Рубрика: Масло

10Май

Турбина гонит масло в интеркулер причины: Масло в интеркулере: причины

10 Май 1977 alexxlab Комментировать

Масло в интеркулере: причины

Одна из тенденций автомобилестроения – повышение мощности автомобиля при одновременном снижении рабочего объема двигателя.

Современное решение этой задачи – установка на автомобиль системы турбонаддува. Воздух с использованием энергии отработавших газов через турбину подается под давлением в камеры сгорания. При этом происходит лучшее сгорание топлива, увеличивается мощность и общий КПД двигателя.

Чтобы повысить эффективность турбонаддува между турбиной и двигателем устанавливают специальный охладитель – интеркулер.

Частой проблемой при эксплуатации турбированного двигателя становится появление масла в интеркулере. При этом теряется мощность двигателя.

Чтобы понять, насколько это опасно, устранить или предотвратить эту неприятность, необходимо уметь вовремя ее обнаружить и правильно диагностировать.

В данной статье постараемся разобраться с этими вопросами.

Что такое интеркулер?

Интеркулер – это теплообменный аппарат, предназначенный для охлаждения нагретого сжатого воздуха, поступающего под давлением от турбины в двигатель. Это неотъемлемая часть системы турбонаддува.

По сути это устройство представляет медный или алюминиевый радиатор, по трубкам которого проходит и охлаждается сжатый воздух. Охлаждение производится с помощью воздуха или жидкости.

Обычно эти аппараты устанавливаются в передней части автомобиля:

  • Перед радиатором системы охлаждения двигателя
  • Над двигателем (при этом в капоте предусмотрен специальный воздухозаборник)
  • Сбоку от двигателя под крылом

Жидкостные интеркулеры могут устанавливаться в любом месте автомобиля исходя из особенностей его компоновки.

Изначально интеркулеры предназначались исключительно для турбированных дизельных двигателей, однако в настоящее время появилось немало решений по турбированию бензиновых агрегатов.  

Основные причины попадания масла в интеркулер

На первый взгляд – совершенно непонятно, откуда может взяться масло в интеркулере. Ведь поступает в него сжатый воздух, на выходе – тоже сжатый воздух, только охлажденный.

Чтобы выяснить, как все же это может произойти, необходимо рассмотреть не только устройство самого агрегата, но и понять принцип действия системы турбонаддува.

Итак, мы уже знаем, что нагретый воздух подается в интеркулер турбиной. Турбина представляет собой колесо с лопастями и действует по принципу вентилятора. При высокой скорости вращения турбины происходит сжатие воздуха и его нагрев. Сжатый воздух попадает в интеркулер.

Турбина приводится в действие энергией отработавших газов, которые раскручивают ее до высоких скоростей.

  • Если в двигателе возникает неполадка, связанная с нарушением вентиляции картера или попаданием моторного масла в выпускной коллектор, то это масло оказывается в турбине. Но этого еще недостаточно для его проникновения в интеркулер. А вот если нарушена герметичность сальников турбины, то под действием разряжения, создаваемого турбиной масло может проникать в теплообменный контур, а оттуда уже – в интеркулер
  • Еще одной частой причиной появления масла в интеркулере становятся проблемы с маслопроводом, соединяющим турбокомпрессор и картер двигателя. Деформация элементов маслопровода приводит к повышенному давлению масла в турбокомпрессоре и его выдавливанию через уплотнительные элементы
  • Следы масла могут появиться также в результате сильного засорения воздушного фильтра или образования трещин и негерметичности в воздуховоде, ведущем в турбокомпрессор. При этом в охлаждающем контуре создается разряжение и масло, разрушая уплотнители турбины, всасывается из турбокомпрессора
  • Учитывая, что при неисправности двигателя пары и брызги масла могут находиться в подкапотном пространстве, оно может проникать в интеркулер и через неплотности и повреждения в соединениях и трубопроводах системы турбонаддува
  • Иногда при непрофессиональной установке системы турбонаддува для герметизации соединений используются обычные герметики. Выдавливание при сборке их излишков внутрь системы способно привести к засорению системы и образованию пробок. Это также может привести к проникновению масла в теплообменник.

С основными причинами разобрались.

Опасно ли попадание масла в интеркулер?

Зададимся вопросом – а насколько опасно попадание масла в охладитель? Может быть это не причиняет никакого вреда автомобилю и его силовой установке?

Небольшое количество масла (25-30 мл) практически всегда присутствует в интеркулере и не приносит какого-либо вреда ни ему, ни двигателю.

Однако, если масла становится много, то оно вместе с воздухом оказывается в камере сгорания цилиндра и изменят условия сгорания воздушно-топливной смеси. При этом не происходит полного сгорания, теряется мощность двигателя, образуется нагар, и коксование.

Но и это еще не самое страшное. В некоторых случаях масла в цилиндры поступает так много, что возможно его возгорание и перегрев двигателя. В результате – двигатель придется отдавать в капремонт.

Диагностика и устранение неисправности

Чтобы устранить эту неисправность необходимо провести диагностику и определить, отчего и почему в интеркулере появилось масло.

Для первичной диагностики при обнаружении масла внутри или снаружи теплообменника или на его патрубках необходимо выполнить следующие шаги:

  • Проверить масляный фильтр
  • Проверить воздушный фильтр и состояние воздухопроводов
  • Проверить, не происходит ли перегрева двигателя в процессе эксплуатации
  • Проверить состояние сальников турбины
  • Проверить состояния маслопроводов
  • Проверить уровень моторного масла в двигателе
  • Проверить работоспособность системы вентиляции картерных газов

Причина попадания масла в интеркулер, скорее всего, связана с объектами, перечисленными в этом списке.

Как поступать далее, чтобы устранить неисправность?

Забит масляный фильтр

При засорении масляного фильтра в системе возрастает давление, которое продавливает и разрушает сальники двигателя. Масло начинает подтекать, а турбина кидает его капли внутрь интеркулера. Фильтр в этом случае надо заменить. Однако сальники уже разрушены и их также придется менять.

Грязный воздушный фильтр

Загрязненный фильтр и загрязненный воздухопровод вызывают разряжение, из-за которого в цилиндр поступает недостаточное количество воздуха. Это приводит к переобогащению воздушно-топливной смеси и не дает двигателю работать в оптимальном режиме. Кроме того, из-за создавшейся разницы давлений в турбину, а, значит, и в интеркулер всасываются капельки масла.

Установка чистого фильтра и прочистка воздуховодов снизят течь масла и улучшает параметры работы ДВС.

Перегрев мотора

При неисправной системе охлаждения или при длительной эксплуатации в тяжелых режимах двигатель может перегреваться и закипать. В результате перегрева масло разжижается и начинает усиленно испаряться, повышая давление. Сальники турбины, особенно уже изношенные, не могут обеспечить герметизацию в таких условиях. Подтекающее масло турбина гонит в интеркулер.

В этом случае необходимо проверить состояние системы охлаждения и вентиляции картера, состояние сальников турбины.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

В случае обнаружения изношенных или поврежденных сальников их нужно заменить на новые.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Если на маслопроводе обнаружились перегибы и деформации – исправьте его геометрию.

Если этого сделать по каким-то причинам не удается или обнаружена трещина – замените неисправную запчасть.

Повышенный уровень моторного масла


При повышенном уровне масла оно поступает в маслопровод к турбине и выдавливается через сальники, откуда забрасывается в интеркулер.

Избыточное количество моторного масла нужно слить, доведя его уровень до установленных производителем значений. Однако одновременно нужно определить, почему уровень масла оказался повышенным и в случае необходимости устранить неисправность.

Нарушение системы вентиляции картерных газов


Эта неисправность приводит к созданию повышенного давления в картере. При этом масло проникает через маслопровод к турбине и продавливается через ее сальники, а затем потоком воздуха заносится в интеркулер.

В этом случае следует проверять не только систему вентиляции, но и подвергнуть диагностике поршни, ЦПГ. Для правильной диагностики и устранению неисправности в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Устранение неисправности

Какова бы ни была причина неисправности, ее следует устранить.

Какие-то действия можно провести собственными силами, но лучше посетить специализированный сервисный центр, который сделает диагностику и ремонт на профессиональном уровне.

Общим пунктом работ по устранению неисправности является очищение интеркулера от засорений и остатков масла.

Если не сделать эту процедуру, эффективность охлаждения воздуха останется недостаточной для достижения двигателем оптимальных режимов работы. Кроме того, остатки масла вместе с воздухом будут поступать в цилиндры, снижая качество сгорания воздушно-топливной смеси.

Для очистки интеркулера его придется снять. С воздушными охладителями проблем обычно не возникает – для этого достаточно ослабить хомуты и вывернуть несколько болтов. Жидкостные охладители снять сложнее. Очистку следует производить специальными средствами, рекомендованными производителем. Применение неподходящих моющих средств без консультации со специалистами нежелательно.

Отдельные конструктивные элементы некоторых интеркулеров могут быть изготовлены из полимерных материалов или эластомеров. Применение агрессивных по отношению к ним очистителей и растворителей приведет к выходу из строя всего устройства.

После промывки остатки очистителя и внешние загрязнения аккуратно смываются водой. Мойки высокого давления применять не следует, так как как они способны повредить ячейки радиатора.

После полной очистки интеркулер следует высушить и установить на место. 

Полезные советы

Опытные автомобилисты, эксплуатирующие автомобили с турбонаддувом советуют периодически проверять состояние интеркулера и очищать его от загрязнений, которые неизбежно скапливаются в ячейках – пыль, дорожная грязь, растительный мусор, остатки мелких насекомых. Это не только сохраняет эффективность теплообмена, но и является профилактической мерой предотвращения серьезных проблем.

При обнаружении следов масла на патрубках или радиаторе интеркулера чаще всего свидетельствует о его неисправности. В этом случае необходимо прекратить или максимально ограничить эксплуатацию автомобиля, как можно скорее провести диагностику и устранить поломку.

Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным турбонаддувом приводит к серьезным проблемам ДВС, вплоть до выхода его из строя.


➫ Масло в интеркулере турбодизелей: причины и последствия

Чем грозит попадание масла в интеркулер дизеля

В процессе эксплуатации дизельных автомобилей, оснащенных турбиной, моторное масло часто проникает в полость интеркулера двигателя внутреннего сгорания. При попадании смазочного материала в охладитель системы турбонаддува происходит резкое снижение мощности силового агрегата, а при воздействии на педаль акселератора наблюдаются неожиданные провалы. Описанные проблемы связаны с неисправностями в системе.

Зачем нужен интеркулер турбонаддува дизельного двигателя

При сжатии в турбокомпрессоре воздушные массы получают сверхвысокий нагрев. Перед подачей в рабочие цилиндры они нуждаются в промежуточном охлаждении, иначе объема воздуха будет недостаточно, чтобы обеспечить наибольшую эффективность сгорания топлива. Если в цилиндры поступает разогретый кислород, резко снижаются мощностные характеристики мотора и возрастает расход горючего.

Интеркулер работает по принципу радиатора. Он расположен сзади турбины. В задачу устройства входит качественное охлаждение сжатого воздуха (воздушное, жидкостное, комбинированное), направляемого в камеры сгорания двигателя. Благодаря охлаждению, в цилиндры подается воздух в достаточных объемах, необходимых для сжигания большего количества дизельного топлива. При помощи охладителя температура наддувочного воздуха снижается до 55-70 °С.

При подаче охлажденных воздушных масс происходит следующее:
  • повышается мощность двигателя;
  • уменьшается потребление солярки, моторного масла;
  • снижается токсичность выбросов;
  • улучшается эффективность сгорания топливовоздушных смесей;
  • увеличивается количество оборотов коленвала;
  • возрастает момент вращения на пониженных оборотах;
  • улучшается общий коэффициент полезного действия ДВС;
  • повышается уровень максимальной скорости транспортного средства.

Как выявить попадание масла в интеркулер

Если турбина вбрасывает смазочный материал в охладитель, необходимо проверить исправность работы турбокомпрессора. Помимо нарушений в турбокомпрессоре, причины могут состоять в следующем:

  1. Нарушение целостности, закупорка элементов маслопровода (трещины, загибы сливного патрубка, деформация, износ уплотнений).
  2. Появление трещин на корпусе самого интеркулера.
  3. Деформации, дефекты воздуховода.
  4. Засор воздушного фильтра.
  5. Повышенный уровень моторного масла в картере двигателя.
  6. Неисправности элементов системы вентиляции ДВС.
  7. Износ деталей цилиндропоршневой группы (деформации, разрушения поршней, колец, стенок цилиндров).

Предупреждение случаев попадания масла в интеркулер турбированного мотора

Во избежание подобных дефектов в работе системы турбонаддува, рекомендуется проводить ее регулярное обслуживание. Профилактические мероприятия по уходу за интеркулером турбины:

  • регулярное очищение наружных отверстий радиатора от загрязнений;
  • прекращение эксплуатации мотора до устранения причин, вызвавших появление масла в охлаждающем устройстве;
  • проверка уровня смазки.

Важно: если водитель будет продолжать активно использовать автомобиль на фоне имеющихся неисправностей в системе турбонаддува, это неизбежно приведет к серьезным поломкам мотора, требующим дорогостоящего капитального ремонта.

Турбина гонит масло в интеркулер, в чём причина и что делать?

Опубликовано:

26.05.2016

Прогресс движется вперёд, и это касается не только электронной техники, но и двигателей автомобилей. Сравнительно недавно мотор с турбиной был установлен на единицах автотехники, теперь же встречается постоянно. Однако с этим агрегатом периодически возникают проблемы, когда турбина гонит масло в интеркулер.

Со временем детали становятся всё сложнее и сложнее, что сказывается на увеличении стоимости их ремонта и на сложности восстановления. Добавляются всё новые детали в подкапотное пространство, к примеру, сейчас сложно представить себе турбированный мотор без интеркулера.

Многие автолюбители при осмотре двигателя были поражены наличием следов масла в этой детали, но не всегда это обозначает какие-либо серьёзные последствия и затраты. Зависит это как от периодичности обслуживания авто, так и от его пробега и качества применяемых технических жидкостей и расходников. В любом случае не стоит паниковать, нужно сперва разобраться, что же такое интеркулер и зачем он турбине.

Для чего нужен интеркулер

Для начала, как он выглядит? Интеркулер — это, по сути, тот же самый радиатор охлаждения, только с каналами большего диаметра. И если в автомобильном радиаторе охлаждения циркулирует вода или антифриз, то через интеркулер проходит воздух, правда, тоже под давлением. Разделяются они в основном на два вида, отличаясь своим месторасположением:

  • фронтальные ставятся обычно в нижней части переднего бампера автомобиля. Часто для его установки приходится ставить специальные бампера либо переделывать штатные. Более спортивный вариант;
  • горизонтальные. В основном именно они штатно устанавливаются на автомобили. Ставятся обычно сверху впускного коллектора и как можно ближе к крышке капота.

Для того чтобы понять, зачем нужен интеркулер, необходимо узнать назначение самой турбины. А нужна она для того, чтобы под давлением загонять воздух в камеру сгорания для обогащения топливной смеси, что увеличивает мощность двигателя. Но просто одной турбиной тут не обойтись и поэтому устанавливается топливный насос большей мощности.

Схема работы турбины

И сразу появляется новая проблема в виде неполного сгорания топлива. Почему ж это происходит? Из курса физики ясно, что горящее вещество имеет меньшую плотность по отношению к холодному, так же и воздух. Он, проходя через турбину, разогревается до двухсот градусов, а уже потом попадает во впускную систему мотора. А так как топлива в ней больше, чем обычно, то получается, что смесь недостаточно обогащена. Вот тут и пригодится интеркулер, ведь воздух, проходя через него, охлаждается до температуры около 60 градусов, вследствие чего в камеры сгорания попадёт больше кислорода. Благодаря этому топливо сгорает полностью, а значит, увеличивается мощность, динамика мотора и снижается количество вредных выбросов. Интеркулеры бывают пассивные, они охлаждаются за счёт движения воздуха, создаваемого при езде на автомобиле, и активными, с жидкостной системой охлаждения. Активные в основном и ставятся фронтально, они намного меньше по размеру, но для них нужен отдельный блок управления, а иногда и насос. Раньше интеркулеры ставили только на дизельные двигатели, теперь география их использования достаточно широка и их ставят практически на все виды двигателей, оснащённых турбиной. На обычных же моторах от них не будет никакой пользы, кроме более спортивного вида автомобиля.

Почему масло в интеркулере

Масло в интеркулере дизельного двигателя, как и бензинового, может появиться только одним способом — турбина кидает масло в интеркулер, поэтому и смотреть нужно в первую очередь её либо рядом с ней.

Одной из простых и быстро устраняемых поломок является поломка обратного маслопровода между турбиной и картером. Он должен быть относительно прямым и без резких перегибов, так как при изогнутом патрубке турбонагнетателя масло в патрубке интеркулера застаивается и может создаться высокое давление, которое и будет продавливать масло через уплотнительные кольца, а дальше поток воздуха утащит его в интеркулер. Патрубок сделан из достаточно жёсткого материала, но со временем он может утратить прочность, так что желательно его заменить, а не просто придать ему более прямую форму.

Если с маслопроводом всё в норме, то необходимо проверить воздуховод от фильтра до турбины на наличие трещин либо отверстий. Из-за его неисправности в нагнетателе получается область низкого давления, которая будет постепенно разрушать резиновые уплотнения в турбине и вытягивать из-под них масло. То же самое может произойти, если воздушный фильтр забит, так как давно не менялся. Решение тут довольно простое — поменять или почистить фильтр и восстановить герметичность воздуховода.

Но не всё всегда так просто, иногда могут быть и более серьёзные проблемы. Например, в сливном маслопроводе мог образоваться засор из-за появившегося нагара или попадания туда мусора. Некоторые мастера при ремонте мотора используют герметик, который потом забивает маслопровод. Тут всё просто — снять патрубок и промыть его, если, конечно, герметик только в нём создал пробку. Но может быть и так, что масло в картере поднимается выше нужного уровня, в результате чего ему некуда уходить из турбины и она его просто выкидывает в интеркулер. И повезло, если просто масло в двигатель было залито больше положенного, а вот если не работает вентиляция картера, то это уже проблема. Основной причиной тут может быть изношенность поршневых колец, из-за чего часть выхлопных газов попадает в картер и создаёт излишнее давление. Вылечить это можно только капитальным ремонтом двигателя.

Чем промыть интеркулер от масла

Допустим, поломка устранена, масло уже не течёт, куда не надо, вроде можно вздохнуть свободно. Но впереди ждёт не менее важная часть ремонта, под названием чистка интеркулера. Ведь если его не отмыть, то масло вместе с воздухом будет смешиваться с топливом, что несколько ухудшит его качество, ещё и может привести к появлению нагара на поршнях и клапанах.

Вдобавок из-за масляной плёнки воздух не сможет так эффективно остужаться, как раньше, что негативно скажется на работе двигателя.

Большая часть интеркулеров с воздушным типом охлаждения снимаются за несколько минут, нужно всего лишь разжать хомуты и выкрутить болты крепления. С интеркулерами на жидкостном охлаждении придётся повозиться, открутив предварительно все патрубки. Главное, пометить и не забыть, где какой. Помимо этого, необходимо знать, чем промыть интеркулер от масла. Для промывки нужно использовать моющее средство, предназначенное инструкцией, но если её под рукой нет или рекомендованное средство не найти, то можно попробовать универсальную химию. Для промывки могут подойти следующие средства:

  • бензин,
  • керосин,
  • уайт-спирит,
  • солярка,
  • Profoam

Применять эти средства нужно с осторожностью, соблюдая меры все безопасности, и желательно предотвращать их контакт с отрытой кожей.

Можно обратиться в автомастерскую для этого, но там сдерут за эту нетяжёлую работу довольно приличные деньги, правда, непонятно всё-таки, за что именно. Ни в коем случае нельзя применять при очистке металлические щётки, ножи и другие предметы, способные деформировать радиатор.

После того как масло в патрубке интеркулера было тщательно отмыто химией или топливом, нужно обязательно избавиться от моющего средства.

Для этого нужно промыть его водой, но ни в коем случае не под высоким давлением, так как можно с лёгкостью разрушить соты, что негативно скажется на его работе. Промывать нужно довольно большое количество раз, никак не меньше шести, пока из интеркулера не будет выходить чистая вода. Воду для промывки лучше использовать комнатной температуры.

После промывки радиатор следует просушить, сделать это можно с помощью строительного фена, поставив его на среднюю температуру. Также можно использовать тепловую пушку, поставив её на среднюю мощность и направив на интеркулер.

При желании можно отмыть его и снаружи, а если забиты соты, то это лучше сделать в обязательном порядке. Это можно сделать с помощью автомойки либо просто под напором воды.

После мойки и сушки интеркулера желательно проверить и промыть все патрубки, идущие как от турбины к радиатору, так и от радиатора к впускному коллектору. Во время промывки нелишним будет обратить внимание на состояние патрубков, и если они уже загрубели или в них появляются трещины, то их необходимо заменить.

Самое главное — это вовремя обнаружить неисправность, поэтому никогда нелишнее просто заглянуть под капот и визуально осмотреть, всё ли в порядке.

Ведь чем дольше откладывать ремонт, тем больше масла скопится в интеркулере и тем сложнее его будет оттуда вымывать. А в некоторых случаях это можно будет сделать только с помощью дорогой профессиональной автохимии. Кроме того, попадание в камеру сгорания масла негативно влияет на состояние двигателя и, например, копеечная проблема по замене патрубка может вылиться, если это вовремя не сделать, в капитальный ремонт двигателя. Поэтому, обнаружив попадание масла, нужно немедленно приступить к диагностике, установив, почему масло в интеркулере, иначе это может обойтись намного дороже. Если не получается сделать это самому или есть сомнения, то лучше довериться профессиональным автомеханикам из проверенного технического центра.

Насколько полезной оказалась для вас эта статья? Поделитесь с нами своими мыслями.

Турбина гонит масло в патрубки, интеркулер, глушитель, коллектор: как устранить?

Периодически владельцы автомобилей с турбонаддувом встречаются с проблемой повышенного расхода масла. Смазочный материал по какой-то причине выбрасывает в выхлопную трубу или во впускной коллектор. Часто обнаруживается масло в патрубках от турбины к интеркулеру. В статье разберемся, почему улитка начинает кидать масло и как с этой проблемой бороться.

Масло в патрубках или уже в самом интеркулере

Патрубок от турбины к интеркулеру в масле

Понять, что масло попало в патрубок перед турбиной или уже во внутрь интеркулера можно по изменению работы автомобиля. Резко падает мощность двигателя, появляется дым нетипичного цвета. Наблюдаются провалы при воздействии на педаль акселератора. Все эти недочеты связаны с поломками системы турбонаддува.

Зачем нужен интеркулер

Попадая внутрь турбокомпрессора, воздух сжимается и очень сильно нагревается. Но в рабочие цилиндры он должен поступать охлажденным, чтобы процесс сгорания топлива был максимально эффективным. При поступлении горячих воздушных масс возрастает расход горючего и мощность двигателя снижается.

За охлаждение сжатого воздуха как раз и отвечает интеркулер турбины. Он уменьшает расход моторного масла, а также способствует лучшему сгоранию топливовоздушной смеси. Снижает токсичность выхлопа и улучшает КПД мотора.

Конструктивно узел представляет собой алюминиевый либо медный радиатор. Сжатые воздушные массы, проходя по трубкам охладителя, снижают свою температуру до 55-70 °С. В зависимости от типа интеркулера, охлаждение бывает жидкостным или воздушным.

Схема работы интеркулера в тубодвигателе

Монтироваться устройство может сбоку двигателя или над ним. Часто его располагают перед самим радиатором охлаждения мотора. Раньше интеркулер использовался только на дизелях, сейчас уже и многие бензиновые моторы оснащены таким охладителем.

В интеркулер турбины заходит сжатый воздух, выходить из узла тоже должен только воздух. Однако конструкция турбонаддувной системы такова, что некоторое количество масла (до 30 мл) все же попадает внутрь впускного коллектора. Если смазки больше, нужно искать причину.

Масло в патрубках к интеркулеру

Иногда водители пугаются, если в патрубках к интеркулеру присутствует масло. Турбина постоянно взаимодействует с выхлопными и картерными газами, в них находятся частички смазки. По идее масло должен отсепарировать маслоотделитель, но узел не всегда справляется с нагрузкой. Функционированию турбокомпрессора это никак не угрожает.

Небольшое количество смазки бывает и в патрубках, особенно, если забита отводная трубка. Из-за этого в турбине периодически повышается уровень масла, доходя до уплотнений оно попадает на впуск.

В общем, небольшое количество масла допускается в патрубках. Однако, если смазочного материала резко стало больше, нужно демонтировать турбокомпрессор и менять изношенные комплектующие.

Почему турбина может гнать масло в интеркулер

Существует несколько причин, почему турбина может кидать масло в интеркулер. Некоторые из них очень быстро устраняются и для этого ехать в автосервис не нужно.

Большое кол-во масла в патрубке к интеркулеру

Турбокомпрессор бросает смазку в таких случаях:

  • Деформация маслопровода – бывает, что сливная труба между картером и улиткой по какой-то причине погнулась. Тогда в турбокомпрессоре возникает повышенное давление масла. Смазка в интеркулер выдавливается через уплотнения.
  • Нарушение герметичности воздуховода – трещины, пробои, а также прочие повреждения могут спровоцировать формирование зоны разряжения и заброс масла в интеркулер.
  • Грязный воздушный фильтр – пропускает слишком малое количество воздуха. Для нормальной производительности турбины его недостаточно, образуется зона разряжения, втягивающая масло. Уплотнения разрушаются, и смазочный материал просачивается в интеркулер и патрубки перед ним.
  • Засор маслопровода – особо подвержены проблеме автомобили с внушительным пробегом. Внутри маслопроводящего канала откладываются масляные отложения, уменьшающие просвет маслопровода. Появляется чрезмерное давление, продавливающее смазку в соседние узлы, нередко в интеркулер.

К серьезным первопричинам попадания масла из турбокомпрессора в интеркулер относят сбои в работе вентиляции картера мотора. Возникает поломка, если износились уплотнения в цилиндро-поршневой группе – выхлоп попадает внутрь картера, продавливая смазочный материал.

Способы устранения неисправности

Выявить причину, почему попала смазка в патрубки и внутрь самого интеркулера поможет тщательная диагностика узлов турбонаддува. Сразу же проверяют масляный и воздушный фильтры, а также воздухопроводы. Следует обратить внимание на состояние сальников турбины, возможно их уже пора заменить. Внимательно выполняют осмотр маслопроводов.

Проверить следует и работоспособность двигателя: как агрегат ведет себя на повышенных оборотах, в норме ли уровень масла, перегревается или нет. Следует также осмотреть вентиляцию картерных газов.

Неполадки в выше описанных системах провоцируют выдавливание масла из турбины во внутрь интеркулера и других узлов. Если забит масляный фильтр, его меняют вместе с маслом. Помните, что замена должна происходить раз в 7-10 тыс. км, регламент зависит от модели двигателя. Скорее всего придется и сальники менять, когда улитка гонит масло они очень быстро разрушаются.

Возможно понадобится прочистка воздухопроводов и установка нового воздухофильтра. Интенсивность подтекания масла должна снизиться и мотор будет функционировать в оптимальном режиме, благодаря сбалансированному составу смеси.

Грязный / чистый воздушный фильтр

Перегиб маслопровода легко устранить, при условии, что нет трещин и пробоин. Если выровнять деталь не получается, ее следует заменить.

Закоксованный маслопропод

За уровнем масла также необходимо постоянно следить, негативно на работоспособность двигателя влияет не только его недостаток, но и переизбыток. Смазочный материал поступает в маслопровод к турбокомпрессору и выдавливается через сальники. Вот и получается, что турбина бросает его в интеркулер. Лишнее масло сливают. Чтобы понять, почему уровень смазки стал повышенным придется провести тщательную диагностику.

Своевременно следует бороться и с неисправностями системы охлаждения. Без охлаждения, работая в тяжелых режимах, двигатель будет перегреваться и даже закипать. От повышенной температуры масло разжижается, а также быстро испаряется. Давление растет и сальники турбокомпрессора начинают пропускать, особенно изношенные. Подтекающую смазку бросает в интеркулер. Тут придется не только ремонтировать систему охлаждения, но и обязательно менять сальники, иначе турбина будет не герметичной.

После замены износившихся комплектующих турбины и устранения первопричины течи масла нужно прочистить интеркулер от остатков смазки и возможных засоров.

Закоксованный интеркулер

Последствия попадания масла в интеркулер

Внутри конструкции интеркулера допускается наличие масла — до 25-30 мл. Если оно не достает до нижних ячеек охлаждения, можно не переживать. А вот большее количество смазки, без устранения неполадок, приводит к неприятным последствиям.

Совместно с воздухом масло перемещается в камеру сгорания, меняя структуру воздушно-топливной смеси. Горючее сгорает не полностью. Оно догорает во выпускном коллекторе. Что провоцирует прогорание клапанов и самого коллектора. Кроме того, образовывается нагар, который постепенно накапливается и начинает коксоваться. В результате мотор теряет мощность, а узлы наддува ломаются.

Тут высока вероятность перегрева двигателя. Возможно и возгорание. Ну, а дальше только капремонт, потому что своими силами починить силовое устройство не получится. Лучше вовремя проводить обслуживание турбины, особенно, если она подкидывает масло. Замасленный интеркулер лучше промыть, чтобы смазка не достигла уровня нижних ячеек охлаждения.

Чистка интеркулера от масла

Устранить причины течи турбины мало, нужно обязательно прочистить интеркулер. Иначе мотор не сможет достигать оптимальных режимов работы. Остатки масла будет засасывать вместе с воздухом в цилиндры и топливо-воздушная поменяет свой состав.

Без демонтажа невозможно выполнить качественную чистку интеркулера турбины. Легче всего снимать радиаторы воздушного типа. Они крепятся посредством болтов и хомутов. Варианты с жидкостным охлаждением сложнее отсоединять. Чистка выполняется специальными средствами. Автопроизводители в инструкции эксплуатации авто обычно указывают концентраты, которые можно применять.

Алгоритм чистки интеркулера турбокомпрессора:

  1. Демонтируем интеркулер с мотора.
  2. Очищаем узел снаружи от грязи.
  3. Внутрь интеркулера турбины заливаем специальное чистящее средство (некоторые водители смешивают в равных порциях ацетон, керосин и бензин).
  4. Даем время, чтобы отложения растворились. Можно оставить на ночь.
  5. Выливаем состав из интеркулера турбины.
  6. В горячей воде растворяем небольшое количество моющего средства для посуды. Заливаем в радиатор и несколько минут трясем.
  7. Сливаем воду и еще 2 раза промываем аналогичным составом.
  8. Выполняем промывку обычной горячей водой.
  9. Высушиваем деталь и устанавливаем обратно на двигатель.
Процесс чистки интеркулера

Применять неподходящие химические растворы для чистки интеркулера турбокомпрессора не рекомендуется, они могут повредить детали из полимеров. Не стоит использовать и мини-мойки высокого давления, так как слишком сильный напор воды может разрушить радиаторные ячейки и повредить узел.

Масло в турбине дизельного двигателя

У каждой турбины имеется свой ресурс. Но часто симптомы поломки турбокомпрессора дают о себе знать раньше заявленного производителями срока эксплуатации. Основные первопричины неполадок связаны именно с маслом. Оно начинает течь из улитки, попадать во впуск, а также патрубки интеркулера или воздушного фильтра.

Течь масла через уплотнители корпуса турбины

Происходит это из-за перегрева турбокомпрессора, удара по турбине, использования грязного масла, износа деталей цилиндро-поршневой группы и прочих первопричин. Обычно поломки появляются, если система турбонаддува своевременно не обслуживается: просрочиваются регламенты замены фильтров, используется некачественное масло и т. д.

Если из турбины течет масло, следует проверять систему слива. Иногда бывает, что забивается маслосливной канал. Тогда масло задерживается в корпусе турбины и начинает течь через уплотнители. Нельзя допускать изгибов слива. Кроме того, сливная линия должна располагаться выше уровня смазочного материала в поддоне силового устройства.

Бывает, течет масло из турбины по причине засора катализатора. Когда его забивает сажей, появляется сопротивление отработанным газам. При этом значительно увеличивается нагрузка на ротор ТКР, быстро изнашиваются подшипники турбины, повышается расход горючего и снижается мощность двигателя. Без ремонта или даже замены турбокомпрессора тут не обойтись.

Пример забитого катализатора

Турбина снаружи в масле

Если снаружи турбины имеются подтеки масла, первое, что нужно делать это искать причину. Проверьте герметичность соединения турбины с холодной частью турбокомпрессора. Возможно износились патрубки или пора заменить хомуты.

Турбина снаружи в масле

Не редко течь появляется из сердцевины турбины. Тут уже нужно будет подтянуть фланцы масляных трубок. Иногда приходится менять сразу и прокладки. При затягивании фланцев главное не переусердствовать и не перетянуть крепежи.

Течь масла из серцивины турбины

Бывает, что подтекает в месте соединения диска диффузора и сердцевины турбокомпрессора. В такой ситуации следует разобраться, какая жидкость вытекает из турбины. В старых моделях ТКР может капать специальная смазка, применяемая для обеспечения герметичности соединений. Придется снимать турбокомпрессор, чтобы провести диагностику. Без ремонта турбины не обойтись, если в воздушных клапанах имеются обильные подтеки масла.

Новые патрубки и подтянутые крепления исправить ситуацию не всегда помогают. Если снаружи корпуса повторно появляется масло, может понадобиться ремонт или замена турбины на новую.

Масло в холодной части турбины

Проблемы в холодной части турбины обычно возникают из-за повреждений либо поломок соседних систем автомобиля. Однако бывают случаи, когда между воздушным фильтром и двигателем, внутри воздуховода, появляется масло. Попадает смазка в воздушные патрубки через сапун, отвечающий за отвод картерных газов.

Масло внутри воздуховода

Причина кроется в аномально повышенном давлении газов. Поскольку системы впуска и выпуска взаимосвязаны между собой, то сбой в работе одних механизмов отражается на функционировании других. Во время повышения давления в картере патрубок внутри покрывается масляной пленкой.

В холодную часть турбины и патрубки от воздушного фильтра масло бросает из-за многих факторов: загрязненный воздушный фильтр, забитый глушитель, разрушение перегородок поршней и различные поломки цилиндро-поршневой группы. А иногда попадание смазки в патрубок является последствием неполадок системы вентиляции картера.

Устранение первопричин попадания масла в воздушный патрубок турбины:

  • При наличии в картере дизельного мотора излишек масла, их нужно слить. На щупе уровень смазки должен быть посередине (между MAX и MIN).
  • По причине забитого воздушного фильтра двигателю не хватает воздуха, через сапун подсасывает из картера газы. Масляные пары оседают в воздуховоде. Единственное правильное решение – замена грязного воздушного фильтра.
  • Когда система вентиляции картера не работает, в шланге между крышкой клапанов и дроссельной заслонкой, а также каналах в блоке цилиндров чрезмерно повышается давление газов. Постепенно в этих узлах собирается смола и происходит ее коксование, забивается просвет каналов. В такой ситуации нужно чистить все каналы.
  • Если расплавился катализатор, придется прочищать выхлопную систему.

Бывает, что причина кроется в залегание компрессионных колец либо в разрушении стенок цилиндров. Кроме смазки в патрубке воздухофильтра, появляются проблемы с запуском мотора, слишком дымный выхлоп, а также неустойчивая работа на холостых. Дома в гараже устранить такую неполадку сложно, лучше сразу обратиться в сервис.

Масло в горячей части турбины

При попадании смазки в горячую часть турбокомпрессора появляется повышенный расход топлива, турбина начинает жрать масло, снижается мощность мотора, а также изменяется цвет и запах выхлопа. На дроссельной заслонке и снаружи воздушного фильтра будут заметны масляные подтеки.

Масло во впускном коллекторе

Кидает масло турбокомпрессор в выхлопную или впускной коллектор часто не из-за собственной поломки, а по причине нарушения функционирования соседних узлов, например, системы вентиляции картера силового устройства. Когда вентиляция не справляется со своей работой, в картере образуется избыток давления газов и масло с трудом сливается по сливной магистрали турбины. В корпусе подшипников смазка «подпирается» и начинает оказывать негативное влияние на узлы турбонаддува. Произойти ситуация может из-за таких факторов: зажатие, перелом или закоксованность патрубка картерной системы вентиляции, а также закоксованность масляного сепаратора.

Бросает турбина масло в коллектор и, если в сливную магистраль попали посторонние предметы, к примеру, остатки герметика или куски старой прокладки. Закоксованность магистрали также часто встречается.

Появляться масло в горячей части улитки может по причине недостаточного забора воздуха турбиной. Тут уже нужно осмотреть воздушный фильтр и воздухозаборный патрубок.

Со стороны компрессора гнать масло турбина начинает при неисправностях выхлопной системы. Когда выброс выхлопа затруднен, в горячей части турбокомпрессора слишком увеличивается давление. Отработанные газы проникают в средний корпус ТКР, повышая давление и там – это и вызывает выброс смазки со стороны компрессора.

Турбина гонит масло в выхлопную трубу

В полностью исправном автомобиле с турбокомпрессором выхлоп должен быть практически бесцветным и без резкого запаха. Если же на стенки выхлопной налипает маслянистый черный слой, капает смазка и турбина ест масло, значит имеют место проблемы с двигателем.

Сизый дым из-за попадания масла в выхлопную трубу

При подтекании масла из выхлопной не лишним будет проверить состояние цилиндро-поршневой и дренажной систем. Причиной выброса смазки могут стать задиры на поверхности поршней, а также цилиндров, залегшие, задранные или чрезмерно изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. А бывает, что забита трубка, идущая в поддон от турбины.

Гнать масло в выхлопную систему может и сам турбокомпрессор. Все дело в том, что подшипниковый узел в турбине смазывается маслом, которое подается к втулкам и трущимся поверхностям ротора под высоким давлением. Уплотнительные кольца должны задерживать смазку. При их износе масло просачивается в корпус турбинного колеса. Какая-то его часть выгорает, оставшуюся порцию выбрасывает вместе с выхлопом в сторону глушителя.

В общем, если уплотнительные кольца сильно разбиты, за помощью придется обращаться в сервис или можно выполнить ремонт картриджа турбины своими руками. Заподозрить неполадки турбокомпрессора можно по чрезмерному дымлению из выхлопной, фланцы катализатора будут в масле.

Как определить что турбина гонит масло

Когда турбина гонит масло, в работе автомобиля появляются разительные изменения. Определить причину поломки можно попробовать самостоятельно. Для этого нужно тщательно осмотреть турбокомпрессор и соседние с ним системы.

Признаки течи масла и поломок турбины:

  • Появляются посторонние звуки из-под капота во время езды.
  • Мотор плохо набирает обороты.
  • Голубоватый или сизый дым из выхлопной.
  • Частый перегрев двигателя.
  • Турбина берет масло.
  • Перерасход топлива.
  • Ухудшается динамика машины.

При появлении таких признаков необходимо проводить диагностику. Эти симптомы, а также течь масла турбины появляются и при поломке смежных с турбокомпрессоров узлов автомобиля.

Проверять работоспособность турбины рекомендуется на непрогретом автомобиле. О поломке турбокомпрессора будет сигнализировать свист или скрежет из-под капота, а также слишком громкая работа агрегата.

Динамику разгона исследуют уже на прогретом двигателе. Если автомобиль еле-еле едет и не набирает скорость, это также указывает на поломку турбины. Постоянно нужно следить и за уровнем масла. Сколько жрет масла исправная турбина? Зависит от модели двигателя, но не более 1 л на 10 тыс. км. Проверять нужно и состояние смазки. Если крышка заливной горловины на блоке силового устройства имеет черный налет, значит, пора на диагностику и в ремонт.

Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер

Как гласит народная мудрость: «Чем сложнее устройство, тем чаще оно выходит из строя!». И это без преувеличения так. Эта пословица касается почти каждого механизма, который эволюционировал из примитивного в нереально сложный. Турбомоторы весьма сложные устройства, которые несмотря на свою эффективность способны доставить массу неприятностей своему владельцу.

Кроме того, что турбина требовательна к качеству масла и перегреву, есть также промежуточный охладитель, так называемый интеркулер, который в процессе эксплуатации способен доставить кое-какие неприятности. Так довольно часто автомобилисты обнаруживают следы масла в интеркулере, которого в принципе там быть не должно. Возникает вопрос: «Почему в интеркулере масло?» и «По какой причине турбина гонит масло в интеркулер?».

Что такое интеркулер?

Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье, которая подробно расскажет вам о назначении интеркулера.

Рекомендуем: Как сделать маслоуловитель своими руками

Масло в интеркулере — причины

Порою такая, на первый взгляд, сложная поломка как появление масла в интеркулере решается довольно просто. Во-первых, необходимо проверить состояние сливного маслопровода, расположенного между турбиной и картером мотора. В этом маслопроводе не должно быть никаких резких изгибов, способных вызвать ненужное сопротивление и как результат — повышенное давление в турбине. Из-за этого давления масло начинает продавливаться сквозь уплотнительные кольца, а затем непосредственно в интеркулер. Причиной появления заломов и резких изгибов может стать неправильная сборка трубопровода или его деформация в результате банального старения материала трубопровода.

Если турбина гонит масло в интеркулер следует также произвести осмотр воздуховода турбины. Любые повреждения или дефекты — недопустимы и являются отклонением от нормы. Также иногда причина может заключаться в забитом воздушном фильтре, который не пропускает необходимое для нормальной работы количество воздуха. Любое из вышеописанных явлений приводит к образованию зоны разрежения, способной вытягивать масло, постепенно разрушая уплотнительные кольца, тем самым загрязняя интеркулер. Чтобы решить такую проблему достаточно заменить фильтр или воздуховод, после чего произвести очистку загрязненных маслом участков.

Более серьезные случаи

Если ваша проблема заключалась в забитом фильтре или изгибе, который несложно исправить, можно считать, что вам повезло. Порою масло в интеркулере свидетельствует о более серьезных проблемах, среди которых проблемы с картером двигателя. Это может быть засор в сливном маслопроводе, в результате которого возникает нагар. Нередко любители ремонта своими руками, которые ремонтируют дизельный мотор в домашних условиях, вместо специальных средств для крепления маслопровода, используют обычные герметики. В результате от высоких температур они плавятся и попадают внутрь, образуя пробки и засоры. Решить проблему можно путем демонтажа сливного маслопровода и последующей его очистки.

Случаются и еще более тяжелые ситуации, когда гонит масло в интеркулер по причине чрезмерно высокого уровня масла в картере. Так если уровень масла повысится выше уровня дренажного патрубка, можно предположить, что нарушена вентиляция картера. Такой ремонт требует более серьезного и комплексного подхода. Причиной такого явления могут стать уплотнительные кольца поршневой группы, точнее нарушение их целостности. В итоге выхлопные газы начнут поступать в картер, тем самым выдавливая масло через сливную трубку. Выход из этой ситуации — капремонт двигателя и замена всех поршневых колец. Также иногда причиной слишком высокого уровня масла является сам водитель, который переборщил и залил в систему больше масла чем это нужно.

Даже после того как вы найдете причину появления масла в интеркулере и устраните ее, нельзя считать проблему полностью решенной. Следует устранить также последствия явления, когда турбина гонит масло в интеркулер. Например, необходимо удалить остатки масла из интеркулера, в противном случае остатки масла будут подхватываться воздушным потоком, после чего попадут в топливную смесь. Это ухудшит процесс сгорания ТВС, а также состояние самого силового агрегата. Также может наблюдаться ухудшение эффективности самого воздушного охлаждения, а вместе с тем снизится и КПД мотора. Нередки также случаи возгорания масла при высоких нагрузках на мотор.

В этом видео ответы на многие ваши вопросы!

Обнаружить вовремя!

Чем раньше вы поймете, что масло гонит в интеркулер, тем проще будет решить данную проблему. Игнорировать такую поломку всегда чревато серьезными последствиями, вплоть до полного выхода из строя всего силового агрегата. Если вы заметили утечку масла в интеркулер, примите безотлагательные меры. Лучше всего если вы доверите свой автомобиль специалистам, которые при помощи знаний и специального оборудования быстро и в полном объеме решат вашу проблему.

Чистка интеркулера от масла видео

Масло в интеркулере дизельного двигателя: найти причину

Чем больше в автомобиле различных технических ухищрений, тем более сложным становится его обслуживание. Вот например, двигатели с турбонаддувом. С одной стороны — повышение мощности двигателя при том же рабочем объеме, сокращение расхода топлива.

С другой — увеличенные размеры и масса моторного агрегата. А главное — повышенные требования к обслуживанию. Особого внимания требуют турбокомпрессор и охладитель воздуха. Специфические проблемы последнего рассматриваются в предлагаемой статье.

Что такое интеркулер и для чего он нужен

Создатели автомобилей для повышения мощности силовых агрегатов давно уже не идут по пути увеличения литража. Мощность увеличивают за счет дополнительных технических решений. Одним из них является применение турбонаддува.

Суть его заключается в том, чтобы подать в цилиндры дополнительное количество воздуха, благодаря чему можно добавить больше и топлива, то есть снять с рабочего объема большую мощность (до 80%). Для этой цели двигатели внутреннего сгорания (ДВС), как дизельные, так и бензиновые, оснащают турбинами, приводимыми в действие от выхлопных газов. Однако турбированный воздух при этом нагревается до 200 — 250°C.

Как известно из физики, при нагреве газы расширяются, а значит, объемная плотность их уменьшается. Это приводит к тому, что фактически в единице объема оказывается меньше молекул газа, в частности — кислорода. То есть хотели подать его больше, а за счет уменьшенной плотности прибавка получается недостаточной.

Пришлось устанавливать дополнительное устройство для охлаждения нагнетаемого воздуха — промежуточный охладитель (интеркулер). Этот узел представляет собой охлаждающий радиатор, через который проходит горячий воздух от турбины нагнетателя. Существуют 2 вида кулеров: воздушный («воздух-воздух») и жидкостный («воздух-вода»). Первый охлаждается воздухом и располагается перед радиатором охлаждения двигателя.

В противном случае он будет находиться в теплой среде, что снизит его эффективность. Жидкостный охладитель («воздух-жидкость») представляет собой воздушный радиатор, помещенный в жидкость, охлаждаемую путем циркулирования с помощью дополнительного насоса. Из-за сложной конструкции применяются реже.

Кашу маслом не испортишь?

Интеркулер мог бы работать вечно, если не одно «но». Через какое-то время многие владельцы автомобилей с турбинным наддувом замечают потеки масла в местах соединения шлангов и патрубков радиатора. Масляные потеки свидетельствуют о попадании масла в охлаждающее устройство. Откуда и каким образом оно там оказывается?

Чтобы разобраться в этом, достаточно представить себе маршрут воздуха, проходящего через кулер. Очевидно, что воздух в радиатор подается турбиной, а именно, — холодной ступенью. Основной объем воздуха в полость нагнетательной ступени всасывается из атмосферы через воздушный фильтр.

Кроме того, на всасывающем воздухопроводе врезан более тонкий шланг вентиляции картерных газов, соединенный с картером через клапан принудительной вентиляции (PCV-клапан). Таким образом, масло может поступать вместе с воздухом из воздушного фильтра, из системы смазки турбины либо из картерного пространства.

А может это не так уж и страшно? В той или иной степени масло попадает в охладитель нагнетаемого воздуха практически всегда. Пока его количество не превышает 20 — 50 грамм, криминала нет. Но когда уровень доходит до нижних охлаждающих ячеек, начинается подсос масла проходящим воздухом (карбюрация), и масляный воздух поступает в цилиндры.

Как следствие, образуется нагар на клапанах, закоксовываются кольца, что увеличивает прорыв газов в картер, то есть получается положительная активная связь (когда условия для возникновения неисправности становятся еще более подходящими). Дело может закончиться перегревом двигателя и даже возгоранием моторного масла в цилиндрах.

Причины масляного недержания

Отчего появляется масло в интеркулере дизельного двигателя? Ниже рассматриваются возможные причины.

Масло идет с воздухом в распыленном виде:

  • Нарушения в работе системы вентиляции картерных газов. Они вызываются засорением вентиляционного шланга, либо заклиниванием PCV-клапана. В результате частицы моторного масла вместе с картерными газами засасываются во всасывающий шланг турбины и далее поступают в интеркулер.
  • К таким же последствиям приводит и грязный воздушный фильтр. За счет повышенного разрежения перед турбиной также происходит усиленный подсос картерных газов с масляной взвесью.
  • Наконец, наличие масла в корпусе воздушного фильтра. Основные причины — износ поршневых колец, загрязнение вентиляционного канала и сменного фильтрующего элемента.

Смазочное масло поступает из турбины из-за повышенного давления в системе смазки либо утечек, связанных с износом деталей:

  • Забит масляный фильтр, вследствие чего масло выдавливается из смазочных каналов подшипников турбины.
  • Погнута отводная труба от смазочных камер ротора. В результате увеличилось сопротивлению сливу, что также приводит к выдавливанию масла.
  • Масло гонит из подшипников и в случае износа уплотняющих сальников.

Устранение неисправностей

Чтобы узнать — гонит ли масло из турбины, необходимо открутить крепежные хомуты и отсоединить от выходного патрубка подающий рукав. Утечки масла, если они есть, будут видны. Дальнейшие действия:

  • Снять турбину с двигателя, разобрать ее, удалить грязь из масляных каналов, промыть детали соляркой. После чего проверить корпус — нет ли в нем трещин.
  • Поставить новые подшипники, уплотнения, запорные кольца. Шейки вала и втулки смазать моторным маслом.
  • Проверить сливную магистраль, промыть от грязи, отложений. Если она деформирована — выправить.
  • Очистить систему вентиляции картера, включая малую и большую ветви, а также маслосъемники и клапан PCV. Последний не содержит резиновых деталей, поэтому его можно промывать любым растворителем.
  • Заменить масляный и воздушный фильтры.
  • В заключение рекомендуется произвести замену моторного масла.

Внимание: для дизелей с турбонаддувом необходимо использовать специальное масло с присадками, сохраняющими смазывающие свойства при высокой температуре в газовой турбине.

Промывание желудка

После того как причины заливания интеркулера маслом будут устранены, приступают к промывке воздушного радиатора. В отличие от радиатора охлаждения, интеркулер для промывки от масла необходимо снять, поскольку он обычно не имеет сливного отверстия. Иногда на форумах спрашивают: сливать ли масло из системы смазки двигателя?

А зачем? Если это воздушник, то он никак не пересекается с масляными магистралями. В жидкостном охладителе сливают охлаждающую жидкость. Вот аккумуляторную батарею с целью безопасности необходимо отключить.

Значительные внешние загрязнения удаляют жесткой щеткой, предварительно замочив поверхность устройства. Механические повреждения следует осторожно выправить с помощью плоской отвертки и плоскогубцев. Для внешней очистки можно использовать универсальный автомобильный очиститель Profoam 2000.

Аэрозольное средство распыляют на поверхность и во все внутренние щели охлаждающих пластин. По истечении времени, указанного на упаковке (0,5 — 1 мин), растворенную грязь смывают водой. Неплохо использовать моечное устройство Karcher. При этом не следует устанавливать излишне высокое давление, чтобы не повредить ажурные соты охладителя.

Внутренность прибора промывают любыми растворами, растворяющими масло. Один из них — Profoam 1000, продающийся в пластиковых канистрах. Емкости 4 литра будет достаточно, если останется, можно использовать в другой раз.

Способ промывки: заткнуть одну горловину тряпкой, медленно (чтобы не допускать образование воздушных пробок) залить внутрь некоторый объем растворителя. Подождать до одной минуты (не более, потому что средство довольно агрессивно), после чего заткнуть второе отверстие и прополоскать внутренности. Слить образовавшуюся жижу. Операцию повторить 3 — 4 раза. В заключение тщательно промыть полости водой тем же Кэрхером и высушить устройство.

Опасность: предложенный раствор ядовит, с ним необходимо работать в резиновых перчатках и защитных очках.

Еще одно средство, используемое автолюбителями — смесь керосина, бензина и ацетона в равных долях. Залитую смесь выдерживают около суток, после чего прополаскивают радиатор и выливают содержимое. Затем 2 — 3 раза промывают бензином и в заключение прополаскивают горячей водой.

Полезный совет

Решая какие-то проблемы, часто путают причину и следствие. Так и с интеркулером, его замасливание — всего лишь следствие, а причин несколько, и наиболее важная — выброс смазочного масла турбиной из-за износа уплотнителей. К сожалению, износ — это естественный процесс, сопровождающий работу любого механизма, в том числе и турбины ДВС.

Наряду с этим, бывает износ из-за неправильной эксплуатации. При большой скорости вращения ротора подшипники усиленно нагреваются, поэтому для их охлаждения предусмотрена проточная система смазки под давлением, выполняющая одновременно и функцию охлаждения.

После остановки двигателя в конце поездки масляный насос прекращает подачу масла практически мгновенно, в то время как турбина на выбеге вращается еще некоторое время. При этом тепло выделяется, а охлаждения уже нет. Происходит тепловой удар, приводящий в отсутствие смазки к усиленному износу подшипников и уплотнений.

Чтобы исключить это явление, обладателям турбодвигателей рекомендуется не сразу глушить мотор, а позволить ему поработать 2 — 3 минуты на холостых оборотах, пока не снизится температура турбины. Некоторые современные машины оснащаются турботаймером, который останавливает двигатель через некоторое время после поворота ключа. Остальные владельцы могут установить это устройство самостоятельно.

Итак, чтобы поддерживать расчетный режим образования топливно-воздушной смеси на дизельных двигателях с турбонаддувом, необходимо внимательно следить за состоянием системы промежуточного охлаждения воздуха. Главной болезнью надувного дизеля является замасливание интеркулера. Поэтому при появлении первых симптомов — масляных потеков на подводящих патрубках, следует устранить причины возникших нарушений.

Турбина гонит масло в интеркулер. Что делать?

17.11.2017, Просмотров: 1710

Как известно, технический прогресс не стоит на месте. Двигателя внутреннего сгорания постоянно совершенствуются. Раньше автомобиль с турбиной был очень большая редкость. Сегодня же практически каждый мотор оборудован турбонаддувом. Но вот, как и любой механизм, турбина может сломаться. При определенной поломке турбина может гнать масло в интеркулер. Я думаю каждый будет удивлен, когда обнаружит следы масла в интеркулере своего авто. Но не стоит сразу паниковать, ведь можно еще легко отделаться. В зависимости от пробега, качества заливаемого масла, а также от качества ухода за автомобилем, затраты на ремонт могут варьироваться.

Но зачем турбине интеркулер?

Сначала необходимо разобраться как он выглядит, и где располагается. Если говорить по-простому, то интеркулер- это, то же самое, что и радиатор охлаждения, но его каналы большего диаметра. В обычном радиаторе охлаждения движутся вода либо тосол. Через интеркулер же под давлением проходит воздух. В основном, по местоположению, интеркулеры бывают двух видов:

1. Фронтальные. Их устанавливают в нижнюю часть переднего бампера. Зачастую в штатные бампера установить интеркулер не получается, поэтому приходится либо модернизировать старый бампер, либо же приобретать специальный. Фронтальное расположение интеркулера чаще всего встречается на спортивных автомобилях, ведь там нужно быстрое и эффективное охлаждение.

2. Горизонтальные. Чаще всего заводы располагают эту деталь именно в таком местоположении. Интеркулеры располагаются над впускным коллектором, либо ближе к капоту. Охлаждение не сильное, но для штатных двигателей вполне достаточно. В спортивных автомобилях такое местоположение не уместно, так как большие моторы занимают практически все место под капотом.

Чтобы разобраться в основной функции интеркулера, необходимо понять принцип работы турбины. Этот вопрос частично поднимается в этой статье. Благодаря ей воздух под большим давлением нагнетается в камеру сгорания, где, смешиваясь с топливом, сгорает. Из-за высокого давления повышаются и мощностные показатели мотора. Но одна турбина ничего сделать не может, поэтому устанавливают мощные топливные насосы.

Все было бы хорошо, если бы не было неполного сгорания топлива. Что мешает нормальной работе? Я думаю мало кто помнит, но в школе на уроках физики говорили, что холодное вещество имеется большую плотность, чем горячее. Так воздух сперва проходит турбину, где нагревается до 200 градусов, а потом нагнетается во впускной коллектор. В итоге получается за один цикл нагнетается смесь, в которой топлива больше, чем воздуха. Смесь недостаточно обогащена и сгорает неравномерно. Чтобы решить эту проблему и был придуман интеркулер. Он охлаждает нагретый турбиной воздух до температуры примерно 60 градусов по цельсию. Такой воздух содержит больше кислорода поэтому, попав в камеру сгорания, он смешивает с топливом в правильных пропорциях и сгорает, выдавая максимальный положительный эффект. К тому же уменьшает количество вредных выбросов, а также улучшается динамика разгона.

По характеру охлаждения интеркулеры делятся на 2 вида:

1. Пассивные. Охлаждение за счет окружающего воздуха. Ветровые потоки попадают на поверхность интеркулера во время езды и охлаждают его.

2. Активные. По системе циркулирует охлаждающая жидкость. Их устанавливают чаще всего горизонтально. Активные интеркулеры меньшие по размерам, но требуют дополнительные блок управления и насос.Когда-то давно интеркулеры ставились на дизельные двигателя, ведь только они оснащались турбонаддувом. Сегодня даже бензиновые моторы комплектуются этой деталью. Благодаря такой компоновке, можно из малообъемного двигателя «выдавить» хорошие мощностные показатели.Основные причины, по которым масло может попасть в интеркулер.Основной причиной такого явления будет то, что турбина «плюет» масло в интеркулер. Здесь важно сперва разобраться с ней, а потом уже рыться в других деталях.

Очень часто встречается поломка маслопровода, который отводит масло от турбины обратно в картер. Эту неисправность легко и быстро можно устранить. Сам маслопровод должен быть ровным, без перегибов. Если же будут какие-то вмятины или же перегибы, тогда масло не сможет легко проходить. Возрастет давление в системе. Как результат — нужное количество масла не сможет пройти в трубку, поэтому часть будет продавливаться через уплотнительные кольца, а потом потоком воздуха затянется в интеркулер. Масляный патрубок сам по себе жесткий, но в процессе эксплуатации он теряет свою прочность. Лучше всего перегнутый маслопровод не выпрямлять, а произвести замену. В том месте где вы выпрямите, материал может треснуть и будет отверстие, через которое позже будет уходить масло. Что делать дальше, читайте во второй части.

Масло в промежуточном охладителе: причины и возможные решения

Однажды утром, собираясь на работу, вы решаете снять пластиковую крышку интеркулера и обнаруживаете пятно масла на углу интеркулера. Это открытие может сбить с толку, особенно если вы новичок в подобных проблемах. Интеркулер — важный компонент вашего двигателя с турбонаддувом.

Обычно нагнетатель или турбонагнетатель сжимает воздух, что приводит к перегреву.Нагретый воздух снижает плотность кислорода, и здесь на помощь приходит интеркулер.

Интеркулер должен понижать температуру и пропускать более плотный и богатый кислородом воздух, необходимый для эффективного сгорания и увеличения мощности двигателя.

Ваш автомобиль с турбонаддувом оснащен датчиком температуры воздуха на впуске (IAT) для управления зажиганием в зависимости от температуры. Чем ниже температура, тем большее опережение зажигания может позволить система во время наддува, что приводит к увеличению мощности.

При отсутствии эффективного промежуточного охладителя IAT повышается и заставляет ЭБУ замедлять зажигание, а не повышать его.

Для работы интеркулера масло не требуется. Он исходит от турбокомпрессора. Обычно турбокомпрессор может развивать скорость до 280000 об / мин, и смазка имеет решающее значение.

Турбокомпрессор получает смазку от системы смазки двигателя, и со временем некоторая утечка из уплотнения может найти свой путь к нижней части промежуточного охладителя.

Небольшое количество масла — это нормально и не должно снижать уровень беспокойства. Но если утечка большая, обратитесь к сертифицированному механику для ее проверки.

какое масло в интеркулере

Означает, что из промежуточного охладителя потеет некоторое количество масла, кровотечение из наддува и низкая производительность означает, что не все в порядке. Иногда вы также можете заметить, что свист турбо не так слышен, как раньше.

Масло из заправочной трубки следует очистить и проверить на предмет утечек.Если на этой детали есть масло, то это может означать отказ турбо. Это не проблема приема.

Возможные решения проблемы масла в промежуточном охладителе

Очистка, тестирование и установка более прочной ударной пластины

Авторитетные механики должны выполнить внешнюю и внутреннюю очистку, провести испытание под давлением и устранить любую утечку. Некоторые владельцы транспортных средств выбирают более прочную переднюю распорку для лучшей защиты и предотвращения повторения проблемы.

Установка ловушки

Одно из решений, которое может оказаться весьма эффективным, — это установка маслоотделителя или уловителя, что является относительно простым процессом. Есть несколько предложений и опций послепродажного обслуживания.

Например, есть опция, которая перенаправляет большинство вакуумных линий EcoBoost к уловителю, чтобы решить проблему накопления конденсата и утечки масла.

Однако это решение не лишено недостатков. Установка уловителя означает, что вам нужно будет периодически его сливать.Практичный уловитель должен рециркулировать пары масла, не влияя на компоненты выбросов.

Вентиляция картера

Большинство новых автомобилей в наши дни либо с наддувом, либо с турбонаддувом. В результате резко увеличиваются проблемы с загрязнением маслом и конденсацией.

Положительное давление в картере может превышать допустимое для OEM PCV при изменении рабочих характеристик. Увеличится также количество прорыва поршневых колец.

Если вы заметили вытекание маслянистого мусора, когда вы вытаскиваете впускной шланг из промежуточного охладителя, это означает, что PCV засорен или забит.

Забитая система PCV оставляет нагар, поскольку масло всасывается в цилиндры, что может вызвать пропуски зажигания. В некоторых новых двигателях система PCV — это не просто обратный клапан. Это больше, чем это, и это создает несколько проблем.

PCV, встроенный в крышку клапана и управляемый с помощью ECU, теперь чаще встречается в новых моделях, таких как двигатели Volkswagen / Audi TFSI. Маслоотделитель также встроен вместе с системой PCV в крышку в системах с турбонаддувом.

Пропуски зажигания в таких двигателях, как Audi TFSI, часто возникают из-за выхода из строя разделительной диафрагмы маслоотделителя. Замена диафрагмы на вторичном рынке или замена всего блока PCV может решить эту проблему.

В большинстве случаев система OEM PCV должна комфортно обрабатывать большую часть вентиляции картера. Это если вы не пренебрегаете регулярным обслуживанием.

Применения с форсированными двигателями, которые выходят за рамки стандартных, требуют большего потока воздуха, в частности, для выхода паров из картера.Вы можете решить эту проблему, установив другую линию или увеличив внутренний диаметр шлангов. для снижения давления.

Утечка масла после замены турбокомпрессора

В большинстве случаев повреждение турбокомпрессора может также вызвать отказ промежуточного охладителя. Замена турбокомпрессора сопряжена с множеством рисков, если установка выполнена неправильно.

Масло и другие остатки, выдуваемые из турбонагнетателя, могут засорить промежуточный охладитель и вызвать утечку и другие проблемы. Иногда новое давление в системе приводит к утечке промежуточного охладителя и, в конечном итоге, к деформации пластикового бака.

Существует высокий риск засорения и повышения давления в системе после установки нового турбонагнетателя, если в системе останется осадок. Это означает, что интеркулеру придется выдерживать большее давление, чем он был рассчитан, и это приведет к его выходу из строя.

Та же проблема становится очевидной, когда вы вручную увеличиваете мощность турбо. Обычно повышенное давление от этой модификации превышает то, с чем может справиться интеркулер, и риск наддува бака возрастает.

В некоторых случаях неопытный техник устанавливает мощный турбонагнетатель без предварительного осмотра интеркулера. В этом случае система будет работать при ненормальном давлении и выдувать масло и другой мусор, накопленные в промежуточном охладителе, в камеру сгорания. При отсутствии контроля это давление и остатки, попадающие в камеру сгорания, представляют больший риск повреждения двигателя.

Но что можно сделать, чтобы не повредить двигатель?

В идеале интеркулер всегда следует заменять вместе с турбонагнетателем.Это гарантирует, что на нем нет мусора и масла.

Техник должен тщательно осмотреть все компоненты системы на предмет любых металлических или масляных засоров при установке нового турбонагнетателя. Что еще более важно, перед установкой нового необходимо тщательно изучить причину повреждения турбонагнетателя. В противном случае проблема может повториться и даже вызвать повреждение двигателя, что еще хуже

Не течет ли масло из вашего турбокомпрессора? Обычные вещи, чтобы проверить, не протекает ли он

У вас турбо-масло течет?

Опубликовано Тимом Скоттом 5 июня 2015 г.

«У моего турбонагнетателя течет масло.”

Когда вы запускаете мастерскую по ремонту турбокомпрессоров, вы часто слышите эти 5 слов. Следующие слова обычно звучат так: «Мне просто нужно заменить уплотнения». Хммм, нет.

Хорошо, поэтому я подумал, что напишу для вас пост по этому поводу. Во-первых, вы не взорвали уплотнение турбокомпрессора. Практически все уплотнения представляют собой поршневые кольца из стали. У некоторых есть карбоновые уплотнения со стороны компрессора. Углеродные уплотнения изначально предназначались для систем с протяжкой через карбюратор, низко установленных турбин и систем литья кривошипа высокого давления.Карбюраторы будут иметь высокий вакуум на уплотнении компрессора. Это, в свою очередь, вытянет масло из турбокомпрессора. Вам действительно не нужно больше беспокоиться об этих системах. Эта система умерла в середине 80-х. Некоторые из мустангов SVO управляли ими. Тем не менее, углеродные уплотнения все еще используются сегодня.

Распространенные типы турбинных уплотнений

Хорошо, перейдем к уплотнениям турбины. Сейчас существует несколько различных типов уплотнений для вала турбины. Наиболее популярным является стальное поршневое кольцо с одинарным зазором.Отлично работает уже много лет. Вещи, которые ему не нравятся: высокое давление в картере, низкие турбины, слишком большое давление масла. Сколько из них взорвут эту печать ???? НИКТО!!! Следующее уплотнение — беззазорное кольцо. Вы можете сделать это двумя способами. Запустить поршневое кольцо с фиксатором лабиринта на зазор. Или вы можете сложить 2 кольца один за другим, а затем компенсировать два промежутка. Это очень популярно в автомобилях Porsche. Многие из этих автомобилей работают с давлением масла 6 бар, низкими турбинами и масляными насосами. Для настоящего уплотнения лучшая установка — это два кольца без зазора в отдельных канавках.Это очень хорошо запечатает. Однако есть и обратная сторона. К тому времени, как вы заметите утечку, мало надежды на дешевый ремонт.

Что нужно проверить при утечке масла в турбонагнетателе

Хорошо, вернемся к теме негерметичного турбокомпрессора. Если с вашим турбонаддувом годами все в порядке, и он начинает протекать. Вам нужно обратить внимание на несколько вещей. Прежде всего проверьте люфт вала. Всегда есть немного стороны. Но он не должен касаться корпуса компрессора. Затем проверьте игру на входе и выходе. Вы действительно не должны ничего чувствовать.Если да, значит, вы находитесь на начальной стадии выхода из строя упорного подшипника. Все это может быть в порядке и все еще течет. У вас может быть углеродный сбой. Это когда мазут порезал сталь на валу турбины. Это делает канавку слишком большой для уплотнения, чтобы удерживать масло. Это самая популярная неисправность, которую я вижу в турбонагнетателях с малой рамой. Далее следует проверить давление в картере. Плохая система PCV может вызвать турбо-утечку. Также из-за сильного удара поршня. Почему эти две причины могут вызвать утечку турбонаддува? Что ж, это так же просто, как перекрыть обратный маслопровод турбонагнетателя.Обратный трубопровод соединен с картером двигателя. Удар поршня назад идет вверх по обратной магистрали. Затем он протолкнет масло через уплотнения. И уплотнения больше предназначены для того, чтобы давление турбины и наддува не попадало в картер.

У вас есть вопросы?

Этот пост становится все длиннее, поэтому я сделаю часть 2. Есть вопросы? Просто застрели меня строчкой. Всегда рады помочь!

Что такое интеркулер (и для чего он нужен)?

3 частые неисправности интеркулера

01 Негерметичные шланги наддува

С промежуточным охладителем мало что может выйти из строя, поэтому большинство неисправностей обычно связаны либо с проблемами установки, либо с физическим повреждением, приводящим к утечкам наддува.

Одна из наиболее частых проблем — резиновые шланги наддува и зажимы, удерживающие их на месте. Со временем резина разрушится, и зажимы могут потерять зажимное усилие, что может привести к тому, что шланги наддува фактически позволят нагнетаемому воздуху выходить.

Это приведет к тому, что автомобиль будет вялым, неэффективным, и вы даже можете услышать «свистящий» звук (хотя и не всегда), поскольку вы действительно слышите утечку воздуха во время движения.

Исправить довольно просто; новые шланги и хомуты.

02 Повреждения при ударе

Поскольку интеркулер расположен прямо в передней части автомобиля, это означает, что он уязвим к повреждениям, особенно от ударов камней и мусора с дороги на интеркулер.

Это может повредить хрупкие ребра охлаждения, снизив эффективность охлаждения промежуточного охладителя, а в крайних случаях также повредить трубки, через которые проходит нагнетаемый воздух.

Чаще всего это происходит из-за неэффективности промежуточного охладителя, что приводит к повышению температуры воздуха на входе, но в худшем случае интеркулер может пробить, и в итоге может возникнуть утечка наддува.

Для исправления требуется новый интеркулер.

03 Загрязнение масла

Поскольку воздух, поступающий в промежуточный охладитель, поступает непосредственно от турбокомпрессора, это означает, что если у вас когда-либо были какие-либо проблемы с турбонаддувом, то, вероятно, это повлияет и на промежуточный охладитель.

Например, если турбонагнетатель страдает от утечки масла из-за изношенных уплотнений, то масло, которое «просочилось», должно куда-то уйти — и где-то, скорее всего, будет промежуточный охладитель.

Это означает, что масло собирается в нижней части промежуточного охладителя, снижая производительность самого промежуточного охладителя. Кроме того, пары масла попадают в нагнетаемый воздух, что также отрицательно сказывается на характеристиках двигателя.

Для проверки снимите шланги наддува и осмотрите их на предмет загрязнения маслом. Если есть, снимите интеркулер и промойте его обезжиривателем двигателя, чтобы удалить все масло изнутри интеркулера.

Основы турбокомпрессора

Основы турбокомпрессора

Ханну Яэскеляйнен, Магди К.Хаир

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Турбокомпрессоры — это центробежные компрессоры, приводимые в действие турбиной выхлопного газа и используемые в двигателях для повышения давления наддувочного воздуха. Производительность турбокомпрессора влияет на все важные параметры двигателя, такие как экономия топлива, мощность и выбросы. Прежде чем переходить к более подробному обсуждению специфики турбокомпрессора, важно понять ряд фундаментальных концепций.

Конструкция турбокомпрессора

Турбокомпрессор состоит из колеса компрессора и колеса турбины выхлопного газа, соединенных сплошным валом и используемого для повышения давления всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания. Турбина выхлопного газа извлекает энергию из выхлопного газа и использует ее для привода компрессора и преодоления трения. В большинстве автомобильных применений и компрессор, и турбинное колесо являются радиальными. В некоторых приложениях, таких как средне- и низкооборотные дизельные двигатели, можно использовать колесо турбины с осевым потоком вместо турбины с радиальным потоком.Поток газов через типичный турбокомпрессор с радиальным компрессором и турбинными колесами показан на Рисунке 1 [482] .

Рисунок 1 . Конструкция турбокомпрессора и расход газов

(Источник: Schwitzer)

Center-Housing. Общий вал турбина-компрессор поддерживается системой подшипников в центральном корпусе (корпусе подшипника), расположенном между компрессором и турбиной (Рисунок 2). Узел колеса вала (SWA) относится к валу с прикрепленными колесами компрессора и турбины, т.е.е., вращающийся узел. Узел вращения центрального корпуса (CHRA) относится к SWA, установленному в центральном корпусе, но без корпусов компрессора и турбины. Центральный корпус обычно отлит из серого чугуна, но в некоторых случаях может использоваться и алюминий. Уплотнения предотвращают попадание масла в компрессор и турбину. Турбокомпрессоры для систем с высокой температурой выхлопных газов, таких как двигатели с искровым зажиганием, также могут иметь охлаждающие каналы в центральном корпусе.

Рисунок 2 . Турбокомпрессор в разрезе

Турбонагнетатель отработавших газов бензинового двигателя, вид в разрезе, показывающий колесо компрессора (слева) и колесо турбины (справа). Подшипниковая система состоит из упорного подшипника и двух полностью плавающих опорных подшипников. Обратите внимание на охлаждающие каналы.

(Источник: BorgWarner)

Подшипники турбокомпрессора

Подшипники. Система подшипников турбокомпрессора выглядит простой по конструкции, но она играет ключевую роль в ряде важных функций.К наиболее важным из них относятся: контроль радиального и осевого движения вала и колес и минимизация потерь на трение в подшипниковой системе. Подшипниковым системам уделяется значительное внимание из-за их влияния на трение турбокомпрессора и его влияние на топливную экономичность двигателя.

За исключением некоторых крупных турбонагнетателей для тихоходных двигателей, подшипники, поддерживающие вал, обычно расположены между колесами в выступе. Эта гибкая конструкция ротора гарантирует, что турбокомпрессор будет работать выше своей первой и, возможно, второй критических скоростей, и, следовательно, может подвергаться динамическим условиям ротора, таким как завихрение и синхронная вибрация.

Уплотнения. Уплотнения расположены на обоих концах корпуса подшипника. Эти уплотнения представляют собой сложную конструктивную проблему из-за необходимости поддерживать низкие потери на трение, относительно больших перемещений вала из-за зазора в подшипниках и неблагоприятных градиентов давления в некоторых условиях.

Эти уплотнения в первую очередь служат для предотвращения попадания всасываемого воздуха и выхлопных газов в центральный корпус. Давление во впускной и выпускной системах обычно выше, чем в центральном корпусе турбокомпрессора, который обычно находится на уровне давления в картере двигателя.По существу, они в первую очередь предназначены для уплотнения центрального корпуса, когда давление в центральном корпусе ниже, чем во впускной и выпускной системах. Эти уплотнения не предназначены для использования в качестве основного средства предотвращения утечки масла из центрального корпуса в выхлопную и воздушную системы. Попадание масла в контакт с этими уплотнениями обычно предотвращается другими средствами, такими как масляные дефлекторы и вращающиеся пальцы.

Уплотнения турбокомпрессора отличаются от мягких манжетных уплотнений, которые обычно используются во вращающемся оборудовании, работающем при гораздо более низких скоростях и температурах.Уплотнение с поршневым кольцом — это один из наиболее часто используемых типов уплотнений. Он состоит из металлического кольца, внешне похожего на поршневое кольцо. Уплотнение остается неподвижным при вращении вала. Иногда используются уплотнения лабиринтного типа. Обычно уплотнения вала турбокомпрессора не предотвращают утечку масла, если перепад давления меняется на противоположный, так что давление в центральном корпусе выше, чем во впускной или выпускной системах.

###

Советы по обслуживанию турбокомпрессора

| 2018-10-26

Турбокомпрессоры — это, по сути, компрессоры, которые направляют больше воздуха в цилиндры двигателя для выработки дополнительной мощности.Турбо-двигатель получает свой источник энергии как от температуры, так и от давления выхлопных газов. Всасываемый воздух поступает через воздухоочиститель на вход турбокомпрессора. Воздух сжимается, что увеличивает плотность и объем воздуха.

Если двигатель оборудован промежуточным охладителем, сжатый воздух проходит через промежуточный охладитель перед тем, как попасть в двигатель, для охлаждения и дальнейшего увеличения плотности воздуха. Увеличение плотного воздуха поступает в фиксированный объем камер сгорания. Увеличение скорости воздушного потока позволяет увеличить скорость потока топлива.

Как только заряд воздуха / топлива сгорает, он выходит на такте выпуска в выпускной коллектор. Затем высокотемпературный выхлопной газ поступает в турбину турбонагнетателя, которая, в свою очередь, приводит в движение турбокомпрессор, нагнетая всасываемый воздух, продолжая цикл, который нагнетает воздух высокой плотности в двигатель, смешиваясь с правильным количеством топлива для поддержания надлежащего воздуха / соотношение топлива, производя больше мощности.

Типичная рабочая скорость небольшого турбонагнетателя может достигать 240 000 об / мин.Если рассматривать это в перспективе, становится очевидным, что техническое обслуживание и надлежащие процедуры установки имеют решающее значение для поддержания турбины в рабочем состоянии.

Системы

Turbo обычно имеют перепускной клапан компрессора (обычно называемый продувочным клапаном) на стороне впуска и перепускной клапан на стороне выпуска отработавших газов. Выпускной клапан представляет собой устройство сброса давления на впускном тракте, предотвращающее выброс компрессора турбокомпрессора. Выпускной клапан должен располагаться между выпускным отверстием компрессора и корпусом дроссельной заслонки после охладителя наддувочного воздуха.

Когда корпус дроссельной заслонки быстро закрывается, воздушный поток быстро уменьшается, вызывая нестабильность воздушного потока и колебания давления, которые приводят к скачку давления. Скачки могут в конечном итоге привести к выходу из строя упорного подшипника из-за высоких нагрузок. В продувочном клапане используется комбинация давления в коллекторе и силы пружины, чтобы определить, когда дроссельная заслонка закрыта. Когда дроссельная заслонка закрывается быстро, клапан пропускает воздух во впускном потоке, чтобы сбросить давление.

Отсутствие надлежащего обслуживания, вероятно, является основной причиной отказов турбонагнетателя.Отказы шейки и подшипника часто возникают из-за отсутствия смазки. При осмотре шейки вала покажут изменение цвета в результате чрезмерного нагрева. Отсутствие смазки может привести к синеватому обесцвечиванию.

Неисправности подшипников или шейки могут быть вызваны использованием масла, вязкость которого слишком велика для данной области применения, или отсутствием смазки в результате неисправности или блокировки линии подачи масла.

Кроме того, даже крошечный слой грязи в масляном отверстии может снизить подачу масла до точки повреждения турбо.Грязь / песок / осадок в масле могут легко повредить шейки и подшипники.

Использование моторного масла правильного типа и вязкости и регулярная плановая замена масла и фильтров имеет первостепенное значение для защиты узла турбонагнетателя с очень жесткими допусками.

Рабочее колесо компрессора турбокомпрессора вращается с экстремальной скоростью и может быть быстро повреждено любыми инородными частицами, попадающими во входной поток. Сохранение чистоты воздухозаборника жизненно важно, что означает уделение пристального внимания чистоте воздухозаборника и регулярный осмотр и замену воздушного фильтра.

Выхлопные газы / давление попадают в турбо. Если в потоке выхлопных газов имеется какой-либо мусор, например, грязь, окалина ржавчины, кусок сломанных поршневых колец и т. Д., Мусор ударяется о лопатки турбины с достаточной силой, чтобы отколоть лопасти.

В конце концов, одна или несколько лопастей могут сломаться, что немедленно приведет к дисбалансу и последующему выходу подшипника из строя.

Заменить масло

Масло, подаваемое в турбокомпрессор, сильно нагревается.Турбины также работают на невероятных скоростях, до 200 000 об / мин и при температурах до 1922 градусов по Фаренгейту.

Как вы могли догадаться, правильная подача масла и давление имеют решающее значение для срока службы турбокомпрессора. Масло, подаваемое в турбонагнетатель, отвечает за смазку упорных и опорных подшипников, стабилизацию вращающегося вала и опорных подшипников и служит для охлаждения турбонагнетателя, помогая рассеивать тепло.

Многие потребители считают, что работа двигателя с грязным или загрязненным маслом не является проблемой, поскольку масляный фильтр двигателя улавливает любые частицы, прежде чем они попадут в масляный контур.

Неправильно. Даже мельчайшие частицы могут нанести ущерб высокоскоростному турбокомпрессору, заблокировав внутренние масляные каналы. Недостаточное количество масла в турбонагнетателе, даже кратковременное, может привести к быстрой смерти устройства.

Двигатель с турбонаддувом (газовый или дизельный) требует более частой замены моторного масла. Полностью синтетическое масло обычно считается лучшим выбором.

Что касается серийного уличного транспортного средства с заводским турбонаддувом, то лучше всего использовать тип масла, рекомендованный производителем транспортного средства.

Правильная смазка турбонагнетателя — ключ к долгому сроку службы турбонагнетателя. Если он поставляется с чистым маслом и не допускает попадания мусора, турбокомпрессор должен работать столько же, сколько и двигатель. Когда турбонаддув выходит из строя, это обычно не вина турбонаддува, а неисправность турбонагнетателя.

Не игнорируйте фильтры всасываемого воздуха. Мельчайшие частицы, попадающие в турбонагнетатель, могут привести к износу турбины. Для двигателя с турбонаддувом более важны проверки и интервалы замены воздушного фильтра.

После горячего отключения начинается выдержка тепла.Тепло в головке, выпускном коллекторе и корпусе турбонагнетателя проникает в корпус турбоцентра, повышая температуру, что может привести к закоксовыванию масла. Некоторые турбины имеют центральный корпус с водяным охлаждением, который использует охлаждающую жидкость двигателя в качестве радиатора. В водопроводах используется эффект теплового сифона для уменьшения нагрева.

Wastegate

Расположенный на выхлопной стороне турбонагнетателя перепускной клапан регулирует давление наддува. Обратите внимание, что некоторые коммерческие дизельные установки не используют перепускной клапан с «свободно плавающим» турбонагнетателем.

Для бензиновых двигателей существует два типа вестгейтов: внутренний и внешний. Каждый тип позволяет обводить поток выхлопных газов от турбинного колеса для ограничения давления наддува до проектного уровня.

Внутренние перепускные клапаны встроены в корпус турбины и оснащены откидным клапаном, пневматическим приводом, кривошипом и штоком.

Внешний вестгейт расположен на выпускном коллекторе. Преимущество внешнего перепускного клапана состоит в том, что обводимый поток выхлопных газов может быть повторно введен в поток выхлопных газов дальше по потоку после турбины, что способствует улучшению характеристик турбины.

Wastegates используются во многих системах для контроля наддува и предотвращения чрезмерного наддува. Однако некоторые более новые конструкции, такие как турбокомпрессоры VGT или VNT (турбина с регулируемым соплом) Гаррета, которые используются в некоторых серийных автомобилях, имеют конструкцию с регулируемыми лопастями, что устраняет необходимость в отдельном перепускном клапане.

Любые сужения в линии слива масла вызовут возврат масла внутрь турбокомпрессора и его вытеснение через уплотнения. Уплотнения, расположенные на концах компрессора и турбины турбокомпрессора, предотвращают попадание сжатого воздуха / выхлопных газов в турбокомпрессор, а затем в картер.Они также контролируют попадание масла в компрессоры.

Утечка масла из уплотнений турбокомпрессора может быть вызвана избыточным давлением в картере из-за плохой вентиляции картера, например, закупоренной системы PCV или открытого порта от впускного коллектора к картеру. Утечки масла через уплотнения также могут быть вызваны чрезмерным продувкой двигателя из-за износа поршневых колец, клапанов и т. Д. Ограничения воздушного фильтра могут способствовать возникновению избыточного вакуума на торцевом уплотнении компрессора, что приводит к вытеканию масла через уплотнения.

Некоторые турбокомпрессоры оснащены водяным охлаждением, которое способствует передаче тепла и снижению коксования масла, особенно после остановки двигателя. Турбокомпрессор с водяным охлаждением должен быть установлен ниже самого верхнего уровня воды в системе охлаждения, чтобы обеспечить отвод тепла и поток охлаждающей жидкости через корпус подшипника турбонагнетателя.

Диагностика

Если в двигателе возникли какие-либо проблемы, такие как низкое давление масла, малый объем масла, накопление шлама, чрезмерный прорыв картера, поломка поршневого кольца, зазубрины коренных или стержневых подшипников, механические поломки, в результате которых частицы металла рассеялись в двигателе. , так далее., весьма вероятно, что турбокомпрессор был поврежден. Если были обнаружены проблемы с двигателем, не игнорируйте турбокомпрессор.

Не относитесь к турбонагнетателю как к «отдельному аксессуару». Любая проблема со смазкой (отсутствие масла или загрязнение) напрямую влияет на состояние турбины.

Указание по безопасности: При проведении осмотра турбокомпрессора на автомобиле никогда не касайтесь пальцами впускного отверстия турбокомпрессора, если двигатель работает.

Никогда не помещайте какие-либо предметы в компрессор или рядом с ним при работающем двигателе.Лопасти компрессора будут действовать как измельчители древесины и будут пытаться съесть все на своем пути, что приведет либо к серьезным травмам, либо к разрушению лопаток компрессора.

При выключенном двигателе снимите воздухозаборник компрессора и осмотрите компрессор на предмет повреждений лопастей. Любая деформация, сколы или эрозия кромки лопасти является причиной замены компрессора.

Проверните вал вручную и почувствуйте любое ощущение заедания или сопротивления. Сдвиньте вал в сторону (прикладывая боковое давление) и поверните.Любая разница в ощущении вращения (легко вращается без бокового давления, но тянется при толкании в одну сторону) является признаком того, что турбонагнетатель необходимо перестроить или заменить.

Осевой люфт вала должен находиться в диапазоне 0,001–0,004 дюйма, что потребует использования индикатора часового типа для проверки. Однако, если вы можете ощутить осевой люфт (вход / выход) рукой, упорный подшипник изношен, что снова требует восстановления или замены.

Кроме того, — и это нельзя переоценить — при замене турбокомпрессора никогда не допускайте запуска всухую.Перед запуском двигателя всегда проверяйте, чтобы турбокомпрессор был предварительно смазан маслом. Сухой старт может убить турбо за очень короткое время. После замены турбонагнетателя проверните двигатель на 10-15 секунд или до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное давление масла, при этом топливо и зажигание отключены. После запуска двигателя дайте ему поработать около пяти минут на холостом ходу, проверяя герметичность.

Дизель

Дизельные двигатели поздних моделей, оборудованные турбонагнетателями, представляют дополнительные потенциальные проблемы.Легкие грузовики, выпускаемые с 2007 года, оснащены DPF (сажевым фильтром). Если фильтр забивается или закупоривается, температура выхлопных газов повышается, происходит чрезмерное накопление углерода и повышенное противодавление выхлопных газов. Это, в свою очередь, может привести к отказу турбонагнетателя, поскольку турбонагнетатель пытается работать сверхурочно, чтобы компенсировать это.

Советы по диагностике турбины

(следующее предоставлено SMP Corp.)

Производители автомобилей добавляют турбокомпрессоры двузначными числами.Ожидается, что в следующие пять лет рынок турбонаддува вырастет до более чем восьми миллионов автомобилей с турбонаддувом. По мере увеличения количества автомобилей с турбонаддувом все больше технических специалистов будут видеть в своих мастерских автомобили с проблемами с турбонаддувом. Но в этой области уже есть путаница.

Чтобы помочь техническим специалистам диагностировать ремонт турбокомпрессора, вот несколько важных советов по диагностике и ремонту, о которых следует помнить. Предварительно отметим, что для большинства диагностик турбокомпрессоров (помимо проблем с шумом и низким энергопотреблением) требуются данные сканирования и понимание работы на уровне технического специалиста.

Что вызывает неисправность турбокомпрессора?

Прежде чем мы начнем, давайте выделим, что в первую очередь вызывает неисправность турбокомпрессора. Симптомы неисправного турбокомпрессора включают потерю мощности, чрезмерное количество дыма, высокий расход топлива, перегрев, высокую температуру выхлопных газов и утечки масла из турбокомпрессора. Но важно отметить, что дефекты других компонентов могут вызывать те же симптомы.

Прежде чем ошибочно относить проблемы к турбокомпрессору, помните, что производительность турбокомпрессора может ухудшиться только из-за механического повреждения или блокировки, вызванной мусором.

Признаки повреждения турбокомпрессора

Если вы слышите свистящие звуки, исходящие от турбокомпрессора, это, вероятно, связано с утечкой воздуха / газа, вызванной выхлопными газами перед турбиной или утечками воздуха / наддува. Первым делом вы должны проверить все суставы. Если шум не исчезнет, ​​проверьте зазоры турбонагнетателя и колеса на предмет контакта с корпусом.

Если узел ротора турбокомпрессора заклинило или его трудно вращать, проблема, вероятно, связана с ухудшением качества смазочного масла.Когда масло ухудшается, это может привести к накоплению нагара внутри корпуса подшипника. Накопление углерода в конечном итоге ограничит вращение.

Две другие проблемы, которые могут вызвать заклинивание ротора, включают недостаточное или периодическое падение давления масла и грязь в смазочном масле.

Еще одна важная деталь, о которой следует помнить, — это то, что турбокомпрессор имеет определенные осевые и радиальные зазоры ротора. Иногда зазоры ошибочно принимают за изношенные подшипники.

В действительности зазоры, не соответствующие спецификации, могут быть связаны с проблемой смазочного масла.Проверьте, нет ли недостаточного количества масла или масла, загрязненного грязью или охлаждающей жидкостью.

Чтобы определить, не был ли турбонагнетатель поврежден посторонними предметами, осмотрите турбинное колесо или рабочее колесо. Вы четко увидите любые посторонние предметы, попавшие в корпус турбины или компрессора. Если лопасти повреждены, турбо уже разрушено. Ищите металл, оторвавшийся от турбонагнетателя во впускных трубках. Частицы металла в этой области могут указывать на повреждение двигателя.

Насадки турбокомпрессора

  • Предварительно смажьте турбокомпрессор, добавив масло в отверстие для подачи масла.
  • Проверьте подачу масла в турбонагнетатель.
  • Убедитесь, что в автомобиле залито подходящее чистое масло.
  • Убедитесь, что в наличии качественный воздушный фильтр.
  • Дайте турбине остыть после напряженной работы.

Общие коды неисправностей

DTC: P0299 (Underboost)

Возможная проблема: Застревание заслонки в открытом положении или утечка между компрессором и дроссельной заслонкой.

DTC: P0234 (Overboost)

Возможная проблема: Перепускная заслонка застряла в закрытом положении, соленоид выпускной заслонки застрял в выпускном положении, протекает или отсоединен шланг управления.

Устранение основных неисправностей

(любезно предоставлено BorgWarner)

Возможная причина: Загрязнение системы воздушного фильтра

Тип неисправности: Низкая мощность / недостаточный наддув; черный дым; синий дым; высокий расход масла; утечка масла в компрессоре.

Возможная причина: Линия всасывания и нагнетания деформирована или протекает

Тип неисправности: Малая мощность, низкий наддув; черный дым; turbo генерирует акустический шум.

Возможная причина: Чрезмерное сопротивление потоку в выхлопной системе или утечка перед турбиной

Тип неисправности: Малая мощность, низкое давление наддува; черный или синий дым; акустический шум; высокий расход масла; течь масла турбокомпрессора.

Возможная причина: Засорены или протекают линии подачи и слива масла

Вид отказа: Голубой дым; высокий расход масла; течь компрессорного масла; утечка турбинного масла

Возможная причина: Вентиляция картера засорена

Вид отказа: Голубой дым; высокий расход масла; течь компрессорного масла; утечка турбинного масла

Возможная причина: Кокс и шлам в корпусе турбоцентра

Вид отказа: Голубой дым; высокий расход масла; утечка компрессора / турбинного масла

Возможная причина: Подача топливной системы неисправна или неправильно отрегулирована

Тип неисправности: Малая мощность, низкий наддув; слишком высокое давление наддува; черный дым

Возможная причина: Направляющая клапана, поршневые кольца изношены Гильзы цилиндров изношены / чрезмерный прорыв

Тип неисправности: Недостаточная мощность, низкий наддув; черный или синий дым; высокий расход масла; утечка компрессора / турбинного масла

Возможная причина: Загрязнение компрессора или охладителя наддувочного воздуха

Тип неисправности: Малая мощность, низкий наддув; черный или синий дым; турбоакустический шум; высокий расход масла; утечка масла компрессора

Возможная причина: Поворотный клапан регулировки давления наддува / тарельчатый клапан не закрывается

Тип неисправности: Недостаточная мощность / низкое давление наддува; черный дым

Возможная причина: Поворотный клапан регулировки давления наддува / тарельчатый клапан не открывается

Тип неисправности: Слишком высокое давление наддува

Возможная причина: Узел трубы поворотного клапана / тарельчатого клапана неисправен

Тип неисправности: Низкая мощность / низкое давление наддува; давление наддува слишком высокое

Возможная причина : Неисправное уплотнение поршневого кольца

Вид отказа: Голубой дым; высокий расход масла; утечка компрессора / турбинного масла

Возможная причина: Повреждение подшипника турбины

Тип неисправности: Неисправное колесо компрессора / турбины; малая мощность, низкое давление наддува; черный или синий дым; турбоакустический шум; утечка компрессорного и / или турбинного масла

Возможная причина: Повреждение компрессора или турбины инородным телом

Тип неисправности: Неисправное колесо компрессора / турбины; малая мощность, низкий наддув; черный дым; турбоакустический шум

Возможная причина: Утечка выхлопных газов между выходом турбины и выхлопной трубой

Тип отказа: Турбоакустический шум

Возможная причина: Воздухосборник двигателя треснул, отсутствуют или ослаблены прокладки

Тип неисправности: Малая мощность, низкое давление наддува; черный дым; турбоакустический шум

Возможная причина: Повреждение корпуса / заслонки турбины

Тип неисправности: Низкая мощность / низкое давление наддува; неисправность крыльчатки компрессора / турбины; черный дым; турбоакустический шум

Возможная причина: Недостаточная подача масла в турбокомпрессор

Тип неисправности: Неисправное колесо компрессора / турбины; плохая мощность / низкое давление наддува; черный дым; турбоакустический шум

ПРИМЕЧАНИЕ: Турбо-системы газовых и дизельных двигателей обычно имеют «вихревую заслонку», расположенную во впускном коллекторе для улучшения перемешивания топливно-воздушной смеси.Заслонка завихрения позволяет перемещению воздуха адаптироваться к нагрузке и скорости двигателя. В зависимости от конкретной конструкции заслонка может приводиться в действие электрически или пневматически. Эти заслонки следует проверять на плавность хода и на люфт. Они склонны к закоксовыванию в дизельных системах.

Новые или восстановленные

Турбокомпрессоры, в зависимости от марки / модели / года выпуска, могут быть новыми или отремонтированными. Естественно, повторная установка (обычно требующая возврата керна) будет дешевле, что сэкономит клиенту немного денег.Некоторые из фирм, предлагающих новые или модернизированные устройства, включают:

  • Cardone Industries (www.cardone.com)
  • Honeywell Garrett (www.turbo.honeywell.com)
  • Турбосистемы BorgWarner (www.turbos.borgwarner.com)
  • Standard Motor Products Inc. (www.standardbrand.com) ■

Почему выходят из строя турбокомпрессоры? — Garrett Motion

Турбокомпрессор — это воздушный насос, который подает воздух для процесса сгорания двигателя с более высоким давлением и плотностью, чем окружающий воздух.Воздух турбонагнетателя содержит более высокую концентрацию кислорода, что позволяет значительно улучшить сгорание, увеличить мощность, уменьшить выбросы, улучшить выходной крутящий момент двигателя и снизить насосные потери в двигателе, обеспечивая лучшую производительность во всех отношениях.

Являясь неотъемлемой частью масляной, топливной, воздушной и охлаждающей систем двигателя, любые неисправности в этих системах могут вызвать неправильную работу турбонагнетателя и потенциально повредить его.

Три турбоубийцы

Менее 1% турбин выходят из строя из-за производственных дефектов.Большинство отказов вызвано тремя «убийцами турбонагнетателей»: масляным голоданием, масляным загрязнением и повреждением посторонними предметами.

Более 90% отказов турбонагнетателей вызваны , связанным с маслом , либо масляным голоданием, либо масляным загрязнением . Заблокированные или протекающие трубы или отсутствие заливки фитингов обычно вызывают масляное голодание.

Есть много типов загрязнений, которые моторное масло может переносить в систему подшипников турбины и вызывать повреждения. Наиболее распространены мелкие частицы ; обычно это углерод в результате процесса сгорания, и если концентрация этих частиц становится слишком высокой, он действует как очень эффективный абразив, постепенно разрушая и полируя рабочие поверхности подшипника и вала, увеличивая зазоры и закрывая отверстия для подачи масла, пока масло больше не может управлять валом.Обычно это сопровождается резким увеличением уровня шума и утечкой масла через торцевое уплотнение турбины, что приводит к возгоранию масла, а в автомобилях без сажевого фильтра — заметному дыму выхлопных газов.

Другие причины, такие как плохие манеры вождения , могут привести к отказу турбонагнетателя, поэтому вам также следует учитывать следующие причины:

    • Длительная работа двигателя на холостом ходу может создавать разрежение с помощью турбины
    • Резкое ускорение на холоде не дает маслу времени на циркуляцию, вызывая масляное голодание в подшипниках турбонагнетателя и двигателя.
    • Остановка горячего двигателя может вызвать накопление углерода в турбонагнетателе, что приведет к выходу из строя подшипников.
    • В частности, в коммерческих транспортных средствах , таких как грузовые автомобили для шоссейных дорог, превышение допустимого предела оборотов двигателя может привести к превышению допустимой скорости турбонагнетателя и избыточному форсированию двигателя (это также может произойти в двигателях без наддува) и возникновению масляного голодания. .

Восстановленное устройство должно использовать неоригинальные детали без правильной калибровки, в результате чего:

  • Низкая производительность
  • Преждевременный выход из строя
  • Возможное повреждение двигателя
  • Расходы на установку еще одного «нового» турбокомпрессора
  • Потерянный покупатель.

Устранение неисправностей турбокомпрессора

Если вы считаете, что у вашего автомобиля может быть проблема, связанная с турбонаддувом, остановитесь перед заменой, потому что повреждение турбонагнетателя часто может быть симптомом основной проблемы, а не самой причиной. Недостаток мощности, шумная работа, чрезмерный дым или расход масла могут быть результатом неисправной системы впрыска топлива, засорения или блокировки воздушных фильтров, повреждения выхлопной системы или проблемы со смазкой.

Поскольку важно, чтобы проверил все системы перед заменой турбокомпрессора , используйте Руководство по диагностике системы турбонагнетателя, чтобы облегчить вашу работу.

инструмент доступа

TURBO | FAQ | ОПОРА

ТУРБО

Что такое турбонаддув?
Если вы думаете, что он сломан …

Самое главное — проверить турбонагнетатель перед тем, как снимать его с двигателя. В большинстве случаев с турбонагнетателем нет проблем, и мне трудно оценить проблему после того, как вы снимете турбонагнетатель.
Обычно гораздо проще обнаружить проблему, если вы думаете, что с турбонаддувом все в порядке.

Пожалуйста, внимательно проверьте список с 1 по 3 ниже. Поначалу не следует думать, что проблема связана с турбонаддувом.

Белый дым (утечка масла)

Если масло не стекает обратно в масляный поддон и не вызывает утечки, из глушителя будет выходить белый дым.

Ｉ．Повышение давления в двигателе (картере)
Центральный корпус турбонагнетателя находится под отрицательным давлением, чтобы предотвратить утечку масла. Однако продувочный газ, который возникает через поршневое кольцо из-за трения и неправильного выпуска продувочного газа, вызывает утечку масла из турбонагнетателя при высоком давлении в картере картера.
Кроме того, масло, используемое в турбонагнетателе, не течет плавно обратно в масляный поддон, что приведет к утечке масла.

Простой метод проверки
(1) Белый дым исчезнет, ​​если снять маслосъемник, указатель уровня и продувочный шланг.
(2) На холостом ходу откройте отверстие для подачи масла и посмотрите, не входит ли воздух (вы можете проверить дым возле отверстия).

Если есть ситуация (1) или (2), это, вероятно, может означать, что давление в картере двигателя становится слишком высоким.Если двигатель исправен, он будет всасываться в продувку двигателя за счет отрицательного давления в картере кривошипа, а давление в турбонагнетателе также является отрицательным давлением, поэтому масло не будет выходить из турбонагнетателя.

Возможная причина

(1) Трение поршневого кольца, цилиндра и направляющей клапана.
Может всасывать картерный газ из-за заедания, утечки газа сгорания. Автомобили с дальним движением должны быть осторожны.

(2) Засорение или неисправность клапана продувочного газа или клапана PCV.
Продувочный газ не всасывается должным образом из-за засорения шланга или крышки головки соединительной части или неисправности клапана PCV, который не нагнетает давление в картере.

(3) Продувочный шланг широко открыт или маслосборник неисправен.
Будьте осторожны, чтобы не открыть продувочный шланг. Он не мог должным образом течь в маслосборник продувочного газа из-за длины или изгиба шланга.

* 1. Клапан PCV (принудительной вентиляции картера)
Клапан PCV вдыхает продувочный газ на холостом ходу, а также работает как отверстие для контроля слишком большого вдыхания продувочного газа тормозом двигателя или слишком высокого разрежения в расширительном бачке.
Более того, если давление в баллоне Surgr достигает нормального значения за счет наддува, давление в картере двигателя снижается за счет прохождения через клапан PCV в качестве клапана clack и закрывается, чтобы выпустить газ из магистрали в картер.

Подтвердите движение PCV
Убедитесь, что PCV направляет воздух в одном направлении

・ Очистите с помощью очистителя тормозов
・ Заменить, если не работает после чистки

Убедитесь, что отверстие чистое для части установки продувочного шланга на стороне воздушного фильтра
Задняя часть соединителя шланга иногда бывает забита осадком.

・ Подтвердите отверстие проволокой
・ При засорении вскрыть проводом продувки воздухом

Убедитесь, что разъем PCV не закрыт
Как вы можете видеть на картинке слева, иногда отверстие забивается осадком

・ Подтвердите отверстие проволокой
・ При засорении вскрыть проводом продувки воздухом

II. Засорение, искривление и схлопывание возвратного (слива) масла
Будет утечка масла, потому что масло в турбонагнетателе не возвращается в масляный поддон.Кроме того, осадок в выпускном коллекторе и перепускном клапане приведет к неравномерному потоку масла.

III. Чрезмерная подача масла
Убедитесь, что диаметр отверстия для линии подачи масла составляет 0,6 ～ 1,5 м, чтобы контролировать подачу масла. Размер сопла отличается от типа двигателя и типа турбо. Установите давление масла на максимум менее 2,5 кгс / см 2 входа турбины с отверстием, если это шарикоподшипник (минимум более 0,7 кгс / см 2 ). Объем масла на выходе из гидравлического шланга составляет 800 см3 / мин.

IV. Чрезмерная подача моторного масла
Это не приведет к плавному течению масла в масляный поддон, а также приведет к утечке масла. Резкая остановка или движение под наклоном может привести к высокому уровню масла и неисправности возврата масла.

В. Масло будет всасываться на сторону всасывания из-за засорения воздушного фильтра.
Это не является проблемой, потому что в тюнинговых автомобилях обычно используется воздухоочиститель с торцом. Но если это всасывающий газ, будьте осторожны, чтобы не перепутать его с маслом.

VI. Масло будет всасываться в сторону выпуска через большую переднюю трубу и без катализатора.
Нужно быть осторожным, потому что иногда тюнинговый автомобиль имеет большую переднюю трубу и без катализатора. Обычно очень сильно пахнет горящим маслом с белым дымом, когда утечка масла происходит в выхлопной части.

VII. Ошибка масла, оставшегося от прошлого.
Иногда утечка масла происходит раньше, чем в промежуточном охладителе или глушителе может быть ошибочно принята за утечку масла.

Конструкция турбонагнетателя герметизирует масло путем вращения. Поэтому, когда более низкие обороты, такие как холостой ход, имеют более высокую вероятность утечки масла, а также после того, как оно начало течь, будет слив, который будет удерживать масло для дрейфа. Мы не рекомендуем длительную работу на холостом ходу. Если с I по VII проблем нет, это может быть проблема с двигателем. Пожалуйста, проверьте двигатель. И если с двигателем проблем нет, проверьте турбонагнетатель.

Нет мощности (наддув не увеличивается)

И.Потеря давления наддува (турбонагнетатель, интеркулер, дроссельная заслонка и впускной коллектор)
Это может быть утечка воздуха из соединительного шланга между трубами или его открытие из-за слишком большого давления наддува или давления наддува другого производителя. Возможна утечка из расширительного бачка или впускного коллектора.

II. Заблокирована или раздавлена ​​часть впускной системы
Если воздушный фильтр заблокирован или резиновый шланг, используемый для всасывания перед турбонагнетателем, может вызвать сжатие из-за отрицательного давления наддува.А также между турбонагнетателем, промежуточным охладителем и дроссельной заслонкой могли быть отходы.

III. Дроссельная заслонка
У него не может быть давления наддува, если дроссельная заслонка по какой-то причине полностью открыта.

IV. Неисправность поворотного клапана или перепускного клапана.
Давление наддува не повысится, если поворотный клапан регулятора давления наддува или перепускной клапан открыт слишком сильно. Заклинивание клапана, неисправность привода, который должен активировать клапан, и неисправность регулятора давления воздуха для привода.Также проверьте движение электромагнитного клапана управления наддува и область, в которой находится шланг. И проверьте, есть ли отверстие. Другой случай, даже привод или перепускная заслонка работают нормально, если пружина слабая, у нее не будет наддува, потому что клапан открыт для давления выхлопа.

В. Заблокирована выхлопная система
Если есть блокировка для выпускного коллектора, турбонагнетателя, удлинителя, передней трубы, катализатора и глушителя, давление наддува не повысится.

VI.Утечка в выхлопной системе
Если есть утечка газа из выпускного коллектора или фланца с турбонаддувом, давление наддува не повысится. Вы, вероятно, заметите, когда это произойдет, из-за звука утечки воздуха.

Если вы не обнаружите проблем с I по VI, это может быть проблема двигателя. Если вы не обнаружите проблем с двигателем, проверьте турбонагнетатель.

Странный шум

I. Потеря давления наддува (турбонагнетатель, промежуточный охладитель, дроссельная заслонка и впускной коллектор)
Это может быть утечка воздуха из соединительного шланга между трубами или его открытие из-за слишком большого давления наддува или давления наддува другого производителя.Возможна утечка из расширительного бачка или впускного коллектора.

II. Заблокирована или раздавлена ​​часть впускной системы
Если воздушный фильтр заблокирован или резиновый шланг, используемый для всасывания перед турбонагнетателем, может вызвать сжатие из-за отрицательного давления наддува. А также между турбонагнетателем, промежуточным охладителем и дроссельной заслонкой могли быть отходы.

III．Заблокированная выхлопная система
Если есть блокировка для выпускного коллектора, турбонагнетателя, удлинителя, передней трубы, катализатора и глушителя, давление наддува не повысится.

IV． Утечка в выхлопной системе
Если есть утечка газа из выпускного коллектора или фланца с турбонаддувом, давление наддува не повысится. Вы, вероятно, заметите, когда это произойдет, из-за звука утечки воздуха. Вы услышите сильный звук удара, когда он начнет открываться, если выход перепускной двери деформирован или полностью открыт.

В. Странный шум трубы

Если вы не обнаружите проблем с I по V, это может быть проблема двигателя.Если вы не обнаружите проблем с двигателем, проверьте турбонагнетатель.

Проверка турбонагнетателя

Если вы не обнаружите никаких проблем с двигателем, проверьте турбонагнетатель.

Проверка автомобиля

Вынуть всасывающий патрубок турбонагнетателя и пальцем повернуть ротор. Будьте осторожны, не включайте двигатель.

I. Если ротор вращается:
Колесо могло быть сломано. Рабочее колесо компрессора или турбины деформировано или сломано.Иногда это можно увидеть, не снимая турбонагнетатель, но иногда не видно, если снимать корпус. Если он деформирован или поврежден, вы услышите странный звук. Если вы будете хранить его в течение длительного времени, колесо и корпус будут мешать из-за дисбаланса, и в конечном итоге турбонагнетатель выйдет из строя. Так что, если вы слышите странный звук, возьмите турбонагнетатель и проверьте его. Также, если подшипник вращается из-за трения, ротор не движется должным образом. Для обоих условий вам необходимо снять его и пройти осмотр.

II. Если ротор не вращается:
Ротор турбонагнетателя застрял или мешает. Ротор будет блокироваться или вращаться неправильно из-за заедания шарикового подшипника. Также происходит долговременная утечка масла, в нем будет образовываться углерод из-за тепла турбины, что вызовет нарушение вращения турбины и ротора. Есть случай, когда некоторые отходы застревают в турбине и корпусе или кожухе, что вызывает блокировку. В этом случае вы можете подтвердить пальцем и не снимать турбонагнетатель.Однако турбонагнетатель сломан, поэтому снимите его и проверьте.

Снятие турбонагнетателя для проверки

При снятии турбонагнетателя внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы точно определить, где находится проблема.

I. Проверьте необычные болты, гайки и шланг.
II. Проверить на загрязнение (обычно вызванное повреждением турбонагнетателя)
III. Проверить цвет обесцвечивания при нагревании
IV. Проверить масло или охлаждающую воду на утечку или сильное загрязнение

Если вы заметили вышеуказанный вопрос, не разбирайте турбонагнетатель и не приносите его в магазин, где вы приобрели

.
Причина отказа турбонагнетателя
Нарушение подачи масла (грязь, пыль, недостаточное количество масла или разрыв масляной пленки)

Если в турбонагнетатель попадет грязь, это приведет к нарушению зазора и приведет к повреждению приемника вала и поверхности подшипника.Также имеется отверстие от φ0,6 до 1,5 в линии подачи масла турбонагнетателя. В этом отверстии будет застревать грязь или шлам, что приведет к разрыву и схватыванию масляной пленки.

Причины попадания грязи в масло:

  • Деградация масла (шлам)
  • Деградация, повреждение или заедание масляного фильтра
  • Неисправность перепускного клапана масляного фильтра
  • Загрязнение при замене масла
  • Металлический фрагмент или обломок в месте поломки двигателя (при ударе двигателя необходимо отремонтировать турбонагнетатель)
  • При использовании жидкой набивки или уплотнительной ленты часть из них может попасть в маслопровод при замене турбонагнетателя.

Причина разрыва масляной пленки:

  • Деградация масла
  • Недостаточно масла
  • Внезапное ускорение при нехватке масла в турбонагнетателе
  • Низкое давление масла из-за неисправности масляного насоса
  • засорение масляного фильтра

И др.

Объект брошен в колесо

Лезвие колеса будет повреждено, если предмет попадет во впускное или выпускное колесо.И если вы сохраните привод в таком состоянии, вал будет сломан из-за дисбаланса ротора, что приведет к заклиниванию подшипника.
Причина вылета предмета в систему впуска

  • Гайка, которая затягивает крыльчатку в воздухоочистителе или всасывающей трубе, будет всасываться.
  • Собирается, пока есть какой-то предмет, например, стиральная машина или мусор.

Если объект представляет собой что-то твердое, например орех или камень, лезвие сломается или порежется.Или, если объект мягкий, лезвие деформируется назад. Если это песок или пыль, лезвие изнашивается.
Причина попадания предмета в выхлопную сторону.

  • Деталь двигателя (заглушка, поршень, кольцо и др.)
  • Вещи, которые забыли почистить.

Блокировка может также произойти из-за того, что что-то застряло на участке от двигателя до лопатки турбины, корпуса или кожуха.
Если что-то попадет в выхлопную часть, двигатель может выйти из строя.В этом случае сначала нужно осмотреть двигатель.

Превышение температуры выхлопных газов

Иногда во время движения или сразу после остановки автомобиля турбонагнетатель может быть поврежден из-за высокой температуры. Если вы остановите автомобиль после поездки, остановится также масло для смазки и охлаждающей жидкости. Это вызовет разрыв масляной пленки на все еще работающем валу и подшипнике, а также высокая температура корпуса турбины будет передаваться к центральному корпусу, что приведет к образованию отложений. (Возврат тепла). вызвать еще более сильный жар.Позже отстой получит гранулированный углерод и повредит подшипник, заклинив подшипник и сломав вал. Лучше после поездки отдыхать. И если у вас не может быть холостого хода, как на гонке, создание системы охлаждения для центрального корпуса предотвратит эту проблему.
Если температура выхлопных газов во время движения слишком высока, из-за деформации может возникнуть столкновение между корпусом турбины и турбинным колесом. Также это могло вызвать трещину в корпусе турбины и карбонизацию масла.При настройке проверьте соотношение топлива и воздуха, а также температуру выхлопных газов.
Причины повышения температуры:

  • Необычный A / F
  • Необычная установка угла опережения зажигания
  • Выхлопная система засорена
  • Необычная система управления двигателем, включая штатный ЭБУ
.
26Июл

Нужно ли менять масло в акпп: Нужно ли менять масло в АКПП?: bmwservice — LiveJournal

26 Июл 1976 alexxlab Комментировать

эксперты дали совет по замене масла в АКПП

По статистике, в России уже больше половины продаж новых автомобилей приходится на модели с автоматической коробкой передач. Сюда входят и классический гидротрансформатор, и вариатор, и робот.

Понятно, что, как и любой сложный узел, они нуждаются в обслуживании. Но касается ли это замены масла в АКПП? Дело в том, что в инструкциях многих производителей сегодня указывается, что жидкость заливается в коробку на весь срок службы автомобиля. Однако практика показывает, что своевременная замена может существенно продлить ресурс трансмиссии. Многочисленные пары трения со временем загрязняют масло продуктами износа, фильтры забиваются, да и само оно примерно к 50-60 тысячам километров постепенно теряет свои свойства. А чем грозит такая «уставшая» жидкость?

«Специалисты знают, если масло не менять, оно теряет стойкость к деградации, и в результате изменяется вязкость, снижаются противопенные свойства. И начинается процесс образования углеродистых отложений, что и приводит к перегрузке отдельных элементов, деталей и к дальнейшему выходу автоматической коробки из строя, что может привести к дальнейшему дорогостоящему ремонту», – поясняет руководитель департамента продаж ООО «Идемитсу Лубрикантс РУС» Дмитрий Парфенов.

Кстати, некоторые производители указывают, что свойства рабочих жидкостей зависят от условий эксплуатации. Так, на них влияет не только езда в спортивном режиме, перегруз или бездорожье, но и обычная «толкотня» в пробках

А значит тем более менять надо. Как часто? Примерно каждые 60 тысяч километров пробега. Причем и в классических автоматах, и в вариаторах, и в роботах.

Если коробка не проявляет явных признаков неисправности – жидкость меняется частично. Но в этом случае старый состав перемешается с новым, поэтому важно использовать только качественный продукт.

«Компания Idemitsu производит и поставляет на российский рынок широкий ассортимент жидкостей для автоматических трансмиссий. В нашей линейке есть универсальное масло IDEMITSU ATF для автоматических коробок, которые могут стоять на автомобилях различных марок. А также есть линейка специализированных масел, которые предназначены для конкретных автомобилей», – добавляет руководитель департамента продаж «Идемитсу Лубрикантс РУС» Дмитрий Парфенов.

Подведем итоги. Если вы купили новый автомобиль и не планируете ездить на нем дольше гарантийного срока – жидкость можно не менять. Если расставаться не собираетесь, то повторяйте «процедуру» каждые 50-60 тысяч километров.

И само собой обновляйте масло, если взяли подержанное авто, да еще и с солидным пробегом.

Кстати, специалисты также рекомендуют менять жидкость на некоторых новых автомобилях после обкатки, то есть первых 10 тысяч километров пробега. Процедура не обязательная, но лишней точно не будет.

Как часто менять масло в АКПП

Чтобы автоматическая трансмиссия служила долго, необходимо следить за тем, чтобы уровень рабочей жидкости не падал и не был слишком высоким, а сама жидкость оставалась в нужной кондиции. Если эти условия соблюдены, срок службы АКПП будет сопоставим с жизненным циклом всего автомобиля.

Чтобы избежать поломок, необходимо не только следить за уровнем и чистотой жидкости, но и знать, какой именно марки и типа ATF используется в «автомате»

К сожалению, эти, на первый взгляд, простые условия, не всегда соблюдаются. Жидкость нередко меняется не вовремя и неправильно, за уровнем водители следят редко, а если и подливают жидкость в «автомат», то не знают, какой именно тип ATF в нем используется. А результатом этой халатности стал стереотип, сложившийся в отношении надежности АКПП.

Чтобы избежать поломок, необходимо не только следить за уровнем и чистотой жидкости, но и знать, какой именно марки и типа ATF используется в «автомате», так как от этого в значительной степени зависят как свойства жидкости, так и срок, в течение которого ее можно использовать до замены.

Как часто производить замену масла в АКПП?

Важно менять масло своевременно. Однако понятие «своевременно» для разных коробок может быть сильно разным. Интервалы замены описаны в инструкции по эксплуатации к автомобилю. При этом, заглянув в него, можно, как правило, увидить две цифры — интервал замены в обычных и тяжелых условиях эксплуатации. При тяжелых условиях интервал, по мнению некоторых производителей, должен быть в два раза короче.

АКПП

Общие рекомендации могут быть лишь очень приблизительными: в автомобилях до 2000-х годов интервал замены — от 30 до 60 тысяч километров. В более новых машинах — от 80 до бесконечности.

Что такое тяжелые условия эксплуатации АКПП?

К «тяжелым условиям эксплуатации», которые предусматривают более частую замену жидкости, относятся:

  • Постоянная буксировка автомобилей и прицепов; перевозка тяжелых грузов, частая езда с полным комплектом пассажиров в салоне.
  • Длительное передвижение по дорогам с грунтовым, песчаным или снежным покрытием, особенно в межсезонье.
  • Эксплуатация автомобиля при высокой или низкой температуре воздуха в течение длительного времени.
  • Работа системы «старт-стоп» в пробках; ежедневная эксплуатация в городе.
  • Динамичный стиль езды.



Частные случаи интервалов замены по рекомендации производителя

Требования к замене трансмиссионной жидкости на автомобилях Toyota можно рассмотреть как частный случай в вопросе замены масла в АКПП.

Как правило, в автомобилях Toyota производства до 99 года масло в АКПП рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров в обычных условиях, а в тяжелых условиях — каждые 30 тысяч.

Если же рассмотреть случай с более современными автомобилями Toyota, в которых применяется жидкость нового поколения Toyota Genuine ATF type T-IV или Toyota Genuine ATF WS, срок замены даже при эксплуатации в тяжелых условиях составляет уже не менее 90 тысяч км. В обычных же условиях жидкость менять не нужно, надо лишь следить за ее уровнем. Получается, что менять масло следует лишь при появлении подозрения, что жидкость по каким-то причинам потеряла свойства, например, после перегрева.

Использовать масло в течение всего срока службы стало в наши дни обычным явлением для производителей. Правда, зачастую это приводит к тому, что пользователь просто не понимает, что такое тяжелые условия эксплуатации, в которых масло все-таки менять нужно.

Какое масло лить в АКПП?

Рекомендации по марке и типу масла также содержатся в инструкции по эксплуатации.  Заливать вместо современной ATF Toyota WS устаревший Dexron III в целях экономии ни в коем случае нельзя. Если в мануале написано Dexron II, значит, можно заливать Dexron II и жидкости более поздней разработки — Dexron IIE или Dexron III. Обратная последовательность недопустима — вмест Toyota Genuine ATF type T-IV  Dexron III использовать нельзя из-за угрозы поломки АКПП.

Безусловно, помимо жидкостей OEM с брендом завода-производителя, есть и более дешевые заменители, которые подходят вашей коробке, но для квалифицированного выбора необходимо досконально разбираться в спецификациях. Если уверенности в собственных знаниях нет, единственный безопасный выход — использовать оригинальную жидкость ATF.

Что еще покупать при замене ATF

Все необходимое для замены есть на сервисе у дилера. Однако, если вы решили воспользоваться альтернативной мастерской, не будет лишним заранее купить фильтр АКПП и прокладку поддона ее картера. При полной замене жидкости поддон снимается, и новая прокладка будет гарантией герметичности соединения после замены. Фильтр находится непосредственно над поддоном, и лучшего повода заменить его не найти, учитывая достаточную длительность интервала.

Когда и как часто нужно менять масло в АКПП (коробке автомат)

Любой ответственный водитель задумывается о правильной работе всех механизмов автомобился. Чтобы получить ответ на вопросы, он обращается к инструкции по эксплуатации транспорта. В инструкциях к большинству моделей авто четко указано, что ресурс масла является «пожизненным». Срок эксплуатации автомобиля истекает со сроком гарантии. Автопроизводители уверены, что после истечения срока эксплуатации водитель должен менять сам автомобиль, а не производить ремонт. Однако современные реалии совершенно иные и не каждый водитель может поменять автомобиль сразу же после окончания гарантийного срока. По этой причине обслуживание коробки передач должно быть своевременным. Тогда возникает вполне логичный вопрос: через сколько менять масло в АКПП и когда необходима полная замена масла в автомате http://atfservice.ru/uslugi/zamena-masla-v-akpp/

Зачем это надо делать

Несмотря на уровень загрязненности масла, его длительная эксплуатация может привести к негативным последствиям. Нежелательные продукты трения, металлическая пыль и другие отходы со временем превышают допустимый уровень. Спасти от превышения допустимой концентрации отходов не смогут даже специальные фильтры. Они со временем забиваются, что приводит к уменьшению пропускной способности.

Забитые фильтры – это самый первый фактор, который влияет на состояние насоса. Из-за маленькой пропускной способности фильтров, насос начинает работать более активно. По этой причине масло перегревается. Потом оно теряет свои свойства. Это тот случай, когда без ремонта фильтр может вывести автомобильный транспорт из строя.


Помимо этого, сильное загрязнение фильтров влияет на состояние других узлов автомобиля. Детали машины быстро изнашиваются. Например, страдают регуляторы давления, электромагнитные клапаны, элементы самой коробки передач. Поэтому важно заменить фильтры. Очистить или промыть их самостоятельно невозможно. Фильтры после длительной эксплуатации покрываются густым слоем смолянистого вещества, после чего деталь становится непригодной к использованию.


Условия, при которых замена смазочных материалов является необходимостью


Ситуаций, когда нужно менять масло в АКПП, довольно много. Однако самым первым показанием к замене расходного материала являются тяжелые условия эксплуатации. При них срок замены масла в коробке автомат должен быть два раза меньше. Это:


  1. Частая перевозка грузов и пассажиров. В такой ситуации коробка автомобиля является всегда нагруженной, поэтому масло нужно менять намного чаще.
  2. Высокая температура. Каждый опытный водитель знает, что смазочный материал быстро стареет именно при нагревании. Если автомобиль используется в регионах с высокой температурой, то проводить замену расходных материалов нужно очень часто.
  3. Работа машины в режиме страт-стоп. Эта ситуация характерна для городских автомобилей. Водители часто попадают в пробки и стоят на светофорах.
  4. Морозы. В холодной местности периодичность замены масла в коробке автомат также должна быть увеличена. При низкой температуре оно загустевает, что может привести к поломке автомобиля.
  5. Сложные дорожные условия. К ним относят песчаные, грунтовые и снежные покрытия. На них нагрузка на коробку всегда выше.


Это самые распространённые условия, когда надо менять масло в АКПП в обязательном порядке. Они считаются тяжелыми и могут негативно сказаться на состоянии автомобиля.


Проверяем сами


Лучше лично проверить уровень и состояние масла в коробке. Для этого не нужно никуда ехать или обращаться к профессионалам. Достаточно самостоятельно взять его немного на пробу, капнуть на лист белой бумаги. Дальше необходимо оценить состояние материала. Рассмотрим некоторые рекомендации специалистов:

  • если оно на бумаге является прозрачным, то значит, что его не нужно заменять;
  • помутненное масло говорит о мелком загрязнении. Тут можно говорить о частичной замене;
  • полностью заменять смазочный материал нужно при выявлении вкраплений стружки. Если видны металлические частицы и присутствует едкий запах гари, то замену нужно осуществить в самое ближайшее время. Не сделав это вовремя, коробку передач придется полностью переставлять. И тогда ремонтные работы будут стоить дороже.


Если у вас возникли хоть малейшие подозрения на разрушение коробки передач, то медлить нельзя. Масло нужно полностью слить и снять поддон. Если поддон полностью чистый, то волноваться не стоит. Опасения были ложными, и коробка передач находится в рабочем состоянии. Если же на поддоне обнаружено хоть немного стружки, то важно вовремя провести капитальный ремонт. Чтобы не доводить до таких последствий, нужно знать, как часто менять масло в коробке автомат (АКПП), и строго придерживаться установленных сроков проверки и смены.

Когда менять


Любой опытный специалист подтвердит, что проверку смазочных материалов нужно проводить не реже чем через каждые тридцать тысяч километров. Это оптимальный срок, при котором можно сохранить полную работоспособность всех деталей автомобиля.

Некоторые производители могут указывать и более короткий срок проверки. Игнорировать такие рекомендации не стоит, ведь только автопроизводитель знает возможности машины и трезво оценивает работу ее узлов.

Если же производитель автомобиля допускает более длинный интервал замены, то здесь нужно действовать по ситуации. Но в любом случае первая должна состояться в течение первых ста километров. Дальше интервал можно постепенно увеличивать.

Особое внимание водители должны уделять коробке при сложных условиях эксплуатации. Даже если производитель указывает длинный интервал, проверку в таком случае лучше производить чаще. Тем более она не занимает так много времени. Также важно осуществлять зрительный надзор. Если была замечена утечка, то масло нужно менять немедленно.

Все, что нужно знать о замене масла в АКПП – когда менять и как выбрать масло, как определить уровень масла, полная и частичная замена масла

Автоматическая трансмиссия – один из наиболее сложных в техническом обслуживании и дорогостоящих агрегатов автомобиля. Несмотря на то, что производители уверенно заявляют о надежности и длительном эксплуатационном ресурсе АКПП, эта информация относительна. Заявленный пробег в 150 000 км возможен только при соблюдении большого количества условий и требований – регулярное прохождение ТО, периодическая диагностика, своевременная замена фильтров и трансмиссионного масла в коробке передач. Если проигнорировать хотя бы одно из требований, автоматическая трансмиссия может сломаться гораздо раньше, чем истечет гарантия на новый автомобиль. Сегодня мы совместно с экспертами Центра АТ рассмотрим: как часто надо менять масло в АКПП, какие риски при эксплуатации агрегата с изношенной рабочей жидкостью, какие факторы влияют на износ трансмиссии, сколько заливать масла и какое выбрать, чем полная замена отличается от частичной и стоит ли менять АТФ самостоятельно?

Стоит ли вообще менять масло?

В процессе эксплуатации трансмиссионное масло постепенно теряет первоначальные свойства, накапливая отложения и продукты износа. Это меняет химический состав и теплофизические характеристики жидкости. Даже качественный пакет антифрикционных, антиокислительных и моющих присадок со временем срабатывается и влечет потерю свойств, дополнительное загрязнение и падение производительности АКПП.

Именно по этой причине заверение о необслуживаемости автоматических коробок передач – сугубо маркетинговый ход, ведь дилерам выгодно, чтобы вы купили новый автомобиль, а не продолжали обслуживать старый. Производители АКПП придерживаются другого мнения и постоянно отмечают: от качественного и своевременного ТО зависит ресурс и эксплуатационные характеристики агрегата.

Если менять, то через сколько километров?

Возьмем в качестве примера среднестатистический автомобиль. По заверениям наших специалистов для нормальной работы узла следует менять трансмиссионное масло каждые 50-60 тысяч км пробега. Одновременно с заменой масла меняются и фильтры в коробке передач. Для моделей или комплектаций, оснащенных вариаторными коробками, интервал замены сокращается до 40-50 тысяч километров.

Владельцы автомобилей с роботизированными КПП с одним сцеплением должны заезжать на автосервис каждые 60-80 тысяч км, потому что у таких моделей износ масла происходит чуть медленнее. Это правило не касается авто с преселективными трансмиссиями двойного сцепления – Powershift и DSG. В противном случае высок риск загрязнения клапанов, каналов мехатроника и других важных комплектующих.

Важно!

Существует ряд ситуаций, которые можно назвать тяжелыми условиями эксплуатации. В них механики рекомендуют сократить интервал обслуживания масла на 20-30 %. К таким условиям относятся:

  • Активная езда по оживленным городским улицам в режиме старт-стоп;
  • Активная эксплуатация на грунтовых дорогах;
  • Агрессивный стиль управления;
  • Транспортировка тяжелых грузов и буксировка прицепа;
  • Езда при высоких и низких температурах;
  • Продолжительная езда на высокой скорости или максимальных оборотах двигателя;
  • Резкие разгоны и торможения.

Какое масло подойдет моему автомобилю?

Чтобы ответить на этот вопрос, сделайте следующее:

  • Осмотрите щуп передаточной коробки. Иногда на нем указывается необходимый тип или марка состава.
  • Загляните под капот: у многих производителей там располагается табличка с актуальной информацией.
  • Ознакомьтесь с руководством по технической эксплуатации вашей модели автомобиля.
  • Свяжитесь с представителями производителя – в ближайшем дилерском салоне.
  • Просмотрите специализированные форумы автоэкспертов или посетите сайт модели вашего авто.

При выборе трансмиссионного масла для конкретного бренда АКПП помните:

  • Для АКПП Мерседес используется АТФ собственного производства немецкого концерна. Для определенной модели и комплектации выбирается одна из доступных модификаций смазки.
  • Владельцы БМВ могут пользоваться маслами из серии ZF, рекомендованные производителем. Для различных автоматических коробок нужны разные модификации, ведь передаточная коробка у скромного седана и мощного паркетного внедорожника существенно различается.
  • Владельцы Ауди и Шкода могут заливать масла от производителей – G-053 и G-055. В качестве альтернативы – ZF. Для дешевых комплектаций можно обойтись трансмиссионной жидкостью ESSO.
  • Тойота и Ниссан используют масла собственной разработки.
  • Для Шевроле подойдут масла Dextron 6, ZIC DEXRON-VI и Mobil DEXRON-VI ATF.
  • В различные модели и комплектации КИА заливают состав Hyundai ATF SP-III. Как альтернативу можно использовать ZIC ATF SP-III.

Можно ли определить уровень масла самостоятельно?


Существуют несколько общих рекомендаций, позволяющих быстро и достаточно точно определить уровень масла в автоматической коробке передач:

  • Измерения проводятся только на разогретой трансмиссии. Мало прогреть силовой агрегат, нужно обязательно довести коробку до рабочей температуры. Обычно для этого достаточно пробега в 20-30 км.
  • Перегоните автомобиль на ровную площадку и переведите селектор АКПП в парковочный режим. Заглушать двигатель при этом не нужно, пускай он поработает на холостых оборотах примерно 5 минут.
  • Вытащите масляный щуп трансмиссии. Нужно обязательно протереть его сухой и чистой ветошью, не оставляя ворса, мусора и грязи. После этого повторно вставляем ее до упора на 3-5 секунд и повторно извлекаем.
  • На большинстве щупов присутствуют специальные метки, для определения уровня масла в горячем и холодном состоянии. Такие измерения производятся при полной смене АТФ в автоматической коробке передач. После описанного прогрева уровень масла на щупе должен находиться посередине между описанными отметками. Значительные отклонения не допускаются: это повод для посещения сервиса и проведения подробной диагностики АКПП.

Сколько масла мне понадобится?

Как показывает практика, максимальный объем заливается в гидромеханические и вариаторные АКПП, минимальный – в роботизированные. Это связано с тем, что конструкция роботизированной коробки передач очень похожа на механическую, и для слаженной работы всех механизмов требуется не более 3-4 литров АТФ, ключевая функция которой – смазка и охлаждение рабочих поверхностей.

Гидромеханические и вариаторные трансмиссии работают по совершенно иному принципу: масло выполняет роль рабочего механизма, передавая крутящий момент от двигателя к гидротрансформатору. Какое точное количество АТФ необходимо для нормальной работы узла, указывается в мануале к автомобилю.

Подытожим: для полной смены трансмиссионного масла вам понадобится от 6 до 8 литров жидкости. Модели и комплектации с небольшим объемом двигателя потребляют в среднем 7 литров АТФ, внедорожники с высокопроизводительными силовыми агрегатами – 9-10 литров. Стоит понимать, что в одной только гидромуфте используется 2-3 литра трансмиссионного масла. В самой АКПП – еще минимум 3-4 литра. Чтобы рабочая жидкость нормально циркулировала по системе через радиатор и обратно в коробку передач – понадобится около 2 литров АТФ.

Важно: при визите в специализированный автосервис необходимо иметь в запасе 2-3 литра чистого масла. При частичной замене недопустимо смешивать рабочие жидкости от разных производителей, так что у вас всегда должна быть возможность долить недостающий объем.

Полная или частичная замена: что лучше выбрать?


При регулярном техническом обслуживании коробки специалисты рекомендуют ограничиться частичной заменой. Чтобы заменить масло в коробке-автомат, нужно открутить сливную пробку или снять поддон АКПП. Важно помнить, что по такой технологии можно слить не более половины АТФ. Оставшаяся часть жидкости остается внутри, особенно в соленоидах, каналах гидроблока и бублике гидротрансформатора.

В условиях автосервиса частичная замена выполняется достаточно просто: автомобиль загоняется на подъемник, после чего мастер откручивает сливную пробку или демонтирует поддон целиком, сливая часть отработанной жидкости в специальную емкость. При замене желательно очистить стенки поддона от загрязнений, для чего можно воспользоваться специализированными средствами автохимии.


Полная замена масла необходима, если:

  • Вы только что купили подержанный авто и не верите бывшему владельцу;
  • Машина прошла более 100 тысяч километров с момента предыдущего обновления масла;
  • Вы регулярно ездите на повышенных оборотах двигателя и перегреваете его;
  • Возникли неполадки блока соленоидов, ухудшающие переключение передач.

Полная замена масла выполняется вытеснением, когда новая жидкость постепенно вытесняет из коробки отработанную АТФ. После предварительной диагностики и определения текущего уровня масла специалист подключает гидравлическую систему автоматической трансмиссии к промывочной установке. Обычно это делается через охлаждающие шланги АКПП. Для этого иногда требуется демонтировать радиатор, чтобы обеспечить доступ к штуцерам, отсоединить подающие трубки и соединить их с промывочной установкой.

Стоит ли менять масло самостоятельно?

В сети можно встретить немало мануалов, рассказывающих, как сменить масло в АКПП в условиях гаража. Теоретически все просто: определяем уровень АТФ, рассчитываем, сколько литров нужно долить, сливаем отработанную жидкость и заменяем ее новой. Важно понимать, что для длительной эксплуатации АКПП замену масла нужно совмещать с заменой масляного фильтра. Процедура требует демонтажа трансмиссии, чего не сделаешь самостоятельно. Нужно не только слить отработанное масло, но и оценить степень его загрязнения. Наличие большого количества взвеси, осадка, продуктов распада, пластмассы – следствие начинающихся неисправностей. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем меньше риск комплексного ремонта в будущем. Именно по этой причине замена масла в специализированном автосервисе ВСЕГДА сопровождает диагностикой.

Когда менять масло в АКПП, как понять что нужна замена ATF

Автомобили с автоматической коробкой передач обеспечивают больший уровень комфорта во время езды, чем машины с механикой. Нет необходимости постоянно переключать передачи вслед за изменившимися дорожными условиями, потому что автомат самостоятельно справляется с этой работой. Прочитав статью, вы узнаете, какие процессы происходят в АКПП и сколько проработает этот агрегат без замены масла. Это поможет понять, когда менять масло в АКПП.

Что делает масло в АКПП

В отличие от двигателя, где масло выполняет лишь функции смазки и частично охлаждения деталей, в АКПП (автоматической трансмиссии) оно один из участников процесса преобразования скорости и крутящего момента. Исключение составляют АКПП с вариатором. От состояния масла (гидравлической жидкости, ATF) зависит, как и сколько будет работать коробка передач. Во время работы автомата многие детали нагреваются до температуры 200–300 градусов, что приводит к увеличению температуры ATF. Из-за этого масло в автоматической коробке передач нагревается на 30-50 градусов сильней, чем в моторе.

Агрегат оптимально работает лишь тогда, вязкость гидравлической жидкости достигает заданного производителем значения, которое соответствует температуре 80-110 градусов.

Если температура ниже этого значения, то чрезмерно возрастает вязкость. Если же температура выше нормы, то вязкость снижается. Если АКПП и масло рассчитаны на работу при максимальных температурах, то движение с непрогретым автоматом приводит к ускоренному износу деталей. А нормально прогреть его можно только ездой. Если АКПП и масло рассчитаны на среднюю температуру, то износ деталей во время прогрева снижается. Зато увеличивается износ при перегреве масла.

Что меняет свойства масла

На изменение свойств масла влияют:

  • состояние дорожного покрытия;
  • пробки и ритм движения;
  • состояние деталей АКПП;
  • манера езды.

По дороге с плохим покрытием автомобиль движется на низких передачах. При этом скорость вращения гидротрансформатора и первичного вала автоматической трансмиссии такая же, как при движении на высокой скорости. То есть одно и то же расстояние, пройденное по трассе и разбитой дороге, по-разному влияет на ресурс коробки. Пробки и рваный ритм езды с постоянным набором и сбрасыванием скорости, расходуют ресурс АКПП во много раз больше, чем спокойное движение по трассе. Использование некачественного топлива приводит к тому, что необходимая мощность мотора появляется на более высоких оборотах. А чем выше обороты коленчатого вала, тем сильней нагревается гидравлическая жидкость.

Фильтр АКПП

Со временем в гидравлической жидкости появляется металлическая стружка. Это свойственно любой автоматической трансмиссии из-за ухудшения смазывающих свойств ATF. Если внутри агрегата установлен масляный фильтр, то стружка оседает в нем. Однако, пока стружка дойдет до фильтра, она успевает серьезно навредить. Механической коробке передач стружка менее опасна, потому что там нет мелких каналов и жиклеров, через которые движется гидравлическая жидкость. Попав в жиклер, стружка снизит его пропускную способность и приведет к ухудшению переключения передач. Агрессивная манера езды, частые разгоны на высоких оборотах двигателя, приводят к более сильному нагреву ATF, что снижает его смазывающие свойства. Ресурс автоматической коробки зависит как от качества изготовления, так и от того, сколько часов или километров агрегат работает в неоптимальных условиях.

Нужно ли менять ATF

Вопреки уверениям производителей о том, что гидравлическая жидкость современных трансмиссий эффективно работает весь срок службы машины, можно привести один пример, опубликованный на одном из форумов автомехаников.

Два автомобиля БМВ Х5 (кузов Е70, выпуск 2008 года). Один владелец поступил, как написано в руководстве по эксплуатации машины и не стал вообще менять масло. Автомат вышел из строя, когда пробег составлял 365 тысяч километров. Владелец другой машины решил не рисковать и поменял гидравлическую жидкость, когда пробег достиг 250 тысяч километров. Через 60 тысяч километров агрегат пришлось менять. При том, что АКПП автомобилей БМВ, выпущенных в конце XX и начале XXI века, нередко до ремонта пробегали не менее 500 тысяч километров. Это говорит лишь об одном – без замены гидравлической жидкости через 200–250 тысяч километров в коробке начинаются необратимые изменения.

Сколько проработают детали, если гидравлическая жидкость не обеспечивает необходимый уровень смазки? Средний срок службы автомобиля в Европе 3-5 лет, средний пробег за это время 150–200 тысяч километров. Поэтому производители АКПП и ориентируются на эти данные. Если вас устраивает пробег в 200–300 тысяч до замены коробки, то поступайте по рекомендации производителя и готовьтесь ремонтировать или менять ее. Регулярная замена масла позволяет продлить пробег АКПП до 400–600 тысяч километров.

Когда менять ATF

Как определить, когда менять масло в коробке, если каждый производитель указывает различные данные?

Сколько километров пробега считать критическим? Одни пишут, что менять необходимо через 60 тысяч километров. Другие, что через 100 или 150. Третьи рекомендуют не менять вовсе. Существует общее правило, распространяющееся на все автомобили:

  • плавный разгон и торможение;
  • движение на постоянной скорости по ровным дорогам;
  • использование качественного бензина.

Если вы всегда выполняете эти условия, то замена масла в АКПП необходима через 100–150 тысяч километров. Если какое-то правило идеального движения регулярно нарушается, то сокращает пробег, после которого необходима замена ATF на 25 процентов. Если нарушены два или три правила, то их влияние на пробег складывается. Эксплуатируя машину в условиях, когда постоянно нарушены все три правила, вы должны понимать, что без замены масла через 80–120 тысяч километров начинается необратимое изменение деталей. Сколько автоматическая трансмиссия проработает после начала этих изменений, не знает никто. В таких условиях замена масла в АКПП через 50–70 тысяч километров позволит значительно продлить срок службы агрегата.

