы седел клапанов. Неэтилированный бензин 98 особенно подходит для использования в бензиновых двигателях с высокой степенью сжатия. (Для некоторых старых двигателей требуется этилированный бензин.)
Типичные значения Плотность кг / м3 0735, Верхняя теплотворная способность 11300 ккал / кг
КЕРОСИН
Керосин можно использовать во всех типах фитильных и горшечных горелок. Парафин подходит для обогрева. Парафин имеет диапазон кипения 180-250 ° C и менее летуч и горюч, чем бензин.Плотность v / 15 ° C кг / м³ 800 Температура вспышки ° C 40, теплотворная способность 10300 ккал / кг
MSD
Специальный дистиллят для использования в морских условиях. Продукт содержит немного воска и требует предварительной обработки / нагрева. Типичные значения: точка затвердевания: 15 ° C, верхняя теплотворная способность 10600 ккал / кг, нижняя теплотворная способность 10000 ккал / кг, сера: макс.1000 частей на миллион
Как измерить плотность бензина
Обновлено 22 декабря 2020 г.
Автор S. Hussain Ather
Измерение плотности бензина может дать вам лучшее представление об использовании бензина для различных целей в различных типах двигателей.3
Плотность дизельного топлива в США зависит от его класса 1D, 2D или 4D. Топливо 1D лучше подходит для холодной погоды, поскольку оно имеет меньшее сопротивление потоку. 2D-топливо лучше подходит для более теплых наружных температур. 4D лучше подходит для тихоходных двигателей. Их плотности соответственно составляют 875 кг / м ³, 849 кг / м ³ и 959 кг / м ³. Европейская плотность дизеля в кг / м ^3. находится в диапазоне от 820 до 845.
Удельный вес бензина
Плотность бензина также можно определить с помощью удельного веса бензина.Удельный вес — это плотность объекта по сравнению с максимальной плотностью воды. Максимальная плотность воды составляет 1 г / мл при температуре около 4 ° C. Это означает, что если вы знаете плотность в г / мл, это значение должно быть удельным весом бензина.
Третий способ расчета плотности газа использует закон идеального газа:
PV = nRT
, в котором P — давление, V — объем, n — количество молей, R — постоянная идеального газа, а T — температура газа.Преобразование этого уравнения дает вам nV = P / RT , в котором левая часть представляет собой отношение между n и V .
Используя это уравнение, вы можете рассчитать соотношение между количеством молей газа, имеющихся в количестве газа, и его объемом. Затем количество молей можно преобразовать в массу, используя атомную или молекулярную массу частиц газа. Поскольку этот метод предназначен для газов, бензин в жидкой форме будет сильно отличаться от результатов этого уравнения.
Экспериментальная плотность бензина
Взвесьте градуированный цилиндр, используя метрическую шкалу. Запишите это количество в граммах. Залейте в баллон 100 мл бензина и взвесьте его в граммах с помощью весов. Вычтите массу цилиндра из массы цилиндра, если он содержит бензин. Это масса бензина. Разделите это число на объем, 100 мл, чтобы получить плотность.
Зная уравнения для плотности, удельного веса и закона идеального газа, вы можете определить, как плотность изменяется в зависимости от других переменных, таких как температура, давление и объем.Выполнение серии измерений этих величин позволяет определить, как плотность изменяется в результате этих величин или как плотность изменяется в результате одной или двух из этих трех величин, в то время как другая величина или количества остаются постоянными. Это часто удобно для практических приложений, в которых вы не знаете всей информации о каждом количестве газа.
Газы на практике
Имейте в виду, что уравнения, такие как закон идеального газа, могут работать теоретически, но на практике они не учитывают свойства газов на практике.Закон идеального газа не принимает во внимание размер молекул и межмолекулярное притяжение частиц газа.
Поскольку закон идеального газа не учитывает размеры частиц газа, он менее точен при более низкой плотности газа. При более низких плотностях объем и давление больше, так что расстояния между частицами газа становятся намного больше, чем размер частиц. Это уменьшает отклонение от теоретических расчетов по размеру частиц.
Межмолекулярные силы между частицами газа описывают силы, вызванные различиями в заряде и структуре между силами.Эти силы включают в себя дисперсионные силы, силы между диполями или заряды атомов среди частиц газа. Они вызваны электронными зарядами атомов в зависимости от того, как частицы взаимодействуют с окружающей средой среди незаряженных частиц, таких как благородные газы.
Диполь-дипольные силы, с другой стороны, представляют собой постоянные заряды на атомах и молекулах, которые используются среди полярных молекул, таких как формальдегид. Наконец, водородные связи описывают очень специфический случай диполь-дипольных сил, в котором молекулы имеют водородные связи с кислородом, азотом или фтором, которые из-за разницы в полярности между атомами являются самыми сильными из этих сил и приводят к качествам воды.
Плотность бензина по ареометру
Используйте ареометр как метод экспериментального измерения плотности. Ареометр — это устройство, которое использует принцип Архимеда для измерения удельного веса. Этот принцип гласит, что объект, плавающий в жидкости, вытесняет количество воды, равное весу объекта. Шкала измерения на боковой стороне ареометра покажет удельный вес жидкости.
Наполните прозрачную емкость бензином и осторожно поместите ареометр на поверхность бензина.Вращайте ареометр, чтобы вытеснить все пузырьки воздуха и подождать, пока положение ареометра на поверхности бензина стабилизируется. Важно удалить пузырьки воздуха, поскольку они увеличивают плавучесть ареометра.
Смотрите на ареометр так, чтобы поверхность бензина находилась на уровне глаз. Запишите значение, связанное с маркировкой на уровне поверхности бензина. Вам нужно будет записать температуру бензина, поскольку удельный вес жидкости зависит от температуры.Проанализируйте значение удельного веса.
Бензин имеет удельный вес от 0,71 до 0,77, в зависимости от его точного состава. Ароматические соединения менее плотны, чем алифатические соединения, поэтому удельный вес бензина может указывать на относительную долю этих соединений в бензине.
Бензин Химические свойства
В чем разница между дизельным топливом и бензином? Бензины обычно состоят из углеводородов, которые представляют собой цепочки углеродов, связанных вместе с ионами водорода, длина которых колеблется от четырех до 12 атомов углерода на молекулу.
Топливо, используемое в бензиновых двигателях, также содержит некоторое количество алканов (насыщенные углеводороды, то есть они имеют максимальное количество атомов водорода), циклоалканы (молекулы углеводородов, расположенные в кольцеобразных образованиях) и алкены (ненасыщенные углеводороды с двойными связями). .
В дизельном топливе используются углеводородные цепи с большим числом атомов углерода, в среднем 12 атомов углерода на молекулу. Эти более крупные молекулы увеличивают температуру его испарения и увеличивают потребность в энергии от сжатия перед воспламенением.
Дизельное топливо, полученное из нефти, также содержит циклоалканы, а также разновидности бензольных колец, которые имеют алкильные группы. Бензольные кольца представляют собой гексагоноподобные структуры из шести атомов углерода каждое, а алкильные группы представляют собой протяженные углеродно-водородные цепи, ответвляющиеся от таких молекул, как бензольные кольца.
Физика четырехтактного двигателя
Дизельное топливо использует воспламенение топлива для перемещения камеры цилиндрической формы, которая выполняет сжатие, которое генерирует энергию в автомобилях.Цилиндр сжимается и расширяется в процессе работы четырехтактного двигателя. И дизельные, и бензиновые двигатели работают с использованием процесса четырехтактного двигателя, который включает впуск, сжатие, сгорание и выпуск.
Во время этапа впуска поршень перемещается из верхней части камеры сжатия в нижнюю, так что он втягивает смесь воздуха и топлива в цилиндр, используя разницу давлений, создаваемую в этом процессе. Клапан остается открытым во время этого этапа, так что смесь свободно протекает через него.
Затем, на этапе сжатия, поршень сжимает смесь в себе, увеличивая давление и генерируя потенциальную энергию. Клапаны закрываются, так что смесь остается внутри камеры. Это вызывает нагрев содержимого цилиндра. Дизельные двигатели используют большее сжатие содержимого цилиндра, чем бензиновые двигатели.
Этап сгорания включает вращение коленчатого вала за счет механической энергии двигателя. При такой высокой температуре эта химическая реакция происходит самопроизвольно и не требует внешней энергии.Свеча зажигания или тепло ступени сжатия либо воспламеняют смесь.
Наконец, этап выпуска включает перемещение поршня обратно вверх с открытым выпускным клапаном, так что процесс может повторяться. Выпускной клапан позволяет двигателю удалять израсходованное горючее.
Дизельные и бензиновые двигатели
Бензиновые и дизельные двигатели используют внутреннее сгорание для выработки химической энергии, которая преобразуется в механическую. Химическая энергия сгорания для бензиновых двигателей или сжатия воздуха в дизельных двигателях преобразуется в механическую энергию, которая перемещает поршень двигателя.Это движение поршня посредством различных ходов создает силы, приводящие в действие сам двигатель.
Бензиновые двигатели или бензиновые двигатели используют процесс искрового зажигания для воспламенения смеси воздуха и топлива и создания химической потенциальной энергии, которая преобразуется в механическую энергию на этапах технологического процесса двигателя.
Инженеры и исследователи ищут экономичные методы выполнения этих шагов и реакций, чтобы сохранить как можно больше энергии, оставаясь при этом эффективными для бензиновых двигателей.Дизельные двигатели или двигатели с воспламенением от сжатия («двигатели CI»), напротив, используют внутреннее сгорание, при котором в камере сгорания находится воспламенение топлива, вызванное высокими температурами, когда топливо сжимается.
Это повышение температуры сопровождается уменьшением объема и повышением давления в соответствии с законами, которые демонстрируют, как меняются количества газа, такими как закон идеального газа: PV = nRT . Для этого закона P — давление, V — объем, n — количество молей газа, R — константа закона идеального газа и T Это температура.
Хотя эти уравнения могут быть верными в теории, на практике инженеры должны учитывать реальные ограничения, такие как материал, из которого изготовлен двигатель внутреннего сгорания, и то, что топливо намного более жидкое, чем чистый газ.
Эти расчеты должны учитывать, как в бензиновых двигателях двигатель сжимает топливно-воздушную смесь с помощью поршней, а свечи зажигания воспламеняют эту смесь. Дизельные двигатели, напротив, сначала сжимают воздух перед впрыском и воспламенением топлива.
Бензин и дизельное топливо
Автомобили с бензиновым двигателем более популярны в США, в то время как автомобили с дизельным двигателем составляют почти половину всех продаж автомобилей в европейских странах. Различия между ними показывают, как химические свойства бензина придают ему качества, необходимые для транспортных и инженерных целей.
Автомобили с дизельным двигателем более экономичны при движении по шоссе, потому что дизельное топливо имеет больше энергии, чем бензин. Автомобильные двигатели, работающие на дизельном топливе, также имеют больший крутящий момент или вращающую силу в своих двигателях, что означает, что эти двигатели могут ускоряться более эффективно.При движении по другим районам, например по городам, преимущество дизельного топлива менее значимо.
Дизельное топливо также обычно труднее воспламенить из-за его меньшей летучести, способности вещества испаряться. Однако когда он испаряется, его легче воспламенить, потому что он имеет более низкую температуру самовоспламенения. Бензин, с другой стороны, требует зажигания свечи зажигания.
В США практически нет разницы в стоимости бензина и дизельного топлива.Поскольку у дизельного топлива лучший пробег, его стоимость по отношению к пробегу выше. Инженеры также измеряют выходную мощность автомобильных двигателей, используя мощность в лошадиных силах.

