Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres
Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
1
Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
Сальник распредвала (1 шт.)
3Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
5
Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
6Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
8
Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.9
Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
10
Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
11
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
12
Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
13Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
15
Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
16
Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
17
Шайбы выковыриваются чем то острым.
18
Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
19
Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.
20
Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
21
Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
22
Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
23
Компоненты клапана:
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
6 – клапан.
24
Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
25
Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
26
Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
27
Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
28
Смазываем герметиком.
29
Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
30
Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
31
После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
32
Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
Замена маслосъемных колпачков Toyota Corsa. Регулировка клапанов 5A FE тойота
Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Corsa
Маха
Хотелось бы, чтобы подробнее по маслосъемному колпачку на тойоте объяснил бы, Спасибо тебе дружище! Всё отлично показал и рассказал..Сегодня сам столкнулся с такой машиной и именно с этой проблемой. проводок от этого соленоида просто болтался в поддоне как хотел… вот полез изучать устройство этого чудомотора, хорошо твой видос нашел всё теперь ясно окончательно. Спасибо.
Фронт
можно добавить сюда контрольные данные по выступанию клапанов и ширину фаски именно по этой ГБЦ?
Фиджи
Умничка ты наш Дорос Наконец-то Теперь и тебя 1хбет купил Ураааааа, позравлямба
Дурбан
привет, а что скажешь по поводу разници колпачков по впуску и выпуску? а то у меня бьется по артикулу как впуск и выпуск разные.
Renard
У коллеги с работы на тойота Корса и без маслосъемного колпачка куча чем заниматься… Сменил все 16 стук остался, а стук такой же…
Upton
здравствуйте,спаси бо за видео! У меня вопрос на этом двигатели 3s-fe гнет клапана или нет?при обрыве ремня
Эльмир
Супер! Всё легко и просто.
Маковей
Мне приятель сказал на тойота и без маслосъемного колпачка полно чего поломалось )) ДИМЕКСИД или СОЛЯРА
Радий Тиньков
полезное Видео спасибо!!!
Алые
Ждём обзор гаража и инструмента!)
Ferris
Подскажите пожадуйста какого производителя колпачки покупать
Конн
Трудности с маслосъемным колпачком куда ни шло 😉 Смотреть дальше не стал т.к. при диагностике вывешенная машина шума не давала. А на 4WD машине подставлять под подвеску страшно
Мангуш
цена вопроса?
Ерофей
Что-то я овала не увидел. На 0.01 но это еще так мерялось, что… Конус зато, ппц, те кто говорит что можно просто кольца на такое подкинуть, просто представьте как кольца ерзают, им надо на 0.15 диаметр уменьшить, потом увеличить и так в среднем 50 раз в секунду. Постоянные проблемы с маслосъемным колпачком начинают напрягать!
Гафу
Лазарев,ты что там делаешь?
Дор
хорошее видео, взаимная подпись)лайк + Ж)) У сына на corsa с маслосъемным колпачком пока все нормально Ж))
Евдокия
Спасибо за видео, с меня лайк и подписка) Друзья у меня на канале так же много интересного теме,кому не трудно подписывайтесь)
Warren
Привет! А Вы Не Подскажите Через Сколько Тысяч Км Нужно Менять Масло Сьёмные Колпочки На Двигателе 4D56 Или D4BH?
Skene ⚠Предупреждение за CapsLock
ДВИГ. 1G-FE BEAMS ПРОБЕГ: 218ТЫС. ДОЛИВАЮ 1Л. НА 400-500КМ
Стрекалев Паладий
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — это только 50% полезной работы, т.к. клапана остаются в нагаре (особенно выпускные). К тому же нагар будет в последующем еще больше нарастать. Поэтому ГБЦ надо снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО и чистить клапана! Рассухаривание клапанов при этом можно сделать без особых приспособлений. Достаточно взять большую струбцину и трубку с отверстием. Из пластиковой крышки от флаконов делаем предохранительное кольцо, затем в него вставляем трубку и сжимаем клапан струбциной. Через отверстие в трубке без особого гемора ставим сухарики. P.S. Клапана не только чистим димексидом, но ПОЛИРУЕМ до зеркального блеска, чтобы уменьшить в последующем образование нагара. Мне друг сказал на toyota и без маслосъемного колпачка много чем заниматься )
Похожие видео по ремонту
Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla. Toyota corolla двс 5A-FE и сново масло
Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Corolla
Азат
здравствуйте! подскажите чем снять успакоитель? там резьба каким инструментом можно? спасибо
Франклин
У моего лучшего друга с маслосъемным колпачком на королла пока без особых проблем! А чего молоток чистый из чемодана не взяли для поршней?
Корн
Норм контент,два турика?,но чего-то не хватает?,не хватает столба???
Ева
все понятно.грамотная речь смотреть одно удовольствие.лайк и подписка однозначно.продо лжай в том же духе и будет тебе счастье…
Бен
Вы просто красавцы) Мне приятель сказал на toyota и без маслосъемного колпачка куча чем заниматься!
Вилли
ну акуратненько и красивенько
Перец Корполаев
Грусть,печаль и боль в моем сердце, когда я вижу такое. Просто это какой-то шЭдЭвр рукоблудства…Нова я прокладка, а наносишь герметик(могу понять если крышка не имеет ровной плоскости,НО ТАКИМ СЛОЕМ…) и вопрос, ты зачем свечи выкручивал, чтоб по неосторожности в цилиндр что-нибудь упало?
Yung
Загорелся индикатор на панели приборов (катушка). Код неисправности ‘P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-022’. Заменил свечи и прокладки. Индикатор не горит. Т.е. катушка не сгорела? А вообще спасибо ребятам за ролик. Теперь кажется, что ничего страшного в замене свечей. А сначала было боязно…
Тура Николайшвили
Спасибо. Видео интересное. А как определить, что пора мерять маслосъемные колпачки? Просто по поеданию масла?
Агдам
Желательно в деталях по маслосъемному колпачку на королле показал бы >) Как в анекдоте, доктор удалите мне гланды через жопу
Гор
здравствуйте. подскажите пожалуйста на высоких оборотах горит лампочка и пищит зумер
Бекназар
У меня пробег 250000 тыс. все окей!!!
Биллингс
Проблемы с маслосъемным колпачком не так и страшны 😉 Буду менять цепь на таком моторе с пробегом 220 000 не гремит поло с 11года у одного владельца.так что эксперт из вас не айс.
Окс ⚠Предупреждение за CapsLock
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЦЕПИ ГРМ.ЕСТ МНОГО ВОПРОСОВ НУЖНЫ ОТВЕТЫ
Jesus
а форсунки не могут быть причиной увеличения картерных газов?
Рудов
Диз лайки сотрудники отман ставят!
Керн
Пред продажей в самый раз а для себя с опаской.
Духовник Аким
У меня на тойоте и без маслосъемного колпачка полно чего сломалось 😉 Отличьно
Линкольн Шебутов
10w40 нужно лить при жоре
Настенька
На моё жыпе двигатель Magnum318 v8 5.2, кушает маслица стабильно литр на 2к км. Если вовремя доливать, то не успевает закоксовываться)
Леонтий
У нас шлифуют только обычные блоки и головки, а все что под углом как у вас приносят мне на чпу фрезеровать, есть стол поворотный но я им не пользуюсь его пока поставишь. Делаю как вы, выставляю на подложках по индикатору так быстрее и чистовой фрезой обрабатываю.
Котлубай Калин
Миша Яковлев вас не смотрит или тупой и упертый купил Каен турбо S с мертвым мотором. На что он ращитывал. Мне друг сказал с маслосъемным колпачком на королле пока проблем еще не было )
Фар
ГэРэМэ!?
Фиш
Ребята а если прокочал по кругу а потом первый супорт решил докочать. Надо ли опять гнать круг
Артемий
Неужели ты такой нищеброд что такой хлам покупаеш
Нар
Трудности с маслосъемным колпачком уже достали ) ужасное состотяние под клапанной крышкой(кокс везде и всюду
Давид
Молодцы, все правильно, по делу и главное без мата и понтов, как у татарина
Разум Клищенко
Жесть) Мастеру респект, владельца на дыбу! А я слабохарактерный, видимо, из-за какой то моргающей на хх лампочки давления масла переживаю) Лампочку сделали — насос масляный свое отходил.
Похожие видео по ремонту
Замена маслосъемных колпачков Toyota Sprinter Carib своими руками
Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1
FI19291 FIAT PUNTO POP 1.4L 198A4000 MANUAL ENGINE TESTING
Трусим ГБЦ Шевроле Авео 1.2(b12s1)
Установка линз биксенона в фары RAV-4 1998г
Toyota SPRINTER AE91 From Russia With Love
Звук после КАП РЕМОНТА 3zz
Попытка раскоксовки Toyota Camry.
Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни
1zz-fe — запуск после капремонта
Замена МСК
Комментарии по теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Sprinter Carib
Дедикова Корина написал(а)
Где спринтер за 35-50 тыр. И неуспокоеного совсем, у нас в Тюмени и регионе таких живучих нет!
Давлетгареев Аск написал(а)
Спасибо вам большое правда у меня часа 3 ушло на все с моим Рукожопием
Царук написал(а)
На 180 тыс км сделал частичную замену масла, и на 200 тыс км сделал частичную замену. Вот уже 30 тыс как езжу. Проблем нет
Жорникова Алие написал(а)
Я устоновит два дросселя.не трогая расходомер.как вы думаете
Si написал(а)
Щетки можно поменять отдельно, только муторно но я менял и все работает.
Берген Щегольсков написал(а)
У меня есть вариант получше.Покупаешь контрактник с японии,меняешь все сальники и прокладки.Меняешь кольца и вкладыши.Ездишь долго и счастливо.
Грани написал(а)
Только в пятницу о таком способе говорил мне мой приятель как на сервисе меняли колпачки на его Пежо 4008 только компрессор понятное дело там применялся с ресивером. Дело было в Казани.
Frederico написал(а)
здравствуйте,ответе на вопрос у меня машина чересчур сильно ест масло и сильно дымит из глушители (масло заливаю в день раза 3 и когда я проверяю масло то там показывает что нет вообще масло(что делать?
Паричев Бург написал(а)
1. надо сделать глубокую раскоксовку мотора именно. в поршневой масло. все кольца залегли. явно нарушена система смазки двигателя. у мотора началась предсмертное второе дыхание.
2. снять осциллограмму со всех цилиндров и проанализировать всю ЦПГ.
3. дальше будет понятно или контрактный мотор или у этого еще остался ресурс. капиталить бесполезно, так как масляные каналы забиты.
Raoul написал(а)
скорее его притащат на буксире
Жаннат написал(а)
Учись! Постепенно!
Закоп Винер написал(а)
Кстати, на N42 60-70 тыс км — колпачки уже каменные)
Албания написал(а)
Здравствуйте. А вы перед тем как делать раскаксовку, снимите, что там в цилиндрах творится…
Алб написал(а)
у миня шевралет ланис кагда газ силне жимйош чорне дим ирасход 16л 100км дягонстика не нашол как устранит
Махряев Пахом написал(а)
После 27 лет жизни разобрал мотор ауди 100 2.3л с4. Причина разборки прогорела прокладка гбц, после осмотра деталей все были в шоке, все размеры в почти как новые, колпачки, клапана и т д, собрали заново и без проблем дальше поехало. Причина всему прогара гбо. Сейчас не делают такие машины к сожалению.
Пари написал(а)
Балабол, только и умеешь что … и Всё, хоть раз снял бы видео как руками что-то делаешь, хрень Всё теоретик хренов, из автотехникума походу …
Dalal написал(а)
Я поставил примой клапан не нашол
Славик написал(а)
Самки барсука)
Рамазан написал(а)
Станислав,почему вы не пишите свои контакты и телефон,что бы к вам можно было бы обратится?
Айдарбек Шароваев написал(а)
Здраствуйте уменя Калдина 2000года горит датчик давление при переключении на нейтральную отключается. Не подскажете от чего?
Анений написал(а)
а что прям поршня не за хреначил с блоком жигулёвские там реальная экономия получается а с разбора вообще можно с экономить)
у каждого кольца своя функция 1 компрессионное стальное 2е- компрессионное с конавкай для сгона масла в низ чугунное с молибденом бывает(ты его об точил как раз эту нужною канавку) и 3е- маслосъёмное кольцо для съема и удаления масла со стенок цилиндра которое ты оставил старое.
Добавить комментарий
история, рекомендации по покупке и ремонту
В 1987 году японский автогигант Toyota приступил к выпуску новой серии двигателей для легковых автомобилей, которая получила название «5А». Производство серии продолжалось до 1999 года. Двигатель Toyota 5A выпускался в трех модификациях: 5A-F, 5A-FE, 5A-FHE.
Новый двигатель 5A-FE имел газораспределительный механизм, предусматривавший по 4 клапана на цилиндр, по схеме DOHC, то есть двигатель, оснащенный двумя распределительными валами в головке блока Double OverHead Camshaft, где каждый распредвал приводит в движение свой ряд клапанов. При таком устройстве, один распределительный вал движет два впускных клапана, другой — два выпускных. Привод клапанов осуществляется, как правило, толкателями. Схема DOHC в двигателях серии Toyota 5А позволила значительно увеличить их мощность.