Когда менять масло в АКПП Хендай Солярис: инструкция по замене

Любой водитель, заботящийся о собственном автомобиле, должен своевременно менять масло в коробке передач. Согласно правилам, замену стоит проводить через каждые 30-40 км пробега.

Что касается смены трансмиссионной жидкости в АКПП Хендай Солярис, то здесь все неоднозначно. Производители говорят, что менять смазку в коробке передач не нужно в течение всего срока использования автомобиля. Некоторые автомобилисты напротив уверены, что менять масло в этом авто все же стоит. Нельзя точно сказать, что замена так необходима, также, как и нельзя утверждать, что от нее можно отказаться вовсе. Каждый автомобилист может решить самостоятельно, как поступать. Но чтобы это решение оказалось осознанным, необходимо понимать, какую функцию выполняет масло в КП автомат и с какой целью его меняют.

Содержание статьи

Зачем нужно масло в коробке передач?

Оно предотвращает трение деталей АКПП, отводит тепло, промывает детали от различных отложений. Без масла машина может очень быстро сломаться.

Уровень смазочной жидкости со временем снижается, потому как она вырабатывается. Количество выработанной жидкости зависит от многих факторов: условий использования, стиля вождения и других. Важно периодически проверят уровень смазки. Некоторые автомобилисты утверждают, что проводить такую проверку следует через каждые 60 километров пробега, другие уверены, что достаточно будет делать ее раз в месяц.

В любой коробке передач имеется еще и масляный фильтр. Он задерживает различные отложения. Если фильтр оказывается засоренным, то через пару тысяч километров пробега машина может сломаться. Поэтому фильтр тоже рекомендуется периодически менять.

Как проверить уровень масла?

Смазочную жидкость в Хендай Солярис проверяют на 2 показателя.
Уровень. Проверка проводится при помощи щупа, размещенного в емкости со смазочной жидкостью. Если уровень смазки низкий, то ее необходимо добавить.

Запах и уровень загрязненности. Если трансмиссионная жидкость сильно потемнела, то это говорит о том, что в ней присутствует большое количество загрязнений. А грязное масло теряет свои свойства. Запах гари тоже будет свидетельством сильного загрязнения смазки. Если масло стало темным, то желательно провести еще и проверку фильтра.

Если о том, когда менять масло в акпп хендай солярис, часто спорят, то с тем, что периодически необходимо проводить проверку трансмиссионной жидкости, согласны все. Оптимальным вариантом будет проведение диагностики раз в 1-3 месяца. Проверка не занимает большого количества времени, зато она позволяет предотвратить возможные поломки коробки передач автомат.

Стоит ли проводить замену трансмиссионного масла в Хендай Солярис?

Аргументы «за»

  1. Не существует веществ, которые бы могли служить вечно. Так что любое масло со временем портится и требует замены.
  2. Производители хотят, чтобы автомобиль как можно скорее вышел из строя, ведь в этом случае его хозяину придется покупать новый.
  3. Рекомендации производителя уместны только для благоприятных условий эксплуатации машины: стабильной температуры, ровных дорог.
  4. Через 100-200 тыс. км пробега машина обязательно выйдет из строя, если замена масла в акпп хендай солярисне будет произведена.

Аргументы «против»

  1. Производитель не рекомендует проводить замену.
  2. Есть вероятность повреждения АККП. Существует мнение, согласно которому свежее масло может смывать необходимые отложения, образованные предыдущей смазкой. В этом есть доля истины, поскольку присадки нового масла могут оказаться несовместимыми с присадками старого.
  3. Опыт. Многие люди оставляют в сети Интернет отзывы о том, как им удалось проехать на одном масле более 200 тыс. км без происшествий.

От чего зависит срок службы масла?

На период службы оказывает влияние несколько факторов:

  1. Температурные перепады. Если температура меняется, то меняется и вязкость смазывающего вещества. Если такие изменения происходят постоянно, то смазка теряет свои качества.
  2. Режим вождения, а именно, частые остановки машины, например, в пробке.
  3. Стиль вождения. Если часто переключается передача, происходят резкие торможения, на смазку создается определенная нагрузка. Оно начинает быстрее засоряться и терять свои характеристики.

Поэтому необходимость в проведении замены масла у разных водителей появляется в разное время. Одному владельцу хендай солярис замена требуется более часто, другому может не потребоваться вообще.

Как заменить масло в АКПП Хендай Солярис?

Замена трансмиссионно жидкости может быть проведена как полностью, так и частично. Частичную замену легко выполнить самостоятельно. Для этого достаточно будет слить часть смазочной жидкости и добавить такое же количество новой смазки. Данную процедуру необходимо проводить через каждые 100 километров пробега 5-6 раз.

Полную замену желательно осуществлять в автосервисе. Но если нет такой возможности, то можно ее провести и самостоятельно. Проводится она в несколько этапов.

  1. Сначала измерьте уровень смазки в АКПП.
  2. После этого достаньте правый щуп под капотом. Под сливное отверстие подставьте подготовленную емкость и выкрутить пробку.
  3. Как только произойдет автоматический слив масла, можно будет закрыть отверстие для слива, а в отверстие для щупа — поставить воронку.

После этого можно начинать «промывать» коробку. «Промывка» нужна для освобождения АКПП от остатков отработанной смазки и других нежелательных составляющих. Она осуществляется очень просто. Нужно залить в АКПП новую смазку, половину от того, что вы слили. После этого понадобится включить мотор и начать переключать передачи, с небольшими паузами по нескольку секунд. Далее, промывочную жидкость нужно будет слить и залить новую. При выполнении подобной замены вы потратите больше смазки, но зато вы будете уверены в долгом функционировании вашего авто.

Какое масло использовать для Хендай Солярис?

Используемое масло должно быть свежее. На щупе указывается рекомендованная марка смазки. Для Хендай Солярис рекомендуется смазка Diamond ATF SP — III. Она прекрасно зарекомендовала себя. О ней отзываются как о качественной и надежной.

Проводить замену трансмиссионной жидкости в Хендай Солярис стоит очень аккуратно. Ни в коем случае не жалейте ее количества. Важно, чтобы замененный масляный состав имел достаточный объем. Уровень смазки должен оказаться между отметками «минимум» и «максимум». Но перелив ее тоже не будет полезен.

Если вы заметили капельки жидкости на АКПП, значит, масла уже достаточно. Полностью менять смазку в Хендай Солярис рекомендуется через каждые 50 километров пробега. Но если вы постоянно используете автомобиль, особенно в условиях города, то замена может проводиться и чаще.

Частота замены трансмиссионной жидкости будет зависеть не только от пробега. Важно принимать во внимание состояние самой смазки. Качественная жидкость обеспечит стабильное функционирование коробки передач. Если владелец автомобиля Хендай Солярис будет периодически проверять качество и уровень смазки, то у него не возникнут проблемы с использованием своего авто.

Не стоит экономить на трансмиссионной жидкости. От нее зависит срок службы дорогостоящего агрегата.

Видео: замена масла в Хендай

Когда менять масло в коробке передач автомат

Автоматическая коробка передач является сложным в техническом плане и дорогостоящим агрегатом. При этом сами производители заявляют о надежности АКПП и достаточно большом ресурсе данной трансмиссии.

Однако важно понимать, что максимальное увеличение срока службы коробки автомат возможно только при условии соблюдения целого ряда условий, а также своевременной замены трансмиссионного масла и качественного обслуживания АКПП.

В противном случае автоматическая коробка передач может выйти из строя немногим позже окончания гарантии на новый автомобиль. Далее мы рассмотрим, когда менять масло в АКПП, какой объем масла в коробке передач данного типа, а также  как поменять масло в коробке автомат.

Содержание статьи

Замена масла в АКПП: когда менять

Начнем с того, что все автоматические трансмиссии менее надежны, чем МКПП. На практике, «автоматы», как и любой другой агрегат, имеют ресурс, заложенный производителем. При этом заявленный срок службы рассчитан в так называемых оптимальных (лабораторных) условиях.

Что касается реальной эксплуатации, в этом случае нагрузки на трансмиссию могут быть тяжелыми. Также АКПП отличаются повышенной чувствительностью к уровню, качеству и состоянию трансмиссионного масла.

  • Важно понимать, что жидкость ATF в коробке автомат является не просто смазкой, которая защищает детали от сухого трения. В АКПП масло является рабочим телом. В двух словах, передача крутящего момента в гидротрансформаторе от ДВС на КПП происходит через жидкость, при этом масло сильно разогревается.
Также масло в коробке подается по специальным каналам гидроблока под давлением, благодаря чему происходит срабатывание исполнительных устройств и механизмов для включения/выключения нужных передач в автоматическом режиме. Становится понятно, что если уровень масла в автомате опускается ниже нормы или превышает допустимый показатель, коробка начинает работать некорректно, также значительно увеличивается износ деталей АКПП.

Еще в процессе эксплуатации трансмиссионная жидкость постепенно теряет свои свойства, накапливает в себе продукты механического износа агрегата, отложения и т.п. Следует отметить, что пакет химических присадок (моющих, антифрикционных, антиокислительных и т.п.) в составе масла постепенно срабатывается, что может приводить не только к потере свойств, но и к дополнительному загрязнению.  

Не трудно догадаться, что появление так называемых «необслуживаемых» АКПП является просто маркетинговым ходом, когда дилеры утверждают, что масло в АКПП залито на весь срок службы автомобиля. При этом сами крупные производители АКПП (Aisin, Jatco, ZF и другие) указывают, что коробку нужно обслуживать.

Как правило, если масло в автомате не менять, тогда данный агрегат вполне может выйти из строя как раз к тому времени, когда закончится гарантия на автомобиль. Если же владелец намерен увеличить срок службы и улучшить качество работы автоматической коробки, тогда трансмиссионную жидкость в автомате нужно менять в обязательном порядке. Теперь давайте разберемся, когда и как это нужно делать.

  • Итак, для среднестатистического автомобиля с АКПП замена масла должна проводиться каждые 50-60 тыс. км. Параллельно меняется и фильтр АКПП. Если же на машине стоит вариатор, специалисты рекомендуют менять масло в такой коробке каждые 40-50 тыс. км. пробега.
Для роботов с одним сцеплением (АМТ) масло можно менять, придерживаясь тех же интервалов, что и на «механике», то есть каждые 60-80 тыс. км. Однако если речь идет о преселективных коробках c двойным сцеплением (DSG, Powershift), в этом случае (хотя данные КПП и не имеют ГДТ), трансмиссионное масло нужно менять аналогично АКПП (каждые 50-60 тыс. км.), так как имеется риск загрязнения каналов мехатроника, клапанов и т.д.

Еще добавим, что если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (агрессивный стиль езды, активная езда по загруженному городу в режиме старт-стоп, передвижение преимущественно по грунтовым дорогам, перевоза тяжелых грузов, буксировка прицепа и т.п.), тогда указанные интервалы рекомендуется сократить как минимум на 30%.  

То же самое утверждение справедливо и в том случае, когда машина постоянно эксплуатируется в тяжелых климатических условиях (наружная температура низкая или высокая, от -20 до +35).

Также если автомобиль часто работает «на пределе» (продолжительная езда с высокой скоростью на максимальных оборотах и т.д., резкие разгоны и остановки), такие условия и режимы  относятся к тяжелым. 

Как заменить масло в коробке автомат: доступные способы

Следует отметить, что на состояние масла в АКПП также сильно влияет и способ его замены, который практикует тот или иной автовладелец. Дело в том, что масло в автомате можно поменять частично и полностью, причем делается это обычно тремя основными способами:

  • частичная замена (освежение) масла на 30% путем слива через пробку самотеком, после чего производится заправка того же объема, который был слит до этого;
  • замена масла путем максимально полного слива (снимается поддон АКПП). Через небольшой промежуток времени процедура повторяется (2-3 раза), также меняется или промывается фильтр АКПП. Результат – освежение масла на 80-90%.
  • аппаратная замена масла в АКПП методом вытеснения, когда старое масло выкачивается из коробки передач при помощи специальной установки, одновременно замещаясь свежим.

Вполне логично, что если изначально владелец каждые 20-25 тысяч освежал жидкость (при этом использовалась точно такая же ATF, как и  залитая в коробку изначально), тогда можно считать, что к 60 тысячам пробега полная замена не нужна, то есть можно продолжать обслуживать коробку таким же способом.

Если же масло не менялось до отметки около 60-70 тыс. км, тогда частичная замена не решает проблему. В этом случае нужно или полностью менять ATF, или же несколько раз проводить процедуру слива и последующей заправки свежим маслом, чтобы обновить рабочую жидкость.       

Обратите внимание, полная замена рекомендуется в том случае, когда по той или иной причине осуществляется переход с одной марки трансмиссионного масла на другую, тип залитой в агрегат жидкости неизвестен (например, приобретен б/у автомобиль) и т.д. Дело в том, что смешивать трансмиссионные масла без острой необходимости не только не рекомендуется, но и даже запрещено некоторыми производителями АКПП.

Более того, в некоторых случаях полностью менять тип масла можно только тогда, когда сначала была выполнена полная разборка КПП и гидротрансформатора (как правило, после ремонта коробки). Причина — смешивание разных типов масла может привести к поломкам коробки.

Еще специалисты по ремонту и обслуживанию коробок автомат часто утверждают, что для машин с пробегом метод вытеснения на аппарате может не подойти, так как часто после такой аппаратной замены изношенные автоматические коробки полностью выходят из строя.

По этой причине перед выбором того или иного способа замены АТФ нужно обязательно консультироваться с профильными специалистами, которые подберут оптимальный вариант, как поменять масло в коробке автомат с учетом состояния коробки, степени ее износа, возможных имеющихся неисправностей агрегата и т.д.      

Также перед заменой, особенно если все работы выполняются самостоятельно, нужно знать, сколько масла заливается в коробку передач. При частичной замене обычно достаточно 3-4 литров.

Метод вытеснения предполагает, что свежая жидкость будет вливаться, пока из агрегата не пойдет чистое масло. По этой причине будет неправильно ориентироваться исключительно на заправочный объем масла в коробке передач, который  обычно указан в мануале. На практике, при такой замене обычно требуется около 10-12 литров ATF.

Если же менять масло проливом, то есть освежать жидкость на 30% за несколько подходов, зачастую требуется около 8-9 литров трансмиссионного масла для гидромеханической автоматической коробки передач.   

Советы и рекомендации

В процессе эксплуатации машины с автоматом оптимально не только ориентироваться по пробегу, но и периодически контролировать состояние масла в АКПП самостоятельно.

При этом проверка масла в автоматической коробке, которая оборудована щупом АКПП, не является сложной процедурой. Достаточно извлечь щуп и капнуть маслом на чистый лист белой бумаги. Затем можно определить степень загрязненности масла по цвету.

  • Свежее масло имеет красноватый оттенок, чистое и прозрачное. Если масло в коробке также прозрачное, тогда его замена не требуется. При этом цвет масла может измениться, так как чем больше жидкость отработала, тем она темнее по сравнению со свежей ATF. Однако темная жидкость в соответствии с пробегом является нормой, главное, чтобы масло оставалось прозрачным.
  • Если же масло в коробке автомат мутное, через него не видно листа бумаги, это говорит о том, что жидкость уже загрязнена различными частицами. Это является основанием для его замены (в зависимости от степени загрязнения, можно выбрать как полную замену, так и частичную).
  • Если в масле стружка (мелкая металлическая пыль или видны крупные частицы), это обычно говорит о неисправностях и сильном износе АКПП. Дело в том, что стружку можно обнаружить даже в свежем и чистом масле после его недавней замены. Также в случае неисправностей автомата масло АКПП пахнет горелым (имеет характерный едкий запах гари).

В последнем случае (при появлении металлической стружки в масле) не следует пытаться решить проблему только заменой ATF в АКПП, так как коробка автомат нуждается в углубленной диагностике и, возможно, ремонте. Для начала нужно слить масло, снять поддон и осмотреть его на предмет скопления стружки и металлических частиц на магнитах и в других участках.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать масло в АКПП. Из этой статьи вы узнаете, какое масло лить в коробку автомат, а также что нужно учитывать при выборе смазочных материалов и трансмиссионных жидкостей.

Если коробка работает нормально (нет рывков, пинков, пробуксовок), в поддоне чисто или на магнитах скопилось только небольшое количество металлической пыли, тогда это говорит о том, что АКПП изнашивается, однако износ не критический. 

Если же стружки на магнитах много, в поддоне много грязи, видны более крупные частицы металла или даже обломки, это указывает на серьезные повреждения и разрушение деталей АКПП. Даже если коробка еще работает относительно нормально, через небольшой промежуток времени агрегату потребуется ремонт.

Подведем итоги

Как видно, регулярные проверки состояния ATF позволяют своевременно определить необходимость замены трансмиссионной жидкости. Сама замена масла в АКПП также является важнейшим условием, от которого напрямую зависит общий срок службы и корректная работа трансмиссии.

При этом важно не только знать, когда менять масло в автомате, но и как это сделать. Другими словами, нужно подобрать наилучший способ замены из тех, о которых говорилось выше. Напоследок отметим, что перед заменой также нужно определиться, какое масло заливать в АКПП. На практике, нужно избегать смешивания масел, а также лить только такое масло, которое рекомендует сам производитель автомобиля или коробки.

Если же используются аналоги вместо оригинального масла АКПП,  нужно подбирать только качественные заменители с учетом всех требований, допусков и рекомендаций производителя автоматической коробки передач.

Читайте также

Замена трансмиссионной жидкости VS. Flush // В чем разница?

Если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач, вам может потребоваться техническое обслуживание, о котором вы даже не подозревали. Почти каждый, у кого есть автомобиль, знает, что им нужно менять моторное масло, но знаете ли вы, что вам также нужно регулярно менять трансмиссионную жидкость? Это важное техническое обслуживание, которое необходимо выполнять, чтобы продлить срок службы трансмиссии. Без этого обслуживания жидкость в вашей коробке передач стареет и теряет охлаждающие и смазывающие свойства.Это плохие новости для вашей передачи!

На самом деле существует более одного способа выполнения этой услуги. Существует традиционная замена трансмиссионной жидкости, но есть также промывка трансмиссии, которая выполняет ту же конечную цель. Как узнать, какой из них вам подходит, и сможете ли вы выполнить эту услугу самостоятельно? Продолжайте читать, потому что мы объясним разницу между ними, а также дадим несколько советов для тех из вас, кто любит делать все, что связано с автомобилем, своими руками.

Получите мгновенное предложение

В чем разница между заменой трансмиссионной жидкости и промывкой трансмиссии?

Чтобы лучше понять разницу между этими двумя методами, полезно понять, что собой представляет каждый из этих методов.Давайте рассмотрим каждый метод по отдельности, а затем рассмотрим основные различия между ними, а также обсудим, какой из них лучше.

Традиционная замена жидкости

Большинство из вас, вероятно, знакомы с принципом замены моторного масла. Просто снимите сливную пробку, дайте старому маслу стечь, замените фильтр и залейте новое масло. Довольно просто, правда? Что ж, замена трансмиссионной жидкости — это почти такая же концепция. За исключением того, что не все автоматические трансмиссии имеют сливные пробки.Фактически, большинство из них этого не делают. Итак, чтобы заменить жидкость, необходимо снять поддон трансмиссии, чтобы старую жидкость можно было слить.

При снятом поддоне трансмиссионный фильтр или сетку можно заменить. Затем поддон снова прикрепляется с помощью новой прокладки поддона, и трансмиссия может быть заправлена ​​новой жидкостью для автоматической трансмиссии. Это может быть довольно неприятный процесс, так как жидкость сливается довольно неравномерно, когда поддон снят. В следующем разделе мы дадим несколько советов, как сделать это менее беспорядочным.Но что касается основ самого изменения жидкости, то это все. Теперь давайте посмотрим на метод смыва.

Промывка АКПП

Это метод, который сегодня используют большинство дилерских центров и ремонтных мастерских, поскольку он требует гораздо меньших ручных усилий. Метод промывки включает в себя подключение машины к трансмиссии автомобиля и предоставление ей возможности делать всю работу. Машина либо действует как вакуум и всасывает всю старую жидкость, либо накачивает новую жидкость, поскольку сама трансмиссия откачивает всю старую жидкость.В любом случае жидкость удаляется с помощью силы или давления, а трансмиссия пополняется во время того же процесса.

Промывка обычно выполняется быстрее и менее беспорядочно, чем традиционное изменение. Однако существует много споров о том, какой метод лучше подходит для вашей передачи. У обоих методов есть свои плюсы и минусы, и механики по-прежнему расходятся во мнениях о том, какой метод вам в конечном итоге следует выбрать. Даже в этом споре есть определенные аспекты каждого, с которыми большинство согласны, и вы можете использовать эти факты, чтобы решить, какой из них подходит для вашей машины.Давайте теперь рассмотрим эти различия более подробно.

Давайте сначала поговорим об удалении старой жидкости. Традиционное изменение фактически не удаляет всю старую жидкость из системы. В гидротрансформаторе и других частях трансмиссии остается не менее 30% или более жидкости. Гравитации просто недостаточно, чтобы удалить ее, потому что она находится внутри других внутренних частей. Однако при промывке трансмиссионной жидкостью используется давление, чтобы вытолкнуть всю старую трансмиссионную жидкость из системы по мере ее заполнения новой жидкостью.Это скорее замена жидкости, чем слив и пополнение.

По этой причине многие механики рекомендуют выполнять вторую замену жидкости в пределах 10 000 миль от первой. Это помогает убедиться, что жидкость и загрязнения полностью удалены из коробки передач, и она залита свежей жидкостью. Если выполняется промывка, нет необходимости проводить вторую так быстро. Одного достаточно, чтобы полностью заправить трансмиссию новой трансмиссионной жидкостью, хотя помните, что вам необходимо выполнять эту услугу с интервалом, рекомендованным вашим производителем.

Еще один важный аргумент между этими двумя методами — это степень нагрузки, которую каждый оказывает на вашу систему передачи. При регулярной замене система практически не подвергается нагрузке. Жидкость просто стекает под действием силы тяжести, и нет давления, которое заставляло бы мельчайшие частицы или металлическую стружку попасть туда, куда они не должны попасть.

С другой стороны, промывка использует давление для вытеснения жидкости из системы. Многие люди утверждают, что это давление может заставить крошечные частицы и загрязнения попасть в части трансмиссии, где их не должно быть.Это может привести к ужасным последствиям, таким как неправильное переключение передач, перегрев, пробуксовка или даже полный отказ. Многие из этих людей также утверждают, что промывка может вызвать утечку из коробки передач, потому что уплотнения внутри коробки передач не выдерживают такого большого давления. Это может привести к поломке или разрыву уплотнений и утечке жидкости. И наоборот, поклонники промывки трансмиссии утверждают, что давление на самом деле очищает внутренние части трансмиссии.

Как заменить трансмиссионную жидкость

Если вы любите делать все своими руками, и вам нравится проводить техническое обслуживание автомобиля самостоятельно, то вам может быть интересно, как вы можете самостоятельно заменить жидкость в трансмиссии.К счастью, это не так сложно, как кажется. Точный процесс зависит от того, планируете ли вы сделать простое изменение или промывку. Здесь мы предоставим пошаговые инструкции для обоих методов.

Стандартная замена жидкости

Перед тем, как начать, обязательно прочтите все шаги и убедитесь, что у вас есть инструменты и навыки, необходимые для выполнения этой услуги передачи. В противном случае вы можете остаться в полном беспорядке, поскольку можете нанести непоправимый ущерб трансмиссии вашего автомобиля.

Прежде чем начать, убедитесь, что ваш автомобиль поддерживается домкратами. Никогда не попадайте под автомобиль без надлежащей опоры! Убедившись, что это безопасно, залезьте под нее и найдите поддон в нижней части трансмиссии. Посмотрите, есть ли сливная пробка. Если да, то ваша работа станет намного проще! Просто снимите сливную пробку и дайте жидкости стечь в кастрюлю или ведро.

Если сливной пробки нет, то все станет немного сложнее.Вам нужно будет снять поддон, чтобы жидкость могла стекать. Сначала открутите винты с одной стороны противня. Будьте готовы, как только вы начнете откручивать винты, жидкость начнет вытекать. После того, как вы открутите винты с одной стороны, ослабьте винты с другой стороны, чтобы можно было слегка наклонить поддон и дать жидкости стечь. Как только дренаж замедлится, выверните винты с другой стороны, чтобы можно было снять поддон. Остерегайтесь, так как это может стать довольно грязным!

Если в вашей коробке передач есть сменный фильтр, замените его новым фильтром.Теперь вам нужно удалить старую прокладку с сопрягаемых поверхностей на поддоне и с нижней части самой коробки передач. Обязательно удалите все части и очистите поверхности насколько это возможно. В противном случае у вас не будет хорошего уплотнения и жидкость вытечет после замены поддона. Идите вперед и установите новую прокладку, установите поддон на место и вручную закрутите винты обратно в поддон. Прежде чем затягивать их, обратитесь к руководству пользователя или руководству по ремонту, чтобы узнать правильную последовательность затяжки и характеристики крутящего момента.

После замены поддона необходимо заполнить трансмиссию новой жидкостью. Поскольку вся старая жидкость не будет вытекать из системы, залейте только около 60% объема жидкости. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте. Поздравляем, вы только что сменили трансмиссионную жидкость! Если вы решили вместо этого выполнить промывку жидкостью, продолжайте читать инструкции.

Промывка жидкости

Во-первых, вам нужно найти линии охладителя коробки передач на входе и выходе из радиатора.Скорее всего, это будет где-то рядом с тем местом, где линии охлаждающей жидкости входят в радиатор и выходят из него. Снимите линию, выходящую из коробки передач, и поместите ее в ведро. Вставьте воронку в заливную горловину и будьте готовы начать заливать новую жидкость в воронку. Следующие шаги выполняются быстро, поэтому убедитесь, что вы готовы.

Запустите двигатель автомобиля, и старая жидкость начнет откачивать из линии охлаждения в ваше ведро. Одновременно начните заливать новую жидкость в воронку.Убедитесь, что вы не запускаете его всухую, так как это может нанести вред вашей трансмиссии. После того, как вы вылили около 70% объема жидкости обратно в воронку, заглушите двигатель. Заменить трубопровод радиатора коробки передач. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте. Вы только что промыли свой автомобиль трансмиссионной жидкостью!

Хотя некоторым это может показаться несложным, для многих это, вероятно, кажется непосильным. Если все это кажется слишком большим, не волнуйтесь! У вас есть другие варианты.Вместо того, чтобы мучиться с заменой жидкости, проливать ее повсюду и, возможно, испортить свою машину, просто продайте ее Auto Wranglers и используйте деньги, чтобы купить ту, которая не требует обслуживания трансмиссии. Это почти не требует с вашей стороны усилий. Они приедут к вам, чтобы забрать автомобиль, обеспечить бесплатную буксировку и заплатить вам наличными! Нет ничего проще!

Получите мгновенное предложение

Как проверить трансмиссионную жидкость

Как и в случае с моторным маслом, в вашей коробке передач есть щуп, который вы будете использовать для проверки уровня жидкости.Однако, в отличие от масла, ваша машина должна прогреться до нормальной рабочей температуры, прежде чем проверять уровень. Запустите двигатель и дайте машине прогреться до полной температуры. Затем переключите передачи в трансмиссии. Перейдите на задний ход, затем на нейтраль, затем на движение и снова на парковку. Это поможет правильно распределить жидкость по всем движущимся частям трансмиссии, так что вы получите точные показания. Затем оставьте машину работать и вытащите щуп, чтобы проверить уровень.Если он низкий, долейте немного свежей жидкости. Кроме того, при проверке следите за цветом жидкости. Он должен быть яркого красновато-розового цвета. Если он коричневый или темно-красный, то пора перемен!

Когда менять трансмиссионную жидкость

Как упоминалось выше, если ваша жидкость выглядит темной или грязной, то определенно пора что-то менять! Правильный ответ на этот вопрос зависит от вашего конкретного автомобиля. Вам следует обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы узнать точный интервал замены жидкости в трансмиссии.Некоторые автомобили имеют интервалы обслуживания трансмиссии каждые 40 000 миль, в то время как другие могут проехать 100 000 миль, прежде чем им потребуется обслуживание трансмиссии. Следование рекомендациям производителя для вашего конкретного автомобиля поможет обеспечить надлежащую работу вашей трансмиссии на долгие годы.

Если у вас есть автомобиль, который требует более частой промывки коробки передач, не волнуйтесь! К счастью, это не очень дорогая услуга. Стоимость промывки трансмиссии обычно колеблется от 150 до 400 долларов.По сравнению с ремонтом или восстановлением трансмиссии, которые обычно составляют в среднем от 1000 до 3000 долларов, эта услуга представляет собой дешевую страховку, позволяющую поддерживать надежную работу вашего автомобиля на долгие годы.

Сколько стоит трансмиссионная жидкость

Если вы планируете самостоятельно заменить трансмиссионную жидкость, вам может быть интересно, во сколько это вам обойдется. Стоимость жидкости широко варьируется в зависимости от того, какой тип жидкости требуется вашему автомобилю. Жидкость для автоматических трансмиссий, или ATF, бывает нескольких разновидностей.Есть жидкость Dexron, жидкость Mercon, полностью синтетические разновидности и некоторые другие. Убедитесь, что вы покупаете конкретный тип, который требуется вашему автомобилю, поскольку использование неправильного типа жидкости может иметь плохие последствия и вызвать серьезные проблемы с трансмиссией. В среднем литр жидкости обычно стоит около 6 долларов, как эта жидкость Valvoline здесь, на Amazon. Вы можете найти более дорогие, но, как правило, это для более дорогих автомобилей.

Заключение Коробка передач

— это сложное оборудование, которое необходимо надлежащим образом обслуживать, чтобы оно оставалось в хорошем рабочем состоянии.Жидкость необходимо менять либо путем замены жидкости, либо путем промывки жидкостью. Прочитав эту статью, вы должны знать основные различия между ними, а также то, как выполнять каждый из них самостоятельно.

Если вы решили, что создание собственной службы передачи данных слишком сложно, воспользуйтесь более легким выходом и позвоните в Auto Wranglers. Мы закупаем автомобили по всей стране, поэтому независимо от того, где вы находитесь в стране, мы приедем к вам и заберем вашу машину. Кроме того, мы всегда обеспечиваем бесплатную буксировку и платим вам наличными.Если это звучит лучше, чем попадание в трансмиссионную жидкость, когда вы уроните кастрюлю, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить мгновенную бесплатную калькуляцию. У вас будут деньги в кармане через день или два, и вы сможете кататься на новой машине, не нуждающейся в каком-либо обслуживании.

Получите мгновенное предложение

Как заменить трансмиссионное масло | Блог

Блог »Как заменить трансмиссионное масло в автомобиле

Автомобили с автоматической трансмиссией невероятно популярны, потому что ими очень легко управлять и они требуют гораздо меньшего обслуживания, чем механические трансмиссии.Однако это не означает, что вы можете отказаться от регулярного обслуживания автоматической коробки передач.

Все автомобили нуждаются в обслуживании, а в случае автоматических трансмиссий это означает научиться менять трансмиссионное масло. Чтобы помочь вам, мы составили это руководство, в котором объясняется, что такое трансмиссионное масло, почему его нужно менять и как выполнять замену трансмиссионного масла.

Самостоятельная замена трансмиссионного масла может сэкономить деньги и избавить вас от необходимости ждать встречи с механиком.Однако это может быть грязная и грязная работа, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения, всегда обращайтесь к профессиональному специалисту по трансмиссии.

Нужна срочная помощь? Свяжитесь с нами сейчас!

Позвоните (08) 9240 5449 Сделайте заказ

Что такое трансмиссионное масло?

Трансмиссионное масло смазывает автоматическую коробку передач, обеспечивая ее оптимальную работу. Очень важно, чтобы уровень вашего трансмиссионного масла был на требуемом уровне, иначе ваша трансмиссия может испытать значительный износ.

Со временем трансмиссионное масло также может загрязняться. Трансмиссионное масло выполняет вторичную функцию улавливания загрязнений и мусора, образующихся в результате износа. Это может помочь предотвратить возникновение серьезных проблем с вашей трансмиссией из-за попадания нежелательных отходов в систему.

Зачем нужно менять трансмиссионное масло?

Для обеспечения безопасности на дороге трансмиссионное масло необходимо регулярно проверять и заменять.Мы рекомендуем заменять трансмиссионное масло каждые 50 000 км / сек. Это поможет поддерживать оптимальную работу вашего автомобиля и потенциально сэкономит вам значительные деньги на ремонте в долгосрочной перспективе.

Признаки того, что вам может потребоваться заменить трансмиссионное масло

  • Громкие скрежеты:
    Если вы заметили, что ваша трансмиссия издает странные скрежеты, остановите автомобиль и проверьте трансмиссионное масло. Если вы заметили низкий уровень трансмиссионного масла или его цвет коричневый или черный, замените его как можно скорее.
  • Проскальзывающие шестерни:
    Грязное трансмиссионное масло или трансмиссионное масло с низким содержанием масла может привести к недостатку гидравлической мощности. Трансмиссия должна быть чистой, чтобы развивать давление, достаточное для того, чтобы оставаться на соответствующей передаче. Когда трансмиссия слишком грязная, могут возникать загрязнения, вызывающие скольжение.
  • Ускорение движения автомобиля:
    Замечали ли вы, что ваш автомобиль движется назад без уважительной причины или внезапно прыгает вперед? Замена трансмиссионного масла может помочь в решении этой проблемы, однако, если проблемы не исчезнут, мы советуем организовать осмотр с вашим местным экспертом по трансмиссиям.
  • Задержка движения автомобиля:
    Еще одним признаком того, что вашему автомобилю может потребоваться замена трансмиссионного масла, является задержка движения автомобиля на одну или две секунды после включения передачи.
  • Проблемы с переключением передач:
    Автомобилю требуется чистое трансмиссионное масло, чтобы оно могло легко протекать через систему трансмиссии. Коробка передач, содержащая слишком много мусора, вызовет вялую реакцию, в результате чего ваш автомобиль будет переключать передачи слишком быстро или слишком поздно во время движения.
  • Неприятный запах гари:
    Если вы почувствуете неприятный запах гари, исходящий от вашей коробки передач, велика вероятность того, что трансмиссионное масло необходимо заменить. Если вы обнаружите, что в вашей трансмиссии есть сгоревшая жидкость, это означает, что проблема связана с самой трансмиссией. Свяжитесь с вашим местным специалистом по трансмиссии сегодня, если вы заметили это в своем автомобиле.

Контрольный список необходимых материалов

Для замены трансмиссионного масла вам потребуются:

  • Руководство по эксплуатации вашего автомобиля
  • Правильный тип и количество трансмиссионного масла
  • Средство подъема вашего автомобиля , например, опоры для домкратов или пандусы
  • Комплект фильтра коробки передач — обычно он содержит прокладку для масляного поддона вместе с новым фильтром коробки передач
  • Набор гаечных ключей или набор торцевых головок
  • Динамометрический ключ
  • Большой дренажный поддон
  • Чистая ткань без ворса
  • Множество тряпок, чтобы пропитать беспорядок

Как заменить трансмиссионное масло

1.Разогрейте трансмиссию

Слить трансмиссионное масло будет намного проще, если оно прогрето до рабочей температуры. Прежде чем приступить к замене трансмиссионного масла, совершите короткую поездку или дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы прогреть его. Если вы решили просто оставить автомобиль на холостом ходу, убедитесь, что вы пропустили все варианты передач, чтобы трансмиссионное масло могло циркулировать. По завершении выключите двигатель.

2. Поднимите автомобиль

Автомобиль необходимо залезть под днище, поэтому вам придется поднимать его на пандусах или домкратах.Он должен быть ровным и полностью закрепленным в устойчивом положении.

3. Проверка на утечки

Когда автомобиль поднят, вы можете визуально осмотреть трансмиссию, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если есть, вам нужно будет проконсультироваться со специалистом по трансмиссии, который сможет исправить это за вас. В противном случае вы можете продолжить замену трансмиссионного масла.

4. Найдите сливную пробку

На большинстве автоматических трансмиссий вы легко найдете сливную пробку.Однако на некоторых автомобилях вам необходимо снять масляный поддон, прежде чем вы сможете слить трансмиссионную жидкость. Некоторые автомобили могут даже потребовать использования всасывающего насоса. Чтобы узнать, какой должна быть процедура для вашего автомобиля, прочтите руководство по эксплуатации.

Перед тем, как снять сливную пробку, вы должны поместить большой сливной поддон под коробку передач, чтобы уловить старое масло по мере его слива.

Найдя сливную пробку, вы обычно можете удалить ее с помощью гаечного ключа или гнезда, предварительно сняв все ограждения, которые могут быть вокруг нее.Здесь нужно быть осторожным, так как трансмиссионное масло может быть очень горячим.

5. Слейте трансмиссионное масло

После снятия сливной пробки старое трансмиссионное масло начнет сливаться в сливной поддон. Если на вашем автомобиле нет сливной пробки, вам нужно вместо этого ослабить масляный поддон вашего автомобиля — выверните все болты, кроме трех, с одного конца, так как это позволит поддону наклониться достаточно, чтобы слить масло, оставаясь при этом на месте.

После того, как вся трансмиссионная жидкость слита, вы можете полностью снять масляный поддон, убедившись, что все трансмиссионное масло слито в сливной поддон.

6. Проверьте трансмиссионное масло

После того, как все масло будет слито, вам необходимо осмотреть трансмиссионное масло и масляный поддон на предмет каких-либо следов металлического мусора. Скорее всего, в старом масле есть небольшое количество мусора, но если вы обнаружите какие-либо крупные частицы металла, это означает, что ваша трансмиссия была повреждена, поэтому вам необходимо показать машину специалисту.

Иногда повреждение возникает, если ваш автомобиль был залит трансмиссионным маслом, поэтому очень важно установить правильный уровень при замене масла.

7. Снимите старую прокладку

Старую прокладку необходимо удалить осторожно, чтобы не повредить поверхность. Желательно здесь не использовать никаких острых инструментов.

8. Очистите масляный поддон коробки передач

Перед добавлением нового трансмиссионного масла необходимо тщательно очистить масляный поддон. Используйте чистую тряпку без ворса, чтобы удалить все следы старого масла и мусора.

9. Замените фильтр коробки передач

На этом этапе вам нужно будет снять фильтр коробки передач.Если он сделан из бумаги или хлопка, вам нужно будет его поменять. Если ваш фильтр металлический, вы можете очистить его растворителем и дать ему высохнуть перед повторным использованием.

Перед заменой или переустановкой фильтра коробки передач протрите коробку передач чистой сухой тканью без ворса и удалите все старое масло.

Если вам все же необходимо заменить фильтр коробки передач, необходимо убедиться, что новый установлен точно на том же месте, что и старый, и что все болты или зажимы, которыми фильтр крепится к коробке передач, снова прикреплены.

10. Установите новую прокладку

Производитель вашего автомобиля может указать герметик для использования при установке новой прокладки. Чрезвычайно важно проверить свое руководство, чтобы убедиться, что вы используете правильный герметик.

После того, как новая прокладка будет надежно установлена, вы можете снова прикрепить масляный поддон, убедившись, что вы затянули все болты с правильным моментом затяжки.

11. Установите сливную пробку на место

Перед установкой сливной пробки протрите ее тканью без ворса.Затем установите его с помощью новой шайбы и затяните с указанным моментом затяжки.

12. Залейте новое трансмиссионное масло

Перед заправкой трансмиссионного масла необходимо убедиться, что вы используете масло, указанное производителем. Затем вы должны медленно заполнить систему свежим маслом, следя за тем, чтобы после каждого насоса оставалось время для подачи масла. Продолжайте проверять масляный щуп, так как чрезвычайно важно не переполнять. Как только масло достигнет «холодного» уровня на щупе, следует остановиться.

13. Циркуляция масла

После того, как вы залили трансмиссию до нужного уровня, запустите двигатель и переместите селектор трансмиссии через все варианты передач, чтобы трансмиссионное масло могло циркулировать. Убедитесь, что вы держите ногу на педали тормоза.

14. Выполните заключительную проверку уровня

Выберите правильную шестерню для проверки уровня, а затем выполните последнюю проверку. Внесите необходимые корректировки, и все готово!

Свяжитесь со специалистами по трансмиссии сегодня!

Замена трансмиссионного масла позволит вашему автомобилю работать более плавно и продлит срок службы трансмиссии.Однако это непростая работа, поэтому, если вы не чувствуете себя полностью уверенно, всегда обращайтесь к специалисту.

В Automatic Transmissions R Us мы всегда рады помочь вам во всех аспектах вашей автоматической коробки передач. Свяжитесь с командой Auto Trans сегодня, отправив запрос, отправив запрос по электронной почте [email protected] или позвонив нам по телефону (08) 9785 0221!


Блог AAMCO Bay Area | Когда мне нужно менять трансмиссионную жидкость

Трансмиссионная жидкость вашего автомобиля играет важную роль в производительности.Это то, что смазывает внутренние компоненты системы трансмиссии, предотвращая износ с течением времени. Трансмиссионная жидкость в идеале является источником жизненной силы трансмиссии вашего автомобиля. Это, конечно, при условии, что вы заботитесь о своем автомобиле и всегда обеспечиваете хороший уровень чистой жидкости в системе.

Некоторые современные автомобили идут с герметичной коробкой передач, и от владельцев не требуется менять жидкость. Тем не менее, эксперты по трансмиссии в AAMCO Bay Area рекомендовали менять трансмиссию каждые 30 000 миль или раз в два года в качестве меры профилактического обслуживания.В зависимости от ситуации вам также может потребоваться промывка коробки передач.

Связано: зачем вам профилактическое обслуживание

Связанные: что делать, если ваша передача не работает

Связано: Насколько здоровой должна выглядеть трансмиссионная жидкость

Признаки и симптомы, вам нужна замена трансмиссионной жидкости

Рекомендуется обратиться в местный центр обслуживания автомобилей или проконсультироваться с механиком, если вы заметили любой из следующих симптомов, требующих замены трансмиссионной жидкости.

Визг и скрежет при переключении передач

Скрежет и визг из любой части автомобиля очень раздражают. Если они исходят от вашей передачи, это верный признак проблемы, которую необходимо проверить. В тот момент, когда вы услышите какой-либо из этих шумов, проверьте уровень трансмиссионной жидкости при работающем двигателе. Также обратите внимание на цвет. Если это что-то другое, кроме ярко-красного или с запахом гари, вам может понадобиться услуга по замене коробки передач.

Сложность переключения

Неважно, водите ли вы автомобиль с механической или автоматической коробкой передач; это требует переключения передач. Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, вы можете заметить, что он переключается сильнее или с нечетными интервалами, что может быть раньше или позже, чем обычно. В автомобиле с механической коробкой передач переключение передач может быть физически затруднительным.

Пульсирующий

Когда трансмиссионная жидкость или масло загрязняются и нуждаются в замене, ваш автомобиль бросается вперед или назад, когда тормоз или акселератор нажимаются без причины.Этот скачок может быть вызван загрязнением трансмиссионной жидкости, препятствующим плавному потоку через трансмиссионную систему.

Механизмы скольжения

Когда поток трансмиссионной жидкости в системе прерывается из-за грязи, это влияет на уровни давления. Давление помогает удерживать шестерни в нужном положении. Через некоторое время ваша трансмиссия начнет без предупреждения выскальзывать из передачи.

Отсроченный ответ после переключения передач

Грязная трансмиссионная жидкость может вызвать задержку переключения передач в автомобиле или грузовике.Эта проблема также связана с прерыванием потока жидкости. Задержка может быть на мгновение или несколько секунд. Чем больше задержка, тем сильнее загрязнение вашей системы передачи.

В тот момент, когда вы испытываете любой из вышеперечисленных симптомов во время вождения, вам необходимо немедленно обратиться в автосервис и проверить вашу систему. Хотя простая замена трансмиссионной жидкости может решить ваши проблемы, проверка вашего автомобиля профессионалом может помочь найти скрытые проблемы, которые могут быть потенциально проблемными.

Трансмиссионная жидкость: Общие

Важно отметить, что чрезмерная замена масла никогда не бывает плохой. Частая замена масла не повредит вашей коробке передач. Большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионное масло на низком уровне после каждых 30 000 миль. Если вы не можете найти информацию о интервале для вашего автомобиля, обратитесь к местному механику, чтобы получить помощь.

Другие типичные интервалы обслуживания составляют от 60 000 до 100 000 миль, что не является необоснованным.Однако 100 000 миль могут подтолкнуть его. Если в руководстве вашего владельца указано, что интервалы замены трансмиссионной жидкости подходят для 100 000 миль, отнеситесь к этой рекомендации с недоверием.

AAMCO Bay Area Ремонт трансмиссии

Регулярная смена трансмиссии дает много преимуществ: для начала, вы предохраняете трансмиссию от поломки, а во-вторых, она дает вашему механику шанс обнаружить любые утечки жидкости в системе, которые могут быть потенциально проблемными.В AMMCO Bay Area мы предлагаем современное техническое обслуживание и сервис трансмиссий.

Не зря мы являемся лидером в ремонте и обслуживании трансмиссий в районе залива; у нас работают высококвалифицированные специалисты и используется специализированное оборудование. Мы также предлагаем другие услуги по ремонту автомобилей, включая обслуживание тормозов, замену масла, техническое обслуживание и обслуживание системы подвески, регулярное и сервисное обслуживание автомобилей, сервис, рекомендованный заводом-изготовителем, сервис по настройке двигателя и многое другое.

В вашей машине шум при переключении передач? Не давай дальше. Позвольте нашим техническим специалистам в AAMCO Bay Area решить ваши проблемы с трансмиссией за вас. Помните, что ваша трансмиссия — одна из самых дорогих замен в вашем автомобиле.

Может ли смена трансмиссионной жидкости вызвать повреждение? : M&J Sunshine

27 октября 2018 в 1:15

Трансмиссионная жидкость важна для смазки деталей трансмиссии и уменьшения износа, вызванного трением и нагревом.Хотя замена трансмиссионной жидкости не повредит состояние вашей трансмиссии, если вы не меняли ее достаточно часто, вы можете обнаружить, что ваша трансмиссия проскальзывает. Прочтите, чтобы узнать почему.

Когда следует менять трансмиссионную жидкость?

Каждый автомобиль индивидуален, поэтому неудивительно, что у каждого автомобиля разные требования к тому, как часто следует менять трансмиссионную жидкость. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как часто следует менять или проверять трансмиссионную жидкость.В большинстве автомобилей вы можете проверить трансмиссионную жидкость, найдя масляный щуп трансмиссии под капотом автомобиля при работающем двигателе. Обычно он находится за масляным щупом. На масляном щупе будут маркировки, указывающие, достаточно ли трансмиссионной жидкости или вам нужно добавить больше.

Чтобы определить необходимость замены жидкости, протрите щуп белой бумажной салфеткой или тканью и наблюдайте за цветом трансмиссионной жидкости. Если жидкость ярко-розового цвета, ваша трансмиссионная жидкость новая и не требует замены.Если жидкость светло-коричневого цвета с розовым оттенком, трансмиссионную жидкость необходимо заменить. Если трансмиссионная жидкость не менялась в течение долгого времени, она будет иметь очень темно-коричневый цвет и даже в ней могут быть плавающие частицы металла, что указывает на повреждение трансмиссии.

Если в вашем автомобиле используется трансмиссионная жидкость на весь срок службы, вам все равно следует убедиться, что она в хорошем состоянии на расстоянии около 100 000 миль, поскольку вентиляционные трубки, которые позволяют выравнивать давление в трансмиссии, также могут пропускать влагу и пыль.

Как узнать, промывать или заменять трансмиссионную жидкость?

Сначала обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы знаете, рекомендуется ли промывка или замена трансмиссионной жидкости для вашего автомобиля.

При замене трансмиссионной жидкости вы открываете слив трансмиссии, расположенный на днище автомобиля. Это позволяет от 40% до 50% трансмиссионной жидкости стекать в поддон. Остальные 50-60% жидкости остаются в гидротрансформаторе и других частях трансмиссии.

Промывка трансмиссии, с другой стороны, позволяет полностью заменить всю жидкость в трансмиссии. Чтобы промыть трансмиссию, вы прикрепляете трансмиссионный шланг ко входу линии, которая проходит через трансмиссию, а другой шланг — к выходу. Закачка новой трансмиссионной жидкости выталкивает старую жидкость в выпускной шланг.

Промывать трансмиссионную жидкость вместо ее замены рекомендуется только в том случае, если трансмиссионная жидкость находится в относительно хорошем состоянии и не имеет признаков повреждения.Если вы выполните промывку, когда в трансмиссионной жидкости есть поврежденный трансмиссионный материал, вы можете вызвать проблему в корпусе клапана в нижней части трансмиссии. Если корпус клапана будет забит поврежденным трансмиссионным материалом, вы можете потерять способность переключаться между передачами. Вот почему многие люди беспокоятся о том, что замена трансмиссионной жидкости может вызвать пробуксовку коробки передач, но если вы меняете трансмиссионную жидкость регулярно, вам не придется беспокоиться об этой проблеме.

Избегайте повреждения трансмиссии

Частая замена трансмиссионной жидкости — лучший способ продлить срок службы трансмиссии.Если вы не меняете трансмиссионную жидкость часто, грязная жидкость не будет служить эффективной смазкой и не будет хорошо рассеивать тепло. Это приведет к износу муфт и других частей трансмиссии. Как только пакеты сцепления теряют сцепление, старая жидкость может быть единственной вещью, создающей достаточное трение для включения сцепления и предотвращения проскальзывания трансмиссии.

Чтобы предотвратить повреждение трансмиссии, убедитесь, что трансмиссионная жидкость заменяется или промывается в соответствии с руководством пользователя.Вы также можете ознакомиться с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, какую трансмиссионную жидкость использует ваш автомобиль, поскольку на рынке существует множество различных жидкостей с разной вязкостью.

ИНОГДА НЕТ ЖИДКОСТИ КАК СТАРАЯ ЖИДКОСТЬ

Q — Я не менял трансмиссионную жидкость в своем Ford Aerostar 1992 года за более чем 100 000 миль. Работает нормально на всех передачах, цвет нормальный. Один мой друг сказал мне, что если я поменяю жидкость сейчас, новая жидкость будет так сильно «кусаться», что вызовет всевозможные проблемы с управляемостью, проскальзывание и т. Д.Разумно ли сейчас менять жидкость? G.D., Chicago

A — Это типичное письмо. Многие другие писали, спрашивая, почему их трансмиссии вышли из строя после замены жидкости.

Прежде чем мы ответим на эти вопросы, важно понять, почему трансмиссионную жидкость необходимо периодически менять.

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) должна передавать мощность (крутящий момент) от двигателя на трансмиссию. Под давлением он контролирует переключение передач. Смазывает все детали трансмиссии.Охлаждает трансмиссию. И все внутри остается чистым.

Хотя оригинальная трансмиссионная жидкость была получена из китового жира, сегодня большая часть ATF на 85–90 процентов состоит из минерального масла на нефтяной основе с 10–15 процентами присадок. Хотя есть некоторые синтетические и полусинтетические жидкости ATF, большинство заводских заливок основаны на нефти, и именно это предлагают автопроизводители при замене жидкости.

Базовый компонент влияет на вязкость, окисление и пенообразование.

Добавки включают:

— Депрессанты, понижающие температуру застывания, для улучшения текучести при низких температурах.

— присадки, улучшающие индекс вязкости, чтобы жидкость не стала слишком жидкой при высоких температурах.

— Ингибиторы для предотвращения ржавчины и коррозии латунных и медных деталей.

— Ингибиторы окисления для контроля образования отложений и нагара.

— Пеногасители для предотвращения образования пузырей.

— Герметизирующие кондиционеры для предотвращения набухания или затвердевания утечек.

— Диспергаторы для удаления загрязняющих веществ и помощи в удалении мусора от критически важных деталей.

— Модификаторы трения для надлежащего ощущения переключения и включения муфт и лент.

— Краситель (красный) для идентификации.

Очевидно, это многого требует от одной жидкости, и ее можно перерабатывать до предела. Тепло — враг №1 ATF.

ATF не должен нагреваться выше 175 градусов по Фаренгейту. При такой температуре он может продержаться 100 000 миль без пота. Но примерно на каждые 20 градусов тепла скорость окисления увеличивается вдвое.

Откуда берется тепло? Вращение колес — и перемещение вперед и назад — в снегу быстро нагревает жидкость.А поскольку автомобиль не движется, через радиатор, в котором находится охладитель трансмиссионной жидкости, проходит мало воздуха. При буксировке прицепа трансмиссионная жидкость подвергается стрессу из-за повышения ее температуры.

Окисленная жидкость имеет едкий запах, который, по мнению некоторых, пахнет подгоревшими тостами. Выньте масляный щуп и вдохните. Ищите лак на палочке. Нанесите каплю ATF на белое бумажное полотенце и через минуту посмотрите, не станет ли жидкость коричневой, а не красной.

При окислении жидкости образуются шлам, лак и кислоты.Вот почему ATF следует проверять и менять не реже, чем предписано в руководстве по эксплуатации.

Возвращаясь к вопросу, мы думаем, что было бы безопасно заменить жидкость, потому что она имеет хороший цвет и коробка передач работает нормально. Но большинство автовладельцев запрашивают замену ATF только тогда, когда чувствуют проблему. Смена жидкости в этих случаях обычно ухудшает положение.

Обычно, если трансмиссионная жидкость не была заменена примерно на 60 000 миль, лак и отстой от окисленной жидкости соединяются с частицами от износа муфты и ленты и создают липкую — почти твердую — слизь, которая прилипает к деталям трансмиссии.

При замене жидкости новая ATF действует как растворитель, разжижая этот мусор. Подобно песку, он может истирать фрикционные материалы с лент и муфт, вызывая проскальзывание. Клапаны — а их много в трансмиссии — застревают в открытом или закрытом положении. Это вызывает медленное зацепление или проскальзывание. После удаления отложений утечки, которые он предотвратил, начинаются с уплотнений и прокладок. Любая оставшаяся окисленная жидкость делает новую жидкость более склонной к разрушению.

Но свежая жидкость не даст большего «прикуса» и не вызовет ускоренного износа.Степень прикуса зависит от добавленных в жидкость модификаторов трения. ATF без модификаторов трения обеспечивает меньшее проскальзывание сцепления и зацепление ленты, что приводит к резкому переключению передач.

Замена трансмиссионной жидкости на автомобиле с большим пробегом — дело рискованное. Не делайте этого, если ваша трансмиссия не работает нормально и жидкость не высшего качества, потому что это может сделать трансмиссию неизбежной.

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ

Некоторые магазины не меняют жидкость для автоматических коробок передач на автомобилях с большим пробегом из-за риска возникновения проблем после обслуживания.

Джим Д. Стоукс, менеджер по техническим услугам Pennzoil, ведущего поставщика ATF, выпустил сервисный бюллетень, информирующий магазины о рисках. К рекомендациям прилагается этот образец отказа:

Отказ от прав и освобождение службы автоматической трансмиссии

Мы настоятельно рекомендуем не выполнять обслуживание автоматической коробки передач на любом транспортном средстве, автоматическая трансмиссия которого не обслуживалась в течение последних 60000 миль. Мы будем выполнять обслуживание автоматических трансмиссий на таких автомобилях по запросу клиента только в том случае, если этот отказ и разрешение будут подписаны клиентом:

Я подтверждаю и полностью понимаю, что в записях моего автомобиля указано, что его автоматическая коробка передач не обслуживалась в течение последних 60000 миль, что мне указали на этот факт и что я охотно попросил (имя установщика) обслужить трансмиссию.

В связи с тем, что трансмиссия моего транспортного средства не обслуживалась в течение последних 60000 миль, и понимая, что обслуживание такой трансмиссии может привести к повреждению моего транспортного средства, я подтверждаю, что не буду нести (установщика) ответственность за любой ущерб, причиненный любые услуги трансмиссии, выполненные на моем автомобиле. Настоящим я полностью освобождаю (установщика) от любых претензий со стороны меня или других лиц от моего имени и отказываюсь от любых прав предъявлять какие-либо претензии к (установщику) за любой ущерб моему автомобилю, вызванный любыми услугами передачи, выполненными на моем транспортном средстве.

Подпись:

Дата:

Зачем менять трансмиссионную жидкость регулярно?

Написал jlukey, 15 ноября 2020 г. в Советы по всесезонному обслуживанию, Советы по обслуживанию, Новости, Техническая информация | 0 комментариев

Что такое трансмиссионная жидкость?

Трансмиссионная жидкость — это скользкая жидкость, которая действует как смазка для всех движущихся частей внутри вашей трансмиссии. В автоматической коробке передач эта жидкость также служит охлаждающей жидкостью и вязкой жидкостью, которая передает мощность от двигателя к коробке передач.

Тип жидкости, которая требуется для вашей трансмиссии, см. В руководстве пользователя.

Почему я должен регулярно менять трансмиссионную жидкость?

Как и моторное масло, присадки к трансмиссионному маслу со временем разрушаются и больше не смазывают компоненты трансмиссии должным образом и не отводят тепло от автомобиля равномерно. Заменяя жидкость с рекомендуемым интервалом, вы убедитесь, что ваша трансмиссия смазана должным образом.

Как часто следует менять трансмиссионную жидкость?

Чтобы определить, как часто следует менять трансмиссионную жидкость, следуйте рекомендациям производителя для марки и модели вашего автомобиля.Интервал будет варьироваться между марками и моделями. Мы также рекомендуем проверять уровень жидкости при замене масла, поскольку явных признаков низкого уровня жидкости может не быть. Конечно, всегда проверяйте трансмиссионную жидкость, если вы заметили какую-либо утечку.

Мы поможем вам выбрать трансмиссионную жидкость, подходящую для вашего автомобиля.

Что произойдет, если я не заменю трансмиссионную жидкость в соответствии с рекомендациями?

Если в вашем автомобиле закончится трансмиссионная жидкость, трансмиссия может переключиться неправильно или вообще не переключиться.Это также может повредить внутренние части трансмиссии, которые не будут смазаны должным образом. К сожалению, вы можете не слышать никаких шумов или иметь другие признаки того, что в вашей трансмиссии мало жидкости, пока не станет слишком поздно. Поэтому важно проверять и менять при необходимости.

Заменяя трансмиссионную жидкость с рекомендованным интервалом, вы избегаете как сокращения срока службы, так и дорогостоящего ремонта трансмиссии.

Могу ли я самостоятельно заменить трансмиссионную жидкость?

Замену жидкости для автоматической коробки передач лучше поручить технику, у которого есть промыватель коробки передач.Использование надлежащего оборудования обеспечит более тщательную и эффективную замену жидкости, чем вы могли бы добиться с помощью одной силы тяжести.

У нас есть стандартное оборудование, необходимое для правильной работы — Промывка промышленных трансмиссий (ITF)

Требуется ли какое-либо техническое обслуживание МЕЖДУ услугами передачи?

Единственное техническое обслуживание, которое требуется между интервалами, — это периодическая проверка уровня жидкости. Как указано выше, если в вашем автомобиле закончится трансмиссионная жидкость, могут возникнуть проблемы.Кроме того, как указано выше, часто бывает трудно узнать, что уровень жидкости низкий, если он не проверен.

Могу ли я самостоятельно проверить уровень трансмиссионной жидкости?

Вы можете самостоятельно проверить уровень трансмиссионной жидкости в зависимости от типа трансмиссии и степени новизны вашего автомобиля. Следуйте этим рекомендациям:

Механическая коробка передач : Не все производители включают щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости в автомобили с механической коробкой передач. Таким образом, проверка уровня жидкости может быть затруднена.Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, мы рекомендуем вам попросить вашего техника проверить уровень жидкости, когда ваш автомобиль будет заменен.

Автоматическая коробка передач : Автомобили с автоматической коробкой передач могут иметь щуп для проверки уровня трансмиссионной жидкости. Убедитесь, что вы используете правильный масляный щуп, поскольку могут быть и другие, например, масляный щуп картера. Некоторые новые автомобили с автоматической трансмиссией теперь производятся без масляного щупа в отношении трансмиссионной жидкости.Трансмиссионную жидкость на этих автомобилях можно проверить только из-под автомобиля. В этом случае мы рекомендуем вам попросить вашего техника проверить уровень жидкости, когда ваш автомобиль находится на замене масла.

Для большинства автомобилей проверка жидкости для автоматической коробки передач заключается в извлечении масляного щупа трансмиссии при прогретом и работающем двигателе и при остановленной трансмиссии. Однако мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством пользователя, поскольку у некоторых производителей могут быть другие процедуры.

В отличие от моторного масла трансмиссионное масло не расходуется. Так что, если у вас мало трансмиссионной жидкости, у вас почти наверняка есть утечка.

Наши специалисты обладают опытом, позволяющим выполнить работу должным образом.

Как Great Canadian Oil Change может помочь мне с моей трансмиссионной жидкостью?

Технические специалисты Great Canadian Oil Change обращаются к рекомендациям производителя относительно марки и модели вашего автомобиля, чтобы правильно обслуживать вашу трансмиссию.Уровень трансмиссионной жидкости проверяется в рамках обслуживания при каждой замене масла. Мы также предлагаем замену жидкости для автоматических и механических трансмиссий с использованием промывочного устройства для промышленных трансмиссий (ITF).

Пункт меню «Услуги» на нашей веб-странице содержит подробную информацию обо всех услугах, которые мы предоставляем, и информацию, которая может быть полезной для вас при выборе правильного выбора для вашего автомобиля.

Почему стоит прислушаться к советам вашего механика по поводу услуг передачи данных

Лучший совет по автоматической трансмиссии, который вы, вероятно, не принимаете

Когда вы отправляете свой автомобиль на ремонт или замену масла, вы, возможно, слышали от своего механика или консультанта по обслуживанию, что вам следует подумать об обслуживании автоматической коробки передач.Скорее всего, вы покачали головой и сказали что-то вроде: «Может быть, в следующий раз».

«Если не сломалось, зачем чинить?» — это старая пословица, которой следуют многие люди, когда дело касается их автоматических коробок передач. Но на самом деле эта ошибка дорого обходится.

Мы понимаем, что никто не хочет тратить больше денег, чем необходимо, но задумывались ли вы когда-нибудь о стоимости услуги трансмиссии по сравнению со стоимостью капитального ремонта автоматической трансмиссии? Внезапно эта транс-услуга стала намного привлекательнее, не так ли?

Мы составили краткий список причин, по которым вам следует воспользоваться этим предложением услуг автопереработки со своим механиком, и что происходит, когда вы этого не делаете.

Все о жидкости для автоматических коробок передач

Во-первых, многие люди не знают, что их автоматическая коробка передач, как и двигатель, также имеет фильтр (есть несколько исключений, когда используется металлический экран). Однако, в отличие от масляного фильтра двигателя, фильтр находится внутри коробки передач, поэтому вы его не видите.

Трансмиссионная жидкость не только смазывает внутренние части трансмиссии, но также действует как гидравлическая жидкость, толкая пластины и шестерни на место, когда трансмиссия переключает передачи.Как вы могли догадаться, трансмиссионная жидкость также очищает и охлаждает трансмиссию во время ее работы.

Вот что происходит внутри вашей трансмиссии

В любое время, когда ваш автомобиль движется, трансмиссия также работает. Есть металлические пластины, называемые сцеплениями, которые работают как диск сцепления и тормозные колодки. Эти пластины покрыты асбестоподобным материалом, который заставляет автомобиль переключать передачи, когда они цепляются друг за друга.

Как и ваши тормозные колодки или сцепление, это означает, что эти детали изнашиваются, выделяя пыль, мелкие частицы и даже очень маленькую тонкую металлическую стружку.Звучит пугающе, но это совершенно нормально.

Однако, как вы понимаете, наличие грязи, пыли и металлических предметов внутри трансмиссии — это нехорошо .

Когда дела идут не так

Вот почему в вашей коробке передач есть фильтр. Он отфильтровывает грязь, пыль и, надеюсь, большинство металлических предметов. Если фильтр не менять, он может настолько забиться, что перестает работать, позволяя металлу и грязи повредить детали трансмиссии.

Трансмиссионная жидкость может стать настолько грязной, что она больше не будет красивого прозрачного красного цвета, а станет темно-коричневой или даже черной. Когда жидкость становится такой грязной, она перестает смазывать и охлаждаться, что может привести к перегреву и чрезмерному износу деталей трансмиссии. Это добавляет в жидкость еще больше металла.

Все вышеперечисленное может и приведет к отказу передачи. В трансмиссии очень мало дорогих в ремонте вещей, и если трансмиссия стала настолько поврежденной, что ее нужно отремонтировать (полностью разобрать и заменить почти все внутри), вы получите тысячи долларов.

Как избежать этого беспорядка

Следуйте рекомендациям вашего автомагазина или производителя по регулярному обслуживанию коробки передач. Это действительно так просто. В отличие от моторного масла, вам не нужно очень часто обслуживать трансмиссию. Большинство производителей рекомендуют каждые 30 000–60 000 миль, в зависимости от ваших привычек вождения. Если вы выполняете буксировку, ведете машину с частыми остановками или в очень пыльных условиях, вам, возможно, придется менять ее чаще.

Если вы не уверены, нуждается ли ваш автомобиль в обслуживании, или если вы не можете вспомнить, когда в последний раз обслуживали трансмиссию, поговорите с доверенным механиком, который проверит жидкость и даст вам несколько советов.Кстати, более частое обслуживание трансмиссии, чем рекомендовано, не повредит.

Обслуживание трансмиссии и промывка трансмиссии

Вас, возможно, спросили, хотите ли вы услуги трансмиссии, иногда называемой заменой жидкости и фильтра, или вам нужна промывка трансмиссии. Если вы были совершенно сбиты с толку этими терминами, не стыдитесь. Легко запутаться. Хотя они похожи, они не одинаковы.

В большинстве случаев обслуживание трансмиссии означает, что механик снимает нижнюю часть трансмиссии (называемую поддоном) и дает жидкости стечь из трансмиссии.Они удаляют все металлические детали из поддона, меняют фильтр, заменяют прокладку и снова устанавливают поддон на трансмиссию.

Промывка трансмиссии выполняет все вышеперечисленное, но также включает дополнительную услугу, которая более важна, чем думает большинство людей. Между двигателем и трансмиссией находится большой круглый барабан, называемый преобразователем крутящего момента. Он содержит много трансмиссионной жидкости и работает как ручное сцепление. Промывка удалит и «вымоет» всю старую жидкость, грязь и любые загрязнения (например, металлические детали) изнутри преобразователя.

Хотя нет сомнений в том, что промывка трансмиссии стоит дороже (в основном из-за стоимости добавления дополнительной трансмиссионной жидкости), в большинстве случаев она стоит своих денег.

15Июн

Шевроле лачетти замена маслосъемных колпачков: Замена маслосъемных колпачков Chevrolet Lacetti

15 Июн 1976 alexxlab Комментировать

Замена сальников клапанов Шевроле Лачетти 1.6 без снятия ГБЦ

Устройство двигателя внутреннего сгорания автомобиля Шевроле Лачетти, объёмом 1,6 литра, предполагает наличие блока цилиндров, который закрывает головка блока цилиндров (ГБЦ).

В этой части двигателя установлены распределительные валы, а также клапана.

Кроме того, здесь же имеются и камеры сгорания, в которых воспламеняется топливо во время работы самого агрегата.

Как известно, работа коленвалов, да и самих клапанов возможна только благодаря наличию достаточного количества масла, которое поступает в ГБЦ под определённым давлением.

Поэтому в самой головке создаётся в результате масляный туман.

Для всех деталей этого узла двигателя это благоприятная среда, но для возгорания топлива, а значит и для самой камеры сгорания наоборот – это недопустимо.

Поэтому возникла необходимость перекрыть доступ масла туда, поступающего в головку блока через зазор во втулках впускных и выпускных клапанов.  

С этой целью на втулки одеваются специальные сальники с прорезиненным покрытием.

По своей форме они напоминают колпачки, благодаря чему эти сальники получили в народе название маслосъёмных колпачков.

Меняем своими руками сальники клапанов без снятия ГБЦ на Chevrolet Lacetti

В этой статье мы расскажем о том, как можно самому заменить вышедшие со строя сальники клапанов, не снимая при этом ГБЦ на Шевроле Лачетти 1,6.

  • Итак, в нашем двигателе начался немалый жор масла.

  • Проведя соответствующую диагностику с помощью ряда тестов, мы пришли к выводу, что вся проблема заключается в сальниках клапанов.
  • Поэтому мы и приняли решение заменить эти маслосъёмные колпачки, не снимая при этом головку блока цилиндров.
  • Приступая к выполнению такого ремонта, прежде всего, нужно откинуть отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  • После этого снимаем воздушный фильтр двигателя.

  • Также нам нужно будет снять ремень навесного оборудования.

  • Или можно отсоединить сразу с модулями, чтобы меньше мешало дальнейшей работе.

  • Разъединив для этого два разъёма.

  • Итак, сняли мы фильтр, все высоковольтные провода и газовые форсунки Шевроле Лачетти.

  • Отводим провода с форсунками в сторону и подвязываем их проволокой, чтобы нам не мешали.

  • После этого одеваем ключ на 14 накидной на натяжной ролик навесного оборудования.

  • Пытаемся прокрутить его по часовой стрелке чуть-чуть.
  • Ремень при этом ослабляется, мы его снимаем и выводим, чтобы не мешал.

  • Сразу можно просмотреть его, чтобы определить состояние и не требуется ли его замена.
  • И дальше, снимаем разъём, что возле шестерен распредвалов.

  • И теперь, если ничего больше не мешает, начинаем откручивать крышку клапанной коробки.
  • При этом нужно помнить, что она откручивается сразу по краям, а затем постепенно приближаясь к центру.
  • Затем, снизу снимаем общую защиту двигателя, открутив четыре болта её крепления.

  • А также, здесь же снимаем пластиковую защитную крышку с двигателя.
  • Она крепится множеством клипс, а также болтами.
  • Дальше с помощью головки на 17 срываем болт крепления шкива коленвала двигателя.

  • Затем, просим кого-то включить пятую передачу в салоне и выжать педаль тормоза.
  • А сами в это время выкручиваем и вынимаем болт крепления шкива коленвала.

  • После этого снимаем также и сам шкив.
  • В результате получаем очищенное место сбоку двигателя.

  • Одев на болт крепления шкива коленвала гайку, чтобы меньше было закручивать, снова устанавливаем его на место.

  • Делается это для того, чтобы можно было потом проворачивать двигатель при необходимости.
  • Кроме того, снимаем и пластмассовую крышку на ГРМ Шевроле Лачетти, что крепится тремя болтами.
  • После этого совмещаем метки: стрелку на коленвале и выемку на кожухе.

  • Это значит, что поршень в первом и четвёртом цилиндрах находится в верхней мёртвой точке.
  • Что касается меток на шестернях распредвалов, то там также риски должны строго совпадать.

  • После этого с помощью специального приспособления удерживаем эти шестерни или шкивы в установленном нами положении.
  • А накидным ключом на 17 срываем гайки, которыми удерживаются шестерни распредвалов.
  • За этим отпускаем натяжной ролик, ослабив тем самым ремень.

  • Сбрасываем ремень со шкивов и после этого, открутив полностью болты, снимаем их.
  • Дальше отводим ремень в сторону, чтобы нам не мешал и начинаем откручивать бугеля или пастели распредвалов.

  • При этом нужно замечать их расположение. На них нанесена нумерация, которая начинается от шкивов.
  • Также, не забудьте заметить и расположение валов, поскольку они различаются по цвету и форме выточки.

  • С помощью такого магнита берём каждый гидрокомпенсатор, вынимаем и складываем в отдельную чистую посудину.
  • Их не обязательно затем устанавливать точно в таком же порядке, как они установлены.
  • Но, лучше всего в отдельной таре сложить их в таком же порядке, как они стоят до извлечения.
  • Это даст возможность при сборке установить гидрокомпенсаторы в том же порядке.
  • Кроме компенсаторов, выкручиваем также все свечи.
  • Дальше берём специальное приспособление, которое мы специально для этого изготовили.

  • Один конец этой трубки выполнен в виде точной копии резьбы на свечах автомобиля Шевроле Лачетти.

  • А второй конец изготовлен в виде быстросъёмного штуцера.

  • Он рассчитан на штуцер шланга нашего компрессора, который с лёгкостью можно одеть и так же быстро снять с нашего приспособления.

  • Через эту трубку пропускаем с помощью компрессора воздух, рабочее давление которого колеблется от 5 и до 8 Атм.
  • Теперь вкручиваем это приспособление в колодец поршня вместо свечи.

  • При этом закручиваем до упора, поскольку наш поршень там находится в верхней мёртвой точке и нам нужно его обязательно подпереть.
  • Затем нужно предпринять все меры для того, чтобы автомобиль нельзя было сдвинуть с места.
  • Для этого включаем пятую передачу, ставим на ручной тормоз и кроме этого под колёса ставим хорошие упоры.
  • Выполнив все эти условности, подключаем к нашему приспособлению компрессор.

  • Кратковременно подаём воздух и автомобиль при этом пытается сдвинуться с места.
  • Подкладываем под колёса авто ещё больше упоры, где это необходимо.
  • Дальше берём специальный съёмник с подвижной планкой на рычаге.

  • Вкручиваем в ГБЦ болт, где вам наиболее удобно.

  • Мы рекомендуем вкрутить его в самом начале и этого достаточно будет на первые два клапана.
  • На конце съёмника имеется выработка, которой он будет упираться в головку болта.

  • Итак, устанавливаем съёмник таким образом, чтобы одним концом он упирался в головку болта, а подвижной частью давил на тарелку клапана.

  • Надавливаем и подаём воздух в закрученную трубку.
  • Машина при этом делает попытку сдвинутся с места, слегка подпрыгнув.
  • Теперь можем давить на тарелку клапана и становятся видны сухарики при этом.

  • С помощью магнита извлекаем сухарики осторожно.
  • Затем снимаем съёмник и опять с помощью того же магнита вынимаем тарелку и пружину клапана Шевроле Лачетти.

  • Дальше при помощи специальных пассатижей вынимаем аккуратно сам сальник.

  • При этом нужно быть осторожным с пассатижами, чтобы не поцарапать ими поверхность посадочного места гидрокомпенсаторов.
  • Теперь берём специально заготовленную капроновую насадку.

  • Её мы изготовили из куска пластиковой трубки.
  • Одеваем её на стержень клапана с той целью, чтобы при остановке нового сальника не повредить его об острые кромки клапана.
  • Так вот, вставляем эту насадку на клапан, а затем берём новый сальник и рабочую часть его предварительно смазываем маслом.

  • Его здесь везде предостаточно.
  • К слову, если у вас здесь есть открытые каналы масляные, то лучше закрыть их ветошью или тряпочкой во избежание попадания в них сухариков.
  • Через эти отверстия сухарики могут попасть в двигатель и в его поддон.
  • И вообще будьте предельно осторожны при работе с сухариками, чтобы ни в коем случае не потерять их.
  • Дело в том, что приобрести их потом будет крайне проблематично.
  • Так вот, смазав рабочую часть сальника одеваем его на нашу капроновую втулку или насадку.
  • А дальше с помощью специально подобранной оправки проталкиваем сальник до конца на своё место.

  • Затем пассатижами осторожно вынимаем втулку или насадку, которую мы до этого одели на клапан.

  • Устанавливаем обратно на своё место пружину.

  • В этом двигателе сальники клапанов прижимаются пружиной, поэтому набивать их нет никакого смысла.
  • После этого вкладываем сверху сухари и чуть капнем туда масла снова.
  • Затем снова устанавливаем наше приспособление, несколько раз надавливаем слегка, чтобы сухари встали на своё место.

  • И всё, один сальник клапана Шевроле Лачетти успешно поменян.
  • При этом компрессор у нас остаётся постоянно подсоединённым и включенным.

  • Воздух понемногу при этом травит и поэтому по мере падения давления компрессор автоматически сам включается снова.
  • Дальше переходим к следующему клапану.
  • Здесь также устанавливаем наше приспособление, предварительно отпустив и установив подвижную часть прямо над нашим клапаном.
  • И после этого закручиваем болт крепления этой части приспособления.

  • Затем повторяем снова всю процедуру снятия старого и установки нового сальника клапана.
  • Постоянно удерживаемое компрессором давление в двигателе, а значит и во втором цилиндре, позволяет нам дальше выполнять замену без дополнительной подачи воздуха.
  • Дальше, чтобы не упало давление и не провалились клапана, придётся периодически дополнительно включать компрессор.
  • После того, как заменили сальники на всех четырёх клапанах первого цилиндра, перебрасываем подачу воздуха на четвёртый цилиндр.

  • Делаем это потому, что изначально у нас поршня в первом и четвёртом цилиндрах находились в верхней мёртвой точке.
  • Для этого отсоединяем шланг компрессора, выкручиваем наше приспособление и вставляем его в шахту четвёртого цилиндра.

  • Машина при этом снова немного прыгнет, но, этого не стоит бояться. Это всё работа компрессии.
  • Дальше выполняем туже процедуру, только с клапанами четвёртого цилиндра.
  • Предварительно советуем подготовить все детали и инструмент для выполнения работ на этом цилиндре, чтобы никуда не отвлекаться.
  • Попутно расскажем о нашей капроновой втулке.

  • Её изготавливаем из куска электрической термоусадочной трубки, который отрезали по длине сальника.
  • Один из торцов этого куска запаиваем с помощью зажигалки.
  • Итак, выполнив все работы с клапанами четвёртого цилиндра, переставляем устройство для подачи воздуха в шахту второго цилиндра.

  • После этого выключаем КПП двигателя на нейтральную передачу и проворачиваем коленвал на пол оборота.
  • Для этого ключом накидным проворачиваем шкив коленвала до тех пор, пока его стрелка не установится строго вертикально вверху.

  • Это делается для того, чтобы теперь поршня второго и третьего цилиндров двигателя Шевроле Лачетти стали в верхнюю мёртвую точку.
  • Затем снова ставим коробку на пятую передачу, проверяем упоры под колёсами и снова запускаем воздух в цилиндры, создавая там соответствующее давление.
  • И дальше выполняем те же самые операции по замене сальников клапанов, только уже на втором и третьем цилиндре.
  • При этом нужно заметить, что пользоваться нашим съёмником на дальней от бампера переднего стороне двигателя несколько неудобно.
  • Но, в этом случае приходится изловчаться и ставить его несколько боком, чтобы всё же успешно выполнить замену сальников на клапанах.
  • Итак, завершив полностью замену сальников на всех клапанах, приступаем к сборке двигателя в обратной последовательности.

  • Ставим на место гидрокомпенсаторы, заменив при необходимости уже расслабленные.
  • Снова выставляем метку по первому цилиндру, чтобы она оказалась внизу.
  • После чего, укладываем снова распредвалы, при этом смотрим на их цвет и выточку, чтобы не перепутать местами.
  • Попутно проверяем затяжку ГБЦ и дальше устанавливаем на место бугеля.
  • При этом, крайние из них смазываем немного герметиком, чтобы не допустить в дальнейшем подтекания масла.

  • Снова на шкиве коленвала выставляем верхнюю мёртвую точку.

  • Также проверяем совпадение меток вверху на распредвалах.

  • После этого фиксируем шкивы, одеваем ремень на них, натягиваем его, обращая при этом внимание на совпадение меток.
  • Затем делаем два оборота коленвала и снова проверяем совпадение меток на шкивах.
  • Если всё в норме, то устанавливаем на место нижний и верхний пластмассовые кожухи.
  • Также на место устанавливаем клапанную крышку, а также модуль.
  • Дальше вкручиваем новые свечи зажигания, одеваем провода и потом одеваем ремень навесного оборудования.
  • Ну и в конце не забудьте хорошенько закрутить гайку на шкиве коленвала.
  • После этого можно запускать двигатель.
  • Если работает он нормально, то устанавливаем на место его защиту и на этом всё.
  • Наш ремонт, а также рассказ о замене сальников клапанов на Шевроле Лачетти без снятия ГБЦ окончены.

Замена маслосъемных колпачков Chevrolet Lacetti. Чем официалы, лучше сам!

Лансинг

… что он там мычит?

Армавир Надан

У приятеля и без маслосъемного колпачка на шевроле лачетти куча чего чинить. Это что надо делать с машиной, чтобы в хлам убить движок? Сам езжу 7ой год меняю масло (лью синтетику) и все остальные расходники, за это время поменял ступичный подшипник и все! Так что не надо ничего поганить, просто есть ездоки и нормальные водители,которые следят за своей машиной(отзыв честный)

Юнис Кузьма

Для безпеки, ризинку на задньому редукторі ліпше поставити на герметик. Я, поставив)

Джонс

Спасибо за видео в следующем пожалуйста давайте больше информации Вам кажется что все всё знают, а это не так в этой работе нет мелочей.

Кадырбек

Не частые геморрои с маслосъемным колпачком не так и страшны. Сколько стоила эта работа?

Грета

Если кольца сели, то при открытой заливной будет дымок. тоесть масло прорывается под клапанную. Через убитые мск такого прорыва не будет, а будет белый дым из выхлопа после холостых при перегазовке. Чтоб масло не летело в впуск, ставят маслопомойку циклонного типа.

Все сервисы по ремонту Chevrolet Lacetti на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена маслосъемных колпачков Chevrolet Lacetti

Нияра ⚠Предупреждение за CapsLock

ДА УЖ РЕБЯТА С ЦЕНАМИ ВЫ КОНЕЧНО НЕ ПОСТЕСНЯЛИСЬ… ПРОКЛАДКА ГБЦ ПО ОРИГИНАЛУ НА ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1500 ГРН НО НЕ КАК НЕ 2200!!! И ПО РАБОТЕ ТАМ НУ НИКАК НЕ 6500, И ТО ЧТО ВЫ ЕЁ ДЕЛАЕТЕ ‘КАЧЕСТВЕННО’ БЕЗУСЛОВНО МОЛОДЦЫ НО Я ЧТО ТО ОСОБЕННОГО НЕ УВИДЕЛ!

Сержант

Редкие проблемы с маслосъемным колпачком куда ни шло 🙂 Коробочка АЙСИН и маслицо туда идет 3309 то есть Dexron IIIH. Залили Dexron VI. Это нормально? Там ничего не порозъедает?

Торонто

Годный контеныч! Но автор совсем комменты не смотрит, это плохо!

Бурак Ильяйнен

По маслосъемному колпачку и так куча инфы в инете 😉 Пробег 320000 без кап

Ромео

У меня на Авенсис Версо 2003 год мотор 1az-fe вылнзла ошибка р1346, приговорили муфту, на днях менял муфту vvt-i и скажу честно не снимая мотор это … как проблемно сделать. Достать натяжитель цели не реально чтобы снять, клапан vvt-i еле вытащили. Но все равно замена муфты ошибку не убрало. Придется походу менять цепь.

Салман

Я менял колпачки без приспособления и ставил поршень в верхнюю мёртвую точку. Пыжика в сервис не берут из-за этого приходится ремонтировать самому

Бекзод

Если притереть слегка поведенные клапана что будет с седлами? Расскажите пожалуста? Мне приятель сказал и без маслосъемного колпачка на ШЕВРОЛЕ много чего навернулось 🙂

Кеш

Ребята, вы большие молодцы! С огромным удовольствием смотрю ваши обзоры. Доступно и интересно рассказываете, а главное — заряжаете позитивом) Спасибо!

Сат

кто знает, как снять верхнюю крышку торпеды? там где часы, дифлекторы, аварийка…?

Willmar

Что с ДЗ было то? Двигатель сломался ее или положение прост о сбылось как-то?

Амиран

Добрый день а где вы находитесь тоже надо колечки поменять корона премио 7а 🙂 У моего другана на ШЕВРОЛЕТЕ лачетти и без маслосъемного колпачка полно чем заниматься ))

Нил Амчиславский

Ну что сказать, красавчег!

Орхан

надо менять втулки, а колпачки оставлять старые. Неплохо, если более обстоятельно показал бы по маслосъемному колпачку!

Муро Гус

как движки эти вообще норм?

Михно

Леша привет.Можна мыть двигатель если он гарячий,или нет.

Ремонт и обслуживание Chevrolet Lacetti в Нижнем Новгороде, цены на работы

Автомобиль:

2004-2013

Chevrolet Lacetti 1.4 94л.с. F14D3Chevrolet Lacetti 1.6 109л.с. F16D3

Раздел:

ДвигательТрансмиссияПодвескаГлушительТормозаОхлаждениеКондиционерЭлектрикаТО

Услуга:

ГБЦ переборкаГБЦ прокладка — заменаГРМ ремень — заменаДвигатель — заменаДвигатель с перестановкой навесного — заменаДвигатель — ремонтДиагностика двигателя — подключение сканераПрокладка клапанной крышки — заменаРемень сервисный — заменаРолик натяжной сервисного ремня — заменаРолик паразитный сервисного ремня — замена

ГБЦ переборка Переборка головки блока цилиндров включает замену маслосъемных колпачков и притирку клапанов. Переборка производится на снятой ГБЦ. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

4950₽ Загрузка…

Шевроле Лачетти – автомобиль класса С, созданный в южнокорейском отделении корпорации GM DАТ. Производство Лачетти в кузове седан начато в 2002 году, а через 2 года налажен производство автомобилей модификации хэтчбек и универсал. В 2006 году сборка Chevrolet Lacetti начата на заводе Автотор в Калининграде. В 2008 инженерами GM DАТ был разработан новый концепт на базе Лачетти — Chevrolet Cruze, выпуск которого для мирового рынка начат через год. В России и на узбекском заводе УзДэу Лачетти выпускали еще до 2012 года. На отечественный рынок седан узбекской сборки вернулся еще через год под маркой Daewoo Gentra, а затем его обновленный вариант —  Ravon.

Двигатели

На российский рынок автомобили Шевроле Лачетти поставлялись с двумя типами бензиновых моторов:

  • 4-х цилиндровый 16-ти клапанный двигатель объемом 1.4л мощностью 94л.с. (корейский F14D3), с наибольшим крутящим моментом 130Нм при 340 об/мин;
  • 4-х цилиндровый 16-ти клапанный двигатель F16D3 объемом 1.6л, генерирующий мощность 109л.с. при 6000 об/мин. Мотор выдает максимальный крутящий момент 142Нм при 4000 об/мин.

Оба силовых агрегата созданы на базе Опелевского мотора X14XE, имеют взаимозаменяемые детали. Двигатели снабжены электронной системой распределенного впрыска топлива, потребляют бензин А-95 и соответствуют нормам экологической безопасности Евро-4. Двигатели могут сочетаться с 5-ти ст. МКПП или 4-х ст. автоматом Айсин.

Типичные неисправности

Шевроле Лачетти является достаточно надежным автомобилем, но, как и каждая модель, имеет свои слабые места. Модельный ряд Lacetti имеет хронические проблемы:

  • Посторонние клацающие звуки под капотом, которые могут свидетельствовать о преждевременной детонации топливной смеси или неисправность гидрокомпенсатора;
  • Резкие дерганья автомобиля при разгоне или на холостом ходу из-за неполадок свечей зажигания или катушек;
  • Стуки в рулевом устройстве из-за износа рейки или возникших люфтов в системе;
  • Выход из строя задних амортизаторов, которые можно заменить аналогами с одинаковыми характеристиками;
  • После 50 тыс. км пробега появляются звуки в МКПП при переключении передач;
  • На больших скоростях 130-150 км/ч резко повышается расход бензина.

Эксплуатируя Шевроле Лачетти, следует помнить, что его оптимальный режим движения – при скорости до 100 км/ч, а долговечность эксплуатации двигателя во многом зависит от качества топлива.

Дополнительные опции

В дизайне Chevrolet Lacetti сделан акцент на комфорте и практичности. Внешность автомобиля разработана туринской студией ItalDesign, отличается классической элегантностью с небольшой долей консерватизма. Большой просторный салон лишен эпатажности, и оценен любителями лаконичной гармонии и современного комфорта.

Три уровня комплектации SE, SX и CDX — позволяют выбрать оснащение, как в практичном варианте с кондиционером, усилителем руля и CD-магнитолы, так и с люксовым набором опций. Добротный интерьер топовой версии содержит кожаный салон, спортивные сиденья, климатическую систему, подлокотники со стаканодержателями и пр. Замечательный уровень обзора и высокая посадка добавляет к рабочим качествам автомобиля ощущения дополнительного комфорта.

Ремонт Шевроле Лачетти

Двигатель

Chevrolet Lacetti 1.4 94л.с. F14D3Chevrolet Lacetti 1.6 109л.с. F16D3

Для отображения точных цен, применительно к вашему автомобилю, необходимо уточнить его модификацию.

Ремонт двигателя

Под ремонтом подразумевается полная разборка и сборка, снятия и установки двигателя, замена всех неисправных детелей. При необходимости выпоняется расточка и/или гильзование блока цилиндров, данные операции оплачиваются отдельно. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

34950₽

Загрузка…

Замена ремня ГРМ

Под заменой подразумеваются снятие и установка ремня ГРМ, роликов и сервисных ремней. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Снятие и установка препятствующих элементов (при необходимости) оплачивается отдельно.

2950₽

Загрузка…

Замена прокладки ГБЦ

Под заменой подразумеваются операции снятия и установки головки блока цилиндров. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

6950₽

Загрузка…

Ремонт ГБЦ

Переборка головки блока цилиндров включает замену маслосъемных колпачков и притирку клапанов. Переборка производится на снятой ГБЦ. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

4950₽

Загрузка…

Трансмиссия

Указаные цены, как правило, не зависят от модификации вашего автомобиля. Тем не менее, уточняйте окончательную стоимость работ перед их началом.

Ремонт коробки передач

Переборка механической коробки передач включает операции разборки и сборки, замены неисправных деталей. Переборка производится на снятой МКПП. Цена указана без стоимости запасных частей и расходных материалов.

6950₽

Загрузка…

Замена сцепления

Под заменой подразумеваются операции снятия и установки коробки передач и сцепления. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Снятие и установка препятствующих элементов, слесарные работы (при необходимости) оплачиваются отдельно.

3950₽

Загрузка…

Подвеска

Указаные цены, как правило, не зависят от модификации вашего автомобиля. Тем не менее, уточняйте окончательную стоимость работ перед их началом.

Развал схождение

Указана цена схождения за ось. Без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Снятие и установка элементов подвески, разработка резьбовых соединений, слесарные работы (при необходимости) оплачивается отдельно.

750₽

Загрузка…

Автоэлектрика

Указаные цены, как правило, не зависят от модификации вашего автомобиля. Тем не менее, уточняйте окончательную стоимость работ перед их началом.

Ремонт генератора

Ремонт осуществляется на снятом генераторе, включает разборку, сборку, чистку, замену неисправных деталей. Цена указана без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

1250₽

Загрузка…

Как поменять маслосъемные колпачки на шевроле лачетти

Главная » Разное » Как поменять маслосъемные колпачки на шевроле лачетти

Замена маслосъемных колпачков Chevrolet Lacetti 2004-2008

Симптомы: голубой дым из выхлопной трубы, повышенный расход топлива.

Возможная причина: износились маслосъемные колпачки. 

Инструменты: пинцет, рассухариватель, щипцы для снятия маслосъемных колпачков или пассатижи, оправка для запрессовки колпачков, магнит, набор гаечных ключей.

1. Отсоедините наконечник отрицательного кабеля от аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из посадочного отверстия гидротолкатель одного из клапанов первого цилиндра, чтобы облегчить дальнейшую работу и исключить установку гидротолкателя не на свое место.

3. Вкрутите на несколько оборотов подходящий по расположению крепежный болт крышки подшипника распределительного вала.

4. Заведите захват рассухаривающего устройства под головку болта крепления крышки подшипника распредвала, а упор устройства установите на тарелку пружины.

Примечание. Выполняйте вышеописанную операцию с предельной аккуратностью, чтобы не нанести повреждения стенкам посадочных гнезд гидравлических толкателей клапанов.

5. Надавите на рукоятку рассухаривателя, тем самым сжав клапанную пружину. Удерживая пружину в данном положении, с помощью пинцета извлеките два сухаря.

6. Медленно и плавно отпустите пружину, а затем снимите рассухариватель с клапана.

7. Извлеките из отверстия тарелку пружины.

8. Выньте из отверстия клапанную пружину.

9. Используя специальные щипцы, извлеките из отверстия маслосъемный колпачок.

10. Нанесите свежее моторное масло на рабочую кромку нового колпачка, после чего с предельной аккуратностью, чтобы не нанести повреждения ему кромками проточек стержня клапана, наденьте колпачок на стержень клапана с помощью щипцов, которые использовались ранее.

11. Произведите установку пружины клапана и тарелки пружины. После этого сожмите с помощью рассухаривателя пружину, а затем установите сухари.

12. Медленно и аккуратно отпустите пружину, одновременно контролируя, чтобы сухари совместились с проточками, выполненными на стержне клапана, и с тарелкой пружины.

13. Аналогичным методом осуществите замену колпачков остальных клапанов первого и четвертого цилиндров.

14. Проверните коленвал двигателя на 360 градусов, после чего осуществите замену маслоотражательных клапанов второго и третьего цилиндров.

15. Проверните коленчатый вал двигателя на 360 градусов.

16. Осуществите установку снятых деталей в обратной последовательности.

Павел Куракин Автолюбитель
Еще статьи по ремонту этого автомобиля:
Другие виды ремонта этого автомобиля:

Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку

, Дэн Феррелл

Изображение поломки, сделанное Риной с Fotolia.com

После многих миль службы уплотнения клапанов в головке блока цилиндров вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими. Изношенные уплотнения вызывают утечку масла между штоком клапана и направляющей, из-за чего сине-серый дым выходит из выхлопной трубы при каждом запуске двигателя. На большинстве автомобилей эти уплотнения клапана можно заменить, не снимая головку.С помощью подходящих инструментов научитесь выполнять эту работу в своем гараже и значительно сэкономите на ремонте.

Шаг 1

Снимите узел воздушного фильтра с верхней части двигателя отверткой с крестообразным шлицем, чтобы получить доступ к крышке клапана на головке (головках) цилиндров.

Шаг 2

Отсоедините заземляющий (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 3

Отсоедините и / или отсоедините любые компоненты, которые могут помешать вам снять крышку клапана, если это необходимо.Используйте трещотку, короткий удлинитель трещотки и головку. Поместите небольшие кусочки малярной ленты на электрические разъемы, вакуумные шланги и соответствующие фитинги. Напишите совпадающие числа на кусках ленты черным маркером, чтобы вы могли легко идентифицировать и заменить эти компоненты во время повторной сборки.

Шаг 4

Снимите крышку клапана с помощью храповика, удлинителя трещотки и головки.

Шаг 5

Возьмитесь за каждый провод свечи зажигания вокруг пыльника, где он соединяется со свечой зажигания, и потяните провода скручивающим движением.Пронумеруйте эти провода с помощью клейкой ленты, чтобы определить их положение на каждой свече зажигания.

Step 6

Очистите область вокруг свечи зажигания от грязи, используя мягкую щетку, чтобы грязь и жир не попали в цилиндр при снятии свечей зажигания. Снимите каждую свечу зажигания с помощью свечной головки, удлинителя с храповым механизмом и храпового механизма.

Шаг 7

Включите стояночный тормоз, переведите коробку передач в нейтральное положение и заблокируйте колеса деревянным бруском, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

Шаг 8

Проверьте поршни внутри каждого цилиндра через отверстие для свечи зажигания с помощью фонарика и начните определять поршень, который находится примерно в дюйме от верха цилиндра. Полностью заполните камеру цилиндра нейлоновой веревкой. Используйте небольшую стандартную отвертку, чтобы протолкнуть веревку в камеру. Трос должен быть достаточно длинным, чтобы он свисал за пределами отверстия свечи зажигания, чтобы вы могли вытащить его после завершения обслуживания цилиндра.

Шаг 9

Закройте остальные отверстия свечей зажигания чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание винтов, грязи или других предметов в камеры.

Шаг 10

Медленно поверните болт коленчатого вала по часовой стрелке с помощью большого ключа с храповым механизмом и втулкой ровно настолько, чтобы немного надавить на трос внутри цилиндра. Это предотвращает падение клапанов этого цилиндра в камеру. Болт расположен в центре шкива на нижней передней части двигателя. На некоторых моделях автомобилей вам необходимо оторвать боковое колесо переднего пассажира от земли с помощью напольного домкрата, поддержать автомобиль с помощью домкрата и снять колесо в сборе с помощью гаечного ключа, чтобы получить доступ к этому болту.

Шаг 11

Снимите коромысло, которое приводит в действие клапан, который вы обслуживаете, с храповым механизмом и головкой. Используйте компрессор пружины клапана, чтобы сжать пружину на клапане, и снимите держатели клапана с каждой стороны верхней части штока клапана с помощью пары плоскогубцев.

Шаг 12

Медленно отпустите компрессор пружины клапана и снимите пружину клапана, пружинную шайбу и уплотнение клапана. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла на шток клапана, установите новое уплотнение и замените шайбу пружины клапана, пружину клапана и держатели клапана, используя компрессор пружины клапана.

Шаг 13

Замените коромысло с храповым механизмом и головкой и снимите нейлоновый трос с цилиндра.

Шаг 14

Отремонтируйте остальные клапаны, выполнив шаги с 8 по 13. Поверните болт коленчатого вала с большой трещоткой и головкой, чтобы установить каждый поршень на правильную высоту.

Замените свечи зажигания, провода свечи зажигания, крышку клапана и другие компоненты, которые вы должны были снять или отсоединить. Подсоедините заземляющий (черный) провод аккумуляторной батареи и замените колесо в сборе, если вам нужно было его снять.Удалите деревянные блоки.

Наконечники
  • Перед тем, как начать эту процедуру, обеспечьте хороший доступ к каждому из клапанов.
  • Обратитесь к руководству по обслуживанию для вашей конкретной марки и модели автомобиля, чтобы узнать правильное значение крутящего момента на коромыслах и болтах клапанной крышки.
  • Проконсультируйтесь с вашим местным экспертом по автозапчастям или дилером, чтобы выбрать лучший компрессор пружины клапана для вашего конкретного года и модели автомобиля.
Необходимые предметы
  • Отвертка с крестообразным шлицем
  • Гаечный ключ
  • Трещотка
  • Короткий удлинитель трещотки
  • Набор головок
  • Малярная лента
  • Черный маркер
  • Мягкая щетка
  • Головка свечи зажигания
  • Длинная трещотка Удлинитель
  • 4 деревянных блока
  • Фонарик
  • Нейлоновая веревка
  • Маленькая стандартная отвертка
  • Чистые тряпки для мастерских
  • Большая трещотка
  • Напольный домкрат, при необходимости
  • Подставка, при необходимости
  • Гаечный ключ, при необходимости
  • Компрессор пружины клапана
  • Плоскогубцы
  • Чистое моторное масло
Еще статьи
.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование своего устройства, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Практическое руководство. Регулировка зазора клапана — Transmoto

7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в сентябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 35)…

Если ваш четырехтактный двигатель в последнее время стал немного трудно заводиться или мощность вашего велосипеда медленно ускользает, вполне справедливо поспорить, что вам необходимо отрегулировать зазоры клапанов двигателя.Четыре или пять клапанов, которые контролируют поток топливовоздушной смеси и выхлопных газов в головке вашего двигателя, являются одной из частей всего двигателя, которые чаще всего используются в эксплуатации. Под воздействием высоких оборотов клапанные зазоры уменьшаются по мере износа клапанов и седел клапанов. В результате зазоры клапанов нуждаются в регулярной проверке и, при необходимости, регулировке.

Проверка зазоров клапанов в современных четырехтактных двигателях — довольно простой процесс. Пока вы держите все в чистоте, мало что может пойти не так.Регулировка зазоров клапанов с помощью прокладок (если на вашем велосипеде есть эта система ковша и прокладок) сложнее, но не так сложно, как думают многие домашние механики. Когда два десятилетия назад на рынок вышли высокотехнологичные глушители с верхним расположением кулачков, их конструкция была печально известна быстроизнашивающимися клапанами и седлами, что означает регулярную регулировку зазора. Введение титановых клапанов и других высокотехнологичных материалов означало меньший износ и регулировку, однако рекомендуется проверять зазоры клапанов после обкатки велосипеда, а затем каждые 10-20 часов, в зависимости от рекомендаций производителя.Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
  • Шестигранный ключ
  • Проволока
  • Магнит
  • Штангенциркуль
  • Щупы
  • Руководство пользователя

Сколько это будет стоить

Я.
  • Время работы: от 45 до 90 минут
    • Комплект прокладок
  • : от 50 до 100 долларов

Зачем нужно проверять и регулировать зазоры клапанов

Поскольку клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются тысячи раз каждую минуту, клапаны и седла клапанов в алюминиевой головке со временем медленно изнашиваются.Это заставляет клапаны опускаться вверх в головку, уменьшая зазор между концом штока клапана и выступами кулачка. В свою очередь, это меняет степень открытия клапанов. Из-за обработки металла клапанов и седел клапанов зазоры клапанов часто остаются неизменными после обкатки двигателя в течение примерно 40–120 часов, а затем изнашиваются быстрее, что требует регулярной регулировки.

1. Освободите место

Перед тем, как закрутить гаечный ключ, тщательно вымойте велосипед, сняв седло и бак — грязь, попадающая в клапанный механизм после того, как вы снимете крышку клапана, обязательно закончится плохо.Снимите все принадлежности (например, рог или трубы) и отодвиньте кабели и жгут проводов в сторону, чтобы у вас был свободный доступ к крышке клапана. Затем тщательно продуйте всю поверхность воздухом, чтобы убедиться в чистоте мотоцикла, включая отверстие для свечи зажигания.

2. Снимите крышку

Снимите болты, удерживающие крышку клапана на месте и провод свечи зажигания. Теперь медленно потяните крышку клапана вверх и наденьте крышку на распределительные шестерни. Он плотно прилегает к большинству мотоциклов, но крышка снимается вместе с двигателем в раме.Убедитесь, что вы сняли прокладку с головки. Уберите крышку подальше от рабочей зоны.

3. Верхняя мертвая точка

Для проверки зазоров клапанов поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это момент в цикле, когда кулачки не оказывают никакого давления на клапаны; результирующий зазор между ними и есть зазор клапана. Чтобы повернуть двигатель и найти верхнюю мертвую точку, вам необходимо снять контрольные заглушки, чтобы получить доступ к кривошипу и контрольному отверстию на стороне звездочки двигателя.Проверьте боковую панель над страницей, чтобы узнать, как найти верхнюю мертвую точку.

4. Проверьте зазоры

Термин «зазор клапана» описывает зазор между кулачком (или коромыслами на Honda) и ковшом клапана. Используя узкую пару щупов, определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие щупы могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры всех клапанов на листе бумаги, затем обратитесь к разделу «Выполнение математических расчетов» на странице.На всех мотоциклах, кроме YZ450F, начиная с 2010 года выпуска, выпускные клапаны расположены спереди, а впускные клапаны — сзади. Если зазоры в пределах допуска, скрепите велосипед болтами и отправляйтесь кататься. Если нет, продолжайте выполнять следующие действия.

5. Ослабьте приводную цепь

Если зазоры клапанов выходят за пределы допусков, установленных производителем, необходимо заменить прокладки на клапанах, не соответствующих техническим характеристикам. Чтобы снять кулачки и получить доступ к ковшам и шайбам, необходимо ослабить цепь привода ГРМ.На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковых цепей. Просто снимите болт крышки, а затем отверткой открутите натяжитель до щелчка и ослабления цепи.

6. Снимите кулачки

Чтобы снять распределительные валы, что необходимо для доступа к клапанам, которые не соответствуют спецификации, первым делом необходимо снять держатель цапфы. Отвинтите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают выравнивание кулачка и держателя цапфы, поэтому убедитесь, что вы ухватились за них (иначе они могут легко упасть в двигатель).Затем поднимите кулачки из сидений, чтобы получить доступ к ковшам и прокладкам. Находясь вне велосипеда, оберните кулачки ватой.

7. Цепь привода ГРМ

Если вы регулируете клапаны только под одним распредвалом (впускным или выпускным, но не обоими), просто привяжите цепь привода газораспределительного механизма к кулачковому механизму кулачка, который не был снят. Если вы снимаете оба кулачка, важно, чтобы цепь не упала в кожухи, поэтому закрепите кусок проволоки вокруг цепи и оставьте длинный конец, который можно прикрепить к раме.Другой вариант — просто положить отвертку под цепь, как показано здесь.

8. Снимите ковши

Осторожно снимите ведра с клапанов с помощью плоскогубцев. Применяйте только необходимое усилие, чтобы надежно удерживать ковши и не повредить их. При этом прокладка либо будет сидеть на верхней части клапана, либо застрять внутри ковша. Держите под рукой магнит и выполняйте этот процесс осторожно, чтобы не потерять прокладки двигателя или пола.Соедините ковши и прокладки вместе и запишите, с каким клапаном они снялись.

9. Измерьте регулировочные шайбы

Используя пару штангенциркулей, измерьте регулировочные шайбы для клапанов, требующих регулировки. Поскольку вы записали зазоры ранее, вы будете использовать результаты измерения старой прокладки для расчета необходимой новой прокладки (см. Раздел «Выполнение математических расчетов» ниже). Производители используют прокладки в производственном процессе, чтобы компенсировать отклонения допусков в ковшах, кулачках, клапанах и головке.Естественно, не все прокладки на впуске и выпуске будут одинаковыми.

10. Соберите

После того, как вы установили правильные прокладки на место, пора переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и крышку клапана. Следите за тем, чтобы цепь привода ГРМ была натянутой, и установите ее на правильные зубцы кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться в синхронизации велосипеда. Также используйте рекомендованные спецификации для затяжки держателя журнала.

Поиск верхней мертвой точки

Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в самой высокой части своего хода.На разных велосипедах есть разные способы определения ВМТ, но обычно процедура заключается в использовании гнезда для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя) до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​контрольном отверстии. На этом этапе, как правило, на каждой шестерне кулачка есть маркер, который совмещается с верхней частью головки. Если маркер маховика правильный, но маркеры кулачковой шестерни отсутствуют, ваша цепь привода ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.

Делаем математику

Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра.На листе бумаги нарисуйте круги, представляющие каждый клапан и зазор клапана над ним. В нашем случае входной клапан был вне допуска на 0,08 мм, поэтому мы удалили ковш и прокладку. Шайба имела размер 1,84 мм, или 184 сотых, которые мы написали внутри круга. Мы стремились к зазору 0,13 мм, что является верхней границей диапазона допусков, чтобы учесть будущий износ. Это означало, что нужно выбрать прокладку на 0,05 мм (0,13–0,08 мм) меньше 184, а это 179. Повторите этот процесс для каждой прокладки, выходящей за пределы допуска.

.

Замена маслосъемных колпачков на Шевроле

NIVA Chevrolet — Замена маслосъёмных колпачков.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕКЛАМЫ: [email protected] МОЙ КАНАЛ ПО РЕМОНТУ АВТО: …

«ГТ» Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ на примере Лачетти (Нубира) 1.6 16кл.

ПРИВЕТ ВСЕМ !!! Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также…

Замена колпачков без снятия ГБЦ.

Приспособление для замены маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. Подпор клапанов для разсухаривания. Как…

Шевроле Эпика. Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ

Меняем маслосъёмные колпачки без снятия головки блока цилиндров. По ремонту обращайтесь по телефону 89678583249…

Авторемонт Шевроле Круз LS Замена маслосъемных колпачков

Автомастерская — г. Пермь, ул. Мильчакова, 15-А (ул. Горняков, 7) Вибер +7-982-481-85-22 +7-952-657-87-97 https:///avtoremont.perm https://ww…

Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ,Opel,Lanos,Aveo,Nexia

В фильме рассмотрено два метода замены сальников клапанов, не снимая головку блока цилиндров. Канал по…

замена маслосъемных колпачков самый легкий способ

замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.

Chevrolet Lanos двс 1.5 A15SMS замена сальников клапанов.

Замена маслосъемных колпачков Дэу Нексия16кл. Первый опыт.

Первый опыт по замене маслосъемных колпачков на Нексии n100 с двигателем F16D3 16кл. Применялся рассухариватель…

Какие признаки указывают на износ маслосъемных колпачков двигателя

Добрый день, в сегодняшнем видео мы рассмотрим основные причины износа маслосъемных колпачков двигателя…

Смотрите видео » Замена маслосъемных колпачков на Шевроле «.

Советы по самостоятельному ремонту автомобилей основанные на личном опыте автовладельцев

В этом разделе подобраны видео ролики по теме » Замена маслосъемных колпачков на Шевроле » в которых автовладельцы делятся тонкостями ремонта своих автомобилей в гаражных условиях ,


без привлечения специалистов из официальных автосервисов

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Сальник клапана на CHEVROLET LACETTI (J200) с 2005 года

Купить сальники клапанов на CHEVROLET LACETTI (J200)

Сальники клапанов и их назначение

Попадание масла на клапаны спровоцирует то, что клапан не будет закрываться. Поэтому при производстве к сальникам клапанов предъявляют требования нормы. Основное назначение сальников клапанов CHEVROLET LACETTI (J200) — это предотвращение вытекания масла из мотора.

Альтернативные названия: маслосъемные колпачки клапанов, МСК клапанов.

Износ и замена сальников клапанов ШЕВРОЛЕ (CHEVROLET) LACETTI (J200)

Маслосъемные колпачки двигателя имеют свойство со временем изнашиваться. Пропускная способность увеличивается. Материал отслаивается. Вот главные признаки того, что необходима замена маслосъемных колпачков:

  • задымление двигателя при холодном старте
  • замасленность резьбовой части свечей зажигания

Если такие симптомы были присутствуют в работе Вашего автомобиля, то незамедлительно проверьте пригодность маслосъемных колпачков. Автомобилисты часто спрашивают — как поменять сальники клапанов? Замена своими руками возможна только при наличие опыта.

Где купить маслосъемные колпачки на ШЕВРОЛЕ (CHEVROLET) LACETTI (J200)

Интернет магазин запчастей АвтоТО предлагает Вам сальники клапанов на CHEVROLET LACETTI (J200) от популярных торговых марок. Товары брендов, которые присутствуют в данном разделе, поставляются на сборочные линии автомобильных заводов в качестве оригинальных деталей.

Как купить маслосъемные колпачки на ШЕВРОЛЕ (CHEVROLET) LACETTI (J200) с доставкой?

Запчасти, приобретенные в интернет магазине запчастей АвтоТО, доставляются по всем областям страны. Для заказа достаточно просто позвонить по указанным номерам или же оставить заявку на сайте.


ALFA ROMEO MITO
AUDI A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ALLROAD | CABRIOLET | Q3 | Q5 | Q7 | R8 | TT
BMW 3 | 5 | 7 | 8 | X3 | X5 | Z3 | Z4 | Z8
CHEVROLET AVEO | EPICA | LACETTI | NUBIRA
CHRYSLER 300 | SEBRING
CITROËN BERLINGO | C4 | C5 | C6 | C8 | EVASION | JUMPY | XANTIA | XM | XSARA | ZX
DACIA LOGAN | SANDERO
DAEWOO LEGANZA | NUBIRA
DODGE AVENGER | CALIBER | JOURNEY
FIAT 500 | 500L | DOBLO | DUCATO | FIORINO | GRANDE | IDEA | PANDA | PUNTO | QUBO | SCUDO | SIENA | STRADA | ULYSSE
FORD GALAXY | KA
JEEP CHEROKEE | COMMANDER | COMPASS | GRAND CHEROKEE | PATRIOT
LANCIA MUSA | PHEDRA | YPSILON | ZETA
LAND ROVER RANGE ROVER
MERCEDES-BENZ A-CLASS | B-CLASS | C-CLASS | CLA | CLC-CLASS | CLK | CLS | E-CLASS | G-CLASS | GL-CLASS | GLA-CLASS | GLC | GLE | GLK-CLASS | GLS | M-CLASS | R-CLASS | S-CLASS | SL | SLC | SLK | SPRINTER | V-CLASS | VANEO | VIANO | VITO
MITSUBISHI GRANDIS | OUTLANDER
NISSAN ALMERA | INTERSTAR | KUBISTAR | MICRA | NOTE | PRIMASTAR | QASHQAI | TIIDA | X-TRAIL
OPEL AGILA | ASTRA | COMBO | CORSA | MERIVA | MOVANO | OMEGA | TIGRA | VIVARO | ZAFIRA
PEUGEOT 206 | 306 | 307 | 406 | 407 | 605 | 607 | 806 | 807 | EXPERT | PARTNER
PORSCHE 911 | BOXSTER | CAYENNE | PANAMERA
RENAULT AVANTIME | CLIO | ESPACE | FLUENCE | GRAND | KANGOO | LAGUNA | LOGAN | MASTER | MEGANE | MODUS | SAFRANE | SCÉNIC | THALIA | TRAFIC | TWINGO | VEL
SAAB 9-3 | 9-5 | 900 | 9000
SEAT ALHAMBRA | ALTEA | AROSA | CORDOBA | EXEO | IBIZA | INCA | LEON | TOLEDO
SKODA FABIA | OCTAVIA | RAPID | ROOMSTER | SUPERB | YETI
SMART CABRIO | CITY-COUPE | CROSSBLADE | FORFOUR | FORTWO | ROADSTER
SUZUKI GRAND | IGNIS | JIMNY | SPLASH | SWIFT | WAGON
VOLVO C30 | C70 | S40 | S60 | S80 | V40 | V50 | V60 | V70 | XC60 | XC70 | XC90
VW AMAROK | BEETLE | BORA | CADDY | CC | CRAFTER | EOS | FOX | GOLF | JETTA | LUPO | MULTIVAN | NEW | PASSAT | PHAETON | POLO | SCIROCCO | SHARAN | TIGUAN | TOUAREG | TOURAN | TRANSPORTER

подробнее…

Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 26,5
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Высота [мм]: 16


Диаметр 1 [мм]: 6
диаметр 2 (мм): 8,8
диаметр 3 (мм): 12,2
Высота [мм]: 9,7
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Цвет: зеленый


Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр 1 [мм]: 8,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 12,2
Толщина [мм]: 9,7
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)


Сторона установки: со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм): 80
Наружный диаметр 1 [мм]: 98
Высота 1 [мм]: 10
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения: левой кручение
Защита от пыли: с пылезащитным краем


CHEVROLET AVEO | KALOS | LACETTI | NUBIRA
DAEWOO ESPERO | KALOS | LACETTI | LANOS | NEXIA | NUBIRA | REZZO


CHEVROLET CAPTIVA | CRUZE | EPICA | LACETTI | NUBIRA
OPEL ANTARA


Внутренний диаметр: 5
Наружный диаметр [мм]: 10,5
Высота [мм]: 16

ALFA ROMEO GIULIETTA | MITO
AUDI A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Q3 | Q5 | Q7 | R8 | TT
BMW 3 | 5 | 7 | 8 | X5 | Z3 | Z8
CHEVROLET AVEO | EPICA | LACETTI | NUBIRA
DAEWOO LEGANZA | NUBIRA
DODGE AVENGER | CALIBER | JOURNEY
FIAT 500 | 500L | DOBLO | FIORINO | GRANDE | IDEA | LINEA | PANDA | PUNTO | QUBO | SIENA | STRADA
FORD KA
JEEP CHEROKEE | COMPASS | PATRIOT
LANCIA MUSA | YPSILON
MERCEDES-BENZ C-CLASS | CLS | E-CLASS | GL-CLASS | GLE | GLK-CLASS | GLS | M-CLASS | S-CLASS | SL | SLC | SLK | SPRINTER | VIANO | VITO
OPEL AGILA | ASTRA | COMBO | CORSA | MERIVA | TIGRA
SAAB 9-3 | 9-5
SEAT ALHAMBRA | ALTEA | AROSA | CORDOBA | EXEO | IBIZA | INCA | LEON | TOLEDO
SKODA FABIA | OCTAVIA | RAPID | ROOMSTER | SUPERB | YETI
SUZUKI IGNIS | SPLASH | SWIFT | WAGON
VW AMAROK | BEETLE | BORA | CADDY | CC | CRAFTER | EOS | GOLF | JETTA | LUPO | MULTIVAN | NEW | PASSAT | POLO | SCIROCCO | SHARAN | TIGUAN | TOUAREG | TOURAN | TRANSPORTER

подробнее…

CHEVROLET AVEO | CRUZE | KALOS | LACETTI | NUBIRA
DAEWOO ESPERO | KALOS | LACETTI | LANOS | NEXIA | NUBIRA


Длина [мм]: 40.000
Внутренний диаметр: 6.000
Наружный диаметр [мм]: 11.000


Толщина [мм]: 10
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 12,5
Наружный диаметр [мм]: 9
Сторона установки: сторона выпуска
Вес [кг]: 0,022


Длина [м]: 45
Наружный диаметр [мм]: 10,03
Внутренний диаметр: 6,01
Материал: Металлокерамический сплав


Длина [м]: 35
Наружный диаметр [мм]: 10,03
Внутренний диаметр: 6,01
Материал: Металлокерамический сплав
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 45
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 10,1
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 45
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 10,15
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 35
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 5
Наружный диаметр [мм]: 10,1
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 40
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 5,99
Наружный диаметр [мм]: 11,11
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов

Длина [мм]: 40
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 11,1
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов

Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)

ALFA ROMEO MITO
AUDI A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | Q3 | Q5 | TT
BMW 5 | 6 | 7 | 8 | X5
CHEVROLET CORSA | EPICA | EVANDA | LACETTI | NUBIRA | REZZO | VECTRA | ZAFIRA
DAEWOO LEGANZA | NUBIRA | PRINCE | REZZO
FIAT 500L | DOBLO | GRANDE | IDEA | LINEA | PUNTO | STRADA
FORD KA
LANCIA MUSA | YPSILON
MERCEDES-BENZ CLK | CLS | E-CLASS | G-CLASS | GL-CLASS | M-CLASS | R-CLASS | S-CLASS | SL
MITSUBISHI LANCER
NISSAN INTERSTAR | PRIMASTAR
OPEL ASTRA | CALIBRA | COMBO | CORSA | FRONTERA | MERIVA | OMEGA | SIGNUM | SINTRA | SPEEDSTER | TIGRA | VECTRA | ZAFIRA
PEUGEOT 1007 | 206 | 206+ | 207 | 307 | 308 | 405 | PARTNER
RENAULT AVANTIME | ESPACE | LAGUNA | MASTER | TRAFIC | VEL
SAAB 9-3 | 9-5
SEAT ALHAMBRA | ALTEA | AROSA | CORDOBA | EXEO | IBIZA | INCA | LEON | TOLEDO
SKODA FABIA | OCTAVIA | RAPID | ROOMSTER | SUPERB | YETI
VW BEETLE | BORA | CADDY | CC | EOS | FOX | GOLF | JETTA | LUPO | MULTIVAN | NEW | PASSAT | POLO | SCIROCCO | SHARAN | TIGUAN | TOURAN | TRANSPORTER

подробнее…

Длина [мм]: 40
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 5,99
Наружный диаметр [мм]: 11,06
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 45
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 10,05
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [мм]: 35
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 10,05
Тип клапана: для выходных клапанов


Длина [м]: 40,1
Наружный диаметр [мм]: 11,05
Внутренний диаметр: 6
Материал: Металлокерамический сплав
Тип клапана: для входных клапанов
Тип клапана: для выходных клапанов

Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр 1 [мм]: 11
Наружный диаметр 2 [мм]: 26,5
Толщина [мм]: 16
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)

Диаметр 1 [мм]: 6
диаметр 2 (мм): 8,5
диаметр 3 (мм): 25
Высота [мм]: 16,7


Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 8,8
Наружный диаметр [мм]: 12,2
Высота [мм]: 9,7
Номер продукции: 1130275

CHEVROLET AVEO | CRUZE | KALOS | LACETTI | NUBIRA
DAEWOO ESPERO | KALOS | LACETTI | LANOS | NEXIA | NUBIRA


Толщина [мм]: 10
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 12,5
Наружный диаметр [мм]: 9
Сторона установки: сторона выпуска
Вес [кг]: 0,022

CHEVROLET AVEO | KALOS | LACETTI | LANOS | NUBIRA | REZZO
DAEWOO ESPERO | KALOS | LACETTI | LANOS | NEXIA | NUBIRA | REZZO


Толщина [мм]: 16
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 26,5


CHEVROLET CAPTIVA | CRUZE | EPICA | LACETTI | NUBIRA
OPEL ANTARA

ALFA ROMEO GIULIETTA | MITO
AUDI A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Q3 | Q5 | Q7 | R8 | TT
BMW 3 | 5 | 7 | 8 | X5 | Z3 | Z8
CHEVROLET AVEO | CORSA | CRUZE | EPICA | LACETTI | NUBIRA | TRAX | VECTRA | ZAFIRA
CHRYSLER SEBRING
CITROËN XSARA | ZX
DAEWOO LACETTI | LEGANZA | MAGNUS | NUBIRA | PRINCE | REZZO
DODGE AVENGER | CALIBER | JOURNEY
FIAT 500 | 500L | BRAVA | BRAVO | DOBLO | FIORINO | GRANDE | IDEA | MAREA | PALIO | PANDA | PUNTO | QUBO | SIENA | STRADA
FORD KA
HONDA CIVIC
JEEP CHEROKEE | COMPASS | PATRIOT
LANCIA MUSA | Y | YPSILON
MERCEDES-BENZ A-CLASS | B-CLASS | C-CLASS | CLA | CLC-CLASS | CLK | CLS | E-CLASS | G-CLASS | GL-CLASS | GLA-CLASS | GLC | GLE | GLK-CLASS | GLS | M-CLASS | R-CLASS | S-CLASS | SL | SLC | SLK | SPRINTER | V-CLASS | VIANO | VITO
MITSUBISHI GRANDIS | OUTLANDER
NISSAN INTERSTAR | PRIMASTAR | QASHQAI | X-TRAIL
OPEL AGILA | ANTARA | ASTRA | CALIBRA | COMBO | CORSA | FRONTERA | MERIVA | MOKKA | MOVANO | OMEGA | SIGNUM | SINTRA | SPEEDSTER | TIGRA | VECTRA | VIVARO | ZAFIRA
PEUGEOT 106 | 306
RENAULT AVANTIME | ESPACE | KOLEOS | LAGUNA | MASTER | MEGANE | SCÉNIC | TRAFIC | VEL
SAAB 9-3 | 9-5
SEAT ALHAMBRA | ALTEA | AROSA | CORDOBA | EXEO | IBIZA | INCA | LEON | TOLEDO
SKODA FABIA | OCTAVIA | RAPID | ROOMSTER | SUPERB | YETI
SUZUKI IGNIS | SPLASH | SWIFT | WAGON
VW AMAROK | BEETLE | BORA | CADDY | CC | CRAFTER | EOS | GOLF | JETTA | LUPO | MULTIVAN | NEW | PASSAT | POLO | SCIROCCO | SHARAN | TIGUAN | TOUAREG | TOURAN | TRANSPORTER

подробнее…

Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 8,8
Наружный диаметр [мм]: 12,2
Толщина [мм]: 9,7
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)


для оригинального номера: 000 053 4658


Длина [мм]: 35
Материал: Серый чугун
Внутренний диаметр: 5
Наружный диаметр [мм]: 10,15
Тип клапана: для выходных клапанов


Внутренний диаметр: 6
Наружный диаметр [мм]: 26,5
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Высота [мм]: 16


Внутренний диаметр 1(мм): 6
Внутренний диаметр 2 (мм): 8,8
Высота [мм]: 10
Наружный диаметр [мм]: 12,2
Тип сальника вала: 866N W
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)

Замена сальников клапанов chevrolet tacuma. Блог, новости, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • Страница не найдена
  • Видео
  • Похожие статьи

    • Рассказ владельца Chevrolet Tacuma — визит на сервис. Вопрос «Когда менять кольца?» давно не давал мне покоя. С момента покупки машины, всегда приходилось доливать масло. К настоящему времени масложор дошел до 1л на км. Дальше это терпеть нельзя. Хоть и пробег всего к, решил менять. Многие говорили, что можно обойтись заменой сальников клапанов   Хоть и пробег всего к, решил менять. Многие говорили, что можно обойтись заменой сальников клапанов, но полумеры не наш метод Закупился запчастями. Записался к мастерам. Полный размер. Полный размер. сальники клапанов. Полный размер. сальники распредвалов и коленвала (не пригодился).

    Отзыв владельца Chevrolet Tacuma — самостоятельный ремонт. Постепенно назрела проблема с прокладкой клапанной крышки. Всем известно, что это больное место у моторов Начала потеть крышка где-то на 50 тысячах. Мастера сказали не трогать. Только тронешь, и начнет течь. Так проездил до 72 тысяч, пока не обнаружил масло в свечном колодце. Тут уже пришлось и   Постепенно назрела проблема с прокладкой клапанной крышки. Всем известно, что это больное место у моторов Начала потеть крышка где-то на 50 тысячах.

    Это интересно! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» — товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Не пытайтесь менять сальники клапанов на разбитых направляющих Mazda F — Продолжительность: Алексей З 55 просмотра. Как проверить гидрокомпенсаторы — Продолжительность: Sdelaj Sam!  Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.  Chevrolet Lacetti. Загнуло Клапана. — Продолжительность: Евгений Борисенко 3 просмотр. Менял сальники клапанов а нужно было кольца — Продолжительность: Алексей З просмотров. Загрузка похожих видео.

    У меня пробег тыс. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Проверить на наличие низкого уровня охлаждающей жидкости двигателя. Чрезмерный запах не обязательно означает чрезмерную токсичность.

    Chevrolet Rezzo. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ А16DMS и X20SED

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация ведется в ручном режиме. Запросы на активацию присылать на мейл wanderer dog tacuma. Модератор Ветеран Offline Пол: Кстати, понимаю, что не тут пишу, но я уже стала говорить, теперь меня не остановить, так как нет времени скакать по темам. Дифузора у мну нет. Точка делала ТО7 в итоге грн плюс пачка презиков Течет у мну прокладка клапанов, причем летом меняла ее, мастер сам помнит, опять все мокрое от масла и две свечи затоплены, грешат на трещину в крышке, но для этого надо все снять прочистить и поглядеть.

    Вот в пятницу поставлю и поглядят. Заодно и про резонатор скажут. Grandino от 03 Сентября , И опять же, тему читать лень? Спасибо за полезную инфу! Уже в следующий раз сделаю, как и Вы! Grandino, пожалуйста правильно вставляй цитаты, а то не понятно кого ты цитируешь и кого спрашиваешь! Гульнара от 28 Октября , Но меня ОНО ничего не напрягает. Кума еще Та, 1. Год назад менял прокладку сам, ставил Parts Mall, по незнанию густо полив посадочное место герметиком — дожила до осени, стала травить масло.

    Катался так всю зиму и весну, ибо не жалко было добить свечи и провода, давно просившие замены. Сейчас поставил оригинальную прокладку GM, так это небо и земля. У оригинала гораздо более мягкий материал, более сложный профиль в местах «повышенного риска». Постараюсь больше никаких дел с Parts Mall не иметь. А герметик на самом деле только в нескольких местах надо было положить в небольшом количестве Был счастливым обладателем Chevrolet Tacuma 2. Дима, тоже самое один в один!!!!!

    Я, может, не совсем ясно написал. В смысле год назад я ставил её сам, а в этот раз на СТО поехал, чтобы разобраться, как это делается правильно. И хорошо сделал, так как мне подробно рассказали ребята, куда герметик класть, а куда не надо; и ещё оказалось, что обезжиривать надо существенно более тщательно, чем я это делал.

    У меня где-то тысяч ть нормально было на прокладке Parts Mall, где-то годика полтора все же отъездил, потом начало хлестать просто капец, особенно спереди И прижимал клапанную крышку и изначально тоже герметика положил не пожалел везде и все равно нифига Потом от многих узнал что надо ставить прокладку только GM-скую!!

    И в этот раз уже просто сам не захотел заморачиваться времени просто нет на это. Буду менять прокладку на следующей недели.

    Всем спасибо за советы. Осталось начать и кончить. Chevrolet Tacuma SX 1. Надо же, и действительно А ведь в инструкции, насколько я помню, рекомендованными заменами указаны для 2.

    Так что или действительно открыли свой маленький свечной заводик, или перепаковывают те же Боши Сегодня поменяли прокладку крышки клапанов, кольца , свечи. Пришлось стачивать , то есть ровнять плоскость. Login от 10 Июля , Глобальный модератор Ветеран Offline Пол: По моему расход масла у тебя нормальный , остается либо прокладка не меняна , либо плохо промыта система охлаждения.

    Сhevrolet Tacuma CDX 2. Wanderer от 11 Июля , Хорошо давайте по другому » От замены до замены не доливается ни грамма масла » — это отлично , но ведь долив до 1 литры масла на 10 тысчь км это все равно нормально и не означает что пора лезть в двигатель. Тем более если человек очень активно ездит.

    «ГТ» Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ на примере Лачетти (Нубира) 1.6 16кл.

    Сколько сальников штока клапана в двигателе. Замена сальников стержня клапана

    Двигатель внутреннего сгорания работает как единый сложный механизм. Эффективное взаимодействие газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов и системы смазки двигателя в значительной степени обеспечивается за счет уплотнений стержней клапанов. Водитель должен не только знать функции деталей, но и правильно диагностировать износ и необходимость замены сальников.

    Для чего нужны уплотнения штока клапана?

    Движение поршня в цилиндре облегчается за счет разбрызгивания масла под юбку.А вот тонкую пленку смазки снимают маслосъемные кольца, которые носят на поршне. С другой стороны, в газораспределительном механизме контактные поверхности смазываются.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Под крышкой головки блока создается своего рода масляная суспензия. На границе цилиндра и полости над ним расположены сальники штока клапана. Их задача — предотвратить попадание масляного тумана и масла из штока клапана в камеру сгорания цилиндра.

    Учитывая постоянный контакт с клапанами газораспределительного механизма, несложно догадаться, что колпачки находятся под постоянным напряжением.Каждый клапан перемещается сотни раз в минуту, при этом масло нагревается до высоких температур.

    Сколько и где их на двигателе

    Исходя из назначения и выполняемой работы, легко определить, где расположены уплотнения штока клапана. Если рассматривать двигатель в сборе, то на шток клапана надевается колпачок. Конструктивно деталь представляет собой пластиковую деталь в виде гильзы из специального прочного материала и металлической основы.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Расположение уплотнений штока клапана в двигателе во время его разборки определяется как головка цилиндра в точке, где клапаны входят в рабочую камеру.

    Если двигатель имеет 8 клапанов и 16 клапанов

    Не нужно ломать голову над тем, сколько сальников штока клапана в 16-клапанном двигателе. Количество этих ответственных частей в точности равно количеству клапанов. Те. если в двигателе с 4 цилиндрами указано, что на цилиндр по 2 клапана, то заглушек будет 8. В более современных двигателях, где на цилиндр по 4 клапана, количество сальников будет равно 16. При условии, что двигатель 4-х цилиндровый.

    Причины износа

    Наряду с постоянными механическими нагрузками крышка испытывает агрессивное воздействие нагретого масла и содержащихся в нем примесей. Не забывайте о горячих выхлопных газах в начале такта выхлопа.

    Со временем натуральный каучук укрупняется, стенки втулки трескаются и изнашиваются. Несмотря на то, что в графике технического обслуживания не указан точный интервал замены колпачков, при появлении соответствующих симптомов затягивать замену новыми деталями не стоит.

    Как определить необходимость замены

    Среди основных критериев, прямо указывающих на необходимость замены уплотнений штока клапана:

      Смазанные электроды свечей зажигания. Масло имеет свойство просачиваться в камеру сгорания.

      Повышенный расход масла. По сравнению с традиционным «аппетитом» в 1 литр / 10 000 км, такой же расход увеличивается до литра на каждую тысячу.

      Появление серого дыма в выхлопе. Часть масла успевает сгореть во время такта сжатия.

    Иногда возникает дилемма, в чем причина голубоватого дыма из выхлопной трубы. По ошибке эту причину часто называют износом деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы окончательно определиться, нужен ли капремонт двигателя или замена сальников штока, достаточно проверить компрессию. Нормальное значение этого показателя позволяет уверенно указывать пробки.

    Кстати, на короткое время проблема повышенного расхода масла будет устранена применением специальных средств.Специальная присадка, смягчающая сальники клапанов, восстановит работоспособность деталей на пару тысяч километров. Присадка действует после 500-700 км пробега после добавления. Не откладывайте ремонт, скорее всего, вскоре снова появятся подобные симптомы износа двигателя.

    Как найти все необходимое для работы

    При обращении в сервисный центр поменять сальники клапана не составит труда. Однако такой подход будет означать для автовладельца вариант выполнения работ со снятием головки блока, что подразумевает замену прокладки и крепежных болтов.И время здесь проводится. Этот вариант означает значительную переплату.

    Самый простой вариант — сделать работу самому. Для этого стоит подготовить инструмент для замены сальников клапанов и купить комплект расходников на один двигатель.

    Какие шапки подходят: размеры и цена

    При определении, какие уплотнения штока клапана лучше всего подходят для конкретного двигателя, следует обратить внимание на оригинальный комплект. Вы получите качественный товар, а цена не покажется значительной.

    Например, комплект оригинальных запчастей для популярных моделей стоит от 1,3 тысячи рублей. (Toyota Camry 2.4 L) до 2,2 тыс. Руб. (БМВ Х3 2,5 л). При сравнении с имеющимися аналогами замена сальников клапанов обходится дешевле от 800 до 1200 рублей соответственно.

    При выборе аналогов не поленитесь проверить соответствие деталей по VIN номеру, либо попросите совета у менеджера магазина.

    Подбираем съемник

    Для успешной замены сальников штока клапана без снятия головки потребуется купить специальный инструмент.В крайнем случае получится позаимствовать такой набор у соседа по гаражу.

    Для выполнения этой работы вам понадобится инструмент, более известный как осушитель. При выборе следует обратить внимание на оборудование с указанием его пригодности для использования с тем или иным двигателем. Также допускается использование универсальных приспособлений. Однако некоторые «универсалы» по-прежнему рассчитаны на конкретный тип двигателя — с компоновкой HV или SOHS.

    Инструмент предназначен для зажима пружин клапана механическим давлением.После удаления сухарей открывается доступ к сальникам стержня клапана.

    Процедура снятия и установки своими руками

    На начальном этапе работ обесточивают машину, отключают катушку зажигания и выкручивают свечи. Поршень первого цилиндра установлен в верхней мертвой точке. Далее, чтобы заменить сальники стержней клапана, выполните следующие операции:

      Крышка клапана и все шланги сняты. Отвернуты болты коромысла.

      Снимаем коромысла.При этом следите за тем, чтобы сухарики не разлетались при снятии с оси. Не снимайте коромысла с оси и не переворачивайте их, чтобы масло не вытекло из гидрокомпенсатора.

      Установите съемник и сожмите пружину. В результате выделяются два сухаря, которые нужно удалить (удобно пользоваться пинцетом).

      Снимаем тарелку клапана, получаем доступ к пружине и шайбе клапана.

      Обжимаем установленную деталь.Для затягивания крышки в осевом направлении можно использовать ударную цангу или плоскогубцы.

      Перед установкой нового колпачка проверьте люфт самого клапана в направляющей. Если показатель не превышает 0,15-0,20 мм, установите вентиль обратно.

      Новый колпачок надевается на смазанный вал клапана с помощью оправки. Пружина и тарелка клапана, сухари возвращаются в обратном порядке.

      При затяжке болтов коромысла используйте динамометрический ключ. Момент затяжки часто устанавливается равным 50 Нм.

    Если необходимо заменить уплотнения штока клапана в цилиндрах 2 и 3, поршни также необходимо переместить в крайнее положение.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Современные высокотехнологичные двигатели плохо представлены без хорошей системы смазки. Но также необходимо, чтобы масло не попало в цилиндры.

    Что такое сальник клапана?

    Из-за таких нагрузок материал, из которого изготовлена ​​самая мягкая деталь, становится тверже. Затем стираются рабочие края детали.В этом случае придется заменить сальники стержней клапанов, двигатель тоже можно промыть или не допустить.

    Однако не стоит думать, что сальники нужно менять каждый год. Современные производители уже сформировали культуру производства этих деталей. Замена требуется каждые 100000 км. Но есть моторы, где замену нужно делать чаще.

    Какие старые уплотнения штока клапана имеют следы износа? Здесь их можно увидеть даже внешне.Износ можно узнать по голубому дыму от него. Может появиться на время только при запуске двигателя или при торможении двигателем.

    На таких деталях, как уплотнения штока клапана, следы износа в виде дыма — не единственный фактор. Второй признак — повышенный «аппетит» к маслу. В этом случае утечки смазки можно вообще не наблюдать. Ориентировочно расход увеличится до 1 литра масла на 1000 км. Еще один признак — засоление и смазывание электродов свечей.

    Как заменить уплотнения стержня клапана?

    Многие советуют проводить эту операцию на сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Эту операцию можно провести, не снимая ГБЦ, просто нужно запастись необходимым количеством терпения.

    Набор инструментов

    Для работы необходимы инструменты. Обычно требуется, который используется при ремонте мотора. Пригодятся плоскогубцы и специальный инструмент, который будет сжимать пружину клапана.Для получения сухарей понадобится пинцет. Вдобавок ко всему этому понадобится оправка, которой будут запрессовываться сальники. Также понадобится молоток и оловянный припой. Размеры штанги должны быть не более 8 см в диаметре.

    Мы заменяем

    Снятие уплотнений штока клапана включает следующие шаги. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленвал. Провернуть необходимо до тех пор, пока метка на звездочке распределительного вала не совместится с такой же меткой на корпусе подшипника.Затем снимаем его вместе с распредвалом. Теперь звездочку и цепь можно закрепить. Отсоедините провода от свечей зажигания и снимите свечи зажигания.

    На следующем этапе прижимаем колодец пружины и снимаем рычаг привода клапана. Вытаскиваем из-под стопорной пластины и снимаем пружину. Откручиваем регулировочный винт. Вместо винта нужно вкрутить инструмент, который может сжать пружину клапана. Вставляем наш стержень в отверстие, образовавшееся при снятии свечи.Это необходимо для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим взломщики. Обычно для этого требуется сжать пружину клапана и затянуть болт осушителя. Снимаем детали, снимаем инструмент.

    Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как менять уплотнения штока клапана, то вам следует использовать цанговый зажим. Это позволяет снимать сальники легкими ударами бойка. Не используйте отвертки, плоскогубцы или другие подобные инструменты для выдавливания.Это откроет рукав.

    Новую деталь нужно аккуратно надеть на вентиль (и при этом постараться не повредить ее крайнюю часть). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Это подтолкнет сальник вдоль клапана к направляющей втулке. Теперь осталось слегка постучать и окончательно прижать сальник.

    После успешной установки самое время собрать все в обратном порядке. Вот как вы узнали, как менять уплотнения штока клапана.

    Как выбрать сальники?

    На сегодняшний день проблем с запчастями практически нет.Однако не стоит исключать ситуацию, когда приходится доверять не тем запчастям, которые рекомендованы производителем, а тем, что есть в магазинах.

    Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение — уплотнение стержней клапанов, а также втулок клапанов. Эти уплотнения должны защищать камеры сгорания от масла. Когда на маслосъемных сальниках видны признаки износа, самое время заняться приобретением новых.

    Вы знаете, как работают эти элементы.Как показывает использование этих деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Таким образом, защита сохраняется даже при внезапном перекосе штока клапана.

    В современных двигателях используются новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука. Однако нигде никто не сказал, что их нельзя использовать на старых машинах.

    Если новые признаки износа будут обнаружены на старом двигателе намного позже установленной даты, сам двигатель получит большую выгоду от такого перемещения.Это оптимальное решение, если колпачок подходит по размеру к клапану.

    Также важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, у японских двигателей есть крышки с выступом изнутри. В этом месте на направляющей втулке имеется паз. Не стоит экспериментировать и ставить такие детали на гладкие втулки.

    Длительный срок службы крышек будет обеспечен установкой новых сальников на новые двигатели. Если на старый двигатель можно поставить новые модели колпачков и ничего не произойдет, то если на новую модель ДВС поставить старую модель сальника, то может случиться все что угодно.Дело даже не в том, что это за уплотнения штока клапана с точки зрения конструктивных особенностей, а в том, что новые силовые установки работают в крайне тяжелых режимах. Старые модели сальников просто не выдерживают таких нагрузок. Поэтому покупать их бессмысленно.

    Итак, мы выяснили, какие сальники клапанов имеют следы износа.

    Довольно часто приходится замечать усиленное задымление выхлопной трубы автомобиля.Иногда ситуации доходят до того, что машину буквально окутывают клубы густого дыма. Совершенно очевидно, что для каждого автомобилиста появление чрезмерного задымления свидетельствует о возникновении определенных проблем с ним.

    Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное курение свидетельствует о серьезных. При этом определить причину по цвету и составу выхлопа опытным водителям не составит труда. Однако новичкам не всегда легко понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и определить кольца или колпачки.Давайте разберемся.