24Фев
Как разобрать трипоидный шрус: Ремонт трипоидного шруса своими руками
24 Фев 1970 alexxlab Комментировать
Что такое трипоидный подшипник?
Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника. Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.
1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?
По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о ШРУСах, с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.
Но, как мы уже упомянули в нашем маленьком вступлении, трипоидный или триподный подшипник и являет собой особенную конструкцию ШРУСа, которая чаще всего устанавливается на автомобиль со стороны привода (к слову, это и есть ответ на вопрос, где находится трипоидный подшипник). Каждому автовладельцу также обязательно нужно знать, что данный подшипник состоит из сферических роликов и вилки, что позволяет осуществлять достаточно большие осевые перемещения, и обеспечивает при этом нелинейное изменение скорости под углом.
В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.
Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.
2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?
Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев обращаться к специалистам на СТО. Все мы знаем, что данное решение является совсем не выгодным с экономической точки зрения. Поэтому давайте попробуем самостоятельно разобраться с особенностями ее конструкции.
ШРУС имеет очень большой рабочий ресурс, и при условиях правильной эксплуатации его служба может быть очень долгой. К слову, работа его чем-то напоминает работу коленного сустава, однако, в отличие от человеческого организма, он не является таким сложным. Конструкция внешнего шарнира практически идентична внутреннему, и состоит она всего из 4 деталей:
— основной корпус детали, который выполнен в виде сферической чаши с ведомым валом;
— внутри находится обойма в виде сферического кулака с ведущим валом;
— сепаратор, выполненный в виде кольца со специальными отверстиями, которые позволяют удерживать шарики подшипника;
— непосредственно сами шарики, количество которых обычно равно шести.
Единственное отличие трипоида или внутреннего ШРУСа заключается в том, что он представляет собой не шариковый подшипник, а игольчатый. При этом, на нем имеется целых три плоскости, в которых и стоит соответствующее количество игольчатых подшипников. То есть основа внешнего шарнира – это шарики, а основа внутреннего – это ролики с игольчатыми подшипниками. Независимо от того, внешним или внутренним является шарнир, поверх его обязательно устанавливается пыльник, предотвращающий попадание грязи на саму деталь и, тем самым, обеспечивающий длительность ее службы.
В отличие от привычного ШРУСа с шариковым подшипником, трипоид является более «нежной» деталью. Попадание даже самого несущественного количества грязи сразу же может стать причиной поломки. Даже смазку для игольчатых подшипников необходимо использовать предназначенную специально для них.
Также, сами трипоиды могут отличаться между собой в степени свободы, которую они передают колесам от коробки передач. В любом случае, все функции трипоидного подшипника сводятся к тому, чтобы обеспечивать очень ровную передачу вращательного движения. Как известно, карданное соединение полуосей, на которое возлагается та же функция, такой способностью не обладает. Даже если одна полуось будет вращаться равномерно, то на вторую от кардана все равно будут передаваться прерывистые движения.
3. Неисправности трипоидного подшипника, с которыми может столкнуться каждый автовладелец
На первый взгляд, данная деталь не является такой уж важной для автомобиля, однако трипоид постоянно находится под очень большими нагрузками, и его неисправность полностью обездвиживает автомобиль. В связи с этим изготавливают трипоиды из очень прочных материалов, которые способны находиться в более длительной эксплуатации. Но все же, по ряду причин поломки случаются, и правильно на них реагировать должен уметь каждый водитель.
Самая первая причина, которая приводит к подобному результату, связана с агрессивным стилем езды автовладельца. Ведь чем сильнее Вы давите на газ, тем больше становится нагрузка, которая передается на привод, а с привода на наш трипоидный подшипник. Вторая причина возникновения поломок – это повреждение пылезащитного чехла или же просто пыльника внутреннего шарнира. В результате этого на деталь начинает попадать очень много пыли и грязи, увеличивается трение внутри механизма детали, и со временем она выходит из строя.
Понять, что с работой трипоидного подшипника что-то не так, можно и раньше, пока он не отказал непосредственно во время езды. В частности, первыми признаками приближающихся серьезных неприятностей, которые еще можно успеть исправить, являются:
— наличие вибраций в движении автомобиля во время его разгона;
— наличие вибраций даже при езде на скорости;
— характерный стук со стороны при езде на низких оборотах двигателя.
Если Вы наблюдаете подобное за своим автомобилем – самое время загнать его на смотровую яму и внимательно осмотреть ШРУСы, причем как внутренние, так и внешние. Если есть хотя бы незначительное повреждение на пыльнике – езда на таком авто уже становится достаточно опасной. Любой автомеханик посоветует Вам снять деталь с автомобиля, разобрать ее, промыть, заново смазать и одеть новый пыльник. Как это сделать, мы и расскажем Вам.
4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.
Если Вы определили наличие неисправности на самом первом этапе ее появления – у Вас еще есть шансы продлить срок службы детали без ее замены. Если же успели износиться и рассыпаться игольчатые подшипники – вариантов у Вас не будет. Просто снимаем деталь, моем ее и отправляемся в магазин автозапчастей, чтобы Вам подобрали аналогичный экземпляр. Однако, давайте обо всем по порядку.
Как снять трипоид с автомобиля?
В первую очередь, Вам нужно подготовиться: найти смотровую яму или эстакаду для работ, стандартный набор инструментов автомобилиста. В зависимости от того, собираетесь Вы ремонтировать внутренний ШРУС или осуществлять его замену, Вам понадобятся либо смазка и новый пыльник, либо новая деталь. Приступаем:
— загоняем автомобиль на возвышение, чтобы нам было удобно работать со ШРУСом;
— откручиваем крепление – 6-8 болтов, которыми обоймы шарниров прикручены к шестерням дифференциала;
— вынимаем всю конструкцию ШРУСа из его гнезда и с самого вала.
Правда, есть еще один небольшой нюанс: после того, как вы открутили крепление, обязательно поверните руль в такое положение, которое позволит Вам освободить шлицевые соединения. Также, не всегда удается легко и просто вынуть деталь из ее гнезда. В идеале необходимо использовать специальный съемник для ШРУСов. Но есть он не у всех и достать его не так просто, поэтому зачастую автомобилисты пользуются молотком, монтировкой и собственной силой. Главное не переусердствовать, чтобы случайно не повредить деталь.
Определенные трудности существуют и с тем, чтобы правильно снять шарнир с вала. Для этого необходимо отстегнуть стопорное кольцо и снять хомуты пыльника, которые также будут Вам мешать снять деталь. К сожалению, на некоторых моделях автомобилей шарнир может быть закреплен сплошным штопорным кольцом, которое невозможно снять без повреждения. Делают это производители специально – у Вас не остается другого выбора, кроме как отправиться покупать новую деталь.
Механики также советуют снимать сразу два ШРУСа – внутренний и внешний. Это не только удобнее, но и безопаснее. Осуществлять ремонт деталей прямо под автомобилем не стоит. Лучше выбраться к верстаку или столу с хорошим освещением.
Разбираем сам трипоид и осуществляем его ремонт. Что делаем:
1. Снимаем большой и маленький хомут с детали.
2. Извлекаем пыльник и его внутреннюю часть.
3. Вынимаем из оболочки сам трипоид.
4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу, которая закрепляет трипоид на оси, и снимаем его.
5. Промываем все детали в бензине, чтобы удалить с них не только старую смазку, но и абсолютно все загрязнения.
Далее необходимо заложить новую смазку. Мы уже упоминали, что она должна быть особенной и идеально подходить для игольчатых подшипников. Сегодня довольно легко приобрести смазку, которая предназначена непосредственно для трипоидного ШРУСа, поэтому проблем у Вас не должно возникнуть.
В первую очередь нам понадобится обойма, из которой мы достали наш трипоид (ее еще называют просто «стакан»). Внутрь нее необходимо залить примерно 90 г смазки, оставив еще немного в стандартном пакетике. Далее, помещаем уже очищенный трипод на ось и вставляем его внутрь обоймы, выдавливаем сверху оставшуюся смазку. Оптимальное количество загрузки смазки для обычного автомобиля – 140 г.
Остается лишь обратно собрать деталь, установив на нее новый и целый пыльник, плотно зафиксировать все хомуты и установить узел обратно на автомобиль. Даже если деталь была не совсем новой, это продлит срок ее службы на достаточно длительный период времени, особенно если Вы будете бережно эксплуатировать свой автомобиль.
Что же касается ситуации, когда трипоидный подшипник полностью вышел из строя, то его замена осуществляется по вышеописанному принципу: снимаем с автомобиля старую неисправную деталь и устанавливаем вместо нее новую, предварительно смазав ее необходимым количеством смазки. Главное, чтобы новый трипоид был идентичным старому, иначе разбираться с новой поломкой Вам придется если не на следующий день, то на следующей неделе.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
[FAQ] Ремонт внутреннего шруса — «Моя Соната»
Добавлю свои пять копеек по ремонту внутреннего ШРУСа. Правда назвать ремонтом именно ШРУСов, проделанные мной действия, нельзя, но ремонтом приводов в целом можно.
В общем, достал меня непонятный вой при движении под нагрузкой, который прекращался при отпускании педали газа, не говоря уже про движении накатом (на нейтралке), а так же кратковременно затихавший, при разгрузке колес на неровностях дороги.
Поискав возможные причины гула выяснил, что возможно это внутренние ШРУСы, Прочитав данную тему взялся проверить целостность роликов на трипоидах, разобрал, как ни странно все ролики и стопоры были на своих местах, все промыл, забил новую смазку, собрал и… в добавок к вою, получил вибрацию на скоростях выше 40 км/час. Забегая вперед скажу, вибрация появилась из-за установки корпусов ШРУСов на трипоиды не в том положении относительно друг друга, которое было до моего вмешательства, т.е. многолетняя приработка роликов к своим поверхностям корпуса мной в одночасье была сведена на нет.
Ездить с вибрацией меня не прельщало, начал искать возможные причины. На просторах интернета натолкнулся на следующую тему, где пишется про износ поверхностей корпусов ШРУСов, по которым катаются ролики трипоида.
Снова разобрал внутренние ШРУСы, и вот он источник шума и вибрации, ненормальный износ поверхностей по которым движуться ролики.
фото поверхности корпуса внутреннего ШРУСа.jpg
Причем, хоть фото не моих ШРУСов, износ именно такой же и так же с одной стороны граней, той которая нагружена при движении авто вперед. И не мудрено, назад движение осуществляется гораздо реже и меньше.
Встала делема, надо менять ШРУСы, но оригинал — цена кусается, неоригинал, а предлагается только откровенный китай типа febest или asva, — вопрос качества.
И тут в голову пришла мысль, износ то односторонний, чем черт не шутит, по принципу «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым», махну местами левый и правый. Сказано, сделано. Результат, вибрация и гул пропали сразу.
Не знаю сколько так проходят ШРУСы, но думаю немало, а возможная вибрация на заднем ходу — ну не езжу я задом со скоростью 40 км/час и выше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
2 л., 131 лс (Сириус), МКПП, 2005 год, ТагАЗ, GLS. (Уже в прошлом)
Замена ШРУСов и пыльников Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

Снимите передний привод (см. тут)
Элементы полуоси: 1 — Корпус шарнира; 2 — Стопорное кольцо; 3 — Трехшиповик; 4,9- Большые хомуты; 5,8- Пыльники; 6,7- Малые хомуты; 10 — Корпус наружного шарнира; 11 — Пылезащитная крышка.
Для справки:
Полуоси (приводы) изготавливаются из особой штампованной стали и специальным образом закаливаются с формированием внешнего цементирующего слоя. Одним из множества тестов для проверки качества выпускаемой продукции (полуосей) является тест на прочность: один конец полуоси жестко закрепляется, а другой отгибается примерно на 30 градусов. После того как его отпускают, полуось снова приобретает свою строгую прямолинейную форму; её геометрия нес меняется, ни малейшего повреждения на корпусе полуоси не должно возникать. Примечательно, что существует целый ряд производителей, которые в принципе не закаливают свою продукцию. Их полуоси отличаются очень низкой ценой и совершенно отвратительным качеством. Однако такие изделия покупаются, потому что под краской не видно, закален металл или нет.