Второе поколение двигателей Toyota серии 5A
Усовершенствованной версией двигателя 5A-F стал двигатель 5A-FE второго поколения. Конструкторы Toyota основательно поработали над усовершенствованием системы впрыска топлива, в итоге, обновленную версию 5A-FE оснастили электронной инжекторной системой впрыска EFI — Electronic Fuel Injection.
| Объем | 1,5 л. |
| Мощность | 100 л.с. |
| Крутящий момент | 138 Н*м при 4400 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 78,7 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Блок цилиндров | чугунный |
| Головка блока цилиндров | алюминиевая |
| Газораспределительная система | DOHC |
| Тип топлива | бензин |
| Предшественник | 3A |
| Преемник | 1NZ |
Двигателями модификации toyota 5A-FE оснащались автомобили классов «C» и «D»:
| Модель | Кузов | Года | Страна |
|---|---|---|---|
| Carina | AT170 | 1990–1992 | Япония |
| Carina | AT192 | 1992–1996 | Япония |
| Carina | AT212 | 1996–2001 | Япония |
| Corolla | AE91 | 1989–1992 | Япония |
| Corolla | AE100 | 1991–2001 | Япония |
| Corolla | AE110 | 1995–2000 | Япония |
| Corolla Ceres | AE100 | 1992–1998 | Япония |
| Corona | AT170 | 1989–1992 | Япония |
| Soluna | AL50 | 1996–2003 | Азия |
| Sprinter | AE91 | 1989–1992 | Япония |
| Sprinter | AE100 | 1991–1995 | Япония |
| Sprinter | AE110 | 1995–2000 | Япония |
| Sprinter Marino | AE100 | 1992–1998 | Япония |
| Vios | AXP42 | 2002–2006 | Китай |
Если говорить о качестве конструкции, то трудно найти более удачный мотор. При этом двигатель весьма ремонтопригоден и не доставляет владельцам автомобилей трудностей с приобретением запасных частей. Совместное японско-китайское предприятие Toyota и Tianjin FAW Xiali в КНР до сих пор производят этот двигатель для своих малолитражных автомобилей Vela и Weizhi.
Японские моторы в российских условиях
5A-FE под капотом Toyota Sprinter
В России владельцы автомобилей Toyota разных моделей с двигателями модификации 5A-FE дают в целом положительную оценку эксплуатационной характеристики 5A-FE. По их утверждениям, ресурс 5A-FE составляет до 300 тыс.км. пробега. При дальнейшей эксплуатации начинаются проблемы с расходом масла. Маслосъемные колпачки следует заменить при пробеге в 200 тыс.км., после этого замена должна производиться через каждые 100 тыс.км.Многие владельцы Тойот с моторами 5A-FE сталкиваются с проблемой, проявляющейся в виде ощутимых провалов на средних оборотах двигателя. Это явление, по мнению специалистов, вызвано либо некачественным российским топливом, либо проблемами в системе питания и зажигания.
Тонкости ремонта и покупка контрактного мотора
Также в процессе эксплуатации моторов 5A-FE выявляются небольшие недостатки:
- двигатель имеет расположенность к высокому износу постелей распределительных валов;
- фиксированные поршневые пальцы;
- сложности иногда возникают с регулировкой зазоров во впускных клапанах.
Однако, капитальный ремонт 5A-FE — достаточно редкое явление.
При необходимости замены мотора целиком, на российском рынке сегодня можно без особых затруднений найти контрактный двигатель 5A-FE в очень неплохом состоянии и по приемлемой цене. Стоит пояснить, что контрактными принято называть двигатели, которые не эксплуатировались в России. Говоря о японских контрактных моторах, следует заметить, что в большинстве они имеют небольшой пробег и соблюдены все требования производителя в отношении технического обслуживания. Япония давно считается мировым лидером по быстроте обновления модельного ряда автомобилей. Таким образом, на авторазборки там попадает много автомобилей, двигатели которых имеют изрядный запас ресурсу эксплуатации.
Ремонт двигателей ТОЙОТА КОРОЛЛА в Новосибирске
На главную » Ремонт двигателя КОРОЛЛА ТОЙОТА (COROLLA) 1.3, 110
Занимаемся ремонтом двигателей ТОЙОТА КОРОЛЛА в Новосибирске. Гарантия 2 года (!) Выйдет дешевле и надежнее контрактного. ПОЗВОНИТЕ ☎ +7 (383) 202-12-39. Расскажем все нюансы, которые следует знать про ваш мотор и как грамотнее всего поступить. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.
Цена ремонта двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА 1.8 — от 4 150 р.
- Замена ремня ГРМ ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 1 800 р.
- Замена цепи ГРМ ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 3 800 р.
- Замена сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 1 000 р.
- Замена прокладки ГБЦ ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 4 500 р.
- Замена подушки двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 400 р.
Смотреть, какие еще работы делаем
| Замена опоры двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт блока двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена переднего сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт клапанов двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена заднего сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена коренного сальника коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт шатунов двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена сальника распредвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт трещин блока двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена натяжителя цепи ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт перегретого двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена прокладки коллектора ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт застучавшего двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена приводного ремня ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт двигателя с заменой поршневых колец ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена прокладки мотора ТОЙОТА КОРОЛЛА | Шлифовка коленчатого вала ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена подушек ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛА | Перепрессовка поршней ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена распредвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт головки блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена шкива коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт двигателя после гидроудара ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена масляного насоса ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт двигателя после клина ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Загильзовать блок ТОЙОТА КОРОЛЛА | Ремонт расхода масла двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Загильзовать блок цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА | Гильзовка двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена поршневой ТОЙОТА КОРОЛЛА | Гильзование двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена поршневых колец ТОЙОТА КОРОЛЛА | Гильзование ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена поршневой группы ТОЙОТА КОРОЛЛА | Загильзовать двигатель ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена коленвала мотора ТОЙОТА КОРОЛЛА | Загильзовать мотор ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена шатунного вкладыша ТОЙОТА КОРОЛЛА | Гильзование блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена коренного вкладыша ТОЙОТА КОРОЛЛА | Раскоксовка колец ТОЙОТА КОРОЛЛА |
| Замена вкладыша коленвала ТОЙОТА КОРОЛЛА | Замена вкладыша коленчатого вала ТОЙОТА КОРОЛЛА |
Цена капремонта двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 28 000 р.
- Расточка блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 4 000 р.
- Замена маслосъёмных колпачков ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 5 000 р.
- Замена гидрокомпенсаторов ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 4 000 р.
- Гильзовка блока цилиндров ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 10 000 р.
- Раскоксовка двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА — от 2 000 р.
Узнайте, сколько стоит ремонт двигателя ТОЙОТА КОРОЛЛА
Спросите сейчас по телефону. +7 (383) 202-12-39
Это бесплатно и ни к чему не обязывает
Ремонт моторов ТОЙОТА КОРОЛЛА всех типов и поколений
- ТОЙОТА КОРОЛЛА 210 (Е210, 12 поколение)
- ТОЙОТА КОРОЛЛА 180 (Е180, 11 поколение)
- ТОЙОТА КОРОЛЛА 150, 140 ( Е150, Е140 10 поколения )
- ТОЙОТА КОРОЛЛА 120 (Е120, 9 поколение)
- ТОЙОТА КОРОЛЛА 110 (Е110, 8 поколение)
- 2,4 литра – 2AZ-FE (2,4 л, 158 л с)
- 1,8 литра – 2ZZ-GE (1,8 л, 192 л с), 2ZZ-GE (1,8 л, 190 л с), 2ZR-FE (1,8 л, 140 л с), 2ZR-FAE (1,8 л, 140 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 136 л с), 2ZR-FE (1,8 л, 132 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 132 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 130 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 125 л с), 1ZZ-FE (1,8 л, 120 л с), 7A-FE (1,8 л, 115 л с), 7A-FE (1,8 л, 110 л с),
- 1,6 литра – 4A-GE (1,6 л, 165 л с), 4A-GE (1,6 л, 160 л с), 1ZR-FAE (1,6 л, 132 л с), 1ZR-FE (1,6 л, 124 л с), 1ZR-FE (1,6 л, 122 л с), 4A-FE (1,6 л, 115 л с), 4A-FE (1,6 л, 114 л с), 4A-FE (1,6 л, 112 л с), 4A-FE (1,6 л, 110 л с), 3ZZ-FE (1,6 л, 110 л с), 3ZZ-FE (1,6 л, 108 л с), 4A-FE (1,6 л, 105 л с), 4A-FE (1,6 л, 100 л с)
- 1,5 литра – 5E-FE (1,5 л, 89 л с), 3E (1,5 л, 79 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 110 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 109 л с), 5A-FE (1,5 л, 105 л с), 1NZ-FE (1,5 л, 105 л с), 5A-FE (1,5 л, 100 л с)
- 1,4 литра – 4ZZ-FE (1,4 л, 97 л с), 4ZZ-FE (1,4 л, 95 л с)
- 1,3 литра – 1NR-FE (1,3 л, 99 л с), 4E-FE (1,3 л, 97 л с), 2NZ-FE (1,3 л, 88 л с), 4E-FE (1,3 л, 88 л с), 2NZ-FE (1,3 л, 87 л с), 4E-FE (1,3 л, 86 л с), 4E-FE (1,3 л, 85 л с), 4E-FE (1,3 л, 80 л с), 2E (1,3 л, 75 л с), 4E-FE (1,3 л, 75 л с), 2E (1,3 л, 73 л с), 2E (1,3 л, 65 л с), 1NR-FE (1,3 л, 101 л с), 4E-FE (1,3 л, 100 л с)
- 1,2 литра – 8NR-FTS (1,2 л, 116 л с)
Спросите стоимость ремонта ДВС ТОЙОТА КОРОЛЛА 120, 150
Двигатель 5а fe отзывы. «Надежные японские двигатели»
Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Датчики.
Датчик кислорода — Лямбда зонд.
«Кислородный датчик»- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.
Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.
Датчик температуры двигателя.
«Температурный датчик» служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.
При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.
Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON
Датчик абсолютного давления MAP
Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс. При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации.
Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания.
Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала.
Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.
Инжекторы (форсунки).
Инжекторы — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан холостого хода.IAC
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).
Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
Тонкие неисправности
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.
Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.
Блок Управления.
До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных — железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Андрей Федоров г. Новосибирск.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.
Пятая серия бензиновых двигателей от Тойота берет свое начало с 1987 года, когда японский автоконцерн представил новую линейку моторов из 3 модификаций: 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Далее в статье речь пойдет о том, какое масло необходимо заливать в агрегат с индексом FE и в каком количестве.
1.5-литровый двигатель 5A-FE являет собой модернизацию силовой установки 5А-F и является, по сути, его вторым поколением. Среди особенностей новинки производитель отмечает улучшенную систему топливного впрыска – инжекторную EFI, а также прилично увеличенную мощность. Последнее стало возможным благодаря оснащению мотора двумя распредвалами, когда один приводит в движение 2 выпускных клапана, а второй – 2 впускных (схема Double OverHead Camshaft – по 4 клапана на цилиндр). По сравнению с предшественником, цилиндры имеют меньший диаметр (78.7мм против 81мм). В разное время с 1990 по 2006 годы двигателем комплектовались разные модели: Тойота Карина, Корона, Королла, Спринтер, Виос и Солуна. Он зарекомендовал себя как надежный и довольно ремонтопригодный агрегат, чье техобслуживание в финансовом плане почти не ощутимо.
Как и все моторы, 5А-FE не лишен и некоторых недостатков. К примеру, это огромный расход масла после 300 тысяч пробега, а также критичные провалы на средних оборотах. Последнее может быть связано не только с дефектами зажигания или системы питания, но и с качеством бензина на российских автозаправках. Среди прочих проблем эксплуатации владельцы отмечают регулировку зазоров в клапанах впуска, фиксацию пальцев поршней, а также быстрый износ постели распредвала. Тем не менее, согласно статистике количество обращений в СТО с целью проведения капитального ремонта мотора значительно ниже, чем у прочих движков той же категории (автомобили классов С и D). А при необходимости замены агрегата, японскую версию можно без проблем найти на отечественном рынке по доступной цене.
Двигатель Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л. 85, 100, 105 и 120 л.с.
- Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
- Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
- Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.0 л.
- Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
- Когда менять масло: 5000-10000
В последнее время на дорогах Российской федерации все чаще и чаще можно встретить автомобили японских производителей, которые под капотом у себя скрывают двигатели 5А. Такие движки способны доставить немало забот своим хозяевам. В связи с этим, хотелось бы поподробнее рассказать какие проблемы могут возникать при эксплуатации данных агрегатов и каким образом устранить эти проблемы.
Диагностика и её параметры
В эти параметры входят:
- Датчик кислорода (лямбда зонд)
При его поломке на блоке управления «выскакивает» ошибка №21. Помимо этого, отмечается увеличение расхода топлива, связанное с отсутствием коррекции подогрева. Решить проблему помогает его замена на новый, который стоит очень дорого. Б/у устанавливать не рекомендуется, так как большой ресурс наработки, который в итоге скоро приведет к повторению ситуации.
- Датчик температуры
Его неисправность может привести к невозможности запуска двигателя на «горячую» и увеличенному расходу топлива.
- Датчик на положение заслонки дросселя, называется датчик TPS
При его поломке на блоке управления фиксируется ошибка №41. Проблемы, которые вызывает данная неисправность, касаются в большей степени автомобили с АКПП, в которых происходит неправильное переключение передач. В автомобилях в ручной коробкой, двигатель на высоких оборотах начинает «захлебываться». Замена датчика должна включать в себя его настройку.
Самый надежный, но он тоже выходит из строя. При его неполадках возрастает уровень СО в выхлопных газах, появляется «черный выхлоп» и происходит «засаживание» свечей.
- Датчик детонации
При проблемах с ним на блоке управления регистрируется ошибка №52. Проявляет он себя вялым разгоном.