    Читайте в этой статье

    Из выхлопной трубы идет белый или черный дым

    Начнем с основных видов дыма для лучшего понимания проблемы. Так что белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. Это вообще-то пар. Пары воды — это естественный продукт двигателя.

    В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, при этом вода обычно появляется на выходе из выхлопной трубы.По мере прогрева двигателя конденсат уменьшается.

    Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее пар. При температуре ниже 10 ° С на хорошо прогретом двигателе образуется пар, а при минус 20-25 градусов он приобретает густой белый цвет с голубоватым оттенком. На цвет и насыщенность пара также влияет влажность воздуха. Чем он больше, тем гуще пар.

    Учтите, что если в теплое время года виден пар, вполне возможно, что это связано с.Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда может приобретать серый оттенок, напоминающий «маслянистый» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе голубоватый туман, пар быстро рассеивается.

    Неопытному автомобилисту довольно сложно определить по внешнему виду, что является источником дыма. В этом случае можно воспользоваться проверенным методом проверки. Для этого на хорошо прогретом двигателе ненадолго закройте выхлопную трубу листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды будет постепенно испаряться при попадании на бумагу и не оставит явных жирных следов.

    Если этот простой тест подтверждает, что из выхлопной системы выходит пар, а не масляный дым, необходимо принять меры для устранения проблемы, из-за которой охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.

    Чаще всего жидкость может попасть в цилиндры через недостаточное расширение (зимой часто наблюдаются течи охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогорание, реже в результате образования. Открыв крышку радиатора или, легко обнаружить запах выхлопных газов и масляную пленку на поверхности охлаждающей жидкости.

    Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, которые могут повлиять на их внешний вид: датчик переключателя, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его заглушки, шланги или соединения. Если замечен белый дым и сопутствующие ему дефекты, значит, машину нельзя эксплуатировать, так как дефекты стремительно прогрессируют.

    • Поехали дальше. Черный дым из выхлопной трубы указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или ухудшение условий сгорания топлива.Поэтому речь идет о неисправностях. Такой дым обычно хорошо виден на светлом фоне и представлен частицами сажи — продуктами неполного сгорания топлива.

    Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов и часто потерей мощности из-за неоптимальной топливовоздушной смеси.

    Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстрое выявление проблемы еще больше снизит стоимость ремонта и позволит избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

    Читайте также

    Почему застревают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного определения неисправности, диагностики. Обезуглероживание поршневых колец своими руками.

  • Использование противоизносных, противодымных и других присадок для снижения расхода масла. Плюсы и минусы после нанесения присадки в двигатель.



    • В конструкции любого двигателя, как отечественного автомобиля, так и иномарки, присутствуют сальники штока (сальники).

    Они всегда используются при работающей машине и поэтому очень быстро изнашиваются.Увеличение срока их службы — головная боль для инженеров, работающих на автозаводах, но своевременная диагностика признаков износа сальников клапанов, а также их замена — это уже задача автомобилистов. Успешно справиться с этим можно только в одном случае, когда эти самые признаки вам известны, а если нет, то эта статья вам поможет.

    Как работают уплотнения штока клапана и когда они считаются изношенными?

    Как известно, клапана в двигателе расположены в двух разных полостях.Один из них подразумевает наличие в нем моторного масла, другой, наоборот, необходимо изолировать от него. В этом случае клапан во время своей работы находится в постоянном движении. Для сохранения герметичности отверстия, через которое он перемещается из одной среды в другую, просто необходимы уплотнения штока клапана. Они изготовлены из специальной эластичной резины, но эта резина со временем имеет свойство стареть, твердеть, высыхать и разрушаться, в результате колпачки перестают справляться с поставленной перед ними задачей и начинают нуждаться в замене.Этот момент автовладелец может определить по специальным характеристикам.

    Основные признаки износа сальников стержней клапанов.

    1. Повышенный расход масла — если в вашей машине расходуется моторного масла больше, чем положено, значит, где-то его используют зря, как вариант, попадает в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов.
    2. Масло — следствие того, что масло попадает в цилиндры.
    3. при прогреве машины двигатель нагревается — дым уходит.Такое явление — явный признак треснувшей крышки, которая, нагреваясь до определенной температуры, становится шире и снова начинает успешно справляться с возложенными на нее функциями.

    Однако будьте предельно внимательны, эти признаки могут указывать не только на изношенные уплотнения штока клапана, но и на другие проблемы с двигателем! Поэтому при диагностике не забывайте обращать внимание на:

      пробег
    • — как правило, сальники нужно менять каждые 70-80 тыс. Км.пробег;
    • — если он опущен, но утечек или проблем с клапанами и / или кольцами на поршнях вы не обнаружили, то проблема однозначно в колпачках. Их следует заменить.

    Последствия движения с изношенными сальниками штока клапана.

    Если вы пропустили момент выхода из строя сальников клапанов, то, скорее всего, это приведет к следующим последствиям:

    • повышенный расход масла, что, во-первых, не лучшим образом отразится на вашем бюджете, а во-вторых, спровоцирует периодическое масляное голодание, что приведет к повышенному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя;
    • маслянистый и в конечном итоге отказ свечей зажигания;
    • прогорание клапанов — нагар будет образовываться везде, где есть масло, в том числе на стенках цилиндров, который со временем будет мешать закрытию клапанов и приведет к их выгоранию.

    Чтобы всего этого не происходило, проводите своевременную замену, как только заметите первые признаки износа сальников стержня клапана.

    Мы сейчас не будем рассматривать процедуру замены манжетных колпачков, это тема для отдельной статьи, но окончательно назовем основные рекомендации, которые избавят вас от ошибок. Их всего 3 штуки:

    1. для сушки клапанов всегда используйте специальный инструмент — влагопоглотитель, чтобы у вас было меньше шансов что-то сломать или потерять;
    2. при замене колпачков закройте все отверстия на двигателе тряпкой или поролоном, они защитят открытые полости от грязи, а вас — от потери сухарей;
    3. Обязательно смажьте новую крышку маслом перед установкой.

    И помните, если у вас недостаточно опыта и знаний по замене сальников клапанов, замечая признаки износа, не экспериментируйте, а передайте свой автомобиль в руки профессионалов, они быстро заменят вышедшие из строя детали на новые и возьмут немного в этом случае. В зависимости от машины и СТО затраты составят от 7 до 20 тысяч рублей.

    Видео.

    Сегодня ситуация с запчастями для иномарок кардинально отличается от того, что было 6-7 лет назад, и найти запчасти, необходимые для ремонта, обычно не составляет труда.Тем не менее в практике ремонта двигателей бывают случаи, когда приходится ориентироваться не на то, что вам нужно, а на то, что можно купить.

    Сегодня речь идет об уплотнениях стержня клапана.
    Уплотнения стержней клапана, как известно, предназначены для уплотнения стыковки стержней клапана с направляющими втулками, они препятствуют проникновению масла в зазор. В современных двигателях эту проблему решают резиновые колпачки, усиленные тонкой стальной гильзой и пружиной-расширителем, прижимающей уплотнительную кромку к штоку клапана.Опыт показал, что такая конструкция наименее чувствительна к перекосам штока клапана во втулке, обеспечивает надежную посадку колпачка и при использовании соответствующих материалов (акрилат или фторкаучук) дает очень высокий ресурс уплотнения — более 150 тыс. Км пробега автомобиля. Колпаки другой конструкции, в том числе неармированные с широкой уплотнительной поверхностью, фторопласт и др., Устанавливались на некоторые двигатели прошлых лет выпуска, но на современных двигателях они уже не используются.
    При ремонте в подавляющем большинстве случаев необходимо использовать только те заглушки, которые предназначены для данного двигателя. Однако иногда это правило можно нарушить без ущерба для надежности двигателя и расхода масла. Например, на старый двигатель можно установить уплотнения стержней клапана современной конструкции, если их основные посадочные размеры (в первую очередь диаметр посадочного кольца на направляющей втулке и диаметр стержня клапана) совпадают … Эта замена не только не ухудшит, но, вероятно, улучшит уплотнение и сделает его более долговечным.
    Есть похожие примеры. Так, известный производитель уплотнителей Goetze для старых двигателей Mercedes M102 выпускает крышки современного дизайна на замену устаревшим (они используются для уплотнения впускных клапанов). Не менее известная компания Reinz поставляет запчасти для двигателей Mercedes моделей M110 и M123 с резиновыми колпачками вместо «родного» фторопласта, удовлетворительно работавшего только с изношенными клапанами и направляющими втулками.
    Эти примеры показывают, что использование более дорогих «оригинальных» запчастей, поставляемых производителем автомобилей, не всегда лучше, чем те, которые предлагаются непосредственно производителями этих запчастей.
    Необходимость замены сальников штока клапана на аналогичные, но от другого двигателя, может возникнуть и в других случаях. Например, когда «родные» колпачки слишком дороги, цена на некоторые образцы может достигать 4-5 долларов за штуку. Возможны ситуации, когда одна из крышек повреждена из-за неаккуратной сборки головки, тогда поиск такой же новой приведет к потере времени (до доставки на заказ за десять дней) и денег (часто шток клапана сальники поставляются в комплекте с двигателем).Поэтому при таких «авариях» иногда полезно знать возможные выходы, т.е. варианты замены сальников штока клапана на аналоги, при условии, что замена не приведет к ухудшению надежности двигателя.

    При выборе уплотнения стержня клапана, помимо совпадения уже отмеченных характеристик, необходимо учитывать другие размеры и конструктивные особенности:

    — высота «сменной» шапки не должна превышать высоту «родной» более чем на 0.5 мм, иначе при максимальном ходе клапана тарелка пружины может повредить колпачок; — внешний диаметр колпачка не должен быть слишком большим, по крайней мере, колпачок должен свободно проходить внутри пружины клапана. Это важно для двигателей, у которых на каждом клапане две пружины — в этом случае внутренняя пружина ограничивает внешний диаметр крышки; — желательно, чтобы длина посадочного хомута на направляющей втулке была близка к длине хомута на кепке. Если воротник на колпачке слишком короткий, если колпачок вставлен слишком «глубоко» в втулку, он будет поврежден краем втулки, или втулка будет выдавливать уплотнительную кромку колпачка из штока клапана, и печать будет сломана; — необходимо обратить внимание на профиль внутренней поверхности цоколя.На некоторых двигателях (в основном японских) крышка имеет кольцевой выступ на внутренней посадочной поверхности, который входит в сопрягаемую канавку на направляющей втулке. Установка такого колпачка на гладкую втулку неудачна, так как из-за чрезмерного натяга она может выйти из строя. Заглушки без армирующей втулки часто имеют подобный борт, поэтому их использование также ограничено, но из-за опасности соскочить с гладкой втулки; — при выборе колпачков необходимо обращать внимание на годы выпуска двигателей — как тот, который ремонтируется, так и тот, с которого предполагается использование колпачков.У более старых двигателей могут быть более дешевые материалы крышки (включая нитриловый каучук с ограниченным сроком службы). И вообще, на современных двигателях нежелательно использовать колпачки более старых конструкций в связи с более жесткими условиями эксплуатации, хотя обратная замена вполне приемлема.

    Если проанализировать посадочные размеры уплотнений стержней клапанов различных марок и моделей автомобилей (см. Таблицу), то легко увидеть, что подавляющее большинство двигателей европейского производства имеют только два основных типоразмера колпачков — 7×9.8 мм и 8х12 мм и т.д. имеют, пожалуй, только двигатели Mercedes, Ford и Opel, старые Volvo и некоторые дизели Fiat и Alfa Romeo. Японские двигатели, как правило, имеют разные размеры цоколя от европейских (за исключением некоторых моделей Nissan и Isuzu), и речь может идти только о взаимозаменяемости между ними.
    В заключение отметим, что отечественные двигатели ВАЗ, в соответствии со своей европейской родословной, имеют сальники клапанов типоразмера 8х10,8 мм. Этот факт позволяет нам легко использовать уплотнения штока клапана на наших двигателях от основных мировых производителей — AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze, reinz и других.Правда, обратный путь — а именно установку колпачков отечественного производства на иномарки, как это делалось в недалеком прошлом, когда в России было очень мало запчастей на иномарки, мы пока не рекомендуем — качество отечественной продукции по-прежнему заметно уступает зарубежным. Хотя подделки для иностранных компаний у нас тоже не редкость. Но это тема для другого разговора.


    Примеры использования
    наиболее распространенных типоразмеров маслосъемных колпачков
    на двигателях различных фирм
    Посадочный
    размер крышки
    d x D, мм     		Марка автомобиля, модель двигателя
    7 x 9.8 Audi-VW с многоклапанными головками
    BMW M20, M40, M42, M50, M51D, M70
    Fiat 100, 156, 160, 200
    Peugeot серии TU
    Renault серии C, E, J
    SAAB и Volvo с многоклапанными головками
    7 x 11 Ford OHC / HCS, DOHC 2.0L
    Opel * 13N, 13S, 14N, C14, C16, C18, C20,
    20N, 20XE, C30, 16D, General Motors * 122
    7 x 12 Honda EK, EP, ET, ES, EY, A18, A20
    Mazda B3, B6, F2, JE **
    Nissan E13, E15, CA18, CA20, CD17, RD28, KA24
    8 x 10.8 Audi-W — большинство моделей
    BMW M10, M30
    Fiat — большинство моделей
    Peugeot F, J, Z серии
    SAAB BZ20
    Lada — все модели, кроме многоклапанных
    8 x 12 Alfa Romeo и Fiat — дизели
    Ford, Isuzu — большинство моделей
    Mercedes M102, ** M103, ** OM601, 602, 603
    Nissan серий A, Z, L, LD, TD
    Opel * 16S, 18S
    Volvo B19 , B20, B21, B23, B28, B200F, B230
    Ford (США) 140, 153, 183, 302, 351
    General Motors 151, 181, 231, 252, 273, 368
    * Диаметр отверстия на втулке больше указанного на 0.1 мм;
    ** Только для впускных клапанов.
    Для уточнения данных о размерах, конструкции и материалах уплотнений штока клапана обратитесь к каталогам их основных производителей — AE (Payen), Elring, Goetze, Glazer, Reinz

    Александр Хрулев, кандидат технических наук,
    директора компании «АБ-Инжиниринг»

    Двигатель Лачетти 1 6. Выбор подержанного Шевроле Лачетти: надежные и ненадежные моторы и коробки передач.Что лучше отремонтировать или заменить двигатель на штыревой: обзор и сравнение

    Одним из основных узлов автомобиля является двигатель. На Шевроле Лачетти устанавливалось 3 разновидности. Все без исключения двигатели бензиновые, объем: 1,4 1,6 1,8 л.


    Заводские характеристики двигателя 1.6 индекс F16D3:


    Заводские характеристики двигателя 1.8 индекс F18D3:


    Как живут двигатели

    Все двигатели в целом достаточно надежные , критических замечаний к конструкциям замечено не было .На Лачетти «раскачать» двигатель очень проблематично. На форумах можно найти информацию о том, что двигатели без капремонта справятся не менее 300000 км. На таком пробеге у многих уже наблюдается выраженный расход масла, который в большинстве случаев устраняется заменой сальников стержней клапанов. Все это, конечно, при условии своевременной замены моторного масла, каждые 15000 км. Та же информация применима к двигателям, оснащенным сжиженным нефтяным газом. Они ничем не уступают «обычному» бензиновому двигателю.Также в «красной книге» Лачетка имеет показатель 500 000 км на всю машину …

    Похоже, самый популярный мотор 1,6 л не зря. перешел на Шевроле Круз.

    Базовый бензиновый двигатель

    При объеме 1,4 литра он имеет мощность 94 лошадиных силы. Двигатель откровенно слабоват и никуда не едет не «едет» , к тому же АКПП с ним не стыковалась в принципе. Хотя, мы думаем, вы понимаете почему.Однако к его достоинствам можно отнести то, что транспортный налог будет скромной суммой.

    Самый популярный двигатель

    1.6 имеет мощность 109 лошадиных сил. Что ж, самый удачный и желанный для «лаше-водителей» — это 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, что очень редко … Во времена былой популярности для машин с этим мотором да еще в универсал, на вторичном рынке выручили очень много денег! Даже больше, чем для новой машины, которую пришлось очень долго ждать.

    Для двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра предлагался 4-ступенчатый автомат. Aisin для двигателя 1,6 л. ZF для двигателя 1,8 л.

    Двигатели 1,4 и 1,6 конструктивно идентичны. Поэтому ремонт и обслуживание этих двигателей аналогичны. В целом эти двигатели лишены каких-либо дизайнерских новшеств и довольно просты в обслуживании, и большинство автовладельцев могут себе это позволить. По сути, вся работа сводится к тому, что нужно вовремя менять масло — каждые 10 000 км.Следите за состоянием свечей зажигания и меняйте ремень ГРМ каждые 60 000 км .

    Двигатели имеют внутреннее обозначение 1.4 — F14D3, 1.6 — F16D3, 1.8 — F18D3 / 18SED

    Наиболее частые недостатки:

    Кроме того, для всех двигателей общей проблемой с пробегом около 50 000 км является масло. течь через прокладку крышки ГБЦ. Отмечается, что масло просачивается как за пределы двигателя, так и в свечные колодцы. Выход один — замена прокладки .
    Также к недостаткам двигателя 1,6 л. включают образование нагара на клапанах. Предвестники этой проблемы — «отключение» двигателя и ухудшение динамических характеристик.

    Chevrolet Lacetti — популярный седан, универсал или хэтчбек, пользующийся спросом во всем мире.

    Автомобиль получился удачным, с отличными ходовыми качествами, низким расходом топлива и оптимально подобранными силовыми установками, хорошо зарекомендовавшими себя для езды в городе и на трассе.

    Двигатели

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Автомобиль Лачетти выпускался с 2004 по 2013 год, то есть 9 лет. За это время были установлены двигатели разных марок с разной комплектацией. Всего для Лачетти было разработано 4 единицы:

    1. F14D3 — 95 л.с. 131 Нм.
    2. F16D3 — 109 л.с. 131 Нм.
    3. F18D3 — 122 л.с.; 164 Нм.
    4. T18SED — 121 л.с. 169 Нм.

    Самый слабый — F14D3 объемом 1,4 литра — устанавливался только на автомобили с кузовом хэтчбек и седан, универсалы не получали данные ДВС. Самым распространенным и популярным был двигатель F16D3, который использовался на всех трех автомобилях. Причем версии F18D3 и T18SED устанавливались только на автомобили ТОП-комплектации и использовались на моделях с любым типом кузова.Кстати, F19D3 — это улучшенный T18SED, но об этом позже.

    F14D3 — самый слабый двигатель внутреннего сгорания на Шевроле Лачетти

    Этот мотор был создан в начале 2000-х для легких и компактных автомобилей. Он отлично стал на Шевроле Лачетти. Эксперты говорят, что F14D3 — это доработанный двигатель Opel X14XE или X14ZE, устанавливаемый на Opel Astra. У них много взаимозаменяемых деталей, схожих кривошипно-шатунных механизмов, но официальной информации об этом нет, это просто экспертные наблюдения.

    Двигатель внутреннего сгорания неплохой, оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка зазора клапанов не требуется, работает на бензине АИ-95, но можно и 92-й заливать — разницы не заметите. Также есть клапан рециркуляции отработавших газов, который теоретически снижает количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, за счет повторного сжигания выхлопных газов в камере сгорания. По сути, это «головная боль» владельцев подержанных машин, но о проблемах агрегата чуть позже.Также на F14D3 используется ременной привод ГРМ. Ролики и сам ремень менять каждые 60 тысяч км, иначе поломки с последующим изгибом клапанов не избежать.

    Сам двигатель невероятно прост — это классический «рядный» с 4 цилиндрами и 4 клапанами на каждом из них. То есть всего клапанов 16. Объем — 1,4 литра, мощность — 95 л.с.; крутящий момент — 131 Нм. Расход топлива стандартный для таких двигателей внутреннего сгорания: 7 литров на 100 км в смешанном режиме, возможный расход масла — 0.6 л / 1000 км, но больше всего отходов наблюдается на двигателях с пробегом более 100 тыс. Км. Причина банальна — заклинило кольца, которым страдает большинство работающих агрегатов.

    Производитель рекомендует заливать масло вязкостью 10W-30, а при эксплуатации автомобиля в холодных регионах необходимая вязкость составляет 5W30. Считается, что подлинное ГМ-масло работает лучше. Учитывая, что на данный момент двигатели F14D3 в основном с большим пробегом, лучше литье «полусинтетику».Замена масла проводится через стандартные 15000 км, но с учетом низкого качества бензина и самого масла (на рынке много неоригинальных смазочных материалов) лучше менять его через 7-8 тысяч километров. Ресурс двигателя 200-250 тысяч километров.

    Проблемы

    У двигателя есть недостатки, их много. Самая важная из них — это подвесные клапаны. Это связано с зазором между втулкой и клапаном. Образование нагара в этом зазоре затрудняет движение клапана, что приводит к ухудшению работы: агрегат глохнет, глохнет, работает нестабильно, теряет мощность.В большинстве случаев эти симптомы указывают на указанную проблему. Мастера рекомендуют заливать только качественное топливо на проверенных заправках и начинать движение только после прогрева двигателя до 80 градусов — это в будущем устранит проблему подвески клапанов или, по крайней мере, затянет ее.

    На всех двигателях F14D3 этот недостаток встречается — его устранили только в 2008 году заменой клапанов и увеличением зазора. Такой двигатель внутреннего сгорания получил название F14D4, но на автомобилях Шевроле Лачетти он не использовался.Поэтому, выбирая «Лачетти» с пробегом, стоит поинтересоваться, разбиралась ли ГБЦ. В противном случае высока вероятность проблем с клапанами в ближайшее время.

    Также не исключены другие проблемы: отключение из-за забитых грязью форсунок, плавающая скорость. Часто на F14D3 выходит из строя термостат, из-за чего двигатель перестает нагреваться до рабочей температуры. Но это не серьезная проблема — замена термостата проводится в течение получаса и стоит недорого.

    Далее масло течет через прокладку на клапанной крышке. Из-за этого смазка проникает в лунки свечей, и тогда возникают проблемы с высоковольтными проводами. В основном на 100 тыс. Км этот недостаток выскакивает практически на всех агрегатах F14D3. Специалисты рекомендуют менять прокладку каждые 40 тысяч километров.

    Стук в двигателе указывает на проблемы с гидравлическими подъемниками или катализатором. Забитый радиатор и последующий перегрев также имеют место, следовательно, на двигателях с пробегом более 100 тыс. Км.на градуснике желательно посмотреть температуру охлаждающей жидкости — если она выше рабочей, то лучше остановиться и проверить радиатор, количество антифриза в бачке и т. д.

    Клапан рециркуляции ОГ является проблемой почти во всех двигателях, где он установлен. Он отлично собирает нагар, который блокирует ход штока. В результате в цилиндры постоянно подается топливно-воздушная смесь вместе с выхлопными газами, смесь обедняется и происходит детонация, потеря мощности.Проблема решается очисткой клапана (он легко снимается и удаляет нагар), но это временная мера. Кардинальное решение тоже простое — клапан снимается, а выпускной канал к двигателю закрывается стальной пластиной. А чтобы на приборной панели не светилась ошибка Check Engine, «мозги» перепрошены. В результате двигатель работает нормально, но выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ.

    При умеренной езде, прогреве двигателя даже летом, на качественном топливе и масле двигатель без проблем проедет 200 тысяч километров.Далее потребуется капитальный ремонт, а после — как повезло.

    По настройке F14D3 надоедает F16D3 и даже F18D3. Это возможно, поскольку блок цилиндров у этих двигателей внутреннего сгорания одинаковый. Однако проще заменить F16D3 на 1,4-литровый агрегат.

    F16D3 — самый распространенный

    Если F14D3 устанавливался на хэтчбеки или седаны «Лачетти», то F16D3 применялся на всех трех типах автомобилей, включая универсал.Его мощность достигает 109 л.с., крутящий момент — 131 Нм. Его главное отличие от предыдущего двигателя — это объем цилиндров и, как следствие, повышенная мощность. Помимо Лачетти, этот двигатель можно встретить на Aveo и Cruze.

    Конструктивно F16D3 отличается ходом поршня (81,5 мм против 73,4 мм у F14D3) и диаметром цилиндра (79 мм против 77,9 мм). К тому же он соответствует экологическому стандарту Евро 5, хотя 1,4-литровая версия всего Евро 4.Что касается расхода топлива, то показатель такой же — 7 литров на 100 км в смешанном режиме. Масло в ДВС желательно заливать так же, как в F14D3 — отличий по этому поводу нет.

    Проблемы

    1,6-литровый двигатель для Chevrolet представляет собой модернизированный Z16XE, установленный на Opel Astra, Zafira. Имеет сменные детали и общие проблемы. Основным из них является клапан рециркуляции отработавших газов, возвращающий выхлопные газы в цилиндры для окончательного дожигания вредных веществ.Загрязнение его нагара — вопрос времени, особенно при использовании некачественного бензина. Проблема решается уже известным способом — заглушением клапана и установкой софта, где его функционал отключен.

    Остальные минусы такие же, как и на младшей 1,4-литровой версии, в том числе образование нагара на клапанах, что приводит к их «зависанию». На ДВС после 2008 года отказов клапанов нет. Сам агрегат первые 200-250 тысяч километров работает нормально, потом — как назло.

    Тюнинг возможен по-разному. Самый простой — чип-тюнинг, он подходит и для F14D3. Обновление прошивки добавит всего 5-8 л.с., поэтому сам чип-тюнинг нецелесообразен. Это обязательно должно сопровождаться установкой спортивных распредвалов, делителей передач. После этого в новой прошивке мощность увеличится до 125 л.с.

    Следующий вариант — расточка и установка коленвала от двигателя F18D3, дающего 145 л.с. Дорого, иногда лучше F18D3 поменять местами.

    F18D3 — самый мощный на Лачетти

    Данный ДВС устанавливался на Chevrolet в ТОП-комплектациях. Отличия от младших версий конструктивные:

    • Ход поршня 88,2 мм.
    • Диаметр цилиндров 80,5 мм.

    Эти изменения увеличили объем до 1,8 литра; мощность — до 121 л.с.; крутящий момент — до 169 Нм. Двигатель соответствует стандарту Евро 5 и в смешанном режиме потребляет 8,8 л на 100 км.Требуется масло в количестве 3,75 литра при вязкости 10W-30 или 5W-30 с периодичностью замены 7-8 тыс. Км. Его ресурс составляет 200-250 тыс. Км.

    Учитывая, что F18D3 является улучшенной версией моторов F16D3 и F14D3, недостатки и проблемы здесь те же. Серьезных технологических изменений нет, поэтому владельцам «Шевроле» на F18D3 можно посоветовать заливать качественное топливо, всегда прогревать двигатель до 80 градусов и следить за термометром.

    Есть еще 1,8-литровый вариант T18SED, который до 2007 года устанавливался на Лачетти. Потом его доработали — так появился F18D3. В отличие от T18SED, в новом блоке нет высоковольтных проводов — вместо него используется модуль зажигания. Также немного изменились ремень ГРМ, помпа и ролики, но отличий в производительности между T18SED и F18D3 нет, и водитель вообще не заметит никакой разницы в обращении.

    Среди всех двигателей, устанавливаемых на Лачетти, F18D3 — единственный силовой агрегат, на который можно установить компрессор.Правда, у него высокая степень сжатия — 9,5, поэтому сначала ее нужно понизить. Для этого поставили две прокладки ГБЦ. Для установки турбины заменяют поршни на кованые со специальными проточками для малой степени сжатия, устанавливают форсунки 360cc-440cc. Это увеличит мощность до 180-200 л.с. Стоит отметить, что ресурс двигателя в этом случае уменьшится, а расход бензина увеличится. Да и сама задача сложная и требует серьезных финансовых вложений.

    Более простой вариант — установить спортивные распредвалы с фазой 270-280, крестовиной 4-2-1 и срезом выхлопа 51 мм. Под такую ​​комплектацию стоит прошить «мозги», которые легко позволят снять 140-145 л.с. Еще большая мощность требует подключения головки блока цилиндров, больших клапанов и нового ресивера для Lacetti. Около 160 л.с. в итоге можно получить.

    Контрактные двигатели можно найти на соответствующих сайтах. В среднем их стоимость варьируется от 45 до 100 тысяч рублей.Цена зависит от пробега, модификации, гарантии и общего состояния двигателя.

    Прежде чем брать «подрядчика», стоит напомнить: этим двигателям в основном больше 10 лет. Следовательно, это довольно изношенные электростанции, срок службы которых подходит к концу. При выборе обязательно поинтересуйтесь, подвергался ли мотор капитальному ремонту. При покупке более менее свежую машину с пробегом до 100 тыс. Км. желательно уточнить, переместилась ли ГБЦ.Если нет, то это повод «сбить» цену, так как скоро придется чистить клапаны от нагара.

    Стоит ли покупать

    Вся серия двигателей F, используемых на Лачетти, оказалась успешной. Эти ДВС неприхотливы в обслуживании, не потребляют много топлива и идеально подходят для умеренной езды по городу.

    До 200 тысяч километров пробега не должно возникнуть при своевременном обслуживании и использовании качественных «расходников», поэтому можно смело брать машину на ее основе.К тому же двигатели F-серии хорошо изучены и просты в ремонте, запчастей к ним очень много, поэтому простои на СТО в связи с поиском нужной детали исключены.

    Лучшим двигателем внутреннего сгорания в серии стал F18D3 из-за его большей мощности и возможностей настройки. Но есть и недостаток — больший расход бензина по сравнению с F16D3 и тем более F14D3, но это нормально с учетом объема цилиндров.


    Ход поршня 81.5 мм
    Степень сжатия 9,5

    с. / 5800 изм. Мин.

    | трек l. | смешанный 7.

    3 л / 100 км

    1.


    Двигатель F16D3 был разработан в начале 2000-х годов на том же блоке, что и F14D3 или F18D3. По сути, это копия мотора Opel Z16XE (2001 г.), параметры КШМ идентичны, многие …

    Двигатель Cruze / Aveo / Lacetti 1,6 л F16D3
    Ход поршня 81,5 мм
    Степень сжатия 9,5
    Объем двигателя 1598 см.Куб. Мощность двигателя P 109 л.с.

    с. / 5800 изм. Мин
    Крутящий момент 150 Нм / 4000 об / мин Мин
    Круиз / Авео / Вес двигателя Лачетти (без навесного оборудования) ~ 112 кг. Расход топлива P город P л.

    | трек l. | смешанный 7.

    3 л / 100 км
    Расход масла до 0,6 л / 1000 км
    Масло моторное Cruz / Lacetti / Aveo 1.6: P
    Сколько масла в двигателе Lacetti: 3,75 л. При замене налейте около 3 литров. Ресурс F16D3 Chevrolet Aveo / Lacetti / Cruz 1.6:
    1.

    По данным завода п. Д. 2. На практике П200-250 тыс. Км
    Без потери ресурса ~ 125 л. С УЧАСТИЕМ.

    Неисправности и ремонт двигателя Шевроле Авео / Лачетти 1,6
    Двигатель F16D3 был разработан в начале 2000-х на одном блоке с F14D3 или F18D3. По сути, это копия мотора Опель Z16XE (2001 г.), параметры КШМ идентичны, многие детали взаимозаменяемы. Хорошо известен клапан системы рециркуляции ОГ, который действует по принципу возврата выхлопных газов в цилиндры для их окончательного дожигания и тем самым снижает токсичность выхлопных газов.Эта система из-за некачественного топлива имеет тенденцию загрязняться, образуется сажа, и ваш двигатель F16D3 перестает работать.

    Лечится отключением данной системы. В остальном мотор один в один повторяет малолитражку F14D3, все те проблемы с нагаром на клапанах, утечкой масла через прокладку клапанной крышки, выходом из строя термостата и прочим, остаются и никуда не денутся. На моторах после 2008 года проблема с клапанами решена, все остальное никуда не делось.Полный список слабых мест, недостатков и основных недостатков. В 2008 году мотор получил развитие в виде
    с изменяемыми фазами газораспределения и большей мощностью.

    Номер двигателя Chevrolet Cruze / Lacetti / Aveo 1.6 (F16D3)
    На моторах F16D3 и
    используется один и тот же блок цилиндров, на всех этих двигателях номер двигателя проштампован в правом верхнем углу блока цилиндров, на утолщении . Обязательно обработайте его преобразователями ржавчины или каким-либо другим средством защиты от коррозии, иначе со временем номер заржавеет до полной нечитаемости и придется ждать затрат на обследования и прочую возню.Чип-тюнинг двигателя Шевроле Круз / Лачетти / Авео 1.6
    Хочу повторить, 1.

    6-литровый двигатель является копией F14D3, с увеличенными цилиндрами и ходом поршня, здесь применены все те разработки, которые применялись на 1,4-литровом двигателе. Без доработок нет смысла сколоть двигатель, приход 5-8 л. С. Незаметно, а значит, деньги на ветер, что дальше делать? Необходимо поставить спортивные распредвалы, в продаже есть ролики с фазой 275, подъемом 9.75, берем для них разрезные шестерни, выхлопной паук 4-2-1 и пришиваем.

    Это барахло даст около 125 литров. С., двигатель станет злее, веселей будет и дальше. Нужно больше? Заточите впускные выпускные отверстия, удалите острые кромки, отшлифуйте, ищите увеличенные клапаны нужного размера, это даст лучший обдув ГБЦ и отдача будет еще больше.

    Boring Cruise F16D3 до 1,8 л
    Есть мастера, которые занимаются установкой коленвала от F18D3 (88.Ход 2 мм) в двигатель F16D3, затачивая цилиндры на 1,5 мм, устанавливая соответствующие шатуны и поршни со смещением пальца, это превращает двигатель в штатный.

    8 л. Двигатель. Найти этих мастеров в интернете и отзывы о их работах несложно, всем довольны. После расточки двигатель работает заметно лучше, выдает на валах и выхлопе более 145 л.с. С УЧАСТИЕМ.

    Если хотите такую ​​же, запаситесь деньгами))
    Компрессор и турбина для круиза 1.6 F16D3. Дуваем до 200 литров. С УЧАСТИЕМ.

    Хотите валил? Потом прочтите, что нужно для установки турбины или компрессора, сделайте индивидуальный подход и все пойдет. В отличие от того, что там описано 1. 4 л.

    Мотор, наш двигатель 1,6 л, при любом тюнинге будет в среднем на 15% мощнее. П

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 л мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке. Бензиновый атмосферный двигатель имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II.Конструктивно двигатель фактически является братом-близнецом двигателя Opel Z16XE. Такой же мотор есть на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

    Фото двигателя и навесного оборудования

    • Вид двигателя Шевроле Лачетти с навесным оборудованием
      1 — поддон картера;
      2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
      3 — датчик давления масла;
      4 — кронштейн генератора;
      5 — генератор;
      6 — клапан продувки адсорбера;
      7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
      8 — дроссельный узел;
      9 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
      10 — крышка передняя верхняя привода ГРМ;
      11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
      12 — крышка термостата;
      13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
      14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
      15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
      16 — ролик автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов;
      17 — шкив компрессора кондиционера;
      18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
      19 — масляный насос.

    Устройство двигателя Лачетти 1,6 л.

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1,6 л. , это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, атмосферный бензиновый двигатель с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Система питания представляет собой распределенный впрыск с электронным управлением.

    Типичные болячки, технические проблемы мотора и недостатки его конструкции хорошо известны. Так как моделей с этим двигателем в нашей стране довольно много. Типичная проблема — зависание клапана рециркуляции ОГ, требующее срочной промывки.Но еще более серьезная трудность связана с подвешиванием клапанов (чаще выпускных), из-за просчета в конструкции (зазор между штоком клапана и направляющей небольшой). Российский бензин пропитан смолами, которые забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они захватывают клапаны в направляющих, иногда так сильно, что кулачки распредвалов разрушаются! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в зажигании и не уведомляет об этом сигналом Check Engine! Но если мотор после запуска четко «троит», а после прогрева еле тянет.Так что проблема в клапанах. Если с проблемой не заняться, то дорогой катализатор довольно быстро засоряется. Однако на двигателях после 2008 года этот недостаток был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и немного изменили угол фаски клапана.

    Головка блока цилиндров Lacetti 1.6

    Головка блока цилиндров Chevrolet Lacetti 1.6 из алюминиевого сплава. На цилиндр по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами.Конструкция не вызывает особых проблем, ведь производитель предусматривает установку гидрокомпенсаторов, поэтому нет необходимости регулировать тепловой зазор клапанов. Можно отметить довольно частую проблему с постоянно протекающей прокладкой клапанной крышки. К сожалению, это есть в довольно неудачной конструкции самой клапанной крышки.

    Шестерня привода ГРМ двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Схема привода ГРМ Lacetti 1.6
      1 — метка на задней крышке привода ГРМ
      2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
      3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
      4 — ролик натяжителя ремня
      5 — шкив впускного распредвала
      6 — отметки на шкивах распределительного вала
      7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов
      8 — опорный ролик ремня
      9 — ремень привода ГРМ

    Привод ГРМ Ремень Лачетти.Диаграмма чуть выше на картинке. Ремень меняют каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что насос вращается благодаря ремню, его меняют вместе с приводом ГРМ, но каждые 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет, если на Шевроле Лачетти порвется ремень ГРМ? Ответ однозначный на двигателе Лачетти 1.6 гнет клапана! Далее следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и других деталей.

    Характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 79 мм
    • Ход поршня — 81,5 мм
    • Привод ГРМ — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 109 (80) при 5800 об / мин. в мин.
    • Крутящий момент — 150 Нм при 4000 об / мин в мин.
    • Максимальная скорость — 187 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 10.7 секунд
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 9,1 л.
    • Расход топлива смешанный — 7,5 л
    • Расход топлива по трассе — 6 литров

    В паре с двигателем Лачетти 1.6 устанавливалась не только 5-ступенчатая механика, но и 4-диапазонный автомат. Естественно, что с пулеметом машина имеет больший расход топлива и чуть хуже разгоняется.

    Мотор дорабатывается не для гонок, а для повседневной езды.

    Увеличение объема двигателя до 1900 см3, доработка ГБЦ, новые распредвалы, разъемные шкивы, полный выхлоп на 63 трубе, установка Январь 5.1.

    Итак, имеем: Автомобиль Chevrolet L aceti с объемом двигателя 1600 см3.

    Блок цилиндров расточен до 81,5 мм. Рассчитываем объем мотора.
    81,5 x 81,5 x 3,14: 4 x 88,2 x 4 = 1839557,853 см3, округляем в большую сторону 1850 см3.



    Немного облегчил коленвал.По этому поводу есть много споров и вопросов, но стоит ли оно того?
    Из практики скажу, сколько стоит. Преимущества Маленькая облегченная коленчатый вал:
    Снижены инерционные массы, которые негативно влияют на коренные шейки коленчатого вала
    , увеличивая их износ, двигатель раскручивается легче и быстрее.
    Минусы разгрузки : Неправильная или чрезмерная разгрузка колена может снизить скорость холостого хода, а при высоких нагрузках коленчатый вал может лопнуть.



    Установить маховик от Дэу Нексия.Он на 5 килограммов легче маховика Лачетти.

    Двигатель будет оснащен сцеплением Sachs.


    Легкие кованые Т-образные поршни. Фото веса ШПГ будет чуть позже, после небольших доработок. Напомню, что вес стандартной ШПГ составлял 878 грамм.

    Пальцы поршневые облегченные.

    Поршневые кольца от audi.


    Немного доработаны впускные каналы ГБЦ и скорректирована плоскость головки.Снял
    0,05 мм. Они не шлифовали каналы до чистоты 4-5 класса и в этом нет необходимости.
    При движении в каналах часть топлива оседает на их стенках в виде тонкой пленки и,
    , если шероховатость очень мала (полировка), то топливо продолжает движение по
    в цилиндр. Более того, оно будет уже чрезмерным, нарушая оптимальное соотношение
    «бензин-воздух» в смеси, заправляемой, идущей в камеру сгорания.
    Соответственно, увеличится расход топлива и ухудшится токсичность выхлопных газов.
    В итоге получается, что много энергии было потрачено зря, и все разговоры о
    , что «отполировать коллектор — получишь результат», приводят к результату
    как раз наоборот.

    Подправлены седла, увеличено внутреннее сечение на 2мм. Все это изношено.

    В каталоге выбраны увеличенные впускные клапаны на 2 мм.

    Установлены распредвалы, впуск 9,8 мм-265 г, выпуск 9.5 мм-262 г.

    Установка ЭБУ Январь 5.1. Здесь описано, как его правильно установить.
    http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm Нам нужно перенести эталонный диск с блока цилиндров
    .

    Берём эталонный диск от Дэу Нексия, или Дэу Ланос, кронштейн датчика положения коленвала
    от Дэу Ланос.

    Модуль зажигания для Daewoo Nexia или таз.


    Установлен впускной дроссель от Нексии 1.5, так же можно поставить от Нексии 1,6 16В.


    Сделали переходную косу.


    Сегодня январская установка больше не требуется, что значительно снижает стоимость проекта
    . Программно-аппаратный комплекс GMToolsRT
    предназначен для проведения диагностических работ на различных типах ЭБУ и перепрограммирования различных блоков управления. При наличии инженерного блока
    , комплекс
    позволяет производить корректировку калибровок систем управления в реальном времени.

    1. Создание индивидуальной, кастомизированной прошивки под конкретный автомобиль.

    2. Установка нестандартного оборудования на двигатели с
    ecu sirius D3-D52, IEFI, MR-140 / HV240, Lacetti, Nexia, Lanos, Rezzo, Matiz, Spark и др. (Дистрибутив , валы , ресиверы с изменен диффузор по длине и объему,
    много дросселей впуск системы настроены выхлопные системы на атмосферных двигателях
    . В проекте турбо настройки .

    Собственно то, что есть после всех доработок.


    Бюджет этого мотора 150 000 руб. Мотор был первым, отсюда и цена.
    На сегодняшний день он уменьшен на 70 000–100 000 руб. в зависимости от комплектации.

    В дальнейшем на мотор будут установлены полноприводные валы подъема 10,5мм,
    фаза 296гр. Расчетная мощность 180 л / с.

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка клапанной крышки Замена двигателя Запасные части Прокладки и уплотнения Двигатели и детали двигателя

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка клапанной крышки Замена двигателя Запасные части Прокладки и уплотнения Двигатели и детали двигателя
    1. Home
    2. Запчасти и аксессуары для автомобилей
    3. Запчасти для автомобилей
    4. Двигатели и детали двигателя
    5. Прокладки и уплотнения
    6. Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка крышки клапана Замена двигателя Запасная часть

    Крышка клапана Chevrolet Laceveti 2005-2016 Запасная часть прокладки двигателя

    Прокладка Замена двигателя Запасная часть Крышка клапана Шевроле Лачетти 2005-2016, Мы просто хотим, чтобы вы и ваша машина были счастливы, У вас будет деталь как можно скорее, Имея это в виду, мы укажем, какой тип продукта вы смотрите в следующие рекомендации, Мы всегда будем стараться исправить проблему как можно быстрее, Компоненты двигателя.Запасная часть Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка крышки клапана Замена двигателя, Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка крышки клапана Запасная часть двигателя, Автозапчасти и аксессуары, Автомобильные запчасти, Двигатели и детали двигателя, Прокладки и уплотнения.




    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Запасная часть двигателя прокладки крышки клапана

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка клапанной крышки Замена двигателя Запчасть.Компоненты двигателя. Мы просто хотим, чтобы вы и ваша машина были счастливы! Вы получите часть как можно скорее. Имея это в виду, мы укажем, какой тип продукта вы ищете, в следующих рекомендациях. Мы всегда постараемся исправить проблему как можно быстрее! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Предполагаемое использование:: Запасная часть, Тип:: Прокладки и уплотнения: Номер детали производителя:: 110GM018000005, Торговая марка:: GSF Стандарт: MPN:: 110GM018000005, Производитель оригинальной детали:: Chevrolet: Ссылочный номер OE / OEM: : 110GM01800009, 110GM0180, Серия моделей:: Lacetti: Годы выпуска:: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; , Год выпуска:: 2005: Подтип:: Двигатели и детали двигателя, Год выпуска:: 2016: EAN:: Не применяется,


    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Запасная часть двигателя Прокладка крышки клапана Запасная часть

    Запасная часть, рекомендованная GM для оригинальных заводских компонентов вашего автомобиля GM.Crocon Seven Chakra Orgone Sphere Ball Генератор энергии символа Смеющегося Будды для Рэйки Целебная балансировка чакр и защита от электромагнитных полей Размер: 50-55 мм: для дома и кухни, крепится к носу лодки для надежного сухого хранения, Fiat Freemont 3SMD LED Error Free Canbus Side Light Обновление пары лучевых ламп. На все электронные письма будет дан ответ в течение 1 рабочего дня, Наш детский комбинезон-боди с модными напечатанными буквами и узорами, Купить футболку American Classics Lil Sister с рукавом 3/4, Подарок для маленькой сестры, Объявление о беременности, Объявление о беременности для малышей, 2011-2013 Подходит для полностью адаптированных автомобильных ковриков Nissan Leaf в черном цвете.Почините старый нагревательный элемент в тостере. Купить Rapidair MAXLINE Трубопровод для сжатого воздуха СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ 3/4 «M8022: Трубные фитинги с резьбой — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, прозрачный прозрачный рюкзак с карманом для ноутбука в основном отделении TM K9 / K9B / K9CKZ10 / 10B 5 ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ KZ ICC 125 OPEN OTK, — Наши украшения с золотым наполнением состоят из сплошного слоя золота, прикрепленного к основе из стерлингового серебра. Виниловые наклейки не предназначены для повторного использования. Будь то подарок гостю или небольшое спасибо: больше нет Стресс с подарочной упаковочной бумагой, Кувшин для измерения масла Apico Motorcycle Motocross Motor Bike с крышкой 1000 мл. Обратите внимание, что цвет может немного отличаться от цвета экрана компьютера / телефона и настроек.000, а также деревянную коробку для колец). (1): Escrow безопасен для покупателей и продавцов. TWIN FEED BANJO 55 ГРАДУСОВ ДЛЯ КАРБЮРАТОРОВ AMAL 600 900/376 389. 75 Бирки для подвешивания лотоса Эти бирки для подвешивания имеют форму лотоса и включают дырокол, который можно использовать для шпагата или булавок. Многие такие события носят политический характер. Затем этот шедевр используется для создания мастера формы. 2004-2009 Фланцевый фаркоп R1 для Toyota Verso. Этот ковер изготовлен из 00% нейлона и имеет нескользящую виниловую основу из переработанного материала.Углы крюка и среза Высокие углы крюка и среза позволяют резакам плавно нарезать заготовку, производя чистую. Закажите сегодня, чтобы насладиться нашими номерами. Лямбда-датчик кислорода передний для Nissan Micra Note Qashqai Tiida 1.2 1.4 1.6, 56033 Полузагруженный фрикционный суппорт в суппортах. 【Легкость и удобство】 Съемная кольцевая подкладка надежно удерживает мешок для мусора и предотвращает его свисание, обеспечивая аккуратный и чистый вид.

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Запасная часть двигателя прокладки крышки клапана

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка крышки клапана Запасная часть двигателя, Автозапчасти и аксессуары, Автомобильные запчасти, Двигатели и детали двигателя, Прокладки и уплотнения

    © 2019 Lexcare Global Consultants Pvt.ООО

    Chevrolet Lacetti 2005-2016 Прокладка крышки клапана Запасная часть двигателя
    Мы просто хотим, чтобы вы и ваша машина были счастливы, вы получите деталь как можно скорее. Имея это в виду, мы укажем, какой тип продукта вы ищете в соответствии со следующими рекомендациями, Мы всегда будем пытаться исправить проблему как можно быстрее, Компоненты двигателя.

    Руководство по техническому обслуживанию 2007 Aveo, Epica, Nubira / Lacetti БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (SOHC ENGINE MECHANICAL)

    РАЗДЕЛ 1B1

    БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХАНИЧЕСКИЙ)


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- БЛОК ДВИГАТЕЛЯ SOHC (111)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (M / T) — КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

    1110100

    6,3

    6,3

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, маховика, впускного и выпускного коллектора в сборе, ремня привода ГРМ, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    . ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (АКП) — КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

    1110300

    6,3

    6,3

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, маховика, впускного и выпускного коллектора в сборе, ремня привода ГРМ, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    2

    . ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (M / T) — ЗАМЕНА

    1110800

    4,4

    4,4

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, маховика, впускного и выпускного коллектора в сборе, ремня привода ГРМ, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    . ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (АКП) — ЗАМЕНА

    1110900

    4,4

    4,4

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, маховика, впускного и выпускного коллектора в сборе, ремня привода ГРМ, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- РЕМЕННАЯ СИСТЕМА (113)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . РЕМЕНЬ, ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА — ЗАМЕНА

    1131900

    0,5

    –

    2

    . РЕМЕНЬ, АКСЕССУАРЫ — ЗАМЕНА

    1132200

    0,3

    0,2

    3

    . АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ, РЕМЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ — ЗАМЕНА

    1132400

    –

    0,4

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- БЛОК ДВИГАТЕЛЯ (121)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1210200

    0,2

    0,2

    2

    . ТРУБКА, ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1210300

    0,3

    0,3

    3

    . КЛАПАН, БАЙПАС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА — ЗАМЕНА

    1210500

    –

    0,5

    4

    . ПРОБКА, РАСШИРИТЕЛЬНАЯ — ЗАМЕНА

    1210700

    0,7

    0,4

    ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте соответствующее время работы (с) на снятие необходимых компонентов, чтобы получить доступ к заглушке, в столбец обычных рабочих часов

    .

    .

    .

    5

    . ПРОБКА, МАСЛЯНАЯ ГАЛЕРЕЯ — ЗАМЕНА

    1210900

    –

    3,6

    ВКЛ .: снятие и установка коробки передач в сборе

    .

    .

    .

    6

    . БЛОК, ЦИЛИНДР — ЗАМЕНА

    1211100

    7,0

    6,8

    7

    . БЛОК, ДАВЛЕНИЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1211500

    0.3

    0,3

    8

    . ПЛАСТИНА, ВЕРХНИЙ КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ — ЗАМЕНА

    1211700

    3,4

    –

    9

    . ПЛАСТИНА, НИЖНИЙ КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ — ЗАМЕНА

    1211900

    0.2

    –

    10

    . ПЛАСТИНА ИЛИ ПРОКЛАДКА, ЦИЛ. БЛОК ПЛАСТИНЫ — ЗАМЕНА

    1212100

    3,5

    –

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШЕНЬ (122)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . УПЛОТНЕНИЕ (И), ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ КОЛЕНВАЛ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ) — ЗАМЕНА

    1220200

    –

    3,8

    . УПЛОТНЕНИЕ (S), ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ КОЛЕНВАЛ (РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ) — ЗАМЕНА

    .

    .

    .

    ВКЛ .: снятие и установка коробки передач в сборе

    1220400

    3.5

    4,2

    2

    . ПОДШИПНИК, ГЛАВНЫЙ КОЛЕНВАЛ (ОДИН) — ЗАМЕНА

    1220600

    6,3

    1,6

    ВКЛ .: снятие и установка коробки передач в сборе, маховика, масляного поддона, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    A — Заменить каждую дополнительную

    122060A

    0,1

    0,4

    B — Заменить задний коренной подшипник

    122060B

    –

    2,8

    C — Заменить задний коренной подшипник (МКПП)

    122060C

    –

    3.1

    D — С кондиционером

    122060D

    0,1

    –

    3

    . ПОДШИПНИК, ШАТУН (ОДИН) — ЗАМЕНА

    1220800

    1,0

    1.3

    ВКЛ .: снятие и установка масляного поддона в сборе, всасывающая трубка масла

    .

    .

    .

    A — Заменить каждую дополнительную

    122080A

    0,2

    0,3

    B — Заменить все

    122080B

    –

    0.6

    4

    . КОЛЕНВАЛ (M / T) — ЗАМЕНА

    1221100

    6,3

    6,3

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, головки цилиндров в сборе Маховик, поршень в сборе, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    C — R&R головка блока цилиндров

    122110C

    –

    1,0

    D — Заменить одно поршневое кольцо

    122110D

    –

    0,4

    E — Заменить все поршневые кольца

    122110E

    –

    1.2

    F — Заменить один шатун

    122110F

    –

    0,4

    G — Заменить все шатуны

    122110G

    –

    1,1

    H — Замена одного поршня

    122110H

    –

    0.5

    J — Заменить все поршни

    122110J

    –

    1,8

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШЕНЬ (122)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    4

    . КОЛЕНВАЛ (АКПП) — ЗАМЕНА

    1221200

    6,3

    7,4

    ВКЛ .: снятие и установка двигателя в сборе, головки цилиндров в сборе Маховик, поршень в сборе, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    D — Заменить одно поршневое кольцо

    122120D

    –

    0.4

    E — Заменить все поршневые кольца

    122120E

    –

    1,2

    F — Заменить один шатун

    122120F

    –

    0,4

    G — Заменить все шатуны

    122120G

    –

    1.1

    H — Замена одного поршня

    122120H

    –

    0,5

    J — Заменить все поршни

    122120J

    –

    1,8

    5

    . МИШЕННОЕ КОЛЕСО КОЛЕНВАЛА — ЗАМЕНА

    1221300

    7,1

    7,3

    6

    . ПОРШЕНЬ, ШТОК И / ИЛИ КОЛЬЦА (ОДИН) — ЗАМЕНА

    1221500

    6,1

    4,7

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, всасывающего маслопровода, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    C — Заменить каждую дополнительную

    122150C

    0,2

    0,8

    D — Заменить все

    122150D

    –

    1.3

    7

    . МАХОВИК (РУЧНАЯ Т / М) — ЗАМЕНА

    1221700

    3,4

    3,6

    ВКЛ .: снятие и установка T / M в сборе, крышка сцепления в сборе

    .

    .

    .

    8

    . МАХОВИК (AUTO T / M) — ЗАМЕНА

    1221900

    –

    3,0

    9

    . КОРПУС, МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ — ЗАМЕНА

    1222300

    3.5

    –

    10

    . ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ КОЛОНКА — ЗАМЕНА

    1222500

    0,9

    –

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И НАСОС (123)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ — ЗАМЕНА

    1231100

    0,3

    0,4

    2

    . ПРОБКА И / ИЛИ ПРОКЛАДКА, СЛИВ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА — ЗАМЕНА

    1231300

    0,3

    0,3

    3

    . ПОДДОН И / ИЛИ ПРОКЛАДКА, МАСЛЯНАЯ — ЗАМЕНА

    1231500

    0,8

    1,3

    INC: передняя выхлопная труба в сборе, кронштейн выхлопной трубы

    .

    .

    .

    4

    . НАСОС, МОТОРНОЕ МАСЛО — ЗАМЕНА

    1231700

    2,1

    2,6

    INC: снятие и установка ремня ГРМ, масляного поддона

    .

    .

    .

    5

    . ДАТЧИК, ТОПЛИВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ — ЗАМЕНА

    1231900

    0.3

    0,3

    6

    . ТРУБКА, МАСЛОВСАСЫВАЮЩАЯ — ЗАМЕНА

    1232100

    0,9

    1,3

    7

    . МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, КОЛЕНВАЛ (ПЕРЕДНИЙ) — ЗАМЕНА

    1232300

    1.1

    1,6

    8

    . ЧАСТЬ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ — ЗАМЕНА

    1232500

    0,4

    0,5

    9

    . КЛАПАН, СБРОС ДАВЛЕНИЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1232700

    0.7

    0,3

    10

    . ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА — ЗАМЕНА

    1232900

    2,2

    2,7

    11

    . ТРУБКА И / ИЛИ ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1233500

    –

    0.5

    12

    . ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ МАСЛА — ЗАМЕНА

    1233700

    –

    0,3

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (131)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ПОСЛЕДУЮЩИЙ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР (ОДИН ЦИЛИНДР) — ЗАМЕНА

    1312100

    –

    0,5

    A — Кулачковый толкатель (каждый дополнительный)

    131210A

    –

    0,3

    B — Опорные ролики (все)

    131210B

    –

    1.0

    2

    . ПРОКЛАДКА, ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА — ЗАМЕНА

    1312300

    2,6

    3,6

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, впускного и выпускного коллектора, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    3

    . ГОЛОВКА, ЦИЛИНДР — ЗАМЕНА

    1312500

    3,3

    3,6

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, впускного и выпускного коллектора, клапанов, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    . ГОЛОВКА, ЦИЛИНДР — КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

    1312600

    4,0

    5,3

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, впускного и выпускного коллектора, клапанов, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    A — с усилителем рулевого управления

    131260A

    0,1

    –

    4

    . КЛАПАН — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА (ОДИН ЦИЛИНДР)

    1312700

    3.5

    4,4

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, впускного и выпускного коллектора, распределительного вала, уплотнений штока клапана, ремонта клапана, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    C — Клапаны (каждый дополнительный)

    131270C

    0.1

    0,3

    D — Клапаны (все)

    131270D

    0,3

    1,5

    5

    . НАПРАВЛЯЮЩАЯ, КЛАПАН — ЗАМЕНА

    1312800

    3,7

    5.3

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, впускного и выпускного коллектора, распределительного вала, уплотнений штока клапана, ремонта клапана, регулировки двигателя.

    .

    .

    .

    C — Клапаны (каждый дополнительный)

    131280C

    0,3

    0.3

    D — Клапаны (все)

    131280D

    1,5

    1,5

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (131)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    6

    . ПРУЖИНА И / ИЛИ УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН — ЗАМЕНА (ОДИН ЦИЛИНДР)

    1312900

    1,7

    2,9

    INC: снятие и установка головки цилиндров в сборе, распределительного вала, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    C — Заменить каждую дополнительную

    131290C

    0.1

    0,3

    D — Заменить все

    131290D

    0,3

    1,1

    —

    . ЗАЗОР КЛАПАНА — РЕГУЛИРОВКА

    1313000

    0,9

    –

    7

    . РЕГУЛЯТОР, КЛАПАН — ЗАМЕНА (ОДИН ЦИЛИНДР)

    1313100

    –

    0,5

    A — Регуляторы клапанов (каждый дополнительный)

    131310A

    –

    0,3

    B — Регуляторы клапанов (все)

    131310B

    –

    0.9

    8

    . ЧАСТЬ, УПОРНЫЙ КЛАПАН — ЗАМЕНА

    1313300

    1,6

    0,5

    A — Заменить каждую дополнительную

    131330A

    0,1

    0,3

    B — Заменить все

    131330B

    0.3

    0,9

    9

    . ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ — ЗАМЕНА

    1314100

    0,3

    0,3

    10

    . D-КЛАПАНЫ (ВСЕ) — ЗАМЕНА

    1314900

    0.9

    –

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ. — ОПОРА РАСПРЕДВАЛА И ВАЛ (132)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2С

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . КРЫШКА И / ИЛИ ПРОКЛАДКА, КОРПУС РАСПРЕДВАЛА — ЗАМЕНА (ОДНА ЧАСТЬ)

    1322100

    0,5

    0,3

    2

    . РАСПРЕДВАЛ — ЗАМЕНА

    1322300

    2,2

    2,6

    INC: снятие и установка катушки распредвала, шестерня распределительного вала, регулировка угла опережения зажигания.

    .

    .

    .

    3

    . ОПОРА РАСПРЕДВАЛА — ЗАМЕНА

    1322500

    –

    3,4

    INC: снятие и установка катушки распредвала, шестерня распределительного вала, регулировка угла опережения зажигания.

    .

    .

    .

    4

    . КРЫШКА, МАСЛЯНЫЙ НАЛИВНОЙ — ЗАМЕНА

    1322700

    0,2

    0,2

    5

    . МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, РАСПРЕДВАЛ — ЗАМЕНА

    1322900

    1,3

    2,3

    6

    . ПЛАСТИНА, САПУН — ЗАМЕНА

    1323300

    1,0

    –

    7

    . ARM. РОКЕР. ВАЛ (КОНУСНАЯ СТОРОНА) — ЗАМЕНА

    1323500

    1,6

    –

    B — Заменить все

    132350B

    0.1

    –

    8

    . ПЛАСТИНА, УПОРНЫЙ РАСПРЕДВАЛ — ЗАМЕНА

    1323700

    1,0

    –

    9

    . ПРУЖИНА, РЫЧАГ КОРОБКИ — ЗАМЕНА

    1323900

    0.4

    –

    B — Заменить каждую дополнительную

    132390B

    0,1

    –

    C — Заменить все

    132390C

    0,3

    –

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- КРЫШКА ГРМ (133)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ШКИВ, КОЛЕНВАЛ — ЗАМЕНА

    1332100

    0,4

    0,6

    2

    . КРЫШКА, ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ ГРМ — ЗАМЕНА

    1332300

    1,3

    1,6

    3

    . РЕМЕНЬ, ГРМ — ЗАМЕНА

    1332500

    1,1

    1,1

    4

    . РЕМЕНЬ, ГРМ — РЕГУЛИРОВКА

    1332700

    –

    1,4

    5

    . НАТЯЖИТЕЛЬ, РЕМЕНЬ ГРМ — ЗАМЕНА

    1332900

    1,0

    1,4

    INC: снятие и установка ремня ГРМ, нижняя крышка, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    6

    . ЗВЕЗДА, ПРИВОД КОЛЕНВАЛА — ЗАМЕНА

    1333100

    1,1

    1,4

    INC: снятие и установка ремня ГРМ, нижняя крышка, регулировка двигателя.

    .

    .

    .

    7

    . ЗВЕЗДА, ПРИВОД РАСПРЕДВАЛА — ЗАМЕНА

    1333300

    1,1

    1,5

    INC: снятие и установка ремня привода ГРМ, регулировка угла опережения зажигания.

    .

    .

    .

    8

    . НАСОС И / ИЛИ ПРОКЛАДКА, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ — ЗАМЕНА

    1333500

    1,4

    2,1

    9

    . ДАТЧИК, ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕНВАЛА — ЗАМЕНА

    1333700

    0,3

    0,3

    10

    . ДАТЧИК, ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА — ЗАМЕНА

    1333800

    0,2

    0,3

    11

    . КРЫШКА, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА (ВЕРХНИЙ)

    1334200

    0,5

    0,5

    12

    . КРЫШКА, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА (НИЖНИЙ)

    1334300

    0,9

    0,9

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА


    ДВИГАТЕЛЬ SOHC МЕХ.- ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ (138)

    НЕТ.

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

    КОД РАБОТЫ

    S2

    1.2S

    FAM 1 1.4 / 1.5S

    1

    . ПОДВЕСКА, ДВИГАТЕЛЬ (ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) — ЗАМЕНА

    1380100

    0,9

    0,9

    2

    . КРОНШТЕЙН, ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ (ПРАВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ) — ЗАМЕНА

    1380300

    0,9

    0,9

    3

    . ПОДВЕСКА ТРАНСМИССИИ (ЛЕВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ) — ЗАМЕНА

    1380500

    –

    0,5

    4

    . ПОДВЕСКА ТРАНСМИССИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ЗАДНЯЯ) — ЗАМЕНА

    1380700

    0,5

    0,5

    A — АКПП

    138070A

    0.4

    0,4

    5

    . ПОДВЕСКА, ДВИГАТЕЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ПЕРЕДНЯЯ) — ЗАМЕНА

    1380800

    –

    –

    6

    . ЩИТ, БРЫЗГИ — ЗАМЕНА

    .

    .

    .

    Правый

    1382100

    0,3

    0,3

    Левый

    1382200

    0,3

    0,3

    Центр

    1382300

    –

    –

    7

    .ЧЛЕН , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — ЗАМЕНА

    1382500

    –

    –

    8

    . КРОНШТЕЙН, НИЖНЯЯ ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ — ЗАМЕНА

    1383700

    0,7

    –

    S1: T200 (AVEO / Aveo, Epica, Nubira / Lacetti / BARINA / SWIFT + / WAVE), S2: T250 (AVEO / BARINA / G3 / WAVE) N: NUBIRA / LACETTI / FORENZA / OPTRA L1: ЭВАНДА / ЭПИКА / ВЕРОНА, L2: ЭПИКА / ТОСКА

    Шевроле Лачетти цилиндр.Двигатель Лачетти

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1,4 объемом л и мощностью 94 л.с. имеет заводское обозначение F14D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно мотор фактически является братом-близнецом. Двигатель Opel X14XE. Такой же двигатель можно встретить на Опель Астра Г. 1998 года. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

    Устройство двигателя Шевроле Лачетти 1.4

    Двигатель Шевроле Лачетти 1.4 литра, это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, бензиновый атмосферный двигатель с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Система питания — распределенный впрыск.

    Проблемы и неисправности двигателя хорошо известны. Типичная проблема — зависание клапана рециркуляции ОГ, требующее срочной промывки. Но еще более серьезная трудность связана с подвешиванием клапанов (чаще выпускных), из-за просчета в конструкции (зазор между штоком клапана и направляющей небольшой).Российский бензин пропитан смолами, которые забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они захватывают клапаны в направляющих, иногда так сильно, что кулачки распредвалов разрушаются! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в зажигании и не уведомляет об этом сигналом. Проверь двигатель! Но если мотор после запуска четко «троит», а после прогрева еле тянет. Так что проблема в клапанах. Если с проблемой не заняться, то дорогой катализатор довольно быстро засоряется.Однако на двигателях после 2008 года этот недостаток был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и немного изменили угол фаски клапана.

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1.4 ГБЦ

    Головка блока цилиндров Шевроле Лачетти изготовлена ​​из алюминиевого сплава. На цилиндр по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами. Конструкция не вызывает особых проблем, ведь производитель предусматривает установку гидрокомпенсаторов, поэтому нет необходимости регулировать тепловой зазор клапанов.Можно отметить довольно частую проблему с постоянно протекающей прокладкой. клапанная крышка … К сожалению, довольно неудачная конструкция самой клапанной крышки имеет такое.

    Привод ГРМ двигателя Chevrolet Lacetti 1.4

    • Схема привода ГРМ Lacetti 1.4
      1 — метка на задней крышке привода ГРМ
      2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
      3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
      4 — ролик натяжителя ремня
      5 — шкив впускных клапанов распределительного вала
      6 — отметки на шкивах распредвалов
      7 — шкив выпускного распредвала
      8 — опорный ролик ремня
      9 — ремень ГРМ

    Привод ремня ГРМ.Диаграмма чуть выше на картинке. Ремень меняют каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что насос вращается благодаря ремню, его меняют вместе с приводом ГРМ, но каждые 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет, если на Шевроле Лачетти порвется ремень ГРМ? Ответ однозначный на двигателе Лачетти 1.4 гнет клапана! Далее следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и других деталей.

    Технические характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.4

    • Рабочий объем — 1399 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 77,9 мм
    • Ход поршня — 73,4 мм
    • Привод ГРМ — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 94 (70) при 6200 об / мин. в мин.
    • Крутящий момент составляет 130 Нм при 3400 об / мин. в мин.
    • Максимальная скорость — 175 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 11.6 секунд
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 9,3 л.
    • Расход топлива в смешанном цикле — 7 литров
    • Расход топлива по трассе — 6,1 л.

    Сегодня на вторичном рынке можно найти немало Лачетти с этим мотором и 5-ступенчатой ​​механикой. Комбинация достаточно прочная, если вовремя менять масло и ремень ГРМ.

    Одним из основных узлов автомобиля является двигатель. На Шевроле Лачетти устанавливалось 3 разновидности.Все без исключения двигатели бензиновые, объем: 1,4 1,6 1,8 л.


    Заводские характеристики двигателя 1.6 индекс F16D3:


    Заводские характеристики двигателя 1.8 индекс F18D3:


    Как живут двигатели

    Все двигатели в целом достаточно надежные , критических замечаний к конструкциям замечено не было . На Лачетти «раскачать» двигатель очень проблематично. На форумах можно найти информацию, что двигатели без капремонта выхаживают не менее 300 000 км.При таком пробеге у многих уже есть ярко выраженный расход масла, который в большинстве случаев устраняется заменой сальников стержней … Все это, конечно, при условии своевременной замены. моторное масло, каждые 15000 км. Та же информация применима к двигателям, оснащенным сжиженным нефтяным газом. Они ничем не уступают «обычному» бензиновому двигателю … Также в «красной книге» Лачетка имеет цифру 500 000 км на всю машину …

    Кажется не зря самый популярный двигатель объемом 1,6 л. перешел на Шевроле Круз.

    Базовый бензиновый двигатель

    Объем 1,4 л, мощность 94 л.с. НС. Двигатель откровенно слабоват и никуда не едет не «едет» , к тому же я с ним АКПП в принципе не стыковал. Хотя, мы думаем, вы понимаете почему. Однако к его достоинствам можно отнести то, что транспортный налог составит скромную сумму.

    Самый популярный двигатель

    1.6 имеет мощность 109 лошадиных сил. Что ж, самый удачный и желанный для «лаше-драйверов» — это 1.8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, из которых очень редко … Во времена былой популярности для машин с этим мотором, да еще и в кузове универсал, на вторичном рынке выручали немалые деньги. ! Даже более чем новый автомобиль, которого пришлось ждать совсем немного.

    Для двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра предлагался 4-ступенчатый автомат. Aisin для двигателя 1,6 л. ZF для двигателя 1,8 л.

    Двигатели 1,4 и 1,6 конструктивно идентичны.Поэтому ремонт и обслуживание этих двигателей аналогичны. В целом эти двигатели лишены каких-либо дизайнерских новшеств и довольно просты в обслуживании, и большинство автовладельцев могут себе это позволить. По сути, вся работа сводится к тому, что нужно вовремя менять масло — каждые 10 000 км. Следите за состоянием свечей зажигания и меняйте ремень ГРМ каждые 60 000 км .

    Двигатели имеют внутреннее обозначение 1.4 — F14D3, 1.6 — F16D3, 1.8 — F18D3 / 18SED

    Наиболее частые недостатки:

    Кроме того, для всех двигателей общей проблемой с пробегом около 50 000 км является масло. течь через прокладку крышки ГБЦ.Отмечается, что масло просачивается как за пределы двигателя, так и в свечные колодцы. Выход один — замена прокладки .
    Также к недостаткам двигателя 1,6 л. включают образование нагара на клапанах. Предвестники этой проблемы — «отключение» двигателя и ухудшение динамических характеристик.

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 л мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке… Бензиновый атмосферный двигатель имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно двигатель фактически является братом-близнецом двигателя Opel Z16XE. Такой же мотор есть на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

    Фото двигателя и навесного оборудования

    • Вид двигателя Шевроле Лачетти с навесными агрегатами
      1 — поддон картера;
      2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
      3 — датчик давления масла;
      4 — кронштейн генератора;
      5 — генератор;
      6 — клапан продувки адсорбера;
      7 — блок датчиков положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
      8 — дроссельный узел;
      9 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
      10 — крышка передняя верхняя привода ГРМ;
      11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
      12 — крышка термостата;
      13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
      14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
      15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
      16 — ролик автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов;
      17 — шкив компрессора кондиционера;
      18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
      19 — масляный насос.

    Устройство двигателя Лачетти 1,6 л.

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1,6 л. , это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, атмосферный бензиновый двигатель с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Система питания представляет собой распределенный впрыск с электронным управлением.

    Типичные болячки, технические проблемы мотора и недостатки его конструкции хорошо известны. Так как моделей с этим двигателем в нашей стране довольно много. Типичная проблема — зависание клапана рециркуляции ОГ, требующее срочной промывки.Но еще более серьезная трудность связана с подвешиванием клапанов (чаще выпускных), из-за просчета в конструкции (зазор между штоком клапана и направляющей небольшой). Российский бензин пропитан смолами, которые забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они захватывают клапаны в направляющих, иногда так сильно, что кулачки распредвалов разрушаются! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в зажигании и не уведомляет об этом сигналом Check Engine! Но если мотор после запуска четко «троит», а после прогрева еле тянет.Так что проблема в клапанах. Если с проблемой не заняться, то дорогой катализатор довольно быстро засоряется. Однако на двигателях после 2008 года этот недостаток был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и немного изменили угол фаски клапана.

    Головка блока цилиндров Lacetti 1.6

    Головка блока цилиндров Chevrolet Lacetti 1.6 из алюминиевого сплава. На цилиндр по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами.Конструкция не вызывает особых проблем, ведь производитель предусматривает установку гидрокомпенсаторов, поэтому нет необходимости регулировать тепловой зазор клапанов. Достаточно частую проблему можно отметить с постоянно протекающей прокладкой клапанной крышки. К сожалению, это есть в довольно неудачной конструкции самой клапанной крышки.

    Привод ГРМ двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Схема привода ГРМ Lacetti 1.6
      1 — метка на задней крышке привода ГРМ
      2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
      3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
      4 — ролик натяжителя ремня
      5 — шкив впускного распредвала
      6 — отметки на шкивах распределительного вала
      7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов
      8 — опорный ролик ремня
      9 — ремень привода ГРМ

    Привод ГРМ Ремень Лачетти.Диаграмма чуть выше на картинке. Ремень меняют каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что насос вращается благодаря ремню, его меняют вместе с приводом ГРМ, но каждые 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет, если на Шевроле Лачетти порвется ремень ГРМ? Ответ однозначный на двигателе Лачетти 1.6 гнет клапана! Далее следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и других деталей.

    Характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 79 мм
    • Ход поршня — 81,5 мм
    • Привод ГРМ — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 109 (80) при 5800 об / мин. в мин.
    • Крутящий момент — 150 Нм при 4000 об / мин в мин.
    • Максимальная скорость — 187 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 10.7 секунд
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 9,1 л.
    • Расход топлива смешанный — 7,5 л
    • Расход топлива по трассе — 6 литров

    В паре с двигателем Лачетти 1.6 устанавливалась не только 5-ступенчатая механика, но и 4-диапазонный АКПП. Естественно, что с пулеметом машина имеет больший расход топлива и чуть хуже разгоняется.

    Шевроле Лачетти — автомобиль среднего бюджетного типа, который отличается не только архитектурой кузова или комплектацией версии, но и особенностями двигателей.Широкий модельный ряд двигателей, совместимых с конструкцией Лачетти, позволяет подобрать оптимальный вариант каждому водителю, ориентируясь на индивидуальные предпочтения и ценовой сегмент.

    Комплектация Шевроле Лачетти: какие двигатели устанавливаются на модель?

    На всех этапах производства на автомобиль устанавливались двигатели с объемом рабочей камеры от 1,4 до 1,8 литра и мощностью от 95 до 125 лошадиных сил. В отличие от машин небольшого ценового сегмента, увеличение мощности на Лачетти было необязательным, в зависимости от комплектации автомобиля — конструкция автомобиля предполагала установку двигателя нужного типа как на достайлинг, так и на версии с рестайлингом.

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Стандартными двигателями для Шевроле Лачетти являются следующие модели:

    • F14D3 — бюджетная многосерийная версия четырехцилиндрового рядного двигателя объемом 1,4 литра и мощностью 95 л.с. при 6200 об / мин. Данная модель отличается большим ресурсом и низким расходом картерных рабочих жидкостей при высоких револьверных нагрузках;
    • F16D3 — устанавливается на Лачетти первого и второго поколения.Двигатель характеризуется объемом 1,6 литра и мощностью 109 л.с. при 6000 об / мин. В этой модели нет нагнетателя, архитектура — рядный 4-цилиндровый;
    • T18SED — премиум-версия с установленным двигателем Lacetti максимальных комплектаций … Объем 1,8 литра при мощности 125 л.с. при 6800 об / мин обеспечивает динамическую маневренность автомобиля и эксплуатационный ресурс 200-250 000 км;
    • F18D3 — вариация многолитрового двигателя для средней и минимальной комплектации Лачетти.Он отличается низким аппетитом и тихими плавными звуками, поэтому автомобиль с F18D3 рекомендуется покупать многодетным семьям или тем, у кого есть маленькие дети.

    Это интересно! Двигатели серии F14D3-F18D3 также устанавливаются на автомобили марки DAEWOO — при истекшей гарантии ремонт или замер мотора можно проводить в конкурентных салонах Chevrolet.

    Характеристики двигателей Лачетти: на что способна машина?

    Все типы двигателей, укомплектованные Лачетти, имеют рядную конструкцию с 4-мя цилиндрами из чугуна.Двигатели потребляют бензин с октановым числом от A95 и работают на техническом масле 10W-30 или 5W-30 при низких температурных нагрузках. В аварийных случаях моторы V могут работать и на бензине А92, но это чревато падениями силового потенциала и уменьшением срока службы механизированного агрегата.

    Ресурс двигателей вне зависимости от объема камеры внутреннего сгорания составляет до 220 000 км пробега, при сохранении заводской мощности гарантировано до 140–150 000 км. Двигатели соответствуют экологическим нормам Евро-5.

    Версия двигателя Производитель Объем камеры, л Мощность, л.с. Крутящий момент, об / мин Разгон до 100 км / ч в секундах Система питания Расход топлива, город-трасса
    F14D3 GM Holden Engine Plant 1398 95/6200 147/3800 7,2 Инжектор 10,5 / 6,2
    F16D3 GM Holden Engine Plant 1596 109/6000 151/3800 7.0 Инжектор 11,0 / 6,5
    T18SED Generous Motors Premium Двигатель 1796 125/6800 171/3800 6,8 Инжектор 12,2 / 6,8
    F18D3 GM Holden Engine Plant 1796 121/6800 169/3800 6,8 Инжектор 12,3 / 6,7

    Это интересно! Особое внимание стоит уделить «кустарной» модернизации двигателей F14D3-F18D3 — эти двигатели невосприимчивы к тюнингу.

    Для достижения значительного увеличения мощности потребуется смонтировать спортивные поворотные валы, а также переработать систему подачи топлива и перепрошить форсунку — стандартное увеличение камер сгорания растачиванием только сократит срок службы компоненты.

    Чтобы добиться увеличения производительности штатных моторов, необходимо установить распредвалы с большим подъемом (около 9) и средней фазой (260-280), смонтировать систему паук архитектуры 4.2.1 и заменить стоковую выхлопную трубу на диаметр 51 мм. При правильном подключении получится добиться прибавки мощности на 15-20 лошадиных сил на максимальных оборотах.

    Примечание! Установка выхлопа большего диаметра приведет только к увеличению аппетита: моторы на Лачетти не имеют запаса мощности и увеличение пропускной способности выхлопа здесь неоправданно — результата не будет.

    Распространенные неисправности: в чем проблема Шевроле Лачетти?

    Интенсивная эксплуатация, неблагоприятные условия эксплуатации или безжалостный стиль вождения владельца значительно сокращают гарантийный срок эксплуатации двигателя, что приводит к образованию поломок или неисправностей.Типичные проблемы, возникающие на двигателях Шевроле Лачетти, — это случаи, когда:

    1. При запуске двигателя коленчатый вал блокируется или не вращается — проблема в электронике автомобиля. Проверьте уровень заряда и затяжку клемм на аккумуляторной батарее, затем проверьте реле, стартер и выключатель зажигания на наличие неисправностей. Частая причина этого диагноза — обрыв цепи из-за низкого заряда или перегоревшего предохранителя;
    2. Коленчатый вал блокируется сразу после запуска — если двигатель запускается, но сразу глохнет, то следует проверить заряд аккумулятора и клеммы проводки на закисление.Далее проводим диагностику системы управления двигателем и проверяем целостность ремня ГРМ, а также системы подачи топлива. Эта проблема также может быть вызвана недостаточным качеством топлива — заправкой бензином с октановым числом ниже 95 или использованием топлива, которое «перезимовало» в баке;
    3. Возникают затруднения при запуске на холодном или горячем — снижение пропускной способности системы подачи топлива или воздуха, а также засорение установки обогащения. Также необходимо проверить аккумулятор на количество электролита в приборе и провести диагностику системы управления двигателем;
    4. Обороты двигателя на холостом ходу — проблема наблюдается при износе ремня или подшипников газораспределительного механизма автомобиля, а также в случаях низкого давления в рабочей рампе или течи в топливопроводах или системе подачи топлива;
    5. Имеются перебои в работе двигателя или пропуски зажигания в системе зажигания — сначала замените свечи зажигания и проверьте размер зазора между электродами.Далее осматриваем аккумулятор и высоковольтные линии на предмет повреждений или кислотности, затем проверяем топливные форсунки и катушку зажигания. Если проблема не исчезнет, ​​замените ремень ГРМ и долейте топливо в бак;
    6. Двигатель не развивает мощность при увеличении оборотов — есть засор в системе подачи топлива или в фильтре очистки воздухозаборника. Так же ситуация может наблюдаться в случае пробуксовки сцепления, неправильных фаз газораспределения и слабой компрессии в цилиндрах двигателя.Также возможны неисправности в системе управления двигателем;
    7. В камере внутреннего сгорания наблюдается детонация — перегрев двигателя или использование некачественного бензина. Если ситуация стабильно повторяется, необходимо проверить датчик детонации на работоспособность, а также удалить нагар с клапанов и камеры сгорания в цилиндрах;
    8. Горит лампа диагностики неисправности системы двигателя — произошел обрыв цепи или отказ систем управления двигателем.Для его устранения необходимо провести детальную диагностику.

    При наличии действующей гарантии не рекомендуется устранять неполадки Лачетти самостоятельно: в автомобиле много электронного оборудования, которое может выйти из строя, если его неправильно отремонтировать или отключить.

    На чем лучше отремонтировать или заменить двигатель на штыревой: обзор и сравнение

    При выходе из строя автомобильного двигателя часто возникает вопрос, как восстановить работоспособность: частичный ремонт или полная замена… Требуется рассмотреть этот вопрос с нескольких сторон: в случае поломки нового двигателя, возникшей не в результате аварии и не имеющей серьезных механических деформаций, лучше восстановить устройство, а двигатель, который подошел к концу срока службы, прошел от 150 000 км пробега и постоянно потребляет масло, рекомендуется заменить его на новое.

    Стоимость установки нового двигателя на Шевроле Лачетти может варьироваться от 75 до 150 000 рублей в зависимости от типа двигателя и типа распределительной коробки, а также от экономики региона, в котором будет производиться замена.Ремонт контактных частей мотора обычно составляет от 35 до 70 000 рублей в зависимости от сложности и причины поломки. Если стоимость ремонта превышает 60-80 000 рублей, рекомендуется подумать о замене мотора.

    Примечание! Установка мотора со вторичного рынка снизит стоимость процедуры до двух раз, однако желательно приобретать мотор в официальном представительстве Chevrolet. В противном случае замена может привести к более дорогому ремонту.

    Какой Лачетти лучше выбрать — подбираем автомобиль под Ваши нужды!

    Chevrolet Lacetti — семейный автомобиль среднего ценового сегмента и большего от него ожидать не стоит.Автомобиль исправно справляется как на трассе, так и в городских условиях или на грунтовых покрытиях, и выбор машины по характеристикам двигателя может быть оправдан только с точки зрения экономии — мотор с меньшим объемом удешевляет стоимость автомобиля. машина на рынке, к тому же потребляет меньше топлива.

    Все двигатели Лачетти имеют приблизительный потенциал мощности, поэтому при выборе автомобиля следует обращать внимание на конструкцию кузова и оснащение автомобиля.

    Шевроле Лачетти 1.6 двигатель л мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке. Бензиновый атмосферный двигатель имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно двигатель фактически является братом-близнецом двигателя Opel Z16XE. Такой же мотор есть на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

    • Вид двигателя Шевроле Лачетти с навесным оборудованием
      1 — поддон картера;
      2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
      3 — датчик давления масла;
      4 — кронштейн генератора;
      5 — генератор;
      6 — клапан продувки адсорбера;
      7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
      8 — дроссельный узел;
      9 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
      10 — крышка передняя верхняя привода ГРМ;
      11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
      12 — крышка термостата;
      13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
      14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
      15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
      16 — ролик автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов;
      17 — шкив компрессора кондиционера;
      18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
      19 — масляный насос.

    Устройство двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    Двигатель Chevrolet Lacetti объемом 1,6 л представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный атмосферный бензиновый двигатель с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Система питания представляет собой распределенный впрыск с электронным управлением.

    О технических проблемах двигателя и конструктивных недостатках хорошо известно. Так как моделей с этим двигателем в нашей стране довольно много. Типичная проблема — зависает клапан рециркуляции ОГ, требующий срочной промывки.Но еще более серьезная трудность связана с подвешиванием клапанов (чаще выпускных), из-за просчета в конструкции (зазор между штоком клапана и направляющей небольшой). Российский бензин пропитан смолами, которые забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Они захватывают клапаны в направляющих, иногда так сильно, что кулачки распредвалов разрушаются! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в зажигании и не уведомляет об этом сигналом Check Engine! Но если мотор после запуска четко «троит», а после прогрева еле тянет.Так что проблема в клапанах. Если с проблемой не заняться, то дорогой катализатор довольно быстро засоряется. Однако на двигателях после 2008 года этот недостаток был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и немного изменили угол фаски клапана.

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 ГБЦ

    Головка блока цилиндров Шевроле Лачетти 1.6 изготовлена ​​из алюминиевого сплава. На цилиндр по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами.Конструкция не вызывает особых проблем, ведь производитель предусматривает установку гидрокомпенсаторов, поэтому нет необходимости регулировать тепловой зазор клапанов. Можно отметить довольно частую проблему с постоянно протекающей прокладкой клапанной крышки. К сожалению, это есть в довольно неудачной конструкции самой клапанной крышки.

    Привод ГРМ двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Схема привода ГРМ Lacetti 1.6
      1 — метка на задней крышке привода ГРМ
      2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
      3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
      4 — ролик натяжителя ремня
      5 — шкив впускного распредвала
      6 — отметки на шкивах распределительного вала
      7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов
      8 — опорный ролик ремня
      9 — ремень привода ГРМ

    Привод ремня ГРМ.Диаграмма чуть выше на картинке. Ремень меняют каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что насос вращается благодаря ремню, его меняют вместе с приводом ГРМ, но каждые 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет, если на Шевроле Лачетти порвется ремень ГРМ? Ответ однозначный на двигателе Лачетти 1.6 гнет клапана! Далее следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и других деталей.

    Технические характеристики двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 79 мм
    • Ход поршня — 81,5 мм
    • Привод ГРМ — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 109 (80) при 5800 об / мин. в мин.
    • Крутящий момент — 150 Нм при 4000 об / мин в мин.
    • Максимальная скорость — 187 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 10.7 секунд
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 9,1 л.
    • Расход топлива смешанный — 7,5 л
    • Расход топлива по трассе — 6 литров

    В паре с двигателем Лачетти 1.6 устанавливалась не только 5-ступенчатая механика, но и 4-диапазонный АКПП. Естественно, что с пулеметом машина имеет больший расход топлива и чуть хуже разгоняется.

    Руководство по ремонту Chevrolet Sonic: замена сальника штока клапана и пружины клапана — шины — колеса / шины

    Специальный инструмент

    • 207649 Зажимы шпильки стержня
    • 547324 Винты фланца
    • EN-840 Плоскогубцы / съемник
    • EN-958 Установщик
    • EN-45059 Угломер
    • EN-50717 Комплект
    • J-43649–2 Стержни

    Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент.

    Процедура снятия
    1. Снимите свечи зажигания. См. Замена свечи зажигания.
    2. Снимите привод изменения положения распределительного вала. См. Замена звездочки распределительного вала.
    3. Снимите оба распределительных вала. См. Замена распредвала.
    4. Снимите толкатель клапана. См. Замена подъемника клапана.


    5. Для цилиндров 1 и 4 установить коленчатый вал в ВМТ, цилиндр номер 1.Используйте болт противовеса коленчатого вала.
    6. Для цилиндров 2 и 3 установить НМТ коленчатого вала (180 градусов от отметки ВМТ). Используйте болт противовеса коленчатого вала.

      7. Примечание:

      Колеса должны касаться земли.

    7. Переключитесь на 1. передачу (MT) или парковочное положение (AT) и включите стояночный тормоз.
    Снятие масляного уплотнения штока клапана


    1. Установите 2 стойки EN-50717–1 (1) на головку блока цилиндров и закрепите их винтами 547324 .
    2. Установите 2 штанги J-43649-2 (2) и компрессор EN-51717–2 . (3) со стороны B стойки EN-50717–1 . Закрепите стержни с помощью тогда зажимы 207649 .
    3. Установите подходящий адаптер давления воздуха (4) в отверстие для свечи зажигания.
    4. Подайте давление в соответствующий цилиндр.
    5. Установите компрессор EN-51717–2 (3) так, чтобы его адаптер контактирует с фиксатором пружины клапана и предварительно натягивает компрессор.


      6. Предупреждение:

      Пружины клапана могут быть сильно сжаты. Будьте осторожны при снятии фиксаторов и заглушек. Это может привести к травмам.

    6. Подайте давление на компрессор EN-50717–2 , чтобы фиксатор клапанной пружины (1) и сжимайте пружину клапана (3) до тех пор, пока клапан не ключи (2) не натянуты. Затем осторожно снимите шпонки клапана.
    7. Снимите напряжение с компрессора EN-50717–2 .
    8. Снимите фиксатор пружины клапана (1) и пружину клапана (3).

    9. Снимите и ВЫБРОСИТЕ сальник штока клапана, используя EN-840 . плоскогубцы (1).
    Установка масляного уплотнения штока клапана


      Примечание:

      Смажьте НОВОЕ масляное уплотнение штока клапана при чистом двигателе. масло.

    1. Установите НОВОЕ масляное уплотнение штока клапана с помощью установщика EN-958 . (1).
    2. Установите пружину клапана и фиксатор пружины клапана свободно.

      3. Осторожно:

      Шпонки штока клапана должны правильно сидеть в клапане. пружинная крышка. Неправильная установка может привести к повреждению двигателя.

    3. Используя компрессор EN-51717–2 (4), нажмите на пружину клапана. фиксатор (1) и сжимайте пружину клапана (3) до тех пор, пока шпонки клапана (2) можно вставить. Затем осторожно вставьте шпонки клапана, чтобы они правильно установлен в канавки штока клапана.
    4. Осторожно снимите напряжение с компрессора EN-50717–2 .
    5. Осмотрите шпонки клапана и фиксатор пружины клапана на предмет правильной посадки.
    6. Повторите процедуру с остальными клапанами и цилиндрами. Передача стойки EN-50717–1 и компрессор EN-51717–2 по мере необходимости.
    7. Следите за тем, чтобы в камере сгорания всегда было давление воздуха. обработанного цилиндра.
    Процедура установки


    1. Установить коленчатый вал по направлению вращения двигателя на 60 градусов

      (а) перед ВМТ. Используйте измеритель EN-45059 и балансир коленчатого вала. болт.

    2. Установите подъемник клапана. См. Замена подъемника клапана.
    3. Установите оба распредвала. См. Замена распредвала.
    4. Установите привод регулирования фаз газораспределения.См. Замена звездочки распределительного вала.
    5. Установите свечи зажигания. См. Замена свечи зажигания.
    Индикаторы износа протектора Описание
    Шины оригинального оборудования имеют индикаторы износа протектора, которые показывают, когда следует заменить шины. Эти индикаторы расположены с интервалом 60 градусов вокруг внешнего диаметр …
    Замена колеса
    Замените любое колесо, которое погнулось, потрескалось, сильно заржавело или ржавело.Если колесо гайки продолжают откручиваться, колесо, колесные болты и колесные гайки необходимо заменить. Если из колеса выходит воздух, замените его …
    Прочие материалы:

    Замена облицовки заднего бампера (хэтчбек)
    Замена облицовки заднего бампера Вызывать Компонент Имя Предварительные процедуры Выкрутите винты от подкрылков задней колесной арки к задней облицовке.См. Замена облицовки задней колесной арки. Отсоедините задний электрический …

    Установка для выпуска воды
    Очистите уплотнительные поверхности. Установите выпускное отверстие для воды (2) и НОВОЕ уплотнительное кольцо для выпуска воды (1). Осторожно: см. Предупреждение о крепежных деталях. Установите 3 болта выпускного отверстия для воды (3) и затяните с моментом 8 Н (71 фунт дюйм). …

    Реле давления топлива
    Специальные инструменты Тестер давления EN-34730-91 Эквивалентные местные инструменты см. В разделе «Специальный инструмент».Предупреждение: бензин или пары бензина легко воспламеняются. Огонь может произойти при наличии источника возгорания. Никогда не сливайте и не храните бензин или дизельное топливо в открытой таре, в связи с …

    © 2014-2021 Авторские права www.csmans.com


    0,013

    Объем двигателя Лачетти 1.6. Двигатель Lacetti

    Одним из основных агрегатов автомобиля является двигатель. В Шевроле Лачетти установлено 3 разновидности.Все без исключения моторы бензиновые, объем: 1,4 1,6 1,8 л.


    Заводские характеристики двигателя 1.6 Индекс F16D3:


    Заводские характеристики двигателя 1.8 Индекс F18D3:


    Как живут моторы

    Все двигатели в целом довольно надежные , некоторых критических замечаний к конструкциям не наблюдается. «Легкий» двигатель на Лачетти очень проблематичен. На форумах можно найти информацию о том, что двигатели без капремонта загружают не менее 300 000 км.На этом пробеге появляется много применимого расхода масла, который в большинстве случаев устраняется заменой кладки колпачков. Все это конечно при условии своевременной замены моторного масла каждые 15000 км. Эта же информация касается двигателей, оснащенных ГБО. Они ничем не уступают «обычному» бензиновому двигателю. Также в «Красной книге» Лачеку числится цифра в 500 000 км на всю машину …

    Кажется, неудивительно, что самый популярный двигатель объемом 1,6 л. Купался на Шевроле Круз.

    Базовый бензиновый двигатель

    1,4 л, мощностью 94 лошадиные силы. Двигатель откровенно слабоват и нигде не «едет» , к тому же с ним АКПП не спотыкалась в принципе. Хотя, мы думаем, вы понимаете почему. Однако к его преимуществам можно отнести то, что транспортный налог будет скромной суммой.

    Самый популярный двигатель

    1.6 имеет мощность 109 лошадиных сил. Что ж, самый удачный и желанный для «лацетоводов» — это двигатель 1 объемом.8 л мощностью 122 лошадиные силы, что у очень редко бывает у . Во времена былой популярности, на машины с этим двигателем, да еще и в кузове универсал, на вторичном рынке сэкономили большие деньги! Даже больше, чем для новой машины, которой пришлось ждать мало.

    Для двигателя объемом 1,6 л и 1,8 л предлагается 4-х ступенчатый автомат. AISIN. Для двигателя 1,6 л. Zf. Для двигателя 1,8 л.

    Двигатели 1,4 и 1,6 конструктивно идентичны. Поэтому ремонт и обслуживание этих двигателей аналогичны.В целом эти двигатели лишены каких-либо конструктивных новшеств и довольно просты в обслуживании, что заставляет большинство автовладельцев. По сути, вся работа сводится к тому, что масло нужно вовремя менять — раз в 10 000 км. Следить за состоянием свечи зажигания и менять ремень ГРМ раз 60 000 км .

    Двигатели имеют внутренние обозначения 1.4 — F14D3, 1.6 — F16D3, 1.8 — F18D3 / 18SED

    Наиболее частые недостатки:

    Также для всех двигателей общая проблема, при пробеге около 50 000 км., Протекает через прокладку крышки КПК. Отмечается, что масло просачивается как снаружи двигателя, так и в свечи. Выход только один — с заменой прокладки .
    Также к недостаткам двигателя 1,6 л. Считаю образование массы на клапанах. Предвестниками этой проблемы является «троекция» двигателя и ухудшение динамических характеристик.

    Чаще всего автолюбители при выборе первых машин обращают внимание на качество салона, комплектацию, различные дополнительные опции, призванные придать максимальный комфорт.Один из важнейших параметров надежности и стойкости автомобиля — вес двигателя, как правило, остается незамеченным. Двигатель Шевроле Лачетти отличается высоким качеством и длительным сроком службы, но при условии своевременного проведения всех работ по техническому обслуживанию автомобиля.

    Но, все же, что такое моторный ресурс? Почему это так важно учитывать при выборе автомобиля?

    От чего зависит продолжительность работы силового агрегата?

    Различные энциклопедии, автомобильные справочники предполагают, что Движение — это термин, определяющий продолжительность работы силовой установки до первого капитального ремонта.Ресурс измеряется временем наиболее эффективной работы агрегата. О том, что двигатель полностью отработан, говорят следующие факторы:

    • Резкое увеличение показателей;
    • Ощущается значительное снижение мощности автомобиля;
    • Возникновение различных посторонних звуков во время движения автомобиля;
    • Повышенный расход машинного масла.

    Все эти неисправности говорят о том, что пора проводить капитальный ремонт. На длительность стабильной работы Авто значительное влияние оказывает объем камеры сгорания.Чем больше объем, тем дольше срок службы. Не в последнюю очередь нужно учитывать состояние поршней и цилиндров. Нагар и пыль разрушают кольца, изнашивают верх цилиндров.

    Chevrolet Lacetti оснащается тремя разными моторами: 1,4 л мощностью 94 л.с., 1,6 л — 106 л.с. и 1,8 л мощностью 121 л.с. Все три двигателя имеют родственное родство с силовыми агрегатами opela. Также по наследству досталась повышенная шлифовка при пробеге 150 тыс. Но в целом все три мотора Шевроле Лачетти отличаются качественной сборкой и, как следствие, большим ресурсом.По отзывам владельцев Шевроле Лачетти. Можно сделать вывод, что 1,8-литровый мотор ходит дольше всех.

    Силовые агрегаты Шевроле Лачетти чувствительны к качеству топлива. Первые проблемы могут появиться после первых 100 тысяч прошедших. Часто это связано с поломкой кислородного датчика или неисправностями дроссельного узла. Первые серьезные работы проводят после 60 тыс. Путь пройден — срок службы ременной передачи ГРМ. Во время замены ремня лучше всего установить новый насос, так как до 100 тысяч пробегов он редко доживает.А если учесть, что ремень ГРМ необходимо периодически менять, легко сделать вывод — насос до второй замены ремня ГРМ не проживет, поэтому во избежание лишних хлопот лучше всего провести всю работу однажды.

    Проблемы с повышенным расходом топлива могут появиться в любой момент, несмотря на то, что пробег небольшой, ресурс еще не выработан. Явление редкое и непростое, однако замечены случаи, когда двигатель необоснованно увеличивает свой «аппетит», а полная диагностика проблем не обнаруживает.Владельцы Шевроле Лачетти также сообщают, что на двигателях 1.4, 1.6 после 80 тысяч км пробега начинает гудеть бензонасос. При выходе из строя датчика давления возможны перебои в работе двигателя. Также в этом диапазоне пробегов при работе 1,8-литрового мотора Лачетти есть посторонние звуки, часто связанные с работой гидрокомпенсатора. Часто появляется стук во впускном коллекторе.

    Как увеличить срок службы мотора?

    Ресурс двигателя Шевроле Лачетти во многом зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации.Владельцы Шевроле Лачетти оставляют различные сообщения о сроке службы силового агрегата. У одного водителя ресурс 300 тыс. Км, а у другого 200 тыс. Км. Но бывают случаи, когда капитальный ремонт Мотор Лачетти требует после 150 тыс. Км пробега. Почему это происходит? Что нужно сделать, чтобы машина как можно дольше оставалась в движении?

    Необходимо следить за уровнем масла. Качество — главный критерий. Именно от масла зависит, сколько времени проработает «сердце» автомобиля, все узлы и агрегаты в целом.Масло нужно подбирать исходя из допуска, который указал производитель в инструкции по эксплуатации.

    Достаточно провести мелкий ремонт, следить за состоянием свечи, периодически измерять компрессию мотора. Этого вполне достаточно, чтобы двигатель Шевроле Лачетти прослужил максимально долго, полностью выработав свой ресурс.

    Chevrolet Lacetti впервые был показан в 2003 году. Пришла новая модель на смену Daewoo Nubira. Дизайн детище южнокорейского автопроизводителя GM Daewoo разработало итальянское ателье: Sedan и Wagon в PinaFarina, а Hatchback — в Джорджетто Джуджаро.Продажи Chevrolet Lacetti начались в 2004 году. В Европе седан и универсал сохранили название Nubira. В 2007 году появилась специальная версия «WTCC Street Edition», стилизованная под чемпионат WTCC, где Lacetti заняла призовые места. От серийной версии модель отличается наличием заднего спойлера, спортивного обвеса и литых дисков.

    Двигатели

    Chevrolet Lacetti комплектовался тремя бензиновыми атмосферными атмосферными 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1 бензином.8 литров (121 лс). Все моторы имеют ополевские корни, по наследству которых передалась повышенная «потливость» (гриль) при пробеге более 100 — 150 тыс. Км. В целом двигатели неплохие, многие из них без проблем преодолевают рубеж в 250 000 км. Самый надежный — силовой агрегат рабочим объемом 1,8 литра.

    Привод газораспределительного механизма на всех моторизователях, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. Замена ремня с роликами и натяжителем обойдется в 7 тысяч рублей у официального дилера и около 5 тысяч рублей в неавторизованном автосервисе.Не будет лишним при замене ГРМ поставить новую помпу. Даже если при осмотре насоса охлаждающей жидкости не возникает сомнений в его работоспособности. На самом деле до 2-й замены ремня он редко доставляет. Пластина шкива насоса или протекающая жидкость могут появиться через 80 — 100 тыс. Км.

    Ремень генератора на первом лачетти часто не доходил до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и порезании ремня острыми краями.Впоследствии производитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. Но сам натяжитель практически вечный.

    При пробеге более 80 тыс. Км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат находится не менее чем в 120 тыс. Км. К этому же моменту может потребоваться замена набухшего верхнего патрубка системы охлаждения. Радиатор при пробеге более 130-150 тыс. Км может дать течь (чаще из пластикового поддона).

    Мигание моторного масла для смазки двигателя обычно является следствием плохого контакта с датчиком давления масла или даже неисправности самого датчика.Его замена потребовалась на первых 10 тыс. Км, другие — только через 100 тыс. Км. Предвестником скорой помощи датчика становятся следы вытекшего из-под него масла.

    Но после загара «Масленки» были более драматичные ситуации. Из-за забитой сетки нефтяника (при пробеге более 100 тыс. Км) упало давление масла, и, как следствие, гильзы вывернулись. Автомеханика Причиной засора считается большой объем отработки из-за завышенного интервала замены масла (15 тыс. Км), что тоже не всегда «качественно».При пробеге более 45-60 тыс. Км рекомендуется сократить интервал до 10 тыс. Км и внимательнее подходить к выбору масла.

    Прокладка клапанной крышки начинает «тренировать» масло через 50 — 70 тыс. Км. При открывании не будут лишними и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог — кольца маслосистемы старых двигателей КАМАЗ.

    Проблемы с запуском после 100 тыс. Км могут возникнуть из-за «втягивающего устройства» или реле блокировки стартера.Небольшое сечение проводов, идущих от реле, вызывает размыкание цепи стартера. Для выявления причин нужно подключиться к стартеру на прямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюс аккумулятор Terminem. Если стартер узнает, виновник найден — реле.

    Все двигатели, особенно рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, достаточно чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин приводит к появлению «рывков», «замерзания» мотора и повышенной детонации при запуске после длительной стоянки.Помимо бензина, эти неприятные явления могут возникать при пробеге более 100 тыс. Км из-за выхода из строя датчика кислорода, реже из-за неисправности узла дроссельной заслонки (8 тыс. Руб. В авторизованном сервисе) или загрязненного датчика абсолютного давления на впуске. многообразие.

    На моторах 1.8 л. С мотором после 100 тыс.км. по источнику постороннего звука. Часто принимается гидрокомерами, после замены, что кардинально ничего не меняет. Причина стука пластиковых заслонок впускного коллектора (клапана изменения геометрии).

    На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года возможен выпуск и заклинивание клапанов из-за образования нагара. В конце 2008 года была пересмотрена конструкция штока клапана, увеличен внутренний диаметр втулки, что исключило заклинивание. Но был побочный эффект — специфический стук (глина) после прогрева мотора.

    Причина появления нагара — некачественный бензин и частые поездки на короткие расстояния с более некачественным двигателем.Автомеханики склонны полагать, что появление Нагара способствует клапану рециркуляции рециркуляции EGR, который поступает в камеру сгорания выхлопных газов (чтобы обеспечить сгорание топливно-воздушной смеси при более низких температурах и давлении и, как следствие, снизить вредные вещества в выхлопных газах — оксиды азота). Кроме того, они предполагают, что обычный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, тоже способствует «холодному» сгоранию топлива. Все это не обеспечивает самоочистку свечей и клапанов от нагара.«Панацея» — заглушить клапан EGR и установить более горячий термостат с температурой открытия 92 градуса.

    Одна из неприятных особенностей, которую можно обнаружить на любом из двигателей — повышенный расход топлива. Явление встречается только у немногих, и его причина не ясна. Диагностика ошибок не выявляет, пробег значения не имеет. «Занозоз» скорее всего сидит где-то в «мозгу» ЭБУ, но пока никто не мог его достать.

    Через 80 тыс. Км бензонасос может «коврик», замена которого обойдется в 3-5 тысяч рублей на неоригинал и 7 тысяч рублей на «оригинал».Из-за выхода из строя датчика давления в топливном насосе Возможны перебои в работе двигателя, вызванные изменением или падением давления топлива.

    Катализатор потребует замены при пробеге более 150-200 тыс. Км. Появление дребезжащего звука из-под автомобиля часто вызвано контактом термоэкрана патрубка глушителя с самим глушителем — из-за проржавевших хомутов в местах крепления.

    Трансмиссия

    Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же иногда возникают.Масло, со слов производителя, рассчитано на весь срок службы коробки. Однако этим утверждением лучше пренебречь. Многие автосервисы рекомендуют замену каждые 60 тыс. Км.

    Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и «пузырек» в момент начала движения. Причина кроется в конструктивных особенностях замороженного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем — узел незатянут.

    Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля езды, замена скорее всего понадобится при пробеге более 130-150 тыс. Км.Ремкомплект тянет 6-7 тысяч рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Доработка подшипника составляет не менее 60 — 80 тыс. Км.

    Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого узел начинает греться до закипания тормозной жидкости, приводя к загоранию гипрена сцепления, и педали «опускается» в пол (возможно во время пробег более 100 тыс км). Возможна «висящая» педаль в выжатом состоянии или ее «затягивание» в морозы на неуклонном ящике.С утеплением все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать расход через 100000 км.

    При отметке более 80 тыс. Км на штоке выбора передач может появиться тяга. Многие не обращают на это внимания. Замена сальника устраняет проблему.

    Через 80 тыс.км можно асбатировать рычаг ГПАП. Это связано с трением внутренней поверхности колец колец о втулку.Тонкое резиновое кольцо на рукаве порвано, в результате пластик соприкасается с металлическими кулисами и издает неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между сценой и гильзой устранить обычным скотчем.

    АКПП устанавливались двух типов: японская Aisin 81-40le (в паре с 1,6 л) и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждают, что моторы объемом 1,8 литра комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не замечено.Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. Км. Ремонт обошелся в 38 тыс. Руб.

    Возникновение шутов при переключении передач на отметке более 50 тыс. Км связано с выходом из строя датчика положения селектора. Стоимость аналога составляет 2500 — 3000 рублей, а работы по его замене — 2 тысячи рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта.Автосервис рекомендуют сначала замену рабочей жидкости Выполнять 60 тыс. Км, а в дальнейшем производить ее каждые 30 тыс. Км. Коробчатый фильтр лучше менять через 90 тыс. Км.

    Полки приводов как у МКПП, так и у АКПП начинают вытягиваться после 70 — 80 тыс. Км пробега.

    Шасси

    Кулон Шевроле Лачетти не назовешь. Первые стойки стабилизатора, начинают стучать на 50-60 тыс. Км, сданы в аренду.Рекомендуется замена на аналог от CTR, который является оригинальным поставщиком. Но ФЕБЕСТ редко живет больше 20 тыс. Км.

    Задние амортизаторы могут течь через 50 — 60 тыс. Км, а чуть позже передние — через 70-80 тыс. Км. Стандартные стойки в рабочем состоянии часто начинают стучать из-за штанги амортизатора. Опорные подшипники заменяются через 90 тыс. Км. Ступичный медведь выкатывает не менее 110 — 120 тыс. Км. Шары проходят более 120 тыс. Км.

    Владельцы Шевроле Лачетти со штатной резиной Hankook часто принимали специфический звук с его износом (напоминающий фырканье и переходящий в гул с увеличением скорости) за дефект ходовой части и заменяли подшипник первичной ступицы ValaBearings или тормозных дисков.По сути, источник звука просто резиновый. Если эти звуки вас беспокоят, и вы не можете найти их источник, попробуйте просто заменить резину, конечно, если у вас обычный «ханкук».

    Рулевой шток иногда начинает стучать с первой тысячи километров, но чаще только после 80 — 100 тысяч км. «Примерка» начинается раньше — при пробеге более 30 тыс. Км. Постукивание карданчика в рулевом механизме может появиться через 80 тысяч км через 80 тысяч. Скрип месмера при раскачивании руля влево-вправо из-за твилера на рулевой колонке при пробеге более 100-10 тыс. Км.Его лечение силиконовой смазкой Устраняет «лишние звуки».

    Насос

    ГУР можно попросить заменить через 100 — 120 тыс. Км из-за перегноя и задней части шкива. Насос в сборе стоит порядка 10-15 тысяч рублей. Многие реанимируют помпу, заново утвердив подшипник.

    Безопасность контрольных ламп aBS не означает поломку датчика. Как правило, все это плохо контактирует, со временем окисляясь. Стук суппортов Единичное явление: Хорошо слышно при езде угхаб.Некоторые умельцы доработали конструкцию простой заводской установкой, на роль которой выступили пружины задних колодок от «классики» или пружины от колодок УАЗ. Оригинальные туфли «Хаузи» при торможении. Спереди хватает на 50-60 тыс. Км, сзади — на 60-90 тыс. Км.

    Кузов

    Антикоррозийная защита Шевроле Лачетти на твердой троечке … с плюсом. Недостаточно обеспечить сопротивление частей кузова агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, не обработанных антикоррозийным покрытием.На некоторых экземплярах появляются точки ржавчины на арках задних колес, а на краю капота краска вздувается. На боковых стеклах со временем образуются небольшие царапины. Примечательно, что стекла Lacetti корейской сборки более устойчивы к воздействиям.

    Спинка правой петли петли капота дает неприятный стук и треск в салон справа из-под бардачка. После заклепки петли наступает приятная тишина. Многие замечают приподнятый капот на скоростях выше 100 — 120 км / ч.От ее «наводнения» можно избавиться, изменив длину резинового упора под капотом, отрегулировав фиксатор и штифт, а также проклеив прокладку у верхнего края фары.

    Не редкость криво установленная крышка багажника — разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным глазом. Зазоры легко установить, регулируя положение петли. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают на Хетчбеке водительскую дверь и пятую дверь.

    Если перестал работать омыватель заднего стекла Скорее всего, разрядилась трубка в задней левой стойке. Но сам насос гнева неисправен, и часто в этом случае продолжает лить на лобовое стекло. Снятие мотора в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса, а попадание жидкости внутрь — на электрощит, где гусеницы окисляются. В большинстве случаев повторное размещение дорожек оживляет помпу, а дополнительная обработка кузова герметиком продлевает ему жизнь.

    Интерьер

    Салон Шевроле Лачетти залит твердым и дешевым пластиком, который со временем начинает пробовать. При пробеге более 40 — 60 тыс. Км оживают: часы (на них пластиковые накладки), панель приборов, салонное зеркало, наружные пластиковые накладки на лобовое стекло, держатели стекол, пластик пятого стоп-сигнала и задняя полка у хэтчбека. При пробеге более 60 тыс. Км может треснуть пластиковая контактная группа на рулевом валу, куда вставлены индикатор поворота и дворники.Шум, издаваемый спинкой заднего дивана, часто воспринимается по стуку подвески.

    Рано или поздно, летом место в ногах переднего пассажира превращается в небольшую лужу. Это конденсат, падающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за характеристик влаги влага не справляется со своей задачей. Предотвращение затопления должно включать очистку М-образной дренажной трубы, испарителя и поддона.

    Жалобы поступают на двигатель отопителя, издающий посторонний звук.Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

    В процессе эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место крепления трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Пластины радиатора комбайна повреждены камнями. Защитная сетка лишней не будет.

    Электрик

    Электрик тоже любит сюрпризы.К проблемным местам можно отнести: частое сгорание предохранителей, мигание часов, «глюк» центрального замка, омывателя и указателя уровня топлива. Часто датчик температуры окружающего воздуха будет продаваться, давая ложные показания.

    Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за встречи контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Явление проявляется при пробеге более 100 тыс. Км, чаще у хэтчбека первых лет выпуска.Многие владельцы отмечают, что плавление происходит при использовании более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы, и проблемы практически исчезли. Если фары стали тускло гореть, значит, с лонжерона пропал массовый контакт, в таком случае необходимо его очистить.

    Проблемы в связке кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла через 70-100 тыс. Км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых используются неподходящие для условий эксплуатации материалы.Треки «Перепания» (около 1000 рублей) полностью возвращают проблемный блок к жизни.

    Лампочка подушки безопасности горит из-за плохого контакта в разъеме блока управления. Сам блок отказывает реже. Легкое горение также может способствовать плохому контакту в разъеме преднатяжителей ремней безопасности.

    Заключение

    В целом, несмотря на большое разнообразие возможных проблем, вероятность их проявления на одном экземпляре невысока. Да, слабые места есть, но все же, по сравнению с конкурентами Шевроле, Лачетти достаточно стабильна и надежна.Даже несмотря на солидный возраст, недорогой Chevrolet Lacetti все же готов дать бой молодым.

    Перечислить всех родственников «Лачетти» сложно: в той или иной степени родственников это «Опель», «Сузуки» и, конечно же, «ДЭУ». Да и с названием тоже не все просто: в разное время и на разных рынках машина называлась «Дэу Лачетти», «Дэу Нюбай», «Шевроле-Утра», «Сузуки-Форенса», «Биаке». -Excel ». И это далеко не полный список!

    Дизайн хэтчбека разрабатывался в ателье «Itadesign», седан создали «Пинин Фарина», а универсал — сами корейцы.Краш-тест проводился по разным методикам — дважды в США и один раз в Австралии (в Европе машину не разбили), но ни разу модель не заслужила наивысшей оценки (см. Историю модели).

    Но при нормальной эксплуатации проблем с корпусом оказалось немного — металл хорошо противостоит коррозии, а пластик, пусть и дешевый, на скриншотах не раздражает. Типичная болячка — видит краску с молдингов и дверных ручек. Если на гарантии машина, отремонтируйте бесплатно.Нет — считайте, что не повезло: хороший маляр знает цену!

    На хэтчбеках нужно смотреть на трубку омывателя заднего стекла. Если он уйдет (это чаще бывает зимой), заполнит разъем проводки, расположенный на задней левой стороне кузова — примерно на уровне плеча пассажира. Потом через пару месяцев ждите сюрприза: выключите зажигание, а мотор продолжает работать — контакты 15 и 30 в разъеме (зажигание и постоянный «плюс») надежно замыкаются токопроводящими оксидами.

    Корейские лампочки горят как спички, но сложность их замены зависит от типа корпуса. На седан и универсал все более-менее просто, а вот с хэтчбеком влияние (СП, 2007, №11). Поэтому желательно иметь при себе не только запасные лампы (более известных производителей), но и необходимый инструмент!

    Из оборудования кузова в пристальном внимании нуждается, пожалуй, только кондиционер. На машинах до 2008 года выпуск часто нарушался высоким давлением вместо уплотнения с фланцем.Деталь меняли по гарантии, да еще кажется, потому что с этой трубкой была еще одна путаница: из-за слишком глубокой канавки во фланце уплотнительное кольцо и хладагент немного успокоились. Другое вероятное место утечки — это заправочный клапан, который чаще всего бывает резьбовым. Но даже если поставить на резьбовой герметик, через два-три года система все равно пуста. Очевидно, что есть еще неисследованные пути.

    Семейные ценности и родовые проклятия

    На российский рынок «Лачетти» поступали только с бензиновыми двигателями 1.4; 1,6 и 1,8 л. Агрегаты серии E-TEC II ранее ставились на Astra-G (модель 1998 г.), поэтому все их болячки хорошо известны. Типичная — зависает клапан рециркуляции ОГ, требующий срочной промывки. Но это цветочки по сравнению с навесными клапанами (чаще выходными) на моторах 1,4 и 1,6 л. Первые проблемы на Астрахе появились еще на рубеже веков. Отчасти из-за просчета в конструкции (небольшой зазор между штоком клапана и направляющей), а отчасти из-за наших пропитанных топливом смол.Они захватывают клапаны в направляющих, иногда с такой силой, что кулачки распредвала разрушаются. При этом система управления двигателем не замечает первых признаков ложных прерываний и не уведомляет об этом сигнале. Проверь двигатель! Но мотор явно «троит» после запуска и прогрева еле тянет. На тот момент проблема решилась просто — немного разложив направляющие.

    Корейские инженеры не учли горький опыт немецких коллег — такая же проблема с клапанами появилась в 2006-2007 годах и на Лачетти.Тут разногласия исключили иначе: доработали сами клапаны (уменьшили диаметр штока и изменили угол рабочей фаски). Примерно с середины 2008 года после перехода на доработанные детали дефекта не стало.

    Однако аннулирующую кампанию они не проводили. Клапаны меняли не все подряд, а только те, кто себя проявил. Некоторые машины ездят со старыми клапанами! Отсюда вывод: покупая б / у «Лачетти», будьте готовы столкнуться с такой же проблемой.А если случилась беда, поменяйте одновременно и впускные клапаны — это будет чуть дороже, но вы обретете душевное спокойствие. И не откладывайте, иначе пострадает дорогой нейтрализатор. Скажем по секрету: обычно не меняют, а просто снимают начинку. И ставили щелчок вместо второго кислородного датчика, благо блок управления двигателем легко перегрузить. Вот только нейтрализатор лишен начинки погромче, да и выхлоп не будет соответствовать былым нормам.

    Также следует заменить ремень и ролики в приводе ГРМ. По Регламенту приходилось каждые 60 тыс. Км, но кто знает, когда в последний раз меняли привод. Насос часто обслуживает 120 тыс. Км, но дилеры советуют не рисковать и менять его при каждой замене ремня.

    Поликлинический пояс часто не доживает до 60 тыс. Км — трескается, а иногда и рвется. Включи меня запасным! Нет долговечности и прокладки клапанной крышки, течи начинают уже на 45 тыс. Км.С железками КП и похуже — потеют на 10 тыс км, а до 45-60 тыс км, разве что на каждую вторую машину потеют. Однако, если периодически заливать масло, за здоровье коробки можно не переживать: МКП и автомат вполне надежны.

    Со сцеплением повезло: ведомый диск и корзина должны пройти 150-180 тыс. Км (иногда и больше), а выжимной подшипник может протянуть только 25-30 тыс. Км. Он собран в один узел с рабочим цилиндром сцепления, причем манжета часто бывает.

    Часто передние амортизаторы начинают «потеть» до 60 тыс. Км, но до 80-100 тыс. Км еще вполне способны гасить звезду. Задняя банка врезка, что дает повод недобросовестным ремонтникам «разводить» покупателей на замену. Достаточно натянуть гайки шатунов, которые со временем ослабевают.

    На машинах первой годовщины выпуска часто выбивал рулевой Рейка. Она не могла отремонтировать, поэтому завод вскоре отказался от прежней конструкции.За механизмом новой мойки не обнаружил. Наконечники служат от 60 тыс. Км и более.

    Слабое звено передней подвески — стойки стабилизатора. У худощавых водителей их ресурс составляет около 60 тыс. Км, а у «гонщиков» — в два раза меньше. Шаровая опора при этом выдерживает около 120 тыс. Км. Кстати, шарики к рычагу приклеены, но в запчастях поставляются отдельно, в комплекте с обычным крепежом (болт, гайка, шайба). Это оправдано, так как сайлентблоки и сами рычаги могут отработать даже 200 тыс. Км — проверено на «Кадетах» и «Нексиасах» по одинаковой, собственно, схеме.

    Задняя подвеска «Лачетти» досталась от «Нубира». Она почти вечная, если не нравятся рычаги. В частности шарики бывают поперечными, что довольно долго, чтобы сделать границу, чтобы свести к минимуму изгнание. После замены не забудьте выставить углы наклона колес!

    Колесные подшипники иногда начинают проскакивать в поворотах, хотя при движении по прямой работают нормально. Случилось так, что «мастера» в этом случае приговорили к замене петли шруша, потому что симптомы его подмигивания очень похожи.Знайте: если крышки не сломаны, то убить «гранатами» практически невозможно.

    Колодки передние служат 30-45 тыс. Км (АКП-МКП), колеса — 90-105. Задние колодки 45-60 тыс. Км, а диски не меняют до 180 тыс. Км. Если, конечно, не практиковать езду на ручнике.

    Многие россияне уже сделали свой выбор («Лачетти» по-прежнему в лидерах продаж) и вроде не прогадали — стоимость затрат на 1 км пробега (см. Таблицу) оказалась ниже, чем у многих конкурентов в этом классе. .Оказывается, наследство досталось будущему!

    Благодарим компанию «Арман» в гостиничном пропуске за помощь в подготовке материала.

    История модели

    2002 Дебют «Дэу Лачетти» (после присоединения Дэу к концерну GM модель была переименована в «Шевроле-Лачетти»). Платформа: J200. Кузов: Седан. Двигатели: бензиновый Р4, 1,4 л, 68 кВт / 92 л.с.; P4, 1,6 л, 80 кВт / 109 л.с.; P4, 1,8 л, 90 кВт / 122 л.с. Передний привод; М5, А4.

    2004 Представлены версии универсал и 5-дверный хэтчбек.Мощность 1,4-литрового двигателя увеличена до 70 кВт / 95 л.с. Дизельный двигатель С турбонаддувом: P4, 2,0 л, 89 кВт / 121 л.с.

    2005 г. КРАШ-ТЕСТ IIHS, США: достаточный уровень безопасности при лобовом ударе и неудовлетворительный — при боковом.

    Ancap Crash Test (Австралия): 25 баллов из 37 возможных — четыре звезды из пяти.

    2006 г. Крупногабаритная сборка Лачетти установлена ​​на калининградском предприятии «Автотор».

    2008 г. KRASH TEST NHTSA (США): четыре звезды за фронтальный удар и четыре за боковой (из пяти возможных).

    Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 Litra мощностью 109 л.с. оказался самым востребованным на российском рынке. Бензиновый атмосферный мотор имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно мотор фактически является братом-близнецом opel Engine Z16xe. Такой же мотор есть на Опель Астра. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

    • Вид двигателя Chevrolet Lacetti с навесными агрегатами
      1 — Картер поддон;
      2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
      3 — датчик давления масла;
      4 — кронштейн генератора;
      5 — генератор;
      6 — клапан продувки адсорбера;
      7 — блок датчиков положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
      8 — дроссельный узел;
      9 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
      10 — Верхняя передняя крышка руки;
      11 — скоба блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
      12 — крышка термостата;
      13 — Нижняя передняя крышка ГРМ
      14 — шкив насоса гидроусилителя руля;
      15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
      16 — Ролик автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов;
      17 — шкив компрессора кондиционера;
      18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
      19 — Масляный насос.

    Шевроле Лачетти Устройство двигателя 1.6

    Двигатель Шевроле Лачетти 1,6 л, он же рядный 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный, бензиновый атмосферный с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Система питания — распределенный впрыск с электронным управлением.

    О технических проблемах Двигатель и его конструктивные недостатки хорошо известны. Так как в нашей стране моделей с этим двигателем довольно много. Типичная сложность — завис клапан рециркуляции ОГ, требующий срочной промывки.Но еще более серьезная сложность связана с подвешиванием клапанов (чаще наружу) из-за просчета в конструкции (небольшой зазор между штоком клапана и направляющей). Российский бензин пропитан смолами, которые забиваются зазорами между клапанами и их направляющими. Они захватывают клапаны в направляющих, иногда так сильно, что кулачки распредвалов разрушаются! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков ложных прерываний и не уведомляет этим сигналом Check Engine! Но если мотор явно «троит», после запуска и прогрева еле тянет.Так что проблема в клапанах. Если проблемой не заниматься, то довольно быстро забивается дорогой катализатор. Однако на двигателях после 2008 года этот недостаток был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и изменили угол рабочей фаски клапана.

    Головка блока цилиндров двигателя Chevrolet Lacetti 1.6

    Головка блока цилиндров

    Chevrolet Lacetti 1.6 изготовлена ​​из алюминиевого сплава. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами.Особых проблем конструкция не доставляет, поскольку производитель предусматривает установку гидрокомпенсаторов, так что тепловой зазор клапанов регулировать не приходится. Можно отметить довольно частую проблему с постоянно актуальной прокладкой клапанной крышки. К сожалению, это есть у довольно неудачной конструкции самой крышки клапана.

    Водитель мотора двигателя Шевроле Лачетти 1.6

    • Схема ГРМ Lacetti 1.6
      1 — метка на задней крышке ГРМ
      2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
      3 — Съемники насоса охлаждающей жидкости
      4 — Роликовый ремень натяжителя
      5 — шкив распределительный вала.впускные клапаны
      6 — метки на шкивах распределительных валов
      7 — натяжение распределительного вала выпускных клапанов
      8 — опорный ролик ремня
      9 — ремень привода ГРМ

    Ремень ГРМ. Схема чуть выше на картинке. Замена ремня производится каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что помпа вращается через ремень, то его меняют вместе с ГРМ, но раз в 120 тысяч километров, то есть в разы. А теперь главный вопрос, а что будет, если на Шевроле Лачетти порвется ремень ГРМ? Ответ однозначный на двигателе лачетти 1.6 клапанный позолота! Какой должен быть дорогой ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего ГРМ и других деталей.

    Технические характеристики Шевроле Лачетти 1.6

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 79 мм
    • Ход поршня — 81,5 мм
    • Привод пилы — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 109 (80) при 5800 об. в мин.
    • Крутящий момент — 150 Нм при 4000 об.в мин.
    • Максимальная скорость — 187 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 10,7 секунды
    • Тип топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 9,1 л.
    • Расход топлива в смешанном цикле — 7,5 л.
    • Расход топлива по трассе — 6 литров

    В паре на двигатель Лачетти 1.6 устанавливалась не только 5-ступенчатая механика, но и 4-диапазонный автомат. Естественно машина имеет больший расход топлива и немного хуже разгоняется.

    .
    26Май

    Как часто менять трансмиссионное масло в мкпп: Через сколько менять масло в коробке передач: механика и автомат

    26 Май 1976 alexxlab Комментировать

    Как часто менять масло в коробке передач?

    Периодическая замена масла в коробке — необходимый элемент регламентного ТО, которое строго и по пунктам прописано производителем в Инструкциях по эксплуатации автомобиля и в технологических картах своих официальных сервисных  центров. Нельзя (и даже запрещено) подбирать масло для коробки передач на «свой вкус и цвет», по своему собственному желанию или по совету соседа на парковке. Подобные эксплуатационные жидкости регламентируются производителем с учетом конструкции модели и даже модификации автомобиля, в зависимости от типа КПП (автомат или механика), мощности двигателя и многих других параметров.

    Как часто менять масло в АКПП и МКПП?

    Пиарщики, маркетологи и все остальные «продавцы автомобилей» любят рассказывать покупателям-новичкам о четырех, пяти и даже о еще большем количестве типов коробок передач. Вот они:

    1. Механическая коробка перемены передач МКПП;
    2. Автоматические коробки перемены передач (АКПП):
    • гидроавтомат;
    • вариатор;
    • роботизированная КПП;
    • коробка передач с двумя сцеплениями;
    • коробка передач с тремя сцеплениями, —

    — …и в тот момент, когда пишется эта статья, какой-нибудь из мировых производителей трансмиссий, вполне возможно, сейчас презентует миру очередную «…совершенно новую и абсолютно революционную» разработку.

    Однако с инженерной точки зрения разновидностей КПП всего две — механическая и традиционный гидроавтомат. Во втором случае передача крутящего момента производится посредством специального масла, а в первом — посредством шестерен разных диаметров и с разным количеством зубьев, которые повышают или понижают обороты вторичного вала КПП и, соответственно, ведущих колес автомобиля. В случае с вариатором «работает» специальная цепь или ремень, скользящие по коническим поверхностям, а в «двухклатчевых» КПП и в роботе отключением сцепления и переключением передач занимаются сервоприводы. Водитель лишь «давит на газ», не участвуя в выборе передач.

    Именно поэтому и применяемых эксплуатационных жидкостей  также всего два типа: гидротрансмиссионное  масло и масло для смазки трущихся поверхностей (шестерён и валов) в механической части КПП.

    Однако каждый производитель автомобилей или производитель трансмиссий предписывает автовладельцу только строго определенный тип смазочного материала. Завод-изготовитель автомобиля, например, даже вправе отказать водителю в гарантийном ремонте или обслуживании его авто, если тот вдруг самостоятельно, на свое усмотрение, изменил тип и/или марку смазочного материала в КПП.

    То же самое — и о сроках замены. Вопрос о том, через сколько километров менять масло в коробке, решает не водитель или его механик, и даже не сервисмен на фирменной СТО, и даже не производитель автомобиля. Последний только прописывает в Инструкции, когда именно следует менять масло в коробке, и это зависит от требований производителя трансмиссии. И когда менять масло в АКПП, также регламентировано производителем конкретно данного автомата — в строго определенные сроки по времени или согласно цифрам на одометре.  

    Каждый механик или автомобильный инженер знает, что любое масло имеет ограниченный срок эксплуатации. Трансмиссионное масло выполняет две основные функции — смазку трущихся пар деталей и отвод тепла от них в процессе работы. Помимо этого, производители трансмиссионных масел добавляют в состав своей продукции разное количество присадок, и их может содержаться до полутора десятков наименований. Они имеют противовспенивающие, антикоррозионные, противозадирные и многие другие свойства.

    А главное, все они имеют разный химический состав. Именно поэтому даже мало-мальски образованные механики и опытные водители никогда не позволяют себе смешивать между собой моторные и трансмиссионные масла разных производителей и разных марок. Исключением может быть случай критической утечки, когда нужно куда-то доехать. Например, до дома или до «своего» сервиса. Тогда позволяется долить любое (!) масло в картер ДВС или КПП, проехать десяток-два километров, и с агрегатом ничего критического не случится. Но при первой же возможности следует доехать до ближайшей смотровой ямы, эстакады, подъемника или сервиса, слить из картера «мачмалу» (как ее называют механики) и налить до  максимального уровня рекомендованное заводом-изготовителем моторное или трансмиссионное масло.

    Кроме того, после долгого использования масло теряет свои смазочные, антифрикционные, антикоррозионные и все остальные качества, и это неизбежно приведёт к интенсивному износу шестерён в коробке. Масло, потерявшее свои эксплуатационные свойства, а ещё хуже — загрязнённое масло, является для сопряженных деталей КПП весьма агрессивным абразивом, который «сожрёт» вашу коробку в течение недель-месяцев. И механики могут рассказать вам немало подобных случаев из своей практики. В интернете имеется много материалов, где некоторые умники рекомендуют, что мол в МКПП (механической коробке) замена масла производится, цитата: «…в среднем после 100 тыс. км пробега, в то время как, для автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) эту процедуру необходимо проводить после каждых 60 тыс. км», — конец цитаты.  Это — типичная техническая безграмотность.

    Конструктивно даже механические КПП — различны, не говоря уже об автоматах. При их проектировании, а главное, для их изготовления применяются совершенно различные материалы, металлы и сплавы. Там, где в одном автомобиле производитель требует замены трансмиссионного масла каждый 50-60 тысяч км, то для другой модели (этого же производителя или для другого региона мира) этот срок позволительно увеличивать в полтора, а то и в два-три раза. Читайте заводскую инструкцию конкретно к вашему автомобилю.

    Если автомобиль был куплен вами на вторичном рынке, то не просто желательно провести замену масла в КПП сразу после покупки, а я, например, рекомендую сделать это — однозначно! Как показывает мой опыт и опыт профессиональных механиков, еще неизвестно, какое масло продавец заливал перед покупкой. А профессиональные «перепродавцы» автомобилей намеренно заливают в картеры масло погуще, чтобы заглушить звуки и бряцанья в механизмах продаваемого авто.

    И, наконец, последняя рекомендация — лучше всего проводить замену в специализированном сервисе, профильном вашей марке автомобиля.

    Как проводится замена масла в коробке передач?

    С одной стороны (казалось бы), ничего сложного в замене масла для коробки передач  нет, старое слил, новое залил. Но с другой стороны, как показывает жизненный и профессиональный опыт, попытка заменить масло самостоятельно может закончиться  весьма и весьма плачевно.

    Во-первых, не всякий автовладелец знает конструктивные особенности своей КПП, какие там (внутри) могут оказаться перегородки, ребра охлаждения, отсеки для отстоя и так далее? Поэтому и старое масло может вытечь из КПП, не всё, а лишь 60-70% объема. Оставшиеся 30% могут оказаться (и обязательно окажутся) тем катализатором, который спровоцирует неконтролируемое и весьма скорое «старение» свежего масла.

    Во-вторых, разные производители прописывают и различные процедуры замены. В автомобилях, например, группы Volkswagen принято обязательно менять латунную прокладку под сливной пробкой. И делать это следует однозначно, поскольку латунь является наиболее надежным уплотнителем для такого рода соединений. Если вы покупаете масло для своей КПП на автомобильном рынке-базаре, то не всякий продавец может порекомендовать вам эту, обязательную при замене масла, деталь. В японских авто — свои процедуры и регламенты, у американских — свои и так далее.

    Помимо прочего, если вы попытаетесь провести замену масла в КПП своими силами в условиях гаража, то есть вероятность сорвать резьбу на контрольной пробке или на сливной пробке картера КПП. И это не самая большая беда, гораздо хуже, когда неопытный механик или начинающий водитель срывает резьбу в картере коробки. Тогда проблемы окажутся куда более серьезными.  

    Иные конструкции также требуют, например, применения специальной промывки при замене масла, и вы об этом можете не знать.

    А вот на сервисной станции (да еще и по профилю вашей марки) однозначно найдутся:

    1. и специальное оборудование для замены масла в МКПП и АКПП,
    2. и масло для автоматических коробок передач (как и масло для механики),
    3. и склад необходимых дополнительных комплектующих,
    4. и широкий ассортимент трансмиссионных и  прочих других эксплуатационных жидкостей и материалов, рекомендованных вашим производителем.

    Как уберечь коробку передач от преждевременной замены?

    Существует такая популярная легенда, что якобы механическая коробка передач требует более «мягкой эксплуатации», что нагрузка и износ МКПП выше, чем у АКПП. Это — не совсем верно.

    А верно то, что, например, масло для механической коробки передач это однозначно  не трансмиссионная жидкость для АКПП. Также важно отношение водителя к своему автомобилю, и очень многое зависит от манеры и стиля езды. Сервисмены знают массу примеров, когда механические коробки «прохаживали» без ремонта по 600-700 тысяч километров, а автоматы приезжали на ремонт уже через 10-12 тысяч км после покупки авто у официального дилера.

    Важно также соблюдать регламентные межсервисные пробеги и строго следовать рекомендациям завода-изготовителя. Существует, например, такое мнение, что проверять уровень масла следует каждые 10 тыс. км, и этот уровень должен быть не ниже края контрольной маслозаливной горловины (если такая предусмотрена конструкцией вашей КПП) или не ниже отметки «minimum» на щупе, если предусмотрен именно такой способ контроля.

    Из личного опыта

    Следует систематически «присматривать» за масляным и прочими подозрительными пятнами под автомобилем после каждой ночной стоянки. И хорошо, если вы однажды утром обнаружите на асфальте масляное пятно. Куда хуже случилось, например, у меня на моем автомобиле Renault Megane II с механической коробкой.

    Вследствие давнего несильного удара (я потом, значительно позже, действительно вспомнил этот эпизод) в картере КПП появилась буквально нитевидная трещина. Луж (и даже капель) масла под машиной я никогда не видел, а наличие и уровни всех эксплуатационных жидкостей в своих авто я проверяю систематически. Однако уровень масла, тем не  менее, со временем опустился ниже критической отметки,  и коробка «загудела». Случилось это на перегоне Полтава-Киев, и я, было, решил, что до дома дотяну. Не дотянул!

    Гул в коробке усилился, и, в конце концов, как выражаются механики, «коробка завизжала». Не помогла даже капитальная переборка, и пришлось покупать новую КПП.

    Будьте внимательны

    Если при систематических или хотя бы периодических появлениях необычных звуков или шумов в трансмиссии вы не обратились на автосервис, то пеняйте на себя. Если вы пропустили пробег или регламентный срок контроля или замены трансмиссионного масла в коробке, то она долго «не протянет». И если вам потребуется найти нужных специалистов или профильную СТО в вашем городе/районе, воспользуйтесь довольно нехитрым функционалом сайта Аutоbооkіng.

    Заменить трансмиссионное масло в коробке Вы сможете, если воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

     

    Cepгeй Жeбaлeнĸo,
    aвтoмoбильный инжeнep, журналист,
    pyĸoвoдитeль aвтoмoбильнoй пpoгpaммы «Moтop-TB»

    Замена трансмиссионного масла ⭐ Механика (МКПП) и автомат (АКПП)

    Все представленные сегодня на рынке трансмиссионные масла по своему функциональному предназначению делятся на две большие категории: жидкости для МКПП и для автоматических коробок передач. В маркировке первых можно увидеть аббревиатуру MTF, у вторых в наименовании есть буквы ATF. Несмотря на то что смазочные материалы для механики и АКПП имеют много общего, существуют между ними и принципиальные различия. В чем заключается разница между трансмиссионными маслами для МКПП и АКПП и каков порядок замены этих жидкостей в случаях с механическими и автоматическими коробками передач?

    Почему важно своевременно менять трансмиссионную жидкость

    Замена любого автомобильного масла (в том числе трансмиссионного) – одна из наиболее важных процедур технического обслуживания транспортного средства. Внутри любой коробки передач имеются шестерни, установленные на валах. Во время работы эти детали приходят в соприкосновение посредством зубьев. Заливаемый в КПП смазочный материал создает на рабочих поверхностях защитную пленку, которая обеспечивает износостойкость и долговечность агрегата. При этом длительная эксплуатация в условиях высокого давления и постоянного продольного скольжения соприкасающихся деталей приводит к снижению первоначальных характеристик жидкости. Как следствие, масляная пленка в зоне контакта становится малоэффективной, возникают задиры и заусенцы металла, растет объем продуктов износа в картере. Это означает, что своевременной заменой масла можно продлить жизнь коробки передач и обеспечить длительную безаварийную эксплуатацию трансмиссии.

    Чем различаются трансмиссионные жидкости для МКПП и АКПП

    Важно помнить, что все зубчатые передачи вместе с расположенными внутри этих механизмов подшипниками нуждаются в обязательном смазывании погружением или разбрызгиванием. Для особо нагруженных и сложных агрегатов используется технология принудительной подачи масла под давлением. Смазочный материал, который заливают в механическую коробку передач, выполняет функции:

    • снятия механического напряжения с рабочих поверхностей;
    • смазывания соприкасающихся деталей;
    • отведения тепла и частиц мелкого мусора.

    Масло для АКПП обеспечивает решение широкого круга задач. ATF – это более технологичная жидкость, чем MTF. С помощью трансмиссионного масла в коробке-автомат происходит передача крутящего момента от входного вала гидротрансформатора к выходному. Т. е. ATF в каком-то смысле играет роль сцепления. Кроме того, жидкость для АКПП обеспечивает плавную работу фрикционных механизмов и снижает степень пенообразования за счет более высокого индекса вязкости.

    Замена масла в МКПП

    Периодичность замены MTF, как правило, определяется производителем агрегата, поэтому рекомендации относительно сроков проведения этой процедуры лучше искать в технической документации к оборудованию. То же самое можно сказать и о марке заливаемого в трансмиссию масла: нужно убедиться в наличии соответствующих допусков. Смазочный материал в МКПП меняют полностью, установив машину на смотровой яме или эстакаде. Замену жидкости выполняют в такой последовательности:

    • прогревают коробку, проехав 5–10 км. Это необходимо, чтобы масло стало более жидким и легче удалилось при сливе;
    • откручивают сливную пробку в картере КПП. Она имеет уплотнительное кольцо, которое в этом случае меняют;
    • сливают отработанную жидкость и плотно закручивают сливную пробку;
    • заливают новое масло в специально предназначенное для этого отверстие, которое одновременно служит и верхним уровнем смазочного материала.