Комплект для замены: Пыльник, хомуты, стопорное кольцо и смазка
Разборка
1. Проверьте полуось в сборе. Проверьте внутренний шарнир. Он должен свободно перемещаться в разные стороны. Проверьте наружный шарнир. Проверьте пыльники шарниров полуоси. При обнаружении повреждений замените их.
2. Снимите большой хомут крепления пыльника внутреннего шарнира.
3. Нанесите метки на корпус и трехшиповик и снимите корпус внутреннего шарнира.
4. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо. С помощью молотка и пробойника сделайте метки на трехшиповике и торце полуоси для облегчения дальнейшей сборки.
5. С помощью стержня и молотка снимите трехшиповик.
Для справки: Трехшиповик или Трипоидный подшипник (трипоид) — это специальный узел, к которому предъявляются очень высокие требования, потому что он передает вращение от трансмиссии на колеса.С момента выпуска первого внутреннего шарнира трипоид претерпел несколько модификаций и так и не стал единым для производителей автомобилей.
6. Снимите внутренний шарнир с полуоси, отсоединив малый хомут пыльника.
7. С помощью отвертки снимите хомуты пыльника наружного шарнира.
8. Снимите наружный шарнир.
9. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитную крышку.
Сборка
10. С помощью отвертки и молотка установите пылезащитную крышку.
11. Установите большой хомут на пыльник, затем установите наружный шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.
12. Установите большой хомут на пыльник, затем установите внутренний шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.
13. Установите трехшиповик фаской к внутренней части полуоси.
14. Совместите метки на трехшиповике и торце полуоси, сделанные при разборке.
15. С помощью стержня и молотка установите трехшиповик на полуось.
16. С помощью плоскогубцев установите новое стопорное кольцо.
17. Установите пыльник на наружный шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 110 г.
18. Установите пыльник на внутренний шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 140 г.
19. Совместите метки на корпусе шарнира и трехшиповике, сделанные во время разборки и установите корпус шарнира на место.
20. Закрепите с помощью плоскогубцев большие хомуты пыльников на шарнирах.
21. Закрепите с помощью плоскогубцев малые хомуты пыльников на шарнирах.
Внимание! Убедитесь, что хомуты установлены в специальных паза на пыльниках шарнира.
22. Используя специальные пневматические плоскогубцы окончательно закрепите хомуты крепления пыльников.
23. Измерьте длину полуоси. Она должна составлять 400.5 мм.
24. Если необходимо заменить неисправный или поврежденный элемент полуоси, не снимая ее с автомобиля, это можно сделать, если отсоединить поворотный кулак, затем снять большой хомут пыльника шарнира и извлечь трехшиповик из корпуса шарнира.
Сезонная проверка пыльников ШРУСов
Готовя автомобиль к эксплуатации в зимний период года, необходимо проверить состояние компонентов трансмиссионной линии автомобиля. Логика проверки элементарна. Осенью, как известно, летние шины традиционно меняются на зимние. Для этого, естественно, снимаются колеса, что позволяет без каких-либо проблем и препятствий осмотреть расположенные в колесных нишах приводные валы, их основные компоненты и узлы: полуоси, внешний ШРУС, отчасти внутренний и т. д. В большинстве случаев достаточно даже довольно беглого осмотра. Главное — обратить самое пристальное внимание на состояние пыльников и удерживающих их хомутов, чтобы на защитных поверхностях не было трещин, потертостей, заломов и прочих повреждений, нарушающих их целостность и герметичность прилегания к плоскости деталей.
Потому что в эти повреждения обязательно попадут грязь и влага. И если сейчас предотвратить неприятные последствия можно, просто заменив пыльник,то весной из-за вполне вероятной замены самого ШРУСа стоимость возрастет многократно.
Допускать этого нет никаких объективных причин. Запомните: сезонная смена шин — это всегда хороший повод обратить внимание на состояние пыльников ШРУСов. Поэтому, когда колеса автомобиля сняты и ничего не мешает осмотреть приводные валы, их лучше всего тщательно проверить, приняв при необходимости все требующиеся профилактические меры.

Шрус на Шкоду Октавия А5

Первые признаки неисправности — хруст и щелчки на малой скорости при повёрнутых колёсах.

Также может проявится вибрация на высоких скоростях, это говорит об дисбалансе привода из-за неисправного шруса.

В таких случаях под замену шарнир равных угловых скоростей. В некоторых случаях помогает сделать полную ревизию. Всё разобрать, промыть, набить новой смазкой, новые пыльники, новые хомуты. Но чаще всего приходятся менять шрус.

На Шкоде Октавии А5 левые и правые наружные ШРУСы — взаимозаменяемые.

Единственное на что необходимо обратить внимание — внутренние отличаются!

Они бывают шариковые и трипоидными! Первые устанавливаются в авто с механикой, а вторые с АКПП.

Вместе с шруса меняются и пыльники, если в комплекте их нет, то придётся приобрести самому, такая же картина и со смазкой!

Внутренний шрус для механической коробки

Номер оригинала — 1K0 498 103 (шариковый) для механики!

Артикул заменили на: 1K0 498 103 X

Аналоги:

JP GROUP 1143500450

LÖEBRO 302261 — на мой взгляд оптимальный вариант!

ZEKKERT GS-3147

MAPCO 16856

NK 5147140

Внутренний шрус для АКПП

Номер оригинального шруса: 1K0 498 103 C (трипоидный) для автомата;

Артикул заменили на: 1K0 498 103 L

Аналоги:

RUVILLE 75442S — на мой взгляд оптимальный вариант!

MEYLE 100 498 0203

VAICO V10-2166

NK 514308

VIKA 54980011001

Пыльник шарикового шруса

К примеру, если шрус целый, а пыльник порван, то можно обойтись заменой одного пыльника.

Оригинальный номер: 1K0 498 201

Аналоги:

MEYLE 100 498 0080

RUVILLE 755769

GSP 760132

LOEBRO 304203

SASIC 1906033

Пыльник трипоидного шруса

Оригинальный номер пыльника шруса для АКПП: 1K0 498 201 C

Артикул заменили на: 1K0 498 201 G

Аналоги:

MEYLE 100 495 0002

LOEBRO 305733

SASIC 1906024

JP GROUP 1143700210

VAICO V10-6258

Внешний шрус

Наружные шрусы одинаковые — для автомата и механики, и взаимозаменяемые (левый правый)!

Номер оригинала — 1K0 498 099

Был заменён на: 1K0 498 099 X

Аналоги:

LYNXAUTO CO-8003

SKF VKJA 3026

RUVILLE 75433S

LOEBRO 304327

Пыльник внешнего шруса

Можно поменять отдельно пыльник!

Оригинальный номер: 1K0 498 203

Аналоги:

LOEBRO 304328

MEYLE 100 498 0047

RUVILLE 755439

SASIC 1906038

NK 524751

Рейтинг статьи:
Просмотров: 142213
Опубликованна : 2016-02-13
особенности, примеры материалов, как заменить
Триподный (трипоидный) ШРУС – это один из механизмов автомобиля, отвечающий за передачу крутящего момента от коробки переключения передач к ведущему приводу (передний, реже задний). Они обеспечивают равномерное вращение колес при углах их поворота до 70 градусов. Это достаточно популярные механизмы, которые устанавливаются на многие современные автомобили.
Что представляет собой данный узел? Какие типичные неисправности возникают в процессе эксплуатации? Какая смазка для трипоидного шруса подходит для обслуживания механизма? Рассмотрим далее.
Что такое триподный шрус?
Триподный шарнир равных угловых скоростей – это сравнительно молодой узел. Его изобрел в 1963 году французский инженер Мишель Орен. Изначально этот механизм устанавливался на автомобили французских марок.
В основе триподного ШРУСа лежат ролики, которые вращаются в игольчатых подшипниках, расположенных на трехлучевой опоре и двигающихся по направляющим. Выделяют механизмы универсального и жесткого типа. Универсальные триподы передают момент под углом до 25 градусов и позволяют осевые перемещения. Такие механизмы используются в качестве внутренних ШРУСов. Жеские наборот не допускают осевых перемещений, но обеспечивают больший угол поворота до 43 градусов. Они используются в качестве внешних шарниров.
Конструкционно универсальные и жесткие триподные ШРУСЫ имеют значительные различия. В первых трехлучевая опора с ролика устанавливается на вилку ведомого вала, вставленную в чашу-корпус ведущего вала. Ролики двигаются вдоль сферических канавок, которые вырезаны в стенках чаши. Универсальный триподный ШРУС из-за возможности осевых перемещений называют уникарданом.
Конструкция жесткого трипода выглядит ровно наоборот. Опора с роликами неподвижна и закреплена в каше-корпусе ведущего вала. В эту конструкцию помещается сферическая вилка, которая соединена с ведомым валом. Сами ролики перемещаются вдоль пазов этой вилки.

Для внутреннего ШРУСа в современных автомобилях используются универсальные шарниры. Жесткие триподы используются крайне редко.

Преимущества триподных ШРУСов:
Простота конструкции

Работает под углом 45 градусов без ударов и люфта

Высокий КПД за счет игольчатых подшипников

Увеличенная величина продольного перемещения

Высокая стойкость против скручивания

Стойкость к воздействию нагрузок при максимальном угле поворота

Простота обслуживания и ремонта

Надежность и долговечность

Для внутреннего триподного ШРУСа характерен большой запас прочности. При правильном обслуживании и нормальной эксплуатации данный узел практически не ломается. Но при повреждениях пыльников или при агрессивной манере вождения они выходят из строя. О неисправности трипода могут сообщить следующие признаки:
Вибрация при разгоне

Вибрация в движении

Хруст при движении со стороны ШРУСа

Стук при движении на небольшой скорости со стороны ШРУСа

При обнаружении вышеописанных признаков нужно загнать автомобиль на яму или заехать на СТО, чтобы оценить состояние пыльников и ШРУСов. Если целостность защитного кожуха нарушена, то узел нужно разобрать, очистить, оценить состояние, смазать/заменить и собрать.
Какой должна быть смазка?
Причиной вибраций при разгоне и движении как правило является нарушение целостности пыльника и попадание грязи внутрь ШРУСа. В этом случае может помочь обслуживание шарнира и замена защитного кожуха.
При этом, первую попавшуюся под руку смазку использовать для этого не стоит. Так как в узле установлены игольчатые подшипники, то консистенция смазочного материала не должна превышать NLGI-2. Наиболее оптимальными для этих целей будут продукты с консистенцией NLGI-1 и NLGI-1,5. Именно по этой причине не стоит использовать различные литолы, которые имеют консистенцию NLGI-3.
Игольчатые подшипники, применяемые в триподах, требуют применения чистых смазок с противозаидрными и противоизносными свойствами без добавления каких-либо частиц твердых смазок. При использовании графитных или молибденовых составов может увеличиться износ узла.
Следует также обращать внимание на диапазон рабочих температур смазки. Дело в том, что внутренний ШРУС располагается в непосредственной близости от двигателя, из-за чего узел может нагреваться до высоких температур свыше +100 °C.

Смазка для трипоидных ШРУСов должна быть на основе полимочевины. Это обусловлено тем, что такие материалы должны быть термостойкими, а также выдерживать высокие нагрузки и предотвращать износ. К тому же смазки на основе полимочевины закладываются на весь срок службы узла (около 150 тыс. км пробега).