При длительной эксплуатации иглы и сопла покрываются сажей и смолами. Как следствие – уменьшение производительности форсунок, повышенный расход топлива и ощутимая тряска двигателя. Решение проблемы – установка новых или восстановление старых (промывка и обработка).
- Свечи и система зажигания
Такие проблемы самая частая причина обращения не только двигателей 5А, но и всех остальных аппаратов. На свечах образуется красный налет, вследствие этого не происходит образование искры. Двигатель начинает работать с перебоями, увеличивается расход топлива. Замена или восстановление помогут решить эту проблему.
Помимо вышеперечисленных проблем в двигателях 5А могут встречаться проблемы с блоком управления, топливным фильтром, воздушным фильтром или другие какие-либо неисправности. Самое главное помните, если что-то застучало, то не стоит ждать, когда оно развалится, своевременное обращение в сервис продлит срок службы автомобиля в целом и двигателя в частности. А также это все обойдется вам намного дешевле, чем, скажем, рихтовка и покраска автомобиля в Тольятти. Поэтому следите за своим автомобилем, а он будет следить за вашим кошельком.
Автомобильный гигант Toyota в 1987 году начал работу над выпуском новой линейки силовых агрегатов, устанавливаемых на легковые автомобили. Она получила маркировку «5A». В данной статье мы разберем двигатель 5A FE . В течение всего периода производства, который составил 12 лет, силовая установка выпускалась в трех типах модификации.
Они получили следующие названия:
- первое поколение — 5A-F;
- второе поколение — 5A-FE;
- третье поколение — 5A-FHE.
Первое поколение
Силовой агрегат с индексом 5A-F, отличается наличием газораспределительного механизма, в конструкции которого предусмотрена установка 4 клапанов на 1 цилиндр по схеме DOHC. Другими словами, в двигателе установлены два распределительных вала, осуществляющих движение своего ряда клапанов.
Данная система позволяет одному распределительному валу двигать впускные клапана, а другому – выпускные. С помощью толкателей клапана приводятся в движение. Благодаря системе DOHC, двигатели линейки Toyota 5A имеют высокие показатели мощности.
Поколение второе
Двигатель 5A-FE – это усовершенствованная версия 5A-FE. Большой модификации коснулась система, отвечающая за впрыск топливной смеси. Конечный результат показал, что в двигатель установили электронную инжекторную систему впрыска топлива, под названием EFI — Electronic Fuel Injection.
| Модель | Тип кузова | Период выпуска | Рынок производства |
| Carina | AT170 | 1990–1992 | Японский |
| Carina | AT192 | 1992–1996 | Японский |
| Carina | AT212 | 1996–2001 | Японский |
| Corolla | AE91 | 1989–1992 | Японский |
| Corolla | AE100 | 1991–2001 | Японский |
| Corolla | AE110 | 1995–2000 | Японский |
| Corolla Ceres | AE100 | 1992–1998 | Японский |
| Corona | AT170 | 1989–1992 | Японский |
| Soluna | AL50 | 1996–2003 | Азиатский |
| Sprinter | AE91 | 1989–1992 | Японский |
| Sprinter | AE100 | 1991–1995 | Японский |
| Sprinter | AE110 | 1995–2000 | Японский |
| Sprinter Marino | AE100 | 1992–1998 | Японский |
| Vios | AXP42 | 2002–2006 | Китайский |
Благодаря высокому качеству исполнения конструкции, данный мотор считается очень удачным. Также он хорошо подвергается ремонтным работам. Найти запасные части на данную силовую установку не является проблемой. Выпуск автомобилей совместного японско-китайского предприятия Toyota и Tianjin FAW Xiali, производится с данными силовыми установками под капотом, по сей день. Их ставят на малолитражные автомобили, такие как Vela и Weizhi.
Как поживает мотор в России?
Большинство отечественных владельцев автотранспортных средств Toyota, под капотом которых располагается модификация двигателя, под названием 5A-FE, оставляют положительные оценки эксплуатационных характеристик 5A-FE. Они утверждают, что значения ресурса двигателя в среднем составляет 300 тыс. км. Дальнейшая эксплуатация автомобиля сопровождается увеличением расхода масленой жидкости. Замену маслосъемных колпачков следует осуществить, когда пробег составит 200 000 км. Последующие подобные операции необходимо осуществлять с периодичностью в 100 000 км.
Множество владельцев Toyota, силовая установка которых называется 5A-FE, сталкивались с проблемой, которая ощущалась в провалах тяги, при движении на средней частоте вращения коленчатого вала. Это возникает при использовании некачественного российского топлива, либо наличии проблем в системах питания и зажигания.
Минусы мотора
Процесс эксплуатации силовых установок 5A-FE не обходится без возникновения недостатков
- Постели, установленные на распределительных валах, имеют предрасположенность к повышенному износу.
- Фиксированный тип поршневых пальцев.
- Возникновения сложностей при регулировке зазоров впускных клапанов.
Несмотря на это, осуществление капитального ремонта данного мотора производится редко.
Если необходимо произвести замену моторной установки, достаточно легко осуществить покупку контрактного двигателя 5A-FE. Состояние большинства их них неплохое, а цена является приемлемой.
Стоит отметить, что японские контрактные двигатели не эксплуатировали на территории Российской федерации. Японские производители, являются лидерами в плане быстроты, с которой производится обновление модельных рядов автотранспортных средств. Это позволяет компаниям, занимающимся разборкой запасных частей, осуществлять покупку автомобилей. В которых установлены двигатели с изрядным запасом ресурса эксплуатации.
Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ)5A FE
Двигатели 5А,4А,7А-FE
Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Дата со сканера:
На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики
Датчик кислорода —
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)
Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK . Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.
При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).
Датчик температуры.
При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать
Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов
При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.
Датчик положения дроссельной заслонки
Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.
При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации
Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
Инжекторы (форсунки)
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан холостого хода, IACV
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.
Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.
Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».
При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
« Тонкие«
неисправности
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр
Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.
Сегодня эту замену никто не боится делать.
Блок Управления
До 1998 года выпуска,
блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.
Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине «
жесткой переполюсовки«
. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки,
либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.
Всем удачных ремонтов.
«Надежные японские двигатели». Заметки автомобильного Диагноста
4 (80%) 4 голос[а]5A-FE 1,5 ЛИТРА ИМЕЕТ МНОГО УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАНА
Привет:Имейте в виду эту информацию:
Двигатели для японского рынка:
* 3A-U 1,5 л (1490 куб.см) I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, 83 л.с. (62 кВт)
* 3A-LU 1,5 л (1490 куб.см) I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, поперечное крепление, 83 л.с. (62 кВт)
* 4A-GEU 1,6 л I4, 16-клапанный DOHC, EFI, 130 л.с. (97 кВт)
* 2E 1,3 л
* 5A-F 1,5 литра
* 5A-FHE 1,5 литра
* 4A-FE 1,6 литра
* 4A-GE 1,6 литра
* 4A-GZE 1.6 л (1587 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, широкоугольный клапан, нагнетатель, 165 л.с. (121 кВт) GT-Z
* 2E 1,3 л (1295 куб.см) цилиндр I4 12v SOHC 73 л.с. (54 кВт; 72
* 4E-FE 1,3 л (1331 куб. см) I4, цилиндр 16v DOHC 100 л.с. (74 кВт; 99 л.с.)
* 5E-FE 1,5 л (1497 куб.
* 5A-FE 1,5 л (1498 куб.см) I4, цилиндр 16v DOHC 105 л.с. (77 кВт; 104 л.с.)
* 4A-FE 1,6 л (1587 куб.см) I4 цилиндр 16v DOHC 115 л.с. (85 кВт; 113 л.с.)
* 4A-GE 1,6 л (1587 куб.см) I4 цилиндр 20v DOHC VVT 160 л.с. (118 кВт; 158 л.с.)
* 4A-GZE 1.6 л (1587 куб.см) цилиндр I4 16v DOHC с наддувом 170 л.с. (125 кВт; 168 л.с.)
Двигатели для рынка Северной Америки:
* 4A-C 1,6 л I4, 8-клапанный SOHC, карбюратор, 90 л.с. )
* 4A-GE 1,6 л I4, 16-клапанный DOHC, EFI, 112 л.с. (86 кВт)
* 4A-F 1,6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, карбюратор, узкий угол клапана, 95 л.с. ( 71 кВт)
* 4A-FE 1,6 л (1587 см3) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 102 л.с. (76 кВт)
* 4A-GE 1,6 л (1587 см3) I4, 16-клапанный DOHC , FI, широкоугольный клапан, 115 л.с. (86 кВт) 1988/89, 135 л.с. (100 кВт) 1990/91 GT-S
* 4A-FE 1.6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 105 л.с. (78 кВт) 93-94 SD
* 4A-FE 1,6 л (1587 куб. См) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 100 л.с. (75 кВт) 95-97 SD
* 7A-FE 1,8 л (1762 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 115 л.с. (86 кВт) 93-94 DX и LE
* 7A-FE 1,8 л (1762 куб.см) I4, 16-клапанный DOHC, FI, узкий угол клапана, 105 л.с. (78 кВт) 95-97 DX и LE
Надеюсь, это поможет; также имейте в виду, что ваш отзыв важен, и я буду признателен за ваше время и внимание, если вы оставите какой-нибудь отзыв об этом ответе.
Спасибо за использование FixYa, хорошего дня.
Замена уплотнения штока клапана
Автор: t_cel_t
Прежде всего отсоедините аккумулятор, снимите впускной / интеркулер, если он закрывает крышку клапана. Затем снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Снимите эти гайки и снимите крышку клапана.
Выньте эти 2 болта и вытащите прямую распределителя.
Теперь вы это увидите. Извините, я уже вынул распредвал.
Теперь вы можете снять шкив приводного ремня газораспределительного механизма с выпускного кулачка. Просто вытащите болт и пошевелите шестеренкой, и она оторвется. Просто позволь ему расслабиться и оставаться там. Таким образом, время не сбится, когда вы снова его наденете.
Теперь вы можете вынуть кулачки. Ослабляйте болты постепенно и равномерно, чтобы кулачок оставался параллельно головке (помните это также при повторной сборке).Тогда можно просто снять крышки подшипников. Поставьте колпачки на место, где они будут в порядке. Я использовал коробку для яиц для каждой камеры. Вот расположение всех болтов.
Теперь, когда все крышки подшипников сняты, можно вынуть кулачки. ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДНИМИТЕ ИХ ПРЯМО. Теперь вы должны это увидеть. Также обратите внимание на обведенную область, где будет кулачковое уплотнение.
Теперь выньте свечи зажигания и поверните шкив коленчатого вала так, чтобы поршень №1 был полностью опущен.Вы можете вставить длинную отвертку в отверстие, чтобы определить, когда оно полностью опущено. Только убедитесь, что ремень ГРМ не заскакивает о зубья. Когда поршень опущен, начните вводить нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания, пока оно не станет почти полным. Затем поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке с храповым механизмом, пока он не затянется. Вы должны увидеть что-то подобное (не обращайте внимания на пружинный компрессор).
Теперь, когда у вас есть клапаны, поддерживаемые тросом, сжимаемым в цилиндре, вы можете использовать настенное гнездо глубиной 12 мм на удлинителе (не имеет значения, сколько времени), удерживая его на держателе клапана и ударяя по нему молотком .Цанги освободятся, и пружина освободится. Используйте небольшой магнетик и прикрепите его к стороне гнезда, и он будет удерживать цанги в гнезде, когда они оторвутся. Содержите пружину, фиксатор и 2 цанги в порядке. Я кладу их вместе с толкателями / шайбами в картонную коробку для яиц.
Теперь, когда у вас есть только голый шток клапана и уплотнение в его основании, вы можете взять ножки с игольчатым носиком, взять старое уплотнение и снять его с гнезда. Тяните прямо вверх. Если пластинки оторвались от уплотнения, поверните руку на 90 градусов, снова возьмитесь за уплотнение и потяните.первые несколько трудны, но потом вы понимаете, как это сделать. Я знаю, что есть инструмент только для снятия пломб, но даже у дилера Toyota они посмотрели на меня так, будто я был дебилом в знании фактов, так что, если вы можете получить один инструмент, все силы для вас. Теперь, когда вы снимаете его, вам нужно проверить сиденье, чтобы убедиться, что на нем нет какой-либо части уплотнения, на этом рисунке показано, как резина имеет привычку отламываться и оставаться на сиденье. на следующем фото маленькие кольца, которые остались позади, вам нужно снять их, иначе новые уплотнения могут не сесть правильно.и последнее фото — сиденье без уплотнения или остатков резины.
А теперь пора надеть новые пломбы. У некоторых компаний и OEM уплотнения бывают разных цветов: 1 цвет для впускных и 1 для выпускных клапанов. Просто чтобы вы знали, что выпускные клапаны находятся в передней части автомобиля и наоборот. На упаковке должно быть указано, какого цвета для каких клапанов, у меня был черный = впуск и коричневый = выпуск. Так или иначе, теперь возьмите новые сальники, окуните их в НОВОЕ моторное масло и установите на шток клапана.Затем большим пальцем протолкните их по выступу и протолкните стержень вниз, минуя фиксирующие выемки. Возьмите глубокую розетку, я не могу вспомнить, какого размера она использовалась, но используйте ее, чтобы надавить на уплотнение, пока оно не сядет. Вы чувствуете легкий щелчок, когда он там щелкает. НЕ БУДЬТЕ НА НЕЙ МОЛОТОК, ИЛИ ОН БУДЕТ ВРЕДНОМ.