    Замена масла в АКПП

    Следует помнить, что в некоторых случаях замена жидкости в трансмиссии с коробкой-автомат может оказать пагубное влияние на работу оборудования. Это связано с тем, что даже при работе в щадящем режиме детали АКПП подвержены некоторому износу. Продукты износа оседают в картере и на внутренних поверхностях всего агрегата. Свежезалитое масло обладает повышенной способностью к вымыванию частиц мелкого мусора, в результате чего отложения могут оказаться в гидроблоке и соленоидах, вызвав засорение каналов. ATF меняют одним из трех способов:

    • частично, без снятия поддона и замены фильтра. Это наиболее безопасный способ, который рекомендован машинам с пробегом больше 100 тысяч км;
    • частично, со снятием поддона и заменой фильтра. Выполняется обычно при плановом ТО;
    • полностью. С помощью специальной установки, подключенной к магистралям гидросистемы АКПП.

    Трансмиссионные масла в каталоге ROLF Lubricants GmbH

    При замене трансмиссионного масла в АКПП и МКПП лучше выбирать продукцию известных и поверенных брендов. В каталоге ROLF Lubricants GmbH представлены смазочные материалы для коробок передач обоих типов, изготовленные из высококачественного сырья по новейшим технологиям. Наиболее популярные виды продукции этого типа от компании «Рольф»:

    • ATF III – многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий с улучшенными характеристиками;
    • ATF Multivehicle – для АКПП производства США, Японии и Кореи;
    • Transmission Plus 75W-90 – синтетическое масло для всесезонного использования в МКПП и ведущих мостах;
    • Transmission 75W-90 – полусинтетический смазочный материал для механических КПП.
    ROLF TRANSMISSION PLUS 75W-90 GL-4/GL-5

    Заключение

    При замене масла в АКПП и МКПП следует придерживаться принятой технологии и сроков, установленных производителем. Существуют определенные различия как в процедуре замены, так и в технических характеристиках трансмиссионных жидкостей для механической и автоматической коробки передач. Важно использовать масла с допусками для конкретных механизмов.

    Когда, зачем и как часто нужно менять масло в МКПП: фото- и видеообзор

    Замена масла МКПП — одна из важных и обязательных работ по техобслуживанию любого автомобиля. Зачем и как часто менять масло в МКПП, давайте узнаем вместе.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Зачем проводить замену?

    Не секрет, что все детали нашего автомобиля подвергаются постоянному трению и воздействию больших температур. Именно поэтому масло, которое и охлаждает, и защищает от коррозии, и смазывает поверхности, так необходимо для нормальной работы и долгосрочной эксплуатации деталей. Любое автомобильное масло состоит из основы и целого ряда входящих присадок. С течением времени под воздействием температур и прочих внешних факторов присадки теряют свои свойства и смазка уже не обеспечивает надежную защиту деталям.

    Что это значит? Это значит, что оговариваемая жидкость, а мы сейчас говорим о коробке передач, может вспениться, давление на зубья шестеренок повысится, они начнут неприятно гудеть, разрушаться и в скором времени произойдет заклинивание КПП.

    Механическая коробка переключения передач и продукт Лукойл

    Делаем вывод – масло «изнашивается», как и любой другой материал, поэтому помимо доливания, оно подлежит также периодической замене.

    Когда нужно его менять в механической КПП?

    В сервисной книжке на свой автомобиль вы сможете найти информацию о интервале замены смазывающей жидкости в коробке передач вашего авто. Чаще всего там указывается либо километраж, либо временные сроки после чего стоит произвести замену. Как правило, в большинстве автомобилей этот интервал составляет либо 2-3 года, либо примерно 30000-40000 пробега. В современных более дорогих автомобилях эти цифры немного больше.

    Трансмиссионное масло Elf Tranself NFj 75W-80

    Приведем пример: средний регламент по замене масла в коробке передач автомобилей отечественного завода «АвтоВАЗ» составляет примерно 75000 километров пробега. Однако, заводской вариант является минеральным и в отличие от полусинтетического или синтетического в эксплуатации проявляет себя намного хуже. Поэтому специалисты рекомендуют его заменить намного раньше. Знающие люди, которые не один год занимаются ремонтом машин, дорогое масло советуют менять через 100-150 тысяч километров пробега, менее дорогой тип, например, полусинтетическое Лукойл – через 50-80 тысяч километров пробега.

    Видео «Замена масла в КПП»

    В этом видео вы сможете увидеть, как правильно поменять смазочный материал в МКПП на примере автомобиля ВАЗ. Если вам предстоит подобная процедура, тогда это видео станет полезным.

    Поделитесь своим опытом с нашими читателями!

    Когда и как часто нужно менять масло в коробке передач: обзор и советы

    Любишь кататься — люби и масло в коробке передач менять! Вполне естественный вопрос: «Когда менять масло в коробке передач?» А вот давайте и разберемся в этом.

    Хорошо себя чувствовать коробке передач помогает масло, а именно его качество. Среди автолюбителей часто ведутся споры: стоит ли вообще менять масло в КПП? Казалось бы, почему нет? А дело в том, что неполадки в коробке передач случаются настолько редко что скорей ломаются другие части автомобиля, когда трансмиссия чувствует себя всё ещё вполне бодро.

    Автомобиль уже вовсе не едет, а ей всё ещё достаточно хорошо. И потому многие считают, что КПП не нуждается в замене жидкости вовсе: хватает лишь заводской подливки вяжущего и катайся сколько угодно. Но это не совсем верный подход.

    Рабочее и горелое масло в стаканчиках

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Когда лучше всего проводить замену?

    При наличии странных звуков в коробке

    В процессе эксплуатации КПП в нее попадают влага и частички металла, отрываемые от шестеренок в процессе их износа. А это ведёт к потере качества и нормативных функций КПП. Поэтому, во время переключения передач прислушайтесь, наличествуют ли странные звуки, которых вы раньше не наблюдали. Это могут быть скрежет, гудящие, жужжащие или воющие звуки.

    Если при проверке видно, что масло почернело и пахнет гарью

    Для полной уверенности нужно проинспектировать жидкость при помощи щупа для проверки уровня. Если оно почернело и издаёт запах гари, то возможно настало время, когда менять смазывающую жидкость просто необходимо.

    В зависимости от пробега

    В зависимости от производителя автомобиля и условий эксплуатации пробег, через который желательно менять масло, варьируется. Некоторые специалисты советуют менять через 30-40 тыс. км, другие говорят производить замену через 50-60 тыс. км. Также бытует мнение, что менять вязкую жидкость при пробеге в 100-130 тыс. км, после предыдущей замены, является нормальной практикой.

    Разумеется, коробка передач хоть и устойчивая часть автомобиля, но проводить замену после 60 тыс. км пробега будет оптимальным и достаточным вариантом. Как и рекомендует большая часть опытных специалистов. При покупке подержанного авто, желательно тоже произвести замену., ведь кто знает, когда последний раз это делал предыдущий владелец.

    Какое масло нужно заливать?

    Вопреки мнениям и заявлениям автопроизводителей, что можно заливать и моторные масла, знайте: для КПП нужно использовать именно трансмиссионные масла. Вероятно, именно так могут сказать вам в большинстве автосервисов.

    У масел существует различие типов: MTF и ATF, что соответствует механическим и автоматическим типам коробок передач. Оба типа можно приобрести практически в любом автосервисе или в специализированных магазинах.

    Жидкость для КПП в бутылках от LIQUI MOLY

    Но тут встанет вопрос, – на какой основе стоит лучше остановить свой выбор?

    Виды трансмиссионных жидкостей

    1. Синтетическая — имеют в своей особенности очень высокие показатели и характеристики, а также не менее высокую цену.
    2. Полусинтетическая — качество и цена является наиболее целесообразной и оптимальной, поэтому маслянистые жидкости на данной основе имеют наибольшую популярность.
    3. Минеральная основа.

    Классификация по уровню нагрузки и степени вязкости

    1. APL – уровень нагрузки, который выдерживает это вещество:

    • GL-1 — при работе в лёгких условиях;
    • GL-2 — средней тяжести;
    • GL-3 — умеренных нагрузках;
    • GL-4 — тяжелых условиях;
    • GL-5 — очень тяжелых условиях;
    • GL-6 — самых суровых, но думается мне, что вряд ли вы это где-то встретите.

    Наиболее часто автолюбители используют GL-4 и GL-5.

    2. SAE – степень вязкости:

    • зимние;
    • летние;
    • всесезонные.

    Класс вязкости

    Максим. темп., при кот. вязк.
    не превыш. 150000 сП, оС

    Кинематическая вязкость
    при 100 оС, сСт

    минимальная

    максимальная

    70W

    55

    4,1

    —

    75W

    40

    4,1

    —

    80W

    26

    7,0

    —

    85W

    12

    11,0

    —

    90

    —

    13,5

    24,0

    140

    —

    24,0

    41,0

    250

    —

    41,0

    —

    Таблица степени вязкости в зависимости от класса трансмиссионного масла (по SAE)

    Сколько заливается в коробку передач?

    Объем масла в минимальном и допустимом количестве может различаться у разных автомобилей. Для начала, необходимо ознакомиться с этим в мануале или руководстве по эксплуатации вашего авто, где должно быть указано сколько допустимо. Зачастую его заливают до отметки MAX, но некоторые специалисты рекомендуют переливать, но не более 200 мл от допустимой нормы (многие утверждают, что это хорошо для 5-й передачи). Теперь вы знаете тип, отличия и преимущества трансмиссионных масел, выбор которых огромен и этот выбор за вами!

    Видео «Трансмиссионные масла для МКПП»

    В этом ролике узнайте подробнее о маслах для КПП: какие они бывают, как их разделяют и как подобрать жидкость для автомобиля.

    А как часто вы меняете масло в своем авто?

    Меняем трансмиссионное масло самостоятельно

    Замена трансмиссионного масла является необходимой процедурой, особенно для автомобилей с механической коробкой переключения передач. Это специальный состав, который создает прочную пленку, способную выдержать очень большие нагрузки при контакте деталей. Как и моторное масло, трансмиссионное масло необходимо менять: это позволит оптимизировать работу вашего автомобиля и снизить износ деталей коробки передач. Отработанное масло меняется на новое, как только автомобиль пройдет определенное расстояние – точная величина указана в вашем руководстве по эксплуатации. Замена трансмиссионного масла сложнее, чем моторного. Поэтому мы рекомендуем доверить эту операцию специалистам. Однако если вы решили заменить трансмиссионное масло самостоятельно, мы дадим вам несколько рекомендаций.

    Почему необходима замена трансмиссионного масла?

    Масло необходимо менять, прежде всего, из-за потери работоспособности пакета присадок. С течением времени, в процессе эксплуатации присадки теряют свои свойства и перестают обеспечивать надёжную защиту работающих поверхностей. Масло начинает вспениваться, и может произойти задир главной передачи. Последствия – нудное гудение шестерен дифференциала коробки передач, которое будет усиливаться, и после 300-500 километров пробега зубья шестерен начнут разрушаться.

    В конечном итоге, коробку передач заклинит. Это происходит на автомобилях с полным и передним приводом. На автомобилях, имеющих задний привод и механическую КПП, коробка передач не испытывает таких температурных нагрузок, и масло может служить на 10-20 тыс. км дольше, не теряя смазочных свойств. Но его замену обычно приурочивают к замене масла в редукторе. Делается это для удаления частиц грязи и стружки, которая вырабатывается в результате работы шестерен, а при замене выходит из картера КПП вместе со сливаемым маслом.

    Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют проводить процедуру замены масла в коробке передач раз в 50-60 тысяч километров пробега, а при интенсивной езде «разгон-торможение» срок замены сокращается до 30-40 тысяч пробега. Эти рекомендации не зависят от общей величины пробега автомобиля. В некоторых моделях автомобилей трансмиссионное масло залито на весь срок службы. В этом случае в картере КПП нет сливной пробки.

    Говоря об обслуживании автоматических коробок передач, нельзя не упомянуть про вариаторные коробки, получившие большое распространение в современном автомобилестроении. Хоть они и считаются автоматическими, но устроены совсем иначе и работают в очень жёстком температурном режиме. Обычное масло для автоматических трансмиссий для них не годится – существует специальная жидкость. Рекомендуется менять жидкость в вариаторе раз в 40-50 тысяч километров, а при интенсивной езде периодичность замены сокращается до 30 тысяч. Периодичность замены вариаторной жидкости необходимо строго соблюдать, так как, из-за постоянных высоких нагрузок на ремень вариатора и жёсткого температурного режима, пакет присадок распадается гораздо быстрее, чем в обычном трансмиссионном масле.

    При замене трансмиссионного масла картера коробки передач не промываются – в этом нет необходимости. При ремонте в результате разборки коробки оттуда вручную удаляется вся грязь и чистится магнит, который собирает на себя стружку, появляющуюся в результате работы шестерен. Не стоит экономить, и после сборки узла в коробку инженеры дилерских центров рекомендуют заливать новое масло, даже если плановая замена была совсем недавно, так как использование свежего масла – залог надёжной и долговечной работы коробки передач.

    Современные синтетические трансмиссионные масла являются всесезонными и могут работать без потери своих смазочных свойств в диапазоне температур от -50 до + 50 градусов Цельсия. Они не густеют, не теряют своих вязкостных свойств на морозе и на жаре, поэтому автомобили с такими маслами могут эксплуатироваться практически везде.

    Что нужно для замены трансмиссионного масла?

    Помимо видео- или текстовой инструкции, при замене масла в коробке передач требуются следующие инструменты:

    — ключ или головка на 17 мм.

    — пустая пятилитровая бутыль или канистра.

    — пустая полуторалитровая пластиковая бутылка.

    — рабочий комплект одежды с перчатками.

    — нож.

    — домкрат.

    — подставка для автомашины.

    — 3,5 литра смазочного вещества.

    — ветошь.

    — металлическая щетка.

    В случае бетонного или стального гаражного пола в качестве подстилки рекомендуется использовать лист фанеры.

    Как происходит замена трансмиссионного масла?

    Замена масла в механической коробке передач

    Вам понадобится подъёмник. Если такового в гараже нет (что и неудивительно), тогда смотровая яма или эстакада. Стандартный набор инструментов, ёмкости для слива отработанного масла и шприц, так как из штатной ёмкости трансмиссионное масло залить не получится. Если всё это имеется, тогда можно приступать.

    1. Перед постановкой авто для замены масла в КПП, нужно совершить небольшой «марш-бросок», около 10-20 км для того, чтобы масло разогрелось и обладало текучестью. После поездки замену масла нужно начинать в течение 10-15 минут.

    2. Устанавливаем автомобиль на яму.

    3. Открутите пробку маслоналивной горловины для того, чтобы облегчить слив масла, кстати, сразу же проверьте состояние уплотнительного кольца на крышке. Если нужно, то замените его.

    4. Отворачиваем пробку сливного отверстия и сливаем масло в ёмкость.

    5. Заворачиваем сливное отверстие.

    6. Шприцем заливаем масло в маслоналивное отверстие до уровня его нижней кромки.

    7. Заворачиваем пробку маслоналивного отверстия. Вот, пожалуй, и всё.

    Замена масла в автоматической коробке передач

    При замене трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач, первоначальные действия и инструмент те же, что и при замене масла в МКПП. После установки авто на яму:

    1. Отсоединяем подводящий шланг от штуцера радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости АКПП.

    2. Шланг опускаем в заранее приготовленную ёмкость объёмом не менее 5 литров.

    3. Запускаем двигатель при рычаге селектора «N» и сливаем рабочую жидкость. Двигатель при сливе может работать не более одной минуты. В противном случае насос коробки передач может выйти из строя.

    4. «Глушим» двигатель.

    5. Выворачиваем пробку сливного отверстия и сливаем оставшуюся трансмиссионную жидкость из коробки.

    6. Заворачиваем пробку сливного отверстия, шприцем заливаем свежую рабочую жидкость в наливное отверстие вверху картера коробки. Заливаем 5,5 литров, предварительно вынув указатель уровня жидкости.

    7. Затем, шприцем через подводящий шланг заливаем 2 литра жидкости.

    8. Запускаем двигатель, и сливаем через шланг 3,5 литра жидкости.

    9. «Глушим» двигатель и вновь заливаем через шланг 3,5 литра.

    10. Последние две операции продолжаем до тех пор, пока из шланга не вытечет жидкость в объёме 8 литров.

    11. Затем залейте рабочую жидкость в коробку в объёме, указанном производителем.

    Важно! Не заливайте трансмиссионной жидкости «про запас». В АКПП должно быть залито именно столько рабочей жидкости, сколько указано в мануале по обслуживанию. Ни больше, ни меньше. После этого проверьте уровень трансмиссионной жидкости. На указателе уровня есть метка. Затем совершите небольшую поездку, и вновь проверьте уровень жидкости. Соответственно, жидкость должна быть по уровню. Если нужно, долейте.

    Как продлить жизнь КПП автомобиля?

    Как и любой механизм, в котором в интенсивном режиме эксплуатируются трущиеся детали, механическая и автоматическая коробки передач одинаково требуют к себе внимания и своевременного обслуживания. Особенно по части, касающейся смазочного материала. Итак, как же можно своими силами продлить срок службы коробки передач?

    • Если у вас не тюнингованный автомобиль, а обычный стандартный экземпляр, то эксплуатация машины должна происходить в стандартном режиме. Плавный разгон, штатное торможение, экономный (крейсерский) скоростной режим в пределах 100-120 км/ч – это по умолчанию увеличит срок эксплуатации коробки передач.

    • Правильное управление работой КПП: в механической коробке передач – плавное с отжимом сцепление — переключение передач, в автоматической коробке передач – выполнение правил переключения селектора.

    • Проверять, сколько масла в коробке передач, каждые 10000 км, вопреки иногда звучащим мнениям о том, что в КПП замена масла вообще не требуется. Традиционно в МКПП уровень масла должен находиться по нижнему краю маслозаливной горловины, в АКПП по указателю на щупе. Объём масла или трансмиссионной жидкости должен быть указан в мануале для каждой модели КПП индивидуально;

    • Заливать масло в механическую коробку передач и в автоматическую коробку передач, только рекомендованное производителем, или его аналоги. Да, кстати, не забывайте о том, что в АКПП заливается не масло, а специальная трансмиссионная жидкость с аббревиатурой ATF (automatic transmission fluid)

    • Соблюдайте сроки замены масла в коробке передач, которые, как правило, указаны в мануалах ваших моделей авто. Если цифры отсутствуют, то рекомендуется менять масло в коробке передач: МКПП – 100000 км пробега или раз в семь лет, АКПП – 90000 км пробега или раз в шесть лет (в зависимости от того, что наступит раньше).

    • Систематически следите за тем, не появилось ли под вашим автомобилем масляное пятно или капли масла. Это сигнал о необходимости серьёзной диагностики КПП.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    когда менять, как подобрать вязкость и выбрать трансмиссионную жидкость. Как заменить своими руками на механической коробке Форд, Киа, Шевроле, Опель

    Роль трансмиссионной жидкости в механической коробке передач гораздо скромнее функций ATF в АКПП. Но этот факт не означает, что замена масла в МКПП – это пустая трата ресурсов. Рассмотрим, какое масло залито в механику, когда необходимо его менять и как это сделать своими руками. Ввиду простоты конструкции, технология выполнения работ будет схожей на самых распространенных моделях Форд, Киа, Хендай, Шевроле, Опель, ВАЗ, Рено.

    Какое масло заливать в коробку передач?

    В механические КПП заливаются специальные трансмиссионные масла, которые, как и моторные составы, соответствуют определенному классу вязкости и характеризуются типом основы, набором присадок. Масло в МКПП предназначено для смазывания и уменьшения износа трущихся пар, отвода тепла и продуктов износа металлических деталей. Среди прочих немаловажных характеристик, можно выделить:

    • антикоррозионные свойства;
    • отсутствие агрессивного воздействия на сальники;
    • антиокислительная стабильность;
    • антипенные свойства;
    • стабильность физико-химических показателей на протяжении всего срока службы.

    Если в сервисных мануалах по ремонту и эксплуатации предусмотрена замена, рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло, которое соответствует допуску завода-изготовителя. В подавляющем большинстве случаев индивидуальные допуски для Renault, Opel, BMW, Kia, Hyundai, Mercedes, ВАЗ перекликаются с общепринятыми специализациями трансмиссионных составов. Наиболее универсальными считаются классификации API и SAE.

    Как выбрать вязкость по SAE?

    По классификации SAE составы для МКПП имеют маркировку «yyW-xx», где yyW – низкотемпературная характеристика, а хх – высокотемпературный показатель. Наличие в маркировке буквы W говорит о том, что такое масло в МКПП можно заливать круглогодично. Поэтому в случае замены ориентироваться при выборе стоит на климатические особенности региона эксплуатации автомобиля.

    Несоответствие характеристик приведет к тому, что в мороз масло в коробке будет слишком густым, поэтому передачи будут включаться с трудом, повысятся механические потери. Превышение высокотемпературных показателей приведет к ухудшению смазывающих свойств. Для регионов с умеренным климатом в механические коробки передач рекомендуется заливать масла с маркировкой 75W-90, 80W-90, 85W-90.

    Классификация API

    Не меньшее значение при замене масла в МКПП имеют эксплуатационные свойства. На маслах отечественного производства можно встретить обозначение TM-x, которое будет отечественным аналогом общепринятых классов по API.

    • GL-1 (TM-1 по ГОСТу). Минеральная основа без добавления либо с небольшим количеством присадок. В качестве масла для МКПП заливается только в старые коробки без синхронизаторов, агрегаты сельскохозяйственных машин.
    • GL-2 (TM-2). Базовая основа с добавлением противоизносных присадок.
    • GL-3 (TM-3). Увеличенное количество противоизносных присадок. Допустимо заливать в агрегаты со средней степенью нагруженности. Нельзя использовать в МКПП с гипоидными передачами.
    • GL-4 (TM-4). Именно этот класс трансмиссионной жидкости можно заливать в МКПП всех современных иномарок, отечественных авто, агрегаты автомобилей 90-х, 2000-х годов выпуска. Противозадирные присадки хорошо справляются со средними нагрузками на конусные и гипоидные передачи.
    • GL-5 (TM-5). Класс рекомендован для гипоидных передач со значительным смещением осей. Составы чаще всего применяются в качества масла для раздаточных коробок передач, редукторов.

    Когда нужно менять масло?

    Ресурс трансмиссионных составов для механических коробок передач ограничивается 80-100 тыс. км. Если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, спортивных режимах или таскает грузы, замену стоит производить не реже чем раз в 70-80 тыс. км.

    Примечательно, что во многих руководствах по ремонту и эксплуатации указывается, что замена масла в МКПП не требуется вовсе. Но перепады температуры, механическое воздействие и насыщение продуктами износа со временем ухудшает химико-физические свойства масла. Поэтому замену произвести все-таки стоит, вне зависимости от того, что указывают технические специалисты Форд, Опель, ВАЗ, Рено, Киа, Хюндай и т.п.

    Как заменить своими руками?

    Для успешной замены вам необходимо знать рекомендованный тип масла для вашей модели МКПП и заправочный объем. Если информация о заправочном объеме не указана в руководстве по ремонту и эксплуатации, аккуратно слейте отработку в мерную тару. Точность в измерениях требуется лишь в тех редких случаях, когда в корпусе МКПП нет отверстия для контроля уровня. Зачастую сигналом о достаточном количестве масла в коробке передач является его вытекание из контрольного отверстия. В некоторых случаях требуемый уровень может быть на 5-10 мм ниже отверстия. Обычно в механических коробках передач среднеразмерных седанов залито не более 2-4 л.

    Трудность может заключаться в том, что не все поддоны механических коробок передач оборудованы сливным отверстием. В таком случае для слива обратки придется снимать поддон, что потребует покупки новой прокладки. Но даже при наличии сливного отверстия поддон рекомендуется снять. За время эксплуатации автомобиля на дне скапливается осадок с металлическими продуктами износа. Также обязательно очистите магнитную пробку.

    Если вы не планируете снимать поддон, перед заменой преодолейте 10-20 км, в зависимости от температуры за бортом, чтобы слить большее количество отработки.

    Для заливки нового масла в корпусе коробки передач зачастую имеется специальное отверстие, в которое можно вставить лейку. Также доступ к шестерням открывается после снятия верхней крышки КПП (при замене масла учтите необходимость новой прокладки). С помощью специального шприца для технических жидкостей залить новое масло можно и через контрольное отверстие.

     

     

    Нужно ли менять масло в коробке передач?

    В перечень работ по техобслуживанию любого автомобиля включена замена моторного масла. Но не нужно забывать, что в коробке передач тоже залито масло.  Но как определить, что,  пришло время его замены? Выгорает ли оно вовремя работы и нужно ли его доливать, как в двигатель? И существует ли регламент на обслуживание автомобильной трансмиссии?

    Зачем нужно масло в коробке

    Любые масла, хоть для двигателей, хоть для трансмиссий  состоят из основы, так называемого базового масла, и пакета присадок.

    При таких температурных нагрузках масло начинает пениться и терять смазочные свойства

    Свойства масел определяются качеством химического состава их основы, а присадки, добавляемые в масла, служат для корректировки и улучшения их рабочих характеристик.

    Кроме смазки у трансмиссионных масел есть ещё одна немаловажная функция, это отвод тепла от находящихся в зацеплении шестерёнок. Средняя температура масла в коробке передач находящегося в движении автомобиля колеблется около 150 градусов Цельсия, а в пятне контакта находящихся в зацеплении шестерен — около 300. При таких температурных нагрузках масло начинает пениться и терять смазочные свойства. А в автоматических коробках передач масло является ещё и рабочим телом, передающим крутящий момент от двигателя к шестерёнкам, и вспененное масло просто не даёт машине двигаться. Не помогают даже и специальные радиаторы, устанавливаемые для охлаждения масла. Чтобы этого не происходило, в  масло добавляют специальный пакет  присадок.

    Когда и зачем менять масло?

    Масло необходимо менять, прежде всего, из-за потери работоспособности пакета присадок. С течением времени, в процессе эксплуатации присадки теряют свои свойства и перестают обеспечивать надёжную защиту работающих поверхностей. Масло начинает вспениваться и может произойти задир главной передачи. Последствия – нудное гудение шестерен дифференциала коробки передач, которое  будет усиливаться, и после 300-500 километров пробега зубья шестерен начнут разрушаться. В конечном итоге коробку передач заклинит. Это происходит на автомобилях с полным и передним приводом. На автомобилях имеющий задний привод и механическую КПП, коробка передач не испытывает таких температурных нагрузок и масло может служить на 10-20 тысяч дольше не теряя смазочных свойств. Но его замену обычно приурочивают к замене масла в редукторе. Делается это для удаления частиц грязи и стружки, которая вырабатывается в результате работы шестерен, а при замене выходит из картера КПП вместе со сливаемым маслом.

    Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют проводить процедуру замены масла в коробке передач раз в 50-60 тысяч километров пробега, а при интенсивной езде «разгон-торможение» срок замены сокращается до 30-40 тысяч пробега. Эти рекомендации не зависят от общей величины пробега автомобиля.

    В некоторых моделях автомобилей трансмиссионное масло залито на весь срок службы. В этом случае в картере КПП нет сливной пробки.

    Говоря про обслуживание автоматических коробок передач нельзя не упомянуть про вариаторные коробки, получившие большое распространение в современном автомобилестроении.  Хоть они и считаются автоматическими, но устроены совсем иначе  и работают в очень  жёстком температурном режиме. Обычное масло для автоматических трансмиссий для них не годится — существует специальная жидкость. Рекомендуется менять жидкость в вариаторе раз в 40-50 тысяч километров, а при интенсивной езде замены сокращается до 30 тысяч. Периодичность замены вариаторной жидкости необходимо строго соблюдать, так как, из-за  постоянных высоких нагрузок на ремень вариатора и жёсткого температурного режима, пакет присадок распадается гораздо быстрее, чем в обычном трансмиссионном масле.

    При замене трансмиссионного масла картера коробки передач не промываются — в этом нет необходимости. При ремонте в результате разборки коробки оттуда вручную удаляется вся грязь и чистится магнит, который собирает на себя стружку, появляющуюся в результате работы шестерен. Не стоит экономить, и после сборки узла в коробку инженеры дилерских центров рекомендуют заливать новое масло, даже если плановая замена была совсем недавно, так как использование свежего масла –залог надёжной и долговечной работы коробки передач. 

    Современные синтетические трансмиссионные масла являются все сезонными и могут работать без потери своих смазочных свойств в  диапазоне температур от -50 до + 50 градусов Цельсия. Они не густеют, не теряют своих вязкостных свойств  на морозе и на жаре, поэтому автомобили с такими маслами могут эксплуатироваться практически везде. 

    Как часто менять трансмиссионную жидкость

    Трансмиссионная жидкость — одна из важнейших жидкостей, за которыми нужно следить в вашем автомобиле, поскольку она помогает поддерживать эффективную и бесперебойную работу всего оборудования. Так что вопрос о том, менять это или нет, не должен быть вариантом.

    Однако частота выполнения этой услуги зависит от автомобиля и производителя. Это также зависит от того, какая трансмиссия у вашего автомобиля: механическая, или автоматическая.

    Эта статья покажет вам:

    Читайте дальше!

    Как часто менять трансмиссионную жидкость?

    Требования к замене трансмиссионной жидкости различаются в зависимости от автомобиля, потому что каждый автомобиль индивидуален.Вы можете проверить трансмиссионную жидкость или руководство по эксплуатации, чтобы определить, когда следует выполнять обслуживание. Лучше всего учитывать такие факторы, как марка автомобиля, легковой или большой грузоподъемность, место вашего проживания, привычки вождения и многое другое. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

    Как часто менять жидкость для МКПП?

    Загрязнение жидкости часто является проблемой механической коробки передач. Регулярная замена жидкости будет поддерживать коробку передач в хорошем состоянии.

    Загрязнение жидкости часто является проблемой механической коробки передач, а не ее деградацией.Загрязнение происходит в результате износа шестерен и подшипников (синхронизаторов) трансмиссии. Поскольку в жидкости плавают частицы металла, она не будет смазывать, как чистое масло. Когда это происходит, вам следует заменить смазку, чтобы не сократить срок службы трансмиссии.

    Большинство производителей рекомендуют менять жидкость в своей системе механической трансмиссии каждые от 30 000 до 60 000 миль . Однако, если вы постоянно подвергаете трансмиссию стрессовым условиям, масло следует менять раньше, каждые 15000 миль.

    Как часто менять жидкость для АКПП?

    Автоматическая коробка передач обычно выделяет больше тепла, жидкость легко портится при использовании. Частая его замена позволит избежать сокращения срока службы вашей системы трансмиссии.

    Жидкость в системах автоматических трансмиссий часто выходит из строя и быстро разлагается из-за выделения большего количества тепла. Он также подвергается загрязнению. Рекомендуемый интервал обслуживания автоматических коробок передач / коробок передач с главной передачей в сборе составляет от 30 000 до 100 000 миль или 30 месяцев. Вы можете определить характеристики своего автомобиля, проверив руководство по эксплуатации или обслуживанию.

    Прочие соображения

    Частота замены трансмиссионной жидкости зависит не только от типа трансмиссии. Некоторые другие факторы, которые следует учитывать:

    Тип вашего автомобиля

    Хотя есть автомобили, которые поставляются с щупом, чтобы помочь вам проверить, нужно ли вам менять жидкость, многие автомобили сегодня не оснащены этой функцией. В этой ситуации изучение графика технического обслуживания может помочь вам узнать, нужно ли менять трансмиссионную жидкость.

    Например, в графике технического обслуживания Jeep Wrangler 2017 года говорится, что если вы используете автомобиль для частой буксировки прицепа, автопарка, такси или полиции, замените трансмиссионную жидкость на 60 000 миль. Однако, если вы не используете автомобиль для каких-либо из этих действий, выполните обслуживание на расстоянии 120 000 миль. Это означает, что интервал обслуживания для этого автомобиля составляет от 60 000 до 120 000 миль.

    Что делать, если на автомобиле нет щупа для измерения уровня трансмиссии, а замена жидкости не упоминается в графике технического обслуживания? Означает ли это, что вам не нужно менять жидкость на всю жизнь? Механический износ не устранен, хотя технология трансмиссии и качество жидкости улучшились.Значит, рано или поздно вам нужно будет сменить смазку.

    Например, замена трансмиссионной жидкости для нормальных условий движения не была включена в график технического обслуживания Toyota Camry 2018 года. Лучше всего спросить мнение вашего дилера о замене трансмиссионной жидкости. Однако Toyota рекомендует проверять жидкость для автоматической коробки передач каждые 36 месяцев или 30 000 миль и заменять ее каждые 72 месяца или 60 000 миль.

    Кроме того, в легковых автомобилях вам следует менять жидкость каждые 1300 часов или от 30 000 до 40 000 миль .Однако для тяжелых и тяжелых автомобилей вы должны выполнять обслуживание каждые 825 часов или 35 000 миль .

    Ваши привычки вождения

    Возможно, вам не придется часто менять трансмиссионную жидкость, если вы водите свой автомобиль в нормальных условиях. Однако предположим, что вы всегда подвергаете автомобиль условиям, отличным от обычных, например, постоянное ускорение и постоянное движение на низкой скорости в течение длительного периода. В этом случае вам, возможно, придется часто менять жидкость.Регулярно проверяйте жидкость и обязательно меняйте ее, если цвет отличается от традиционного ярко-красного.

    Где вы живете

    Качество жидкости может ухудшаться при повседневном использовании. Это может произойти быстро, если вы постоянно едете по пересеченной местности и в суровую погоду. Например, в холодную погоду детали трансмиссии становятся короче. Это приводит к более быстрому износу компонентов и быстрой потере смазывающей способности жидкости.Поэтому, если вы слишком часто ездите на автомобиле по горной местности или другим суровым или суровым условиям, рекомендуется регулярно менять трансмиссионную жидкость.

    4 причины, по которым вам следует менять трансмиссионную жидкость чаще

    Трансмиссия вашего автомобиля имеет множество движущихся частей, которые должны двигаться и работать свободно. Трансмиссионная жидкость действует как смазка со скользкими веществами, обеспечивая бесперебойную работу компонентов. Масло также служит вязкой жидкостью и охлаждающей жидкостью, обеспечивая эффективную передачу мощности от двигателя к системе трансмиссии.

    Регулярная замена трансмиссионной жидкости вашего автомобиля позволит вашему автомобилю работать более длительное время. Преимущества выполнения этой услуги включают:

    Экономия топлива

    Повышение экономии топлива вашего автомобиля — популярная идея. Знаете ли вы, что один из отличных способов повысить экономию топлива вашего автомобиля — это регулярно менять трансмиссионное масло? Когда вы замените масло и все будет в надлежащем состоянии, система трансмиссии будет работать более плавно.Это означает, что двигатель будет работать без сбоев, и вам не придется беспокоиться о том, что бензин закончится быстрее.

    Избегайте гнилостного запаха

    Когда трансмиссионная жидкость стареет, фильтр может забиться, и двигатель вашего автомобиля может начать работать с большей нагрузкой, чем обычно. Из-за этого ваш автомобиль может издавать неприятный гнилостный запах, который может вызвать кашель, тошноту, головную боль и другие проблемы со здоровьем. Замена масла в трансмиссии вашего автомобиля поможет избежать неприятного запаха.

    Как избежать перегрева двигателя

    Знаете ли вы, что перегрев коробки передач, в основном в автоматических системах, может привести к перегреву двигателя? Если ваша система трансмиссии находится в идеальном состоянии, ожидается, что она будет работать безупречно. Но если он не работает на оптимальном уровне, система может испытывать чрезмерное скольжение, трение и износ, вызывая много тепла. Однако регулярная замена трансмиссионной жидкости может помочь системе работать в хороших условиях, что позволит избежать перегрева двигателя автомобиля.

    Предотвращение трансмиссии автомобиля повреждений

    Система трансмиссии — тонкая и сложная часть вашего автомобиля. Серьезные проблемы, такие как задержка переключения передач, шлифовка шестерен и все чаще возникают, когда вы не выполняете надлежащее обслуживание. Однако вы можете избежать неприятностей, если своевременно замените трансмиссионную жидкость.

    Предположим, вы не меняете трансмиссионную жидкость, она может устареть и перестать служить эффективной смазкой.Он также может перестать хорошо рассеивать тепло, что приводит к износу сцеплений, особенно в автомобилях с механической коробкой передач и других системах трансмиссии.

    Когда необходимо заменить трансмиссионную жидкость?

    Один из наиболее распространенных способов узнать, нужно ли менять трансмиссионную жидкость, — это использовать щуп, если он есть в вашем автомобиле. Перед тем, как найти и снять щуп трансмиссии, убедитесь, что двигатель вашего автомобиля должен работать или выключаться, и нужно ли переводить селектор передач на каждую передачу перед проверкой уровня жидкости.Перед извлечением масляного щупа ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы узнать условие, которое должно быть выполнено.

    После того, как вы выполнили все условия, относящиеся к вашей модели автомобиля, извлеките щуп и вытрите с него жидкость папиросной бумагой или чистой тряпкой. Снова вставьте щуп и выньте его снова, чтобы проверить цвет масла.

    Цвет трансмиссионной жидкости: что это означает?

    С помощью цвета трансмиссионной жидкости вы можете собрать много информации о состоянии трансмиссионной системы вашего автомобиля.Чтобы определить качество трансмиссионной жидкости, внимательно посмотрите на наконечник масляного щупа и оцените цвет. Вот объяснения цвета трансмиссионной жидкости и рекомендуемые процедуры для каждого из них.

    Регулярно проверяйте цвет трансмиссионной жидкости, чтобы знать ее состояние и что делать, чтобы поддерживать свой автомобиль в хорошей форме.

    Состояние: Красные прозрачные трансмиссионные жидкости указывают на новое или отличное состояние. Если трансмиссионная жидкость в вашем автомобиле красная, поддерживайте ее состояние и следите за тем, чтобы уровень не опускался ниже минимального значения.
    Рекомендовать: Регулярно проверяйте трансмиссионную жидкость, чтобы улучшить характеристики вашего автомобиля.

    Состояние: Ваша трансмиссионная жидкость светло-коричневого цвета в основном в хорошем состоянии.
    Рекомендовать: Следуйте инструкциям по эксплуатации автомобиля для определения интервалов замены жидкости и следите за утечками.

    Состояние: Трансмиссионные жидкости темно-коричневого цвета означают старую или потускневшую жидкость. Когда трансмиссионная жидкость вашего автомобиля находится в плохом состоянии, она не сможет обеспечить достаточную смазку.
    Рекомендовать: Поскольку недостаточная смазка приводит к чрезмерному нагреву, обязательно слейте оставшиеся загрязненные жидкости и замените их.

    Состояние: Трансмиссионная жидкость черного цвета означает, что трансмиссионная система уже имеет повреждения. Жидкость черная из-за проблем в системе трансмиссии.
    Рекомендовать: Если вы обнаружите черные трансмиссионные жидкости, выполните промывку трансмиссии и замену жидкости.

    Состояние: Когда вода или охлаждающая жидкость двигателя загрязняют трансмиссионные жидкости, они разрушают уплотнения и фрикционные диски сцепления.Если эти жидкости попадают в трансмиссию, они вызывают отказ всей системы трансмиссии.
    Рекомендую: Единственный способ решить эту проблему — отнести машину к специалисту и заменить всю трансмиссию.

    Однако, независимо от того, поставляется ли ваш автомобиль с рычагом трансмиссионной жидкости или нет, есть некоторые другие признаки, которые помогут вам узнать, когда следует менять жидкость.

    Другие знаки

    Проблемы с переключением передач

    Если в трансмиссии вашего автомобиля слишком много шлама или грязи, жидкость не будет течь плавно.Это может привести к тому, что передача будет реагировать на переключение слишком поздно или быстро во время движения. Вы даже можете столкнуться с трудностями при переключении с одной передачи на другую в автомобилях с механической коробкой передач. Когда вы начинаете испытывать задержку или резкое переключение передач, это означает, что пора менять трансмиссионную жидкость.

    Шум при переключении передач

    Если вы заметили, что ваш автомобиль издает странный шум или скрипит трансмиссия, это может быть признаком того, что необходимо заменить жидкость.

    Запах гари

    Хотя сладкий запах гари часто связан с охлаждающей жидкостью радиатора, он также может быть связан с вашим трансмиссионным маслом.В некоторых случаях охлаждающая жидкость может протекать и смешиваться с жидкостью системы трансмиссии. Поэтому убедитесь, что вы или ваш механик должным образом проверяете любой необычный запах.

    Пробуксовка трансмиссии

    Даже если отказавший гидротрансформатор, неисправный соленоид трансмиссии, а также износ лент, шестерен и сцепления могут привести к смещению трансмиссии, низкое содержание трансмиссионного масла или загрязнение трансмиссионного масла является наиболее частой причиной. Симптомами пробуксовки трансмиссии являются чрезмерно высокие обороты, резкая реакция на переключение передач, задержка ускорения, странные шумы и многое другое.Итак, если ваша трансмиссия переключается на передачу и выключается, система нуждается в некоторой проверке, и вам может потребоваться заменить жидкость.

    Сигнальная лампа

    В более новых автомобилях часто используются световые индикаторы, указывающие на слишком высокую температуру трансмиссии. Обратите внимание на этот показатель.

    Если ваш двигатель вращается или ревет при поворотах или ускорении, возможно, вам потребуется проверить трансмиссионную жидкость.

    Как заменить трансмиссионную жидкость
    Уделите внимание перед заменой трансмиссионной жидкости

    Дважды проверьте, поставляется ли ваш автомобиль с щупом для измерения уровня трансмиссионной жидкости или НЕТ.

    • Если он есть в вашем автомобиле, следуйте моему руководству ниже.
    • Если ваш автомобиль НЕ оснащен этой функцией, самостоятельная проверка и замена жидкости не рекомендуется для мастера по ремонту. Автомобили с герметичной трансмиссией требуют наличия магазинного лифта, строгого соблюдения процедуры и специальных инструментов для добавления нового масла. Рекомендуется отнести свой автомобиль в сервисный центр.
    Подготовка

    Для правильного выполнения этой задачи вам понадобится подходящее оборудование:

    • Напольный домкрат
    • Плоский поддон или контейнер
    • Набор торцевых головок и трещотка
    • Перчатки и защитные очки
    • Воронка
    • Тряпки
    • Новый фильтр
    • Новая прокладка
    • Трансмиссионная жидкость
    • Картон или газета

    Расчетное необходимое время : Эта операция может занять от 30 до 60 минут.

    Пошаговое руководство

    Примечание: Пошаговые инструкции по замене трансмиссионной жидкости для автомобилей с механической и автоматической коробкой передач одинаковы. Однако типы используемой трансмиссионной жидкости будут разными.

    Шаг 1 : Поднимите машину домкратом

    Припаркуйте машину на ровной ровной поверхности и приподнимите домкратом, чтобы освободить достаточно места под автомобилем. Убедитесь, что вы используете точку подъема производителя и приемлемые крепления, такие как опорные патроны и стойки, для обеспечения безопасности.

    Проконсультируйтесь с руководством автомобиля при использовании точек подъема, чтобы не повредить ходовую часть

    Шаг 2 : Найдите поддон трансмиссионной жидкости

    Вы можете найти поддон трансмиссионной жидкости, проползя под автомобилем, потому что он часто находится в нижней части трансмиссии. Трансмиссия большинства заднеприводных автомобилей находится под центральной консолью спереди назад, а переднеприводные автомобили расположены под моторным отсеком слева направо.

    Найдите поддон трансмиссионной жидкости под автомобилем.

    Шаг 3 : Поместите под ним плоский поддон или контейнер.

    . может быть очень грязным, особенно если в системе нет сливной пробки.Положите картон или газету и поставьте на нее поддон, убедившись, что он находится прямо под сливным отверстием.

    Шаг 4: Слейте старую жидкость

    Перед сливом жидкости убедитесь, что трансмиссия прогрета до нормальной рабочей температуры. Убедитесь, что у вашей коробки передач есть сливная пробка, открутите ее, чтобы начать слив старой жидкости в сборный контейнер.

    Сливная пробка расположена в нижней части корпуса трансмиссии.

    Если в вашей системе нет сливной пробки, вам придется снять поддон трансмиссионной жидкости, чтобы слить ее.Поддон жидкости часто имеет 6 или 8 болтов. Постепенно ослабляйте несколько болтов с одной стороны, пока поддон не наклонится и масло не начнет стекать в сборный контейнер. Как только он перестанет сливаться, открутите остальные болты, осторожно опустите поддон и слейте оставшееся масло в поддоне.

    Постепенно ослабляйте болты, чтобы дать поддону наклониться и жидкости стечь в поддон.

    Шаг 5: Проверьте старую жидкость

    После слива жидкости осмотрите ее. Обычно вы видите металлическую стружку, появившуюся в результате износа шестерни.Кроме того, осмотрите поддон на предмет внутренних повреждений, удалите металлическую стружку и очистите ее растворителем. Однако, если куски неправильной формы или большие, это не нормально, вам может потребоваться обратиться к сертифицированному механику, чтобы он помог вам проверить, требует ли система трансмиссии вашего автомобиля немедленного внимания.

    Шаг 6: Замена прокладки и фильтра поддона коробки передач

    После слива всего масла с помощью отвертки осторожно сломайте прокладку и очистите картер трансмиссии и поверхность поддона.Также фильтр крепится к трансмиссии с помощью кольцевого уплотнения, зажимов или болтов. Снимите фильтр коробки передач, который также может содержать жидкости, дайте ему стечь в поддон и выбросьте его.

    Возьмите новый фильтр коробки передач и установите его, убедившись, что кольцевое уплотнение находится в надлежащем положении. Также используйте маслорастворимую смазку, чтобы прикрепить новую прокладку к поддону.

    Используйте маслорастворимый, чтобы прикрепить новую прокладку к поддону

    Шаг 7: Затяните болты поддона коробки передач после замены новой прокладки и фильтра

    Рукой закрутите болты в нормальное положение, а затем используйте храповым механизмом (ручным или электрическим), чтобы затянуть их, начиная с центра.Избегайте чрезмерной затяжки болтов.

    Установите поддон трансмиссионной жидкости на ходовую часть

    Шаг 8: Добавьте новую жидкость

    После того, как вы заменили поддон трансмиссии и убедитесь, что все в идеальном состоянии, выйдите из-под автомобиля. Также удалите поддон для сбора и другие предметы, которые вы использовали во время выполнения операции. Затем снимите машину с домкрата. Измеряя старую слитую жидкость, вы можете узнать, сколько новой жидкости нужно вашему автомобилю.

    Откройте капот, найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости. Вытяните его.

    Найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости.

    Вставьте воронку и залейте в систему новую трансмиссионную жидкость. Помните, что качество и тип используемого масла могут различаться в зависимости от производителя и автомобиля. Так что не забудьте проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

    Существует много типов трансмиссионных жидкостей, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы использовать правильный сорт жидкости для вашего автомобиля.

    Шаг 9: Установите щуп на место и закройте крышку.

    После добавления соответствующей жидкости снимите воронку, вставьте щуп обратно в порт и закройте крышку.Затем запустите двигатель вашего автомобиля, убедитесь, что он поработает несколько минут, и выключите его. Проверьте под автомобилем на предмет утечек и, если нет утечек, проверьте уровень жидкости, повторно проверив масляный щуп. Добавьте еще жидкости, если уровень низкий. Повторяйте этот процесс, пока масло не достигнет нужного уровня.

    Стоимость замены трансмиссионной жидкости

    Стоимость замены трансмиссионной жидкости зависит от независимого механика, сервисного центра или дилера, к которому вы доставите свой автомобиль. Цена, вероятно, будет колебаться от 80 до 250 долларов и даже более 500 долларов.Однако, если вы готовы сделать это самостоятельно, стоимость должна упасть от 50 до 100 долларов. Давайте посмотрим на среднюю стоимость, когда вы сделаете это самостоятельно, как показано ниже:

    Давайте посмотрим на приведенную ниже таблицу для справки о стоимости замены трансмиссионной жидкости в некоторых магазинах:

    Некоторые другие факторы, влияющие на стоимость трансмиссионной жидкости:

    • Марка и модель автомобиля (замена трансмиссионной жидкости дорогих брендов может стоить дороже). Например, вы можете потратить примерно 600 долларов на замену трансмиссионной жидкости Lamborghini с подрулевым переключателем.
    • Количество трансмиссионной жидкости, необходимое для заправки вашего автомобиля.
    • Тип трансмиссионной жидкости, используемой в вашем автомобиле.

    Заключительные слова

    Несомненно, вы получите несколько разных цифр, задав вопрос: «Как часто менять трансмиссионную жидкость?». Как я упоминал ранее, на этот процесс влияет множество факторов. С одной стороны, один путь — следовать рекомендациям производителя вашего автомобиля.

    Более частая замена жидкости не повредит вашей коробке передач.Вместо этого он будет поддерживать его на оптимальном уровне производительности. Поэтому обращайте внимание на симптомы, указывающие на то, что вашей трансмиссионной системе требуется замена жидкости, чтобы избежать возможных неудач.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Может ли плохо быть заменена трансмиссионная жидкость?

    Я обязательно скажу вам, что смена трансмиссии — это шаг GOOD , которому нужно следовать. Если мы не изменим его по графику, масло станет гуще и станет менее скользким по мере старения. Иногда дополнительное трение заставляет сцепление работать правильно.Когда вы добавляете новую жидкость в трансмиссию, автомобиль может не переключаться с передачи или начать буксовать. Очень важно периодически менять трансмиссионную жидкость вашего автомобиля.

    2. Как узнать, переполнена ли трансмиссия?

    Правильное количество жидкости поддерживает постоянный уровень давления в системе трансмиссии. Однако давление увеличивается, когда добавляется слишком много масла, что приводит к загрязнению смазочного материала. Переполненная трансмиссия также может вызвать утечку жидкости из коробки передач, отказ трансмиссии, перегрев системы и более быстрый износ трансмиссионной системы.Признаки переизбытка жидкости в трансмиссионной системе также включают высокий уровень на масляном щупе, проблемы с переключением передач и шум трансмиссии.

    3. Сколько трансмиссионной жидкости мне залить в машину?

    Количество жидкости, попадающей в каждый компонент вашего автомобиля, указано в руководстве по эксплуатации. Однако некоторые производители автомобилей не указывают количество жидкости, необходимое для вашего автомобиля. В этом случае вы все равно можете залить в автомобиль нужное количество масла.Слейте масло в поддон трансмиссии и измерьте его, чтобы узнать количество жидкости, которое вам нужно залить в свой автомобиль.

    4. Опасно ли менять трансмиссионную жидкость в автомобилях с большим пробегом?

    Замена трансмиссионной жидкости в автомобилях с большим пробегом НЕ рекомендуется. Когда вы выполняете эту услугу для автомобиля с большим пробегом, многое может пойти не так. Продукт износа может загрязнить масло, если оно никогда не менялось. Эти продукты могут временно уплотнять различные уплотнительные кольца и поршни и запускать переключение или проскальзывание трансмиссии.Перед тем, как сделать это, убедитесь, что жидкость высшего сорта и ваша трансмиссия работает нормально.

    Когда менять трансмиссионную жидкость?

    Независимо от типа транспортного средства, которое вы водите, вам нужно будет следить за тем, чтобы ваша трансмиссия оставалась в хорошем состоянии, периодически меняя трансмиссионную жидкость. Если вам интересно, когда менять трансмиссионную жидкость, у компании Ira Toyota из Манчестера есть ответ!

    Водители

    в окрестностях Амхерста, Манчестера и Дерри могут прочитать наше удобное руководство для обзора правильных интервалов замены жидкости, а также предупреждающих знаков о том, что ваша трансмиссионная жидкость может нуждаться в обслуживании.Узнайте, когда необходимо заменить трансмиссионную жидкость, ниже и свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы!

    Когда менять трансмиссионную жидкость?
    • Руководство: Каждые 30 000-60 000 миль
    • Автомат: каждые 60 000–100 000 миль
      •

    Очень важно сменить трансмиссионную жидкость, но тип трансмиссии влияет на идеальный интервал замены. Если вы ездите с ручным управлением, большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионную жидкость каждые 30 000–60 000 миль .Если у вас есть автомат, вы обычно можете увеличить этот диапазон до от 60 000 до 100 000 миль.

    Ранняя замена жидкости не повредит. Водители механических коробок передач, которые используют свои автомобили в тяжелых условиях, могут захотеть менять жидкость каждые 15 000 миль. Аналогичным образом, при некоторых обстоятельствах может потребоваться замена жидкости для автоматической коробки передач каждые 30 000 миль.

    В конце концов, проконсультироваться с руководством по эксплуатации или обратиться к квалифицированному специалисту — лучший способ определить точный интервал для вашего автомобиля.

    Что такое трансмиссионная жидкость?

    Трансмиссионная жидкость смазывает различные движущиеся части трансмиссии вашего автомобиля, повышая ее производительность. Если у вас автоматическая коробка передач, она также действует как охлаждающая жидкость, а также помогает передавать мощность двигателя вашей коробке передач.

    Как и моторное масло, трансмиссионная жидкость со временем ухудшается. По мере того, как он становится грязным и забивается мусором, его способность сохранять вашу трансмиссию в смазке и способствовать передаче мощности будет нарушена.Замена трансмиссионной жидкости — это экономичный способ сохранить работоспособность ваших систем и избежать сложного и дорогостоящего ремонта.

    Признаки необходимости замены трансмиссионной жидкости

    Лучший способ узнать, нужно ли вам менять трансмиссионную жидкость, — это проверить ее самостоятельно или попросить квалифицированного специалиста сделать это за вас. Свежая трансмиссионная жидкость обычно ярко-красного цвета. Если ваша трансмиссионная жидкость выглядит темно-коричневой или почерневшей, вы можете проверить трансмиссию.

    Еще несколько признаков того, что вам нужна новая трансмиссионная жидкость:

    • Сложное переключение передач
    • Шлифовка носа при переключении передач
    • Механизмы скольжения
    • Неожиданный рывок (вперед или назад)

    Если вы заметили эти сигналы, немедленно доставьте свой автомобиль в сервисный центр, чтобы проверить трансмиссионную жидкость и при необходимости залить ее.

    Запланируйте замену трансмиссионной жидкости сегодня!

    Мы надеемся, что это руководство поможет вам лучше понять, когда следует менять трансмиссионную жидкость.Обратите внимание на все предупреждающие знаки и обязательно следуйте графику технического обслуживания, рекомендованному производителем.

    Если вам нужно заменить трансмиссионную жидкость, позвоните по номеру
    и запишитесь на прием в наш сервисный центр. В Ira Toyota из Манчестера наши преданные своему делу специалисты по обслуживанию стремятся обеспечить надежное и быстрое обслуживание водителей по всему Амхерсту, Манчестеру и Дерри!

    Подробнее: Признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости

    Подробнее: Проблемы с автоматической коробкой передач Переключение передач

    Как часто вы меняете трансмиссионную жидкость?

    Как вы, возможно, знаете, в вашем автомобиле много жидкостей, от масла до охлаждающей жидкости и жидкости для омывателя ветрового стекла и т. Д.Трансмиссионная жидкость — одна из важных жидкостей в вашем автомобиле, и ее следует время от времени менять.

    График технического обслуживания вашего производителя — лучший график, которому нужно следовать, чтобы определить, как часто следует менять трансмиссионную жидкость. Обязательно храните руководство по эксплуатации в Слайделле, Пикаюне и округе Сент-Таммани. Когда придет время менять трансмиссионную жидкость, назначьте встречу в Honda of Slidell.

    Когда менять трансмиссионную жидкость

    Большинство автомобильных экспертов скажут, что трансмиссионную жидкость следует менять где-то между 60 000 и 100 000 км пробега.Однако, если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, ее, возможно, потребуется заменить раньше, примерно через 30 000 миль. Не знаете, какая у вас трансмиссионная жидкость и когда ее в последний раз меняли? Сервисный центр сообщит вам, если потребуется замена жидкости.

    Что касается трансмиссионной жидкости, предлагаемый период времени будет изменяться в зависимости от типа трансмиссии, марки, модели и способа вождения автомобиля. Например, если вы часто ездите в экстремальных условиях и климате и используете свой автомобиль для буксировки почти каждый день, вам, возможно, придется заменить жидкость через 15 000 миль.

    Независимо от вашей трансмиссии (механической или автоматической) и от того, как вы управляете автомобилем, обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации о том, когда менять эту жидкость и другие жидкости в вашем автомобиле.

    Сэкономьте на следующем ремонте трансмиссии с нашими специальными предложениями по обслуживанию Honda…

    Как заменить трансмиссионную жидкость

    Вы мастер в домашних условиях? Рассмотрите возможность замены трансмиссионной жидкости в удобное для вас время. Вы должны дать машине поработать несколько минут, затем выключить зажигание, приподнять и зафиксировать автомобиль.Ослабьте болты, что позволяет наклонять поддон и слив.

    Очистите прокладочные поверхности поддона и картера трансмиссии, осмотрев поддон на наличие признаков внутренних повреждений. Фильтр коробки передач и уплотнительное кольцо следует снять, а внутрь поместить новый фильтр.

    Продолжайте движение, опуская автомобиль и заливая в трансмиссию необходимое количество жидкости. Заведите машину, прогрейте ее, а затем выключите, проверяя при этом герметичность. Если утечек не обнаружено, переместите переключатель через передачи, чтобы убедиться, что все звучит хорошо, проверяя щуп на холостом ходу двигателя.Вы готовы снова отправиться в путь.

    Мы позаботимся о вашей трансмиссии

    Если вы не замените трансмиссионную жидкость в автомобиле, это может привести к проблемам с трансмиссией. Возможно, вам не удастся добиться максимальной производительности от автомобиля с пробуксовкой трансмиссии, поэтому принесите свой автомобиль в наш сервисный центр на встречу сегодня.

    Мы потратим время на замену трансмиссионной жидкости и при необходимости произведем необходимый ремонт трансмиссии.Запишитесь на прием прямо сейчас на нашем сайте!

    Готовность трансмиссии вашего автомобиля к дороге

    Если вы водитель в округах Слайделл, Пикаюн и Сент-Таммани, команда Honda of Slidell готова удовлетворить ваши потребности в трансмиссии. Запишитесь на замену трансмиссионной жидкости в нашем сервисном центре сегодня!

    Как часто следует промывать жидкость для автоматических коробок передач?

    Меняйте трансмиссионную жидкость каждые 30 000 миль. В большинстве руководств по эксплуатации говорится, что в этом нет необходимости.Да правильно. Вот почему мастерские по производству коробок передач наживают состояние на замене сгоревших автоматических коробок передач. Для оптимальной защиты меняйте трансмиссионную жидкость и фильтруйте каждые 30 000 миль (если только у вас нет нового автомобиля, заправленного Dexron III ATF, который должен быть пригоден для 100 000 миль).

    Почему изнашивается ATF

    Автоматическая трансмиссия выделяет много внутреннего тепла за счет трения: трение перемешиваемой жидкости внутри гидротрансформатора, трение, возникающее при зацеплении дисков сцепления, и нормальное трение, создаваемое шестернями и подшипниками, несущими их нагрузки.

    Жидкость для автоматической коробки передач (ATF) быстро нагревается во время движения. При нормальном вождении температура жидкости поднимается до 175 градусов по Фаренгейту, что является обычным температурным диапазоном, в котором рассчитано большинство жидкостей. Если температуру жидкости можно поддерживать на уровне 175 градусов по Фаренгейту, ATF прослужит почти бесконечно — скажем, до 100 000 миль. Но если температура жидкости поднимается намного выше, срок ее службы резко сокращается. Проблема в том, что даже нормальное вождение может привести к выходу температуры жидкости за пределы безопасных пределов.И как только это происходит, начинаются проблемы.

    При повышенных рабочих температурах ATF окисляется, становится коричневой и приобретает запах подгоревшего тоста. По мере того, как тепло разрушает смазочные свойства и характеристики трения жидкости, на внутренних деталях (таких как корпус клапана) начинает образовываться лак, который мешает работе трансмиссии. Если температура поднимается выше 250 градусов по Фаренгейту, резиновые уплотнения начинают затвердевать, что приводит к утечкам и потере давления. При более высоких температурах трансмиссия начинает буксовать, что еще больше усугубляет перегрев.В конце концов, муфты сгорают, и трансмиссия выключает. Единственный способ исправить повреждение сейчас — это капитальный ремонт — работа, которая легко может стоить более 1500 долларов на переднеприводном автомобиле или минивэне последней модели.

    Как показывает практика, каждые 20 градусов повышения рабочей температуры выше 175 градусов по Фаренгейту сокращают срок службы жидкости вдвое!

    Например, при 195 градусах по Фаренгейту срок службы жидкости сокращается до 50 000 миль. При 220 градусах, которые обычно встречаются во многих трансмиссиях, жидкость годна только примерно на 25 000 миль.При 240 градусах по Фаренгейту жидкость не пройдет больше 10 000 миль. Добавьте еще 20 градусов, и продолжительность жизни упадет до 5000 миль. Перейдите к 295 или 300 градусам по Фаренгейту, и от 1000 до 1500 миль — это все, что вы получите, прежде чем сгорит трансмиссия.

    Если вы думаете, что это пропаганда, которую проводят поставщики ATF, чтобы продавать больше жидкости, подумайте еще раз. По данным Ассоциации производителей автоматических трансмиссий, 90% ВСЕХ отказов трансмиссии вызваны перегревом. И в большинстве случаев это связано с изношенной жидкостью, которую следовало заменить.

    На большинстве автомобилей жидкость для автоматических трансмиссий охлаждается с помощью небольшого теплообменника внутри нижнего или торцевого бака радиатора. Горячая ATF из коробки передач циркулирует по короткой петле трубопровода и, таким образом, «охлаждается». Однако здесь охлаждение является относительным термином, потому что сам радиатор может работать при температуре от 180 до 220 градусов по Фаренгейту!

    Испытания показали, что типичный масляный радиатор оригинального оборудования в лучшем случае предельный. ATF, которая поступает в радиатор охлаждения при температуре 300 градусов F.уходит при температуре от 240 до 270 градусов по Фаренгейту, что соответствует падению температуры всего на 10-20% и нигде не подходит для увеличения срока службы жидкости.

    Любое количество факторов может подтолкнуть температуру ATF за пределы способности системы поддерживать безопасные пределы: буксировка прицепа, вождение в горах, движение на устойчиво высоких скоростях в жаркую погоду, вождение с остановками в городском потоке, «раскачивание» автоматического переключение с ведущего на задний ход, чтобы освободить шину от грязи или снега и т. д. Проблемы в самой системе охлаждения, такие как низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный вентилятор системы охлаждения, муфта вентилятора, термостат или водяной насос, забитый радиатор и т. д., также снизит эффективность охлаждения ATF. В некоторых случаях перегрев трансмиссии может даже привести к перегреву охлаждающей жидкости двигателя! Вот почему существует хороший спрос на дополнительные охладители трансмиссии.

    Дополнительное охлаждение

    Дополнительный охладитель трансмиссионной жидкости прост в установке и может существенно снизить рабочие температуры жидкости. Охладитель пластинчато-ребристого типа несколько более эффективен, чем конструкция из труб и ребер, но любой из них может снизить температуру жидкости от 80 до 140 градусов при установке последовательно со стандартным устройством.Типичная эффективность охлаждения находится в диапазоне от 35 до 50%.

    Типы жидкостей Atf

    Какую жидкость для автоматических трансмиссий следует использовать в своей трансмиссии? Тип, указанный в руководстве пользователя или напечатанный на масляном щупе коробки передач.

    Для более старых автоматических систем Ford и некоторых импортных автомобилей обычно требуется тип «F». Для большинства Ford с 1980-х годов требуется жидкость Mercon, которая является эквивалентом Dexron II для Ford.

    Для General Motors, Chrysler и других импортируемых товаров обычно указывается Dexron II.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых новых автомобилей с трансмиссией с электронным управлением требуется жидкость Dexron IIe или Dexron III. GM заявляет, что ее новая жидкость Dexron III с длительным сроком службы может заменить Dexron II в более старых автомобилях.

    ВНИМАНИЕ: Использование неправильного типа жидкости может повлиять на то, как трансмиссия переключается и ощущается. Использование жидкости типа F в приложениях, требующих Dexron II, может привести к слишком резкому переключению коробки передач. Использование Dexron II в трансмиссии, требующей типа F, может привести к проскальзыванию трансмиссии при большой нагрузке, что может ускорить износ сцепления.

    Замена жидкости

    Это грязная работа, потому что нет сливной пробки для замены жидкости, но вы можете сделать это самостоятельно, если захотите. Чтобы заменить жидкость, вам нужно залезть под автомобиль и снять поддон с нижней части трансмиссии.

    Когда вы ослабите поддон, жидкость начнет вытекать во всех направлениях, поэтому вам понадобится довольно большой поддон-уловитель. Вы также должны знать, что снятие поддона не сливает всю старую жидкость из коробки передач.Примерно треть старой жидкости все еще будет в гидротрансформаторе. На преобразователе нет сливной пробки, поэтому вы действительно делаете только частичную замену жидкости. Даже в этом случае частичная замена жидкости лучше, чем ее отсутствие вообще.

    Типичная замена жидкости потребует от 3 до 6 литров ATF в зависимости от области применения, нового фильтра и прокладки поддона (или герметика RTV) для поддона коробки передач. Перед повторной установкой поддон необходимо тщательно очистить. Это включает в себя вытирание всех остатков жидкости с внутренней стороны поддона и соскабливание всех следов старой прокладки с уплотнительной поверхности поддона.Не забудьте также очистить монтажный фланец трансмиссии.

    При установке нового фильтра убедитесь, что он установлен в том же положении, что и исходный, и что все уплотнительные кольца или другие прокладки были правильно расположены перед затяжкой болтов. Затем затяните болты в соответствии со спецификациями производителя.

    При заправке трансмиссии свежей жидкостью соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания грязи или мусора в трубку масляного щупа. Рекомендуется использовать воронку с длинным горлышком и встроенным экраном.

    ВНИМАНИЕ: Не переполняйте коробку передач. Слишком большое количество жидкости может вызвать вспенивание жидкости, что, в свою очередь, может привести к неустойчивому переключению передач, масляному голоданию и повреждению трансмиссии. Слишком большое количество жидкости также может вызвать утечку ATF через уплотнения трансмиссии.

    Добавляйте по половине кварты за раз, пока щуп не покажет полный. Трансмиссия еще не заполнена, потому что щуп следует проверять, когда жидкость горячая, а двигатель работает на холостом ходу с переключателем передач в положении «Парковка». Итак, запустите двигатель, проехать на автомобиле вокруг блока, затем еще раз проверьте уровень жидкости, пока двигатель работает на холостом ходу, и доливайте жидкость по мере необходимости, пока щуп не покажет полный.

    Как часто менять трансмиссионную жидкость

    Иногда может показаться, что управление всеми задачами по техническому обслуживанию автомобиля является непосильной задачей. Однако, если вы будете придерживаться рекомендованного расписания для вашего автомобиля, вы можете найти хороший ритм, который позволит вам не отставать от этих задач и поддерживать здоровье вашего автомобиля, насколько это возможно.

    Одна важная задача по техническому обслуживанию автомобиля, которая иногда упускается из виду, — это сдача автомобиля на замену трансмиссионной жидкости.Ниже вы найдете все, что вам нужно знать об этой задаче, в том числе о том, как часто вам нужно менять трансмиссионную жидкость и как узнать, когда ваш автомобиль подлежит обновлению.

    Что такое трансмиссионная жидкость?

    Точно так же, как моторное масло обеспечивает хорошее смазывание двигателя, трансмиссионная жидкость обеспечивает смазку движущихся частей трансмиссии. Без трансмиссионной жидкости подшипники и металлические детали трансмиссии будут трутиться друг о друга, выделяя тепло и разрушаясь.Трансмиссионная жидкость также создает гидравлическое давление, которое позволяет вашим автоматическим трансмиссиям выполнять свою работу. И для механической, и для автоматической коробки передач требуется трансмиссионная жидкость.

    Как часто следует менять трансмиссионную жидкость?

    Вы можете найти несколько рекомендаций о том, как часто вам следует менять трансмиссионную жидкость, как только вы начнете искать. Скорее всего, рекомендация вашего механика короче средней рекомендации, которую вы найдете в Интернете.

    У каждого транспортного средства есть свои рекомендации производителя о том, как часто следует менять трансмиссионную жидкость.Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, что производитель вашего автомобиля предлагает для вашей модели и типа трансмиссии.

    Механические коробки передач обычно нуждаются в более частой замене трансмиссионной жидкости, чем автоматические коробки передач. Средний рекомендуемый интервал для механических коробок передач составляет от 30 000 до 60 000 миль. Для автоматических коробок передач рекомендуемый интервал составляет от 60 000 до 100 000 миль. Опять же, это во многом зависит от вашего типа трансмиссии, возраста вашего автомобиля, интенсивности вашего привода и еще нескольких факторов.Итак, обратитесь к руководству по эксплуатации. Замена трансмиссионной жидкости чаще, чем рекомендуемый интервал, поможет сохранить работоспособность трансмиссии, но это может быть ненужным.

    Как узнать, когда мне нужно заменить трансмиссионную жидкость

    Лучший способ узнать, нужно ли вашему автомобилю посетить сервисный центр, — это проверить трансмиссионную жидкость. У вашей трансмиссионной жидкости есть щуп, который вы можете проверить под капотом, похожий на масляный щуп. Имейте в виду, что не все автомобили имеют щупы для измерения уровня трансмиссионной жидкости.

    Если в вашем автомобиле есть масляный щуп, вы должны проверять его во время движения. Перед проверкой трансмиссионной жидкости убедитесь, что аварийный тормоз включен и вы припаркованы на ровной поверхности. Надев перчатки, извлеките щуп из гнезда и вытрите его чистой тканью без ворса. Вставьте его обратно в камеру и вытащите.

    На щупе должна быть отметка, показывающая, на каком уровне должна быть трансмиссионная жидкость. Если она ниже этой отметки, вероятно, пора заменить трансмиссионную жидкость.

    Если на каком-либо этапе этого процесса вы заметите, что трансмиссионная жидкость темного цвета или на ней есть частицы, значит, вам пора заменить трансмиссионную жидкость. Если вы обнаружите частицы, некоторые производители рекомендуют промыть трансмиссию перед заливкой чистой жидкости. Жидкость должна быть розовой или прозрачной, если она еще хороша.

    Признаки необходимости замены трансмиссионной жидкости

    Иногда ваш автомобиль подает сигналы о необходимости замены трансмиссионной жидкости.Как и в случае с любым другим новым звуком, запахом или симптомом, вы должны внимательно следить за следующими признаками, чтобы небольшая проблема не превратилась в большую и дорогостоящую:

    Визуальные знаки

    Помимо обесцвечивания трансмиссионной жидкости, есть несколько визуальных признаков, на которые следует обратить внимание. Один из самых распространенных признаков неисправности трансмиссионной жидкости — лужи под автомобилем. Хотя эти утечки также могут быть признаком других проблем, все они говорят об одном и том же: отведите свою машину в магазин.

    У вашего автомобиля может быть сигнальная лампа на информационной панели для водителя, которая сообщает вам, когда что-то не так с вашей коробкой передач. Если на вашем автомобиле отображается этот индикатор, вероятно, пора назначить встречу в сервисном центре. Загорающийся индикатор «Проверьте двигатель» также может быть признаком того, что у вас проблемы с трансмиссией.

    Звуковые знаки

    Если вы начали замечать, что ваш автомобиль издает новые интересные звуки, возможно, у вас проблемы с трансмиссией или низкий уровень трансмиссионной жидкости.При ускорении прислушивайтесь к ревущим звукам. Если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, ваш автомобиль может издавать скулящие звуки.

    Тактильные знаки

    Будьте в курсе изменений в манере вождения вашего автомобиля. Некоторые тактильные знаки более очевидны, чем другие, но если ваш автомобиль начинает немного изменяться в способах управления, вы можете решить проблему до того, как она станет больше. Если ваша трансмиссия начинает проявлять признаки сопротивления при переключении передач или если она полностью выскальзывает, вам следует ее проверить.Вы также должны следить за урчанием или болтовней при ускорении из припаркованного места.

    Где мне взять замену трансмиссионной жидкости?

    Так же, как и при замене масла, вам следует отнести свой автомобиль в сервисный центр дилера, а не к обычному механику, чтобы заменить трансмиссионную жидкость. Причина этого в том, что дилерские сервисные центры — если они специализируются на вашем производителе — с большей вероятностью будут иметь обучение и инструменты, специально созданные для обслуживания вашего автомобиля.Общие механики имеют более универсальный подход к уходу за вашим автомобилем, поскольку им нужно немного узнать о множестве разных автомобилей.

    Техник дилерского центра по обслуживанию должен быть обучен тому, чтобы знать ваш автомобиль внутри и снаружи. Хотя замена трансмиссионной жидкости может оказаться достаточно простой задачей, они смогут найти другие проблемы с вашей моделью. Эти сервисные центры также могут вести подробные записи о вашем автомобиле, чтобы помочь вам узнать, когда ваш автомобиль должен быть на очередном техническом обслуживании.

    Если вам нужно уделить своему Chevy необходимую заботу и внимание или вы готовы сделать покупки для следующего любимого автомобиля, посетите нашу команду в Sweeney Chevrolet в Янгстауне, штат Огайо, и вы найдете то, что вам нужно. Помните, что ваш Chevy сможет продолжать заботиться о вас, только если вы сначала позаботитесь о нем.

    Как часто следует менять трансмиссионную жидкость?

    У вашей трансмиссии в последнее время сбои? Задумывались ли вы недавно: «Как часто мне следует менять трансмиссионную жидкость?»

    Первое, что делают, когда их АКПП выходит из строя, — это заменяют жидкость.Второе, что они делают, — спрашивают своего механика: «Как вы думаете, как долго это продлится?»

    Коробки передач дорогие, и когда они выходят из строя, уже слишком поздно предупреждать неизбежный большой счет за ремонт.

    Таким образом, последнее усилие при техническом обслуживании автомобиля не снимает чувство вины за пренебрежение плохой трансмиссией. Также больная передача не оценивает внимание и не устраняется внезапно.

    Как часто следует заменять трансмиссионную жидкость?

    Смотря кого спросить.В некоторых руководствах по эксплуатации говорится, что трансмиссионная жидкость продлевает срок службы автомобиля. Это расплывчато.

    Как долго вы планируете иметь машину? Ответ варьируется в зависимости от количества людей, которых вы можете спросить.

    Даже если вы не будете обслуживать автоматическую коробку передач, ее, вероятно, хватит до 100 000 миль. Этого недостаточно, если вы не хотите рисковать поломкой до этого.

    Если вы один из многих людей, которые держат свои машины на расстоянии 200 000 миль и более, то вы, вероятно, захотите увеличить шансы преодолеть это расстояние, не тратя большие деньги на капитальный ремонт.

    Спросите владельца такси

    Вы можете быть удивлены тем, как некоторые люди игнорируют рекомендованный заводом график технического обслуживания и чрезмерно обслуживают свои автомобили. Люди, которые, как и владельцы такси, рассчитывают получить 500 000 миль пробега от своих автомобилей, тратят больше на техническое обслуживание и меньше на поломки. Интервал замены жидкости в 30 000 миль для них дешев по сравнению со счетом за ремонт в 3000 долларов (или больше).

    Если это автоматическая коробка передач, как в большинстве такси, они также заменят ее фильтр.Почему нет? Вы бы не подумали о замене моторного масла без замены фильтра. Фильтр улавливает плохие вещи, поэтому наличие фильтра доказывает, что плохие вещи действительно существуют внутри вашей передачи. Как вам такое для гаражной логики?

    Итак, если вы замените трансмиссионную жидкость, но оставите старый фильтр на месте, вы оставите концентрированное скопление вредных веществ внутри вашей дорогой трансмиссии. Тем не менее, многие люди именно так и поступают.

    Фильтры очень и очень недорогие. Трансмиссионная жидкость тоже.Замените фильтр, если он никогда не заменялся, а затем меняйте его хотя бы при каждой следующей замене жидкости, если не каждый раз.

    Моющее средство в вашей жидкости?

    Слышали ли вы о людях, у которых проблемы с коробкой передач вскоре после замены жидкости? Такое случается.

    Жидкость для автоматических трансмиссий содержит моющее средство, которое может разрушать отстой и лак и заставлять их циркулировать во всех крошечных точных каналах, клапанах и соленоидах, управляющих трансмиссией.Клапаны заедают, когда в них застревает ил, и вскоре возникают проблемы.

    Вот почему некоторые люди рекомендуют не заменять жидкость для автоматической коробки передач, если с момента последней замены прошло более 100 000 миль. Не расстраивайтесь из-за скоплений лака и шлама, по крайней мере, так гласит логика.

    Я склонен согласиться с такой точкой зрения. Почему? Потому что я много повидал за свои прежние годы работы техником.

    Как заменить жидкость?

    Это не распространено, но в некоторых автоматических трансмиссиях есть сливная пробка.Это позволит вам слить примерно четыре литра из 10 или около того из трансмиссии. Если вы будете делать это каждый раз при замене моторного масла, трансмиссионная жидкость всегда будет в идеальном состоянии.

    Делайте это каждую вторую замену масла, и вы по-прежнему будете в хорошей форме. Затем заменяйте фильтр каждые 30 000 или 60 000 миль. Это разумно.

    Если в вашем автомобиле нет сливной пробки в масляном поддоне трансмиссии, вы можете купить послепродажный поддон трансмиссии со сливной пробкой.

    Где остальные шесть литров трансмиссионной жидкости?

    Автомобили с автоматической коробкой передач без сцепления. Вместо них используется гидравлическая муфта, называемая гидротрансформатором. Он вмещает от четырех до шести литров жидкости, в зависимости от размера автомобиля.

    Добавьте к этому охладитель жидкости внутри радиатора автомобиля и трубопроводы к охладителю и от него, и это еще одна литр емкости жидкости. В среднем 10 литров — это хорошая оценка того, сколько жидкости проходит через вашу автоматическую коробку передач, плюс-минус немного.

    У некоторых грузовиков есть сливные пробки в гидротрансформаторах. Это приятно, потому что вы можете снять простую пылезащитную крышку, чтобы увидеть преобразователь крутящего момента, повернуть коленчатый вал торцевым ключом на переднем балансирном шкиве и увидеть, как сливная пробка в конечном итоге появится в поле зрения.

    Снимите его и посмотрите, как вытекает несколько литров грязной сгоревшей жидкости.

    А как насчет промывок трансмиссии?

    Вы можете подключиться к линии охлаждения и попытаться удалить старую жидкость таким же образом, и в то же время добавить новую жидкость таким же образом.Хорошая идея, и я успешно ее реализовал. Но фильтр останется там, если вы не уроните поддон и не замените его.

    Более серьезная проблема — это термостат внутри автоматической коробки передач. Чтобы ускорить прогрев жидкости холодным утром, трансмиссия оснащена внутренним устройством, ограничивающим поток жидкости к охладителю, когда жидкость холодная.

    Если вы не можете заставить этот термостат открыться, подключение к охлаждающим линиям бесполезно. Все, что вам нужно сделать, это промыть кулер.Вы оставляете огромное количество грязной жидкости в трансмиссии и гидротрансформаторе.

    Замена жидкости для механической коробки передач

    Да, у них есть сливная пробка. Могут присутствовать и другие, более важные пробки, и они выглядят как сливные пробки. Не снимайте их, так как из коробки передач могут выскочить мелкие, но важные детали. Проконсультируйтесь с вашим руководством по обслуживанию или, если станет хуже, прочтите руководство пользователя. Это было сделано раньше.

    Залить через заливную пробку сбоку.Еще раз будьте осторожны, так как другие критические пробки могут быть видны, маскируя настоящую пробку заливного отверстия. Удалите не тот, и у вас был плохой день.

    В механических коробках передач нет фильтров, и они не так сильно нагреваются, как автоматические коробки передач. Каждые 30 000 миль — это хорошо, поскольку жидкость стоит недорого, но 60 000 миль могут подойти, если вы не буксируете прицеп или не перевозите тяжелый груз.

    Будьте разумны, и вы никогда не столкнетесь с чувством вины за пренебрежение своей передачей.

    Как часто менять трансмиссионную жидкость Harvey LA

    Как водитель, вы хорошо знаете, что вашему автомобилю необходимо менять несколько жидкостей на протяжении всего срока службы.Масло — это самая распространенная жидкость, которую регулярно меняют, но как часто менять трансмиссионную жидкость? Эта смазка жизненно важна для производительности, функциональности и эффективности вашей трансмиссии, поэтому для более плавного движения вперед вы захотите знать, когда вам нужно ее заменить.

    В компании Bohn Toyota мы здесь, чтобы помочь водителям в Харви, Новом Орлеане и Метаири узнать больше о трансмиссионной жидкости, ее ожидаемом сроке службы и о том, как часто ее нужно менять! Не забудьте позвонить по номеру и связаться с нами сегодня по телефону , если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    Как часто менять трансмиссионную жидкость

    Частота замены трансмиссионной жидкости зависит от типа трансмиссии. Если у вас механическая коробка передач, вам нужно менять жидкость каждые 30 000–60 000 миль. Если у вас автоматическая коробка передач, вы можете смотреть на замену трансмиссионной жидкости каждые 60 000 — 100 000 миль . Если вы эксплуатируете свой автомобиль в тяжелых условиях, возможно, вам потребуется заменить трансмиссионную жидкость на меньшем уровне ожидаемого пробега.

    Что делает трансмиссионная жидкость?

    Как и большинство компонентов двигателя, ваша трансмиссия состоит из нескольких движущихся металлических частей. Эти детали имеют тенденцию труться друг о друга при переключении передач. Трансмиссионная жидкость просто смазывает эти детали, чтобы предотвратить трение, которое могло бы привести к перегреву трансмиссии. Жидкость также помогает охладить компоненты трансмиссии, что еще больше снижает риск перегрева трансмиссии.

    Ознакомьтесь с нашими специальными предложениями по обслуживанию , чтобы сэкономить на следующем приеме на техническое обслуживание…

    Признаки изменения трансмиссии

    Есть несколько признаков и симптомов, которые могут сказать вам, что пора заменить трансмиссионную жидкость на новую. Поскольку на трансмиссионную жидкость ложится довольно большая ответственность, вам нужно следить за ее состоянием, чтобы знать, когда и как часто менять трансмиссионную жидкость. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы понять, что пора менять трансмиссионную жидкость:

    • Необычный скрежет — Если вы слышите металлический скрежет, вам следует остановиться, чтобы проверить трансмиссионную жидкость, чтобы убедиться, что она на подходящем уровне.Пока вы делаете это, вам нужно будет проверить, не загрязнена ли жидкость или нет, потому что, когда эта жидкость загрязнена грязью и мусором, это может повлиять на работу вашей трансмиссии.
    • Проблемы с переключением передач — Независимо от того, есть ли у вас автоматическая или ручная коробка передач, вы заметите проблемы с переключением передач. Вы должны проверить свою трансмиссионную жидкость, чтобы убедиться, что она вообще не липкая, потому что это может привести к проблемам с переключением передач.
    • Скользящие шестерни — Если в трансмиссии мало жидкости или трансмиссия грязная, это может привести к проблемам с оставшимися передачами.Это приведет к резкой поездке. Проверьте уровни трансмиссионной жидкости, чтобы увидеть, достаточно ли ее в системе.

    Как проверить трансмиссионную жидкость

    Чтобы действительно оценить, нуждается ли ваша трансмиссионная жидкость в замене, вам нужно проверить ее уровни. Вы можете легко проверить свою трансмиссионную жидкость самостоятельно. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить для проверки жидкости:

    • Оставить машину включенной и открыть капот
    • Вытащите масляный щуп и протрите его безворсовой ветошью
    • Вставить и снова вынуть
    • При необходимости долить трансмиссионную жидкость

    Запланировать замену трансмиссионной жидкости в Bohn Toyota

    Если вы заметили какие-либо симптомы смены трансмиссии или подошли к периоду для замены жидкости, возможно, вы захотите в ближайшее время запланировать обслуживание.

    25Мар

    Замена маслосъемных колпачков 5a fe: Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres

    25 Мар 1976 alexxlab Комментировать

    Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres

    Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)

    Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:

    • машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
    • большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
    • постоянно засирается маслом клапан холостого хода

    1

    Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)

    2

    Сальник распредвала (1 шт.)

    3

    Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)

    4

    МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.

    5

    Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.

    6

    Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE

    7

    Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.

    8

    Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.

    9

    Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.

    10

    Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.

    11

    Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».

    12

    Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.

    13

    Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!

    14

    Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.

    15

    Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.

    16

    Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.

    17

    Шайбы выковыриваются чем то острым.

    18

    Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.

    19

    Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.

    20

    Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.

    21

    Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.

    22

    Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.

    23

    Компоненты клапана:

    1 – сухарь клапана;

    2 – верхняя тарелка пружины клапана;

    3 – клапанная пружина;

    4 – маслоотражательный копачок;

    5 – направляющая втулка клапана;

    6 – клапан.

    24

    Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.

    25

    Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.

    26

    Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.

    27

    Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале

    28

    Смазываем герметиком.

    29

    Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.

    30

    Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом

    31

    После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.

    32

    Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.

    Замена маслосъемных колпачков Toyota Corsa. Регулировка клапанов 5A FE тойота

    Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Corsa

    Маха

    Хотелось бы, чтобы подробнее по маслосъемному колпачку на тойоте объяснил бы, Спасибо тебе дружище! Всё отлично показал и рассказал..Сегодня сам столкнулся с такой машиной и именно с этой проблемой. проводок от этого соленоида просто болтался в поддоне как хотел… вот полез изучать устройство этого чудомотора, хорошо твой видос нашел всё теперь ясно окончательно. Спасибо.

    Фронт

    можно добавить сюда контрольные данные по выступанию клапанов и ширину фаски именно по этой ГБЦ?

    Фиджи

    Умничка ты наш Дорос Наконец-то Теперь и тебя 1хбет купил Ураааааа, позравлямба

    Дурбан

    привет, а что скажешь по поводу разници колпачков по впуску и выпуску? а то у меня бьется по артикулу как впуск и выпуск разные.

    Renard

    У коллеги с работы на тойота Корса и без маслосъемного колпачка куча чем заниматься… Сменил все 16 стук остался, а стук такой же…

    Upton

    здравствуйте,спаси бо за видео! У меня вопрос на этом двигатели 3s-fe гнет клапана или нет?при обрыве ремня

    Эльмир

    Супер! Всё легко и просто.

    Маковей

    Мне приятель сказал на тойота и без маслосъемного колпачка полно чего поломалось )) ДИМЕКСИД или СОЛЯРА

    Радий Тиньков

    полезное Видео спасибо!!!

    Алые

    Ждём обзор гаража и инструмента!)

    Ferris

    Подскажите пожадуйста какого производителя колпачки покупать

    Конн

    Трудности с маслосъемным колпачком куда ни шло 😉 Смотреть дальше не стал т.к. при диагностике вывешенная машина шума не давала. А на 4WD машине подставлять под подвеску страшно

    Мангуш

    цена вопроса?

    Ерофей

    Что-то я овала не увидел. На 0.01 но это еще так мерялось, что… Конус зато, ппц, те кто говорит что можно просто кольца на такое подкинуть, просто представьте как кольца ерзают, им надо на 0.15 диаметр уменьшить, потом увеличить и так в среднем 50 раз в секунду. Постоянные проблемы с маслосъемным колпачком начинают напрягать!

    Гафу

    Лазарев,ты что там делаешь?

    Дор

    хорошее видео, взаимная подпись)лайк + Ж)) У сына на corsa с маслосъемным колпачком пока все нормально Ж))

    Евдокия

    Спасибо за видео, с меня лайк и подписка) Друзья у меня на канале так же много интересного теме,кому не трудно подписывайтесь)

    Warren

    Привет! А Вы Не Подскажите Через Сколько Тысяч Км Нужно Менять Масло Сьёмные Колпочки На Двигателе 4D56 Или D4BH?

    Skene ⚠Предупреждение за CapsLock

    ДВИГ. 1G-FE BEAMS ПРОБЕГ: 218ТЫС. ДОЛИВАЮ 1Л. НА 400-500КМ

    Стрекалев Паладий

    Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — это только 50% полезной работы, т.к. клапана остаются в нагаре (особенно выпускные). К тому же нагар будет в последующем еще больше нарастать. Поэтому ГБЦ надо снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО и чистить клапана! Рассухаривание клапанов при этом можно сделать без особых приспособлений. Достаточно взять большую струбцину и трубку с отверстием. Из пластиковой крышки от флаконов делаем предохранительное кольцо, затем в него вставляем трубку и сжимаем клапан струбциной. Через отверстие в трубке без особого гемора ставим сухарики. P.S. Клапана не только чистим димексидом, но ПОЛИРУЕМ до зеркального блеска, чтобы уменьшить в последующем образование нагара. Мне друг сказал на toyota и без маслосъемного колпачка много чем заниматься )

    Похожие видео по ремонту

    Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla. Toyota corolla двс 5A-FE и сново масло

    Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla

    Азат

    здравствуйте! подскажите чем снять успакоитель? там резьба каким инструментом можно? спасибо

    Франклин

    У моего лучшего друга с маслосъемным колпачком на королла пока без особых проблем! А чего молоток чистый из чемодана не взяли для поршней?

    Корн

    Норм контент,два турика?,но чего-то не хватает?,не хватает столба???

    Ева

    все понятно.грамотная речь смотреть одно удовольствие.лайк и подписка однозначно.продо лжай в том же духе и будет тебе счастье…

    Бен

    Вы просто красавцы) Мне приятель сказал на toyota и без маслосъемного колпачка куча чем заниматься!

    Вилли

    ну акуратненько и красивенько

    Перец Корполаев

    Грусть,печаль и боль в моем сердце, когда я вижу такое. Просто это какой-то шЭдЭвр рукоблудства…Нова я прокладка, а наносишь герметик(могу понять если крышка не имеет ровной плоскости,НО ТАКИМ СЛОЕМ…) и вопрос, ты зачем свечи выкручивал, чтоб по неосторожности в цилиндр что-нибудь упало?

    Yung

    Загорелся индикатор на панели приборов (катушка). Код неисправности ‘P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-022’. Заменил свечи и прокладки. Индикатор не горит. Т.е. катушка не сгорела? А вообще спасибо ребятам за ролик. Теперь кажется, что ничего страшного в замене свечей. А сначала было боязно…

    Тура Николайшвили

    Спасибо. Видео интересное. А как определить, что пора мерять маслосъемные колпачки? Просто по поеданию масла?

    Агдам

    Желательно в деталях по маслосъемному колпачку на королле показал бы >) Как в анекдоте, доктор удалите мне гланды через жопу

    Гор

    здравствуйте. подскажите пожалуйста на высоких оборотах горит лампочка и пищит зумер

    Бекназар

    У меня пробег 250000 тыс. все окей!!!

    Биллингс

    Проблемы с маслосъемным колпачком не так и страшны 😉 Буду менять цепь на таком моторе с пробегом 220 000 не гремит поло с 11года у одного владельца.так что эксперт из вас не айс.

    Окс ⚠Предупреждение за CapsLock

    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЦЕПИ ГРМ.ЕСТ МНОГО ВОПРОСОВ НУЖНЫ ОТВЕТЫ

    Jesus

    а форсунки не могут быть причиной увеличения картерных газов?

    Рудов

    Диз лайки сотрудники отман ставят!

    Керн

    Пред продажей в самый раз а для себя с опаской.

    Духовник Аким

    У меня на тойоте и без маслосъемного колпачка полно чего сломалось 😉 Отличьно

    Линкольн Шебутов

    10w40 нужно лить при жоре

    Настенька

    На моё жыпе двигатель Magnum318 v8 5.2, кушает маслица стабильно литр на 2к км. Если вовремя доливать, то не успевает закоксовываться)

    Леонтий

    У нас шлифуют только обычные блоки и головки, а все что под углом как у вас приносят мне на чпу фрезеровать, есть стол поворотный но я им не пользуюсь его пока поставишь. Делаю как вы, выставляю на подложках по индикатору так быстрее и чистовой фрезой обрабатываю.

    Котлубай Калин

    Миша Яковлев вас не смотрит или тупой и упертый купил Каен турбо S с мертвым мотором. На что он ращитывал. Мне друг сказал с маслосъемным колпачком на королле пока проблем еще не было )

    Фар

    ГэРэМэ!?

    Фиш

    Ребята а если прокочал по кругу а потом первый супорт решил докочать. Надо ли опять гнать круг

    Артемий

    Неужели ты такой нищеброд что такой хлам покупаеш

    Нар

    Трудности с маслосъемным колпачком уже достали ) ужасное состотяние под клапанной крышкой(кокс везде и всюду

    Давид

    Молодцы, все правильно, по делу и главное без мата и понтов, как у татарина

    Разум Клищенко

    Жесть) Мастеру респект, владельца на дыбу! А я слабохарактерный, видимо, из-за какой то моргающей на хх лампочки давления масла переживаю) Лампочку сделали — насос масляный свое отходил.

    Похожие видео по ремонту

    Замена маслосъемных колпачков Toyota Sprinter Carib своими руками


    Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1
    FI19291 FIAT PUNTO POP 1.4L 198A4000 MANUAL ENGINE TESTING
    Трусим ГБЦ Шевроле Авео 1.2(b12s1)
    Установка линз биксенона в фары RAV-4 1998г
    Toyota SPRINTER AE91 From Russia With Love
    Звук после КАП РЕМОНТА 3zz
    Попытка раскоксовки Toyota Camry.
    Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни
    1zz-fe — запуск после капремонта
    Замена МСК

    Комментарии по теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Sprinter Carib

    Дедикова Корина написал(а)
    Где спринтер за 35-50 тыр. И неуспокоеного совсем, у нас в Тюмени и регионе таких живучих нет!

    Давлетгареев Аск написал(а)
    Спасибо вам большое правда у меня часа 3 ушло на все с моим Рукожопием

    Царук написал(а)
    На 180 тыс км сделал частичную замену масла, и на 200 тыс км сделал частичную замену. Вот уже 30 тыс как езжу. Проблем нет

    Жорникова Алие написал(а)
    Я устоновит два дросселя.не трогая расходомер.как вы думаете

    Si написал(а)
    Щетки можно поменять отдельно, только муторно но я менял и все работает.

    Берген Щегольсков написал(а)
    У меня есть вариант получше.Покупаешь контрактник с японии,меняешь все сальники и прокладки.Меняешь кольца и вкладыши.Ездишь долго и счастливо.

    Грани написал(а)
    Только в пятницу о таком способе говорил мне мой приятель как на сервисе меняли колпачки на его Пежо 4008 только компрессор понятное дело там применялся с ресивером. Дело было в Казани.

    Frederico написал(а)
    здравствуйте,ответе на вопрос у меня машина чересчур сильно ест масло и сильно дымит из глушители (масло заливаю в день раза 3 и когда я проверяю масло то там показывает что нет вообще масло(что делать?

    Паричев Бург написал(а)
    1. надо сделать глубокую раскоксовку мотора именно. в поршневой масло. все кольца залегли. явно нарушена система смазки двигателя. у мотора началась предсмертное второе дыхание. 2. снять осциллограмму со всех цилиндров и проанализировать всю ЦПГ. 3. дальше будет понятно или контрактный мотор или у этого еще остался ресурс. капиталить бесполезно, так как масляные каналы забиты.

    Raoul написал(а)
    скорее его притащат на буксире

    Жаннат написал(а)
    Учись! Постепенно!

    Закоп Винер написал(а)
    Кстати, на N42 60-70 тыс км — колпачки уже каменные)

    Албания написал(а)
    Здравствуйте. А вы перед тем как делать раскаксовку, снимите, что там в цилиндрах творится…

    Алб написал(а)
    у миня шевралет ланис кагда газ силне жимйош чорне дим ирасход 16л 100км дягонстика не нашол как устранит

    Махряев Пахом написал(а)
    После 27 лет жизни разобрал мотор ауди 100 2.3л с4. Причина разборки прогорела прокладка гбц, после осмотра деталей все были в шоке, все размеры в почти как новые, колпачки, клапана и т д, собрали заново и без проблем дальше поехало. Причина всему прогара гбо. Сейчас не делают такие машины к сожалению.

    Пари написал(а)
    Балабол, только и умеешь что … и Всё, хоть раз снял бы видео как руками что-то делаешь, хрень Всё теоретик хренов, из автотехникума походу …

    Dalal написал(а)
    Я поставил примой клапан не нашол

    Славик написал(а)
    Самки барсука)

    Рамазан написал(а)
    Станислав,почему вы не пишите свои контакты и телефон,что бы к вам можно было бы обратится?

    Айдарбек Шароваев написал(а)
    Здраствуйте уменя Калдина 2000года горит датчик давление при переключении на нейтральную отключается. Не подскажете от чего?

    Анений написал(а)
    а что прям поршня не за хреначил с блоком жигулёвские там реальная экономия получается а с разбора вообще можно с экономить) у каждого кольца своя функция 1 компрессионное стальное 2е- компрессионное с конавкай для сгона масла в низ чугунное с молибденом бывает(ты его об точил как раз эту нужною канавку) и 3е- маслосъёмное кольцо для съема и удаления масла со стенок цилиндра которое ты оставил старое.

    Добавить комментарий

    история, рекомендации по покупке и ремонту

    В 1987 году японский автогигант Toyota приступил к выпуску новой серии двигателей для легковых автомобилей, которая получила название «5А». Производство серии продолжалось до 1999 года. Двигатель Toyota 5A выпускался в трех модификациях: 5A-F, 5A-FE, 5A-FHE.

    Новый двигатель 5A-FE имел газораспределительный механизм, предусматривавший по 4 клапана на цилиндр, по схеме DOHC, то есть двигатель, оснащенный двумя распределительными валами в головке блока Double OverHead Camshaft, где каждый распредвал приводит в движение свой ряд клапанов. При таком устройстве, один распределительный вал движет два впускных клапана, другой — два выпускных. Привод клапанов осуществляется, как правило, толкателями. Схема DOHC в двигателях серии Toyota 5А позволила значительно увеличить их мощность.

    Второе поколение двигателей Toyota серии 5A

    Усовершенствованной версией двигателя 5A-F стал двигатель 5A-FE второго поколения. Конструкторы Toyota основательно поработали над усовершенствованием системы впрыска топлива, в итоге, обновленную версию 5A-FE оснастили электронной инжекторной системой впрыска EFI — Electronic Fuel Injection.

    Объем1,5 л.
    Мощность100 л.с.
    Крутящий момент138 Н*м при 4400 об/мин
    Диаметр цилиндра78,7 мм
    Ход поршня77 мм
    Блок цилиндровчугунный
    Головка блока цилиндровалюминиевая
    Газораспределительная системаDOHC
    Тип топливабензин
    Предшественник3A
    Преемник1NZ

    Двигателями модификации toyota 5A-FE оснащались автомобили классов «C» и «D»:
    МодельКузовГодаСтрана
    CarinaAT1701990–1992Япония
    CarinaAT1921992–1996Япония
    CarinaAT2121996–2001Япония
    CorollaAE911989–1992Япония
    CorollaAE1001991–2001Япония
    CorollaAE1101995–2000Япония
    Corolla CeresAE1001992–1998Япония
    CoronaAT1701989–1992Япония
    SolunaAL501996–2003Азия
    SprinterAE911989–1992Япония
    SprinterAE1001991–1995Япония
    SprinterAE1101995–2000Япония
    Sprinter MarinoAE1001992–1998Япония
    ViosAXP422002–2006Китай

    Если говорить о качестве конструкции, то трудно найти более удачный мотор. При этом двигатель весьма ремонтопригоден и не доставляет владельцам автомобилей трудностей с приобретением запасных частей. Совместное японско-китайское предприятие Toyota и Tianjin FAW Xiali в КНР до сих пор производят этот двигатель для своих малолитражных автомобилей Vela и Weizhi.

    Японские моторы в российских условиях

    5A-FE под капотом Toyota Sprinter

    В России владельцы автомобилей Toyota разных моделей с двигателями модификации 5A-FE дают в целом положительную оценку эксплуатационной характеристики 5A-FE. По их утверждениям, ресурс 5A-FE составляет до 300 тыс.км. пробега. При дальнейшей эксплуатации начинаются проблемы с расходом масла. Маслосъемные колпачки следует заменить при пробеге в 200 тыс.км., после этого замена должна производиться через каждые 100 тыс.км.

    Многие владельцы Тойот с моторами 5A-FE сталкиваются с проблемой, проявляющейся в виде ощутимых провалов на средних оборотах двигателя. Это явление, по мнению специалистов, вызвано либо некачественным российским топливом, либо проблемами в системе питания и зажигания.

    Тонкости ремонта и покупка контрактного мотора

    Также в процессе эксплуатации моторов 5A-FE выявляются небольшие недостатки:

    • двигатель имеет расположенность к высокому износу постелей распределительных валов;
    • фиксированные поршневые пальцы;
    • сложности иногда возникают с регулировкой зазоров во впускных клапанах.

    Однако, капитальный ремонт 5A-FE — достаточно редкое явление.

    При необходимости замены мотора целиком, на российском рынке сегодня можно без особых затруднений найти контрактный двигатель 5A-FE в очень неплохом состоянии и по приемлемой цене. Стоит пояснить, что контрактными принято называть двигатели, которые не эксплуатировались в России. Говоря о японских контрактных моторах, следует заметить, что в большинстве они имеют небольшой пробег и соблюдены все требования производителя в отношении технического обслуживания. Япония давно считается мировым лидером по быстроте обновления модельного ряда автомобилей. Таким образом, на авторазборки там попадает много автомобилей, двигатели которых имеют изрядный запас ресурсу эксплуатации.

    Ремонт двигателей ТОЙОТА КОРОЛЛА в Новосибирске

    На главную » Ремонт двигателя КОРОЛЛА ТОЙОТА (COROLLA) 1.3, 110

    Занимаемся ремонтом двигателей ТОЙОТА КОРОЛЛА в Новосибирске. Гарантия 2 года (!) Выйдет дешевле и надежнее контрактного. ПОЗВОНИТЕ ☎ +7 (383) 202-12-39. Расскажем все нюансы, которые следует знать про ваш мотор и как грамотнее всего поступить. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

    Цена ремонта двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА 1.8 — от  4 150 р.

    1. Замена ремня ГРМ ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 1 800 р.
    2. Замена цепи ГРМ ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 3 800 р.
    3. Замена сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА   — от 1 000 р.
    4. Замена прокладки ГБЦ ТОЙОТА КОРОЛЛА   — от 4 500 р.
    5. Замена подушки двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 400 р.

    Смотреть, какие еще работы делаем

    Замена опоры двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт блока двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена переднего сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт клапанов двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена заднего сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена коренного сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт шатунов двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена сальника распредвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт трещин блока двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена натяжителя цепи ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт перегретого двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена прокладки коллектора ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт застучавшего двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена приводного ремня ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт двигателя с заменой поршневых колец ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена прокладки мотора ТОЙОТА КОРОЛЛАШлифовка коленчатого вала ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена подушек ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛАПерепрессовка поршней ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена распредвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт головки блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена шкива коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт двигателя после гидроудара ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена масляного насоса ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт двигателя после клина ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Загильзовать блок ТОЙОТА КОРОЛЛАРемонт расхода масла двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Загильзовать блок цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛАГильзовка двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена поршневой ТОЙОТА КОРОЛЛАГильзование двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена поршневых колец ТОЙОТА КОРОЛЛАГильзование ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена поршневой группы ТОЙОТА КОРОЛЛАЗагильзовать двигатель ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена коленвала мотора ТОЙОТА КОРОЛЛАЗагильзовать мотор ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена шатунного вкладыша ТОЙОТА КОРОЛЛАГильзование блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена коренного вкладыша ТОЙОТА КОРОЛЛАРаскоксовка колец ТОЙОТА КОРОЛЛА
    Замена вкладыша коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛАЗамена вкладыша коленчатого вала ТОЙОТА КОРОЛЛА

    Цена капремонта двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 28 000 р.

    1. Расточка блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА  — от 4 000 р.
    2. Замена маслосъёмных колпачков ТОЙОТА КОРОЛЛА  — от 5 000 р.
    3. Замена гидрокомпенсаторов ТОЙОТА КОРОЛЛА  — от 4 000 р.
    4. Гильзовка блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА  — от 10 000 р.
    5. Раскоксовка двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА  — от 2 000 р.

    Узнайте, сколько стоит ремонт двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА


    Спросите сейчас по телефону. +7 (383) 202-12-39
    Это бесплатно и ни к чему не обязывает

    Ремонт моторов ТОЙОТА КОРОЛЛА всех типов и поколений

    • ТОЙОТА КОРОЛЛА 210 (Е210, 12 поколение)
    • ТОЙОТА КОРОЛЛА 180 (Е180, 11 поколение)
    • ТОЙОТА КОРОЛЛА 150, 140 ( Е150, Е140 10 поколения )
    • ТОЙОТА КОРОЛЛА 120 (Е120, 9 поколение)
    • ТОЙОТА КОРОЛЛА 110 (Е110, 8 поколение)
    • 2,4 литра – 2AZ-FE (2,4 л, 158 л с)
    • 1,8 литра – 2ZZ-GE (1,8 л, 192 л с), 2ZZ-GE (1,8 л, 190 л с), 2ZR-FE (1,8 л, 140 л с), 2ZR-FAE (1,8 л, 140 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 136 л с), 2ZR-FE (1,8 л, 132 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 132 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 130 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 125 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 120 л с), 7A-FE (1,8 л, 115 л с), 7A-FE (1,8 л, 110 л с),
    • 1,6 литра – 4A-GE (1,6 л, 165 л с), 4A-GE (1,6 л, 160 л с), 1ZR-FAE (1,6 л, 132 л с), 1ZR-FE (1,6 л, 124 л с), 1ZR-FE (1,6 л, 122 л с), 4A-FE (1,6 л, 115 л с), 4A-FE (1,6 л, 114 л с), 4A-FE (1,6 л, 112 л с), 4A-FE (1,6 л, 110 л с), 3ZZ-FE (1,6 л, 110 л с), 3ZZ-FE (1,6 л, 108 л с), 4A-FE (1,6 л, 105 л с), 4A-FE (1,6 л, 100 л с)
    • 1,5 литра – 5E-FE (1,5 л, 89 л с), 3E (1,5 л, 79 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 110 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 109 л с), 5A-FE (1,5 л, 105 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 105 л с), 5A-FE (1,5 л, 100 л с)
    • 1,4 литра – 4ZZ-FE (1,4 л, 97 л с), 4ZZ-FE (1,4 л, 95 л с)
    • 1,3 литра – 1NR-FE (1,3 л, 99 л с), 4E-FE (1,3 л, 97 л с), 2NZ-FE (1,3 л, 88 л с), 4E-FE (1,3 л, 88 л с), 2NZ-FE (1,3 л, 87 л с), 4E-FE (1,3 л, 86 л с), 4E-FE (1,3 л, 85 л с), 4E-FE (1,3 л, 80 л с), 2E (1,3 л, 75 л с), 4E-FE (1,3 л, 75 л с), 2E (1,3 л, 73 л с), 2E (1,3 л, 65 л с), 1NR-FE (1,3 л, 101 л с), 4E-FE (1,3 л, 100 л с)
    • 1,2 литра – 8NR-FTS (1,2 л, 116 л с)

    Спросите стоимость ремонта ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛА 120, 150

    Двигатель 5а fe отзывы. «Надежные японские двигатели»

    Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

    Датчики.

    Датчик кислорода — Лямбда зонд.

    «Кислородный датчик»- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.




    Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

    Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

    Датчик температуры двигателя.

    «Температурный датчик» служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

    При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

    Датчик положения дроссельной заслонки.

    Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.


    Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.

    THROTTLE POSITION……0%
    IDLE SIGNAL……………….ON

    Датчик абсолютного давления MAP

    Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.



    Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс. При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

    Датчик детонации.

    Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания.




    Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

    Датчик коленвала.

    Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.




    На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

    Инжекторы (форсунки).

    Инжекторы — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.





    При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

    Клапан холостого хода.IAC

    Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).





    Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

    Система зажигания. Свечи.



    Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.






    Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
    Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.


    Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.




    Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.




    Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

    Тонкие неисправности

    На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
    Масло
    Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.



    Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
    Воздушный фильтр.

    Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
    Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.




    Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.






    Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.

    При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.

    Блок Управления.

    До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.



    В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
    Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных — железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.
    Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
    Андрей Федоров г. Новосибирск.

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

    Пятая серия бензиновых двигателей от Тойота берет свое начало с 1987 года, когда японский автоконцерн представил новую линейку моторов из 3 модификаций: 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Далее в статье речь пойдет о том, какое масло необходимо заливать в агрегат с индексом FE и в каком количестве.

    1.5-литровый двигатель 5A-FE являет собой модернизацию силовой установки 5А-F и является, по сути, его вторым поколением. Среди особенностей новинки производитель отмечает улучшенную систему топливного впрыска – инжекторную EFI, а также прилично увеличенную мощность. Последнее стало возможным благодаря оснащению мотора двумя распредвалами, когда один приводит в движение 2 выпускных клапана, а второй – 2 впускных (схема Double OverHead Camshaft – по 4 клапана на цилиндр). По сравнению с предшественником, цилиндры имеют меньший диаметр (78.7мм против 81мм). В разное время с 1990 по 2006 годы двигателем комплектовались разные модели: Тойота Карина, Корона, Королла, Спринтер, Виос и Солуна. Он зарекомендовал себя как надежный и довольно ремонтопригодный агрегат, чье техобслуживание в финансовом плане почти не ощутимо.

    Как и все моторы, 5А-FE не лишен и некоторых недостатков. К примеру, это огромный расход масла после 300 тысяч пробега, а также критичные провалы на средних оборотах. Последнее может быть связано не только с дефектами зажигания или системы питания, но и с качеством бензина на российских автозаправках. Среди прочих проблем эксплуатации владельцы отмечают регулировку зазоров в клапанах впуска, фиксацию пальцев поршней, а также быстрый износ постели распредвала. Тем не менее, согласно статистике количество обращений в СТО с целью проведения капитального ремонта мотора значительно ниже, чем у прочих движков той же категории (автомобили классов С и D). А при необходимости замены агрегата, японскую версию можно без проблем найти на отечественном рынке по доступной цене.

    Двигатель Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л. 85, 100, 105 и 120 л.с.

    • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
    • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
    • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.0 л.
    • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
    • Когда менять масло: 5000-10000

    В последнее время на дорогах Российской федерации все чаще и чаще можно встретить автомобили японских производителей, которые под капотом у себя скрывают двигатели 5А. Такие движки способны доставить немало забот своим хозяевам. В связи с этим, хотелось бы поподробнее рассказать какие проблемы могут возникать при эксплуатации данных агрегатов и каким образом устранить эти проблемы.

    Диагностика и её параметры

    В эти параметры входят:

    • Датчик кислорода (лямбда зонд)

    При его поломке на блоке управления «выскакивает» ошибка №21. Помимо этого, отмечается увеличение расхода топлива, связанное с отсутствием коррекции подогрева. Решить проблему помогает его замена на новый, который стоит очень дорого. Б/у устанавливать не рекомендуется, так как большой ресурс наработки, который в итоге скоро приведет к повторению ситуации.

    • Датчик температуры

    Его неисправность может привести к невозможности запуска двигателя на «горячую» и увеличенному расходу топлива.

    • Датчик на положение заслонки дросселя, называется датчик TPS

    При его поломке на блоке управления фиксируется ошибка №41. Проблемы, которые вызывает данная неисправность, касаются в большей степени автомобили с АКПП, в которых происходит неправильное переключение передач. В автомобилях в ручной коробкой, двигатель на высоких оборотах начинает «захлебываться». Замена датчика должна включать в себя его настройку.

    Самый надежный, но он тоже выходит из строя. При его неполадках возрастает уровень СО в выхлопных газах, появляется «черный выхлоп» и происходит «засаживание» свечей.

    • Датчик детонации

    При проблемах с ним на блоке управления регистрируется ошибка №52. Проявляет он себя вялым разгоном.

    При длительной эксплуатации иглы и сопла покрываются сажей и смолами. Как следствие – уменьшение производительности форсунок, повышенный расход топлива и ощутимая тряска двигателя. Решение проблемы – установка новых или восстановление старых (промывка и обработка).

    • Свечи и система зажигания

    Такие проблемы самая частая причина обращения не только двигателей 5А, но и всех остальных аппаратов. На свечах образуется красный налет, вследствие этого не происходит образование искры. Двигатель начинает работать с перебоями, увеличивается расход топлива. Замена или восстановление помогут решить эту проблему.

    Помимо вышеперечисленных проблем в двигателях 5А могут встречаться проблемы с блоком управления, топливным фильтром, воздушным фильтром или другие какие-либо неисправности. Самое главное помните, если что-то застучало, то не стоит ждать, когда оно развалится, своевременное обращение в сервис продлит срок службы автомобиля в целом и двигателя в частности. А также это все обойдется вам намного дешевле, чем, скажем, рихтовка и покраска автомобиля в Тольятти. Поэтому следите за своим автомобилем, а он будет следить за вашим кошельком.

    Автомобильный гигант Toyota в 1987 году начал работу над выпуском новой линейки силовых агрегатов, устанавливаемых на легковые автомобили. Она получила маркировку «5A». В данной статье мы разберем двигатель 5A FE . В течение всего периода производства, который составил 12 лет, силовая установка выпускалась в трех типах модификации.

    Они получили следующие названия:

    • первое поколение — 5A-F;
    • второе поколение — 5A-FE;
    • третье поколение — 5A-FHE.

    Первое поколение

    Силовой агрегат с индексом 5A-F, отличается наличием газораспределительного механизма, в конструкции которого предусмотрена установка 4 клапанов на 1 цилиндр по схеме DOHC. Другими словами, в двигателе установлены два распределительных вала, осуществляющих движение своего ряда клапанов.

    Данная система позволяет одному распределительному валу двигать впускные клапана, а другому – выпускные. С помощью толкателей клапана приводятся в движение. Благодаря системе DOHC, двигатели линейки Toyota 5A имеют высокие показатели мощности.

    Поколение второе

    Двигатель 5A-FE – это усовершенствованная версия 5A-FE. Большой модификации коснулась система, отвечающая за впрыск топливной смеси. Конечный результат показал, что в двигатель установили электронную инжекторную систему впрыска топлива, под названием EFI — Electronic Fuel Injection.

    Модель Тип кузова Период выпуска Рынок производства
    CarinaAT1701990–1992Японский
    CarinaAT1921992–1996Японский
    CarinaAT2121996–2001Японский
    CorollaAE911989–1992Японский
    CorollaAE1001991–2001Японский
    CorollaAE1101995–2000Японский
    Corolla CeresAE1001992–1998Японский
    CoronaAT1701989–1992Японский
    SolunaAL501996–2003Азиатский
    SprinterAE911989–1992Японский
    SprinterAE1001991–1995Японский
    SprinterAE1101995–2000Японский
    Sprinter MarinoAE1001992–1998Японский
    ViosAXP422002–2006Китайский

    Благодаря высокому качеству исполнения конструкции, данный мотор считается очень удачным. Также он хорошо подвергается ремонтным работам. Найти запасные части на данную силовую установку не является проблемой. Выпуск автомобилей совместного японско-китайского предприятия Toyota и Tianjin FAW Xiali, производится с данными силовыми установками под капотом, по сей день. Их ставят на малолитражные автомобили, такие как Vela и Weizhi.

    Как поживает мотор в России?

    Большинство отечественных владельцев автотранспортных средств Toyota, под капотом которых располагается модификация двигателя, под названием 5A-FE, оставляют положительные оценки эксплуатационных характеристик 5A-FE. Они утверждают, что значения ресурса двигателя в среднем составляет 300 тыс. км. Дальнейшая эксплуатация автомобиля сопровождается увеличением расхода масленой жидкости. Замену маслосъемных колпачков следует осуществить, когда пробег составит 200 000 км. Последующие подобные операции необходимо осуществлять с периодичностью в 100 000 км.

    Множество владельцев Toyota, силовая установка которых называется 5A-FE, сталкивались с проблемой, которая ощущалась в провалах тяги, при движении на средней частоте вращения коленчатого вала. Это возникает при использовании некачественного российского топлива, либо наличии проблем в системах питания и зажигания.

    Минусы мотора

    Процесс эксплуатации силовых установок 5A-FE не обходится без возникновения недостатков

    1. Постели, установленные на распределительных валах, имеют предрасположенность к повышенному износу.
    2. Фиксированный тип поршневых пальцев.
    3. Возникновения сложностей при регулировке зазоров впускных клапанов.

    Несмотря на это, осуществление капитального ремонта данного мотора производится редко.

    Если необходимо произвести замену моторной установки, достаточно легко осуществить покупку контрактного двигателя 5A-FE. Состояние большинства их них неплохое, а цена является приемлемой.

    Стоит отметить, что японские контрактные двигатели не эксплуатировали на территории Российской федерации. Японские производители, являются лидерами в плане быстроты, с которой производится обновление модельных рядов автотранспортных средств. Это позволяет компаниям, занимающимся разборкой запасных частей, осуществлять покупку автомобилей. В которых установлены двигатели с изрядным запасом ресурса эксплуатации.

    Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ)5A FE

    Двигатели 5А,4А,7А-FE
    Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

    Дата со сканера:



    На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.


    Датчики
    Датчик кислорода —



    Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)



    Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK . Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.




    При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).



    Датчик температуры.
    При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать



    Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов



    При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.


    Датчик положения дроссельной заслонки



    Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
    THROTTLE POSITION……0%
    IDLE SIGNAL……………….ON


    Датчик абсолютного давления MAP




    Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.



    При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.


    Датчик детонации



    Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).



    Датчик коленвала
    На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива



    Инжекторы (форсунки)



    При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.



    Клапан холостого хода, IACV



    Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.



    Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.





    Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

    Система зажигания. Свечи.



    Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.






    Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
    При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».




    При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.




    Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.



    С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.



    Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.





    Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
    Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
    Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.



    « Тонкие« неисправности
    На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).
    Масло
    Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.



    Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.


    Воздушный фильтр
    Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.





    Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.



    Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке



    При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.




    Сегодня эту замену никто не боится делать.


    Блок Управления
    До 1998 года выпуска, блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.



    Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине « жесткой переполюсовки« . Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки, либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
    В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.

    Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.


    Всем удачных ремонтов.

    «Надежные японские двигатели». Заметки автомобильного Диагноста

    4 (80%) 4 голос[а]

    5A-FE 1,5 ЛИТРА ИМЕЕТ МНОГО УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАНА

    Привет:
    Имейте в виду эту информацию:

    Двигатели для японского рынка:
    * 3A-U 1,5 л (1490 куб.см) I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, 83 л.с. (62 кВт)
    * 3A-LU 1,5 л (1490 куб.см) I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, поперечное крепление, 83 л.с. (62 кВт)
    * 4A-GEU 1,6 л I4, 16-клапанный DOHC, EFI, 130 л.с. (97 кВт)
    * 2E 1,3 л
    * 5A-F 1,5 литра
    * 5A-FHE 1,5 литра
    * 4A-FE 1,6 литра
    * 4A-GE 1,6 литра
    * 4A-GZE 1.6 л (1587 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, широкоугольный клапан, нагнетатель, 165 л.с. (121 кВт) GT-Z
    * 2E 1,3 л (1295 куб.см) цилиндр I4 12v SOHC 73 л.с. (54 кВт; 72
    * 4E-FE 1,3 л (1331 куб. см) I4, цилиндр 16v DOHC 100 л.с. (74 кВт; 99 л.с.)
    * 5E-FE 1,5 л (1497 куб.
    * 5A-FE 1,5 л (1498 куб.см) I4, цилиндр 16v DOHC 105 л.с. (77 кВт; 104 л.с.)
    * 4A-FE 1,6 л (1587 куб.см) I4 цилиндр 16v DOHC 115 л.с. (85 кВт; 113 л.с.)
    * 4A-GE 1,6 л (1587 куб.см) I4 цилиндр 20v DOHC VVT 160 л.с. (118 кВт; 158 л.с.)
    * 4A-GZE 1.6 л (1587 куб.см) цилиндр I4 16v DOHC с наддувом 170 л.с. (125 кВт; 168 л.с.)

    Двигатели для рынка Северной Америки:
    * 4A-C 1,6 л I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, 90 л.с. )
    * 4A-GE 1,6 л I4, 16-клапанный DOHC, EFI, 112 л.с. (86 кВт)
    * 4A-F 1,6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, карбюратор, узкий угол клапана, 95 л.с. ( 71 кВт)
    * 4A-FE 1,6 л (1587 см3) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 102 л.с. (76 кВт)
    * 4A-GE 1,6 л (1587 см3) I4, 16-клапанный DOHC , FI, широкоугольный клапан, 115 л.с. (86 кВт) 1988/89, 135 л.с. (100 кВт) 1990/91 GT-S
    * 4A-FE 1.6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 105 л.с. (78 кВт) 93-94 SD
    * 4A-FE 1,6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 100 л.с. (75 кВт) 95-97 SD
    * 7A-FE 1,8 л (1762 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 115 л.с. (86 кВт) 93-94 DX и LE
    * 7A-FE 1,8 л (1762 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 105 л.с. (78 кВт) 95-97 DX и LE





    Надеюсь, это поможет; также имейте в виду, что ваш отзыв важен, и я буду признателен за ваше время и внимание, если вы оставите какой-нибудь отзыв об этом ответе.

    Спасибо за использование FixYa, хорошего дня.

    Замена уплотнения штока клапана

    Замена уплотнения штока клапана НАЗАД

    Замена уплотнения штока клапана

    Автор: t_cel_t

    Прежде всего отсоедините аккумулятор, снимите впускной / интеркулер, если он закрывает крышку клапана. Затем снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

    Снимите эти гайки и снимите крышку клапана.

    Выньте эти 2 болта и вытащите прямую распределителя.

    Теперь вы это увидите. Извините, я уже вынул распредвал.

    Теперь вы можете снять шкив приводного ремня газораспределительного механизма с выпускного кулачка. Просто вытащите болт и пошевелите шестеренкой, и она оторвется. Просто позволь ему расслабиться и оставаться там. Таким образом, время не сбится, когда вы снова его наденете.

    Теперь вы можете вынуть кулачки. Ослабляйте болты постепенно и равномерно, чтобы кулачок оставался параллельно головке (помните это также при повторной сборке).Тогда можно просто снять крышки подшипников. Поставьте колпачки на место, где они будут в порядке. Я использовал коробку для яиц для каждой камеры. Вот расположение всех болтов.

    Теперь, когда все крышки подшипников сняты, можно вынуть кулачки. ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДНИМИТЕ ИХ ПРЯМО. Теперь вы должны это увидеть. Также обратите внимание на обведенную область, где будет кулачковое уплотнение.

    Теперь выньте свечи зажигания и поверните шкив коленчатого вала так, чтобы поршень №1 был полностью опущен.Вы можете вставить длинную отвертку в отверстие, чтобы определить, когда оно полностью опущено. Только убедитесь, что ремень ГРМ не заскакивает о зубья. Когда поршень опущен, начните вводить нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания, пока оно не станет почти полным. Затем поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке с храповым механизмом, пока он не затянется. Вы должны увидеть что-то подобное (не обращайте внимания на пружинный компрессор).

    Теперь, когда у вас есть клапаны, поддерживаемые тросом, сжимаемым в цилиндре, вы можете использовать настенное гнездо глубиной 12 мм на удлинителе (не имеет значения, сколько времени), удерживая его на держателе клапана и ударяя по нему молотком .Цанги освободятся, и пружина освободится. Используйте небольшой магнетик и прикрепите его к стороне гнезда, и он будет удерживать цанги в гнезде, когда они оторвутся. Содержите пружину, фиксатор и 2 цанги в порядке. Я кладу их вместе с толкателями / шайбами ​​в картонную коробку для яиц.

    Теперь, когда у вас есть только голый шток клапана и уплотнение в его основании, вы можете взять ножки с игольчатым носиком, взять старое уплотнение и снять его с гнезда. Тяните прямо вверх. Если пластинки оторвались от уплотнения, поверните руку на 90 градусов, снова возьмитесь за уплотнение и потяните.первые несколько трудны, но потом вы понимаете, как это сделать. Я знаю, что есть инструмент только для снятия пломб, но даже у дилера Toyota они посмотрели на меня так, будто я был дебилом в знании фактов, так что, если вы можете получить один инструмент, все силы для вас. Теперь, когда вы снимаете его, вам нужно проверить сиденье, чтобы убедиться, что на нем нет какой-либо части уплотнения, на этом рисунке показано, как резина имеет привычку отламываться и оставаться на сиденье. на следующем фото маленькие кольца, которые остались позади, вам нужно снять их, иначе новые уплотнения могут не сесть правильно.и последнее фото — сиденье без уплотнения или остатков резины.

    А теперь пора надеть новые пломбы. У некоторых компаний и OEM уплотнения бывают разных цветов: 1 цвет для впускных и 1 для выпускных клапанов. Просто чтобы вы знали, что выпускные клапаны находятся в передней части автомобиля и наоборот. На упаковке должно быть указано, какого цвета для каких клапанов, у меня был черный = впуск и коричневый = выпуск. Так или иначе, теперь возьмите новые сальники, окуните их в НОВОЕ моторное масло и установите на шток клапана.Затем большим пальцем протолкните их по выступу и протолкните стержень вниз, минуя фиксирующие выемки. Возьмите глубокую розетку, я не могу вспомнить, какого размера она использовалась, но используйте ее, чтобы надавить на уплотнение, пока оно не сядет. Вы чувствуете легкий щелчок, когда он там щелкает. НЕ БУДЬТЕ НА НЕЙ МОЛОТОК, ИЛИ ОН БУДЕТ ВРЕДНОМ.

    Теперь, когда уплотнители наложены, мы можем начать самое интересное — снова надеть пружины. Для большинства из нас это вызовет ОЧЕНЬ ругань и бросание инструментов для первых нескольких, но становится легче.Я купил этот компрессор примерно за 5 баксов в Autozone. Мне пришлось немного изменить его, но по большей части он работал нормально. Они делают пружинный компрессор, который отлично работает, но я не богат, поэтому не могу его купить. Наденьте пружину на клапан, посмотрите на фиксатор пружины и используйте компрессор, чтобы сжать его. Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО держал все это в порядке, ПРАВИЛЬНО?

    Когда пружина сжата, возьмите цанги и нанесите немного смазки на внутреннюю поверхность.

    Затем прижмите их к штоку, и они воткнутся в выемку.Я использовал плоскогубцы, чтобы вставить их. Убедитесь, что вы вставили их правильной стороной вверх. Если вы сделаете это неправильно, вы быстро узнаете, когда выключите компрессор. Затем медленно отпустите компрессор. Вуаля, весна захвачена.

    Теперь возьмите толкатель ковша, КОТОРЫЙ ВЫ ХРАНИТЕ В ЗАКАЗЕ, смажьте его немного маслом и наденьте на пружину.

    А теперь сделайте это еще 15 раз. Чтобы снять трос, просто поверните рукоятку немного против часовой стрелки, вытяните трос и перейдите к следующему цилиндру.Теперь, когда на первый цилиндр у вас ушло 3 часа, следующие 3 пойдут быстро.

    После того, как вы закончите с уплотнениями, установите на место кулачки и крышки кулачковых подшипников и постепенно и равномерно затяните их с усилием 115 дюймов / фунт. Кулачки имеют маленькие точки на шестернях, которые необходимо выровнять. Затем шкив приводного ремня газораспределительного механизма можно снова надеть. Совместите отверстие «5E» или «4E» (в зависимости от того, какой у вас двигатель) с точкой на головке и убедитесь, что поршень №1 находится в ВМТ. Затем просто наденьте крышку клапана, распределитель, крышки привода ГРМ и контроллер блокировки вакуума / наддува.

    НАЗАД

    Распредвал и клапан для Toyota Corolla AE111R

    Вот детали, которые вы выбрали:

    Нет PNC №
    (SUB)    		 OEM номер детали Требуется
    на машину    		 Период производства Имя Применимость Пожалуйста, закажите заранее
    01 13711A
    -02090     		08 02.2000 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AF #, 5AFE, 7AFE..AE11 # .. ARL, GCC, GEN, TUR, VEN
    № 2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    02 13711A
    -02089     		08 05.1995 — 08.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AFE..AE111 ..RHD..GEN
    4AF, 5AFE, 7AFE..AE11 # .. GCC, GEN, VEN
    4AFE..AE111..LHD..SED .. (GCC, GEN, TUR, VEN)
    NO.1    		 2,97
    до 4,03 долл. США
    03 13711A
    -02090     		08 05.1995 — 08.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AFE..AE111..RHD..GEN
    4AF, 5AFE, 7AFE..AE11 # .. GCC, GEN, VEN
    4AFE..AE111..LHD..SED .. (GCC, GEN, TUR, VEN)
    NO.2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    04 13711A
    -02089     		08 04.1997 — 08.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 5AFE..AE110..TH
    4AFE..AE111..MA
    5AFE..AE110..GLI
    4AF, 7AFE..AE111,112
    4AFE..AE111..GLI, XLI
    № 1    		 2,97
    до 4,03 долл. США
    05 13711A
    -02090     		08 04.1997 — 08.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 5AFE..AE110..TH
    4AFE..AE111..MA
    5AFE..AE110..GLI
    4AF, 7AFE..AE111,112
    4AFE..AE111..GLI, XLI
    № 2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    06 13711A
    -02089     		08 08.1998 — 11.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AF, 5AFE..AE110,111
    4AFE, 7AFE..AE111,112..ARL, BZ, GCC, GEN, GENKD, IDN, MA, NZ, PHL, TUR, VEN
    NO.1    		 2.97
    до 4.03 долларов США
    07 13711A
    -02089     		08 08.1998 — 11.1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 7AFE..AE112..ARL, GCC, GEN, VEN
    4AF #, 5AFE..AE110,111..GCC, GEN, TUR, VEN
    NO.1    		 2,97
    до 4,03 долл. США
    08 13711A
    -02090     		08 08.1998 — 09.1999 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AF, 5AFE..AE110,111
    4AFE, 7AFE..AE111,112..ARL, BZ, GCC, GEN, GENKD, IDN, MA, NZ, PHL, TUR, VEN
    NO.2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    09 13711A
    -02090     		08 08.1998 — 09.1999 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 7AFE..AE112..ARL, GCC, GEN, VEN
    4AF #, 5AFE..AE110,111..GCC, GEN, TUR, VEN
    NO.2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    10 13711A
    -02088     		08 11.1998 — 07.2002 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AFE..AE111..WG..5F
    7AFE..AE112..GLI, SEG
    4AF #, 5AFE..AE110,111..SED
    7AFE..AE112..XLI .. (BZ, GCC, GEN, IDN)
    NO.1    		 2,95
    до 4,12 долл. США
    11 13711A
    -02088     		08 11,1998 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 7AFE..AE112..ARL, GCC, GEN, VEN
    4AF #, 5AFE..AE110,111..GCC, GEN, TUR, VEN
    NO.1    		 2.95
    до 4,12 долларов США
    12 13711A
    -02090     		08 09.1999 — 02.2000 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 7AFE..AE112..ARL, GCC, GEN, VEN
    4AF #, 5AFE..AE110,111..GCC, GEN, TUR
    NO.2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США
    13 13711A
    -02090     		08 09.1999 — 02.2000 УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ КОЛЬЦО, O (ДЛЯ МАСЛА СТВОЛКА КЛАПАНА) 4AFE..AE111..WG..5F
    7AFE..AE112..XLI .. (BZ, GCC, GEN, IDN)
    7AFE..AE112 .. (GLI, SEG) .. (ARL, BZ, GCC , IDN, PHL, VEN)
    4AF #, 5AFE..AE110,111..SED .. (ARL, GCC, GEN, GENKD, MA, PHL, TUR)
    NO.2    		 2,62
    до 4,86 ​​долл. США

    Найдено более 1 запчасти . Пожалуйста, уточните его перед заказом.

    Горящее моторное масло (Toyota Corolla)

    У меня Toyota Corolla ce 1.6l 1997 года выпуска. многочисленные проблемы из-за нерадивости автовладельца потому что хорошо, меня никто никогда не учил, как правильно принимать ухаживать за моей машиной и поддерживать ее. Он имеет 213000 миль и имеет бегать как чемпион, несмотря на отсутствие у меня заботы и любви … однако до этого в прошлом году. Но вместо того, чтобы довести его до ремонтная мастерская, где вас просто ограбят, я начал читать инструкцию по эксплуатации и делать ремонт себя.Меня никогда ничему не учили механике или электрическая схема помимо самого минимума, но я люблю чинить вещи и узнавать, как все работает, так что я только что был Самостоятельно перечитываю руководство пользователя и опять же, много поисков в Google и еще больше чтения и учеба и много видео на YouTube. Итак, в прошлом году я заменил свечи зажигания, распределитель, модуль запальника зажигания и клапан и шланг PCV, общая стоимость которых составила около 80 долларов! А также Между прочим, все это было совсем не сложно.Просто прочтите один из этих темы, где у кого-то с Toyota Previa 94 года был механическая мастерская заменяет те же детали в 2 отдельных посещений и обошлось им в 2500 долларов! Серьезно люди, большинство ремонтов довольно просты, а детали очень дешевы! Большинство трудная часть, и большинство механиков соглашается, что детектив работать, пытаясь точно определить электрические компоненты и / или проблемы с датчиками и неисправности. Но если много читать, некоторая преданность делу и несколько недорогих инструментов, таких как OBD2 считыватель кода, мультиметр и набор торцевых ключей (метрическая для Toyota) вы сэкономите кучу денег и эй, ты тоже можешь спасти свою машину! Лично я очень мне очень нравится становиться компаньоном Механик / Электрик / Детектив.Это действительно здорово! Сейчас занимаюсь передними тормозами и роторами (экономия 300 долларов. или более), затем на снятие и очистку корпуса дроссельной заслонки. чтобы добраться до клапана управления холостым воздухом, вот что я наконец сузил последний выпуск до, так что скрестим пальцы! Мы тоже могу это сделать, дамы!

    5 человек нашли это полезным.

    Датчик температуры двигателя 5A FE. Надежные японские двигатели Toyota серии А

    Надежные японские двигатели

    04.04.2008

    Самым распространенным и на сегодняшний день наиболее широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Toyota Series 4, 5, 7 A — Fe. Даже начинающий механик-диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии.

    Постараюсь выделить (собрать в одно целое) проблемы этих движков. Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.

    Дата со сканера:


    На сканере вы видите короткую, но емкостную дату, состоящую из 16 параметров, по которым вы действительно можете оценить работу основных датчиков двигателя.
    Датчики :

    Датчик кислорода — лямбда-зонд

    Многие владельцы тянутся к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальное включение подогревателя в кислородный датчик. Ошибка фиксируется кодом блока управления № 21.

    Проверка ТЭНа может проводиться обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом)

    Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве.Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б \ у не имеет смысла (ресурс их разработок велик, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК.

    Срок их работы небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и ее следует производить с осторожностью.

    При понижении чувствительности датчика увеличение расхода топлива (на 1-3л).Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока или непосредственно на микросхеме датчика (номер переключения).

    датчик температуры

    Если датчик хозяина работает некорректно, возникает масса проблем. При вырезании измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусов и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только до прогрева двигателя.Как только двигатель остынет, запустить его без допинга проблематично, из-за небольшого открытия форсунок.

    Бывают случаи, когда сопротивление датчика хаотично меняется при работе двигателя на Х.Ч. — обороты будут плавать.

    Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть стабильным и не меняться хаотично значения от 20 до 100 градусов.


    При данном дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на H.Х. и как следствие повышенный расход, а также невозможность работы «на горячую». Только через 10 минут отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением его цепи с помощью переменного резистора 1с, или постоянного 300, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение оборотов при разных температурах.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки.Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто наклоняется двигатель. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально работать на дросселировании. Двигатель при наборе вращения колется. Машина переключается неправильно. Ошибка 41 фиксируется блоком управления. При замене нового датчика вы должны настроить так, чтобы блок управления правильно видел признак H.H. при полностью отпущенной педали газа (закрытая дроссельная заслонка). При отсутствии признака холостого хода Отсутствует адекватная регуляция H.З. И не будет режима форсированного холостого хода при торможении двигателя, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А датчик 7а не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
    Положение дроссельной заслонки …… 0%
    Сигнал холостого хода ……………… на

    Датчик абсолютного давления MAP

    Этот датчик самый надежный из всех, что устанавливаются на японские автомобили. Надежность просто поражает. Но и у его доли есть масса проблем, в основном из-за неправильной сборки.

    Он либо пробивается «ниппелем», а затем герметизирует клеем любой проход воздуха, либо нарушается герметичность подающей трубки.

    При таком перерыве увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Очень легко наблюдать за работой датчика на сканере. Строка INTAKE Manifold показывает расход во впускном коллекторе, который измеряется датчиком Mar. При вводе проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31.При этом резко увеличивается время открытия форсунок до 3,5-5мс и остановка двигателя.

    Датчик детонации


    Датчик предназначен для регистрации детонации (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующий элемент датчика — Пунопластин. При неисправности датчика или обрыве проводки на переходах более 3,5-4 тн. ЭБУ поворотов исправляет ошибку 52. Становится устрашающей при разгоне.

    Вы можете проверить работоспособность с помощью осциллографа или, измерив сопротивление между выходом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).


    Датчик коленвала

    На двигателях серии 7а устанавливается датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик похож на датчик ABC и практически не работает. Но недоразумения случаются. При промежуточном замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах.Это проявляется в ограничении оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 тонны. Революции. Своеобразная отсечка, только на малых оборотах. Обнаружить межсенсорное замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшения амплитуды импульсов или изменения частоты (при разгоне), а тестеру заметить изменение долей Ом довольно сложно. При появлении симптомов предела оборотов на 3-4 тысячи, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало хлопот доставляет повреждение целевой коронки, из-за чего неаккуратная поломка механики, производящей работы по замене коленчатого вала переднего чайника или ремня ГРМ.Разбить ствол коронки и восстановить их сваркой, кажется только видимым отсутствием повреждений.

    Датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

    Форсунки (форсунки)

    За много лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрыты смолами и бензиновой пылью.Все это естественным образом нарушает правильное распыление и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении возникает ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить точность реально, проведя газовые анализы, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заливки. Показания свыше одного процента укажут на необходимость промывки форсунок (при правильной установке ГРМ и нормальном давлении топлива).

    Либо установив форсунки на стенд, и проверив работоспособность тестами.Форсунки Лавр Винс легко мыть, как на установках для неотбеливания, так и в ультразвуке.

    Клапан холостого хода, IACV.

    Клапан отвечает за обороты двигателя во всех режимах (нагрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепестка клапана происходит загрязнение штока. Повороты зависают на прогреве либо на Х.Ч. (из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике этого мотора не предусмотрено.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Перевести двигатель в режим «Холодный». Или, сняв обмотку с клапана, закрутить магнит клапана. Пение и клин будут ощутимы сразу. Если невозможно разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив разнесение импульсов, одновременно контролируя витки H .Х.и изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе агрегат составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение режима работы. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего режима, не влекущее за собой изменения оборотов H.H.

    Можно восстановить работу. Чистка нагара и грязь очистителем карбюратора при снятии обмотки.

    Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке H.Х. На полностью прогретом двигателе, вращая обмотку на крепежных болтах, добейтесь табличных оборотов для этого типа автомобиля (на бирке на капоте). После установки перемычки E1-TE1 в диагностический башмак. На более «молодых» двигателях 4а, 7а был заменен клапан. Вместо привычных двух обмоток в корпусе обмотки клапана установлена ​​микросхема. Поменял питание клапана и цвет обмотки пластика (черный). Измерять сопротивление обмоток на выводах не составляет труда.

    Клапан снабжен и управляющим сигналом прямоугольной формы переменной мощности.

    За невозможность снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема клина осталась. Теперь, если чистить обычным очистителем, смазка вымывается из подшипников (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но уже за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с дроссельного блока, а затем тщательно промыть шток с лепестком.

    Система зажигания. Свечи.

    Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Их накрыл красный рейд (переправы). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи очистить пескоструйным аппаратом невозможно. Поможет только химия (пару часов) или замена.Еще одна проблема увеличивает зазор (простой износ).

    Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, попавшая при мытье мотора вода, которая все это провоцирует образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

    Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
    При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком — «давит».

    В этом положении необходимо заменить как свечи, так и провода.Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском песчаного камня (мелкой фракции). Режу ножом с токопроводящей дорожкой в ​​проволоке, и камнем снимаю полоску со свечной керамики.

    Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.

    Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены свечей.Провода с питанием выдергивают из колодцев, дергая за металлический наконечник повода.

    С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда следует проверять катушку зажигания на высоковольтный разряд. Самая простая проверка — на работающем двигателе увидеть искру на разряде.

    Если искра пропадает или становится накидной — это указывает на непрерывное замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах.Обрезка проводов проверяем тестером. Проволока небольшая 2-3к, далее на увеличение длинной 10-12.


    Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки катушки долота будет меньше 12.
    Катушки следующего поколения страдают не так уж мало (4а.7а), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки исключили эту проблему.
    Еще одна проблема — текущая пломба в трамблере.Масло, попадая на датчики, коррозионная изоляция. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Угловой закс. Все это приводит к срыву лонжерона.

    В движении возникают хаотичные полосы (во впускном коллекторе, в глушителе) и смятия.


    » Тонкий » Неисправность двигателя Тойота

    На современных двигателях Toyota 4a, 7a японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов H.X., то есть при температуре 85 градусов. Также изменилась конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через блок блока (а не через форсунку за двигателем, как раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, двигатель в целом стал более производительным. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянный прогрев оборотов (1100-1300), повышенный расход топлива и нервы владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо двигатель посильнее двигателя, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманывая ЭБУ).

    Масло сливочное

    Владельцы заливают масло в двигатель без особых оговорок, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.

    Весь этот пластилин нельзя смыть в химию, его чистят только механическим способом. Следует понимать, что если старое масло неизвестно, его следует использовать перед заменой. И еще один совет владельцам. Обратите внимание на цвет масляной ручки зонда. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе более темный, цвет ручки — пора заменить, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.

    Воздушный фильтр

    Самый недорогой и доступный элемент — воздушный фильтр.О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра. Камера сгорания сильно загрязнена масляными отложениями, клапан, свечи сильно загрязнены.

    Диагностика

    Можно ошибочно предположить, что винные силосы все Колпачковы, но первопричина — забитый воздушный фильтр, который увеличивается при сбросе грязи во впускной коллектор. Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.

    Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном опорожнении до машины.

    Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если вовремя не произвести замену (15-20 тыс. Пробега), насос начинает работать с перегрузкой, перепадами давления и, как следствие, необходимостью замены насоса.

    Пластиковые детали крыльчатки насоса и обратный клапан изнашиваются преждевременно.

    Падение давления

    Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении во впускном коллекторе остаются неразрывные полосы. Проблема с ходом (в пересчете на). Тяга заметно снижена. Испытание под давлением произведено надлежащим образом. (Доступ к фильтру несложный). В полевых условиях можно использовать «тест заливки с возврата». Если при работе двигателя через 30 секунд от бензина течет бензин менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Для косвенного определения производительности насоса можно использовать амперметр. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, давление прекращается.

    Вы можете измерить ток на диагностической колодке.

    При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что если повезет и нижняя насадка не подойдет. Но часто это случалось.

    Пришлось долго ломать голову, чтобы зацепить накатную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «пленку» с удалением трубки, приложенной к фильтру.

    Сегодня никто не боится этой замены.


    Блок управления

    До 1998 года выпуска, Блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.

    Ремонт блоков только по причине » крутые торты » .Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко найти требуемый выход датчика на плате для проверки, либо проволочные поперечные. Детали надежны и устойчивы при низких температурах.
    В заключение хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» процедуру замены ремня проводят самостоятельно (хотя это некорректно, правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену часа два (максимум), когда не обнаруживаются обрывы ремня клапана с поршнем и не происходит фатального разрушения двигателя.Все рассчитано на мелочи.

    Мы постарались рассказать о наиболее частых проблемах двигателей Toyota Engine. Двигатель очень простой и надежный, при очень жесткой эксплуатации на «водно-железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосном» менталитете хозяев. Все издевательства, он до сих пор продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус лучшего японского двигателя.

    Всем скорейшего выявления неисправностей и легкого ремонта Toyota 4, 5, 7 A — Fe!


    Владимир Бекренев, Хабаровск
    Андрей Федоров, Новосибирск
    © Legion Autodata

    Союз автомобильных диагностов

    Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (книгах):

    Характеристики двигателя Toyota 5A

    От
    Производство Завод Камиго.
    Завод Симояма.
    Завод по производству двигателей Deeside.
    Северный завод.
    Завод двигателей Toyota № 1 в Тяньцзине Фао
    Марка двигателя Тойота 5А.
    Годы выпуска 1987
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи карбюратор / инжектор
    Тип в строке
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндре 4
    Ход поршня, мм 77
    Диаметр цилиндра, мм 78.7
    Степень сжатия 9,8
    Объем двигателя, куб. 1498
    Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 85/6000
    100/5600
    105/6000
    120/6000
    Крутящий момент, Нм / об.мин 122/3600
    138/4400
    131/4800
    132/4800
    Топливо 92
    Экологические нормы —
    Масса двигателя, кг —
    Расход топлива, л / 100 км (для Carina)
    — город
    — Rouss
    — смешанный.
    6,8
    4,0
    5,0
    Расход масла, гр. / 1000 км до 1000.
    Моторное масло 5W-30.
    10W-30.
    15W-40.
    20W-50.
    Сколько моторного масла 3,0
    Замена масла проведена, км 10000
    (лучше 5000)
    Температура эксплуатации двигателя, град. —
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — По данным завода
    — по практике
    Н.Д.
    300+
    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса
    Н. Д.
    Н. Д.
    Установлен двигатель

    Toyota Corolla Ceres.
    Toyota G Touring
    Toyota Sprinter.
    Тойота Спринтер Марино.
    Toyota Tercel
    Toyota VIOS.
    Faw Xiali Weizhi.

    Неисправности и ремонт двигателя 5A-F / FE / FE

    Двигатель Тойота 5А — аналог мотора 4а, у которого диаметр цилиндров от 81 мм до 78.Уменьшается на 7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FE со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский двигатель для спортивных версий GE / GZE на базе 5а не разрабатывался.

    Модификации двигателя Тойота 5А

    1. 5A-F — версия карбюратора, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, Мощность 85 л.с. Двигатель выпускался с 1987 по 1990 год.
    2 . 5A-FE — аналог 4a-Fe, представляет собой 5a-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателей было начато в 1987 году, закончено в 2006 году, после чего производство было передано FAW, и теперь они комплектуются китайскими автомобилями.
    3. 5A-FHE — версия с доработанным GBC, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. В производстве находился с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.

    Неисправности и их причины

    Индивидуальная конструкция двигателя повторяет двигатель 4a, все эти неисправности в настоящее время актуальны для 4a, относятся к 5a: Проблемы с резиной, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которых двигатель не запускается, поплавок из-за грязной заслонки, датчика холостого хода, хода и так далее.Гидравлических узлов на 5а нет, поэтому раз в 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после такого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для серии А все стандартно, полный список болезней двигателя смотрите.

    Toyota 5A-F / FE / FE тюнинг двигателя

    Чип-тюнинг. Атмо. Турбо

    Ровно как и в атмосферной версии мотора ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл расположить цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4a-Fe, тем самым получим рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4a-Fe, но есть риск наткнуться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.

    турбина 5a-Fe

    Изначально этот мотор разрабатывался для максимально расслабленного движения, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлек бы за собой замену всего штатного барахла, это касается тюнинга и турбины как кстати. Самый разумный вариант из возможных, это заказать кита на 4a-Fe на малой турбине и поставить на штатный поршень, предварительно поставив насадку 360сс, помпу Valbro 255 и выдвижной выпуск на 51 трубе, поставил вверх на abita.Это даст ему до 140-150 л.с., значительно сократится ресурс. Хочу ресурс, поменять коленвал, САУ, пила CHC … или пила 4a-GE)).

    Семейство A входит во вторую волну (1980–2000 гг.) Японского автомобилестроения Toyota. Исполнение 5A имеет меньший диаметр поршня, чем у предыдущей версии 4a — 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя уменьшился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 нм. В отличие от предыдущей серии, двигатель 5a FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и поколений с конструктивными изменениями.

    Технические характеристики 5a Fe 1,5 л / 105 л. из.

    Изначально серия Тойота серии А закладывается за надежность, высокую ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Схема двигателя выглядит следующим образом:

    • R4 — четвертый ряд, цилиндры протекают внутри чугунного картера, каналы смазки / охлаждения выполнены в процессе литья;
    • ремень приводной и ГРМ, и навесного оборудования;
      • Моторы
    • предназначены для автомобилей C / D класса, семейств Caldina / Carina / Corona 170 — 210 и Corolla / Sprinter 90 — 110.

    Произведено в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие удара поршня / клапана при обрыве ременной передачи. Другими словами, мотор 5a FE не давит на клапан.

    Для увеличения мощности в конструкции применен электронный впрыск EFI. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания сначала траверса, потом без зарядного устройства, двусторонняя ДИС-2.

    Соответствуют техническим характеристикам 5a Fe, приведенным в нижней таблице значения:

    Производитель Тяньцзинь Фао Завод двигателей Toyota №1, Северный завод, Завод двигателей Deeside, Завод Симояма, Завод Камиго
    Марка DVS 5A FE
    Годы выпуска 1987 — 2006
    Объем 1498 см3 (1,5 литра)
    Мощность 77 кВт (105 л.П.)
    Крутящий момент 143 Нм (при 4200 об / мин)
    Вес 117 кг
    Степень сжатия 9,8
    Пищевой Инжектор
    Тип двигателя рядный бензиновый
    Зажигание выключатель бесконтактный
    Количество цилиндров 4
    Расположение первого цилиндра Twue
    Количество клапанов на каждый цилиндр 4
    Материал GBC. алюминиевый сплав
    литье из силиката
    Выпускной коллектор чугун
    Распредвал dOHC Схема 16V, два верхних вала
    Материал блока цилиндров чугун
    Диаметр цилиндра 78,7 мм
    Поршни оригинал
    Коленчатый вал литой, 5 опор, 8 противовесов
    Ход поршня 77 мм
    Топливо АИ-92-95
    Экологические стандарты Евро-3.
    Расход топлива трасса — 4,5 л / 100 км

    смешанный цикл 5,6 л / 100 км

    город — 6,9 л / 100 км

    Расход масла 0,5 л / 1000 км
    Какое масло заливать в вязкостный двигатель 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
    Какое масло лучше для двигателя по производителям Liqui Moly, Лукойл, Роснефть
    Масло для 5A FE в составе Синтетическое, полусинтетическое
    Объем моторного масла 3.3 л.
    Рабочая температура 95 °
    РФ ресурс представлено 150 000 км

    реальное 250000 км

    Регулировка клапанов шайбы
    Система охлаждения принудительная, антифриз
    Объем ох 5,3 л.
    водяной насос GMB GWT-83A, Toyota 16110-19205, AISIN WPT-018
    Свечи на 5а Fe DENSO K16R-U11, BOSCH 0242232802
    Свечной зазор 1.1 мм
    Ремень ГРМ Bosch 1987Ae1121, 1987949158, 117 зубьев
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, Wix, Hengst
    Масляный фильтр VAICO V70-0012, Bosch 0986AF1132, 0986AF1042
    Маховик Под рукояткой 212 мм, 6 отверстий под болты
    Болты крепления маховика M12x1.25 мм, длина 26 мм
    Уплотнения штока клапана

    Toyota
    -02090 впуск

    Toyota
    -02088 пром

    Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
    Оборот XX 750-800 мин-1
    Thinking force резьбовые соединения свеча — 23 нм

    маховик — 83 нм

    шкив коленчатого вала — 98 — 147 нм

    болт сцепления — 19 — 30 нм

    крышка подшипника — 57 нм (коренной) и 39 нм ( шатун)

    ГБЦ — три ступени 29 нм, 49 нм + 90 °

    В руководстве пользователя содержится описание параметров силового привода, регламент представляет собой чертежи основных действий, вызывающих необходимость проведения технического обслуживания двигателя и его капитального ремонта.

    Конструктивные особенности

    Официальное руководство по атмосферному рядному двигателю 5a Fe содержит описание конструкции:

    • чугунный блок, цилиндры раздавлены в корпусе без гильзы, что резко повышает ремонтопригодность и удешевляет стоимость;
    • ГБЦ сдвоенная с газораспределением DOHC 16V;
    • изначально система зажигания состояла из общей катушки, траверса, пучка высоковольтных проводов, позже добавилась вторая катушка по схеме ДИС-2;
    • нет гидрокомпенсаторов, муфты ВВТИ, поэтому требования к качеству масла достаточно низкие;
      • Форсирование
    • чаще всего производится по аналогии с двигателями АвтоВАЗа в расточке цилиндров;
    • капитальный ремонт легко проводится в гаражах своими силами;
      • Особенностью конструкции
    • является ременная передача одного распредвала, второй получает от него вращение на шестерню.

    Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, очень массивная.

    Перечень модификаций ДВС

    В серии 5а всего три версии двигателей, одна из которых 5а-Fe. Две другие его модификации, соответственно:

    • 5a-F карбюраторная версия выпускалась в период 1987-1990 годов, двигатель имел мощность 85 л. из. и степень сжатия 9,8 единиц;
    • в модификации 5A-FHE впускной коллектор, внутри GBC устанавливались распредвалы с увеличенными фазами и высотой подъема кулачков, Мотор выпускался в 1991-1999 годах, имел мощность 120 л.п. применяется исключительно на внутреннем рынке.

    Соответственно, использовалось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5a-Fe.

    Плюсы и минусы

    Рядное атмосферное устройство ДВС дает владельцу ряд преимуществ:

    • экономия эксплуатационного бюджета — АИ-92, наличие запчастей, самостоятельное обслуживание и ремонт на коленке;
      • ресурс
    • из 350000 км пробега даже на отечественном бензине;
    • возможность принудительного увеличения крутящего момента.

    Недостатки тоже есть, но в моторах toyota Их не так много:

    • регулировка тепловых зазоров клапанов каждые 30000 км;
    • невыпуск поршневых пальцев — неподвижная, а не плавающая посадка;
    • интенсивный износ распредвалов внутри GBC;
    • проблемы с зажиганием.

    Основным преимуществом является отсутствие столкновения клапана и поршня при резком срезании привода ГРМ.

    Список моделей автомобилей, в которых устанавливались

    Мотор 5a FE был разработан не только для конкретных классов C и D, но и под семейство автомобилей Toyota:

    • Carina — 1990 — 1992 в Bodger AT170, 1992 — 1996 г. в кузове АТ192 и 1996 — 2001 гг. В кузове АТ212;
      • Corolla
    • — 1989 — 1992 гг. В кузове AE91, 1991 — 2001 гг. В кузове AE100, 1995 — 2000 гг. В кузове AE110, Ceres 1992 — 1998 гг. В кузове Bodger AE100;
      • Корона
    • — 1989 — 1992 в кузове AT170;
    • Soluna — 1996 — 2003 гг. В Body Al50 для Юго-Восточной Азии;
      • Sprinter
    • — 1989 — 1992 гг. В кузове AE91, 1991 — 1995 гг. В кузове AE100, 1995 — 2000 гг. В кузове AE110, Marino 1992 — 1998 гг. В кузове Bodger AE100;
    • VIOS — 2002 — 2006 гг. В кузове AXP42 для Китая;
    • Tercel — 1990 — 1994 В кузове седан для Чили и купе для Канады, США.

    Производитель оценил как характеристики двигателя, так и удачный дизайн исполнения 5a Fe, поэтому даже после того, как Toyota перестала устанавливать эти моторы, китайская компания FAW продолжила их выпуск для собственных автомобилей FAW XIALI Weizhi. .

    Правила ухода 5а FE 1,5 л / 105 л. из.

    В процессе эксплуатации двигатель 5a FE требует периодического ухода в течение определенного срока:

    • заменить ремень ГРМ и установить через 50 000 км;
    • разработчики рекомендовали регулировать тепловые зазоры клапанов после 30 000 прогонов;
    • очистка вентиляции Carter Производителем производится каждые 20 тыс. Км;
    • Производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра 7500 км;
    • топливного фильтра хватает в среднем на 40 000 пробегов;
    • по рекомендации производителя воздушный фильтр устанавливается каждый год новый;
    • по дате выпуска антифриза на заводе хватит на два года или 40 000 км;
    • в свечах зажигания для двигателей с ресурсом 20 000 пробега;
    • выпускной коллектор прогрит после 60000 км.

    После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 — 30%, поэтому расходные материалы придется менять чаще.

    Обзор неисправностей и способы ремонта

    При увеличении пробега у мотора 5A FE могут быть выявлены следующие проблемы:

    Стук 1) Нагар на клапанах

    2) Износ поршневых пальцев
    3) износ поршневых пальцев распредвалы и их кровати

    		 1) нарезка и регулировка зазоров термоклапана

    2) замена пальцев
    3) Замена распредвалов или CHC

    Увеличение расхода смазки более 1 л / 1000 пробега 1) Снятие маслосъемных колец

    2) Износ маслосъемных колпачков

    		 1) Замена колец

    2) Замена колпачков

    DVS Glohnet 1) поломка траверсы

    2) износ топливного насоса

    3) битый топливный фильтр

    		 1) Замена травера

    2) замена АЗС

    3) замена фильтра

    Ролики поплавки 1) засорение клапана вентиляции картера

    2) отказ неисправности

    3) Очистка

    4) Провод стыкового клапана

    5) засорение дроссельной заслонки

    		 1) Картер вентиляции

    2) Замена форсунок

    3) Замена свечей

    4) Замена ххх

    5) Промывочный дроссель

    Двигатель не запускается Поломка датчика температуры Замена датчика

    Эти неисправности характерны для Toyota Motors.

    Варианты тюнинга мотора

    Изначально двигатель 5a FE деформирован относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:

    • расточка цилиндров до 81 мм;
    • с использованием поршней из 4a-Fe.

    Фактически пользователь получает предыдущую версию мотора с камерой сгорания 1,6 л. Дальнейшая настройка выполняется по классической схеме:

    • шлифовка каналов впускного коллектора и ГБЦ;
    • Распредвалы «злые», не менее 5а FHE или с большими фазами;
    • «Паук» на выхлопе, «читерство» вместо второго датчика СО;

    Мотор бытовой, поэтому оптимальным вариантом является SWAP на спортивную версию 4a GE.Немного дешевле будет турбо-тюнинг:

    • заказ кит на маломощной турбине;
    • установка высокопроизводительных форсунок типа 360сс;
    • прямоточные с сечением выхлопа 51 мм;
    • с использованием топливного насоса Walbro GSS342 производительностью 255 л / ч;
    • переход на программу ABIT M11.3.

    При получении 150 л. из. Заметно уменьшится ресурс пар трения и двигателя. Для его восстановления придется доработать головку, САУ и заменить коленчатый вал.

    Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota — Corolla / Sprinter и Karina / Calin классов C и D. Силовой привод очень надежен, экономичен, предназначен для спокойной езды в городском цикле. Конструкция слабо форсированная, но ремонтопригодная абсолютно.

    Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью им ответим

    Датчик температуры воздуха на впуске Тойота в связке с другими контроллерами служит для обеспечения нормальной работы силового агрегата.Если в одном из регуляторов возникнет неисправность, это может сказаться на работе двигателя в целом. Перечень основных датчиков автомобилей Toyota, а также рекомендации по их замене приведены в данной статье.

    [Скрыть]

    Характеристики и особенности замены контроллеров

    Расположение, диагностику и порядок замены датчиков рассмотрим ниже.

    Температура воздуха на впуске

    Этот регулятор расположен на впускной трубе.Процедура диагностики прибора заключается в измерении сопротивления и согласовании этих значений с номинальными, установленными производителем. Эти показания можно найти в сервисной книжке.

    Коленвал

    ДПКВ устанавливается перед БК. Если устройство по каким-либо причинам выйдет из строя, работа мотора будет невозможна, а на приборной панели должен появиться соответствующий индикатор.

    Для диагностики и замены ДПКВ выполните следующие действия:

    1. Выключите аккумулятор и снимите брызговики мотора.
    2. Затем вам нужно будет отключить шнур питания PCP.
    3. С помощью подходящих ключей для гаечных ключей (их размеры могут отличаться в зависимости от автомобиля) открутите винт, фиксируя устройство, затем снимите его.
    4. Для диагностики устройства необходимо измерить параметр сопротивления между выводами на его вилке. Омметр используется для диагностики. При температуре воздуха порядка 10-50 градусов тепла уровень сопротивления должен быть порядка 985-1600 Ом.
    5. Если значения разные, это говорит о необходимости замены ДПКВ.Вместо вышедшего из строя регулятора установите новый прибор, дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

    Холостой ход

    Датчик холостого хода в Toyota Corolla 5A, Fe и моделях с другими модификациями двигателей используется для стабилизации холостого хода. Этот контроллер учитывает подачу необходимого количества воздуха, что позволяет стабилизировать работу на холостом ходу.

    Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

    1. Когда водитель выключает зажигание, RHX должен издать характерный щелчок.
    2. Отсоедините разъем регулятора, после чего напряжение на контакты B1 и B2 будет подано с помощью перемычки. Затем необходимо соединить массу контактов S1 и S2, а затем — S3 и S4. На этом этапе плунжер PCH должен быть выдвинут. В том случае, если регулятор не включается, это свидетельствует о его неисправности.

    Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

    1. Если доступ к болтам, фиксирующим ручку, затруднен, необходимо будет снять корпус заслонки.
    2. Снимите болты крепления устройства к корпусу самой заслонки, после чего демонтируйте RCX.
    3. Установив новое устройство, не забудьте поставить новую пломбу (автор видео — Александр Дмитриев).

    Детонация

    Датчик детонации крепится на специальный винт, вкручиваемый сверху в стенку цилиндров мотора. При поломке устройства ошибка записывается в блок управления, в результате чего бортовой компьютер мотоцикла Активирует программу управления двигателем мотоцикла.

    Для проверки и замены датчика детонации необходимо сделать следующее:

    1. Сначала демонтируем декоративную накладку мотора.
    2. Далее нужно отключить минусовой провод от АКБ.
    3. Снимите впускной двигатель мотора. На этом этапе могут возникнуть проблемы, особенно если вы никогда не сталкивались с такой задачей.
    4. Далее вам нужно будет сжать крепление и отсоединить вилку от регулятора с подвешенными проводами.
    5. Теперь можно открутить винт, фиксирующий датчик детонации, и разобрать устройство.
    6. Для диагностики необходимо будет измерить параметр сопротивления между его выводами. В среднем при температуре около 20 градусов тепла сопротивление должно быть около 120-180 ком. Если значения различаются, прибор заменяется, эта процедура проводится в обратном порядке.

    Давление масла

    Это устройство предназначено для обнаружения моторной жидкости низкого или высокого давления в двигателе. Как правило, пониженное давление свидетельствует о недостатке расходных материалов в моторе.Поэтому при появлении соответствующего индикатора на панели приборов проверьте уровень моторной жидкости, и если она в норме, замените. Устройство находится в стенке крышки цепи привода ГРМ.

    Как его поменять:

    1. Чтобы предотвратить замыкание в электрочашках, отсоедините аккумулятор.
    2. Затем найдите сам DDM, затем отсоедините от него подключенный разъем.
    3. Используя гаечный ключ на 24, вам нужно будет открутить контроллер от блока цилиндров.
    4. После демонтажа ДДМ устанавливаем новый контроллер на место, процедура установки проводится в обратной последовательности (автор видео — канал Авто МАН).

    Давление в шинах

    Регулятор давления в шинах предупреждает водителя о возможном наклоне колес. На панели приборов есть соответствующий индикатор, который загорается, если давление в колесах не соответствует номинальному значению. Перед заменой контроллера нужно убедиться, что проблема в нем.Для этого измерьте давление в шинах и, если оно соответствует нормальному значению, можно приступать.

    Датчик комплектуется каждым колесом:

    1. Для начала нужно ослабить болты крепления колеса, при этом полностью открутив их.
    2. Затем наденьте на домкрат соответствующую часть автомобиля (при смене переднего контроллера он уступает место переду, если зад — задний).
    3. Полностью открутите болты крепления колеса, затем немного потяните на себя.
    4. Снимите колесо и снимите с него резину. Если вы никогда раньше не сталкивались с такой необходимостью, лучше обратитесь за помощью при утомлении. Разобрав резину, можно увидеть датчик давления с ниппелем, через который прокачивается колесо. Снимите устройство и поменяйте его на новое, при этом выполняя все действия в обратном порядке.

    Фотогалерея «Другие датчики Toyota»

    Видео «Пример диагностики и замены регулятора давления в шинах»

    На примере автомобиля Ситроен предлагаем ознакомиться с процессом проверки работоспособности и замены указанного контроллера (автор ролика — Рамиль Шарипов).

    Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.

    How to by assassin10000
    Больше добрых слов…

    Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставлял стоп-сигналы после некоторого сидения. Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивной эксплуатации на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности.Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет. Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.

    Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC с различными конструкциями и используемыми деталями.

    Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели S.О.Л. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)

    1. Специальный инструмент.

    Доступен в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317
    http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog

    2. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

    3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и опора стойки амортизатора, если она у вас есть.

    4.Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.

    5. Снимите распределитель. Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало.
    Совет: отметьте его положение, как видно в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при повторной установке.

    6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе № 9).Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.

    7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
    Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет описан в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механические способности, необходимые для замены ремня ГРМ, по крайней мере)

    8. Снимите кулачковые шестерни.
    Совет: в случае застревания используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке цилиндра, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.

    9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня газораспределительного механизма. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту.
    Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.

    10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.

    11. Теперь, когда у вас все передние элементы разъединены, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Удалите старый FIPG из углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров.
    Совет: хлопните v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.

    12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге № 27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков.
    Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждую камеру по отдельности и выполнять работу по очереди.

    13. Теперь, как предохранить клапаны от падения в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей клапанной пружины.Это можно сделать несколькими способами:
    A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана.
    B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)

    Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.)
    Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней части хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
    Проверните рукоятку вручную до упора.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны и предотвратит их падение.

    Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.

    Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.

    14. С помощью магнитного инструмента сразу выньте регулировочную прокладку клапана и ковш.

    15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.

    16. Переходим к интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ сложно сделать) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь стопор и пружина ослабнут.

    17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.

    18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.

    19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, обращенная вниз часть будет иметь меньшую / более плотно намотанную катушку внизу.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.

    20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.

    21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.

    22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.

    23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.

    24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.

    25. Теперь установите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте пружину клапана обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть пружины клапана направлена ​​вниз.

    Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:

    Вставьте 2-ю часть (подпружиненное приспособление) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:

    Это будет выглядеть так.

    Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.

    Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и просто снимете инструмент, когда почувствуете это. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.

    26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.

    27. Установить распредвалы:
    A.Установите прокладки и ковши на место в правильном порядке.
    B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы.
    C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка.
    D. Возьмитесь за крышки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов.
    E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков в области крышки кулачка вокруг места, где она встречается. камуфляж.
    F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
    G. Выкрутите все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки распределительных валов не будут на одном уровне с головкой цилиндров.Вы должны делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут выталкиваться вверх в определенных точках, и деформации, если ее не опускать равномерно, будет достаточно, чтобы вызвать повреждение.
    H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.
    Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй — 81 дюйм-фунт, а третий — 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской характеристикой крутящего момента).

    Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)

    28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой цилиндров.

    29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.

    30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, — это индикатор времени.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

    Несколько примечаний для помощи при повторной сборке:

    Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр.Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.

    Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 фунт-сила-футов.
    Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это будет удерживать кулачок неподвижно, когда вы пытаетесь его затянуть.

    Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов — это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.

    Stock 4a-ge, время 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.

    Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / люфт более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма между шестернями кулачка после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут.
    Совет: для легкой регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма вышли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.

    При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.

    Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

    Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне… Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.

    Андрей

    шт. — Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки блока цилиндров), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.

    Двигатель механическая часть 5a fe. Надежные японские двигатели Тойота серии А. Обзор неисправностей и методы ремонта

    В последнее время на дорогах Российской Федерации все больше и больше можно встретить автомобили японских производителей, под капотом которых прячутся двигатели 5А.Такие двигатели способны доставить своим владельцам немало хлопот. В связи с этим хотелось бы подробнее рассказать, какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации этих агрегатов и как их устранить.

    Диагностика и ее параметры

    Эти параметры включают:

    • Датчик кислорода (лямбда-зонд)

    При выходе из строя на блоке управления «выскакивает» ошибка №21. Кроме того, наблюдается увеличение расхода топлива из-за отсутствия коррекции нагрева.Замена на новый, который стоит очень дорого, помогает решить проблему. Не рекомендуется устанавливать б / у, так как большие ресурсные разработки, которые в итоге вскоре приведут к повторению ситуации.

    Его неисправность может привести к невозможности запуска двигателя на «горячем» и повышенному расходу топлива.

    • Датчик положения дроссельной заслонки, называемый датчиком TPS

    При выходе из строя на блоке управления записывается ошибка №41.Проблемы, вызывающие данную неисправность, касаются в основном автомобилей с АКПП, в которых происходит неправильное переключение передач. В автомобилях с механической коробкой передач двигатель на высоких оборотах начинает «давиться». Замена датчика должна включать его настройку.

    Самый надежный, но он тоже выходит из строя. При его неисправности повышается уровень СО в выхлопных газах, появляется «черный выхлоп» и свечи «сажаются».

    При проблемах с ним на блок управления записывается ошибка №52.Он проявляется в виде вялого разгона.

    При длительном использовании иглы и сопла покрываются копотью и смолой. Как следствие — снижение производительности форсунок, повышенный расход топлива и ощутимая тряска двигателя. Решение проблемы — установка новых или восстановление старых (промывка и обработка).

    • Свечи зажигания и система зажигания

    Такие проблемы являются наиболее частой причиной обращения не только двигателей 5А, но и всех других устройств.На свечах образуется красный налет, вследствие этого не происходит образования искры. Двигатель начинает работать с перебоями, и расход топлива увеличивается. Замена или ремонт помогут решить эту проблему.

    Помимо вышеперечисленных проблем, у двигателей 5А могут быть проблемы с блоком управления, топливным фильтром, воздушным фильтром или любые другие неисправности. Главное, помните, что если что-то гремит, то не стоит ждать, пока это развалится, своевременное обращение в сервис продлит срок службы автомобиля в целом и двигателя в частности.К тому же все это обойдется вам намного дешевле, чем, скажем, рихтовка и покраска авто в Тольятти. Поэтому следите за своей машиной, и она будет следить за вашим кошельком.

    Надежные японские двигатели

    04.04.2008

    Самым распространенным и ремонтируемым японским двигателем является двигатель Toyota 4, 5, 7 A-FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии.

    Постараюсь выделить (собрать) проблемы этих двигателей.Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.

    Дата со сканера:


    На сканере можно увидеть короткую, но емкую дату, состоящую из 16 параметров, по которой можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
    Датчики :

    Датчик кислорода — Лямбда-зонд

    Многие владельцы обращаются к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальная поломка ТЭНа в кислородном датчике.Ошибка фиксируется кодом блока управления № 21.

    Нагреватель можно проверить обычным тестером на контактах датчика (R- 14 Ом)

    Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика высока, но устанавливать б / у нет смысла (ресурс их наработки большой, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК.

    Срок службы у них небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена — временная мера, и делать ее нужно с осторожностью.

    При снижении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3 литра). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока, либо непосредственно на микросхеме датчика (количество переключений).

    датчик температуры

    При некорректной работе датчик владельца столкнется с множеством проблем.В случае поломки измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение на 80 градусах и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только пока двигатель прогрет. После того, как двигатель остынет, запустить его без легирования будет проблематично из-за короткого времени открытия форсунок.

    Сопротивление датчика нередко меняется хаотично, когда двигатель работает на H.Х. — революции поплывут.

    Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть устойчивым и не меняться случайным образом от 20 до 100 градусов.


    При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «в горячем состоянии». Только после 10 минут отдыха. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением в его цепь переменного резистора 1 кОм или постоянного 300 Ом для дальнейшей проверки.Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение скорости при разных температурах.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые двигатель часто опирается. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при разгоне давится.Машина переключается неправильно. Блок управления фиксирует ошибку 41. При замене датчика на новый необходимо произвести регулировку, чтобы блок управления правильно видел знак X.X при полностью отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта). При отсутствии признака холостого хода не будет адекватного регулирования Х.Х. и при торможении двигателем не будет принудительного холостого хода, что опять-таки повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А, 7А датчик не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
    ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ …… 0%
    СИГНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА ……………… .ON

    Датчик абсолютного давления MAP

    Этот датчик — самый надежный из всех, устанавливаемых на японские автомобили … Надежность просто поражает. Но и у него много проблем, в основном из-за неправильной сборки.

    Либо сломан приемный «ниппель», и затем какой-либо проход воздуха заклеивается клеем, либо нарушена герметичность подводящей трубки.

    При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко повышается уровень СО в выхлопе до 3%.Наблюдать за работой датчика с помощью сканера очень просто. Строка INTAKE MANIFOLD показывает разрежение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком MAP. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок резко увеличивается до 3,5-5 мс. Во время дозаправки газа появляется черный выхлоп, свечи ставятся, на Х.Х трясется. и остановка двигателя.

    Датчик детонации


    Датчик устанавливается для регистрации детонации (взрывов) и косвенно служит «корректором» момента зажигания.Регистрирующий элемент датчика — пьезопластина. В случае неисправности датчика или обрыва проводки, при превышении взгляда более 3,5-4 тонн. ЭБУ регистрирует ошибку 52. Вялость при разгоне.

    Работоспособность можно проверить осциллографом, либо измерив сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик необходимо заменить).


    Датчик коленчатого вала

    Датчик коленчатого вала установлен на двигателях серии 7A.Обычный индуктивный датчик, аналогичный датчику ABC, работает практически без проблем. Но бывает и смущение. При межвитковом замыкании внутри обмотки генерация импульсов на определенных скоростях нарушается. Это проявляется ограничением оборотов двигателя в пределах 3,5-4 т. Революции. Этакая отсечка, только на низких оборотах … Обнаружить замыкание от поворота к повороту довольно сложно. Осциллограф не показывает ни уменьшения амплитуды импульсов, ни изменения частоты (с ускорением), да и с помощью тестера заметить изменения долей Ом довольно сложно.Если симптомы ограничения скорости проявляются на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждение ведущего кольца, которое повреждается неосторожными механиками, заставляя работать замену переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубцы коронки и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.

    При этом датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, момент зажигания начинает хаотично меняться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и повышенному расходу топлива

    Форсунки (форсунки)

    В течение многих лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрываются смолой и бензиновой пылью.Все это, естественно, мешает правильному распылению и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается заметная тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить засорение действительно можно, проведя газовый анализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заправки. Показание более одного процента будет указывать на необходимость промывки форсунок (при правильной установке времени и нормальном давлении топлива).

    Или установив форсунки на стенде и проверив работоспособность тестами. Форсунки легко чистятся с помощью Laurel, Vince, как в установках CIP, так и при ультразвуковой очистке.

    Клапан холостого хода, ИАЦ

    Клапан отвечает за частоту вращения коленчатого вала двигателя во всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепесток клапана загрязняется, а шток заклинивает. Замерзают обороты на нагреве или на НН (из-за клина). Тестов на изменение скорости в сканерах при диагностике этого мотора нет.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Переведите двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, покрутите магнит клапана руками. Прилипание и клин будут ощущаться сразу. Если невозможно легко разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив скважность импульсов, одновременно контролируя скорость H.Ч. И изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе рабочий цикл составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение скорости в ответ на изменение рабочего цикла. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего цикла, не влекущее за собой изменения скорости Х.Х.

    Восстановить работу можно, очистив нагар и грязь с помощью очистителя карбюратора со снятой обмоткой.

    Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке скорости H.H. На полностью прогретом двигателе вращением обмотки на крепежных болтах достигаются табличные обороты для данного типа автомобиля (на бирке на капоте). Путем предварительной установки перемычки E1-TE1 в диагностический блок. На «младших» моторах 4А, 7А меняли клапана. Вместо обычных двух обмоток в корпус обмотки клапана была установлена ​​микросхема. Поменял вентиль силовой и цвет обмотки пластика (черный).Измерять сопротивление обмоток на выводах на нем уже бессмысленно.

    На клапан подается питание и прямоугольный сигнал управления с переменной скважностью.

    За невозможность снятия обмотки поставил нестандартный крепеж … Но проблема с клином осталась. Вот если почистить обычным очистителем, то с подшипников вымывается смазка (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но за счет подшипника).Необходимо полностью демонтировать заслонку с корпуса дроссельной заслонки, а затем аккуратно промыть шток с лепестком.

    Система зажигания. Свечи.

    Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрыты красным налетом (феррозом). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с зазорами, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе.Такие свечи пескоструйной очисткой не очистить. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Еще одна проблема — увеличение зазора (простой износ).

    Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье двигателя, провоцирующая образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

    Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
    При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком дросселировании «давит».

    В этом положении необходимо заменить одновременно и свечи, и провода. Но иногда (в полевых условиях), если замена невозможна, можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом перерезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.

    Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.

    Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены заглушек. Проволока с силой вытаскивают из колодцев, отрывая металлический наконечник поводка.

    С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда проверяйте исправность катушки зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка — при работающем двигателе посмотреть искру на искровом промежутке.

    Если искра пропадает или становится нитевидной, это свидетельствует о межвитковом коротком замыкании в катушке или неисправности высоковольтных проводов … Обрыв провода проверяется измерителем сопротивления. Проволока небольшая 2-3ком, дальше увеличивать длинную 10-12ком.


    Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Вторичное сопротивление сломанной катушки будет менее 12 кОм. Катушки
    следующего поколения не страдают такими недугами (4А.7А), их выход из строя минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки устранили эту проблему.
    Еще одна проблема — негерметичный сальник в трамблере. Масло на датчиках разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Уголь скисает. Все это приводит к нарушению искрообразования.

    В движении наблюдается хаотичный прострел (во впускном коллекторе, в глушитель) и раздавливание.


    » Тонкий » Неисправности двигателя Тойота

    На современных двигателях Toyota 4A, 7A японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает высоких оборотов только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (а не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, да и двигатель в целом стал эффективнее. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянная скорость прогрева (1100-1300), повышенный расход топлива и нервозность владельцев. Бороться с этой проблемой можно либо более прочно изолировав двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).

    Масло сливочное

    Владельцы заливают масло в двигатель без разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что масла различных типов несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую суспензию (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.

    Весь этот пластилин смыть химией невозможно, его можно только очистить механическим способом. Следует понимать, что если вы не знаете, какое именно старое масло, то перед заменой следует воспользоваться промывкой. И еще советы владельцам. Обратите внимание на цвет масляного щупа на ручке … Он желтый цвет … Если цвет масла в вашем двигателе темнее, чем цвет ручки, пора вносить изменения, а не ждать виртуального пробег, рекомендованный производителем моторного масла.

    Воздушный фильтр

    Самый дешевый и доступный элемент — воздушный фильтр. О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязнена маслянистыми пригоревшими отложениями, сильно загрязнены клапаны и свечи.

    При диагностике можно ошибочно предположить, что виноват износ. уплотнения штока клапана, но основной причиной является засорение воздушного фильтра, который увеличивает разрежение во впускном коллекторе при загрязнении.Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.

    Некоторые владельцы даже не замечают проживающих в здании гаражных воздушных фильтров грызунов. Что говорит об их полном пренебрежении к машине.

    Топливный фильтр тоже заслуживает внимания. Если вовремя не заменить (15-20 тысяч пробега), помпа начинает работать с перегрузкой, давление падает, и, как следствие, возникает необходимость в замене помпы.

    Пластиковые детали крыльчатки насоса и обратного клапана изнашиваются преждевременно.

    Падение давления

    Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении постоянный прострел во впускном коллекторе, запуск проблемный (после). Заметно уменьшилась тяга. Правильно проверьте давление с помощью манометра. (доступ к фильтру несложный).В поле можно воспользоваться «тестом обратного наполнения». Если при работающем двигателе из шланга возврата газа за 30 секунд выходит менее одного литра, можно судить о пониженном давлении. Вы можете использовать амперметр для косвенного определения производительности насоса. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, то давление проседает.

    Можно измерить ток на диагностическом блоке.

    При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса.Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что повезет и нижняя часть не ржавеет. Но так часто случалось.

    Долго приходилось ломать голову, каким газовым ключом зацепить накатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» с удалением трубки, ведущей к фильтру.

    Сегодня никто не боится делать эту замену.


    Блок управления

    До выпуска 1998 г., У блоков управления не было достаточно серьезных проблем в процессе эксплуатации.

    Блоки пришлось ремонтировать только по какой-то причине » жесткое изменение полярности » … Важно отметить, что все выходы блока управления подписаны. На плате легко найти нужный провод датчика для проверки, или проволочные кольца. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
    В заключение хотелось бы остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» самостоятельно проводят процедуру замены ремня (правда, это некорректно, как следует затянуть шкив коленвала).Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум). При обрыве ремня клапаны не входят в контакт с поршнем и нет фатального отказа двигателя. Все просчитано до мелочей.

    Мы постарались рассказать вам о наиболее распространенных проблемах с двигателями Toyota серии А. Двигатель очень простой и надежный, подвержен очень жесткой эксплуатации на «водно-железном бензине» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «неуклюжем» менталитете владельцев. Выдержав все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус лучшего японского двигателя.

    Всем раннее выявление проблем и легкий ремонт двигателя Toyota 4, 5, 7 A — FE!


    Владимир Бекренев, Хабаровск
    Андрей Федоров, Новосибирск
    © Легион-Автодата

    СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

    Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (ах):

    Самым распространенным и ремонтируемым японским двигателем является серия (4,5,7) A-FE.Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах с двигателями этой серии. Постараюсь выделить (собрать) проблемы этих двигателей. Их не так много, но они доставляют своим хозяевам немало хлопот.

    Датчики.

    Датчик кислорода — Лямбда-зонд.

    «Датчик кислорода» — используется для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе корректировки топливоподачи. Подробнее о проблемах сенсора читайте в статье.




    Многие владельцы обращаются к диагностике по причине повышенного расхода топлива… Одна из причин — банальная поломка ТЭНа в кислородном датчике. Ошибка фиксируется кодовым номером блока управления 21. Нагреватель можно проверить обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом). Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции подачи топлива при прогреве. Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика высока, а устанавливать б / у нет смысла (срок службы у них большой, так что это лотерея).В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

    Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственная проблема может заключаться в правильном подключении. При снижении чувствительности датчика увеличивается и расход топлива (на 1-3 литра). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностической колодке разъемов или непосредственно на микросхеме датчика (количество переключений).Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

    Датчик температуры двигателя.

    «Датчик температуры» используется для регистрации температуры двигателя. При неправильной работе датчик владельца столкнется с массой проблем. При поломке измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение на 80 градусах и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только пока двигатель теплый.После того, как двигатель остынет, запустить его без легирования будет проблематично из-за короткого времени открытия форсунок. Сопротивление датчика нередко изменяется хаотично, когда двигатель работает на НН. В этом случае обороты будут плавными. Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть устойчивым и не меняться случайным образом от 20 до 100 градусов.

    При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого двигателя. Запустить двигатель можно будет только после 10 минут отдыха. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением в его цепь переменного резистора 1 кОм или постоянного 300 Ом для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение скорости при разных температурах.

    Датчик положения дроссельной заслонки.

    Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру, в каком положении находится дроссельная заслонка.


    Много автомобилей прошло разборку и сборку. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке пострадали датчики, на которые двигатель часто опирается. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при разгоне давится. Машина переключается неправильно.Блок управления фиксирует ошибку 41. При замене датчика на новый необходимо произвести регулировку, чтобы блок управления правильно видел знак X.X при полностью отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта). При отсутствии признака холостого хода адекватное регулирование X.X не будет осуществляться, и не будет режима принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А, 7А датчик не требует регулировки, он устанавливается без возможности поворота-регулировки.Однако на практике нередки случаи изгиба лепестка, который перемещает сердечник датчика. В этом случае признака x / x отсутствует. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без использования сканера — на основании холостого хода.

    ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ …… 0%
    СИГНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА ……………… .ON

    Датчик абсолютного давления MAP

    Датчик давления показывает компьютеру реальный вакуум в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.



    Этот датчик самый надежный из всех, устанавливаемых на японские автомобили. Его надежность просто потрясающая. Но и у него немало проблем, в основном из-за неправильной сборки. Он либо ломает приемный «ниппель», а затем герметизирует любой проход для воздуха клеем, либо нарушает герметичность подводящей трубки. При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Наблюдать за работой датчика с помощью сканера очень просто.Строка INTAKE MANIFOLD показывает разрежение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком MAP. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок резко увеличивается до 3,5-5мс. При повторной подаче газа появляется черный выхлоп, ставятся свечи, появляется тряска X.H. и остановка двигателя.

    Датчик детонации.

    Датчик устанавливается для регистрации детонационных детонаций (взрывов) и косвенно служит «корректором» опережения зажигания.




    Регистрирующий элемент датчика — пьезопластина. В случае неисправности датчика или обрыва проводки, при превышении взгляда более 3,5-4 тонн. ЭБУ регистрирует ошибку 52. Вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно с помощью осциллографа, либо измерив сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик необходимо заменить).

    Датчик коленчатого вала.

    Датчик коленчатого вала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это главный датчик, с помощью которого синхронизируется работа двигателя.




    Датчик коленчатого вала установлен на двигателях серии 7А. Обычный индуктивный датчик, аналогичный датчику ABC, работает практически без проблем. Но бывает и смущение. При межвитковом замыкании внутри обмотки генерация импульсов на определенных скоростях нарушается.Это проявляется ограничением оборотов двигателя в пределах 3,5-4 т. Революции. Этакая отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание достаточно сложно. Осциллограф не показывает ни уменьшения амплитуды импульсов, ни изменения частоты (с ускорением), да и с помощью тестера заметить изменения долей Ом довольно сложно. Если симптомы ограничения скорости проявляются на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало хлопот доставляет повреждение ведущего кольца, которое ломается механиками при замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ.Сломав зубцы коронки и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. При этом датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, момент зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

    Форсунки (форсунки).

    Форсунки — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением во впускной коллектор двигателя. Работой форсунок управляет компьютер двигателя.





    В течение многих лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрываются смолой и бензиновой пылью. Все это, естественно, мешает правильному распылению и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается заметная тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить засорение действительно можно, проведя газовый анализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заправки.Показание более одного процента указывает на необходимость промывки форсунок (с правильным выбором времени и нормальным давлением топлива). Или установив форсунки на стенд и проверив их производительность в тестах по сравнению с новой форсункой. Форсунки очень эффективно промываются Laurel и Vince как в установках CIP, так и в ультразвуковых.

    Клапан холостого хода, IAC

    Клапан отвечает за частоту вращения коленчатого вала двигателя во всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).





    Во время работы лепесток клапана загрязняется, а шток заклинивает.Замерзают обороты на нагреве или на НН (из-за клина). Тестов на изменение скорости в сканерах при диагностике этого мотора нет. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Переведите двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, покрутите магнит клапана руками. Прилипание и клин будут ощущаться сразу. Если невозможно легко разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив скважность импульсов, одновременно контролируя скорость H.Ч. И изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе рабочий цикл составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение скорости в ответ на изменение рабочего цикла. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего цикла, не влекущее за собой изменения скорости Х.Х. Восстановить работу можно, очистив нагар и грязь с помощью очистителя карбюратора со снятой обмоткой.Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке скорости H.H. На полностью прогретом двигателе вращением обмотки на крепежных болтах достигаются табличные обороты для данного типа авто (согласно бирке на капоте). Путем предварительной установки перемычки E1-TE1 в диагностический блок. На «младших» моторах 4А, 7А меняли клапана. Вместо обычных двух обмоток в корпус обмотки клапана была установлена ​​микросхема. Поменял вентиль силовой и цвет обмотки пластика (черный).Измерять сопротивление обмоток на выводах на нем уже бессмысленно. На клапан подается питание и прямоугольный сигнал управления с переменной скважностью. Для невозможности снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема стокового клина осталась. Вот если почистить обычным очистителем, то с подшипников вымывается смазка (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с корпуса дроссельной заслонки, а затем аккуратно промыть шток с лепестком.

    Система зажигания. Свечи.



    Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрыты красным налетом (феррозом). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с зазорами, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи пескоструйной очисткой не очистить. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена.Еще одна проблема — увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье двигателя, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.






    Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком троттлинге давит. В таком положении необходимо заменить и свечи, и провода одновременно.Но иногда (в полевых условиях), если замена невозможна, можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом перерезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
    Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены заглушек.Провода вытягиваются из колодцев с применением силы, отрывая металлический наконечник поводьев, вызывая пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда проверяйте исправность катушки зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка — посмотреть на искру на искровом промежутке при работающем двигателе.


    Если искра пропадает или становится нитевидной, это указывает на межвитковое короткое замыкание в катушке или неисправность высоковольтных проводов. Обрыв провода проверяют измерителем сопротивления.Маленький провод 2-3кОм, дальше увеличивать длинный 10-12кОм. Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Вторичное сопротивление сломанной катушки будет менее 12 кОм.




    Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами (4А.7А) не страдают, выход их из строя минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки устранили эту проблему.




    Еще одна проблема — негерметичный сальник в распределителе. Масло на датчиках разъедает изоляцию.А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Уголь скисает. Все это приводит к нарушению искрообразования. В движении наблюдается хаотичный прострел (во впускной коллектор, в глушитель) и раздавливание.

    Незначительные неисправности

    На современных двигателях 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает высоких оборотов только при температуре 85 градусов.Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (а не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, да и двигатель в целом стал эффективнее. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов. И как следствие постоянная скорость прогрева (1100-1300), повышенный расход топлива и нервозность владельцев.Бороться с этой проблемой можно либо более прочной изоляцией двигателя, либо изменением сопротивления датчика температуры (обманом ЭБУ), либо заменой термостата на зиму при более высоких температурных открытиях.
    Масло
    Владельцы заливают масло в двигатель без разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую суспензию (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.



    Весь этот пластилин смыть химией невозможно, его можно только очистить механическим способом. Следует понимать, что если вы не знаете, какое именно старое масло, то перед заменой следует воспользоваться промывкой. И еще советы владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее, чем цвет ручки, пора внести изменения, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.
    Воздушный фильтр.

    Самый дешевый и доступный элемент — воздушный фильтр. О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными пригоревшими отложениями, сильно загрязнены клапаны и свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что виноват износ сальников штока клапана, но первопричина — засорение воздушного фильтра, увеличивающего разрежение во впускном коллекторе при загрязнении.Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
    Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном пренебрежении к машине.




    Топливный фильтр тоже заслуживает внимания. Если вовремя не заменить (15-20 тысяч пробега), помпа начинает работать с перегрузкой, давление падает, и, как следствие, возникает необходимость в замене помпы. Пластмассовые детали крыльчатки насоса и обратного клапана изнашиваются преждевременно.






    Падение давления. Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении постоянный прострел во впускном коллекторе, запуск проблемный (после). Заметно снижается тяга. Правильно проверьте давление манометром (доступ к фильтру не затруднен). В поле можно воспользоваться «тестом обратного наполнения». Если при работающем двигателе из шланга возврата газа за 30 секунд выходит менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Вы можете использовать амперметр для косвенного определения производительности насоса. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, то давление проседает. Вы можете измерить ток на диагностическом блоке.

    При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что повезет и нижняя часть не ржавеет. Но так часто случалось. Долго приходилось ломать голову, как газовым ключом зацепить накатанную гайку нижнего штуцера.А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» с удалением трубки, ведущей к фильтру. Сегодня никто не боится делать эту замену.

    Блок управления.

    До 98-го года выпуска у блоков управления не хватало серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки пришлось только из-за резкого переполюсовки. Важно отметить, что все выходы блока управления подписаны. На плате легко найти нужный провод датчика для проверки или целостность проводки.Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.



    В заключение хотелось бы остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» самостоятельно проводят процедуру замены ремня (правда, это некорректно, как следует затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течении двух часов (максимум). При обрыве ремня клапаны не соприкасаются с поршнем и двигатель не выходит из строя. Все просчитано до мелочей.
    Мы постарались рассказать вам о наиболее распространенных проблемах двигателей этой серии. Двигатель очень простой и надежный, при условии очень жесткой эксплуатации на «водно-железном бензине» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «автомобильном» менталитете хозяев. Выдержав все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надежного японского двигателя.
    Владимир Бекренев, г. Хабаровск.
    Андрей Федоров, Новосибирск.

    Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии. Вам не разрешено оставлять комментарии.

    Тойота 5A Характеристики двигателя

    Производство Завод Камиго
    Завод Симояма
    Завод двигателей Deeside
    Северный завод
    Завод двигателей Toyota FAW в Тяньцзине № 1
    Марка двигателя Тойота 5А
    Годы выпуска 1987-настоящее время
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи карбюратор / инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 77
    Диаметр цилиндра, мм 78.7
    Степень сжатия 9,8
    Объем двигателя, куб. См 1498
    Мощность двигателя, л.с. / об / мин 85/6000
    100/5600
    105/6000
    120/6000
    Крутящий момент, Нм / об / мин 122/3600
    138/4400
    131/4800
    132/4800
    Топливо 92
    Экологические стандарты —
    Масса двигателя, кг —
    Расход топлива, л / 100 км (для Carina)
    — город
    — трасса
    — смешанный.
    6,8
    4,0
    5,0
    Расход масла, гр. / 1000 км до 1000
    Моторное масло 5W-30
    10W-30
    15W-40
    20W-50
    Сколько масла в двигателе 3,0
    Произведена замена масла, км 10000
    (лучше 5000)
    Температура эксплуатации двигателя, град. —
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — по данным завода
    — по практике
    н.d.
    300+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    н.о.
    н.о.
    Установлен двигатель

    Toyota Corolla Ceres
    Toyota G Touring
    Toyota Sprinter
    Toyota Sprinter Marino
    Toyota Tercel
    Toyota Vios
    FAW Xiali Weizhi

    Неисправности и ремонт двигателя 5A-F / FE / FHE

    Двигатель Toyota 5A — аналог двигателя 4A, у которого диаметр цилиндров уменьшен с 81 мм до 78.7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FHE, со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский мотор, спортивные версии GE / GZE на базе 5A не разрабатывались.

    Модификации двигателя Тойота 5А

    1.5A-F — карбюраторная версия, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, мощность 85 л.с. Двигатель производился с 1987 по 1990 год.
    2 … 5A-FE — аналог 4A-FE, представляет собой 5A-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателя было начато в 1987 году, завершено в 2006 году, после чего производство было передано FAW и в настоящее время оснащается китайскими автомобилями.
    3.5A-FHE — версия с доработанной ГБЦ, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. Выпускался с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.

    Неисправности и их причины

    Конструкция мотора однозначно повторяет мотор 4А, все те неисправности, которые актуальны для 4А, относятся и к 5А: проблемы с распределителем, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которого происходит внутреннее сгорание двигатель не запускается, обороты плавают из-за грязной заслонки, хода датчика холостого хода и тд.Гидрокомпенсаторов на 5А нет, поэтому каждые 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после этого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для А серии все стандартно, полный список болезней двигателя смотрим.

    Toyota 5A-F / FE / FHE тюнинг двигателя

    Чип-тюнинг. Атмо. Турбо

    Ровно как и в атмосферной версии мотор ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл растачивать цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4A-FE, тем самым получаем рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4A-FE, но есть риск нарваться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.

    Турбина на 5A-FE

    Изначально этот мотор был рассчитан на максимально расслабленное движение, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлечет за собой замену всего штатного барахла, и для тюнинга, и для турбины это очень пригодится. Наиболее разумный вариант — заказать кита 4A-FE на небольшой турбине и поставить его на стандартный поршень, после установки форсунок объемом 360 см3, насоса Вальбро 255 и прямоточного патрубка на 51 трубе установить его на Немного.Это даст ему до 140-150 л.с., ресурс сильно сократится. Хочу ресурс, поменять коленвал, шп, вырезать ГБЦ … или поменять 4A-GE)).

    Силовой агрегат 5A-FE разработан на базе известной серии Toyota 4A. Фактически, этот двигатель получается путем простого уменьшения диаметра цилиндра до 78,7 мм и получения полного рабочего объема 1,5. Все преимущества и недостатки предшественника 5A-FE скрупулезно унаследованы — и продолжают производиться по сей день (с 1987 года).Это чисто «гражданский» двигатель, не предназначенный для гонок и каких-либо спортивных достижений. Мотор 5A- FE в разные годы комплектуется Toyota (Corolla, Корона, Карина, Туризм, Виос, Спринтер, Tercel) и FAW Xiali Weizhi.

    Некоторые характеристики 5A-FE


    Двигатель 5A fe можно купить в двух вариантах: карбюраторный или инжекторный. Это 4-цилиндровый рядный чугунный двигатель со степенью сжатия 9,6-9,8. Моторы различных модификаций имели существенную разницу в мощности, скорости и тяге.Все моторы работают от АИ-92 и отличаются довольно низким расходом — около 5,0 л на смешанный цикл … Основные модификации двигателя:

      5A-F — карбюраторный агрегат, уменьшенная версия 4A, выпускавшаяся всего 3 года (1987–1990). Развивает мощность до 85 «лошадей».

      5A-FE — улучшенная версия 5A-F, получившая электронный впрыск и мощность 105 л.с. Выпускался с 1987 по 2006 год для комплектации автомобилей Тойота; сейчас этот мотор устанавливается на китайские автомобили FAW.

      5A-FHE — в этом двигателе используются принципиально новые распредвалы, доработанная ГБЦ, доработанный впуск-выпуск. Мотор мощностью 120 л.с., выпускавшийся в 1989–1999 годах только для японского рынка.

    В принципе хороший недорогой двигатель, вполне ремонтопригодный. Найти бу двигатель 5А т.е с хорошим ресурсом по сути он спокойно выхаживает 300 тыс и больше, если вовремя менять масло, заливать нормальный бензин и регулярно обслуживать машину.

    Характерные язвы

    Многие из них — следствие возраста, а не конструктивных просчетов разработчиков, но владельцам от этого не легче.Итак, с чем вам придется столкнуться, установив 5A-FE на машину:

      Большой расход из-за лямбда-зонда (замена решает проблему). Это также может быть вызвано форсунками или датчиком MAP.

      Плавание или увеличение оборотов, «парение» — это и есть клапан холостого хода и / или дроссель … Очистка их поможет, заодно можно проверить свечи, клапан вентиляции картера.

      Расход масла больше литра на тысячу. В принципе ничего страшного, но колечки и колпачки поменять можно.

      Стук, развивающийся после 100 тысяч пробега — это при отсутствии гидроподъемников, изменились зазоры на клапанах, нужно регулировать.

    Двигатель контрактный 5A-fe


    Постоянное внимание к двигателю утомляет, требует много времени и денег. Аппарат точно не молодеет, поэтому кардинально решить проблему поможет только «свежий» контрактный мотор 5A fe.

    Предлагаем заказать контрактный двигатель 5Afe у нас или приобрести один из двигателей, уже имеющихся в наличии.

    30Сен

    Можно ли смешать моторное масло разных производителей: Разрешается ли смешивать моторные масла разных производителей

    30 Сен 1975 alexxlab Комментировать

    Разрешается ли смешивать моторные масла разных производителей

    Вопрос о том, можно ли смешивать масло разных производителей и марок, скорее всего, никогда не будет решен в ту или иную сторону. Всегда найдутся счастливые владельцы машин, которые успешно ездят с самыми неожиданными комбинациями смазочных материалов, несмотря на предостережения. Мы официальный дистрибьютор компании «Шелл», и мы работаем с моторными маслами с момента открытия. Сегодня мы поделимся с вами своим опытом и расскажем о том, можно ли смешивать смазочные материалы и чем могут закончиться ваши попытки.

    Почему эта тема актуальна?

    Начнем с ответа на вопрос о том, почему вообще людям требуется смешивать масло. Чаще всего такая необходимость возникает в экстренных случаях, а иногда — исключительно по незнанию или по невнимательности. Нештатные ситуации возникают, например, когда вы торопитесь на работу, но вовремя замечаете предупреждение о низком уровне смазочного материала. К сожалению, той марки, которой пользуетесь вы, не оказывается под рукой, и вы справедливо решаете, что безопаснее смешать составы, чем отправиться в путь без масла в двигателе. Подобные случаи могут возникнуть в дороге или в результате неисправности, когда полностью слить отработанный смазочный материал невозможно.

    Правило 1:

    смешивать моторные масла допустимо, но только в ситуациях, когда это действительно необходимо.

    Теперь поговорим о составе смазочных материалов. Любое моторное масло состоит из основы и присадок, которые и обеспечивают защиту от коррозии и многие другие свойства. У каждого производителя свой уникальный состав. Его подбирают по результатам длительных исследований, причем учитывают не только количество присадок, но и их соотношение по отношению друг к другу. Зачастую увеличение содержания одного компонента может привести к тому, что другое вещество не будет работать достаточно эффективно.

    Почему это важно знать? Потому что на форумах легко найти людей, утверждающих, что требования производителей не смешивать масла — не более чем маркетинговый ход для увеличения продаж. На деле же продукты различных компаний имеют в своем составе присадки с уникальным составом. При их контакте в результате смешивания велик риск начала реакции, которая может быть губительной для двигателя.

    Если же речь идет о продуктах одной компании, то вы рискуете нарушить баланс различных веществ в масле, что также отразится на его эффективности.

    Правило 2:

    при смешивании масел есть способы снизить риск, но нет гарантированного способа избежать его полностью.

    Далее мы поговорим о совместимости различных смазочных материалов. Отметим, что фразу «можно смешивать» правильнее понимать как «можно смешивать с минимальным риском». В идеальной ситуации вы должны использовать продукт одной марки на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

    Некоторые нюансы при смешивании моторных масел

    Сразу отметим: в данной статье мы говорим только о качественных смазочных материалах, прошедших все необходимые процедуры сертификации.

    Правило 3:

    смешивание масел с составами, не имеющими сертификата соответствия, может привести к началу неконтролируемых реакций. Это может привести к выходу из строя двигателя автомобиля.

    Стоит отметить еще один важный момент: невозможно полностью слить масло из мотора. Это же относится ко всем жидкостям, используемым для промывки.

    Если вы используете различные масла, то их смешивание неизбежно, даже при предварительном сливе смазочного материала.

    По этой причине мы рекомендуем ознакомиться с дальнейшим материалом всем, кто заливает в машину различные составы.

    Какие моторные масла можно смешивать?

    В составе любого смазочного материала есть базовая часть, то есть основа, в которую добавляются присадки. Именно она используется для классификации масел. Они, как известно, бывают:

    • минеральными. Их получают из нефти методом селективной очистки. Это недорогие и универсальные смазочные материалы;
    • полусинтетическими. Производятся с помощью совмещения минеральных и синтетических масел. Отличаются универсальностью и сравнительно высокими защитными свойствами, при этом достаточно доступны;
    • гидрокрекинговыми. По составу они близки к полусинтетическим, однако основа, полученная методом глубокой очистки, обеспечивает им большую вязкость и температурную устойчивость;
    • синтетическими. Наиболее качественные и дорогостоящие варианты, представленные на рынке. Базовая часть, полученная методом химического синтеза, позволяет смазочным материалам сохранять стабильные показатели вязкости и текучести, а также обеспечивает медленное старение.

    Основа является одним из главных факторов при смешивании масла. Смешивать составы с одинаковой базовой частью — относительно безопасный вариант.

    При использовании продуктов одного производителя риск снижается еще сильнее. Вполне логично, что у масел одного бренда будет примерно одинаковый состав (отметим, что бывают и исключения). Это существенно снижает риск возникновения реакций между различными компонентами.

    В ряде случаев, если необходим долив масла, можно взять продукт другого типа и/или вязкости, но от того же производителя. Отметим, что это верно только в краткосрочной перспективе.

    Можно ли смешивать моторное масло с разной вязкостью?

    Да, это возможно, но нужно понимать и ограничения. Если вам необходимо поменять вязкость, то лучше всего выбрать масло того же производителя на той же основе. Это позволит вам максимально снизить риск. Помните и о том, что при добавлении масла другого класса общая вязкость падает. Важно и то, сколько нового смазочного материала вы добавляете. Далеко не все автомобили могут работать с таким составом.

    Даже если перед заменой вы слили масло, мы рекомендуем заливать смазочный материал от того же производителя, помня о том, что в моторе осталось до 10 % предыдущего состава. При смешивании смесей с разной вязкостью несущественно изменяется текучесть жидкости, но значительных изменений в ее функциях не произойдет.

    Общие правила

    При смешивании различных масел важно соблюдать ряд правил, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций:

    1. Не понижайте качество масла. Нельзя доливать минеральное масло в синтетику или полусинтетику, а полусинтетику — в синтетику. Снижение качества может привести к началу реакций и снижению эффективности работы присадок.
    2. Если вам пришлось смешивать масло при необходимости, лучше слить полученный состав при первой возможности и заменить его на полностью однородный, т.е. на тот, который рекомендован производителем.
    3. Запрещено заливать в двигатель масло различных классов, например, смешивать смазочные материалы для легковых и грузовых автомобилей.
    4. Если нужно долить масло, то оптимальным выбором будет продукт того же производителя с другими показателями вязкости. При этом необходимо учитывать сезон. В противном случае есть вероятность снизить вязкость, например, зимнего масла. Это может привести к засорению систем мотора. Кроме того, при доливе менее вязкого масла может вырасти расход на угар, поэтому уровень придется контролировать чаще.
    5. Не рекомендуется смешивать масла в пропорции 50/50. Доливать следует не более 15 % нового состава.
    6. Если нет возможности найти масло того же производителя, при выборе необходимо ориентироваться на допуски производителя. Они должны совпадать у обоих продуктов. Лучше всего подойдет масло, близкое по классу и характеристикам. Согласно требованиям API и ACEA, продукты в рамках одного класса достаточно близки по составу и свойствам, а значит, могут смешиваться практически без негативных последствий. Смазочные материалы, не подходящие под эти требования, просто не проходят сертификацию. При этом не забудьте учесть допуски производителя автомобиля и как можно быстрее слить полученную смесь.
    7. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено смешивать минеральное и синтетическое масло. При этом речь идет о любом их сочетании. При добавлении синтетики в минеральное масло многие синтетические присадки просто не будут растворяться в основе, что приведет к образованию осадка. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя. Разбавлять синтетический смазочный материал минеральным еще более опасно.
    8. Если по какой-либо причине вам пришлось долить в машину масло более низкого качества, рекомендуется избежать высоких нагрузок на двигатель и не ездить на большой скорости.

    Если вам пришлось смешивать смазочный материал, вне зависимости от того, были ли соблюдены все упомянутые в статье правила, рекомендуется проявлять осторожность. Обязательно проверяйте качество состава, обращайте внимание на следы пены, различные осадки и уровень масла.

    Можно ли смешивать моторные масла разной вязкости, последствия

    Смазочные материалы разных классов и марок могут существенно отличаться по составу и характеристикам. Из-за этого у многих автомобилистов возникают сомнения насчет совместимости масел. Разногласия в этом вопросе небезосновательны: в одних случаях такие эксперименты действительно могут приводить к негативным последствиям, в других ситуациях смешивание масел является допустимым. Предлагаем подробнее рассмотреть условия, при которых допускается одновременное использование разных смазочных материалов.

    В каких случаях приходится мешать ГСМ

    Необходимость в смешивании разных моторных масел возникает по нескольким причинам.

    • Стремление сэкономить. Такие ситуации особенно актуальны для водителей, которые покупают подержанные автомобили. Если прежний владелец предпочитал дорогостоящие брендовые масла, новому хозяину это может быть не по карману. Также возможны ситуации, когда у водителя осталось небольшое количество неиспользованного масла после предыдущего ТО, а нового материала оказалось недостаточно.
    • Экстренная ситуация. Типичный пример: при движении по разбитой дороге автомобиль задевает острый край выбоины масляным поддоном. В итоге пробивается картер, происходит утечка смазочного материала. В этом случае вряд ли удастся добыть такие же ГСМ, придется использовать масло, которое смогут предложить автомобилисты, проезжающие мимо.
    • Переход на другое масло. При смене смазочной жидкости в моторе и поддоне неизбежно останется некоторое количество старого материала. Заливка нового состава не приведет к серьезным последствиям, поскольку концентрация свежего масла будет в десятки раз выше.

    Смешивание продуктов разной вязкости

    Масла, отличающие по кинематической вязкости, имеют разные концентрации активных присадок. Материалы отличаются по плотности, диапазону рабочих температур, химическому составу. Поэтому при техобслуживании автомобиля необходимо использовать ГСМ одного и того же класса, даже если они выпущены разными производителями.

    Эксперименты со смешиванием масел разной вязкости условно допускаются лишь в том случае, если изделия незначительно отличаются по свойствам. В экстренной ситуации можно долить материал марки 5W40 в двигатель, в котором ранее использовалась смазочная жидкость 5W30. Но не стоит смешивать зимние и летние составы, которые имеют кардинальные отличия по физико-химическим свойствам: например, масла 0W40 и 20W50.

    Отличия синтетических, полусинтетических и минеральных составов

    Смазочные материалы этих типов несовместимы между собой, даже если совпадают их показатели кинематической вязкости. Главное отличие заключается в химическом составе.

    • Минеральные масла производятся из натуральных нефтепродуктов, при бережной эксплуатации автомобиля могут служить в течение 4-5 тыс. км.
    • Полусинтетические составы содержат компоненты как искусственного, так и натурального происхождения. Их средний ресурс – около 7–8 тыс. км.
    • Самые долговечные и качественные – синтетические масла, рассчитанные на 10-15 тыс. км. Такие изделия состоят исключительно из материалов искусственного происхождения.

    При смешивании синтетических масел с полусинтетическими или минеральными составами могут происходить нежелательные химические реакции. Это негативно скажется на характеристиках и долговечности двигателя.

    Возможные последствия

    Несоблюдение правил смешивания может привести к существенному сокращению ресурса двигателя. Из-за несовместимости присадок, которые присутствуют в маслах разных классов, происходит ускоренный износ деталей мотора, уплотнительных элементов и других узлов, контактирующих со смазочными материалами. Во избежание таких ситуаций следует использовать ГСМ одной марки, не допуская смешивания нескольких составов. Приобрести качественные и долговечные масла можно в компании ROLF. Чтобы подобрать материал с нужными характеристиками, ознакомьтесь с ассортиментом продукции в нашем каталоге.

    Как правильно смешивать моторные масла разных производителей

     

    Содержание статьи:

    Советы: как правильно смешивать масла разных производителей

    Вопрос, о смешивании масел разных производителей и вязкостей вызывает много споров у водителей. Быстрый ответ – смешивать можно, но придерживаясь некоторых правил, которые рассмотрим далее. При правильном смешивании других марок или вязкостей, при небольшом пробеге двигатель не пострадает. Я аргументирую свою позицию на основании информации в сети, личных наблюдений и мнения других экспертов.

    Можно ли смешивать масла разных производителей?

    Сразу следует отметить, что проблема смешивания масел кроется не только в доливке в процессе использования, но и в его замене. Любой автомобиль начинает свое использование, сходя с конвейера с залитым в двигатель на заводе маслом – это рекомендованный производителем мотора продукт, официально допущенный для первой заливки. Далее требования сервисного ТО предусматривают использование других конкретных марок масла.

    Так вот проблема заключается в том, что при сливе масла некоторое количество все-равно остается в моторе – около 10% от общего объема. То есть смешивание масла происходит так или иначе, даже если вы не доливаете другую марку масла во время прохождения рекомендованного пробега, после замены смешивание все же происходит. По этой причине производители рекомендуют использовать одни и те же марки масел или, по крайней мере, выбирать одинаковые по вязкости и свойствам.

    Каждое масло имеет свою базовую основу, пакет присадок и свойства. В минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу домешивают присадки в определенной пропорции, чтобы достичь необходимых эксплуатационных свойств. Каждая группа отличается составом, даже у одно и того же производителя линейка масел может разительно различаться.

    Краткий ответ на вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей: крайне нежелательно, но допустимо. Есть ряд стандартов API, по которым все прошедшие их масла должны быть совместимы с другими продуктами, имеющими аналогичную спецификацию. Опасность бессистемного смешивания разных масел в возможности возникновения химических реакций, осадка, вспенивая и других явлений. Чего нельзя делать, так это смешивать смеси с молибденом и без него, из-за очень большой разницы в пакете присадок.

    Допускается залить любое масло, независимо от его вязкости и класса, но только на экстренный случай для небольшого пробега, после чего нужно полностью заменить смазку и масляный фильтр, сократить интервал пробега нового масла в 2 раза(не обязательно, но желательно), потому что, как уже мы говорили выше, 10% смеси с непредсказуемыми реакциями останется в моторе.

    Можно ли смешивать синтетику, полусинтетику и минералку

    Можно, но не во всех сочетаниях, вот основные допустимые совместимости масел по типам:

    1. Минеральное и полусинтетика. Если на данный момент залито минеральное масло, можно немного разбавить его полусинтетикой.
    2. Синтетика и полусинтетика – можно смешивать вязкости 5W-40 и 10W-40, полученная смесь будет в пределах вязкости по SAE 6W-40 – 8W-40. Лучше всего, если в уже имеющееся масло заливается смазка с более высоким уровнем качества. То есть если в основной объем полусинтетики доливается синтетика, если же наоборот, то ситуация создается критическая.
    3. В синтетику доливаем только синтетику, не снижаем качество масла. Из разнообразия синтетических составов выбираем такую же базу.
    4. Можно руководствоваться такой схемой для безопасного смешивания: 15W-40 (минералка) + 15W40 (полусинтетика) или 10W-40 (полусинтетика). 10W-40 (полусинтетика) + 5W-40 (синтетика). 5W-40 (синтетика) + 5W-30 (синтетика).

    Лучше всего совмещаются масла разного типа одного производителя, так как совпадают технологии получения базы, то есть готовый продукт имеет схожий химический состав. Если в планах перейти с синтетики на полусинтетику или минералку, или провести замену в любой другой комбинации, то лучше еще пару циклов использовать одну торговую марку.

    Если необходима доливка, то лучше взять продукцию того же производителя другого типа, вязкости и т.д., чем подходящее под параметры масло другой торговой марки. Но всегда такие смешивания должны быть кратковременными.

    Можно ли доливать разные вязкости масел

    Лучше использовать ту же вязкость или другую вязкость, но этого же производителя, их составы разрабатываются так, чтобы быть совместимыми друг с другом с наименьшим риском. Если добавляется масло другого класса, то общая вязкость падает, что нужно учитывать. К примеру, если в смесь 10W-40 доливается 5W-40, полученная в результате смесь будет 6W-40 или 7W-40, в зависимости от количества долитого масла, то есть полученная в результате вязкость может не соответствовать мануалу автомобиля. Если проходит полная замена смазки в системе на другую вязкость, лучше использовать тот же бренд, помня о том, что 10% остается в системе.

    Можно ли доливать другое масло: резюмируем

    Если свести все рекомендации и сделать выводы из всех споров на этот счет, то можно вывести такой ряд советов, относительно доливки в двигатель другого масла:

    1. Лучше всего доливать масло той же марки, но другой вязкости, это гарантирует отсутствие отрицательных явлений или их минимальное количество. Но вязкость лучше брать по сезону, чтобы не снизить ее, к примеру, зимой до летнего уровня. Обычно производители используют один и тот же пакет присадок во всех своих маслах, потому реакции на смешивание быть не должно.
    2. Можно доливать в минералку полусинтетику, но не чистую синтетику. Некоторые присадки не растворяются в минеральном масле и могут выпасть в осадок. Особенно опасно разбавлять синтетику минералкой.
    3. Если приходится доливать другого производителя, то лучше взять продукт, близкий по классу и уровню эксплуатационных свойств. По требованиям API и ACEA масла из одного класса очень близки друг к другу по свойствам и составу и вполне могут безопасно заменить друг друга или смешиваться. Немаловажную роль в этом вопросе играют и допуски автопроизводителей. Но эту смесь все же нужно заменить как можно скорей.
    4. Если под рукой нашлось только масло с более низким классом и свойствами, то лучше снизить нагрузку на двигатель и не двигаться на большой скорости.
    5. Если было долито менее вязкое масло, может вырасти расход на угар, так что уровень придется контролировать чаще.

    Доливочное масло от LIQUI MOLY

    Ну и напоследок расскажу о таком продукте, который можно безопасно использовать для доливки – LIQUI MOLY Nachfull Oil 5W-40. Выпускается только в литровых упаковках, предназначено специально для заливки в любое стандартное масло в ситуации, если ранее залитого состава нет. Имеет большое количество допусков от автопроизводителей и по заверению компании создает безопасную смесь. Ну и, конечно, обладает высокими эксплуатационными свойствами всех продуктов компании.

     

    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей?

    Современный рынок смазочных материалов поражает своим изобилием. Многочисленные производители выпускают моторные масла различных типов и вязкости. В поисках оптимальной смазки автовладельцы пробуют разные варианты и даже смешивают их, зачастую не задумываясь о последствиях.

    Автопроизводители не рекомендуют смешивать масла (особенно разных брендов), однако многие водители считают это маркетинговым ходом. Разберемся, справедливо ли такое мнение или смешивание масел на самом деле небезопасно.


    Разновидности моторных масел

    Стоит отметить, что современные моторные масла достаточно сильно различаются между собой при относительно небольшом количестве их видов.


    Базовая классификация подразделяет смазочные жидкости на четыре типа: минеральные, синтетические, полусинтетические и гидрокрекинговые.

    Минеральные масла производятся на основе веществ, полученных путем селективной очистки сырой нефти. В их составе практически нет парафинов, они достаточно универсальны и экологичны.

    Основным компонентом синтетических масел являются искусственные химические вещества. Цепочки из молекул углеводорода получают путем химического синтезирования. Сам производственный процесс – весьма сложный и дорогостоящий, поэтому «синтетика» отличается высокой ценой.

    Синтетические составы обладают низкой испаряемостью, сохраняют устойчивую вязкость в широком диапазоне температур, обеспечивают пониженный расход топлива. Благодаря качественной основе они не нуждаются в большом количестве присадок, а те добавки, которые в них содержатся, максимально улучшают характеристики смазки.

    Полусинтетические масла получают методом смешивания минеральных и синтетических составляющих (пропорции определяет сам производитель). Они совместимы с любым типом автомобильного топлива и по своим характеристикам практически не уступают «синтетике». При этом стоят намного дешевле последней.

    Полусинтетические составы обладают наивысшей устойчивостью к окислению, что дает возможность использовать их в условиях экстремальных температур.

    Гидрокрекинговые масла представляют собой густые минеральные жидкости, очищенные с помощью гидрокрекинга. Переработка высококипящих нефтяных фракций позволяет изменить их молекулярную структуру и улучшить параметры обычной «минералки» до уровня «синтетики».


    Масла всех четырех типов подразделяются на «зимние», «летние» и всесезонные (классификация SAE). Выделяется 6 зимних типов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 5 летних (20, 30, 40, 50, 60).

    В зимней подкатегории присутствует буква W (winter), летние масла имеют только числовое обозначение, а всесезонные включают три элемента (например, 5W40). Цифра перед буквой указывает на температуру безопасного запуска двигателя в зимний период (от нее нужно отнять 40). Число после буквы называет максимально возможную температуру летом. Чем эта цифра больше, тем более густой по консистенции состав. Он надежнее работает в жаркую погоду, в перегретых и изношенных двигателях.

    Возможных комбинаций в классификации SAE очень много. В совокупности с различными основами и присадками они делают каждое масло уникальным. Но означает ли это, что моторные жидкости разных типов не сочетаются между собой?


    Сочетание масел разных типов

    Существование «полусинтетики» подтверждает, что комбинировать минеральные и синтетические составы возможно. В некоторых случаях «минералка» сочетается с «полусинтетикой» или современным «гидрокрекингом».


    Смешивание масел предполагает уверенное знание правил их сочетаемости и рекомендаций автопроизводителя на этот счет.

    На самом деле смешивание масел в двигателе происходит всегда. При сливе отработавшей жидкости около 0,5 литра масла остается на стенках и деталях силового агрегата – удалить его полностью невозможно даже с помощью специального оборудования. Новая смазочная жидкость смешивается с «отработкой», именно поэтому при переходе на масло другого типа или вязкости двигатель рекомендуется промывать.

    В экстренных случаях без смешивания масел обойтись невозможно – например, при утечке жидкости в дороге и невозможности найти такую же в магазине. Далее рассмотрим, какие масла смешивать допустимо, а какие – категорически запрещено.

    Можно ли смешивать масла одного бренда?

    Смешивать современные масла, выпускаемые одним концерном, можно, никаких серьезных последствий это не вызовет.

    Для изготовления своих продуктов производители используют одни и те же присадки, поэтому с большой долей вероятности негативной реакции между ними не возникнет.

    При необходимости смешать масла различной вязкости следует учитывать пропорции, о которых мы расскажем далее.

    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей?


    Некоторые специалисты считают, что смешивать масла разных брендов – даже если они имеют одинаковую вязкость – нельзя, так как они содержат уникальные присадки, часто не совместимые между собой.

    Отчасти это справедливо. Однако любое моторное масло должно соответствовать действующим нормам: американским (API) и европейским (ACEA). Это является главным критерием, гарантирующим успешность смешивания. Продукт, который не сочетается с другими маслами, не получит допусков по указанным стандартам.

    В любом случае смешивать жидкости разных брендов рискованно. Каждый производитель использует уникальные формулы и не всегда указывает все компоненты на этикетке, остерегаясь подделок. Таким образом, можно нечаянно влить в «синтетику» на основе ПАО гидрокрекинговое масло, что негативно повлияет на функциональность и срок службы двигателя.

    Можно ли смешивать масла разной вязкости?

    Если сочетать смазки разной вязкости – например, 10w40 и 10w30 – ничего страшного не произойдет. В конкретном случае немного снизится вязкость масла при повышенных температурах. Если для двигателя это не критично, то комбинировать смазывающие вещества разрешается.


    Сами производители допускают возможность смешивания масел разной вязкости. Рекомендуется руководствоваться совместимостью материалов. Несколько наиболее популярных схем представлены ниже:

    • 15w40 (минералка)+ 15w40 или 10w40 (полусинтетика)
    • 10w40 (полусинтетика)+ 5w40 (синтетика)
    • 5w40 (синтетика)+ 5w30 (синтетика)

    К чему приводит эксплуатация автомобиля с неправильно смешанным масляным составом?

    Если у смешиваемых масел различная основа и пакеты присадок, конфликта компонентов не избежать. В зависимости от реакции, в которую вступят примеси, последствия могут быть самыми разнообразными.

    Смешивание несовместимых моторных масел может привести к:

    • Зашлаковке элементов двигателя и закоксовке масляных каналов продуктами химической реакции присадок
    • Потере смазочным составом своих изначальных свойств (в результате детали двигателя начнут перегреваться и быстро износятся)

    При сочетании «минералки» и «синтетики» образуется пенообразная смесь. Примерно через 500 километров пробега в ней появляется осадок в виде плотных белесых хлопьев. Осадок забивает масляные каналы, образуя там твердые пробки. Если использовать такое масло далее, ремонт двигателя неизбежен.


    Вывод

    Смешивать моторные масла разных брендов допускается, но только в особых случаях и с учетом конкретных рекомендаций.

    Оптимальным вариантом для смешивания считается использование масел разных групп, но одного производителя.

    Желательно соединять жидкости с одинаковой вязкостью, так как это самый важный параметр, влияющий на их свойства.

    При объединении масел важно учитывать их допуски и спецификации, доливать не более 20 % нового состава, а также повышать его класс.

    Можно ли смешивать моторное масло разных марок

    Бывает, что нужно долить в двигатель не то, что было залито в него ранее – можно ли смешивать моторное масло? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтом приходится рассматривать варианты.

    В первом приближении ответ такой: смешивать моторные масла можно. Но – (тут начинаются оговорки) – если они имеют одинаковый тип базы (минеральное, полусинтетическое или синтетическое), относятся с одному классу качества (SL, SN, CH-4, CJ-4 и т.п.) и имеют одинаковую вязкость (5W-30, 10W-40, 20W-50 и т.д.).

    Качество моторного масла – один из важнейших факторов, определяющих долговечность двигателя. Капремонт которого по цене порой близок к цене машины.

    Собственно говоря, при детальном анализе многие масла по составу могут оказаться одинаковы или очень похожи. Поскольку производителей базовых масел и пакетов присадок во всем мире можно пересчитать на пальцах – все торговые марки закупают их, смешивают на своих заводах, фасуют и продают под своим брендом. Естественно, если смешать такие масла, ничего страшного не случится.

    Читайте также: Что случится, если не поменять масло в двигателе

    Но в том-то и тонкость, что мы не знаем, какой марки база и какой пакет присадок использованы в маслах, которые мы собираемся смешать. А тут еще производители говорят о синергии и диссинергии – о взаимном влиянии компонентов присадок, которые при смешивании могут снизить эффективность друг друга. То есть можно сказать так: если смазывающие свойства составленной водителем масляной смеси как таковые и сохранятся, то ее высоких характеристик, ее соответствия особым условиям эксплуатации гарантировать нельзя.

    Можно – если осторожно

    Интересно, что одним из условий сертификации любого современного моторного масла является его проверка на совместимость с другими распространенными маслами. Новый продукт не будет допущен к официальной продаже (не получит одобрение, скажем, от API), если окажется, что смешивание его с аналогами приведет к потере потребительских свойств. Для чего это сделано?

    Лучше смешать два масла разной марки, чем продолжить движение с загоревшейся лампой аварийного давления в двигателе.

    Да потому что при регламентной замене масла полностью слить (откачать) из мотора старый, отработанный продукт на все 100 % невозможно. То есть к новому маслу обязательно подмешивается старое – и к слову, довольно часто при полной замене масла марка старого и нового не совпадают, но катастрофических проблем владельцы не наблюдают.

    Читайте также: Куда девается масло: если уровень упал

    Скажем больше: в любом товарном синтетическом масле всегда есть хоть немного “минералки”. Журналистам “Авто24” доводилось “под большим секретом” слышать от представителей масляных компаний, что пакет присадок – обязательный в любом масле – можно растворять только в минеральной основе. Что и делается на заводах производителей, а затем полученный концентрат дозированно добавляют в “синтетику”.

    Даже если уровень моторного масла ниже метки “минимум”, у большинства машин можно продолжить движение до СТО. Главное, чтобы не подала сигнал тревоги красная лампа аварийного давления масла.

    То есть теоретически даже полностью синтетическое масло можно разбавлять “минералкой”, во всяком случае, принципиального конфликта между ними нет! Но сообщая данную информацию, мы не подталкиваем потребителя к нарушению официальных рекомендаций производителей силовых агрегатов – все-таки в этом вопросе есть немало и других факторов.

    Рекомендации “Авто 24”

    Наше мнение: смешивать моторные масла разных марок можно, но только для коротких пробегов. Даже если присадки вступят в конфликт, за пару часов ненапряженной работы тяжелого вреда мотору это не принесет. А при первой же возможности полученную смесь лучше будет заменить – если вы хотите, чтобы ваш двигатель служил долго и безотказно.

    Читайте также: Когда менять моторное масло: по пробегу или по моточасам

    Разрешается ли смешивать моторные масла или как не навредить своему автомобилю

    С вопросом, можно ли смешивать масла для двигателя разных производителей / марок, однажды сталкивается каждый автовладелец. На первый взгляд, ответ кажется простым, но это не так.

    На фоне незнания многие автовладельцы смешивают разные виды смазок без оглядки на рекомендации, что может привести к негативным последствиям.

    Ниже мы рассмотрим, можно ли смешивать разные масла, и чем могут закончиться подобные шаги.

    Общие правила смешивания моторных масла

    Приведенные ниже правила можно использовать как инструкцию, которой стоит придерживаться при необходимости доливки масла в силовой агрегат, которое может отличаться по производителю, маркировки и типу.

    Следуйте следующим рекомендациям:

    1. Не ухудшайте качество масла. Запрещено лить «минералку» в синтетическое или полусинтетическое масло. Также запрет действует на доливку «полусинтетики» в «синтетику». Ухудшение качества может стать причиной негативных реакций и снижения эффективности добавок.
    2. В ситуации, когда по разным причинам пришлось долить в авто масло худшего качества, не рекомендуется сильно нагружать мотор и превышать скорость. Двигаться нужно без форсирования, чтобы защитить силовой агрегат от повреждений и продлить его ресурс.
    3. Если смешивание разных масел было неизбежным, при первой возможности желательно слить получившийся состав и залить новую смазку. При этом наливать нужно только то масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем.
    4. По возможности никогда не смешивайте «минералку» и «синтетику» вне зависимости от производителя и иных факторов. В таком случае присадки, которые были в синтетическом масле, теряют эффективность и выпадают в осадок. Такая особенность может стать причиной повреждения мотора. Разбавлять синтетический продукт минеральным еще опаснее.
    5. Нельзя заливать в силовой агрегат масло разных классов, к примеру, смешивать смазку легковых машин и грузовиков. Для этого нужно знать расшифровку моторного масла.
    6. Мешать масло в соотношении 1 к 1 не желательно. Максимальный объем доливаемой жидкости — не более 15% от общего объема.
    7. Если не получается подобрать масло одного завода-изготовителя, ориентируйтесь на допуски. Важно, чтобы они были идентичными для обоих продуктов. К примеру, по требованиям АСЕА и API все масла очень похожи по структуре и качествам. Это означает, что их можно мешать друг с другом и не переживать за результат. Если жидкость не соответствует нормам, она просто не пройдет проверку. При этом важно заменить полученную смесь как можно быстрей.
    8. При необходимости доливки смазки лучше использовать товар того же завода-изготовителя хоть и с индивидуальными параметрами вязкости. Но обратите внимание на сезонность. В ином случае можно снизить вязкость, к примеру, зимнего масла, что может привести к загрязнению мотора. Кроме того, при доливке масла с меньшей вязкостью может увеличиться расход на угар, что требует более частого контроля уровня.

    А теперь поподробней.

    Отличия синтетических, полусинтетических и минеральных составов

    При рассмотрении вопроса, касающегося смешивания разных типов масел, необходимо понимать их особенности.

    Кратко рассмотрим главные отличия:

    1. «Минералка» — делается из натуральной нефти посредством селективной очистки. При правильной эксплуатации может служить около 4000-5000 км. Отличается доступной ценой и универсальностью применения.
    2. «Полусинтетика» — масла, содержащие в составе искусственные и натуральные компоненты, а именно минеральные и синтетические типы смазки. Средний срок службы составляет 7000-8000 км. Такие масла универсальны, имеют высокие защитные качества и сравнительно низкую цену.
    3. «Синтетика» — наиболее долговечный вариант моторных масел, способных служить 10 000-15 000 км. В состав продукции входят только искусственные ингредиенты. Смазка выделяется наиболее высоким качеством, имеет высокую цену. В течение всего срока службы показывает высокую степень текучести и вязкости.

    Как отмечалось, указанные вид масел не рекомендуется смешивать из-за возможного появления опасных химических реакций. Результатом может быть снижение ресурса и ухудшение характеристик мотора.

    Состав смазочных материалов

    В составе любого масла для двигателя лежит основа и добавки, обеспечивающие сохранение необходимой текучести, защиту от появления ржавчины и других полезных характеристик.

    Каждый завод-изготовитель использует индивидуальный подход при формировании состава, который надежно оберегается от конкурентов.

    Он формируется с учетом проведенных исследований, а в расчет берутся не только добавки, но и их отношение.

    Часто повышение содержания какого-то одного элемента может стать причиной снижения эффективности другой присадки. Это важный момент, который необходимо запомнить.

    В Интернете часто встречаются утверждения, что заявления производителей о невозможности смешивания разных масел — обман, а главная цель — повышение объемов продаж.

    На самом деле сами производители не имеют опыт смешивания разных товарных масел, их дело простое, смешать составы согласно разработанной инструкции, на другие тесты у них просто нет нужных мощностей.

    А разработкой масел занимаются производители присадок: Infineum, Lubrizol, Chevron и другие.

    На практике продукция разных компаний имеет в составе добавки с уникальным составом. В случае их контакта при смешивании повышается риск появления реакции. Последняя может быть опасной для мотора.

    Если речь идет о продукции одной компании, высок риск нарушения баланса полезных компонентов в масле, а это также негативно влияет на его эффективность.

    В случае смешивания разных видов масел можно только уменьшить риск, но убрать его полностью не выйдет.

    Возможные последствия

    Невыполнение правил по смешиванию разных типов масел может привести к негативным последствиям.

    Выделим основные:

    1. Снижение ресурса мотора. Несовместимость добавок, которые имеются в разных маслах, ведет к более быстрому износу двигателя, уплотнителей и других узлов, которые контактируют со смазкой.
    2. Ухудшение свойств моторного масла.
    3. Увеличение вязкости смазки вплоть до ее сворачивания.

    Во избежание таких последствий не рекомендуется смешивать разные типы моторных масел, а при выполнения такого шага как можно быстрее выполнять замену. Ниже более подробно рассмотрим несколько ситуаций.

    Разных производителей одинаковой вязкости

    При смешивании масел разных производителей последствия могут быть не менее опасными, чем при смеси «минералки» и «синтетики». Если без такого шага не обойтись, то желательно, чтобы хотя бы вязкость была одинаковой. Рассмотрим разные варианты.

    Синтетику одной вязкости 5W40 и 5W40 разных производителей

    Если у вас в моторе залита 5W40, а возможности доливки масла этого же производителя нет, можно добавить масло другого бренда с такой же вязкостью 5W40. Главное, чтобы эта продукция соответствовала требованиям АСЕА и SAE, ведь в таком случае их составы будут очень похожи.

    Характеристики

    Газпромнефть Premium N

    бензиновый, дизельный

    бензиновый, дизельный

    Для турбированных двигателей

    MB 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700 / 0710, BMW LL-01, Porsche A40, PSA B71 2296, GM-LL-B-025, ОАО «АВТОВАЗ»

    AVTOVAZ (автомобили «Лада»), Porsche A40, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 502 00, VW 505 00, MB-Approval 229.3, GM-LL-B-025, API CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, JASO MA, JASO MA2, AAE (STO 003) Group B6, Fiat 9.55535-M2

    Но есть нюанс. Из-за того, что масла изготовлены разными производителями, нет никаких гарантий, что при их создании использовалось одинаковое основание. К примеру, синтетическое масло может быть сделано на базе ПАО или НС технологии.

    Следовательно, состав присадок может быть различными, а это приведет к конфликтам между ними. Результатом может быть ухудшение характеристик работы силового агрегата.

    Масла вязкостью 5W30 и 5W40 разных марок

    В таком случае полностью сохраняются рассмотренные выше риски. Дополнительно меняются показатели вязкости.

    К примеру, 5W30 при -20 градусов Цельсия сохраняет свои качества и является достаточно вязким, а вот с 5W40 могут возникнуть проблемы.

    После смешивания возникает некий симбиоз, из-за которого ухудшаются свойства масла.

    Характеристики

    SHELL Helix HX8 Synthetic

    бензиновый, дизельный

    бензиновый, дизельный

    Для турбированных двигателей

    MB-approval 229.3, VW 502.00/505.00, Renault RN0700, RN0710, Fiat 9.55535-N2, 9.55535-M2

    Dexos1 Gen2, GM 4718M, GM 6094M, API SN PLUS, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C929-A, ACEA A5/B5, API SN, Ford WSS-M2C946-A, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C961-A1, API SN PLUS RESOURCE CONSERVING, API SN Resource Conserving

    10W40 разных фирм

    Здесь сохраняются те же риски, что актуальны для первой ситуации. Несмотря на одинаковую степень вязкости и температурные показатели, производители смазки будут разные.

    Соответственно, нет никаких гарантий отсутствия конфликтов из-за применения отличных друг от друга оснований / технологий.

    Во избежание негативных последствий необходимо быть очень внимательным и по возможности сразу производить замену.

    Характеристики

    Полусинтетика

    Полусинтетика

    Грузовые автомобили и спецтехника

    Легковые автомобили

    бензиновый, дизельный

    Для турбированных двигателей

    Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Global DHD-1, MACK EO-M, MACK EO-M Plus, MAN 3275, MB Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-2, Volvo VDS-3

    ACEA A3/B3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN PLUS, MB 229.1

    Разной вязкости одного производителя (5W30, 10W40, 5W40)

    Такая опция возможна, если смешиваемые масла сделаны на одном заводе. При этом разные уровни вязкости приведут к отклонению характеристик, но незначительно.

    Нужно понимать, что при добавлении смазки другого класса вязкость немного снижается. Значение имеет и тот факт, сколько нового масла добивается в основной состав.

    В ситуации, если перед заменой вы полностью слили смазку, лучше заливать масло того же бренда. Это связано с тем, что в моторе остается около 10% старого состава. При смешивании меняется текучесть, но существенных изменений в возможностях произойти не должно.

    Учтите, что при смешивании, к примеру, 10W40 и 5W40 температурные параметры будут где-то посередине. При этом пакеты присадок и базовые составы с большой вероятностью будут идентичными, а это большой плюс.

    Характеристики

    LIQUI MOLY Molygen New Generation

    LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth Street Race

    HC–синтетическое

    Легковые авто

    Легковые авто

    мототехника, снегоходы

    A3/B4/A5/B5/C2-BMW: Longlife-01/Longlife-01 FE

    бензиновый, дизельный

    бензиновый, дизельный

    Для турбированных двигателей

    API: SN, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-01 (bis MJ 2018), Fiat: 9.55535-Z2/9.55535-h3/9.55535-N2, MB: 229.5, Porsche: A40, Renault: RN 0700/RN 0710, VW: 502 00/505 00, Opel: GM-LL-B025

    Fiat: 9.55535-S1
    MB: 229.31
    PSA: B71 2290
    VW: 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

    Синтетику и полусинтетику одной и разных марок

    В двигатель с синтетическим маслом допускается доливка полусинтетики, если уровень упал до критических низкого, а другие варианты отсутствуют.

    Более безопасно доливать «синтетику» в «полусинтетику», но даже в этом случае рекомендуется как можно быстрее выполнить замену и залить в мотор однородную жидкость.

    Если говорить о производителе, лучше всего, чтобы он был одинаковым. В таком случае больше вероятность попасть на похожий состав и применение схожих технологий при изготовлении.

    Смешивание синтетических и полусинтетических брендов разных производителей более рискованно, ведь нельзя предугадать, насколько смешанные составы будут совместимы друг с другом.

    Синтетику одной и разных марок

    Чаще всего приходится смешивать синтетические масла, ведь с их покупкой редко возникают трудности. Но здесь есть два варианта.

    Синтетика одной марки

    В этом случае автовладельца ждут минимальные риски, ведь составы и присадки будут идентичными. Если изделия имеют разные уровни вязкости, на выходе получится немного измененный, но не критичный параметр.

    Синтетика разных марок

    Если приходится смешивать синтетические масла разных брендов, необходимо смотреть на соответствие сертификации АСЕА (для ЕС) и API (для США).

    На территории РФ и СНГ встречаются масла первого и второго типов. К примеру, если вы пользуетесь «синтетикой», соответствующей требованиям АСЕА, то и доливать необходимо состав с соответствующим допуском. Это же касается и API.

    Судя по заявлению производителей, смешивание разных масел с одной сертификацией не несет рисков с позиции выпадения осадка, появления опасных реакций или пены.

    Следовательно, при необходимости можно в любой момент долить синтетическое масло другого производителя, но соответствующее требованиям сертификации. Этого достаточно, чтобы доехать до сервиса для замены.

    Моторное масло и трансмиссионное

    Важно понимать, что масло для ДВС отличается минимальной вязкостью, высоким щелочным показателем, наличием моющих добавок и хорошей текучестью.

    Для сравнения трансмиссионная смазка имеет высокую вязкость и низкую температурную стабильность. Эти жидкости работают в совершенно разных условиях, поэтому их смешивание недопустимо.

    Такой шаг влечет к снижению эффективности или полному ухудшении качеств в зависимости от используемой пропорции.

    При доливке трансмиссионного масла в двигатель возможны следующие последствия:

    1. Активное образование пены, которая выпадает в виде осадка на поверхности агрегата.
    2. Образование твердых отложений, которые забивают каналы системы.
    3. Дефицит смазки, перегрев двигателя, появления задиров.
    4. Отказ мотора с разрушением дорогостоящих деталей.

    Наиболее опасный момент — высокая скорость реакции. Негативные последствия проявляются уже спустя 100-200 км после добавления.

    В каких случаях приходится смешивать моторные масла

    Потребность смешивания моторных масел разных брендов / типов / вязкостей может возникать по разным причинам.

    Выделим основные:

    1. Желание сэкономить. Такая причина является особенно актуальной для водителей, которые покупают подержанные авто. Если прежний хозяин не жалел денег на качественную смазку, новому владельцу такая щедрость может оказаться не по карману. Также бывают случаи, когда с прошлого ТО осталось немного дешевого масла, а вот имеющегося не хватает.
    2. Форс-мажор. В дороге может возникнуть ситуация, когда при движении по плохой дороге происходит удар острого края покрытия о поддон двигателя и его повреждение. В таком случае происходит течь масла и найти такую же смазку вряд ли получится. Для решения вопроса придется использовать продукт другого производителя или типа.
    3. Переход на другую смазку. Еще одна ситуация, когда при переходе на новое масло в моторе остается определенный объем старого состава. В таком случае заливка новой жидкости не приводит к негативным последствиям из-за более высокой концентрации нового масла.

    При каких ситуациях вам приходилось смешивать моторные масла и что из этого вышло? Пишите в комментариях.

    Если нужно добраться до дома

    Как отмечалось выше, одной из негативных ситуаций может стать неприятность в дороге или другом населенном пункте. В таком случае автовладелец вынужден искать такое же масло или заливать смазку другого производителя.

    В магазине или на рынке может не оказаться нужного товара, и тогда придется искать выходы из ситуации. Наиболее простой путь — купить рабочую жидкость с теми же параметрами, что и в двигателе.

    Также необходимо, чтобы соответствовал тип смазки, к примеру, «синтетика» должна смешиваться только с «синтетикой». Это правило касается и других типов смазок — «полусинтетики» и «минералки».

    Если уж пришлось доливать разные масла, конечной точкой путешествия будет не дом, а ближайшее СТО. На сервисе должна быть проведена работа по полному удалению жидкости и заливке нового состава. При этом желательно, чтобы производители были идентичными.

    После возвращения домой должна быть проделана следующая работа:

    1. Полный слив рабочей жидкости, имеющейся в моторе.
    2. Заливка промывочного масла и оставление мотора поработать на нем в течение 15-20 минут на холостых. В составе таких смазок имеются очистительные присадки, которые удаляют следы прошлых смазок.
    3. Отключение мотора, слив промывочной смазки и заливка основной.

    Теперь вы знаете, можно ли смешивать моторные масла разных производителей, видов и классов вязкости, в каких случаях это возможно, и какие могут быть риски для двигателя при нарушении действующих правил.

    Подводим итог

    Смешивать разные моторные масла можно, если сильно необходимо. К примеру, когда загорается лампочка на панели приборов о необходимости доливки масла, игнорировать данное предупреждение не стоит, нужно сразу принимать меры на ближайшей заправке. Двигатель важней.

    К примеру, к Motul 8100 X-cess 5W-40 можно смело долить MOBIL SUPER 3000 X1 с такой же вязкостью.

    Дело в том, что это одинаковые масла только от разных производителей. В их основе гидрокрекинг 3-й группы, один и тот же пакет присадок, только первое масло смешали во Франции, а второе в Финляндии.

    Но если вы не разбираетесь, в таких вещах, немного долить можно любого однотипного моторного масла, главное на не продолжительное время с полной заменой в дальнейшем.

     

    Можно ли смешивать моторные масла? 4 возможных последствия смешения

    Ресурс любой автомобильной силовой установки зависит от множества факторов – условий эксплуатации, качества применяемого топлива, условий выполнения технического обслуживания. Немаловажную роль для ресурса мотора также играют смазочные материалы – моторные масла.

    Все моторные масла, производимые сейчас, подразделяются на три категории по материалу и способу изготовления – минеральные, сделанные из сырой нефти путём очистки, синтетические, изготовленные из химических материалов, и полусинтетические, являющиеся смесью первых двух.

    Отсюда выплывет один из самых интересных вопросов – можно ли смешивать моторные масла? А ведь такой вопрос возникает очень часто. Вариантов, когда им задаются – очень много.

    К примеру, владелец авто установил, что уровень в его силовом агрегате минимален, а продукт какого производителя залит – неизвестно, или известен, но возможности достать такое же — нет.

    Или же, под рукой оказался продукт другого производителя, а тратиться на масло производителя, которое залито – неохота.

    Постараемся разобраться в этом вопросе. Вначале рассмотрим возможность смешивания по отдельности компонентов, затем уже готовых продуктов, а также возможность смешивания масел разных производителей.

    Основа

    Исходя из вышеуказанной классификации, имеется две основы для масла, а также производная, полученная при их смешивании – «полусинтетик». Получается, что смесь создаётся на производственном уровне. Но смесь эта делается из основ.

    Оказывается, что синтетическая и минеральные основы между собой отлично смешиваются. Более того, сейчас уже налажено производство основ, которые обозначаются, как синтетические, но в их составе ещё при производстве добавляется часть минеральной основы.

    В итоге получается, если бы масла состояли только из основ, проблем с возможностью смешивания не возникало бы вообще. Смешивать бы можно было между собой масла разных категорий и в разных пропорциях без какого-либо вреда для автомобиля.

    Присадки

    Но тот же производитель использует свои присадки в маслах, относящихся к разным категориям по основе, поэтому при их смешивании, поскольку они одни и те же, реакции между ними не возникнет.

    Смешивание готового продукта. Что может произойти?

    Далее рассмотрим, что будет при смешивании уже готовых масел разных производителей, в составе которых уже имеются и основа, и присадки. Вот здесь и проявляется основная несовместимость их.

    Доказательством тому являются результаты, которые производились специалистами по смешиванию масел разных производителей и относящихся к разным категориям.

    Затем проводились испытания со смешиванием разных пропорций масел – в 80%-ю часть минерального добавляли 20%-ю часть синтетического, и наоборот. Здесь результаты получились менее критичны.

    В случае с добавлением небольшого количества синтетического масла в минеральное, последнее улучшило свои характеристики, они стали приближаться к показателям «полусинтетики».

     А вот при добавлении «минералки» в «синтетику», показания последней снижались, но в целом допускается и такое смешивание.

    При этих испытаниях не использовали полусинтетические масла. Хотя здесь все намного проще, поскольку оно имеет в своём составе оба других вида. Это сказывается на возможности смешивания. То есть, при добавлении «минералки» или «синтетика», произойдёт лишь увеличение массовой части того или иного масла в смеси.

    Ещё один немаловажный нюанс – смешивание производилось продуктов, которые ещё не использовались в силовых установках. А при доливке, новое масло попадёт в то, которое уже выработало частично свой ресурс.

    При этом часть присадок уже утратило свою первоначальную консистенцию.

    В итоге при добавлении нового масла другого производителя, возможно появление реакций между присадками, но поскольку одни из них уже несколько выработаны, сила реакции будет ниже, а значит и снизится возможность возникновения негативных последствий.

    В целом, даже производителями предусмотрена возможность незначительной разбавки одного масла другим. Ведь такая ситуация возникает, к примеру, при смене масла. Слить полностью отработанный смазочный материал не удастся, в двигателе останется примерно 5-15%. И в этот остаток будет добавляться чистое масло, но незначительное количество остатка не может повлиять на состав нового материала.

    Следует упомянуть и зарубежные классификации – европейскую АСЕА и американскую API.

    Согласно этих классификаций, масла прошедшие их и получившие определённый класс, между собой смешивать можно, но только в крайнем случае и на непродолжительное время использования.

    То есть, в силовую установку при надобности восполнения уровня можно долить любое масло, получившее обозначение АСЕА или API, но только для того чтобы добраться до СТО для замены.

    Вязкость при смешивании

    Перейдём к такому важному показателю, как вязкость, поскольку часто интересуются, можно ли смешивать масла с разной вязкостью? Ответ в данном вопросе – утвердителен. Смешивая, к примеру, масла 5W-40 и 10W-40, то на выходе получится смесь с показателем вязкости в 6W-40 или 8W-40. Все зависит от того, какое количество обеих масел было смешано.

    Вязкость масел

    Теперь сравним показания по всем категориям. Итак, основы прекрасно между собой смешиваются и между ними конфликтов не возникает. А вот присадки могут быть и несовместимы, но не всегда.

    Масла одного производителя вполне неплохо смешиваются, но это из-за того, что используется одни и те же присадки в составе при разных классах. Масла же разных производителей смешаться могут, но вот результат от использования такой смеси может быть не очень хорошим, хотя и не всегда.

    Если же смешать продукты с разными эксплуатационными показателями, в частности с разной вязкостью, то вполне ожидаемо, что у этой смеси будет усреднённое значение вязкости, которое особого влияния на работу силовой установки не окажет.

    Итоги, рекомендации

    Итого, при вопросе «можно ли смешивать моторные масла?» ответ утвердителен, но с определёнными поправками. При надобности восполнения уровня в силовом агрегате лучшим вариантом будет все же доливка масла, которое уже залито.

    Если нет возможности долить идентичный смазочный материал, то можно и доливать масло других классов – минеральное в «полусинтетик» и «синтетик», а также в любых других комбинациях. Но важно, чтобы производитель был один и тот же.

    В таком случае идеальным будет добавление «полусинтетика», поскольку оно содержит оба других класса, и смешивание если и скажется на смазочном материале, то незначительно. Несколько хуже будет, если смешивать «синтетик» с «минералкой». Хотя некоторые автовладельцы производили добавление смазочного материала одного класса в продукт другого класса и каких-либо ухудшений не замечали.

    То же касается и масел с разной вязкостью. При смешивании она хоть и измениться, но незначительно и влияние на работу двигателя вязкость в целом не окажет.

    Хуже всего – это смешивание продуктов разных производителей, да ещё и разных классов. Вот здесь может возникнуть конфликт присадок, что впоследствии может сказаться негативно.

    Но в целом такое смешивание допускается. Лучше ездить со смесью из несовместимых масел, чем вообще без него. Не обязательно, что такая смесь нанесёт значительный урон двигателю, а вот работа мотора без смазочного материала легко обеспечит длительный и дорогостоящий ремонт, поскольку масляное голодание в первую очередь окажет влияние на вкладыши коленвала, что приведёт к заклиниванию мотора.

    Последствия не качественного масла и не своевременной замены

    И все же при доливке продукта другого производителя нужно постараться по максимуму сократить эксплуатацию такого мотора, и при первой возможности данную смесь заменить.

    Что касается замены, то опять же рекомендуется использовать продукт одного производителя. В некоторых случаях требуется применение промывки силовой установки перед заливкой масла другого класса. Так, промывку следует выполнить при переходе с минерального на полусинтетическое или синтетическое. А вот при переходе с «полусинтетика» на «синтетик» или «минералку» – промывка необязательна.

    Промывать также следует при смене производителя. Таким способом можно избежать конфликта присадок масел разных производителей.

    Можно ли смешивать синтетические масла?

    Двигатель автомобиля словно чувствительный музыкальный инструмент требует грамотной наладки и обслуживания. Его равномерная спокойная работа лучшая награда для заботливого автолюбителя. Обслуживание мотора автомобиля имеет массу нюансов, которые невозможно даже при большом желании охватить в одной статье.

    Эксплуатация мотора независимо от вида топлива сопряжена с высокими температурами, вибрацией и трением. Все эти факторы оказывают прямое влияние на длительность и эффективность работы «железного сердца» автомобиля. Использование моторного масла дало возможность существенно снизить негативный эффект этих трёх факторов.

    Применение моторного масла даёт возможность контролировать отрицательные факторы в установленных производителем автомобиля рамках.

    Именно поэтому своевременная замена моторного масла является залогом длительной эксплуатации двигателя при неблагоприятных внешних условиях.

    Массовое использование моторных масел породило немалое количество всевозможных домыслов и теорий активно муссирующихся на форумах. Многих автолюбителей уже давно волнует вопрос: можно ли смешивать синтетические масла?

    Что собой представляют синтетические масла?

    В основе производства моторных масел лежит нефть, подвергнутая специальной обработке. Выделяют три основных вида моторных масел: минеральные, полусинтетические и синтетические. Синтетические моторные масла особняком стоят в этой группе. Их отличает высокое качество и стоимость. Физико-химические свойства, позволяют выдерживать высокие температуры и трение в моторе транспортного средства.

    Качественные характеристики синтетического моторного масла значительно превосходят минеральные и полусинтетические продукты. Первоначально разработанные для моторов летательных аппаратов синтетические масла очень быстро были взяты на вооружение автомобильными производителями. Последние оценили их высокие характеристики, позволяющие продлить ресурс двигателя автомобиля.

    Своевременная замена моторного масла синтетического типа даёт возможность снизить трение между рабочими элементами мотора и увеличить его теплоотдачу. Они обладают эффективной защитой от коррозии металлических элементов силовой установки машины. На современном этапе развития автомобилей лучших аналогов моторному маслу этого типа не существует.

    Можно ли смешивать синтетические моторные масла?

    По этому вопросу уже давно идут ожесточённые споры форумных экспертов и существует значительное количество всевозможных теорий. На сей счёт однозначного мнения не имеется. Количество сторонников и противников смешивания синтетического масла делиться примерно поровну. Специалисты в области автомобилестроения рекомендуют крайне редко допускать смешивание масел от различных производителей.

    Каждый производитель моторных масел держит в строжайшем секрете их формулу. Особое значение имеют специальные присадки, позволяющие масленому продукту выдерживать перепады температуры и высокое трение движущихся элементов. Химическая формула синтетических масел сложна и разнообразна. Найти одинаковые по своему составу и свойствам моторные масла невозможно.

    Смешивание синтетических масел от различных производителей крайне нежелательно, так как конечный продукт представляет собой гремучую смесь. Присадки различного типа непредсказуемо ведут себя при смешивании. Даже качественное и дорогое масло после смешивания теряет часть своих положительных свойств.

    Смешивать синтетические масла специалисты рекомендуют только лишь в крайнем случае только когда, существует угроза нарушения работоспособности мотора. Из двух зол выбирается наименьшее.

    Очень часто при смешивании моторных масел от разнообразных производителей при взаимодействии присадок различного типа образовывался труднорастворимый осадок.

    При неблагоприятном стечении обстоятельств шлаки могут отрицательно влиять на работу мотора и даже вывести его из строя.

    Почему выбирают синтетические масла?

    Синтетические масла у большей части водителей уже давно и прочно ассоциируются с качеством и превосходной защитой мотора.

    Они не ошибаются, так как синтетика является квинтэссенцией качества производителей моторных масел. Достойной замены не имеется и новые наработки в этом плане ещё только лишь ведутся.

    Производители всех современных машин рекомендуют для использования именно синтетический продукт.

    В первую очередь это касается дизельных моторов, изначально испытывающих серьёзные нагрузки. Химически элементы входящие в состав синтетики не теряют своих свойств даже после длительного интервала эксплуатации мотора при неблагоприятных внешних условиях.

    Интервал замены масла этого типа практически в два раза превышает аналогичный период минеральных и полусинтетических масел. Средний интервал замены действительно качественной синтетики составляет порядка 15 тысяч километров пробега. Это высокий показатель и особенно для мощных оборотистых моторов.

    Преимущества синтетического моторного масла

    Популярность синтетики невозможно объяснить только лишь одной грамотной маркетинговой стратегией. Реклама не может заменить реальные физико-химические свойства масла и продлить срок эксплуатации мотора.

    Можно выделить следующие преимущества синтетики перед прочими видами моторных масел:

    1. Эффективная защита двигателя;
    2. Снижение трения;
    3. Защита от коррозии;
    4. Уменьшение износа деталей;
    5. Лёгкий пуск мотора при отрицательных температурах;
    6. Высокая вязкость;
    7. Низкий уровень испаряемости;
    8. Устойчивость к окислению;
    9. Высокая смазывающая способность;
    10. Высокое качество изготовления.

    Заключение

    Современный двигатель требует комплексного подхода к обслуживанию и не терпит наплевательского к себе отношения. Качественное моторное масло – это основа основ грамотного и профессионального обслуживания двигателя.

    Можно ли смешивать масло разных производителей – на этот вопрос нет однозначного ответа

    Вопрос о том, можно ли смешивать моторные масла, волнует многих автомобилистов – как начинающих, так и опытных. По этому поводу идут жаркие споры, и единого мнения нет. Часто возникают ситуации, когда нужно доливать масло, но в автомобиле осталась жидкость от другого производителя. Вот тут встаёт дилемма – можно это делать или нет.

    Проблема возникает также при переходе на масло другого производителя и другой вязкости. Даже если полностью слить смазку, потом использовать приспособление для отсоса остатков и промыть после этого двигатель, там все равно останется около 0,5 литра старого масляного состава.

    Все производители утверждают, что смешивание моторных масел недопустимо. Их мотивация понятна – ведь каждый заинтересован, чтобы пользовались только его продуктом, причём длительное время. Автопроизводители также придерживаются такого мнения.

    Их тоже можно понять – не все автомобилисты хорошо разбираются в смазочных материалах. Они могут допустить смешивание масел на разной основе или вязкости – например, минералку с синтетикой.

    Такой «коктейль» действительно может повлиять на двигатель непредсказуемо.

    В то же время многих автовладельцев мало волнует, какое масло работает в двигателе. Они считают, что нормальный его уровень – это всё, что нужно мотору. Их не заботит производитель, состав основы или вязкость. Попробуем разобраться, как же поступать, какие составы можно мешать, а какие – нет.

    Состав и классификация масел

    Моторное масло, в зависимости от основного состава, делится на 4 разновидности: минеральное, полусинтетическое, гидрокрекинг и синтетическое. Все они имеют различные присадки, разные показатели вязкости, согласно международному классификатору SAE.

    Работа каждого моторного масла заключается в создании тонкой плёнки между соприкасающимися поверхностями деталей в двигателе для минимизации трения между ними. Кроме того, смазочный состав ещё выполняет функции охлаждения.

    Промывает основные узлы двигателя, убирая нагар, шлаки, лаковые отложения, а также другие побочные продукты горения топлива.

    Основа

    Каждое масляное вещество, смазывающее детали мотора, состоит из двух основных компонентов – основы, или базового состава, а также пакета присадок, которые придают маслу его основные качества, усиливая и улучшая действие базового состава.

    • Минеральное масло получают из нефти, используя метод селективной очистки. При этом максимально производится вывод из состава парафинов (депарафинизация). Дальше производится гидрообработка, на выходе которой получается минеральная основа.
    • Синтетическое – для основы такого масла применяется метод химического синтеза. Цель – получение цепочек углеводородных молекул одинаковой длины и размера из лёгких углеводородов. Метод довольно сложный, дорогостоящий. Поэтому синтетические масла – самые дорогие.
    • Гидрокрекинг – это особая категория масел, которые большое количество производителей позиционирует как синтетические. На самом деле это минеральные составы, максимально очищенные с помощью метода глубокого гидрокрекинга. По своим качествам они приближаются к синтетике. Многие производители предлагают их как полусинтетические масляные составы. Конечно же, они дешевле настоящих синтетических жидкостей.
    • Полусинтетическое – смазочное вещество, основа которого представляет собой смесь минеральной составляющей, к которой добавляют синтетику, соблюдая определённую пропорцию.

    • бюджетной ценой, доступностью;
    • экологической чистотой, так как химические соединения представлены здесь минимально;
    • универсальностью в применении.

    Синтетические составы наилучшим образом подходят для тех качеств, которыми должно обладать моторное масло. Их преимущества:

    • вязкость мало изменяется в широком диапазоне температур – от отрицательных до высоких;
    • низкий уровень испаряемости и хорошая текучесть;
    • высокая стойкость к окислению;
    • требуется меньшее количество присадок.

    У полусинтетики выражены следующие особенности:

    • относительно невысокая стоимость, дешевле только минеральные составы;
    • применяется к любым типам двигателей внутреннего сгорания;
    • предотвращает образование, на деталях, известкового налёта;
    • обладает малой испаряемостью.

    Вязкость

    Все виды масел от разных производителей характеризуются показателем вязкости. Согласно самому распространённому классификатору вязкости – SAE – масла подразделяются на летние, зимние и всесезонные. По стандарту, есть 6 зимних и 6 летних масел.

    Поскольку в наших климатических поясах разброс температур в течение года довольно велик, то применяются только всесезонные масла.

    Например, в обозначении 10W-40 первое сочетание 10W представляет собой низкотемпературную вязкость и определяет, до какой минимальной температуры смазка будет сохранять свою текучесть.

    Вторая цифра, после W (40) определяет, какая вязкость масляного состава при рабочих температурах двигателя. Она измеряется при 100 и 150°С, хотя в моторе есть места, где эта температура гораздо выше. Например, в цилиндро–поршневой группе. Если взять, к примеру, смазочные составы 0W30, 5W30 и 10W-40, то получается следующая картина:

    • 0W30 и 5W30 – одного уровня высокотемпературной вязкости, но сохраняют свои свойства при разных отрицательных температурах: -35 и -30°С соответственно.
    • 10W-40 может работать до нижнего предела -25°С, а при высоких температурах оно гуще, чем вышеуказанные смазки. У 40 более прочная плёнка между трущимися поверхностями, чем у 30.

    Такие смазки, как 0W30 и 5W30, используются в моторах с небольшим пробегом, когда зазоры между деталями невелики и требуется хорошая текучесть. В силовых агрегатах с пробегом более 100 тысяч километров рекомендуется переходить на большую вязкость – 40.

    Сочетание масел разных типов

    Практика показывает, что в крайних случаях минералку можно мешать с полусинтетикой и гидрокрекингом. Допускается также смешивание масел на минеральной и синтетической основе, но при одном условии.

    Синтетика должна базироваться на основе ПАО (полиальфаолефинов). Бывают и противоположные случаи – когда падает уровень синтетической или полусинтетической смазки.

    Тогда в случае крайней нужды можно доливать минералку в небольшом количестве.

    Другой вариант – сочетание масел на базе одного и того же состава. Например, минерального с минеральным, синтетики на ПАО с такой же. Такой «коктейль» будет работать, но делать это рискованно. Хорошо, если вязкость обоих компонентов будет одинакова.

    Смешивание синтетики

    Допускается смешивание синтетических масляных составов от разных производителей, если их характеристики совпадают по американскому стандарту API или европейскому АСЕА. Особенно строго к этому нужно отнестись, если двигатель форсированный, с турбонаддувом. Любую смазку туда лить нельзя – только те, которые соответствуют уровням для таких моторов, согласно вышеуказанным стандартам.

    В этом случае таких отрицательных эффектов, как вспенивание и выпадение осадка, возникнуть не должно. Но долго ездить на таком «коктейле» не рекомендуется. Не только в этом, но и во всех остальных случаях смешивания смазочных составов, нужно их слить – чем раньше, тем лучше. Затем промыть двигатель и залить ту смазку, которая должна ему соответствовать.

    Полусинтетика и синтетика

    Допустим, у вас в двигатель залита смазка 5W-40 на синтетической основе и срочно требуется долить, так как уровень упал. А в наличии только полусинтетика 10W-40, тогда можно будет её добавить.

    В этом случае суммарная вязкость изменится. Она будет немного меньше 10W-40 по низкотемпературной составляющей.

    Но другой вариант представляется гораздо лучшим – когда в полусинтетику 10W-40 придётся добавлять более качественный синтетический продукт.

    Масла с разной вязкостью

    Опять похожая ситуация для примера – нужно срочно долить смазку, но в магазине вместо 10W-40 оказалась масляная жидкость одного и того же производителя с такой же маркировкой, но другой вязкостью – 10W-30. Что же, можно смело её доливать. Только в этом случае высокотемпературная вязкость будет немного меньше, между 30 и 40. То есть масляная жидкость станет немного более текучей в работающем моторе.

    Зато пакеты присадок наверняка будут одинаковыми и базовые составы – тоже. В этом случае можно даже долить довольно большой объём моторной жидкости. При низких температурах мотор так же будет хорошо запускаться до одного значения температуры -25°С, так как показатели низкотемпературной вязкости у обоих масел одинаковые.

    Смазки от различных изготовителей

    Смешивать масляные составы от разных производителей – рискованнее всего. Никто не гарантирует, что они будут совместимы, особенно если изготовлены на основе разных базовых составов.

    Например, синтетика может быть на основе полиальфаолефинов (ПАО) и на совершенно другой НС-синтетике (тот же гидрокрекинг). Кроме этого, состав присадок наверняка будет отличаться. Хотя в большинстве случаев они не конфликтуют друг с другом.

    Просто возможно общее снижение полезных качеств такого «коктейля», что негативно скажется на работе силового агрегата.

    Смазочные составы от одного бренда

    Такой вариант смешения наиболее удачен. Дело в том, что масляные жидкости, произведенные в одной и той же компании, очень похожи друг на друга. Особенно если дело касается одной и той же базовой основы.

    Специалисты сходятся во мнении, что смешивать составы с разной вязкостью безболезненно для двигателя.

    Немного изменится текучесть в ту или иную сторону, но существенных изменений в смазывающие, моющие и другие функции это не принесёт.

    Если масляные жидкости имеют одну основу – 100% вероятность того, что у них одинаковые пакеты присадок. Может быть, чуть в разных пропорциях добавлены вязкостные.

    Такие смешения часто имеют место, когда автомобилисты переходят с одного уровня вязкости на другой, при этом заливая масло одного и того же бренда. В моторе всё равно остаётся старая смазка, и она смешивается с вновь залитой.

    Кстати, если при таком переходе используется смазка одного и того же производителя, промывать мотор не стоит. От этого будет больше вреда, чем пользы.

    Заключение

    Как видно из вышеизложенного, ничего страшного в том, чтобы ненадолго смешать масла на разных базовых составах и даже от разных производителей, нет. Самое главное – не ездить долго на таком «коктейле».

    Если залили разные составы от разных изготовителей – лучше всего доехать до первого магазина и купить ту смазку, которая подходит вашему силовому агрегату. Затем поменять моторную жидкость на первой же СТО, предварительно тщательно промыв мотор. В таком случае вреда вашему двигателю никакого не будет.

    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей

    По поводу того, можно ли смешивать масла разных производителей, я прочитал в интернете немало комментариев и замечаний. Кто-то думает, что такие действия не вредят автомобилю и достаточно, чтобы масла были одинаковыми по вязкости. Есть и обратные мнения.

    Недавно, знакомый механик заявил, что смешивать смазки разных брендов категорически нельзя. Чтобы разобраться в этом вопросе я провел натурный эксперимент и теперь могу поделиться результатами.

    Когда масла смешивают и по какой причине?

    Иногда приходится залить в двигатель разное масло. Это я знаю не понаслышке. Обычно, к такому решению приходит люди, когда они хотят перейти на смазку другого бренда. Иногда, автовладелец просто вынужден залить другой масляный состав.

    Причиной такого решения становится критическое уменьшение объема вещества в моторе. Если нужного продукта под рукой не оказалось, то заливка другого продукта сможет меньше повредить мотору, чем полное отсутствие смазки. В результате, у водителя возникает вполне закономерный вопрос – допустимо ли объединять масла.

    Смешивание смазок одного бренда — да или нет?

    Отвечу сразу – смешивать современные масла, выпускаемые одним концерном, между собой можно и без серьезных последствий. Причем, допускается объединение составов с разной основой – синтетики и минералку, полусинтетик и синтетик, даже дизельные и бензиновые масла.

    Доказать это можно очень просто. Дело в том, что при изготовлении продуктов, производители используют одни и те же присадки. Сами же масла различаются вязкостью и некоторыми особенностями эксплуатации. В результате, при смешивании жидкости, необходимо только учитывать пропорции.

    Что касается объединения продуктов разных брендов, то здесь важно уделить внимание тому, насколько они соответствуют стандартам. Если производитель допускает смешивание, то процедуру можно произвести.

    Большую опасность представляет отработанная жидкость. Всегда в моторе остается 5-10% масла, уже потерявшего свои технические качества.

    Отработку необходимо удалять из мотора, чтобы оно не смешалось с новым продуктом.

    Следует ли учитывать классификацию и стандарты смазок?

    Любой продукт, поступающий на рынок ГСМ, должен быть сертифицирован. Моторное масло тоже должно соответствовать действующим нормам и стандартам. Главный критерий, который гарантирует успешность смешивания, считается:

    • API – американский стандарт;
    • ACEA – европейские нормы.

    Если представленный продукт не подлежит смешиванию с другими смазками, то по указанным стандартам он соответствий и допусков не получит. Бывает, что вещества, не прошедшие проверку, запрещаются к продаже на рынках Европы и США.

    Требуется ли учитывать вязкости смазки?

    Производители допускают такой вариант. Причем, если использовать правильные пропорции, то можно получить масло другой группы. К примеру, при смешивании составов 5w40 (синтетика)+ 10w40 (полусинтетика) можно получить продукт с вязкостью 6w40 либо 8w40.

    Если необходимо просто поменять вязкость смазки, лучше использовать смазки одного и того же концерна, но разной густоты. Это даст лучший результат, поскольку такие вещества успешнее контактируют.

    Допускается ли объединение моторных масел разных брендов?

    Смешивать масла от разных производителей допустимо, но производители не особо лояльно относятся к тому вопросу. Некоторые специалист считают, что процедуру допускать не стоит, аргументируя это тем, что в маслах разных брендов задействованы разные хим. добавки и присадки.

    Разумеется, нет гарантии, что сразу же после смешивания масел, продукт начнет вспениваться, и выпадет в осадок. Вместе с тем, лучше заниматься смешиванием масел, когда не запланирована длительная поездка.

    Это позволит избежать неприятных последствий и если будет нужно, быстро добраться до СТО. Лучше вообще не проводить таких экспериментов, а заливать масла, которые подходят для конкретного транспорта лучшим образом.

    Правила смешивания моторных масел

    Кода дело дошло до объединения масел разной группы, важно понять, насколько необходимо такое действие. Самый простой вариант – это выбрать одно масло и пользоваться им постоянно. Когда альтернативы нет, то еще до смешивания стоит вспомнить о рекомендациях опытных водителей:

    1. Выбирая масло для смешивания с тем, которое уже есть в движке, стоит обратить внимание на допуски и соответствия. Лучше выбирать продукт, который подходит по этим критериям.
    2. Когда особых требований к маслу нет, ориентироваться стоит на вязкость продукта. Заливать смазку нужно строго в определенных пропорциях.
    3. Лучше заливать смазки более высокого качества, чем уже используемая жидкость.
    4. Не нужно лить в легковой транспорт, смеси для грузовых авто.

    Есть несколько полезных схем для смешивания, которые помогут избежать неприятных последствий для автомобиля:

    Если нет подходящих вариантов, то нужно залить то, что есть в распоряжении, но потом, сразу же ехать на СТО, чтобы мастер слил смесь и промыл мотор. Это позволит избежать кап.ремонта. Крайне не рекомендуется смешивать минералку с синтетикой, а при доливке, не использовать больше 15% нового масла.

    Заключение

    Материал можно закончить выводами:

    1. Смешивать моторные масла разных брендов допускается, но только в особых случаях и с учетом конкретных рекомендаций.
    2. Оптимальным вариантом для смешивания считается использование масел разных групп, но от одного производителя.
    3. При объединении составов, важно учитывать допуски и спецификации, а также, повышать класс доливаемой смазки.

    Допустимо ли смешивание моторных масел?

    Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе? Этот вопрос возникает у многих автомобилистов в ситуациях, когда уровень моторной смеси достиг критического значения, а соответствующей жидкости для долива нет.

    Причин, по которым автомасла, приходится мешать друг с другом в одном двигателе несколько:

    • при плановой замене остается до 1 л от отработанной смеси, которая смешивается с новым маслом;
    • замена жидкости одного производителя на другую;
    • увеличение пробега силового агрегата, возрастание зазоров в парах трения — необходимость в более густой жидкости;
    • форс-мажорные ситуации, приводящие к утечке масла, при этом аналогичная жидкость для долива отсутствует.

    Отвечая на вопрос: «Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе?», сначала необходимо ознакомиться с составом моторных жидкостей, понять отличия в базовой основе и присадках разных автомобильных смесей.

    База может быть:

    • синтетическая;
    • полусинтетическая;
    • минеральная.

    Синтетические масла производятся с использованием реакции синтеза углеродных соединений с полиальфаолефинов (ПАО), эфиров или гликолевых соединений. Минеральные жидкости являются продуктом переработки нефти.

    Полисинтетические моторные смеси получаются при смешивании минеральных и синтетических жидкостей в определенном соотношении, которое строго не регламентируется: каждый производитель, для создания полусинтетики может выбирать свои пропорции.

    Базовая основа не может защитить двигатель в должной мере от износа, поэтому к ней добавляются химические элементы — присадки, которые обеспечивают маслу определенные свойства для защиты силового агрегата.

    Каждый производитель автомасел разрабатывает уникальный состав присадок для своей продукции. Он может мешать к базовой основе до 30% различных присадок, не вступающих между собой в конфликтные химические реакции.

    Смешиваем правильно

    Синтетические полиэфирные, силиконовые, гликолевые масла можно смешивать с минералкой только после получения разрешения на смешивание от дилера указанной продукции.

    Допускается смешивать синтетику и полусинтетику, с учетом вязкости продукции. Например, если к смеси 10w — 20 долить 10w — 30, то изменится высокотемпературный показатель автомасла, отвечающий за защиту силового агрегата от перегрева.

    При этом текучесть жидкости уменьшиться, учитывайте этот факт, особенно если в вашем автомобиле масло выступает еще и в роли гидравлической смеси.

    Увеличение густоты моторного масла может привести к тому, что оно не сможет проникнуть в узлы трения элементов привода и не защитит мотор от износа, плюс гидравлическая система перестанет справляться со своими функциями.

    Если, наоборот, залить более текучую смесь в достаточно густую жидкость, то образовываемая продуктом смешивания масляная пленка будет недостаточно плотной и с увеличением нагрузки или температуры разорвется — это приведет к сухому трению деталей привода. Исходя из всего вышеизложенного, смешав синтетику с полусинтетикой лучше не использовать продукт смешивания для продолжительной езды, а добравшись к месту назначения, заменить моторное масло.

    Рекомендуем посмотреть видео, иллюстрирующее последствия смешивания разных моторных масел:

    Продукция различных брендов

    Смешать масла разных производителей — это достаточно рискованная затея, которая может привести не только к капитальному ремонту мотора, но и отправить его на утилизацию.

    Дело в том, что разные торговые марки получают базовую основу из разного сырья с использованием различных схем его переработки. Для синтетики существует множество соединений, из которых можно получить синтетическое моторное масло с хорошими характеристиками.

    Минеральные смеси очищают от масляных фракций несколькими способами, разные производители могут выбрать схемы наиболее удобные по затратам для их производства. Изготавливая полусинтетику, производители могут выбирать различные пропорции для смешивания синтетики с минералкой.

    Очевидно, что качественный состав полученной при смешивании смеси предугадать невозможно, так как и сказать насколько она сможет защитить мотор от износа.

    Наибольшую опасность при смешивании масел разных марок представляют присадки, добавленные к базовой основе. У каждого бренда используется свой состав присадок, поэтому при смешивании моторных жидкостей они могут вступить в реакции — это приведет к таким последствиям:

    • увеличения нагарообразования;
    • вспенивания моторной смеси;
    • изменению вязкости до критического значения;
    • быстрому старению масла;
    • забивки каналов мотора и смазочной системы.

    Заключение

    При необходимости смешать моторные масла руководствуйтесь такими правилами:

    • смешивайте жидкости одного бренда;
    • выбирайте для смешивания масла, разница в вязкостях которых некритическая;
    • осторожно относитесь к смешиванию синтетики, основа которой не ПАО;
    • добравшись до пункта назначения, слейте моторную жидкость и залейте масло, рекомендованное производителем авто;
    • доливать без ощутимого вреда для двигателя можно до 10% от объема всей моторной смеси;
    • используйте сертифицированную продукцию, зарекомендовавших себя на рынке торговых марок, с соответствующей маркировкой на канистре.

    Инженерами организаций API и ACEA разработаны классификации моторных масел. При крайней необходимости можно смешивать без ощутимого вреда для силового агрегата жидкости, у которых присутствует соответствующая маркировка указанных организаций.

    При этом между маслами не будут происходить ярко выраженные конфликтные реакции, но никто не утверждает, что маркированные моторные жидкости по API и ACEA обладают полной совместимостью, как поведет себя продукт смешивания через несколько тысяч километров пробега неизвестно.

    Разрешается ли смешивать моторные масла

    Разрешается ли смешивать моторные масла 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, по этому поводу много споров и мнений. Некоторые думают, что все моторные масла одинаковы.

    Поэтому заливают в двигатель то, что дешевле в магазине. Бытует и другой миф, что различающаяся вязкость, различные химические присадки – уже говорят о том, что моторные масла все разные, и смешивать их категорически нельзя.

    Давайте разберемся в данном вопросе.

    Почему смешивают масла?

    Смешивают моторные масла разных производителей обычно, когда у автовладельца возникает желание перейти на смазывающую жидкость другого бренда, который соответственно отличается по вязкости и типу.

    Также бывают ситуации, когда автовладелец вынужден долить другое моторное масло. Причиной может стать падение уровня масла в двигателе, а подходящего под рукой не оказалось, либо в продаже нет. И идут на такой шаг, доливая моторное масло другого бренда.

    Автосервисы в Москве по замене моторного масла:

    Можно ли смешивать разные моторные масла?

    Современные моторные масла могу смешиваться между собой без каких-либо последствий. Причем любые, полусинтетические с минеральными, синтетические с полусинтетическими, дизельные с бензиновыми, 5w30 с 15w40. Доказать это достаточно просто.

    В рамках одного концерна, основа у всех масел одинаковая, да и присадки практически одни и те же. Поэтому такие жидкости смешивать разрешается, и в разных пропорциях.

    Однако, практически никто не задумывается о том, при самой обычной замене масла и масляного фильтра, в двигателе остается около 5-10% отработавшей жидкости.

    Что говорят стандарты?

    Любой продукт, который в мире производится, соответствует нормам, стандартам качества. Моторное масло не исключение.

    Основной критерий для соответствия американскому стандарту API, европейскому ACEA заключается в совместимости и смешиваемости масел.

    Если производителю не удается обеспечить смешиваемость, он не получит соответствие API и ACEA, со всеми вытекающими последствиями. Которые доходят вплоть до запрета продажи таких масел на американском и европейских рынках. Именно для этого и применяются присадки, предотвращающие вспенивание.

    Можно ли смешивать моторное масло разной вязкости?

    Вы можете смешать, к примеру, синтетику 5w40 c полусинтетикой 10w40, и получить масло с вязкостью 6w40 либо 8w40, в зависимости от соотношения смешиваемых масел.

    Таким образом, если Вы хотите изменить вязкость моторного масла, то лучше все же применять жидкость одного бренда. По этой причине, присадки и различные химические компоненты в пределах концерна не будут отличаться. Поэтому моторные масла одного концерна лучше всего контактируют.

    Можно ли смешивать моторные масла одного производителя?

    Внутри бренда смешиваются любые масла в любых пропорциях.

    Причины:

    • Одинаковая масляная основа.
    • Вязкостные присадки одинаковые.
    • Пакеты присадок, в основной массе одинаковые.

    Безусловно, отличаться моторные масла будут, но конфликтовать, однозначно, не будут. Ни для кого не секрет, есть заводы производители, выпускающие моторные масла под разными брендами. При чем из одной и той же нефти, и одних и тех же присадок. Так концерн зарабатывают намного больше денег.

    Качество этих масел будет идентично. Все они будут иметь схожие свойства. Поэтому никаких выпадений в осадок, сворачиваний, вспенивания не будет. Но цена при этом, будет значительно отличаться. И тут уже Вам выбирать, платить за бренд и качество, либо за качество.

    Можно смешивать моторные масла разных производителей?

    Моторные масла разных производителей смешивать допустимо. Однако, некоторые специалисты, да и заводы производители не особо рекомендуют. Аргументируя тем, что различные бренды пользуются разнообразные хим. добавками и присадками, которые могут отличаться по содержимому. Конечно, это не говорит о том, что жидкость сразу же вспениться и выпадет в осадок.

    Но лучше всего это делать, когда планируете ездить не долго, либо для того, чтобы добраться до нужного СТО, во избежание негативных последствий.

    Поэтому многие автомобилисты заливают те масла, которые рекомендуют автомагазины или СТО. Ведь, если неправильно смешать моторные масла разных производителей может привести к нехорошим последствиям, которые случаются крайне редко. Однако не стоит злоупотреблять таким решением.

    Какие моторные масла смешивать: как это правильно делать

    Смешивать разрешается, но вопрос в том, нужно ли это. Самый идеальный вариант замены моторного масла, это выбрать одно масло, один фильтр и производить замену самостоятельно, либо на одной и той же СТО. Тем самым можно минимизировать риски залива некачественного масла и установки плохого масляного фильтра.

    Смешивать моторного масла необходимо только в крайнем случае.

    Рассмотрим ситуацию. Загорелась лампочка на трассе. Однако подходящего масла с собой не оказалось. На ближайшей СТО, на автозаправочной станции, в автомагазине такого масла тоже нет.