Можно встретить рекомендации о применении в качестве трипоидной смазки ШРУС составы на основе литиевого комплекса. На деле же это является не самым лучшим решением. Все дело в том, что, в отличие от полимочевины такие смазки менее термостойкие и хуже сопротивляются окислению. Да, материалы на основе литиевого комплекса будут работать в триподном шарнире, но их придется чаще менять.
Примеры смазок
Как уже было сказано выше, смазка для внутренних ШРУСов должна быть на основе полимочевины, но подойдет и материал на основе литиевого комплекса. Рассмотрим материалы, подходящие для обслуживания триподных шарниров.
EFELE MG-251
Термостойкая универсальная смазка на основе минерального масла и полимочевины. Содержит противозадирные присадки. Класс по NLGI-1,5. Работает в диапазоне температур от -20 °C до +180 °C.
Преимущества:

Длительный срок службы

Оптимальная вязкость для триподных шарниров

Устойчива к вымыванию водой

Хорошая термостойкость

Высокие антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства

Slipkote Polyurea CV Joint Grease
Противозадирная термостойкая пластичная класса консистенции NLGI 1-1,5. Предназначена для шариковых гомокинетических ШРУСов и триподов. Соответствует спецификациям GMNA, FORD, GKN. Работает в диапазоне температур -40…+204 °C.
Преимущества:

Высокая водостойкость

Высокие аникоррозионные и противоизносные свойства

Высокая несущая способность

Хорошо прокачивается при отрицательных температурах

Отличается высокой механической и термической стабильностью

Длительный срок службы

Castrol Optitemp BT 1 LF
Пластичная синтетическая смазка для шарниров равных угловых скоростей, работающих при очень высоких термических и механических нагрузках. Консистенция по NLGI-1. Работает в диапазоне температур -45…+160 °C.
Преимущества:

Длительный срок службы

Высокая стойкость к окислению

Практически не испаряется

Совместима с материалами пыльников

Эффективно отводит тепло из зоны трения

Обслуживание триподного ШРУСа
Обслуживание триподного шарнира – достаточно простая процедура. Для начала нужно поддомкратить ту часть автомобиля, где планируется обслуживание. Затем демонтируется колесо и ступичная гайка. Откидываются шаровые опоры и ослабляем хомут, который стягивает пыльник внутреннего шарнира, отгибаем стойки и снимаем ШРУС целиком. После этого снимается внутреннее кольцо и извлекаем шарнир.
Далее нужно очистить все от старой смазки. Не следует для этих целей использовать обычный растворитель. Лучше воспользоваться специальными средствами. Для очистки также пригодятся бумажные полотенца и чистая ветошь.
Далее нужно заложить свежую смазку на дно чаши и собрать шарнир, после чего установить стопорное кольцо. После этого одеваем ШРУС на ось и проверяем совпадение меток трипода. Далее закладываем смазку поверх узла и некоторое количество в пыльник. Собираем в обратной последовательности.
На этом обслуживание закончено. Помните, что при регулярном осмотре состояния пыльников и применение правильных смазочных материалов позволит значительно увеличить рабочий ресурс триподного ШРУСа.

Что такое ШРУС трипоидный?
ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, – это механизм, с помощью которого обеспечивается передача крутящего момента от системы трансмиссии на колеса. При этом тяга передается на ведущие управляемые колеса без потерь в мощности. Механизм позволяет обеспечивать повороты до 70 градусов.
Существует несколько типов ШРУСов, которые применяются в переднеприводных авто. Сухариковые устанавливаются преимущественно на тяжелые грузовики или автобусы. ШРУС трипоидный применяют во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевых перемещений. Спаренные карданные угловые шарниры не особенно популярны по причине сложной конструкции. Шариковый ШРУС наиболее распространен на переднеприводных автомобилях. Такие установлены на моделях от «АвтоВАЗа».
Функция и расположение шарнира
О том, что представляют собой эти узлы, для чего они предназначены, знает достаточно малое число автомобилистов. И даже больше – на различных форумах эта деталь имеет множество названий.
Это и ШРУС трипоидный, и ШРУС внутренний, и трипоид, часто просто граната. Но, так или иначе, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Зачастую такие механизмы можно найти на автомобилях со стороны привода. Также каждый автолюбитель должен знать, что деталь эта состоит из роликов сферической формы и вилки. Данная конструкция позволяет узлу перемещаться по оси в больших пределах, обеспечивая при этом изменения угловых скоростей.
Для чего необходим трипоид?
Автомобиль может перемещаться за счет привода, который передает крутящий момент к ведущим колесам. Но если бы в системе отсутствовали ШРУСы, то в момент поворотов колес диски бы не смогли вращаться. И вот за счет того, что трипоидный ШРУС имеет определенные особенности конструкции, углы между полуосями могут изменяться. В результате машина двигается вне зависимости от того, в каком положении ведущие управляемые колеса.
История изобретения ШРУСа
Впервые шарнир равных угловых скоростей был изобретен в 1927 году. Патент на этот механизм получил инженер-механик Альфред Рцепп – очень долго конструкция носила имя этого механика. Сегодня это устройство автолюбители знают под простым названием – «граната». Эта деталь считается одним из основных узлов для любого переднеприводного автомобиля. Но ШРУСы устанавливают и на заднеприводные авто, и даже на полноприводные. В случае с полноприводными авто, шарнир необходим для обеспечения большей жесткости крепления заднего редуктора. Также за счет применения данного элемента обеспечивается независимость в задней подвеске.
Как устроен ШРУС
Когда выходит из строя трипоидный ШРУС на ВАЗ «Приоре», то оказывается, что далеко не каждый автолюбитель знает о нем достаточно. Хотя конструкция шарнира достаточно проста. Но то место, где он установлен, и сложные поломки заставляют автовладельца обращаться для ремонта в СТО. Естественно, это невыгодное решение. Стоит разобраться в конструкции детали самостоятельно.
Нужно сказать, что ресурс шарнира равных угловых скоростей очень высокий, и если правильно ухаживать за механизмом и своевременно обслуживать его, то он может работать 200-300 и более тысяч километров. Принцип его работы чем-то напоминает устройство и работу человеческого коленного сустава. Но в отличие от коленей, ШРУС трипоидный имеет более простую конструкцию.
Устройство шарикового ШРУСа
Начнем с устройства внешнего узла. Механизм состоит из корпуса в виде сферической чаши и шлицевого отверстия под выходной вал.
Внутри корпуса находится обойма, напоминающая сферический кулак, и ведущий вал. Также механизм состоит из сепаратора в виде кольца с проделанными в нем отверстиями для удержания шариков. Ну и, естественно, в устройстве имеются и сами шарики.
Особенности конструкции трипоидного подшипника
ШРУС трипоидный от обычного отличается только тем, что подшипники в нем не шариковые, а игольчатые. Механизм имеет три плоскости, где установлено три игольчатых подшипника. В основе внешнего шарнира лежат шарики. А во внутреннем – ролики с подшипниками игольчатого типа. Неважно, внешний шарнир или же он внутренний — сверху на деталь обязательно устанавливается пыльник. Он защищает механизм от попадания пыли и грязи.
В отличие от традиционных шарниров шарикового типа, ШРУС внутренний трипоидный – это более нежный механизм. Если внутрь него попадет даже небольшое количество грязи, это может привести к выходу детали из строя. Также отличия в смазке. Она должна быть предназначена специально для игольчатых подшипников. Другая сюда не подходит.
Особенности трипоидных
ШРУС трипоидный в зависимости от модели может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии колесам. Функции данного узла сводятся к обеспечению максимально ровного вращения. На карданное соединение полуосей возлагают такую же функцию, но такими способностями оно не обладает. Даже если одна из полуосей будет вращаться равномерно, то на вторую крутящий момент передается прерывисто.
Характеристики трипоидов
За счет того, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы имеют очень высокую стойкость к износу. Также значительно снижены потери на трение элементов между собой в узле. Трипоидный ШРУС 2110 может изгибаться на угол до 18 градусов. Что касается максимального осевого перемещения, то этот показатель составляет до 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрацию двигателя и коробки передач на более чем 60%. Особенность детали еще и в том, что она не может выйти из строя в один момент, оставив машину без возможности дальнейшего движения. Это важно для любителей внедорожной езды и трофи-рейдов. Даже несмотря на хрустящие звуки и вибрации, деталь в аварийном состоянии даст возможность доехать до СТО.
Какой из ШРУсов лучше?
Среди автолюбителей нет единого мнения о том, какая же конструкция лучше, поэтому на этой почве возникает немало споров. Одни говорят, что трипоидный ШРУС лучше, другие – что шариковый. Многие при этом выделяют преимущества трипоидных шарниров.
Так, эти механизмы способны работать практически без люфтов под углами до 45 градусов. Колесо может поворачиваться на достаточные углы. К плюсам относят высокую надежность и долговечность, большие продольные перемещения, устойчивость при скручивании, хороший КПД. Также выделяют простоту монтажа, замены и обслуживания за счет большого количества пространства в месте его установки. Еще в пользу трипоидного ШРУСа можно сказать, что он отлично ставится на место шарикового и наоборот. Трипоидные шарниры имеют меньше деталей в конструкции. Соответственно, механизм дешевле в производстве и меньше стоит.
Сомнений нет в том, что лучше приобретать именно трипоидные шарниры. Они имеют более высокие характеристики и в случае поломки позволят на автомобиле добраться до места ремонта.
О смазках для трипоидных шарниров
Специалисты утверждают, что смазка для трипоидного ШРУСа нужна строго специальная, предназначенная для игольчатых подшипников. Однако применять 158 смазку, которая как раз и предназначена для подшипников игольчатого типа, категорически запрещается.
Для изготовления ее применяют литиевые загустители. Работает она при температурах не выше 120 градусов. Внутренние шарниры могут нагреваться до температур более 160 градусов. Смазочные материалы для внутренних шарниров – жидкие. Их рекомендуют заливать в пыльник, который установлен на приводе, а затем собирать конструкцию. Заливают обычно от 100 до 130 грамм. Более точные объемы указаны у производителя.
Состав смазки для современных шарниров
Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена как антифрикционную присадку. Такая смазка имеет черный цвет, и поэтому многие путают ее с графитовыми смазочными материалами, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обыкновенный «Литол-24» имеет слабые антифрикционные характеристики и тоже не походит для шарниров.
Трипоидный ШРУС ВАЗ 2110 и других моделей авто рекомендуют смазывать специальными продуктами на основе бария. Отличие их – это более широкие диапазоны температур, в которых смазка может работать без потери характеристик. Так, она не теряет своих качеств при температурах от -30 до +160 градусов.
Типовые неисправности трипоидных шарниров и причины
Эти механизмы изготавливаются из особо прочных материалов, которые могут эксплуатироваться в течение длительного времени. Но по некоторым причинам эти узлы все-таки выходят из строя.
Первая из причин – это агрессивный стиль вождения. Чем сильнее водитель будет нажимать на педаль акселератора, тем большие нагрузки испытывает привод и, соответственно, трипоидный подшипник. Вторая причина, по которой узел выходит из строя – это повреждения пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, за счет чего увеличивается трение. Первыми признаками поломки может служить вибрация при движении машины или в процессе разгона. Также она может ощущаться при езде на высоких скоростях. Наконец, со стороны двигателя будут слышны стуки при движении на малых оборотах.
Если наблюдаются подобные признаки, необходимо поехать на эстакаду или смотровую яму и внимательно продиагностировать шарниры. При этом осматривать нужно не только внутренние, но и внешние механизмы. Если видны даже незначительные повреждения пыльника, тогда передвигаться на таком автомобиле нельзя. Это может быть опасно. В таком случае специалисты рекомендуют демонтировать деталь, промыть ее, заменить сальник и установить назад. Также можно установить полностью новый механизм.
Заключение
Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы автомехаников-профессионалов, то стоит устанавливать на автомобиль ШРУС трипоидный. Шариковый узел имеет меньшую надежность, а значит, быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся те автомобилисты, которые имеют минимальные навыки обслуживания. Для ремонта даже не обязательно иметь смотровую яму — достаточно лишь поддомкратить нужную часть автомобиля и разобрать ступицу.
Итак, мы выяснили, что собой представляет трипоидный шарнир равных угловых скоростей.
Как разобрать шрус внутренний