Теперь, когда уплотнители наложены, мы можем начать самое интересное — снова надеть пружины. Для большинства из нас это вызовет ОЧЕНЬ ругань и бросание инструментов для первых нескольких, но становится легче.Я купил этот компрессор примерно за 5 баксов в Autozone. Мне пришлось немного изменить его, но по большей части он работал нормально. Они делают пружинный компрессор, который отлично работает, но я не богат, поэтому не могу его купить. Наденьте пружину на клапан, посмотрите на фиксатор пружины и используйте компрессор, чтобы сжать его. Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО держал все это в порядке, ПРАВИЛЬНО?
Когда пружина сжата, возьмите цанги и нанесите немного смазки на внутреннюю поверхность.
Затем прижмите их к штоку, и они воткнутся в выемку.Я использовал плоскогубцы, чтобы вставить их. Убедитесь, что вы вставили их правильной стороной вверх. Если вы сделаете это неправильно, вы быстро узнаете, когда выключите компрессор. Затем медленно отпустите компрессор. Вуаля, весна захвачена.
Теперь возьмите толкатель ковша, КОТОРЫЙ ВЫ ХРАНИТЕ В ЗАКАЗЕ, смажьте его немного маслом и наденьте на пружину.
А теперь сделайте это еще 15 раз. Чтобы снять трос, просто поверните рукоятку немного против часовой стрелки, вытяните трос и перейдите к следующему цилиндру.Теперь, когда на первый цилиндр у вас ушло 3 часа, следующие 3 пойдут быстро.
После того, как вы закончите с уплотнениями, установите на место кулачки и крышки кулачковых подшипников и постепенно и равномерно затяните их с усилием 115 дюймов / фунт. Кулачки имеют маленькие точки на шестернях, которые необходимо выровнять. Затем шкив приводного ремня газораспределительного механизма можно снова надеть. Совместите отверстие «5E» или «4E» (в зависимости от того, какой у вас двигатель) с точкой на головке и убедитесь, что поршень №1 находится в ВМТ. Затем просто наденьте крышку клапана, распределитель, крышки привода ГРМ и контроллер блокировки вакуума / наддува.
НАЗАД
Вот детали, которые вы выбрали:
Найдено более 1 запчасти . Пожалуйста, уточните его перед заказом. |
Горящее моторное масло (Toyota Corolla)
У меня Toyota Corolla ce 1.6l 1997 года выпуска. многочисленные проблемы из-за нерадивости автовладельца потому что хорошо, меня никто никогда не учил, как правильно принимать ухаживать за моей машиной и поддерживать ее. Он имеет 213000 миль и имеет бегать как чемпион, несмотря на отсутствие у меня заботы и любви … однако до этого в прошлом году. Но вместо того, чтобы довести его до ремонтная мастерская, где вас просто ограбят, я начал читать инструкцию по эксплуатации и делать ремонт себя.Меня никогда ничему не учили механике или электрическая схема помимо самого минимума, но я люблю чинить вещи и узнавать, как все работает, так что я только что был Самостоятельно перечитываю руководство пользователя и опять же, много поисков в Google и еще больше чтения и учеба и много видео на YouTube. Итак, в прошлом году я заменил свечи зажигания, распределитель, модуль запальника зажигания и клапан и шланг PCV, общая стоимость которых составила около 80 долларов! А также Между прочим, все это было совсем не сложно.Просто прочтите один из этих темы, где у кого-то с Toyota Previa 94 года был механическая мастерская заменяет те же детали в 2 отдельных посещений и обошлось им в 2500 долларов! Серьезно люди, большинство ремонтов довольно просты, а детали очень дешевы! Большинство трудная часть, и большинство механиков соглашается, что детектив работать, пытаясь точно определить электрические компоненты и / или проблемы с датчиками и неисправности. Но если много читать, некоторая преданность делу и несколько недорогих инструментов, таких как OBD2 считыватель кода, мультиметр и набор торцевых ключей (метрическая для Toyota) вы сэкономите кучу денег и эй, ты тоже можешь спасти свою машину! Лично я очень мне очень нравится становиться компаньоном Механик / Электрик / Детектив.Это действительно здорово! Сейчас занимаюсь передними тормозами и роторами (экономия 300 долларов. или более), затем на снятие и очистку корпуса дроссельной заслонки. чтобы добраться до клапана управления холостым воздухом, вот что я наконец сузил последний выпуск до, так что скрестим пальцы! Мы тоже могу это сделать, дамы!
5 человек нашли это полезным.Датчик температуры двигателя 5A FE. Надежные японские двигатели Toyota серии А
Надежные японские двигатели
04.04.2008
Самым распространенным и на сегодняшний день наиболее широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Toyota Series 4, 5, 7 A — Fe. Даже начинающий механик-диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии.
Постараюсь выделить (собрать в одно целое) проблемы этих движков. Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.
Дата со сканера:
На сканере вы видите короткую, но емкостную дату, состоящую из 16 параметров, по которым вы действительно можете оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :
Датчик кислорода — лямбда-зонд
Многие владельцы тянутся к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальное включение подогревателя в кислородный датчик. Ошибка фиксируется кодом блока управления № 21.
Проверка ТЭНа может проводиться обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом)
Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве.Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б \ у не имеет смысла (ресурс их разработок велик, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК.
Срок их работы небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и ее следует производить с осторожностью.
При понижении чувствительности датчика увеличение расхода топлива (на 1-3л).Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока или непосредственно на микросхеме датчика (номер переключения).
датчик температуры
Если датчик хозяина работает некорректно, возникает масса проблем. При вырезании измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусов и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только до прогрева двигателя.Как только двигатель остынет, запустить его без допинга проблематично, из-за небольшого открытия форсунок.
Бывают случаи, когда сопротивление датчика хаотично меняется при работе двигателя на Х.Ч. — обороты будут плавать.
Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть стабильным и не меняться хаотично значения от 20 до 100 градусов.
При данном дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на H.Х. и как следствие повышенный расход, а также невозможность работы «на горячую». Только через 10 минут отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением его цепи с помощью переменного резистора 1с, или постоянного 300, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение оборотов при разных температурах.
Датчик положения дроссельной заслонки
Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки.Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто наклоняется двигатель. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально работать на дросселировании. Двигатель при наборе вращения колется. Машина переключается неправильно. Ошибка 41 фиксируется блоком управления. При замене нового датчика вы должны настроить так, чтобы блок управления правильно видел признак H.H. при полностью отпущенной педали газа (закрытая дроссельная заслонка). При отсутствии признака холостого хода Отсутствует адекватная регуляция H.З. И не будет режима форсированного холостого хода при торможении двигателя, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А датчик 7а не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
Положение дроссельной заслонки …… 0%
Сигнал холостого хода ……………… на
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик самый надежный из всех, что устанавливаются на японские автомобили. Надежность просто поражает. Но и у его доли есть масса проблем, в основном из-за неправильной сборки.
Он либо пробивается «ниппелем», а затем герметизирует клеем любой проход воздуха, либо нарушается герметичность подающей трубки.
При таком перерыве увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Очень легко наблюдать за работой датчика на сканере. Строка INTAKE Manifold показывает расход во впускном коллекторе, который измеряется датчиком Mar. При вводе проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31.При этом резко увеличивается время открытия форсунок до 3,5-5мс и остановка двигателя.
Датчик детонации
Датчик предназначен для регистрации детонации (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующий элемент датчика — Пунопластин. При неисправности датчика или обрыве проводки на переходах более 3,5-4 тн. ЭБУ поворотов исправляет ошибку 52. Становится устрашающей при разгоне.
Вы можете проверить работоспособность с помощью осциллографа или, измерив сопротивление между выходом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала
На двигателях серии 7а устанавливается датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик похож на датчик ABC и практически не работает. Но недоразумения случаются. При промежуточном замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах.Это проявляется в ограничении оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 тонны. Революции. Своеобразная отсечка, только на малых оборотах. Обнаружить межсенсорное замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшения амплитуды импульсов или изменения частоты (при разгоне), а тестеру заметить изменение долей Ом довольно сложно. При появлении симптомов предела оборотов на 3-4 тысячи, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало хлопот доставляет повреждение целевой коронки, из-за чего неаккуратная поломка механики, производящей работы по замене коленчатого вала переднего чайника или ремня ГРМ.Разбить ствол коронки и восстановить их сваркой, кажется только видимым отсутствием повреждений.
Датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
Форсунки (форсунки)
За много лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрыты смолами и бензиновой пылью.Все это естественным образом нарушает правильное распыление и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении возникает ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить точность реально, проведя газовые анализы, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заливки. Показания свыше одного процента укажут на необходимость промывки форсунок (при правильной установке ГРМ и нормальном давлении топлива).
Либо установив форсунки на стенд, и проверив работоспособность тестами.Форсунки Лавр Винс легко мыть, как на установках для неотбеливания, так и в ультразвуке.
Клапан отвечает за обороты двигателя во всех режимах (нагрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепестка клапана происходит загрязнение штока. Повороты зависают на прогреве либо на Х.Ч. (из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике этого мотора не предусмотрено.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Перевести двигатель в режим «Холодный». Или, сняв обмотку с клапана, закрутить магнит клапана. Пение и клин будут ощутимы сразу. Если невозможно разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив разнесение импульсов, одновременно контролируя витки H .Х.и изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе агрегат составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение режима работы. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего режима, не влекущее за собой изменения оборотов H.H.
Можно восстановить работу. Чистка нагара и грязь очистителем карбюратора при снятии обмотки.
Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке H.Х. На полностью прогретом двигателе, вращая обмотку на крепежных болтах, добейтесь табличных оборотов для этого типа автомобиля (на бирке на капоте). После установки перемычки E1-TE1 в диагностический башмак. На более «молодых» двигателях 4а, 7а был заменен клапан. Вместо привычных двух обмоток в корпусе обмотки клапана установлена микросхема. Поменял питание клапана и цвет обмотки пластика (черный). Измерять сопротивление обмоток на выводах не составляет труда.
Клапан снабжен и управляющим сигналом прямоугольной формы переменной мощности.
За невозможность снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема клина осталась. Теперь, если чистить обычным очистителем, смазка вымывается из подшипников (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но уже за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с дроссельного блока, а затем тщательно промыть шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи. Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Их накрыл красный рейд (переправы). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи очистить пескоструйным аппаратом невозможно. Поможет только химия (пару часов) или замена.Еще одна проблема увеличивает зазор (простой износ).
Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, попавшая при мытье мотора вода, которая все это провоцирует образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком — «давит».
В этом положении необходимо заменить как свечи, так и провода.Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском песчаного камня (мелкой фракции). Режу ножом с токопроводящей дорожкой в проволоке, и камнем снимаю полоску со свечной керамики.
Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены свечей.Провода с питанием выдергивают из колодцев, дергая за металлический наконечник повода.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда следует проверять катушку зажигания на высоковольтный разряд. Самая простая проверка — на работающем двигателе увидеть искру на разряде.
Если искра пропадает или становится накидной — это указывает на непрерывное замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах.Обрезка проводов проверяем тестером. Проволока небольшая 2-3к, далее на увеличение длинной 10-12.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки катушки долота будет меньше 12.
Катушки следующего поколения страдают не так уж мало (4а.7а), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки исключили эту проблему.
Еще одна проблема — текущая пломба в трамблере.Масло, попадая на датчики, коррозионная изоляция. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Угловой закс. Все это приводит к срыву лонжерона.
В движении возникают хаотичные полосы (во впускном коллекторе, в глушителе) и смятия.
» Тонкий » Неисправность двигателя Тойота
На современных двигателях Toyota 4a, 7a японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов H.X., то есть при температуре 85 градусов. Также изменилась конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через блок блока (а не через форсунку за двигателем, как раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, двигатель в целом стал более производительным. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянный прогрев оборотов (1100-1300), повышенный расход топлива и нервы владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо двигатель посильнее двигателя, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманывая ЭБУ).
Масло сливочное
Владельцы заливают масло в двигатель без особых оговорок, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин нельзя смыть в химию, его чистят только механическим способом. Следует понимать, что если старое масло неизвестно, его следует использовать перед заменой. И еще один совет владельцам. Обратите внимание на цвет масляной ручки зонда. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе более темный, цвет ручки — пора заменить, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.
Воздушный фильтр
Самый недорогой и доступный элемент — воздушный фильтр.О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра. Камера сгорания сильно загрязнена масляными отложениями, клапан, свечи сильно загрязнены.
Можно ошибочно предположить, что винные силосы все Колпачковы, но первопричина — забитый воздушный фильтр, который увеличивается при сбросе грязи во впускной коллектор. Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном опорожнении до машины.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если вовремя не произвести замену (15-20 тыс. Пробега), насос начинает работать с перегрузкой, перепадами давления и, как следствие, необходимостью замены насоса.
Пластиковые детали крыльчатки насоса и обратный клапан изнашиваются преждевременно.
Падение давления
Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении во впускном коллекторе остаются неразрывные полосы. Проблема с ходом (в пересчете на). Тяга заметно снижена. Испытание под давлением произведено надлежащим образом. (Доступ к фильтру несложный). В полевых условиях можно использовать «тест заливки с возврата». Если при работе двигателя через 30 секунд от бензина течет бензин менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Для косвенного определения производительности насоса можно использовать амперметр. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, давление прекращается.
Вы можете измерить ток на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что если повезет и нижняя насадка не подойдет. Но часто это случалось.
Пришлось долго ломать голову, чтобы зацепить накатную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «пленку» с удалением трубки, приложенной к фильтру.
Сегодня никто не боится этой замены.
Блок управления
До 1998 года выпуска, Блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.