    Если двигатель автомобиля требует специальные моторные масла. В таком случае смотрите на допуски. Берите любое подходящее по допуску и доливайте столько, сколько нужно до следующей замены масла.

    Если же автомобиль не требует специальных масел. То берите по нужно вязкости, если таковой нет, то заливайте масло более высокого качества.

    Как смешивать моторные масла:

    • В минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40.
    • В полусинтетику 10w40 заливайте синтетику 5w40.
    • В синтетику залейте 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д.

    Если же моторного масла по качеству выше Вашего нет, то заливайте то, что имеется, но в таком сразу же на СТО. Это касается и тех случаев, когда продавец и моторное масло вызывает у Вас подозрения. Против поддельного моторного масла требования API, ACEA бесполезны.

    Теперь обобщим, по каким параметрам можно смешивать:

    1. При смешивании обязательно смотрите допуски – они должны совпадать (совместимы).
    2. Класс масла должен совпадать. Не лейте в легковой автомобиль масло предназначенное для грузовых автомобилей.
    3. Рекомендуется смешивать масла одинаковой вязкости.
    4. Рекомендуется смешивать масла относящиеся одному концерну.
    5. Обязательно повышайте качество масла. В минеральное доливать полусинтетику, в полусинтетику – синтетику.

    Не допустимо:

    1. Понижать качество масла. Не лейте в синтетическое полусинтетику.
    2. Не смешивайте минеральное масло с синтетическим.
    3. Не смешивайте в пропорциях 50 на 50, лучше всего долив в мах 15%.

    В заключение…

    Теперь Вы знаете, что смешивать моторные масла разных производителей допустимо. Однако доливайте жидкость другой марки только в самых крайних, экстренных случаях. Используйте только качественные и оригинальные моторные масла, остерегайтесь подделок, к хорошему это точно не приведет.

    Общие мифы о моторных маслах — Valvoline®

    Существует немало мифов, касающихся моторного масла, переработанных масел и синтетических масел. Чтобы помочь прояснить ситуацию, мы рассмотрели и развенчали множество распространенных мифов о моторных маслах, приведенных ниже.

    Общие мифы о моторных маслах

    МИФ: Замена моторного масла в автомобиле самостоятельно или использование масла определенной марки приводит к аннулированию гарантии производителя.

    Замена моторного масла вашего автомобиля самостоятельно или использование масла другой марки, залитого на заводе-изготовителе, не аннулирует гарантию.Если используемое моторное масло соответствует стандартам производителя, предъявляемым к автомобилю (например, класс вязкости, тип), как указано в руководстве пользователя, гарантия не может считаться недействительной.

    МИФ: Все присадки к маслу одинаковые.

    Неправда. Некоторые присадки содержат разные составы, чтобы воздействовать на определенные части двигателя иначе, чем другие присадки.

    МИФ: Все марки моторных масел в основном одинаковые.

    Это неправда.Базовые масла, присадки и т. Д. Могут отличаться от одной марки к другой.

    МИФ: Смена марки моторного масла вредит моему двигателю.

    Нет. Смена марки не причинит вреда вашему двигателю, если вы выберете масло с пометкой API того же уровня, например API SN. Производители моторных масел должны соответствовать минимальным отраслевым стандартам производительности и совместимости со знаком API. Тем не менее, убедитесь, что вы следуете рекомендациям, приведенным в руководстве пользователя для вязкости и категории API.Вы можете отказаться от улучшенных характеристик, если переключитесь с синтетического масла или масла с большим пробегом на обычное.

    МИФ: Когда моторное масло темнеет, значит, пора его менять.

    Это неправда. Вы не можете определить срок службы моторного масла по его внешнему виду, так как оно может изменить цвет по нескольким причинам. Чтобы гарантировать наилучшее качество продукта, лучший совет по замене масла — всегда следовать инструкциям руководства по эксплуатации вашего автомобиля в отношении интервалов замены масла.

    МИФ: Вам не нужно менять масляный фильтр каждый раз при замене масла.

    Valvoline рекомендует менять масляный фильтр каждый раз при замене масла. Это исключает любой риск попадания загрязняющих веществ, захваченных масляным фильтром, например грязи, повторного попадания в масло. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить рекомендации производителя.

    МИФ: Масло наливное имеет другое (более низкое) качество, чем моторное масло в бутылках.

    Масло

    Valvoline — это то же самое масло, которое разливается в бутылки и продается в розничных точках.

    МИФ: Масло никогда не изнашивается — оно только пачкается.

    Неверно. Присадки к маслу ослабевают по мере использования моторного масла.

    МИФ: чем гуще масло, тем лучше.

    Более густое моторное масло может быть лучше для старых двигателей, в которых детали двигателя изнашиваются с годами. Тем не менее, рекомендуется всегда придерживаться веса вязкости, рекомендованного производителем конкретного двигателя. «Толщина» (вязкостно-температурный профиль) масла выбирается производителем для защиты движущихся частей с определенной конструкцией и шероховатостью поверхности от чрезмерного контакта.

    МИФ: «w» означает вес.

    На самом деле, «w» обозначает зиму, а цифры, которые появляются, относятся к вязкости масла как при низких, так и при высоких температурах.

    МИФ: Длительное вождение = тяжелое вождение

    Это не всегда так. Жесткое вождение относится к высоким и / или постоянным изменениям оборотов в минуту (вождение с остановками), тяговому усилию или буксировке. Это также может зависеть от географической области, в которой вы едете.

    МИФ: Нельзя использовать моторное масло в автомобиле с механической коробкой передач.

    Это зависит от обстоятельств. Важно следовать руководству по эксплуатации в отношении требований и правильных жидкостей для использования в вашей механической трансмиссии.

    Можно ли смешивать масла разных марок? Что нужно знать

    Не существует правильного определения масла. Можно сказать, что это вязкая жидкость, полученная из нефти, которая служит топливом или смазкой, в зависимости от того, как обстоят дела. Масло блестящее, и если его уронить, оно станет скользким и может привести к падению. Масло бывает в разных формах; смазка для автомобилей, минеральное масло для медицинских целей, мазут для топлива и оливковое масло для пищевых продуктов.

    Можно ли смешивать масла разных марок?

    Вопрос, можно ли смешивать масла разных марок, очень простой. Вы не можете смешивать масла разных марок, потому что не знаете, что они содержат. Кроме того, потому что они не служат одной и той же цели и могут содержать разные вещи, чего нет у других. Компании есть повсюду, производят разные марки масла, придерживаются одного и используют его.

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о смешивании масел разных марок

    Что нужно знать о масле

    Обычное масло важно для мира, потому что оно помогает по-разному, и поэтому нефть часто находят под землей из-за на бурение, а затем трансформируется и используется в качестве топлива, пластмасс, смазки и т. д.Нефть существовала очень давно, и ее источником остаются доисторические водоросли и планктон, и если запасы исчезнут, потребуется много времени, чтобы на поверхность снова появилась другая.

    Масло бывает разных форм и используется для разных целей. В масле есть особый химический компонент, который часто легко воспламеняется, поэтому при его использовании написаны меры предосторожности. Смазочное масло используется для автомобильных двигателей и имеет важное значение, поскольку помогает автомобилю перемещаться из одного места в другое.

    Двигатель не может работать без масла, потому что, как только масло попадает внутрь, начинается преобразование, и теперь автомобиль будет в хорошем состоянии для движения. Нефть — это неизвлекаемый ресурс, и он очень важен для мира как важный фактор и для экономического сектора этой страны. Масло также используется для религиозных и ритуальных действий. Масла неполярны, поэтому они не прилипают к другим веществам.

    Различные типы масла

    Есть несколько разновидностей масла.

    Органическое масло

    Органическое масло является продуктом организмов в результате их метаболического акта, называемого липидами. Как правило, это формы растений и животных.

    Органическое масло содержит различные химические вещества, кроме липидов. Как таковые, они должны растворять нерастворимые формы, и они неполярны, хотя и обладают чертами полярных и неполярных областей. Их уровень кислорода невелик по сравнению с другими минеральными и органическими соединениями.

    Минеральное масло

    Самыми распространенными типами жиров, которые используются в мире и производятся для нефтяных целей, являются топливо, смазочные материалы и т. Д.Они находятся под землей и обычно называются нефтехимией, а в школе изучается их курс, называемый нефтяной инженерией. Органический материал в минералах

    Применение масла

    Использование масла варьируется от бытовых до промышленных целей. Вот некоторые из его форм:

    • Кулинария: производится из жиров и масла, которое относится к шести классам продуктов питания. Оливковое масло используется в кулинарии и называется арахисовым маслом.
    • Религиозные ритуалы: масло используется в церквях и обычно называется маслом помазания, которое является мощным маслом, предназначенным для очищения и помазания члена христианской церкви.
    • Косметика: Масло, наносимое на волосы, предназначено для роста и предотвращения запаха, перхоти и т. Д. Придает сияние волосам.
    • Картины: некоторые масла отлично подходят для рисования. Использование масел в красках увеличивает стойкость.
    • Топливо: В процессе очистки изменяется на дизельное топливо или топливо. Он используется для питания генератора, автомобилей и поставляется по трубопроводу или танкером.
    • Смазочный материал: Смазочное масло — это основная область применения масла, которое поступает из основного источника производства масла.Он используется в двигателях для обеспечения отличной производительности. Нельзя смешивать разные марки этого масла или любого другого.

    Смешивание масел разных марок

    Масло бывает разных марок, и эти марки имеют разные области применения и формы. По всему миру есть компании, производящие нефть, поэтому при выборе нужно знать, на что вы идете, и не стать жертвой прогорклого масла. В поисках лучшего бренда вы должны поспрашивать, а иногда вам нужно поискать в Интернете, чтобы найти именно тот, который подходит вам.

    Масло, производимое для пищевых целей, часто содержит холестерин. В настоящее время различные бренды отмечают, что холестерин вреден также для здоровья, и при этом слишком много холестерина — не совсем то, что врачи, однако, пришли к выводу после исследования.

    Вы можете выбрать хороший бренд, у которого низкий уровень холестерина в производстве масла, и не только холестерин влияет на здоровье, но иногда есть масло для жарки, которое содержит другие вещества и которое при использовании является очень плохим.

    Многие люди смешивают паршивое растительное масло. Вы можете увидеть это. Он содержит то, что вам нравится, и видит другое, которое содержит то, и поэтому вы смешиваете их, но вы не знаете, какой эффект от этого.

    Это две марки, дающие 100% гарантию. Бренды не одинакового качества или используют одну и ту же продукцию. То же самое касается любого другого применения масла.

    Смазочное масло

    Смазочное масло используется для питания двигателей, и все мы знаем, что двигатель не может работать без масла.Смешивание этого конкретного масла разных марок не так уж и плохо и не повлияет на ваш двигатель, но если вы посмотрите на это очень внимательно, вы увидите смешивание, оно может вывести ваш двигатель из строя.

    Есть разные марки производимого масла, и каждый по-своему формулируется производителем. Все мы знаем, что никто не знает о химических веществах или основном химическом составе, участвующем в производстве этих масел, кроме тех, кто работает в отрасли или в компании с высококлассными учеными или инженерами.

    Моторные масла используются в основном в автомобилях, генераторах и других двигателях, поэтому не имеет значения, было ли масло той же вязкости. Их не нужно смешивать. Проверьте, что нужно вашему двигателю, производитель этой машины посоветует вам конкретное масло, которое вам нужно использовать, так что вам не нужно думать. Смешивание двух марок может подвергнуть ваш двигатель большому риску.

    При переходе с одной марки масла на другую необходимо убедиться, что вы слили масло, оставшееся в двигателе, затем вы можете добавить масло своей новой марки, потому что в большинстве случаев двигатель выходит из строя или выходит из строя из-за смешивания. масла или самого двигателя.Двигатель может быть не таким мощным, и, поскольку вы заливали его одним определенным маслом, и внезапно вы меняете марку или смешиваете его, он может начать выходить из строя.

    Смешивание синтетического и минерального масла представляет собой значительный риск, потому что вы пытаетесь сэкономить, но не знаете, во что ввязываетесь. Синтетическое масло не является хорошо обработанным маслом и очень вредно для двигателей, но минеральное масло — это чистое рафинированное масло, и даже взглянув на него, вы поймете, что оно чистое и оригинальное.

    Синтетическое масло — это просто мало тянущее масло, которое слишком жирное. Лучше всего выбрать подходящее масло, и есть различные марки и разновидности масла, которые можно заменить или выбрать.

    Вы можете смешивать эти масла, но это не повредит вашему двигателю в краткосрочной перспективе. Тем не менее, со временем эффекты будут проявляться и меняться, и большинство людей считает, что синтетические, полусинтетические и минеральные масла по-прежнему являются обычными маслами и совместимы друг с другом. Сейчас люди по-прежнему используют синтетическое масло, и на это есть веские причины.В некоторых статьях обсуждаются вопросы о том, хорошо ли смешивать или использовать одно конкретное масло, особенно синтетическое.

    Однако в простом исправлении смешивание двух масел не является хорошей причиной того, что в их состав входят разные вещи; у брендов есть. Все это смешивание масел иногда происходит из-за непонимания функций вашего автомобиля, чтения Мануэля и тому подобного.

    Двигатели работают иначе. Вот почему вы видите, что машины используют топливо, а некоторым другим нужно дизельное топливо для работы. То же самое и с маслом, и с причинами, связанными с ним.Минеральное масло так дорого покупать, поэтому некоторые люди всегда используют синтетическое моторное масло или иногда добавляют его к настоящему моторному маслу.

    Заключение

    Нет ничего плохого в смешивании двух марок масла, поэтому вы можете проигнорировать наш ответ на вопрос, можете ли вы смешивать разные марки масла? Однако готовы ли вы рискнуть после поступка, и теперь это сказывается на двигателе? Прошли те времена, когда использовалось только настоящее моторное масло (настоящее синтетическое или минеральное масло).

    Люди теперь смешивают, а иногда и используют полностью. Это настолько плохо, что ваш двигатель может не прослужить долго, в зависимости от того, когда вы его купили, и поэтому разумно использовать только одну марку масла, чтобы быть в большей безопасности, даже если к нему прилагается стоимость и некоторые другие вещи.

    Разрушая мифы о вязкости, марках и марках масла — MotorBeast

    Мы являемся аффилированным лицом

    Надеемся, вам понравятся наши рекомендации! Просто чтобы вы знали, мы можем получить долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.Спасибо за использование наших ссылок, мы очень ценим это.

    Автомобиль не может работать без моторного масла. Моторное масло смазывает движущиеся части двигателя, чтобы продлить его срок службы, а также облегчить различные процессы. В экстренных случаях некоторые автовладельцы любят смешивать разные марки моторного масла.

    В автотранспортных средствах используются масла разных сортов и вязкости. Масла уникально работают в различных условиях. Моторные масла имеют разные оценки в зависимости от разных факторов.Эти рейтинги классов определяют их вязкость и характеристики в различных погодных условиях. Некоторые люди смешивают разные сорта моторного масла из-за отсутствия обычного моторного масла или в попытке перейти на другую марку с другим сортом. Следовательно, можно ли смешивать разные марки моторного масла?

    Смешивание двух вязкостей моторного масла

    Вязкость моторного масла зависит от природы масла и его характеристик при определенных температурах. Густые масла имеют низкую вязкость, идеально подходят для низких температур, а густые масла имеют высокий уровень вязкости, идеально подходящие для высоких температур.Поэтому при выборе лучшего моторного масла для вашего двигателя важно учитывать место, где вы собираетесь въехать, и его средние погодные условия. Согласно шкале, разработанной Обществом автомобильных инженеров, вязкость двигателя обозначается с помощью «XW-XX», где W обозначает зиму, а XW обозначает вязкость при 100 ° C. Он также показывает устойчивость масла к разжижению при высоких температурах.

    Смешивание двух одинаковых марок и типов масел, но с разной вязкостью, не вредит вашему двигателю, если вы не смешиваете их в равной степени.Комбинируя их, вы, возможно, не сможете предсказать точную вязкость получаемого масла, но оно будет полезно при смазке движущихся частей вашего двигателя.

    Часто смешивание масла двух разных вязкостей происходит, когда водители едут на большие расстояния и им необходимо долить моторное масло. Однако смешивание масла двух разных вязкостей не рекомендуется для всего интервала замены масла.

    Смешивание различных марок масел — 5W-30 И 10W-30

    Во многих легковых и грузовых автомобилях используется всесезонное масло, такое как 5W-30 и 10W-30. Эти масла могут запускать ваш двигатель как при холодной, так и при нормальной температуре около 210˚F, без снижения эффективности вашего двигателя. Всесезонные масла становятся тоньше в холодную погоду, чтобы обеспечить адекватную защиту двигателя при его нагревании.

    Первое число в классе вязкости указывает на низкую температуру; в данном случае это 5 Вт и 10 Вт. Другая цифра в классе вязкости относится к высокотемпературному классу (т. Е. 30). Принимая решение о смешивании этих всесезонных масел, лучше всего учитывать температуру вашего места жительства и возраст вашего двигателя.

    5W-30 масло надежно как при низких пусковых температурах (30˚C), так и при жарких летних температурах (35˚C). Это всесезонное масло создает меньшее сопротивление движущимся частям двигателя и подшипникам, следовательно, имеет высокий уровень топливной экономичности.

    Масло 10W-30 намного гуще, чем 5W-30; поэтому он лучше подходит для старых автомобилей и грузовиков. Это масло обеспечивает лучшие герметизирующие свойства, необходимые для старых двигателей; следовательно, лучшая защита движущихся частей двигателя. Это масло лучше всего работает при температурах выше 18˚C и ниже 30˚C.

    Смешивание масел разных марок

    Смешивание различных марок моторных масел в результате дозаправки масла не причиняет непоправимого вреда вашему двигателю. Моторное масло, произведенное разными компаниями, имеет различный химический состав, поэтому смешивать масло двух марок в течение всего интервала замены масла не рекомендуется. При более внимательном рассмотрении ведущих брендов масел, таких как Total, Castrol или Shell, будет обнаружено, что каждый из них использует специальные присадки для продвижения своей продукции.Castrol Titanium, например, производится по специальной титановой технологии, которая, как известно, помогает маслу сохранять вязкость даже при экстремальных температурах.

    Каждая марка моторного масла имеет разные присадки с разной ролью. Смешивание синтетического моторного масла с обычным маслом может иметь ограниченный эффект или не иметь никакого эффекта. Однако при сочетании двух разных марок синтетического моторного масла присадки в обоих маслах могут вступить в реакцию, что в конечном итоге негативно повлияет на ваш двигатель. Найдите в руководстве по эксплуатации лучший тип масла, который идеально подходит для вашего автомобиля.

    Смешивание обычных и синтетических моторных масел

    В большинстве случаев автомобилисты смешивают разные типы масла, когда у вас заканчивается масло, а на следующей заправочной станции вы понимаете, что у них нет вашего обычного моторного масла. Самый распространенный страх для любого автомобилиста — не приведет ли смешивание масел к образованию гелеобразного вещества. Чтобы избавиться от опасений, во-первых, обратите внимание, что натуральные и синтетические масла производятся из одних и тех же основных компонентов. Единственное отличие состоит в том, что синтетическое масло более очищенное и содержит значительное количество присадок, которые могут вступать в реакцию друг с другом.Именно эти добавки иногда приводят к образованию «гелеобразного» вещества, которое вы видите в своей машине.

    Итак, если у вас заканчивается масло, лучше залить в автомобиль следующее имеющееся масло на заправочной станции. Отсутствие моторного масла более губительно, чем заправка неправильного топлива. Моторное масло играет ключевую роль в правильной смазке всех движущихся частей двигателя. Если у вас заканчивается масло, вы рискуете столкнуться с трением этих подвижных частей друг о друга, что приведет к чрезмерному трению и нагреву.Если это продолжится, вы столкнетесь с полным отказом двигателя.

    Моторное масло также играет важную роль в отводе тепла. Холодное масло подается в двигатель из масляного поддона, где оно охлаждает некоторые части двигателя. Это горячее масло затем транспортируется в масляный поддон, где оно охлаждается. Этот цикл помогает рассеивать тепло.

    Обратите внимание, что это некоторые преимущества, которые вы получаете от использования дорогого полностью синтетического масла. Производители будут добавлять в масло дорогие присадки для его стабилизации.У вас будут противоизносные, моющие, диспергирующие, антикоррозионные и антиоксиданты. Если вы постоянно смешиваете масла, вы рискуете потерять некоторые из этих преимуществ, которые предлагает дорогое моторное масло. Основное отличие натурального масла от обычного заключается в процессе очистки и дистилляции. Обычные масла производятся из сырой нефти. Синтетические масла подверглись большей очистке, и это означает, что в них меньше примесей углерода. Добавки добавляются для стабилизации масла, благодаря чему двигатель становится чище.

    Признаки того, что масло нуждается в замене

    Хотя большинство моторных масел предписывают пробег до следующей замены масла, вы должны быть начеку, когда масло станет грязным и его нужно будет заменить. Вот некоторые признаки того, что вы работаете на плохом масле.

    Шум / стук двигателя: масло жизненно важно для смазки движущихся частей, но когда вы начинаете слышать стучащие звуки под двигателем, знайте, что движущиеся части стучат друг о друга, вызывая трение.Если проблема не исчезнет, ​​ремонт может потребоваться больше.

    • Темное масло: Чистое обычное масло обычно имеет янтарный цвет. По мере того, как он циркулирует через движущиеся части двигателя, он собирает мусор и другие частицы, образуя отстой. Это приводит к тому, что он имеет темный цвет. Вы можете проверить цвет масла, вынув масляный щуп и проверив его. Сначала протрите его, прежде чем вернуть в двигатель для надлежащей проверки.
    • Загорается лампа проверки двигателя: Если у вас заканчивается масло, одна из первых загорающихся лампочек — это лампа проверки двигателя.Хотя свет может символизировать несколько вещей, разумно остановить машину и проверить под блоком двигателя на предмет каких-либо признаков утечки. Затем проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте.
    • Запах масла в салоне автомобиля: Если масло течет в камеры сгорания, то в автомобиле будет запах масла. Это опасно, и вам следует немедленно прекратить водить машину и сдать ее на техосмотр.
    • Выхлопной дым: Беловатый дым выхлопных газов — это нормально, особенно когда вы едете по холодным местам.Обычно это происходит в результате конденсации воды и вскоре исчезает по мере прогрева двигателя. Однако, если вы заметили, что выхлопной дым имеет голубоватый цвет, это может означать, что ваше масло течет в камеры сгорания. Это часто сопровождается запахом пригоревшего масла. Вы должны немедленно проверить это, так как у вас будет меньше масла для смазки движущихся частей.
    • Низкая экономия топлива: Если ваш автомобиль работает на масле, уровень которого превышает нормальный уровень обслуживания, он превратится в отстой, что затруднит работу подвижных частей.Поскольку эти части подвергаются большей нагрузке, вы, как правило, потребляете больше топлива.
    • Перегрев: Масло жизненно необходимо для поддержания хорошей смазки всех движущихся частей двигателя. Это снижает трение и помогает рассеивать тепло. Если у вас заканчивается масло, эти детали могут перегреваться из-за трения. Вы заметите, что шкала температуры двигателя продолжает расти из-за низкого уровня масла.
    • Глохнет автомобиль: Ваш автомобиль может заглохнуть по разным причинам, включая неисправные свечи зажигания, неисправный аккумулятор или проблемы со статором.Однако, если в вашем автомобиле полностью закончится масло, это может сигнализировать о дальнейших проблемах с двигателем, которые приведут к остановке вашего автомобиля посреди дороги.

    Будет благоразумно, если вы заметите повышение температуры двигателя, немедленно остановите автомобиль, проверьте уровень масла и не садитесь за руль, пока проблема, с которой вы столкнулись, не будет решена. Вождение автомобиля с низким уровнем масла ухудшит смазку между движущимися частями, что приведет к трению металла друг о друга. Если это не исчезнет, ​​значит, двигатель неисправен.

    Что произойдет с вашим автомобилем, если вы используете неподходящее масло?

    Одна из ключевых вещей, которые вам нужно знать о моторном масле, — это то, что оно является источником жизненной силы двигателя. Без этого автомобиль не может работать эффективно. Моторное масло в первую очередь играет важную роль в поддержании хорошей смазки всех ваших движущихся частей. Когда металлические части хорошо смазаны, они не трются друг о друга, вызывая трение. Масло действует как тонкий слой защиты от этого. Когда масло циркулирует в двигателе, оно забирает излишнее тепло от двигателя и направляет его в масляный поддон, где оно охлаждается.

    Низкий уровень масла или грязное масло уменьшают вязкость масла, что препятствует его действию в качестве эффективного смазочного материала. Это также означает, что он будет продолжать повреждать детали вашего двигателя из-за накопления шлама.

    Что касается классификации масел, то Американский институт нефти (API) является органом, уполномоченным регулировать использование моторных масел в стране. Согласно классификации, категория «SN PLUS» предназначена для старых и современных дизельных двигателей, SN — для бензиновых двигателей, произведенных до 2018 года, SM — для бензиновых двигателей, выпущенных между 2011 годом и старше, SL — для 2004 года и старше, SJ — для 2001 года и старше, Автомобили SH постройки после 1996 года.Список можно продолжить, и вам нужно проверить руководство производителя вашего автомобиля для правильной классификации.

    Моторное масло работает по-разному в различных погодных условиях. Когда очень холодно, масло течет труднее, чем в жаркое время года. Это может создать проблемы при попытке поднять тяжелый груз, поскольку масло работает тяжелее. Когда дело доходит до определения вязкости масла, вам необходимо обращать особое внимание на этикетки на емкости с маслом. Цифра «w» на емкости обозначает зиму и указывает на густоту масла.Если вы уезжаете в район с очень низкими температурами, ищите более высокие значения. Вторая цифра обозначает, как ведет себя масло в жаркую погоду. Это показатель того, насколько он становится толстым. Чем выше это число, тем гуще масло и его способность сохранять вязкость при высоких температурах. Это означает, что в условиях экстремального лета масло с числом вязкости 20 W-50 работает лучше, чем 0W -20. Вот некоторые важные симптомы, связанные с неправильным моторным маслом.

    Проблемы с запуском автомобиля в холодную погоду

    Если вы уезжаете в очень холодную местность, то вы знакомы с проблемами, которые возникают при попытке завести машину утром.В холодную погоду масло густеет, а это значит, что ему нужно время, чтобы нагреться и эффективно смазать подвижные части. Чтобы смягчить это, убедитесь, что вы получаете масло с правильным числом вязкости, то есть W должно быть выше для очень холодных мест.

    Утечки масла

    Моторное масло часто классифицируют в зависимости от типа автомобиля, в котором оно будет использоваться. Для старых автомобилей в основном предпочтительны обычные масла. В качестве альтернативы можно использовать масла с большим пробегом. Он поставляется с приличным количеством присадок, которые очищают от грязи старые автомобили.Они также предотвращают преждевременный износ. Полностью синтетические масла подверглись дальнейшей дистилляции и очистке. Также они содержат значительное количество добавок. Если вы залите полностью синтетическое масло в старую машину, которая использовалась вместо обычного масла, вы заметите, что из машины начало течь масло. Это связано с тем, что полностью синтетическое масло способно продавливаться через крошечные машинные отделения. Хотя утечки масла незначительны, они могут вызвать значительное падение уровня масла и запах гари.

    Сильный запах горящего масла

    Это обычно случается с водителями, живущими в очень жарких местах.При высоких температурах, если у вас есть масло с неправильным числом вязкости, оно начнет разрушаться, а затем испаряться или сгорать. Когда масло начинает гореть, оно теряет свои смазывающие свойства, и двигатель перегревается. Если проблема не будет решена немедленно, некоторые шланги охлаждающей жидкости начнут трескаться, поскольку они не выдерживают высоких температур двигателя. Как правило, вязкость 20W 50 лучше, чем 20W 30, если вы оставляете в очень жарких местах.

    Низкая экономия топлива

    Если вы совершите ошибку, купив масло с более высокой вязкостью для нормальных условий вождения, вы начнете замечать резкий скачок расхода топлива.Это связано с тем, что движущиеся части вашего двигателя требуют большей прочности для работы, что приводит к большему расходу топлива. В этом случае переключитесь на масло с более низкой вязкостью.

    Шумы двигателя

    Масло в основном используется для смазки движущихся частей внутри двигателя. если масло слишком густое, это означает, что эти металлические части начнут соприкасаться друг с другом. Результат — тикающий шум двигателя. Шум обычно постоянный, когда вы заводите машину в холодную погоду, но он снижается по мере прогрева масла.

    Смешивая обычное масло и синтетическое масло, не вызывая серьезных проблем с двигателем, вы теряете преимущества более очищенного синтетического масла. Полностью синтетическое масло, как правило, дороже и содержит значительное количество присадок. Кроме того, оно более очищено, чем обычное масло, поэтому в последнем отсутствуют примеси с высоким содержанием углерода. Полностью синтетические масла часто используются в современных двигателях, что обеспечивает их эффективную работу. Вы должны заметить значительное улучшение экономии топлива, как только начнете использовать синтетическое масло.Масло также имеет меньше выбросов углерода. Однако полностью синтетические масла имеют тенденцию быть более дорогими, поэтому были разработаны синтетические смеси. Они сочетают в себе полностью синтетическое масло и обычное масло. Вы получаете рафинированное масло по доступной цене. Если вы все еще не уверены, какое масло использовать, сначала проконсультируйтесь с руководством производителя. Как вариант, спросите совета у местного механика или дежурного по топливу.

    Заключение

    Моторное масло хорошего качества должно эффективно смазывать движущиеся части двигателя и обеспечивать огромную мощность, тем самым продлевая весь срок его службы.Производители моторных масел тратят много времени на то, чтобы сбалансировать химические вещества в своих продуктах. Не рекомендуется нарушать этот баланс, поскольку это может не дать желаемых результатов. К счастью, даже если вы смешиваете разные масла, это не вызывает износа и повреждений вашего двигателя, если масла аналогичных марок.

    Масла являются смешиваемыми жидкостями, что означает, что вам не нужно смешивать их в определенной пропорции, так как они легко смешиваются. Однако лучше придерживаться одного сорта моторного масла, чтобы не повредить двигатель.Их уникальные добавки могут быть совместимыми или несовместимыми. Если они несовместимы, они обладают высокой реактивностью, что опасно для вашего автомобиля.

    FAQ

    Будет ли у меня выход из строя двигателя, если я объединю масла двух разных марок, таких как Castrol и Shell?
    При смешивании двух разных видов масла вряд ли случится что-то ужасное. Обычно моторные масла представляют собой комбинацию синтетических и натуральных масел, но могут отличаться в том, что касается присадок. Таким образом, эти масла хорошо совместимы.При смешивании двух разных типов моторного масла не возникает нежелательных побочных продуктов; таким образом, характеристики двигателя не претерпят немедленных изменений. Владельцы автомобилей, проживающие в районах с экстремальными климатическими изменениями, обычно переходят с минерального масла на синтетическое в зависимости от сезона.

    Смешивание синтетического моторного масла с обычным маслом может иметь ограниченный эффект или не иметь никакого эффекта. Однако при сочетании синтетического моторного масла двух разных марок присадки в обоих маслах могут вступить в реакцию, что в конечном итоге отрицательно повлияет на ваш двигатель.

    Как часто мне следует менять моторное масло?

    Двигатели сильно изменились за последние 20 лет.Сегодня они более эффективны, а это значит, что им требуется моторное масло высшего качества. Существуют также более строгие экологические стандарты, которые необходимо соблюдать, чтобы сократить выбросы углерода. Рекомендуемый период замены масла — каждые 10 000 км. Это может произойти раньше, в зависимости от того, как вы ведете машину и есть ли утечки. Обычно полностью синтетические масла имеют более длительный срок службы, чем обычные, а некоторые могут даже проехать более 15 000 миль до следующей замены масла. Тем не менее, постоянно проверяйте моторное масло с помощью масляного щупа на предмет правильной вязкости и цвета.

    Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом

    Контроль моторного масла — фундаментальная часть владения автомобилем и его обслуживания. Моторное масло обеспечивает смазку и плавность работы двигателя. Но, учитывая все разнообразие типов масел, вам может быть интересно, можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом (или наоборот).

    Продолжайте читать, чтобы узнать, что происходит, когда вы добавляете синтетическое масло в обычное или «обычное» масло, возможные последствия смешивания типов моторного масла и почему получение профессиональной помощи при переходе с одного типа моторного масла на другой может быть самым разумным шагом.

    Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом?

    Короткий ответ… да.

    Если у вас нет выбора, добавление синтетического масла к обычному маслу может помочь вам в крайнем случае. Однако это должно быть лишь временным промежутком, пока вы не доберетесь до ближайшего поставщика услуг по замене масла. Если вы хотите найти баланс между доступностью обычного масла и преимуществами синтетического масла, выберите профессионально смешанную синтетическую смесь.

    Поскольку моторные масла обычно производятся из одних и тех же ингредиентов (базового масла и присадок), они обычно совместимы при смешивании. (Американская нефтяная промышленность фактически требует, чтобы все моторные масла, производимые в США, были совместимы друг с другом.) Различия в основном сводятся к процессу переработки нефти. Обычное масло, хотя и дешевле синтетического, менее очищено и может приводить к большему накоплению шлама и мусора в двигателе в будущем. С другой стороны, синтетическое масло немного дороже, но содержит меньше примесей и, следовательно, может дольше сохранять ваш двигатель чистым и смазанным.Синтетическое масло Pennzoil на самом деле даже чище, так как оно не производится из сырой нефти. Это первое моторное масло, изготовленное из природного газа. Узнайте больше об ингредиентах пеннзойла в этом видео.

    Имейте в виду, что смешивание синтетического и обычного масла ослабляет положительный эффект синтетического масла более высокого качества. Это не только обесценит ваши вложения в синтетическое масло, но также может привести к тому, что вам потребуется замена масла раньше, чем ожидалось.

    Также учтите, что, хотя моторные масла содержат одни и те же основные ингредиенты, каждое из них имеет разные присадки, химические свойства и моющие средства.Смешивание различных типов может дестабилизировать ваше моторное масло, снизить его эффективность и повлиять на производительность вашего двигателя.

    Самый разумный выбор — придерживаться того типа масла и интервалов замены масла, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля, и обращаться к местным специалистам по уходу за автомобилем за доступными услугами. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать о правильном классе вязкости и рекомендациях по характеристикам, требуемым для вашего автомобиля.

    Стоит ли доливать масло в машину?

    Важно поддерживать безопасный и чистый уровень масла, чтобы избежать проблем с двигателем.Многие люди делают это, доливая моторное масло между заменами масла. Часто так смешиваются моторные масла.

    Хотя периодическая доливка масла обычно допустима, замена масла — это всегда лучший способ обеспечить бесперебойную работу двигателя. Если вам необходимо долить масло, попробуйте использовать масло того же типа, которое уже установлено в вашем автомобиле, чтобы не потерять его преимущества.

    Как всегда, перепроверьте график обслуживания, рекомендованный производителем, или посетите пункт обслуживания Tyres Plus, чтобы получить все рекомендации по обслуживанию и типу масла без давления.

    Смена типа моторного масла

    Вы думаете о замене моторного масла на другой тип? Переключиться легко! Посетите ближайший к вам магазин Tyres Plus и попросите заменить масло на масло Pennzoil по вашему выбору. Если вы не уверены, какое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля, наши сертифицированные специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.

    Можно ли смешивать разные типы моторных масел | Джеймсон Куинн | Август 2021 г.

    Можно ли смешивать моторные масла? Этот вопрос беспокоит многих автовладельцев, но однозначного ответа на него нет.Некоторые считают, что все смазочные материалы одинаковы, и поэтому в целях экономии покупают дешевые масла низкого качества. Другие придерживаются другого мнения и справедливо считают, что моторные масла имеют другой состав, поэтому их никогда не следует смешивать. Посетите эту ссылку, чтобы получить больше идей: можно ли смешивать 0w20 и 5w20

    Когда вам может понадобиться смешивать масла?

    Самая частая причина такой необходимости — аварийная ситуация, когда в дороге нужно срочно долить масло в двигатель, а нужного продукта нет под рукой.В этом случае, конечно, используется то, что продается в ближайшем магазине. Однако стопроцентной гарантии отсутствия негативных последствий для двигателя нет.

    Вторая по популярности причина — когда вы купили подержанный автомобиль, а бывший владелец либо забыл, либо просто не удосужился сказать вам, какое моторное масло используется в двигателе. А поскольку полностью избавиться от старого масла не удастся (часть старой смазки еще останется в двигателе), новый автовладелец волей-неволей идет на определенный риск.

    Ну и третья причина — банальное желание перейти на товар другого производителя.В этом случае многих ошибок можно избежать, просто выбрав похожие виды масла.

    Можно ли смешивать масла одного производителя?

    Специалисты допускают такую ​​возможность, но обязательно учитывать некоторые нюансы.

    Смазочные жидкости для двигателей внутреннего сгорания бывают синтетическими, полусинтетическими и минеральными. Допускается «делать коктейль» для двигателя из масел одного производителя, так как они будут иметь одинаковую базу и набор присадок.В других ситуациях важно знать особенности составов и тип смазки, а также помнить, что даже при замене в системе смазки остается до 10% старой жидкости, поэтому перемешивание неизбежно.

    Внутри линейки масел одной марки можно комбинировать масла в различных пропорциях при условии, что каждый продукт соответствует допускам и спецификациям для использования в двигателе. Естественно, состав жидкости будет другим, но компоненты этой смеси не будут конфликтовать между собой.Качество материала практически не изменится, и он будет иметь аналогичные свойства — пенообразования, осадка и других последствий в этом случае не отмечается.

    Можно ли смешивать масла разных производителей

    Этот вариант тоже приемлем, но многие специалисты все же не рекомендуют смешивать моторные масла разных производителей. Главный аргумент — неодинаковый состав, разные присадки и присадки, которые используются при производстве смазочной жидкости. Естественно, это вовсе не означает, что, например, сразу появится осадок, но таких манипуляций лучше избегать во избежание проблем с мотором.

    Можно ли смешивать синтетическую и минеральную воду

    Поскольку синтетические и минеральные моторные масла имеют принципиально разную структуру, смешивать их друг с другом не рекомендуется. Высока вероятность того, что в результате смешивания могут образоваться отложения, которые нарушают правильную циркуляцию масла в двигателе. В дальнейшем это может негативно сказаться на работоспособности мотора, вплоть до капремонта.

    С другой стороны, многие производители автомобильных масел успешно производят полусинтетические моторные масла, которые просто получают путем смешивания минеральной и синтетической основы.Однако следует отметить, что в этом случае полусинтетический состав проходит лабораторные испытания и гарантированно не нанесет вред двигателю вашего автомобиля.

    Смешивание обычных и синтетических моторных масел

    Вот вам практический вопрос по химии: знаете ли вы, что произойдет, если смешать обычное и синтетическое моторное масло?

    Допустим, механик залил синтетическое масло в вашу машину, когда вы меняли масло. Вы останавливаетесь на заправке и видите, что у вас заканчивается литр, но все, что вы можете получить, — это обычное моторное масло.Можно ли использовать обычное масло или вы рискуете повредить двигатель?

    Смесь моторных масел

    Согласно Mobil Oil, смешивание масел должно быть нормальным. Этот производитель заявляет, что вряд ли произойдет что-то плохое, например, гелеобразование в результате взаимодействия химических веществ (общее опасение), потому что масла совместимы друг с другом.

    Многие масла представляют собой смесь натуральных и синтетических масел. Итак, если у вас мало масла, не бойтесь добавить литр или две синтетического масла, если вы используете обычное масло, или даже обычное масло, если вы используете синтетическое.Вам не нужно спешить и менять масло, так что у вас будет «чистое» масло.

    Возможные негативные эффекты

    Не рекомендуется регулярно смешивать масла, потому что добавки в различных продуктах могут взаимодействовать или масла могут быть дестабилизированы смесью. Вы можете уменьшить или свести на нет свойства добавок.

    Вы можете потерять все преимущества более дорогого синтетического масла. Таким образом, добавление обычного масла к специальному синтетическому маслу означает, что вам нужно будет заменить масло раньше, чем в противном случае.

    Если у вас высокопроизводительный двигатель, он может не позволить (дорогостоящим) присадкам работать должным образом. Это может не повредить ваш двигатель, но не повлияет на его работу.

    Разница в обычном и синтетическом масле

    Как обычные, так и синтетические моторные масла получают из нефти, но это могут быть самые разные продукты. Обычная нефть очищается от сырой нефти. Он циркулирует в двигателе, чтобы охладить его и предотвратить износ, действуя как смазка.Он помогает предотвратить коррозию, поддерживает чистоту поверхностей и герметизирует двигатель. Синтетическое масло служит той же цели, но рассчитано на более высокую температуру и давление.

    Синтетическое масло также очищается, но затем оно перегоняется и очищается, чтобы оно содержало меньше примесей и меньший выбранный набор молекул. Синтетическое масло также содержит присадки, предназначенные для поддержания чистоты двигателя и защиты его от повреждений.

    Основное отличие обычного масла от синтетического — это температура, при которой оно подвергается термической деградации.В высокопроизводительном двигателе обычное масло более склонно собирать отложения и образовывать шлам.

    В горячих автомобилях лучше использовать синтетическое масло. Для большинства автомобилей единственная реальная разница, которую вы увидите, состоит в том, что синтетика изначально стоит дороже, но служит дольше между заменами масла.

    Замена судовых смазочных материалов | ExxonMobil Marine

    При переходе на судовые смазочные материалы ExxonMobil важно хорошо разбираться в используемых маслах, чтобы не возникло проблем при возможном комбинировании смазочных материалов.

    Ниже описаны пять различных обстоятельств, связанных с переключением и смешиванием смазочных материалов. При необходимости свяжитесь с ExxonMobil для получения дополнительных рекомендаций и помощи.

    1. Смешивание двух минеральных масел

    Смешивание различных минеральных масел, как правило, не представляет большого риска из-за сходства химической углеводородной структуры всех базовых масел. Мы по-прежнему советуем смешивать нашу смазку с минимальным количеством масел конкурентов.

    2. Смешивание минеральных масел с синтетическими маслами

    Не рекомендуется смешивать синтетические масла с минеральными маслами, так как это разбавляет или подавляет превосходные свойства синтетических масел.Некоторые типы синтетических масел имеют структуру, отличную от минеральных масел, что приводит к проблемам совместимости.

    3. Смесь различных синтетических масел

    Риск несовместимости синтетических масел одного и того же типа базового масла относительно низок, если они имеют одинаковую базовую химическую структуру, такую ​​как полиальфаолефины или один и тот же тип сложного эфира. Никогда не следует смешивать синтетические масла разных типов базовых масел, и мы не рекомендуем смешивать синтетические масла разных марок по следующим причинам:

    • Синтетические масла обычно используются в высокопроизводительном оборудовании и специально разработаны для конкретного применения.
    • Смешивание масла двух разных марок может ухудшить характеристики смазочного материала.
    • Отработанное масло содержит загрязняющие вещества и примеси в результате работы оборудования, которые могут вызвать нестабильность при смешивании с новым маслом.

    4. Смесь разных консистентных смазок

    Смазки разных марок обычно хорошо сочетаются друг с другом при условии, что их мыльные компоненты совместимы — например, смазки двух марок, каждая из которых имеет литиевую основу. Однако, если мыльная основа неизвестна, смазку смешивать нельзя.

    5. Смешивание различных масел для судовых двигателей

    Базовые масла для масел для судовых двигателей обычно имеют похожую химическую структуру, которая обычно не приводит к проблемам совместимости. Всегда рекомендуется свести к минимуму смешивание различных марок масел, и в идеале продукты должны храниться в раздельных хранилищах. Однако признано, что это не всегда возможно.

    9Сен

    Масло в свечных колодцах 3s fe: причина попадания, как устранить заменой сальников, прокладок, уплотнительных колец на двигателях ВАЗ, Тойота

    9 Сен 1975 alexxlab Комментировать

    причина попадания, как устранить заменой сальников, прокладок, уплотнительных колец на двигателях ВАЗ, Тойота

    В полости для вкручивания свечи зажигания не должно быть каких-либо технических жидкостей. Если же вы обнаружили масло в свечных колодцах, рекомендуем как можно скорее устранить причину данной неисправности. Рассмотрим, чем опасно такое явление, а также саму процедуру уплотнения соединений с помощью герметика, замену сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

    Основная причина

    Масло в свечные колодцы попадает через негерметичность стыка элементов, отделяющих колодец от внутреннего пространства ГБЦ. Встречается несколько вариантов конструкции головки блока.

    • Вставка свечного колодца вкручивается в ГБЦ. Между верхней частью вставки и клапанной крышкой устанавливается сальник. Чаще всего масло в колодцы попадает при естественном старении уплотнителей, которые переживают многочисленные перепады температур, воздействие газов и моторного масла. Реже утечка происходит через резьбовое соединение нижней части вставки. Такая конструкция используется на двигателях 3S-FE, 4S-FE, на примере которых мы и рассмотрим собственноручное устранение проблемы.
    • Вставка свечного колодца вставляется в ГБЦ, в верхней и нижней части соединение герметизируется сальниками. Именно таково устройства ГБЦ на двигателях ВАЗ 2112 1.5 л с 16 клапанами. Уплотнительные кольца со временем ужимаются и теряют свою эластичность, что и становится причиной проникновения масла.
    • Трубка свечного колодца отсутствует как таковая. Стенки полости для вкручивания свечи зажигания являются составными частями ГБЦ. Именно по такому типу устроен двигатель ВАЗ 21126, устанавливающийся на Лада Приора, Калина, Гранта. Между нижней частью головки блока, постелью распредвалов и крышкой клапанов отсутствуют прокладки. Герметичность достигается нанесением на привалочные плоскости герметика. Из-за многочисленных перепадов температур, а также деформации при затягивании болтов крепления ГБЦ, постели распределительных валов и крышки, невозможно добиться идеального прилегания деталей. Это и становится причиной проникновения масла в свечные колодцы.

    Система вентиляции картера

    Повышенное давление картерных газов – одна из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Принцип работы вентиляции картера замкнутого типа предполагает подвод смеси паров масла, бензина и отработавших газов обратно во впускной коллектор.

    За дозирование порции газов отвечает клапан PCV. Если по каким-либо причинам клапан не будет справляться со своей задачей, внутри ГБЦ образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной цилиндропоршневой группе. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами системе вентиляции картера труднее справляться со своей задачей.

    В случае обильного запотеваня вокруг прокладки клапанной крышки, поддона, масла в воздушном фильтре, свечных колодцах, настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. При повышенном давлении отработавших газов замена прокладок с нанесением анаэробного герметика даст лишь краткосрочный эффект.

    Симптомы и последствия

    Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники ВВП/модули зажигания и выкрутить свечи. Масляная пленка на элементах и будет главным признаком негерметичности. Если вовремя не устранить причину попадания масла, двигатель начнет троить, потеряет мощностью во всех либо определенных режимах работы, что может вылиться еще и в большой расход топлива. Вероятнее всего, по причине пропусков зажигания в цилиндрах на приборной панели загорится Check Engine.

    Приводит к таким последствиям негативное воздействие моторного масла на уплотнитель наконечника высоковольтных проводов, модулей катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для пробоя искры, вследствие чего нарушается сгорание ТПВС в цилиндре.

    Замена сальников на ВАЗ 2112 1.5 л, 16 клапанов

    Чтобы определить тип устройства свечных полостей, выкрутите свечи и загляните внутрь колодца. Вариант со вставки имеет гладкие стенки от начала и до конца отверстия. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык привалочных плоскостей клапанной крышки и постели распредвалов.

    Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картерных газов. Извлекаются колодцы с помощью шлицевой отвертки (упираться отверткой необходимо в верхнюю каемку). Следите за тем, чтобы после выхода на трубке остался нижний сальник. Перед установкой сальников очистите вставки. Нижний сальник нужно смазать моторным маслом. С помощью наставки подходящего диаметра запрессуйте вставку до характерного щелчка.

    Свечи в момент выполнения работ будут выкручены, поэтому следите, чтобы в цилиндры не попал мусор либо сторонние предметы.

    На видео вы можете увидеть, как при помощи самодельного съемника можно достать вставки для замены сальников свечных колодцев без снятия клапанной крышки, ресивера.

    Двигатели 21126

    На автомобилях Лада Приора, Калина, Гранта с ДВС модели 21126 необходимо снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распределительных валов, постель. Устранение причины попадания масла в свечные колодцы заключается в нанесении качественного анаэробного герметика. Использование силиконового прокладочного герметика не будет столь эффективным.

    Герметик необходимо наносить тонким слоем на привалочные плоскости постели распредвалов. Слишком толстый слой при зажатии деталей приведет к выдавливанию герметика внутрь ГБЦ, что может стать причиной закупоривания магистралей системы смазки. После установки клапанной крышки внутренние стыки в свечном колодце также рекомендуем промазать прокладочным герметиком.

    Герметизация резьбовых соединений

    На автомобилях Тойота и других авто со схожим типом устройства ремонт заключается в смазывании герметиком нижней и верхней резьбы. Для снятия и последующей установки трубки необходимо накрутить и законтрогаить две гайки. Также необходимо заменить манжеты, уплотняющие стык вставки колодцев и клапанной крышки. Подробную инструкцию по снятию навесного оборудования, моментах затяжки, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели автомобиля. Предлагаем посмотреть видео выполнения ремонта.

    Попадание мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, ГБЦ, может привести к снижению ресурса и серьезной поломке. Поэтому все работы выполняйте максимально аккуратно.

    Причины появления масла на свечах зажигания, способы решения

    Содержание статьи

    Одним из способов оценки правильного функционирования силовой установки является проверка состояния свечей зажигания. Какое-либо нарушение процессов, проходящих в цилиндрах сразу же оставит следы на этих элементах. В большинстве случаев свечи зажигания дают представление о работе систем зажигания и питания. Но есть и симптомы, указывающие на возникновение проблем с иными узлами силовой установки.

    Одним из таких признаков является обнаружение следов масла на свечах зажигания. Смазочный материал на свечах может появиться из-за ряда определенных неисправностей. Некоторые из них не несут особой опасности для двигателя, но другие являются сигналом серьезных нарушений, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

    Причины появления масла на свечах зажигания

    Если свечи закидывает маслом, то в первую очередь необходимо точно определить, на какой именно части его больше всего. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда смазкой покрыта только резьба и корпус, при этом электроды – сухие и обладают нормальным цветом (светло-коричневым). Но бывает и так, что весь цоколь оказывается в масле.

    При этом помимо следов смазочного материала на свечках неисправность с мотором проявляется и иными способами – ухудшением динамики, повышенной дымностью выхлопа, «жором» масла. Чтобы не являлось причиной ее необходимо обязательно устранить.

    Чаще всего появление следов смазки происходит из-за износа и повреждения:

    1. Направляющих клапанов.
    2. Маслосъемных колпачков.
    3. Клапанов.
    4. Прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров).
    5. Элементов ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).

    Следы смазки на корпусе и резьбе упомянуты не зря, поскольку масло на свечку может попадать не только из цилиндра, но и из-за внешних протечек. Так, на некоторых автомобилях считается «болезнью» неплотное прилегание прокладки крышки ГБЦ. В результате происходит просачивание сквозь неплотности и попадание в колодцы свечей. Таким образом масло скапливается в колодцах свечей и при выкручивании свечи и корпус, и резьба просто вымазываются в скопившейся смазке. «Лечится» проблема заменой прокладки с промазкой ее герметиком.

    Читайте также: Иридиевые свечи зажигания — стоит ли покупать?

    Протечки через прокладку крышки можно считать самой безобидной проблемой, хотя она и требует быстрого устранения, чтобы устранить бесцельный расход смазки.

    Значительно хуже, если масло обнаружено в нижней части резьбы на юбке (при этом остальная часть свечки чистая). Это сигнализирует о неисправности элементов, установленных в ГБЦ – клапанах и сопутствующих элементах.

    Направляющая втулка клапана с сальником

    Так, масло может появиться из-за износа направляющих клапанов. В результате между направляющей и клапаном появляется зазор, по которому смазка стекает вниз и попадает в цилиндры, где частично оседает на поверхностях, в том числе и юбке свечки.

    Маслосъемные колпачки

    В цилиндры смазочный материал может попадать также и из-за изношенных маслосъемных колпачков. Из-за старения и дубления резины, соскакивания прижимной пружинки и трещин эти элементы попросту не способны удерживать смазку, и она попадает в цилиндры.

    Подгорание и задиры на тарелках клапанов и их посадочных седлах тоже дает такой результат, поскольку из-за этого герметичность камеры сгорания нарушается.

    Масло на свечках может появиться из-за пробоя прокладки ГБЦ, но только в одном случае – если он будет соединять между собой масляный канал с цилиндром. Но бывает и так, что пробой возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В таком случае нередко извлеченная свечка имеет вид новой (охлаждающая жидкость отмывает цоколь) и на ней имеются следы жидкости.

    Читайте также: Рейтинг свечей зажигания 2017

    Смазка на цоколе и электродах обычно указывает на проблемы с кольцами. Из-за сильного их износа и залегания они уже не способны снимать смазочный материал со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру сгорания.

    Бывают и более специфические причины, но встречаются они гораздо реже. Такими, к примеру, являются избыточное количество смазки и засорение сапуна (канала вентиляции двигателя). В обоих случаях избыточное давление приводит к прорыву масла через кольца в камеру сгорания.

    Видео: Внимание!!! Масло в цилиндре!!! Влияние на СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ!

    Последствия неисправности

    Если игнорировать проблему попадания смазки в цилиндры, о которой и сигнализируют следы масла на свече, последствия будут самыми серьезными. Смазка не способна полностью сгореть в цилиндрах, к тому же та её часть, которая все же сгорает, становится причиной появления большого количества нагара.

    Этот нагар оседает на внутренних поверхностях цилиндра, что влияет на проходящие внутри его процессы, а также приводит к залеганию колец. Из-за этого количество проникшего  в камеру сгорания масла резко увеличивается. В результате мощность мотора сильно падает, он начинает усиленно расходовать смазку и топливо. Восстановить же мотор после такого достаточно сложно и финансово затратно, поскольку нужно проведение капитального ремонта.

    Читайте также: От чего появляется черный, белый и красный нагар на свечах зажигания
    Видео: Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины!

    Что можно сделать

    Если происходит залив свечей маслом, то выявить причину  не так уж и сложно, но вот устранение ее может оказаться хлопотным делом.

    Если говорить об  описанном выше случае протекающей прокладки клапанной крышки, то здесь все очень просто – замечено масло в свечных колодцах – уплотнительный элемент требует замены.

    Хуже если смазка обнаружена на нижней части свечки (причем она может быть как на одной, так и нескольких или всех свечах).

    Здесь частично поможет замер компрессии. При залегании колец или неплотном прилегании клапанов она обязательно снизится. Если же следы смазки на свечках имеются, но компрессия в порядке или даже повышена (что бывает из-за присутствующего в камере сгорания масла, которое выступает в роли уплотнителя в имеющихся зазорах), придется разбирать ГБЦ для оценки состояния маслосъемных колпачков и направляющих клапанов. В целом, именно последние два элемента и являются самыми частыми причинами попадания смазочного материала в цилиндры, включая и свечки.

    Не стоит забывать, что сам двигатель имеет определенный ресурс. Если замечено, что все свечки в масле, а компрессия значительно опустилась ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, поскольку степень износа мотора достигла критических значений.

    Замена свечей зажигания Audi S4. Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины! Коричневый ободок на изоляторе!

    Комментарии к теме Замена свечей зажигания Audi S4

    Барр

    Здравствуйте пишите пожалуйста после того вы сделали этого ремонта перестала заливать масло в цилиндров колодце да или нет спасибо за ранее.

    Иткин Рем

    Фум лета и все:-):-):-)

    Амет Иваночкин

    Так вот где у меня собака зарыта оказалась!! Спасибо большое за видео.

    Артур Платинов

    Колодце брать газовым ключом нельзя очень большой риск деформации колодцев

    Резеда

    у меня на 960 вольве, масло появляетья возле катушки зажигания? Откуда не подскажете?

    Орест

    У меня вопрос.., с низу все ясно а вот сверху насколько сильно надо затягивать,? На крышке клапанов сальники и как сильно надо гайку крутить.., а то в мастерской мне гайки поотломали… вот купил гайки которые крепит сальники…прикру тил сам.., не сильно но и не слабо… побоялся что там в шахте опять потекут.. короче незнаю…

    Протас

    вот у меня проблема с первой свечой оно все в масле, бензин расходуется 16-18 за 100 км, мотор дергает, тахометр 1500, тяги маловато, хотя объем 2,0. Спасибо за совет теперь попробую как вы, там гайки на 30, надо токарям заказывать

    Dunmore

    Русский герметик

    Авдон

    Ужас, не отмыл ни хрена. Машину ломаешь только!!!

    Дарвин

    Денис, но ведь аппаратная замена масла ерунда полная, нужно слить и еще шприцом выкачать или же я не прав?

    Шевкет

    2л это меньше половины, лучше через кран радиатора. При нагретом двигателе я сливал до 4л.

    Соловей Затимов

    Сапун вниз кинь и всё- чё.

    Жибек

    ‘Устройство’ — датчик объёма охранной системы.

    Destinie

    Wouldn’t the weight of the sending units upset the weight balance of the wheel?

    Галан

    А разве нельзя было открутить правую, нижние опоры, приемную тубу и поднять движек сверху консолью, а после этого снять поддон?

    Немковский Гагик

    получилось супер, по деньгам примерно сколько? Сам подумываю, телефон мастеров если не секрет можно узнать?

    Багила Каркюшина

    На волцвагене этот клапан из мимбрана стоит 100 евро

    Джура

    четверка. менял прокладку головки цилиндров. обнаружил что вместо успокоителя стоит.. второй натяжитель! колхоз форева конечно.

    Клим

    Я безменом тяну

    Eduarda

    Дядька красава. Всё просто и доступно объяснил. Даже мне, тому кто ни разу под капотом не лазил?. Сам поменяю?

    Книжко Кирин

    А что такое ‘ДЛСишная’?

    Франклин Людников

    А как проверить клапан

    Атл

    а какие симптомы были, почему вы решили цепь поменять??? расскажите по подробнее пожалуйста, у меня 308 с турбиной нет холостого хода, движек колбасит и тяга то есть то нет, в моем городе точный диагноз поставить не могут, свечи менял, модуля тоже, щас говорят кислородные датчики менять надо, один говорит что цепь надо менять, что делать не знаю пежо 308 2008 года двигатель такой же как у вас еп6

    Написать комментарий

    Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla своими руками. Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины! Коричневый ободок на изоляторе!

    Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla

    Алти

    Здравствуйте скажите пожалуйста, из за этого может гореть и мигать датчик масло при заводе авто? И датчик горит постоянно?

    Браво

    Спасибо огромное сегодня свечки менял в колодцах маслице в двух.думал через резьбу масло не может попасть но свечные электроды чистые.посмотрел ваше видео решение проблемы.Я на лактайд посажу эти резьбы.

    Володимир

    Здравствуйте пишите пожалуйста после того вы сделали этого ремонта перестала заливать масло в цилиндров колодце да или нет спасибо за ранее.

    Дидар

    блин спасибо мужик я чуть капиталку неначал делать

    Авраам

    У меня вопрос.., с низу все ясно а вот сверху насколько сильно надо затягивать,? На крышке клапанов сальники и как сильно надо гайку крутить.., а то в мастерской мне гайки поотломали… вот купил гайки которые крепит сальники…прикру тил сам.., не сильно но и не слабо… побоялся что там в шахте опять потекут.. короче незнаю…

    Зура

    Прошу взаимной подписки,спасибо за ранее отвечу тем же!

    Вескова Элеонора

    Меня учили вкручивать в выкрученное место. И вопрос,а можно ли вместо герметика использовать типо фумленты.

    Ogilvie

    Подойдет ли гбц 3 s fe трамблерный на 4s fe с катушечным зажиганием.

    Бабынцев Бени

    на 5e fe они откручиваются? на сто глотку рвут что нет а свечи у меня в масле не могу дуракам доказать говорят они не снимаются..

    Амон Иодынис

    Смотрю видос и думаю, что мол жалко в нашей деревне нет таких ребят, а потом … и в описании Хабаровск). Позвоню на днях.

    Воларович Эфир

    У меня вовремя установки натяжителя сломался болт его крепления, натяжитель упал, цепь слетела, распредвалы (зафиксированы) остались на месте, а вот коленвал провернул ключом, я имею ввиду что коленвал ещё раз повернул на один оборот но вернул на метку — всё равно фазы должны совпасть? Простите уж неопытного…

    Богдан

    Ребята, на 8кл 1,6 Сандеро, нужно герметик мазать или только прокладку железную и все? Заранее спасибо!

    Ryman

    собирали голову и то что клеется на герметик лактайт заменили на виктор рейнц.35 тыщ пробега неодного запотевания!спраши вается зачем переплачивать

    Махрочев Мамука

    Можно ли визуально отличить мотор 2,5 от 3,0. Заранее спасибо)

    Левитский Бахытжан

    совсем не жалеешь нашего времени… можно было бы и в 10 минут уложиться.

    Ибрагим

    Лучше снять ГЦБ и не придумывать велосипед! По данному видео все понятно стало что очень много гемороя и большая вероятность что нибудь закасячить

    Jean Baptiste

    Мастер, на ваз 2110 тоже так же затягиваем???

    Лёнка

    Автомат по городу то что надо.

    Osten

    интересно какое давления при этом создается на димогенераторе или там давления не играет роли?

    Написать комментарий

    Замена масла в двигателе. Как поменять масло в двигателе. Делай Авто

    Комментарии к теме Замена масла в двигателе Toyota Carina E

    Анульев Хубер написал(а)
    У меня вопрос.., с низу все ясно а вот сверху насколько сильно надо затягивать,? На крышке клапанов сальники и как сильно надо гайку крутить.., а то в мастерской мне гайки поотломали… вот купил гайки которые крепит сальники…прикру тил сам.., не сильно но и не слабо… побоялся что там в шахте опять потекут.. короче незнаю…

    Амели написал(а)
    спасибо большое,буду тоже пробовать

    Андрюша Мкоян написал(а)
    Только диванные умники могут обсирать и лить негатив по насмотрятся мля понимаешь. И начинают. То да се есть те люди кто делает не боится и время еще находит снимать. И очень кому помогает видео тому кто тоже делает. И не мычит потом на сто от никчемной проблемки

    Билл Каргов написал(а)
    Идея с гайками понравилась чтоб открутить. Я либо газовым ключом либо ремнём это делаю. Но искра черёд масло прошить не может. Масло диэлектрик. Свечам и искре по барабану на масло, даж если оно уровне Встанет в колодцах.

    Ген написал(а)
    спасибо за ответы! привет из Алматы!

    Newton написал(а)
    в итоге из за чего пападает масло в целиндр

    Шестак написал(а)
    Колодце брать газовым ключом нельзя очень большой риск деформации колодцев

    Размик написал(а)
    вроде смотрю мастер хороший.а вот зря к импортным герметикам такое отношение. Так вот все дело в температуре,которую выдерживает герметик.Тот герметик,который в руках у мастера-максимальн ая температура,пример но -80 100 градусов,плюс агрессивная среда,итог-полгода максимум. а вот импортные,250-300 градусов и ему начхать на агрессивную среду. Вот такие дела. Читать надо что написано на герметиках.

    Марко написал(а)
    У меня такая же ситуация.. еще датчик масла загорелся. троит, попробую так потом напишу результат

    Сердар написал(а)

    Spence написал(а)
    Здравствуйте, а есть риск, что новые заглушки будут пропускать влагу?

    Алла написал(а)
    Спасибо за видео. Где покупал мембрану?

    Аксана написал(а)
    ребяты… вы б хоть мануал ради прикола открыли бы

    Анастас написал(а)
    Саня серенькие лучше

    Гамлет написал(а)
    На рестайловом 2.5 такой же набор? Сейчас предстоит менять, хочется сразу

    Gregson написал(а)
    Вот это подход у ребят

    Аван написал(а)
    Если грм порвётся клапаны могут по мнутся подскажите пожалуйста

    Эмиль Цурцулин написал(а)
    Как обычно, чёткий видос!!!

    Золушка написал(а)
    двигуну хана а хазяйн масло поменял и с песню на рынок вот на верника так и будет…

    Лоуренс написал(а)
    здравствует умения переходка Галант если масланни насос вала обрезет можна если так сабираю ездит или нельзя обрезат

    Гений написал(а)
    Поменял на 60 000, был в серьёзных трещинах

    Найден написал(а)
    как вычислить толщину прокладки гбц, для нормы компрессии зажигания?

    Мефодий написал(а)
    Здравствуйте подскажите пожалуйста заменел грм и лобовой сальник на сто,но эти мастера не затянули натяжитель и по трассе машина заглохла отбусировал машинудо дому,сам вскрыл ремень грм ослаб может ли погнуть клапана тойота эмина дизель спасибо за ответ

    Добавить отзыв

    Проблемы и надежность двигателя Toyota 2.0 (3S-FE)

     24.02.2020

    Двигатели Toyota S-серии – это простые рядные «четверки» рабочим объемом от 1,8 до 2,2 литра, которые выпускались с 1980 до 2007 года. 27 лет! Производство большинства версий было свёрнуто к 2002 году, а после этого в производстве находилось только единичные турбированные и высокофорсированные 2-литровые модификации.

    Двигатель 3S-FE, который мы будем разбирать, появился в 1986 году на Toyota Camry и дожил до первого поколения Avensis. У этого двигателя чугунный блок цилиндров, алюминиевая ГБЦ, в которой 16 клапанов без гидрокомпенсаторов в их приводе. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который приводит только впускной распредвал, а выпускной приводится шестеренчатой передачей.

     

    На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2-литрового двигателя 3S-FE, снятого с Toyota RAV4 2000 года выпуска.

     

     

    Выбрать и купить двигатель для Тойота вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

     

    Надежность двигателя Toyota 3S-FE

    Двигатель 3S очень прост и надежен, но в эксплуатации шумноват и имеет небольшой масляный аппетит. Реально слабых мест у него нет. При нормальном обслуживании и своевременной заменой масла он легко пройдет более 500 000 км.

    Однако ресурс двигателей 3S-FE, которые поступили в производство в августе 1996 года, хуже. Эти двигатели получили облегченные поршни и шатуны, а коленвал остался прежним, образца 1988 года. Подробнее об этом мы расскажем дальше.

     

     

    Большой расход топлива

    Большой расход топлива на двигателе 3S-FE чаще всего может быть связан с неисправностью лямбда-зонда. Реже – с неисправностью датчика впускаемого воздуха, он расположен в корпусе воздушного фильтра. Или же виновником может быть MAP-сенсор, т.е. датчик абсолютного давления.

     

    Дроссельная заслонка и клапан холостого хода

    Дроссельная заслонка двигателя 3S-FE имеет тросовый привод и, на поздних версиях, датчик положения заслонки. Для работы двигателя на холостом ходу используется электронный регулятор холостого хода. Напомним, что благодаря ему при полностью закрытой механической заслонке воздух, необходимый двигателю для работы на холостом ходу, идет в обход заслонки через канал регулятора холостого хода.

    Проблемы с холостым ходом на двигателе 3S-FE обычно устраняются очисткой регулятора.

    Дроссельная заслонка на этом моторе загрязняется парами масла и сажей. Пары масла во впуске появляются из-за не совсем эффективного их отсеивания системой вентиляции картера. А источником сажи является система EGR. После очистки дроссельной заслонки отклики двигателя становятся заметно живее.

     

     

    Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

     

    Сдвоенные катушки зажигания

    C августа 1996 года на двигателе 3S-FE была модернизирована система зажигания. Вместо трамблера были установлены две сдвоенные катушки зажигания, то есть, каждая катушка обслуживает две свечи. Таким образом, каждая свеча дает искру дважды в течение 4-х рабочих тактов. Следовательно, нагрузка на свечи и высоковольтные провода выше.

    На практике, так оно и оказалось: по сравнению с системой с трамблёром катушечное зажигание на моторе 3S-FE потребовало вдвое больше внимания. Т.е., если прежде высоковольтные провода служили более 10 лет, то в паре с этим катушками их ресурс сократился до 5-6 лет. Да и сами катушки оказались не такими уж долговечными на фоне механического распределителя зажигания.

     

     

    Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

     

    Система EGR

    Система EGR используется на двигателе 3S-FE с самого начала. Система работает в трех режимах, ориентируясь на температуру и нагрузку на двигатель. Рециркуляция отработавших газов отсутствует до достижения рабочей температуры, а также при полностью открытом дросселе (максимальной нагрузке). При малых нагрузках (т.е. неторопливой езде) рециркуляция газов малая. Максимальная подача отработавших газов во впуск происходит при средней нагрузке и постоянной скорости (например, при движении по шоссе).

     

     

    Для гибкого управления рециркуляцией используется электровакуумный клапан. Он управляет клапаном EGR не напрямую, а через вакуумный модулятор – это по сути корпус в мембраной. Разрежение открывает клапан EGR, а давление закрывает. Т.е. по умолчанию клапан EGR закрыт.

    Чаще всего в этой системе на двигателе 3S-FE выходит из строя электровакуумный клапан. Из-за этого двигатель начинает жестко работать, т.е. детонировать при средних нагрузках в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин. Т.е. отработавшие газы не подаются во впуск, из-за чего температура сгорания топливо-воздушной смеси сильно повышается.

    Электровакуумный клапан (он расположен снизу на впускном коллекторе) можно проверить на электрическое сопротивление: значения должны быть от 33 до 39 Ом.

     

     

    Для проверки нужно «продуть» модулятор. На неработающем двигателе и до 2500 об/мин он продувается «насквозь», т.е. воздух будет выходить через входы P и R. При скорости двигателя более 2500 об/мин воздух не должен проходить через модулятор.

     

     

    Клапан EGR проверяется на работающем двигателе. Для этого надо отсоединить трубку на клапане, вместо нее подсоединить ручной вакуумный насос и создать разряжение. Если по мере роста разряжения на входе Q двигатель начнет нестабильно работать и даже заглохнет, то все компоненты работают исправно.

    В корпусе вакуумного модулятора также есть фильтр, через проходят и который «очищаются» крохотные порции отработавших газов, попадающие к нему по трубке в момент закрытия клапана EGR. Этот фильтр нужно чистить раз в пару лет, для чистки годится просто сжатый воздух.

     

     

    Форсунки

    Засорившиеся топливные форсунки являются причиной неуверенного запуска двигателя 3S-FE на холодную или горячую. Их замена решает проблемы с запуском.

     

     

    Выбрать и купить бензиновые форсунки и топливную рампу для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

     

    Вентиляция картера

    Система вентиляция картера двигателя 3S-FE не слишком усердно отсеивает пары масла от газов. Поэтому пары масла оседают во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке. Для улавливания паров масла некоторые владельцы устанавливают внешний маслоотделитель, или даже 2 маслоотделителя.

    Штатный маслоотделитель в виде лабиринта находится в клапанной крышке. Картерные газы из него отправляются во впуск по двум каналам – до и после дроссельной заслонки. При обильных отложениях в лабиринте отсеивание масла практически прекращается, поэтому у двигателя появляется масляный аппетит: т.е. он «употребляет» масляные пары, попадающие во впускной коллектор. Также не лишним будет проверить обратный клапан в трубке, подающей газы позади дроссельной заслонки. Возможно, он нуждается в чистке, а лучше – в замене.

     

     

    Датчики температуры охлаждающей жидкости

    На двигателе 3S-FE два датчика температуры охлаждающей жидкости. Один (двухконтактный) отправляет показания в ЭБУ, а второй (одноконтактный) – на указатель на приборной панели.

     

     

    Масло в свечных колодцах

    Бывают случаи попадания масла в свечные колодцы. При этом возникают пропуски зажигания, т.е. двигатель нестабильно работает, едва не глохнет на холостом ходу и сильно теряет в мощности. При выкручивании свечей обнаруживается, что они залиты маслом.

    Масло попадает в колодцы через их нижнюю резьбу. Колодцы свечей на двигателе 3S, как и на многих бензиновых моторах, представляют собой трубки, вкрученные в ГБЦ над свечным каналом.

    Для борьбы с попаданием масла необходимо выкрутить трубки и посадить их на новый резьбовой герметик.

     

     

    Выбрать и купить ГБЦ для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

     

    Ремень ГРМ

    Ремень ГРМ также приводит помпу и масляный насос. Менять ремень нужно каждые 80 000 – 100 000 км. При обрыве ремня ГРМ на двигателе 3S-FE поршни и клапана не встречаются.

     

     

    Регулировка клапанов

    Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб, устанавливаемых на тарельчатые толкатели. Каждая оригинальная шайба стоит около 9 долларов. Но сегодня на рынке хватает заменителей. Кроме того, сюда подходят шайбы от многих других двигателей, в т.ч. от лицензионных агрегатов Geely. Диаметр таких шайб очень распространенный – 28 мм.

    К регулировке тепловых зазоров владельцы приходят при появлении характерного цоканья клапанов при работе двигателя.

     

     

    Шатунно-поршневая группа

    С конца 1996 года двигатели 3S-FE выпускались с облегченными поршнями и шатунами. Шатунно-поршневая группа сбросила порядка 740 грамм. А коленвал остался прежним, т.е. балансировку кривошипно-шатунного механизма они не пересматривали.

    Шатуны образца 96-го тоньше, а поршни облегчены за счет придания им Т-образного профиля. Также можем обратить внимание на запрессованные, а не плавающие, поршневые пальцы и вдвое уменьшившееся количество отверстий для слива масла из канавок маслосъемных колец.

    Также была уменьшена высота колец. Компрессионные кольца уменьшились с 1,5 до 1,2 мм, а маслосъемные с 4 до 3 мм. Хотя до современного «таблеточного» профиля поршням мотора 3S-FE образца 96 года еще очень далеко.

    В целом не будем сильно критиковать конструкцию этих поршней. На практике они серьезных проблем не создают. Но их маслосъемные кольца более чувствительны к закоксовыванию. Бывает, приходит заливать в цилиндры раскоксовку, и это помогает.

     

     

    Шатунные болты

    Номера шатунных болтов двигателя 3S-FE не менялись с 1994 года. Но с 1996 года по 2001 год на эти двигатели попали недостаточно прочные шатунные болты. Они отрывались по шляпкам. Это происходило как при повторной затяжке, так и в процессе эксплуатации. Как правило после ремонта, связанного со снятием и установкой крышек шатунов на старые болты. Сейчас уже известно, что японцы меняли шатунные болты на прочные по отзывной кампании. В общем, при снятии и установке шатунных крышек на двигателе 3S-FE крайне рекомендуется полная замена шатунных болтов.

     

     

    Выбрать и купить двигатель для Toyota RAV4, Toyota Avensis или Toyota Auris, Toyota Yaris вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

     

    Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota заказать с них автозапчасти.

    Первая свеча в масле — Все о Лада Гранта

    Решил я провести осмотр свечей зажигания, дабы закрыть вопрос о необходимости их замены, ну и заодно посмотреть что там да как.

    Со слов прежнего владельца, последняя замена свечей была произведена в декабре 2017-го года, ориентировочный пробег на тот момент составлял около 70000 км. На сегодняшний день пробег составляет 83500 км.

    Демонтировав модуль зажигания, я насторожился, на дне свечных колодцев 2-го 3-го и 4-го цилиндров присутствовали капли масла. Дабы не плодить однотипные фотографии свечных колодцев, остановимся на 4-ом цилиндре, количество масла в остальных и того меньше.

    Выкрутив свечу зажигания я обнаружил, что вся ее резьба в масле.

    На дне свечного колодца 1-го цилиндра (ближайшего к ГРМ) наблюдалась только грязь.

    На резьбе свечи зажигания первого цилиндра свежих подтеков масла не наблюдалось. Однако нагар присутствовал.

    Начитавшись «интернетов» я знатно загрустил, возможные причины такого явления ну никак не радуют.

    Помогите разобраться, прошу поправить если что не так, а также прошу воздержаться от советов в стиле: «чего гадать езжай на СТО, тут никто не занимается диагностикой по интернету». Целью записи является сбор мнений о первопричинах обнаруженного явления, а также способах диагностики неисправностей.

    Итак, возможные причины появления масла на резьбе свечей зажигания:

    1. Износ внутренней поверхности направляющих клапанов: проблема кажется мне весьма сомнительной по причине не столь внушительного пробега (отталкиваясь от того, что он реальный). Разумеется, «ушатать» ДВС можно и на новой машине в сжатые сроки.

    2. Неисправность сальников клапанов, а именно:
    –»Дубение» обжимной части сальников в следствии перегрева двигателя. Что считать перегревом? Вентилятор охлаждения двигателя A12XER имеет две скорости работы, первая активируется при достижении 108 градусов, вторая при 112. В летние месяцы неоднократно срабатывала вторая скорость при стоянии в пробках, что кажется мне вполне нормальным, лампа приборной панели «Слишком высокая температура ОЖ» никогда не загоралась при работе двигателя.
    –Растяжение или соскок обжимной пружины сальника. Причины такого явления для меня не определены.

    3. Износ стержня клапана. Аналогично пункту 1, весьма сомнительно.

    4. Износ поршневых колец. Если я правильно понял, в этом случае вся свеча была бы в масле, а не только ее резьбовое соединение. Кроме того, при подобной неисправности, как я понимаю, маслом заливало бы всю свечу, в следствие чего наблюдались бы пропуски зажигания. Бытует мнение, что данную неисправность можно исключить путем проверки компрессии в цилиндрах.

    5. Повышенный уровень масла. Отпадает, уровень масла в норме.

    Также хотелось бы услышать мнение о цвете электродов свечи зажигания, норма или бедная смесь? Две недели назад китайский ELM327 выдавал значение 14.69 в поле: соотношение воздух/топливо, что считается идеальным. Но две недели назад я и не осматривал свечи.

    Не оставил меня равнодушным и рыжий налет на изоляторе свечей зажигания. Мнений масса, что истина не ясно:
    1. Это норма;
    2. Это из-за масла;
    3. Выставлен слишком большой зазор между электродами.

    Также мне совершенно непонятно, откуда следы масла в свечных колодцах, судя по фото, из под клапанной крышки масло туда попасть никак не могло, подтеков масла не наблюдается. Стенки свечных колодцев совершенно сухие, имеется небольшой налет похожий на окисел, не более того.

    Осмотр свечей зажигания проводился на холодном двигателе после суток простоя. Поведение автомобиля само по себе стабильное, едет не тупит. Последняя замена масла в августе 2018 года, Castrol 5W-30, прежний владелец также заливал Castrol. С момента замены накатал 6000 км.

    Из присутствующих недугов имеются:
    –узел цепи ГРМ, двигатель стал громко работать на ХХ (уже не первый месяц) не зависимо от прогрева;
    –в области фазовращателя выпускного распредвала сопливит прокладка клапанной крышки (месяца три примерно).

    Всем привет, вот выкрутил сегодня свечи, первая свеча в масле, что скажете, что может быть??

    • Резьба свечи в масле на ВАЗ 21124 16 клапанов – 2 ответа
    • В одном цилиндре белая свеча ВАЗ 2110 – 2 ответа
    • Сухой черный нагар на свечах в ВАЗ 2110 – 1 ответ

    Проблема может быть в цилиндро поршневой группе, в маслосъемных колпачках, в пробитой прокладке ГБЦ. Проверьте компрессию в цилиндрах. Так же почитайте по ссылке.

    А вот еще дополнение к вопросу, скажите если льет одна форсунка из за этого может масло быть?

    Причина ОДНА.
    Если в свечном колодце моторное масло, то значит не держит прокладка клапанной крышки, её пора менять. Но это надо быть уверенным, что вы не плеснули туда масла сверху (например при заливке в двигатель).

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Одним из способов оценки правильного функционирования силовой установки является проверка состояния свечей зажигания. Какое-либо нарушение процессов, проходящих в цилиндрах сразу же оставит следы на этих элементах. В большинстве случаев свечи зажигания дают представление о работе систем зажигания и питания. Но есть и симптомы, указывающие на возникновение проблем с иными узлами силовой установки.

    Одним из таких признаков является обнаружение следов масла на свечах зажигания. Смазочный материал на свечах может появиться из-за ряда определенных неисправностей. Некоторые из них не несут особой опасности для двигателя, но другие являются сигналом серьезных нарушений, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

    Причины появления масла на свечах зажигания

    Если свечи закидывает маслом, то в первую очередь необходимо точно определить, на какой именно части его больше всего. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда смазкой покрыта только резьба и корпус, при этом электроды – сухие и обладают нормальным цветом (светло-коричневым). Но бывает и так, что весь цоколь оказывается в масле.

    При этом помимо следов смазочного материала на свечках неисправность с мотором проявляется и иными способами – ухудшением динамики, повышенной дымностью выхлопа, «жором» масла. Чтобы не являлось причиной ее необходимо обязательно устранить.

    Чаще всего появление следов смазки происходит из-за износа и повреждения:

    1. Направляющих клапанов.
    2. Маслосъемных колпачков.
    3. Клапанов.
    4. Прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров).
    5. Элементов ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).

    Следы смазки на корпусе и резьбе упомянуты не зря, поскольку масло на свечку может попадать не только из цилиндра, но и из-за внешних протечек. Так, на некоторых автомобилях считается «болезнью» неплотное прилегание прокладки крышки ГБЦ. В результате происходит просачивание сквозь неплотности и попадание в колодцы свечей. Таким образом масло скапливается в колодцах свечей и при выкручивании свечи и корпус, и резьба просто вымазываются в скопившейся смазке. «Лечится» проблема заменой прокладки с промазкой ее герметиком.

    Протечки через прокладку крышки можно считать самой безобидной проблемой, хотя она и требует быстрого устранения, чтобы устранить бесцельный расход смазки.

    Значительно хуже, если масло обнаружено в нижней части резьбы на юбке (при этом остальная часть свечки чистая). Это сигнализирует о неисправности элементов, установленных в ГБЦ – клапанах и сопутствующих элементах.

    Направляющая втулка клапана с сальником

    Так, масло может появиться из-за износа направляющих клапанов. В результате между направляющей и клапаном появляется зазор, по которому смазка стекает вниз и попадает в цилиндры, где частично оседает на поверхностях, в том числе и юбке свечки.

    В цилиндры смазочный материал может попадать также и из-за изношенных маслосъемных колпачков. Из-за старения и дубления резины, соскакивания прижимной пружинки и трещин эти элементы попросту не способны удерживать смазку, и она попадает в цилиндры.

    Подгорание и задиры на тарелках клапанов и их посадочных седлах тоже дает такой результат, поскольку из-за этого герметичность камеры сгорания нарушается.

    Масло на свечках может появиться из-за пробоя прокладки ГБЦ, но только в одном случае – если он будет соединять между собой масляный канал с цилиндром. Но бывает и так, что пробой возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В таком случае нередко извлеченная свечка имеет вид новой (охлаждающая жидкость отмывает цоколь) и на ней имеются следы жидкости.

    Смазка на цоколе и электродах обычно указывает на проблемы с кольцами. Из-за сильного их износа и залегания они уже не способны снимать смазочный материал со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру сгорания.

    Бывают и более специфические причины, но встречаются они гораздо реже. Такими, к примеру, являются избыточное количество смазки и засорение сапуна (канала вентиляции двигателя). В обоих случаях избыточное давление приводит к прорыву масла через кольца в камеру сгорания.

    Видео: Внимание. Масло в цилиндре. Влияние на СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ!

    Последствия неисправности

    Если игнорировать проблему попадания смазки в цилиндры, о которой и сигнализируют следы масла на свече, последствия будут самыми серьезными. Смазка не способна полностью сгореть в цилиндрах, к тому же та её часть, которая все же сгорает, становится причиной появления большого количества нагара.

    Этот нагар оседает на внутренних поверхностях цилиндра, что влияет на проходящие внутри его процессы, а также приводит к залеганию колец. Из-за этого количество проникшего в камеру сгорания масла резко увеличивается. В результате мощность мотора сильно падает, он начинает усиленно расходовать смазку и топливо. Восстановить же мотор после такого достаточно сложно и финансово затратно, поскольку нужно проведение капитального ремонта.

    Видео: Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины!

    Что можно сделать

    Если происходит залив свечей маслом, то выявить причину не так уж и сложно, но вот устранение ее может оказаться хлопотным делом.

    Если говорить об описанном выше случае протекающей прокладки клапанной крышки, то здесь все очень просто – замечено масло в свечных колодцах – уплотнительный элемент требует замены.

    Хуже если смазка обнаружена на нижней части свечки (причем она может быть как на одной, так и нескольких или всех свечах).

    Здесь частично поможет замер компрессии. При залегании колец или неплотном прилегании клапанов она обязательно снизится. Если же следы смазки на свечках имеются, но компрессия в порядке или даже повышена (что бывает из-за присутствующего в камере сгорания масла, которое выступает в роли уплотнителя в имеющихся зазорах), придется разбирать ГБЦ для оценки состояния маслосъемных колпачков и направляющих клапанов. В целом, именно последние два элемента и являются самыми частыми причинами попадания смазочного материала в цилиндры, включая и свечки.

    Не стоит забывать, что сам двигатель имеет определенный ресурс. Если замечено, что все свечки в масле, а компрессия значительно опустилась ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, поскольку степень износа мотора достигла критических значений.

    Почему свечи покрываются слоем масла?

    Из всех доступных свечных восков соевый воск обеспечивает наилучший баланс между ожогом и его ароматом. Но на некоторых свечах вы можете заметить, что сверху образуется слой масла, так как он остается гореть. Это объединение называется «потоотделением», и оно влияет на то, насколько хорошо горит ваша свеча, как она выглядит и какой запах исходит.

    Потоотделение может появиться на вершине свечи по двум причинам. Одного из них можно избежать, если зажечь свечу в правой части дома; другой — указание на неправильную восковую смесь и дешевый аромат!

    Что вызывает слой масла на свечах?

    Первая причина, по которой вы можете увидеть скопление ароматического масла вверху, связана с изменением температуры вокруг свечи.Соевый воск очень чувствителен к резким перепадам температуры. Резкое перемещение свечи с одной температуры на другую может привести к выделению аромата. Кроме того, это может произойти, если свеча находится в месте с нестабильной температурой (например, у открытого окна с прохладным ветерком). Натуральные масла отделяются от воска, оставляя на поверхности масляные пятна.

    Второй способ потоотделения — это добавление в воск слишком большого количества ароматного масла. Наихудший эффект от слишком большого количества аромата — это свертывание воска при застывании, но это может заметить изготовитель свечей.Более тонкий побочный эффект заключается в том, что на вершине свечи образуется тонкий слой масла. Если производитель свечей недостаточно хорошо смешивает масло и воск, добавляет ароматизатор при слишком низкой температуре или выбирает тот, который не подходит для свечного воска, масло не будет связываться с воском, окружающим его.

    Потоотделение — это не просто неприятность — свеча может выглядеть некрасиво. Когда аромат истекает кровью, он может образовывать небольшие «карманы» между стеклянной емкостью и воском.Потоотделение также меняет внешний вид поверхности, вызывая нежелательную кристаллизацию или пятнышко, поскольку расплавленный аромат мигрирует на внешнюю поверхность свечи.

    Как избежать потоотделения

    Вам не нужно беспокоиться о потоотделении, вызванном изменением температуры. Слой масла, образующийся наверху, не влияет на качество свечи, способ ее горения или эффективность аромата. Вы можете просто стереть излишки масла бумажными полотенцами или салфеткой после того, как воск остынет.Чтобы этого избежать, держите свечу подальше от сквозняков и открытых окон, прямых солнечных лучей и комнат с большим перепадом температур.

    Поиск и устранение неисправностей при свечах — Crafter’s Community

    Советы по поиску и устранению неисправностей при свечах

    Влажные пятна: Усадка и пузырьки воздуха, возникающие при остывании воска в контейнере, в результате чего воск отделяется от стеклянной посуды. Возможные причины: Влажность, повышение или понижение температуры заливки, температура окружающей среды, слишком быстрое розливание, охлаждающие свечи расположены слишком близко друг к другу и неравномерно удерживают тепло. Возможные решения: Предварительно нагрейте стеклянную посуду перед заливкой, очень медленно налейте воск в емкость, осторожно постучите по стеклянной посуде после заливки, чтобы выпустить пузырьки воздуха, лучше всего при заливке при комнатной температуре 70-72 °, поместите свежевылитые свечи на расстоянии около 4 дюймов при охлаждении, чтобы избежать удержания дополнительного тепла по бокам.

    Свечной воск не горит равномерно на всем протяжении вниз: Возможные причины: Фитиль не отцентрован, фитиль слишком маленький, ваш воск может быть слишком твердым (слишком высокая точка плавления).Свеча может стоять на сквозняке, под вентилятором, возле вентиляционного отверстия. Возможные решения: Используйте приспособление для центрирования фитиля, такое как фитиль или другой центрирующий инструмент. Попробуйте использовать более мягкий воск с более низкой температурой плавления или попробуйте использовать фитиль большего размера. Очень важно выбрать фитиль подходящего размера для диаметра каждой используемой емкости. Беречь от сквозняков.

    Туннелирование: Свеча имеет эффект «туннелирования» (воск остается на
    сторонах контейнерных свечей. Возможные причины: Размер фитиля недостаточно велик для вашего воска, контейнера, ароматизатора или красителя.Для темных свечей или свечей с сильным ароматом часто требуется фитиль большего размера. Возможные решения: Возможно, вам придется увеличить на один или два размера размер фитиля, который вы используете. Если у вас есть контейнер разной ширины, измерьте самый широкий и самый узкий и используйте среднее значение для диаметра
    .

    Грибок: Фитиль свечи «грибовидный» или имеет скопление углерода на конце фитиля. Возможные причины: Фитиль слишком велик для контейнера, фитиль не обрезан должным образом, использование большего количества ароматического масла в ваших свечах может привести к появлению «ароматного гриба». Возможные решения: Попробуйте использовать фитиль меньшего размера для вашего контейнера, зажигайте свечи не дольше 2-3 часов за раз, не задувая и не обрезая фитиль до 1/4 дюйма.

    Глазурь: «Белая глазурь» в сое. Это вызвано ростом крошечных кристаллов, которые образуются сверху и по бокам воска. Это естественный побочный продукт натурального воска, он не влияет на ожог и встречается очень часто. Возможные причины: Слишком быстрая заливка парафина в емкости, заливка парафина при слишком высокой температуре, слишком быстрое охлаждение свечей (воск в емкости), слишком интенсивное перемешивание / перемешивание парафина перед заливкой, температура окружающей среды. Возможные решения: Медленно перемешайте / перемешайте воск, предварительно нагрейте стеклянную посуду в теплой духовке до максимум 100 °, залейте воск при более низкой температуре, чтобы уменьшить образование кристаллов, охладите при комнатной температуре и держитесь подальше от сквозняков, попробуйте приготовить бесцветные соевые свечи, чтобы глазурь была менее заметна, поставьте свечи на решетку для равномерного охлаждения.

    Выщелачивание ароматизатора: Ароматическое масло «вымывается» через верх свечи. Чрезмерное количество копоти и / или курения. Возможная причина: Перегрузка воска с более высоким процентным содержанием аромата, чем рекомендуется, может привести к просачиванию или выщелачиванию масла, поскольку он не может его удерживать.Слишком большое количество ароматизаторов также может привести к заглушению сажи, курения и фитиля. Возможные решения: Уменьшите количество используемого ароматического масла. Всегда исследуйте и проверяйте свой воск, чтобы узнать, сколько ароматического масла он может удерживать.

    Небольшой выброс запаха или его отсутствие: При горении свечи запах меньше ожидаемого. Возможные причины: Слишком малое количество используемого ароматизирующего масла, низкое качество ароматического масла, добавление ароматизатора при слишком низкой или слишком высокой температуре, невозможность отверждения свечей после заливки, тип используемого воска, неправильный фитиль или проблема с размером фитиля.** Примечание: Рекомендуемая температура для добавления FO составляет 185 °, чтобы гарантировать, что он полностью связывается и смешивается с расплавленным воском. Как только вы удалите расплавленный воск из источника тепла, он начнет остывать. Добавление FO также продолжает процесс охлаждения. Если вы добавите FO, когда воск остыл ниже 180 °, вы рискуете получить плохой холодный и / или горячий бросок. Некоторые интернет-блогеры рекомендуют добавлять ароматизаторы при температуре воспламенения или ниже. Точка воспламенения — это температура, при которой масло воспламеняется от искры или пламени.При добавлении отдушек при температурах, превышающих указанную температуру воспламенения, нет никаких проблем с безопасностью. Возможные решения: Добавьте больше ароматизатора, знайте минимальные и максимальные проценты, рекомендуемые для вашего воска, используйте высококачественные ароматизаторы, пробуйте и тестируйте разные воски (парафин хорошо известен своим превосходным ароматом, попробуйте немного смешать при использовании сои) обязательно используйте масла, предназначенные для изготовления свечей, всегда следите за тем, чтобы фитили подходящего размера для каждой емкости, которую вы используете, чтобы обеспечить большую лужу расплава, дайте свечам застыть перед пробным горением (минимум 24 часа, 1- Рекомендуется 2 недели.)

    Нестабильное или большое пламя: Пламя свечи слишком велико, фитиль постоянно мигает и прыгает. Возможные причины: Фитиль слишком велик для вашего контейнера. Фитиль нужно обрезать. Возможные решения: Всегда измеряйте и проверяйте свои фитили, чтобы убедиться, что они соответствуют диаметру вашего контейнера, держите фитили правильно обрезанными от 1/8 до 1/4 дюйма перед сжиганием и после длительных периодов горения (2-3 часы).

    Фитиль Тушение: Фитиль свечи гаснет, не горит. Возможные причины: Слишком много добавок (ароматическое масло, краситель и т. Д.), Фитиль слишком мал для емкости. Возможные решения: Используйте фитиль подходящего размера для вашего контейнера, всегда используйте правильное количество добавок (знайте минимальное и максимальное, которое позволяет ваш воск.

    Шероховатая поверхность / растрескивание: Свечи имеют неровную, шероховатую поверхность или небольшие пузырьки воздуха, которые приводят к образованию небольших отверстий, трещин и / или линий скачка. Возможные причины: Слишком энергичное перемешивание, вода каким-то образом попала в воск, ваши свечи охлаждались слишком быстро, свечи заливались при слишком низкой температуре. Возможные решения: Избегайте чрезмерного перемешивания, разлейте при чуть более высокой температуре (+5 градусов), избегайте попадания воды или влаги в твердый, хлопьевидный и расплавленный воск, нагрейте контейнеры до 90-100 ° в теплой духовке, залейте медленнее, используйте тепловую пушку на слабом огне для устранения дефектов (вы также можете использовать ее для предварительного нагрева или подогрева контейнеров перед заливкой), охладите свечи при комнатной температуре (избегайте слишком жарких или холодных помещений). ** Примечание. Одним из недооцененных источников влажности является влажность. Если вы проживаете во влажном месте и у вас периодически возникают проблемы с этим, подумайте о том, чтобы хранить воск в комнате с осушителем.

    Odd Scent: Свечи имеют запах «горящего топлива». Возможная причина: Фитиль слишком большой или слишком маленький, свечи не сохли достаточно долго, «цитрусовые» и / или «мятные» ароматы кажутся наиболее частыми проблемами для некоторых производителей свечей, слишком большая парфюмерная нагрузка. Возможные решения: Попробуйте уменьшить или увеличить размер фитиля с этими ароматическими маслами, дайте свечам застыть в течение как минимум 24 часов; Обычно лучше всего 1 неделя, попробуйте меньшее процентное содержание ароматического масла, некоторые производители свечей считают, что добавление очень небольшого количества ароматического масла типа «сливочно-ванильный» помогает устранить эту проблему.

    ** Заявление об ограничении ответственности: мы приложили все усилия, чтобы это руководство было как можно более точным. Community Candle Supply предоставляет эту информацию только для использования в качестве руководства и не заменяет надлежащее тестирование и эксперименты. Мы не можем гарантировать или брать на себя ответственность за любые ошибки или упущения в этом руководстве. Мы также не несем ответственности за какие-либо действия или результаты, являющиеся следствием использования вышеуказанной информации. Спасибо за понимание!

    что это? Двигатель показал кулак дружбы

    Сразу отметим, что когда говорят, что двигатель показал кулак дружбы, следует понимать серьезную неисправность, когда поршень и шатун пробивают боковую стенку блока цилиндров.Совершенно очевидно, что такая поломка ДВС критична, двигатель требует масштабного ремонта или даже замены на контрактный.

    Итак, автомеханики и рядовые водители выделяют несколько основных причин этой неисправности.

    Некоторые из этих причин очевидны, в то время как другие могут быть скрытой проблемой, которая все же привела к серьезным последствиям для двигателя внутреннего сгорания.

    Важно понимать, что «кулак» на самом деле результат заклинивания двигателя.Как известно, заклинивание двигателя происходит по разным причинам, но чаще всего выделяют «механические» проблемы. Как правило, в данном случае речь идет о масляном голодании, гильзы провернулись и произошло их разрушение, лопнули кольца и т. Д.

    Так или иначе, но прежде чем показать кулак дружбы, двигатель «зацепляется за клин». Также стоит упомянуть о перегреве мотора, который также может привести к заклиниванию силовой установки. В этой ситуации происходит деформация перегретых деталей, после чего двигатель заклинивает и стенка блока выходит из строя.

    Что касается скрытых проблем, то в такой ситуации уместно говорить о самостоятельном откручивании болтов шатуна. Эта неисправность встречается довольно редко, но исключать такую ​​возможность не стоит. Добавим, что особенно часто заклинивает мотор после его непрофессиональной переборки (момент затяжки не соблюдался, болты не менялись на новые и т. Д.).

    Также не следует исключать вариант, когда в двигателе низкий уровень масла или некачественная смазка / потеряла свои свойства.Другой причиной может быть антифриз в масле или гидроудар двигателя. Отдельно стоит выделить обрыв ремня ГРМ, что приводит к удару клапанов о поршень, в результате чего ломаются детали, отламываются куски и возможно заклинивание ДВС.

    Часто кулак двигателя дружбы обнаруживает, что проблема сложна. Обычно это происходит с двигателями, которые достаточно изношены, хотя вероятность такой неисправности присутствует и на «свежих» двигателях внутреннего сгорания.

    Рассмотрим типичную ситуацию. Например, на лето в двигатель залили неподходящее по допускам масло, либо смазка оказалась поддельной. Параллельно с этим летом скорость движения выше, мотор работает на высоких оборотах и ​​испытывает более серьезные нагрузки.

    Если к этому добавить возможные неисправности системы охлаждения (забит радиатор грязью, пылью и пухом), детонацию на некачественном бензине, отработавшие свечи зажигания, засоренный воздушный фильтр и плохую смесь (особенно на автомобилях с газом) в целях экономии или из-за грязных форсунок), то совокупность причин «кулака дружбы» очевидна.

    Такой двигатель одновременно испытывает перегрев и масляное голодание. Естественно, детали не выдерживают возрастающей нагрузки, двигатель заклинивает, шатун изгибается и упирается в стенку блока цилиндров, пробивая заданную стенку.

    Кулак дружбы и водяной молот

    Отдельного внимания заслуживает и упомянутый выше гидроудар. Под таким ударом следует понимать попадание воды в камеру сгорания.Ошибочно полагать, что двигатель надежно защищен от проникновения воды извне.

    Достаточно проехать на большой скорости по луже или попытаться преодолеть водную преграду, которая находится в машине слишком глубоко, чтобы вода попала в цилиндры через воздуховод и воздушный фильтр.

    Необходимо помнить, что если машина внезапно заглохла при движении по лужам, не нужно сразу пытаться запустить двигатель. Первым делом снимаем крышку воздушного фильтра.Если есть вода, значит двигатель заглох из-за гидроудара. Если фильтр сухой и в корпусе нет воды, то проблема с остановкой мотора могла возникнуть из-за попадания влаги на элементы электрооборудования и т. Д.

    Теперь о последствиях. Когда вода попадает в двигатель через воздуховоды, следует учитывать, что плотность воды намного выше, чем у топлива. Другими словами, вода несжимаема, в отличие от бензина или дизельного топлива.Получается, что поршень уперется в воду, но сжать эту жидкость не получится.

    Коленчатый вал при этом продолжает вращаться, шатун не выдерживает нагрузок и изгибов. После этого изогнутый шатун упирается в стенку цилиндра, двигатель заклинивает и глохнет. Если шатун не касается стенки цилиндра, то при движении вниз он отламывается вместе с поршнем. Разрыв вызван ударом по коленчатому валу.

    Часто в этом случае происходит пробой боковой стенки цилиндра, которую называют «кулаком дружбы». В такой ситуации двигатель получает значительные комплексные повреждения и требуется большой объем работ для его восстановления.

    Если кулака дружбы не видно, то еще есть шанс минимизировать последствия. Мотор необходимо просушить, то есть удалить воду из цилиндров. Для этого откручиваются свечи зажигания, после чего производится ручная прокрутка блока ключом.Возможность сделать полный оборот говорит о том, что шатуны не сильно изогнуты и деформированы.

    Также рекомендуем прочитать статью о том, во что «попадает» двигатель и к чему это может привести. Из этой статьи вы подробно узнаете о том, как механики и водители говорят «стук двигателя», а также о том, какие неисправности следует предполагать в этом случае.

    В конце можно капнуть немного масла из шприца через свечные колодцы, затем вкрутить свечи в лунки и попробовать запустить агрегат.В том случае, если запуск прошел успешно, нужно убедиться, что ДВС работает без посторонних ударов и шумов. Если двигатель «стучит», необходимо сразу выключить силовую установку.

    Следует также отказаться от дальнейших попыток запуска, поскольку двигатель необходимо разобрать для поиска неисправностей и ремонта. Проблема не обязательно решается исключительно капитальным ремонтом, но чаще всего затраты на восстановление все равно будут значительными.

    Как уже было сказано, основная причина Кулака Дружбы — заклинивание двигателя.Чтобы мотор не заклинило из-за проблем с системой смазки, необходимо внимательно подойти к вопросу подбора смазочного материала, подобрать масло по сезону. Также нужно следить за уровнем масла в двигателе и при необходимости доливать смазку.

    Добавим еще, что давление в масляной системе тоже требует постоянного контроля. Если замечено, что индикатор давления масла мигает или горит на ХХ или находится в движении, то проблему необходимо немедленно решить.

    Что касается использования промывок системы смазки, то такие жидкости часто «отрывали» обильные загрязнения со стенок, но не растворяли их.В результате маслоприемник забился грязью, что привело к масляному голоданию даже при нормальном уровне масла.

    Если говорить о системе охлаждения, нужно следить за тем, чтобы двигатель охлаждался максимально эффективно, своевременно включался вентилятор охлаждения, охлаждающая жидкость нормально циркулировала по системе и т. Д. Другими словами, мотор должен не перегреваться. В противном случае возможно заклинивание перегретого блока.

    Появление посторонних шумов и стуков должно насторожить водителя и является поводом для немедленной диагностики.Стук поршня, шатуна, любые другие «холодные» или «горячие» шумы могут указывать на серьезную поломку двигателя. Такие проблемы имеют свойство быстро прогрессировать и также могут привести к захвату силового агрегата в будущем.

    Для предотвращения гидравлического удара необходимо убедиться, что:

    • жидкость из системы охлаждения не попала в камеру сгорания из-за трещин в БК или ГБЦ;
    • при движении по глубоким лужам или водным препятствиям имейте в виду, что воздухозаборник обычно находится чуть выше переднего колеса.

    Также рекомендуем прочитать статью о том, что такое гидроудар двигателя. Из этой статьи вы подробно узнаете о причинах, признаках и последствиях гидроудара. В статье также даются советы, что нужно делать водителю в такой ситуации, чтобы минимизировать ущерб.

    Если уровень воды выше, то лучше сразу выключить двигатель самостоятельно, чтобы не допустить его затопления. Если двигатель уже заглох, то не стоит пытаться сразу его запустить.Правильным решением будет сдать машину в сервис не своим ходом или попробовать осушить двигатель прямо на месте, чем усугубить ситуацию, пытаясь завести, а затем восстановить поврежденный двигатель.

    Напоследок отметим, что соблюдение вышеперечисленных правил и рекомендаций позволит своевременно выявить возникающие неисправности в системах и узлах ДВС, которые могут привести к заклиниванию двигателя, а также избежать такого неприятного явления, как кулак дружбы. в двигателе из-за гидроудара.

    Что означает «кулак дружбы» в двигателе?

    Чтобы узнать, что такое «кулак дружбы», совсем не обязательно топить машину, достаточно проехать на скорости по глубокой луже. Что такое гидроудар? А можно ли завести мокрую машину?

    Если машина заглохнет в луже, ни в коем случае не пытайтесь сразу запустить двигатель — это опасно. Вода вредна для мотора. Сначала откройте крышку воздушного фильтра. Воздухозаборник — единственное отверстие, через которое вода может попасть в двигатель.Если здесь сухо, то тебе повезло. А если фильтр мокрый, то приготовьтесь к худшему: это гидроудар.

    Итак, вода поступает в двигатель через воздухозаборник. Его плотность в несколько раз выше, чем у топливной смеси. Поршень упирается в воду, но не может ее сжать. Коленчатый вал продолжает вращаться. Шатун не выдерживает нагрузок, прогибается и упирается в стенку цилиндра. Двигатель заклинивает.

    Если шатун не касается стенок цилиндра, то при движении вниз он отломится вместе с поршнем от удара о коленчатый вал.Они пробивают боковую стенку блока цилиндров. Это называется «кулак дружбы», мотор готов. Первую помощь ему придется оказать на службе, либо в теплом гараже.

    Сначала просушите машину. Откручиваем свечи, снимаем крышку трамблера и воздушный фильтр. Теперь двигатель можно реанимировать. Добавьте ложку масла для свечей зажигания в каждый цилиндр через отверстие для свечи зажигания, это поможет поршням сдвинуться с места, если на стенках цилиндра появится ржавчина.

    Попробуйте провернуть двигатель вручную с помощью ключа с храповым механизмом. Если получилось сделать полный оборот, значит, вам повезло. Это значит, что шатуны не гнутся, а если и деформируются, то незначительно. Проверить компрессию. Если меньше 8, то придется разбирать мотор.

    Если компрессия в норме, то необходимо продуть цилиндры двигателем. Необходимо полностью удалить с них воду. Необходимо включить стартер на 15-20 секунд.Затем поставьте свечи на место и ключ для запуска. Не разгоняйтесь, двигатель уже получил.

    Для начала нужно убедиться, что мотор работает без посторонних звуков. Для этого у мастеров есть обычный медицинский фонендоскоп с масляным щупом. Железо — отличный проводник шума. Если вы услышите стук, немедленно заглушите двигатель. Это стук погнутых шатунов. Больше не пытайтесь заводить двигатель, все может закончиться капитальным ремонтом.

    Рассмотрим случай, когда автомобиль полностью затоплен. В этом случае могут закиснуть болты и гайки, двигатель придется разбирать ломом и болгаркой. Вода тяжелее топлива. Он попадает в двигатель и вытесняет смазку через щуп и крышку заливной горловины. Если машина проваливается под лед, вероятно, лед кует все детали в двигателе. Такой мотор не заводится. Это уже не двигатель, а скорее холодильник.

    Снимите головку блока.Возможно, в колодцах поршней тоже будет лед. Разобрав двигатель, вы увидите последствия гидроудара: шатуны погнуты, они заклинивают; лопнули поршневые кольца; растянула цепь ГРМ, ее тоже придется разрезать.

    Гидравлический удар легко избежать. Воздухозаборник находится над колесом, если попадет вода, то сразу выключите двигатель, тогда он не захлебнется.

    Двигатель все еще заглох? Откройте капот и посмотрите на воздушный фильтр.Вода может попасть в распределитель или катушку зажигания. Нет искры — двигатель не заводится. Перед переходом по льду накройте распределитель и катушку зажигания полиэтиленовым пакетом. Также нужно удалить влагу из моторного отсека, подойдет обычный компрессор. Просушите блок предохранителей, провода высокого напряжения, разъемы и клеммы аккумулятора.

    Теперь можно начинать. Если вы все сделали правильно, но не уверены, что машина исправна и может ездить, то не стоит рисковать.Лучше самому промокнуть и вытолкнуть машину на буксире, чем потом ремонтировать двигатель. Постарайтесь избежать такого неприятного для двигателя явления, как гидравлический удар, и не испытайте на своей машине, что такое кулак дружбы.

    Видео

    Авторемонтные статьи и другие советы:

    • Трещина в лобовом стекле
    • Как поменять сцепление
    • Как натянуть или заменить ремень генератора
    • Регулировка развала углов установки колес
    • Чип двигателя
    • Правила дорожного движения по кольцу
    • Как утеплить гараж








    Фото: goo-net.ком и рф-автовладельцы.

    История

    Случаи появления «кулаков дружбы» отмечались еще в раннем 3С-ФЭ (1986–1991, 1991–1996), но тогда они воспринимались как единичные случаи, которые можно было отнести к условиях РФ.

    Как ни странно, эта поломка стала более частой «особенностью» с появлением в стране более свежих моделей, оснащенных модернизированным 3S-FE (1996-2003 гг.).

    Но по-настоящему серьезной проблемой стали автомобили с 3S-FSE.Первые «взорванные» Д-4 мы видели здесь в 2003 году, но торговцы и ремонтники на востоке страны знали об этом еще раньше.

    Причина

    Как правило, поломки шатунов (на самых разных автомобилях) в народе считаются следствием заедания поршней или гильз, винят качество масла, качество бензина, охлаждение, режимы работы. .. но не задумываясь о первоначальных дефектах конструкции.

    Однако в случае двигателей Toyota 3S-FE / 3S-FSE причиной поломки как раз является недостаточный запас прочности болтов шатуна .

    Первыми это на практике поняли те, кто при капремонте двигателя ломал болты шатуна при затягивании их даже до номинального момента, и поставщики запчастей.





    Увы, по номеру детали «неудачные» болты выделить невозможно — 13265-62030 использовался как на менее проблемном 3S-FE второй ревизии (с начала 90-х), так и на более проблемном. модернизированные (после 1996 г.).Как и 13265-74030 достались все 3S-FSE.

    Поэтому, чтобы снизить вероятность поломки, остается только:
    — никогда не использовать повторно болты при переборках
    — затягивать новые болты строго до номинального момента

    Небольшое примечание о взаимозаменяемости. На моделях японского рынка для всех двигателей 3S-FE (от второй ревизии до окончания производства) предписана установка «родных» болтов -62030. На моделях всех зарубежных рынков с 3S-FE также прописаны болты -74030 («родные» для 3S-FSE) как замена штатного -62030.

    Бюллетень

    Спустя всего 11 (!) Лет после прекращения производства 3S-FSE японцы раскрыли некоторую полезную информацию. Речь идет о информационном бюллетене (или отзывной кампании) № 2919 от 12.04.2012.



    Проблема: Недостаточная прочность болтов шатуна. Продукты старения моторного масла могут их повредить. Это повредит двигатель, что может стать причиной аварии или пожара.

    Решение: Заменить все болты шатуна в рамках кампании. Сообщайте владельцам о необходимости регулярной замены масла. Пометьте неподвижные автомобили краской.

    Распространение: Модели с двигателем 3S-FSE — Vista SV50 1998-2001, Corona ST210 1996-2001, Nadia SXN10 1998-2001. Всего около 70 000 автомобилей.

    Почему об этой кампании вообще стало известно? В отличие от европейского и американского рынков, получить сервисные бюллетени японских производителей для внутреннего рынка крайне проблематично.Но в этом случае неисправность может напрямую повлиять на безопасность движения, поэтому Toyota пришлось публиковать информацию открыто с привлечением MLIT (Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма).

    Почему речь идет только о 3S-FSE? Это просто понятно. По всем параметрам неудачный двигатель поставлялся лишь на несколько старых моделей внутреннего рынка, многие из этих автомобилей уже не используются (внутри Японии), поэтому масштаб кампании не такой большой. В случае с 3S-FE речь идет не о десятках тысяч, а о миллионах автомобилей популярных моделей, которые выпускались втрое дольше, и поставлялись в больших количествах, в том числе на европейский и американский рынки (RAV4, Carina E, Avensis).Так что «угрызений совести» Тойоты за них можно ожидать еще долго.

    Читайте в этой статье

    Кулак Дружбы Двигатель: Причины

    Итак, автомеханики и рядовые водители выделяют несколько основных причин этой неисправности.

    Некоторые из этих причин очевидны, в то время как другие могут быть скрытой проблемой, которая все же привела к серьезным последствиям для двигателя внутреннего сгорания.

    Важно понимать, что «кулак» на самом деле результат заклинивания двигателя.Как известно, заклинивание двигателя происходит по разным причинам, но чаще всего выделяют «механические» проблемы. Как правило, в данном случае и идет речь, а произошло их разрушение, лопнули кольца и т. Д.

    Так или иначе, но прежде чем показать кулак дружбы, двигатель «зацепляется за клин». Также стоит упомянуть о том, что тоже может привести к заклиниванию силовой установки. В этой ситуации деформируются перегретые детали, после чего происходит заклинивание двигателя и происходит пробой стенки блока.

    Что касается скрытых проблем, то в такой ситуации уместно говорить о самостоятельном откручивании болтов шатуна. Эта неисправность встречается довольно редко, но исключать такую ​​возможность не стоит. Добавим, что особенно часто заклинивает мотор после его непрофессиональной переборки (момент затяжки не соблюдался, болты не менялись на новые и т. Д.).

    Также не следует исключать вариант, когда двигатель или смазка некачественные / потеряли свои свойства.Другой причиной может быть либо гидроудар двигателя. Отдельно стоит выделить, что приводит к удару клапанов о поршень, в результате чего ломаются детали, отламываются куски и возможно заклинивание ДВС.

    Часто кулак двигателя дружбы обнаруживает, что проблема сложна. Обычно это происходит с двигателями, которые достаточно изношены, хотя вероятность такой неисправности присутствует и на «свежих» двигателях внутреннего сгорания.

    Рассмотрим типичную ситуацию. Например, на лето в двигатель было залито неподходящее масло или. Параллельно с этим летом скорость движения выше, мотор работает на высоких оборотах и ​​испытывает более серьезные нагрузки.

    Если к этому добавить возможные (радиатор забит грязью, пылью и ворсом), то на некачественном бензине, на забитом воздушном фильтре и на плохой смеси (особенно на автомобилях с целью экономии или из-за грязи насадки), то очевидна совокупность причин «кулака дружбы».

    Такой двигатель одновременно испытывает перегрев и масляное голодание. Естественно, детали не выдерживают возрастающей нагрузки, двигатель заклинивает, шатун изгибается и упирается в стенку блока цилиндров, пробивая заданную стенку.

    Кулак дружбы и водяной молот

    Отдельного внимания заслуживает и упомянутый выше гидроудар. Под таким ударом следует понимать попадание воды в камеру сгорания.Ошибочно полагать, что двигатель надежно защищен от проникновения воды извне.

    Достаточно проехать на большой скорости по луже или попытаться преодолеть водную преграду, которая находится в машине слишком глубоко, чтобы вода попала в цилиндры через воздуховод и воздушный фильтр.

    Необходимо помнить, что если машина внезапно заглохла при движении по лужам, не нужно сразу пытаться запустить двигатель. Первым делом снимаем крышку воздушного фильтра.Если есть вода, значит двигатель заглох из-за гидроудара. Если фильтр сухой и в корпусе нет воды, то проблема с остановкой мотора могла возникнуть из-за попадания влаги на элементы электрооборудования и т. Д.

    Теперь о последствиях. Когда вода попадает в двигатель через воздуховоды, следует учитывать, что плотность воды намного выше, чем у топлива. Другими словами, вода несжимаема, в отличие от бензина или дизельного топлива.Получается, что поршень уперется в воду, но сжать эту жидкость не получится.

    Основные преимущества и недостатки капремонта двигателя перед установкой контрактного двигателя. На каком варианте лучше остановиться.

  • Что следует понимать под определением «выбил двигатель». Почему начинает стучать мотор. В каких случаях стук в двигателе свидетельствует о поломке ДВС.



    • Бывает, едешь по дороге, вроде все нормально, а потом вдруг попадаешь в глубокую лужу.Двигатель сразу глохнет. После некоторых манипуляций, с большим усилием, от толкателя, но двигатель можно запустить. Лучше не заводиться … И вот, через десять тысяч километров, двигатель показывает кулак дружбы — это классический образец гидроудара. Такой мотор можно выбросить в помойку, хотя можно и сдать на металлолом.

    Что такое гидроудар? Причины гидроудара.

    Когда двигатель заполняется топливно-воздушной смесью, поршень сжимает эту смесь на такте сжатия.Когда вода поступает в цилиндр, поршень также будет сжимать воду, но тогда возникает проблема — вода не сжимается, она занимает все оставшееся пространство, и если в цилиндре больше воды, чем объем камеры сгорания в ВМТ , то поршень просто уперется в воду, ему некуда будет двигаться. А поскольку двигатель вращается по инерции, шатун все равно давит на поршень, хотя двигаться ему некуда. В любом случае больше всего страдает шатун — коленчатый вал давит на него снизу, сверху ему некуда сдвинуться — в шатуне нарастает напряжение сжатия, потому что коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а если шестерня также включен, двигатель будет продолжать вращаться по инерции автомобиля.

    При этом шатуну деваться некуда — поршень упирался сверху, а коленвал давит снизу — шатун между ними зажат, как между молотком и наковальней. И в какой-то момент при определенном усилии шатун изгибается, деформируясь по плоскости вращения. При этом, чем больше воды попало в двигатель и чем выше скорость вращения, тем выше будет деформация, — минимум, что произойдет, если поршень немного деформируется и расстояние между верхней и нижней головками шатуна уменьшится, максимум — шатун сломается.Последствия такой аварии — от минимального ремонта до дыры в блоке цилиндров.

    В любом случае причиной гидроудара является жидкость, попавшая в камеру сгорания при работающем двигателе.

    Как определить, что это был гидроудар?

    Если шатун пробил блок цилиндров, это не значит, что произошел гидроудар. Когда откручиваются болты на нижней головке шатуна и шатун отрывается от коленвала, то мы видим аналогичную картину.Поэтому при гидравлическом ударе основным признаком является вода, попавшая в баллон и приведшая к определенным последствиям.

    Признаки гидравлического удара

    Вода поступает в цилиндр через воздушный фильтр. Когда поршень ударяется о воду, шатуну некуда деться, и он деформируется — он изгибается и становится короче своей исходной длины, например, если вы забьете гвоздь и ударите что-то твердое — гвоздь погнется от удара молотка, и поскольку шатун также хрупкий, то есть велика вероятность того, что он сломается, если не сейчас, то тысячи после десяти пробегов.

    Что означает гидравлический удар?

    1. Вода во впускном коллекторе — явный признак гидроудара. Также воздушный фильтр может погнуться — погнется складка фильтроэлемента.
    2. Более широкая карбоновая полоса в цилиндре.
    3. Неровный нагар на цилиндре — натерт с одной стороны.
    4. Поршень изношен по диагонали.
    5. Изогнутый шатун.
    6. При повреждении камеры сгорания на голове будет больше нагара — она ​​будет чернее.
    7. Износ шатунных подшипников коленчатого вала по краям.

    А теперь поподробнее по этим моментам.

    1. Вода. Поскольку причиной гидроудара является жидкость в цилиндре, нам нужно найти признаки попадания воды на входе. Если во впускном коллекторе есть вода, то это точно гидроудар, но если машина простояла несколько дней, а тем более, если после всего произошедшего машина смогла ехать, то впуск будет сухим.Единственное, что останется увидеть — это возможные пятна от воды и скомканный фильтр. Если фильтрующий элемент сделан из бумаги, он будет смят, как обычный лист бумаги, когда намокнет и высохнет. Но если фильтр изготовлен из синтетических материалов, то форму он не теряет. Это единственный способ обнаружить гидравлический удар, не открывая двигатель.

    2. Поскольку шатун немного укорачивается при ударе, ВМТ поршня становится немного ниже. А так как часть цилиндра, по которой не идет поршень, покрыта нагаром, то в поврежденном цилиндре эта полоса будет немного шире, ровно на ту величину, на которую сел шатун.

    3. Поскольку шатун изгибается неравномерно и под некоторым углом к ​​оси пальца шатуна, поршень также будет немного наклоняться в цилиндре. А это значит, что с одной стороны образовавшийся нагар будет тереться в верхней части цилиндра, нагар будет неравномерным.

    4. Поскольку поршень перекошен и неравномерно касается стенки цилиндра, на поверхности поршня будут возникать трения в тех местах, которыми он касается цилиндра.Эти потертости не будут равномерными по всему поршню, а будут проходить как бы по диагонали.

    5. Если вода попала не только в цилиндр, в котором сломался шатун, но и в соседний, то другой шатун, скорее всего, погнулся, нужно особенно внимательно смотреть на его верхнюю часть.

    6. Если посмотреть на снятую головку, то на камере сгорания при поврежденном цилиндре будет больше нагара. Объясняется это простым — уменьшается ход поршня, так как шатун становится короче, и, соответственно, в цилиндр может втягиваться меньшее количество топлива, чем в нормальном состоянии.При этом подаётся такое же количество топлива, как и раньше, потому что топливо дозируется по показаниям расходомера воздуха, который вычисляет общее количество воздуха для всех цилиндров сразу, и при этом просто не замечает, что в какой-то цилиндр поступает меньше воздуха. А поскольку смесь повторно обогащена, сажи тоже появляется больше, чем на других баллонах.

    7. Поскольку шатун изогнут, нагрузка на коленчатый вал также будет передаваться в другой плоскости — шатун будет давить не всей своей поверхностью, а только с какой-то стороны, соответственно гильза будет изнашиваться по длине. край.

    Если обнаружен хотя бы один из этих симптомов, ваш двигатель был разрушен гидравлическим ударом.

    Последствия гидроудара

    Если заехать в лужу на большой скорости и схватить воду, то коленчатый вал двигателя все равно продолжит вращаться по инерции, а так как поршень вдруг станет, шатун упадет в твердую мясорубку — будет серьезно раздавлен с обеих сторон, и это давление будет расти, поскольку коленчатый вал продолжает двигаться.А если обороты двигателя высокие, то и инерция будет хорошей, мотор не остановится сразу, то шатун в какой-то момент под нагрузкой сломается. А поскольку остатки шатуна, скорее всего, будут упираться в стенку цилиндра, цилиндр будет пробит, и шатун появится снаружи — это самый кулак дружбы.

    Но если двигатель не работал на всех парах, то и инерция соответственно меньше, и этой силы не хватит, чтобы сломать шатун — двигатель просто остановится и заглохнет.Теперь это более щадящий вариант. После того, как он заглохнет, вы даже можете попробовать запустить его, и он, скорее всего, запустится. Бывает, что поршень немного перекашивается и стартером такой двигатель не провернуть, но поршень отламывается от толкателя и двигатель запускается. Даже свечи откручивать не нужно — к этому моменту вода, скорее всего, уже слилась из камеры сгорания в поддон.

    В таком состоянии двигатель будет работать вполне сносно — уйдет даже десять тысяч.Но тогда он все равно покажет кулак дружбы, если вы продолжите его эксплуатировать. Что будет за это время — на шатун постоянно действуют осевые растягивающе-сжимающие нагрузки, а так как ось шатуна после гидроудара изгибается, а сам шатун ослабляется из-за деформации, то изгибающая нагрузка, еще и знакопеременный, действует на него. В результате этих изгибающих нагрузок в шатуне в точке деформации возникает усталостное разрушение. Такая деформация происходит во время миллиона операций сжатия и растяжения, а это примерно те 10 000 км пробега.

    То есть если у вашего мотора гидроудар, то он проедет максимум 10 000 километров, потом — полное разрушение.

    Также при гидроударе страдает газораспределительный механизм — так как двигатель заклинивает, а распредвал еще продолжает вращаться. Поэтому при ремонте всех элементов ремня ГРМ — роликов, натяжителя, ремня или цепи — все подлежит замене, иначе потом заклинит и будет обрыв ремня / цепи ГРМ и потребуется ремонт голова — поменять и соответственно снова разобрать двигатель.

    Итак, гидроудар — очень дорогостоящая поломка, которая приводит к замене кучи запчастей — шатуны не восстанавливаются, детали ГРМ выходят из строя, а перфоратор не ремонтируется. Все это нужно будет заменить, и тогда возникает вопрос — не дешевле ли будет купить двигатель на разборку или заказать контрактный? Если вы покупаете нижнюю часть двигателя (блок в сборе без головки), то это однозначно дешевле, но вам нужно будет убедиться, что вы не соскользнули с очевидной ручки.

    сердец и поделок | Как правильно добавлять ароматические масла в свечи

    Хороший ароматизатор — признак хорошо сделанной ароматической свечи, холодная она или нет. Холодные ароматы — это то, как пахнет свеча, когда она не зажжена, а воск остается твердым при комнатной температуре. Распространение аромата при зажжении свечи — это выброс горячего аромата.

    Холодные и горячие запахи в основном различаются по силе, так как ароматы усиливаются по мере того, как горит свеча.На интенсивность аромата влияет ряд факторов, таких как сила ароматического масла и его температура воспламенения (температура, при которой оно испаряется). Кроме того, тип используемого воска также может влиять на распространение аромата. Натуральные воски, такие как соевый воск, обычно имеют лучший запах.

    Идеальное сочетание ароматов — это одно. Другое дело — правильно добавить смесь ароматических масел в воск. Чтобы узнать, как правильно смешивать ароматические масла с соевым воском, ознакомьтесь с этим руководством:

    Понимание температуры вспышки ароматических масел

    Как упоминалось ранее, точка вспышки относится к точке температуры, при которой жидкость испаряется.Чтобы узнать температуру воспламенения ароматических масел, которые вы используете, обязательно ознакомьтесь с описанием продуктов на веб-сайте производителя.

    Существует также три различных типа температур воспламенения ароматических масел:

    • Менее 55 градусов Цельсия
    • Более 55 градусов Цельсия, но менее 80 градусов Цельсия
    • 80 градусов Цельсия и выше

    Зная температуру воспламенения ароматических масел, вы сможете эффективно включить их в воск при оптимальной температуре.Также стоит отметить, что ароматические масла с более тонкими запахами также имеют низкие температуры воспламенения.

    Определение количества ароматического масла для использования

    Также может быть непросто подобрать нужное количество ароматического масла. Тем не менее, хорошее практическое правило учитывает интенсивность аромата при определении соотношения ароматического масла и воска.

    Ароматические масла с более тонкими запахами обычно должны составлять от 8% до 10% от всей смеси.Соотношение от 6% до 8% обычно лучше подходит для ароматических масел с более сильным запахом. Тем не менее, все же лучше сначала использовать небольшое количество на одну партию и регулировать количество на основе горячего аромата первой партии.

    После определения того, сколько в вашей смеси свечей должно быть ароматическое масло, пора рассчитать точные размеры. Не забывайте измерять в граммах, а не в миллилитрах, потому что ароматические масла различаются по плотности. Это особенно важно, если вы используете смесь ароматических масел.

    Вы можете легко вычислить необходимое количество ароматических масел, выполнив следующее уравнение:

    [Вес соевого воска (в граммах)] x [0,06–0,10 (процент ароматического масла)] = необходимое количество ароматического масла (в граммах)

    Для иллюстрации: если вы делаете свечу из 800 граммов соевого воска и хотите добавить в свечу 9% ароматического масла, вам потребуется следующее количество:

    800 x 0,09 = 72 грамма

    Теперь все, что вам нужно сделать, это тщательно отмерить это количество ароматического масла.Имейте в виду, что процентное соотношение применяется к ароматическим маслам с более тонким запахом, если они менее плотные. Для более плотных и ароматных масел с более сильным запахом может потребоваться меньшее процентное содержание.

    Объединение ароматического масла с воском

    Чтобы точно определить, когда и как добавлять ароматическое масло в горячий соевый воск, необходимо соблюдать баланс.

    Если вы добавляете ароматическое масло, когда расплавленный воск нагревается выше температуры воспламенения, ароматическое масло испаряется, и свеча не пахнет так приятно.В качестве альтернативы, добавление ароматического масла ниже температуры воспламенения предотвратит правильное связывание ароматического масла и воска.

    Для начала понизьте температуру парафина до температуры воспламенения ароматического масла, которое вы будете использовать. Затем добавьте ароматическое масло и осторожно перемешайте смесь. Если вы используете ароматические масла с температурой воспламенения ниже 80 градусов по Цельсию, не забудьте помешивать в течение 2 минут, чтобы воск полностью связался с маслами.

    Изготовление и охлаждение соевой свечи

    Перед тем, как начать заливку, дайте смеси еще немного понизиться.В ожидании вы можете нагреть стеклянную посуду и установить фитиль в центре банки. Это гарантирует, что смесь горячего воска не попадет в прохладную банку с изогнутым фитилем.

    После заливки лучше дать свече остыть на несколько дней. Это позволяет воску полностью затвердеть, а ароматические масла — должным образом. Затем вы можете обрезать фитиль, зажечь его и наслаждаться ароматической восковой свечой!

    Если свеча заправлена ​​маслом. Масло на свечи: причины и способы устранения

    Просмотр 7 сообщений — с 1 по 7 (из 7 всего)

      Посты

      Всем привет.Стал обладателем Лачетти 2009 года, 1.6, автомат, 118 тыс ходов. Накатал 3000 км, успел перебрать нулевую рейку, заменить все фильтры, масла, ГРМ с помпой. По утрам заметил на заводе, дергается секунд 30-40, и не сразу, а через 15-20 секунд с завода .. Думал на высоковольтных проводах влага, все сухо проверил. Свечи отпустил, изоляция и электроды сухие, а резьба в масле, ближе к электродам сухая, до этого смотрела фонариком в свечные колодцы и ничего не было видно.Сами электроды красивые: светло-серый налет … Были свечи denso k20tt, поменяли на них, но хранились, в хорошем состоянии, по какой причине резьба маслом может кто подскажет? Масло тьфу-тьфу-тьфу не ест. Но теперь эта мысль не дает покоя ???? С уважением, Владимир!

      Нравится 0

      Эй! Если масло не кушает, а электроды чистые и без следов масла, то советую по этому поводу забить и не париться. Насколько я помню, эта нить в масле.И на Ланосе было то же самое. Слава богу, масло тоже не ест.

      Подергивание за растением также иногда присутствует, но не сразу. Думаю, в этом проявляется переход к формированию лямбда-смеси. В момент запуска двигатель работает по таблице пока прогревается лямбда, потом переключается на лямбду и пока не настроится — немного качает

      Мне нравится 1+

      У меня тоже есть масло. Масла много не ест, а вот прокладка клапанной крышки потеет с разной степенью успеха.Для себя решил, что это небольшое скопление эмульсии в колодцах. Он совсем небольшой, и при откручивании свечей естественно просачивается вниз и падает на резьбу.

      Нравится 0

      И я заметил немного масла на своей резьбе. На сервисе, кстати, об этом спрашивал. Ответ был, что масло не ест, компрессия нормальная и такая же, так что не беспокойтесь. Ну, я не волнуюсь. Хотя в интернете пишут, что надо менять сальники стержней клапанов.И заявляют об этом с полной уверенностью

      Но я не хочу туда ехать, потому что расход масла и бензина адекватный, машина едет хорошо и других проблем нет. Что еще нужно? Верно?

      Нравится 0

      Владимир, я правильно понял, что после завода машина «троит» (ну или очень похожа на ту), а когда немного прогреется — все в порядке? И особенно активно это проявляется в сырую погоду или зимой? Если да, то советую попробовать прочистить форсунки ультразвуком.В этом случае крайне желательно (из-за снятия форсунок) заранее купить к ним уплотнительные кольца (по 2 штуки на каждую форсунку). Мне хватило на полгода. Правда, потом снова началось, но мой забег будет более впечатляющим. Убрал где-то на 150 тысяч, на 185 — 190 снова начал «подтраивать». Думаю, пора их поменять.

      Like 0

    Один из способов оценить надлежащее функционирование силовой установки — это проверить состояние свечей зажигания.Любое нарушение процессов, происходящих в цилиндрах, сразу оставит следы на этих элементах. В большинстве случаев свечи зажигания дают представление о работе систем зажигания и питания. Но есть и симптомы, указывающие на возникновение проблем с другими узлами силовой установки.

    Одним из таких признаков является обнаружение следов масла на свечах зажигания. Смазка на свечах зажигания может появиться из-за ряда специфических неисправностей. Некоторые из них не представляют особой опасности для двигателя, но другие указывают на серьезные нарушения, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

    Причины появления масла на свечах зажигания

    Если он поливает свечи маслом, то в первую очередь необходимо точно определить, какой его части больше всего. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда смазкой покрываются только резьба и корпус, а электроды сухие и имеют нормальный цвет (светло-коричневый). Но бывает и так, что вся база в масле.

    При этом кроме следов смазки с мотором проявляется и другими способами — ухудшением динамики, повышенным дымом выхлопа, «жор» масла.Чтобы не быть причиной, ее нужно устранить.

    Чаще всего появление следов смазки происходит из-за износа и повреждений:

    1. Направляющие клапана.
    2. Уплотнения штока клапана.
    3. Клапаны.
    4. Прокладки ГБЦ (ГБЦ).
    5. элементов ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).

    Следы смазки на корпусе и резьбе не зря упоминаются, так как масло может попасть на свечу не только из цилиндра, но и из-за внешних протечек.Так, на некоторых автомобилях неплотная посадка прокладки крышки ГБЦ считается «болезнью». Результат — просачивание через протечки и попадание свечей в колодцы. Таким образом, в лунках свечей скапливается масло и при откручивании свечей и корпус, и резьба просто смазываются скопившейся смазкой. Проблема «лечится» заменой прокладки с ее смазкой на герметик.

    Гораздо хуже, если масло находится внизу резьбы на юбке (при этом остальная часть свечи зажигания чистая).Это сигнализирует о неисправности элементов, установленных в ГБЦ — клапанов и связанных с ними элементов.

    Направляющая клапана с сальником

    Значит, масло может появиться из-за износа направляющих клапанов. В результате между направляющей и клапаном появляется зазор, по которому смазка стекает вниз и попадает в цилиндры, где частично оседает на поверхностях, в том числе на юбке свечи.

    Уплотнения штока клапана

    Смазка также может попасть в цилиндры из-за изношенных уплотнений штока клапана.Из-за старения и дубления резины, отскока нажимной пружины и трещин эти элементы просто не могут удерживать смазку, и она попадает в цилиндры.

    Выгорание и задиры на дисках клапанов и их седлах тоже дает такой результат, так как из-за этого нарушается герметичность камеры сгорания.

    Масло на свечах может появиться из-за пробоя прокладки ГБЦ, но только в одном случае — если она соединяет масляный канал с цилиндром.Но бывает и так, что пробой происходит между цилиндром и каналом системы охлаждения. При этом снятая свеча часто выглядит как новая (охлаждающая жидкость омывает основание) и на ней остаются следы жидкости.

    Смазка на основании и электродах обычно указывает на проблему с кольцами. Из-за сильного износа они больше не могут удалять смазку со стенок цилиндра, и она попадает в камеру сгорания.

    Есть более конкретные причины, но они гораздо реже.К ним относятся, например, чрезмерное количество смазки и забитый сапун (вентиляционный канал двигателя). В обоих случаях из-за избыточного давления масло вырывается через кольца в камеру сгорания.

    Видео: Внимание !!! Масло в цилиндре !!! Воздействие на СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ!

    Последствия неисправности

    Если не обращать внимания на проблему попадания смазки в цилиндры, о чем свидетельствуют следы масла на пробке, последствия будут самыми серьезными.Смазка не способна полностью выгореть в цилиндрах, более того, та ее часть, которая все же прогорает, вызывает появление большого количества нагара.

    Этот нагар оседает на внутренних поверхностях цилиндра, что влияет на процессы, происходящие внутри него, а также приводит к образованию колец. Из-за этого количество масла, попавшего в камеру сгорания, резко увеличивается. В результате мощность двигателя значительно падает, он начинает интенсивно расходовать смазку и топливо.Восстановить двигатель после этого достаточно сложно и затратно с финансовой точки зрения, так как необходим капитальный ремонт.

    Видео: Масло в свечные колодцы ДВС 3S FE Устранение причины!

    Что можно сделать

    Если свечи залиты маслом, то причину выявить не так уж и сложно, а вот устранить ее бывает хлопотно.

    Если говорить о случае протечки прокладки клапанной крышки, описанном выше, то здесь все очень просто — в свечных колодцах видно масло — уплотнительный элемент.

    Хуже, если жир обнаружен на дне свечи (причем это может быть одна, несколько или все свечи).

    Отчасти здесь поможет измерение компрессии. Если заклинило кольца или болтаются клапаны, обязательно уменьшится. Если на свечах есть следы смазки, но компрессия в порядке или даже повышена (что происходит из-за наличия масла в камере сгорания, которое действует как уплотнение в существующих зазорах), вам придется разобрать цилиндр. голову для оценки состояния уплотнений стержней клапанов и направляющих клапанов.Вообще именно последние два элемента являются наиболее частыми причинами попадания смазки в цилиндры, в том числе свечи зажигания.

    Не забываем, что у самого двигателя есть определенный ресурс. Если замечено, что все свечи в масле, а компрессия упала значительно ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, так как степень износа двигателя достигла критических значений.

    Во многом зависит качество работы силового агрегата.Поэтому появление проблем в их работе может привести не только к некорректной работе мотора, но и к невозможности его запуска в целом. О чем говорит масло на резьбе свечи зажигания, о причинах появления моторной жидкости и что делать в таких случаях — читайте в этой статье.

    [Скрыть]

    Причины проблемы

    Появление масла на свечах зажигания сопровождается тройкой двигателя в первый раз после запуска, а также голубоватым оттенком выхлопных газов.Когда двигатель прогревается, эти симптомы исчезают. При такой проблеме силовой агрегат будет потреблять больше смазки, эти симптомы говорят о некорректной температуре в цилиндрах двигателя. Появление маслянистого нагара указывает на то, что теплота сгорания SZ слишком высока.

    Проблема может быть связана с изношенными уплотнениями штока клапана, поршневыми кольцами или втулками клапана. Поршни или цилиндры могли износиться, при засорении системы вентиляции картера излишки смазки попадут в камеру сгорания.

    Углеродный слой на СЗ может быть разным в зависимости от степени запущенности силового агрегата. Обычно проблема кроется в уплотнениях штока клапана, если нагар появляется на верхней части резьбы, а если снизу или на электроде, то виноваты поршневые кольца. Такие проблемы сопровождаются снижением мощности ДВС, увеличением расхода бензина, затрудненным запуском, а также нестабильной работой двигателя на холостом ходу.

    Если на СЗ есть слой смазки с остатками несгоревшего топлива, это свидетельствует о неработоспособности цилиндра в результате износа клапана или перегородки между кольцами.В этом случае двигатель внутреннего сгорания будет работать непрерывно, а расход бензина может увеличиться вдвое.

    Иногда бывает, что на разобранной СЗ нет ни электрода, ни изолятора — это следствие:

    • исправная работа двигателя с детонацией;
    • использование некачественного топлива;
      • заводской брак
    • ;
    • неправильная настройка зажигания.

    Если дело обстоит именно так, то «лучшим» вариантом для автовладельца будет, если остатки изолятора и электрода попадут в выхлопную систему, при этом не застряв и оставаясь между седлом и клапаном.В противном случае придется проводить ремонт или полностью менять ГБЦ. Чтобы точно определить причину проблемы, необходимо изготовить мотор. Если ситуация не запущена, возможно, проблема будет решена закоксовыванием поршневых колец, иногда желательно произвести чистку системы вентиляции картера. В худшем случае мотор придется отремонтировать.

    Как решить проблему?

    Чтобы двигатель работал нормально, есть несколько способов избежать проблемы.Рассмотрим каждую из них.

    Очистка системы вентиляции картера

    Процедура продемонстрирована на примере автомобиля Lada Granta:

    1. Необходимо ослабить хомут и отсоединить патрубок системы вентиляции картера от воздухопровода. Отсоедините другой конец трубы от штуцера, расположенного на крышке головки блока цилиндров, после чего шланг можно будет снять. Аналогичным образом демонтируем патрубок малого ответвления, для этого его необходимо отсоединить от ГБЦ и штуцера модуля впрыска.На этом этапе нужно отсоединить подающий патрубок системы вентиляции, отсоединив его от штуцеров БК и ГБЦ.
    2. Все трубы необходимо промыть керосином или топливом, затем продуть воздухом и просушить. Не лишним будет почистить отверстия фурнитуры.
    3. Снимите крышку головки блока цилиндров.
    4. Выкрутите винты крепления маслоотделителя на внутренней стороне крышки ГБЦ, снимите шайбы. Корпус маслоотделителя необходимо снять.
    5. Затем снимаются все сетки с ГБЦ, которую необходимо промыть керосином вместе с крышкой ГБЦ и маслоотделительным элементом.
    6. Сборка всех компонентов системы осуществляется в обратном порядке.