порядок сборки внутреннего ШРУСа | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей
возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.
Итак, ШРУС состоит из следующих частей:
-внешняя обойма
-внутренняя обойма
-сепаратор
-шарики
чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
внутренняя обойма так же не симметрична
Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
и так по кругу
без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой
И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь — пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина — конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо

убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны
но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке
10/2011
Яков Финогенов
Меняем шрус самостоятельно —
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
Содержание:
1 Что нужно для установки нового ШРУСа
2 Проверка состояния ШРУСа
3 Можно ли обойтись без замены
4 Замена внешнего ШРУСа
5 Замена внутреннего ШРУСа
Что нужно для установки нового ШРУСа
ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.
Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.
Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.
Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?
яма или подъемник;
молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
набор ключей или головок;
слесарные тиски;
новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.
Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.
Проверка состояния ШРУСа
Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.
Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.
Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.
Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:
Загоняем машину на подъемник.
Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.
Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.
Можно ли обойтись без замены
Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.
Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.
Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.
Замена внешнего ШРУСа
Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Замена внутреннего ШРУСа
Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?
Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.
Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.
Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.
Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.
Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.
Как заменить внутренний ШРУС: пошаговая инструкция
Основная задача ШРУСа состоит в передаче крутящего момента, когда автомобильные колеса сдвигаются по отношению к оси. Располагается он в передней оси автомобиля, хотя на некоторых моделях устанавливается на задней. Речь идет о наличии в них независимой задней подвески.
После драки кулаками не машут… Это же самое можно сказать о процессе замены ШРУСа. Ведь игнорирование своевременной замены чехлов или смазки могут привести к поломке. А ремонт — это всегда дорого. Даже незначительное количество пыли с водой может привести к преждевременному износу деталей всего через пару сотен километров. Следовательно, не стоит избегать диагностики, причем речь идет сейчас не только о ШРУСе. Диагностика сможет подсказать, нуждаются ли пыльники в замене.
Когда нужно проводить замену
На необходимость в замене ШРУСа могут указывать следующие причины:
появление трещин в защитном чехле;

стуки во время поворота;

своеобразные потрескивающие звуки при движении;

прорыв грязезащитных чехлов.

Для проверки технического состояния пыльников нужно повернуть руль до упора и залезть под днище. Посмотрев снизу, вы увидите пыльники. Поводом для беспокойства будут служить небольшие трещины и вытекающая сквозь них смазывающая жидкость. После обнаружения такого «сюрприза» проведите замену пыльников. Не откладывайте это на завтра, потому что завтра ШРУС под влиянием попадающего песка и воды вскоре износится.
Инструменты
Во время подготовки к рабочему процессу вы должны будете собрать некоторые инструменты. Итак, вы не сможете обойтись без:
молотка;

набора ключей;

маленькой монтировки;

пробоя;

насадок;

тисков;

нового ШРУСа.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.
Процедура замены внутреннего ШРУСа
Для качественной замены вам придется подготовить набор инструментов. Не обойдется также без соблюдения рекомендаций. Ведь отсутствие опыта может сыграть с вами в злую шутку. Речь идет не только о потраченном времени впустую, но также и об испорченных деталях, которые в наше время стоят немало. Поэтому, если вы сомневаетесь — обратитесь к специалистам. В противном случае — вперед!
Снимите колесо;

Теперь необходимо открутить ступичную гайку и болт крепления ШРУСа;

Демонтируйте полуось;

Снимите стопорное кольцо. С этим вам поможет справиться старое доброе зубило;

Извлеките ШРУС. Для этого нужно использовать тиски. Только обязательно поставьте между губами тисков деревянный брусок. Иначе вы можете повредить детали;

Проведите замену пыльника. Это делать обязательно. Иначе какой толк от нового ШРУСа, если старые пыльники по-прежнему будут пропускать грязь;

Установите купленный заранее ШРУС;

Проведите обратную сборку. Будьте внимательными к деталям, не пропустите ни одну из них.

Если вы делали все правильно, то работа у вас заняла не более 40 минут. Разумеется, возможны определенные сложности, с которыми иногда сталкиваются новички. Но это все решаемо.
Опубликовано: 10 сентября 2015
Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСа
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Замена внутреннего и наружного ШРУС: пошаговая инструкция
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Содержание статьи:
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
По теме: Как определить какой ШРУС хрустит
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Читайте также: Что такое компрессия, детонация двигателя и на что она влияет
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике
Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.
Диагностика неисправности
Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.
При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.
Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.
Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:
Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
Откручивается гайка ступицы колеса;
Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.
После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.
Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.
На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.
Снимаем внутренний ШРУС
Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
Лук при повороте.
Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС.Быстрый способ проверить это условие — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
«лязг» при ускорении, замедлении или при переводе коробки передач в привод
. Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD.Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение задним ходом. Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
Гудящий или рычащий звук.
Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, неисправного подшипника промежуточного вала в коробках передач с полуосями равной длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
Дрожь или вибрация при ускорении
. Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутреннем или внешнем шарнирах, но наиболее вероятной причиной является износ внутреннего плунжерного шарнира. Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями этот вид вибрации также может быть вызван ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также следует проверить, чтобы исключить такую возможность.
Вибрация, возрастающая со скоростью
. Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, шина или колесо неправильной формы, или погнутый обод являются наиболее вероятными причинами.
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬЦА
Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания и ослабления или отсутствия зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро это произойдет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.
Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного пыльника ремонтным комплектом с раздельной загрузкой.
САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕ
Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать ботинок во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые удерживают уплотнение вместе. Ни один из типов раздельных ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .
Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их сложно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone.
Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для стыка
. потому что он позволяет смазке вытекать, а грязи и воде до
Как только ботинок начинает протекать, вскоре следует отказ соединения.
СБОЙ ЗАГРУЗКИ
Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа и в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?
Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока автомобиль не будет обслуживаться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение уже может быть сухим и / или загрязненным грязью.
Если смазка внутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.

РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ
Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.
После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните дорожку до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.
На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также должны быть проверены на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что неплотность здесь часто вызывает щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом.
ШРУСы
представляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения.
Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС снова встанет на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а оставшаяся часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, сколько смазки действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.
УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ
Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть выступ на внутреннем диаметре обоих концов, который входит в канавку на обеих сторонах, чтобы обеспечить плотное прилегание. Установленные башмаки не должны деформироваться, перекручиваться или складываться.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму.
Зажимы пыльника должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других — нет.
Другие элементы, которые также следует проверить:
На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала коробки передач. Для замены сальника необходимо снять полуоси.
ЗАМЕНА ШРУСОВ
Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, поскольку они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).
Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижней шаровой опоры от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровой опоры или вилка.Чтобы протолкнуть задний поворотный вал ШРУС через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние полуоси ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала, прежде чем можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз), чтобы предотвратить выскальзывание шестерен дифференциала.
Общая процедура выглядит следующим образом:
1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза должны быть задействованы, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, в которых гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это.
ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Так что старую гайку следует выбросить и заменить новой.
2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять.
3. Что будет дальше, зависит от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач в сборе:
Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM, внутренний вал карданного шарнира удерживается в дифференциальной передаче стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, нужен специальный съемник оси скользящего молота.
Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем внутренний шарнир можно будет вытащить коробки передач.
Чтобы отделить внешний шарнир CV от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак.
В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления.
В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.
После того, как поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, дифференциала или любого ШРУСа.
Как только конец вала освободится, НЕ позволяйте ему висеть. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится.
Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы и гайку ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются гнезда для ограничения крутящего момента).

Другие статьи о FWD и CV-Joint:
Основы CV-шарниров, часть 1
FWD Краткое руководство
Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью
Как восстанавливаются шрусы
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.
Узнайте, как заменить пыльник внутреннего шруса Volvo
Посетите FCP Euro Сделай сам блог
Помогите мне
Отследить заказ
Начать возврат
Политика доставки
.Блог о шарнирах
CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью
14 июля 2011 г.
Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.
Клетка кардана CV
Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для повышения долговечности.
теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария
21 марта 2011 г.
Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.
Читать дальше »
теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария
20 марта 2011 г.
Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.
Читать дальше »
теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий
15 марта 2011 г.
Штатив
Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».
Читать дальше »
теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария
7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.

Home
Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я уже сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.
–
Нажмите ниже и оставайтесь грязным
Посетите меня на EricTheCarGuy.com
Посетите форум EricTheCarGuy
Посетите мою страницу в Facebook:
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
(по speedkar99)

Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.
Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.
Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри опора с игольчатыми подшипниками удерживает 3 ролика, обеспечивающих небольшой поворот.
Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.
Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.
теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев
3 октября 2015 г.
Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и приемах, необходимых для правильного выполнения работы

размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев
.
как это работает, симптомы, проблемы
Обновлено: 14 мая 2020 г.
Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.
Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса при поворотах. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).
Реклама — Продолжить чтение ниже
Проблемы ШРУСа
ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.
Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.
Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа
Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.
Ремонт ШРУСов
Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.
.
Замена внутренних башмаков штатива / трилобала на сапоги STRETCH CV — сапоги STRETCH CV
Нас часто спрашивают: «Можно ли использовать ботинки STRETCH CV для замены внутренних башмаков CV, которые представляют собой штатив или трехлопастные ботинки CV?»

Ответ — большой ДА , если вы будете следовать этим простым инструкциям.
Сначала перед отключением или удалением любой старой загрузки CV проверьте, является ли она загрузкой штатива или нет. Обычно это можно сделать с помощью быстрого визуального осмотра ШРУСа. Примечание. Башмаки штатива не используются для внешних шарниров ШРУС, поэтому, если вы заменяете внешние башмаки CV, они не будут соответствовать стилю башмаков штатива. Если вы заменяете внутренний пыльник ШРУС, проверьте, круглый ли корпус ШРУСа, если да, то это будет обычный башмак ШРУСа. Если корпус CV-шарнира не круглый и имеет 3 углубления, то вы знаете, что у вас есть штатив для CV. Если вы все еще не уверены, не бойтесь. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям. Если соединение не является соединением треноги, вы ничего не потеряете, и вы все равно сможете заменить пыльник.Однако, если вы просто отрежете старый пыльник, не зная, что это такое, вы можете преодолеть точку невозврата, и тогда вам потребуется приобрести дорогостоящий OEM или автомобильный CV-ботинок, который нельзя будет установить без демонтажа CV-шарнира. .
STRETCH CV Boots можно использовать вместо штатива или трилобала. Для этого следуйте этим инструкциям:
Обрежьте старый пыльник ШРУС рядом с большим зажимом, расположенным на внутреннем ШРУСе. В результате на корпусе ШРУС останется кольцо резинового чехла и старый зажим.Снимите небольшой зажим пыльника и отрежьте сильфонную часть пыльника CV.
Снимите большой зажим и оставьте старое резиновое кольцо штатива на внутреннем ШРУСе. Не вырезайте и не снимайте большое резиновое кольцо, оно вам нужно!
Удалите излишки смазки и снова набейте свежей смазкой, затем закрепите новый STRETCH CV Boot поверх резинового кольца штатива, которое вы оставили на месте. Старое резиновое кольцо теперь используется как уплотнительное кольцо. Соберите заново, теперь вы или ваш клиент можете наслаждаться намного большим количеством миль или лет обслуживания от CV Joint!
Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами
Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника).Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
Лук при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
«лязг» при ускорении, замедлении или при переводе трансмиссии в привод . Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение.Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
Жужжание или рычание. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала в коробках передач полуосей одинаковой длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
Дрожь или вибрация при ускорении .Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутренних или внешних шарнирах, но наиболее вероятной причиной является изношенный внутренний плунжерный шарнир. Эти виды вибрации также могут быть вызваны неисправным подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую возможность.
Вибрация, усиливающаяся со скоростью . Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо, или погнутый обод являются более вероятными причинами.
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА
Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, а также ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.
Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом.
CV РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БОТИНКИ
Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с валом и шарниром на месте. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .
Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone.

Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для шарнира
, потому что он позволяет смазке вытекать, а грязь и вода — попадать внутрь
. Вскоре после того, как начинает протекать пыльник, следует отказ соединения.
СБОЙ ЗАГРУЗКИ
Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?
Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину проблемы с шумом или вибрацией. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью.
Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.

РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ
Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.
После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.
На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелкающие или хлопающие звуки, связанные с изношенным ШРУСом.
ШРУСы
представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения сочленения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки сочленения.
Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.
УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ
Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих сторонах для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть его нормальную форму.
Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, а для других — нет.

Другие элементы, которые также следует проверить:
На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси.
ЗАМЕНА ШРУСОВ
Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).
Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть задний вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала.
Общая процедура выглядит следующим образом:
1. Ослабьте гайку ступицы оси, чтобы колесо было на земле, с помощью отбойного молотка или динамометрического ключа. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач с главной передачей в сборе.Тормоза должны применяться, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это.
ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы моста. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой.
2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять.
3. Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе:
Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. На многих двигателях GM внутренний вал кардана фиксируется в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики). Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота.
Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака перед тем, как внутренний шарнир можно будет вытащить. коробки передач.
Чтобы отделить внешний шарнир от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак.
В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять суппорт тормоза с его крепления.
В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.
Когда поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (для этого может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, шестерен дифференциала или ШРУСа.
Как только конец вала освободится, НЕ ДОПУСКАЙТЕ его свисания. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится.

Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, следует установить и затянуть гайки ступицы и гайку в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются торцевые головки).

Другие статьи о FWD и CV-Joint:
Основы CV-шарниров, часть 1
FWD Краткое руководство
Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью
Как ремонтируются ШРУСы
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
ШРУС

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель

Ларри Карли, авторское право 2021 AA1Car.com
Шарниры постоянной скорости (ШРУСы) используются на обоих концах полуосей переднего привода (FWD) (также называемых полуосями). ШРУС представляет собой гибкую муфту, которая позволяет внешнему колесу управлять, а валу следовать за движениями подвески вверх и вниз при движении автомобиля по дороге.
Подвесной ШРУС (тот, который соединяется с ведущим колесом) обычно имеет гораздо больший рабочий угол, чем внутренний ШРУС, который соединяется с трансмиссией.Это связано с тем, что внешний шарнир может поворачиваться на 50 градусов относительно центра, когда передние колеса управляются. Для сравнения, внутренний шарнир редко имеет рабочий угол более 20 градусов. Следовательно, для внутренних и внешних соединений могут использоваться различные типы конструкций соединений.
Забортные шарниры, которые не входят и не выходят наружу, называются «фиксированными» шарнирами.
ШРУСЫ RZEPPA
Самым распространенным типом подвесных ШРУСов является тип «Рзеппа». Этот тип соединения был изобретен еще в 1920 году инженером Dana по имени Альфред Х.Рзеппа. Его конструкция позволяла передавать мощность через шесть сферических шариков, расположенных между внутренним и внешним кольцом. В этой конструкции шары удерживаются на месте небольшими окнами в узле клетки, которая помещается между внутренней и внешней обоймами. Конструкция соединения такова, что положение шариков всегда делит (разрезает пополам) рабочий угол соединения. Это изящная конструкция, которая работает как коническая шестерня. Но вместо того, чтобы зубья шестерни передают крутящий момент через шарнир, шарики нажимают на соответствующие дорожки во внутреннем и внешнем корпусах.

ШРУСЫ С ДВОЙНЫМ СМЕЩЕНИЕМ И КРЕСТОВИНОЙ КАНАЛОМ
Пара вариаций этой конструкции — это ШРУСы с двойным смещением (DOJ) и с поперечными канавками с погружным диском. Обе конструкции также имеют шестишариковую конструкцию, но соединения используются только на внутреннем конце вала. Обе конструкции позволяют внутреннему кольцу (которое установлено на конце вала) «врезаться» внутрь и наружу, так что вал может изменять длину. Зачем это нужно? Потому что вал обычно длиннее рычагов подвески.Разница в длине приводила к возникновению помех каждый раз, когда подвеска двигалась вверх или вниз.
Таким образом, заглубляющее действие этих шарниров позволяет валу немного скользить внутрь и наружу, чтобы компенсировать разницу.

ШРУСЫ ТРИПОДА
Другой тип ШРУСа, который вы увидите, — это шарнир типа «тренога». В шарнирах штатива нет шариков, вместо них используются ролики с игольчатыми подшипниками, установленные на трехногом пауке. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».
Штативные шарниры используются для внутренних шарниров на большинстве отечественных и азиатских моделей FWD с 1983 года по настоящее время. Этот тип соединения менее дорог в производстве, чем шарнир шарового типа, и хорошо подходит для ограниченных рабочих углов расположения внутреннего соединения. Шарнир предназначен для врезания внутрь и наружу так же, как и другие внутренние шарниры, что позволяет изменять длину вала при движении подвески.
Фиксированная версия штатива используется в нескольких приложениях, включая бывший AMC Alliance и некоторые азиатские приложения (Toyota Tercel и Nissan Sentra).
ПОЧЕМУ ШРУС, А НЕ ШРУС?
Вы когда-нибудь задумывались, почему у переднеприводных автомобилей нет обычных карданов? Карданные шарниры отлично работают на карданном валу в большинстве приводов с задним приводом, так почему бы не также и передний привод? Ответ в том, что U-образные шарниры производят циклические колебания при работе с такими углами поворота, как в случае применения FWD.
Обычные универсальные шарниры карданного типа вызывают изменение скорости между ведущим и ведомым валами всякий раз, когда шарнир работает под углом.По мере увеличения рабочего угла шарнира скорость (скорость) ведомого вала изменяется все больше и больше при каждом обороте валов. Чем больше рабочий угол, тем больше изменяется скорость ведомого вала и тем больше вибрация, которую он производит.
Ведомый вал по-прежнему вращается с тем же числом оборотов в минуту, что и вал, приводящий его в движение, но из-за геометрии универсального шарнира скорость ведомого вала попеременно увеличивается (ускоряется) и уменьшается (замедляется) по четыре раза каждые революция, и это то, что вызывает вибрации, о которых мы говорим.
Чтобы представить себе, как это происходит, посмотрите на карданный шарнир в вилке трансмиссии по длине приводного вала с задним приводом. Если бы задний конец карданного вала был отвинчен от дифференциала и опущен на пол, это создало бы серьезный угол в переднем карданном шарнире. Если затем повернуть вал вручную, вы сможете увидеть, что две крышки подшипников на центральном крестовине карданного шарнира, прикрепленные к ведущему валу, вращаются в одной плоскости, а две, прикрепленные к вилке трансмиссии, вращаются в другой плоскости.При этом центральный крест поворачивается вперед и назад с каждым оборотом.
Если вы изобразите то, что происходит на бумаге, две крышки подшипников в вилке трансмиссии будут двигаться по эллиптической (овальной) траектории, если смотреть вниз по длине приводного вала. Или, с другой точки зрения, две крышки подшипников на приводном валу могут показаться движущимися по эллиптической траектории, если смотреть со стороны трансмиссии.
Так при чем здесь изменения скорости и вибрации? Достаточно много, потому что именно эта разница в геометрии заставляет ведомый вал менять скорость по отношению к ведущему валу.
Если бы выходной вал трансмиссии вращался с постоянной скоростью 1000 об / мин, карданный вал также вращался бы со скоростью 1000 об / мин, независимо от угла шарнира. Но приводной вал также будет менять скорость поочередно дважды в течение каждой половины оборота из-за разницы в геометрии между двумя противоположными крышками подшипников в карданном шарнире.
Изменение скорости невелико, когда угол меньше нескольких градусов, но по мере увеличения рабочего угла шарнира увеличиваются циклические колебания ведомого вала, а также возвратно-поступательное движение в самом шарнире.
Изменяющаяся скорость вращения ведомого вала может быть компенсирована путем установки второго карданного шарнира на противоположном конце ведомого вала, «фазированного» на 90 градусов по отношению к первому шарниру.
Теоретически второй шарнир компенсирует изменения выходной скорости, вызванные другим шарниром, но только до тех пор, пока оба шарнира работают под одинаковыми углами.
Эта установка отлично подходит для приводных валов с задним приводом, где углы передних и задних шарниров обычно идентичны, а изменения рабочих углов относительно невелики, но с передним приводом ситуация совершенно иная.Внутренние и внешние шарниры часто работают под разными углами. Когда колеса поворачиваются, внешний шарнир проходит под гораздо большим углом, чем внутренний шарнир. Это нарушает соотношение смещения между внутренними и внешними углами шарнира, которое является необходимым требованием для обычных U-образных шарниров. Передние колеса также должны поворачиваться под углом до 45 градусов, что создает слишком большую нагрузку на карданный шарнир.
ШРУС, для сравнения, всегда делит рабочий угол пополам, поэтому ведомый вал вращается с той же скоростью, что и первичный.Таким образом, независимо от угла сочленения, скорость не меняется — отсюда и название «постоянная скорость».

ИЗНОС ШРУСОВ
У всех переднеприводных валов есть одна общая черта: внешние ШРУСы почти всегда изнашиваются задолго до внутренних. Наружные шарниры изнашиваются быстрее из-за увеличения рабочих углов при повороте колес. Следовательно, внутренние ШРУСы на многих сменных валах находятся в хорошем состоянии и могут безопасно использоваться повторно.
Для проверки на износ необходимо снять ось и разобрать ШРУС, как показано выше.Трещины в корпусе шара, вмятины или ямки на шарах или дорожках качения или износ дорожек шара говорят о том, что ШРУС изношен и нуждается в замене.
Примечание: Шарики, сепараторы и гусеницы в ШРУСе точно подогнаны с жесткими допусками. Если вы разбираете соединение для очистки и осмотра, шарики необходимо вернуть в исходное положение.
Люфт между шарами и окнами клетки может вызывать хлопок или щелчок, когда шарнир приводится в действие под углом (например, при повороте угла).Недостаточный зазор в шарнире может вызвать заедание и истирание, которые могут повредить шарики и гусеницы, а также потрескать и / или сколоть окна клетки.
При ремонте этого типа ШРУС могут быть установлены шарики и сепараторы немного завышенного размера с увеличенными окнами для компенсации износа. Но этот подход может обеспечить только краткосрочное исправление, потому что он не восстанавливает износ, который мог возникнуть на гусеницах внутренней и внешней дорожек. Из-за этого многие специалисты по восстановлению ШРУСов перетирают гусеницы на внутренней обойме и внешнем корпусе, используя прецизионное числовое оборудование с компьютерным управлением (ЧПУ), которое позволяет восстанавливать исходные контуры гусениц для шаров увеличенного размера.
Некоторые послепродажные ремонтные мастерские переднеприводных мостов, разумеется, затачивают каждый шарнир, в то время как другие шлифуют только «по мере необходимости». Сторонники шлифования говорят, что механическая обработка соединения восстанавливает надлежащие допуски, которые были изначально заложены в него, и позволяет восстановить многие соединения, которые в противном случае пришлось бы выбросить из-за чрезмерного износа.
Гусеницы в дорожках качения закалены, когда соединение изначально изготовлено, чтобы продлить износ соединения.Очевидно, шлифовка удаляет часть этого затвердевшего слоя, что может вызвать проблемы с долговечностью, если будет удалено слишком много металла. Глубина поверхностного упрочнения на ШРУСах варьируется в зависимости от области применения и используемого процесса (индукционная закалка или науглероживание), но обычно составляет от 0,048 дюйма до 0,100 дюйма или более. Таким образом, ограничение количества удаляемого материала до 0,010 дюйма для размещения шара увеличенного размера 0,020 дюйма практически не влияет на срок службы соединения.
Ключом к восстановлению ШРУС путем шлифования, говорят те, кто этим занимается, является точное дублирование исходной дуги в корпусе и дорожке, процесс, который требует высокоточного обрабатывающего оборудования и не может быть воспроизведен ручным шлифованием с помощью простого шлифовального станка.