Ремонт блоков только по причине » крутые торты » .Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко найти требуемый выход датчика на плате для проверки, либо проволочные поперечные. Детали надежны и устойчивы при низких температурах.
В заключение хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» процедуру замены ремня проводят самостоятельно (хотя это некорректно, правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену часа два (максимум), когда не обнаруживаются обрывы ремня клапана с поршнем и не происходит фатального разрушения двигателя.Все рассчитано на мелочи.
Мы постарались рассказать о наиболее частых проблемах двигателей Toyota Engine. Двигатель очень простой и надежный, при очень жесткой эксплуатации на «водно-железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосном» менталитете хозяев. Все издевательства, он до сих пор продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус лучшего японского двигателя.
Всем скорейшего выявления неисправностей и легкого ремонта Toyota 4, 5, 7 A — Fe!
Владимир Бекренев, Хабаровск
Андрей Федоров, Новосибирск
© Legion Autodata
Союз автомобильных диагностов
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (книгах):
Характеристики двигателя Toyota 5A
| Производство | Завод Камиго. Завод Симояма. Завод по производству двигателей Deeside. Северный завод. Завод двигателей Toyota № 1 в Тяньцзине Фао |
| Марка двигателя | Тойота 5А. |
| Годы выпуска | 1987 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система подачи | карбюратор / инжектор |
| Тип | в строке |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны на цилиндре | 4 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78.7 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Объем двигателя, куб. | 1498 |
| Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. | 85/6000 100/5600 105/6000 120/6000 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин | 122/3600 138/4400 131/4800 132/4800 |
| Топливо | 92 |
| Экологические нормы | — |
| Масса двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л / 100 км (для Carina) — город — Rouss — смешанный. | 6,8 4,0 5,0 |
| Расход масла, гр. / 1000 км | Отдо 1000. |
| Моторное масло | 5W-30. 10W-30. 15W-40. 20W-50. |
| Сколько моторного масла | 3,0 |
| Замена масла проведена, км | 10000 (лучше 5000) |
| Температура эксплуатации двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. Км — По данным завода — по практике | Н.Д. 300+ |
| Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса | Н. Д. Н. Д. |
| Установлен двигатель | Toyota Corolla Ceres. |
Неисправности и ремонт двигателя 5A-F / FE / FE
Двигатель Тойота 5А — аналог мотора 4а, у которого диаметр цилиндров от 81 мм до 78.Уменьшается на 7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FE со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский двигатель для спортивных версий GE / GZE на базе 5а не разрабатывался.
Модификации двигателя Тойота 5А
1. 5A-F — версия карбюратора, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, Мощность 85 л.с. Двигатель выпускался с 1987 по 1990 год.
2
. 5A-FE — аналог 4a-Fe, представляет собой 5a-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателей было начато в 1987 году, закончено в 2006 году, после чего производство было передано FAW, и теперь они комплектуются китайскими автомобилями.
3. 5A-FHE — версия с доработанным GBC, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. В производстве находился с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.
Неисправности и их причины
Индивидуальная конструкция двигателя повторяет двигатель 4a, все эти неисправности в настоящее время актуальны для 4a, относятся к 5a: Проблемы с резиной, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которых двигатель не запускается, поплавок из-за грязной заслонки, датчика холостого хода, хода и так далее.Гидравлических узлов на 5а нет, поэтому раз в 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после такого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для серии А все стандартно, полный список болезней двигателя смотрите.
Toyota 5A-F / FE / FE тюнинг двигателя
Чип-тюнинг. Атмо. Турбо
Ровно как и в атмосферной версии мотора ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл расположить цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4a-Fe, тем самым получим рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4a-Fe, но есть риск наткнуться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.
турбина 5a-Fe
Изначально этот мотор разрабатывался для максимально расслабленного движения, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлек бы за собой замену всего штатного барахла, это касается тюнинга и турбины как кстати. Самый разумный вариант из возможных, это заказать кита на 4a-Fe на малой турбине и поставить на штатный поршень, предварительно поставив насадку 360сс, помпу Valbro 255 и выдвижной выпуск на 51 трубе, поставил вверх на abita.Это даст ему до 140-150 л.с., значительно сократится ресурс. Хочу ресурс, поменять коленвал, САУ, пила CHC … или пила 4a-GE)).
Семейство A входит во вторую волну (1980–2000 гг.) Японского автомобилестроения Toyota. Исполнение 5A имеет меньший диаметр поршня, чем у предыдущей версии 4a — 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя уменьшился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 нм. В отличие от предыдущей серии, двигатель 5a FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и поколений с конструктивными изменениями.
Технические характеристики 5a Fe 1,5 л / 105 л. из.
Изначально серия Тойота серии А закладывается за надежность, высокую ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Схема двигателя выглядит следующим образом:
- R4 — четвертый ряд, цилиндры протекают внутри чугунного картера, каналы смазки / охлаждения выполнены в процессе литья;
- ремень приводной и ГРМ, и навесного оборудования; Моторы
- предназначены для автомобилей C / D класса, семейств Caldina / Carina / Corona 170 — 210 и Corolla / Sprinter 90 — 110.
Произведено в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие удара поршня / клапана при обрыве ременной передачи. Другими словами, мотор 5a FE не давит на клапан.
Для увеличения мощности в конструкции применен электронный впрыск EFI. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания сначала траверса, потом без зарядного устройства, двусторонняя ДИС-2.
Соответствуют техническим характеристикам 5a Fe, приведенным в нижней таблице значения:
| Производитель | Тяньцзинь Фао Завод двигателей Toyota №1, Северный завод, Завод двигателей Deeside, Завод Симояма, Завод Камиго |
| Марка DVS | 5A FE |
| Годы выпуска | 1987 — 2006 |
| Объем | 1498 см3 (1,5 литра) |
| Мощность | 77 кВт (105 л.П.) |
| Крутящий момент | 143 Нм (при 4200 об / мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Пищевой | Инжектор |
| Тип двигателя | рядный бензиновый |
| Зажигание | выключатель бесконтактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение первого цилиндра | Twue |
| Количество клапанов на каждый цилиндр | 4 |
| Материал GBC. | алюминиевый сплав |
| литье из силиката | |
| Выпускной коллектор | чугун |
| Распредвал | dOHC Схема 16V, два верхних вала |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 78,7 мм |
| Поршни | оригинал |
| Коленчатый вал | литой, 5 опор, 8 противовесов |
| Ход поршня | 77 мм |
| Топливо | АИ-92-95 |
| Экологические стандарты | Евро-3. |
| Расход топлива | трасса — 4,5 л / 100 км смешанный цикл 5,6 л / 100 км город — 6,9 л / 100 км |
| Расход масла | 0,5 л / 1000 км |
| Какое масло заливать в вязкостный двигатель | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителям | Liqui Moly, Лукойл, Роснефть |
| Масло для 5A FE в составе | Синтетическое, полусинтетическое |
| Объем моторного масла | 3.3 л. |
| Рабочая температура | 95 ° |
| РФ ресурс | представлено 150 000 км реальное 250000 км |
| Регулировка клапанов | шайбы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ох | 5,3 л. |
| водяной насос | GMB GWT-83A, Toyota 16110-19205, AISIN WPT-018 |
| Свечи на 5а Fe | DENSO K16R-U11, BOSCH 0242232802 |
| Свечной зазор | 1.1 мм |
| Ремень ГРМ | Bosch 1987Ae1121, 1987949158, 117 зубьев |
| Порядок цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, Wix, Hengst |
| Масляный фильтр | VAICO V70-0012, Bosch 0986AF1132, 0986AF1042 |
| Маховик | Под рукояткой 212 мм, 6 отверстий под болты |
| Болты крепления маховика | M12x1.25 мм, длина 26 мм |
| Уплотнения штока клапана | Toyota Toyota |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Оборот XX | 750-800 мин-1 |
| Thinking force резьбовые соединения | свеча — 23 нм маховик — 83 нм шкив коленчатого вала — 98 — 147 нм болт сцепления — 19 — 30 нм крышка подшипника — 57 нм (коренной) и 39 нм ( шатун) ГБЦ — три ступени 29 нм, 49 нм + 90 ° |
В руководстве пользователя содержится описание параметров силового привода, регламент представляет собой чертежи основных действий, вызывающих необходимость проведения технического обслуживания двигателя и его капитального ремонта.
Конструктивные особенности
Официальное руководство по атмосферному рядному двигателю 5a Fe содержит описание конструкции:
- чугунный блок, цилиндры раздавлены в корпусе без гильзы, что резко повышает ремонтопригодность и удешевляет стоимость;
- ГБЦ сдвоенная с газораспределением DOHC 16V;
- изначально система зажигания состояла из общей катушки, траверса, пучка высоковольтных проводов, позже добавилась вторая катушка по схеме ДИС-2;
- нет гидрокомпенсаторов, муфты ВВТИ, поэтому требования к качеству масла достаточно низкие; Форсирование
- чаще всего производится по аналогии с двигателями АвтоВАЗа в расточке цилиндров;
- капитальный ремонт легко проводится в гаражах своими силами; Особенностью конструкции
- является ременная передача одного распредвала, второй получает от него вращение на шестерню.
Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, очень массивная.
Перечень модификаций ДВС
В серии 5а всего три версии двигателей, одна из которых 5а-Fe. Две другие его модификации, соответственно:
- 5a-F карбюраторная версия выпускалась в период 1987-1990 годов, двигатель имел мощность 85 л. из. и степень сжатия 9,8 единиц;
- в модификации 5A-FHE впускной коллектор, внутри GBC устанавливались распредвалы с увеличенными фазами и высотой подъема кулачков, Мотор выпускался в 1991-1999 годах, имел мощность 120 л.п. применяется исключительно на внутреннем рынке.
Соответственно, использовалось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5a-Fe.
Плюсы и минусы
Рядное атмосферное устройство ДВС дает владельцу ряд преимуществ:
- экономия эксплуатационного бюджета — АИ-92, наличие запчастей, самостоятельное обслуживание и ремонт на коленке; ресурс
- из 350000 км пробега даже на отечественном бензине;
- возможность принудительного увеличения крутящего момента.
Недостатки тоже есть, но в моторах toyota Их не так много:
- регулировка тепловых зазоров клапанов каждые 30000 км;
- невыпуск поршневых пальцев — неподвижная, а не плавающая посадка;
- интенсивный износ распредвалов внутри GBC;
- проблемы с зажиганием.
Основным преимуществом является отсутствие столкновения клапана и поршня при резком срезании привода ГРМ.
Список моделей автомобилей, в которых устанавливались
Мотор 5a FE был разработан не только для конкретных классов C и D, но и под семейство автомобилей Toyota:
- Carina — 1990 — 1992 в Bodger AT170, 1992 — 1996 г. в кузове АТ192 и 1996 — 2001 гг. В кузове АТ212; Corolla
- — 1989 — 1992 гг. В кузове AE91, 1991 — 2001 гг. В кузове AE100, 1995 — 2000 гг. В кузове AE110, Ceres 1992 — 1998 гг. В кузове Bodger AE100; Корона
- — 1989 — 1992 в кузове AT170;
- Soluna — 1996 — 2003 гг. В Body Al50 для Юго-Восточной Азии; Sprinter
- — 1989 — 1992 гг. В кузове AE91, 1991 — 1995 гг. В кузове AE100, 1995 — 2000 гг. В кузове AE110, Marino 1992 — 1998 гг. В кузове Bodger AE100;
- VIOS — 2002 — 2006 гг. В кузове AXP42 для Китая;
- Tercel — 1990 — 1994 В кузове седан для Чили и купе для Канады, США.
Производитель оценил как характеристики двигателя, так и удачный дизайн исполнения 5a Fe, поэтому даже после того, как Toyota перестала устанавливать эти моторы, китайская компания FAW продолжила их выпуск для собственных автомобилей FAW XIALI Weizhi. .
Правила ухода 5а FE 1,5 л / 105 л. из.
В процессе эксплуатации двигатель 5a FE требует периодического ухода в течение определенного срока:
- заменить ремень ГРМ и установить через 50 000 км;
- разработчики рекомендовали регулировать тепловые зазоры клапанов после 30 000 прогонов;
- очистка вентиляции Carter Производителем производится каждые 20 тыс. Км;
- Производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра 7500 км;
- топливного фильтра хватает в среднем на 40 000 пробегов;
- по рекомендации производителя воздушный фильтр устанавливается каждый год новый;
- по дате выпуска антифриза на заводе хватит на два года или 40 000 км;
- в свечах зажигания для двигателей с ресурсом 20 000 пробега;
- выпускной коллектор прогрит после 60000 км.
После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 — 30%, поэтому расходные материалы придется менять чаще.
Обзор неисправностей и способы ремонта
При увеличении пробега у мотора 5A FE могут быть выявлены следующие проблемы:
| Стук | 1) Нагар на клапанах 2) Износ поршневых пальцев | 1) нарезка и регулировка зазоров термоклапана 2) замена пальцев |
| Увеличение расхода смазки более 1 л / 1000 пробега | 1) Снятие маслосъемных колец 2) Износ маслосъемных колпачков | 1) Замена колец 2) Замена колпачков |
| DVS Glohnet | 1) поломка траверсы 2) износ топливного насоса 3) битый топливный фильтр | 1) Замена травера 2) замена АЗС 3) замена фильтра |
| Ролики поплавки | 1) засорение клапана вентиляции картера 2) отказ неисправности 3) Очистка 4) Провод стыкового клапана 5) засорение дроссельной заслонки | 1) Картер вентиляции 2) Замена форсунок 3) Замена свечей 4) Замена ххх 5) Промывочный дроссель |
| Двигатель не запускается | Поломка датчика температуры | Замена датчика |
Эти неисправности характерны для Toyota Motors.