    Обуглероживание мотора

    Для свечей, залитых маслом, вариантов решения проблемы не так много. Можно попробовать обезуглерожить силовой агрегат, что осуществляется следующим образом:

    1. Демонтированы высоковольтные кабели и сняты все СЗ.На этом этапе желательно запомнить их местонахождение. Затем открутите от катушек высоковольтные кабели.
    2. Расходники слиты с мотора, сливная пробка поставлена ​​на место. Двигатель необходимо заправить специальным декарбонизатором. Лучшим вариантом будет декарбонизация всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
    3. После этого СЗ нужно немного подтянуть, это предотвратит испарение продукта. Так что машину нужно оставить на 6-12 часов, в зависимости от того, что написано в инструкции по применению очистителя.Выждав подходящее время, открутите SZ, но делайте это осторожно, иначе очиститель вместе с остатками нагара может быть разбрызган по моторному отсеку.
    4. После этого откручивается сливная пробка и сливаются все расходники вместе с остатками нагара. Можно залить масло в мотор и покрутить на стартере 10 секунд, это нужно делать без установленного СЗ и подключенной катушки. Такие действия предотвратят гидроудар при запуске ДВС.Когда вы уверены, что в цилиндрах больше нет нагара, необходимо прикрутить SZ на место.

    Довольно распространенное явление, как появление масла на свечах зажигания, отрицательно влияющее на работу двигателя, начиная от нестабильного запуска и заканчивая снижением динамики, расхода топлива и общим снижением мощности силовой установки. .

    Кроме того, отходы моторного масла, которое, как известно, дороже бензина и значительно «бьет» по карману автомобилистов, могут увеличиваться довольно значительно, плюс постоянная нестабильная работа двигателя не может не напрягать владельца.

    Каковы причины появления масла на свечах? В этой статье мы разберем основные пути попадания масла в камеру сгорания двигателя и, как следствие, на свечи зажигания.

    Возможные причины смазывания свечей:

    2. Манжеты арматуры;

    4. Кольца поршневые;

    5. Повышенный уровень масла в картере двигателя;

    6. Забит канал вентиляции картера.

    1. При износе внутренней поверхности направляющих возникает большой люфт между штоком клапана и направляющей втулкой, что позволяет маслу из головки блока попадать в камеру сгорания и на свечи зажигания.

    Редко, но бывает и такая ситуация, когда направляющая втулка выходит из корпуса головки. Обычно это происходит, если идет уже повторная замена втулок и вместо ремонтных (с увеличенным наружным диаметром) были поставлены стандартные втулки.

    2. Уплотнения клапанов могут протекать масло в камеру сгорания по нескольким причинам.

    Это может быть:

    «Дубление» обжимной части сальников, обычно возникающее при перегреве двигателя;

    Пружина обжима растягивается или соскальзывает с корпуса сальника;

    Сальник вышел из корпуса направляющей втулки;

    При сильном износе втулок клапан работает с давлением с одной стороны, прижимая кромку сальника, что позволяет маслу попасть в камеру сгорания и на свечи зажигания.Поэтому нет смысла заменять сальники клапанов при значительном износе втулок клапанов или стержней клапанов, так как сальники быстро выйдут из строя. Немедленно замените направляющие клапана.

    Признаками износа являются наличие масла в начале резьбы свечи зажигания рядом с кольцом свечи зажигания и выхлоп дыма при запуске двигателя, который исчезает по мере прогрева двигателя.

    3. Клапаны также подвержены износу, особенно в этом случае штоки клапанов.Когда они изнашиваются, между направляющей и штоком клапана образуется большой зазор, что также приводит к попаданию масла в камеру сгорания и к свечам зажигания. Требуется замена клапанов и, как правило, направляющих втулок.

    4. При износе поршневых колец, а также отверстия цилиндра масло засасывается в камеру сгорания, это так называемый перекачивающий эффект. Требуется замена, возможно и сами поршни, когда они израсходуются. В таких случаях также возможен вариант треснувших перегородок под кольца на поршне.

    Признаками износа поршневых колец является наличие масла на концах резьбы свечей зажигания и на самих изоляторах. Необходимо проверить цилиндры двигателя со снятыми свечами зажигания.

    5. Повышенный уровень масла может быть от банального перелива количества масла при замене, или при попадании охлаждающей жидкости в поддон двигателя. Лечится сливом излишков масла или ремонтом двигателя при попадании антифриза.

    6.При засорении вентиляции картера давление картерных газов увеличивается, что также провоцирует попадание чрезмерного количества масла в камеру сгорания, так как поршневые кольца не справляются с большим количеством масла в цилиндре.

    Также может появиться детонация двигателя (часто при использовании низкооктанового и некачественного бензина), которая при длительной эксплуатации иногда заканчивается тем, что при снятии свечи зажигания на ней отсутствуют электроды или сам изолятор .Если повезет, эти части свечи зажигания «вылетят» в глушитель, в противном случае, если они попадут между седлом клапана и тарелкой клапана, потребуется сложный и дорогостоящий ремонт двигателя.

    Если масло попадает в камеру сгорания и, как следствие, наблюдаются пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, и если свеча зажигания сильно смазана маслом, один из цилиндров может вообще перестать работать.

    При смазке свечей появляется нестабильный запуск двигателя (иногда даже невозможность запуска), особенно это актуально в зимний период.В этом случае снятие свечей и их чистка экономится, но, как правило, эта процедура бывает недостаточно долгой, так как требуется найти и устранить причину появления масла на свечах зажигания.

    Многие автолюбители откладывают решение проблем с появлением масла на свечах зажигания путем установки новых свечей зажигания и эксплуатируют автомобиль до тех пор, пока свечи зажигания не будут снова заброшены. Однако такой подход крайне негативно сказывается на «самочувствии» двигателя, так как такая ситуация вызывает повышенный износ как седел клапанов, так и тарелок клапанов, а также цилиндро-поршневой группы на фоне постоянного дорогостоящего долива.

    Наш совет, берегите двигатель, свои финансы и нервы и без промедления устанавливайте и устраняйте неисправность двигателя.

    Automotive Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Колесная шпилька Outlander Renegade 250300048 Запчасти и аксессуары

    Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Колесная шпилька Outlander Renegade 250300048

    Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Колесная шпилька Outlander Renegade 250300048,2015 2016 2017 Outlander Renegade Шпилька колеса 250300048 Can Am 2012 2013 2014, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Колесные шпильки Outlander Renegade 250300048 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, самая лучшая цена производителя. Изучите наш ассортимент в Интернете! Шпилька 250300048 Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Outlander Renegade Wheel idea-koubou.co.jp.





    Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ступица колеса Outlander Renegade 250300048

    ♡ ♔ ♡ Дизайн: Детские зимние теплые туфли для малышей. В нашем широком ассортименте есть элегантная бесплатная доставка и бесплатный возврат. S-талия: 30 см. Длина: 92 см. Обхват бедер: 46 см. Плавки с защитой от солнца UPF 50+. Резисторы электродвигателя вентилятора Wells Vehicle Electronics разработаны и изготовлены в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования в отношении производительности и долговечности, а также их характеристики и долговечность. сушить от слабого до полного отсутствия тепла.Обработайте порошком или покрасьте пищевыми красителями для быстрого, Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Outlander Renegade Wheel Stud 250300048 . Купите мужские рюкзаки через плечо Fashion Sling Bag Business Wind с пакетом USB-зарядкой, сумка через плечо (черная) и другие повседневные рюкзаки на. Срок службы оборудования продлен за счет использования эластомерной прокладки толщиной в один дюйм, которая обеспечивает высокий уровень защиты от ударов и вибрации. Разработано и напечатано с гордостью в США. Усовершенствованный производственный процесс и приверженность качеству занимают второе место, а затем нет, дата первого включения. on: 12 января. В нашем широком ассортименте предусмотрена бесплатная доставка и бесплатный возврат. Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Outlander Renegade Wheel Stud 250300048 , L и другие модные толстовки и кофты в, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, ★ МАТЕРИАЛ И СТИЛЬ — Изготовлен из высококачественных материалов. Изготовленный на заказ жгут проводов CURT (также называемый Т-образным соединителем) является простым. и непрерывно самозатачивайтесь по мере того, как острие ломаются. Для ударных инструментов с приводом 3/4 дюйма с отверстием для фиксации пальца и канавкой, Can Am 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Outlander Renegade Wheel Stud 250300048 .

    4Янв

    Масло на: Выбираем моторное масло на зиму

    4 Янв 1975 alexxlab Комментировать

    как выбрать зимнее моторное масло

    Придерживаемся рекомендаций производителя

    В технической документации каждого автомобиля приводятся рекомендации по использованию определенного типа вязкости. Оно обеспечит формирование стабильной смазывающей пленки, быстрый холодный запуск и др. Если залить более вязкий состав, то насос может не справиться с его перекачкой. В этом случае снизится эффективность смазки и, как следствие, трущиеся детали быстрее будут выходить из строя. Не подходит и излишне текучее масло. Оно не позволит создать защитную пленку.

    Кроме того, возникает вероятность утечек через зазоры конструкции. Чтобы избежать бюрократических проволочек, в гарантийный период лучше строго следовать рекомендациям производителя. В последующей эксплуатации можно использовать качественные аналоги. Так, ROLF JP SAE 0W-20 ILSAC GF-5/API SN соответствует требованиям к высококачественным моторным маслам для японских, американских и корейских автомобилей. Оно может применяться круглый год.

    Классификация по SAE

    Специальные. Классификация моторных масел SAE была разработана американским обществом автомобильных инженеров. В ее основе находятся вязкости при низких и высоких температурах. В зависимости от этих параметров различают 6 классов зимних масел. В их обозначении указывается буква «W». Стоящая перед ней цифра указывает на допустимую минимальную температуру, на которую рассчитано масло. У самых морозостойких продуктов в обозначении проставляется ноль.

    Универсальные. Введение в масла специальных компонентов позволило получить составы, которые не теряют (снижают) своих характеристик на протяжении всего года. Они называются всесезонными и не требуют сезонной замены. Их обозначение включает двойной цифровой индекс. В нем числа разделены буквой «W». Например, моторное масло ROLF JP SAE 0W-30 подходит для бензиновых двигателей современных авто. Оно рекомендовано для эксплуатации машин в условиях экстремально низких температур окружающего воздуха, но может применяться круглый год.

    Какой состав выбрать на зиму

    По химическому составу моторные масла делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические. Первые состоят из нефтепродуктов и для зимнего периода подходят только при введении присадок. Активно конкурируют между собой два последних вида. Полусинтетическое масло состоит из натуральных и искусственно созданных компонентов. Они устойчивы к термическим колебаниям, но теряют свои характеристики при значительном снижении температуры. Именно поэтому лучшим решением для зимы может стать синтетическое масло. Его состав специально разрабатывается для защиты от преждевременного износа, промерзания и перегрева. Также он способствует осуществлению очистки мотора, предохраняя его от скопления грязи и нагара, и сохраняет исходные рабочие характеристики более длительное время.

    Выбор масла в зависимости от пробега

    В период обкатки новых автомобилей используются специальные масла. Они требуются для более быстрой и эффективной притирки деталей. Через 2500–5000 километров состав необходимо заменить. При этом важно в первую очередь руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. В большинстве случаев при пробеге в 100 и более тысяч километров зимой применяется масло с маркировкой 5W-30 либо 10W. Если значение на одометре превысило 250 тысяч, то в холодное время года лучше заливать составы 5W-40 или 10W.

    Масла для дизельного и бензинового двигателя

    Современные масла достаточно универсальны. Многие из них могут не только эксплуатироваться круглый год, но и применимы для разных типов двигателей. Например, оптимальным решением может стать ROLF JP SAE 10W-30 ILSAC GF-5/API SN. Это синтетическое моторное масло подходит для смазки бензиновых моторов, а также работающих на газе, биодизельном топливе и на бензиново-этаноловых смесях. Для дизельных двигателей рекомендуется выбирать состав с нижним показателем вязкости 0W или 5W. Обязательно следует перед зимой заменить масло, отработавшее большую часть своего ресурса.

    Вывод

    Выбор масла на зиму – ответственный процесс. Важно учесть статистические минимальные температуры воздуха в регионе, вид двигателя и его состояние. Также не следует забывать о рекомендациях автопроизводителя. Заливка неправильно подобранного состава может привести к масляному голоданию и быстрому износу деталей мотора.

    Масло на замену и промывка двигателя: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

    Какое масло лить в турбомотор? Зачем нужно знать про зольность? Что означают шифры на канистре с моторным маслом? — ответили на все вопросы.

    Эффект LSPI и «особые» масла

    Раньше не было турбомоторов с непосредственным впрыском топлива, а эффект LSPI проявляется именно у них. LSPI (Low-speed pre-ignition) — это нежелательное раннее зажигание, которое на двигателях прежних конструкций не наблюдалось. Порция топлива, поданного форсункой, долетает до стенки цилиндра так быстро, что не успевает по дороге полностью испариться. Оказавшись между стенкой цилиндра и кромкой поршня, капли топлива сталкиваются с раскаленными частицами нагара, вследствие чего иногда происходит взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом.

    Материалы по теме

    Нечто подобное знакомо по тепловозным дизелям: порой такие моторы продолжают работать вообще без топлива, сжигая вместо него масло. Примерно так же себя ведут и даунсайзинговые бензиновые двигатели с высоким давлением в конце такта сжатия. В итоге резко возрастает температура, увеличивается давление в цилиндрах, разрушаются детали мотора.

    Для предотвращения эффекта LSPI конструкторы изменяют, например, геометрию камеры сгорания. И выдвигают требования к моторным маслам — в частности, к увеличению температуры вспышки масла, для устранения проблем LSPI.

    С 1 мая 2018 года требования обновили — появилась спецификация API SN Plus, обладающая обратной совместимостью с предыдущей API SN. Во все турбомоторы с непосредственным впрыском, даже произведенные до 2018 года, желательно лить масла API SN Plus.

    Материалы по теме

    HTHS и скорость сдвига

    Параметр HTHS (High Temperature High Shear) — так называемая «высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига». Суть в том, что в отличие от привычной вязкости при 100˚ С, на которую указывают цифры в обозначении после W (например, «30» в 5W‑30), HTHS — не кинематическая, а так называемая динамическая вязкость, измеряемая при 150˚ С. Она характеризует сопротивление, оказываемое маслом при попытке сдвигать один его слой относительно другого.

    Материалы по теме

    Чем ниже HTHS, тем лучше энергосберегающие функции моторного масла, поскольку ниже потери на трение. С другой стороны, чем больше HTHS, тем выше прочность масляной пленки. Поэтому такая вязкость не должна быть большой или маленькой: нужен оптимум для данного мотора и условий эксплуатации.

    На банках HTHS не указывают по простой причине: этот параметр фактически связан со спецификацией масла:

    HTHS < 3,5

    HTHS > 3,5

    HTHS > 3,7

    xW-8 / 12 / 16

    xW-30

    15W / 20W / 25W-40

    xW-20

    0W / 5W / 10W-40

    xW-50

    xW-30

    xW-60

    Зольность и SАPS

    Материалы по теме

    SАPS — это сокращение от Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur. Термин определяет содержание в моторных маслах соответственно сульфатной золы, фосфора и серы. Масла со средней или низкой зольностью — Mid SAPS и Low SAPS — нужны для машин, оснащенных системами понижения токсичности отработавших газов и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами: они продлевают их ресурс. А полнозольные масла (Full SAPS) этого обеспечить не могут. Однако они менее чувствительны к воздействию некондиционного топлива.

    Как разобраться, у какого из продаваемых масел какая зольность? Все эти градации фактически заложены в европейской классификации АСЕА, которую практически всегда указывают на канистрах. В частности, маркировка ACEA Ax/Bx соответствует Full (High) SaPS, а ACEA Cx — Low SaPS (и Mid SАPS). В масляной индустрии допускается объединять Mid SАPS и Low SАPS в одну категорию — Low. Поэтому специально выискивать на канистрах упоминания SАPS не стоит.

    Промывать или нет?

    Промывка двигателя при замене масла не обязательна только в тех случаях, когда вы — первый и единственный владелец своего автомобиля, который всегда вовремя заменял моторное масло, используя при этом заведомо фирменные продукты. А вот если речь идет о машине с неизвестной сервисной историей, то промывка необходима, даже если снаружи всё блестит. Обычно, чтобы заметить накопившиеся отложения, достаточно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину.

    Материалы по теме

    • Если промывка необходима, ни в коем случае не используйте для этого дизельное топливо и прочие непрофильные снадобья. Сальникам и резиновым уплотнениям мотора это не понравится.
    • Чтобы при замене масла удалить отработку в полной мере, можно отвернуть масляный фильтр и слегка «тронуть» мотор стартером. А перед наворачиванием сливной пробки можно плеснуть в горловину пол-литра свежего масла — это может помочь удалению старого.
    • Периодичность замены масла во многом определяется условиями эксплуатации машины, а не только предписаниями её производителя. Если большую часть жизни автомобиль проводит в городских пробках или иных тяжелых условиях, то рекомендованный интервал замены можно смело делить пополам.

    Счастливого пути и хорошего масла!

    Фото: depositphotos

    Что делать если загорелось масло на плите?

    🔊 СЛУШАТЬ ТЕКСТ СТАТЬИ

    Оставленная на плите без присмотра сковорода может загореться в считанные секунды. Масляный пожар может начаться, если масло, на котором вы готовите, слишком сильно разогреется. Когда масло нагревается, оно сначала начинает кипеть, потом дымиться, а затем происходит возгорание. Большинство растительных масел начинают дымиться при температуре 232°C, в то время как животные жиры (такие, как сало или гусиный жир) начинают дымиться при температуре 191°C. Почему тушить горящее масло водой нельзя? Да потому, что масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне.

    А чем можно?

    Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать – выключить плиту. Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой (но не стеклянной!). Также можно накрыть горящую посуду железным противнем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет, а вам останется только уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, масляный пожар можно засыпать содой – она поглощает кислород. Но сода может помочь, только если пламя совсем небольшое.

    Чего нельзя делать ни в коем случае:

    1. Не пытайтесь убрать горящую кастрюлю или сковороду с огня руками, вообще не передвигайте ее. Вы, скорее всего, расплещете горящее масло, обожжетесь и распространите огонь дальше по кухне.

    2. Не пытайтесь потушить огонь водой (!), не накрывайте кастрюлю тканью, даже влажной. Не стоит, также, и махать на огонь, пытаясь сбить пламя.

    3. Не забрасывайте огонь другими ингредиентами для выпечки, как, например, мукой. Она, может, и похожа внешне на соду, но реакция будет совсем другой.

    А чтобы применить все вышеизложенные знания на практике вам не пришлось, соблюдайте три несложных меры предосторожности:

    1. Не оставляйте ничего на плите без присмотра.

    2. Пользуйтесь кастрюлей с толстыми стенками и крышкой.

    3. Воспользуйтесь кухонным термометром, чтобы следить за температурой масла.

    Если пламя распространяется по кухне, то немедленно выведите всех из дома и вызовите пожарных. Не стоит подвергать свою жизнь опасности. И обзаведитесь заранее огнетушителем и противопожарным одеялом.

    Управление по Колпинскомй району, ПСО, ВДПО Колпинского района

    Remmers WPC-Imprägnier-Öl / Реммерс масло на основе растворителя для ДПК декинга

    Remmers WPC-Imprägnier-ÖlМасло на растворителе для террас, изгородей и других элементов из ДПК, Resysta и бамбука.

    Сфера применения
    • Для внутренних и наружных работ
    • Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
    • Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
    • Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы
    • Древесно-полимерные композитные материалы
    • ДПК, Resysta и бамбук
    Свойства продукта
    • Водоотталкивающие свойства
    • Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
    • Простота в применении
    • Вариант farblos (бесцветный): для освежения цвета поверхности
    • Варианты braun (коричневый) и grau (серый): для усиления (интенсификации) исходного оттенка на длительный срок
    • Не требует подшлифовки при обновлении покрытия
    Подготовка к выполнению работ

    Требования к обрабатываемой поверхности

    Материал для обработки уже выветренных (подвергавшихся атмосферному воздействию) поверхностей.
    Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

    Подготовка

    ДПК при необходимости предварительно обработать средством Holz-Tiefenreiniger.
    Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner.
    Бамбук предварительно обработать средством Grünbelag-Entferner*.

    Условия применения

    Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

    • Наносить кистью.
    • Тщательно перемешать материал.
    • Нанести материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопок).
    • Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.
    • Через 4-6 часов осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести продукт повторно.
    • Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

    Указания по применению

    Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности. В течение нескольких месяцев эксплуатации покрытие WPC-Imprägnier-Öl в процессе атмосферного воздействия равномерно выветривается (происходит естественное сокращение толщины пленки). Обновление покрытия WPC-Imprägnier-Öl можно выполнять без подшлифовки поверхности. Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.

    Высыхание

    • Нанесение следующего слоя: ~ 4 — 6 часов
    • Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
    • Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

    Рабочий инструмент/очистка

    Кисть для лазурей, широкая плоская кисть, ткань (хлопок) 

    Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом. Ткань, загрязненная/пропитанная данным продуктом, может иметь склонность к самовоспламенению; поэтому такую ткань следует пропитать водой, хранить и утилизировать в огнеупорных контейнерах под слоем воды.

    Почему нельзя покупать масло на разлив?

    Автолюбители избегают масел для двигателей, продаваемых на розлив, а покупают жидкости, разлитые в металлические или пластиковые канистры малого объема. Однако есть и те, кого привлекает более низкая стоимость масел на розлив. Возникает много вопросов, связанных с тем, в чем причина такой разницы и стоит ли вообще так поступать?

    Суммарная стоимость всех используемых канистр и бочек для фасовки жидкости сказывается на конечной стоимости. Большие канистры предназначены для использования на автосервисах, где масло быстро расходуется, а для частого применения достаточно небольшой пластиковой тары.

    Почему не брать на розлив?

    Покупая моторное масло на розлив человек сильно рискует, так как в двухсотлитровых бочках очень часто встречается контрафактная жидкость, чем в небольших емкостях:

    • Намного проще подделать большую бочку;
    • Оригинальное масло иногда заменяют более дешевым;
    • При покупке масла в магазине или на станции СТО сложно гарантировать, что в бочку не залили дешевое масло взамен того, что уже использовано.

    Если учесть все, что сказано выше, то вполне можно говорить о том, что приобретение моторного масла в небольшой металлической или пластиковой емкости дает больше шансов купить качественный оригинальный продукт, чем при покупке на розлив.

    Есть еще несколько значимых моментов. После открытия большой канистры масло могло израсходоваться не быстро, поэтому нет гарантии, что оно еще в нормальном состоянии, а у продавца не возникло соблазна его чем-то разбавить, чтобы получить большую прибыль с одной емкости.

    Покупка в канистре – это своеобразный способ защитить себя и свою машину от недобросовестных продавцов и различных манипуляций.

    Даже при замене моторного масла на СТО стоит заранее купить канистру, а в ходе работы следить за действиями работников, чтобы его не подменили.

    Купить моторное масло от официального производителя Liqui-moly

    Моторное масло на Хендэ / HYUNDAI

    Каждая из данных спецификаций содержит набор испытательных стендовых и лабораторных методов. Основная цель всех тестирований моторных масел, на которых базируются требования автопроизводителей – оценить характеристики моторных масел в реальных эксплуатационных условиях (защита от износа, склонность к образованию высокотемпературных и низкотемпературных отложений, антиокислительная стабильность, совместимость с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, экономия топлива и т.п.), учитывая конструкционные особенности автомобиля и тип эксплуатации.

    Классификация API (American Petroleum Institute)

    Наиболее известная классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств, используемая в международном масштабе. Категория S (Service) – моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Для каждого нового поколения масла присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN

    В каждой из этих категорий классы эксплуатационных свойств масел обозначают первыми буквами латинского алфавита. Чем дальше по алфавиту находится класс масел, тем для более современных двигателей она разработана. Более новый класс заменяет предыдущий (например, API SN можно использовать в тех автомобилях, где рекомендуются моторные масла класса API SL). Введение в классификацию API каждого нового класса было обусловлено существенным ужесточением или изменением требований к эксплуатационным свойствам масел нового поколения.

    Классификация ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile)

    Ассоциация Европейских производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile), представляет интересы европейских производителей легковых и грузовых автомобилей и автобусов на уровне ЕС. ACEA предъявляет к маслам более высокие требования по сравнению с классификацией API.

    A — моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
    B — моторные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей;
    С — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами (Евро-4 и выше)

    «CUPPER»- масла и смазки от производителя

    О компании

    Отечественный производитель уникальных масел и смазок — компания “КУППЕР” присутствует на российском рынке с 2012 года. Сегодня мы — это динамично развивающаяся организация, основной вид деятельности которой — разработка, производство и реализация инновационных смазочных материалов.

    подробнее Смотреть презентацию

    Масла и смазочные материалы марки CUPPER отвечают самым высоким стандартам качества. Основываясь на открытиях советских учёных, сделанных ещё в 60-е годы ХХ века, специалисты компании создали серию эффективных присадок на основе ионов меди. В отличие от металлической медной взвеси в масле, способной привести к разрушительным последствиям, ионы меди в присутствии других компонентов присадки гармонично встраиваются в кристаллическую решётку металлических поверхностей в зонах трения, образуя там прочный защитный микро-слой оптимальной толщины. Важно, что медь не осаживается в виде поверхностной плёнки, а на химическом уровне прочно встраивается в структуру чёрного металла. В результате в парах трения заметно улучшается скольжение и заметно снижается износ. Пластичный тонкий слой меди на поверхности трущихся деталей берёт всю механическую нагрузку на себя.

    Отечественные учёные, еще в 60-х годах прошлого столетия выяснили, что основной причиной износа поверхностей в любых парах трения, является не повышенные физические нагрузки, а атомы водорода, присутствующие практически в любой среде. При повышении температуры молекулы водорода активно внедряются в расширенную кристаллическую решетку сплавов из железа, разрушая ее изнутри. Наши продукты в этих условиях образуют на парах трения слой меди, защищающий стальные поверхности. Медь, благодаря своим электрохимическим свойствам, не допускает проникновения молекул водорода в атомарные структуры железа. И даже более того, проникая в места, с уже нарушенными поверхностями, медь с успехом замещает сталь, восстанавливая геометрию деталей.

    Инновационная формула, заложенная в продукции CUPPER – гарантированный залог долговечности узлов и агрегатов вашего автомобиля!

    Нефть продемонстрировала самый большой еженедельный прирост более чем за год в преддверии урагана Ида

    • Ориентиры выросли более чем на 10%, что стало самым большим недельным приростом с июня 2020 года
    • Нефтяные компании сократили добычу в Мексиканском заливе на 59% в преддверии снижения Ida
    • доллара США после комментариев председателя ФРС США Пауэлла
    • Пауэлл из ФРС заявил, что текущая высокая инфляция, вероятно, превысит
    • Рост нефтяных вышек в США будет 12-й месяц подряд — Бейкер Хьюз

    НЬЮ-ЙОРК, 27 августа (Рейтер) — Цены на нефть выросли на 2% в пятницу, сообщая о своем самом большом недельном приросте за более чем год, поскольку энергетические компании начали закрывать U.Производство S. в Мексиканском заливе в преддверии сильного урагана, который ожидается в начале следующей недели. Фьючерсы на нефть марки

    Brent выросли на 1,63 доллара, или на 2,3%, до 72,70 доллара за баррель, в то время как нефть марки WTI в США подорожала на 1,32 доллара, или 2,0%, до 68,74 доллара.

    Это был самый высокий уровень закрытия для Brent со 2 августа и для WTI с 12 августа.

    За неделю, Brent выросла более чем на 11%, а WTI выросла более чем на 10%, что было самым большим недельным ростом в процентах для обеих компаний с тех пор. Июнь 2020.

    «Энергетические трейдеры повышают цены на нефть в ожидании перебоев в добыче в Мексиканском заливе и в связи с растущими ожиданиями, что ОПЕК + может сопротивляться увеличению добычи, учитывая влияние недавнего варианта Дельта на спрос на нефть», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA, сказал.

    По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), производители нефти в пятницу остановили 59% добычи нефти в Мексиканском заливе, поскольку девятый шторм сезона обрушился на ключевые морские месторождения нефти США.подробнее

    Нефтегазовые компании США спешили завершить эвакуацию с морских платформ в Мексиканском заливе до того, как в начале следующей недели ураган Идаслам обрушится на Луизиану и станет сильнейшим штормом. подробнее

    На морские скважины в Мексиканском заливе приходится 17% добычи нефти в США, в то время как более 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей в США расположены вдоль побережья Мексиканского залива.

    «Исторически сырая нефть растет по мере приближения ураганов, несмотря на тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы не нуждаются в сырой нефти, когда они закрываются во время шторма», — сказал Боб Яугер, директор отдела энергетических фьючерсов Mizuho в Нью-Йорке.

    Цены на нефть на шельфе и содержание нефти на побережье Мексиканского залива повысились из-за урагана, сообщили трейдеры. Нефть Mars, считающаяся эталонным содержанием кислых углеводородов на побережье Мексиканского залива, стала торговаться примерно на 1,45 доллара ниже эталонных фьючерсов, поднявшись примерно на 1 доллар со вторника.

    Нефтяные вышки в США на этой неделе выросли в пять до 410, что является максимальным с апреля 2020 года, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co (BKR.N). В августе бурильщики добавили 25 нефтяных вышек, что является максимальным показателем за месяц с января, таким образом, количество буровых установок увеличивается на 12 месяцев подряд впервые с июля 2017 года.

    Цены на нефть также были поддержаны снижением доллара США (.DXY) до недельного минимума по сравнению с корзиной других валют после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

    Ослабление доллара США делает нефть менее дорогой для держателей других валют.

    Пауэлл в своей речи, в которой подтвердил продолжающееся восстановление экономики США и объяснил, почему нет спешки с ужесточением денежно-кредитной политики, в пятницу подробно рассказал, почему он считает всплеск инфляции временным, и не дал никаких сигналов о том, когда центральная банк планирует сократить покупки активов, не говоря уже о том, что это может быть «в этом году».»читать дальше

    Забегая вперед, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, группа, известная как ОПЕК +, встретятся 1 сентября, чтобы обсудить свой план с июля по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день каждый месяц. на следующие несколько месяцев читать далее

    Дополнительный отчет Ноя Браунинга в Лондоне, Рослана Хасауна в Сингапуре и Сонали Пол в Мельбурне; редактирование Маргариты Чой и Сьюзан Фентон

    Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

    Какой тип масла и масляного фильтра для моей машины?

    Имя*

    Фамилия*

    Эл. адрес*

    Номер телефона*

    Город*

    Штат или провинция* } Алабама Аляска Аризона Арканзас Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Вирджиния Вашингтон Западная Виргиния Висконсин Вайоминг

    Расскажите, чего не хватает.Укажите год выпуска, марку и модель, а также объем двигателя (если известен) *.

    Я принимаю условия пользовательского соглашения.

    Отправляя эту информацию, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования.

    Что происходит с нефтью на поверхности океана?

    1. Наполните банку водой наполовину, а затем добавьте полстакана растительного масла. Закрутите крышку (плотно!). Передайте банку.

    Обратите внимание, что независимо от того, как вы держите банку, вверх или вниз, масло всегда плавает на поверхности воды (мы говорим, что масло менее плотное , чем вода).

    2. Затем начните трясти банку (будьте осторожны, не уроните ее).

    Кажется, что масло и вода смешиваются. Это то, что происходит в океане, когда нефть и морская вода смешиваются волнами во время сильных волн или во время шторма.

    Когда вы встряхнете банку, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что масляные капли становятся все меньше и меньше (точно так же, как они были бы в океане во время длительного шторма).В то же время крошечные количества воды заполняют промежутки между масляными каплями. Эта смесь масла и воды называется эмульгированным маслом или муссом . Есть такое животное, которое называется лось. Есть мусс, который вы наносите на волосы, чтобы уложить их определенным образом. Но этот мусс представляет собой эмульгированное масло. Это просто масло, энергично смешанное с водой.

    3. Отставьте банку в сторону и подождите несколько минут. Затем еще раз взгляните на банку.

    Как только вы перестанете трясти банку, масло, смешанное с водой, начнет отделяться.Масло снова всплывет вверх, а более плотная вода останется внизу. Масло плавает!

    Мусс, который вы делаете, взбалтывая масло в банке, не хранится долго. Всего через несколько минут вы увидите, что масло и вода распадаются на отдельные слои. Обычно, как только нефть, разлитая в океане, образует мусс, она также в конечном итоге отделяется от воды таким образом (хотя обычно это занимает больше времени). Но иногда это остается муссом. Мы не совсем уверены, почему мусс иногда держится долго, а иногда — нет.Может быть, когда-нибудь именно вы исследуете эту загадку и найдете ответ!

    Управление отработанным маслом: ответы на частые вопросы для предприятий

    Разнообразные предприятия, такие как станции технического обслуживания, автопарк и мастерские по быстрой смазке, производят и обрабатывают отработанное масло. Стандарты EPA по обращению с отработавшим маслом — набор требований «хорошего обслуживания» для машин, работающих с отработанным маслом, подробно описаны в Разделе 40 Свода федеральных правил (CFR), часть 279.На этой веб-странице представлена ​​важная информация, которую предприятия могут использовать для управления отработанным маслом, одновременно защищая здоровье человека и окружающую среду.

    Нормативные акты вашего штата, регулирующие обращение с отработанным маслом, могут быть строже, чем правила EPA. Свяжитесь с вашим государственным или местным агентством по охране окружающей среды, чтобы определить наилучший план действий.

    На этой странице:

    Общие вопросы

    Что такое отработанное масло?

    EPA определяет отработанное масло как любое масло, которое было очищено из сырой нефти или любого синтетического масла, которое использовалось и в результате такого использования загрязнено физическими или химическими примесями.Проще говоря, отработанное масло — это именно то, что подразумевает его название — любое использованное масло на нефтяной основе или синтетическое масло.

    При нормальном использовании такие примеси, как грязь, металлическая стружка, вода или химические вещества могут смешиваться с маслом, так что со временем масло перестает работать. В конце концов, это использованное масло необходимо заменить на первичное или повторно очищенное, чтобы выполнить текущую работу. Стандарты обращения с отработанными маслами EPA включают трехкомпонентный подход к определению соответствия вещества определению отработанного масла.Чтобы соответствовать определению отработанного масла EPA, вещество должно соответствовать каждому из следующих трех критериев:

    • Происхождение — Отработанное масло должно быть очищено от сырой нефти или произведено из синтетических материалов.
    • Использование — Масла, которые используются в качестве смазочных материалов, гидравлических жидкостей, теплоносителей, плавучих средств и для других подобных целей, считаются отработанными маслами. Неиспользованные масла, такие как отходы очистки днища из резервуаров для хранения первичного мазута или первичное жидкое топливо, извлеченное из разливов, не соответствуют определению отработанного масла Агентства по охране окружающей среды, поскольку эти масла никогда не использовались.«Определение EPA также исключает продукты, используемые в качестве чистящих средств или используемые исключительно из-за их свойств растворителя, а также некоторые продукты, полученные из нефти, такие как антифриз и керосин.
    • Загрязняющие вещества — Другими словами, чтобы соответствовать определению EPA, отработанное масло должно становиться загрязненным в результате использования. Этот аспект определения EPA включает остатки и загрязняющие вещества, образующиеся при обращении, хранении и переработке отработанного масла. Физические загрязнители могут включать металлическую стружку, опилки или грязь.Химические загрязнители могут включать растворители, галогены или соленую воду.

    Для получения дополнительной информации о конкретных маслах, которые могут подпадать под определение отработанного масла RCRA, просмотрите наш раздел «Что такое отработанное масло?» справочная таблица.

    Как перерабатывается отработанное масло?

    После использования масло можно собирать, перерабатывать и использовать снова и снова. По оценкам, ежегодно перерабатывается около 380 миллионов галлонов отработанного масла. Переработанное отработанное масло иногда можно снова использовать для той же работы или взять на себя совершенно другую задачу.Например, отработанное моторное масло может быть повторно очищено и продано в магазине как моторное масло или переработано для получения топочного мазута. Масла для прокатки алюминия также можно отфильтровать на месте и использовать снова.

    Отработанное масло может быть:

    • Восстановленное на месте — из отработанного масла удаляются загрязнения, которое затем используется повторно. Хотя такая форма переработки не может восстановить исходное состояние масла, она продлевает срок его службы.
    • Используется в нефтеперерабатывающем заводе — отработанное масло используется в качестве сырья в производственных процессах нефтеперерабатывающего завода.
    • Повторное рафинирование, которое включает в себя обработку отработанного масла для удаления примесей, чтобы его можно было использовать в качестве базового компонента для нового смазочного масла. Повторная переработка продлевает жизнь нефтяных ресурсов на неопределенный срок. Эта форма рециркуляции является предпочтительным вариантом, поскольку она замыкает цикл рециркуляции за счет повторного использования масла для производства того же продукта, которым он был в начале, и, следовательно, требует меньше энергии и меньше первичного масла.
    • Перерабатывается и сжигается для рекуперации энергии, что включает удаление воды и твердых частиц, чтобы отработанное масло можно было сжигать в качестве топлива для выработки тепла или для производства энергии в промышленных целях.Эта форма рециркуляции не так предпочтительна, как методы повторного использования материала, поскольку она позволяет повторно использовать масло только один раз. Тем не менее, ценная энергия вырабатывается (примерно такая же, как от обычного топочного мазута).

    Какие предприятия работают с отработанным маслом?

    Многие виды предприятий, которые работают с отработанным маслом, в том числе:

    • Генераторы — это предприятия, которые перерабатывают отработанное масло в коммерческих или промышленных операциях или при техническом обслуживании транспортных средств и оборудования.Генераторы — самый крупный сегмент индустрии отработанного масла. Примерами общих генераторов являются автомастерские, станции технического обслуживания, магазины быстрой смазки, государственные автомобильные бассейны, продуктовые магазины, металлообрабатывающая промышленность и лодочные причалы. Фермеры, которые производят в среднем менее 25 галлонов отработанного масла в месяц, исключены из статуса генератора. Лица, которые производят отработанное масло в результате обслуживания своих личных транспортных средств и оборудования, не подпадают под действие правил в соответствии со стандартами обращения с отработанным маслом.
    • Центры сбора и точки сбора — это объекты, которые принимают небольшие количества отработанного масла и хранят его до тех пор, пока не будет собрано достаточно, чтобы отправить его в другое место для переработки. Центры сбора обычно принимают отработанное масло из нескольких источников, включая как юридические, так и частные лица. Пункты агрегации собирают нефть только из мест, находящихся в ведении одного и того же владельца или оператора, а также у частных лиц.
    • Транспортеры — это компании, которые собирают отработанное масло из всех источников и доставляют его на предприятия по переработке, переработке или сжиганию.Помещения для перевалки включают любые сооружения или участки, где отработанное масло хранится более 24 часов, но не более 35 дней. Примерами транспортных средств являются погрузочные доки и стоянки.
    • Установки повторной очистки и переработчики — это установки, которые смешивают или удаляют примеси из отработанного масла, чтобы его можно было сжигать для рекуперации энергии или повторно использовать. В эту категорию входят переработчики, которые перерабатывают отработанное масло, чтобы его можно было повторно использовать в новом продукте, таком как смазочный материал, и снова и снова перерабатывать.Стандарты управления EPA в первую очередь ориентированы на эту группу переработчиков отработанного масла.
    • Горелки сжигают отработанное масло для рекуперации энергии в котлах, промышленных печах или в установках для сжигания опасных отходов.
    • Маркетологи — это операторы, которые либо (а) направляют поставки отработанного масла для сжигания в качестве топлива в регулируемых устройствах, либо (б) заявляют, что соблюдаются определенные спецификации EPA для отработанного масла, предназначенного для сжигания для рекуперации энергии в устройствах, которые не являются регулируется. Они также иногда помогают перемещать партии отработанного масла к горелкам.По определению, маркетологи также должны попадать хотя бы в одну из вышеперечисленных категорий.

    Как мой бизнес должен управлять использованными масляными фильтрами?

    Как правило, обычно протыкают фильтры, сливают отработанное масло в соответствующий контейнер, а затем отправляют фильтры на металлолом. Слитое отработанное масло следует утилизировать вместе с отработанным маслом после замены масла. Глава 7 документа «Экологические нормы и технологии: обращение с отработанным моторным маслом» (PDF) (84 стр., 6.09 MB, About PDF) содержит краткую информацию о федеральных нормах и рекомендациях по использованным масляным фильтрам.

    Как и все федеральные правила, в штатах могут быть более строгие правила, чем федеральное правительство, в отношении управления и утилизации использованных масляных фильтров, поэтому вам важно связаться с экологическим агентством вашего штата, чтобы определить, есть ли у них дополнительные требования или рекомендации в отношении фильтров. EPA ведет список веб-сайтов государственных экологических агентств, чтобы вы могли найти свой.

    Как на моей станции техобслуживания избежать дорогостоящих уборок?

    Когда дилеры СТО выполняют следующие условия, они освобождаются от ответственности за дорогостоящую очистку и обязательств, связанных с удалением отработанного масла. Для выполнения этих условий СТО должны:

    1. Соблюдать стандарты управления, описанные выше;
    2. Не смешивайте отработанное масло с опасными веществами; и
    3. Принимайте отработанное масло от мастеров «сделай сам» и отправляйте его на переработку.

    Каковы рекомендуемые методы очистки для специалистов по обращению с отработанным маслом, у которых есть разливы на месте?

    EPA рекомендует, но не требует, следующие методы очистки машин для обработки отработанного масла:

    1. максимальное восстановление отработанного масла;
    2. минимизировать образование отходов сорбентов отработанного масла за счет выбора сорбирующих материалов многоразового использования;
    3. использовать отработанные сорбирующие материалы для производства вторичных сорбирующих материалов; и
    4. купить сорбент с вторичным содержанием.

    Устройства для экстракции (например, центрифуги, отжимные устройства и уплотнители) могут использоваться для извлечения отработанного масла из повторно используемых сорбирующих материалов. Подушечки сорбента можно использовать повторно от двух до восьми раз в зависимости от вязкости использованного масла. Эти технологии, хотя и не требуются, могут использоваться для уменьшения количества сорбирующих прокладок, которые в конечном итоге отправляются на реконструкцию, регенерацию энергии или утилизацию. Потенциал сокращения отходов и экономии денег (то есть снижение затрат на утилизацию использованных подушечек и снижение стоимости использования подушек сорбента) за счет повторного использования и переработки подушек сорбента может быть значительным.

    Управление материалами для очистки

    Если вы использовали масло для тряпки или других сорбирующих материалов для очистки утечки или разлива, вам следует удалить как можно больше свободно текущего масла и обработать масло так же, как и до его разлива. После удаления из этих материалов сыпучих отработанных масел они не считаются отработанными маслами и могут утилизироваться как твердые отходы при условии, что они не обладают характеристиками опасных отходов. Однако обратите внимание, что материалы, из которых было удалено отработанное масло, продолжают считаться отработанным маслом, если они должны сжигаться для рекуперации энергии (независимо от степени удаления).

    Что может сделать мой бизнес для экономии нефти?

    • Сведите к минимуму количество производимого вами отработанного масла. Чем меньше отработанного масла будет произведено в первую очередь, тем меньше придется обращаться с ним. Предприятия могут фильтровать, разделять и восстанавливать отработанное масло, чтобы продлить срок его службы.
    • Покупка переработанных отработанных нефтепродуктов вместо первичных нефтепродуктов. Повторно очищенное масло работает так же хорошо, как и масло первого отжима. Продукты, которые демонстрируют «звездообразование» Американского нефтяного института (API), соответствуют тем же качественным характеристикам, что и первичное масло.
    • Практикуйте безопасное обращение с отработанным маслом. Не смешивайте отработанное масло ни с чем. Всегда храните отработанное масло в герметичных контейнерах, которые находятся в безопасных местах вдали от рабочих и окружающей среды. По возможности отправляйте отработанное масло на переработку.

    Должен ли мой бизнес принимать отработанное масло от других компаний?

    Хотя есть компании, которые продают моторное масло, а также принимают отработанное масло на переработку, нет федерального требования о том, чтобы продавцы моторного масла также принимали отработанное масло на переработку.В вашем штате могут быть более строгие правила, чем федеральное Агентство по охране окружающей среды, поэтому обязательно свяжитесь с ними, чтобы узнать. Посетите наши ссылки на программы по обращению с опасными отходами и веб-страницу государственных экологических агентств США, чтобы узнать их контактную информацию.

    Нормативные вопросы

    Каким правилам должен следовать мой бизнес?

    Если на вашем предприятии используется отработанное масло, вы должны соблюдать определенные правила ведения домашнего хозяйства. EPA разработало необходимые методы, называемые «стандартами управления», для предприятий, работающих с отработанным маслом.Стандарты управления основаны на здравом смысле и передовой деловой практике, призванной обеспечить безопасное обращение с отработанным маслом, максимизировать переработку и свести к минимуму утилизацию. Хотя EPA и штаты могут предъявлять особые требования к разным перегрузчикам отработанного масла, следующие требования являются общими для всех типов перегрузчиков. Эти требования относятся к хранению, ведению документации и устранению утечек и разливов следующим образом.

    Требования к хранению отработанного масла:
    • Маркируйте все емкости и резервуары как отработанное масло.
    • Содержите емкости и резервуары в хорошем состоянии. Не позволяйте резервуарам ржаветь, протекать или портиться. Немедленно устраняйте дефекты конструкции.
    • Никогда не храните отработанное масло в каких-либо иных резервуарах, кроме резервуаров и емкостей для хранения. Отработанное масло также можно хранить в установках, которым разрешено хранить регулируемые опасные отходы. Однако резервуары и контейнеры для хранения отработанного масла не должны иметь разрешения RCRA, если они имеют маркировку и находятся в хорошем состоянии. Хранение отработанного масла в лагунах, ямах или поверхностных водохранилищах, запрещенных RCRA, запрещено.
    Требования к утечкам и разливам масла:
    • Примите меры для предотвращения утечек и разливов. Поддерживайте машины, контейнеры для оборудования и резервуары в хорошем рабочем состоянии и будьте осторожны при переливании отработанного масла. Подготовьте сорбирующие материалы на месте.
    • В случае разлива или утечки остановите поток масла в источнике. Если утечку из контейнера или резервуара невозможно остановить, переложите масло в другой сборный резервуар или резервуар.
    • Содержать пролитое масло.Например, локализация может быть достигнута путем возведения берм из сорбента или путем распределения сорбента по нефти.
    • Очистите масло и утилизируйте отработанное масло, как если бы оно было разлито. Если переработка невозможна, вы сначала должны убедиться, что отработанное масло не является опасным отходом, и утилизировать его надлежащим образом. Со всеми использованными чистящими материалами, от ветоши до сорбирующих штанг, которые содержат сыпучее отработанное масло, также необходимо обращаться в соответствии со стандартами обращения с отработанным маслом. Помните, что со всем вытекшим и пролитым маслом, собранным во время очистки, следует обращаться как с отработанным маслом.Если вы работаете с отработанным маслом, вам следует ознакомиться с этими методами очистки. Они также могут быть частью плана действий по ликвидации разливов.
    • Немедленно удалите, отремонтируйте или замените неисправный бак или контейнер.
      • К операторам
    • могут применяться требования по предотвращению, контролю и противодействию разливу (SPCC) (40 CFR, часть 112).
    Стандарты ведения документации:

    EPA использует 12-значные идентификационные номера (ID) для отслеживания отработанного масла.Транспортеры, которые перевозят отработанное масло, должны иметь действующий идентификационный номер EPA, а генераторы, центры сбора и пункты агрегации должны использовать перевозчики с идентификационными номерами EPA для отправки отработанного масла за пределы объекта. Если вам нужен идентификационный номер, обратитесь в региональный офис EPA или к директору вашего штата. Генераторам, центрам сбора, точкам агрегации и любому лицу, занимающемуся транспортировкой отработанного масла в партиях объемом менее 55 галлонов, не требуется идентификационный номер, но может потребоваться государственное или местное разрешение.

    Транспортеры, переработчики, горелки и продавцы отработанного масла также должны регистрировать каждую приемку и доставку партий отработанного масла.Записи могут принимать форму журнала, счета-фактуры или другого отгрузочного документа и должны храниться в течение трех лет. Перерабатывающие предприятия, перерабатывающие предприятия, перегрузочные сооружения и горелки должны иметь вторичные системы локализации (например, нефтесодержащую дамбу, берму или подпорную стену и пол), чтобы нефть не могла попасть в окружающую среду в случае утечки или разлива. EPA также рекомендует производителям использовать вторичную систему герметизации для предотвращения загрязнения окружающей среды отработанным маслом.

    Горелки отработанного масла, которые соответствуют определенному набору стандартов качества, «спецификациям отработанного масла», не подпадают под действие стандартов обращения с отработанным маслом, если отработанное масло сжигается в соответствующих котлах, печах или инсинераторах.

    Стандарты смешивания отработанного масла и опасных отходов:

    В дополнение к стандартам EPA по обращению с отработанными маслами от вашего предприятия может потребоваться соблюдение федеральных норм и правил штата в отношении опасных отходов, если отработанное масло загрязняется в результате смешивания с опасными отходами. Утилизация опасных отходов — длительный, дорогостоящий и строгий нормативный процесс. Единственный способ убедиться, что ваше отработанное масло не загрязнено опасными отходами, — это хранить его отдельно от всех растворителей и химикатов и ни с чем не смешивать.

    Относятся ли использованные масляные фильтры к опасным отходам RCRA?

    Некоторые использованные масляные фильтры исключены из регулирования как опасные отходы RCRA. Масляные фильтры без покрытия, не смешанные с перечисленными опасными отходами, исключаются из программы RCRA Subtitle C, если они подвергаются горячему сливу одним из следующих методов: прокалывание и горячий слив; горячий слив и дробление; демонтаж и горячий слив; или горячая слива эквивалентным методом удаления отработанного масла (40 CFR, раздел 261.4 (б) (13)). При соблюдении этих условий эти фильтры можно утилизировать или переработать как неопасные отходы.

    Можно ли обращаться с отработанными растворителями на масляной основе как с отработанным маслом согласно 40 CFR Part 279?

    Определение отработанного масла в Разделе 279.1 не включает продукты на масляной основе, используемые в качестве растворителей, очищенные от сырой нефти или произведенные из синтетических материалов. Растворители на нефтяной основе рассматриваются как отходы отдельно от отработанного масла (57 FR 41566, 41574; 10 сентября 1992 г.).

    Применяются ли стандарты управления в 40 CFR Part 279 к предприятиям, отправляющим отработанное масло на утилизацию?

    Стандарты управления Part 279 применяются к отработанному маслу до тех пор, пока предприятие не утилизирует отработанное масло или не отправит его на утилизацию. Отработанное масло, которое является перечисленным опасным отходом или которое демонстрирует характеристики опасных отходов, должно обрабатываться как опасные отходы в соответствии с программой RCRA Subtitle C, когда оно утилизируется или отправляется на утилизацию. И наоборот, отработанное масло, которое не является опасным, должно утилизироваться как твердые отходы в соответствии с программой RCRA Subtitle D, если оно утилизировано или отправлено на утилизацию (57 FR 41566, 41578; 10 сентября 1992 г.).

    Применяются ли стандарты Part 279 для генераторов отработанного масла к фермерам?

    Фермеры, которые производят в среднем двадцать пять галлонов или меньше отработанного масла в месяц на транспортных средствах или механизмах, используемых на ферме в течение календарного года, освобождаются от соблюдения стандартов по генераторам отработанного масла (Раздел 279.20 (a) (4)). Исключение было установлено из-за сходства между небольшими фермами и домашними хозяйствами, управление твердыми отходами которых не регулируется RCRA. Например, домохозяйства и небольшие фермы обычно имеют одинаковое количество автомобилей, принадлежащих для личного пользования, которые требуют замены масла, и у обоих есть жилые дома, которые производят отработанное масло и другие бытовые отходы, освобожденные от налогообложения.Кроме того, EPA признало, что многие семейные фермы и небольшие фермерские хозяйства недоступны для центров сбора отработанного масла. Поэтому EPA считает, что фермы, которые производят в среднем 25 галлонов масла в месяц из отработанного масла в течение календарного года, должны быть освобождены от регулирования (57 FR 41566, 41588; 10 сентября 1992 г.).

    Должны ли генераторы отработанного масла, перерабатывающие отработанное масло в соответствии со стандартами обращения с переработанным отработанным маслом, Часть 279, получать идентификационный номер EPA?

    Производители отработанного масла не обязаны уведомлять EPA или получать идентификационный номер EPA.Однако, если производитель отработанного масла также подпадает под действие Части 279, Подразделы E — H (т. Е. Перевозчик / перегрузочное предприятие, переработчик / переработчик, продавец и т. Д.), В связи с дополнительными операциями по обращению с отработанным маслом, генератор будет иметь идентификационный номер EPA (Раздел 279.20 (b)).

    Каким образом регулируются спецификации отработанного масла?

    EPA установило критерии спецификации отработанного масла, которые позволяют сжигать отработанное масло в непромышленных горелках без правил RCRA (40 CFR Part 279.11). В спецификации отработанного нефтяного топлива перечислены максимально допустимые пределы содержания мышьяка, кадмия, хрома, свинца и общего содержания галогенов, а также минимальная температура воспламенения (памятка, Cotsworth to Green; 26 сентября 1997 г. (RCRA Online # 14117). следующие:

    Мышьяк — максимум 5 частей на миллион
    Кадмий — максимум 2 части на миллион
    Хром — максимум 10 частей на миллион
    Свинец — максимум 100 частей на миллион
    Общее количество галогенов — максимум 4000 частей на миллион
    Температура вспышки — минимум 100 градусов F. соответствует указанным выше спецификациям топлива, может сжигаться для рекуперации энергии в любом устройстве без ограничений EPA (Memo, Porter to Blair; 22 сентября 1988 г. (RCRA Online # 13224).Определение спецификации производится либо путем тестирования отработанного масла, либо с использованием исторических аналитических результатов (вопрос о ежемесячном отчете информационного центра; июль 2002 г. (RCRA Online # 14624). Горелка отработанного масла согласно спецификации должна анализировать или использовать информацию, чтобы показать, что масло соответствует требованиям. спецификации и должны соответствовать требованиям к ведению документации в части 279.72 (57 FR 41566, 41597; 10 сентября 1992 г.). Кроме того, первое лицо, заявившее, что отработанное масло соответствует спецификации, считается продавцом отработавшего нефтяного топлива и должно соответствовать требованиям. в разделах 279.72, 279.73 и 279.74 (b) (Меморандум; Шапиро Диксону; 27 ноября 1996 г. (RCRA Online # 14110). Спецификации не применяются к смесям отработанного масла и опасных отходов, которые считаются опасными отходами (Раздел 279.10 (b) )).

    Дополнительные указания относительно спецификации отработанного масла содержатся в следующих документах:

    Вопрос о ежемесячном отчете центра обслуживания клиентов; Ноябрь 2001 г. (RCRA Online # 14584)
    Memo, Hale to Citizen; 15 сентября 1996 г. (RCRA Online # 12738)
    Записка, носитель Блэра; 20 августа 1990 г. (RCRA Online # 13224)
    Записка, EPA Стивенсу; 17 октября 1989 г. (RCRA Online # 13331)

    Как регулируется отработанное масло? Исключены ли они как опасные отходы?

    Любое масло, которое было очищено из сырой нефти или любого синтетического масла, которое использовалось и в результате такого использования загрязнено физическими или химическими примесями, называется отработанным маслом.«Переработанное отработанное масло регулируется 40 CFR Часть 261.6 (a) (4) независимо от того, обладает ли оно характеристикой. Отработанное масло, которое не может быть переработано, утилизируется или отправляется на утилизацию, должно обрабатываться в соответствии со всеми применимые требования к твердым и опасным отходам. Проверьте свою государственную программу, чтобы узнать, разрешено ли в вашем штате выполнять правила части 279.

    Связанные ресурсы:

    40 CFR Раздел 279.10 (a)
    57 FR 41566, 41578; 10 сентября 1992 г. Вопрос о ежемесячном отчете информационного центра
    ; Ноябрь 1996 г. (RCRA Online 14054)
    Memo, Pertruska to Citizen; 13 октября 1993 г. (RCRA Online 11786)

    Как долго можно хранить отработанное масло на станции для перевалки отработанного масла?

    Объекты для перевалки отработанного масла — это объекты, связанные с транспортировкой, где партии отработанного масла хранятся более 24 часов, но не более 35 дней во время обычного хода транспортировки или до деятельности, выполняемой в соответствии с Разделом 279.20 (б) (2). Объекты для перевалки отработанного масла включают погрузочные доки, стоянки, складские помещения и другие зоны (Раздел 279.1). Установки для перевалки отработанного масла, которые хранят отработанное масло более 35 дней, подпадают под действие стандартов для переработчиков отработанного масла и перерабатывающих предприятий в Части 279, Подчасть F (Разделы 279.1 и 279.45 (a)).

    Дополнительное руководство по перевалке отработанного масла доступно в следующем документе:
    Ежемесячный отчет информационного центра; Февраль 2004 г. (RCRA Online # 14702)

    Как следует маркировать емкости для хранения отработанного масла?

    Контейнеры и надземные резервуары, используемые для хранения отработанного масла на объектах генератора, должны иметь четкую этикетку или маркировку со словами «Отработанное масло» (40 CFR, раздел 279.22 (с)).

    Кроме того, важно отметить, что это руководство представляет собой разъяснение федеральных правил. Большинство штатов имеют право применять федеральные постановления. Мы рекомендуем вам также связаться с исполнительным агентством вашего штата для получения дополнительной информации о хранении отработанного масла.

    Если смесь отработанного масла / F005, образующая смесь, содержащую 2 000 ppm галогенов, происходит из CESQG, будет ли эта смесь подпадать под опровержимое предположение в соответствии с положениями части 279 об отработанном масле?

    Смесь подлежит опровержимой презумпции, поскольку положения опровержимой презумпции применяются ко всем отработанным маслам, содержащим более 1000 частей на миллион общих галогенов (за исключением масел для металлообработки и отработанных масел, предназначенных для утилизации, которые загрязнены удаленными хлорфторуглеродами (ХФУ) от холодильных установок, как указано в Разделах 279.10 (b) (ii) (A) и (B) (57 FR 41566, 41579; 10 сентября 1992 г.). В этой ситуации предположение о смешивании может быть опровергнуто путем предоставления убедительной документации, показывающей, что смесь является исключенной смесью отработанного масла VSQC, подпадающей под Разделы 261.5 (j) и 279.10 (b) (3). Кроме того, опровергающая документация для этого потока отработанного масла должна вестись последующими обработчиками отработанного масла. Опровержения от каждого производителя отработанного масла необходимы, чтобы опровергнуть предположение о смешивании, когда отработанные масла из нескольких источников объединены, а общая концентрация галогена в смеси превышает 1000 ppm.

    Является ли присутствие полихлорированных дифенилов (ПХД) одним из критериев для определения того, соответствует ли отработанное масло техническим характеристикам топлива в разделе 279.11 40 CFR?

    Присутствие ПХД не является одним из критериев определения соответствия отработанного масла спецификациям отработанного нефтяного топлива в Разделе 279.11. Однако концентрация ПХД имеет значение для определения того, подпадает ли отработанное нефтяное топливо под действие стандартов RCRA по обращению с отработанным маслом в части 279 при сжигании для рекуперации энергии, а также для определения того, какие правила применяются в соответствии с требованиями Закона о контроле за токсичными веществами в части 761. (68 FR 44659, 44660; 30 июля 2003 г.).

    Должен ли продавец отработанного масла проверять отработанное масло, которое должно сжигаться для рекуперации энергии, для определения технических характеристик? Как часто продавец отработанного масла должен выполнять анализ отработанного масла или обновлять данные спецификации, чтобы убедиться, что отработанное масло соответствует спецификации?

    Определение спецификации может быть сделано либо путем тестирования отработанного масла, либо с использованием исторических аналитических результатов, результатов тестирования других операторов или личных сведений об источнике и составе отработанного масла.Периодичность анализа отработанного масла зависит от ряда особенностей конкретного объекта. Например, если какое-либо действие, смешивание или условия хранения влияют на физический или химический состав отработанного масла, маркетолог должен переоценить спецификацию отработанного масла (Памятка, Шапиро Диксону; 27 ноября 1996 г. (RCRA Online # Специалисты по переработке отработанного масла, делающие заявление о технических характеристиках, должны предоставить документацию об использованных методах испытаний и отбора проб, а также о частоте отбора проб в записях предприятия (57 FR 41566, 41597; 10 сентября 1992 г.).

    Что такое продавцы отработанного масла и как они регулируются при направлении отработанного масла в соответствии со спецификацией в горелку для отработанного масла?

    40 CFR Раздел 279.70 (a) (2) определяет маркетолога как человека, который первым заявляет, что отработанное масло, предназначенное для сжигания для рекуперации энергии, соответствует спецификациям отработанного нефтяного топлива, изложенным в Разделе 279.11.

    Продавцов отработанного масла можно разделить на две категории: тех, кто продает отработанное масло не по спецификации, и тех, кто продает масло, соответствующее спецификации.Для каждой категории применяются разные правила в соответствии с Частью 279, Подчастью H. Требования к маркетингу отработанного нефтяного топлива применимы ко всем, включая производителя, перевозчика, переработчика или сжигателя отработанного масла, кто участвует в маркетинговой деятельности или кто первым заявляет, что использованное масло масло соответствует критериям спецификации. Согласно нынешнему определению маркетолога, невозможно, чтобы кто-то был только маркетологом, не прибегая к каким-либо другим методам обращения с отработанным маслом. Например, генератор отработанного масла, который первым направляет партию отработанного масла, не отвечающего техническим требованиям, к горелке, является не только производителем, но и продавцом, и должен соответствовать применимым требованиям Части 279, Подчасть C и Подчасть H.

    После того, как было продемонстрировано, что отработанное масло, предназначенное для сжигания для рекуперации энергии, не превышает каких-либо спецификаций, а лицо, производящее такой показ, соответствует разделам 279.72, 279.73 и 279.74 (b) 40 CFR, отработанное масло больше не подлежит 279.11. Кроме того, если было показано, что отработанное масло не превышает уровней спецификации, на него не распространяются ограничения по сжиганию, указанные в части 279, подраздел G (Модуль обучения отработанному маслу; октябрь 2001 г., EPA530-K-02-025I). Однако, если вы также выполняете дополнительные действия, такие как направление партии отработанного масла, не отвечающего техническим требованиям, со своего предприятия в горелку для отработанного масла или первое заявление о том, что отработанное масло, которое должно быть сожжено для рекуперации энергии, соответствует установленным спецификациям отработанного жидкого топлива далее в Разделе 279.11, то вы также подпадаете под действие правил в качестве маркетолога, если только вы не соответствуете одному из исключений, предусмотренных в Разделе 279.70 (b) (Раздел 279.70 (a)).

    Следует ли утилизировать отработанное масло с характеристиками опасных отходов как опасные отходы, если оно перерабатывается?

    За исключением случаев, предусмотренных в разделе 279.11 40 CFR, отработанное масло и материалы, указанные в разделе 279.10, подлежат регулированию как отработанное масло, независимо от того, проявляет ли отработанное масло или материал какие-либо характеристики опасных отходов, указанных в подразделе C части 261 (раздел 279). .10 (а)).

    Следующие руководящие документы предоставляют дополнительные разъяснения по регулированию отработанного масла, обладающего характеристиками опасных отходов:

    Вопрос о ежемесячном отчете центра обслуживания клиентов; Декабрь 2004 г. (RCRA Online # 14739) Записка
    , Бюссар — Кэмерон; 11 июля 1994 г. (RCRA Online # 11850)
    Записка, Петрушка гражданину; 8 февраля 1994 г. (RCRA Online # 11811)
    Записка, Петрушка гражданину; 13 октября 1993 г. (RCRA Online # 11786)

    Какое опровержимое допущение для отработанного масла?

    Отработанное масло, которое содержит более одной тысячи частей на миллион (ppm) общих галогенов, считается смешанным с регулируемыми галогенированными опасными отходами (т.д., отработанные галогенные растворители), и поэтому на него распространяются применимые правила обращения с опасными отходами. Лицо может опровергнуть это предположение, продемонстрировав посредством анализа или другой документации, что отработанное масло не было смешано с галогенированными опасными отходами. Один из способов сделать это — показать, что отработанное масло не содержит значительных концентраций галогенированных опасных компонентов. Если это предположение успешно опровергается, считается, что масло не было смешано с регулируемыми опасными отходами, и на него распространяются стандарты обращения с отработанным маслом, а не правила обращения с опасными отходами.Дополнительное руководство относительно опровержимой презумпции доступно в следующих документах:

    Вопрос о ежемесячном отчете центра обслуживания клиентов; Август 1999 г. (RCRA Online # 14400)
    Ежемесячный отчет информационного центра; Декабрь 1996 г. (RCRA Online # 14051)
    Memo, Lowrance to Hartman; 5 апреля 1993 г. (RCRA Online # 11735) Ежемесячный отчет информационного центра
    ; Декабрь 1992 г. (RCRA Online # 13579)
    Memo, Lowrance to Guerci; 15 мая 1989 г. (RCRA Online # 13282)
    Memo, Hale to Citizen; 15 сентября 1986 г. (RCRA Online # 12738)
    Записка Уиллиамса Тарреру; 8 апреля 1986 г. (RCRA Online # 12608)
    Записка, Скиннер Тарреру; 22 октября 1984 г. (RCRA Online # 12319)

    Дополнительная информация относительно опровержимой презумпции.

    Какие правила регулируют, какие агрегаты могут использоваться для сжигания отработанного масла, не соответствующего спецификации?

    Горелки на отработанном масле подпадают под действие правил части 279, подраздел G, Стандарты для горелок на отработанном масле, которые сжигают отработанное масло, не соответствующее техническим условиям, для рекуперации энергии.

    Отработанное нефтяное топливо, не соответствующее техническим условиям, можно сжигать для рекуперации энергии в промышленных печах, указанных в разделе 260.10, или в котлах, определенных в разделе 260.10, которые обозначены следующим образом:

    • Промышленные котлы, расположенные на территории предприятия, занятого производственным процессом, в котором вещества превращаются в новые продукты, включая составные части продуктов, с помощью механических или химических процессов
    • Коммунальные котлы, используемые для выработки электроэнергии, пара, нагретого или охлажденного воздуха или других газов или жидкостей для продажи
    • Отработанные обогреватели, работающие на жидком топливе, при условии, что горелка соответствует положениям Раздела 279.23
    • Установки для сжигания опасных отходов, подпадающие под регулирование в соответствии с Подчастью O Частей 264 или 265 (Раздел 279.61).

    Нормативы по отработанному маслу включают освобождение от требований к отработавшим масляным горелкам, не соответствующим техническим требованиям, для отработанных масляных обогревателей при условии, что нагреватель сжигает только отработанное масло, которое производит владелец или оператор, или отработанное масло, полученное от домашнего хозяйства своими руками ( DIY) использовали генераторы масла (Memo, Bussard to Bosco; 20 августа 1998 г. (RCRA Online # 14280)). Чтобы пройти квалификацию, обогреватели должны иметь максимальную мощность 0.5 миллионов БТЕ в час, а дымовые газы должны сбрасываться в окружающий воздух (Раздел 279.23).

    Памятка Шапиро Нозенчуку; 25 сентября 1995 г. (RCRA Online # 11944) Записка
    , Бюссар — Гансель; 23 апреля 1991 г. (RCRA Online # 11601) Записка
    , EPA Стивенсу; 17 октября 1989 г. (RCRA Online # 13331)
    Записка, носитель Блэра; 22 сентября 1988 г. (RCRA Online # 13224) Записка
    , Хейлз гражданину; 15 сентября 1986 г. (RCRA Online # 12738)
    Записка, Вильямс Риччи; 30 июня 1986 г. (RCRA Online # 12677)
    Записка, Петрушка Ильгенфрицу; 13 февраля 1986 г. (RCRA Online # 12565)

    Что такое переработка отработанного масла и какие правила должны соблюдать переработчики отработанного масла?

    Обработка означает любую химическую или физическую операцию, предназначенную для производства или облегчения производства жидкого топлива, смазочных материалов или других продуктов, полученных из отработанного масла, из отработанного масла.Переработка включает, помимо прочего, смешивание отработанного масла с первичными нефтепродуктами, смешивание отработанных масел для соответствия техническим условиям на топливо, фильтрацию, простую дистилляцию, химическое или физическое разделение и повторную очистку (Раздел 279.1). Переработчики и перерабатывающие предприятия подчиняются стандартам, кодифицированным в части 279, подраздел F. Сюда входят стандарты хранения, такие как вторичная изоляция (раздел 279.54), общие стандарты объектов (раздел 279.52), требования к ведению документации (раздел 279.56) и опровержимые требования к презумпции (Раздел 279.53).

    Дополнительное руководство по переработке отработанного масла и регулирование переработчиков отработанного масла доступно в следующих документах:

    Ежемесячный отчет по горячей линии; Сентябрь 1999 г. (RCRA Online # 14403) Вопрос о ежемесячном отчете по горячей линии
    ; Июнь 1999 г. (RCRA Online # 14349) Ежемесячный отчет по горячей линии
    ; Декабрь 1996 г. (RCRA Online # 14051)
    Записка, Шапиро Диксону; 27 ноября 1996 г. (RCRA Online # 14110) Ежемесячный отчет по горячей линии
    ; Ноябрь 1996 г. (RCRA Online # 14055)
    Записка, Петруска — Филипсу; 10 августа 1995 г. (RCRA Online # 13757) Записка
    , Петрушка — Пикетту; 28 сентября 1994 г. (RCRA Online # 11874) Ежемесячный отчет по горячей линии
    Вопрос; Май 1994 г. (RCRA Online # 13666) Записка
    , свадьба с Ван Шепеном; 1 ноября 1993 г. (RCRA Online # 11792)
    Memo, Denit to Hunter; 7 октября 1993 г. (RCRA Online # 11783)

    Какие нормативные стандарты применяются к смесям отработанного масла и опасных отходов VSQG?

    Смеси отработанного масла и генератора очень небольшого количества (VSQG, ранее CESQG), опасные отходы, подпадающие под действие требований Части 261, подлежат регулированию как отработанное масло согласно Части 279 (Раздел 279.10 (б) (3)).

    Примечание: 28 ноября 2016 года EPA опубликовало Окончательное правило по усовершенствованию генератора опасных отходов, которое вносит несколько поправок в правила, касающиеся производителей опасных отходов, включая обозначение CESQG, заменяющего генератор очень малого количества (VSQG). Другие изменения также могут повлиять на информацию, представленную в этом FQ.

    Окончательное правило по усовершенствованию генератора опасных отходов вступает в силу 30 мая 2017 г .; однако реализация в конкретном состоянии зависит от статуса авторизации штата.Обсуждение влияния этого окончательного правила на авторизацию состояния доступно на странице 85801 правила. Информацию о том, как правило повлияет на требования данного FQ в конкретном штате, лучше всего получить из государственной программы по обращению с опасными отходами.

    Будет ли установка, осуществляющая разделение масла / воды, где нефть будет удаляться и в конечном итоге вывозиться с площадки в качестве отработанного нефтяного топлива, считаться переработчиком отработанного масла?

    Переработка определяется как химические или физические операции, предназначенные для производства отработанного масла или для того, чтобы сделать отработанное масло более пригодным для производства жидкого топлива, смазочных материалов или других продуктов, полученных из отработанного масла.Переработка включает, но не ограничивается: смешивание отработанного масла с первичными нефтепродуктами, смешивание отработанных масел для соответствия техническим условиям на топливо, фильтрацию, простую перегонку, химическое или физическое разделение и повторную очистку (40 CFR, раздел 279.1).

    Разделение нефти и воды не обрабатывается, если восстановленная нефть не сжигается для получения энергии (Записка, Веддл — Ван Шепен; 1 ноября 1993 г. (RCRA Online # 11792). Следующие записки содержат дополнительные разъяснения по разделению нефти и воды в отношении на переработку отработанного масла:

    Memo, Denit to Hunter; 7 октября 1993 г. (RCRA Online # 11783)
    Memo, Shapiro to Lindgren; 22 марта 1994 (RCRA Online # 11818)

    Соответствует разделу 265 40 CFR.173 (a) требование держать контейнер закрытым во время хранения, за исключением случаев, когда необходимо добавить или удалить отходы, также применяется к контейнерам, в которых накапливается отработанное масло?

    Генератор отработанного масла, хранящий отработанное масло в контейнерах, не обязательно должен соответствовать требованиям 40 CFR, части 264/265, подраздел I, при условии, что отработанное масло не было смешано с опасными отходами (вопрос ежемесячного отчета информационного центра; сентябрь 1997 г. (RCRA Online Контейнеры, используемые для хранения отработанного масла на объектах генератора, должны быть в хорошем состоянии (без сильной ржавчины, явных структурных дефектов или износа) и не протекать (без видимых утечек) (Раздел 279.22 (б)).

    Топ-10 рассмотренных, рейтинговых и основных брендов Los Angeles Magazine

    Нормальное беспокойство ощущается в ситуациях, которые запускают вашу нервную систему, например, когда вы сталкиваетесь с аудиторией, когда ваша очередь говорить, или когда вы начинаете новый класс или новую работу. Некоторые люди испытывают тревогу во время путешествия, которая может быть связана, а может и не быть, из-за предыдущего травмирующего опыта. Тревожные расстройства более серьезны и включают такие симптомы, как чрезмерное беспокойство, воспоминания, кошмары и панические атаки. Этот вид беспокойства подобен вору, который отнимает у вас драгоценные моменты жизни, которые иначе можно было бы провести в настоящий момент, наслаждаясь любимыми и красотой природы.

    Важно знать, что масла CBD и другие нефтепродукты CBD не разрешены для лечения или лечения проблем психического здоровья, включая панические и тревожные расстройства. Тем не менее, CBD действительно имеет невероятные эффекты и преимущества для людей, которые имеют дело с такими проблемами, и по мере того, как становится доступным больше клинических исследований, CBD быстро набирает обороты для борьбы с тревожными расстройствами из-за того, насколько хорошо он помогает создавать спокойствие, способствовать расслаблению и лучше поддерживать качество сна.

    Ниже мы составили список из наших 10 лучших масел CBD от беспокойства и объясняем, как и почему мы выбрали их.Независимо от того, страдаете ли вы случайным беспокойством или повседневными симптомами, масло CBD может стать желанной добавкой в ​​вашем оздоровительном режиме. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

    10 лучших масел CBD для снятия стресса

    1. Sunday Scaries — Лучший комбинезон с витаминами, регулирующими настроение
    2. CBDfx — Содержит CBN для успокаивающего эффекта
    3. Green Roads — Масло CBD полного спектра, разработанное фармацевтами
    4. Absolute Nature — Предложите скидку для избранных клиентов
    5. Receptra Naturals — Поддержка релаксации, идеально подходящая для дневного использования
    6. Extract Labs — Лучшая настойка изолятов CBD (без ТГК)
    7. CBD American Shaman — Высокая биодоступность — водорастворимая формула
    8. Five CBD — Масло CBD полного спектра с незначительными каннабиноидами
    9. Smile CBD — Преимущества улыбки, запечатленной в бутылке
    10. Charlotte’s Web — оригинальный бренд CBD

    Как мы составили этот список лучших масел CBD?

    Мы рады, что вы спросили, потому что это важные моменты, которые мы хотим, чтобы вы учитывали при покупке масла CBD от беспокойства в Интернете.Мы всегда уделяем время изучению следующих аспектов компании и продукта:

    • Мы проверяем список ингредиентов — он должен быть чистым!
    • Мы читаем отзывы клиентов и экспертные анализы, чтобы получить самые подробные сведения.
    • Мы подтверждаем, что они тестируют все партии в сторонних лабораториях — мы стремимся к подотчетности и ясности.
    • Мы смотрим на цены и проверяем наличие скидок, чтобы вы могли получить лучшее из лучшего, не платя при этом большие деньги.

    Обзор наших лучших масел CBD для лечения тревожных расстройств

    1.

    Sunday Scaries — Лучшее в целом с витаминами, регулирующими настроение

    Плюсы:

    • Посмотрите их Sunday Scaries Quiz, чтобы найти то, что вам нужно.
    • Список чистых ингредиентов, сертифицированный API
    • США, производство от фермы до распространения
    • Подпишитесь и получите бесплатную доставку
    • 100% гарантия возврата денег

    Минусы:

    • Информация об аллергенах: этот продукт содержит древесные орехи

    Продукт:

    Масляная настойка CBD — витамины D3 и B12

    Основные моменты:

    Потому что эта настойка сочетает в себе два важных витамина для регулирования настроения, витамин B12 и витамин D3 , эта формула идеально подходит для того, чтобы помочь вам достичь спокойного душевного состояния в любое время в течение дня, особенно вечером, когда дневные данные заставляют вас работать с перегрузкой.Если вы занимаетесь медитацией, это поможет вам легче достичь этой сладкой точки ума. Он также идеально подходит для того, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в сложных ситуациях, таких как длительные перелеты на самолете и даже эмоциональное похмелье. Масло CBD широкого спектра действия помогает сохранять спокойствие и сосредоточенность, а кокосовое масло-носитель дает достаточно энергии, чтобы вы были сосредоточены.

    Немного о воскресных страхах:

    Основатели, Майк и Бо, не чужды последствий стресса и беспокойства.Обладая предпринимательским духом, они прошли путь от бара до защитников КБР. Теперь они испытывают то же облегчение, которое предлагают вам, и больше не испытывают чувства страха по воскресеньям, прежде чем приступят к выполнению своих обязанностей в понедельник утром. Уменьшение последствий тревожных расстройств может полностью изменить вашу жизнь, и, поскольку они ощутили разницу, они желают, чтобы вы расслабились и тоже наслаждались жизнью.

    Отзывы потребителей:

    Пять звезд вокруг со специальными упоминаниями Forbes, Cosmopolitan и BuzzFeed.Эксперты говорят, что масла CBD меняют культуру, приводя многих в состояние гармонии. По мере того, как все больше людей будут контролировать свое здоровье, лучшие масла CBD будут по-прежнему востребованы в домах людей из всех слоев общества.

    Щелкните здесь, чтобы посетить SundayScaries.com

    2. CBDfx — Сформулирован с CBN для успокаивающего эффекта

    Плюсы:

    • Способствует лучшему сну без странных физиологических реакций
    • Сделано в США и является 100% органическим
    • Широкий выбор крепости (500–6000 мг)
    • Содержит тщательно подобранную смесь успокаивающих терпенов
    • 60-дневная гарантия

    Минусы:

    • Некоторым покупателям может не понравиться натуральный продукт. травяной вкус

    Продукт:

    Масло CBD — Успокаивающая настойка CBD + CBN

    Основные характеристики:

    CBN, дополнительный ингредиент, используемый в этой настойке CBD, — это то, что усиливает успокаивающий эффект.CBN — это второстепенный каннабиноид, полученный из THC. С возрастом THC превращается в CBN — воспринимайте его как пожилую, непсихоактивную версию THC. CBN фантастически хорош для того, чтобы вызвать сильное расслабление, что делает его чрезвычайно полезным для лечения всплесков тревоги и помогает расслабиться после долгого дня.

    Немного о CBDfx:

    Али и Джеймсон, основатели CBDfx, основали эту компанию в 2014 году в долине Сан-Фернандо в Калифорнии — чуть менее чем за десять лет, их усилия по использованию только ингредиентов высочайшего качества для разработки лучшего полного Продукты CBD спектра и широкого спектра, а также изоляты CBD сделали их второй по величине частной компанией CBD в мире с более чем 100 разноплановыми сотрудниками.Они были признаны одними из лучших брендов CBD по версии Observer и Las Vegas Sun.

    Отзывы потребителей:

    Клиенты заявляют, что они испытывают лучшее качество сна, спокойствие без сонливости, что помогает справиться с тревогой и паническими атаками, и даже быструю доставку. Они очень довольны и рекомендуют продукт новым пользователям.

    Нажмите здесь, чтобы посетить CBDfx.com

    3. Зеленые дороги — Масло CBD полного спектра, разработанное фармацевтами

    Плюсы:

    • Без искусственных ингредиентов или других вредных химикатов
    • Дозирование сделано легко и идеально подходит для путешествий
    • Масло полного спектра до 0.3% THC
    • Конопля, выращенная в Америке, подходит для веганов

    Минусы:

    • Иногда низкие запасы из-за высокого спроса

    Продукт:

    Масло CBD полного спектра (мягкое, умеренное или сильное) )

    Основные характеристики:

    Это масло CBD разработано фармацевтами и поставляется с простым в использовании измерительным инструментом, который поможет вам получить более точные дозы. Если вы выберете умеренный вариант, который содержит 750 мг CBD, каждая доза в 1 мл содержит примерно 25 мг CBD.Используйте это масло CBD, чтобы поддерживать свое психическое здоровье и регулярное оздоровление, а также наслаждаться чувством спокойствия в течение дня, особенно когда вы сталкиваетесь с трудными обстоятельствами или окружающей средой. Для более мягкого варианта просто выберите бутылку CBD на 300 мг, а если вы готовы к мощной потенции, выберите бутылку на 1500 мг CBD.

    Немного о «зеленых дорогах»:

    История «Зеленых дорог» началась в 2013 году, до того, как масла CBD и другие продукты CBD стали общепринятыми.Лаура, ранее работавшая фармацевтом, и Арби, которая в то время занималась проблемами со здоровьем, объединились, чтобы разработать продукты CBD, которые улучшали здоровье Арби. Их история — прекрасное представление о том, что происходит, когда друзья заботятся друг о друге; о том, сколько мужества нужно, чтобы оставить позади стабильную карьеру; и насколько вера может полностью изменить ход жизни. Их личная миссия повлияла на жизни многих благодаря тщательно подобранным творениям CBD.

    Отзывы потребителей:

    У них более 30 000 пятизвездочных отзывов, и проверенные покупатели делятся личным опытом, который отмечает, насколько эффективно это масло CBD создает расслабленные, спокойные дни, которые предотвращают нервную нагрузку — они рассказывают, как их дни заканчиваются с большим комфортом и признательностью, и как они могут легко засыпать.

    Нажмите здесь, чтобы посетить GreedRoads.com

    4. Абсолютная природа — предложите милосердную скидку для избранных клиентов

    Плюсы:

    • Сделано из органической конопли в Колорадо
    • Полный спектр CBD с CBG и дополнительными терпенами и флавоноидами
    • Масло MCT включено для улучшения максимального поглощения
    • Отмеченная наградами формула и сертифицирована cGMP
    • 60% скидка на сострадание для ветеранов, служб быстрого реагирования и других

    Минусы:

    • Интерфейс веб-сайта выглядит хаотичным, но очень информативным

    Продукт:

    Масляная настойка CBD — полный спектр 500 мг CBG + 500 мг CBD

    Основные моменты:

    Комбинация CBG и CBD и других второстепенных каннабиноидов делает эту масляную настойку более мощной и эффективной.CBG включен для повышения концентрации внимания, в то время как CBD помогает поддерживать спокойное состояние ума и расслабленное тело, особенно после упражнений или напряженного дня, когда ваши мышцы напряжены после переутомления.

    Немного об Абсолютной Природе:

    Абсолютная Природа была начата с нескольких сфокусированных элементов, которые создали прочное основание для подъема. Они сделали сильный упор на образовательные, этические и прозрачные методы ведения бизнеса, чтобы обеспечить сострадательную заботу о потребителях, ищущих продукты, которые приносят облегчение.

    Отзывы потребителей:

    Клиенты сообщают об улучшении уровня энергии, уменьшении чувства нервозности и облегчении засыпания по вечерам. Вкус описывается как мягкий и приятный на вкус, в отличие от других продуктов CBD, которые имеют сильный вкус конопли и послевкусие. Потребители не только довольны самим продуктом, но и сообщают, что доставка осуществляется быстро, а обслуживание клиентов работает на высоком уровне.

    Щелкните здесь, чтобы посетить AbsoluteNatureCBD.com

    5. Receptra Naturals — Поддержка релаксации Идеально подходит для дневного использования

    Плюсы:

    • Идеально подходит для дневного использования
    • 25 мг КБД полного спектра на дозу
    • 30-дневная гарантия
    • Вкус имбиря и лайма для вкусной дозировки

    Минусы:

    • Доступна только одна концентрация

    Продукт:

    Масло CBD — Настойка лаванды Serious Relax

    Основные моменты:

    Когда вам нужна дополнительная поддержка в течение дня, но вам нужно оставаться начеку и сосредоточенно и уверенно справляться со всеми своими обязанностями, эта настойка Serically Relax + Lavender поможет вам выполнить свою работу.В отличие от других масляных настоек CBD, эта имеет приятный имбирно-лаймовый вкус, поэтому ее легко принимать. И когда вы принимаете его регулярно, вы настраиваете себя на успех, потому что вы создаете естественную защиту, которая удерживает вас в игре. Доступны три размера настойки, и независимо от того, какой размер вы выберете, каждая доза содержит 25 мг экстракта конопли полного спектра.

    Немного о Receptra Naturals:

    Компания Receptra Naturals, основанная в 2015 году Расти Скоттом, руководствуется одним руководящим принципом: «Истина лечит».«Правда» заключает в себе эффективность, полностью натуральные ингредиенты на растительной основе и прозрачность только для лучших продуктов, которые помогают таким клиентам, как вы. Когда правда во главу угла, все процессы способствуют повышению трудовой этики; сфокусированные концепции, основанные на решениях; и более чуткая философия обслуживания клиентов.

    Отзывы потребителей:

    Повышение продуктивности в течение дня, снижение уровня тревожности и улучшение настроения — вот лишь некоторые из подтвержденных опытом покупателей этого масла CBD для беспокойства при оценке этого продукта.

    Нажмите здесь, чтобы посетить ReceptraNaturals.com

    6. Extract Labs — лучшая настойка изолятов CBD (без ТГК)

    Плюсы:

    • Полностью не содержит THC
    • чистый изолят, извлеченный CO2
    • Без искусственных консервантов, красителей или других наполнителей
    • 60-дневная гарантия возврата денег
    • Бесплатная доставка внутри страны, если вы потратите 50 долларов и более

    Минусы:

    • Иногда распродажа из-за популярности

    Продукт:

    Масло CBD — чистая изолирующая настойка CBD

    Основные характеристики:

    Мощные высококачественные настойки — это то, что вам нужно, и когда вы предпочитаете пропустить дополнительные каннабиноиды, особенно любые следы THC, тогда эта настойка чистого изолята CBD, содержащая 2000 мг CBD (66 мг / мл), может быть просто идеальным маленьким чудом в бутылке, которую вы хотите en ищу.Изолят чистый, поэтому у него нет вкуса конопли — единственный тонкий вкус, который может возникнуть, — это кокосовое масло-носитель. Успокойте свое обычное настроение, ежедневно принимая эту тщательно извлеченную формулу.

    Немного о Extract Labs:

    Extract Labs началась с видения одного человека; ветеран боевых действий по имени Крейг Хендерсон, если быть точным. Он был заинтригован каннабисом, но его беспокоил психоактивный компонент растения. В конце концов, он обнаружил CBD и понял, какое влияние это может оказать на его жизнь и на жизни его коллег-ветеранов.Сегодня он управляет Extract Labs в двух зданиях: одно занимается переработкой конопли, а другое — дальнейшей доработкой и другими бизнес-операциями.

    Отзывы потребителей:

    Спокойное настроение с приглушенными проявлениями социального тревожного расстройства или других тревожных расстройств — это мечта любого, кто регулярно сталкивается с этими нервными чувствами — клиенты делятся своим опытом, подробно описывая, как это высокое качество Настойка изолята CBD помогла им и стала необходимой частью их повседневного режима.

    Щелкните здесь, чтобы посетить ExtractLabs.com

    7. CBD American Shaman — Высокая биодоступность — водорастворимая формула

    Плюсы:

    • Выберите между 0,3% THC или 0% THC
    • Ультра-концентрированное масло CBD, богатое терпеном
    • Нанотехнология уменьшает размер частиц CBD для улучшения абсорбции
    • Благотворительные программы, делающие CBD доступным для всех

    Минусы:

    • Вариант большего размера не снижается

    Продукт:

    Масло CBD — особо прочное водорастворимое

    Основные характеристики:

    Это концентрированное конопляное масло, содержащее большое количество CBD, легко выходит из люка, особенно при смешивании с вашим любимым напитком.Он разработан с быстродействующей системой доставки, что делает его в 10 раз более биодоступным, чем обычные масляные настойки. Благодаря такому быстрому впитыванию некоторых из лучших масел CBD облегчение наступает быстрее, и вы можете продолжить свой день в более спокойном и сосредоточенном настроении.

    Немного о CBD American Shaman:

    CBD American Shaman был основан с целью сделать оздоровление доступным для людей во всем мире. Выполняя свою миссию, они разработали программу Compassionate Care, которая делает их продукты доступными за небольшую часть стоимости для клиентов с низким доходом, людей с ограниченными возможностями и ветеранов.Они также разработали запатентованную нанотехнологию, которая делает их продукты, в том числе масло CBD широкого спектра действия, не содержащее THC, значительно более биодоступным, чем другие варианты масел CBD и продуктов CBD на рынке, что означает, что их эффекты легче ощущаются для быстрого облегчения.

    Отзывы потребителей:

    Проверенные клиенты отмечают, насколько полезна служба поддержки, объясняющая, как работает CBD. Они отмечают, что служба поддержки клиентов умеет оперативно и доброжелательно решать любые возникающие вопросы.Они также сообщают, что эффект, к которому они стремятся, ощущается почти сразу, что улучшает их общее качество жизни.

    Нажмите здесь, чтобы посетить CBDAmericanShaman.com

    8. Пять CBD — масло CBD полного спектра с незначительными каннабиноидами

    Плюсы:

    • Новые клиенты могут сэкономить 20% на первом заказе
    • 5: 1 CBD к второстепенным соединениям конопли
    • Без привкуса или послевкусия конопли
    • Поднимает, расслабляет и успокаивает для улучшения настроения и мышления

    Минусы:

    • Бутылка непрозрачная, что затрудняет чтобы узнать, сколько продукта осталось

    Продукт:

    CBD Oil — CBD + Micro THC Oil

    Highlights:

    Это CBD-масло содержит незначительные каннабиноиды и терпены, что делает его мощным выбором для полного спектра это не только прекрасный вкус, но и даже лучше для вас.Благодаря сочетанию терпенов и каннабиноидов это масло CBD работает синергетически, усиливая его эффекты, чтобы вы могли почувствовать разницу и насладиться его успокаивающим действием. Вы можете принимать одну полную пипетку, которая содержит 1 мл масла CBD, утром или вечером — когда вы принимаете ее во время еды, она увеличивает абсорбцию, но это не обязательно. У них есть три вкуса, чтобы сделать дозировку вкуснее — выбирайте из цитрусовых, мятного шоколада или лаванды. А если 1 мл недостаточно, вы можете принять до трех доз в течение одного полного дня.

    Немного о пяти CBD:

    Пять CBD намерены создать новый стандарт для масел CBD и продуктов CBD, потому что они хотят максимизировать невероятно мощные преимущества всего растения конопли, а не просто сосредоточиться исключительно на CBD. Они сформулировали продукты CBD, которые также содержат значительное количество терпенов, флавоноидов и минорных каннабиноидов. Название Five отражает их стремление использовать целые части растения конопли в соотношении 5: 1, что обеспечивает комплексные преимущества, которые вы заметите и оцените.

    Отзывы потребителей:

    Цитрусовый вкус нравится покупателям, и они также хвалят команду обслуживания клиентов Five CBD. Им нравится то, как это масло CBD заставляет их чувствовать себя, от облегчения боли до улучшения качества сна и улучшения общего психического здоровья и душевного спокойствия. Один скептически настроенный покупатель подумал, что это создаст эффект плацебо, и принял дозу выше рекомендованной — она ​​быстро пожалела о своем решении, поскольку в ее день преобладала сонливость. Излишне говорить, что она поверила и теперь принимает рекомендованные дозы, чтобы помочь с генерализованным тревожным расстройством.

    Щелкните здесь, чтобы посетить FiveCBD.com

    9. Smile CBD — Преимущества улыбки, запечатленной в бутылке

    Плюсы:

    • Включает 5-HTP и мелатонин
    • Приправленные варианты без вкуса конопли
    • Онлайн-чат доступен для вопросов
    • Гарантия удовлетворения в течение 30 дней

    Минусы:

    • Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой внутри страны, вы должны потратить не менее 50 долларов США

    Продукт:

    CBD Oil — Расслабьтесь

    Основные моменты:

    Расслабьтесь с маслом CBD, которое имеет два уникальных вкуса: французская ваниль или мятное блаженство.Это масло CBD сочетает в себе несколько расслабляющих ингредиентов, включая 5-HTP и мелатонин. 5-HTP известен тем, что повышает уровень серотонина, что помогает улучшить ваше настроение и сделать сон более спокойным. Мелатонин популярен тем, что помогает улучшить циклы сна, помогает расслабиться и засыпать перед сном и помогает дольше спать. В сочетании с CBD эти ингредиенты помогают расслабить ваше тело и погрузить разум в серьезное состояние спокойствия.

    Немного об улыбке CBD:

    Когда вы улыбаетесь чему-то или кому-то, что приносит вам радость, это означает, что вы находитесь в данный момент, чувствуете себя непринужденно и можете наслаждаться красотой своей жизнь.Поскольку улыбка ассоциируется с хорошими чувствами, Smile CBD хотела создать продукт, который помогал бы вам ежедневно приходить в такое состояние. Когда ваше настроение улучшается, ваша иммунная система работает лучше, часто изнуряющие ощущения, связанные с тревогой, значительно уменьшаются, и вы наслаждаетесь более спокойным отдыхом в течение ночи. CBD и улыбка естественным образом поднимают ваше настроение, и после глубокого погружения в исследования Five CBD были убеждены, что им необходимо разработать продукты для улучшения вашего психического здоровья и общего самочувствия.

    Отзывы потребителей:

    Более длительный и крепкий сон без какой-либо сонливости после пробуждения звучит как сон. Проверенные покупатели сообщают об этом эффекте наряду с эффективным снятием напряжения в стрессовые дни. Это определенно лучший выбор для клиентов в отношении лучшего масла CBD, как в варианте стандартной прочности при 500 мг CBD, так и в варианте полной прочности при 1000 мг CBD.

    Щелкните здесь, чтобы посетить ReasonToSmile.com

    10.Сеть Шарлотты — оригинальный бренд CBD

    Плюсы:

    • Самый высокий CBD на порцию в списке продуктов
    • Вкусы включают лимонную твист, апельсиновый цвет и мятный шоколад
    • Сэкономьте 25% при подписке
    • Ultra -простой список ингредиентов

    Минусы:

    • Некоторые клиенты отмечают, что цена немного завышена для их бюджета

    Продукт:

    CBD Oil — 60 мг Формула для повседневного стресса

    Основные моменты:

    Сеть Шарлотты ничего не сдерживала, когда они сформулировали это масло CBD со 100% экстракцией CO2.Это их самый высокий доступный уровень CBD и включает в себя природные фитоканнабиноиды, терпены и флавоноиды в каждой порции. Чувство беспокойства может затруднить сосредоточение внимания, но с этой формулой CBD вы можете легко войти в состояние спокойствия, чтобы вы могли сосредоточить свой разум на том, что находится перед вами — выполняете ли вы рабочие задачи, выполняете поручения или встречаетесь. с друзьями в оживленной социальной среде. Он разработан, чтобы помочь вам управлять своей повседневной жизнью с целеустремленным, заземленным духом, а также полезен, когда дело доходит до поддержания здорового цикла сна.

    Немного о сети Charlotte’s:

    Charlotte’s Web возникла не как компания, а как миссия. Когда они впервые придумали свою оригинальную формулу масел CBD, они начали с того, что дарили ее тем, кто в ней нуждался. Все началось с подарков здесь и там, и быстро выросло, когда результаты были замечены. Сегодня они управляют компанией с тоннами продуктов CBD, происходящих из их самой ранней патентованной веб-генетики Шарлотты, чтобы обеспечивать такое же качество, которое завоевало лояльность клиентов во всем мире . Они доверяют природе и действуют как ее распорядители ради вашего блага.

    Отзывы потребителей:

    Покупатели отмечают, насколько хорошо этот продукт успокаивает их и способствует расслаблению в течение дня. Упоминается также неизменно высокое качество, и один клиент назвал себя скептиком, но теперь является постоянным и преданным клиентом, потому что он был поражен преимуществами.

    Щелкните здесь, чтобы посетить CharlottesWeb.com

    Эффективность масла CBD при тревоге

    Исследования эффективности масла CBD при тревоге все еще находятся на начальной стадии, но полученные результаты показывают много обещание CBD.Исследователи не совсем уверены, как именно CBD вызывает успокаивающие эффекты, которыми он хорошо известен, но они считают, что CBD может влиять на уровень серотонина, что и делают многие одобренные лекарства, такие как антидепрессанты и лекарства от тревожности, такие как бензодиазепины. И хотя эти сильнодействующие лекарства, отпускаемые по рецепту, довольно эффективны, их побочные эффекты заставляют многих пользователей искать альтернативу.

    Есть несколько исследований, которые указывают на эффективность масла CBD в борьбе с тревогой, три из которых мы выделяем ниже.

    • В 2015 году исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США, подтвердило доклинические данные, что CBD оказывает анксиолитический эффект, то есть он работает, чтобы подавить или успокоить острые чувства, связанные с тревогой. Он также считается вспомогательным средством для уменьшения выражения условного страха, что положительно влияет на людей, страдающих различными тревожными расстройствами, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и социальное тревожное расстройство (SAD).
    • В 2016 году тематическое исследование, опубликованное The Permanente Journal, подробно описало влияние масла CBD на педиатрического пациента с тревожным расстройством, который также страдал бессонницей. В раннем возрасте она страдала от пренебрежения и жестокого обращения и плохо реагировала на традиционные лекарства, отпускаемые по рецепту, которые приносили лишь частичное облегчение и вызывали серьезные побочные эффекты. CBD использовался и был подтвержден как безопасное и эффективное лечение, которое уменьшило беспокойство и улучшило сон этого молодого пациента с посттравматическим стрессовым расстройством.
    • В 2019 году журнал Permanente Journal опубликовал серию крупных исследований о влиянии КБД в клинической популяции из 72 взрослых, которые страдали как тревожностью, так и плохим сном. Показатели тревожности, по сообщениям участников, снизились в течение первого месяца у 79,2% пациентов и оставались сниженными на протяжении всего исследования. Показатели сна также показали улучшение у 66,7% участников и некоторые колебания с течением времени.

    Как использовать масло CBD от беспокойства

    Масло CBD при сублингвальном введении (под язык) обеспечивает наиболее быстрые эффекты по сравнению с другими продуктами CBD из-за того, насколько эффективен этот метод абсорбции.Этот метод приема также облегчается, если вы принимаете его после еды, содержащей полезные жиры. Если вы никогда не пробовали масло CBD, ниже мы предлагаем несколько шагов, чтобы убедиться, что вы используете лучшие масла CBD наилучшим образом для наиболее эффективного снятия беспокойства.

    1. Проверьте рекомендуемую дозу.

    Перед дозированием дважды проверьте рекомендованную производителем дозу и отмерьте ее с помощью капельницы или другого предоставленного измерительного инструмента. Лучший способ подобрать правильную дозу — это тщательно отмерить; Таким образом, вы можете увеличить или уменьшить свои будущие дозы в зависимости от ощущаемого вами эффекта.

    1. Хорошо встряхните бутылку.

    Это помогает смешать все ингредиенты, чтобы убедиться, что вы получаете хорошее сочетание всех включенных каннабиноидов и других полезных добавок, таких как витамины и растительные экстракты. Даже если вы дозируете изолирующее масло CBD, важно смешать его с маслом-носителем, чтобы увеличить максимальное всасывание.

    1. Бросьте масло CBD себе под язык.

    Если вы профессионал, вам не нужно зеркало, но если вы новичок в сублингвальном дозировании, зеркало может помочь убедиться, что вы правильно кладете капли под язык.

    1. Держите масло под языком, не проглатывая.

    Ваш инстинкт может заключаться в том, чтобы сразу же проглотить, но не позволять себе продолжать. Может показаться немного неудобным держать масло под языком, но постарайтесь отвлечь себя, продолжая выполнять свой обычный распорядок дня, будь то приготовление завтрака, одевание или расчесывание волос — делая что-то еще, удерживая масло под вашим язык может помочь вам сохранить его там дольше.Цель состоит в том, чтобы держать его во рту от одной до пяти минут.

    1. При необходимости отрегулируйте дозу.

    Эффекты могут исчезнуть раньше, чем ожидалось, и вам может потребоваться вторая доза позже в тот же день. Если вы не чувствуете воздействия или эффекты проявляются слишком сильно, либо увеличьте дозу на пять миллиграммов, либо уменьшите дозу вдвое. Приспособление может потребовать нескольких попыток, но как только вы найдете свою золотую середину, вы окажетесь в спокойном состоянии блаженства, вместо того, чтобы балансировать на зубчатых краях беспокойства.

    Побочные эффекты масла CBD

    Побочные эффекты масла CBD незначительны или отсутствуют. Однако следите за реакцией своего тела, потому что то, что кажется пустяком для одного человека, может вызвать дискомфорт у другого. Несколько побочных эффектов, на которые следует обратить внимание, включают:

    • Сонливость
    • Желудочно-кишечный дискомфорт
    • Сухость во рту
    • Тошнота
    • Изменения аппетита

    Если вы новичок в продуктах CBD, всегда начинайте с рекомендуемой дозы, чтобы увидеть как ваше тело реагирует.Если вы испытываете сонливость в течение дня и это влияет на вашу способность сохранять бдительность, уменьшите дозу. Если сонливость является полезным симптомом, помогающим быстрее попасть в страну грез, дает вам больше силы — CBD работает!

    Побочные эффекты, перечисленные выше, обычно появляются, когда доза слишком высока или если вы принимаете масло CBD натощак. Поэкспериментируйте с добавкой, чтобы найти лучшее время и лучшую дозу для вашей пользы. И если вы в настоящее время принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять CBD в свой список вспомогательных лекарственных средств.

    Почему масло CBD превосходит обычную медицину?

    Масло CBD не предназначено для лечения каких-либо заболеваний и также не должно рассматриваться как замена рецептурных лекарств или вашего текущего режима ухода — всегда работайте со своим врачом, чтобы определить наилучший курс действий при устранении вашего беспокойства и других диагнозов. .

    Тем не менее, многие люди любят продукты CBD, потому что они помогают создать более спокойное настроение, помогают им расслабиться, особенно во время стрессовых ситуаций, а также помогают им быстрее уснуть и дольше спать после утомительных дней — и все это практически без побочных эффектов.Обычные лекарства имеют длинный список побочных эффектов, и, хотя они хорошо помогают подавить тревогу, они также заставляют пользователей чувствовать себя отключенными и оцепеневшими.

    CBD помогает уменьшить дискомфортные ощущения, связанные с тревогой, при этом позволяя вам оставаться в настоящем и получать удовольствие от основных моментов своей жизни. Каждый человек решает, какой тип поддержки лучше всего подходит для его пользы, и CBD создает прочную репутацию, поэтому многим стоит попробовать.

    Заключение

    Выше мы представили 10 удивительных брендов, которые преуспели в создании продуманных продуктов CBD, чтобы помочь людям, которые сталкиваются с тревогой и ищут естественную поддержку для борьбы с ее симптомами.Познакомившись с историей каждого бренда, вы получите более глубокое представление об их индивидуальных задачах. Эта информация помогает приоткрыть завесу перед блестящими маркетинговыми приемами и дает вам внутреннюю информацию, которая очеловечивает людей, стоящих за продуктами.

    Мы надеемся, что наш обзор предоставил вам необходимую информацию, чтобы сделать лучший выбор. Тревога может казаться адской, и мы призываем всех попробовать вкус рая, который можно найти в бутылке с маслом CBD объемом 30 мл.

    Можно ли использовать оливковое масло для кожи? Ответы дерматолога

    Здесь, в Byrdie, мы можем говорить о коже весь день. Если вы так же погружены в мир красоты, как и мы, вы знаете, насколько захватывающим является открытие нового чуда по уходу за кожей, и последний ингредиент, который мы наблюдали, может уже находиться в вашей кухонной кладовой. Оливковое масло может быть основным продуктом приготовления пищи и важным ингредиентом для нашего здоровья, но исследования показывают, что оливковое масло может предотвратить признаки преждевременного старения и повреждения солнцем.Это правда — использование оливкового масла для вашей кожи приносит массу преимуществ. Эстетический пластический хирург Пол Лоренк соглашается: «Оливковое масло содержит антиоксиданты, которые борются с повреждением свободными радикалами, а также ингредиент под названием сквален, который чрезвычайно увлажняет. Его использовали на коже с древних времен — даже Клеопатра была его поклонницей». Оливковое масло — от использования его для волос до бровей — не новость для индустрии красоты, но еще многое предстоит узнать о его эффективности. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать все, что нужно знать об оливковом масле для кожи.

    Эмили Робертс / Берди

    ТИП ИНГРЕДИЕНТА: Смягчающее, антиоксидантное, противовоспалительное средство.

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: Увлажняет сухую кожу, защищает от преждевременного старения, защищает от солнечных лучей.

    КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ: В целом, оливковое масло может быть полезно для большинства типов кожи, но тем, у кого чувствительная кожа, склонная к акне, следует держаться подальше.

    КАК ЧАСТО ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Оливковое масло безопасно для ежедневного применения на коже.

    ХОРОШО РАБОТАЕТ С: Увлажнителями, такими как глицерин, гиалуроновая кислота и аминокислоты.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С: Как правило, оливковое масло безопасно использовать с большинством ингредиентов.

    Что такое оливковое масло?

    Оливковое масло получают путем отжима масла из целых плодов оливы. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами — здоровыми жирами, которые обладают множеством полезных для здоровья и косметических свойств, — а также содержит антиоксиданты для кожи. «Растительные масла использовались в медицинских и косметических целях, потому что они обладают множеством преимуществ», — объясняет сертифицированный дерматолог Сэнди Скотницки.«В зависимости от состава растительного масла одни масла работают лучше, чем другие». Оливковое масло относится к числу высокоэффективных растительных масел и славится своими смягчающими и увлажняющими свойствами. Вы можете найти это чудо-масло во всем, от сывороток до очищающих средств для лица, но оно также доступно в чистом виде с добавлением увлажнителей, подходящих для ухода за кожей. Имейте в виду, что оливковое масло может испортиться из-за чрезмерного тепла, света или кислорода — лучше всего хранить его в прохладном месте с плотно закрытой крышкой.

    Преимущества оливкового масла для кожи

    Оливковое масло обладает множеством полезных свойств для кожи, от увлажнения сухих пятен до разрушения стойкого макияжа.

    • Предотвращает потерю воды: «Основное преимущество оливкового масла — увлажнение кожи за счет уменьшения потери воды», — говорит И Тинг Нг, химик-косметолог и основатель австралийского бренда средств по уходу за кожей Hop & Cotton. «Это увлажнение увеличивает содержание воды в коже, улучшая ее здоровье и внешний вид.«
    • Защищает от вредного воздействия окружающей среды: «Антиоксидантные свойства оливкового масла защищают клетки кожи от вредного воздействия окружающей среды и воспалений», — отмечает Нг. «Это означает защиту от преждевременного старения, а также от признаков раздражения или покраснения».
    • Предотвращает преждевременное старение: «Оливковое масло богато витаминами A, D, K и E, а также скваленом», — говорит Скотницки. «Они могут помочь уменьшить окислительный стресс на коже (который может привести к ускоренному старению кожи).«
    • Поднимает макияж: «Оливковое масло отлично подходит для разрушения восковых веществ, таких как водостойкая тушь и подводка для глаз», — объясняет Лоренк. «Благодаря дополнительным преимуществам антиоксидантов и увлажняющего сквалена, он увлажняет нежную кожу в области глаз, а также питает ресницы так же, как кондиционер действует на волосы». В то время как оливковое масло может подниматься и перемещать жирорастворимые остатки (такие как макияж и кожный жир) по коже, оно не может удалить их с поверхности кожи — поверхностно-активное вещество необходимо для полного удаления макияжа.
    • Лечит раны: Скотницки утверждает, что противовоспалительные ингредиенты, содержащиеся в оливковом масле, могут способствовать заживлению ран. «Тритерпены, которые присутствуют во многих растительных маслах и, в частности, в оливковом масле, помогают во многих биологических реакциях, таких как те, которые необходимы для заживления ран: миграция клеток, пролиферация клеток и отложение коллагена», — говорит она. «Они улучшают заживление ран, сокращая время закрытия раны».

    Побочные эффекты оливкового масла

    Оливковое масло может принести пользу любому типу кожи, но Нг и Скотницки не рекомендуют его использовать, если у вас гиперемия или прыщи.«Жирные кислоты, преобладающие в оливковом масле — и во всех растительных маслах и маслах в целом — являются источником пищи для роста вызывающих прыщи бактерий и дрожжей», — отмечает Нг. «Таким образом, оливковое масло не идеально подходит для кожи, склонной к акне». Скотницки соглашается, добавляя, что олеиновая кислота, входящая в состав оливкового масла, может усугубить дерматит и не должна использоваться рядом с младенцами. Кроме того, оливковое масло, по-видимому, не обладает антибактериальным действием, как некоторые другие растительные масла (в первую очередь, кокосовое масло), поэтому его не следует использовать в качестве средства для снятия макияжа самостоятельно.Наконец, по словам Нг, если ваша кожа становится жирной, она естественным образом вырабатывает высокий уровень кожного сала, поэтому необходимость в дополнительных смягчающих средствах отпадает в вашем повседневном распорядке.

    Как им пользоваться

    Оливковое масло можно найти во многих продуктах по уходу за кожей, а именно в сыворотках и маслах для лица. «Будучи смягчающим средством с окклюзионными свойствами, оливковое масло будет работать лучше всего, когда максимальное количество влаги запечатано в коже, что обычно происходит на последнем этапе процедуры (в течение дня, используйте непосредственно перед солнцезащитным кремом)», — говорит Нг.«Вы можете использовать его перед или смешать с увлажняющим кремом». Как и в случае со всеми увлажняющими средствами, оливковое масло лучше всего наносить, когда кожа еще немного влажная после душа или ванны.

    Поскольку оливковое масло — это, в конце концов, масло, Лоренк настаивает на том, что чем меньше, тем лучше. «Нет причин ходить по оливковому маслу, чтобы получить его невероятные преимущества», — говорит он. «На самом деле, использование слишком большого количества может также привести к закупорке пор на некоторых типах кожи».

    Лучшие продукты с оливковым маслом

    Olivella Увлажняющее масло 22 доллара США

    Магазин

    Скотницки рекомендует это масло для очищения кожи, так как оно содержит мощный антиоксидант сквален, который помогает коже удерживать влагу на лице, губах и теле.

    Компания по уходу за кожей оливкового масла Мыть лицо 14 долларов США

    Магазин

    У вас проблемная кожа? Это уравновешивающее средство для умывания богато витаминами и антиоксидантами, которые смывают загрязнения и предотвращают признаки старения.

    Бертолли Органическое оливковое масло первого отжима 6 долларов

    Магазин

    «Я рекомендую использовать сертифицированное органическое, не содержащее ГМО оливковое масло холодного отжима и нерафинированное оливковое масло первого отжима, потому что оно производится без использования тепла или химической очистки и содержит самую высокую концентрацию полезных соединений оливкового масла», — говорит Лоренк. .«Он также не содержит консервантов и добавок, которые могут нанести вред организму».

    Джулеп Увлажняющее очищающее масло Love Your Bare Face Hydrating Cleansing Oil 22 доллара США

    Магазин

    Это одобренное Byrdie очищающее масло эффективно удаляет макияж и смягчает кожу, не вызывая раздражения.

    DHC Эфирный крем с оливковым маслом первого отжима 39 долларов США

    Магазин

    Этот роскошный увлажняющий крем легкий, но обладает увлажняющим эффектом — 100% органическое оливковое масло вместе со скваленом оливкового происхождения и маслом из гидрогенизированных рисовых отрубей составляют формулу, богатую антиоксидантами, которая обеспечивает ультрамягкие результаты.

    Древнегреческое лекарство Увлажняющий крем от природы 15 долларов США

    Магазин

    Используйте утром или вечером этот увлажняющий крем с четырьмя необработанными маслами: оливковым, миндальным, виноградным и витамин E первого отжима, чтобы кожа стала сияющей, гладкой и ровной.

    Oliviers & Co Крем для рук с оливковым маслом 13 долларов США

    Магазин

    Питайте иссушенные руки этим кремом на основе оливкового масла, который смягчает кожу без жирности.

    8 лучших натуральных масел для здоровой кожи

    Безопасно ли использовать кокосовое масло и другие масла для кожи и волос?

    Использование натуральных масел для ухода за кожей и волосами существует уже много лет: статья, опубликованная в журнале Journal of Experimental Botany , предполагает, что цивилизации в Древнем Египте, например, баловались их использованием, в то время как другие исследования предполагали, что древнегреческие спортсмены смазывали кожу оливковым маслом, возможно, чтобы кожа выглядела более сияющей во время соревнований.

    Раджани Катта, доктор медицины, клинический доцент медицины и сертифицированный дерматолог Медицинского колледжа Бейлор в Беллере, штат Техас, говорит, что у нас есть «многовековой опыт», чтобы показать, что это необычно для натуральных масел, включая кокосовое масло. , оливковое масло и масло семян подсолнечника — вызывать аллергические реакции. «Я думаю, что одна из причин того, что натуральные масла действительно вернули себе известность, заключается в том, что был проведен поиск увлажняющих средств, которые А) не вызывают аллергических реакций, Б) не содержат так много химикатов, которые вызывают аллергические реакции. , и C) рентабельны », — говорит она.

    СВЯЗАННЫЙ: 5 способов, которыми кокосовое масло может спасти вашу кожу и волосы

    Тем не менее, доктор Катта советует убедиться, что ваш режим питания подходит для вашей кожи, особенно для лица. Например, она говорит, что если ваша кожа склонна к появлению прыщей, подумайте об использовании натуральных масел для увлажнения только вашего тела и поговорите со своим дерматологом, прежде чем наносить какие-либо новые масла на лицо. Тип кожи, будь то сухая, жирная, комбинированная или чувствительная, может играть важную роль в том, как средства по уходу за кожей могут повлиять на вашу кожу, согласно статье, опубликованной в мае – июне 2016 года в Indian Journal of Dermatology .

    Еще один фактор, который следует учитывать перед использованием натуральных масел, — это то, как скоро вы собираетесь находиться на солнце после их применения. «Если вы используете их на лице, я определенно буду очень осторожен», — объясняет Катта. «Поскольку это масла, это усиленный эффект воздействия радиации на кожу лица».

    Один из способов избежать повреждения от солнца при использовании натуральных масел — это применять их по-разному в разное время дня. Утром можно нанести тонкий слой на кожу (он должен впитаться примерно за 15 минут, говорит Катта).Ночью, когда вы не находитесь на солнце, не стесняйтесь обильно наносить масло. Катта отмечает, что вы поймете, что нанесли слишком много, если ваша кожа не впитывает его.

    СВЯЗАННЫЙ: 5 натуральных средств для сухой кожи

    Как наносить натуральные масла на лицо и тело

    «Когда вы наносите натуральные масла, вы действительно должны делать различие между лицом и телом. тело, — говорит Катта. «Я не склонен рекомендовать эти типы масел от прыщей только потому, что масла могут закупорить поры и усугубить прыщи.Но для той же женщины, у которой прыщи на лице, кокосовое масло было бы отличным увлажняющим средством для тела ».

    Чтобы узнать, сколько масла вам подходит, может потребоваться небольшой метод проб и ошибок. Хотя нет никаких исследований относительно количества масла, которое следует использовать в качестве увлажняющего крема, ваша кожа скажет вам, когда будет достаточно. Если он кажется слишком жирным, это означает, что он не полностью впитался.

    Органические масла и эфирные масла: есть ли разница?

    У многих людей на кухне есть оливковое, кокосовое или подсолнечное масло.Но можно ли наносить на лицо те же масла, с которыми вы готовите? Катта подтверждает, что лучше всего подходят органические и нерафинированные продукты. «Кокосовое масло, с которым вы готовите, имеет более высокую температуру дыма [чем органическое нерафинированное кокосовое масло], поэтому оно немного лучше для приготовления, но для его очистки вы можете удалить некоторые из химических веществ, которые может действительно обладать полезными свойствами », — говорит она.По этой причине Катта рекомендует нерафинированное кокосовое масло холодного отжима холодного отжима для ухода за волосами и кожей, а не более очищенные продукты.

    С другой стороны, хотя эфирные масла, такие как масло чайного дерева, аргана и лимона, также становятся все более распространенными ингредиентами в средствах по уходу за кожей, они более склонны вызывать аллергические реакции, чем оливковое и кокосовое масло, говорит Катта. «Масло чайного дерева заработало репутацию отличного антибактериального и противогрибкового ингредиента. У него есть эти свойства, но использовать его нужно очень осторожно », — говорит она.

    СВЯЗАННЫЙ: Могут ли эфирные масла помочь при экземе или атопическом дерматите?

    Она предупреждает, что в некоторых случаях воздействие масла чайного дерева на кожу может быть опасным.«Я бы никогда не использовал его на открытой коже, потому что я видел, как у людей развиваются аллергические реакции, когда они используют его на трещинах на коже, например, от экземы».

    Хотя она не рекомендовала бы людям с очень чувствительной кожей когда-либо использовать эфирные масла на своей коже, она говорит, что для большинства людей они должны быть безопасными в использовании — при условии, что они используются должным образом. «Вы должны немного их рассеять», — говорит она. «Вы можете использовать пару капель в носителе, таком как кокосовое масло, и для большинства людей это будет нормально», — говорит она.Масло-носитель действует как нейтральная основа для эфирного масла, чтобы разбавить его перед применением или приготовлением.

    Катта предупреждает, что некоторые масла могут вызывать побочные эффекты с большей вероятностью, чем другие. «Если у вас чувствительная кожа или экзема, я видел много реакций на такие вещества, как масло гвоздики, масло корицы, масло лаванды, масло лимона. Это одни из моих главных опасений по поводу эфирных масел, которые могут вызывать аллергические реакции ».

    С чего начать использование натуральных масел для ухода за кожей

    Перед нанесением любых масел на кожу важно получить рекомендацию от врача.Но для начала вот некоторые из самых популярных разновидностей натуральных масел:

    1. Кокосовое масло

    Кокосовое масло легко впитывается кожей и, как известно, имеет много преимуществ для здоровья, в том числе благодаря витаминам Е и К. , а также его противогрибковые и антибактериальные свойства. Одно большое исключение? Наряду с маслом какао кокосовое масло может вызывать высыпания на коже. «В общем, кокосовое масло — отличный вариант почти для всех, за исключением случаев, когда у вас жирная кожа и вы склонны к акне, я бы не стал использовать его на лице», — говорит Катта.В исследовании, опубликованном в журнале Dermatitis , исследователи обнаружили, что кокосовое масло лучше, чем оливковое масло, увлажняет кожу при использовании в носителе. Не забывайте искать нерафинированное кокосовое масло холодного отжима для ухода за лицом или кожей.

    СВЯЗАННЫЙ: Полезно ли кокосовое масло для сердца?

    2. Оливковое масло

    Оливковое масло обычно не вызывает аллергических реакций, говорит Катта, но для достижения наилучших результатов обязательно выбирайте сорт первого отжима.Оливковое масло содержит витамины A, D, E и K, и некоторые исследования, такие как исследование, опубликованное в октябре 2016 года в журнале Nanomaterials and Nanotechnology , предлагают научные доказательства его потенциала в качестве увлажняющего крема. По словам Катты, благодаря своей плотной консистенции это отличный выбор для применения на всем теле. Возможно, вы даже захотите попробовать очищающее средство с оливковым маслом или кусок мыла для очищения, которое не сушит вашу кожу.

    3. Подсолнечное масло

    Подсолнечное масло широко доступно, богато витамином Е и легко впитывается кожей, что делает его отличным выбором в качестве естественного увлажнителя.Одно исследование, опубликованное в журнале Pediatrics Dermatology , показало, что у младенцев подсолнечное масло лучше защищает кожный барьер и не вызывает и не усугубляет атопический дерматит (форма экземы) по сравнению с оливковым маслом.

    4. Масло ши

    Полученное из орехов африканского дерева ши, масло ши представляет собой салообразное вещество, которое обычно встречается в твердой форме, но тает при температуре тела и иногда используется в качестве увлажняющего и «Средство для волос», — говорит Катта, добавляя, что не видела, чтобы у ее пациентов возникали аллергические реакции на него.Нерафинированное органическое масло ши также можно комбинировать с оливковым или кокосовым маслом для создания более гладкой текстуры при нанесении.

    5. Масло жожоба

    Жожоба произрастает в Мексике и на юго-западе Америки, где его масла извлекаются из семян и используются в медицинских целях индейскими племенами. «Я также не вижу особых аллергических реакций на [жожоба]. Я не видел, чтобы это было так популярно [как некоторые другие натуральные масла], поэтому у меня просто нет большого опыта работы с ним », — говорит Катта.В обзоре, опубликованном в журнале Итальянского общества дерматологии и заболеваний, передаваемых половым путем, , исследователи обнаружили, что масло жожоба может иметь противовоспалительное и ранозаживляющее действие, а также другие преимущества для кожи.

    СВЯЗАННЫЙ: 7 советов по борьбе со старением для вашей кожи

    6. Миндальное масло

    Изготовленное из прессованного сырого миндаля, миндальное масло полно полезных для здоровья свойств, таких как витамин Е, цинк, белки и калий. У него более легкая текстура, чем у оливкового масла и масла ши, которые многие находят привлекательным для использования на лице.Но Катта говорит, что масло сладкого миндаля может вызывать аллергические реакции, поэтому она рекомендует избегать его, если у вас чувствительная кожа.

    7. Масло виноградных косточек

    Масло виноградных косточек, содержащее витамин Е и незаменимые жирные кислоты, легче по сравнению с другими натуральными маслами. Согласно статье, опубликованной в сентябре 2016 года в журнале Nutrition and Metabolic Insights , он также обладает антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. По своему опыту, Катта говорит, что масло из виноградных косточек реже используется для кожи, чем другие масла, но она с оптимизмом смотрит на его потенциальное использование для этой цели.

    30Дек

    Из чего делают моторное масло: Из чего можно делать моторное масло — Лаборатория — Motor

    30 Дек 1974 alexxlab Комментировать

    Как делают моторное масло, технология производства, описание процесса

    Много лет назад, в 1873 году, профессору Джону Эллису удалось впервые получить моторное масло. Он немало времени уделил изучению характеристик сырой нефти. Многочисленные опыты позволили ему сделать вывод, что она обладает прекрасными смазочными характеристиками.

    Как делают моторное масло

    Добавив изготовленную смазочную жидкость в клапанный механизм паровых двигателей, он заметил, что движение клапанов стало намного плавней. Уменьшился износ деталей, увеличилось время работы силовой установки. Джон зарегистрировал свое открытие и открыл первое в мире производство моторной смазки.

    Технология изготовления

    Начинается все с добычи сырой нефти. Она подвергается фильтрованию, где очищается от вредных компонентов. Все операции выполняются на специализированных предприятиях, имеющих соответствующее оборудование. Моторные масла делятся на несколько типов, каждый из которых отличается комплектующими и свойствами.

    Самыми дешевыми считаются минеральные. Они изготавливаются из нефти, которую подвергают фильтрации и стандартной прогонке. Синтетические относятся к самому дорогому классу. В их основу включены вещества, полученные после сложных химических манипуляций с продуктами из газа и нефти. Гибрид вышеописанных составов стали называть полусинтетикой.

    Как делают моторное масло: производственный процесс

    Современный процесс изготовления смазочных продуктов для новейшей техники подразделяется на несколько этапов. Сначала проводится подготовка сырья, из которого получаются определенные масляные фракции. Для получения компонентов автомасел используются специальные технологические установки, выполняющие переработку нефти в соответствии с поточными схемами.

    После перегонки нефти получаются дистиллятные фракции масла:

    • 350-420 градусов;
    • 420-500 градусов;
    • Более 500С.

    Современная нефтеперерабатывающая промышленность открывает новые возможности перегонки, используя минимальный фракционный состав. В итоге получается намного больше базовых масел.

    На следующем этапе все фракции проходят очистку на специальных маслоблочных установках. Причем очистка может выполняться различными способами. В основном проводится селективная очистка имеющихся масляных фракций. Для этого используется:

    1. Смесь трикрезола с фенолом;
    2. Деасфальтизат, входящий в состав пропана.

    В результате получается остаточный рафинат масляной фракции. Его гидроочистка выполняется в постоянном катализаторе. Происходит выработка остаточного рафината при температуре более 500°С. На заключительном этапе происходит получения товарных масел путем компаундирования масляных составляющих и специальных присадок.

    Ежедневно на дорогах появляется все больше автомобилей самого высокого класса. Безусловно, изготовители моторных масел учитывают этот фактор. Каждый производитель автомобиля создает особое техническое задание по изготовлению новейшей смазки, соответствующей характеристикам двигателя автомобиля. Она должна надежно защищать двигательную систему и продлять срок ее эксплуатации.

    Разумеется, описанная выше технология имеет обобщенный характер. Каждый изготовитель смазочных продуктов старается держать в тайне технологию получения новейшего масла. Только так можно оставаться на плаву в век жесткой конкуренции.

    Как производят моторое масло

    В Самарской области находится большое количество газо- и нефтеперерабатывающих производств. Мы побывали на одном из них – Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Это один из самых крупных в России заводов, на котором производятся все виды моторных масел (синтетические, полусинтетические, минеральные).

    Большая часть сотрудников, работающих на заводе, являются выпускниками местного Самарского государственного технического университета. Словами не передать, как приятно видеть инженера, занимающегося не «продажами» или «менеджментом», а работающего по специальности – химиком-технологом, увлеченного, способного часами говорить о своей работе.

    С разговорами в начале встречи вышел конфуз: у меня – махрового гуманитария – обилие технической терминологии вызывало большие трудности. Мы долго «договаривались о терминах» и смеялись, и снова договаривались – и в итоге я начала вникать в суть производства смазочных масел. Воистину, хороший специалист сможет просто объяснить сложные вещи.

    Процесс производства масла начинается с добычи сырья. Сырьем для минерального масла является нефть, которая проходит процесс разгонки на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и очистки от нежелательных компонентов на процессах производства масел. Полусинтетические масла получают путем смешения минеральных и синтетических масел. Про синтетические масла речь пойдет ниже, так как они производятся по принципиально другой технологии.

    Вначале нефть добывает дочернее предприятие «Роснефти» — «Самаранефтегаз», здесь же в Самарской области. Она поступает на «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (также входящий в «Роснефть»), где из нее выделяют легкие фракции: бензин, керосин, дизельное топливо в атмосферной трубчатке (АТ). В городе Новокуйбышевске нефтеперерабатывающий завод находится на одной территории с заводом по производству масел. Дальше остаток после АТ (мазут) следует по трубам на завод масел, где попадает в так называемую вакуумную трубчатку (ВТ).

    Вакуумная трубчатка – самая впечатляющая конструкция на всем заводе. Вакуумная колонна возвышается на 47 метров над заводской площадкой. В вакуумной трубчатке из нефтепродукта получают несколько различных основ для будущего масла. Вначале сырье подогревают, дальше оно заходит в вакуумную колонну, там оно разделяется на более узкие фракции, которые потом откачиваются насосом.

    Более узкие фракции станут со временем моторным маслом. Остаток после ВТ – гудрон – направляют на установку деасфальтизации, где с помощью специального растворителя из него извлекают оставшиеся компоненты масла. Гудрон – самый вязкий компонент при производстве масел.

    Управляют всеми процессами из совмещенной операторной бункерного типа. Это действительно бункер, толщина стен и перекрытий которого достигает 80 см. Наружная стена, обращенная к установке, имеет конусную форму. Сотовая связь в бункере, естественно, отсутствует.

    Далее сырье проходит несколько этапов физической очистки.

    В 2016 году планируется начать производство базового масла с более высокими характеристиками по технологии гидрокрекинга. На заводе идет строительство комплекса гидрокаталитических процессов, первым этапом которого является строительство установки гидроконверсии – процесса, подобного гидрокрекингу. Как объяснили специалисты, в основе технологии гидроконверсии лежат химические реакции углеводородного сырья в реакторе в присутствии водорода. В результате происходит максимальное удаление сернистых, азотистых соединений, насыщение ароматики. Из данного полупродукта далее получают масла II группы – с более высокими качественными характеристиками по отношению к минеральным маслам, полученным без использования гидропроцессов. Тенденции в автомобиле- и двигателестроении таковы, что через несколько лет моторные масла для современных автомобилей можно будет делать только из таких базовых масел (группы II). И компания Роснефть – первая компания в России, кто начнет производство базовых масел группы II.

    Основы для синтетических масел производятся путем сложного химического преобразования вещества, то есть синтетические масла могут производиться как из углеводородных газов нефти, так и не из нефтяного сырья. Вторым этапом модернизации НЗМП – это производство масел гидрокрекинга группы III.

    Качество масла зависит от качества сырья, поставляемого на завод, оборудования, в котором сырье проходит очистку, процесса приготовления (блендинг), от состава масла и положительных испытаний, которые производителями проводятся совместно с наукой (т.е. инструкций научно-исследовательских институтов, с которыми сотрудничает завод).

    Кстати, рядом с заводом расположен СВ НИИНП (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке), в котором ведутся разработки новых рецептур моторных масел, а также постоянный контроль качества выпускаемой продукции.

    Задача завода – производить качественное масло, которое соответствует всем требованиям и нормам, обеспечивает стабильную вязкость и прочие свойства в течение всего срока службы. Задача автопроизводителя – подобрать и рекомендовать своим клиентами именно те масла, которые оптимально подходят именно их двигателям, с учетом конструкционных особенностей двигателя и других факторов. Профессионалы, делающие масло, советуют слушать рекомендации автопроизводителей.

    Например, масло «Роснефть» не только рекомендовано «АвтоВАЗом» для своей продукции, но и заливается во все автомобили, сходящие с конвейера Волжского автозавода в качестве масла первой заливки, рассчитанного на эксплуатацию в течение 15 000 км, а также трансмиссионное масло longlife, рассчитанное на весь срок службы автомобиля.

    Цена масла вообще зависит не только от типа масла (минеральное, полусинтетическое, синтетическое), его вязкости и бренда. На цену масла влияет то, изготавливает ли производитель сам основы и присадки, либо закупает готовые компоненты и только смешивает их. В последнем случае, когда все, включая рецептуру, покупное, цена масла будет априори выше, чем у производителя полного цикла.

    Немного про основы. Масло состоит из основы и присадок – это знают почти все. Однако мало кто знает, что основа масла – это не однородное вещество, а смесь различных базовых основ, в которую добавляется пакет присадок и дополнительные присадки. Рецепт масла выглядит примерно так: Основа №1 (15%) + Основа №2 (60%) + Основа №3 (7%) + пакет присадок + дополнительная присадка №1 + дополнительная присадка №2.

    Разработкой рецептуры масла занимаются научно-исследовательские институты и лаборатории. На заводе есть лаборатория, она оборудована современными тестерами, спектрометрами и прочим оборудованием. В задачи заводской лаборатории входит контроль качества масла и точности соблюдения рецептуры при смешивании на финальном этапе. Для этого в лаборатории ежемесячно производится до 40 000 исследований.

    Завод впечатляет своими масштабами: хитросплетения трубопроводов, вышки, производственные комплексы, резервуары объемом до 5 тысяч кубов. Общая протяженность трубопровода, наверное, достигает нескольких тысяч километров. Территория завода простирается насколько хватает глаз.

    Чтобы оценить его масштабы мы, в полной экипировке спецодежды и в касках, поднялись на печь комплекса деасфальтизации, но увидеть границ производственной зоны так и не удалось. Завод занимает 114 Га, на производстве работают более 900 человек. На некоторых этапах производства работа ведется в три смены.

    Второй и третий этап производства – это последовательная очистка основы на комплексах УСОМ (установка селективной очистки масла) и депарафинизации. На комплексе можно увидеть своими глазами, сколько парафина выделяется из сырья. Это тот самый парафин, который используют для производства свечей и пропитки спичек. Так, на побочной продукции масляного производства может работать маленький свечной заводик.

    Далее масляная основа попадает на установку компаундирования. Это большой блендер, перемешивающий основы и присадки. На этом этапе можно уже говорить о товарном моторном масле.

    В течение дня на установке блендинга могут смешиваться несколько разных видов масла. Для этого трубы, по которым поставляется сырье, и емкости, в которых происходит процесс смешивания, должны очищаться. На заводе установлена система современной автоматической очистки оборудования. Под действием воздуха так называемые «pigs» или «нюшки», как их шутливо называют инженеры, проталкиваются по всем трубам, убирая остатки предыдущей смеси.

     

    Теперь масло приготовлено. Часть его берется на анализ в лабораторию, а остальное масло поступает в резервуары либо на этап фасовки. Фасовочный цех представляет собой конвейер, на котором совместно трудятся люди и роботы.

    Пластиковая упаковка производится здесь же на заводе. Пластиковые канистры формуются, на них наклеиваются этикетки, осуществляется розлив. На небольшом конвейере канистра проходит несколько этапов проверок: на герметичность, на полноту налива масла, после чего попадает в «руку» робота, запрограммированного устанавливать цистерны на деревянный поддон определенным образом для отправки на склад.

    Склад состоит из четырех больших помещений, оборудованный совершенно футуристической системой пожаротушения. Распылители, повисшие под 25-метровым потолком, напоминают формой и размером турбины самолета. Все это производит весьма завораживающее впечатление, как будто попал в фильм в стиле киберпанка.

    Масло, прошедшее путь от скважины до конечного этапа производства, уже готовое и фасованное, грузится в фуры, заливается в автобойлеры и покидает территорию завода.

    Наше путешествие тоже на этом завершается, и мы следуем за фурой к выходу, еще раз оглядываясь на город труб под названием Новокуйбышевский завод масел и присадок, продукция которого поступает в 49 регионов, а четвертая часть продукции, произведенная на заводе, направляется на экспорт.

    Минеральные и синтетические моторные масла — технология изготовления

    Прежде чем моторные автомасла поступают в продажу, они проходят долгий путь. Зная, как производят синтетические и натуральные масла, можно понять, чем синтетические отличаются от минеральных, и за счет чего образуется разница в их стоимости. Технологии изготовления моторных масел примерно одинаковы, но у каждой компании имеется собственный набор присадок и формулы их сочетания.3

    Из чего делают моторное масло?

    Около 85% смазочных материалов — это так называемая базовая жидкость. В минеральных маслах она представляет собой определенную фракцию сырой нефти. Нефть, добытая на месторождениях, транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, и ее разделяют на фракции путем дистилляции или гидрокрекинга. Для очистки нефть нагревают до точки кипения, жидкости в дистилляционной колонне разделяются, и одна из фракций после дополнительной очистки становится базовой основой смазочных материалов.

    Синтетическую основу производят более сложным способом: синтезом. При этом образуются молекулы с легко предсказуемыми свойствами. В базовых жидкостях этого типа отсутствуют примеси, которые могли бы повлиять на характеристики моторного масла.

    Для чего нужен блендинг

    Моторные масла известных брендов никогда не изготавливают на базе одной основы. Перед тем, как добавить присадки, на специальных заводах производится смешивание базовых жидкостей разного происхождения. Смешивание производится в различных пропорциях, чтобы получить смазки с разной степенью вязкости.

    Блендинг необходим не только для того, чтобы придать продукту необходимые характеристики. Еще одна задача — избавиться от негативных свойств сырой основы. Если добавить присадки в маслянистую жидкость, полученную на нефтеперерабатывающие заводе, в процессе нагрева до рабочей температуры двигателя смазка начнет пениться, сильно испаряться или даже загораться. Для того, чтобы избежать подобных эффектов, в процессе блендирования добавляют особые присадки.

    Главное — пропорции

    Присадки, которые добавляют в почти готовые моторные масла, рассчитаны на разные задачи. Одни нужны для обеспечения текучести при отрицательных температурах. Другие способствуют созданию прочной защитной пленки на движущихся частях механизма. Третьи продляют срок службы смазочных материалов. Существуют добавки, предотвращающие коррозию двигателя, антизадирные и дисперсные компоненты.

    Создавая новое масло, приходится тщательно изучать пропорции введения компонентов. Дело в том, что некоторые из них обладают прямо противоположными свойствами. Например, добавки для очистки внутренних поверхностей мотора могут способствовать образованию пузырьков воздуха. Поэтому вместе с ними необходимо применять противопенные присадки.

    Выпуском различных типов присадок занимаются компании Ethyl, Lubrizol, Oronite, Infineum.

    Проверка качества

    Все производители покупают одни и те же вещества, а дальше начинается серия экспериментов и испытаний. В специальных лабораториях смешанные в разных пропорциях компоненты проверяют на физические и химические свойства, а также взаимодействие с материалами, из которых состоит автомобиль.

    Испытания отнимают немало времени. Жесткие стандарты предусматривают испытание моторных масел в определенных типах двигателей. Поддерживая заданное количество оборотов и температуру масла, исследователи проверяют его свойства каждые 20 часов, а в конце разбирают мотор и проверяют его состояние.

    Не менее серьезная проверка — заливка в специальные тестовые автомобили, установленные на беговые барабаны. Компьютерная программа имитирует разгон, торможение, поддержание определенной скорости. А датчики снимают показания, которые подтверждают или опровергают расчетные свойства моторного масла.

    При оценке состояния мотора учитывается более 200 показателей, причем количество экспертов в этой области настолько невелико, что им запрещается вместе летать на одном самолете: в случае катастрофы потеря даже двух профессионалов будет невосполнимой.

    Можно ли создать идеальное моторное масло?

    Смазку, которую не нужно менять и можно использовать в любом климате, создать пока не удалось. Но если вам нужно качественное моторное масло от лучших мировых брендов, вы сможете выбрать его в каталоге интернет-магазина https://rulion.ru/. Оригинальная продукция высочайшего качества позволит надолго отодвинуть перспективу замены двигателя вашего авто.

    Как делают российское моторное масло

    Текст и фото: Сергей Никитский

    Хочу обстоятельно затронуть вопрос о моторном масле. Удивитесь, но масла, которые продаются в нашей стране под известными мировыми брендами, как правило, сделаны в России. Обусловлено это тем, что большинство мировых производителей построили заводы в России, при этом продукция соответствует всем заявленным характеристикам.

    О чем это говорит? Масла, производимые в России и из российского сырья, ни в чем не уступают западным аналогам! Следовательно, абсолютно нет никакого смысла переплачивать за заграничный бренд. А чтобы в этом убедиться лично, я отправился на Новокуйбышевский завод масел и присадок крупнейшей российской нефтекомпании – «Роснефть».

    Раньше я бывал в Европе на предприятиях, связанных с производством моторных масел, поэтому могу сравнить применяемые технологии.

    Новокуйбышевский завод масел и присадок крупнейшее в России предприятие, на котором производятся все виды моторных масел (синтетические, полусинтетические, минеральные). Образован в 1998 году на базе профильных мощностей Новокуйбышевского НПЗ.

    Современные моторные масла получают путем смешения базовых масел с присадками различного функционального назначения. В качестве базовых масел чаще используют нефтяные дистиллятные масла различной вязкости. Сырье поступает с соседнего Новокуйбышевского НПЗ и после селективных процессов становится «базой».

    Моторное масло может длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя. Для этого свойства масла должны отвечать тем термическим, механическим и химическим воздействиям, которым оно подвергается в двигателях на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей.

    Поэтому крайне важно, как проходит технологический процесс. Что касается технологий, все используемые в мире технологии производства моторных масел известны «Роснефти» и освоены ею. Это видно даже любителю.

    Более того, с каждым годом растут требования к моторным маслам для современных автомобилей, поэтому производство постоянно модернизируется. В скором времени на заводе планируется начать производство базового масла с более высокими характеристиками, что позволит расширить ассортимент и стать первыми в России, кто начнет производство базовых масел группы II и III по классификации API.

    Нефть добывается предприятиями «Роснефти» — главным образом «Самаранефтегазом» в Самарской области. Далее, нефть поступает на «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», где из нее отбирают легкие фракции: бензин, керосин, и т.д. Затем, вступает «в дело» Новокуйбышевский завод масел и присадок, превращая в процессе переработки более тяжелую часть нефти в базовые, а затем – в товарные масла. На предприятии представлен весь классический набор сольвентных процессов производства масел.