СМАЗКА ШРУСОВ
Для ШРУСов
требуется специальный тип высокотемпературной смазки для высокого давления. Ни в коем случае нельзя использовать обычную консистентную смазку для шасси или универсальную смазку для ШРУС.
Состояние смазки, а также количество смазки в шарнире определяют, как долго прослужит соединение. Одно из предназначений пыльника, окружающего ШРУС, — не допускать попадания грязи и влаги. Другой — удержание смазки. Если пыльник порван, треснул, проколот или отсоединился, грязь и вода могут загрязнить смазку в шарнире, вызывая ускоренный износ, который в конечном итоге приведет к выходу из строя шарнира.Также может произойти потеря смазки, что еще больше сократит срок службы соединения. Так что ботинки должны быть в хорошем состоянии, чтобы защитить сустав.

Ботинки часто становятся хрупкими с возрастом и под воздействием тепла. Ботинки также могут быть повреждены дорожными опасностями и небрежным использованием J-образных крюков оператором эвакуатора. Ни в коем случае нельзя использовать старые пыльники повторно при замене ШРУСа. Если пыльник протекает, соединение теряет смазку, что приводит к быстрому износу и выходу из строя соединения. Грязь и вода также могут пройти сквозь протекающий чехол и загрязнить смазку внутри.Если консистентная смазка кажется зернистой, значит, она загрязнена, и соединение необходимо тщательно очистить и залить свежей смазкой или заменить, если соединение изношено или повреждено.

Этот порванный пыльник ШРУСа достиг конца пути. Если не заменить, потеря смазки из соединения
в сочетании с грязью и водой, попадающими в соединение, быстро разрушит соединение.
Вместо того, чтобы заменять один неисправный пыльник, лучшим вариантом ремонта является замена всего полуоси на новый или модернизированный полуоси.Если ваш автомобиль проехал много миль и один ботинок вышел из строя, скорее всего, срок службы других ботинок тоже подошел к концу, и они также могут скоро выйти из строя, если их не заменить.
Пыльники оригинального оборудования являются неразъемными и требуют снятия оси и демонтажа ШРУСа для установки нового пыльника. Совет по экономии труда и денег — если вы хотите заменить только плохой ботинок, — это установка «раздельного ботинка» (требует тщательной проклейки шва). Разъемный пыльник можно установить без снятия оси или шарнира.Раздельный ботинок — это скорее временный ремонт, потому что раздельный ботинок не будет иметь такой же долговечности, как новый цельный ботинок.
При замене пыльника используйте специальную смазку для ШРУСов, которая идет в комплекте с новым пыльником. Набейте около 1/3 смазки в сам шарнир, а оставшуюся часть положите внутрь пыльника перед установкой зажимов пыльника.
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи о FWD и CV-Joint:
Обслуживание и ремонт шрусов, часть 2
FWD Краткое руководство
Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью
Как ремонтируются шрусы
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself
Carley Automotive Software
OBD2HELP
Random-Misfire
Справка по диагностическому инструменту
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как снять ШРУС с оси?
Вы замечаете щелчки или треск, когда ваш автомобиль ускоряется на поворотах? Может стоит проверить ШРУСы.
Если вы видите темные брызги смазки на внутренней стороне обода и ведущего колеса, возможно, пришло время заменить ее. Снижение цены на ШРУС, даже снятие его с оси, обойдется вам в приличную сумму денег.
На самом деле, удаление — несложный процесс. Итак, самое умное — научиться снимать ШРУС с оси самостоятельно.
И эта статья — идеальное место, чтобы научить вас этому.
Что такое ШРУС?
ШРУС — это аббревиатура от «Шарнир постоянных угловых скоростей», который позволяет колесам поворачиваться с постоянной скоростью на переменный угол.Это позволяет карданному валу передавать мощность без заметного увеличения трения. Хотя они в основном используются на передних колесах, современные автомобили также используют их на задних колесах.
Типичный ШРУС состоит из резинового чехла и гофрированного чехла, заполненного смазкой. Двумя наиболее распространенными типами являются ШРУСы шарового и треножного типа.
Всего четыре ШРУСа на обоих концах приводного вала; два внутренних и два внешних ШРУСа. Вы найдете шаровые опоры на внешнем и штативные на внутренних ШРУСах.
Внутренний ШРУС соединяет вал с трансмиссией, а внешний позволяет перемещаться между валом и колесами.
Общие проблемы ШРУСов
Все ШРУСы заполнены смазкой на основе дисульфида молибдена, которая помогает поддерживать постоянную инерцию автомобиля без какого-либо трения. Смазка защищена резиновым чехлом, который обычно не требует обслуживания. Но иногда этот резиновый чехол может изнашиваться.
Но всякий раз, когда на этом защищенном ботинке появляется какая-либо трещина, внутрь попадают такие загрязнения, как грязь, а жир или влага выходит наружу. Из-за чего ШРУС изнашивается быстрее.
Износ ШРУСа часто проявляется в виде небольшой трещины ближе к колесу. Это означает, что у наружных суставов возникает больше проблем, чем у внутренних, поскольку они обычно выдерживают больше вибрации и движений.
Что вызывает растрескивание резинового чехла?
Что ж, однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь за время эксплуатации автомобиль переживает массу приключений.Все что угодно может повредить багажник. Но обычно внешние факторы, такие как камни, неровные или каменистые дорожки, утрамбованный снег и т. Д., Могут повредить его.