Варианты тюнинга мотора
Изначально двигатель 5a FE деформирован относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:
- расточка цилиндров до 81 мм;
- с использованием поршней из 4a-Fe.
Фактически пользователь получает предыдущую версию мотора с камерой сгорания 1,6 л. Дальнейшая настройка выполняется по классической схеме:
- шлифовка каналов впускного коллектора и ГБЦ;
- Распредвалы «злые», не менее 5а FHE или с большими фазами;
- «Паук» на выхлопе, «читерство» вместо второго датчика СО;
Мотор бытовой, поэтому оптимальным вариантом является SWAP на спортивную версию 4a GE.Немного дешевле будет турбо-тюнинг:
- заказ кит на маломощной турбине;
- установка высокопроизводительных форсунок типа 360сс;
- прямоточные с сечением выхлопа 51 мм;
- с использованием топливного насоса Walbro GSS342 производительностью 255 л / ч;
- переход на программу ABIT M11.3.
При получении 150 л. из. Заметно уменьшится ресурс пар трения и двигателя. Для его восстановления придется доработать головку, САУ и заменить коленчатый вал.
Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota — Corolla / Sprinter и Karina / Calin классов C и D. Силовой привод очень надежен, экономичен, предназначен для спокойной езды в городском цикле. Конструкция слабо форсированная, но ремонтопригодная абсолютно.
Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью им ответим
Датчик температуры воздуха на впуске Тойота в связке с другими контроллерами служит для обеспечения нормальной работы силового агрегата.Если в одном из регуляторов возникнет неисправность, это может сказаться на работе двигателя в целом. Перечень основных датчиков автомобилей Toyota, а также рекомендации по их замене приведены в данной статье.
[Скрыть]
Характеристики и особенности замены контроллеров
Расположение, диагностику и порядок замены датчиков рассмотрим ниже.
Температура воздуха на впуске
Этот регулятор расположен на впускной трубе.Процедура диагностики прибора заключается в измерении сопротивления и согласовании этих значений с номинальными, установленными производителем. Эти показания можно найти в сервисной книжке.
Коленвал
ДПКВ устанавливается перед БК. Если устройство по каким-либо причинам выйдет из строя, работа мотора будет невозможна, а на приборной панели должен появиться соответствующий индикатор.
Для диагностики и замены ДПКВ выполните следующие действия:
- Выключите аккумулятор и снимите брызговики мотора.
- Затем вам нужно будет отключить шнур питания PCP.
- С помощью подходящих ключей для гаечных ключей (их размеры могут отличаться в зависимости от автомобиля) открутите винт, фиксируя устройство, затем снимите его.
- Для диагностики устройства необходимо измерить параметр сопротивления между выводами на его вилке. Омметр используется для диагностики. При температуре воздуха порядка 10-50 градусов тепла уровень сопротивления должен быть порядка 985-1600 Ом.
- Если значения разные, это говорит о необходимости замены ДПКВ.Вместо вышедшего из строя регулятора установите новый прибор, дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Холостой ход
Датчик холостого хода в Toyota Corolla 5A, Fe и моделях с другими модификациями двигателей используется для стабилизации холостого хода. Этот контроллер учитывает подачу необходимого количества воздуха, что позволяет стабилизировать работу на холостом ходу.
Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия:
- Когда водитель выключает зажигание, RHX должен издать характерный щелчок.
- Отсоедините разъем регулятора, после чего напряжение на контакты B1 и B2 будет подано с помощью перемычки. Затем необходимо соединить массу контактов S1 и S2, а затем — S3 и S4. На этом этапе плунжер PCH должен быть выдвинут. В том случае, если регулятор не включается, это свидетельствует о его неисправности.
Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия:
- Если доступ к болтам, фиксирующим ручку, затруднен, необходимо будет снять корпус заслонки.
- Снимите болты крепления устройства к корпусу самой заслонки, после чего демонтируйте RCX.
- Установив новое устройство, не забудьте поставить новую пломбу (автор видео — Александр Дмитриев).
Детонация
Датчик детонации крепится на специальный винт, вкручиваемый сверху в стенку цилиндров мотора. При поломке устройства ошибка записывается в блок управления, в результате чего бортовой компьютер мотоцикла Активирует программу управления двигателем мотоцикла.
Для проверки и замены датчика детонации необходимо сделать следующее:
- Сначала демонтируем декоративную накладку мотора.
- Далее нужно отключить минусовой провод от АКБ.
- Снимите впускной двигатель мотора. На этом этапе могут возникнуть проблемы, особенно если вы никогда не сталкивались с такой задачей.
- Далее вам нужно будет сжать крепление и отсоединить вилку от регулятора с подвешенными проводами.
- Теперь можно открутить винт, фиксирующий датчик детонации, и разобрать устройство.
- Для диагностики необходимо будет измерить параметр сопротивления между его выводами. В среднем при температуре около 20 градусов тепла сопротивление должно быть около 120-180 ком. Если значения различаются, прибор заменяется, эта процедура проводится в обратном порядке.
Давление масла
Это устройство предназначено для обнаружения моторной жидкости низкого или высокого давления в двигателе. Как правило, пониженное давление свидетельствует о недостатке расходных материалов в моторе.Поэтому при появлении соответствующего индикатора на панели приборов проверьте уровень моторной жидкости, и если она в норме, замените. Устройство находится в стенке крышки цепи привода ГРМ.
Как его поменять:
- Чтобы предотвратить замыкание в электрочашках, отсоедините аккумулятор.
- Затем найдите сам DDM, затем отсоедините от него подключенный разъем.
- Используя гаечный ключ на 24, вам нужно будет открутить контроллер от блока цилиндров.
- После демонтажа ДДМ устанавливаем новый контроллер на место, процедура установки проводится в обратной последовательности (автор видео — канал Авто МАН).
Давление в шинах
Регулятор давления в шинах предупреждает водителя о возможном наклоне колес. На панели приборов есть соответствующий индикатор, который загорается, если давление в колесах не соответствует номинальному значению. Перед заменой контроллера нужно убедиться, что проблема в нем.Для этого измерьте давление в шинах и, если оно соответствует нормальному значению, можно приступать.
Датчик комплектуется каждым колесом:
- Для начала нужно ослабить болты крепления колеса, при этом полностью открутив их.
- Затем наденьте на домкрат соответствующую часть автомобиля (при смене переднего контроллера он уступает место переду, если зад — задний).
- Полностью открутите болты крепления колеса, затем немного потяните на себя.
- Снимите колесо и снимите с него резину. Если вы никогда раньше не сталкивались с такой необходимостью, лучше обратитесь за помощью при утомлении. Разобрав резину, можно увидеть датчик давления с ниппелем, через который прокачивается колесо. Снимите устройство и поменяйте его на новое, при этом выполняя все действия в обратном порядке.
Фотогалерея «Другие датчики Toyota»
Видео «Пример диагностики и замены регулятора давления в шинах»
На примере автомобиля Ситроен предлагаем ознакомиться с процессом проверки работоспособности и замены указанного контроллера (автор ролика — Рамиль Шарипов).
Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.
How to by assassin10000
Больше добрых слов…
Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставлял стоп-сигналы после некоторого сидения. Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивной эксплуатации на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности.Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет. Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.
Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC с различными конструкциями и используемыми деталями.
Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели S.О.Л. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)
1. Специальный инструмент.
Доступен в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog
2. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и опора стойки амортизатора, если она у вас есть.
4.Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.
5. Снимите распределитель. Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало.
Совет: отметьте его положение, как видно в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при повторной установке.
6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе № 9).Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.
7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет описан в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механические способности, необходимые для замены ремня ГРМ, по крайней мере)
8. Снимите кулачковые шестерни.
Совет: в случае застревания используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке цилиндра, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.
9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня газораспределительного механизма. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту.
Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.
10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.
11. Теперь, когда у вас все передние элементы разъединены, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Удалите старый FIPG из углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров.
Совет: хлопните v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.
12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге № 27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков.
Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждую камеру по отдельности и выполнять работу по очереди.
13. Теперь, как предохранить клапаны от падения в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей клапанной пружины.Это можно сделать несколькими способами:
A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана.
B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)
Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.)
Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней части хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
Проверните рукоятку вручную до упора.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны и предотвратит их падение.
Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.
Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.
14. С помощью магнитного инструмента сразу выньте регулировочную прокладку клапана и ковш.
15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.
16. Переходим к интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ сложно сделать) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь стопор и пружина ослабнут.
17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.
18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.
19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, обращенная вниз часть будет иметь меньшую / более плотно намотанную катушку внизу.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.
20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.
21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.
22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.
23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.
24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.
25. Теперь установите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте пружину клапана обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть пружины клапана направлена вниз.
Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:
Вставьте 2-ю часть (подпружиненное приспособление) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:
Это будет выглядеть так.
Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.
Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и просто снимете инструмент, когда почувствуете это. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.
26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.
27. Установить распредвалы:
A.Установите прокладки и ковши на место в правильном порядке.
B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы.
C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка.
D. Возьмитесь за крышки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов.
E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков в области крышки кулачка вокруг места, где она встречается. камуфляж.
F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
G. Выкрутите все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки распределительных валов не будут на одном уровне с головкой цилиндров.Вы должны делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут выталкиваться вверх в определенных точках, и деформации, если ее не опускать равномерно, будет достаточно, чтобы вызвать повреждение.
H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.
Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй — 81 дюйм-фунт, а третий — 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской характеристикой крутящего момента).
Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)
28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой цилиндров.
29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.
30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, — это индикатор времени.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Несколько примечаний для помощи при повторной сборке:
Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр.Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.
Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 фунт-сила-футов.
Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это будет удерживать кулачок неподвижно, когда вы пытаетесь его затянуть.
Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов — это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.
Stock 4a-ge, время 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.
Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / люфт более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма между шестернями кулачка после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут.
Совет: для легкой регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма вышли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.
При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.
Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне… Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.
Андрей
шт. — Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки блока цилиндров), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.
Двигатель механическая часть 5a fe. Надежные японские двигатели Тойота серии А. Обзор неисправностей и методы ремонта
В последнее время на дорогах Российской Федерации все больше и больше можно встретить автомобили японских производителей, под капотом которых прячутся двигатели 5А.Такие двигатели способны доставить своим владельцам немало хлопот. В связи с этим хотелось бы подробнее рассказать, какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации этих агрегатов и как их устранить.
Диагностика и ее параметры
Эти параметры включают:
- Датчик кислорода (лямбда-зонд)
При выходе из строя на блоке управления «выскакивает» ошибка №21. Кроме того, наблюдается увеличение расхода топлива из-за отсутствия коррекции нагрева.Замена на новый, который стоит очень дорого, помогает решить проблему. Не рекомендуется устанавливать б / у, так как большие ресурсные разработки, которые в итоге вскоре приведут к повторению ситуации.
Его неисправность может привести к невозможности запуска двигателя на «горячем» и повышенному расходу топлива.
- Датчик положения дроссельной заслонки, называемый датчиком TPS
При выходе из строя на блоке управления записывается ошибка №41.Проблемы, вызывающие данную неисправность, касаются в основном автомобилей с АКПП, в которых происходит неправильное переключение передач. В автомобилях с механической коробкой передач двигатель на высоких оборотах начинает «давиться». Замена датчика должна включать его настройку.
Самый надежный, но он тоже выходит из строя. При его неисправности повышается уровень СО в выхлопных газах, появляется «черный выхлоп» и свечи «сажаются».
При проблемах с ним на блок управления записывается ошибка №52.Он проявляется в виде вялого разгона.
При длительном использовании иглы и сопла покрываются копотью и смолой. Как следствие — снижение производительности форсунок, повышенный расход топлива и ощутимая тряска двигателя. Решение проблемы — установка новых или восстановление старых (промывка и обработка).
- Свечи зажигания и система зажигания
Такие проблемы являются наиболее частой причиной обращения не только двигателей 5А, но и всех других устройств.На свечах образуется красный налет, вследствие этого не происходит образования искры. Двигатель начинает работать с перебоями, и расход топлива увеличивается. Замена или ремонт помогут решить эту проблему.
Помимо вышеперечисленных проблем, у двигателей 5А могут быть проблемы с блоком управления, топливным фильтром, воздушным фильтром или любые другие неисправности. Главное, помните, что если что-то гремит, то не стоит ждать, пока это развалится, своевременное обращение в сервис продлит срок службы автомобиля в целом и двигателя в частности.К тому же все это обойдется вам намного дешевле, чем, скажем, рихтовка и покраска авто в Тольятти. Поэтому следите за своей машиной, и она будет следить за вашим кошельком.
Надежные японские двигатели
04.04.2008
Самым распространенным и ремонтируемым японским двигателем является двигатель Toyota 4, 5, 7 A-FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии.
Постараюсь выделить (собрать) проблемы этих двигателей.Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.
Дата со сканера:
На сканере можно увидеть короткую, но емкую дату, состоящую из 16 параметров, по которой можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :
Датчик кислорода — Лямбда-зонд
Многие владельцы обращаются к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальная поломка ТЭНа в кислородном датчике.Ошибка фиксируется кодом блока управления № 21.
Нагреватель можно проверить обычным тестером на контактах датчика (R- 14 Ом)
Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика высока, но устанавливать б / у нет смысла (ресурс их наработки большой, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК.
Срок службы у них небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена — временная мера, и делать ее нужно с осторожностью.
При снижении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3 литра). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока, либо непосредственно на микросхеме датчика (количество переключений).