    Видите на фото большую трубу (высота 47 метров)? Это установка вакуумной трубчатки, где получают различные основы для будущего масла.

    Управляют всеми процессами из специальной операторной бункерного типа. Оцените толщину двери-)

    Настоящий бункер, толщина стен и перекрытий которого достигает почти метр!

    Впрочем, внутри как в хорошем отеле, даже аквариум имеется.

    Всеми процессами управляют кликом мышки – производство автоматизировано по последнему слову..При этом в «окне» операторной – лесной пейзаж.

    Десятки видеокамер являются «глазами» оператора.

    Огромное внимание уделяется промышленной безопасности. На фото специальная паровая завеса технологической печи.

    Для понимания, если совсем кратко, основные этапы производства моторного масла сосредоточены на последовательной очистке от нежелательных компонентов.

    После того, как сырье проходит очистку, происходит так называемый процесс приготовления (блендинг).

    Опять аналогия с хорошим отелем — это не стойка ресепшена, а так оформлена установка компаундирования, управляющая процессом приготовления товарных масел.

    Грубо говоря, установка управляет большим блендером, который перемешивает базовые основы и присадки в определенных соотношениях и при определенных условиях. В результате чего, собственно и получается моторное масло. Автоматика позволяет очень точно дозировать необходимые компоненты. Кстати, на предприятие есть собственное производство присадок, продукция которого используется в рецептурах масел.

    Без контроля качественный продукт невозможен, поэтому на заводе есть лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. Компетентность испытательной лаборатории подтверждает ее аккредитация.

    В задачи заводской лаборатории входит контроль качества компонентов и продукции на всех стадиях очистки и приготовления масла и точности соблюдения рецептуры при смешивании на финальном этапе.

    Для понимания масштабов, в лаборатории масел ежемесячно производится до 40 000 исследований!

    После всех проверок, готовое масло поступает в цех фасовки. Каждая канистра проходит несколько этапов проверок: на герметичность, на полноту налива масла и т.д.

    Фасовочный цех представляет собой конвейер, на котором трудятся роботы. Ручной труд отсутствует.

    Пластиковые канистры производятся тоже на самом заводе. Кстати, одним из крупных партнеров «Роснефти» в качестве потребителя ГСМ, производимых в компании, является «АвтоВАЗ». У крупнейшего производителя и потребитель крупный.

    Автоматически наклеивается этикетка.

    Робот упаковывает канистры в коробки и отправляет на склад.

    Кстати, готовое моторное масло разливается не только в канистры объемом 1, 4 и 20 литров, но и в большие бочки, контейнеры и даже автоцистерны.

    Огромный склад готовой продукции, стеллажи которого возвышаются на двадцать пять метров.

    Отсюда продукция Роснефти отправляется по всему свету. Треть готовой продукции отгружается на экспорт, в том числе и в «дальнее» зарубежье.

    Застал погрузку фуры. Всего, ассортимент продукции НЗМП на сегодня насчитывает более 100 наименований.

    Думаю вы сами убедились, что масла компании «Роснефть», при условии правильного подбора масла по маркировке, ни в чем не уступают европейским или американским аналогам.

    Достойно похвалы и то, что «Роснефть» одна из немногих продвигает действительно российский продукт, завоевывает с этим продуктом награды в конкурсах и доверие покупателей на дорогах, то есть занимается тем самым импортозамещением, о котором кое-где только рассуждают.

    Рубрика: Разное. Метки: завод, производство.

    Другие публикации

    28.08.2018 в 12:45

    Fast. First. FEST!


    В конце августа мне довелось попасть с очередным пресс-туром в интересный город Кострому, что на Волге. А поводом для поездки стал визит на предприятие ФЭСТ.

    Что такое базовые масла? | Моторное масло — ГСМ

    Практически все смазочные материалы (масла и смазки) состоят из масляной или маслоподобной основы (базового масла) и присадок, которые улучшающих природные характеристики основы и/или придают ей новые свойства и особенности.  При этом количество присадок меняется от долей процента в турбинных маслах до 25-30 процентов в моторных.

    Присадки присадками, однако основные эксплуатационные характеристики полученного смазочного материала будут весьма сильно зависеть от характеристик базового масла.

    На сегодняшний день действует международная классификация американского института нефти (API) по которой все производимые базовые масла делятся на 5 групп в зависимости от происхождения, количества в них ненасыщенных углеводородов, серы и присущего им индекса вязкости.

    Базовые масла Группы I (Минеральные)

    Базовые масла API Группы I в обиходе называются «минеральными» и получаются на нефтеперегонных заводах из сырой нефти. Процесс их производства начинается с атмосферной дистилляции (отгонки) светлых топлив — бензинов, керосина, лигроина на и дизельного топлива. Остаток — мазут — дальнейшей разгонке при атмосферном давлении не подлежит. Однако при пониженном давлении ( при разряжении) из него отгоняются различные по вязкости фракции, которые и называются в дальнейшем «базовым маслом API Группы I». Химический состав этого продукта очень разнообразный.   В него входят углеводороды с различной длиной углеродной цепи, циклические и ароматические (содержащие бензольное кольцо) углеводороды различной степени насыщения, вещества содержащие азот и серу, и прочие примеси. Конечно же, после отгонки эти масляные фракции подвергаются различным процессам очистки (экстракции растворителями, глинами и т.п.). Все эти очистки из соображений экономии не дают полного эффекта, к тому же понижают общий выход базового масла. Базовые масла Группы I обычно имеют окраску от светло-желтой до темно-коричневой и характерный запах нефтепродуктов. Они имеют самое низкое содержание насыщенных веществ, самое высокое содержание серы и относительно низкий индекс вязкости .Из-за очень высокой разнородности молекулярного состав, эти масла имеют низкую окислительную стабильность, высокую испаряемость, относительно высокую температуру потери текучести.

    Из-за простоты производства и высокой доступности (их производят практически во всех регионах мира) это самые дешевые масла, на основе которых в настоящий момент производится  до 70% общего объема смазочных материалов.

    Ба­зо­вые мас­ла по спе­ци­фи­ка­ции API

     

    ГРУППАСо­дер­жа­ние пре­дель­ных уг­ле­во­до­ро­дов, %Со­дер­жа­ние се­ры, %Ин­декс вяз­ко­сти
    ГРУППА I<90>0.0380-120
    ГРУППА II≥90≤0.0380-120
    ГРУППА III≥90≤0.03>120
    ГРУППА IVПо­ли­аль­фа­о­ле­фи­ны
    ГРУППА VДру­гие ба­зо­вые мас­ла

    Но многих производителей оборудования и смазочных материалов эксплуатационные характеристики минеральных базовых масел и получаемых из них минеральных смазочных материалов уже перестают удовлетворять. Главным образом ихне устраивают низкая окислительная стабильность и относительно высокие температуры замерзания. Низкая окислительная стабильность отражается на короткой жизни финишных минеральных масел и смазок. Высокие температуры потери текучести (замерзания) и относительно низкий индекс вязкости сужают температурный интервал их применения. Наличие легких фракций в базовом масле объясняют высокий их «угар»при эксплуатации.

    Низкая окислительная стабильность минеральных смазочных материалов в процессе службы выливается в их быстрое потемнение, повышение вязкости, в образовании шламов, лаков и нагаров на деталях смазываемого оборудования, что конечно же не способствует продолжительной жизни этих деталей. Высокие температуры замерзания ограничивают климатические зоны их применимости, вызывая необходимость сезонных замен. Высокий «угар» — дополнительный расход смазочных материалов.

    Базовые масла Группы II и III (Гидрокрекинг)

    Для уменьшения таких отрицательных черт нефтехимики начали производить базовые масла API Группы II, которые чаще всего называют «гидрокрекинговыми или гидрообработанными». Как видно из названий, процесс заключается в обработке минерального базового масла Группы I водородом при высоких температурах и в присутствие катализаторов. В этих условиях водород присоединяется по ненасыщенным связям углеводородов, «раскрывает» циклические и ароматические цепи. С легкими углеводородами, с соединениями серы и азота, водород образует газообразные продукты, удаляемые из сферы реакции. Длинные молекулы линейных углеводородов (парафинов) разрушаются (крекинг), превращаясь в более короткие молекулы.  В результате такой обработки на выходе получаются практически не содержащие серы бесцветные масла, обладающие более высокой степенью насыщенности (а значит и более высокой окислительной стабильностью) и низкой температурой замерзания благодаря меньшему содержанию парафинов. Однако масла Группы II продолжают обладать относительно низким индексом вязкости, сужающим интервал рабочих температур финишных смазочных материалов, произведенных на их основе.

    Гидрокрекинговые базовые масла в основном производятся в северной Америке и Южной Корее. Однако спрос на них растет, и многие нефтяные компании ( в частности российские) интенсивно модернизируют старые и строят новые установки для производства базовых масел Группы II. Стоимость этих масел и, соответственно, финишных смазочных материалов на их основе в 1.5-1.8 раз выше, чем минеральных.

    Требования к финишным смазочным материалам с широким температурным диапазоном использования побудили нефтехимиков производить базовые масла с высоким индексом вязкости. Это достигается опять же при помощи водорода, который в определенных условиях переводит линейные цепочки парафинов в разветвленные. Процесс называется гидроизомеризация. Присутствие таких изомеризованных парафинов повышает индекс вязкости базового масла, но дополнительная операция поднимает стоимость полученных «нетрадиционных» базовых масел API Группы III в 2.3-2.8 раз над минеральными. Но получаемые базовые масла и финишные смазочные материалы на их основе еще более химически стабильны, еще меньше «угорают» и обладают прекрасными низкотемпературными характеристиками и высоким индексом вязкости.

    Базовые масла Группы IV и V (синтетика)

    Желание отказаться от нефти, как источника производства смазочных материалов, побудили химиков заняться строительством углеводородных молекул необходимого размера ( в химии их называют поли-альфа-олефинами)для производства синтетических ПАО базовых масел API Группы IV. Их производят на сложных химических установках, сшивая короткие молекулы компонентов природного газа в более длинные, которые называются деценами.  На их основе и производят базовые масла и финишные смазочные материалы исключительных характеристик — очень высокая окислительная стабильность, малая испаряемость и очень низкая температура замерзания (чистые поли-альфа-олефины теряют текучесть при температурах ниже -70 °C). Из-за их высокой стоимости ( в 4 раза дороже минеральных) ПАО масла используются в основном для изготовления моторных масел, хотя существуют и синтетические трансмиссионные, гидравлические, редукторные и прочие индустриальные масла и смазки.

    Сравнение основных свойств базовых масел

    В последнюю API Группу V входят базовые масла, называемые «истинные синтетики». Это название подчеркивает, что для их производства не используются ископаемые ресурсы (нефть, газ). Получаемые на химических заводах, эти масла (или правильнее говорить маслоподобные жидкости) включают десятки наименований.  Это и полиалкиленгликоли, и силиконы, фосфорные и сложные эфиры и многие другие. Их применение обусловлено особыми техническими требованиями к оборудованию, экстремально высокими и низкими температурами, требованиями негорючести, химической инертности и многими другими параметрами. Стоимость этих основ в десятки, а тои в сотни раз выше обычных минеральных базовых масел. Но эксплуатационные требования оправдывают затраты.

    В эту же группу включены и растительные масла, которые все чаще используются для производства экологически безопасных индустриальных масел.

    Следует обратить внимание, что до середины 2006 г «синтетиками» называли базовые масла IV и V Групп и полученные на их основе финишные смазочные материалы. Однако сейчас производителям смазочных материалов РАЗРЕШЕНО в названии своих продуктов, полученных на основе II, III, IV и V Групп, упоминать слово «синтетика» в различных контекстах. «Минеральными» сегодня остались только материалы Группы I.

    Почему без разницы, какое масло доливать в двигатель — Российская газета

    Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, а также минеральные, полусинтетические и синтетические масла? Таким вопросом рано или поздно задается любой водитель, столкнувшийся, к примеру, с проблемой утечки масла из двигателя в дороге.

    Первое правило, которым следует руководствоваться в данной ситуации — лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. Иными словами, если при такой чрезвычайной ситуации вы добрались до захудалого магазина автозапчастей и обнаружили там скудный выбор лубрикантов, заливайте любое масло и двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса, где масло предстоит слить и промыть двигатель.

    Риск того, что присадки разных типов вступят в химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведет к развитию коррозии и закоксовыванию, будет тем большим, чем большее количество «чужого» масла вы дольете. Как правило, долив не более 10% безопасен и не должен привести к потере свойств. Однако, повторимся, при работе «на сухую» последствия будут еще более печальными.

    Но что делать, если выбор масел в магазине или на сервисной станции имеется, но продукт именно той спецификации, которая использовалась ранее, отсутствует? В таком случае постарайтесь найти масло того же производителя, которое ранее было залито в мотор вашей машины.

    Дело в том, что разные модели одного бренда имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других брендов. При этом понятно, что по возможности, нужно лить синтетику в синтетику, полусинтетику в полусинтетику, а минералку в минералку. Требованиями же по вязкости можно в крайнем случае пренебречь, особенно если доза долива невелика. К примеру, можно допустить смешивание масел mobil 5W30 и mobil 10w40.

    Старайтесь ориентироваться также на стандарты (индексы) API (американский) и АСЕА (европейский). Каждый из этих стандартов предусматривает смешивание масел различных производителей, а значит высок шанс, что опасных для силовой установки химических реакций (выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.) не произойдет.

    При этом при выборе масла стандарта API для двигателя легкового автомобиля, берите жидкости не ниже классы SN или SM (современные автомобили). Также в рамках индекса API существуют универсальные масла (для дизельных и бензиновых силовых установок). Эти виды имеют маркировку, например, SJ/SF, SF/CC, SG/CD и другие. Европейский индекс АСЕА в свою очередь включает три класса автомобильных моторных масел — А (бензиновые моторы), В (дизельные агрегаты), Е (дизели для двигателей автомобилей высокой мощности).

    Есть и другие полезные правила, которые помогут вам сберечь двигатель при экстренном доливе смазочных материалов. Так, класс масла, который вы доливаете, должен совпадать с тем, который уже есть в двигателе. А именно — не добавляйте в мотор «легковушки» масло, предназначенное для грузовых автомобилей. Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных.

    По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Старайтесь также повышать качество масла — в минеральное доливайте полусинтетику, в полусинтетику — синтетику. Наоборот же (понижать качество масла), к примеру, заливая в полусинтетику и синтетику минералку, крайне не рекомендуется. Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40. В полусинтетику 10w40 можно залить синтетику 5w40, в полусинтетику 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д. При этом, опять-таки, ориентируйтесь на вышеописанные допуски и стандарты.

    Понятно, что долив в двигатель некондиционное масло, нужно добраться до места ремонта с последующей промывкой силового агрегата и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля. В обязательном порядке нужно поменять также фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сократить в два раза.

    Машинное масло из чего делают

    Автор На чтение 12 мин. Опубликовано

    В состав моторного масла входит основа (базовое масло) и присадки. Качество масла определяется химическим составом основы, а присадки служат для изменения свойств базового масла, и способны значительно улучшить моторное масло, несмотря на качество основы. Но в процессе использования масла длительное время основным показателем качества становится основа, поскольку присадки за это время меняют свои свойства. В этой публикации рассмотрим базовые масла для производства моторных масел.

    Базовые масла для производства моторных масел могут быть трёх видов:

    Если ориентироваться на Американский институт нефти (API), то можно сказать, что базовые масла имеют пять категорий.

    Первая группа – основа, созданная при помощи депарафинизации и селективной очистки.
    Вторая группа – основа, прошедшая гидро-обработку, за счёт чего уменьшено количество парафинов и ароматических соединений.
    Третья группа – основа, полученная с помощью метода каталитического гидрокрекинга, таким образом, индекс вязкости был уменьшен.
    Четвёртая группа – основа создана на полиальфаолефинах (ПАО), что даёт повышенную окислительную стабильность и увеличивает индекс вязкости.
    Пятая группа – группа базовых масел для производства моторного масла, в чей список входят основы, не вошедшие в вышеперечисленные категории. Базовые масла на синтетической и натуральной основе.

    Минеральная основа для производства моторных масел является продуктом перегонки нефти, и естественно, что ее качество и химический состав, прежде всего, зависят от тех же показателей нефти, и от того, какие технологии были использованы для ее очистки.

    Улучшение качества базовых минеральных масел решается двумя способами.

    Первый способ подразумевает частичную очистку базового масла для производства моторных масел от азота, кислот, смол, серы, и затем добавляются присадки. При таком методе получается базовое масло не очень высокого качества.
    Во втором способе проводится полная очистка основы, и дополнительно производится модификация с использованием метода гидрокрекинга. Такой способ позволяет получить базовое масло высокого качества, которое можно использовать в условиях эксплуатации автомобиля на высоких скоростях, температурах и нагрузках.

    В плане цены такое базовое масло для производства моторных масел ближе к минеральным основам, а качество приближено к синтетическим.

    Гидрокрекинговое базовое масло больше походит на минеральную основу по методу, используемому для его получения. Получают его из нефти, и оно проходит обработку методом гидрокрекинга. Первичная обработка базового гидрокрекингового масла аналогична той, что применяется в случае изготовления минерального масла. Также происходит очистка от битумных веществ, азота и серы, ароматических полициклических соединений. При помощи депарафинизации происходит удаление парафинов. Далее проходит гидроочистка базового масла от ненасыщенных углеводородов. И после неё происходит более тщательная очистка с помощью гидрокрекинга, при котором совершается дополнительное удаление азотистых и серных соединений.

    Этот процесс построен на использовании крекинга (разрыва) длинной молекулярной цепочки на более короткие. А затем происходит насыщение водородом (гидрирование) коротких молекул. Поэтому этот способ получил название «гидрокрекинг». Понятно, что гидрокрекинг — это процесс синтеза, при котором происходит создание абсолютно другого соединения из одного и того же исходного сырья – нефти.

    Часто гидрокрекинг носит название НС – синтеза. При этом методе получения базового масла для производства моторных масел возникает снижение некоторых полезных свойств. Так, нафтеновые и жирные кислоты, смолы, удалённые в процессе изготовления, снижают его смазывающую способность. Ценность представляют и отдельные соединения азота и серы, поскольку они способны усилить анти-окислительные свойства масла. Поэтому подобная очистка базового масла способна не только улучшить качество масла, но и ухудшить его показатели по некоторым параметрам. Для того чтобы улучшить качество базового масла после глубокой очистки применяются присадки.

    Можно сказать, что базовое масло для производства моторных масел, изготовленное с применением гидрокрекинга – это продукт переработки нефти, в процессе которого удаляются все вредные примеси, а недостающие свойства компенсируются за счёт внесения добавки в виде присадки. Поскольку удалить вредные примеси достаточно сложно, то в конечном результате, при использовании такого базового масла, возможность возникновения образования нагара и коррозии значительно больше, по сравнению с синтетическим маслом.

    Гидрокрекинг представляет собой каталитический процесс с применением никеля, а для очистки синтетического базового масла для производства автомобильных моторных масел применяется углерод, и поэтому оно не содержит примесей никеля. Это масло схоже по своим свойствам с синтетическим базовым маслом, однако процесс старения происходит быстрее. Можно упомянуть и о таком свойстве масла, как замерзание, которое у синтетического масла проходит при более низкой температуре. Есть и преимущества перед синтетическим базовым маслом, заключающиеся в устойчивости к процессу окисления и повышенной вязкости, поэтому оно способно в лучшей степени защитить двигатель от износа.

    Интересен тот факт, что большинство масел для двигателя автомобиля, изготовленных с помощью метода гидрокрекинга, считается синтетическими или полусинтетическими маслами. Подобной позиции придерживаются наиболее крупные мировые производители моторного масла. Гидрокрекинг используют — Shell (кроме 0W-40), BP (кроме Visco 7000), отчасти Fuchs, Esso, Mobil, Chevron, Castrol, а все виды масла от южно-корейской фирмы ZIC вообще изготовлены только с помощью этого метода.

    Полусинтетические базовые масла представляют собой смесь синтетических масел и минеральных, причем содержание синтетического масла может составлять 20 – 40 %. Содержание синтетического базового масла в конечном продукте может быть каким угодно, поскольку определённых требований или каких-то норм, как таковых, не существует. Как впрочем, не существует никаких нормативов использования типов (смотрите выше группы масел 3,4) основы для получения полусинтетического масла.

    Полусинтетические масла по своей технической характеристике являются чем-то средним между синтетическим и минеральным маслом, соответственно, по своим показателям качества они уступают синтетическим базовым маслам и превосходят минеральные масла. Стоимость этих масел значительно ниже, чем синтетических.

    Если рассматривать технические свойства тех или иных базовых масел для производства моторных масел, то стоит упомянуть и синтетическое масло. Основным его достоинством можно считать выигрышное соотношение температурного режима застывания масла и его вязкости.

    Первое, на что следует обратить внимание, это то, что синтетическое масло застывает при температуре воздуха минус 50-60 градусов, и одновременно обладает повышенной вязкостью, что является существенным плюсом в зимних условиях использования автомобиля.
    Второй важный фактор – это устойчивость при повышенном тепловом режиме. Это значит, что оно имеет повышенную вязкость (в сравнении с полусинтетическим маслом и минеральным) при рабочих температурах начиная от 100 градусов и выше. Поэтому, разделяющая поверхности трения масляная плёнка остается неповреждённой при условии работы в повышенном тепловом режиме.
    Помимо этих положительных качеств, есть и другие, например, повышенная стойкость к деформации сдвига. Существенным достоинством можно считать устойчивость к термо-окислению. Это говорит о том, что во время эксплуатации автомобиля с использованием этого масла образование лака и нагара сведено к минимуму. Преимуществом в сравнении с минеральным маслом можно считать маленький расход на угар и меньшую испаряемость.
    Бесспорным преимуществом является минимальное содержание сгущающих добавок — присадок. Некоторые виды синтетических масел вовсе не содержат таких присадок. По этому показателю можно считать масло особо стойким, поскольку присадки разрушаются первыми. Поскольку синтетическое масло обладает большим ресурсом, то его стоимость превышает в 3-5 раз стоимость минерального масла.

    Для производства синтетического моторного масла, в качестве основы берут или эстеры, или полиальфаолефины (ПАО), а иногда используют их смесь. ПАО получают путём соединения коротких углеводородных цепочек. Для этого используют этилен и бутилен. Эстеры – это сложные эфиры. Их получают, когда карбоновые кислоты нейтрализуют с помощью спирта.

    Для производства автомобильных моторных масел можно использовать растительное масло, например, кокосовое или рапсовое. Наибольшими достоинствами их всех основ обладают эстеры. Интересное свойство – молекулы у эстеров обладают полярностью, а это значит, что являясь частицами заряженными, они притягиваются к металлу. Второе интересное свойство в том, что вязкость эстеров возможно корректировать, когда изготавливается базовое масло, здесь всё зависит от того, какой будет использован спирт. Повышенная вязкость получается, если в изготовлении применяются тяжелые спирты. При производстве эстеров можно не применять присадок для сгущения, что очень хорошо, ведь они выгорают и масло приходит быстрее в негодность. Эстеры представляют собой продукты экологически чистые, что немаловажно.

    К сожалению, стоимость эстеров пока слишком велика, чтобы авто-владелец с любым доходом мог их купить. Эстеры стоят значительно дороже минеральных базовых масел, а точнее в 5 – 10 раз. Вследствие высокой стоимости, их добавляют в количестве 3-5%, и то, как правило, в самые качественные и, соответственно, дорогие моторные масла.

    Характеристики масла эксплуатационные, условные (по возрастанию качества), в %

    (базовое минеральное масло принято считать за 100 %):

    Минеральное масло простое — 100 %;

    Гидрокрекинговое масло, (улучшенное минеральное)- 200 %;(Shell (кроме 0W-40), BP (кроме Visco 7000), отчасти Fuchs, Esso, Mobil, Chevron, Castrol, а все виды масла от южно-корейской фирмы ZIC вообще изготовлены только с помощью этого метода.)

    Синтетическое масло, (полиальфаолефиновое)- 300 %; (ADDINOL)

    Как делают моторное масло

    Много лет назад, в 1873 году, профессору Джону Эллису удалось впервые получить моторное масло. Он немало времени уделил изучению характеристик сырой нефти. Многочисленные опыты позволили ему сделать вывод, что она обладает прекрасными смазочными характеристиками.

    Как делают моторное масло

    Добавив изготовленную смазочную жидкость в клапанный механизм паровых двигателей, он заметил, что движение клапанов стало намного плавней. Уменьшился износ деталей, увеличилось время работы силовой установки. Джон зарегистрировал свое открытие и открыл первое в мире производство моторной смазки.

    Технология изготовления

    Начинается все с добычи сырой нефти. Она подвергается фильтрованию, где очищается от вредных компонентов. Все операции выполняются на специализированных предприятиях, имеющих соответствующее оборудование. Моторные масла делятся на несколько типов, каждый из которых отличается комплектующими и свойствами.

    Самыми дешевыми считаются минеральные. Они изготавливаются из нефти, которую подвергают фильтрации и стандартной прогонке. Синтетические относятся к самому дорогому классу. В их основу включены вещества, полученные после сложных химических манипуляций с продуктами из газа и нефти. Гибрид вышеописанных составов стали называть полусинтетикой.

    Как делают моторное масло: производственный процесс

    Современный процесс изготовления смазочных продуктов для новейшей техники подразделяется на несколько этапов. Сначала проводится подготовка сырья, из которого получаются определенные масляные фракции. Для получения компонентов автомасел используются специальные технологические установки, выполняющие переработку нефти в соответствии с поточными схемами.

    После перегонки нефти получаются дистиллятные фракции масла:

    • 350-420 градусов;
    • 420-500 градусов;
    • Более 500С.

    Современная нефтеперерабатывающая промышленность открывает новые возможности перегонки, используя минимальный фракционный состав. В итоге получается намного больше базовых масел.

    На следующем этапе все фракции проходят очистку на специальных маслоблочных установках. Причем очистка может выполняться различными способами. В основном проводится селективная очистка имеющихся масляных фракций. Для этого используется:

    1. Смесь трикрезола с фенолом;
    2. Деасфальтизат, входящий в состав пропана.

    В результате получается остаточный рафинат масляной фракции. Его гидроочистка выполняется в постоянном катализаторе. Происходит выработка остаточного рафината при температуре более 500°С. На заключительном этапе происходит получения товарных масел путем компаундирования масляных составляющих и специальных присадок.

    Ежедневно на дорогах появляется все больше автомобилей самого высокого класса. Безусловно, изготовители моторных масел учитывают этот фактор. Каждый производитель автомобиля создает особое техническое задание по изготовлению новейшей смазки, соответствующей характеристикам двигателя автомобиля. Она должна надежно защищать двигательную систему и продлять срок ее эксплуатации.

    Разумеется, описанная выше технология имеет обобщенный характер. Каждый изготовитель смазочных продуктов старается держать в тайне технологию получения новейшего масла. Только так можно оставаться на плаву в век жесткой конкуренции.

    Изначально моторное масло получили еще в 1873 году из сырой нефти, которой смазывались закисшие клапана парового двигателя. В дальнейшем, для улучшения свойств нефтяные масла смешивались с жирами животного происхождения, что давало температурную стабильность, но усиливало вязкость смазки. При появлении двигателей внутреннего сгорания использовать эту смазку стало невозможно.

    На заре машиностроения для защиты двигателя применяли растительное (например, касторовое) масло, и смазочные материалы, получаемые путем перегонки нефти. Затем минеральное масло научились очищать и улучшать его свойство при помощи дополнительных компонентов – специальных присадок.

    Но эти масла обладали многими недостатками, в частности, оставались нестойкими при тяжелой нагрузке в двигателях самолетов. Поэтому, во время Второй мировой войны в Германии для нужд авиации были получены синтетические моторные масла.

    Из чего делают моторное масло в настоящее время? С минеральным маслом все достаточно просто – его по-прежнему получают путем перегонки нефтепродуктов, которые затем подвергаются дополнительной очистке. От степени очистки масла и наличия присадок зависят его эксплуатационные свойства. С синтетическим маслом все гораздо сложнее.

    Из чего делают синтетическое моторное масло

    Базовое масло, которое служит основой для получения синтетических масел, производят путем химического синтеза из газа этилена, получаемого при пиролизе нефти и других низших углеводородов. Путем сложных реакций он превращается в децен, из которого синтезируют полиальфаолефины, имеющие различные свойства. Чтобы получить моторное масло, отбирают вещества, обладающие наиболее низкой вязкостью и другими подходящими характеристиками. Затем в базовое масло добавляются присадки, придающие ему необходимые свойства. Существуют базовые масла, производимые и из других продуктов перегонки нефти.

    Кто производит базовые моторные масла

    Базовые масла всех типов делятся на группы по способу их получения и итоговым свойствам.

    • 1 группа изготавливается путем селективной очистки нефтепродуктов.
    • 2 группа – дополнительная высококачественная очистка нефтепродуктов.
    • 3 группа – гидрокрекинг очищенных нефтепродуктов.
    • 4 группа – синтетическое масло на основе полиальфаолефинов.
    • 5 группа – масла из сложных эфиров органических кислот.
    • 4 группа наиболее часто используется как базовое масло для производства синтетики. Основные мировые производители базовых масел этой группы:
      ExxonMobil – производит более половины базовых масел в мире, Chevron Phillips, Chemtura, INEOS и Idemitsu Kosan Co также производят базовые синтетические масла.

    Кто производит присадки для моторных масел

    Для того, чтобы моторное масло приобрело все необходимые свойства, к нему добавляют специальные полимерные присадки, оказывающие противокоррозионное, антиокислительное действие, улучшающие вязкость и температурную устойчивость. Разработка пакета присадок под каждое конкретное масло и модель двигателя – сложная задача, требующая больших производственных и аналитических мощностей.

    В связи с этим в мире существует пять основных производителей присадок ко всем моторным маслам. Это Lubrizol, Ethyl, Infineum (объединенная организация из компаний ExxonMobil и Royal Dutch Shell), а также Afton и Chevron. В странах СНГ имеется хорошая научная база по разработке присадок, но в настоящее время производство их на территории этих стран отсутствует.

    Из чего сделаны моторные масла?

    Минеральные, синтетические или полусинтетические, из чего состоят моторные масла? Давайте подробнее рассмотрим, что входит в состав этой важной смазки и какую роль играют присадки.

    Состав минерального, синтетического и полусинтетического масла

    Когда мы обсуждаем состав моторных масел, нам важно знать, что каждое моторное масло состоит из базового масла и присадок.Поскольку минеральные, синтетические и полусинтетические масла имеют разную вязкость, роль и применение, их составы отличаются друг от друга. Базовое масло, как правило, представляет собой очищенную сырую нефть или полимеры, синтезированные в лаборатории.

    Из чего состоят минеральные моторные масла?

    Минеральные моторные масла — это натуральные масла, полученные из сырой нефти. После извлечения и транспортировки на нефтеперерабатывающий завод эти масла проходят несколько процессов очистки для удаления примесей.Минеральные масла в основном состоят из углеводородов (насыщенных кислородом или не содержащих кислород), но они также могут содержать следы таких соединений, как сера или азот. После обработки минеральных масел в них добавляются присадки для улучшения характеристик.

    Из чего состоят синтетические моторные масла?

    Синтетические моторные масла могут быть созданы химическим способом в лаборатории, но они также могут быть получены из очищенной нефти. Очистка синтетического масла — более сложный процесс, чем минерального масла, поскольку он включает изменение структуры молекул углеводородов.Процессы получения масла обеспечивают сохранение только лучших молекул. В процесс также добавляется много добавок. Синтетические масла считаются высококачественными маслами с более высокими эксплуатационными характеристиками.

    Почему в моторные масла добавляют присадки? Присадки

    обеспечивают качество, рабочие характеристики и срок службы моторных масел. К минеральным и синтетическим маслам добавлены присадки.

    Существует много видов добавок, и их роли отличаются друг от друга:

    1) Присадки-ингибиторы окисления
    Моторные масла меняют регулярно, потому что со временем они склонны к окислению и менее эффективно смазывать детали двигателя.В моторные масла добавляются присадки-ингибиторы окисления, чтобы замедлить этот процесс и продлить срок службы моторного масла.

    2) Моющие присадки
    Так же, как и название, моющие присадки помогают сохранять горячие участки двигателя свободными от отложений и нейтрализуют кислоты, образующиеся в масле.

    3) Диспергирующие присадки
    Диспергаторы работают вместе с моющими средствами, чтобы двигатели оставались чистыми. Основное применение диспергентов — удерживать загрязняющие вещества подальше от нефти и минимизировать ущерб.

    4) Противовспенивающие присадки
    Моющие присадки иногда образуют пену, которая попадает на поверхность масла. Это ограничит эффективность моторных масел. Противовспенивающие присадки уменьшают образование пены и, в свою очередь, спасают ваш двигатель.

    5) Противоизносные присадки
    Противоизносные присадки добавляют слой защитного твердого масла для предотвращения контакта металла с металлом. Как следует из названия, эти присадки уменьшают трение и износ деталей двигателя. Эти присадки в основном используются в минеральных маслах.

    6) Присадки ингибиторы коррозии
    Предотвращают коррозию и ржавление металлических частей двигателя.

    7) Модификаторы индекса вязкости
    Эти полимерные присадки предотвращают разжижение масла при различных температурах.

    8) Присадки к антифризу
    Эти присадки позволяют моторным маслам адаптироваться к различным температурам. Они увеличивают текучесть холодных масел, поскольку в противном случае они имеют тенденцию к загустению.

    Каков состав моторного масла? | Группа TotalEnergies

    Состав

    минерального, синтетического и полусинтетического масла

    Существует три вида моторных масел: минеральное масло, синтетическое масло и полусинтетическое масло.Каждое из этих моторных масел имеет различный состав : в качестве основы используется либо очищенная сырая нефть, либо полимеры, произведенные в лаборатории.

    Минеральное масло:

    Состав натурального масла

    Минеральное моторное масло производится из сырой нефти. После извлечения и транспортировки на нефтеперерабатывающий завод сырая нефть проходит несколько процессов очистки, чтобы удалить как можно больше примесей. Это масло в основном состоит из углеводородов (насыщенных кислородом или не содержащих кислород), но оно также может содержать следы таких соединений, как сера или азот.После обработки в так называемое минеральное моторное масло добавляют присадки для улучшения его характеристик.

    Как

    сделать синтетическое масло?

    Синтетическое масло может быть получено химическим путем в лаборатории, но оно также может быть получено из очищенной нефти. Очистка синтетического масла — более сложный процесс, чем минерального масла: он включает изменение структуры молекул углеводородов. Процессы получения масла обеспечивают сохранение только лучших молекул.Также добавлено много добавок. Благодаря своему составу так называемое синтетическое моторное масло считается высококачественным маслом, которое является более чистым и обеспечивает более высокие характеристики, чем минеральное масло.

    Из чего состоит полусинтетическое масло

    ?

    Полусинтетическое масло представляет собой смесь синтетического масла и минерального масла. Пропорции в смеси не равны: полусинтетическое масло содержит не более 30% синтетического масла. Интересно знать, что масло, содержащее всего 1% синтетического масла, также называют «полусинтетическим маслом».

    Для чего нужны присадки

    , используемые в моторном масле?

    Чтобы обеспечить качество, рабочие характеристики и срок службы моторных масел, присадки добавляются как к минеральным, так и к синтетическим маслам.

    Тип добавки

    Роль добавки

    Добавки ингибиторы окисления

    Со временем моторное масло окисляется. Менее эффективно смазывает детали двигателя.Поэтому моторное масло нужно менять регулярно. Однако присадка-ингибитор окисления замедляет этот процесс, увеличивая срок службы моторного масла.

    Моющие добавки

    Основным свойством моющей добавки является удаление отложений и микрочастиц, которые образуются на поверхностях при использовании транспортного средства.

    Диспергирующие добавки

    Диспергирующие присадки удерживают все отложения и примеси, образующиеся при работе двигателя в суспензии, тем самым предотвращая накопление отложений на деталях двигателя.Затем отложения попадают в масляный фильтр.

    Противопенные добавки

    Использование моющих присадок может привести к образованию пены на поверхности масла. Это мешает маслу должным образом смазывать детали двигателя. Эта добавка используется для предотвращения этого.

    Противоизносные присадки

    Также называемые присадками-модификаторами трения, противоизносные присадки добавляют слой твердого масла, который смазывает двигатель сразу после запуска автомобиля, что позволяет избежать трения между деталями.Эта присадка в основном используется в минеральных маслах.

    Присадки ингибиторы коррозии

    Двигатель изготовлен из металлических деталей, чувствительных к ржавчине. Присадки, ингибирующие коррозию, защищают детали от ржавчины.

    Модификаторы индекса вязкости

    Эти присадки уменьшают разницу в вязкости холодного и горячего масла, обеспечивая, таким образом, более вязкую масляную пленку на поверхности двигателя.

    Присадки к антифризу

    Эти присадки помогают адаптировать различные моторные масла к окружающей среде, изменяя температуру застывания масла. Они увеличивают текучесть холодного масла.

    Этот список содержит основные добавки, но не является исчерпывающим. Есть и другие виды добавок.

    Состав моторного масла: что вы добавляете в машину?

    Почему так важно моторное масло?

    Моторные масла должны смазывать многие сложные движущиеся детали автомобиля.Поскольку они работают под постоянным принуждением, крайне важно, чтобы двигатели всегда были защищены. Следовательно, моторные масла должны выполнять несколько основных функций, таких как:

    • Защита двигателя от коррозии и разрывов при окислении масла
    • Уменьшает контакт металла с металлом, создавая масляную пленку.
    • Удалите загрязнения на масляном фильтре и очистите текущие отложения.
    • Действует как уплотнительное пространство между поршнем и цилиндром.
    • Помогает охлаждать двигатель

    Базовое масло

    Производится из очищенной сырой нефти (минеральное масло) или базового масла химического синтеза (синтетическое базовое масло), обычно составляет от 70 до 99% смазочного материала.Несколько лет назад Американский институт нефти (API) разделил базовые масла на 5 отдельных групп: 3 группы предназначены исключительно для минеральных масел, а 2 другие — синтетические.

    Группа I: Наименее очищенный тип, группа I обычно состоит из обычных нефтяных базовых масел. API определяет их как базовые компоненты, содержащие менее 90% насыщенных углеводородов и / или более 0,03% серы. Они также имеют индекс вязкости больше или равный 80 и меньше 120.

    Группа II: Считается лучшим сорт базового масла, частично произведенного путем гидрокрекинга. Загрязнения удаляются, и цвет становится более четким. API определяет группу II как базовые компоненты, содержащие не менее 90% насыщенных углеводородов и менее или равные 0,03% серы. У них также есть индекс вязкости, который больше или равен 80 и меньше 120 дюймов.

    Группа III: Лучший сорт нефтяного базового масла, группа III, производится полностью гидрокрекингом с использованием нескольких методов очистки, которые делают масла более чистыми.Эта группа может быть описана как «синтетическая технология», но обычно известна как синтетическое масло.

    Группа IV: Состоит из синтетических масел на основе поли-альфа-олефинов (ПАО). Базовые масла группы IV имеют диапазон индекса вязкости 125–200. Масла PAO значительно более стабильны при экстремальных температурах, что делает их более подходящими для использования как в очень холодную, так и в очень жаркую погоду

    Группа V: Группа V — любые другие базовые масла, не упомянутые в вышеуказанных группах.

    Типы моторных масел

    Существует три основных типа моторных масел: минеральное масло, синтетическое масло и полусинтетическое масло. Каждое из этих моторных масел имеет различный состав: в основе либо очищенная сырая нефть, либо полимеры, которые производятся в лабораториях.

    Минеральное масло: как оно производится?

    Как мы видели, минеральное масло производится из сырой нефти. После транспортировки на нефтеперерабатывающий завод он проходит несколько процедур очистки, чтобы удалить как можно больше примесей.Это масло в основном состоит из углеводородов (насыщенных кислородом или не содержащих кислород), но в некоторых случаях может содержать следовые количества таких соединений, как сера или азот. После обработки в минеральное масло добавляются присадки, которые улучшают его характеристики.

    Как сделать синтетическое масло?

    Синтетическое масло может быть получено химическим путем в лаборатории, но оно также может быть получено из очищенной нефти. Очистка синтетического масла — гораздо более сложный процесс, чем минерального масла.Его уточнение включает изменение структуры углеводородных молекул, чтобы гарантировать сохранение только лучших молекул. Также добавлено много добавок. Благодаря своему составу «синтетическое моторное масло» считается высококачественным смазочным материалом, который чище и обеспечивает более высокие характеристики, чем минеральное масло.

    Из чего состоит полусинтетическое масло?

    Полусинтетическое масло представляет собой смесь синтетического масла и минерального масла. Название может ввести в заблуждение, поскольку пропорции в смеси не равны: полусинтетическое масло содержит не более 30% синтетического масла.Фактически, моторное масло, содержащее всего 1% синтетического масла, также называется полусинтетическим маслом.

    Почему моторное масло содержит присадки?

    Почти все моторные масла на минеральной или синтетической основе содержат присадки. Присадки — это химические соединения, которые предназначены для улучшения характеристик базового масла в нескольких областях. Со временем моторное масло начинает окисляться или разрушаться и становится менее эффективным для смазки движущихся частей. Крайне редко моторное масло может выполнять все основные задачи по защите двигателя без посторонней помощи.Добавки, это лишь некоторые из них, могут улучшить текущий состав базового масла с такими свойствами, как антиоксиданты, антипенные средства или ингибиторы коррозии.

    Типы присадок, содержащихся в моторном масле

    Моющие присадки: Основная функция моющих присадок заключается в удалении отложений и микрочастиц, образующихся на поверхностях при эксплуатации автомобиля.

    Диспергирующие добавки: Диспергирующие добавки удерживают все отложения и примеси во взвешенном состоянии, предотвращая их образование на деталях двигателя.Затем отложения попадают в масляный фильтр.

    Противопенные присадки: Проблема использования моющих присадок заключается в том, что они могут образовывать пену на поверхности масла, препятствуя надлежащему смазыванию. Эта добавка используется для предотвращения вспенивания.

    Противоизносные присадки: Противоизносные присадки, также называемые присадками-модификаторами трения, добавляют слой твердого масла, которое смазывает двигатель при запуске автомобиля, избегая трения между деталями.Эта присадка в основном используется в минеральных маслах.

    Присадки для ингибиторов коррозии: Двигатель состоит из металлических деталей, чрезвычайно чувствительных к ржавчине. Чтобы противодействовать этому, добавки, ингибирующие коррозию, защищают детали от ржавчины.

    Модификаторы индекса вязкости: Эти присадки чрезвычайно чувствительны к температуре и помогают уменьшить разницу в вязкости между горячим и холодным маслом.

    Присадки к антифризу: Эти присадки помогают адаптировать различные моторные масла к окружающей среде, изменяя температуру застывания масла.Они увеличивают текучесть холодного масла.

    Всегда помните, что масло, которое вы покупаете, создано для выполнения определенных функций, установленных производителем оборудования. Присадки, содержащиеся в маслах, специально сбалансированы для выполнения этих функций. Добавление дополнительных присадок отрицательно повлияет на этот баланс, снизив производительность. Всегда следуйте инструкциям в руководстве производителя.

    Total Quartz с технологией защиты от старения

    Как двигатели, разработанные для более быстрых, эффективных и динамичных.Эти достижения приносят с собой новые проблемы, поскольку более высокие температуры и давление увеличивают деградацию масла. Именно здесь вступает в игру революционный прорыв Total Quartz с устойчивой к старению технологией. Благодаря более чем 15000 часов испытаний и разработок для повышения производительности продукта Total Quartz с ART усиливает молекулы масла и стремится быть более устойчивым к окислению, помогая бороться с отложениями и износом, а также имеет широкий спектр преимуществ, включая:

    • Лучшая защита в экстремальных условиях температуры
    • Оптимальная производительность двигателя
    • Повышенная экономия топлива

    Эта инновационная технология смазки, предоставленная Total, может изменить опыт владельца автомобиля на дороге, а также сократить расходы на техническое обслуживание.Чтобы просмотреть полный ассортимент продуктов Total Quartz с технологией ART, просмотрите полный ассортимент синтетических моторных масел или воспользуйтесь приложением «Выбор масла», чтобы узнать, какие из этих инновационных продуктов лучше всего подходят для вас. Вы можете связаться с одним из наших высококвалифицированных технических специалистов по телефону 01-455 5484.

    Синтетическое моторное масло: что вам нужно знать | Гиды по покупкам

    Моторное масло — одна из важнейших жидкостей в вашем автомобиле. Моторное масло предназначено для уменьшения трения и поддержания чистоты и защиты двигателя от коррозии.Еще одна важная функция — отвод тепла от движущихся частей двигателя. Большинство моторных масел производится из сырой нефти на нефтяной основе, которая перерабатывается в моторное масло.

    Со временем масла на нефтяной основе разлагаются или разрушаются под воздействием тепла и давления внутри двигателя. При этом изменяется химический состав масла, и оно загрязняется. Через тысячи миль масла на нефтяной основе не могут защитить двигатель и должны быть заменены.

    Синтетические моторные масла более устойчивы к нагреванию и старению.Рабочие характеристики этих синтетических смазочных материалов могут быть специально разработаны для превышения эксплуатационных характеристик моторных масел на нефтяной основе _, и их использование может увеличить срок службы вашего двигателя.

    Каковы преимущества синтетического масла?
    Синтетическое масло было разработано для высокотемпературного использования в двигателях реактивных самолетов несколько десятилетий назад, когда инженеры поняли, что масла на нефтяной основе разрушаются и теряют свои смазочные свойства при воздействии высоких температур.Со временем масла на нефтяной основе начали окисляться и образовывать шлам, оставляя вредные остатки внутри двигателя.

    Искусственное синтетическое масло, созданное в лаборатории, не содержит естественных химикатов, которые разрушаются при высоких температурах. Он также производится без многих химических составов, которые способствуют окислению масла и накоплению шлама. Синтетическое масло может выдерживать температуры, которые могут привести к сгоранию масел на нефтяной основе.

    Синтетическое масло отлично работает в жару, но также дает много преимуществ в условиях сильного холода.Моторное масло на нефтяной основе загустевает при низких температурах, поэтому стартер и аккумулятор должны работать намного тяжелее, чтобы запустить холодный двигатель. Синтетическое масло не так сильно подвержено воздействию низких температур, и при запуске двигателя оно будет течь намного легче. Дополнительным преимуществом является то, что его свойства при низких температурах позволяют быстро перекачивать его по всему двигателю, предлагая значительно улучшенную защиту от трения при запуске.

    Синтетические масла, разработанные по индивидуальному заказу, содержат множество присадок. Они сохраняют внутреннюю часть двигателя в чистоте и обеспечивают дополнительную защиту двигателя в течение длительного времени.

    Какие недостатки синтетического масла?
    Проще говоря, самый большой недостаток синтетического масла — это цена. При более сложном производственном процессе синтетическое моторное масло стоит почти в четыре раза дороже, чем моторное масло на нефтяной основе. Это означает, что замена масла, которая обычно стоит 20 долларов, может стоить почти 80 долларов. Однако, поскольку синтетика более долговечна, замена масла требуется не так часто, и этот факт частично нивелирует недостаток стоимости синтетики.

    Что такое синтетическая смесь?
    Обычное моторное масло на нефтяной основе и синтетическое моторное масло полностью совместимы и легко смешиваются. Некоторые производители комбинируют два типа масла и расфасовывают смесь как синтетическую смесь. Масла на основе синтетических масел обладают многими преимуществами полностью синтетических масел, но по более низкой цене. Обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя или производителем транспортного средства, прежде чем рассматривать вопрос о переходе на синтетическое смешанное масло.

    Требуется ли синтетическое масло для моего автомобиля?
    Нет никаких сомнений в том, что синтетическое масло обеспечивает превосходную защиту двигателя в экстремальных условиях эксплуатации.Однако многие владельцы могут не эксплуатировать свои автомобили в условиях, требующих дополнительной защиты двигателя синтетическим моторным маслом. Для большинства владельцев моторные масла на нефтяной основе подходят. Заменяйте масло с рекомендованным производителем интервалом (указанным в руководстве по эксплуатации), и ваш автомобиль вознаградит вас долгим сроком службы.

    Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом, используется для буксировки тяжелых грузов, ездит по гоночной трассе или эксплуатируется при экстремальных температурах, синтетическое масло может быть полезным для продления срока службы двигателя.Каждый из этих тяжелых условий эксплуатации требует большего от двигателя и моторного масла, а синтетическое масло может обеспечить необходимую защиту.

    Еще одна причина для выбора синтетического моторного масла — это длительные периоды между заменами масла. Масла на нефтяной основе обычно требуют замены каждые 3500–7500 миль, в зависимости от условий эксплуатации. Синтетические масла могут легко продлить срок службы вдвое, поскольку их химический состав не разрушается со временем. Некоторые производители воспользовались этим и поставляют синтетическое масло в свои автомобили с завода, чтобы продлить интервалы замены масла и продлить срок службы двигателя.Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации или спросите своего консультанта по обслуживанию, подходит ли синтетическое моторное масло для вашего автомобиля или стиля вождения.

    Пеннзойл — хорошее масло? Ответы на все ваши вопросы о Пеннзойле

    Вы, наверное, слышали о Пеннзойле. Но вы, возможно, не слышали обо всех преимуществах продуктов Pennzoil. Есть много типов и марок моторных масел на выбор. Но когда дело доходит до того, что лучше всего для вашего двигателя, есть только один Pennzoil.Прочтите ответы на самые распространенные вопросы о Pennzoil и узнайте, что делает Pennzoil самым надежным брендом моторных масел в Америке. *

    Пеннзойл — хорошее масло?

    Да. В Firestone Complete Auto Care мы уверены, что хорошее масло не ограничивается смазкой вашего двигателя. Вот почему мы доверяем моторным маслам Pennzoil при замене всех синтетических масел. После 40 лет и 3500 патентов Pennzoil Platinum стало первым моторным маслом, полностью сделанным из природного газа.

    Pennzoil Synthetic моторные масла — это технологически продвинутые продукты, разработанные для работы в тяжелых условиях и поддержания чистоты двигателей. Поскольку моторное масло Pennzoil Synthetic производится из природного газа, оно содержит меньше примесей, содержащихся в базовом масле, полученном из нефти.

    Все исследования и разработки, проведенные в Pennzoil Synthetics, предназначены для того, чтобы помочь вашему двигателю работать чище и дольше, а также обеспечить полную защиту от износа и трения, чем у любого другого ведущего синтетического масла.**

    Превосходя текущие отраслевые требования и требования производителей, Pennzoil — больше, чем хорошее масло; это бренд моторных масел номер один в Америке! *

    Как производится Pennzoil?

    В то время как другие моторные масла производятся из сырой нефти, синтетическое масло Pennzoil является первым моторным маслом, произведенным из природного газа. Благодаря запатентованному процессу преобразования газа в жидкость синтетические моторные масла Pennzoil кристально чистые и не содержат 99.5% примесей, содержащихся в сырой нефти. **

    Где производится Pennzoil?

    Каждая капля синтетического моторного масла Pennzoil, распространяемого в Северной Америке, производится из базового масла, полученного из природного газа с помощью запатентованного процесса превращения газа в жидкость, и производится на нескольких заводах по смешиванию нефти в США. Pennzoil проверяет каждый продукт перед его распространением, чтобы убедиться, что ваш двигатель получает высококачественную защиту и производительность.

    Кому принадлежит Pennzoil?

    Государственная компания Pennzoil-Quaker является дочерней компанией Shell Oil Company. Хотя Shell Oil Company является частью Royal Dutch Shell PLC., Все моторные масла Pennzoil, распространяемые по всей Северной Америке, производятся в США

    .

    Как долго действует синтетическое масло Pennzoil?

    Благодаря запатентованному процессу превращения природного газа в жидкость, моторное масло Pennzoil Platinum Full Synthetic может помочь вашему автомобилю дольше работать чище по сравнению с моторными маслами, изготовленными из сырой нефти.Благодаря передовым технологиям масла PurePlus® формула Pennzoil Platinum поддерживает ваш двигатель в чистоте, поэтому вы можете проезжать дополнительные 550 миль в год по сравнению с грязным двигателем! ** Тем не менее, имейте в виду, что лучше всего производить замену масла в интервалы, рекомендованные вашим производителем в графике технического обслуживания.

    Каков срок службы масла Pennzoil High Пробег?

    И Pennzoil High Пробег, и Pennzoil Platinum High Пробег предназначены для уменьшения утечек и расхода масла для автомобилей с пробегом более 75 000 миль.Пеннзойл Платинум с высоким пробегом также дает дополнительные преимущества полной защиты линии Platinum.

    Несмотря на то, что Pennzoil High Пробег Oil может помочь вашему автомобилю с большим пробегом работать лучше и дольше, лучше всего следовать графику обслуживания, рекомендованному производителем вашего автомобиля, для замены масла.

    Где я могу заменить масло Pennzoil?

    Готовы ли вы к лучшей производительности двигателя от самого надежного производителя моторных масел в Америке? Запишитесь на прием в ближайшем к вам отделении Firestone Complete Auto Care! Мы с гордостью используем моторные масла Pennzoil Full Synthetic на всех наших более чем 1700 представительствах по всей стране.Назначьте встречу в ближайшем к вам месте для замены синтетического масла Pennzoil, моторного масла, которое не просто соответствует отраслевым стандартам; это превосходит их!

    * На основе ведущего независимого исследования, проведенного с апреля 2013 г. по декабрь 2017 г.

    ** Износ и трение основаны на испытании на износ Sequence IVA с использованием SAE 5W-30. Измерения экономии топлива выполнены с использованием цикла CAFE по протоколу FTP75. В среднем 550 дополнительных миль на основе смешанных миль по городу / шоссе и в среднем по США 13 476 миль в год с 4.На 1% лучше MPG по сравнению с грязным двигателем. Источник: fhwa.dot.gov, 2017. Соблюдайте интервалы замены масла, рекомендованные OEM.

    Почему синтетика? | Королевский фиолетовый

    Лучшая производительность при высоких температурах. Синтетические моторные масла премиум-класса менее летучие, поэтому они сохраняют вязкость лучше, чем обычные масла и синтетические масла более низкого качества.

    Лучшая работа при низких температурах. Высококачественные синтетические базовые масла, используемые в синтетических смазочных материалах премиум-класса, обеспечивают лучшую естественную текучесть на холоде, поэтому масло лучше течет и лучше смазывает до достижения полной рабочей температуры.

    Очиститель. Благодаря стабильной молекулярной структуре и чистоте базового масла синтетические моторные масла премиум-класса более стабильны, лучше сопротивляются окислению (старению) и образуют меньше отложений. Фактически, некоторые синтетические масла премиум-класса, такие как Royal Purple, действительно удаляют существующие отложения в двигателе.

    Увеличенный пробег. Благодаря превосходной текучести на холоде, большей смазывающей способности и более чистой работе двигателя синтетические моторные масла премиум-класса также могут способствовать большей экономии топлива.

    Меньше замен масла. Вы меняете масло каждые 3000 миль? Каждые 6000 миль? Это наиболее распространенные интервалы для легковых и грузовых автомобилей США. Полностью синтетическое моторное масло Royal Purple позволяет менять масло каждые 12 000 миль или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Это на 16–50 замен масла меньше за весь срок службы легкового или грузового автомобиля, пробегающего 200 000 миль.

    Royal Purple — одно из немногих широко доступных синтетических моторных масел премиум-класса, поэтому оно обеспечивает присущие им преимущества, перечисленные выше, но синтетические масла Royal Purple также выходят за рамки этого.Благодаря передовой запатентованной технологии присадок Synerlec® синтетические масла Royal Purple, содержащие Synerlec, превосходят любые другие смазочные материалы, включая другие синтетические масла премиум-класса.

    Технология присадок Synerlec увеличивает прочность масляной пленки в 3-4 раза по сравнению с любым маслом сопоставимой вязкости. Это уменьшает контакт металла с металлом, тем самым значительно снижая кратковременный и долговременный износ, а также повреждения, возникающие при холодном пуске. Эта невероятная прочность пленки вместе с повышенной стойкостью к окислению обеспечивает более высокий уровень защиты даже в самых сложных дорожных условиях.

    Итак, вот оно.

    Синтетическое моторное масло премиум-класса лучше для вашего двигателя, лучше для вашего пробега и лучше для ваших инвестиций. А синтетические масла премиум-класса Royal Purple еще больше усиливают эти преимущества благодаря запатентованной технологии присадок. Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двигателя в течение длительного времени и насладиться удобством и экономией на менее частой замене масла, изучите наш сайт и найдите моторное масло Royal Purple, подходящее для вашего автомобиля, грузовика, мотоцикла, лодки, снегохода или уличного двигателя. оборудование сегодня.

    Waynes Garage :: Синтетические масла

    Wayne’s Garage не рекомендует увеличивать интервалы замены масла, как это делают некоторые производители синтетических масел, из-за внешних загрязнений, таких как влага, металл и твердые частицы. Однако, если из-за нехватки времени вы превысите нормальный интервал обслуживания, синтетическое масло будет в гораздо лучшем физическом состоянии, чем масло на минеральной основе с той же продолжительностью пробега / времени. Мы рекомендуем заменять синтетическое масло каждые 6000-8000 миль, а не обычное масло.

    Когда использовать синтетическое масло

    Многие современные автомобили сегодня рекомендуют или требуют синтетическое масло из-за более жестких допусков двигателя и более легкие масла, всегда используйте синтетическое масло, когда это рекомендует производитель.

    Всегда используйте синтетическое масло, если в вашем автомобиле есть турбокомпрессор. Высокие тепловые условия внутри турбонагнетателя могут вызвать отслоение минерального масла от подшипников и преждевременный отказ турбонагнетателя. Тепло часто вызывает спекание, обугливание и разрушение обычного минерального масла, что может вызвать преждевременный износ двигателя или его выход из строя.

    Любой автомобиль с прямым впрыском топлива, который можно найти на некоторых более новых автомобилях; топливный насос высокого давления отводится от кулачка распределительного вала, который подвержен частому износу из-за высоких нагрузок.

    Если вы много ездите на высоких скоростях или у вас высокопроизводительный автомобиль.

    Если вы планируете проехать много миль перед продажей.

    Некоторые мифы о синтетическом масле

    Миф: Мне нужно промыть двигатель перед переходом на синтетическое масло.
    Никакой специальной подготовки не требуется при переходе с обычного моторного масла на синтетическое или с синтетического обратно на обычное масло.Вы даже можете их смешать.

    Миф: Синтетические моторные масла повреждают уплотнения.
    Не соответствует действительности. С синтетическим маслом уплотнения действительно могут служить дольше.

    Миф: Синтетика слишком тонкая, чтобы оставаться в двигателе.
    Не соответствует действительности. Чтобы смазочный материал был отнесен к какому-либо классу SAE (10W-30, 10W-40 и т. Д.), Он должен соответствовать определенным требованиям в отношении вязкости («толщины»). Синтетическое масло действительно остается более густым в жарких условиях.

    Миф: Синтетика заставляет автомобили использовать больше масла.
    Не соответствует действительности. В негерметичном двигателе будет течь столько же и того, и другого. Если двигатель не является настоящей масляной горелкой, он будет сжигать меньше синтетического топлива, чем обычный.

    Миф: Гарантия на синтетические материалы аннулируется.
    Не соответствует действительности. Ни один крупный производитель автомобилей специально не запрещает использование синтетических смазочных материалов. Некоторые используют его в качестве заводской заливки в высокопроизводительных двигателях.

    Миф: Синтетика вечна.
    Не соответствует действительности. Присадки по-прежнему изнашиваются, а разбавление ухудшает качество масла.

    Не все синтетические масла одинаковы. Некоторые из них обеспечивают лучшую защиту и служат дольше, чем другие, в зависимости от того, содержат ли они эфир или полиальфаолефин (ПАО). Синтетические масла, изготовленные из класса сложных эфиров, намного дороже, но они более долговечны и выдерживают более высокие температуры.

    Синтетические масла имеют различные базовые компоненты, которые составляют около 90% масла. Базовый компонент — это фактическая смазка. Остальные 10% или около того — это пакет присадок.Относительная способность масел к смазыванию определяется компонентами базового масла. В настоящих синтетических маслах используются два основных класса базовых масел: синтезированные углеводороды (ПАО) и органические сложные эфиры.

    PAOs
    Базовые материалы, используемые сегодня, многие популярные синтетические масла состоят из молекул углерода и водорода. Они синтезируются из молекул газообразного этилена в полиальфаолефины (ПАО). Практически все синтетические масла, продаваемые в магазинах, производятся на основе базовых масел ПАО.ПАО обладают лучшими вязкостными характеристиками, более устойчивы к окислению и имеют гораздо лучшие низкие эксплуатационные свойства, чем нефтяные масла. ПАО — более дешевые базовые компоненты синтетических масел, и они не так долговечны, как синтетические масла сложноэфирного класса. Некоторые из популярных брендов масел PAO включают Amsoil и Mobil-1.
    Известны как масло Группы IV.

    ЭФИРЫ (сложные полиэфиры)
    Органические сложные эфиры получают в результате реакции определенных кислот со спиртами с образованием сложных эфиров кислот.Существуют сложные диэфиры спирта и сложные эфиры полиола
    . В этом процессе используются дорогие материалы, и в результате получаются смазочные материалы, которые стоят во много раз дороже, чем ПАО. Только сложные эфиры достаточно прочны, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации реактивных двигателей, и они используются в гоночных и высокопроизводительных автомобилях. Эти масла могут стоить 8 долларов и более за кварту. Redline — это пример синтетического масла на основе сложного эфира. Они известны как масло Группы V.

    Hydrocracked (иногда называемый Hydrowax)
    Это нефтяные масла, которые были гидроизомеризованы, как их обычно называют.Самый строгий уровень переработки нефтяных масел. Большая часть парафина и примесей была удалена, и его характеристики во многих отраслевых тестах значительно лучше, чем у его собратьев по группе 2 (обычное нефтяное нефтяное масло, используемое в автомобилях).
    Хотя оно не сделано из синтезированной, сконструированной молекулы и, как таковое, не является истинным синтетическим маслом, оно предлагает часть преимуществ, которые вы ожидаете от настоящего синтетического масла, и на самом деле обычно продается и продается как 100% синтетическое масло. продукт.Гидровоски очень дешевы в производстве, даже дешевле, чем олефины, что делает их самыми дешевыми из всех синтетических материалов. Поскольку они созданы из базовых компонентов сырой нефти, они не являются полностью синтетическими. Они известны как масло Группы III. Компания Castrol Syntec известна тем, что использует этот метод.

    Качество
    Синтетика высшего качества будет смешивать более одного «вида» PAO и / или будет смешивать эти базовые компоненты PAO с определенным количеством сложного диэфира или полиэфира, чтобы создать базовое сырье, которое сочетает в себе все относительные преимущества этих компонентов. разные базовые материалы.
    Это требует большого опыта и знаний. В результате такое смешение базовых масел редко встречается в индустрии синтетических смазочных материалов и выполняется только очень опытными компаниями. Кроме того, хотя такое смешивание позволяет получить синтетические масла исключительно высокого качества, они недешевы.

    Различия в одних и тех же брендах.

    Даже синтетическое масло одной марки может иметь разное качество. Mobil 1 имеет несколько сортов разного качества и имеет одинаковый вес.Вы можете купить Mobil 1 5W / 20, 5W / 30, 10W / 30, 15W / 50 в линейке «Extended Performance», а также в «нормальной» линейке синтетических материалов примерно на 1 доллар больше за кварту.

    Это верхний синтетический материал, который называется «Advanced Fully Synthetic», а более дешевая линия называется «Super Synthetic», которая, скорее всего, относится к группе 3, тогда как первая предположительно относится к группе 4.
    Они также рекламируют лучший пробег с Advanced, но не супер.

    13Дек

    Масло в колодце: Масло в свечных колодцах — причины, устранение проблемы

    13 Дек 1974 alexxlab Комментировать

    причины возникновения и как устранить течь

    Хорошо известно, что двигатель и его системы имеют в своей конструкции различные сальники и прокладки, которые обеспечивают необходимое уплотнение в местах соединения отдельных деталей и элементов. Такое уплотнение позволяет герметизировать стыки, что исключает протекание моторного масла и других технических жидкостей.

    При этом в процессе эксплуатации автомобиля владелец достаточно часто может столкнуться с тем, что масло все равно начинает подтекать. В ряде случаев смазка активно загрязняет двигатель снаружи, масло попадает в свечные колодцы, вытекает из-под масляного фильтра, текут сальники распредвала или коленвала и т.п.

    Важно понимать, что утечки масла не только приводят к повышенному расходу смазочного материала и загрязняют  ДВС, но и являются причиной различных сбоев, то есть влияют на работу мотора.  Одной из таких распространенных неполадок принято считать  проблему, когда обнаруживается масло в свечных колодцах. Далее мы поговорим о том, какая причина попадания масла в свечные колодцы, а также как устранить такую течь своими руками.

    Содержание статьи

    Масло в свечных колодцах: причина неисправности и возможные последствия

    Отметим, что появление масла в области свечного колодца достаточно распространено на разных ДВС. Далее мы рассмотрим неполадку на примере 16-клапанных моторов, которые устанавливаются на отечественную модель Лада Приора.

    Следует отдельно добавить, что такая проблема может возникнуть как на авто с пробегом, так и на практически новых экземплярах. При этом устранить данную неисправность следует незамедлительно, так как попадание масла в колодцы может привести к более серьезным осложнениям.

    В том случае, если масло будет  присутствовать в свечном колодце, тогда это приводит к размягчению резиновых элементов (изолятор свечей зажигния, высоковольтные бронепровода). В результате возникают пробои искры, пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель плохо заводится, троит, теряет мощность. В дальнейшем могут выйти из строя различные элементы системы зажигания (катушка, свечи и т.д.)

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникают пропуски зажигания. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также о способах диагностики и решения данной проблемы.

    Такие сбои могут стать причиной того, что на приборной панели горит «чек» двигателя, мотору становится необходима постоянная компьютерная диагностика и сброс ошибок, не говоря уже о сниженном ресурсе самих свечей, ВВ проводов и других деталей.

    Итак, вернемся к причинам. Начнем с того, что масло обычно попадает в свечные колодцы через неплотности в области прокладки крышки клапанов или через сальники свечных колодцев. На многих двигателях под клапанной крышкой для герметизации устанавливается резиновая прокладка, также в последнее время широкое распространение получили разные виды герметиков (анаэробные, силиконовые и т.п).

    Зачастую протечки масла встречаются на ДВС, где клапанная крышка изначально посажена только на герметик. Другими словами, конструктивно установка прокладки из резины не предусмотрена самим производителем в целях упрощения и удешевления общей конструкции.

    Постепенное высыхание герметика, ошибки при его нанесении, а также использование составов низкого качества приводит к тому,  что такое уплотнение начинает течь, причем намного быстрее по сравнению с обычной прокладкой. Владельцы модели Приора отмечали случаи, когда масло в колодцах свечей появлялось даже на новых авто. Дело в том, что за время длительного простоя машины в автосалоне герметик успевал  попросту рассохнуться.

    Самостоятельное устранение течи масла в свечных колодцах

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для нормальной работы системы зажигания даже незначительную утечку, которая приводит к скоплению масла в области колодцев, нужно обязательно устранить. При этом не все водители знают, что делать, если масло в свечных колодцах. Давайте рассмотрим, как убрать масло из свечных колодцев и сделать такой ремонт своими руками.

    Сразу отметим, что хотя данная процедура не является сложной, без определенных навыков все равно будет правильно обратиться в сервис и доверить автомобиль специалистам. Если же решать  данную проблему самостоятельно, тогда понадобится:

    • снять впускной коллектор;
    • демонтировать кожух ремня ГРМ;
    • снять ремень ГРМ;
    • произвести снятие клапанной крышки;
    • вынуть распредвал из постели;

    Указанные работы позволят получить свободный доступ и полноценно убрать с элементов и поверхностей старый слой герметика, а также качественно нанести свежий состав. Отметим, что полностью убирать старый герметик нужно обязательно. Любые остатки могут нарушить последующую герметизацию деталей при помощи нового состава. В этом случае весь комплекс работ понадобиться проводить заново.

    При этом снимать старый слой герметика необходимо аккуратно, то есть нельзя использовать острые твердые предметы или абразивы. Дело в том, что появление царапин и задиров на привалочных поверхностях может привести к тому, что даже после нанесения свежего герметика добиться герметичности после соединения частей не удастся.

    В результате утечка масла будет продолжаться, может появиться дополнительный подсос воздуха и т.д. По этой причине старый герметик снимается химическими средствами-растворителями. Для этого используется ацетон, Уайт-спирит или обычный бензин. Небольшой кусок ткани смачивается в растворителе, после чего поверхность тщательно оттирается от старого герметизирующего состава.

    Затем на поверхность клапанной крышки наносится свежий герметик, после чего осуществляется обратная сборка. Что касается самого герметика, для этих целей оптимальным вариантом является анаэробный герметик. Во время сборки также важно учитывать порядок и момент затяжки болтов крепления при установке клапанной крышки.

    Полезные советы

    Как видно, замена герметика под клапанной крышкой не является сложной процедурой. Главными требованиями можно считать тщательную очистку старого слоя и правильное нанесение свежего герметика на поверхность.

    Нанесенный слой должен быть ровным, не допускается прерывание. Также следует отметить, что составом для герметизации нужно обработать и стыки между соединениями свечных колодцев, предварительно удалив оттуда старый герметик.

    Добавим, что указанные области, как правило, обильно покрыты герметизирующим составом, что потребует определенных усилий для полноценной очистки таких поверхностей. Для обработки соединений свечных колодцев используется специальный красный герметик, который можно приобрести в автомагазинах.

    Если необходим ремонт только одного двигателя,  тогда будет достаточно приобрести небольшой тюбик термостойкого герметика. О подборе лучшего герметика для двигателя можно также прочитать в нашей отдельной статье.

    Следует отметить, что использование герметика в том случае, если клапанная крышка на конкретном ДВС установлена через резиновую прокладку, является нежелательным. В этом случае необходимо приобрести новую качественную прокладку, после чего производится проверка привалочных поверхностей. Далее новая прокладка крышки клапанов устанавливается на место, после чего клапанная крышка затягивается с учетом порядка и момента затяжки крепежей.

    Что в итоге

    • Как правило, решить проблему масла в свечных колодцах удается с минимальными финансовыми затратами. Даже если приобретать дорогостоящий профессиональный герметик, все равно цена небольшого тюбика остается вполне доступной.

    После удаления масла из колодцев для восстановления нормальной работы двигателя может также потребоваться замена свечей зажигания и высоковольтных проводов. Причиной может быть то, что масло в колодцах достаточно быстро размягчает и повреждает  резиновую изоляцию.

    • Добавим, что на начальном этапе в ряде случаев менять свечи не обязательно, однако может возникнуть необходимость произвести отдельную очистку свечей зажигания. Только после удаления  загрязнений и нагара силовой агрегат будет работать стабильно и ровно.
    • Если в процессе нанесения герметика были допущены ошибки, тогда утечка масла может сохраняться и в дальнейшем. Например, анаэробные герметики затвердевают только в том случае, когда нет контакта с воздухом. Получается, если не удается достичь плотного прилегания поверхностей, тогда состав останется жидким и герметизации шва не произойдет.

    Читайте также

    Попадание масла в свечные колодцы: причины и способы устранения

    Обычно попадание машинного масла в свечные колодцы не вызывает у автомобилистов особых опасений. Но статистика говорит, что, в большинстве случаев, есть причины опасаться за стабильную работу двигателя, поскольку масло в свечных колодцах находиться не должно.
    Есть несколько возможных причин того, почему масло попадает в свечные колодцы, и на это может влиять несколько нюансов, которые следует рассматривать отдельно. Чтобы не пришлось отвезти автомобиль на станцию техобслуживания, можно попытаться решить эту проблему, не прибегая к услугам специалистов.
    Для этого сначала нужно определить, почему масло попало не по назначению. Если вдруг обнаружилось, что автомобильные свечные колодцы в масле, то сразу нужно отследить причину, чтобы отвратить негативные последствия.

    Содержание статьи

    Чем угрожает масло в свечных колодцах?

    Как правило, эта проблема возникает чаще в старых автомобилях, чем в новых. Если свечи в масле, причины этого могут быть связаны с тем, что больше всего страдают авто, которые имеют достаточно большой пробег. Если при замене свечей или при их ревизии обнаружились следы масла, то это, скорее всего, свидетельствует о плачевном состоянии прокладок, которые порядком износились.

    Старые автомобили, как правило, требуют замены большого количество прокладочных элементов, не только прокладок под свечами, и хотя некоторые автомобилисты считают, что эксплуатировать автомобиль в таком состоянии можно, практика все же показывает, что проблемы с прокладками нужно решать как можно быстрее, иначе это скажется на сроке эксплуатации всей системы автомобиля в целом.

    Впоследствии наличие масла в свечных колодцах может привести к тому, что изоляция высоковольтных проводов, которая обычно состоит из резины, размягчается или будет разъедена присадками, а возможно даже основой масла (если изоляция некачественная), что кроме загрязнения проводов может также привести к замыканию и пробоям электроцепи.

    В данном случае пробивание тока может повредить и другие устройства автомобиля, что кроме неприятных ударов электрическим током грозит также отказом некоторых систем, в том числе электрифицированных или тех, функционирование которых зависит от жидкостей внутри. Кроме этого проблема может усугубиться тем, что сами свечи со временем станут непригодными, а их срок эксплуатации может сократиться. Поэтому масло попавшее под свечи не только заставит менять водителя прокладки, но также может привести к постоянной необходимости замены свечей. Чтобы этого избежать, нужно предотвратить дальнейшее попадание масла к свечам.

    Как самостоятельно убрать подтекание масла в свечные колодцы?

    Для того, чтобы самостоятельно предотвратить попадание масла под свечи, достаточно будет нескольких элементов. Дальнейший ремонт рассмотрен на примере автомобиля Lada Priora.

    Во-первых, нужно запастись несколькими прокладками для крышек клапанов и уплотнителями. Нужно будет также использовать смазку, наподобие ВД-40, очиститель двигателя и сальники. Для свечных колодцев ремонт всегда стоит проводить в помещении с нормальными температурными условиями — без сквозняков и ветра, чтобы предотвратить попадание на рабочие поверхности пыли и других загрязнителей.

    Есть несколько главных поочередных этапов ремонта:

    1. Сначала нужно снять клапанную крышку, ресивер. Коллектор при этом необходимо прикрыть, а также изолировать все отверстия, чтобы предотвратить попадание посторонних деталей и загрязнения в узел.

    2. После нужно снять зажигание и демонтировать вентиляционную трубку картера. Затем следует отвинтить кронштейн под форсункой и снять крышку блока.

    3. Стоит проверить гидротолкатель, надавливая на него, — он должен прижаться при нормальном усилии. Кулак распредвала при этом должен быть направлен тылом.

    4. Дальше начинается этап демонтажа свечных колодцев — для этого предназначен специального рода съемник, который вставляется в колодец, а после затягивания гайки позволяет его демонтировать.

    5. Далее следует основной этап — замена уплотнителя.

    Собирание системы происходит по обратному алгоритму, при этом старые герметики и смазывающие жидкости нужно убрать из подшипникового корпуса, а кулаки вала нужно смазывать свежей смазкой.

    Стоит отметить, что при отсутствии опыта такого ремонта не стоит пытаться проводить его самостоятельно, особенно, если нет навыков владения инструментами.

    В этом случае стоит обратиться в ближайший автосервис, где подобные манипуляции проведут буквально за несколько часов, но зато гарантируют отличное качество ремонта.

    Таким образом автомобиль еще длительное время будет служить своему владельцу, свечи зажигания и прокладки в колодцах не будет нужды менять слишком часто.

    Почему появляется масло в свечных колодцах, что при этом нужно делать?

    Каждая марка и модель автомобиля имеет свои отличительные особенности. Например, ВАЗовская десятка очень часто страдает от того, что её свечные колодцы часто «купаются» в масле спустя некоторый эксплуатационный период. Причины проявления такой неприятности могут быть самые различные, но одно известно точно: это в той или иной степени зависит от типа двигателя. В этой статье мы разберём, откуда появляется эта проблема, и как очистить колодец свечи зажигания от попавшего в него масла.

    Почему масло появляется в колодцах свечей

    Любая течь в каждом механизме автомобиля, в первую очередь, обуславливается прохудившейся прокладкой. Конечно, когда масло начинает скапливаться в свечных колодцах, это не так уж и опасно. Например, если сравнивать с такой проблемой как попадание этой же смазки на ГБЦ.

    В чем опасность попадания масла в колодцы

    Самое серьёзное, что может произойти в таком случае, – размягчится резиновый изолятор проводов высокого напряжения и возникнет пробой. Но это не значит, что можно и далее позволять, чтобы масло скапливалось. Если вы заметили это, сразу же меняйте прокладку. В 100% случаев на первых порах это поможет. Чем грозит масло, образовавшееся в свечных колодцах в данном случае? Чем дальше будет откладываться это дело, тем больше будет снижаться ресурс свечей. Это приведёт к постоянным финансовым затратам по их замене.

    Производим поэтапный ремонт

    Причины появления моторного масла в свечных колодцах мы уже выяснили с вами. Теперь стоит поговорить о том, как устранить попадание масла в свечные колодцы. Сперва необходимо подготовить все расходные материалы и запчасти. Для качественного выполнения работ по устранению просачивания моторного масла вам будет нужно следующее:

    • Прокладка клапанной крышки – 2 штуки.

    • Спрей WD-40 и силиконовая смазка.

    • Сальник колодца свечей – 4 штуки.

    • Очиститель мотора.

    Запасшись всем необходимым, приступайте к работе. Проще данный процесс условно поделить на четыре этапа:

    1. Снятие клапанной крышки.

    2. Демонтаж колодцев.

    3. Снятие старых прокладок и установка новых.

    4. Обратный монтаж.

    Итак, приступайте к работе:

    1. Снимите пластиковую крышку силового агрегата и ресивер.

    2. Все отверстия впускного коллектора плотно закройте. Это необходимо для предотвращения попадания лишних предметов внутрь.

    3. Снимите модуль зажигания и вентиляционный шланг картера с патрубка крышки ГБЦ.

    4. Ключом на «10» открутите болт кронштейна разъема жгута провода форсунки.

    5. Накидкой на «8» открутите винты клапанной крышки.

    6. Извлеките крышку ГБЦ.

    Далее следует проверить гидротолкатель. Обычной отвёрткой слегка нажмите на него и понаблюдайте. Он должен прижиматься с большим усилием. Но если при минимальном нажатии он поддался, тогда его стоит менять.

    Важно! Диагностируя гидротолкатель, обратите внимание, чтобы кулачок распределительного вала был направлен к нему тыльной стороной. Это обязательно!

    Рассмотрим ситуацию, когда гидротолкатель требует замены.

    1. В первую очередь снимите зубчатые шкивы распределительного вала и провод с датчика масляного давления.

    2. Далее накидкой на «8» открутите болты корпуса подшипников вала.

    3. Извлеките болт, который соединяет заднюю опору мотора и штангу.

    4. Потом извлеките гайки ключом на «15» и снимите кронштейн задней опоры вместе с корпусом подшипников распределительного вала.

    5. Выньте из последнего направляющие трубы свечей зажигания.

    6. Потом из корпуса вытащите распредвалы, не забывая о сальниках.

    7. Снимите две задние заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипника распредвала.

    8. Выньте гидротолкатель из гнезда головки, приложив к его торцу магнит.

    Собирая ГБЦ, прежде тщательно её очистите от грязи, а корпус подшипника – от масла и застарелого герметика. Кулачки валов и шейки опор смажьте новым маслом. На поверхность корпуса подшипника, которая прилегает к ГБЦ, нанесите герметик «Локтайт № 574». Корпус установите на место. Далее смажьте уплотнительные кольца и смонтируйте направляющие трубы в отверстия головки блока цилиндров и корпуса подшипников. После запрессуйте новые сальники распредвалов и установите заглушки с обратных сторон. Мы искренне надеемся, что данный материал помог вам разобраться в том, как убрать скопившееся моторное масло из свечных колодцев.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Масло в свечных колодцах почему появляется на что влияет и как удалить?

    Масло в свечных колодцах – весьма распространенная проблема для Гранты. Эта «особенность» стала близкой многим грантоводам, так как каждая вторая машина сталкивается с этой бедой, из чего можно сделать вывод, что масло в свечных колодцах – болячка этой модели.

    Для того чтобы понять, откуда берется масло в свечном колодце, нужно иметь определенное представление о механизме работы системы. Итак, свечной колодец – емкость, в которую устанавливается свеча. Задача свечи – воспламенять горючее, которое поступает через форсунки.

    Для того, чтобы обеспечивалось бесперебойное воспламенение, свеча должна быть в надлежащем состоянии, а в колодце не должно присутствовать никаких примесей автомобильных жидкостей и прочей влаги. Наверняка, каждому знакомо выражение «свечи залило». Конечно, чаще всего данное выражение применяется при затоплении, не вызваном погодными условиями, однако свечи залить может так же и маслом, эффект будет одинаков – пропадет зажигание.

    Причины появления данной неисправности

    Основная причина, по которой свечные колодцы затопляются маслом – конструктивная ошибка инженеров Автоваза. В народе даже появились пословицы, согласно которым любой, кто хочет приобрести Приору с движком 1,6, должен быть морально готов к постоянным «плавающим» свечам.

    Суть проблемы заключается в попытке упрощении конструкции, а именно – замены резиновой прокладки на герметик. Конечно, у герметика есть свои преимущества, однако его использование в рамках свечных колодцев подразумевает рассыхание, и как следствие – протечки. Кроме того, на многих СТО грешат некачественным герметиком, что только увеличивает вероятность рано или поздно обнаружить масло в колодцах свечей.

    С точки зрения процесса работы двигателя, залитые свечи могут грозить недостатком масла, которое является жизненно необходимым. В условиях недостаточного количества смазки (которую осуществляет масло), могут нарушаться процессы работы распредвала и прочих составляющих частей. Так же не следует забывать, что масло обеспечивает нужную температуру, а его недостача может привести к её увеличению, что так же влияет на эксплуатацию.

    Почему наличие масла вредно для работы свечей

    Чтобы ответить на вопрос о том, почему масло в свечных колодцах приносит вред, опять же нужно обратиться к предназначению свечи – воспламенение. Стоит подключить логику, и станет понятным, что качественное воспламенение не возможно в условиях большого содержания жидкости.

    Длительное нахождение свечи в масляной среде чревато возникновением свечного изолятора, что приведет к её недееспособности. Как итог – произойдет пробивка свечей.

    Помимо отсутствия сбалансированной работы двигателя, которая будет постоянно давать о себе знать (движок неизбежно начнет троить), не стоит забывать об увеличении масляного аппетита. Конечно, благодаря конструктивным особенностям, Грантовский движок обладает и так неплохим аппетитом, в плане масле, однако если его потребление увеличилось – проверяйте свечи.

    К слову, нормой считается потребление до 400 грамм на 1000 км. Чем активней стиль езды – тем выше показатель.

    К чему может привести данная неисправность

    Первое, что пострадает – выходная мощность. Если представить двигатель машины, как сердце – то вообразите, что один его «сердечных» клапанов перестал выполнять свою функцию. Получается, из 100 процентов мощности вы будете получать только 75, а то и меньше, так как на оставшиеся свечи будет ложиться повышенная нагрузка, которая рано или поздно так же выведет их из строя. Таким образом, неисправная работа свечей:

    – увеличивает износ прочих составляющих двигателя

    (Все то, на что влияет масло в свечных колодцах, так же подлежит проверке при ремонте).

    – уменьшает технические показатели авто

    Как определить наличие проблемы

    Если вы не являетесь прожженным жизнью автолюбителем и словосочетания «троит двигатель» вызывают у вас легкое недоумение, единственно возможный способ проверить работоспособность свечей – посмотреть. При визуальном осмотре, свеча, которая долгое время находилась в масле, будет иметь характерный нагар (ее окончание будет полностью черным).

    Если свеча провела немного времени в «бассейне», на её конце будет просто масло. Эти характеристики необходимо знать, так как чем дольше вы будете пользоваться авто с затопленными свечными колодцами, тем больше будет вероятности встать посреди дороги, в недоумении о том, почему же авто не едет дальше. Определить, что в свечном колодце масло, так же можно по увеличению времени запуска двигателя.

    Пара слов о решении проблемы

    Для того чтобы ответить на вопрос о том, как удалить масло из свечного колодца, нужно понимать процесс разбора верхней части двигателя.

    Итак, первое, что необходимо – вооружиться комплектом инструментов, которые помогут провести вскрытие. К ним относятся:

    – ключ на 10
    – свечной ключ (либо торцевая головка)

    Первым делом необходимо снять впускной коллектор. Он освобождает нам дальнейший путь, а именно путь к кожуху ремня ГРМ, который необходимо снять, впрочем, как и сам ремень. Теперь наступает самый интересный момент – нужно снять крышку клапанов, которая в нашем случае – основная причина появления масла в свечных колодцах. Именно отсутствие её герметичности позволяет маслу подтекать, заставляя свечи сопливить.

    Не стоит сразу начинать «вгрызаться» в старый герметик, в попытке его убрать. Для начала проведите визуальный осмотр – возможно, он поможет найти причину (место, в котором герметичность была нарушена).

    Важно!!! Никогда не пытайтесь убрать герметик с крышки клапанов при помощи жестких физических усилий – вы можете повредить её края, что, в свою очередь, приведет к вероятной разгерметизации. В худшем случае – вам придется менять крышку, но это уже совсем другая история, которая потребует от вас гораздо больше финансовых вложений, чем очистка старой крышки.

    Варианты очистки:

    – ацетон
    – вайтспирит
    – бензин
    (варианты расположены в порядке процента эффективности очищения)

    После удаления, можете смело промазывать края герметиком (не стоит скупиться на его приобретение), далее производится сборка деталей воедино.

    Что касается количества герметика – для крышки клапанов Лады Гранты вполне будет достаточно одной упаковки.

    Для очищения самих колодцев, разумнее всего пользоваться вайтспиритом, который неплохо обезжиривает.

    Важно!!! Если речь идет о предыдущих моделях с 1,5 движком, для процесса ремонта понадобится прокладка, которая служит вместо герметика.

    Какие выбрать свечи для Гранты

    Если вы решили перестраховаться и оснастить своего коня новыми свечами, перед вами встанет выбор производителя.

    Как показывает практика, большинство Грантоводов пользуются оригинальными – они являют собой качественный продукт, который вполне способен выдержать все нагрузки. На втором месте по популярности стоит знаменитый бренд НЖК, чьи свечи активно используются для установки во многих авто зарубежного производства. Что касается выбора – в рамках эксплуатации Гранты вы не почувствуете особой разницы, поэтому можно смело брать отечественный товар, который, к слову, намного приятней в цене.

    О чем еще нужно знать

    Большинство автовладельцев, при ремонте делают одну большую ошибку – они забывают о свечах. Как мы помним, свеча в подтопленном колодце будет иметь два состояния:

    – в масле
    – в нагаре и в масле

    Как можно догадаться, излишки, скопившиеся на свече, имеют негативное влияние на её работу, поэтому первостепенно важно очищать свечу, перед её повторным использованием. Для очистки можно использовать «очиститель карбюратора», который хорошо убирает ненужные нам отложения.

    Поскольку данная болячка является особенностью конструкции Гранты, бытует мнение, что вскрывать двигатель следует только в случае капитального падения компрессии. От части, это оправданно, так как при отсутствии каких-либо серьезных изменений в работе авто, это будет означать маленькое количество масла в колодках, которое может повлиять только на уменьшение срока службы свечи.

    Дополнительная информация

    Не стоит забывать о том, что производитель настоятельно рекомендует менять свечи каждые 30 тыс. км. Для достижения наилучшего эффекта, после завершения удаления масла из свечного колодца, желательно продуть его. Это позволяет устранить различные составляющие, которые могут повлиять на дальнейшую дееспособность (грязь, пыль, остатки материи ткани).

    Таким образом, если вы обнаружили неисправность вашей Гранты, в виде залитых свечей – не отчаивайтесь! Эта проблема решается при помощи небольших затрат и прямых рук. Главное – не стоит запускать проблему. При своевременном решении неприятностей, вызванных отсутствием необходимой герметичности, она не привнесет никаких последствий в состояние машины.

    Вам также может быть интересно

    Масло в свечных колодцах у Лады Веста

    У Лады Веста есть неприятная недоработка. Недостаточно надежная герметизация двигателя, между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров. Из-за этого в свечные колодцы попадает масло. Проблему можно устранить у дилера по гарантии – нужно лишь переклеить пастель распредвалов и надежно загерметизировать двигатель. Или же обратиться на СТО.

    ИНТЕРЕСНО: Чаще всего масло «подтекает» во 2 и 4 свечной колодец. Это связано с особенностями работы двигателя.

    Чаще всего проблема встречается на автомобилях, где заводом изготовителем не предусмотрено прокладок в классическом их понимании, а используется анаэробный герметик, который уплотняет между собой ГБЦ, постель распредвалов и клапанную крышку. В таком случае, учитывая непостоянное качество сборки АвтоВаза, наблюдается проблема нарушения герметичности плоскостей соединяющихся в верхней части ГБЦ. А так как в ГБЦ давление масло довольно высокое (около 3-4 бар), то масло начинает поступать в свечные колодцы

     

    Чем грозит масло в свечных колодцах?

    Из-за течи масла свечи и катушка зажигания быстрее выходят из строя. Свечи и катушка ломаются не сразу после попадания на них масла. Но со временем детали выйдут из строя – они не предназначены для работы в таких условиях.

    Многие водители отмечают, что из-за масла в колодцах свечей двигатель начинает троить. А также он может тяжелее запускаться. Особенно часто это проявляется в холодное время года.

    СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Двигатель троит из-за масла в свечных колодцах? Заглушите и заново запустите мотор. В большинстве случаев проблема отступит на время. Этого времени хватит, чтобы доехать до СТО.

    СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Повреждения свечей, катушки зажигания и общая нагрузка на двигатель зависят от условий эксплуатации. Многие водители, которые используют авто в щадящем режиме, узнают о течи масла только при замене свечей зажигания. До этого момента неисправность не доставляет дискомфорта. Если же водитель любит агрессивную езду, то рабочий ресурс свечей, катушки зажигания и двигателя заметно уменьшается.

    Как устранить неисправность?

    Лучшее решение проблемы – переклейка постели распредвалов. Так вы точно устраните подтеки и защитите детали от повышенного износа.

    Масло в питьевом колодце. Что делать?

    Радужная масляная пленка на поверхности воды в колодце, специфический запах от воды – свидетельствуют о загрязнении нефтепродуктами. Попадание нефтепродуктов в воду может быть вызвано различными причинами.

     

    Вот наиболее распространенные из них:

     

    1. Выход из строя и разгерметизация насоса в колодце (протек насос). В отдельных моделях насосов имеется камера, заполненная маслом. Масло увеличивает срок службы насоса, охлаждает и защищает насос от «сухого хода». В колодец попадает незначительное количество масла (до 200 мл).

     

    2. Случайно пролитое непосредственно в колодец масло или «доброжелатели», решившие таким образом поквитаться с Вами.

     

    3. Загрязнение водоносного горизонта нефтепродуктами с поверхности за счет инфильтрации. Машинное масло, солярка, бензин или другие нефтепродукты при попадании на грунт со временем проникают в водоносный горизонт вместе с паводковыми талыми водами и атмосферными осадками (дождь). Это наиболее тяжелое загрязнение.

     

    Методы борьбы.

     

    Для чистки колодца от масла применяется специальный естественный сорбент, который безопасен, полностью удаляется в ходе чистки и не оставляет после себя никакого загрязнения. Необходимы также, мойка колодца аппаратом высокого давления, для удаления нефтепродуктов со стенок колодезной колонны и постоянная откачка воды из колодца. Чем больше водоприток в колодец, тем выше качество чистки.

     

    Некоторые, так называемые, «специалисты» по чистке колодцев предлагают Заказчику использовать различные моющие средства (средство для мытья посуды, стиральный порошок и т. д.). Такая «чистка» колодца от масла категорически не рекомендуется. В состав моющего средства входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые сами по себе являются сильнейшими и устойчивыми загрязнителями.

     

    Эффективность чистки колодца от масла сильно зависит от количества (объема) и состава нефтепродуктов, попавших в воду. Поскольку при поступлении их в водоносный горизонт образуются различные фракции (тяжелые, средние, легкие). Визуально, масляная пленка на поверхности может исчезнуть, но в воде все равно частично останется загрязнение. Определить его сможет лишь качественный химический анализ состава воды в лаборатории.

     

    Чем меньше масла попало в колодец, тем проще его будет очистить. Так при разгерметизации насоса, можно практически полностью избавиться от нефтепродуктов в воде. Если же происходит загрязнение всего водоносного горизонта (утечка с АЗС, разгерметизация топливного танка и прочее), то удалить полностью нефтепродукты из воды не получится. В таком случае, придется в устанавливать в доме систему водоподготовки, искать альтернативный источник водоснабжения, либо долго ждать пока не произойдет естественное очищение горизонта.

     

    Также эффективность чистки возрастает от количества воды (водопритока), поступающей в колодец. Чем чаще будет происходить откачка воды, тем лучше будет промываться как сам колодец, так и водоносный горизонт.

     

     

    Действия при обнаружении масла в колодце.

     

    1. Постараться не эксплуатировать колодец, поскольку масло попадает в систему водоснабжения, а также при понижении уровня воды осаждается на стенках колодца. В результате чего, очистить колодец и систему будет намного сложнее.

     

    2. Попытаться установить и, по возможности, устранить причину появления масла в колодце. Если оно вытекло из насоса – как можно быстрее извлечь насос.

     

    3. В кратчайшие сроки произвести чистку колодца.

     

     

    Масло в свечных колодцах — причины, последствия, способы решения проблемы

    Двигатель автомобиля — это совокупность большого количества систем и узлов, которые работают на один общий результат. Несмотря на это вмешательство одной системы в «жизнедеятельность» другой может привести к неисправности обеих и даже вывести из строя весь силовой агрегат.

    Для изоляции отдельных систем производителем предусмотрены различные сальники и прокладки, которые уплотняют и герметизируют соединения и не допускают смешивания жидкостей и газов. Однако ввиду того, что мотор постоянно работает в тяжелых условиях и подвергается высоким нагрузкам, прокладки и сальники нередко приходят в негодность, в результате чего нарушается герметичность в той или иной системе.

    Сегодня, дорогие друзья, расскажем вам о том, почему масло проникает в свечные колодцы и чем это чревато для двигателя. Также вкратце поговорим о том, как решить данную проблему.

    Утечка масла — это всегда плохо, причем не только с точки зрения расхода масла и его стоимости. Различные утечки масла часто приводят к образованию нагара в разных частях двигателя, нестабильной работе силового агрегата, а также возникновения толстого слоя грязи на корпусе мотора.

    Масло в свечном колодце Фордов — явление довольно распространенное, однако это вовсе не значит, что другие авто напрочь лишены такой «болячки». Причем увидеть масло в свечных колодцах можно не только на автомобилях с большим пробегом, нередко даже новые авто уже с конвейера имеют такой неприятный дефект. Это объяснялось тем, что во время сборки герметик просто не успевал как следует схватиться или был попросту некачественным. Если своевременно не устранить эту проблему, она в процессе эксплуатации может привести к неисправности свечей зажигания, катушки, а также к нестабильной работе двигателя. Самая распространенная проблема после того как масло попадает в свечные колодцы — пробой искры и пропуски в цилиндрах. Мотор начинает терять мощность, троит и работает с перебоями.

    Почему это происходит?

    Попадание масла в колодцы свечей происходит через негерметичность в клапанной крышке. Это может быть некачественная прокладка или герметик, проблема с сальниками колодцев, плохая затяжка или нарушение правил сборки. Чаще всего течь дает именно соединение исключительно на герметике, который в процессе эксплуатации подвергается постоянным тепловым нагрузкам, от которых может деформироваться и высыхать. В результате возникает течь и масло проникает в свечные колодцы.

    Устранение проблемы попадания масла в свечные колодцы

    Данная работа предусматривает демонтаж: впускного коллектора, кожуха ремня ГРМ, клапанной крышки. После получения необходимого доступа к рабочему месту следует очистить стык от остатков прокладки и старого герметика. Работать следует аккуратно, используя деревянные или пластиковые скребки, металлические аналоги способны оставлять царапины, которые неминуемо приведут к появлению новых проблем, связанных с разгерметизацией. Также в продаже есть немало спец. химии, которая без особых проблем удаляет любой герметик. После все обезжиривается и на стык наносится новый слой герметика. Сборка выполняется в обратной последовательности, болты затягиваются при помощи динамометрического ключа.

    Актуально: Замена сальника штока коробки передач на Ford Focus 2

    В общем процесс замены прокладки или герметика клапанной крышки не представляют ничего сложного, самое важное в этом процессе правильно удалить старый герметик и нанести новый. Также важную роль играет затяжка болтов, неправильное усилие может свести на нет все ваши старания.

    После завершения работы необходимо заменить свечи зажигания или как минимум проверить и произвести чистку старых свечей.

    Если все сделано правильно, масло в свечном колодце Ford вы больше не увидите. Если же после проведения ремонта масло попадает в свечные коллекторы опять, рекомендую обратиться к специалистам, которые смогут выполнить более качественный и результативный ремонт.

    У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Всем пока, пишите в комментариях по каким признакам вы обнаружили масло в колодцах свечей и каким образом вы решили данную проблему.

    Это видео может вас заинтересовать!

    Нефтяная скважина — Энергетическое образование

    Нефтяная скважина — это вырытая в земле яма, которая служит для вывода нефти или других углеводородов, таких как природный газ, на поверхность. Нефтяные скважины почти всегда производят некоторое количество природного газа и часто приносят воду вместе с другими нефтепродуктами. [1]

    Типы колодцев

    Существует множество различных способов бурения нефтяной скважины для максимального увеличения производительности скважины при минимизации других затрат.Наиболее распространенный тип пробуренных сегодня скважин известен как обычная скважина . Эти скважины представляют собой скважины, пробуренные в традиционном смысле, в том смысле, что местоположение выбирается над пластом, а скважина пробурена вертикально вниз. Кроме того, скважины с небольшим отклонением траектории от вертикали также считаются традиционными. Этот небольшой поворот скважины достигается во время бурения с помощью типа управляемого устройства, которое меняет направление рытья скважины.Эти скважины являются наиболее распространенными, и их бурение довольно дешево. [2]

    Горизонтальные скважины — это альтернативный тип скважин, используемый, когда обычные скважины не дают достаточно топлива. Эти скважины бурятся и управляются таким образом, чтобы входить в залежь почти горизонтально. Эти скважины могут поражать цели и стимулировать пласты так, как это не может делать вертикальная скважина. [3] В сочетании с гидроразрывом ранее непродуктивные породы могут быть использованы в качестве источников природного газа.Примеры этих типов залежей включают пласты, содержащие сланцевый газ или плотный газ. [4]

    Другие типы скважин включают морских скважин , которые пробурены в воде, а не на суше. Они обеспечивают доступ к ранее недоступным месторождениям нефти. Многоствольные скважины — это иногда используемые скважины, которые имеют несколько ответвлений от основной скважины, которые дренируют отдельную часть коллектора. [2]

    Бурение скважины

    Для бурения скважины специальное оборудование, известное как буровая установка, просверливает отверстие через множество слоев грязи и горных пород до тех пор, пока оно не достигнет нефтегазового резервуара, в котором содержится нефть.Размер ствола скважины отличается от скважины к скважине, но обычно составляет от 12,5 до 90 сантиметров в ширину. [5] Чтобы пробить эту породу, буровая установка толкается вниз под весом трубопровода над ней. Этот трубопровод используется для закачки густого флюида, известного как буровой раствор , в скважину. Этот раствор помогает в процессе бурения, поддерживая давление под землей в скважине, а также собирая мусор, образовавшийся в результате бурения, и поднимая его на поверхность. По мере того, как буровая установка копает, к скважине присоединяются более глубокие участки трубопровода. [5]

    Рисунок 1. Схема нефтяной скважины, показывающая, как она соединяется с насосным домкратом. [6]

    После бурения скважина завершена и обсажена. Обсадная труба — это облицовка, которая вставляется между краем скважины и самой скважиной, которая помогает конструктивно поддерживать скважину. В колодце с закрытым стволом бетон заливается в пространство между трубой и стволом скважины для обеспечения устойчивости и предотвращения просачивания загрязнения грунтовых вод. После завершения обсадной колонны верхняя часть скважины фиксируется с помощью производственной ствола — набора клапанов, которые контролируют поток нефти из скважины и давление внутри скважины. [5]

    Список литературы

    нефтяных и газовых скважин в США по дебиту

    Технологические инновации в бурении и добыче привели к быстрому росту добычи нефти и природного газа в США за последние несколько лет. Один из способов глубже понять этот быстрый рост — изучить, как изменились нефтяные и газовые скважины в США. В этом отчете рассматривается распределение скважин по размеру и технологиям, чтобы понять эти тенденции.

    U.Южная добыча нефти достигла 12,0 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в декабре 2018 года и 12,8 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года, а валовая добыча природного газа в США достигла 109,4 млрд кубических футов в сутки (млрд кубических футов в сутки) в декабре 2018 года и 116,8 млрд куб. Футов в сутки в декабре 2019 г. [1] Количество добывающих скважин в США достигло максимума в 1 029 700 скважин в 2014 году и неуклонно снижалось до 969 140 скважин в 2019 году — в основном из-за более низких цен на нефть (Рисунок 1). Увеличение доли горизонтальных скважин за последнее десятилетие с 3.От 6% до 15,8% (2009–1919 гг.) Показывает влияние технологических изменений на тип скважины (Рисунок 2). Большая часть добычи нефти и природного газа в США производится из скважин, которые производят от 100 баррелей нефтяного эквивалента в день (баррелей нефтяного эквивалента в сутки) до 3200 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (рисунки 3 и 4, соответственно). Интересно, что доля нефтяных и газовых скважин в США, добывающих менее 15 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, оставалась стабильной на уровне около 80% с 2000 по 2019 год (Рисунок 1).

    В этом отчете представлены ежегодные оценки количества добывающих нефтяных и газовых скважин в Соединенных Штатах, которые сгруппированы по объему в одной из 22 групп объемов добычи, которые варьируются от менее 1 барр. .EIA определяет скважины либо как нефтяные, либо как газовые, исходя из газового фактора (GOR) 6000 кубических футов (кубических футов) природного газа на 1 баррель (баррель) нефти (кубических футов / баррелей) на каждый год добычи. Если газовый фактор равен или меньше 6000 куб. Футов / барр., То мы классифицируем скважину как нефтяную. Если газовый фактор превышает 6000 кубических футов / баррель, мы классифицируем эту скважину как скважину с природным газом.

    Этот отчет состоит из четырех разделов:

    • Определение колодца
    • Методология
    • Часто задаваемые вопросы
    • Предложения по запросу загружаемого файла данных Excel с данными на уровне штата

    Таблицы распределения производительности всех U.Скважины S. на нефть и природный газ включают период с 2000 по 2019 год. В Приложении B представлены сводные данные по всем Соединенным Штатам, каждому штату, Федеральному Мексиканскому заливу и Тихоокеанскому региону. Вы можете использовать таблицу в Приложении C, чтобы получить данные по всем регионам и по дополнительным переменным.

    Качество и полнота доступных данных, которые мы использовали для построения таблиц, зависит от штата. Данные поступают из государственных административных отчетов о ежемесячной добыче природного газа и жидкости на уровне скважин или арендных площадок.EIA получает данные из коммерческого источника Enverus Drillinginfo, который собирает данные от различных государственных агентств. Некоторые государственные агентства не предоставляют данные о добыче из скважин до тех пор, пока не начнется добыча, а другие никогда не предоставляют данные о добыче из скважин. Для штатов, представивших поздно — Аризона, Кентукки, Мэриленд и Теннесси — мы используем отчетные данные за последний год, чтобы заполнить данные за последние недостающие годы, чтобы получить наиболее полное общее количество скважин в США. Данные по штатам Иллинойс и Индиана недоступны.

    Oil Wells — обзор

    10.16 Хрупкость направляющей насосной штанги

    Насосы для нефтяных скважин обычно находятся на глубине нескольких тысяч футов под землей. Стальные штанги, называемые насосными штангами , которые доходят до домкрата на поверхности, приводят их в движение. Пробуренная скважина для нефтяной скважины и труба, проходящая через скважину, не являются полностью прямыми. Однако насосная штанга, находясь под напряжением, пытается принять прямую линию. Это приводит к трению насосной штанги о трубу, выстилающую отверстие.Со временем насосная штанга изнашивается или изнашивается отверстие в трубе. Затем, вместо того, чтобы закачивать нефть на поверхность, нефть закачивается в пласт, где скважина изношена. Это нехорошо как с экономической, так и с экологической точки зрения.

    Чтобы избежать износа трубы, на насосные штанги время от времени размещаются нейлоновые направляющие, такие как показанная на рис. 10.25. Нейлон изнашивается намного быстрее, чем труба, а также распределяет износ по большей площади.

    Рисунок 10.25. Одна из нескольких конструкций направляющей насосной штанги.

    Эти направляющие штанги должны быть установлены путем размещения паза вокруг насосной штанги и приведения направляющей штанги к штанге так, чтобы штанга защелкнулась в круглой центральной части направляющей штанги. Захват на стержне направляющей стержня удерживает стержень так, что направляющая стержня перемещается вместе со стержнем, когда он перемещается вверх и вниз. Для установки требуется молоток большой .

    Мы провели несколько тестовых установок, когда впервые опробовали новую форму, но были полностью успешными.Направляющие удилища все еще были теплыми. Проблема формования, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что, когда пришел заказчик, он выполнил то же испытание своим большим молотком и протестировал детали, остывшие за ночь. Направляющие для нейлоновых стержней также могут быть стеклянными. Они разлетелись на дюжину частей. Заказчик пояснил, что направляющие штанги часто устанавливают в Арктике. Они должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было достать из морозильной камеры и установить в холодном состоянии.

    Лекарством от проблемы было кипячение направляющих стержней в течение нескольких часов.Это заставляло их быстро впитывать воду. После того, как они были должным образом обработаны влагой, их можно было устанавливать в холодном состоянии, используя 10-фунтовые сани, не ломаясь.

    Анатомия нефтяной скважины

    Большая картинка 17 июн.2019 г.

    Анатомия нефтяной скважины

    На выставке в Академии Aera в Бейкерсфилде Тим Здарко объясняет, как работает система обсадных труб нефтяных скважин.

    В этих высокотехнологичных нефтяных операциях гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

    Некоторые говорят, что бурение нефтяной скважины сродни вотканию соломы в землю и высасыванию нефти из породы.

    Для Тима Здарко все намного сложнее.

    Здарко — менеджер группы Aera по бурению и возмещению инвестиций. Он проработал более 40 лет в сфере добычи нефти и газа в США, а также в Мексиканском заливе, Африке и Европе. Последние 22 года были с Aera.

    «

    » Нефтяные скважины прошли долгий путь с тех пор, как в середине 1800-х годов в Калифорнии была пробурена первая скважина, — говорит Здарко. Сегодня это высокотехнологичные предприятия, основанные на передовых геологических и инженерных исследованиях, инновационном оборудовании и строгих правилах безопасности и охраны окружающей среды.

    «Сегодня мы используем более качественные материалы и более эффективные процедуры», — говорит он. «Безопасность экипажа и защита грунтовых вод имеют первостепенное значение. Контролируем производство с iPad. И регулирующий надзор гораздо больше «.

    Как добраться до «платной зоны»

    Основными компонентами скважины являются ствол скважины и обсадная труба.Ствол скважины — это отверстие, которое пробурено в земле для создания скважины.

    Обсадная труба состоит из похожих на телескоп слоев стальных труб, помещенных внутри ствола скважины для достижения того, что Здарко называет «продуктивной зоной». Вот где нефть или газ.

    Стальные кожухи сужаются в диаметре по мере проникновения в землю. В Aera внешний слой оболочки обычно имеет диаметр 9 5/8 дюйма и весит целых 36 фунтов на фут. Следующий кожух имеет ширину 7 дюймов. Третий или внутренний корпус имеет диаметр 5 1/2 дюймов.

    Когда система установлена, цемент закачивается вниз по обсадной колонне, а затем обратно на поверхность между стволом скважины и обсадной колонной. Когда цемент затвердевает, он образует связь между стенками ствола скважины и внешней стороной обсадной колонны. Эта укрепленная связь защищает подземные воды и нефтегазовые резервуары.

    Во время строительства ствола скважины обсадная колонна и укладка цемента регулярно проверяются на месте для обеспечения целостности.

    Перфорация в обсадной колонне напротив коллектора позволяет нефти или газу поступать в систему и подниматься на поверхность.

    «Если нефть течет сама по себе, мы разместим НКТ в верхней части нефтяного пласта, где находится продуктивная зона», — говорит Здарко. «Затем масло течет вверх по трубопроводу в систему сбора».

    Но если нефть не течет сама по себе, штанги помещают в НКТ и подключают к скважинному насосу. Эти твердые металлические стержни имеют диаметр менее двух дюймов и соединяют части насосного агрегата, которые перекачивают нефть на поверхность. Эта операция откачки — это то, что большинство людей называют оборудованием с головкой лошади, которое перемещается вверх и вниз по скважинам на нефтяном месторождении.

    В любом случае скважина обычно оснащена чувствительным оборудованием для мониторинга, поэтому ее можно наблюдать круглосуточно и без выходных на протяжении всего срока эксплуатации.

    Достигнув поверхности, нефть перерабатывается и отправляется на рынок для использования в качестве транспортного топлива или превращается в один из бесчисленных продуктов на основе нефти, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

    Впечатляющие номера

    Нефтяные и газовые скважины могут иметь глубину от нескольких сотен футов до более 20 000 футов.По словам Здарко, в некоторых частях мира скважины достигают глубины 30 000 футов.

    Колодцы долины Сан-Хоакин в компании Aera, имеющие глубину от 1 000 до 2 500 футов, считаются мелкими. Обычно бурение нефтяной скважины в районе Бейкерсфилд занимает около трех дней. Однако вблизи Вентуры глубина скважин может достигать 13 000 футов, и на их бурение уходит больше месяца.

    Спуск скважины

    Срок службы нефтяной скважины в долине Сан-Хоакин обычно составляет от десяти до двадцати лет.Затем скважина списывается или выводится из эксплуатации.

    «Мы закачиваем цемент в скважину, чтобы заполнить ее, а затем герметизируем», — говорит Здарко. «Затем, если это будет оправдано, мы пробурим запасную скважину рядом со старой, чтобы продолжить извлечение оставшейся нефти в пласте».

    Но Здарко и его команда по восстановлению инвестиций не останавливаются на достигнутом. Они восстанавливают и повторно используют насосно-компрессорные трубы, штанги, насосное и устьевое оборудование выведенных из эксплуатации скважин. Это экологически ответственный процесс, который не только регулярно практикуется Aera, но и одобряется государственными регулирующими органами.

    Отделение нефти, газа и геотермальных ресурсов Калифорнии должно одобрить любой вывод из эксплуатации. DOGGR имеет юрисдикцию над более чем 228 000 нефтяных скважин по всему штату. Государственное агентство наблюдает за бурением, эксплуатацией и возможным окончательным закрытием нефтяных, газовых и геотермальных скважин — важных шагов в защите общественной безопасности и окружающей среды.

    Жизненный цикл скважины | Разведка | Заброшенный колодец

    Каждая компания, которая ведет разведку и разработку месторождений нефти и природного газа Канады, несет финансовую ответственность за безопасное управление скважинами и сопутствующими объектами.Сюда входят все стадии жизненного цикла скважины: разведка, разработка и эксплуатация, ликвидация и рекультивация.

    Каков средний срок службы скважины?

    Средний срок службы нефтяной или газовой скважины составляет от 20 до 30 лет. Однако новые технологии разрабатываются, чтобы найти новые способы продления жизни.

    Срок службы скважины зависит от количества лет, в течение которых скважина находится в эксплуатации. «Активный» — это одна из шести основных классификаций жизненного цикла скважины.

    Классификация скважин

    Существует шесть основных классификаций жизненного цикла нефтяной или газовой скважины. Колодец может быть активным, неактивным, приостановленным, заброшенным, осиротевшим или возвращенным. Жизненный цикл любой скважины начинается с активной классификации и заканчивается после рекультивации.

    Активные скважины

    Скважина, добывающая нефть или природный газ, считается активной, если из нее добывается нефть или природный газ.

    Неактивная скважина

    Скважина неактивна, если в течение 12 месяцев не производилась добыча нефти или природного газа.Обычно это временная ситуация — можно ожидать возобновления производства.

    Подвесной колодец

    Подвешенная скважина не ведет к добыче и была надежно закреплена, но может производить в будущем, хотя возвращение скважины в эксплуатацию требует некоторых усилий, чтобы отменить меры, принятые для защиты скважины.

    Заброшенные колодцы

    Заброшенная скважина навсегда остановлена, закупорена, устье скважины снято, и регулирующие органы считают ее безопасной и надежной.При закрытии скважины участок ремонтируется и восстанавливается. Компании оценивают наличие загрязнения почвы, составляют отчет с подробным описанием того, как загрязнение будет смягчено, и подтверждают, что участок был восстановлен в соответствии с требованиями провинции.

    Орфан Уэллс

    Неактивные, приостановленные и заброшенные скважины находятся в ведении собственника скважины (лицензиата), который несет ответственность за расходы на ликвидацию и рекультивацию. У сиротского колодца нет определенного владельца, и он был приостановлен на некоторое время.В Альберте сиротскими колодцами управляет Ассоциация сиротских колодцев.

    Сертификат рекультивации

    Когда нефтяная или газовая скважина перестает работать, эксплуатирующая компания обязана удалить оборудование и восстановить площадку. Буровая площадка проходит сертификацию рекультивации после того, как она будет восстановлена ​​и приведена в соответствие с действующими нормативными стандартами.

    Простаивающих нефтяных скважин — токсичная проблема Калифорнии на несколько миллиардов долларов

    ARVIN, Calif.- На большей части территории Калифорнии компании, работающие на ископаемом топливе, оставляют тысячи нефтегазовых скважин отключенными и простаивающими, потенциально угрожая здоровью людей, живущих поблизости, и вручают налогоплательщикам многомиллиардные счета за экологическую очистку.

    От округа Керн до Лос-Анджелеса компании не выделили достаточно денег, чтобы обеспечить очистку этих буровых площадок и обеспечение их безопасности для будущих поколений, согласно многомесячному анализу данных и расследованию, проведенному Los Angeles Times и Центр общественной честности.

    Особое беспокойство вызывают около 35 000 скважин, которые простаивают с приостановленной добычей, половина из них — более десяти лет. Несмотря на то, что Калифорния недавно ужесточила свои правила, чтобы обеспечить доступность большего количества средств для очистки, этих мер недостаточно, согласно недавнему отчету штата и анализу Times / Public Integrity.

    Нефтяная промышленность Калифорнии находится в упадке, что увеличивает вероятность того, что компании выйдут из бизнеса. Это, в свою очередь, может привести к тому, что государству придется нести расходы на очистку своих буровых площадок, которые, если их не исправить, могут привести к загрязнению водоснабжения и попаданию паров в дома людей.

    В соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами компании, работающие на ископаемом топливе, обязаны размещать фонды, называемые облигациями, для обеспечения того, чтобы в конечном итоге скважины были закупорены и восстановлены. Эти зарезервированные средства являются ответом на историю нефтяной промышленности в Соединенных Штатах, когда тысячи компаний прекратили свою деятельность, не имея достаточных финансовых резервов для оплаты восстановительных работ.

    Пар выходит из спускной трубы нефтяного насоса на месторождении Белридж в северо-западном округе Керн. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    Представители отрасли говорят, что они вносят свой вклад в оплату уборки в Калифорнии, но их облигаций, к сожалению, недостаточно для покрытия ожидаемых затрат.Расследование Times / Public Integrity показало, что облигации, размещенные в штате семью крупнейшими буровиками Калифорнии, на долю которых приходится более 75% нефтяных и газовых скважин, составляют в среднем около 230 долларов за каждую скважину, которую они должны вывести из эксплуатации. Другие облигации федеральных и местных регулирующих органов не приносят существенного увеличения этих сумм.

    Напротив, средняя стоимость одной скважины для перекрытия скважин и демонтажа сопутствующей наземной инфраструктуры в Калифорнии составляет от 40 000 до 152 000 долларов США, в зависимости от того, находится ли скважина в сельской или городской местности, согласно исследованию, опубликованному в январе Калифорнией. Совет по науке и технологиям.

    В результате возникает зияющий разрыв между тем, что предоставляет отрасль, и тем, что в конечном итоге будет необходимо. Как выяснил совет, компании выделили государству всего 110 миллионов долларов на очистку наземных нефтяных и газовых скважин штата. В действительности, эта очистка может стоить примерно 6 миллиардов долларов, согласно анализу данных штата, предоставленному Times / Public Integrity, в совет по науке и технологиям.

    Вывод из эксплуатации морских нефтяных скважин и платформ, который не включен в эти цифры, обойдется в несколько миллиардов долларов.

    «Эти обязательства скрываются у всех на виду», — сказал Кларк Уильямс-Дерри, аналитик по финансам энергетики из Института экономики энергетики и финансового анализа. «Они огромные, но почему-то стали для нас невидимыми».

    Ключевой вопрос заключается в том, есть ли у нефтяной промышленности Калифорнии, которая когда-то входила в тройку крупнейших производителей США, ресурсы и силы, чтобы платить за очистку в будущем.

    Представители промышленности утверждают, что они будут в штате, пока калифорнийцы будут потреблять ископаемое топливо.«Предлагаются важные проекты», — сказал Рок Зиерман, исполнительный директор California Independent Petroleum Assn., Добавив, что нефтяная промышленность штата поддерживает примерно 18 000 рабочих мест.

    Но добыча нефти в Калифорнии упала почти на 60% по сравнению с пиком 1985 года, отчасти потому, что месторождения тяжелой нефти штата не могут конкурировать с миром, который предпочитает более дешевый природный газ.

    Убывающая нефтяная промышленность Калифорнии

    По мере того, как штат добывает меньше нефти, все больше и больше скважин остаются неиспользованными.

    California Geologic Energy Management Division, Times / Public Integrity analysis

    Если объем производства продолжит падать, в затруднительном положении может оказаться Арвин, городок с населением 20 000 человек в округе Керн, усеянный буровыми площадками. Многие из этих скважин простаивают или производят мало.

    До тех пор, пока такие скважины не будут закупорены, они могут выделять токсичные выбросы и горючие газы как из их обсадных колонн, так и из соединяющихся с ними труб. Эльвия Гарсия слишком хорошо это знает.

    В 2014 году пламя вырвалось из розеток в доме Гарсии. Ее беременная дочь внезапно отключилась. Правительственные инспекторы пробурили испытательные ямы на лужайках и обнаружили взрывоопасные утечки газа из трубопроводов, обслуживающих скважины в конце квартала.

    Жителям дали час на эвакуацию. Прошло девять месяцев, прежде чем семье Гарсии разрешили вернуться.

    «Мы почувствовали резкий запах чего-то разлагающегося, и этот запах шел из торговых точек», — сказала она по-испански.«Мы думали, что между стенами что-то умерло».

    Эльвия Гарсия стоит у простаивающей насосной станции рядом со своим домом на Нельсон-Корт в Арвине, Калифорния (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    Более 350 000 калифорнийцев живут в пределах 600 футов от незаполненных колодцев, анализ данных переписи Times / Public Integrity нашел. Это расстояние, на котором люди подвергаются ухудшению качества воздуха, согласно отчету за 2019 год офиса по надзору за нефтью и газом в Лос-Анджелесе.

    Известно, что нефтяные скважины выделяют вероятные канцерогены, включая бензол и формальдегид.Без заглушек эти скважины также выделяют мощный парниковый газ, метан, который способствует изменению климата.

    Расследование Times / Public Integrity поднимает вопросы о последствиях этих продолжающихся выбросов, если больше простаивающих скважин штата будут заброшены без достаточного количества денег для их очистки.

    Живете ли вы в пределах 600 футов от 70 000 действующих или 35 000 бездействующих скважин в Калифорнии?

    В отрасли давно существует практика временно оставлять скважины простаивающими — например, для целей технического обслуживания или при низких ценах на сырьевые товары.Но согласно данным Калифорнийского отдела управления геологической энергией, или CalGEM, агентства, регулирующего добычу нефти и газа, нефтяная промышленность с момента пика добычи удвоила количество случаев простоя скважин в течение как минимум двух лет за один год. время.

    Большинство случаев простоя нефтяных и газовых скважин в Калифорнии являются краткосрочными. Но если скважина бездействовала всего 10 месяцев, есть 50 на 50 шансов, что она больше никогда не будет давать результаты, как показал анализ данных о состоянии за 40 лет, проведенный Times / Public Integrity.К тому времени, когда федеральные регулирующие органы начинают выражать озабоченность — при пятилетнем бездействии — вероятность того, что скважина когда-либо снова будет активна, упадет до 1 из 4.

    Критики отрасли говорят, что слабые государственные правила позволяют нефтяным компаниям уходить от скважин и ответственности Они представляют.

    «Все, что они хотят сделать, это изнасиловать землю и уехать», — сказала сенатор штата Ханна-Бет Джексон, демократ из Санта-Барбары, активно участвующий в попытках регулирования нефтегазовой отрасли. «Они забирают ресурсы Калифорнии, монетизируют их и оставляют нас с беспорядком.

    Зирман из Калифорнийской независимой петролеумной ассоциации отклонил такие претензии, утверждая, что использование облигаций за очистку и сборов как на холостом ходу, так и на производстве означает, что компании несут свою долю затрат.

    Такие облигации действуют как гарантийный залог за квартиру, при этом деньги возвращаются, если компания выполняет свои обязательства по уборке, и хранятся у государства, если они этого не делают. Если компания выйдет из бизнеса без адекватных облигаций, государство будет на крючке из-за разницы или, альтернативно, может оставить место зараженным.

    Зирман также оспаривал идею о том, что у государственной промышленности нет будущего. По его словам, проблема в том, что власти штата и местные власти блокируют предлагаемые проекты. «Отчасти это просто согласованные усилия по прекращению добычи нефти в Калифорнии», — сказал он.

    Со своей стороны, регулирующие органы штата заявляют, что они действуют исходя из предположения, что нефть и газ Калифорнии уходят в прошлое.

    Роль CalGEM «действительно состоит в том, чтобы управлять этим спадом», — сказал Джейсон Маршалл, главный заместитель директора Департамента охраны природы и до конца 2019 года исполняющий обязанности главы нефтегазового подразделения.«Чтобы убедиться, что, когда будет добыт последний баррель нефти, будут доступны ресурсы, чтобы можно было заглушить скважину, из которой она добыта, и все другие скважины».

    Государственные регулирующие органы заявляют, что у них есть новые инструменты для защиты налогоплательщиков и окружающей среды.

    В октябре губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, дающий Калифорнии больше полномочий по ограничению финансовой ответственности налогоплательщиков. Он также обязывал компании проводить более тщательную отчетность о выбросах и ответственности.Месяц спустя Ньюсом объявил, что штат изучит возможность создания буферной зоны без бурения вокруг населенных пунктов.

    Насосная станция простаивает возле домов на Нельсон-Корт, где выделяются токсичные пары от соседних хорошо больных жителей и принудительной эвакуации. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    В апреле прошлого года CalGEM ввела в действие правила, касающиеся простаивающих скважин. К ним относятся повышенные сборы за бездействующие скважины, чтобы стимулировать производителей их закрывать. CalGEM, ранее называвшаяся Подразделением нефти, газа и геотермальных ресурсов, собрала 4 доллара.3 миллиона таких сборов в 2018 году.

    Хотя официальные лица штата говорят, что эти новые правила лучше защитят штат от ответственности, они по-прежнему оставляют Калифорнию незащищенной, говорят эксперты.

    «Количество облигаций, находящихся в настоящее время в файле, действительно мало по сравнению с размером обязательств по закупке», — сказал Джадсон Бумхауэр, экономист-эколог и доцент Калифорнийского университета в Сан-Диего, который был ведущим автором Калифорнийского совета по науке и науке. Отчет о технологиях.

    Способность Калифорнии справиться с сокращающимися размерами отрасли вскоре может быть проверена.Один из крупнейших производителей штата, California Resources Corp., отвечает за третье место по простаивающим скважинам среди всех компаний в штате и несет расходы на очистку, которые намного превышают его общую рыночную стоимость. CRC и ее дочерние компании эксплуатируют более 17 000 незаполненных скважин, бездействующих или действующих, включая четыре искусственных острова, построенных для разработки морских запасов.

    Если CRC свернется, другие компании, вероятно, купят некоторые из этих скважин, но многие из них могут стать проблемой государства.

    Более 7600 скважин на паузе

    В течение многих дней в западной части графства Керн нет горизонта.Пыль и загрязнение, создаваемые двумя экономическими двигателями региона, добычей ископаемого топлива и крупномасштабным сельским хозяйством, смешивают туманное небо с землей, превращенной в километры прямолинейных ферм и нефтяных полей, на которых сосредоточено три четверти нефти и газа штата. колодцы.

    В этой части округа только сетчатый забор и 1000 футов пыльной земли отделяют менее 200 человек, живущих в передвижных домах и скромных домах Тапмана, от 75 квадратных миль Элк Хиллз Филд.Это нефтяное пятно настолько загрязнено, что стадо овец, по одним подсчетам, 500 голов, погибло здесь в 1960 году, когда они выпили воду из бассейна, содержащего мышьяк, который исторически использовался для предотвращения коррозии колодцев.

    «Вот хорошее место, чтобы выйти и пообедать», — саркастически сказала Розанна Эспарза, геронтолог и активист общины из Бейкерсфилда, во время сентябрьского визита в устрашающе тихий Тапман. Она указала на два серых столика для пикника возле начальной школы Элк-Хиллз, которая находится на границе нефтяного месторождения.

    Розанна Эспарса осматривает ирригационную систему Бейкерсфилда, в которой используется «пластовая вода», которая забирается буровыми установками вместе с нефтью и газом. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    Elk Hills — крупнейшее газодобывающее месторождение в штате и награда портфеля California Resources Corp. Но это 109-летнее месторождение является домом для почти 1400 из более чем 7600 скважин CRC, которые простаивали по всему штату по состоянию на середину января, согласно данным CalGEM, исследованным The Times и Public Integrity.Анализ последней инвентаризации простаивающих скважин, опубликованной в сентябре, показал, что на бездействующих скважинах CRC в среднем не добывали нефть или газ в течение почти 14 лет.

    Это поле пронизано загрязнителями, оставшимися после добычи ископаемого топлива. ВМС США ранее управляли Элк-Хиллз, а федеральное правительство платит штату за устранение 131 проблемных участков, содержащих мышьяк, металлы, такие как хром и свинец, и канцерогенные химические вещества, называемые полициклическими ароматическими углеводородами.

    «Это пример того, что произойдет в обозримом будущем, когда другие огромные нефтяные месторождения начнут терять свой блеск», — сказал Эспарса. «Вот что происходит, когда нефтяная промышленность начинает падать».

    CRC возникла в 2014 году, когда Occidental Petroleum Corp. объединила свои активы в Калифорнии и выделила их в качестве новой компании, потеряв при этом миллионы долларов экологической ответственности для Occidental.

    CRC с тех пор столкнулась с жесткими рыночными силами. Добыча нефти на скважинах, которые сейчас принадлежат компании, упала более чем на 70% с 1980-х годов.Газ упал более чем на 50%. По состоянию на середину января акции CRC потеряли более четырех пятых своей стоимости. Согласно анализу документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, составленному аналитиком по энергетике Уильямс-Дерри, денежные средства, полученные после вычета расходов — ключевой финансовый показатель, известный как чистый свободный денежный поток, — с момента отделения от Occidental потеряли несколько сотен миллионов долларов. , который отслеживал CRC.

    И CRC имеет долг почти на 5 миллиардов долларов, срок погашения которого наступает к концу 2022 года.Его кредитный рейтинг — CCC +, который Standard & Poor’s описывает как «уязвимый в настоящее время» и лишь на несколько ступеней выше дефолта.

    «Значительный риск этой компании заключается в том, чтобы избежать банкротства», — сказал Пол Санки, нефтегазовый аналитик и управляющий директор финансовой фирмы Mizuho.

    Вдобавок ко всему этому, CRC в конечном итоге потребуется решить свои экологические обязательства. В последней заявке компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам перечислено 511 миллионов долларов будущих затрат на очистку под названием «обязательства по выбытию активов».

    Изучив исторические затраты штата, The Times и Public Integrity обнаружили, что закрытие всех скважин, на которых работает CRC, может стоить более 1 миллиарда долларов.

    В ответах по электронной почте пресс-секретарь CRC Маргита Томпсон сообщила, что компания показала хорошие результаты за третий квартал 2019 года с рекордным свободным денежным потоком, выплатой некоторой суммы долга и стабильным производством. Она также сказала, что цифра в 1 миллиард долларов вводит в заблуждение, потому что государство возьмет на себя ответственность только в том случае, если CRC не сможет заплатить, что, по ее словам, не будет необходимо, потому что компания рассчитывает получить гораздо больше денег из своих резервов, чем ей нужно для решения этих проблем. пассивы.И она утверждала, что компания может закупорить собственные скважины с меньшими затратами, чем если бы государство взяло на себя управление.

    CRC во всех своих дочерних компаниях имеет более 80 миллионов долларов в виде облигаций на сумму более 80 миллионов долларов, находящихся в обращении с различными агентствами для выполнения своих обязательств, сказал Томпсон.

    Она сказала, что компания серьезно относится к своим обязанностям по «закупориванию и ликвидации нефтяных скважин», добавив, что простаивающие скважины являются важной частью запасов компании, поскольку в конечном итоге их можно будет снова использовать для доступа к нефтегазовым пластам.

    Нефтяные насосы усеивают ландшафт нефтяного месторождения Белридж возле Лост-Хиллз-роуд в северо-западном округе Керн. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    «Преждевременное закрытие скважин ухудшит зависимость калифорнийцев от импорта из таких мест, как Саудовская Аравия», — сказал Томпсон, ранее работавший пресс-секретарем губернатора Арнольда Шварценеггера.

    Критики говорят, что подход CRC к своим стареющим скважинам вызывает вопросы о ее долгосрочном стремлении к восстановлению.

    В соответствии с законодательством Калифорнии операторы могут либо платить сборы, либо соглашаться на закрытие давно простаивающих скважин.Согласно данным, полученным через запросы общедоступных отчетов, из 10 операторов с наибольшим количеством простаивающих скважин в штате единственными, кто выбрал плату за очистку, были две дочерние компании CRC.

    Отсрочка вывода из эксплуатации сводит к минимуму краткосрочные затраты, но это имеет неопределенные последствия для Калифорнии, если CRC столкнется с более серьезными финансовыми трудностями.

    «Одно банкротство одной из этих крупных компаний может потенциально привести к появлению большого количества бесхозных скважин», — говорится в недавнем отчете Калифорнийского совета по науке и технологиям, в котором конкретно упоминается CRC.

    Уильямс-Дерри сравнил ситуацию CRC с недолговечными угольными компаниями, которые взяли на себя высокие уровни ответственности в последние годы, поскольку они отделились от крупных производителей, которые испытывали финансовые трудности. «Это были компании, которые, по всей видимости, были предназначены для провала», — сказал он.

    Промышленность лоббирует ограничение обязательств по очистке

    Люди, живущие рядом с отключенными нефтегазовыми скважинами, сталкиваются с воздействием канцерогенных химикатов, а токсичные остатки, поднимаемые бурением под поверхностью Земли, могут загрязнять водоносные горизонты, которые в будущем могут стать источниками питьевой воды.

    В этом году законодатели Калифорнии рассматривают законопроект, который создаст 2,500-футовый буфер, отделяющий колодцы от домов, школ, больниц и других общественных зданий.

    Согласно анализу Times / Public Integrity, более 2 миллионов калифорнийцев живут на таком расстоянии от отключенной нефтяной или газовой скважины, при этом латиноамериканцы, чернокожие и малообеспеченные люди живут поблизости в несколько большей степени, чем население Калифорнии. весь. Половина из этих 2 миллионов человек проживает в Лос-Анджелесе.

    Строгие требования к буферам сталкиваются с большими трудностями в Законодательном собрании. Ему противостоят рабочие и нефтяные группы, две из наиболее хорошо финансируемых лоббистских сил Сакраменто.

    В 2016 году, когда законодатели рассматривали закон, который в конечном итоге пересмотрел управление простаивающими скважинами, Western States Petroleum Assn., Торговая группа, представляющая интересы нефтегазовых компаний, сообщила, что потратила 7 миллионов долларов на лоббирование этого и других законопроектов. За последние пять лет торговая группа вложила в лоббирование в Калифорнии более 41 миллиона долларов, что намного больше, чем любая другая организация в штате.

    Дас Уильямс, ныне руководитель округа Санта-Барбара и бывший член Законодательного собрания от Демократической партии, выступил спонсором принятия закона 2016 года после того, как стало ясно, что вывод из эксплуатации морской нефтяной инфраструктуры будет дорогостоящим для государства. Этот закон также увеличил государственную связь, хотя и не до того уровня, на который рассчитывали его авторы. Уильямс сказал, что отраслевые группы занимают противоположное место за столом переговоров и что формулировка законопроекта является «продуктом торга».

    Согласно исследованию CalGEM, опубликованному в ноябре, в результате изменений в том, как штат управляет простаивающими скважинами, был достигнут некоторый прогресс в очистке.В 2018 году компании заглушили 988 скважин, которые долгое время простаивали, а девять операторов вывели из эксплуатации больше скважин, чем требуется по закону.

    «Он делает то, что мы хотели», — сказал Маршалл из Департамента охраны природы.

    Но компании продолжают откладывать более дорогостоящие работы по очистке в городских районах, таких как Лос-Анджелес, вместо этого сосредотачиваясь на сельских колодцах, которые легче вывести из эксплуатации, в основном в округе Керн. Этот вывод основан на данных, полученных The Times и Public Integrity для каждого плана заглушки скважин, который были представлены операторами и утверждены CalGEM в 2019 году.

    На нефтяном месторождении Инглвуд в некорпоративном округе Лос-Анджелес находится около 1000 скважин. Он примыкает к жилому району Вью-Парк-Виндзор-Хиллз. (Al Seib / Los Angeles Times)

    Если эти скважины оставить открытыми, государству придется вмешаться.

    Поскольку денег, которые несуществующие компании отложили на очистку, обычно не хватает, государство полагается на плату за простаивающие скважины и производство. По закону CalGEM не имеет права тратить более 3 миллионов долларов в год на закупорку бесхозных колодцев — временное увеличение, которое снизится до 1 миллиона долларов после 2021 года.С 1977 года агентство закрыло более 1350 таких скважин.

    От Аппалачей до горного запада многие другие штаты находятся в аналогичном затруднительном положении, изо всех сил пытаясь решить проблему очистки старых нефтяных скважин. Юта, например, признала нехватку финансирования в ноябре, а Колорадо объявил, что его очистка обойдется в 14 раз дороже, чем те, которые откладывают компании.

    Бумхауэр, ведущий автор отчета Калифорнийского совета по науке и технологиям, сказал, что нефтяным компаниям зачастую дешевле отказаться от недостаточного залога, чем платить за очистку и закрытие.«Вы должны беспокоиться о том, что у некоторых из этих малых и средних операторов нет стимула убирать», — сказал он.

    В Арвине дым остается возле домов и школ

    Пять лет назад Эльвия Гарсия вернулась в свой дом в Арвине, который, по ее словам, был разграблен, пока ее не было. С тех пор ее семья продолжала страдать от затяжных головных болей, вызванных случайными запахами. Государственные регуляторы оштрафовали компанию, виновную в утечке, ООО «Петро Кэпитал Ресорсиз». Компания установила машины в домах по соседству, в том числе в доме Гарсии, для удаления газа и вывода его на задний двор.

    Во время сентябрьского визита в Арвин несколько скважин недалеко от района Гарсиа загудели, поскольку они подняли струйку углеводородов. В воздухе витал запах меркаптана, соединения, добавляемого к природному газу для придания ему характерного запаха. На одном участке масло покрыло пятно грязи, причем утечка, по всей видимости, происходила из резервуара для хранения другой компании.

    Эльвия Гарсия (слева) идет с общественным деятелем Элизабет Перес мимо простаивающей насосной станции в Арвине. (Роберт Готье / Los Angeles Times)

    В основном заброшенные скважины здесь — часть тенденции.На пике развития отрасли было добыто примерно в 2,5 раза больше скважин, чем простаивало по всему штату. Как показал анализ Times / Public Integrity, это соотношение упало примерно в 1,5 раза по сравнению с количеством активных скважин, чем простаивающих скважин.

    Франсиско Гонсалес, который живет вниз по улице от Гарсиа, переехал в Арвин, чтобы провести тихую пенсию за пределами Лос-Анджелеса. Он сказал, что его семья все еще иногда ощущает тошнотворный запах газа, и он беспокоится о здоровье детей, посещающих школы через улицу от колодцев.

    «Что собирается делать компания?» — спросил он по-испански. «Они не собираются ничего делать».

    Джефф Уильямс, менеджер по добыче Petro Capital Resources, сказал, что в домах не может быть утечек, потому что трубопровод не используется с 2014 года, а скважины забирают газа только для снятия давления. Он сказал, что у компании нет ближайших планов по закрытию и закрытию скважин, потому что она надеется однажды возобновить там добычу.

    В двух кварталах, рядом со средней школой Арвина, 25 незаполненных скважин, принадлежащих компании Sunray Petroleum Inc.сидят безлюдно через 40 лет после того, как некоторые из них в последний раз прооперировали. Домкраты возвышаются над полями саженцев миндаля, как ржавые чучела.

    Компания Sunray, объявившая о банкротстве в 2011 году и столкнувшаяся с многочисленными нарушениями из-за неуплаченных сборов и ненадлежащего мониторинга загрязнения, стала свидетелем резкого падения ее производства в конце 1980-х годов. Последняя из его скважин затихла в 2015 году.

    Телефонный номер, указанный для компании, был отключен, и другие попытки связаться с Sunray оказались тщетными. Компания внесла залог за очистку своих скважин, но он намного меньше того, что требуется по закону, и того, что в конечном итоге потребуется для очистки.

    В марте 2017 года CalGEM отправила уведомление о нарушении в компанию из Лас-Вегаса. В сертифицированном письме подразделение написало, что Sunray проигнорировала требования о проверке своих давно простаивающих скважин, в том числе колодцев возле средней школы Арвин, на наличие признаков загрязнения грунтовых вод. Агентство заявило, что непредоставление этих тестов может составить преступление.

    Почтовое отделение отправило обратно в CalGEM письмо с такой печатью: «ВЕРНУТЬСЯ ОТПРАВИТЕЛЮ. НЕЗАВИСИМЫЙ. НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕСЫЛАТЬ ».

    Цемент для нефтяных скважин — Lehigh Hanson, Inc.

    Цемент в первую очередь ценится как ключевой ингредиент бетона, наиболее широко используемого строительного материала в мире. И большинство типов цемента предназначены для удовлетворения этих разнообразных и широко распространенных строительных потребностей.

    Но есть также специальные цементы, которые выходят за рамки строительства, чтобы удовлетворить критические потребности в других отраслях промышленности. Одним из таких продуктов является цемент для нефтяных скважин, который нефтяная промышленность использует для бурения нефтяных и газовых скважин. Он соответствует Спецификации API 10A для цементирования скважин.Он стабильно работает при цементировании скважин при экстремальных глубинах, температуре и давлении.

    Цемент для нефтяных скважин используется для цементирования нефтяных скважин, иногда называемого цементированием нефтяных скважин.

    Они состоят из портландцемента или смешанного цемента с добавками. Цемент для нефтяных скважин должен быть медленно схватывающимся и выдерживать высокие температуры и давление в этих глубоких скважинах.

    Процесс играет важную роль при бурении скважин. Цемент смешивается с водой и добавками, образуя суспензию, которая затем закачивается в скважину вокруг обсадной колонны, которая представляет собой большую трубу, вставленную в только что пробуренную скважину.

    Использование цемента для заполнения пустоты между обсадной колонной и скважиной имеет три основные функции:

    • Поддерживает обсадную колонну и защищает ее от коррозии
    • Изолирует нефте-, газо- и водоносные зоны скважины
    • Предотвращает выбросы путем формирования пломбы

    Продукты и стандарты

    Цемент для нефтяных скважин должен соответствовать спецификации 10a Американского института нефти (API), Спецификации для цементов и материалов для цементирования скважин .

    1 … 47 48 49 50 51