Снятие ШРУС с оси
Выполните следующие восемь шагов и самостоятельно снимите ШРУС с оси.
Шаг 1. Безопасность прежде всего!
Поскольку вы читаете эту статью, мы предполагаем, что вы планируете самостоятельно снимать ось CV. Прежде чем сделать это, не забудьте позаботиться о безопасности.
Мы рекомендуем носить приличные защитные очки и перчатки на протяжении всего процесса. Кроме того, имейте в виду, что процесс немного запутан. Поэтому неплохо подложить под автомобиль полотенце или картон.
Кроме того, не забудьте заблокировать колеса перед началом работы, чтобы они не катились. Вы можете задушить колеса, положив что-то позади и перед обоими задними колесами.
И, наконец, постарайтесь выполнить все требования к моменту затяжки гаек и болтов, чтобы убедиться, что вы ничего не затягиваете слишком сильно или недостаточно.
Шаг 2: Ослабьте гайку оси
Вам нужно поднять автомобиль, чтобы открыть колеса. Но всегда рекомендуется сначала ослабить гайку оси, пока колеса все еще находятся на земле, потому что это позволяет преодолеть первоначальное трение, которое удерживает колеса в натянутом состоянии.
Начните со снятия колпака ступицы или для автомобилей с ободами просто снимите колпачок в центре колеса. Иногда на гайке оси есть шплинт, которым она крепится. Используйте плоскогубцы, чтобы удалить и это.
Теперь идет осевая гайка, для которой требуется значительный крутящий момент. Вот почему безопаснее ослабить его, прежде чем поднимать домкрат.
Шаг 3. Поднимите автомобиль
Наконец-то пора поднять машину. Найдите какую-нибудь прочную деталь под рамой кузова автомобиля и подкатите под ней домкрат. Перед подъемом убедитесь, что стояночный тормоз включен.
Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы поставить домкрат, и опустите автомобиль обратно на него.Вы можете оставить домкрат под автомобилем, чтобы он мог разделить часть веса автомобиля.
Теперь, когда осевая гайка уже ослаблена, вы можете легко снять ее без особого крутящего момента. Кроме того, снимите крепежные гайки таким же образом, как и при замене шины. Теперь колесо оторвется, даже не потянув.
Шаг 4: Снятие тормозного суппорта
Для автомобилей с амортизационной стойкой McPhearson снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу не обязательно.Но если у вас есть другие автомобили, возможно, вам придется выполнить этот шаг.
Когда вы вытащите колесо, вы увидите тормозной суппорт и тормозной ротор. Этот тормозной суппорт представляет собой большой корпус, который крепится снаружи ротора. Суппорт будет прикреплен к ротору болтами в монтажном кронштейне.
Этот тормозной суппорт нужно снять, отвернув болты крепления кронштейна. Самая распространенная конфигурация монтажных кронштейнов — это обычно 17-миллиметровые болты.
Шаг 5: Отсоедините тягу
Сразу за ротором вы заметите, что рулевая тяга прикреплена болтами к поворотному кулаку.Его болт можно удерживать шплинтом, который необходимо сначала удалить. В этом может помочь плоскогубцы.
Если рулевая тяга плотно прилегает к поворотному кулаку, это хороший способ проникнуть в смазку, помогая легко удалить как штифт, так и болт. Затем постучите по резьбовому концу деревянным молотком. Если стержень все еще застрял, возможно, вам придется ударить немного сильнее. Существует возможность повредить резьбу, поэтому будьте осторожны.
Шаг 6: Отсоедините опору стойки
Вы найдете еще два болта диаметром 17 мм, которые соединяют ступицу колеса с опорой стойки.Снимите эти два болта и помните, что головки этих болтов должны быть закреплены перед ослаблением гайки, иначе они будут продолжать вращаться и не ослабнут.
Шаг 7: Ослабьте ШРУС
Когда вы удалите эти два болта, ступицу, соединенную осью через центральное отверстие, можно будет легко снять. Когда эти два болта сняты, вся сборка отскакивает от небольшого толчка. Вы можете использовать молоток и долото после этого, чтобы ударить по концу ШРУС, чтобы он освободился.
Шаг 8: Снятие ШРУСа
На этом этапе вам понадобится инструмент для снятия ШРУСа. Вы также можете использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить ремешок, удерживающий ботинок. Другие полезные инструменты, которые вы можете использовать, — это ножницы по металлу, плоскогубцы и кусачки. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте его.
Заключительные слова
Теперь, когда вы знаете, как снимать ШРУС с оси, вы даже можете заменить его на новый. Просто следуйте описанному нами процессу в обратном порядке, и готово! Но мы советуем вам держать кого-нибудь, имеющего опыт в этой области, для дополнительной предосторожности.
5. Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости
5. Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости — Снятие и установка шарниров постоянной скорости Предыдущее, Следующее, Содержание, Домой.
Снятие и установка шарниров постоянной скорости
Рис. 5-4 представляет собой покомпонентное изображение ведущего моста и двух его шарниров равных угловых скоростей. Обратите внимание на выступы, которые врезаны в вал, чтобы удерживать резиновые сапоги на месте.При переустановке шарниров следует использовать новые стопорные кольца, а для крепления башмаков — новые хомуты.
ПРИМЕЧАНИЕ-
Поскольку ШРУСы должны быть сняты для замены пыльников, замена пыльников всякий раз, когда ШРУСы снимаются, является хорошей профилактической задачей.
Рис. 5-4. Ведущий мост в сборе с внутренними и внешними шарнирами равных угловых скоростей и деталями крепления.
Для снятия и установки ШРУСов необходимо сначала снять ведущие мосты, как описано выше. ШРУСы не подлежат восстановлению и подлежат замене целиком. Volkswagen рекомендует специальную смазку на основе дисульфида молибдена для уплотнения ШРУСов. См. СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ для получения дополнительной информации о смазке для шрусов. Для снятия и установки ШРУСов требуются некоторые специальные инструменты и оборудование.Внимательно прочтите процедуру перед началом работы. Если у вас нет необходимых инструментов и оборудования или подходящего рабочего места, мы рекомендуем доверить этот ремонт авторизованному дилеру Volkswagen или другой квалифицированной ремонтной мастерской.
Для снятия и установки наружного ШРУСа:
1. Отрежьте и снимите большой зажим, удерживающий резиновый чехол на ШРУСе. Отогните пыльник от шарнира наизнанку над валом.
2. Зажмите вал в тисках и снимите соединение с вала, как показано на рис. 5-5, с помощью молотка с мягким покрытием. Снимите упорную шайбу, вогнутое шайбу и стопорное кольцо с оси и осмотрите вал на износ.
ПРИМЕЧАНИЕ —
ШРУС прикреплен к валу стопорным кольцом, к которому нет доступа. Сила, используемая для отталкивания шарнира от вала, должна быть достаточной для преодоления зажима, но не достаточной, чтобы вызвать повреждение шарнира.
Рис. 5-5. Внешний ШРУС снимается с полуоси с помощью молотка с мягкой головкой (для ясности показан со снятым пыльником).
3. При установке шарнира используйте новое стопорное кольцо в канавке на конце полуоси. См. Рис. 5-6. Наденьте шарнир на вал, пока стопорное кольцо не встанет на место. Сложите пыльник обратно на шарнир, удерживая его новым зажимом.
Рис. 5-6. Внешний вид в разрезе ШРУС, показывающий положение стопорного кольца и шайб.
Для снятия и установки внутреннего ШРУСа:
1. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, как показано на рис. 5-7.
Рис. 5-7. Снятие стопорного кольца, которое удерживает внутренний ШРУС на полуоси.
2. Снимите защитный колпачок с внешнего кольца шарнира, как показано на рис. 5-8, и отогните пыльник от шарнира наизнанку над полуосей.
ВНИМАНИЕ-
Не поворачивайте ступицу шара более чем на 20 ° во внешнем кольце шарнира. Шары выпадут, если ступица будет повернута слишком далеко.
Фиг.5-8. Снять защитный колпачок ШРУС с помощью выколотки и молотка.
3. Поддержите ступицу ШРУСа и выдавите полуось из шарнира, как показано на Рис. 5-9.
4. Снимите тарельчатую шайбу и осмотрите вал и шлицы на предмет износа и повреждений.
Рис. 5-9. Ведущий полуось из внутреннего ШРУСа с помощью выколотки (выколотки) и упорного диска (опоры).
5. При установке ШРУС используйте новую тарельчатую шайбу и установите ее так, чтобы вогнутая поверхность была обращена к концу вала, как показано на рис. 5-10.
Рис. 5-10. Правильная установка тарельчатой шайбы на внутреннем ШРУСе на конце ведущей оси.
6. Наденьте соединение на вал, как показано на рис. 5-11. Придерживая прессом ступицу ШРУСа напротив тарельчатой шайбы, установите стопорное кольцо в канавку на конце вала.
Рис. 5-11. Запрессовка внутреннего ШРУСа на вал ведущего моста. На изображении показан пресс-инструмент, специальный инструмент Volkswagen № VW 522 (арт.TV0 522 000 00 ZEL), позволяет установить стопорное кольцо при запрессовке ШРУСа и шайбы.
7. Отпустите пресс и убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в канавку. Установите защитный колпачок по краю ШРУСа.
Назад, Далее, Содержание, Начало.
Tacoma Runner — Toyota Sequoia 2001 Ремонт
Удаление
1.Поднимите и поддержите автомобиль. Снимите передние колеса. Слить масло из дифференциала. Снимите крышку смазки, шплинт и стопорный колпачок. Включите тормоза и снимите контргайку. Отпустить тормоза.
2. С помощью латунной выколотки и молотка постучите по внутреннему шарниру, чтобы отделить его от дифференциала. Сдвинуть полуось по направлению к поворотному кулаку до тех пор, пока он не освободится от дифференциала. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник, полуоси, пыльники или ротор датчика скорости антиблокировочной тормозной системы (АБС) (при наличии). Снимите полуось.
3. Отсоедините нижний рычаг подвески.Вытолкните поворотный кулак наружу и снимите карданный вал. Снимите стопорное кольцо с внутреннего вала. См. Рис.3.
2001 ОСИ 4WD — валы переднего моста
Рис.
Убедитесь, что в подвесном шарнире нет люфта. Внутренний шарнир должен плавно скользить в направлении тяги и не иметь чрезмерного люфта в радиальном направлении.Проверьте, нет ли порванных или поврежденных ботинок.
Разборка
2001 AXLE SHAFTS 4WD — Передние полуоси
1. Снимите зажимы пыльников ШРУСа и снимите пыльники с шарнира. Покрасьте установочные метки на картерах ШРУС, треноге и валу (ах) для справки при повторной сборке. См. Рис.3.
2. Снимите внутренний корпус с шарнира треноги и полуоси. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, удерживающего соединение треноги. Нарисуйте контрольные метки на шарнире треноги и полуоси для справки при повторной сборке.
3. С помощью молотка и латунной выколотки выбейте соединение штатива с полуоси. НЕ стучите по ролику шарнира штатива во время снятия. Снимите пыльники с полуоси. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитный кожух с полуоси.
Повторная сборка
1. Чтобы собрать, выполните процедуру разборки в обратном порядке. Установите НОВОЕ пыльник на полуось. Оберните шлицы полуоси лентой, чтобы не повредить башмаки при установке.
2. Установите НОВЫЕ пыльники и НОВЫЕ хомуты на полуоси.Установите внутренний шарнир треноги на полуоси скошенной стороной к внешнему шарниру. Убедитесь, что метки совмещения совпадают. Используя желтую смазку, входящую в комплект для ремонта, нанесите указанное количество смазки на внутренний шарнир. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ.
3. Используя черную смазку, входящую в комплект для ремонта, нанесите указанное количество смазки на подвесной шарнир. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ. Установите пыльник подвесного двигателя на ШРУС. Установите полуось на стандартную длину. См. Таблицу ХАРАКТЕРИСТИК ДЛИНЫ ОСИ.См. Рис.4. Установите и затяните хомуты пыльника.
Рис.4: Измерение стандартной длины полуоси (показано Tacoma; 4Runner аналогично) Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.
Установка
2001 AXLE SHAFTS 4WD — Передние полуоси
Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке, используя НОВЫЕ прокладки. Перед установкой полуось смажьте поверхности вала на внешнем шарнире консистентной смазкой. Убедитесь, что метки на фланце полуоси и фланце дифференциала совмещены.Чтобы обеспечить надлежащее зацепление стопорного кольца, попытайтесь вручную вытащить полуоси из дифференциала. Затяните крепеж в соответствии со спецификациями. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА.
Читать здесь: Sequoia Tundra
Была ли эта статья полезной?
Блог о шарнирах
CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью
14 июля 2011 г.
Применяется к ШРУСу, Клетка ШРУСа подпирает и обеспечивает плавное вращение шарикоподшипников. Обойма ШРУСа сферическая, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.
Клетка карданного вала
Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой плотностью и науглероживанием, термически обрабатываемых для повышения долговечности.
теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария
21 марта 2011 г.
Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали.Мы называем это зажимом для багажника CV . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.
Читать дальше »
теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария
20 марта 2011 г.
Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.
Читать дальше »
теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий
15 марта 2011 г.
Штатив
Трипод используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, он обеспечивает передачу мощности даже в случае углового смещения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».
Читать дальше »
теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария
7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.

Home
Это запрос от нескольких человек, поэтому я рад передать его вам. Как я сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я чувствую именно это. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.
–
Нажмите ниже и оставайтесь грязным
Посетите меня на EricTheCarGuy.com
Посетите форум EricTheCarGuy
Посетите мою страницу на Facebook:
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир постоянной скорости (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем, связанных с бездорожьем, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
(по speedkar99)

Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, оси CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.
Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются вбок для поворота.
Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.
Переноска похожа на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима около оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.
Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, поскольку грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как оно работает.
теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев
3 октября 2015 г.
Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и приемах, необходимых для правильного выполнения работы.

Карандаш для ремонта сколов и царапин автомобиля: Убираем царапины и сколы: работают ли карандаши и корректоры?

Карандаши для ремонта сколов на кузове автомобиля

Какие средства предлагают для борьбы с царапинами на автомобиле?

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

Когда реально полезны карандаши для кузова авто?

Подводим итоги

Купить карандаш для удаления царапин 15ml Thunder Paint

Как убрать царапины?

Fix-it Pro

• карандаш – корректор

Карандаш — корректор

Карандаш – маркер

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

Ремонт царапин и сколов. Порядок нанесения лакокрасочного покрытия.

Купить карандаш для удаления царапин 15ml

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

Карандаш от царапин на авто

Карандаш от царапин с кисточкой 15ml

Применение реставрационного карандаша для авто

Купить реставрационный карандаш для авто

Набор для подкраски сколов и царапин – реставрация дефектов на авто

Что такое набор для подкраски сколов?

Как подобрать набор для подкраски сколов по цвету автомобиля ?

Источники:

Карандаш от царапин на авто, цена, отзывы. Удаление царапин и сколов.

Как убрать царапины на авто?

Купить набор для подкраски сколов и царапин

Подбор карандаша для авто под цвет автомобиля

Применение набора для реставрации сколов – как самостоятельно закрасить царапины на автомобиле

Восковой карандаш для удаления царапин на авто

Основная информация о восковом карандаше

Разновидности восковых карандашей для авто

Как правильно работать с восковым маркером

Царапина на машине удаления инструкция подкраска от Promiks

Fix It Pro и другие маркеры

Какие средства предлагают для борьбы с царапинами на автомобиле?

Хорошо ли борется Fix It Pro с царапинами на автомобиле?

Когда реально полезны карандаши для кузова авто?

Подводим итоги

Как применить карандаш для удаления царапин на автомобиле

Почему появляются царапины и чем они чреваты

Что такое реставрационный карандаш

Преимущества карандаша

Способ применения

Меры предосторожности

правила применения, плюсы и минусы

Что такое карандаш для подкраски авто

Когда его можно использовать

Может ли карандаш заменить ремонт кузова на СТО

Как устроен

Виды

Гелевый

Восковой

Популярные бренды

Как пользоваться карандашом

Гель

Воск

Плюсы и минусы применения

Видео об использовании карандаша

Лучшие комплекты для ремонта чипов окраски автомобиля (обзоры и руководство по покупке) в 2020

Преимущества набора для ремонта стружки окраски автомобиля

Типы наборов для ремонта чипов автомобильной краски

Краска для ретуширования: наконечник кисти

Краска для ретуши: кончик пера

Наборы

Ведущие бренды

Langka

Paint2Fix

Стоимость комплекта для ремонта чипов краски

Основные характеристики

Простота использования

Четкие инструкции

Экологически чистый

Прочие соображения

Лучший комплект для ремонта чипов краски автомобиля Обзоры и рекомендации 2020

Советы

Часто задаваемые вопросы

В: Требуется ли шлифовка комплектов для ремонта сколов краски?

В: Когда сколы автомобильной краски требуют внимания автомастерской?

В: Могу ли я найти комплекты для ремонта сколов краски в местном магазине автозапчастей?