датчик температуры
При некорректной работе датчик владельца столкнется с множеством проблем.В случае поломки измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение на 80 градусах и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только пока двигатель прогрет. После того, как двигатель остынет, запустить его без легирования будет проблематично из-за короткого времени открытия форсунок.
Сопротивление датчика нередко меняется хаотично, когда двигатель работает на H.Х. — революции поплывут.
Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть устойчивым и не меняться случайным образом от 20 до 100 градусов.
При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «в горячем состоянии». Только после 10 минут отдыха. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением в его цепь переменного резистора 1 кОм или постоянного 300 Ом для дальнейшей проверки.Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение скорости при разных температурах.
Датчик положения дроссельной заслонки
Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые двигатель часто опирается. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при разгоне давится.Машина переключается неправильно. Блок управления фиксирует ошибку 41. При замене датчика на новый необходимо произвести регулировку, чтобы блок управления правильно видел знак X.X при полностью отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта). При отсутствии признака холостого хода не будет адекватного регулирования Х.Х. и при торможении двигателем не будет принудительного холостого хода, что опять-таки повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А, 7А датчик не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ …… 0%
СИГНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА ……………… .ON
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик — самый надежный из всех, устанавливаемых на японские автомобили … Надежность просто поражает. Но и у него много проблем, в основном из-за неправильной сборки.
Либо сломан приемный «ниппель», и затем какой-либо проход воздуха заклеивается клеем, либо нарушена герметичность подводящей трубки.
При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко повышается уровень СО в выхлопе до 3%.Наблюдать за работой датчика с помощью сканера очень просто. Строка INTAKE MANIFOLD показывает разрежение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком MAP. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок резко увеличивается до 3,5-5 мс. Во время дозаправки газа появляется черный выхлоп, свечи ставятся, на Х.Х трясется. и остановка двигателя.
Датчик детонации
Датчик устанавливается для регистрации детонации (взрывов) и косвенно служит «корректором» момента зажигания.Регистрирующий элемент датчика — пьезопластина. В случае неисправности датчика или обрыва проводки, при превышении взгляда более 3,5-4 тонн. ЭБУ регистрирует ошибку 52. Вялость при разгоне.
Работоспособность можно проверить осциллографом, либо измерив сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик необходимо заменить).
Датчик коленчатого вала
Датчик коленчатого вала установлен на двигателях серии 7A.Обычный индуктивный датчик, аналогичный датчику ABC, работает практически без проблем. Но бывает и смущение. При межвитковом замыкании внутри обмотки генерация импульсов на определенных скоростях нарушается. Это проявляется ограничением оборотов двигателя в пределах 3,5-4 т. Революции. Этакая отсечка, только на низких оборотах … Обнаружить замыкание от поворота к повороту довольно сложно. Осциллограф не показывает ни уменьшения амплитуды импульсов, ни изменения частоты (с ускорением), да и с помощью тестера заметить изменения долей Ом довольно сложно.Если симптомы ограничения скорости проявляются на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждение ведущего кольца, которое повреждается неосторожными механиками, заставляя работать замену переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубцы коронки и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.
При этом датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, момент зажигания начинает хаотично меняться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и повышенному расходу топлива
Форсунки (форсунки)
В течение многих лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрываются смолой и бензиновой пылью.Все это, естественно, мешает правильному распылению и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается заметная тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить засорение действительно можно, проведя газовый анализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заправки. Показание более одного процента будет указывать на необходимость промывки форсунок (при правильной установке времени и нормальном давлении топлива).
Или установив форсунки на стенде и проверив работоспособность тестами. Форсунки легко чистятся с помощью Laurel, Vince, как в установках CIP, так и при ультразвуковой очистке.
Клапан отвечает за частоту вращения коленчатого вала двигателя во всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепесток клапана загрязняется, а шток заклинивает. Замерзают обороты на нагреве или на НН (из-за клина). Тестов на изменение скорости в сканерах при диагностике этого мотора нет.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Переведите двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, покрутите магнит клапана руками. Прилипание и клин будут ощущаться сразу. Если невозможно легко разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив скважность импульсов, одновременно контролируя скорость H.Ч. И изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе рабочий цикл составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение скорости в ответ на изменение рабочего цикла. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего цикла, не влекущее за собой изменения скорости Х.Х.
Восстановить работу можно, очистив нагар и грязь с помощью очистителя карбюратора со снятой обмоткой.
Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке скорости H.H. На полностью прогретом двигателе вращением обмотки на крепежных болтах достигаются табличные обороты для данного типа автомобиля (на бирке на капоте). Путем предварительной установки перемычки E1-TE1 в диагностический блок. На «младших» моторах 4А, 7А меняли клапана. Вместо обычных двух обмоток в корпус обмотки клапана была установлена микросхема. Поменял вентиль силовой и цвет обмотки пластика (черный).Измерять сопротивление обмоток на выводах на нем уже бессмысленно.
На клапан подается питание и прямоугольный сигнал управления с переменной скважностью.
За невозможность снятия обмотки поставил нестандартный крепеж … Но проблема с клином осталась. Вот если почистить обычным очистителем, то с подшипников вымывается смазка (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но за счет подшипника).Необходимо полностью демонтировать заслонку с корпуса дроссельной заслонки, а затем аккуратно промыть шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи. Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрыты красным налетом (феррозом). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с зазорами, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе.Такие свечи пескоструйной очисткой не очистить. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Еще одна проблема — увеличение зазора (простой износ).
Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье двигателя, провоцирующая образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком дросселировании «давит».
В этом положении необходимо заменить одновременно и свечи, и провода. Но иногда (в полевых условиях), если замена невозможна, можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом перерезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.
Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены заглушек. Проволока с силой вытаскивают из колодцев, отрывая металлический наконечник поводка.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда проверяйте исправность катушки зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка — при работающем двигателе посмотреть искру на искровом промежутке.
Если искра пропадает или становится нитевидной, это свидетельствует о межвитковом коротком замыкании в катушке или неисправности высоковольтных проводов … Обрыв провода проверяется измерителем сопротивления. Проволока небольшая 2-3ком, дальше увеличивать длинную 10-12ком.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Вторичное сопротивление сломанной катушки будет менее 12 кОм. Катушки
следующего поколения не страдают такими недугами (4А.7А), их выход из строя минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки устранили эту проблему.
Еще одна проблема — негерметичный сальник в трамблере. Масло на датчиках разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Уголь скисает. Все это приводит к нарушению искрообразования.
В движении наблюдается хаотичный прострел (во впускном коллекторе, в глушитель) и раздавливание.
» Тонкий » Неисправности двигателя Тойота
На современных двигателях Toyota 4A, 7A японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает высоких оборотов только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (а не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, да и двигатель в целом стал эффективнее. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянная скорость прогрева (1100-1300), повышенный расход топлива и нервозность владельцев. Бороться с этой проблемой можно либо более прочно изолировав двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).
Масло сливочное
Владельцы заливают масло в двигатель без разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что масла различных типов несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую суспензию (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин смыть химией невозможно, его можно только очистить механическим способом. Следует понимать, что если вы не знаете, какое именно старое масло, то перед заменой следует воспользоваться промывкой. И еще советы владельцам. Обратите внимание на цвет масляного щупа на ручке … Он желтый цвет … Если цвет масла в вашем двигателе темнее, чем цвет ручки, пора вносить изменения, а не ждать виртуального пробег, рекомендованный производителем моторного масла.
Воздушный фильтр
Самый дешевый и доступный элемент — воздушный фильтр. О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязнена маслянистыми пригоревшими отложениями, сильно загрязнены клапаны и свечи.
При диагностике можно ошибочно предположить, что виноват износ. уплотнения штока клапана, но основной причиной является засорение воздушного фильтра, который увеличивает разрежение во впускном коллекторе при загрязнении.Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
Некоторые владельцы даже не замечают проживающих в здании гаражных воздушных фильтров грызунов. Что говорит об их полном пренебрежении к машине.
Топливный фильтр
тоже заслуживает внимания. Если вовремя не заменить (15-20 тысяч пробега), помпа начинает работать с перегрузкой, давление падает, и, как следствие, возникает необходимость в замене помпы.
Пластиковые детали крыльчатки насоса и обратного клапана изнашиваются преждевременно.
Падение давления
Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении постоянный прострел во впускном коллекторе, запуск проблемный (после). Заметно уменьшилась тяга. Правильно проверьте давление с помощью манометра. (доступ к фильтру несложный).В поле можно воспользоваться «тестом обратного наполнения». Если при работающем двигателе из шланга возврата газа за 30 секунд выходит менее одного литра, можно судить о пониженном давлении. Вы можете использовать амперметр для косвенного определения производительности насоса. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, то давление проседает.
Можно измерить ток на диагностическом блоке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса.Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что повезет и нижняя часть не ржавеет. Но так часто случалось.
Долго приходилось ломать голову, каким газовым ключом зацепить накатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» с удалением трубки, ведущей к фильтру.
Сегодня никто не боится делать эту замену.
Блок управления
До выпуска 1998 г., У блоков управления не было достаточно серьезных проблем в процессе эксплуатации.
Блоки пришлось ремонтировать только по какой-то причине » жесткое изменение полярности » … Важно отметить, что все выходы блока управления подписаны. На плате легко найти нужный провод датчика для проверки, или проволочные кольца. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключение хотелось бы остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» самостоятельно проводят процедуру замены ремня (правда, это некорректно, как следует затянуть шкив коленвала).Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум). При обрыве ремня клапаны не входят в контакт с поршнем и нет фатального отказа двигателя. Все просчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать вам о наиболее распространенных проблемах с двигателями Toyota серии А. Двигатель очень простой и надежный, подвержен очень жесткой эксплуатации на «водно-железном бензине» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «неуклюжем» менталитете владельцев. Выдержав все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус лучшего японского двигателя.
Всем раннее выявление проблем и легкий ремонт двигателя Toyota 4, 5, 7 A — FE!
Владимир Бекренев, Хабаровск
Андрей Федоров, Новосибирск
© Легион-Автодата
СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (ах):
Самым распространенным и ремонтируемым японским двигателем является серия (4,5,7) A-FE.Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах с двигателями этой серии. Постараюсь выделить (собрать) проблемы этих двигателей. Их не так много, но они доставляют своим хозяевам немало хлопот.
Датчики.
Датчик кислорода — Лямбда-зонд.
«Датчик кислорода» — используется для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе корректировки топливоподачи. Подробнее о проблемах сенсора читайте в статье.
Многие владельцы обращаются к диагностике по причине повышенного расхода топлива… Одна из причин — банальная поломка ТЭНа в кислородном датчике. Ошибка фиксируется кодовым номером блока управления 21. Нагреватель можно проверить обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом). Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции подачи топлива при прогреве. Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика высока, а устанавливать б / у нет смысла (срок службы у них большой, так что это лотерея).В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.
Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственная проблема может заключаться в правильном подключении. При снижении чувствительности датчика увеличивается и расход топлива (на 1-3 литра). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностической колодке разъемов или непосредственно на микросхеме датчика (количество переключений).Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.
Датчик температуры двигателя.
«Датчик температуры» используется для регистрации температуры двигателя. При неправильной работе датчик владельца столкнется с массой проблем. При поломке измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение на 80 градусах и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только пока двигатель теплый.После того, как двигатель остынет, запустить его без легирования будет проблематично из-за короткого времени открытия форсунок. Сопротивление датчика нередко изменяется хаотично, когда двигатель работает на НН. В этом случае обороты будут плавными. Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть устойчивым и не меняться случайным образом от 20 до 100 градусов.
При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого двигателя. Запустить двигатель можно будет только после 10 минут отдыха. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением в его цепь переменного резистора 1 кОм или постоянного 300 Ом для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение скорости при разных температурах.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру, в каком положении находится дроссельная заслонка.
Много автомобилей прошло разборку и сборку. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке пострадали датчики, на которые двигатель часто опирается. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при разгоне давится. Машина переключается неправильно.Блок управления фиксирует ошибку 41. При замене датчика на новый необходимо произвести регулировку, чтобы блок управления правильно видел знак X.X при полностью отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта). При отсутствии признака холостого хода адекватное регулирование X.X не будет осуществляться, и не будет режима принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А, 7А датчик не требует регулировки, он устанавливается без возможности поворота-регулировки.Однако на практике нередки случаи изгиба лепестка, который перемещает сердечник датчика. В этом случае признака x / x отсутствует. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без использования сканера — на основании холостого хода.
ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ …… 0%
СИГНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА ……………… .ON
Датчик абсолютного давления MAP
Датчик давления показывает компьютеру реальный вакуум в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.
Этот датчик самый надежный из всех, устанавливаемых на японские автомобили. Его надежность просто потрясающая. Но и у него немало проблем, в основном из-за неправильной сборки. Он либо ломает приемный «ниппель», а затем герметизирует любой проход для воздуха клеем, либо нарушает герметичность подводящей трубки. При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Наблюдать за работой датчика с помощью сканера очень просто.Строка INTAKE MANIFOLD показывает разрежение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком MAP. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок резко увеличивается до 3,5-5мс. При повторной подаче газа появляется черный выхлоп, ставятся свечи, появляется тряска X.H. и остановка двигателя.
Датчик детонации.
Датчик устанавливается для регистрации детонационных детонаций (взрывов) и косвенно служит «корректором» опережения зажигания.
Регистрирующий элемент датчика — пьезопластина. В случае неисправности датчика или обрыва проводки, при превышении взгляда более 3,5-4 тонн. ЭБУ регистрирует ошибку 52. Вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно с помощью осциллографа, либо измерив сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик необходимо заменить).
Датчик коленчатого вала.
Датчик коленчатого вала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это главный датчик, с помощью которого синхронизируется работа двигателя.
Датчик коленчатого вала установлен на двигателях серии 7А. Обычный индуктивный датчик, аналогичный датчику ABC, работает практически без проблем. Но бывает и смущение. При межвитковом замыкании внутри обмотки генерация импульсов на определенных скоростях нарушается.Это проявляется ограничением оборотов двигателя в пределах 3,5-4 т. Революции. Этакая отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание достаточно сложно. Осциллограф не показывает ни уменьшения амплитуды импульсов, ни изменения частоты (с ускорением), да и с помощью тестера заметить изменения долей Ом довольно сложно. Если симптомы ограничения скорости проявляются на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало хлопот доставляет повреждение ведущего кольца, которое ломается механиками при замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ.Сломав зубцы коронки и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. При этом датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, момент зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.
Форсунки (форсунки).
Форсунки — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением во впускной коллектор двигателя. Работой форсунок управляет компьютер двигателя.
В течение многих лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрываются смолой и бензиновой пылью. Все это, естественно, мешает правильному распылению и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается заметная тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить засорение действительно можно, проведя газовый анализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заправки.Показание более одного процента указывает на необходимость промывки форсунок (с правильным выбором времени и нормальным давлением топлива). Или установив форсунки на стенд и проверив их производительность в тестах по сравнению с новой форсункой. Форсунки очень эффективно промываются Laurel и Vince как в установках CIP, так и в ультразвуковых.
Клапан холостого хода, IAC
Клапан отвечает за частоту вращения коленчатого вала двигателя во всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).
Во время работы лепесток клапана загрязняется, а шток заклинивает.Замерзают обороты на нагреве или на НН (из-за клина). Тестов на изменение скорости в сканерах при диагностике этого мотора нет. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Переведите двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, покрутите магнит клапана руками. Прилипание и клин будут ощущаться сразу. Если невозможно легко разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив скважность импульсов, одновременно контролируя скорость H.Ч. И изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе рабочий цикл составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение скорости в ответ на изменение рабочего цикла. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего цикла, не влекущее за собой изменения скорости Х.Х. Восстановить работу можно, очистив нагар и грязь с помощью очистителя карбюратора со снятой обмоткой.Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке скорости H.H. На полностью прогретом двигателе вращением обмотки на крепежных болтах достигаются табличные обороты для данного типа авто (согласно бирке на капоте). Путем предварительной установки перемычки E1-TE1 в диагностический блок. На «младших» моторах 4А, 7А меняли клапана. Вместо обычных двух обмоток в корпус обмотки клапана была установлена микросхема. Поменял вентиль силовой и цвет обмотки пластика (черный).Измерять сопротивление обмоток на выводах на нем уже бессмысленно. На клапан подается питание и прямоугольный сигнал управления с переменной скважностью. Для невозможности снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема стокового клина осталась. Вот если почистить обычным очистителем, то с подшипников вымывается смазка (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с корпуса дроссельной заслонки, а затем аккуратно промыть шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрыты красным налетом (феррозом). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с зазорами, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи пескоструйной очисткой не очистить. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена.Еще одна проблема — увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье двигателя, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком троттлинге давит. В таком положении необходимо заменить и свечи, и провода одновременно.Но иногда (в полевых условиях), если замена невозможна, можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом перерезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены заглушек.Провода вытягиваются из колодцев с применением силы, отрывая металлический наконечник поводьев, вызывая пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда проверяйте исправность катушки зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка — посмотреть на искру на искровом промежутке при работающем двигателе.
Если искра пропадает или становится нитевидной, это указывает на межвитковое короткое замыкание в катушке или неисправность высоковольтных проводов. Обрыв провода проверяют измерителем сопротивления.Маленький провод 2-3кОм, дальше увеличивать длинный 10-12кОм. Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Вторичное сопротивление сломанной катушки будет менее 12 кОм.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами (4А.7А) не страдают, выход их из строя минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки устранили эту проблему.
Еще одна проблема — негерметичный сальник в распределителе. Масло на датчиках разъедает изоляцию.А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Уголь скисает. Все это приводит к нарушению искрообразования. В движении наблюдается хаотичный прострел (во впускной коллектор, в глушитель) и раздавливание.
Незначительные неисправности
На современных двигателях 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает высоких оборотов только при температуре 85 градусов.Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (а не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, да и двигатель в целом стал эффективнее. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов. И как следствие постоянная скорость прогрева (1100-1300), повышенный расход топлива и нервозность владельцев.Бороться с этой проблемой можно либо более прочной изоляцией двигателя, либо изменением сопротивления датчика температуры (обманом ЭБУ), либо заменой термостата на зиму при более высоких температурных открытиях.
Масло
Владельцы заливают масло в двигатель без разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую суспензию (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин смыть химией невозможно, его можно только очистить механическим способом. Следует понимать, что если вы не знаете, какое именно старое масло, то перед заменой следует воспользоваться промывкой. И еще советы владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее, чем цвет ручки, пора внести изменения, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.
Воздушный фильтр.
Самый дешевый и доступный элемент — воздушный фильтр. О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными пригоревшими отложениями, сильно загрязнены клапаны и свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что виноват износ сальников штока клапана, но первопричина — засорение воздушного фильтра, увеличивающего разрежение во впускном коллекторе при загрязнении.Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном пренебрежении к машине.
Топливный фильтр тоже заслуживает внимания. Если вовремя не заменить (15-20 тысяч пробега), помпа начинает работать с перегрузкой, давление падает, и, как следствие, возникает необходимость в замене помпы. Пластмассовые детали крыльчатки насоса и обратного клапана изнашиваются преждевременно.
Падение давления. Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении постоянный прострел во впускном коллекторе, запуск проблемный (после). Заметно снижается тяга. Правильно проверьте давление манометром (доступ к фильтру не затруднен). В поле можно воспользоваться «тестом обратного наполнения». Если при работающем двигателе из шланга возврата газа за 30 секунд выходит менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Вы можете использовать амперметр для косвенного определения производительности насоса. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, то давление проседает. Вы можете измерить ток на диагностическом блоке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что повезет и нижняя часть не ржавеет. Но так часто случалось. Долго приходилось ломать голову, как газовым ключом зацепить накатанную гайку нижнего штуцера.А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» с удалением трубки, ведущей к фильтру. Сегодня никто не боится делать эту замену.
Блок управления.
До 98-го года выпуска у блоков управления не хватало серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки пришлось только из-за резкого переполюсовки. Важно отметить, что все выходы блока управления подписаны. На плате легко найти нужный провод датчика для проверки или целостность проводки.Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключение хотелось бы остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» самостоятельно проводят процедуру замены ремня (правда, это некорректно, как следует затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течении двух часов (максимум). При обрыве ремня клапаны не соприкасаются с поршнем и двигатель не выходит из строя. Все просчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать вам о наиболее распространенных проблемах двигателей этой серии. Двигатель очень простой и надежный, при условии очень жесткой эксплуатации на «водно-железном бензине» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «автомобильном» менталитете хозяев. Выдержав все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надежного японского двигателя.
Владимир Бекренев, г. Хабаровск.
Андрей Федоров, Новосибирск.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии. Вам не разрешено оставлять комментарии.
Тойота 5A Характеристики двигателя
| Производство | Завод Камиго Завод Симояма Завод двигателей Deeside Северный завод Завод двигателей Toyota FAW в Тяньцзине № 1 |
| Марка двигателя | Тойота 5А |
| Годы выпуска | 1987-настоящее время |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система подачи | карбюратор / инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78.7 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Объем двигателя, куб. См | 1498 |
| Мощность двигателя, л.с. / об / мин | 85/6000 100/5600 105/6000 120/6000 |
| Крутящий момент, Нм / об / мин | 122/3600 138/4400 131/4800 132/4800 |
| Топливо | 92 |
| Экологические стандарты | — |
| Масса двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л / 100 км (для Carina) — город — трасса — смешанный. | 6,8 4,0 5,0 |
| Расход масла, гр. / 1000 км | до 1000 |
| Моторное масло | 5W-30 10W-30 15W-40 20W-50 |
| Сколько масла в двигателе | 3,0 |
| Произведена замена масла, км | 10000 (лучше 5000) |
| Температура эксплуатации двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике | н.d. 300+ |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | н.о. н.о. |
| Установлен двигатель | Toyota Corolla Ceres |
Неисправности и ремонт двигателя 5A-F / FE / FHE
Двигатель Toyota 5A — аналог двигателя 4A, у которого диаметр цилиндров уменьшен с 81 мм до 78.7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FHE, со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский мотор, спортивные версии GE / GZE на базе 5A не разрабатывались.
Модификации двигателя Тойота 5А
1.5A-F — карбюраторная версия, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, мощность 85 л.с. Двигатель производился с 1987 по 1990 год.
2
… 5A-FE — аналог 4A-FE, представляет собой 5A-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателя было начато в 1987 году, завершено в 2006 году, после чего производство было передано FAW и в настоящее время оснащается китайскими автомобилями.
3.5A-FHE — версия с доработанной ГБЦ, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. Выпускался с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.
Неисправности и их причины
Конструкция мотора однозначно повторяет мотор 4А, все те неисправности, которые актуальны для 4А, относятся и к 5А: проблемы с распределителем, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которого происходит внутреннее сгорание двигатель не запускается, обороты плавают из-за грязной заслонки, хода датчика холостого хода и тд.Гидрокомпенсаторов на 5А нет, поэтому каждые 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после этого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для А серии все стандартно, полный список болезней двигателя смотрим.
Toyota 5A-F / FE / FHE тюнинг двигателя
Чип-тюнинг. Атмо. Турбо
Ровно как и в атмосферной версии мотор ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл растачивать цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4A-FE, тем самым получаем рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4A-FE, но есть риск нарваться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.
Турбина на 5A-FE
Изначально этот мотор был рассчитан на максимально расслабленное движение, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлечет за собой замену всего штатного барахла, и для тюнинга, и для турбины это очень пригодится. Наиболее разумный вариант — заказать кита 4A-FE на небольшой турбине и поставить его на стандартный поршень, после установки форсунок объемом 360 см3, насоса Вальбро 255 и прямоточного патрубка на 51 трубе установить его на Немного.Это даст ему до 140-150 л.с., ресурс сильно сократится. Хочу ресурс, поменять коленвал, шп, вырезать ГБЦ … или поменять 4A-GE)).
Силовой агрегат 5A-FE разработан на базе известной серии Toyota 4A. Фактически, этот двигатель получается путем простого уменьшения диаметра цилиндра до 78,7 мм и получения полного рабочего объема 1,5. Все преимущества и недостатки предшественника 5A-FE скрупулезно унаследованы — и продолжают производиться по сей день (с 1987 года).Это чисто «гражданский» двигатель, не предназначенный для гонок и каких-либо спортивных достижений. Мотор 5A- FE в разные годы комплектуется Toyota (Corolla, Корона, Карина, Туризм, Виос, Спринтер, Tercel) и FAW Xiali Weizhi.
Некоторые характеристики 5A-FE
Двигатель 5A fe можно купить в двух вариантах: карбюраторный или инжекторный. Это 4-цилиндровый рядный чугунный двигатель со степенью сжатия 9,6-9,8. Моторы различных модификаций имели существенную разницу в мощности, скорости и тяге.Все моторы работают от АИ-92 и отличаются довольно низким расходом — около 5,0 л на смешанный цикл … Основные модификации двигателя:
5A-F — карбюраторный агрегат, уменьшенная версия 4A, выпускавшаяся всего 3 года (1987–1990). Развивает мощность до 85 «лошадей».
5A-FE — улучшенная версия 5A-F, получившая электронный впрыск и мощность 105 л.с. Выпускался с 1987 по 2006 год для комплектации автомобилей Тойота; сейчас этот мотор устанавливается на китайские автомобили FAW.
5A-FHE — в этом двигателе используются принципиально новые распредвалы, доработанная ГБЦ, доработанный впуск-выпуск. Мотор мощностью 120 л.с., выпускавшийся в 1989–1999 годах только для японского рынка.
В принципе хороший недорогой двигатель, вполне ремонтопригодный. Найти бу двигатель 5А т.е с хорошим ресурсом по сути он спокойно выхаживает 300 тыс и больше, если вовремя менять масло, заливать нормальный бензин и регулярно обслуживать машину.
Характерные язвы
Многие из них — следствие возраста, а не конструктивных просчетов разработчиков, но владельцам от этого не легче.Итак, с чем вам придется столкнуться, установив 5A-FE на машину:
Большой расход из-за лямбда-зонда (замена решает проблему). Это также может быть вызвано форсунками или датчиком MAP.
Плавание или увеличение оборотов, «парение» — это и есть клапан холостого хода и / или дроссель … Очистка их поможет, заодно можно проверить свечи, клапан вентиляции картера.
Расход масла больше литра на тысячу. В принципе ничего страшного, но колечки и колпачки поменять можно.
Стук, развивающийся после 100 тысяч пробега — это при отсутствии гидроподъемников, изменились зазоры на клапанах, нужно регулировать.
Двигатель контрактный 5A-fe
Постоянное внимание к двигателю утомляет, требует много времени и денег. Аппарат точно не молодеет, поэтому кардинально решить проблему поможет только «свежий» контрактный мотор 5A fe.
Предлагаем заказать контрактный двигатель 5Afe у нас или приобрести один из двигателей, уже имеющихся в наличии.